# Los apuntes del viajero - Full Content > Blog de viajes por Europa y más allá · Desde 2008 --- ## Viajar conectado: por qué una VPN puede ser útil cuando estás fuera de casa URL: https://losapuntesdelviajero.com/vpn-viajar-conectado/ Artículo patrocinado Viajar hoy significa llevar Internet prácticamente en el bolsillo. El móvil sirve para consultar mapas, buscar restaurantes, hacer reservas, comprar billetes, acceder a la banca online o simplemente compartir fotos del viaje. La parte menos visible de esta comodidad es que muchas de esas actividades dependen de conexiones que no siempre conocemos o controlamos. En un aeropuerto, una cafetería o un hotel es habitual conectarse a una red Wi-Fi pública para ahorrar datos móviles. Es práctico, pero también conviene prestar atención a la seguridad de esa conexión. Conectarse desde el aeropuerto, un clásico del viaje. Imagen generada por IA. Índice de contenidos - ¿Qué hace realmente una VPN? - El Wi-Fi del hotel no siempre es la mejor opción - Una herramienta más en el equipaje digital - ¿Merece la pena utilizar una VPN al viajar? ## **¿Qué hace realmente una VPN?** Una VPN, o red privada virtual, crea una conexión cifrada entre el dispositivo e Internet. Dicho de una forma sencilla, funciona como una capa adicional de protección para los datos que circulan mientras navegamos. Si nunca has utilizado una VPN, una explicación clara sobre VPNs en la web de ExpressVPN puede ayudarte a entender qué ocurre con la conexión y qué ventajas puede aportar. No se trata de una herramienta exclusiva para personas especialmente preocupadas por la tecnología. Para un viajero, puede tener sentido precisamente porque durante un viaje cambiamos constantemente de redes, dispositivos y lugares. ## **El Wi-Fi del hotel no siempre es la mejor opción** Uno de los momentos más habituales para utilizar una red desconocida es al llegar al alojamiento. Queremos revisar el correo, buscar una excursión para el día siguiente o comprobar una reserva y conectarnos a la Wi-Fi del hotel parece lo más sencillo. Sin embargo, no deberíamos asumir que una red pública es completamente segura solo porque tenga una contraseña. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) recomienda extremar las precauciones con las redes públicas y señala que una VPN puede utilizarse para cifrar la conexión. Esto resulta especialmente relevante si vamos a consultar información personal o realizar alguna operación delicada mientras estamos conectados. ## **Una herramienta más en el equipaje digital** Una VPN no sustituye el sentido común. Mantener el móvil actualizado, utilizar contraseñas diferentes y activar la autenticación en dos pasos siguen siendo medidas importantes. También es recomendable evitar operaciones especialmente sensibles cuando estamos conectados a redes que no conocemos. Pero igual que preparamos el cargador, la documentación o un seguro antes de salir de viaje, podemos preparar también nuestros dispositivos. De hecho, la conectividad se ha convertido en una parte tan habitual del viaje que ya existen soluciones específicas para evitar problemas con los datos móviles en el extranjero. En este artículo sobre eSIM y roaming se explica cómo una eSIM puede facilitar la conexión cuando cambiamos de país. ## **¿Merece la pena utilizar una VPN al viajar?** No existe una respuesta idéntica para todos los viajeros. Quien utiliza exclusivamente sus datos móviles y apenas se conecta a redes públicas puede tener menos necesidad que alguien que trabaja desde hoteles, viaja constantemente o utiliza Wi-Fi en aeropuertos y cafeterías. En cualquier caso, una VPN puede ser una herramienta interesante para añadir una capa de privacidad y seguridad a nuestras conexiones. Lo importante es entender qué hace y no verla como una solución mágica que elimina todos los riesgos de Internet. Al final, viajar conectado tiene muchas ventajas. Podemos improvisar una ruta, cambiar una reserva desde el móvil o encontrar información sobre nuestro próximo destino en cuestión de segundos. La clave está en disfrutar de esa libertad sin olvidarnos de proteger la parte digital del viaje. --- ## Roaming en Europa 2026: dónde sigues pagando (y cómo evitarlo) URL: https://losapuntesdelviajero.com/roaming-europa/ El mapa de la **Europa sin roaming** y el mapa de Europa no coinciden. Hay una franja bastante ancha del continente (desde Escocia hasta Estambul, pasando por los Alpes y los Balcanes) donde el móvil sigue funcionando con las tarifas de itinerancia de siempre. Y esas tarifas se cuentan en **euros por megabyte**. En la mayoría de países de los Balcanes pagarás roaming. Imagen generada por IA. Este artículo repasa qué países están dentro y cuáles no, cuánto cobra cada operadora española fuera de la zona, la letra pequeña que tiene el roaming «gratis» y las opciones reales para conectarse sin llevarte un disgusto en la siguiente factura. 📌 **Resumen rápido: el roaming en Europa** - En la **Unión Europea**, más Islandia, Liechtenstein y Noruega, no se paga roaming desde 2017. La medida está prorrogada hasta **2032**. Ucrania y Moldavia se incorporaron el 1 de enero de 2026. - Siguen fuera **Reino Unido, Suiza, Andorra, Turquía** y los seis países de los **Balcanes occidentales**, además de varios microestados y territorios insulares. - En esos destinos, Movistar cobra **12,10 € por megabyte** (más de 12.000 € por giga) y **36,30 €/MB** en barcos y aviones. - Dentro de la UE hay tres límites: la regla de los cuatro meses, el tope de gigas en las tarifas ilimitadas y el **corte automático a los 50 €**. - Las alternativas fuera de la zona son el bono de tu operadora, una SIM local, el wifi del alojamiento o una **eSIM de datos** comprada antes de salir. - Información actualizada en **julio de 2026**. Índice de contenidos - ¿En qué países de Europa no se paga roaming? - ¿Dónde sigues pagando roaming en Europa? - ¿Cuánto cuesta un descuido fuera de la zona? - ¿Qué letra pequeña tiene el roaming incluido en la UE? - ¿Por qué llegan facturas de roaming sin haber salido de la UE? - ¿Qué opciones hay para conectarse fuera de la zona europea? - ¿Qué hay que saber antes de comprar una eSIM? - Preguntas frecuentes sobre el roaming en Europa ¿Se paga roaming en Reino Unido desde España? - ¿Se paga roaming en Suiza desde España? - ¿Cuándo dejará de haber roaming en los Balcanes? - ¿Se puede gastar sin límite en itinerancia dentro de la UE? - ¿Por qué me cobran roaming en un barco si no salgo de España? ## ¿En qué países de Europa no se paga roaming? **El sistema «Roam Like At Home» cubre los 27 países de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega, y desde el 1 de enero de 2026 también Ucrania y Moldavia.** En esos países tu tarifa española funciona igual que en casa: los datos, las llamadas y los SMS salen de tu bono habitual sin recargo. La supresión del roaming entró en vigor en junio de 2017 y la Comisión Europea la ha prorrogado hasta 2032, así que el marco es estable durante unos cuantos años. También entran en el sistema los territorios asociados a países de la UE: Azores, Madeira, Canarias, Ceuta, Melilla, Guadalupe, Martinica, Reunión o Mayotte, entre otros. Cuando un país se incorpora, las operadoras tardan un tiempo en mover sus tablas de zonas, así que con los destinos de entrada reciente conviene confirmar la tarifa en la web de tu compañía antes de salir. ## ¿Dónde sigues pagando roaming en Europa? **Quedan fuera Reino Unido, Suiza, Andorra, Turquía, los seis países de los Balcanes occidentales, Rusia, Bielorrusia y una lista de microestados y territorios insulares.** País o territorioSituación**Reino Unido**Fuera desde el Brexit, aunque varias operadoras españolas lo reincorporan por su cuenta**Suiza**Nunca ha estado (no es UE ni Espacio Económico Europeo)**Andorra**Fuera, con tarifas propias de cada operadora**Turquía**Fuera**Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia**Fuera, con negociaciones en marcha**Mónaco, San Marino, Vaticano y Gibraltar**Fuera del sistema europeo. Muchas operadoras los agrupan con Reino Unido y Suiza**Jersey, Guernsey e Isla de Man**Fuera. No forman parte del Reino Unido a efectos de telefonía**Rusia y Bielorrusia**Fuera, con las tarifas más caras de todas Los Balcanes son el caso que más se mueve. La Comisión Europea propuso el 25 de febrero de 2026 abrir negociaciones para extender el roaming gratuito a la región, y el Consejo autorizó formalmente esas conversaciones el 4 de junio de 2026. Falta que cada país adopte la normativa europea de itinerancia y que la Comisión verifique que la cumple, así que no hay fecha de entrada en vigor. Hasta que la haya, quien viaje a Albania o a Montenegro sigue pagando itinerancia. Montenegro, país donde sigues pagando roaming en 2026. Foto: Los apuntes del viajero. ## ¿Cuánto cuesta un descuido fuera de la zona? **Movistar cobra 12,10 € por megabyte en su Zona 2, que incluye Suiza, Turquía, Andorra, Albania, Serbia y Marruecos. Son más de 12.000 € por gigabyte.** La cifra parece un error tipográfico, pero está en la tabla oficial de tarifas de roaming de Movistar: 12,10 €/MB de datos, 1,82 €/min por llamar (más 1,21 € de establecimiento) y lo mismo por recibir llamadas. Ver un par de vídeos en Instagram esperando el autobús puede costar más que el vuelo. Estos son los precios de datos fuera de la zona europea, por operadora y destino: OperadoraReino UnidoSuiza y TurquíaAlbania, Montenegro y Serbia**Movistar**Incluido (hasta 50 GB)12,10 €/MB. En Suiza, bono de 500 MB al día por 6,05 €12,10 €/MB**Vodafone**Incluido mientras dure su promoción de Zona 7Incluido mientras dure su promoción de Zona 7Tarifa Vodafone World, variable por destino**Orange**Bono de 9 € por 2 GB12 €/MBBonos de 9 €/día por 2 GB o 25 € por 20 GB en 7 días**Lowi**Incluido6,05 €/MB6,05 €/MB**Yoigo y MásMóvil**2 €/GB25 €/GB en TurquíaSin servicio de datos en varios destinos Los operadores móviles virtuales (Simyo, Pepephone, Digi y compañía) tienen condiciones propias que a veces se apartan mucho de las de la red que alquilan, así que en su caso toca mirar la tabla concreta. Precios consultados en julio de 2026. Dos avisos sobre ellos. El primero es que cambian con frecuencia y conviene comprobarlos en la web de tu operadora antes de salir. El segundo pesa más: lo que hoy sale gratis puede dejar de serlo. Vodafone tiene Reino Unido, Suiza, Turquía, Gibraltar, Mónaco, Kosovo, San Marino, el Vaticano y las islas del Canal agrupados en su Zona 7, promocionada sin coste adicional de forma temporal. Es una promoción con fecha de vigencia, así que merece la pena mirar hasta cuándo llega antes de contar con ella. ## ¿Qué letra pequeña tiene el roaming incluido en la UE? **Tres límites: la regla de los cuatro meses, el tope de gigas en las tarifas ilimitadas y el corte automático al llegar a 50 €.** La **regla de uso razonable** existe para evitar que alguien contrate una línea en el país más barato de la UE y la use permanentemente en otro. Si durante un periodo de cuatro meses pasas más tiempo en el extranjero que en España y además consumes más fuera que dentro, la operadora puede avisarte y, si la situación no cambia en dos semanas, aplicar un recargo. Afecta sobre todo a quien trabaja en remoto desde fuera durante temporadas largas. El **tope de datos en tarifas ilimitadas** es el más desconocido. Tu operadora puede limitar los gigas que gastas en itinerancia aunque en España tengas datos sin límite. El tope se calcula a partir del precio mayorista que las operadoras se cobran entre ellas, fijado por el calendario europeo en 1,30 €/GB hasta 2026 y en 1 €/GB a partir de 2027. El **corte a los 50 €** es la protección más útil y funciona en todo el mundo, dentro y fuera de la UE. Al alcanzar 50 € de consumo de datos en itinerancia (o el límite que tú hayas fijado), la operadora debe avisarte y cortar el servicio hasta que confirmes que quieres seguir. Merece la pena comprobar que lo tienes activado, porque cuando falla la factura se dispara sin techo: en enero de 2017, FACUA consiguió que Movistar anulara un cargo de 6.314 € a una usuaria a la que no se le cortó el servicio al superar ese límite durante un viaje al extranjero. ## ¿Por qué llegan facturas de roaming sin haber salido de la UE? **Por dos motivos: las redes por satélite de barcos y aviones, que quedan fuera de la normativa europea, y el enganche automático a antenas del país vecino cerca de una frontera.** En un ferry o en un avión, cuando el móvil se conecta a una red no terrestre, las reglas europeas dejan de aplicarse aunque estés navegando entre dos puertos españoles. Movistar factura esa zona marítima y aérea a **36,30 €/MB**, tres veces más que su tarifa más cara en tierra. Los teléfonos reciben un aviso automático al engancharse a una de estas redes, aunque el aviso llega cuando ya estás conectado. El **roaming inadvertido** es más traicionero porque no hace falta moverse. En zonas de frontera el móvil puede engancharse a la antena del país de al lado sin que te des cuenta, y si ese país está fuera de la zona europea, la itinerancia empieza a contar. Es un riesgo real en los Pirineos con Andorra, en la frontera griega con Albania o Macedonia del Norte, y en toda la raya de Croacia con Bosnia y Serbia. Cuatro costumbres que evitan casi todos estos sustos: - Desactivar los datos en itinerancia antes de acercarse a una frontera exterior de la UE. - Fijar el límite de consumo en la app de tu operadora y comprobar que está activo. - Desactivar la selección automática de red y elegir a mano la operadora del país donde estás. - Poner el modo avión en ferries y aviones, y usar el wifi de a bordo si hace falta. ## ¿Qué opciones hay para conectarse fuera de la zona europea? **Cuatro: el bono de tu operadora, una SIM local comprada en destino, el wifi del alojamiento o una eSIM de datos contratada antes de salir.** OpciónA favorEn contra**Bono de tu operadora**Mantienes tu número y no tocas nadaCaro y con poca cobertura de países. 9 €/día por 2 GB es lo habitual**SIM local**El precio más bajo por gigaHay que buscar tienda al llegar, enseñar pasaporte y cambiar de número**Solo wifi**GratisInservible para mapas, transporte o pagar el bus. El wifi de hoteles y hostales es irregular**eSIM de datos**Se compra y se instala antes de salir de casa. Precio cerradoRequiere móvil compatible. Casi siempre son planes solo de datos La **eSIM es una tarjeta virtual** que se descarga en el móvil, sin chip de plástico. Se compra por internet, se instala con un código QR y se activa al llegar. Plataformas como Yesim venden planes por país o por región con precios cerrados por gigas y días, que es lo que evita la sorpresa de la factura. Código de descuento del 10 % en la primera compra para lectores de nuestro blog: **YESIMLOSAP10**. ## ¿Qué hay que saber antes de comprar una eSIM? **Que el móvil sea compatible, que conviene instalarla en casa con wifi y que la mayoría de planes son solo de datos, sin número de teléfono.** Lo de «solo datos» merece un párrafo aparte porque no siempre queda claro al comprar. Volvimos hace poco de Albania con una eSIM de este tipo y funcionó perfectamente para mapas, mensajería y buscar alojamiento, pero no da número: no se pueden hacer llamadas normales ni enviar SMS. Para eso hay que tirar de la línea española, y en Albania eso significa 1,82 € por minuto más 1,21 € de establecimiento si vas con Movistar. Con WhatsApp y Telegram se resuelve casi todo, pero conviene saberlo antes de necesitar llamar a un hotel o a una compañía de alquiler de coches. Los otros dos puntos son más sencillos. La compatibilidad con eSIM la tienen los iPhone desde el XS y casi todos los Android de gama media y alta de los últimos años; se comprueba marcando *#06# y viendo si aparece un número EID. Y la instalación conviene hacerla en casa, con wifi y sin prisa, porque descargar el perfil requiere conexión. Una vez instalada, se activa al llegar y puedes dejar tu línea española encendida solo para recibir los SMS del banco, que es justo cuando siempre hacen falta. ## Preguntas frecuentes sobre el roaming en Europa ### ¿Se paga roaming en Reino Unido desde España? Depende de la operadora. Movistar lo incluye hasta 50 GB, y Vodafone, O2, Digi y Lowi también lo incluyen. Yoigo y MásMóvil cobran 2 €/GB, y Orange vende un bono de 9 € por 2 GB. ### ¿Se paga roaming en Suiza desde España? Suiza está fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo, así que no entra en el roaming gratuito. Movistar cobra 12,10 €/MB o un bono de 500 MB al día por 6,05 €. Vodafone la tiene incluida mientras dure su promoción de Zona 7. ### ¿Cuándo dejará de haber roaming en los Balcanes? No hay fecha. El Consejo de la UE autorizó el 4 de junio de 2026 abrir negociaciones con Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, pero cada país debe adoptar antes la normativa europea de itinerancia. ### ¿Se puede gastar sin límite en itinerancia dentro de la UE? No. Las operadoras pueden limitar los gigas en roaming aunque tu tarifa sea ilimitada en España, y una regla de uso razonable permite recargos si pasas más de cuatro meses consumiendo sobre todo desde el extranjero. ### ¿Por qué me cobran roaming en un barco si no salgo de España? Porque los barcos y aviones usan redes por satélite que quedan fuera de la normativa europea. Movistar factura esa zona a 36,30 €/MB. La solución es viajar con el modo avión activado. --- ## El primer hotel de todo incluido del mundo estaba en Mallorca URL: https://losapuntesdelviajero.com/primer-hotel-todo-incluido-mallorca/ Artículo patrocinado En el verano de **1950**, unas **2.400 personas** pasaron sus vacaciones durmiendo en tiendas de campaña plantadas entre los pinos de una playa de **Alcúdia**, en el norte de Mallorca. Habían pagado un precio único que cubría el alojamiento, las comidas y las actividades de una estancia de dos semanas. Aquel campamento está considerado **el primer complejo de todo incluido de la historia moderna del turismo**. Piscina de un hotel de todo incluido Setenta y cinco años después, el formato se asocia casi de forma automática a los grandes resorts del Caribe. El mercado español es bastante más doméstico: buena parte de las Ofertas viajes todo incluido que se comercializan hoy apuntan a la **Costa Brava**, la **Costa del Sol**, el litoral de **Almería**, **Canarias** y **Baleares**. El invento no se ha movido demasiado de donde nació. Índice de contenidos - Un campamento de tiendas en la playa de Alcúdia - Las cadenas que crecieron en la misma isla - Cómo el modelo cruzó el Atlántico - Dónde está hoy el todo incluido español ## Un campamento de tiendas en la playa de Alcúdia El responsable de aquella idea fue **Gérard Blitz**, un empresario belga que en 1950 puso en marcha lo que llamó **Club Méditerranée**. La propuesta era sencilla y algo espartana: tiendas del ejército sobrantes de la guerra, cabañas de paja, duchas comunes y **una tarifa cerrada que se pagaba antes de llegar**. A los clientes se les llamaba **socios** y en su estancia no había facturas ni propinas. Detrás de aquel montaje había una convicción que Blitz repetía a menudo: **«el dinero es antivacaciones»**. Su razonamiento era que estar pendiente de cuánto cuesta cada consumición arruina el descanso, así que lo mejor era cobrarlo todo por adelantado y olvidarse. Esa frase resume, setenta y cinco años después, el argumento comercial de miles de hoteles en todo el mundo. El experimento de Alcúdia duró poco, **apenas un par de veranos**. Las crónicas locales apuntan a que la moral de la época tuvo bastante que ver, con la iglesia del pueblo incómoda ante lo que ocurría en aquella playa, empezando por los bañadores de las mujeres. El Club Méditerranée se marchó a Yugoslavia, a Grecia y a Túnez, y su primer poblado construido con materiales duraderos se levantó en **1954 en Palinuro**, al sur de Italia. Conviene un apunte de precisión histórica: la idea de pagar una tarifa única por unas vacaciones completas ya existía antes. Los campamentos vacacionales de **Butlin’s**, en el Reino Unido, funcionaban así **desde 1936**, con alojamiento, pensión completa y espectáculos incluidos en el precio. Lo que se inventó en Mallorca fue **la versión mediterránea, playera y de sol**, que es la que acabó imponiéndose en el resto del planeta. ## Las cadenas que crecieron en la misma isla Mientras el Club Méditerranée buscaba destino, en Mallorca empezaba a formarse un tejido hotelero que hoy es difícil de igualar. - **Riu** abrió su primer establecimiento en **1953**, el Hotel San Francisco de la Playa de Palma, con **80 camas**. - **Gabriel Escarrer Julià** alquiló en **1956**, con 21 años, el **Hotel Altair** de Palma, germen de lo que acabaría siendo **Meliá**. - **Barceló** venía de la carretera, con una empresa de autocares fundada en **Felanitx en 1931**, y compró su primer hotel, el **Latino de Palma**, en **1962**. - **Iberostar** procede de la familia **Fluxá**, que fabricaba zapatos en **Inca desde 1877** y no entró en los hoteles hasta los años ochenta. Todas siguen en manos de las familias fundadoras, ya en tercera o cuarta generación, y cuatro de ellas figuran entre las cincuenta mayores cadenas hoteleras del mundo. Meliá supera los **370 hoteles en más de 40 países**, Barceló ronda los **270 en 28 países** y Riu opera cerca de un centenar en una veintena. En el caso de Riu, el **74 %** de sus establecimientos funcionan hoy con régimen de todo incluido. ## Cómo el modelo cruzó el Atlántico El viaje del todo incluido al Caribe llegó tarde, y lo hicieron en buena medida las mismas empresas mallorquinas. **Barceló** inauguró en **1985** el **Bávaro Beach Resort de Punta Cana**, el primer complejo de una cadena española en la zona, cuando aquella costa dominicana era poco más que arena y cocoteros. **Riu** desembarcó en el mismo destino en **1991** con el **Taino**. El **Grupo Piñero** lanzó **Bahía Príncipe** en **1995**. Punta Cana pasó de no aparecer en los catálogos a convertirse en sinónimo de resort de pulsera, y buena parte de ese giro salió de un puñado de empresarios de una isla del Mediterráneo. El recorrido completo del formato dibuja un círculo: **Alcúdia en 1950**, el Caribe en los ochenta y noventa, y de vuelta al catálogo español, donde el todo incluido sigue vendiéndose sobre todo en las mismas costas que lo vieron nacer. ## Dónde está hoy el todo incluido español La oferta actual se concentra en destinos de sol y playa con hoteles grandes y temporada larga. En el **Mediterráneo peninsular** mandan Lloret de Mar, Tossa, Santa Susanna, Torremolinos, Estepona, Roquetas de Mar y Mojácar. En las **islas**, Mallorca, Ibiza, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, que además estiran la temporada al invierno gracias al clima y al cliente británico y alemán. Según los catálogos de agencias especializadas como Buscounchollo.com, fuera de España las salidas más habituales son **Grecia, Portugal, Italia y Cabo Verde**. De aquel campamento de Alcúdia, por cierto, no queda nada que visitar. La playa sigue en su sitio, con hoteles alrededor, pero sin tiendas de campaña entre los pinos. --- ## Las 5 grandes zonas de esquí de los Alpes italianos, ordenadas por kilómetros URL: https://losapuntesdelviajero.com/zonas-esqui-alpes-italianos/ Artículo patrocinado Cuando se comparan destinos de nieve en Italia, el dato que aparece siempre en primer lugar es el mismo: los kilómetros esquiables. En el sector estas zonas se llaman dominios esquiables, y un dominio agrupa varias estaciones bajo un mismo forfait. Por eso Dolomiti Superski suma más de 1.200 kilómetros y Bormio se queda en 50, aunque las dos sean opciones perfectamente razonables para una semana de esquí. Estos son los cinco grandes dominios de los Alpes italianos, con las cifras que declaran ellos mismos: DominioKm esquiablesDolomiti Superski+ 1.200Vialattea (Sestriere – Sauze d’Oulx)400Cervinia (con Zermatt)322Pontedilegno – Tonale100Bormio Ski50 **Merece la pena mirar el esquí italiano por dominios**, que es también como se agrupan las Ofertas de esquí en Alpes Italianos: quien decide cuánta nieve tienes a mano es el forfait, porque un mismo pase puede abrirte doce valles o dejarte en uno. Índice de contenidos - 1. Dolomiti Superski (más de 1.200 km) - 2. Vialattea (400 km) - 3. Cervinia (322 km contando Zermatt) - 4. Pontedilegno – Tonale (100 km) - 5. Bormio Ski (50 km) - Entonces, ¿sirven de algo los kilómetros? ## 1. Dolomiti Superski (más de 1.200 km) **Es el mayor dominio esquiable del mundo bajo un único forfait**, con 12 valles y unos 450 remontes. La cifra conviene leerla con cuidado: alrededor de la mitad de esos kilómetros están enlazados por pistas y el resto son áreas que comparten pase, así que el número mide el terreno al que da acceso el forfait. Pistas y remontes en los Dolomitas, el mayor dominio esquiable del mundo bajo un único forfait Lo interesante está debajo de la nieve. Los Dolomitas son Patrimonio de la Humanidad desde 2009, con 141.902 hectáreas protegidas, y esas paredes verticales pálidas de las fotos son roca de origen marino: plataformas carbonatadas y atolones de coral fosilizados del Mesozoico. Se esquía, literalmente, sobre el fondo de un mar tropical de hace más de 200 millones de años. Solo dentro del área declarada por la UNESCO hay 18 cumbres por encima de los 3.000 metros. La más alta es la Marmolada, 3.343 metros. Su glaciar da la medida de lo que está pasando en los Alpes: ha perdido más del 80 % de su superficie desde finales del siglo XIX y varios estudios sitúan su desaparición completa hacia mediados de este siglo. ## 2. Vialattea (400 km) **El único dominio de la lista que permite esquiar de Italia a Francia y volver en la misma jornada.** La Vía Láctea reúne siete estaciones italianas y una francesa, Montgenèvre, con unos 70 remontes y cotas de hasta 2.800 metros. El carrusel enlazado por pistas une Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana, Claviere y Montgenèvre; Pragelato y Oulx entran en el forfait, pero se llega en coche o en skibus. Fue una de las sedes de los Juegos de Turín 2006: Sestriere acogió el esquí alpino masculino y Sansicario, las pruebas de velocidad femeninas. Está a hora y media en coche de la capital del Piamonte, unos 100 kilómetros, así que combinar nieve y escapada urbana sale bien. Si te lo planteas, aquí tienes qué ver en Turín. ## 3. Cervinia (322 km contando Zermatt) **Aquí se cruza a Suiza esquiando.** El dominio del Valle de Aosta enlaza por pistas con Zermatt, al otro lado de la frontera, y de esa suma salen los 322 kilómetros. El forfait corriente cubre el lado italiano, en torno a 150 kilómetros entre Breuil-Cervinia y Valtournenche; para pasar al lado suizo hace falta el pase internacional, que se paga aparte. El punto más alto está en el Plateau Rosa, a 3.480 metros, sobre uno de los pocos glaciares de Europa donde se ha esquiado también en verano. Esa temporada estival depende cada año de las temperaturas y del estado de la nieve, y el retroceso de los glaciares alpinos la ha ido volviendo más corta e incierta, así que conviene confirmarla antes de contar con ella. Presidiéndolo todo está el Cervino, 4.478 metros de pirámide que los suizos llaman Matterhorn y a cuya sombra se esquía desde 1936, cuando se instaló el primer teleférico. ## 4. Pontedilegno – Tonale (100 km) **El más equilibrado para quien empieza**, con 46 pistas repartidas entre 13 azules, 25 rojas y 8 negras, y un desnivel que va de los 1.121 a los 3.000 metros. Cuatro zonas comparten un solo forfait (glaciar Presena, Passo Tonale, Ponte di Legno y Temù), a caballo entre Lombardía y Trentino. El Presena alarga la temporada bastante más allá de lo habitual: suele mantenerse abierto desde diciembre hasta bien entrado el verano. ## 5. Bormio Ski (50 km) **El más pequeño de la lista y, aun así, el que se ha visto en televisión en todo el mundo.** La pista Stelvio acogió las cinco pruebas masculinas de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, mientras las femeninas se disputaban en Cortina d’Ampezzo. El trazado olímpico tenía 3.442 metros, 1.023 de desnivel y tramos que llegan al 63 % de pendiente. La pista se abrió en 1982 y desde 1993 forma parte del circuito de la Copa del Mundo, donde es una de las citas de finales de diciembre. Está considerada, junto a la Streif de Kitzbühel, una de las bajadas más duras del calendario. ## Entonces, ¿sirven de algo los kilómetros? Sirven para lo que sirven. Un esquiador medio hace entre 20 y 40 kilómetros en un buen día, así que la diferencia entre 322 y 1.200 se nota sobre todo en la variedad del terreno y en cuántos días seguidos puedes repetir sin aburrirte. Antes de reservar pesan más otras tres cosas: la cota máxima, porque a más altura la nieve es más fiable a principios y a finales de temporada; cuánto del dominio está realmente conectado por pistas y cuánto es un forfait compartido entre estaciones sueltas; y qué incluye el paquete. El precio real de una semana de esquí sale de sumar alojamiento y forfait, así que conviene mirarlos juntos desde el principio, que es como los presentan plataformas como Esquiades.com. --- ## Cuando volar a Tokio exigía parar en Alaska (y por qué casi hemos vuelto a eso) URL: https://losapuntesdelviajero.com/volar-tokio-parada-alaska/ Si os da por seguir en Flightradar uno de los vuelos que unen Tokio con París, veréis que el avión despega hacia el noreste, cruza el Pacífico norte, roza Alaska y sobrevuela el Ártico antes de enfilar hacia Europa. Es la ruta habitual desde 2022, cuando el cierre del espacio aéreo ruso obligó a las aerolíneas a rehacer sus mapas. Los aviones europeos ya volaban por ahí en los años 50 y 60, cuando viajar a Japón obligaba a hacer una parada técnica en Anchorage, en pleno Alaska. Las rutas aéreas entre Europa y Japón llevan casi 70 años cambiando de dibujo al ritmo que marca la geopolítica, y esta es su historia. Índice de contenidos - ¿Cuánto se tarda hoy en volar de Europa a Japón? - 1957: a Tokio por el Polo Norte - Anchorage, «el cruce de caminos del mundo» - El peaje siberiano - 2022: la historia se repite Fuentes ## ¿Cuánto se tarda hoy en volar de Europa a Japón? Un vuelo directo entre Europa occidental y Tokio ronda hoy las **14 horas**, cuando hace apenas unos años bastaban 11 o 12. Al comparar opciones de vuelos a Japón se ve que casi todos los directos salen de los grandes hubs del continente (París-Charles de Gaulle, Fráncfort, Ámsterdam), así que desde España lo habitual es volar con una conexión. La ida suele trazar una gran curva por el sur, sobrevolando Turquía, Kazajistán, Mongolia y China. La vuelta sale hacia el Pacífico norte, pasa junto a Alaska y cruza el Ártico, aprovechando la corriente en chorro que empuja a los aviones de oeste a este. El motivo del rodeo es el cierre del espacio aéreo ruso de 2022. Según la consultora OAG, el Helsinki-Tokio de Finnair pasó de 9 horas y media a unas 13, y en el resto de rutas entre Europa y Asia oriental el desvío añade entre 1 y 4 horas de vuelo. ## 1957: a Tokio por el Polo Norte En plena Guerra Fría, la Unión Soviética y China mantenían su espacio aéreo cerrado a las aerolíneas occidentales, y los aviones de la época no tenían alcance para cruzar el Pacífico sin escalas. Para volar de Europa a Japón quedaban dos caminos: la llamada ruta sur, que encadenaba escalas por Oriente Medio y la India, y la ruta polar, que cruzaba el Ártico con una escala para repostar en Anchorage (Alaska). SAS fue la primera en unir Europa y Tokio por el polo, en febrero de 1957, con un cuatrimotor de hélice DC-7C. Air France y KLM la siguieron en 1958, la primera con el Lockheed Starliner, la última evolución del elegante Constellation. Poco después llegó el salto a la era del jet: el 18 de febrero de 1960, un Boeing 707 de Air France se convirtió en el **primer avión comercial a reacción en sobrevolar el Polo Norte**, cubriendo la ruta Tokio-Anchorage-Hamburgo-París. La ruta sur, por cierto, tuvo más vida de la que parece: todavía en 1986, el primer Madrid-Tokio de la historia de Iberia volaba con escala en Bombay. ## Anchorage, «el cruce de caminos del mundo» La escala técnica convirtió a Anchorage en un caso curioso: una ciudad mediana del subártico con uno de los aeropuertos de mayor tráfico internacional del planeta. En los años 70 y 80 paraban allí a diario decenas de aviones de fuselaje ancho europeos y asiáticos, y el aeropuerto de Anchorage acabó ganándose el apodo de **«Air Crossroads of the World»**, el cruce de caminos aéreo del mundo. La guía de horarios OAG de julio de 1983 recogía vuelos con parada en Anchorage entre Japón y Europa occidental de Air France, British Airways, JAL, KLM, Lufthansa, Sabena y SAS, casi todos operados con Boeing 747. Avión de Air France volando hacia Japón Los aviones de más alcance fueron acabando con el negocio. Finnair dio el primer golpe en **1983**, cuando estrenó un Helsinki-Tokio capaz de cruzar el polo del tirón, sin tocar Alaska. El resto de aerolíneas fue retirando la escala a medida que renovaba flota, y JAL, la más fiel al aeropuerto, mantuvo la parada hasta octubre de **1991**. Anchorage se quedó sin pasajeros de un día para otro, aunque conservó un premio de consolación que dura hasta hoy: sigue siendo uno de los grandes aeropuertos de carga del mundo, porque a los mercancías la escala para repostar les sigue saliendo a cuenta. ## El peaje siberiano El espacio aéreo soviético llevaba cerrado a las aerolíneas occidentales desde el inicio de la Guerra Fría, pero empezó a entreabrirse mucho antes de la caída del muro. El primer ensayo llegó en abril de 1967, con un Tokio-Moscú que operaban a medias JAL y Aeroflot: el avión era un Tupolev Tu-114 soviético y la tripulación, mixta. En 1970 la URSS empezó a autorizar sobrevuelos del corredor transiberiano con escala en Moscú, y Air France y JAL fueron las primeras en estrenarlos. Eran permisos limitados, negociados país a país, y con condiciones. Esto explica que muchas aerolíneas siguieran pasando por Alaska hasta bien entrados los 80: no todas tenían hueco en el corredor. La condición principal era económica. Además de las tasas de navegación habituales, cruzar Siberia obligaba a pagar royalties a Aeroflot por cada vuelo, un sistema que sobrevivió a la propia Unión Soviética: según una pregunta parlamentaria del Parlamento Europeo de 2009, las aerolíneas europeas seguían pagando por ese concepto unos **350 millones de dólares al año**. Rusia prometió desmontar el peaje con su entrada en la Organización Mundial del Comercio y nunca llegó a hacerlo del todo. Aun así, el corredor compensaba. Con la caída de la URSS el mapa fue ganando atajos (rutas por las antiguas repúblicas soviéticas, sobrevuelos de China y, desde 1998, cuatro rutas transpolares oficiales sobre el Ártico ruso) y un París-Tokio pasó a resolverse en unas 12 horas en línea casi recta sobre Siberia. Así fue hasta febrero de 2022. ## 2022: la historia se repite En febrero de 2022, tras la invasión de Ucrania, la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos vetaron a las aerolíneas rusas, y Rusia respondió cerrando su espacio aéreo a las occidentales. El corredor siberiano desapareció del mapa de un plumazo y los planificadores de rutas rescataron las soluciones de los años 50: hacia el norte por el Ártico o hacia el sur por Asia Central. El Londres-Tokio de JAL vuela hoy por Islandia, Groenlandia, el norte de Canadá y Alaska, cruzando por el camino la línea internacional de cambio de fecha. Todo esto, además, en un cielo más lleno que nunca: ya os contamos cuántos vuelos hay al día en el mundo, y las cifras siguen en récord. El eco de Anchorage acabó de completarse el 9 de abril de 2025, cuando un Boeing 777 de Air France que volvía de Tokio a París por la ruta ártica aterrizó en Anchorage por una emergencia médica a bordo. Sesenta y cinco años después de que un 707 de la misma compañía hiciera allí su parada técnica de cada día, un avión con los mismos colores volvía a rodar por la pista de Alaska. Nadie sabe cuánto durará esta tercera era de rodeos. Mientras tanto, si os toca volar a Japón, echad un vistazo al mapa de la pantalla del asiento: ese trazado tan poco intuitivo resume 70 años de historia de la aviación. ### Fuentes - Ruta polar – Wikipedia y Polar route – Wikipedia (EN) - Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage – Wikipedia - OAG: Impact of Russian Airspace Sanctions on Flight Routes and Flight Times - Parlamento Europeo: Trans-Siberian overflights (pregunta E-6399/2009) - Flightradar24: Russian roundabout, how flights are avoiding Russian airspace - One Mile at a Time: Air France 777 Flying From Tokyo To Paris Diverts To Anchorage --- ## Cómo ir del aeropuerto Charles de Gaulle al centro de París: todas las opciones y precios (2026) URL: https://losapuntesdelviajero.com/como-ir-aeropuerto-cdg-paris-centro/ Del aeropuerto Charles de Gaulle al centro de París hay cinco formas de llegar. La más usada es el **RER B: 14 € y 35-40 minutos hasta Gare du Nord**. La más barata, el autobús, por 2,05 €. Las más cómodas, el taxi y el traslado privado, con precios de 45€ a 65€. Datos actualizados en julio de 2026. *Taxi parisino. Foto de Diego Fernandez en Unsplash Índice de contenidos - Las cinco opciones, de un vistazo - Qué opción elegir según tu caso - 1. RER B - 2. Autobús de día - 3. VTC y traslado privado - 4. Taxi - 5. Autobús de noche (Noctilien) - Antes de salir de la terminal - Qué cambió en 2026 - Lo que viene: CDG Express y línea 17 - Preguntas frecuentes ## Las cinco opciones, de un vistazo Charles de Gaulle está a 25 kilómetros del centro de París y hay cinco maneras de cubrirlos. Esta tabla las compara; en los apartados siguientes va cada una explicada en detalle, en este mismo orden. OpciónPrecioTiempoHorarioTe deja en1. RER B14 €35-40 min4:50 – 00:00Gare du Nord, Châtelet, Saint-Michel, Denfert2. Autobús de día2,05 €50-75 min5:10 – 00:30Saint-Denis-Pleyel, Porte de la Chapelle o Nation3. VTC y traslado privadoDesde 45 €45-75 min24 hTu dirección exacta4. Taxi56 € u 65 €45-75 min24 hTu dirección exacta5. Autobús de noche2,05 €55-80 min00:00 – 5:00Gare de l’Est Las tarifas del transporte público son las que fijó Île-de-France Mobilités para 2026. Suben cada mes de enero, así que si lees esto pasado ese momento, conviene confirmarlas en esa misma página. ## Qué opción elegir según tu caso Para la mayoría de viajeros la respuesta es el RER B, pero hay cuatro situaciones en las que compensa otra cosa. - **Solo o en pareja, con una maleta cada uno:** RER B. Es lo más rápido y lo único que no depende del tráfico. - **Cuatro personas o más con equipaje:** traslado privado o taxi. A partir de esa cifra el precio por cabeza se acerca al del billete de tren. - **Llegada entre medianoche y las cinco:** Noctilien si vas ligero, taxi o traslado reservado si no. - **Presupuesto ajustado y tiempo de sobra:** autobús. Ahorras unos 12 € y pierdes entre media hora y tres cuartos. - **Alojamiento lejos de una parada del RER B:** taxi o traslado. Arrastrar maletas por dos transbordos de metro anula el ahorro. ## 1. RER B El tren de cercanías es la opción más usada y la más rápida. - **Precio:** 14 € (7 € tarifa reducida). - **Tiempo:** 35-40 minutos hasta Gare du Nord. - **Horario y frecuencia:** de 4:50 a medianoche, cada 6 a 15 minutos. - **Dónde se coge:** hay dos estaciones. Aéroport Charles de Gaulle 1* sirve a las terminales 1 y 3 (a la T1 se llega con el CDGVAL; a la T3, andando). *Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV* está bajo la terminal 2. - **Dónde te deja:** Gare du Nord, Châtelet-Les Halles, Saint-Michel-Notre-Dame, Luxembourg, Port-Royal y Denfert-Rochereau, con transbordo a casi toda la red de metro. - **Compensa si:** viajas ligero, en horario diurno y tu destino está cerca de una de esas seis paradas. El billete se llama *Ticket Paris Région <> Aéroports* y es obligatorio para entrar o salir de la zona del aeropuerto: los billetes normales de metro no valen. Permite transbordos durante dos horas y no sirve para la vuelta. Quien tenga un abono Navigo semanal, mensual o anual de todas las zonas lo lleva incluido. ## 2. Autobús de día Tres líneas hacen el trayecto por el precio de un billete urbano. Ninguna tiene espacio reservado para maletas. - **Precio:** 2,05 € (2,55 € si pagas a bordo con tarjeta contactless). - **Tiempo:** 50 minutos la línea 9517 contando el transbordo al metro, 65 minutos el bus 350, 75 minutos el bus 351. - **Horario y frecuencia:** el 9517 de 5:10 a 00:30 cada 15-30 minutos; el 350 de 5:40 a 22:30 cada 15-35 minutos; el 351 con frecuencias irregulares de 9 a 40 minutos. - **Dónde se coge:** el 350 y el 351 paran en las tres terminales. El 9517 sale solo de la estación de autobuses de Roissypôle, junto a la T3, así que desde la T1 o la T2 hay que coger antes el CDGVAL. - **Dónde te deja:** el 9517 en Saint-Denis-Pleyel, el 350 en Porte de la Chapelle y el 351 en Nation. - **Compensa si:** viajas ligero, no tienes prisa y cada euro cuenta. La 9517 es la más rápida de las tres, pero tiene truco: enlaza con la línea 14 del metro de París y el billete de autobús no cubre el metro, así que al llegar a Saint-Denis-Pleyel hay que sumar 2,55 € más para entrar en el centro. Aun así, el total ronda los 4,60 €. ## 3. VTC y traslado privado Dos servicios parecidos con una diferencia importante: cuándo sabes lo que vas a pagar. - **Precio:** el VTC (Uber, Bolt) entre 45 y 90 € según la demanda del momento; el traslado privado reservado, desde unos 100 € por vehículo y cerrado al contratarlo. - **Tiempo:** de 45 a 75 minutos, igual que el taxi. - **Horario y frecuencia:** 24 horas. El VTC se pide con la app al aterrizar; el traslado, con reserva previa. - **Dónde se coge:** en las zonas de recogida de VTC de cada terminal. Los traslados privados incluyen recepción del pasajero en llegadas. - **Dónde te deja:** en la dirección exacta que le des. - **Compensa si:** sois cuatro o más con equipaje, llegáis a una hora incómoda o necesitáis saber el precio de antemano. El VTC aplica tarifas dinámicas y puede dispararse en una mañana de huelga o un domingo de puente. El traslado reservado evita esa incertidumbre: empresas como Kar Go ofrecen el Traslado CDG a París con precio cerrado, seguimiento del vuelo y vehículos de hasta siete plazas, lo que cambia el cálculo por cabeza cuando viaja un grupo. ## 4. Taxi Los taxis parisinos aplican una tarifa plana oficial fijada por la Prefectura de Policía, idéntica en ambos sentidos. - **Precio:** 56 € a la orilla derecha del Sena, 65 € a la orilla izquierda. El mismo importe de día y de noche. - **Tiempo:** de 45 a 75 minutos según el tráfico. - **Horario y frecuencia:** 24 horas, sin reserva. - **Dónde se coge:** en las paradas oficiales señalizadas de cada terminal (puerta 24 en la T1, puerta 6 en la T2A-2C, puerta 7 en la T2B-2D, puerta 11 en la T2E-2F, salida del vestíbulo de llegadas en la T3). - **Dónde te deja:** en la dirección exacta que le des. - **Compensa si:** vais tres o cuatro personas, llegáis de noche o queréis evitar transbordos con equipaje. La orilla derecha son los distritos 1º a 4º, 8º a 12º y 16º a 20º; la izquierda, los distritos 5º a 7º y 13º a 15º. El precio cubre hasta cuatro pasajeros y no admite suplemento por maletas, cochecitos ni equipamiento deportivo. A partir del quinto viajero se suman 5,50 €, y reservarlo en lugar de cogerlo en la parada añade 4 € (inmediata) o 7 € (con antelación). ## 5. Autobús de noche (Noctilien) Cuando el RER B deja de circular, dos líneas nocturnas siguen conectando el aeropuerto con París. - **Precio:** 2,05 €. - **Tiempo:** 55 minutos la N143, 80 minutos la N140. - **Horario y frecuencia:** toda la noche, todo el año, cada 30 a 60 minutos. - **Dónde se coge:** puerta 10 del nivel de llegadas en la T1, estación TGV-RER en la T2 (nivel 5) y estación de autobuses de Roissypôle para la T3. - **Dónde te deja:** las dos terminan en Gare de l’Est, en la calle du 8 mai 1945. - **Compensa si:** llegas de madrugada, vas ligero y no te importa esperar. La diferencia entre ambas es el recorrido: la N143 va directa por Saint-Denis y Porte de la Chapelle, mientras que la N140 da un rodeo por Villepinte, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil y Bobigny. ## Antes de salir de la terminal Tres cosas prácticas que sirven para varias de las opciones anteriores. - **Los billetes** se compran en la app de Île-de-France Mobilités, en las máquinas de las estaciones o cargados en una tarjeta Navigo Easy. Comprar por adelantado sale más barato que pagar a bordo con contactless. El billete de aeropuerto (14 €) y el de autobús (2,05 €) no son intercambiables. - **El CDGVAL** es un metro automático gratuito que une las tres terminales y los aparcamientos. Funciona 24 horas y tarda unos 8 minutos de punta a punta. - **Los falsos taxistas** abordan a los viajeros dentro de la terminal ofreciéndoles coche. Están operando fuera del circuito oficial, y ahí la tarifa plana deja de existir. Los taxis legales solo se cogen en las paradas señalizadas. ## Qué cambió en 2026 El **Roissybus dejó de circular el 1 de marzo de 2026**, después de 34 años uniendo la Ópera con el aeropuerto. Île-de-France Mobilités lo suprimió por los atascos crónicos de la A1 y una caída de viajeros cercana al 40 % desde 2023. Si encuentras una guía que te lo recomienda, está desactualizada: lo sustituye la línea 9517. El **RER B arrastra obras desde ese mismo año**. Durante el verano de 2026 estuvo cortado entre Gare du Nord y el sur de la línea, con el tramo del aeropuerto funcionando con normalidad, y las interrupciones nocturnas a partir de las 22:45 se repitieron muchos días laborables, con autobuses de sustitución (la línea B4 cubre Gare du Nord y las dos estaciones del aeropuerto). Si viajas de noche, mira el calendario en maligneb.fr, la web oficial de la línea, antes de contar con el tren. ## Lo que viene: CDG Express y línea 17 El **CDG Express** debería estrenarse el 28 de marzo de 2027: 20 minutos entre Gare de l’Est y el aeropuerto, cada 15 minutos, por unos 24 € (tarifa aún sin confirmar). Las obras terminaron en mayo de 2026, tras siete años y 2.600 millones de euros, aunque el proyecto ya acumula varios retrasos, así que conviene comprobar si está en marcha antes de contar con él. Más adelante, en 2030, la **línea 17 del metro** unirá Saint-Denis-Pleyel con el aeropuerto sin transbordos. ## Preguntas frecuentes **¿Cuál es la forma más barata de ir de CDG a París?****El autobús: las líneas 9517, 350 y 351 cuestan 2,05 € con un billete Bus-Tram. La 9517 es la más rápida, aunque obliga a pagar aparte el metro desde Saint-Denis-Pleyel. ¿Cuánto se tarda del aeropuerto Charles de Gaulle al centro de París?****Entre 35 y 40 minutos en RER B hasta Gare du Nord, unos 50 minutos combinando el bus 9517 con la línea 14, y de 45 a 75 minutos en taxi según el tráfico. ¿Necesito un billete especial para el RER B desde el aeropuerto?****Sí. El Ticket Paris Région <> Aéroports cuesta 14 € y es obligatorio para entrar o salir de la zona del aeropuerto. Los abonos Navigo de todas las zonas ya lo incluyen. ¿El taxi desde CDG tiene precio fijo?****Sí: 56 € a la orilla derecha y 65 € a la izquierda, igual de día que de noche, sin suplemento por equipaje y hasta cuatro pasajeros. ¿Hay transporte al centro de madrugada?****Sí, las líneas Noctilien N140 y N143 circulan toda la noche entre CDG y Gare de l’Est por 2,05 €, cada 30 a 60 minutos. ¿Cómo se va de una terminal a otra en CDG?**Con el CDGVAL, un metro automático gratuito que funciona 24 horas y tarda unos 8 minutos entre las terminales 1, 3 y 2. --- ## Banderas del mundo verdes, blancas y rojas: qué países las tienen (2026) URL: https://losapuntesdelviajero.com/banderas-del-mundo-verdes-blancas-y-rojas/ **Los países con bandera verde, blanca y roja más conocidos son Italia, México, Hungría, Irán y Bulgaria.** A ellos se suman Omán, Madagascar, Tayikistán, Bielorrusia, Surinam y Burundi. Otro grupo (las banderas panárabes: Palestina, Jordania, Sudán, Emiratos, Kuwait) añade el negro como cuarto color. En total, una veintena de banderas nacionales combinan estos colores. La bandera verde, blanca y roja más famosa es la de Italia, seguida de cerca por la de México, tan parecidas que mucha gente las confunde. Pero hay bastantes más países que comparten esta combinación, repartidos por Europa, Oriente Medio, África, Asia y América. Esta guía las recoge todas, con una tabla para identificarlas de un vistazo y la historia de cada una. *Bandera verde, blanca y roja de Italia El criterio es sencillo: los tres colores deben ser protagonistas, en franjas o campos amplios. Cuando alguno aparece solo en una media luna, una estrella o un emblema pequeño, lo recogemos en una sección aparte. Somos algo laxos con las tonalidades, como es habitual al clasificar banderas por color. Si te gustan estas guías, también tenemos las banderas rojas y blancas, las rojas, azules y blancas, las rojas, amarillas y verdes y las banderas con una cruz. Índice de contenidos - Tabla para identificar la bandera de un vistazo - ¿Por qué hay tantas banderas verdes, blancas y rojas (y por qué se parecen Italia y México)? - ¿Qué países tienen la bandera verde, blanca y roja? Bielorrusia - Bulgaria - Burundi - Hungría - Irán - Italia - Madagascar - México - Omán - Surinam - Tayikistán - Banderas verde, blanca, roja… y negra: las panárabes Kuwait - Palestina - Jordania - Sudán - Emiratos Árabes Unidos - Banderas con el verde, el blanco o el rojo en un detalle Argelia - Líbano - Maldivas - Siria - Banderas regionales e históricas Gales - Ikurriña (País Vasco) - Bandera Trigarante (México, 1821) - Preguntas frecuentes ¿Qué países tienen la bandera verde, blanca y roja? - ¿Por qué las banderas de Italia y México son tan parecidas? - ¿De qué país es la bandera verde, blanca y roja vertical con un escudo? - ¿Qué bandera verde, blanca y roja tiene un dragón? - ¿La bandera verde, blanca, roja y negra de qué país es? - ¿Qué significan los colores de la bandera de Italia? - Fuente e imágenes ## Tabla para identificar la bandera de un vistazo **Si has llegado buscando de qué país es una bandera verde, blanca y roja, esta tabla te ayuda a acotarla.** PaísDisposiciónSeña rápidaItaliaTres franjas verticales (verde, blanca, roja)Sin símbolosMéxicoTres franjas verticales (verde, blanca, roja)Águila sobre nopal en el centroHungríaTres franjas horizontales (roja, blanca, verde)Sin símbolosIránTres franjas horizontales (verde, blanca, roja)Emblema rojo central + escritura en los bordesBulgariaTres franjas horizontales (blanca, verde, roja)Sin símbolosOmánBlanca, roja y verde + banda roja verticalDaga (khanjar) blanca arribaMadagascarBanda blanca vertical + roja y verde horizontalesBlanco a la izquierdaTayikistánRoja, blanca (ancha) y verdeCorona dorada y estrellasBielorrusiaCampos rojo y verde + franja ornamentalBordado rojo sobre blanco en el astaSurinamVerde, blanca, roja, blanca y verdeEstrella amarilla en el centroBurundiAspa blanca + triángulos rojos y verdesTres estrellas rojas en el centroKuwaitVerde, blanca y roja + trapecio negroCuña negra junto al astaPalestinaNegra, blanca y verde + triángulo rojoTriángulo rojo a la izquierdaJordaniaNegra, blanca y verde + triángulo rojoEstrella blanca de siete puntasSudánRoja, blanca y negra + triángulo verdeTriángulo verde a la izquierdaEmiratos Árabes UnidosVerde, blanca y negra + banda roja verticalRojo en vertical junto al asta ## ¿Por qué hay tantas banderas verdes, blancas y rojas (y por qué se parecen Italia y México)? **No hay una sola razón: cada país llegó a estos colores por su cuenta, pero dos grandes familias explican la mayoría.** En Europa, el verde-blanco-rojo viene de las tricolores nacidas al calor de la Revolución francesa, que inspiró tanto a Italia (1797) como, indirectamente, a México. El parecido entre Italia y México no es una copia directa. La bandera mexicana procede del Ejército Trigarante de 1821, cuyos tres colores representaban las «tres garantías» (religión, independencia y unión); la italiana nació antes, en la República Cispadana, imitando el azul-blanco-rojo francés pero cambiando el azul por el verde. Coincidieron en la misma paleta por la moda tricolor de la época, no porque una copiara a la otra. La forma fácil de distinguirlas: **México lleva el águila devorando una serpiente en el centro; Italia va lisa.** La otra gran familia es la de los colores panárabes (rojo, blanco, verde y negro), que comparten muchos países de Oriente Medio y el norte de África. A esas les dedicamos una sección aparte, porque el negro entra como cuarto color protagonista. ## ¿Qué países tienen la bandera verde, blanca y roja? **Estas son las banderas nacionales donde el verde, el blanco y el rojo son los colores protagonistas.** ### Bielorrusia Un campo rojo en la parte superior y otro verde debajo, con una franja vertical de motivo ornamental rojo sobre blanco junto al asta. El rojo evoca el pasado y la sangre derramada por la libertad, el verde los bosques y la esperanza, y el bordado la cultura popular bielorrusa. La versión actual es de 1995, derivada de la bandera soviética sin la hoz y el martillo. ### Bulgaria Tres franjas horizontales blanca, verde y roja. El blanco simboliza la paz, el verde la riqueza agrícola y los bosques, y el rojo el valor y la sangre de quienes lucharon por la nación. Los leones que muchos asocian a Bulgaria proceden del escudo nacional, no de la bandera. Adoptada en 1879. ### Burundi Un aspa blanca divide la bandera en cuatro triángulos: rojos arriba y abajo, verdes a los lados. En el centro, un disco blanco con tres estrellas rojas. El rojo representa el sufrimiento de la independencia, el verde la esperanza y el blanco la paz; las tres estrellas aluden al lema «Unidad, Trabajo, Progreso». ### Hungría Tres franjas horizontales roja, blanca y verde. El rojo simboliza la fuerza, el blanco la fidelidad y el verde la esperanza. Sus colores aparecen en la heráldica húngara desde la Edad Media y quedaron fijados como bandera nacional en 1848. ### Irán Tres franjas horizontales verde, blanca y roja, con el emblema nacional en rojo en el centro y la inscripción «Allahu akbar» repetida a lo largo de los bordes de las franjas. El verde alude al islam y la vitalidad, el blanco a la paz y el rojo al valor y el martirio. Es la bandera de la República Islámica desde 1980. ### Italia Tres franjas verticales verde, blanca y roja, el famoso Tricolore. Nació en 1797 inspirada en la bandera francesa. La interpretación más extendida asigna al verde la esperanza (o los prados), al blanco la fe (o los Alpes nevados) y al rojo la caridad (o la sangre de los patriotas). ### Madagascar Una franja vertical blanca junto al asta y dos franjas horizontales, roja arriba y verde abajo. El blanco representa la pureza, el rojo la soberanía y el verde la esperanza y la costa. Se adoptó en 1958, dos años antes de la independencia. ### México Tres franjas verticales verde, blanca y roja con el escudo nacional en el centro: un águila real devorando una serpiente sobre un nopal. El verde simboliza la independencia y la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes. El escudo remite a la leyenda de la fundación de Tenochtitlan. ### Omán Una banda vertical roja junto al asta y tres franjas horizontales blanca, roja y verde, con el emblema nacional (una daga khanjar cruzada con dos espadas) en blanco en la esquina superior. El rojo recuerda las batallas históricas, el blanco la paz y el imanato, y el verde la fertilidad y las montañas del Jebel Akhdar. ### Surinam Cinco franjas horizontales verde, blanca, roja (la central, más ancha), blanca y verde, con una estrella amarilla de cinco puntas en el centro. El verde representa la fertilidad, el blanco la justicia y la libertad, el rojo el progreso y el amor, y la estrella dorada la unidad de los grupos étnicos del país. ### Tayikistán Tres franjas horizontales roja, blanca (más ancha) y verde, con una corona dorada y un arco de siete estrellas en el centro. El rojo simboliza la unidad de la nación, el blanco el algodón y las nieves, y el verde los valles fértiles. Adoptada en 1992. ## Banderas verde, blanca, roja… y negra: las panárabes **Un buen número de países de Oriente Medio y el norte de África combinan el verde, el blanco y el rojo con un cuarto color, el negro.** Son los colores panárabes (rojo, blanco, verde y negro), asociados a distintas dinastías y épocas del mundo árabe y popularizados por la Revuelta Árabe de 1916. Mucha gente las busca precisamente como «bandera verde, blanca, roja y negra». ### Kuwait Tres franjas horizontales verde, blanca y roja con un trapecio negro junto al asta. Es la más «verde-blanca-roja» del grupo. El verde simboliza las tierras fértiles, el blanco la pureza, el rojo la sangre y el negro las batallas. ### Palestina Tres franjas horizontales negra, blanca y verde con un triángulo rojo junto al asta. Reproduce los colores panárabes y su diseño deriva directamente de la bandera de la Revuelta Árabe de 1916. ### Jordania Franjas negra, blanca y verde con un triángulo rojo que contiene una estrella blanca de siete puntas. El negro, el blanco y el verde representan los califatos abasí, omeya y fatimí; el rojo, la dinastía hachemí; y la estrella, los siete versículos de la primera sura del Corán. ### Sudán Franjas roja, blanca y negra con un triángulo verde junto al asta. El rojo alude a la lucha y los mártires, el blanco a la paz, el negro al propio país (el nombre «Sudán» significa «de los negros») y el verde al islam y la prosperidad. ### Emiratos Árabes Unidos Una banda vertical roja junto al asta y tres franjas horizontales verde, blanca y negra. El verde representa la fertilidad, el blanco la neutralidad, el negro la riqueza petrolera y la fuerza, y el rojo la unidad de los siete emiratos. Con estos colores hay también dos territorios de reconocimiento parcial o nulo: la **República Árabe Saharaui Democrática** (Sáhara Occidental), con un diseño muy parecido al palestino, y **Somalilandia**, Estado de facto no reconocido internacionalmente, con franjas verde, blanca y roja, una estrella negra y la shahada*. ## Banderas con el verde, el blanco o el rojo en un detalle **En estas banderas uno de los tres colores aparece solo en una media luna, una estrella o un emblema, no en una franja.** Las recogemos aparte para que la lista principal quede limpia. ### Argelia Dos mitades verticales, verde y blanca, con una media luna y una estrella rojas en el centro. El rojo va solo en el emblema islámico. El verde y el blanco simbolizan el islam y la pureza, y el rojo la sangre de quienes lucharon por la independencia. ### Líbano Dos franjas rojas y una blanca central (más ancha) con un cedro verde en el medio. El verde va solo en el árbol, el mítico cedro del Líbano, símbolo del país desde la Antigüedad. El rojo representa la sangre derramada y el blanco la paz y la nieve. ### Maldivas Un campo rojo con un gran rectángulo verde en el centro y una media luna blanca. El blanco aparece solo en la media luna, símbolo del islam. El rojo evoca la sangre de los héroes y el verde las palmeras y la prosperidad. ### Siria Desde marzo de 2025, tras la caída del régimen de Al Asad, Siria usa una bandera de tres franjas horizontales verde, blanca y negra con tres estrellas rojas en la franja blanca. El rojo aparece solo en las estrellas, que representan tres regiones históricas del país; el verde, el blanco y el negro rinden homenaje a las dinastías fatimí, omeya y abasí. ## Banderas regionales e históricas **Fuera de los Estados soberanos, hay banderas verde, blanca y roja muy reconocibles.** ### Gales Un campo blanco (arriba) y verde (abajo) con un gran dragón rojo, Y Ddraig Goch. Gales es una nación constituyente del Reino Unido y su dragón rojo es uno de los símbolos nacionales más antiguos de Europa. Curiosamente, Gales no está representada en la Union Jack. ### Ikurriña (País Vasco) Un campo rojo con un aspa verde (la cruz de San Andrés) y una cruz blanca superpuesta. La diseñaron los hermanos Arana en 1894, primero para Vizcaya y luego para todo el País Vasco. El rojo representa al pueblo vasco, el aspa verde la cruz de San Andrés (en cuyo día se juraban históricamente los fueros) y la cruz blanca, a Dios. Estuvo prohibida durante la dictadura franquista, lo que la convirtió en un símbolo de la identidad vasca. ### Bandera Trigarante (México, 1821) Tres franjas diagonales blanca, verde y roja con tres estrellas doradas. Fue la enseña del Ejército de las Tres Garantías que consumó la independencia de México, y el antecedente directo de la bandera mexicana actual. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué países tienen la bandera verde, blanca y roja? Los más conocidos son Italia, México, Hungría, Irán y Bulgaria. También Omán, Madagascar, Tayikistán, Bielorrusia, Surinam y Burundi. Si se añade el negro como cuarto color, se suman las banderas panárabes: Palestina, Jordania, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. ### ¿Por qué las banderas de Italia y México son tan parecidas? Por coincidencia histórica, no por copia. La mexicana viene del Ejército Trigarante de 1821 y la italiana de la tricolor de 1797 inspirada en Francia. La diferencia clave: México lleva el águila sobre un nopal en el centro y la italiana va lisa. ### ¿De qué país es la bandera verde, blanca y roja vertical con un escudo? De México, si el escudo es un águila devorando una serpiente. Si las franjas son verticales pero sin escudo, es Italia. ### ¿Qué bandera verde, blanca y roja tiene un dragón? La de Gales, con su dragón rojo sobre fondo blanco y verde. Es una nación del Reino Unido, no un Estado soberano. ### ¿La bandera verde, blanca, roja y negra de qué país es? El negro identifica a las banderas panárabes: Palestina, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Sudán. ### ¿Qué significan los colores de la bandera de Italia? La lectura popular asocia el verde a la esperanza, el blanco a la fe y el rojo a la caridad; otra interpretación habla de los prados verdes, las nieves alpinas y la sangre de los patriotas. ## Fuente e imágenes Recuento y clasificación por color: Worldometer. Imágenes de las banderas: flagcdn.com. --- ## Banderas del mundo rojas, amarillas y verdes: qué países las tienen (2026) URL: https://losapuntesdelviajero.com/banderas-del-mundo-rojas-amarillas-y-verdes/ **Los países con bandera roja, amarilla y verde son, en su mayoría, africanos:** Etiopía, Ghana, Senegal, Malí, Camerún, Guinea, Congo, Benín, Togo o Mozambique, entre otros. Se deben a los colores panafricanos, tomados de Etiopía. Fuera de África también los llevan Bolivia, Lituania, Birmania, Granada o Guyana. En total, 21 banderas nacionales usan los tres colores de forma protagonista, y unas diez más los incluyen de manera parcial. Cuando alguien ve una bandera de franjas rojas, amarillas y verdes suele pensar en África, y no va desencaminado. La mayoría de los países que usan esta combinación están en el continente africano, aunque no todos. Esta guía recoge todas las banderas nacionales con estos tres colores, ordenadas alfabéticamente, con una tabla para identificarlas de un vistazo y la historia de cada una. Bandera de Etiopía. Foto: Pixabay. El criterio que hemos seguido es sencillo: los tres colores deben ser protagonistas, en franjas o campos amplios. Cuando alguno aparece solo en una estrella, un escudo o un ribete fino, lo hemos recogido en una sección aparte. Somos algo laxos con las tonalidades (el «amarillo» incluye el dorado, y el «rojo» abarca desde el granate hasta el bermellón), como es habitual al clasificar banderas por color. Si te gustan este tipo de guías, en el blog tenemos más: las banderas rojas y blancas, las rojas, azules y blancas , las verdes, blancas y rojas y las del mundo con una cruz. Índice de contenidos - Tabla para identificar la bandera de un vistazo - ¿Por qué tantas banderas tienen los colores rojo, amarillo y verde? - ¿Qué países tienen la bandera roja, amarilla y verde? Benín - Birmania (Myanmar) - Bolivia - Camerún - Congo (República del Congo) - Etiopía - Ghana - Granada - Guinea - Guinea-Bisáu - Guyana - Lituania - Malí - Mauricio - Mauritania - Mozambique - República Centroafricana - Santo Tomé y Príncipe - Senegal - Togo - Zimbabue - Banderas donde el rojo, el amarillo o el verde tienen menos protagonismo Burkina Faso - Comoras - Dominica - Portugal - Seychelles - Sri Lanka - Sudáfrica - Sudán del Sur - Surinam - Vanuatu - Dependencias y territorios Guayana Francesa - Las banderas rojas, amarillas y verdes de la playa (y del reggae) - Preguntas frecuentes ¿Qué países tienen la bandera roja, amarilla y verde? - ¿Por qué tantas banderas africanas tienen estos colores? - ¿Cuál es la bandera roja, amarilla y verde de Europa? - ¿La bandera de Bolivia es roja, amarilla y verde? - ¿Qué significan las banderas roja, amarilla y verde de la playa? - Fuente e imágenes ## Tabla para identificar la bandera de un vistazo **Si has llegado buscando de qué país es una bandera roja, amarilla y verde, esta tabla te ayuda a acotarla por su disposición.** PaísDisposiciónSeña rápidaBenínFranja vertical verde + amarilla y roja horizontalesVerde a la izquierdaBirmania (Myanmar)Tres franjas horizontales (amarilla, verde, roja)Estrella blanca grande en el centroBoliviaTres franjas horizontales (roja, amarilla, verde)Con o sin escudo centralCamerúnTres franjas verticales (verde, roja, amarilla)Estrella amarilla en la franja rojaCongo (Rep. del Congo)Diagonal (verde, amarilla, roja)Franja amarilla en diagonalEtiopíaTres franjas horizontales (verde, amarilla, roja)Estrella dorada sobre disco azulGhanaTres franjas horizontales (roja, amarilla, verde)Estrella negra en el centroGranadaRojo con triángulos verdes y amarillosNuez moscada a la izquierdaGuineaTres franjas verticales (roja, amarilla, verde)Sin símbolosGuinea-BisáuFranja vertical roja + amarilla y verde horizontalesEstrella negra sobre la franja rojaGuyanaVerde con triángulos rojo y amarillo«Flecha dorada» hacia la derechaLituaniaTres franjas horizontales (amarilla, verde, roja)Sin símbolos; único país europeoMalíTres franjas verticales (verde, amarilla, roja)Sin símbolosMauricioCuatro franjas horizontales (roja, azul, amarilla, verde)Lleva también azulMauritaniaVerde con media luna y estrella amarillasFranjas rojas arriba y abajoMozambiqueFranjas verde, negra y amarilla + triángulo rojoEstrella con libro y fusilRep. CentroafricanaCuatro franjas + banda roja verticalEstrella amarilla arriba a la izquierdaSanto Tomé y PríncipeVerde, amarilla y verde + triángulo rojoDos estrellas negrasSenegalTres franjas verticales (verde, amarilla, roja)Estrella verde en el centroTogoCinco franjas verdes y amarillas + cantón rojoEstrella blanca sobre el cantónZimbabueFranjas verde, amarilla, roja y negraTriángulo blanco con ave dorada ## ¿Por qué tantas banderas tienen los colores rojo, amarillo y verde? **Porque son los colores panafricanos, tomados de la bandera de Etiopía.** Etiopía es uno de los pocos países africanos que nunca fue colonizado, y su tricolor verde, amarilla y roja se convirtió en símbolo de independencia y orgullo para el resto del continente. Cuando las colonias africanas fueron independizándose a partir de los años cincuenta, muchas adoptaron esos tres colores en sus nuevas banderas. Cada país les da su propio significado, pero suele repetirse un patrón: el verde por la tierra y la vegetación, el amarillo o dorado por la riqueza mineral, y el rojo por la sangre derramada en la lucha por la independencia. Ghana, que en 1957 fue de los primeros países africanos en independizarse de una potencia europea, popularizó la fórmula añadiendo además su famosa estrella negra. Los mismos colores son también los del movimiento rastafari y del reggae, y por la misma razón: se tomaron de Etiopía en honor al emperador Haile Selassie. Por eso los asociamos igualmente a Bob Marley, aunque ahí ya no hablemos de banderas de países. ## ¿Qué países tienen la bandera roja, amarilla y verde? **Estas son las 21 banderas nacionales que usan el rojo, el amarillo y el verde como colores protagonistas.** ### Benín Una franja vertical verde a la izquierda y dos franjas horizontales, amarilla arriba y roja abajo. El verde representa la esperanza y las palmeras del sur, el amarillo la riqueza de las sabanas del norte y el rojo el valor de los antepasados. Adoptó estos colores en 1959, los abandonó durante su etapa marxista y los recuperó en 1990. ### Birmania (Myanmar) Tres franjas horizontales amarilla, verde y roja, con una gran estrella blanca en el centro. El amarillo simboliza la solidaridad, el verde la paz y la naturaleza, y el rojo el valor. Es la bandera actual desde 2010, y aunque comparte los colores panafricanos, su origen es independiente. ### Bolivia Tres franjas horizontales roja, amarilla y verde. El rojo evoca la sangre de los héroes, el amarillo la riqueza de los recursos minerales y el verde la fertilidad de la tierra. La versión oficial del Estado lleva el escudo nacional en el centro; la versión civil va sin él. ### Camerún Tres franjas verticales verde, roja y amarilla, con una estrella amarilla sobre la franja roja central. El verde alude a los bosques del sur, el amarillo al sol y las sabanas del norte, y el rojo a la unidad del país. La estrella es la «estrella de la unidad». ### Congo (República del Congo) Los tres colores dispuestos en diagonal: verde arriba, franja amarilla en el centro y rojo abajo. Adoptada en 1959, fue sustituida durante el periodo marxista y restaurada en 1991. No confundir con la vecina República Democrática del Congo, cuya bandera es azul. ### Etiopía Tres franjas horizontales verde, amarilla y roja, con un emblema central formado por una estrella dorada sobre un disco azul. Es la bandera que dio origen a los colores panafricanos. El verde simboliza el trabajo y la tierra, el amarillo la esperanza y la paz, y el rojo la fuerza y el sacrificio. ### Ghana Tres franjas horizontales roja, amarilla y verde con una estrella negra en el centro. El rojo recuerda a quienes lucharon por la independencia, el amarillo o dorado la riqueza mineral y el verde los bosques. La estrella negra es el símbolo de la libertad africana, y dio nombre incluso a su selección de fútbol. ### Granada Un diseño más elaborado: borde rojo con estrellas amarillas, triángulos verdes y amarillos, y un círculo rojo central con una estrella. A la izquierda incluye una nuez moscada, el cultivo emblemático de la isla. El rojo representa el valor, el amarillo la sabiduría y el sol, y el verde la vegetación. ### Guinea Tres franjas verticales roja, amarilla y verde, sin símbolos. Es prácticamente la imagen especular de la bandera de Malí. El rojo simboliza el sacrificio, el amarillo el sol y la riqueza, y el verde la vegetación. Adoptada con la independencia en 1958. ### Guinea-Bisáu Una franja vertical roja con una estrella negra, y dos franjas horizontales amarilla y verde. Está claramente inspirada en la bandera de Ghana. El rojo es la sangre de la lucha, el amarillo el trabajo y el verde la esperanza; la estrella negra representa la unidad africana. ### Guyana Conocida como «la Flecha Dorada»: un campo verde atravesado por una flecha amarilla y un triángulo rojo, con ribetes negro y blanco. El verde es la agricultura y los bosques, el dorado la riqueza mineral y el rojo el dinamismo del país. Adoptada con la independencia en 1966. ### Lituania Tres franjas horizontales amarilla, verde y roja. Es el único país europeo con esta combinación, y su coincidencia con los colores panafricanos es pura casualidad. El amarillo representa el sol y los campos de trigo, el verde los bosques y la libertad, y el rojo la sangre derramada por la nación. ### Malí Tres franjas verticales verde, amarilla y roja, sin símbolos. El verde simboliza la fertilidad de la tierra, el amarillo la pureza y la riqueza mineral, y el rojo la sangre de la independencia. Es la imagen invertida de la bandera de Guinea. ### Mauricio Un caso singular: cuatro franjas horizontales iguales de color rojo, azul, amarillo y verde. El rojo recuerda la lucha por la independencia, el azul el océano Índico que rodea la isla, el amarillo la luz de la libertad y el verde la vegetación. Es una de las pocas banderas del mundo con cuatro franjas de igual tamaño. ### Mauritania Fondo verde con una media luna y una estrella amarillas, símbolos del islam. En 2017 se añadieron dos franjas rojas, arriba y abajo, en honor a la sangre de quienes resistieron al colonialismo. Con ese cambio, la bandera pasó a reunir de lleno el rojo, el amarillo y el verde. ### Mozambique Franjas horizontales verde, negra y amarilla separadas por finas líneas blancas, con un triángulo rojo en el asta. Sobre él, una estrella amarilla con un libro, una azada y un fusil AK-47. Es la única bandera nacional del mundo que muestra un arma de fuego moderna. ### República Centroafricana Cuatro franjas horizontales (azul, blanca, verde y amarilla) atravesadas por una franja roja vertical, con una estrella amarilla en la esquina superior. Combina a propósito los colores franceses (azul, blanco y rojo) con los panafricanos (verde, amarillo y rojo); la franja roja central los une como símbolo de la sangre común. ### Santo Tomé y Príncipe Tres franjas horizontales verde, amarilla (más ancha) y verde, con un triángulo rojo en el asta y dos estrellas negras que representan las dos islas del país. Colores panafricanos adoptados con la independencia en 1975. ### Senegal Tres franjas verticales verde, amarilla y roja con una estrella verde de cinco puntas en el centro. El verde simboliza la esperanza y el islam, el amarillo la riqueza y el progreso, y el rojo el sacrificio. La estrella representa la unidad y la apertura al mundo. ### Togo Cinco franjas horizontales alternas verdes y amarillas, con un cantón rojo en el que hay una estrella blanca. El verde es la agricultura y la esperanza, el amarillo la riqueza mineral, el rojo la fidelidad y el amor a la patria, y la estrella blanca la pureza. Adoptada con la independencia en 1960. ### Zimbabue Franjas simétricas verde, amarilla, roja y negra, con un triángulo blanco en el asta que contiene una estrella roja y el Ave de Zimbabue, un pájaro de piedra dorado hallado en las ruinas del Gran Zimbabue. El verde es la agricultura, el amarillo los minerales, el rojo la sangre de la liberación y el negro la herencia africana. ## Banderas donde el rojo, el amarillo o el verde tienen menos protagonismo **Estos países llevan los tres colores, pero alguno aparece solo en una estrella, un escudo o un detalle pequeño, o comparte protagonismo con otros colores.** Los incluimos aparte para que la lista principal quede limpia. ### Burkina Faso Dos franjas, roja arriba y verde abajo, con una estrella amarilla en el centro. El amarillo solo está en la estrella. Es una bandera panafricana de manual. ### Comoras Cuatro franjas (amarilla, blanca, roja y azul) y un triángulo verde con media luna y estrellas. El verde queda relegado al triángulo y convive con azul y blanco. ### Dominica Fondo verde con una cruz de franjas amarilla, negra y blanca, y un disco rojo central con el loro sisserou. El amarillo es fino y la bandera reúne muchos colores. ### Portugal Verde y rojo con la esfera armilar y el escudo dorados en el centro. El amarillo o dorado va en el emblema, no en franja. ### Seychelles Cinco bandas oblicuas (azul, amarilla, roja, blanca y verde). Los tres colores están presentes, pero también el azul y el blanco. ### Sri Lanka Campo granate con un león dorado y borde amarillo, más dos franjas verde y naranja junto al asta. El «rojo» es en realidad granate, y hay naranja. ### Sudáfrica Seis colores dispuestos en forma de Y. El amarillo es un ribete fino que rodea el triángulo negro. ### Sudán del Sur Franjas negra, roja y verde con un triángulo azul y una estrella amarilla. El amarillo solo está en la estrella. ### Surinam Franjas verde, blanca, roja, blanca y verde, con una estrella amarilla en el centro. El amarillo solo está en la estrella. ### Vanuatu Rojo y verde con una banda negra y una «Y» amarilla, más un colmillo de cerdo. El amarillo se limita a la «Y» y al emblema. ## Dependencias y territorios **Entre los territorios no soberanos destaca la Guayana Francesa.** ### Guayana Francesa Como departamento francés, su bandera oficial es la tricolor de Francia, pero se usa mucho una bandera regional verde y amarilla en diagonal con una estrella roja. El verde representa la selva, el amarillo el oro y la estrella roja las aspiraciones sociales. ## Las banderas rojas, amarillas y verdes de la playa (y del reggae) **No todo lo rojo, amarillo y verde es una bandera de país.** Dos usos habituales despistan a menudo: - **Banderas de la playa.** En las playas, la bandera roja significa prohibido bañarse por peligro, la amarilla precaución (baño con limitaciones) y la verde baño permitido. No tienen ninguna relación con países; es un código internacional de socorrismo. - **Colores rastafari y del reggae.** El rojo, el amarillo (u oro) y el verde son también los colores del rastafarismo, tomados de la bandera de Etiopía en honor a Haile Selassie. Popularizados por Bob Marley y la cultura reggae, a veces acompañados del león de Judá. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué países tienen la bandera roja, amarilla y verde? Sobre todo países africanos: Etiopía, Ghana, Senegal, Malí, Guinea, Camerún, Congo, Benín, Togo, Guinea-Bisáu, Mozambique o Zimbabue, entre otros. Fuera de África, también Bolivia, Lituania, Birmania, Granada y Guyana. ### ¿Por qué tantas banderas africanas tienen estos colores? Porque son los colores panafricanos, tomados de la bandera de Etiopía, el país africano que nunca fue colonizado. Al independizarse, muchas naciones africanas los adoptaron como símbolo de unidad y orgullo continental. ### ¿Cuál es la bandera roja, amarilla y verde de Europa? Lituania, con tres franjas horizontales amarilla, verde y roja. Es el único país europeo con esta combinación, y coincide con los colores panafricanos por casualidad. ### ¿La bandera de Bolivia es roja, amarilla y verde? Sí. Bolivia es uno de los pocos países fuera de África con esta combinación: tres franjas horizontales roja, amarilla y verde, con el escudo nacional en la versión oficial. ### ¿Qué significan las banderas roja, amarilla y verde de la playa? Son un código internacional de socorrismo, no de países: la roja significa prohibido bañarse, la amarilla precaución y la verde baño permitido. ## Fuente e imágenes Recuento y clasificación por color: Worldometer. Imágenes de las banderas: flagcdn.com. --- ## Crucero Caribe: consejos para disfrutar del viaje más allá de las playas URL: https://losapuntesdelviajero.com/consejos-cruceros-caribe/ Artículo patrocinado Cuando se habla del Caribe, casi todos pensamos en playas de postal, palmeras inclinadas sobre el mar y días de sol. Y sí, esa imagen existe. Pero reducir la región a un catálogo de playas sería quedarse con una parte muy pequeña del viaje. El Caribe también es música, mercados, fortalezas, barrios coloniales, selvas, arrecifes, gastronomía criolla y una forma de vivir el tiempo muy distinta a la europea. Por eso, un crucero caribe puede ser una opción interesante para quienes quieren conocer varias islas o puertos sin tener que organizar vuelos internos, cambios de hotel y traslados constantes. El barco funciona como base del viaje, mientras cada escala añade una experiencia nueva. Playas del Caribe Índice de contenidos - Qué tipo de viajero disfruta más esta ruta - Playas sí, pero no solo playas - Cómo organizar las escalas - La vida a bordo también forma parte del viaje - Equipaje y consejos prácticos - Una forma cómoda de descubrir una región diversa ## **Qué tipo de viajero disfruta más esta ruta** Un crucero por el Caribe encaja bien con viajeros que buscan variedad sin complicarse demasiado con la logística. Es una buena opción para parejas, familias y grupos de amigos que quieren combinar descanso y excursiones. También puede funcionar para quienes visitan la región por primera vez y prefieren tener una visión general antes de elegir una isla para un futuro viaje más largo. El ritmo es uno de sus puntos fuertes. Algunos días se dedican a descubrir un puerto, hacer una excursión o bañarse en una playa. Otros transcurren a bordo, con tiempo para descansar, comer sin prisas, leer o mirar el horizonte. Esa alternancia evita que el viaje se convierta en una carrera. ## **Playas sí, pero no solo playas** Las playas caribeñas son, evidentemente, uno de los grandes reclamos. Aguas transparentes, arena clara y temperaturas agradables hacen que muchos viajeros quieran dedicar al menos una escala al descanso junto al mar. Sin embargo, conviene reservar tiempo para otras actividades. En algunas islas, las visitas a cascos históricos permiten entender mejor el pasado colonial de la región. En otras, los parques naturales y las zonas de interior muestran un Caribe más verde y menos conocido. También hay lugares donde la experiencia más memorable puede ser un mercado local, una ruta de snorkel, un paseo en barco pequeño o una comida frente al puerto. Una buena estrategia consiste en no repetir el mismo plan en todas las escalas. Si un día se dedica a la playa, el siguiente puede centrarse en cultura, naturaleza o gastronomía. Así el viaje gana profundidad y no se vuelve monótono. ## **Cómo organizar las escalas** El gran error en un crucero es querer verlo todo. Las escalas tienen un tiempo limitado y, aunque algunas rutas ofrecen jornadas largas en puerto, siempre conviene dejar margen para regresar con tranquilidad al barco. Lo ideal es escoger una actividad principal por día y añadir solo planes secundarios cercanos. Antes de llegar a cada destino es útil revisar tres aspectos: la distancia entre el puerto y los lugares de interés, el tipo de transporte disponible y el nivel de esfuerzo físico que requiere la excursión. No es lo mismo una visita urbana que una ruta natural con calor y humedad. Para preparar cada escala, pueden servir estas preguntas: · ¿Hay algo interesante cerca del puerto? · ¿Conviene contratar una excursión o ir por libre? · ¿La actividad elegida deja tiempo suficiente para volver sin prisas? · ¿Es necesario llevar calzado cerrado, agua o protección solar extra? · ¿La visita aporta algo diferente a las demás escalas? ## **La vida a bordo también forma parte del viaje** En un crucero por el Caribe, el barco no es solo el medio de transporte. Es también el lugar donde se descansa entre islas, se cena después de una excursión y se disfruta de la navegación. Por eso merece la pena dedicar tiempo a conocer sus espacios, sus horarios y sus posibilidades. Los días de navegación pueden ser tan agradables como las escalas si se entienden como una pausa. Después de varias jornadas de calor, caminatas y excursiones, pasar unas horas en cubierta, darse un baño, disfrutar de una comida tranquila o ver caer la tarde sobre el mar puede ser justo lo que el cuerpo pide. Además, el barco permite viajar con un equipaje estable. No hay que hacer y deshacer maletas constantemente, ni coordinar entradas y salidas de hoteles. Para muchos viajeros, esa comodidad es una de las grandes ventajas de este tipo de viaje. ## **Equipaje y consejos prácticos** El Caribe exige una maleta sencilla, pero bien pensada. Ropa ligera, bañador, gorra, gafas de sol, protección solar y calzado cómodo son básicos. También conviene llevar una prenda algo más arreglada para las cenas y una chaqueta fina para espacios interiores con aire acondicionado. En las excursiones, lo mejor es llevar lo imprescindible: documentación, agua, algo de efectivo si es necesario, protector solar y una mochila ligera. En destinos cálidos, el cansancio puede aparecer antes de lo esperado, así que no está de más planear descansos y evitar recorridos demasiado ambiciosos. ## **Una forma cómoda de descubrir una región diversa** El Caribe no es una sola cosa. Cada isla, cada puerto y cada costa tienen su propio carácter. Un crucero permite asomarse a esa diversidad sin convertir el viaje en una sucesión de traslados complicados. Esa es, probablemente, su mayor virtud. Quien busque únicamente playa encontrará motivos de sobra para disfrutar. Pero quien quiera algo más puede descubrir ciudades con historia, paisajes tropicales, sabores nuevos y una manera de viajar en la que el mar no separa los destinos, sino que los une. Planificado con calma, sin querer abarcar demasiado y eligiendo bien cada escala, un crucero por el Caribe puede convertirse en una experiencia equilibrada: descanso, descubrimiento y vida a bordo en una misma ruta. --- ## Las mejores rutas en tren por el sur de Europa URL: https://losapuntesdelviajero.com/mejores-rutas-tren-sur-europa/ El sur de Europa reúne dos cosas que lo convierten en un destino ideal para viajar en tren. Por un lado, las redes de alta velocidad de España e Italia, de las más extensas del mundo, que permiten cruzar el país en pocas horas. Por otro, algunas de las líneas panorámicas más bonitas del continente, donde el trayecto importa tanto como el destino. Esta selección recoge ambos tipos de ruta, con su duración, operadores, precios orientativos y las paradas que merece la pena aprovechar por el camino. Tren de alta velocidad italiano. Foto: Pexels Índice de contenidos - Alta velocidad: rápido entre grandes ciudades Madrid -> Barcelona (España) - Madrid -> Sevilla (España) - Florencia -> Roma (Italia) - Lisboa -> Oporto (Portugal) - Atenas -> Tesalónica (Grecia) - Rutas panorámicas: el viaje como destino Línea del Duero, de Oporto a Pocinho (Portugal) - Cinque Terre, de La Spezia a Levanto (Italia) - Ferrocarril de Bohinj, de Jesenice a Nova Gorica (Eslovenia) - De Marsella a Ventimiglia por la Costa Azul (Francia) - De Zagreb a Split (Croacia) ## Alta velocidad: rápido entre grandes ciudades ### Madrid -> Barcelona (España) La conexión estrella de la alta velocidad española une las dos mayores ciudades del país en unas 2 horas y media. Es una de las rutas con más competencia de Europa: la operan Renfe (con sus marcas AVE y la económica Avlo), la española Iryo y la francesa Ouigo, con decenas de salidas diarias y billetes desde unos 15 € si reservas con antelación. Muchos trenes paran en Zaragoza, así que se puede partir el viaje para ver la basílica del Pilar y el casco viejo antes de seguir. El tren de Madrid a Barcelona es, de hecho, una de las maneras más cómodas de empezar un viaje por la península. ### Madrid -> Sevilla (España) Fue la línea que estrenó la alta velocidad en España, en 1992, y sigue siendo una de las más transitadas. El AVE cubre los 471 km que separan Madrid de la capital andaluza en torno a 2 horas y 20 minutos los servicios directos, con precios desde unos 29 €. Casi todos los trenes paran en Córdoba, una parada que vale mucho la pena: la estación queda a un paseo de la Mezquita-Catedral, así que es fácil bajarse unas horas y retomar el AVE después. Al llegar a Sevilla, la catedral con la Giralda y el Real Alcázar están a quince minutos andando desde Santa Justa. Estación de tren de Atocha en Madrid. Foto: Pexels ### Florencia -> Roma (Italia) La alta velocidad italiana conecta sus grandes ciudades con una frecuencia difícil de igualar. Los trenes de Florencia a Roma salen unas 50 veces al día y tardan entre 1h15 y 1h35, operados por Trenitalia (con sus Frecciarossa) e Italo, con precios desde unos 15-20 € reservando pronto. Es el enlace natural entre la Florencia del Duomo, los Uffizi y el Ponte Vecchio y la Roma del Coliseo y el Vaticano. Y se puede prolongar hacia el sur sin esfuerzo: de Roma a Nápoles hay poco más de una hora en alta velocidad, con Pompeya y la costa amalfitana al alcance desde allí. ### Lisboa -> Oporto (Portugal) La mejor conexión entre las dos grandes ciudades portuguesas es el Alfa Pendular de CP, que une Lisboa y Oporto en unas 2 horas y 50 minutos, con precios desde unos 34 € en segunda clase. El tren para en Coimbra, donde merece la pena hacer un alto para ver su universidad, una de las más antiguas de Europa y Patrimonio de la Humanidad, y en Aveiro, la ciudad de los canales y los barcos moliceiros. Oporto recibe en la estación de Campanhã, desde donde un tren de cercanías acerca al centro y a la ribera del Duero, frente a las bodegas de vino de oporto de Vila Nova de Gaia. ### Atenas -> Tesalónica (Grecia) Grecia ha modernizado su principal eje ferroviario, que conecta la capital con la segunda ciudad del país. El tren rápido de Hellenic Train cubre Atenas-Tesalónica en torno a 4 horas, con varias salidas diarias y tarifas que van de unos 20 € a 65 € según la clase y la antelación. Une la Atenas de la Acrópolis con la Tesalónica de la Torre Blanca, la Rotonda y los restos romanos del centro. Para acercarse a los monasterios de Meteora hay que bajarse en Paleofarsalos y tomar un autobús de enlace hasta Kalambaka, ya que el tramo ferroviario está cerrado por obras hasta, previsiblemente, 2027. ## Rutas panorámicas: el viaje como destino ### Línea del Duero, de Oporto a Pocinho (Portugal) Una de las líneas más bonitas de Europa. Desde Oporto, el tren sigue el curso del río Duero durante unas 3 horas y media hasta Pocinho, entre viñedos en terrazas y pueblos colgados de las laderas. La parada clave es Pinhão, en pleno corazón de la región del oporto: su estación está decorada con 24 paneles de azulejos de 1937 que retratan la vendimia, y desde allí salen muchas visitas a las quintas y cruceros por el río. En Régua arranca, además, un tren histórico de vapor que circula hasta Tua en verano y época de vendimia. El tramo más espectacular empieza precisamente a partir de Régua, cuando la vía se pega al agua. ### Cinque Terre, de La Spezia a Levanto (Italia) En la costa de Liguria, el tren es la mejor manera de recorrer los cinco pueblos de colores de Cinque Terre. El Cinque Terre Express une La Spezia y Levanto parando en Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso, con trayectos de pocos minutos entre pueblo y pueblo y salidas cada 15 o 30 minutos en temporada. Cada parada tiene su carácter: Monterosso es el único con playa de arena, Vernazza tiene el puerto más fotogénico y Corniglia, encaramada en lo alto, se asoma al mar desde un balcón de viñas. Una tarjeta turística combina los trenes ilimitados con el acceso al Sentiero Azzurro, el sendero costero que enlaza los pueblos. Estación de tren de Corniglia, en Cinque Terre. Foto: Los apuntes del viajero ### Ferrocarril de Bohinj, de Jesenice a Nova Gorica (Eslovenia) Lonely Planet situó el ferrocarril de Bohinj entre los diez trayectos en tren más bonitos de Europa. En unas 4 horas atraviesa los Alpes Julianos: pasa junto al lago Bled, con su isla y su castillo sobre el risco, se adentra en el largo túnel de Bohinj y desciende por el valle del Soča, uno de los ríos de aguas más turquesas del continente. Conviene bajarse en la parada de Bled Jezero para el lago, y el tramo del Soča alrededor de Kobarid combina paisaje con la historia de la Primera Guerra Mundial. El billete ronda los 25 € y en algunos tramos circula un tren histórico de vapor. ### De Marsella a Ventimiglia por la Costa Azul (Francia) Este trayecto regional bordea el Mediterráneo casi de principio a fin a lo largo de unas 5 horas y media, y lo interesante es hacerlo por tramos. Los billetes regionales son baratos y las frecuencias, altas, así que funciona como un metro de la Riviera: para en Cassis (puerta de las calas del parque nacional de las Calanques), en Cannes y en Niza con su Promenade des Anglais, y se mete directamente en Mónaco-Monte-Carlo y en Menton, casi en la frontera italiana. Es un trayecto regional y lento, en el que el atractivo está en las vistas de mar casi continuas. ### De Zagreb a Split (Croacia) Para llegar al Adriático en tren, la línea que une la capital croata con Split atraviesa el interior montañoso del país antes de asomarse a la costa dálmata. Es un trayecto largo (unas 8 horas, con opción de tren nocturno en verano) y muy económico, desde unos 19 €. La recompensa al llegar es Split y su Palacio de Diocleciano, un casco antiguo del siglo IV declarado Patrimonio de la Humanidad y todavía habitado. Desde el puerto de Split salen los ferris a las islas dálmatas y los autobuses a Dubrovnik, que no tiene conexión ferroviaria. --- ## Road trip por Islandia: rutas, paradas y consejos para conducir por la isla URL: https://losapuntesdelviajero.com/road-trip-islandia/ En esta familia viajera, Lupe ya conoce Islandia (estuvo hace años); Ares y yo todavía no, así que desde hace tiempo andamos preparando el viaje que haremos juntos. De esa planificación sale esta mini-guía práctica para recorrer la isla en coche: cuántos días necesitas, qué rutas elegir según tu tiempo, las paradas imprescindibles, dónde dormir y comer, y las normas para conducir por allí. *4×4 en las carreteras F de Islandia. Foto: Pexels Índice de contenidos - ¿Cuántos días necesitas? - Zonas para un Road Trip por Islandia El Círculo Dorado - La costa sur - La península de Snæfellsnes - La vuelta completa por la Ring Road - El coche y la conducción - Dónde dormir - Dónde comer - ¿Cuándo ir? ## ¿Cuántos días necesitas? Depende de hasta dónde quieras llegar. Con 4 o 5 días te da para Reikiavik, el Círculo Dorado y un buen tramo de la costa sur. Con 7 días puedes sumar la península de Snæfellsnes. Y para dar la vuelta completa a la isla por la Ring Road (1.322 km, el anillo de carretera más largo de Europa) lo razonable son 9 a 12 días. Con pocos días, es preferible recorrer con calma el suroeste antes que intentar la vuelta completa conduciendo a contrarreloj. ## Zonas para un Road Trip por Islandia ### El Círculo Dorado Es la ruta más accesible y la que muchos hacen el primer día, porque sale y vuelve a Reikiavik en una sola jornada. Son tres paradas: - **Þingvellir**, el parque nacional donde se reunía el primer parlamento islandés (el Alþingi, desde el siglo X) y donde se ven separarse las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. - **Geysir**, la zona geotermal que dio nombre a todos los géiseres del mundo. El que entra en erupción cada pocos minutos es su vecino, el **Strokkur**. - **Gullfoss**, una cascada de dos saltos a unas dos horas de Reikiavik. ### La costa sur Es uno de los tramos más completos del país. De oeste a este encadena: - **Seljalandsfoss**, la cascada por detrás de la cual se puede caminar. - **Skógafoss**, una pared de agua de 60 metros. - **Reynisfjara**, la playa de arena negra con columnas de basalto junto al pueblo de **Vík**. Un aviso de seguridad: sus olas (las llamadas sneaker waves*) son traicioneras y se han cobrado vidas, así que no des la espalda al mar ni te acerques a la orilla. - **Jökulsárlón**, la laguna glaciar con icebergs flotando, y justo enfrente la **Diamond Beach**, donde esos bloques de hielo varan sobre la arena negra. *Cascada Skógafoss en Islandia. Foto: Pexels Vík, el pueblo más al sur del país, es buen sitio para hacer noche a mitad de la costa. ### La península de Snæfellsnes A un par de horas al norte de Reikiavik, esta península de 90 km se conoce como «Islandia en miniatura»: concentra glaciar, campos de lava, acantilados y pueblos pesqueros en poco espacio. Su estampa más repetida es la montaña **Kirkjufell** junto a su cascada. Es una buena alternativa si no tienes días para la Ring Road completa. Monte Kirkjufell y cascadas Kirkjufellsfoss. Foto: Pexels ### La vuelta completa por la Ring Road Si das la vuelta entera, más allá del sur el este te lleva por los fiordos hasta **Höfn**. Subiendo al norte aparecen la zona geotermal del lago **Mývatn**, las cascadas **Goðafoss** y **Dettifoss**, y **Akureyri**, la principal ciudad del norte. Es el plan más completo, y el que pide esos 9 a 12 días. ## El coche y la conducción Como el transporte público es limitado fuera de la capital, la mayoría de los viajeros prefieren alquilar un coche para recorrer Islandia y montar el viaje por etapas. Al elegir vehículo, la pregunta es si vas a entrar en las Tierras Altas: - Para la Ring Road y las visitas que he descrito, un coche compacto basta. - Para las **F-roads** (las pistas de montaña marcadas con una F) el 4×4 es obligatorio por ley, y el seguro no te cubre si entras con un 2WD. Abren de mediados de junio a septiembre según el deshielo, así que conviene mirar su estado en la web oficial de carreteras. Muchas cruzan ríos sin puente, y el seguro estándar no cubre los daños por agua. Tramo de la Ring Road de Islandia. Foto: Pexels Cuatro normas para llevar aprendidas: las luces van encendidas a todas horas por ley; los límites son 50 km/h en ciudad, 80 en gravilla y 90 en asfalto, con radares por todo el país; los puentes de un solo carril (Einbreið brú*) son muy comunes y tiene preferencia quien llega antes; y está prohibido salirse de las pistas marcadas, con multas que arrancan en las 350.000 coronas. Reposta cuando puedas, porque en el interior las gasolineras escasean y muchas son automáticas con tarjeta y PIN. Antes de cada etapa conviene consultar el parte en safetravel.is, porque el tiempo cambia de un valle a otro. Hay más datos sobre las carreteras islandesas en el artículo de curiosidades de Islandia. ## Dónde dormir Fuera de los hoteles, el alojamiento más habitual son las *guesthouses*, muchas en granjas (*farm stays*), con cocina compartida y precios más contenidos. En verano se llenan, así que reserva con antelación. Como bases para repartir las noches funcionan bien Reikiavik, Vík en la costa sur, Höfn en el este y Akureyri en el norte. ## Dónde comer - En **Höfn**, la capital islandesa del langostino, restaurantes como **Pakkhús** o **Humarhöfnin** los sirven a la plancha con mantequilla de ajo. - El perrito caliente (*pylsur*) es la comida rápida del país: de cordero, con cebolla cruda y frita, mostaza dulce y *remoulade*. El puesto **Bæjarins Beztu Pylsur** de Reikiavik lleva sirviéndolos desde 1937. - Para ahorrar, los supermercados **Bónus** y **Krónan** son la opción de los locales, y muchas guesthouses tienen cocina para prepararte la cena. ## ¿Cuándo ir? El **verano (junio a agosto)** es la temporada cómoda: días larguísimos por el sol de medianoche, carreteras abiertas y F-roads accesibles. El invierno trae auroras y paisajes nevados, pero con días muy cortos, hielo y buena parte del interior cerrado. Para un primer road trip, y más viajando con niños, el verano lo pone todo más fácil. --- ## Los 25 países más ricos del mundo en 2026: PIB, per cápita y riqueza real URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-mas-ricos-del-mundo/ **No hay una sola respuesta a cuál es el país más rico del mundo: depende del indicador.** Por el tamaño de su economía lidera Estados Unidos; por PIB per cápita, Mónaco y Luxemburgo; y por riqueza mediana, la del ciudadano medio, vuelve a ganar Luxemburgo mientras Estados Unidos baja con fuerza. Esta guía, actualizada en junio de 2026, ordena los 25 países más ricos con datos del FMI y del UBS Global Wealth Report. No existe una única respuesta a la pregunta de cuál es el país más rico del mundo. El resultado depende de cómo se mida la riqueza: por el tamaño total de la economía, por la renta media por habitante o por el patrimonio de la persona situada en el punto medio de la población. Cada criterio coloca en cabeza a países distintos, y por eso las listas que circulan por internet se contradicen entre sí. *** Mapa de los países más ricos del mundo según PIB per cápita Este artículo recoge los tres enfoques con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026 y explica por qué los rankings cambian tanto según el indicador. Índice de contenidos - ¿Cuáles son los países más ricos del mundo por PIB total? - ¿Y por riqueza por habitante? Los 25 países más ricos por PIB per cápita Rico no equivale a caro para el viajero (ni al revés) - ¿Por qué no aparecen Bermudas, Macao o las Islas Caimán? - ¿Qué es la PPA y por qué cambia el ranking? - ¿Dónde es más rica la gente de a pie? La riqueza mediana - Los países más ricos por continentes - ¿Cómo se mide la riqueza de un país? - Preguntas frecuentes sobre los países más ricos del mundo ¿Cuál es el país más rico del mundo en 2026? - ¿Por qué Luxemburgo e Irlanda aparecen tan arriba? - ¿Está España entre los países más ricos del mundo? - ¿Es lo mismo el país más rico que el país con los habitantes más ricos? - ¿Cuál es el país más rico de Latinoamérica? - ¿Cuál es el segundo país más rico del mundo? - Fuentes y metodología ## ¿Cuáles son los países más ricos del mundo por PIB total? Por el tamaño de su economía, el país más rico del mundo es Estados Unidos, seguido de China y Alemania.** El PIB total mide el valor de todo lo que produce un país en un año. Es el indicador del peso económico de un país y refleja la dimensión de su economía, con independencia de cómo viva su población. PuestoPaísPIB total (2026)1Estados Unidos32,38 billones $2China20,85 billones $3Alemania5,45 billones $4Japón4,38 billones $5Reino Unido4,26 billones $6India4,15 billones $7Francia3,60 billones $8Italia2,74 billones $9Rusia2,66 billones $10Brasil2,64 billones $11Canadá2,51 billones $12Australia2,12 billones $13México2,12 billones $14España2,09 billones $15Corea del Sur1,93 billones $Fuente: FMI, World Economic Outlook (abril 2026).* India ilustra bien la limitación de este indicador: es la sexta economía del mundo, con 4,15 billones de dólares, pero al repartir esa cifra entre más de 1.400 millones de habitantes desaparece de los puestos de cabeza. Un país muy poblado puede producir mucho en conjunto aunque cada habitante disponga de poco. ## ¿Y por riqueza por habitante? Los 25 países más ricos por PIB per cápita **Por PIB per cápita, los primeros puestos los ocupan microestados y países pequeños muy especializados: en 2026 encabezan la lista Mónaco, Liechtenstein y Luxemburgo.** Estados Unidos, primera economía mundial en términos absolutos, desciende hasta el noveno puesto. PuestoPaísPIB per cápita (2026)1Mónaco*256.581 $2Liechtenstein*226.809 $3Luxemburgo158.733 $4Irlanda140.186 $5Suiza126.177 $6Islandia110.048 $7Singapur107.758 $8Noruega105.877 $9Estados Unidos94.430 $10Dinamarca83.445 $11Países Bajos79.918 $12Australia75.648 $13Suecia70.676 $14San Marino70.187 $15Israel69.804 $16Catar68.138 $17Austria67.761 $18Alemania65.303 $19Bélgica65.112 $20Reino Unido61.056 $21Canadá60.305 $22Finlandia60.130 $23Emiratos Árabes Unidos54.214 $24Malta53.560 $25Andorra53.475 $*Fuente: FMI, World Economic Outlook (abril 2026). *Mónaco y Liechtenstein con cifra del Banco Mundial.* Mónaco y Liechtenstein figuran con la cifra del Banco Mundial, ya que el FMI no publica su dato. Estos países combinan poblaciones reducidas con sectores muy productivos: servicios financieros, sedes de multinacionales o hidrocarburos. El caso de Irlanda merece una matización. Buena parte de su elevado PIB per cápita procede de multinacionales que registran allí sus beneficios por motivos fiscales, lo que infla la cifra sin reflejarse del todo en la renta real de los hogares. De hecho, Irlanda pierde varias posiciones cuando se mide la riqueza mediana, como se verá más adelante. En la práctica, encabezar esta tabla suele traducirse en precios altos para el visitante. En Oslo, sin ir más lejos, ya en 2008 pagamos 90€ por dos camas en una habitación compartida con otras veinte personas, y era lo más barato que encontramos en la ciudad. ### Rico no equivale a caro para el viajero (ni al revés) Conviene no confundir dos magnitudes que se miden por separado. El **coste de vida** refleja lo que paga un residente (vivienda, alimentación, servicios) y se sigue con índices como el Cost of Living Index de Numbeo o, a nivel oficial, los Price Level Indices de Eurostat y la OCDE. El **coste de viaje** mide el gasto diario de un turista (alojamiento, transporte local, comidas fuera) y se recoge en herramientas como el Backpacker Index de Price of Travel o Budget Your Trip. Ambos no siempre coinciden: hay destinos baratos para vivir pero caros de visitar, y a la inversa. Te animo a leer nuestro artículo de los países más baratos del mundo, que mide justo lo contrario. En los países de esta lista, en cualquier caso, suele notarse por los dos lados. En Luxemburgo, por ejemplo, el alojamiento estaba tan caro que dormíamos en Alemania y cruzábamos la frontera cada día; la única noche que pasamos en territorio luxemburgués fue en un camping con bungalows, y aun así pagamos unos 160€. ## ¿Por qué no aparecen Bermudas, Macao o las Islas Caimán? **Porque no son países soberanos.** Muchas listas de PIB per cápita incluyen en los primeros puestos a territorios como Bermudas, las Islas Caimán, la Isla de Man, Macao o las Islas Feroe. Sus cifras son muy altas, pero se trata de territorios dependientes de otros Estados, así que quedarían fuera de un ranking de países soberanos. Estas son las cifras que tendrían: TerritorioPIB per cápitaDepende deBermudas138.935 $Reino UnidoIslas Caimán97.750 $Reino UnidoIsla de Man88.329 $Corona británicaMacao76.446 $ChinaIslas Feroe71.774 $DinamarcaHong Kong59.640 $ChinaGroenlandia58.499 $Dinamarca ## ¿Qué es la PPA y por qué cambia el ranking? **La paridad de poder adquisitivo (PPA) ajusta la riqueza al coste de vida de cada país, lo que reordena la clasificación.** Un mismo dólar no rinde igual en Suiza que en Catar. La PPA corrige esa diferencia y mide cuánto puede comprarse realmente con esos ingresos, en lugar de su valor nominal en dólares. Con este ajuste, los petroestados y algunos países asiáticos ganan posiciones. Singapur sube al segundo puesto y Catar entra en el top 6, mientras Estados Unidos se mantiene fuera de los primeros lugares. Es la métrica que suelen preferir los economistas para comparar el nivel de vida real entre países. PuestoPaísPIB per cápita PPA (2026)1Liechtenstein*195.372 $2Singapur173.708 $3Irlanda159.129 $4Luxemburgo156.719 $5Noruega115.548 $6Catar112.312 $7Suiza105.680 $8Estados Unidos94.430 $*Cifras en dólares internacionales. Fuente: FMI (abril 2026). Mónaco no aparece porque el FMI no publica su dato en PPA.* ## ¿Dónde es más rica la gente de a pie? La riqueza mediana **Si en lugar de la media se utiliza la mediana (el patrimonio de la persona situada en el centro de la población), el país más rico es Luxemburgo, y Estados Unidos cae fuera de los primeros puestos.** El PIB per cápita es una media, y las medias se distorsionan cuando la riqueza está muy concentrada. Si en un país un solo individuo acumula una gran fortuna, la media sube aunque el resto tenga poco. La riqueza mediana por adulto evita ese sesgo: ordena a toda la población por patrimonio y toma el valor central, más representativo del ciudadano medio. PuestoPaísRiqueza mediana por adulto1Luxemburgo395.340 $2Australia268.424 $3Bélgica253.539 $4Hong Kong222.015 $5Dinamarca216.098 $6Nueva Zelanda207.707 $7Suiza182.248 $8Reino Unido176.370 $9Canadá151.910 $10Francia146.017 $15Estados Unidos124.041 $*Fuente: UBS Global Wealth Report 2025. Hong Kong figura como mercado independiente en el informe.* El contraste de Suiza es ilustrativo: ocupa el séptimo puesto en riqueza mediana (182.248 $), pese a tener una de las medias más altas del mundo, señal de una elevada concentración de la riqueza en los tramos altos. Estados Unidos muestra ese mismo patrón de forma aún más marcada: cae hasta el puesto 15 (124.041 $), reflejo de su desigualdad. Dicho de forma sencilla, es una de las mayores economías del planeta, aunque su ciudadano medio queda lejos de los primeros puestos. Curiosamente, varios de los países que lideran la riqueza mediana coinciden con los países más felices del mundo. ## Los países más ricos por continentes **Europa concentra la mayoría de los países más ricos por habitante, aunque cada continente tiene sus referencias.** Un resumen, ya que cada región daría para una guía propia: - **Europa:** domina la clasificación con Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Noruega y los países nórdicos. - **Asia:** Singapur y Catar lideran el per cápita, seguidos de Israel y Emiratos Árabes Unidos. - **América:** Estados Unidos y Canadá encabezan la región. En Latinoamérica, Uruguay, Chile y Panamá ocupan los primeros puestos por habitante. - **África:** Seychelles y Mauricio lideran el per cápita; Nigeria y Sudáfrica, la economía total. - **Oceanía:** Australia y Nueva Zelanda son los países más ricos del continente. Muchos de estos países aparecen también entre los países más visitados del mundo y, en el caso europeo, entre los países más bonitos del mundo. ## ¿Cómo se mide la riqueza de un país? **La riqueza de un país se mide principalmente con tres indicadores: el PIB total, el PIB per cápita y la riqueza mediana por adulto.** Cada uno responde a una pregunta distinta: - El **PIB total** indica el tamaño de la economía y sirve para comparar potencias. - El **PIB per cápita** refleja la producción media por habitante, aunque lo distorsionan factores como las multinacionales (Irlanda) o la concentración de la riqueza. - La **riqueza mediana** describe la situación del ciudadano medio y es la más cercana a la realidad cotidiana. A ello se suma la **PPA**, que ajusta cualquiera de los anteriores al coste de vida real de cada país. Por eso, ante la afirmación de que un país es el más rico del mundo, la matización pertinente es siempre con qué indicador se ha medido. ## Preguntas frecuentes sobre los países más ricos del mundo ### ¿Cuál es el país más rico del mundo en 2026? Depende del indicador. Por economía total es Estados Unidos. Por PIB per cápita, Mónaco, seguido de Liechtenstein y Luxemburgo. Por riqueza mediana, Luxemburgo. ### ¿Por qué Luxemburgo e Irlanda aparecen tan arriba? Por su pequeño tamaño y su sector financiero. En el caso de Irlanda, además, las multinacionales registran allí beneficios que inflan el PIB sin llegar al ciudadano medio, por lo que baja en riqueza mediana. ### ¿Está España entre los países más ricos del mundo? España es la 14ª economía del mundo por PIB total en 2026, según el FMI. Por renta por habitante se sitúa alrededor del puesto 34, con unos 41.563 $ per cápita. ### ¿Es lo mismo el país más rico que el país con los habitantes más ricos? No coinciden. Estados Unidos es una de las mayores economías, pero su ciudadano medio, medido por riqueza mediana, queda por detrás de Luxemburgo, Australia o Bélgica debido a la desigualdad. ### ¿Cuál es el país más rico de Latinoamérica? Por renta por habitante, Uruguay, Chile y Panamá encabezan la región en 2026. ### ¿Cuál es el segundo país más rico del mundo? Por economía total, China. Por PIB per cápita, Liechtenstein. ## Fuentes y metodología Los datos de PIB total y PIB per cápita proceden del Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook (abril 2026). Las cifras de riqueza mediana por adulto provienen del UBS Global Wealth Report 2025. Para la distinción entre coste de vida y coste de viaje se han usado Numbeo, los Price Level Indices de Eurostat y la OCDE, el Backpacker Index de Price of Travel y Budget Your Trip. El ranking principal se ordena por PIB per cápita nominal de 2026 e incluye solo Estados soberanos, excluyendo los territorios dependientes. Dado que las proyecciones económicas se actualizan periódicamente, este ranking es una foto a fecha de publicación, no un valor fijo en el tiempo. --- ## Banderas del mundo con una cruz: países, historia y significado URL: https://losapuntesdelviajero.com/banderas-del-mundo-con-cruz/ **La cruz es uno de los símbolos más repetidos** en las banderas del mundo. Detrás de casi todas hay una raíz común (el cristianismo), pero el diseño cambia muchísimo de un país a otro: cruces centradas, cruces desplazadas hacia el asta (las famosas cruces nórdicas) o cruces en diagonal en forma de aspa. Bandera de Dinamarca – Una de las muchas banderas con cruz En este artículo hemos reunido las **banderas nacionales en las que la cruz es el elemento protagonista**, separando las cruces rectas de las aspas. Después añadimos las dependencias y naciones constituyentes que también lucen una cruz (como Inglaterra o las Islas Feroe) y, por último, repasamos las banderas que esconden una cruz dentro de su escudo y algunas curiosidades históricas. Como en nuestros otros artículos de banderas, hemos sido prácticos con la selección: incluimos las banderas donde la cruz se ve con claridad y dejamos para una sección aparte los casos en los que aparece de forma más discreta. 📌 **Resumen rápido: banderas del mundo con una cruz** - Muchas banderas nacionales incluyen una cruz, casi siempre de origen cristiano. - Las cruces rectas más conocidas son las de Suiza, Grecia, Tonga, República Dominicana y Georgia, además de las cinco cruces nórdicas: Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. - Las cruces en diagonal (aspas o saltires) aparecen en Jamaica, Burundi y Escocia. - La bandera con cruz más antigua que sigue en uso es la de Dinamarca, el Dannebrog. - Si sumamos dependencias y naciones constituyentes (Inglaterra, Escocia, Islas Feroe, Åland…) y las banderas con una cruz dentro del escudo, la lista crece bastante. - Muchos territorios llevan, además, una cruz heredada de la Union Jack (Nueva Zelanda, Australia o las dependencias británicas de ultramar). Índice de contenidos - ¿Por qué tantas banderas tienen una cruz? - Banderas con una cruz recta Dinamarca - Noruega - Suecia - Finlandia - Islandia - Suiza - Grecia - Tonga - República Dominicana - Dominica - Georgia - Reino Unido - Banderas con una cruz en aspa (saltire) Jamaica - Burundi - Dependencias y naciones constituyentes Inglaterra - Escocia - Irlanda del Norte - Islas Feroe - Åland - Guernsey - Jersey - Wallis y Futuna - Saint Pierre y Miquelon - Banderas con una cruz en el escudo o emblema - La cruz de la Union Jack: banderas que la heredan - Curiosidades sobre las banderas con cruz - Preguntas frecuentes ## ¿Por qué tantas banderas tienen una cruz? La mayoría de estas cruces tienen un **origen religioso**. En Europa, muchas nacieron como estandartes cristianos durante la Edad Media y las Cruzadas, y con el tiempo se convirtieron en símbolo nacional. El caso más influyente es el del Dannebrog danés, cuyo diseño copiaron el resto de países nórdicos: una cruz desplazada hacia el asta (el lado del mástil) que hoy llamamos cruz escandinava o cruz nórdica. Otras cruces llegan por la vía británica. La cruz de San Jorge (recta y roja) y el aspa de San Andrés (diagonal y blanca) forman parte de la Union Jack y, a través del Imperio británico, acabaron influyendo en banderas y escudos de medio mundo. ## Banderas con una cruz recta ### Dinamarca Bandera de Dinamarca (flagcdn.com) La bandera de Dinamarca, el **Dannebrog**, es una cruz blanca desplazada hacia el asta sobre fondo rojo, y está considerada la **bandera nacional en uso continuo más antigua del mundo**. La leyenda cuenta que cayó del cielo el 15 de junio de **1219**, durante la batalla de Lyndanisse (cerca de la actual Tallin). Su diseño es el origen de todas las demás cruces nórdicas, lo que la convierte en una de las banderas más copiadas de la historia. ### Noruega Bandera de Noruega (flagcdn.com) Diseñada por Fredrik Meltzer y adoptada el 13 de julio de **1821**, la bandera noruega añade una cruz nórdica azul ribeteada de blanco sobre fondo rojo. Combina el rojo y el blanco daneses (cuatro siglos bajo dominio de Dinamarca) con el azul, formando los tres colores que entonces se asociaban a la libertad. Noruega no logró el derecho a usarla sin la marca de la unión con Suecia hasta finales del siglo XIX. ### Suecia Bandera de Suecia (flagcdn.com) La bandera sueca muestra una cruz nórdica amarilla sobre fondo azul, los colores del antiguo escudo real, documentados desde el siglo XIII. Aunque el diseño con cruz se usaba ya en el siglo XVI, su forma actual quedó fijada por ley en **1906**. Su parentesco con la danesa es evidente y nace de siglos de rivalidad e influencia mutua entre ambos reinos. ### Finlandia Bandera de Finlandia (flagcdn.com) Conocida como la «bandera de la cruz azul», Finlandia la adoptó el 28 de mayo de **1918**, pocos meses **después de independizarse de Rusia**. El azul evoca los miles de lagos y el cielo del país, y el blanco, la nieve que lo cubre buena parte del año. Sigue, como sus vecinas, el patrón de cruz nórdica heredado del Dannebrog. ### Islandia Bandera de Islandia (flagcdn.com) La bandera islandesa es una cruz nórdica roja ribeteada de blanco sobre fondo azul. Se adoptó primero como enseña regional en **1915**, pasó a símbolo nacional al lograr Islandia la soberanía en 1918 y se mantuvo cuando el país se proclamó república en 1944. Sus colores resumen el paisaje: el **azul del océano** y las montañas, el **blanco del hielo** y el **rojo del fuego volcánico**. ### Suiza Bandera de Suiza (flagcdn.com) La de Suiza es **una de las dos únicas banderas nacionales cuadradas** del mundo (la otra es la del Vaticano), una forma heredada de los estandartes militares medievales. La cruz blanca de brazos iguales sobre fondo rojo se usaba como emblema de guerra suizo desde el siglo XIV, pero no se fijó como bandera federal hasta el 12 de diciembre de **1889**. Es tan reconocible que **dio origen, con los colores invertidos, al emblema de la Cruz Roja**, en homenaje al suizo Henry Dunant. ### Grecia Bandera de Grecia (flagcdn.com) La bandera griega combina nueve franjas azules y blancas con una cruz blanca sobre azul en el cantón. La cruz representa la **fe cristiana ortodoxa**, mayoritaria en el país, y las nueve franjas suelen relacionarse con las sílabas del lema «Libertad o muerte». Su versión naval se usó desde **1822**, pero la forma actual, ya como única bandera nacional, se adoptó el 22 de diciembre de 1978. ### Tonga Bandera de Tonga (flagcdn.com) Este reino del Pacífico adoptó su bandera el 4 de noviembre de **1875**: roja, con un cantón blanco que contiene una cruz roja. El rojo evoca la **sangre de Cristo**, el blanco la pureza y la cruz, el cristianismo, profundamente arraigado en el país. Tanto, que su propia constitución establece que la bandera no debe cambiar nunca. ### República Dominicana Bandera de República Dominicana (flagcdn.com) Diseñada por Juan Pablo Duarte e izada por primera vez el 27 de febrero de **1844 **(día de la independencia de Haití), es la única bandera nacional cuya cruz blanca divide el paño en cuatro rectángulos azules y rojos, con el escudo en el centro. La cruz simboliza la fe y la salvación del pueblo dominicano. Su escudo es, además, el único del mundo que **incluye una Biblia**, abierta en un versículo del Evangelio de Juan: «Y la verdad nos hará libres». ### Dominica Bandera de Dominica (flagcdn.com) No hay que confundirla con la anterior: Dominica es un pequeño país caribeño cuya bandera, adoptada en **1978 **al independizarse del Reino Unido, muestra una cruz tricolor (amarilla, negra y blanca) centrada sobre fondo verde, con un disco rojo y el **papagayo sisserou** en el medio. La cruz representa la fe en Dios, y sus tres colores, a la población indígena, la herencia africana y la pureza del agua y los ríos. Es de las pocas banderas del mundo que combinan una cruz con un animal como protagonista. Por sus colores, la recogemos también entre las banderas rojas, amarillas y verdes y verdes, blancas y rojas. ### Georgia Bandera de Georgia (flagcdn.com) Conocida como «bandera de las cinco cruces», muestra una gran** cruz de San Jorge** roja sobre blanco con cuatro cruces más pequeñas (las **cruces bolnur-katskhuri**) en los cuadrantes. Es un diseño de origen medieval, ligado al siglo XIV, que simboliza las cinco llagas de Cristo. Georgia lo recuperó como bandera oficial en **2004**, tras la Revolución de las Rosas. ### Reino Unido Bandera de Reino Unido (Union Jack) (flagcdn.com) La **Union Jack** es, en realidad, la suma de tres cruces. La primera versión, de 1606, unió la **cruz de San Jorge** (Inglaterra) y el **aspa de San Andrés** (Escocia). El diseño actual data de **1801**, cuando se añadió el **aspa roja de San Patricio** al incorporarse Irlanda al Reino Unido. Por eso sirve de puente entre las cruces rectas y las aspas que veremos a continuación. ## Banderas con una cruz en aspa (saltire) ### Jamaica Bandera de Jamaica (flagcdn.com) Jamaica adoptó su bandera el 6 de agosto de **1962**, el día de su independencia del Reino Unido. Un aspa dorada divide el paño en cuatro triángulos, dos verdes y dos negros: el negro representa la fortaleza del pueblo, el verde la esperanza y la vegetación, y el dorado el sol y la riqueza del país. Tiene el honor de ser la **única bandera nacional del mundo que no usa ni rojo, ni blanco, ni azul**. ### Burundi Bandera de Burundi (flagcdn.com) La bandera de Burundi combina un aspa blanca con un disco central, también blanco, en el que aparecen tres estrellas rojas. Los brazos del aspa separan dos campos rojos y dos verdes. Su diseño actual se fijó en **1967**, cuando la **caída de la monarquía** (cinco años después de la independencia) llevó a sustituir los antiguos símbolos del tambor y la planta de sorgo por las tres estrellas. ## Dependencias y naciones constituyentes Además de los países soberanos, hay territorios sin categoría de Estado que también ondean una cruz, y que merecen su hueco. ### Inglaterra Bandera de Inglaterra (flagcdn.com) La **cruz de San Jorge** (roja y recta sobre fondo blanco) es la bandera de Inglaterra, una de las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido. Se asoció a Inglaterra ya en la Baja Edad Media, ligada al culto a San Jorge, y siglos después pasó a integrarse en la Union Jack. ### Escocia Bandera de Escocia (flagcdn.com) Escocia ondea el **aspa de San Andrés**: una cruz diagonal blanca sobre fondo azul. Es una de las banderas nacionales más antiguas que se siguen usando: el Parlamento escocés ya ordenó en 1385 que los soldados llevaran la cruz blanca como distintivo, y la leyenda de su origen se remonta al año 832. ### Irlanda del Norte La cruz de San Patricio (aspa roja) El Ulster Banner (antigua bandera de gobierno, 1953-1972) Irlanda del Norte es la cuarta nación constituyente del Reino Unido, pero **no tiene bandera oficial propia desde 1973**. En la práctica conviven dos enseñas, ambas con cruz y con distinta carga: la cruz de San Patricio (un aspa roja sobre fondo blanco), integrada en la Union Jack y de uso más neutral, y el Ulster Banner (la cruz de San Jorge roja con la mano del Úlster y una corona), antigua bandera del Gobierno autónomo hasta 1972 y hoy asociada sobre todo al unionismo. Ninguna de las dos representa por igual a toda la población. ### Islas Feroe Bandera de Islas Feroe (flagcdn.com) Llamada **Merkið**, es una cruz nórdica roja ribeteada de azul sobre fondo blanco. **La diseñaron en 1919 unos estudiantes feroeses en Copenhague**, y obtuvo reconocimiento oficial el 25 de abril de **1940**, durante la ocupación británica de las islas en la Segunda Guerra Mundial. Las Feroe son hoy una región autónoma del Reino de Dinamarca. ### Åland Bandera de Åland (flagcdn.com) Este archipiélago autónomo de Finlandia luce, desde **1954**, una cruz nórdica roja ribeteada de amarillo sobre fondo azul. Es un guiño doble: **el azul y el amarillo remiten a Suecia** (con la que comparte lengua e historia) y **la cruz roja, a Finlandia**, país al que pertenece. ### Guernsey Bandera de Guernsey (flagcdn.com) Esta dependencia de la Corona británica combina la cruz de San Jorge roja con una segunda cruz dorada superpuesta. **La cruz dorada se añadió en 1985 para distinguir su bandera de la inglesa**, con la que hasta entonces se confundía. ### Jersey Bandera de Jersey (flagcdn.com) La otra gran dependencia de la Corona en el Canal de la Mancha luce un aspa roja sobre fondo blanco. En su diseño actual, oficial desde **1981**, se le añadió en la parte superior el escudo de la isla rematado por una corona. ### Wallis y Futuna Bandera de Wallis y Futuna (flagcdn.com) Esta colectividad francesa del Pacífico usa una bandera local (no oficial) de fondo rojo con una cruz blanca formada por cuatro triángulos, y la bandera de Francia en el cantón. **La cruz la introdujeron los misioneros maristas** que cristianizaron las islas en el siglo XIX, y por eso ocupa el centro del diseño. ### Saint Pierre y Miquelon Bandera de Saint Pierre y Miquelon (flagcdn.com) Este pequeño archipiélago francés frente a las costas de Canadá tiene una de las banderas más curiosas de todo este repaso. En su diseño local (en uso desde los años 80) aparece el barco Grande Hermine, con el que Jacques Cartier llegó en 1536, y en el cantón, **tres banderas que recuerdan el origen de sus colonos: la bretona, la normanda y la vasca**. Es esta última, la **ikurriña**, la que aporta las cruces: una aspa verde de San Andrés y una cruz blanca recta superpuestas. Un guiño al País Vasco en pleno Atlántico Norte. ## Banderas con una cruz en el escudo o emblema En este grupo la cruz no es el elemento principal del diseño, sino que se esconde dentro del escudo o de un emblema. Las recogemos aparte para no mezclar criterios. - **Eslovaquia:** una cruz doble (o patriarcal) blanca sobre tres colinas azules, dentro del escudo. La bandera con este emblema es de 1992, y las tres colinas representan los montes Tatra, Fatra y Matra. - **Serbia:** la cruz serbia, blanca y con cuatro eslabones (firesteels) en las esquinas, en el escudo de la bandera de Estado. - **Lituania:** la cruz doble dorada del Vytis, sobre el escudo del caballero que figura en el emblema nacional. - **Hungría:** una cruz doble aparece en la versión con escudo de Estado (la bandera civil es un tricolor liso). - **Moldavia:** el águila del escudo, adoptado en 1990, sostiene una cruz cristiana en el pico. - **San Marino:** las tres torres de su escudo, en la bandera de 1862, están rematadas por sendas cruces. - **Fiyi:** dentro del escudo lleva la cruz de San Jorge (además de la Union Jack en el cantón), en una bandera adoptada en 1970. - **Malta:** la Cruz de Jorge, condecoración británica concedida a la isla en 1942 y presente en la bandera desde entonces, ocupa la esquina superior del paño nacional de 1964. - **Montserrat:** además de la Union Jack en el cantón, su escudo muestra a Erin (la figura que simboliza a Irlanda) abrazando una cruz negra, en recuerdo de los colonos irlandeses que llegaron a la isla desde 1632. ## La cruz de la Union Jack: banderas que la heredan Muchos territorios de la antigua órbita británica llevan la Union Jack en el cantón y, con ella, sus tres cruces (San Jorge, San Andrés y San Patricio). Aquí la cruz no es un diseño propio, sino una herencia, así que los reunimos en una lista en lugar de dedicarles una ficha a cada uno: - **Nueva Zelanda** y **Tuvalu**, Estados soberanos del Pacífico (Nueva Zelanda añade además la Cruz del Sur, que son estrellas, no cruces). - **Australia**, con la Union Jack y también la Cruz del Sur. - Las dependencias británicas de ultramar: **Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Falkland (Islas Malvinas), Santa Helena y Turks y Caicos**. En casi todas, la Union Jack ocupa el cantón sobre un pabellón azul (o rojo en el caso de Bermudas), acompañada del escudo del territorio. ## Curiosidades sobre las banderas con cruz **La cruz de Borgoña.** Es un aspa roja con aspecto de ramas astilladas que fue enseña del Imperio español durante siglos. Hoy ya no es una bandera nacional, pero sigue presente en el carlismo y en algunos escudos e insignias militares. **¿La Cruz Roja es una bandera?** No es la bandera de ningún país: es el emblema humanitario internacional, que nace de invertir los colores de la bandera de Suiza en honor a su fundador, Henry Dunant. Por eso mucha gente la busca como «bandera roja con cruz blanca» o al revés. ## Preguntas frecuentes **¿Cuál es la bandera con cruz más antigua del mundo?** La de Dinamarca, el Dannebrog, considerada la bandera nacional en uso continuo más antigua del mundo, con un origen que la tradición sitúa en 1219. **¿Qué es una cruz nórdica o escandinava?** Es una cruz cuyo centro está desplazado hacia el asta (el lado del mástil). La comparten Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, además de territorios como las Islas Feroe o Åland. **¿Qué bandera tiene cinco cruces?** La de Georgia, conocida precisamente como «bandera de las cinco cruces»: una grande de San Jorge y cuatro más pequeñas en los cuadrantes. **¿Qué es una cruz en aspa o saltire?** Es una cruz en diagonal, en forma de X. Aparece en banderas como las de Escocia (San Andrés), Jamaica o Burundi. **¿Por qué se parecen la bandera de Suiza y la Cruz Roja?** Porque el emblema de la Cruz Roja se creó invirtiendo los colores de la bandera suiza, como homenaje al suizo Henry Dunant, fundador del movimiento. --- ## Los 25 países más bonitos del mundo en 2026 (y quién lo decide) URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-mas-bonitos-del-mundo/ **Italia es el país más bonito del mundo según nuestro meta-ranking, que cruza las posiciones de 4 rankings internacionales (US News, Rough Guides, Ranker y Condé Nast Traveler).** Completan el podio Nueva Zelanda y Grecia, y el top 10 sigue con Suiza, Noruega, Australia, Japón, Islandia, Canadá y España. Eso sí: cada una de las cuatro fuentes tiene un ganador distinto, lo que dice mucho sobre la fiabilidad de cualquier ranking de belleza, incluido este. Actualizado en junio de 2026. Empecemos por la confesión: **este ranking no se sostiene**. Ninguno de los rankings de «países más bonitos» se sostiene, en realidad. **¿Qué es un país bonito? ¿Quién lo decide?** ¿Con qué criterios? ¿Pesa más un fiordo que una catedral, una playa que un casco medieval? No hay un barómetro oficial de la belleza, no existe una ONU Turismo de lo bonito que publique datos anuales auditados. Esto no nos pasaba (no tanto) con otros rankings que hemos publicado en el blog. Los países más visitados del mundo se miden contando cruces de frontera; los más seguros y los más peligrosos tienen detrás el Índice de Paz Global con sus 23 indicadores. ¿La belleza? La belleza no tiene indicadores. Así que tómate esto como lo que es: una curiosidad, casi un divertimento. Dicho lo cual, lo hemos hecho lo mejor posible: en lugar de copiar una lista cualquiera (que es lo que hace casi todo el mundo), hemos cruzado los cuatro rankings internacionales más citados y **hemos calculado un meta-ranking con metodología transparente, que explicamos al final**. Si cuatro jurados distintos coinciden en que un país es precioso, por algo será. Y como aquí hemos viajado un poco (35 países de Europa, algo del norte de África, China, Tailandia y unos cuantos rincones de Estados Unidos), también te dejamos más abajo nuestro top personal europeo, que para eso es nuestro blog. ** Mapa de los países más bonitos del mundo Si te van este tipo de listas, tenemos toda más en la colección: los países más seguros, más peligrosos, más baratos para viajar, más visitados , más felices o más ricos del mundo, todos con datos y contexto. Índice de contenidos - ¿Cuáles son los 25 países más bonitos del mundo en 2026? - ¿Cuál es el país más bonito del mundo? - ¿Está España entre los países más bonitos del mundo? - ¿Cuáles son los países más bonitos por continente? Europa - Asia - América - África - Oceanía - Nuestro top 10 personal (solo Europa, que es lo que conocemos) - ¿Cómo se mide la belleza de un país? - Preguntas frecuentes sobre los países más bonitos del mundo ¿Cuál es el país más bonito del mundo en 2026? - ¿Cuál es el país más bonito de Europa? - ¿Está España entre los países más bonitos del mundo? - ¿Cuál es el país más bonito de Asia? - ¿Cuál es el país más bonito de América? - ¿Quién decide qué país es el más bonito del mundo? - ¿Por qué Nueva Zelanda aparece siempre entre los países más bonitos? - Fuentes y metodología ## ¿Cuáles son los 25 países más bonitos del mundo en 2026? Italia lidera el meta-ranking con 96,9 puntos sobre 100, seguida de Nueva Zelanda (91,5) y Grecia (86,9).** Es el único país que aparece en el top 3 de las cuatro fuentes consultadas. El top 10 lo completan Suiza, Noruega, Australia, Japón, Islandia, Canadá y España. #PaísPuntosContinenteLo más alabado1Italia96,9EuropaToscana, Amalfi, Dolomitas, Venecia2Nueva Zelanda91,5OceaníaFiordos, montañas de «El Señor de los Anillos»3Grecia86,9EuropaSantorini, Meteora, islas del Egeo4Suiza82,4EuropaAlpes, Matterhorn, valle de Lauterbrunnen5Noruega78,9EuropaFiordos, Lofoten, auroras boreales6Australia72,1OceaníaGran Barrera de Coral, Uluru, costas7Japón69,1AsiaMonte Fuji, cerezos en flor, templos de Kioto8Islandia67,8EuropaVolcanes, glaciares, cascadas, auroras9Canadá64,2AméricaRocosas, lagos turquesa, bosques infinitos10España58,3EuropaCostas, Picos de Europa, patrimonio histórico11Portugal52,0EuropaAlgarve, Madeira, Lisboa y Oporto12Francia52,0EuropaAlpes, Provenza, castillos del Loira13Croacia49,9EuropaLagos de Plitvice, Dubrovnik, costa dálmata14Irlanda43,7EuropaAcantilados de Moher, paisajes verdes15Sudáfrica43,4ÁfricaDrakensberg, Ciudad del Cabo, safaris16Turquía43,2Europa/AsiaCapadocia, Pamukkale, costa licia17Tailandia43,1AsiaIslas del sur, templos, selvas18Brasil42,4AméricaIguazú, Río de Janeiro, Amazonia19Austria41,9EuropaAlpes, Salzburgo, lagos del Salzkammergut20Costa Rica41,0AméricaVolcanes, selvas, dos costas21Reino Unido40,7EuropaHighlands escocesas, Lake District, costa de Cornualles22Chile40,6AméricaTorres del Paine, Atacama, isla de Pascua23Argentina40,5AméricaPerito Moreno, Patagonia, cataratas de Iguazú24Filipinas34,2AsiaEl Nido, arrozales de Banaue, 7.000 islas25Dinamarca31,8EuropaCostas, acantilados de Møn, CopenhagueFuente: meta-ranking propio a partir de US News, Rough Guides, Ranker y Condé Nast Traveler. Metodología al final del artículo. Unos apuntes rápidos sobre la tabla. **Europa coloca 13 de los 25 puestos** (14 si contamos Turquía), algo que sorprende poco: concentra paisaje alpino, mediterráneo y atlántico en distancias cortas, y los votantes de **estos rankings son mayoritariamente occidentales**, que valoran lo que conocen. Asia coloca 3, América 5, África 1 y Oceanía 2. ¿Ausencias llamativas? Maldivas, Fiyi o Nepal solo aparecen en una de las cuatro listas (la de Ranker, la más «de internet»), así que la metodología las deja fuera. Perú, México, Eslovenia o Países Bajos se quedan a las puertas. Y de buena parte del mundo no hay ni rastro: estas listas las votan sobre todo occidentales, y se nota en cada hueco del mapa. ## ¿Cuál es el país más bonito del mundo? **Depende, literalmente, de a quién preguntes: cada una de las cuatro fuentes tiene un ganador distinto.** Para US News es Grecia, para Rough Guides es Nueva Zelanda, para Ranker es Italia y para Condé Nast Traveler es Japón. Italia gana nuestro meta-ranking precisamente por ser la única que está en el top 3 de las cuatro listas: convence mucho a los cuatro jurados a la vez, que visto el percal ya es mérito. Y mira, habiendo recorrido **Italia **unas cuantas veces, cuesta discutirlo. Es el **país con más sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO** del mundo, y tiene esa cualidad rara de que hasta lo que no es monumento parece puesto ahí por un escenógrafo: un pueblo cualquiera de la Toscana, una trattoria con las mesas en la calle, la luz de Venecia a última hora de la tarde. Que también tiene autopistas feas y polígonos industriales como todo el mundo, claro. Pero la densidad de belleza por kilómetro cuadrado es difícil de igualar. **Nueva Zelanda**, la subcampeona, es el caso contrario: belleza casi exclusivamente natural, tan cinematográfica que Peter Jackson rodó allí la Tierra Media entera. No podemos opinar de primera mano (todavía no hemos cruzado medio planeta para verla), así que nos remitimos al veredicto de los lectores de Rough Guides, que la votan número 1 con insistencia desde hace años. ## ¿Está España entre los países más bonitos del mundo? **Sí: España es décima en el meta-ranking, con dos fuentes situándola en su top 6 (US News la pone 5ª y Condé Nast 6ª).** La nota discordante es Rough Guides, cuyos lectores ni siquiera la incluyen en su top 20, algo que nos cuesta explicar (y eso que los británicos nos conocen bien, aunque quizá conocen sobre todo Benidorm y Magaluf). Nosotros somos parte interesada, así que tomamos distancia… hasta cierto punto. España juega en la liga de los países completos: 50 sitios Patrimonio de la Humanidad (top 5 mundial), dos archipiélagos que no se parecen en nada entre sí, la única región desértica de Europa continental, los Picos de Europa a media hora de playas que no envidian al Caribe (en lo visual; en temperatura del agua hay debate), y pueblos que en otro país serían atracción nacional y aquí apenas valoramos. ## ¿Cuáles son los países más bonitos por continente? **Europa domina la lista con 13 países, pero cada continente tiene representación en el top 25.** Vamos por partes, con la advertencia de siempre: del continente que mejor podemos hablar con conocimiento de causa es Europa. ### Europa **Italia (1ª), Grecia (3ª), Suiza (4ª), Noruega (5ª), Islandia (8ª), España (10ª), Portugal (11ª), Francia (12ª), Croacia (13ª), Irlanda (14ª), Austria (19ª), Reino Unido (21ª) y Dinamarca (25ª)**. De todos ellos solo me falta pisar Islandia… y digo «me» porque Lupe sí la conoce, y sospecho que es su país favorito (en casa, la posición 8ª del meta-ranking se considera escandalosamente baja). Del resto hablamos con fundamento: el nivel medio es altísimo y las diferencias de puntuación son casi anecdóticas. Si nos preguntas a nosotros, los lagos de Plitvice en Croacia y los fiordos noruegos son de esos sitios donde uno entiende que existan los rankings de belleza, y Suiza es directamente injusta para el resto del continente (hasta las vacas posan bien). De Grecia nos quedamos con Meteora antes que con Santorini, por cierto: los monasterios colgados de las rocas nos parecieron más impactantes que las cúpulas azules, y con la mitad de gente. ### Asia **Japón (7º), Tailandia (17ª) y media Turquía (16ª)**, si aceptamos el clásico debate de a qué continente pertenece. De Japón no podemos opinar de primera mano (asignatura pendiente, y mira que duele), pero es el número 1 para Condé Nast Traveler y el 3 para Ranker, con el monte Fuji, los cerezos en flor y Kioto como argumentos. De Tailandia y Turquía sí podemos hablar. Tailandia la recorrimos por el interior: Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai y Kanchanaburi, más una única isla, Koh Chang, mucho más tranquila que las famosas. Las postales de Phi Phi y Phang Nga (esas agujas de roca caliza saliendo de aguas turquesa) nos las saltamos a propósito, porque el ambiente de turismo masivo y fiesta nos echaba un poco para atrás. Aun así, entre templos, ruinas y selva, el puesto en la lista nos parece de sobra justificado. Y Turquía es probablemente el país más infravalorado de esta lista. Nosotros conocimos Capadocia nevada (y hasta la sobrevolamos en globo), y aquel paisaje lunar en blanco, con las chimeneas de hadas asomando entre la nieve, sigue siendo de lo más extraordinario que hemos visto en cualquier viaje. Las terrazas blancas de Pamukkale, en cambio, se nos quedaron pendientes. ### América **Canadá (9º), Brasil (18º), Costa Rica (20ª), Chile (22º) y Argentina (23º)**. Aquí nuestro currículum viajero se limita a Estados Unidos, y precisamente por eso nos parece asombroso lo bajo que rankea en general: fuera del top 25, y en el puesto 51 para el propio US News. Tuvimos la suerte de conocer varios de sus parques nacionales (Bryce, Zion, Yosemite, Yellowstone, Canyonlands…) y nos dejaron sin habla; si la belleza natural puntuara el doble, EEUU pelearía el podio. Del resto toca remitirse a las fuentes: Canadá es 3º para Rough Guides gracias a las Rocosas y sus lagos de color imposible, y el trío sudamericano comparte la baza de la Patagonia, Iguazú y Atacama, paisajes de una escala que en Europa directamente no existe. Llama la atención que **México y Perú**, con Machu Picchu y los cenotes de Yucatán en su haber, se queden fuera. Cosas de la metodología: ningún ranking los sitúa suficientemente arriba de forma consistente. ### África **Solo Sudáfrica (15ª)** entra en el top 25, y es un buen ejemplo del sesgo de estas listas: el continente con el Sáhara, el Kilimanjaro, el delta del Okavango, las dunas de Namibia y el Serengeti coloca un único país. Sudáfrica lo merece (Drakensberg, la península del Cabo, la Garden Route), pero la conclusión real es que los votantes de estos rankings viajan poco por África. **Marruecos**, del que conocemos Marrakech y Agadir (suficiente para tener claro que queremos volver a por el Atlas y el desierto), se queda en el puesto 30 de US News y fuera del corte. Y una ausencia que nos sorprende especialmente: **Egipto**. No hemos estado, pero después de estudiar su historia hace poco en la UNED, me atrevo a decir que solo por lo que acumula entre Guiza, Luxor y el Nilo ya merecería estar en cualquier top 25. Si los rankings de belleza contaran el patrimonio con la mitad del peso que dan a los fiordos, otro gallo cantaría. ### Oceanía **Nueva Zelanda (2ª) y Australia (6ª)**, las dos en el top 10 y las dos pendientes en nuestra lista de viajes pendientes (la distancia y el precio del billete tienen la culpa). Nueva Zelanda es el país natural por excelencia de estos rankings; Australia aporta variedad continental: barrera de coral, desierto rojo, costas infinitas y hasta selva tropical en Queensland. ## Nuestro top 10 personal (solo Europa, que es lo que conocemos) **Como no hemos viajado lo suficiente fuera de Europa para opinar a escala mundial, aquí va nuestra lista europea de la casa: Escocia, Suiza, España, Francia, Italia, Grecia, Noruega, Rumanía, Alemania y Croacia.** Sí, Escocia no es un país soberano y nos da exactamente igual: es nuestra lista y aquí mandamos nosotros. Las Highlands, Glencoe, la isla de Skye y esa luz cambiante que convierte cada valle en tres paisajes distintos en una misma tarde justifican la primera posición… la mayoría de los días. Eso sí, el orden de esta lista puede variar radicalmente según el día que nos preguntes. Hay mañanas de Rumanía (los Cárpatos, los monasterios pintados de Bucovina y la Transilvania rural nos parecen lo más infravalorado de Europa) y tardes de Noruega. Lo único innegociable es que las diez están ahí. Y una observación cruzada: nuestra lista coincide con el meta-ranking en 7 de 10 (Suiza, España, Francia, Italia, Grecia, Noruega y Croacia; Escocia cuenta como Reino Unido si nos ponemos formales). Las dos rarezas nuestras son Rumanía y Alemania, que los rankings internacionales ignoran y nosotros defendemos: la Selva Negra, el valle del Rin, la ruta alpina bávara, los castillos de cuento, la imprescindible Berlín o los pueblos de Sajonia tienen poco que envidiar a Austria, que sí sale en todas las listas. ## ¿Cómo se mide la belleza de un país? **No se puede medir, y quien te diga lo contrario te está vendiendo algo. Lo que sí se puede hacer es agregar opiniones de forma transparente, que es lo que hemos hecho aquí.** Cada fuente de nuestro meta-ranking mide una cosa distinta. **US News** encuesta a unas 17.000 personas de todo el mundo sobre el atributo «scenic» (escénico) de cada país. **Rough Guides** y **Ranker **recogen votaciones de sus lectores, con perfiles muy distintos (viajeros independientes los primeros, público general de internet los segundos). **Condé Nast Traveler** combina el criterio de sus redactores y lectores, con un sesgo claro hacia el viaje de alta gama. Al final, cada una retrata la percepción de belleza de su propia audiencia, que es lo único que se deja medir. Por eso los resultados divergen tanto en los extremos (cuatro fuentes, cuatro ganadores) y convergen en el grupo de cabeza: Italia, Nueva Zelanda, Grecia, Suiza y Noruega aparecen arriba en prácticamente cualquier lista que consultes. Esa convergencia es la única señal fiable que se puede extraer de todo esto. ## Preguntas frecuentes sobre los países más bonitos del mundo ### ¿Cuál es el país más bonito del mundo en 2026? Italia, según nuestro meta-ranking que cruza las posiciones de US News, Rough Guides, Ranker y Condé Nast Traveler. Es el único país presente en el top 3 de las cuatro fuentes. Cada fuente individual tiene su propio ganador: Grecia (US News), Nueva Zelanda (Rough Guides), Italia (Ranker) y Japón (Condé Nast). ### ¿Cuál es el país más bonito de Europa? Italia, que además encabeza el ranking mundial. Le siguen Grecia, Suiza, Noruega e Islandia. Europa coloca 13 países en el top 25 mundial, más que ningún otro continente. ### ¿Está España entre los países más bonitos del mundo? Sí, España ocupa el puesto 10 del meta-ranking mundial. US News la sitúa 5ª y Condé Nast Traveler 6ª, aunque Rough Guides no la incluye en su top 20. ### ¿Cuál es el país más bonito de Asia? Japón (7º del ranking mundial), seguido de Turquía (16ª, si se cuenta como Asia) y Tailandia (17ª). Japón es el país más bonito del mundo según Condé Nast Traveler. ### ¿Cuál es el país más bonito de América? Canadá (9º del ranking mundial), gracias sobre todo a las Montañas Rocosas y sus lagos glaciares. Le siguen Brasil (18º), Costa Rica (20ª), Chile (22º) y Argentina (23º). ### ¿Quién decide qué país es el más bonito del mundo? Nadie con autoridad oficial: no existe un organismo internacional que mida la belleza. Los rankings provienen de encuestas y votaciones de medios de viajes (US News, Rough Guides, Ranker, Condé Nast Traveler…), cada uno con su audiencia y sus sesgos. Por eso los resultados varían tanto entre listas. ### ¿Por qué Nueva Zelanda aparece siempre entre los países más bonitos? Por la concentración y variedad de paisaje natural en un territorio pequeño: fiordos, montañas alpinas, glaciares, playas y bosques. Su fama mundial se multiplicó al ser el escenario de las trilogías de «El Señor de los Anillos», rodadas íntegramente en el país. Los lectores de Rough Guides la votan número 1 de forma recurrente. ## Fuentes y metodología Este ranking es un meta-ranking elaborado por nosotros a partir de cuatro fuentes internacionales: el ranking «Most Scenic» de US News & World Report (encuesta global a unas 17.000 personas, edición 2025), la votación de lectores de Rough Guides, el ranking colaborativo de Ranker y la lista de Condé Nast Traveler, según el cruce de datos publicado por World Population Review (2026). La puntuación de cada país en cada fuente se calcula como (N+1−posición)/N×100, donde N es la longitud de esa lista; si una lista no incluye al país, esa fuente aporta 0 puntos. La puntuación final es la media de las cuatro fuentes. Con este método, aparecer en muchas listas pesa tanto como aparecer arriba en una sola: nos parece la forma más honesta de premiar el consenso y no las rarezas de un único jurado. Las posiciones de Rough Guides, Ranker y Condé Nast corresponden a sus últimas ediciones recogidas por World Population Review; Rough Guides ha actualizado su votación en diciembre de 2025 manteniendo a Nueva Zelanda en el número 1. Última revisión: junio de 2026. --- ## Preparar un viaje a Marruecos: todo lo que necesitas saber URL: https://losapuntesdelviajero.com/preparar-viaje-marruecos/ Marruecos es probablemente el país más accesible para un primer viaje fuera de Europa. Está a un par de horas en avión desde España, los precios son muy asequibles y el choque cultural es lo bastante fuerte como para sentir que estás en otro mundo, como nos ocurrió en nuestra visita a Marrakech, Agadir, etc. Este artículo recoge todo lo práctico que hay que saber antes de ir: documentación, dinero, transporte, comunicaciones, alojamiento, seguridad, comida y presupuesto. *Bandera de Marruecos. Foto: Los apuntes del viajero Índice de contenidos - Documentación y visado - Mejor época para viajar - Internet y comunicaciones - Moneda y pagos - Idioma - Transporte Cómo llegar - Moverse por el país - Alojamiento - Seguridad y estafas - Qué comer - Presupuesto orientativo ## Documentación y visado Marruecos **no exige visado a los ciudadanos de la mayoría de países hispanohablantes** para estancias turísticas (España, México, Argentina, Chile, Brasil, Perú y otros). La lista completa de países exentos conviene revisarla antes de viajar porque las condiciones pueden cambiar. Es obligatorio llevar **pasaporte en vigor** (el DNI o la cédula de identidad no sirven). La estancia máxima es de 90 días por cada periodo de 180 días. Al llegar hay que rellenar una ficha policial y pueden pedir billete de vuelta y justificante de alojamiento. Es muy recomendable contratar un seguro de viaje con cobertura sanitaria, ya que la sanidad pública marroquí tiene limitaciones y la asistencia privada se paga de bolsillo. No se exigen vacunas obligatorias. Para los viajeros desde España, la información oficial actualizada está en la ficha del MAEC para Marruecos. ## Mejor época para viajar En la costa atlántica (Casablanca, Essaouira) los veranos rara vez pasan de 28 °C. En el interior (Marrakech, Fez) superan los 40 °C con facilidad. En el desierto (Merzouga) se llega a 45 °C en julio y a 0 °C en noches de invierno. En el Atlas hay nieve por encima de 2.000 metros de noviembre a abril. Niños bañándose en Marrakech a principios de abril. Foto: Los apuntes del viajero La **época más cómoda es primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a octubre)**, aunque son también los meses con más turismo y precios más altos. Para presupuesto ajustado, enero, febrero y junio tienen vuelos y alojamiento bastante más baratos. Conviene **tener en cuenta el Ramadán** (en 2026: ~17 febrero a 18 marzo; en 2027: ~7 febrero a 8 marzo). Muchos restaurantes locales cierran de día, las tiendas reducen horarios y se considera una falta de respeto comer, beber o fumar en público durante las horas de ayuno. Los alojamientos turísticos suelen mantener servicio normal. ## Internet y comunicaciones En los aeropuertos principales hay mostradores de los tres operadores (Maroc Telecom, Orange, Inwi) donde comprar una SIM local con pasaporte. Un paquete de 10-20 GB para un mes cuesta 80-150 MAD (8-15 €). La cobertura 4G es buena en ciudades y carreteras principales. Una alternativa más cómoda es la eSIM para Marruecos: se activa antes de salir de casa, no hay que buscar tienda al llegar y en teléfonos con doble SIM puedes mantener tu número habitual para llamadas. El WiFi de hoteles y riads existe pero no siempre es fiable; tener conexión propia es lo más seguro. ## Moneda y pagos La moneda es el **dírham** (MAD). Un euro equivale a unos 10,7 dírhams. Es una moneda cerrada: está prohibido sacar del país más de 2.000 MAD, así que conviene cambiar lo que sobre antes de volver. Las oficinas de cambio (bureaux de change) de las ciudades ofrecen mejor tipo que aeropuertos y hoteles. Marruecos funciona mayoritariamente con **efectivo**. Las tarjetas se aceptan en hoteles y restaurantes turísticos de ciudades grandes, pero en zocos, restaurantes locales y zonas rurales solo vale el cash. Hay cajeros en todas las ciudades, con comisiones de 15-35 MAD por retirada. En los zocos **se regatea**. Los precios iniciales suelen estar muy inflados y se espera que negocies. Truco útil: visitar primero un Ensemble Artisanal* (tienda con precios fijos regulados por el gobierno) para calibrar precios reales. *Zoco de Marrakech. Foto: Los apuntes del viajero Se acostumbra a **dejar propina**: 10% en restaurantes, 50-100 MAD para guías, 15-20 MAD para maleteros. Conviene llevar siempre billetes pequeños. ## Idioma Las lenguas oficiales son el **árabe** (en la calle se habla darija, un dialecto muy distinto del árabe estándar) y el **amazigh**. En la práctica, el francés es el idioma que más puertas abre: funciona en hoteles, restaurantes, farmacias y transportes de todo el país. En el norte (Tánger, Tetuán, Chefchaouen, Larache, Nador) el español se habla bastante, herencia del antiguo Protectorado Español. El inglés funciona en las zonas turísticas principales, sobre todo entre jóvenes. Palabras útiles en darija: salam* (hola), *shukran* (gracias) y *la* (no, útil en los zocos). ## Transporte ### Cómo llegar Desde España hay **vuelos directos a Marrakech, Fez, Tánger, Nador y Casablanca** con low cost desde 30-50 € por trayecto. Desde el sur de España también hay ferries: Tarifa-Tánger Ville (1 hora, ~40 €) y Algeciras-Tánger Med (1h30, pero el puerto queda a 45 km de la ciudad). ### Moverse por el país El tren de alta velocidad **Al Boraq** conecta Tánger con Casablanca en 2 horas (150-220 MAD en 2.ª clase; reservar en oncf-voyages.ma). La red convencional llega a Rabat, Fez, Meknes y Marrakech. Para destinos sin tren (Essaouira, Chefchaouen, Merzouga), CTM y Supratours son las compañías de bus fiables, con reserva online y precios bajos. Los ***petit taxis*** (urbanos, máximo 3 pasajeros) funcionan con taxímetro: **insistir en que lo enciendan**. Los ***grand taxis*** (interurbanos, compartidos, hasta 6 pasajeros) salen de paradas fijas cuando se llenan. El alquiler de coche es útil para rutas por el sur y el Atlas, aunque conducir de noche no es recomendable. Permiso internacional recomendado. ## Alojamiento La experiencia más típica es el **riad**: una casa tradicional con patio interior, pocas habitaciones y mucho encanto, desde 20-40 € (sencillos) hasta varios cientos (lujo). Los hay en las medinas de Marrakech, Fez, Essaouira y Chefchaouen. Los hoteles convencionales van desde 10-30 € (básico) hasta 100+ € (4-5 estrellas). En Fez y Chefchaouen todo es más barato que en Marrakech. En el desierto hay campamentos (desde 20-50 € con cena y noche en jaima) y glamping de lujo. Merzouga es la zona más popular. Para reservar, Booking.com y Airbnb. Muchos alojamientos pequeños prefieren cobrar en efectivo. ## Seguridad y estafas Marruecos **es un país seguro** (mismo nivel de riesgo que Francia o España según las principales potencias). Los problemas son menores y predecibles: Los **falsos guías** se acercan en la medina diciendo que un sitio está cerrado para llevarte a tiendas de familiares. Rechazar con firmeza. En Jemaa el-Fna (Marrakech): gente que pone monos o serpientes encima sin preguntar y luego exige propina, y mujeres que aplican henna a la fuerza. Lo mejor es no pararse. Con los taxis, siempre taxímetro. En restaurantes, comprobar la cuenta. Típica «trampa» para turistas en Marrakech. Foto: Los apuntes del viajero Hay **carteristas **en las medinas más concurridas (Marrakech y Fez) y en transportes públicos. Bolso cruzado y cierre hacia delante. Números útiles: **19** (emergencias), **15** (policía turística). ## Qué comer El **tajine** (estofado lento en olla cónica con carne, verduras, especias y limón en conserva) es el plato estrella, disponible en todas partes desde 5-10 €. El **cuscús **se sirve tradicionalmente los viernes. La **pastela **(hojaldre relleno de pollo con almendras, canela y azúcar) sorprende por su mezcla de dulce y salado. En la calle: **msemen **(crepe hojaldrada) y **bissara **(puré de habas) para desayunar, **brochettes**, **caracoles en caldo**, **bocadillos de sardinas** y zumo de naranja por menos de 1 €. En Essaouira, **pescado **y **marisco **a la brasa en el puerto. Plato de marisco y pescado en Agadir. Foto: Los apuntes del viajero El **té de menta** (té verde con menta fresca y mucho azúcar) es la bebida nacional y rechazar una invitación puede resultar descortés. El alcohol es legal para turistas y se encuentra en hoteles de categoría, bares con licencia y algunos supermercados. **No beber agua del grifo** (solo embotellada) y cuidado con el hielo y las ensaladas crudas en puestos callejeros. ## Presupuesto orientativo Rangos por persona y día, sin vuelos: **Económico (40-60 €):** hostel o riad sencillo, restaurantes locales y puestos callejeros, bus o tren en segunda clase. **Medio (80-120 €):** riad con encanto o hotel 3 estrellas, restaurantes de gama media, algún taxi y excursiones. **Alto (150-300+ €):** riad de lujo, restaurantes de categoría, coche de alquiler, glamping en el desierto. Una semana para dos personas con presupuesto medio sale por unos 1.200-1.700 € sin vuelos. Desde España, vuelos low cost desde 30-50 € por trayecto. --- ## Los 25 países más felices del mundo en 2026 según Naciones Unidas URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-mas-felices-del-mundo/ **Los países más felices del mundo en 2026** son Finlandia (7,764), Islandia (7,540) y Dinamarca (7,539), según el World Happiness Report 2026. Costa Rica sube al 4.° puesto, el mejor resultado histórico para Latinoamérica. Europa domina el ranking con 16 de los 25 primeros puestos. España ocupa la posición 41.ª con 6,540 puntos. *Actualizado en mayo de 2026* Cada año, las Naciones Unidas publican el **World Happiness Report**, un ranking que mide la satisfacción vital de los ciudadanos de más de 140 países. Y la verdad es que los resultados dan bastante que pensar desde el punto de vista viajero: ¿se nota la felicidad de un país cuando lo visitas? En muchos casos, sí. Los países que lideran este ranking suelen ser también los más seguros, los más organizados y los que mejor tratan al visitante. *** Mapa de los 25 países más felices del mundo En esta guía te presento el ranking completo de los 25 países más felices del mundo en 2026, con los datos oficiales del informe y un análisis por continentes. Si estás buscando inspiración para tu próximo viaje, aquí tienes 25 buenas razones para elegir destino. Índice de contenidos - ¿Cuáles son los países más felices del mundo en 2026? - ¿Cómo se mide la felicidad de un país? - ¿Por qué Finlandia es el país más feliz del mundo? - ¿Cuáles son los países más felices de Europa? - ¿Cuáles son los países más felices de América? - ¿Hay países felices en Asia y Oceanía? - ¿Por qué no hay países africanos entre los más felices? - ¿Qué relación hay entre felicidad y turismo? - Preguntas frecuentes sobre los países más felices ¿Cuál es el país más feliz del mundo en 2026? - ¿España está entre los países más felices? - ¿Por qué Costa Rica es tan feliz? - ¿Cómo se elabora el ranking de felicidad? - ¿Por qué Japón no está entre los más felices? - ¿Se puede ser feliz en un país pobre? ## ¿Cuáles son los países más felices del mundo en 2026? Finlandia es el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo, con una puntuación de 7,764 sobre 10, seguida de Islandia (7,540) y Dinamarca (7,539).** La gran sorpresa de este año es Costa Rica, que sube al 4.° puesto y se convierte en el primer país latinoamericano en entrar en el top 5 del ranking mundial de felicidad. Aquí tienes el ranking completo de los 25 países más felices del mundo según el World Happiness Report 2026, que recoge datos de la encuesta Gallup World Poll promediados entre 2023 y 2025. PosiciónPaísPuntuaciónContinente1Finlandia7,764Europa2Islandia7,540Europa3Dinamarca7,539Europa4Costa Rica7,439América5Suecia7,255Europa6Noruega7,242Europa7Países Bajos7,223Europa8Israel7,187Asia/O. Medio9Luxemburgo7,063Europa10Suiza7,018Europa11Nueva Zelanda6,995Oceanía12México6,972América13Irlanda6,928Europa14Bélgica6,926Europa15Australia6,916Oceanía16Kosovo6,910Europa17Alemania6,882Europa18Eslovenia6,868Europa19Austria6,845Europa20Chequia6,821Europa21Emiratos Árabes Unidos6,821Asia/O. Medio22Arabia Saudí6,817Asia/O. Medio23Estados Unidos6,816América24Polonia6,768Europa25Canadá6,741América Fuente: World Happiness Report 2026 (worldhappiness.report). Datos: encuesta Gallup World Poll, promedio 2023-2025.* ## ¿Cómo se mide la felicidad de un país? **La felicidad de un país se mide mediante la Cantril Ladder, una encuesta en la que los ciudadanos puntúan su vida del 0 al 10, donde 10 es la mejor vida posible.** Esta pregunta, aparentemente sencilla, forma parte de la encuesta Gallup World Poll que se realiza en más de 140 países cada año. El World Happiness Report analiza esas respuestas en función de seis factores que explican por qué unos países puntúan más alto que otros: el PIB per cápita, el apoyo social (tener a alguien con quien contar en momentos difíciles), la esperanza de vida saludable, la libertad para tomar decisiones sobre tu propia vida, la generosidad de la población y la percepción de corrupción en el gobierno y las empresas. La edición de 2026, publicada en marzo por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup, utiliza datos promediados de 2023 a 2025. El tema central de este año es el impacto de las redes sociales en la felicidad, especialmente entre los jóvenes de Europa occidental y Norteamérica, donde se ha detectado un descenso notable del bienestar en los últimos 15 años. ## ¿Por qué Finlandia es el país más feliz del mundo? **Finlandia lleva nueve años consecutivos como el país más feliz del mundo gracias a la combinación de baja corrupción, fuerte apoyo social, educación de calidad y un contacto constante con la naturaleza.** Con 7,764 puntos, supera a Islandia por más de dos décimas. Lo que resulta interesante es que Finlandia no puntúa como el número uno absoluto en ninguno de los seis factores por separado. No es el país más rico, ni el de mayor esperanza de vida, ni el más generoso. Pero sí es el que mejor puntúa en el conjunto, lo que sugiere que la felicidad finlandesa tiene más que ver con un equilibrio general que con destacar en un solo aspecto. Quienes han visitado Finlandia destacan siempre lo mismo: un transporte público que funciona como un reloj, parques impecables y una sensación de orden y confianza que se respira desde el primer momento. Fuera de Helsinki, la Laponia finlandesa ofrece esa conexión con la naturaleza que forma parte del ADN del país: bosques interminables, saunas junto a lagos y un silencio que en pocos lugares del mundo se encuentra. ## ¿Cuáles son los países más felices de Europa? **Europa coloca 16 de los 25 países más felices del mundo, con los cinco nórdicos (Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega) ocupando los seis primeros puestos del ranking global.** Es el continente que más representación tiene con diferencia. Los nórdicos llevan años dominando el ranking, y la explicación va más allá de la riqueza. Estos países comparten un modelo social basado en la confianza institucional, la igualdad de oportunidades y una red de seguridad social que reduce la incertidumbre. No es casualidad que tengan también algunas de las puntuaciones más altas en apoyo social y baja corrupción. Fuera del bloque nórdico, las sorpresas europeas en el WHR 2026 son notables. Kosovo sube al puesto 16 con un cambio de +1,688 puntos, la mayor escalada del ranking mundial. Eslovenia (18.°, +0,808) y Polonia (24.°, +0,946) también experimentan subidas fuertes, reflejando un patrón de crecimiento del bienestar en Europa central y del este. Por el contrario, Suiza cae del top 5 tradicional al puesto 10 (con un descenso de −0,632 puntos) y Austria desciende al 19.° (−0,524). ¿Y España? Nuestro país ocupa el puesto 41 con 6,540 puntos, una posición que ha mejorado ligeramente (+0,218). Aunque estamos lejos del top 25, la puntuación española destaca en esperanza de vida saludable (puesto 8 mundial) y libertad para tomar decisiones (puesto 92, una de las más bajas de Europa occidental, lo que sugiere margen de mejora en este factor). Si te interesa la seguridad de los destinos europeos, puedes consultar nuestra guía de los países más seguros del mundo, donde los nórdicos también salen muy bien parados. ## ¿Cuáles son los países más felices de América? **Costa Rica es el país más feliz de América y el 4.° del mundo (7,439 puntos), el mejor resultado de la historia para un país latinoamericano en el ranking de felicidad.** Le siguen México (12.°), Estados Unidos (23.°) y Canadá (25.°). El caso de Costa Rica es fascinante. Es un país sin ejército desde 1949, con una inversión sostenida en educación y sanidad, y una relación con la naturaleza que va más allá del discurso: el 25% de su territorio está protegido. Los costarricenses hablan de «pura vida» y, a juzgar por los datos, no es solo un eslogan turístico. El país puntúa especialmente alto en apoyo social y libertad para decidir sobre la propia vida. México en el puesto 12 sorprende a muchos, pero se explica por sus altísimos niveles de emociones positivas y vínculos sociales. La cultura mexicana del compadrazgo, las fiestas familiares y la solidaridad comunitaria compensan en las encuestas lo que los indicadores económicos no reflejan. Eso sí, conviene recordar que felicidad medida y seguridad no siempre van de la mano: México aparece en posiciones muy distintas en nuestro ranking de países más peligrosos del mundo. En el otro extremo, tanto Estados Unidos (23.°, −0,266) como Canadá (25.°, −0,736) continúan su tendencia descendente. La caída canadiense es especialmente llamativa: ha perdido casi un punto en las últimas ediciones. El informe de este año relaciona parte de este descenso con el aumento de la desigualdad y la crisis del coste de la vivienda, factores que afectan directamente a la percepción de bienestar. ## ¿Hay países felices en Asia y Oceanía? **Nueva Zelanda (11.°, 6,995) y Australia (15.°, 6,916) representan a Oceanía en el top 25, mientras que ningún país del este o sureste de Asia aparece entre los 25 primeros.** El mejor posicionado de Asia oriental es Singapur, en el puesto 36 (6,585), seguido de Japón en el 61 (6,130). La ausencia de los gigantes asiáticos del top 25 resulta significativa. Países como Japón, Corea del Sur o Taiwán, con economías potentes y alta calidad de vida en muchos indicadores, puntúan relativamente bajo en el ranking de felicidad. Japón, por ejemplo, tiene la segunda mayor esperanza de vida del mundo, pero ocupa el puesto 61. Los expertos lo atribuyen a factores culturales: la presión laboral, la baja puntuación en libertad percibida y una menor tendencia a declarar satisfacción vital en las encuestas. En Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos (21.°, 6,821) y Arabia Saudí (22.°, 6,817) se cuelan en el top 25 gracias a las fuertes inversiones en calidad de vida, sanidad y diversificación económica de las últimas décadas. Conviene recordar que los datos del WHR 2026 son promedios del periodo 2023-2025 y no reflejan la realidad actual de zonas en conflicto. Palestina, por ejemplo, aparece en el puesto 109, una cifra que recoge encuestas anteriores a la crisis humanitaria y que difícilmente representa la situación sobre el terreno en 2026. ## ¿Por qué no hay países africanos entre los más felices? **Ningún país africano aparece entre los 25 más felices del mundo, y el continente concentra la mayor parte de los puestos más bajos del ranking.** El país africano mejor posicionado es Mauricio, en el puesto 73 (5,939), seguido de Libia en el 81 (5,731). Sudáfrica, la economía más industrializada del continente, ocupa el puesto 101 (5,009). África es también el continente donde se concentran los países más infelices del mundo. Sierra Leona (146.°, 3,251), Malaui (145.°), Zimbabue (144.°) y Botsuana (143.°) ocupan cuatro de los últimos cinco puestos del ranking, todos por debajo de 3,5 puntos sobre 10. Sin embargo, algunos datos del informe matizan esta imagen. Varios países africanos puntúan relativamente alto en generosidad y en ayuda a extraños, dos indicadores donde superan a muchas naciones europeas. La solidaridad comunitaria africana, a menudo invisible en las cifras macroeconómicas, sí se refleja en estas variables del WHR. ## ¿Qué relación hay entre felicidad y turismo? **Los países más felices del mundo coinciden en gran medida con los más seguros, los mejor valorados por los viajeros y los que tienen mejor infraestructura turística.** De los 25 países de este ranking, 18 aparecen también en nuestras listas de los más seguros o los más visitados del mundo. Hay una lógica detrás de esta coincidencia. Un país donde la gente confía en sus instituciones, se siente libre y cuenta con buenos servicios públicos suele ser también un lugar donde el viajero se mueve con comodidad. Los países nórdicos, Suiza, Nueva Zelanda o Canadá son buenos ejemplos: destinos donde las cosas funcionan, donde pedir indicaciones no genera desconfianza y donde la sensación de seguridad es palpable incluso de noche. Costa Rica es el caso más claro de esta conexión para el viajero hispanohablante. Combina naturaleza espectacular (volcanes, playas del Caribe y del Pacífico, bosques nubosos) con una sociedad acogedora y un turismo sostenible que lleva décadas consolidado. Francia, que encabeza la lista de países más visitados del mundo, ocupa el puesto 33 en felicidad (6,590 puntos), lo que demuestra que ser un destino masivo no equivale necesariamente a ser un país feliz. En resumen, el ranking de felicidad dibuja un mapa que coincide bastante con el de los buenos destinos de viaje. Si buscas combinar felicidad con presupuesto ajustado, echa un vistazo a nuestra guía de los países más baratos para viajar, donde Costa Rica y México también dan muchas alegrías. Y si lo que te mueve es el paisaje, varios de estos países (Islandia, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca) repiten en nuestro ranking de los países más bonitos del mundo. ## Preguntas frecuentes sobre los países más felices ### ¿Cuál es el país más feliz del mundo en 2026? Finlandia es el país más feliz del mundo en 2026 con una puntuación de 7,764 sobre 10, según el World Happiness Report. Es el noveno año consecutivo que lidera el ranking mundial de felicidad. ### ¿España está entre los países más felices? España ocupa el puesto 41 en el ranking de felicidad mundial de 2026, con 6,540 puntos. Aunque no está en el top 25, destaca por su alta esperanza de vida saludable y ha mejorado ligeramente respecto a ediciones anteriores. ### ¿Por qué Costa Rica es tan feliz? Costa Rica ocupa el 4.° puesto mundial gracias a su fuerte apoyo social, alta percepción de libertad y una cultura de vida comunitaria conocida como «pura vida». No tiene ejército desde 1949 e invierte esos recursos en educación y sanidad. ### ¿Cómo se elabora el ranking de felicidad? El World Happiness Report utiliza la encuesta Cantril Ladder de Gallup, donde los ciudadanos de más de 140 países puntúan su vida del 0 al 10. Los resultados se analizan según seis factores: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida, libertad, generosidad y percepción de corrupción. ### ¿Por qué Japón no está entre los más felices? Japón ocupa el puesto 61 (6,130 puntos) pese a ser una potencia económica. Los expertos lo atribuyen a la alta presión laboral, la baja percepción de libertad individual y factores culturales que influyen en cómo los japoneses responden a encuestas de satisfacción vital. ### ¿Se puede ser feliz en un país pobre? Sí. Costa Rica (4.°) y México (12.°) demuestran que la felicidad no depende solo del PIB. Ambos puntúan por encima de países más ricos como Estados Unidos (23.°) o Alemania (17.°). Los vínculos sociales y la libertad percibida pesan tanto o más que la riqueza económica. --- ## 8 escapadas en tren desde Madrid para un fin de semana URL: https://losapuntesdelviajero.com/escapadas-tren-desde-madrid/ Madrid es uno de los mejores puntos de partida para recorrer España en tren. La red de alta velocidad conecta la capital con media península en menos de dos horas, y hay destinos a los que llegas en apenas media hora. Estas son ocho ciudades que funcionan muy bien para una escapada de fin de semana sin necesidad de coche. Índice de contenidos - Segovia - Valencia - Toledo - Cuenca - Málaga - Ávila - Zaragoza - Salamanca ## Segovia Alcázar de Segovia desde el mirador de la Pradera de San Marcos. Foto: Los apuntes del viajero. A unos 30 minutos en Avant desde Madrid, Segovia es probablemente la escapada más rápida que puedes hacer. El acueducto romano, con casi 2.000 años de antigüedad, sigue siendo lo primero que te deja con la boca abierta (a mí me pasó de niño y me sigue pasando cada vez que vuelvo). Pero de nuestra última visita me quedo con el Alcázar, que se puede recorrer por dentro y tiene unas vistas muy buenas desde la torre. La catedral completa la visita, y comer cochinillo en Segovia es casi obligatorio. ## Valencia Lonja de la Seda de Valencia. Foto: Los apuntes del viajero El AVE desde Atocha tarda menos de dos horas en llegar a Valencia Joaquín Sorolla. Si buscas tren de Valencia a Madrid encontrarás frecuencias muy buenas, con más de veinte trenes diarios. La ciudad da para mucho más que un fin de semana, pero en dos días puedes ver la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pasear por el Barrio del Carmen, recorrer el Mercado Central y acercarte a la Lonja de la Seda. Hemos estado un par de veces y siempre nos queda algo pendiente. Eso sí, no te vayas sin comer una paella como manda la tradición. ## Toledo Toledo desde el Mirador del Valle. Foto: Los apuntes del viajero Desde Atocha llegas en unos 30 minutos, así que incluso sirve para una excursión de un día. La primera vez fui con el instituto para ver El entierro del Conde de Orgaz en la Iglesia de Santo Tomé, y la verdad es que impresiona verlo en persona. La última vez fuimos en pareja y disfrutamos del callejeo sin plan fijo: la catedral, las sinagogas, el Alcázar. Pero lo que más recuerdo son las vistas desde el Mirador del Valle, con el Tajo rodeando la ciudad. Si puedes ir al atardecer, hazlo. ## Cuenca Casas Colgadas de Cuenca desde el puente de San Pablo. Foto: Los apuntes del viajero En AVE desde Atocha se llega en menos de una hora. Cuenca fue una grata sorpresa. La catedral es más impresionante de lo que esperábamos, las Casas Colgadas son más pequeñas de lo que imaginas por las fotos (pero tienen su encanto asomadas al vacío de la Hoz del Huécar) y el casco antiguo se recorre con calma y sin agobios. Si te gusta el arte contemporáneo, el Museo de Arte Abstracto Español está instalado en las propias Casas Colgadas y tiene una colección que vale la pena. ## Málaga El AVE conecta Atocha con Málaga-María Zambrano en unas 2 horas y 45 minutos. Es el trayecto más largo de esta lista, pero si buscas tren Madrid Malaga verás que hay buena frecuencia durante todo el día. Málaga es un destino que todavía tenemos pendiente. Entre lo que más nos han recomendado: el Museo Picasso, la Alcazaba, la catedral (conocida como La Manquita porque nunca se terminó la segunda torre) y el castillo de Gibralfaro. ## Ávila Vistas de Ávila desde el mirador de los Cuatro Postes. Foto: Los apuntes del viajero A poco más de una hora en tren desde Madrid. Incluso en temporada alta nos resultó muy agradable, con mucho margen para callejear a tu aire. El paseo por la muralla es lo primero (más de 2 kilómetros que se pueden recorrer por arriba) y las vistas desde el Mirador de los Cuatro Postes, a las afueras, son difíciles de olvidar. La catedral, medio fortaleza medio templo, también es visita obligada. Tenemos un artículo con 10 sitios que ver en Ávila si quieres preparar la escapada. ## Zaragoza Nuestra Señora del Pilar. Foto: Los apuntes del viajero El AVE tarda poco más de hora y media desde Atocha hasta Zaragoza-Delicias. Hemos estado varias veces, casi siempre de paso, pero cada vez vamos conociendo más rincones. La Basílica del Pilar es el gran icono (y desde la torre se ve toda la ciudad con el Ebro de fondo), pero el Palacio de la Aljafería, con su arquitectura islámica del siglo XI, es igual de interesante. Para comer, El Tubo (un laberinto de callejuelas en el centro) es la zona de tapas por excelencia. ## Salamanca Plaza Mayor de Salamanca. Foto: Los apuntes del viajero El AVE llega desde Madrid en menos de hora y cuarenta minutos. Con Salamanca tengo una conexión especial: estuve valorando mudarme allí para estudiar periodismo, y aunque al final no fue, la ciudad se me quedó grabada. La Universidad, con su fachada plateresca (y la famosa rana escondida entre la piedra), es una de las más bonitas de España. La Plaza Mayor es de las que invitan a sentarse y quedarse, y las dos catedrales (la vieja y la nueva, una al lado de la otra) se pueden visitar juntas. Aquí dejamos nuestras visitas imprescindibles en Salamanca. --- ## As San Lucas de Mondoñedo: 9 siglos de tradición festiva y ganadera URL: https://losapuntesdelviajero.com/as-san-lucas-de-mondonedo-lugo/ Artículo patrocinado **Desde su origen en 1156, con la concesión del título de ciudad por parte del rey Alfonso VII, esta celebración ha mantenido su identidad, con los caballos como protagonistas. Reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia, cada año miles de visitantes disfrutan de una de las fiestas tradicionales más auténticas de la comunidad**. As San Lucas de Mondoñedo – Lugo Cada mes de octubre, Mondoñedo se prepara para acoger a miles de visitantes en las ferias y fiestas de As San Lucas, las más antiguas de Galicia, que se vienen celebrando desde que en el año 1156 el rey Alfonso VII concediera a Mondoñedo el título de ciudad y, con ello, el privilegio de celebrar 8 días de fiestas en honor a San Lucas. Cita obligada para los amantes de los caballos, la celebración, organizada por la asociación As San Lucas en colaboración con el Ayuntamiento de Mondoñedo, sigue fiel a sus orígenes, con unos festejos apegados a la tradición y con el mundo del campo como protagonista. As San Lucas de Mondoñedo – Lugo Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia y convertida en emblema de Mondoñedo, junto a su catedral gótica, declarada Monumento Nacional en 1902, as San Lucas son feria, fiesta, cultura y tradición, pero también son la señal de identidad de todo un municipio y sus habitantes, que viven con orgullo cada año esta celebración.  ## Ciudad cultural y monumental As San Lucas honran 9 siglos de relación del hombre con el caballo en el entorno natural, agreste y montañoso que rodea la vieja ciudad episcopal. El pisar de las herraduras, acelerado y atronador, por las calles empedradas del casco histórico se convierte cada año en un ritual mágico.  El mes de octubre, coincidiendo con estas fiestas, es un buen momento para acercarse a visitar Mondoñedo. La arquitectura de sus iglesias, sus majestuosas casas y edificios públicos y sus calles empedradas son vestigios vivos de su importancia en la Edad Media, cuando era capital de una de las siete provincias gallegas.  Mondoñedo atesora gran riqueza histórica, cultural, patrimonial y natural, con la Cueva do Rei Cintolo o el Barrio dos Muíños como complemento perfecto a su hermoso casco histórico y su imponente Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad y parada obligada del Camino Norte de peregrinación a Santiago que atraviesa el municipio. As San Lucas de Mondoñedo – Lugo Mondoñedo es también cuna literaria destacada en Galicia, conocida por dar lugar a grandes figuras de las letras gallegas y españolas, con escritores célebres como Álvaro Cunqueiro, Manuel Leiras Pulpeiro, Antonio Noriega Varela, Xosé María Díaz Castro y Xosé Díaz Jácome y destacados músicos como Pascual Veiga, autor de la música del Himno de Galicia.  ## La gastronomía local y la tradición de comer el pulpo La faceta gastronómica también está muy presente en As San Lucas. A la tradición de comer el pulpo se suma la gran variedad y calidad de la gastronomía mindoniense, con el pan, las empanadas, las tartas y los productos de la huerta como emblemas principales. Grupos de amigos y familiares, compañeros de trabajo o simples desconocidos comparten mesa corrida en los puestos del pulpo que distintos restaurantes y profesionales de la hostelería montan durante As San Lucas.  Este año la bajada de los caballos y la feria de ganado coinciden en sábado y domingo, lo que garantiza una afluencia masiva a Mondoñedo ese fin de semana del 17 y 18 de octubre. Pero durante toda la semana, hasta el siguiente fin de semana incluido, las verbenas, las casetas del pulpo y los puestos de venta mantendrán la alegría y el color en las calles de la ciudad.   As San Lucas son también una muestra de implicación y colaboración de todas las instituciones y administraciones pública. Con este respaldo, caminan con el paso firme de las yeguadas en su recorrido por las calles empedradas de la localidad, hacia los 9 siglos de historia viva, con el galardón de Festa de Interese Turístico de Galicia y con la aspiración de ser declarada Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico Nacional. --- ## Qué ver cerca de Valencia: 8 escapadas que merecen la pena URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-cerca-de-valencia/ La ciudad de Valencia tiene suficientes lugares de interés como para llenar varios días, pero algunos de los rincones más interesantes de la Comunitat Valenciana están a menos de una hora en coche. Si buscas una base desde la que moverte, cerca de Valencia tienes muchas opciones de alojamiento a precios razonables: un camping en Puçol, un apartamento en Sagunto, un hotel en la propia ciudad… Cualquiera te sirve para explorar la zona sin complicarte. Índice de contenidos - Sagunto - Coves de Sant Josep (La Vall d’Uixó) - Salto de la Novia (Navajas) - Segorbe - Buñol - Xàtiva - Cueva de las Palomas - La Albufera ## Sagunto Judería de Sagunto. Foto: Los apuntes del viajero A menos de 30 minutos de Valencia, Sagunto es una de las visitas más completas que puedes hacer en la zona. Su castillo ocupa casi un kilómetro de longitud en la cima del cerro y ofrece unas vistas espectaculares del mar, la huerta y las montañas del interior. La subida merece la pena solo por el panorama. Más abajo, el teatro romano sigue siendo uno de los más impresionantes de la Comunitat Valenciana y en verano acoge representaciones al aire libre. La entrada al castillo y al teatro es gratuita, y el casco antiguo, con la judería y las calles medievales, tiene buen ambiente para pasear y tomar algo sin las aglomeraciones de Valencia. ## Coves de Sant Josep (La Vall d’Uixó) Coves de Sant Josep. Foto: Los apuntes del viajero A menos de una hora de Valencia por la AP-7, las Coves de Sant Josep albergan el río subterráneo navegable más largo de Europa. La visita se hace en barca, recorriendo galerías con formaciones rocosas iluminadas mientras te adentras en la montaña. La entrada general cuesta 18€ y la experiencia dura alrededor de 40 minutos. En nuestra visita de enero estábamos prácticamente solos, sin colas ni ruido, con el eco del agua resonando en las galerías. Si puedes ir en temporada baja, hazlo: es otra experiencia. ## Salto de la Novia (Navajas) Salto de la Novia en enero. Foto: Los apuntes del viajero Navajas está a poco más de una hora de Valencia, en la comarca del Alto Palancia. El Salto de la Novia es una cascada de unos 30 metros que cae sobre una poza rodeada de vegetación. Se llega por un sendero corto y sencillo desde el pueblo, y el acceso es libre y gratuito. El nombre viene de una leyenda local sobre una novia que saltó desde lo alto el día de su boda. Más allá de la cascada, Navajas es un pueblo tranquilo con fuentes naturales y rincones para pasear sin prisas. Se combina muy bien con Segorbe, que está a solo diez minutos. ## Segorbe Murallas de Segorbe. Foto: Los apuntes del viajero A unos 60 km de Valencia, Segorbe es una de esas localidades del interior que sorprenden. Su acueducto medieval, construido entre los siglos XI y XII para traer agua del manantial de la Esperanza, es una de las obras de ingeniería hidráulica más interesantes de la zona. El casco antiguo se recorre bien a pie: murallas, la catedral-basílica, callejuelas y una tranquilidad que contrasta con la costa. El acceso a todo es gratuito. Si vas en septiembre, Segorbe es famosa por su Entrada de Toros y Caballos, declarada de Interés Turístico Internacional. ## Buñol Castillo de Buñol. Foto: Los apuntes del viajero A unos 40 km de Valencia, Buñol es conocida mundialmente por la Tomatina, pero fuera de agosto el pueblo tiene un encanto muy diferente. Su castillo medieval se levanta sobre dos macizos rocosos en el centro de la población, con restos tanto de época islámica como cristiana, y es visitable de forma gratuita. Los alrededores son perfectos para rutas cortas por la naturaleza, con barrancos, cuevas y senderos por la comarca de la Hoya de Buñol. ## Xàtiva A menos de 50 km de Valencia, Xàtiva tiene uno de los castillos más impresionantes de la Comunitat Valenciana. Se extiende a lo largo de la cresta de la montaña con unas vistas que alcanzan hasta el mar, y la entrada cuesta unos 6€. La ciudad tiene una historia intensa: de aquí salió la familia Borja (los Borgia italianos) y aquí Felipe V ordenó quemar la ciudad en 1707 durante la Guerra de Sucesión. Como respuesta, en el Museo de Bellas Artes del casco antiguo el retrato del rey lleva siglos colgado boca abajo. El casco histórico merece un paseo sin prisas: la colegiata, las calles medievales y la plaza del Mercado, donde se come muy bien. ## Cueva de las Palomas Cueva de las Palomas. Foto: Los apuntes del viajero Muy cerca de Buñol, a unos 45 km de Valencia, la Cueva de las Palomas es un paraje natural poco conocido que merece una visita si te gusta el senderismo y la naturaleza sin domesticar. No es una cueva turística con taquilla y visitas guiadas: es una gran cavidad al aire libre con una cascada que cae sobre las rocas del río. Se llega por un sendero y el último tramo requiere ir saltando entre piedras del cauce, así que conviene llevar calzado adecuado. El acceso es libre y gratuito. Es de esos sitios donde no te cruzas con casi nadie y el paisaje compensa el esfuerzo. ## La Albufera Albufera de Valencia, cerca del Port de Silla. Foto: Los apuntes del viajero A solo 15 km del centro de Valencia, la Albufera es el clásico que no puede faltar. El paseo en barca por el lago al atardecer, entre arrozales y con las últimas luces del día, es una de esas experiencias que funcionan siempre. Las embarcaciones tradicionales salen desde El Palmar y el paseo cuesta entre 4 y 6€ por persona, con una duración de unos 40 minutos. Si puedes, quédate a comer en alguno de los restaurantes de la zona: aquí se come la paella valenciana de verdad, la de origen. Para más escapadas en la Comunitat Valenciana, no te pierdas nuestra guía de qué ver en Morella, uno de los pueblos más bonitos del norte de Castellón. --- ## Los 25 países más visitados del mundo en 2026: ranking actualizado URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-mas-visitados-del-mundo/ **Francia es el país más visitado del mundo con 102 millones de turistas internacionales en 2025**, seguido de España (96,8 M), Estados Unidos (68,3 M), China (64,9 M, último dato comparable) y Turquía (62 M). El turismo mundial alcanzó en 2025 los 1.520 millones de llegadas internacionales, un 4 % más que en 2024. Japón batió su récord con 42,7 millones y Estados Unidos perdió un 5,5 % de sus visitantes. En esta guía repasamos el ranking completo con datos oficiales de 2025, país por país. Actualizado en julio de 2026. Los rankings de turismo son una de esas cosas que parecen sencillas hasta que empiezas a rascar. ¿Quién recibe más turistas? Francia, como casi siempre. Pero luego vienen las preguntas de verdad: ¿qué cuenta como “turista”? ¿Es lo mismo un viajero que pasa dos semanas en Tailandia que un francés que cruza la frontera con Bélgica a hacer la compra? ¿Y qué pasa con Hong Kong o Macao, que aparecen en algunas listas como si fueran países independientes? La respuesta corta: depende de cómo cuentes. ONU Turismo mide “llegadas internacionales”, que básicamente significa cada vez que alguien cruza una frontera con un pasaporte distinto al del país receptor. Un viajero que visita Francia tres veces en un año cuenta como tres llegadas. No mide personas únicas, ni días de estancia, ni gasto. Solo cruces de frontera. ** Mapa de los 25 países más visitados del mundo, con datos de 2025 Eso explica por qué Francia, que está rodeada de países y tiene París como hub aéreo europeo, lleva décadas en la primera posición. Y explica también por qué España, con menos llegadas que Francia, suele ganar en noches de hotel y gasto medio por turista. Son medidas diferentes que cuentan historias diferentes. Dicho esto, el ranking de ONU Turismo sigue siendo la referencia mundial más utilizada y la más comparable entre países. Vamos con los datos de 2025, que son los últimos disponibles completos. Si además del ranking de visitantes te interesa saber cuáles son los países más seguros del mundo, los más peligrosos o los más baratos para viajar , los más felices , los más bonitos o los más ricos, también los hemos analizado con datos y contexto. Índice de contenidos - ¿Cuáles son los 25 países más visitados del mundo en 2025? - ¿Qué países entran y salen del top 25 en 2025? - ¿Por qué Francia es el país más visitado del mundo? - ¿Por qué España es el segundo país más visitado del mundo? - ¿Cuáles son las mayores sorpresas del ranking? - ¿Cuáles son los países más visitados por continente? Europa - Asia - América - África - Oceanía - ¿Cómo ha cambiado el turismo mundial después del COVID? - ¿Qué diferencia hay entre “país más visitado” y “destino más popular”? - Preguntas frecuentes sobre los países más visitados ¿Cuál es el país más visitado del mundo en 2025? - ¿Cuántos turistas recibe España al año? - ¿Cuáles son los países más visitados de Europa? - ¿Cuáles son los países más visitados de Asia? - ¿Cuántas personas viajan por el mundo cada año? - ¿Qué país ha crecido más en turismo en 2025? - ¿Por qué han bajado los turistas en Estados Unidos? - Fuentes y metodología ## ¿Cuáles son los 25 países más visitados del mundo en 2025? Francia lidera el ranking mundial con 102 millones de llegadas internacionales en 2025, seguida de España con 96,8 millones y Estados Unidos con 68,3 millones.** El top 10 lo completan China, Turquía, Italia, México, Reino Unido, Japón y Grecia. En total, el mundo registró 1.520 millones de llegadas internacionales en 2025, un 4 % más que en 2024 y un récord histórico. #PaísLlegadas 2025Var.Continente1Francia102,0 M+2 %Europa2España96,8 M+3,2 %Europa3Estados Unidos68,3 M−5,5 %América4China*64,9 M (2024)s/dAsia5Turquía62,0 M+2,7 %Europa/Asia6Italia61,5 M+6,2 %Europa7México47,7 M+6,1 %América8Reino Unido43,6 M+2 %Europa9Japón42,7 M+15,8 %Asia10Grecia38,0 M+5,6 %Europa11Alemania36,8 M−1,5 %Europa12Austria33,5 M+4 %Europa13Tailandia32,9 M−7,2 %Asia14Portugal29,9 M+3,3 %Europa15Arabia Saudí29,3 M−1,6 %Asia16Malasia26,6 M+6 %Asia17Países Bajos22,3 M+5 %Europa18Vietnam21,2 M+20,4 %Asia19Canadá20,0 M+0,5 %América20Marruecos19,8 M+14 %África21Croacia19,4 M+2 %Europa22Egipto19,0 M+21 %África23Corea del Sur18,9 M+16 %Asia24Emiratos Árabes*18,7 M (2024)s/dAsia25Singapur16,9 M+2,3 %AsiaFuente: institutos estadísticos nacionales y ONU Turismo, datos de 2025. (*) China y Emiratos Árabes Unidos mantienen su último dato comparable, de 2024. Las cifras de Alemania, Austria, Canadá y Croacia son estimaciones sobre las series de alojamiento de sus institutos. Unos cuantos apuntes rápidos sobre la tabla. Europa domina con 11 de los 25 puestos, lo que tiene todo el sentido: las distancias son cortas, las fronteras permeables y la infraestructura turística está muy desarrollada. Asia coloca 9 países, América 3 (Estados Unidos, México y Canadá) y África 2 (Marruecos y Egipto). Otro dato que llama la atención: la diferencia entre el primer y el último puesto es enorme. Francia recibe casi seis veces los turistas de Singapur. El turismo mundial se concentra mucho en un puñado de destinos, y la mayoría de países del mundo no superan los 5 millones de visitantes al año. ## ¿Qué países entran y salen del top 25 en 2025? **Croacia y Singapur entran en el top 25 mundial en 2025; Túnez y Sudáfrica salen.** El listón para entrar subió hasta los 17 millones de llegadas. Croacia cerró el año con unos 19,4 millones de visitantes extranjeros, sostenida por la costa dálmata y por un turismo alemán, austriaco y esloveno que llega en coche. Su sistema eVisitor registró 21,8 millones de llegadas totales, de las que la cifra de extranjeros es una estimación. Singapur sumó 16,9 millones, un 2,3 % más, con la ventaja de ser a la vez destino y hub aéreo del Sudeste Asiático. Túnez creció un 10,4 % hasta los 11,3 millones y Sudáfrica un 17,7 % hasta los 10,5 millones, cifras que en 2025 ya no alcanzan para entrar. Justo detrás del corte quedan Indonesia (15,4 M) y Polonia (15,2 M). ## ¿Por qué Francia es el país más visitado del mundo? **Francia lleva décadas como líder indiscutible del turismo mundial gracias a una combinación difícil de igualar: patrimonio cultural, gastronomía, infraestructura y posición geográfica.** En 2025 alcanzó los 102 millones de llegadas internacionales y 77.500 millones de euros de ingresos turísticos, un 9 % más que el año anterior. París sola explica una parte enorme de la cifra. Es la ciudad más visitada de Europa (y del mundo según varios rankings), con la Torre Eiffel, el Louvre, Notre-Dame reabierta y un sistema de transporte que conecta con todo el continente por tren de alta velocidad. Pero Francia no es solo París: la Costa Azul, la Provenza, el Valle del Loira, los Alpes, Burdeos, Lyon, Normandía, la Bretaña… La posición geográfica pesa mucho en el dato. Francia tiene frontera con seis países europeos, y cualquier trayecto por carretera entre el norte y el sur de Europa pasa prácticamente por territorio francés. Una parte significativa de esas “llegadas internacionales” son tránsito, gente que cruza el país de camino a otro sitio. Y hay un matiz interesante para los lectores españoles: aunque Francia recibe más turistas que España, los turistas que visitan España se quedan más tiempo y gastan más por persona. España lidera Europa en noches de hotel y es el segundo país del mundo en ingresos por turismo. ## ¿Por qué España es el segundo país más visitado del mundo? **España batió su récord absoluto en 2025 con 96,8 millones de turistas internacionales, un 3,2 % más que el año anterior, y consolidó el segundo puesto mundial.** El gasto de esos turistas alcanzó los 134.712 millones de euros, un 6,8 % más. La explicación de por qué España atrae tanto turismo es más fácil de entender si uno ha viajado por aquí. El clima mediterráneo, 8.000 kilómetros de costa, precios todavía competitivos respecto a otros países de Europa occidental, una gastronomía que funciona desde la tapa de bar hasta el restaurante con estrella, y un patrimonio cultural que incluye 50 sitios UNESCO. La combinación de playa y cultura es la base del modelo turístico español desde los años sesenta, y sigue funcionando. Los mercados emisores se mantuvieron estables en 2025: 19 millones de británicos (un 3,7 % más), 12,7 millones de franceses (un 1 % menos) y 12 millones de alemanes. La subida de precios, especialmente en hoteles, dejó el año por debajo de los 100 millones que preveía el Gobierno. Pero el éxito tiene su reverso. Desde 2024, las protestas contra la masificación turística se multiplicaron en Barcelona, Málaga, Palma, las Canarias y San Sebastián. El debate sobre los límites del turismo es cada vez más presente, y es probable que en los próximos años veamos medidas de regulación más agresivas (tasas turísticas más altas, limitación de pisos turísticos, cuotas en zonas saturadas). ## ¿Cuáles son las mayores sorpresas del ranking? **Japón, Vietnam y Egipto son los tres países que más crecieron en 2025, mientras que Estados Unidos y Tailandia registran las mayores caídas del top 25.** **Japón (42,7 millones, puesto 9).** El mayor salto del año en términos absolutos: 5,8 millones de visitantes más que en 2024 y unos 10 millones por encima de los 31,9 millones de 2019. El yen débil sigue siendo el motor. En diciembre las llegadas desde China continental cayeron un 45 % interanual por las tensiones diplomáticas entre ambos países, lo que deja una incógnita abierta para 2026. La saturación es el otro frente: Kioto, Osaka y Tokio están desbordadas en temporada alta, y el gobierno ha impuesto restricciones en ciertos barrios y templos. **Vietnam (21,2 millones, puesto 18).** Un 20,4 % más, el mayor crecimiento porcentual del top 25 junto al de Egipto. Hanói, Ho Chi Minh, Hoi An y la bahía de Ha Long funcionan ya como circuitos consolidados, con precios muy competitivos y una gastronomía que se ha convertido en reclamo propio. **Egipto (19,0 millones, puesto 22).** Un 21 % más y récord histórico. Las pirámides, Luxor, el Nilo y el Mar Rojo (Hurghada, Sharm el-Sheikh) siguen tirando, y la apertura del Gran Museo Egipcio ha dado al destino una razón nueva para volver. **Estados Unidos (68,3 millones, puesto 3).** La mayor caída del ranking: un 5,5 % menos. Las llegadas desde Canadá se desplomaron un 20,9 % (16 millones) por el deterioro de la relación entre ambos países, y las de ultramar bajaron un 2,5 %. México aguantó como primer mercado emisor con 18 millones, un 6,4 % más. **Tailandia (32,9 millones, puesto 13).** Un 7,2 % menos y dos posiciones perdidas, arrastrada por la caída del turismo chino, su mercado principal durante la última década. Bangkok, Chiang Mai y las islas del sur (Phuket, Koh Samui, Krabi) siguen siendo el destino asiático por excelencia para europeos y americanos. **Arabia Saudí (29,3 millones, puesto 15).** Las llegadas internacionales bajaron un 1,6 % respecto a 2024, aunque el gasto turístico batió récord. La estrategia Vision 2030 ha convertido el turismo en pilar de diversificación económica: visa turística electrónica desde 2019, megaproyectos como NEOM y The Line, eventos internacionales y una inversión masiva en infraestructura hotelera. El objetivo oficial de 150 millones de visitantes en 2030 suma el mercado interno. ## ¿Cuáles son los países más visitados por continente? **Europa concentra 11 de los 25 países más visitados del mundo, pero Asia es el continente donde el turismo crece más rápido.** La distribución por continentes revela patrones muy diferentes. ### Europa Francia (102 M), España (96,8 M), Turquía (62 M), Italia (61,5 M) y Reino Unido (43,6 M) forman el bloque de cabeza. Detrás vienen Grecia (38 M), Alemania (36,8 M), Austria (33,5 M), Portugal (29,9 M), Países Bajos (22,3 M) y Croacia (19,4 M). El continente recibió en 2025 793 millones de llegadas internacionales, un 4 % más que en 2024 y un 6 % más que en 2019. Alemania fue el único gran destino europeo que retrocedió (−1,5 %). Turquía merece una mención especial. Es el único país del ranking que funciona simultáneamente como destino de playa barata para europeos, destino cultural (Estambul, Capadocia), hub médico y destino gastronómico. Su cifra oficial es de 63,9 millones de visitantes, pero incluye 11,2 millones de ciudadanos turcos residentes en el extranjero; los extranjeros en sentido estricto fueron 52,8 millones. Portugal y Grecia son los otros dos casos de crecimiento acelerado en Europa. Portugal ha multiplicado por tres sus cifras turísticas en la última década (de menos de 10 M en 2013 a 29,9 M en 2025), impulsado por Lisboa, Oporto, el Algarve y Madeira. Grecia se ha beneficiado de una diversificación más allá de las islas clásicas (Santorini, Mykonos) hacia destinos como Creta, el Peloponeso y Atenas. ### Asia Asia es donde está la historia de crecimiento real. China (64,9 M, dato de 2024), Japón (42,7 M), Tailandia (32,9 M), Arabia Saudí (29,3 M), Malasia (26,6 M), Vietnam (21,2 M), Corea del Sur (18,9 M), Emiratos Árabes (18,7 M, dato de 2024) y Singapur (16,9 M) suman una cifra impresionante. Asia-Pacífico cerró 2025 con 331 millones de llegadas, un 6 % más, y sigue un 9 % por debajo de 2019: es la única región del mundo que no ha recuperado los niveles prepandemia. Malasia (26,6 M) combina Kuala Lumpur, playas en Langkawi y Borneo, y precios muy competitivos. Corea del Sur (18,9 M) creció un 16 % gracias al efecto K-pop y la “ola coreana” cultural. Y el potencial de crecimiento de la región es enorme: la India, Indonesia, Filipinas y Camboya están muy por debajo de sus posibilidades turísticas. China es el país más difícil de encajar en un ranking como este. Su Ministerio de Cultura y Turismo contabilizó más de 150 millones de “viajes de entrada” en 2025, una cifra que incluye 119,3 millones de desplazamientos desde Hong Kong, Macao y Taiwán además de visitantes del mismo día. Los turistas extranjeros con pernoctación fueron 35,2 millones. Como ninguna de las dos cifras es comparable con la metodología de ONU Turismo, en la tabla mantenemos su último dato homologable, el de 2024. Emiratos Árabes Unidos está en la misma situación: publica datos por emirato (Dubái recibió 19,6 millones en 2025) y no una cifra de país. ### América Estados Unidos (68,3 M), México (47,7 M) y Canadá (20 M) son los tres gigantes americanos. La región cerró 2025 con 218 millones de llegadas, un 1 % más. Después hay un salto importante hasta Brasil (9,3 M), la República Dominicana, Argentina, Colombia y Chile, que se quedan fuera del top 25 mundial pero son líderes regionales. México (47,7 M) es el que más crece de los tres (+6,1 %) y consolida el séptimo puesto mundial, con una oferta que va desde Cancún y la Riviera Maya (turismo de playa masivo) hasta Ciudad de México (turismo cultural y gastronómico de primer nivel), Oaxaca, Chiapas, San Miguel de Allende y la Baja California. Tiene la ventaja de la proximidad a Estados Unidos, que es el mayor mercado emisor del mundo. Llama la atención que Sudamérica no tenga a ningún país en el top 25 mundial. Brasil creció un 37,1 % en 2025 hasta los 9,3 millones, el mayor salto porcentual del continente, y aun así se queda lejos del corte. Las distancias desde Europa y Norteamérica, los precios de los vuelos y en algunos casos la inestabilidad económica o política frenan las cifras. Es una de las regiones del mundo con más recorrido de crecimiento turístico. ### África África coloca dos países en el top 25: Marruecos (19,8 M, un 14 % más) y Egipto (19 M, un 21 % más). Túnez (11,3 M) y Sudáfrica (10,5 M) quedan fuera pese a crecer un 10,4 % y un 17,7 %. El continente sumó 81 millones de llegadas en 2025, un 8 % más, el mayor crecimiento porcentual del mundo junto al de Oriente Medio. Marruecos se beneficia de la proximidad a Europa, los vuelos baratos desde España y Francia, y el efecto multiplicador del Mundial de fútbol de 2030. Marrakech, Fez, Chefchaouen y el desierto son circuitos que funcionan muy bien entre viajeros europeos. Cerca de la mitad de sus llegadas son marroquíes residentes en el extranjero que vuelven de visita (el 49 % en 2024). El resto del continente (Kenia, Tanzania, Etiopía, Senegal, Ghana) se queda muy lejos de estas cifras, en general por debajo de los 2-3 millones. El turismo en el África subsahariana sigue siendo un nicho (safaris, ecoturismo, turismo de aventura) más que un mercado masivo, y la falta de infraestructura y conectividad aérea es el freno principal. ### Oceanía Oceanía no coloca ningún país en el top 25 mundial. Australia, que es con diferencia el mayor receptor de la región, se quedó en 8,5 millones de llegadas en 2025. Nueva Zelanda ronda los 3,5 millones. El freno es obvio: la distancia. Desde Europa o Norteamérica, llegar a Sídney o Auckland implica vuelos de 20 horas o más y billetes caros, lo que limita el volumen de llegadas por mucho que el destino sea atractivo. El turismo en Oceanía depende mucho del mercado intrarregional (australianos que van a Nueva Zelanda y viceversa, más un flujo importante desde el Sudeste Asiático y China) y de un perfil de viajero de larga distancia que viaja menos pero se queda más tiempo. ## ¿Cómo ha cambiado el turismo mundial después del COVID? **2025 cerró con 1.520 millones de llegadas internacionales, un 4 % más que en 2024 y casi 60 millones de viajeros adicionales.** La recuperación de los niveles prepandemia ya está consolidada, y lo interesante ahora es el reparto. Oriente Medio es la región que más supera sus niveles de 2019 (un 39 % por encima), con casi 100 millones de llegadas. África es la que más crece en el año (+8 %). Europa suma 793 millones y un 6 % sobre 2019. América se queda en un +1 %, lastrada por la caída estadounidense. Y Asia-Pacífico, con 331 millones y un +6 %, sigue siendo la única región por debajo de sus cifras de 2019. Los grandes ganadores post-COVID son los países que supieron combinar una apertura temprana con un tipo de cambio favorable. Japón es el ejemplo perfecto: abrió fronteras en octubre de 2022, el yen estaba en mínimos históricos y los turistas se lanzaron en masa. En tres años pasó de cero a 42,7 millones, muy por encima de sus cifras de 2019. Turquía, Grecia y Portugal también crecieron respecto a sus niveles prepandemia, beneficiándose de turistas que antes iban a destinos más caros y que reorientaron sus viajes hacia opciones con mejor relación calidad-precio. Los más lentos en recuperarse fueron los destinos que dependían mucho del turismo chino de grupo, porque China tardó más en reabrir sus fronteras y los patrones de viaje de los turistas chinos han cambiado: ahora viajan más por libre y a destinos diferentes. Una tendencia clara post-COVID: la diversificación. Los turistas buscan más destinos secundarios y evitan los más masificados. Las “segundas ciudades” (Lyon en vez de París, Sevilla en vez de Barcelona, Osaka en vez de Tokio) están ganando cuota, y el turismo rural y de naturaleza ha crecido mucho más rápido que el urbano. ## ¿Qué diferencia hay entre “país más visitado” y “destino más popular”? **El ranking de llegadas internacionales mide cruces de frontera, no personas únicas ni experiencia turística real.** Eso genera algunas distorsiones que conviene conocer. La más evidente: Francia gana en llegadas, pero Estados Unidos gana en ingresos por turismo (más de 200.000 millones de dólares al año). Esto pasa porque el turista medio que visita Estados Unidos gasta significativamente más que el que visita Francia, en parte porque las distancias y los costes de alojamiento son mayores, y en parte porque el perfil de visitante es diferente (más viajes de larga distancia, más gasto en ocio). España, como ya mencioné antes, gana en noches de hotel por turista. En 2025 ingresó unos 105.000 millones de euros por turismo frente a los 77.500 millones de Francia, con una estancia media de siete días, dos más que la francesa. Tiene sentido si piensas en la diferencia entre cruzar Francia en coche camino a otro sitio y volar a Mallorca a pasar una semana. Son dos tipos de “llegada” muy distintos. Y luego está el dato que nunca aparece en estos rankings: el turismo per cápita. Islandia, con 350.000 habitantes, recibe más de 2 millones de turistas al año. Eso significa más de 6 turistas por habitante. Francia, con 102 millones de turistas y 68 millones de habitantes, tiene un ratio de 1,5. Croacia, Chipre, Malta, Macao y otros destinos pequeños tienen ratios mucho más altos que los grandes del ranking. El impacto del turismo en la vida cotidiana de estos lugares es muy superior al de los gigantes. ## Preguntas frecuentes sobre los países más visitados ### ¿Cuál es el país más visitado del mundo en 2025? Francia, con 102 millones de llegadas internacionales. Lleva décadas en la primera posición del ranking mundial, en gran parte por su patrimonio cultural, su gastronomía y su posición geográfica como hub europeo. ### ¿Cuántos turistas recibe España al año? España recibió 96,8 millones de turistas internacionales en 2025, su récord histórico y un 3,2 % más que en 2024. Es el segundo país más visitado del mundo y lidera Europa en estancia media por turista. ### ¿Cuáles son los países más visitados de Europa? Los cinco más visitados de Europa en 2025 son Francia (102 M), España (96,8 M), Turquía (62 M), Italia (61,5 M) y Reino Unido (43,6 M). Les siguen Grecia, Alemania, Austria, Portugal y Países Bajos. ### ¿Cuáles son los países más visitados de Asia? Japón lidera con 42,7 millones de llegadas en 2025, seguido de Tailandia (32,9 M), Arabia Saudí (29,3 M), Malasia (26,6 M) y Vietnam (21,2 M). China recibiría más, pero no publica una cifra comparable con la metodología de ONU Turismo. ### ¿Cuántas personas viajan por el mundo cada año? En 2025 se registraron 1.520 millones de llegadas internacionales en todo el mundo, según ONU Turismo. Es un récord histórico que supera en un 4 % las cifras de 2024 y deja atrás definitivamente los niveles prepandemia. ### ¿Qué país ha crecido más en turismo en 2025? Egipto (+21 %) y Vietnam (+20,4 %) lideran el crecimiento porcentual del top 25. Entre los grandes destinos, Japón es el que más creció en términos absolutos, con 5,8 millones de visitantes más que en 2024. ### ¿Por qué han bajado los turistas en Estados Unidos? Estados Unidos perdió un 5,5 % de sus visitantes internacionales en 2025. La caída llegó sobre todo desde Canadá, con un 20,9 % menos de viajeros, mientras que las llegadas de ultramar bajaron un 2,5 % y las mexicanas crecieron un 6,4 %. ## Fuentes y metodología Los datos de este artículo proceden de los institutos estadísticos y organismos de turismo nacionales de cada país, con 2025 cerrado, y del World Tourism Barometer de ONU Turismo para las cifras globales y regionales. Entre las fuentes principales están Atout France, el INE a través de la estadística Frontur, la National Travel and Tourism Office estadounidense, la JNTO japonesa, TÜİK, Sectur, VisitBritain y el INE portugués. Las cifras miden llegadas de turistas internacionales, es decir, visitantes no residentes que pernoctan al menos una noche, según la metodología estándar de ONU Turismo. No incluyen excursionistas de día ni cruceristas, lo que explica que otras listas manejen números bastante más altos para algunos países. Hong Kong y Macao no se incluyen como países al ser regiones administrativas especiales de China. China y Emiratos Árabes Unidos conservan su dato de 2024 por falta de una serie de 2025 comparable. Las cifras de Alemania, Austria, Canadá y Croacia son estimaciones a partir de las series de alojamiento de sus institutos. Última revisión: julio de 2026. --- ## Alquilar coche en Barcelona: todo lo que necesitas saber URL: https://losapuntesdelviajero.com/alquilar-coche-barcelona/ Si estás planificando un viaje a Barcelona y te planteas alquilar un coche, lo primero que deberías saber es que **para moverte por la ciudad no lo necesitas**. El metro y el bus (o incluso el tranvía y el tren) funcionan muy bien y te llevan prácticamente a cualquier rincón. Ahora bien, **si tu idea es explorar los alrededores, el coche te da una libertad que el transporte público no ofrece**: puedes ir a tu ritmo, hacer paradas en pueblos o llegar a sitios donde sería una pesadilla llegar con tren, bus, etc. Recreación de un coche cerca de la Sagrada Familia. Imagen generada por IA Índice de contenidos - ¿Cuánto cuesta alquilar un coche en Barcelona? - ¿Dónde recoger el coche: aeropuerto o ciudad? - ¿Cómo encontrar la mejor oferta de alquiler? - ¿Qué rutas y excursiones puedes hacer desde Barcelona en coche? - ¿Qué debes saber antes de conducir en Barcelona? - ¿Qué tener en cuenta en la recogida y devolución? ## ¿Cuánto cuesta alquilar un coche en Barcelona? **El precio varía bastante según la temporada, el tipo de coche y cuántos días lo alquiles, pero para que te hagas una idea: en temporada baja puedes encontrar coches desde 16€/día, mientras que en pleno verano difícilmente bajarás de 40-45€.** El factor que más influye es la **fecha**. En mayo o junio, por ejemplo, todavía es fácil encontrar utilitarios por debajo de 20€ al día. En julio ya se nota el tirón y los precios mínimos rondan los 40€. En agosto, olvídate de encontrar nada por debajo de 45€ (y eso en las opciones más básicas). Pero la temporada no es lo único. El **tipo de vehículo** marca una diferencia enorme: un utilitario pequeño puede costar la mitad que un SUV o un familiar. También influye la **empresa de alquiler** (los grandes como Europcar o Hertz suelen ser más caros que proveedores locales más pequeños), el punto de recogida y la duración (cuantos más días, más barata sale la tarifa diaria). Un dato útil: según datos del sector, el mejor momento para reservar es entre 2 y 4 semanas antes de la fecha de recogida. Reservar con demasiada antelación no garantiza mejor precio, y dejarlo para el último momento casi siempre sale más caro. ## ¿Dónde recoger el coche: aeropuerto o ciudad? **Las dos opciones tienen sentido, pero depende de cómo llegues a Barcelona y de lo que vayas a hacer los primeros días.** Si llegas en avión, lo más práctico es recoger el coche directamente **en el aeropuerto de El Prat**. Tanto la Terminal 1 como la T2 tienen zona de rent-a-car con oficinas de las principales compañías, y sales directamente a la autopista. Además, aunque suene contradictorio, los precios en el aeropuerto no siempre son más caros que en el centro; en muchos casos la mayor competencia entre proveedores juega a tu favor. Oficina rent-a-car en la estación de Sants. Foto: Los apuntes del viajero Pero si ya estás instalado en la ciudad y solo quieres el coche para unos días concretos de excursión, puede tener más sentido recogerlo en una oficina urbana. Hay bastantes repartidas por Barcelona: **Sants, Passeig de Gràcia, Plaza España**… La última vez que alquilé coche en Barcelona fue en Sants, que es una opción cómoda si te mueves en tren (desde allí salen líneas a media Cataluña y hay un tren directo a la T2 del aeropuerto). Eso sí, la zona lleva una buena temporada con obras por la remodelación integral de la estación, y encontrar el acceso al parking fue toda una aventura. Merece la pena mirar bien el tema de los accesos antes de ir. El GPS puede enviarte a calles cortadas, antiguas bocas de entrada, etc. Y un consejo: sea donde sea, si puedes recoger y devolver en el mismo punto te ahorras el recargo por devolución en oficina diferente, que a veces no es poca cosa. ## ¿Cómo encontrar la mejor oferta de alquiler? **Lo más rápido es usar un comparador de alquiler de coches, que te muestra precios de distintos proveedores en un solo sitio y te ahorra tener que ir web por web.** Plataformas como EconomyBookings funcionan como un buscador de vuelos pero para coches: metes las fechas, el punto de recogida y te devuelven todas las opciones disponibles ordenadas por precio. Lo bueno de estos comparadores es que puedes filtrar por valoraciones de otros usuarios, que al final es lo que te dice si ese proveedor local baratísimo es un chollo o una trampa. Ahora bien, un error muy común es quedarse con el primer precio que aparece sin mirar qué incluye. La tarifa base puede ser de 15€/día, pero si le sumas el seguro obligatorio, la franquicia y algún extra (segundo conductor, silla infantil, GPS…), se te va al doble. **Fíjate siempre en el precio final con todo incluido**. Y lee las condiciones del proveedor concreto, no solo las de la plataforma: política de combustible, depósito, límites de kilómetros… esas cosas varían mucho de una empresa a otra. ## ¿Qué rutas y excursiones puedes hacer desde Barcelona en coche? **Montserrat** (1 hora). Se puede ir en coche y subir en cremallera o aparcar directamente arriba y hacer las rutas de senderismo a tu ritmo sin depender del horario del último tren de vuelta. **Pueblos de la Costa Brava** (1h30-2h). Tossa de Mar, Begur, Calella de Palafrugell, Cadaqués… El tren llega a algunas ciudades de la costa, pero los pueblos bonitos de verdad están en calas y rincones donde solo se llega por carretera. **Bodegas del Penedès** (45 minutos). La zona de Sant Sadurní d’Anoia y Vilafranca del Penedès está llena de bodegas que puedes visitar con cata incluida. Eso sí, organizaos bien: si vais varios, que uno se sacrifique con el volante. **Playas de la Costa Daurada** (1h-1h30). Salou, Cambrils, Altafulla, Miami Platja… Playas más tranquilas que las de Barcelona, más anchas y con menos masificación. En tren se puede llegar a algunas, pero con coche puedes recorrer varias en un mismo día y visitar los pueblos del interior. **Montseny** (1 hora). El parque natural más cercano a Barcelona y una opción perfecta si buscas montaña, senderismo y naturaleza sin complicarte demasiado. Aquí sí que el coche es prácticamente obligatorio: el transporte público a los puntos de inicio de rutas es muy limitado. Y luego hay destinos que están muy bien conectados por tren pero donde el coche te da mayor libertad para moverte a tu aire: Tarragona, Girona, Figueres, Sitges, Vic o los pueblos del Maresme. A todos puedes llegar en Rodalies o media distancia sin problema, pero si quieres combinar varios en un mismo día o desviarte a pueblos pequeños de alrededor, el coche te lo pone más fácil. ## ¿Qué debes saber antes de conducir en Barcelona? **Antes de meterte con un coche de alquiler en Barcelona hay tres cosas que conviene tener claras: la ZBE, el aparcamiento y los peajes.** **La ZBE (Zona de Bajas Emisiones).** Barcelona tiene una zona de bajas emisiones que limita la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental. Si alquilas un coche no te afecta: las empresas trabajan con vehículos nuevos que cumplen de sobra. **El aparcamiento.** Aquí es donde viene el dolor de cabeza. Barcelona tiene dos tipos de zona regulada: la **zona azul** (para todo el mundo, de pago de lunes a viernes de 9:00 a 20:00) y la **zona verde** (preferente para residentes, de pago generalmente de lunes a viernes de 8:00 a 20:00, aunque en algunos tramos puede incluir sábados). Fuera de esos horarios, ambas son gratuitas. Como no residente, en zona verde puedes aparcar un máximo de 1-2 horas según la calle, y las tarifas van de 1,40€ a 4,25€/hora dependiendo de la zona y el tipo de vehículo. En zona azul hay algo más de margen, pero tampoco es barato. **¿Existen alternativas gratuitas?** Cada vez menos. Barcelona sigue ampliando la zona regulada y los barrios donde antes se aparcaba sin pagar se van reduciendo año tras año. Todavía quedan calles libres en barrios periféricos, pero no cuentes con encontrar sitio fácilmente. En Montjuïc también hay opciones, aunque las zonas más cercanas a los puntos de interés (Poble Espanyol, museos) ya están reguladas y hay que subir bastante más arriba y caminar un buen trecho. Otra opción son los **centros comerciales**. La Maquinista ofrece 3 horas gratis (con una hora extra si te haces socio gratuito del Westfield Club), y Diagonal Mar también da 3 horas. Fuera de Barcelona pero bien conectados, Splau (Cornellà) y Ànec Blau (Castelldefels) siguen siendo completamente gratuitos sin límite de tiempo. Y un consejo que no todo el mundo tiene en cuenta: si vas a alojarte en Barcelona con coche de alquiler, pregunta antes por el **parking del hotel o apartamento**. Muy pocos lo ofrecen gratis y el suplemento puede salirte por unos 25€-30€ al día. **Los peajes.** Buena noticia: la mayoría de autopistas catalanas ya son gratuitas desde 2021 (AP-7, C-33, C-32 norte). Para las excursiones más habituales desde Barcelona (Costa Brava, Montserrat, Tarragona, Girona) no pagarás ni un céntimo de peaje. Entre los peajes de pago en Cataluña, el único que probablemente te encontrarás es el de los túneles del Garraf en la C-32 si vas a Sitges por la autopista: 8,42€ por trayecto para turismos, así que la ida y vuelta se pone en casi 17€. La alternativa gratuita es la carretera C-31, que es más lenta y con más curvas pero te ahorras el peaje. ## ¿Qué tener en cuenta en la recogida y devolución? **El 90% de los problemas con el alquiler de coches se evitan prestando atención en el momento de la recogida.** Lo primero: lleva la **documentación** en orden. Carnet de conducir en vigor (si no eres de la UE, comprueba si necesitas el permiso internacional), tarjeta de crédito a nombre del conductor principal (ojo, no débito, muchas compañías no la aceptan) y la confirmación de la reserva. Nuestro coche de alquiler en Barcelona. Foto: Los apuntes del viajero Si recoges en el aeropuerto de El Prat, ten en cuenta un par de cosas. Las grandes compañías (Hertz, Europcar, Sixt, Avis, Goldcar…) tienen mostrador dentro de la terminal, en la planta 1 de la T1 y en la planta baja de la T2B. Pero muchas empresas más pequeñas o low-cost (Centauro, OK Rent a Car, Niza y otras) tienen sus **oficinas fuera del recinto aeroportuario** y te llevan en shuttle hasta el parking donde está el coche. Esto no es un problema, pero calcula 15-20 minutos extra en la recogida y lo mismo en la devolución para no ir con prisas. Y otro detalle que pilla desprevenido a más de uno: **la T1 y la T2 no están al lado**. Hay una lanzadera gratuita que conecta ambas terminales cada 5-10 minutos, pero el trayecto dura unos 10 minutos. Si tu vuelo sale de la T1 y devuelves el coche en la T2 (o al revés), suma fácilmente 20-25 minutos entre lanzadera y caminar hasta la puerta de embarque. Si recoges **en la estación de Sants**, ten en cuenta que la zona de rent-a-car está en el parking subterráneo de la estación. En unos 10 minutos estás en la zona de andenes. Eso sí, mientras duren las obras de remodelación, el acceso al parking se realiza por fuera, saliendo por el McDonald’s. Antes de salir del parking, **inspecciona el coche** a fondo. Haz fotos y vídeo de todo el exterior (y si ves algo dentro, también). Cualquier golpe, arañazo o rozadura que no quede registrada puede acabar siendo «tuya» a la vuelta. Confirma la **política de combustible**. Lo habitual es «lleno-lleno»: te lo entregan con el depósito lleno y lo devuelves igual. Si lo devuelves sin llenar, te cobran la gasolina a un precio bastante más alto que el de cualquier gasolinera. Por último, tema **seguros**: ten claro qué cubre el básico y qué no. La mayoría incluyen responsabilidad civil y daños por colisión, pero con una franquicia que puede ir de 500 a 1.500€. Si no quieres sustos, el seguro a todo riesgo sin franquicia merece la pena, sobre todo si vas a moverte por ciudad. Y en el mostrador intentarán venderte seguros adicionales: valora si los necesitas, pero no te dejes presionar. --- ## Decorar con las fotos de tus viajes: guía práctica para que no se queden en el móvil URL: https://losapuntesdelviajero.com/decorar-pared-fotos-viajes/ Hace ya unos años hicimos una pequeña reforma en casa y desde entonces las paredes siguen en blanco. No por minimalismo, sino porque nunca hemos terminado de decidir qué hacer. Hasta que caímos en algo obvio: tenemos miles de fotos de viajes olvidadas en el móvil, muchas con más personalidad que cualquier cuadro de IKEA. Nos pusimos a investigar materiales, estilos, formas de preparar las fotos para imprimir… y lo que encontramos da para mucho más que unas paredes blancas. Aquí van unas cuantas **ideas y consejos para decorar tu casa con fotos de viajes**. Salón decorado con fotos de viajes – Imagen generada con IA Índice de contenidos - Qué fotos elegir - En qué soporte imprimir - Cómo adaptar el estilo de tu pared al destino - Cómo planificar la composición antes de agujerear la pared - Cómo preparar las fotos para que la impresión no decepcione - Ideas para ir más allá del marco clásico ## **Qué fotos elegir** El primer impulso es seleccionar las más bonitas, pero para una pared lo que funciona es pensar en cómo van a convivir entre ellas. Antes de lanzarte a la impresión de fotos, dedica un rato a la **selección**: mezcla orientaciones (horizontal y vertical), **combina escalas** (paisaje amplio junto a detalle arquitectónico o escena callejera) y busca cierta **coherencia de color**. No hace falta que compartan paleta exacta, pero sí sería interesante que no se peleen. Un truco útil: Coolors es una herramienta gratuita que extrae la paleta de color de cualquier imagen. Sube tus candidatas, compara paletas y descarta las que desentonen. En cuanto a **cantidad**: de tres a cinco fotos para una pared pequeña, de cinco a nueve para una mediana, hasta quince o dieciséis para una grande. ## **En qué soporte imprimir** Hoy en día la oferta va mucho más allá del revelado clásico, y el soporte que elijas cambia completamente el resultado. El **aluminio sublimado** es el más resistente (más de cien años de durabilidad), aguanta humedad y rayos UV, y reproduce azules y verdes con mucha viveza. Ideal para paisajes con cielos potentes. El **metacrilato** ofrece brillo y profundidad de color espectaculares, perfecto para fotos nocturnas o con contrastes marcados, aunque marca huellas y es la opción más cara. El **lienzo** es probablemente el formato más popular, y con razón: da un aspecto pictórico muy agradable, es ligero, fácil de colgar y tiene un precio accesible. Conviene evitar la exposición directa al sol prolongada, pero en cualquier salón o dormitorio luce estupendamente. El **papel fine art** (100% algodón, mate, con textura) es el preferido de galerías y museos, ideal para blanco y negro. Y la **madera** deja la veta visible a través de la imagen, con un acabado rústico que funciona muy bien con fotos de naturaleza o pueblos con encanto. ## **Cómo adaptar el estilo de tu pared al destino** Una idea que nos parece interesante: que la forma de exponer las fotos tenga algo que ver con el espíritu del lugar. Para ciudades europeas (Roma, París, Lisboa…), el **estilo salón** encaja perfecto. Nació en las galerías francesas del XVII: fotos de distintos tamaños y marcos variados, ocupando buena parte de la pared. Ese aire de colección reunida con el tiempo es uno de los estilos con más presencia en Pinterest ahora mismo. Para Japón o Asia oriental funciona mejor algo más contenido. El **estilo Japandi** (zen japonés + minimalismo nórdico) apuesta por pocas piezas, mucho espacio y materiales naturales. También están llegando los **«bento grids»** desde el diseño web: piezas de distintos tamaños encajadas como compartimentos de una caja bento, con ese equilibrio entre orden y variedad tan japonés. Sudeste asiático, Marruecos o India, por ejemplo, piden algo más vibrante. El **maximalismo curado** encaja bien: mezcla de formatos, colores intensos, incluso postales o textiles del propio viaje. La clave: que parezca una colección con alma, no un collage caótico. Y para grandes paisajes (Islandia, Patagonia, Namibia…), a veces la mejor decisión es una sola foto de gran formato, sin competencia. Menos piezas, más impacto. ## **Cómo planificar la composición antes de agujerear la pared** El centro del conjunto debe quedar **a unos 145 cm del suelo**. Es el estándar que usan museos y galerías de todo el mundo, y marca la diferencia entre una pared que se ve bien y una donde parece que algo falla. Si va sobre un mueble, deja 15-20 cm entre el mueble y el marco inferior. Como referencia general, la composición debería ocupar unos dos tercios del ancho de la pared. Separación entre marcos: 5 a 7 cm. Antes de taladrar, el truco de las **plantillas de papel**: recorta en periódico la silueta de cada cuadro, pégalas con cinta de pintor y ajusta hasta que te convenza. Es lo que hacen los interioristas y ahorra muchos agujeros. Si prefieres planificarlo en digital, **WallPictureApp** permite colocar cuadros sobre una foto real de tu pared, y **WALLARY** usa realidad aumentada para ver el resultado en tiempo real con la cámara del móvil. ## **Cómo preparar las fotos para que la impresión no decepcione** La pantalla emite luz propia (RGB), la foto impresa refleja la del entorno (CMYK). Por eso los colores siempre pierden viveza al imprimir y las zonas oscuras tienden a empastarse. Saberlo ayuda a anticiparse. **En resolución, el estándar es 300 DPI**. Para un cuadro de 40×60 cm necesitas al menos 4800×7200 píxeles. Truco rápido: divide el ancho en píxeles entre 300 y tendrás los centímetros máximos con calidad. Los móviles recientes dan de sobra hasta 30×40, pero para gran formato conviene comprobarlo. Antes de encargar nada, usa el **soft proofing** de Lightroom (la versión móvil es gratuita): simula cómo se verá la foto impresa y te muestra qué colores quedan fuera del rango reproducible. Como norma general, sube un poco el brillo (10-15%) y refuerza el contraste para compensar la pérdida. También aplica **sharpening de salida** al exportar (Lightroom ofrece opciones para papel mate o brillo), porque la tinta se expande ligeramente sobre el soporte y sin ese ajuste la foto sale más blanda que en pantalla. ## **Ideas para ir más allá del marco clásico** No todo tiene que ser un cuadro con alcayata. La **transferencia a madera** da muy buen resultado: impresión láser (no vale inyección de tinta) sobre papel normal, gel medium tipo Mod Podge sobre la madera, foto boca abajo, 72 horas de secado y frotar el papel húmedo hasta que se desprende. La imagen queda con la veta visible. Coste: 5-15 euros por pieza. Los **estantes flotantes tipo photo ledge** son la opción más práctica si te gusta rotar: un listón, las fotos apoyadas, y cambias la composición cuando quieras sin tocar un tornillo. Los **sistemas de pinzas o clipboards** funcionan igual de bien. Y si vives de alquiler, los **marcos con washi tape** (cinta decorativa directamente sobre la pared) se retiran sin dejar marca y cuestan céntimos. Nosotros encargamos hace un tiempo un lienzo de gran formato con una de nuestras mejores fotos del vuelo en globo que hicimos en Capadocia, a través de Hofmann, y el resultado nos sorprendió. Es la pieza que más conversación genera cuando viene alguien a casa. A veces una sola foto bien elegida e impresa en grande hace más que diez marcos pequeños. --- ## Los 25 países más baratos del mundo en 2026 URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-mas-baratos-del-mundo/ **Los países más baratos del mundo en 2026 son India, Libia, Nigeria, Pakistán, Egipto, Afganistán, Nepal, Irán, Bangladés y Madagascar**, según la edición Mid-Year 2026 del Cost of Living Index de Numbeo, publicada en julio. El coste de vida de esos diez destinos es alrededor de cinco veces inferior al de Nueva York. Esta lista mide el coste general de vida, no el coste específico para un viajero, que puede ser bastante distinto. En este artículo están los datos oficiales, con el contexto y los matices que las listas de rankings no suelen incluir. El concepto de «país barato» es de los más usados y de los peor definidos en todo el vocabulario viajero. Pregúntale a diez personas cuáles son los países más baratos del mundo y vas a recibir diez respuestas distintas, todas con algo de razón y todas incompletas. Unas te hablarán de Vietnam o Laos, otras de Egipto, otras de Bolivia, y casi seguro alguien mencionará Argentina o Turquía, con más memoria que actualidad. *** Mapa de los países más baratos del mundo (Numbeo Mid-Year 2026) El problema es que «barato» depende de muchísimas cosas: el coste de la vida local, la turistificación de cada zona del país, el tipo de cambio del momento, el estilo de viaje, lo que cuesta llegar y hasta el idioma que hablas (sí, en varios destinos hablar la lengua local abre menús y precios bastante distintos). Ninguna lista lo recoge todo. Por eso, en vez de quedarme con una lista genérica basada en nada en concreto, he cogido la fuente más citada a nivel mundial, el Cost of Living Index de Numbeo, y he construido este ranking con los 25 países más baratos del mundo en 2026. A partir de ahí, he cruzado los datos con el Backpacker Index de Price of Travel (más orientado al viajero mochilero) y con las cifras de inflación de los países con moneda más volátil, para dejar un panorama lo más honesto posible. Los datos están actualizados a julio de 2026 (edición Mid-Year del índice) y el ranking completo de Numbeo incluye 152 países. Índice de contenidos - ¿Cómo se mide el coste de vida de un país? - ¿Cuáles son los 25 países más baratos del mundo en 2026? - ¿Cambia el ranking si incluimos el alojamiento? - ¿Es lo mismo barato para un residente que barato para un viajero? - ¿Cuáles son los países más baratos por continente? Asia - África - Europa - Latinoamérica - ¿Hay países que la gente considera baratos y no están en el ranking? - ¿Qué países fueron baratos y ya no lo son? - ¿Qué tener en cuenta antes de elegir un destino barato? - Preguntas frecuentes sobre los países más baratos del mundo ¿Cuál es el país más barato del mundo para viajar en 2026? - ¿Cuáles son los países más baratos de Europa? - ¿Cuáles son los países más baratos de Asia? - ¿Qué país es más barato, Tailandia o Vietnam? - ¿Es seguro viajar a los países más baratos del mundo? - ¿Qué significa el Cost of Living Index de Numbeo? - ¿Por qué Argentina o Turquía no están en el top 25 si son famosos por baratos? - Fuentes y metodología ## ¿Cómo se mide el coste de vida de un país? No existe una única forma de medir el coste de vida, pero el Cost of Living Index de Numbeo es la referencia más usada a nivel mundial.** Es un índice compuesto que recoge precios de cesta de la compra, transporte público, servicios, restaurantes y ocio en cada país, y los compara con el coste medio de Nueva York, que está fijado como base 100. Una puntuación de 20 significa que vivir en ese país cuesta aproximadamente un 80% menos que en Nueva York. Este índice tiene varias virtudes. La primera es su cobertura: incluye más de 150 países, con muestras recogidas por residentes de forma continua. La segunda es la consistencia metodológica, que permite comparar países con la misma vara de medir. Y la tercera es la transparencia, porque publica los datos completos con cada actualización (dos al año). También tiene limitaciones, y conviene tenerlas presentes antes de mirar las tablas: - **Mide el coste para el residente, no para el viajero.** Incluye alquileres de larga duración, no hoteles. Incluye supermercado, no menús turísticos. La diferencia puede ser enorme en destinos muy turistificados. - **Es crowdsourced.** Los datos los introducen usuarios, y países con muestra pequeña pueden tener valores algo ruidosos. Por eso Numbeo pondera y recalcula cada seis meses. - **No incluye el vuelo.** Lo que te cuesta llegar a un destino no entra en el índice, y puede cambiar por completo la ecuación según desde dónde viajes. Para compensar esas limitaciones, en varios puntos de este artículo cruzo los datos de Numbeo con el Backpacker Index de Price of Travel (coste diario mochilero por ciudad, actualización anual) y con cifras de inflación del FMI para los países con economía más volátil. No se trata de sustituir un ranking por otro, sino de ofrecer varias lecturas complementarias. ## ¿Cuáles son los 25 países más baratos del mundo en 2026? **Según la edición Mid-Year 2026 del Cost of Living Index de Numbeo, India, Libia, Nigeria, Pakistán y Egipto son los cinco países más baratos del mundo**, con un coste de vida entre cuatro y seis veces menor que el de Nueva York. En la siguiente tabla, «CoL» es el Cost of Living Index (el índice oficial y principal, que excluye alojamiento). «CoL+Rent» es el índice que incluye también el alquiler, y el «Rent Index» permite ver qué país tiene el alojamiento especialmente barato o caro en relación con el resto. Pos.PaísCoLCoL+RentRentNotas1India18,111,63,8Turismo abierto con amplia oferta2Libia19,412,74,8Conflicto armado activo en 20263Nigeria20,216,612,2Turismo abierto con restricciones regionales4Pakistán20,312,43,1Turismo abierto con restricciones; varias cancillerías elevaron el aviso tras la crisis con India de mayo de 20255Egipto21,513,43,8Turismo abierto6Afganistán21,612,92,5Acceso turístico muy restringido7Nepal21,913,22,8Turismo abierto8Irán22,115,16,8Conflicto armado activo con EE.UU. e Israel en 2026, con alto el fuego inestable; viaje turístico desaconsejado9Bangladés22,713,42,4Turismo abierto10Madagascar24,216,57,3Crisis política de finales de 2025 en vías de normalización; se recomienda viajar con precaución11Indonesia24,717,07,8Turismo abierto12Tanzania25,817,57,7Turismo abierto13Ruanda26,520,914,3Turismo abierto14Siria26,817,35,9Nuevo gobierno HTS desde diciembre de 2024, con reapertura turística gradual (visado a la llegada, vuelos reanudados), aunque cancillerías como la estadounidense siguen desaconsejando viajar15Vietnam26,919,09,6Turismo abierto16Argelia26,916,13,2Turismo abierto17Uganda27,219,29,7Turismo abierto18Kirguistán27,620,512,2Turismo abierto19Tayikistán28,019,810,1Turismo abierto20Irak28,618,66,8Acceso turístico limitado y variable por región21Uzbekistán28,620,410,7Turismo abierto22Bolivia28,719,58,5Turismo abierto; tipo de cambio flotante desde junio de 2026 tras 15 años de cambio fijo23Kenia28,919,17,5Turismo abierto24Ucrania29,019,37,7Conflicto armado activo en 202625Túnez29,018,05,0Turismo abiertoFuente: Cost of Living Index by Country 2026 Mid-Year, Numbeo. Referencia: Nueva York = 100. Datos actualizados a julio de 2026.* Hay varias cosas que saltan a la vista en esta tabla y que conviene comentar. La primera es que el mapa de los países baratos del mundo es, geográficamente, bastante coherente. El Sur de Asia está muy representado (India, Pakistán, Nepal, Bangladés), también el Sudeste Asiático continental (Vietnam, Indonesia), el Norte de África y Oriente Medio (Egipto, Argelia, Siria, Irán), el África oriental (Tanzania, Uganda, Kenia, Ruanda) y varios países de Asia central (Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán). El continente americano se queda con un solo representante, Bolivia, tras la salida de Paraguay del top 25 en la edición Mid-Year. La segunda es que varios de los 25 países tienen alguna forma de conflicto armado, restricción de acceso turístico o crisis política o económica reciente: Libia, Afganistán, Irán (en guerra con EE.UU. e Israel desde febrero de 2026, con altos el fuego intermitentes), Siria (bajo el nuevo gobierno de Hayat Tahrir al-Sham desde diciembre de 2024, con reapertura turística gradual), Ucrania, Irak, Madagascar (en vías de normalización tras la crisis de finales de 2025) y Bolivia (saliendo de su crisis cambiaria tras la flotación del boliviano en junio de 2026). El índice los incluye porque mide coste de vida general, no accesibilidad turística. Son baratos según el baremo, y eso es un dato objetivo. Otra cosa es lo que suponga para un viajero poder visitarlos. Si te interesa el cruce con datos de seguridad, varios de estos aparecen también en listas de países más peligrosos del mundo según el Global Peace Index. La tercera es que la columna de alquiler varía muchísimo. Bangladés y Afganistán tienen un Rent Index de 2,4-2,5, mientras que Ruanda (14,3) o Nigeria (12,2) multiplican esa cifra por cinco, aunque todos estén en el top 25 por coste general. Esto se traduce en que el orden cambia bastante si incluimos el alojamiento en la ecuación, como vamos a ver en la siguiente sección. ## ¿Cambia el ranking si incluimos el alojamiento? **Sí, y bastante.** Cuando sumamos el coste del alquiler al índice general, el orden de los 25 primeros cambia de forma notable, y eso afecta de lleno al viajero, porque el alojamiento suele ser entre un 40% y un 60% del gasto total de un viaje. Para quien se pregunta «cuánto me va a costar realmente estar una semana en este país», el índice Cost of Living Plus Rent es más representativo. Pos.PaísCoL+Rent1India11,62Pakistán12,43Libia12,74Afganistán12,95Nepal13,26Egipto13,47Bangladés13,48Irán15,19Argelia16,110Madagascar16,511Nigeria16,612Indonesia17,013Siria17,314Tanzania17,515Túnez18,016Irak18,617Vietnam19,018Kenia19,119Filipinas19,120Uganda19,221Ucrania19,322Bolivia19,523Tayikistán19,824Botsuana19,925Sri Lanka20,2 Los cambios más llamativos están en tres países que cambian varias posiciones: - **Nigeria ya no se descuelga.** Su alquiler sigue siendo el más caro del grupo (12,2), pero su coste general ha bajado tanto en la edición Mid-Year que aguanta en el puesto 11 incluso contando el alojamiento. - **Argelia sube al puesto 9**, empujada por su alquiler bajísimo (3,2). - **Aparecen Filipinas, Botsuana y Sri Lanka** en el top 25, mientras que Ruanda, Kirguistán y Uzbekistán se quedan justo fuera al pesarles más el alquiler. El resto del cambio es más de orden interno: Pakistán, Libia y Afganistán se pegan a India en la cabeza, mientras que Vietnam baja algunas posiciones por tener alquiler más alto en términos relativos. Para un viajero que compara destinos, el índice Cost of Living Plus Rent es probablemente la mejor foto en una sola cifra. Pero, incluso así, sigue siendo una media nacional. El siguiente matiz lo demuestra. ## ¿Es lo mismo barato para un residente que barato para un viajero? **No, y algunos de los países favoritos del viajero mochilero ni siquiera están en el top del índice general.** La razón es que el Cost of Living Index mide alquileres residenciales y compra en supermercados locales, mientras que un viajero gasta en camas de hostel, transporte entre ciudades, entradas a monumentos, actividades y comidas fuera. Son dos cestas distintas. El contraste se ve muy bien cruzando los datos de Numbeo con el Backpacker Index 2026 de Price of Travel, que sí está orientado al viajero con presupuesto ajustado. Tres ejemplos rápidos: **Laos.** En el Backpacker Index 2026 aparece como el destino más barato del mundo: Vientián está en 18,46 dólares al día para un mochilero. En el Cost of Living Index de Numbeo, en cambio, Laos ni siquiera aparece en el top 30 mundial. ¿Cómo se explica? La infraestructura mochilera en Laos es baratísima (hostels, buses locales, puestos de comida), pero el alquiler formal y las importaciones no lo son tanto, y ahí es donde Numbeo saca su media. **Bali.** Indonesia está en el puesto 12 del ranking general, pero Bali funciona como un mercado aparte dentro del propio país. Según Budget Your Trip y el Backpacker Index, el gasto medio en Bali arranca en unos 49 dólares al día para viaje básico y sube rápido a partir de ahí. Es más caro que muchos países que están peor posicionados en Numbeo. El efecto es el mismo que ocurre en zonas turísticas concretas de Tailandia o Vietnam: el país como media es barato, pero las zonas más visitadas juegan con otro baremo. **Georgia (el país, no el estado).** Tbilisi está entre los favoritos del viajero de bajo presupuesto en Europa, con estimaciones de 20-40 dólares al día, y es un destino muy citado en blogs y foros de viaje. En Numbeo, sin embargo, Georgia está en el puesto 42, fuera del top 25. La razón es que el alquiler residencial en Tbilisi ha subido bastante desde 2022 por la llegada de nómadas digitales, lo que tira del índice general hacia arriba, aunque al mochilero que duerme en hostel eso no le afecta igual. La lección es útil: si vas a viajar con mochila, fíjate más en el Backpacker Index para las ciudades concretas. Si vas a alquilar un piso un mes en cualquier parte del país, el índice de Numbeo te sirve mejor. Y si vas a un resort o a una zona muy turística, prepárate para que ninguno de los dos te dé una cifra realista. ## ¿Cuáles son los países más baratos por continente? **Los países más baratos del mundo no están repartidos de manera uniforme.** El Sur de Asia, el Norte de África y el Sudeste Asiático concentran los destinos más económicos del planeta, mientras que la mayor parte de Europa occidental, Norteamérica y Oceanía están en el extremo opuesto del índice. ### Asia **Asia es el continente con más países en el top mundial de coste bajo.** En el top 25 aparecen India, Pakistán, Afganistán, Nepal, Bangladés, Irán, Siria, Indonesia, Vietnam, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Irak y Filipinas. Si a eso le sumamos Laos, Camboya y Sri Lanka (fuera del top 25 pero todavía muy económicos), la lista es abrumadora. El continente ofrece de todo: desde la India con infraestructura turística consolidada y enorme variedad, hasta destinos menos conocidos como Uzbekistán o Kirguistán, que están en plena apertura turística y mantienen precios muy bajos. Para un viajero, el Sudeste Asiático continental (Vietnam, Laos, Camboya) sigue siendo la zona con mejor relación coste-infraestructura del mundo: hostels baratos, transporte abundante, comida excelente y muy asequible, y una red mochilera bien engrasada. Según datos del Backpacker Index 2026, el coste medio diario en el Sudeste Asiático ronda los 32 dólares al día. No es casualidad que varios de estos destinos figuren también entre los países más visitados del mundo. ### África **Egipto, Madagascar, Tanzania, Uganda, Ruanda, Argelia, Kenia y Túnez están entre los países más baratos del mundo.** El norte de África suele ofrecer valores muy bajos en el índice, aunque con mucha variación interna entre zonas costeras turísticas y el interior. El este del continente (Tanzania, Uganda, Kenia, Ruanda) también está en posiciones muy bajas, con el matiz de que allí el safari y algunas experiencias están dolarizadas y se pagan a precios internacionales. En varios de estos países, el precio de un restaurante local y el de uno orientado al turista puede diferir en un factor de cinco o diez. Esto es especialmente cierto en destinos con mucha afluencia de cruceros o tours organizados, donde el ecosistema turístico vive de otro baremo. ### Europa **Los países más baratos de Europa en 2026 son Ucrania, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Rumanía, Bulgaria y Albania**, todos en los Balcanes o en el este europeo. Los Balcanes occidentales son probablemente la zona con mejor relación coste-accesibilidad del continente: precios similares a los del Sudeste Asiático, con la ventaja de la cercanía, infraestructura consolidada y sin cambios horarios ni visados para viajeros de la UE. El coste medio diario en los Balcanes según el Backpacker Index 2026 ronda los 40 dólares al día, algo superior al del Sudeste Asiático, pero la combinación con la proximidad los hace muy competitivos. ### Latinoamérica **Bolivia, Paraguay, Ecuador y Colombia encabezan el bloque latinoamericano.** Bolivia está en el top 25 mundial por Cost of Living (Paraguay quedó justo fuera en la edición Mid-Year), y Ecuador y Colombia quedan algo más arriba pero siguen siendo destinos claramente económicos. Nicaragua, Guatemala y Honduras están también en el tramo barato del ranking global. El Backpacker Index 2026 sitúa la media latinoamericana en torno a los 38 dólares al día. En varios países, la volatilidad cambiaria (Argentina sobre todo) hace que el cálculo cambie mes a mes. ## ¿Hay países que la gente considera baratos y no están en el ranking? **Sí, varios. Son países con reputación de «baratos» que, a la luz de los datos, están en la zona media del índice o incluso fuera del top 50.** - **Argentina (puesto 80).** Argentina ha sido sinónimo de barato durante años, pero la foto de 2026 es distinta. Después de años de inflación alta e inestabilidad cambiaria, el país se ha estabilizado en un nivel intermedio, con Buenos Aires en la banda de capitales moderadamente económicas para un viajero extranjero. Ya no es la ganga extrema de 2023-2024, pero sigue siendo una de las capitales más asequibles de Sudamérica. - **Turquía (puesto 67).** La lira sigue muy devaluada y la inflación, aunque en descenso desde el 75% de 2024, sigue estando en torno al 30%. El problema no es tanto macro como de turistificación: las zonas más visitadas (Estambul centro, Capadocia) han subido mucho, mientras que el interior y las ciudades medianas siguen siendo muy baratas. - **Cuba (puesto 72).** Cuba se ha encarecido notablemente para el viajero extranjero por el sistema dual de precios, la escasez de suministros y la subida del alojamiento en los últimos años. Sigue habiendo cosas muy baratas (transporte local, comida en casas particulares), pero el país ya no es el low-cost que fue hace una década. - **Marruecos (puesto 30).** Queda justo al borde del top 25, pero muchos lo imaginan más arriba. Es barato, sí, pero la zona turística clásica (Marrakech, Fez, Chefchaouen) tiene precios muy superiores al interior y al sur. - **Tailandia (puesto 50).** A pesar de su fama de mochilera low-cost, Tailandia lleva años subiendo en precios, especialmente en Bangkok y las islas del sur. Sigue teniendo zonas baratas (norte rural, ciudades secundarias), pero ya no encabeza las listas del Sudeste Asiático. - **Colombia (puesto 46).** Se aleja del top 25 en la edición Mid-Year. Colombia ofrece gran variedad de precios según zona: Medellín y Cartagena han subido con la llegada de nómadas digitales, mientras que el eje cafetero y zonas menos turísticas siguen siendo muy económicas. El patrón se repite: la percepción de «barato» se forma en los años en los que un país estuvo especialmente barato, y se queda en la memoria colectiva incluso cuando los datos ya han cambiado. ## ¿Qué países fueron baratos y ya no lo son? **Varios destinos que hasta hace poco se consideraban económicos han subido de precio por inflación, devaluación monetaria o turistificación acelerada.** Es un recordatorio de que estos rankings son fotos, no películas, y que los precios reales pueden moverse mucho en un año o dos. - **Portugal** ya no está entre los destinos baratos de Europa occidental. El boom inmobiliario de Lisboa y Oporto ha empujado el coste del alojamiento hacia cifras muy cercanas a las españolas, y el país está en el puesto 92 del ranking. - **Croacia** ha subido de forma clara desde la entrada en el euro en 2023. Sigue siendo más barata que Italia o Francia, pero la ventaja de precio que tenía en los Balcanes ya no es tan grande. - **Egipto** ha vivido una devaluación masiva desde 2022, con la libra egipcia perdiendo más del 70% de su valor. Eso ha abaratado mucho el país para el viajero extranjero (y por eso está en el top 5 mundial), aunque los costes turísticos locales han subido un 47% en términos de moneda local, según datos del sector. Es decir: más caro para un egipcio, mucho más barato para quien llega de fuera. - **Argentina** ha ido en la dirección contraria en los últimos dos años. Pasó de ser un destino ganga a estabilizarse en precios medios tras la reforma monetaria. El ajuste se nota especialmente en Buenos Aires y en zonas turísticas como Mendoza o Bariloche. - **Bolivia** está justo en la situación opuesta: tras 15 años con el cambio oficial fijado en 6,96 bolivianos por dólar, en junio de 2026 abandonó el cambio fijo y unificó el tipo en un régimen flotante que arrancó en 9,73 y ronda los 10,4 bolivianos por dólar a mediados de julio, cerrando la brecha con el antiguo mercado negro. El país sigue siendo muy barato para quien llega con divisa fuerte, aunque la crisis económica interna no ha terminado. Conviene seguir la evolución del cambio cerca de la fecha de viaje. Lo mismo puede pasar al revés: un país estable hoy puede sufrir una crisis cambiaria y volverse mucho más barato para un viajero extranjero en cuestión de meses. Por eso, si planificas un viaje con mucha antelación en un país con moneda débil, conviene hacer el cálculo cerca de la fecha. ## ¿Qué tener en cuenta antes de elegir un destino barato? **Un ranking te dice dónde buscar, no dónde ir.** El índice es un punto de partida útil, pero hay varios factores que conviene revisar antes de dar el viaje por cerrado. **Coste del vuelo y tipo de cambio.** El índice de coste de vida no incluye el transporte internacional. Un país baratísimo en suelo puede requerir un vuelo caro, que haga cambiar el cálculo total de un viaje corto. Para estancias largas el vuelo se diluye, pero para un viaje de una semana puede ser el gasto principal. Mirar ofertas con antelación, y flexibilidad de fechas, suele marcar la diferencia. **Visados y tasas de entrada.** Hay países baratos que compensan parte de su precio con tasas o visados costosos. India, por ejemplo, cobra el e-visa; Uzbekistán lo eliminó para muchos países; Siria, con el nuevo gobierno HTS desde diciembre de 2024, concede visado a la llegada para casi todas las nacionalidades, aunque cancillerías como la estadounidense siguen desaconsejando viajar. Irán, a mediados de 2026, sigue en conflicto armado con EE.UU. e Israel, con altos el fuego que se rompen y se retoman, así que el viaje turístico está directamente desaconsejado. Madagascar va camino de normalizarse tras la crisis política de finales de 2025: las elecciones se celebraron en paz y Exteriores España recomienda desde julio de 2026 viajar con precaución, sin desaconsejar ya el viaje. La información oficial del consulado del país y del Ministerio de Exteriores del tuyo son las fuentes de verdad. **Temporada.** Varios destinos baratos se disparan en temporada alta. Bali en verano, Egipto en invierno, India en diciembre-enero. Si el presupuesto importa, viajar fuera de temporada suele suponer rebajas del 30-40% en alojamiento y actividades. **Conectividad interna.** En algunos países el transporte entre ciudades es muy barato y fluido (Vietnam, India, Marruecos). En otros (Madagascar, Mongolia, Bolivia), moverse consume mucho tiempo o requiere alquilar coche con conductor, y ahí el ahorro inicial puede evaporarse. **Estabilidad política y seguridad.** Conviene consultar las recomendaciones oficiales (en España, las del Ministerio de Asuntos Exteriores). No para descartar un país de plano, pero sí para saber qué zonas tienen alertas, qué regiones evitar y qué seguro de viaje necesitas. Varios de los países del top 25 tienen alertas serias, y si quieres cruzar estos datos con el índice de seguridad puedes consultar también los países más seguros y los países más peligrosos del mundo. **Tipo de viaje que quieres hacer.** Un país barato no siempre es un país fácil. Si buscas cultural intenso, gastronomía, trekking, playas, historia, el mismo ranking puede leerse de forma muy distinta. Y si el paisaje es lo que más pesa en tu decisión, puedes cruzar esta lista con la de los países más bonitos del mundo. Y en el extremo opuesto del bolsillo tienes los países más ricos del mundo. ## Preguntas frecuentes sobre los países más baratos del mundo ### ¿Cuál es el país más barato del mundo para viajar en 2026? Según la edición Mid-Year 2026 del Cost of Living Index de Numbeo, India es el país más barato del mundo, seguido de Libia, Nigeria, Pakistán y Egipto. De estos cinco, India y Egipto son los que tienen turismo plenamente abierto. ### ¿Cuáles son los países más baratos de Europa? Ucrania, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Bulgaria y Albania son los países más baratos de Europa en 2026. Los Balcanes occidentales ofrecen una relación coste-cercanía muy competitiva para viajeros españoles. ### ¿Cuáles son los países más baratos de Asia? India, Pakistán, Nepal, Bangladés, Indonesia, Vietnam, Uzbekistán y Kirguistán están entre los más baratos. El Sudeste Asiático continental (Vietnam, Laos, Camboya) sigue siendo la región con mejor relación coste-infraestructura del mundo. ### ¿Qué país es más barato, Tailandia o Vietnam? Vietnam es claramente más barato que Tailandia en 2026. Vietnam ocupa el puesto 15 entre los más baratos del Cost of Living Index y Tailandia el 50. La diferencia se nota sobre todo en alojamiento, transporte y comida fuera de zonas muy turísticas. ### ¿Es seguro viajar a los países más baratos del mundo? Depende del país. Algunos (India, Egipto, Nepal, Vietnam, Indonesia, Uzbekistán) tienen turismo consolidado y son seguros para viajeros. Otros del top 25 tienen conflictos activos o restricciones de acceso (Libia, Afganistán, Irán, Siria, Ucrania, Irak), crisis políticas recientes (Madagascar, ya en vías de normalización) o crisis económicas severas (Bolivia). Consulta siempre las recomendaciones oficiales de tu Ministerio de Exteriores antes de reservar. ### ¿Qué significa el Cost of Living Index de Numbeo? Es un índice que mide el coste de vida de un país comparado con el de Nueva York, que está fijado como base 100. Una puntuación de 20 significa que ese país es aproximadamente un 80% más barato que Nueva York. Se actualiza dos veces al año. ### ¿Por qué Argentina o Turquía no están en el top 25 si son famosos por baratos? Porque los datos de 2026 muestran que ambos países están en la zona media del ranking. Argentina se ha estabilizado tras los años de inflación extrema, y Turquía ha sufrido turistificación fuerte en las principales zonas. Siguen siendo económicos, pero no están entre los más baratos del mundo. ## Fuentes y metodología Este artículo utiliza el **Cost of Living Index by Country 2026 Mid-Year de Numbeo** como fuente principal para el ranking. Numbeo es un servicio de datos crowdsourced con cobertura de más de 150 países, actualización semestral y una metodología pública basada en una cesta estandarizada de precios comparada con Nueva York (base 100). Para el contraste entre coste residencial y coste de viaje, se ha cruzado la información con el **Backpacker Index 2026 de Price of Travel**, que mide el gasto diario mochilero en ciudades concretas, y con **Budget Your Trip**, que agrega gastos reportados por viajeros reales. Los datos de inflación y volatilidad monetaria provienen de informes y proyecciones del **Fondo Monetario Internacional** y de bancos centrales nacionales para Argentina, Turquía y Egipto. Los datos están actualizados a julio de 2026, con la edición Mid-Year del índice de Numbeo. Dado que los índices de coste de vida cambian con cada oleada de datos y que las monedas pueden moverse con rapidez, este ranking es una foto a fecha de publicación, no un valor fijo en el tiempo. --- ## Los 25 países más peligrosos del mundo en 2026 URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-mas-peligrosos-del-mundo/ **Rusia, Ucrania, Sudán, la R.D. del Congo y Yemen son los cinco países más peligrosos del mundo en 2026**, según el Global Peace Index del Institute for Economics and Peace. Pero «peligroso» no significa lo mismo en todos los casos: conflictos armados, criminalidad urbana y terrorismo son realidades muy distintas, y dentro de cada país hay zonas con situaciones completamente diferentes. En este artículo encontrarás los rankings con datos oficiales, pero también el contexto que las tablas no recogen. Cada año aparecen decenas de listas con «los países más peligrosos del mundo». Se comparten en redes, generan titulares y alimentan la idea de que hay países enteros que son intransitables. Pero la realidad rara vez es tan simple. Un índice global puede colocar a un país en los últimos puestos del ranking por un conflicto armado concentrado en una región concreta, mientras que a miles de kilómetros de ese frente la gente sigue con su vida cotidiana sin ningún sobresalto. Esto no significa que los datos no sean reales ni que no existan zonas de riesgo genuino. Lo son y las hay. Lo que significa es que conviene leer estas listas con algo más de detenimiento, entender qué miden exactamente, qué dejan fuera y qué matices se pierden al reducir la realidad de un país entero a un número. Eso es lo que vamos a hacer aquí: repasar los datos de los principales índices de seguridad global, pero acompañándolos de contexto suficiente para que sirvan de algo más que un ranking de curiosidad. *** Mapa de los países más peligrosos del mundo Índice de contenidos - ¿Cómo se mide la peligrosidad de un país? - ¿Cuáles son los 25 países más peligrosos del mundo? - ¿Qué países tienen la mayor tasa de criminalidad? - ¿Cuáles son los países más peligrosos de África? - ¿Cuáles son los países más peligrosos de Asia? - ¿Cuáles son los países más peligrosos de Latinoamérica? - ¿Cuáles son los países más peligrosos de Europa? - ¿Qué recomienda el Ministerio de Exteriores de España? - ¿Cómo interpretar estos datos si estás planeando un viaje? - Preguntas frecuentes sobre los países más peligrosos del mundo - ¿Cuál es el país más peligroso del mundo? - ¿Cuáles son los países más peligrosos de Latinoamérica? - ¿España es un país peligroso? - ¿Es seguro viajar a Colombia? - ¿Es seguro viajar a México? - ¿Cuáles son los países en guerra actualmente? - ¿Cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo? - ¿Los rankings de países peligrosos son fiables? - Fuentes y metodología ## ¿Cómo se mide la peligrosidad de un país? No existe un único índice que mida «lo peligroso» que es un país, porque la peligrosidad tiene muchas caras.** Un país en guerra civil no es peligroso del mismo modo que uno con alta criminalidad urbana, y ninguno de los dos se parece a un país con riesgo de atentados terroristas. Por eso, para tener una imagen realista conviene cruzar varias fuentes. Las tres referencias principales que vamos a usar en este artículo son: **Global Peace Index (GPI):** Lo elabora anualmente el Institute for Economics and Peace y analiza 163 países usando 23 indicadores en tres áreas: seguridad social, conflictos armados (internos e internacionales) y militarización. Es el índice más citado a nivel global. Su escala va de 1 (más pacífico) a 5 (menos pacífico). Es una medida de paz general, no específicamente de criminalidad ni de riesgo para turistas. Conviene tener en cuenta que el GPI 2025, que usamos de base, no refleja todavía el estallido de la guerra entre EE.UU./Israel e Irán de febrero de 2026, cambio que se verá incorporado en la próxima edición del índice. **UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito):** Recopila estadísticas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Es la referencia para medir la criminalidad real en un país, separada del contexto de conflictos armados. Muy relevante para entender el riesgo cotidiano, especialmente en zonas urbanas. **ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project):** Monitoriza conflictos armados activos en tiempo real: batallas, explosiones, violencia contra civiles, protestas. Es el más dinámico de los tres y el que mejor refleja la situación sobre el terreno en zonas de conflicto activo. Cada uno de estos índices mide cosas diferentes, y un mismo país puede aparecer como «muy peligroso» en uno y no figurar en otro. Por ejemplo, Jamaica tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo (UNODC), pero no aparece entre los últimos del GPI porque no tiene conflictos armados ni una militarización significativa. Rusia, por el contrario, es el último del GPI por su invasión de Ucrania, pero su tasa de homicidios urbanos es mucho más baja que la de varios países latinoamericanos. Entender esto es importante antes de mirar cualquier tabla. ## ¿Cuáles son los 25 países más peligrosos del mundo? **Según el Global Peace Index 2025, los países más peligrosos del mundo son Rusia, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo y Yemen.** Rusia ocupa el último puesto por primera vez, desbancando a Afganistán, que llevaba ocho años consecutivos en esa posición. PosiciónPaísPuntuación GPITipo de conflicto principal163Rusia3,441Conflicto armado162Ucrania3,434Conflicto armado161Sudán3,323Guerra civil160R.D. del Congo3,292Conflicto armado interno159Yemen3,262Guerra civil158Afganistán3,229Post-conflicto, régimen talibán157Siria3,184Cambio de régimen y violencia continuada156Sudán del Sur3,117Crisis humanitaria, conflicto interno155Israel3,108Conflicto armado154Mali3,061Insurgencia yihadista153Myanmar2,967Guerra civil152Burkina Faso2,941Insurgencia yihadista151Somalia2,884Estado frágil, insurgencia150Rep. Centroafricana2,861Conflicto interno149Corea del Norte2,849Militarización extrema148Iraq2,806Post-conflicto, inestabilidad147Libia2,777Estado dividido146Nigeria2,742Insurgencia, criminalidad145Pakistán2,688Terrorismo, inestabilidad144Colombia2,655Conflicto interno residual143Camerún2,584Conflicto interno142Mozambique2,568Insurgencia141Etiopía2,562Post-conflicto, tensiones étnicas140Níger2,542Insurgencia yihadista139Chad2,519Inestabilidad, conflictos fronterizos Hay varios matices que vale la pena señalar al mirar esta tabla. El primero es que la mayoría de estos países están ahí por conflictos armados activos o muy recientes, no necesariamente por criminalidad urbana. Son situaciones de guerra o post-guerra, inestabilidad política extrema o insurgencias. Para un viajero, eso implica un tipo de riesgo muy diferente al de una ciudad con alta tasa de robos. El segundo es que dentro de muchos de estos países hay enormes diferencias regionales. Colombia (puesto 144) es un buen ejemplo: aparece en la lista por un conflicto interno que afecta a zonas rurales específicas, pero ciudades como Cartagena, Medellín o Bogotá reciben millones de turistas al año con niveles de seguridad razonables para cualquier gran ciudad. Lo mismo ocurre con Nigeria, donde Lagos funciona como un polo económico dinámico mientras que el noreste del país sufre la insurgencia de Boko Haram. El tercero es Corea del Norte (puesto 149), que aparece por su militarización extrema, no porque haya un conflicto activo ni criminalidad desbocada. Es un caso particular: el riesgo para un visitante no es la violencia callejera sino las restricciones del régimen. Por último, conviene recordar que el GPI mide la «falta de paz» en sentido amplio. No es exactamente un índice de peligrosidad turística. Un país puede ser relativamente seguro para un viajero que visita las zonas estables y, sin embargo, aparecer abajo en el ranking por sus niveles de militarización, sus conflictos fronterizos o su inestabilidad política. Y un apunte obligado para 2026: el GPI 2025 no refleja todavía el conflicto abierto entre EE.UU./Israel e Irán iniciado en febrero de este año. Irán no aparece en la tabla del top 25 porque cuando se cerró el índice (primavera de 2025) no había un conflicto activo de esa magnitud; en cualquier actualización posterior, el país subiría con casi total seguridad a posiciones de máximo riesgo. Más adelante en el artículo lo comentamos con detalle. ## ¿Qué países tienen la mayor tasa de criminalidad? **Si dejamos de lado los conflictos armados y nos centramos en la criminalidad cotidiana (homicidios intencionales), el mapa cambia bastante.** Según los datos más recientes de la UNODC, los países con mayores tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes están mayoritariamente en el Caribe, Centroamérica y el sur de África. PaísTasa de homicidios (por 100K hab.)ContextoEcuador~45Deterioro dramático desde 2020; país más violento de Sudamérica en 2024Sudáfrica~43Criminalidad urbana, desigualdad extremaJamaica~40Violencia de bandas, concentrada en zonas específicasHonduras~25-35En descenso significativo en la última décadaTrinidad y Tobago~25-30Concentrada en zonas alejadas del turismoVenezuela~20-30Datos difíciles de verificar oficialmenteMéxico~25Enorme variación entre estadosColombia~25Mejora enorme desde los años 2000Brasil~20Tamaño continental, zonas turísticas generalmente segurasGuatemala~15-20En descensoEl Salvador~5-10Caída drástica en los últimos años Esta tabla merece una lectura especialmente cuidadosa, porque es donde más daño hacen las generalizaciones. Tomemos el caso de México. Su tasa nacional de homicidios es alta, sí, pero México es un país enorme con 32 estados. La situación en Sinaloa o Tamaulipas no tiene nada que ver con la de Yucatán, Oaxaca o la Ciudad de México. Millones de turistas visitan México cada año (fue el sexto país más visitado del mundo en 2024) y la inmensa mayoría tiene una experiencia perfectamente segura, porque las zonas turísticas principales no coinciden con las zonas de mayor conflicto. Lo mismo ocurre con Colombia. Las estadísticas nacionales reflejan un problema real, pero también ocultan una transformación enorme. Medellín, que en los años noventa era una de las ciudades más violentas del planeta, es hoy un destino turístico consolidado. Cartagena recibe cruceros internacionales a diario. El país ha recorrido un camino largo, y reducirlo a su tasa de homicidios es ignorar esa evolución. Brasil es otro caso donde el tamaño lo distorsiona todo. Es un país continental con más de 200 millones de habitantes. Hay zonas con problemas serios de violencia y hay zonas que son tan seguras como cualquier ciudad europea. Río de Janeiro, São Paulo, Salvador o Florianópolis son destinos que funcionan con sus precauciones, igual que funcionan Nápoles, Marsella o ciertas zonas de Londres. Jamaica tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, pero la violencia se concentra en barrios específicos de Kingston que un turista probablemente nunca visitará. Las zonas turísticas (Montego Bay, Negril, Ocho Ríos) operan con una lógica de seguridad completamente distinta. Sudáfrica es quizás el caso más extremo de dualidad. Tiene estadísticas de criminalidad preocupantes, pero también es uno de los destinos más populares de África, con una industria turística potente (safaris, Ciudad del Cabo, la Ruta Jardín) que funciona con estándares de seguridad altos en las zonas preparadas para visitantes. Ecuador merece un párrafo aparte porque es el ejemplo más claro y brutal de lo rápido que puede cambiar la situación de un país. En 2020 tenía una tasa de homicidios de 6,7 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región. En 2024 la tasa se había disparado hasta cerca de 45 por cada 100.000 habitantes, convirtiéndolo en el país más violento de Sudamérica. El auge del crimen organizado vinculado al narcotráfico, con un aumento de más del 50 % en el número de bandas activas entre 2023 y 2024, ha transformado por completo el panorama de seguridad. Aun así, zonas turísticas como las Islas Galápagos, Quito o la sierra mantienen niveles de seguridad aceptables si se viaja informado y con precauciones. El denominador común en todos estos casos es que la estadística nacional es un promedio que dice poco sobre la realidad concreta que un viajero va a experimentar. El riesgo real depende de adónde vayas exactamente, cuándo, y con qué precauciones. Y un dato final para poner las cosas en perspectiva: El Salvador, que durante años lideró los rankings de homicidios a nivel mundial, ha experimentado una caída tan drástica en los últimos años que su tasa actual es comparable a la de algunos países europeos. Los rankings son fotos fijas de un momento, no sentencias permanentes. ## ¿Cuáles son los países más peligrosos de África? **La franja del Sahel (Mali, Burkina Faso, Níger, Chad) y el Cuerno de África (Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía) concentran los mayores focos de inestabilidad del continente.** Pero África es un continente enorme con 54 países, y la realidad de estas zonas no representa al conjunto. Según el GPI 2025, los países africanos peor posicionados son: PaísPosición GPISituación principalSudán161Guerra civil activa desde abril 2023R.D. del Congo160Conflicto armado en el este del paísSudán del Sur156Crisis humanitaria, conflicto internoMali154Insurgencia yihadista, golpe militarBurkina Faso152Insurgencia yihadista, desplazadosSomalia151Estado frágil, Al-ShabaabRep. Centroafricana150Conflicto entre facciones armadasNigeria146Boko Haram (noreste), criminalidad (sur)Camerún143Conflicto anglófono, Boko HaramMozambique142Insurgencia en Cabo Delgado Lo que une a la mayoría de estos países es la presencia de conflictos armados activos o insurgencias que afectan a regiones concretas. En muchos casos, hay zonas del mismo país que funcionan con relativa normalidad. La R.D. del Congo tiene el conflicto concentrado en las provincias del este (Kivu), mientras que Kinshasa o el oeste del país viven una realidad diferente. Nigeria tiene un norte marcado por Boko Haram, un delta del Níger con sus propios problemas y un sur (Lagos, Abuja) donde la vida económica y cultural es intensa. Sudán merece una mención particular. La guerra civil que estalló en abril de 2023 entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido cumple tres años en 2026 y ha provocado la mayor crisis humanitaria del mundo actual: cerca de 14 millones de desplazados y más de 21 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda. Es una situación que a menudo queda fuera de los titulares internacionales pese a su gravedad. El Sahel merece también un apunte propio. En 2026, esta franja que atraviesa Mali, Burkina Faso y Níger concentra más del 50 % de las víctimas mortales por terrorismo a nivel mundial, con el triángulo del Liptako-Gourma (en la confluencia de esos tres países) como epicentro global del yihadismo actual. El grupo JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen), vinculado a Al-Qaeda, es hegemónico en la zona y rivaliza con la rama sahariana del Estado Islámico. Las juntas militares de los tres países han formado la Alianza de Estados del Sahel para coordinar operaciones conjuntas, con resultados desiguales. Frente a este panorama, conviene recordar que países como Mauricio (puesto 26 global, más seguro que España), Botsuana (43), Namibia (50), Ghana (61) o Senegal (69) son destinos africanos con niveles de seguridad perfectamente asumibles para un viajero. ## ¿Cuáles son los países más peligrosos de Asia? **Afganistán, Myanmar y Yemen encabezan la lista de países más peligrosos de Asia, todos ellos afectados por conflictos armados o regímenes que limitan severamente la libertad de movimiento. A ellos hay que sumar en 2026 a Irán, en guerra abierta con EE.UU. e Israel desde febrero.** PaísPosición GPISituación principalYemen159Guerra civil, crisis humanitariaAfganistán158Régimen talibán, restriccionesSiria157Cambio de régimen, violencia continuadaMyanmar153Guerra civil desde el golpe de 2021Corea del Norte149Régimen cerrado, militarizaciónIraq148Post-conflicto, inestabilidad residualPakistán145Terrorismo, inestabilidad políticaIrán—Guerra con EE.UU./Israel desde febrero de 2026, bloqueo naval La situación en estos países es muy variada. Afganistán bajo el régimen talibán no es tanto un país en guerra activa (la violencia ha disminuido respecto a años anteriores) como un país donde los derechos fundamentales están severamente restringidos, especialmente para las mujeres. El riesgo para un viajero no es necesariamente la violencia, sino la imprevisibilidad del entorno. Myanmar vive una guerra civil desde el golpe militar de febrero de 2021. Zonas que antes eran destinos turísticos consolidados (Bagan, el lago Inle, Mandalay) están afectadas en mayor o menor medida por el conflicto, y las infraestructuras turísticas se han deteriorado considerablemente. Siria ha vivido un cambio de régimen reciente muy importante. En diciembre de 2024 cayó el gobierno de Bashar al-Asad, que llevaba en el poder desde el año 2000 y se exilió en Rusia, y tomó el poder una coalición liderada por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), con Ahmed al-Sharaa como nuevo presidente. Lejos de cerrar la guerra, el país vive una reordenación violenta: en enero de 2026 el nuevo régimen lanzó una ofensiva sobre el noreste contra las fuerzas kurdas (capturó los campos petrolíferos de Al-Omar y Conoco) y se han registrado matanzas de civiles alauíes y drusos en varias zonas. No es un destino turístico viable en la actualidad, aunque antes de 2011 era un país con un patrimonio histórico extraordinario y una tradición de hospitalidad profundamente arraigada. Irán es el caso más llamativo de cambio reciente. Hasta 2025 figuraba en el GPI en una posición intermedia, con restricciones importantes pero sin conflicto armado abierto. En febrero de 2026 comenzó una guerra directa entre Irán y la coalición EE.UU./Israel, con bombardeos, represalias cruzadas y un bloqueo naval de los puertos iraníes por parte de Estados Unidos que entró en vigor el 13 de abril de 2026. El Ministerio de Asuntos Exteriores español y los de la mayoría de países occidentales desaconsejan totalmente el viaje. Es, a día de hoy, uno de los destinos de mayor riesgo del mundo, y casi con total seguridad subirá a las últimas posiciones del GPI en su próxima actualización. Pakistán presenta un caso más matizado. El norte del país (Gilgit-Baltistán, el valle de Hunza) atrae a viajeros y montañeros, y la experiencia allí puede ser radicalmente distinta a la de las zonas fronterizas con Afganistán, donde el terrorismo y la inestabilidad son un problema real. Mientras tanto, Asia alberga algunos de los países más seguros del mundo (Singapur, Japón, Malasia), así como destinos enormemente populares y seguros como Tailandia, Vietnam, Indonesia o Corea del Sur. Singapur, por cierto, figura también entre los países más ricos del mundo. ## ¿Cuáles son los países más peligrosos de Latinoamérica? **Venezuela, Haití, Honduras, México y Ecuador figuran habitualmente entre los países latinoamericanos peor posicionados en los rankings de seguridad**, aunque con realidades muy diferentes entre sí y con tendencias contrapuestas: algunos mejoran y otros se deterioran a gran velocidad. PaísPosición GPITasa homicidios (aprox.)TendenciaColombia144~25 por 100KEn descenso continuoHaití~130Difícil de medirCrisis extremaVenezuela~135~20-30 por 100KDatos poco fiablesHonduras~120~25-35 por 100KMejorandoMéxico~136~25 por 100KEstable/variable por estadoEcuador~110~45 por 100KDeterioro dramáticoEl Salvador~105~5-10 por 100KMejora drásticaGuatemala~115~15-20 por 100KEn descenso Latinoamérica es probablemente la región del mundo donde más daño hacen las generalizaciones sobre seguridad. Es una región enorme, diversa, con países que van desde los más seguros del continente americano (Argentina, puesto 46; Uruguay, 48; Costa Rica, 54; Chile, 62) hasta situaciones de crisis como la de Haití. Haití merece una mención aparte porque su situación es excepcional en la región. No se trata de criminalidad urbana convencional sino de un colapso institucional profundo, con bandas armadas que controlan amplias zonas del país y una crisis humanitaria severa: en 2026, 5,7 millones de haitianos sufren inseguridad alimentaria, de los cuales casi dos millones están en situación de emergencia. Es, junto con Venezuela, el caso más grave de Latinoamérica. Ecuador es el ejemplo más claro de lo rápido que puede cambiar la situación. Hace pocos años era considerado uno de los países más seguros de la región, pero ha pasado de 6,7 homicidios por 100.000 habitantes en 2020 a cerca de 45 en 2024, siendo hoy el país más violento de Sudamérica. Aun así, zonas turísticas como las Islas Galápagos, Quito o la sierra mantienen niveles de seguridad aceptables con las precauciones adecuadas. Para el viajero que quiere visitar Latinoamérica, la clave no es evitar países enteros (salvo excepciones claras como Haití en su situación actual) sino informarse bien sobre las zonas específicas que va a visitar. Las rutas turísticas consolidadas de México, Colombia, Perú, Argentina, Chile o Costa Rica funcionan con normalidad para millones de visitantes cada año. ## ¿Cuáles son los países más peligrosos de Europa? **Ucrania es, con diferencia, el país más peligroso de Europa debido al conflicto armado con Rusia, que la sitúa en el puesto 162 del ranking mundial.** Fuera de ese caso excepcional, Europa es la región más segura del mundo. PaísPosición GPISituaciónUcrania162Conflicto armado activo (quinto año)Rusia163Conflicto armado, militarizaciónTurquía135Tensiones internas, conflicto kurdoIsrael155Conflicto armado Más allá de Ucrania y Rusia (cuyas posiciones están directamente ligadas al conflicto entre ambos, que en abril de 2026 sigue activo en su quinto año, con treguas puntuales pero sin acuerdo de paz a la vista), Europa es un continente excepcionalmente seguro. Incluso los países europeos peor posicionados en el GPI (como Turquía en el puesto 135) se sitúan por encima de la media global. Israel aparece en el GPI en el puesto 155 debido al conflicto activo. Aunque geográficamente está en Oriente Medio, a veces se incluye en análisis europeos por sus vínculos culturales y políticos con Europa. En 2026 su situación de seguridad es más compleja que nunca: la tregua con Gaza acordada en octubre de 2025 se ha deteriorado con cientos de muertes palestinas registradas desde entonces, hay operaciones militares israelíes en el sur de Líbano con más de un millón de desplazados libaneses desde el inicio del último conflicto, pena de muerte ampliada contra palestinos en Cisjordania y, desde febrero de 2026, guerra abierta con Irán. Para cualquier viajero europeo o que viaje por Europa, la realidad es que puede moverse por la práctica totalidad del continente sin preocupaciones significativas de seguridad. ## ¿Qué recomienda el Ministerio de Exteriores de España? **El Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) publica recomendaciones de viaje actualizadas para cada país del mundo, y son la referencia más práctica para un viajero español que planifica un viaje.** Las alertas del MAEC son más útiles que los rankings globales por una razón sencilla: están pensadas específicamente para viajeros, no para analistas. Incluyen recomendaciones por zonas dentro de cada país, información sobre la situación sanitaria, requisitos de entrada y datos consulares. Los niveles que utiliza el MAEC van desde «se sugiere viajar con precaución» hasta «se desaconseja el viaje» (parcial o totalmente). En el caso de países como Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Sudán o Irán (este último como novedad en 2026 por el conflicto con EE.UU./Israel), la recomendación es no viajar bajo ninguna circunstancia. Para otros como Colombia, México o Sudáfrica, las recomendaciones son más matizadas: se desaconseja viajar a determinadas zonas, pero se permite (con precauciones) el viaje a las zonas turísticas habituales. Además de consultar las recomendaciones, el MAEC ofrece un **Registro de Viajeros** donde puedes inscribir tu viaje para que el consulado español en el país de destino tenga constancia de tu presencia. Es gratuito y recomendable siempre que viajes fuera de la Unión Europea. Las recomendaciones se actualizan con frecuencia y se pueden consultar en la web del Ministerio (exteriores.gob.es). Es el primer sitio que deberías visitar antes de planificar cualquier viaje a un destino que te genere dudas. ## ¿Cómo interpretar estos datos si estás planeando un viaje? **Los rankings globales son un punto de partida, no una sentencia.** Sirven para tener una visión general, pero no sustituyen a la investigación específica sobre el destino concreto que vas a visitar. Algunos criterios prácticos: Consulta siempre las alertas consulares actualizadas de tu país (en España, el MAEC). Son más específicas y prácticas que cualquier ranking genérico, porque distinguen entre zonas dentro de un mismo país. Diferencia entre el país y la zona. México no es Sinaloa. Colombia no es el Catatumbo. Brasil no es una favela. La mayoría de viajeros se mueven por rutas turísticas establecidas donde la seguridad es razonable. Contrata un seguro de viaje. Si tu destino tiene alguna alerta consular, un buen seguro no es opcional. Además, algunas pólizas no cubren destinos con alerta de «no viajar», así que comprueba las condiciones antes de contratarlo. Busca información reciente y local. Los blogs de viajeros que han estado recientemente en el destino, los foros y las comunidades viajeras ofrecen una perspectiva mucho más real que un índice global. La situación sobre el terreno puede ser muy diferente a lo que sugiere una estadística. Y sobre todo, no dejes que un ranking te quite las ganas de conocer un lugar. Muchos de los destinos que aparecen en estas listas son países con una riqueza cultural, una historia y una hospitalidad extraordinarias. Viajar informado no es lo mismo que viajar con miedo. ## Preguntas frecuentes sobre los países más peligrosos del mundo ## ¿Cuál es el país más peligroso del mundo? Según el Global Peace Index 2025, Rusia es el país más peligroso del mundo (puesto 163 de 163) debido a su invasión de Ucrania. Si se mide por tasa de homicidios, Ecuador, Sudáfrica y Jamaica encabezan las estadísticas recientes. Y a abril de 2026 hay que añadir a Irán, en guerra abierta con EE.UU./Israel desde febrero, como uno de los destinos de mayor riesgo del mundo, aunque el GPI 2025 no incorpora todavía esa situación. ## ¿Cuáles son los países más peligrosos de Latinoamérica? Haití, Venezuela, Ecuador, Honduras, México y Colombia figuran entre los peor posicionados, aunque con realidades muy diferentes. Ecuador ha sufrido el deterioro más rápido (hoy es el país más violento de Sudamérica). Países como Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile tienen niveles de seguridad altos dentro de la región. ## ¿España es un país peligroso? No. España ocupa el puesto 25 de 163 en el Global Peace Index 2025, lo que la sitúa entre los países más seguros del mundo, por delante de Reino Unido (30), Italia (33) o Francia (74). ## ¿Es seguro viajar a Colombia? Colombia aparece en el puesto 144 del GPI por su conflicto interno, pero sus principales destinos turísticos (Cartagena, Medellín, Bogotá, el Eje Cafetero) reciben millones de visitantes al año con niveles de seguridad razonables. Es importante informarse sobre las zonas específicas. ## ¿Es seguro viajar a México? México es el sexto país más visitado del mundo. Las zonas turísticas principales (Yucatán, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California Sur) tienen niveles de seguridad aceptables. Los problemas de violencia se concentran en estados específicos vinculados al narcotráfico. ## ¿Cuáles son los países en guerra actualmente? En abril de 2026 hay varios conflictos armados activos: la guerra Rusia-Ucrania (en su quinto año), la guerra entre EE.UU./Israel e Irán con bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, la guerra civil en Sudán (tres años, cerca de 14 millones de desplazados), la guerra israelí contra Gaza con la tregua de octubre de 2025 muy deteriorada y operaciones militares en el sur de Líbano, la guerra civil en Yemen, la guerra civil en Myanmar, la inestabilidad en la R.D. del Congo, la ofensiva del nuevo gobierno sirio (HTS) sobre el noreste del país y la insurgencia yihadista en el Sahel (Mali, Burkina Faso, Níger). El ACLED contabiliza más de 50 conflictos activos a nivel global. ## ¿Cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo? Los rankings de ciudades suelen basarse en tasas de homicidio. Ciudades de México, Venezuela, Brasil, Sudáfrica, Ecuador y Honduras aparecen habitualmente en estas listas. Sin embargo, aplica el mismo principio: la peligrosidad se concentra en barrios específicos, no en la ciudad entera. ## ¿Los rankings de países peligrosos son fiables? Son fiables en lo que miden, pero conviene entender sus limitaciones. El GPI mide paz general (incluida militarización), no riesgo turístico. La UNODC mide homicidios, pero no otros delitos. Ningún ranking captura la realidad de las diferencias regionales dentro de un país, y los rankings anuales no recogen los conflictos surgidos después de su cierre (por ejemplo, la guerra con Irán de 2026 no aparece aún en el GPI 2025). Son herramientas útiles como punto de partida, no como veredicto final. ## Fuentes y metodología **Global Peace Index 2025:** Institute for Economics and Peace (IEP). Datos de 163 países, 23 indicadores. Publicado en junio de 2025. visionofhumanity.org **UNODC Global Study on Homicide:** Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tasas de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes. dataunodc.un.org **ACLED Conflict Index:** Armed Conflict Location & Event Data Project. Monitorización de conflictos armados en tiempo real. acleddata.com **Recomendaciones de viaje del MAEC:** Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. exteriores.gob.es **Global Terrorism Index 2025:** Institute for Economics and Peace. visionofhumanity.org Nota: Las tasas de homicidio de la UNODC corresponden a los datos más recientes disponibles a fecha de publicación. Los datos varían según el año de referencia y la fuente nacional de cada país. Las cifras se presentan como aproximaciones para dar una idea del orden de magnitud, no como valores exactos. Las referencias a conflictos activos en curso (Ucrania, Gaza, Líbano, Irán, Sudán, Siria y Sahel) corresponden a la situación a mediados de abril de 2026.* **Artículos relacionados:** Los 25 países más seguros del mundo en 2026 y Los 25 países más bonitos del mundo en 2026 --- ## Los 25 países más seguros del mundo en 2026 URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-mas-seguros-del-mundo/ **Islandia es el país más seguro del mundo en 2026, por 19º año consecutivo**, seguida de Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda, según el Global Peace Index 2026 del Institute for Economics and Peace. España queda fuera del top 25 por primera vez en años: puesto 27 de 163 países. En este artículo tienes la lista completa del top 25 con puntuaciones, los países más seguros por continente y las claves del ranking. Información actualizada en julio de 2026. La **edición de 2026 del Global Peace Index**, publicada en junio, confirma la tendencia de los últimos años: la paz mundial se deterioró un 0,7% respecto al año anterior, el duodécimo descenso anual consecutivo. Hay más de 60 conflictos estatales activos, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, más de 180.000 muertos en conflictos en el último año y 117 millones de personas desplazadas por la fuerza. Dentro de ese panorama sombrío, un grupo de países sigue manteniendo niveles de seguridad y estabilidad envidiables. Vamos a verlos uno a uno. * Índice de contenidos - ¿Qué es el Global Peace Index? - ¿Cuáles son los 25 países más seguros del mundo? - ¿Qué hace que estos países sean tan seguros? - ¿Cuáles son los países más seguros de Europa? - ¿Cuáles son los países más seguros de Asia? - ¿Cuáles son los países más seguros de América? - ¿Cuáles son los países más seguros de África? - ¿España es un país seguro? - ¿Cuáles son los países más peligrosos del mundo? - ¿Vas a viajar? El seguro importa más cuanto más abajo mires en este ranking - ¿Qué países serían más seguros en caso de una tercera guerra mundial? - Preguntas frecuentes sobre los países más seguros del mundo ¿Cuál es el país más seguro del mundo en 2026? - ¿En qué puesto está España en el ranking de países más seguros? - ¿Qué es el Global Peace Index y quién lo elabora? - ¿Cuál es el país más peligroso del mundo? - ¿Cuál es el país más seguro de Latinoamérica? - ¿Cuál es el país más seguro de África? - ¿Cuál es el país más seguro de Asia? - ¿Cuántos países analiza el Global Peace Index? - Fuentes ## ¿Qué es el Global Peace Index? **El Global Peace Index (GPI) es el informe de referencia mundial para medir la seguridad y la paz de los países. Lo elabora cada año el Institute for Economics and Peace (IEP) y analiza 163 países con 23 indicadores.** Esos indicadores cubren tres grandes áreas: seguridad social, conflictos internos e internacionales, y grado de militarización. La escala va de 1 (más pacífico) a 5 (menos pacífico), así que cuanto más baja la puntuación, mejor. El GPI se publica cada mes de junio y sus movimientos interanuales cuentan historias concretas. En la edición de 2026, por ejemplo, España pasa del puesto 25 al 27 y sale del top 25, Polonia escala más de veinte posiciones y Argentina se deja veintiséis puestos. Detrás de cada movimiento hay datos de homicidios, gasto militar, estabilidad política o relaciones con los vecinos, medidos por el Economist Intelligence Unit y otras fuentes independientes. Un detalle metodológico que este año importa más que nunca: la mayoría de indicadores del GPI 2026 tienen su corte de datos en diciembre de 2025. Eso significa que la guerra de Irán, que estalló en febrero de 2026, solo está capturada parcialmente. Lo notarás en la parte baja del ranking. ## ¿Cuáles son los 25 países más seguros del mundo? **Los 25 países más seguros del mundo según el Global Peace Index 2026 son Islandia, Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia, Irlanda, Austria, Portugal, Singapur, Finlandia, Japón, Dinamarca, Malasia, Chequia, Canadá, Hungría, Bután, Países Bajos, Mauricio, Letonia, Australia, Bélgica, Polonia, Croacia, Lituania y Estonia.** Aquí tienes la lista completa del top 25 con las puntuaciones oficiales: PosiciónPaísPuntuación GPIRegión1Islandia1,161Europa2Nueva Zelanda1,343Oceanía3Suiza1,363Europa4Eslovenia1,369Europa5Irlanda1,371Europa6Austria1,421Europa7Portugal1,427Europa8Singapur1,435Asia9Finlandia1,478Europa10Japón1,489Asia11Dinamarca1,504Europa12Malasia1,513Asia13Chequia1,517Europa14Canadá1,525América15Hungría1,538Europa16Bután1,546Asia17Países Bajos1,566Europa18Mauricio1,586África19Letonia1,589Europa20Australia1,602Oceanía21Bélgica1,608Europa22Polonia1,615Europa23Croacia1,619Europa24Lituania1,620Europa25Estonia1,623EuropaFuente: Global Peace Index 2026, Institute for Economics and Peace. Escala de 1 (más pacífico) a 5 (menos pacífico).* La edición de 2026 trae más movimiento del habitual en esta parte de la tabla. Las dos entradas nuevas son **Mauricio**, que sube hasta el puesto 18 y se convierte en el primer país africano en alcanzar el top 20 del índice, y **Polonia**, que escala más de veinte posiciones hasta el 22. Las dos salidas son España (puesto 27) y Alemania (28), de las que hablamos más abajo. El dominio europeo se mantiene: 17 de los 25 países más seguros del mundo están en Europa. Y eso a pesar de que la propia Europa lleva varios años empeorando sus métricas por la guerra de Ucrania y el aumento generalizado del gasto militar. ## ¿Qué hace que estos países sean tan seguros? **Los países que lideran el ranking comparten varias características: instituciones sólidas, baja corrupción, sistemas judiciales eficaces y una inversión pública en educación y sanidad que reduce las desigualdades.** El propio informe del IEP los llama «indicadores de paz positiva». No se trata solo de que haya pocos delitos. El GPI mide 23 indicadores que incluyen cosas como las relaciones con países vecinos, el nivel de inestabilidad política, la población desplazada, el impacto del terrorismo o el gasto militar en relación al PIB. Un país puede tener una criminalidad baja pero puntuar mal si tiene conflictos fronterizos o un gasto militar desproporcionado. Por eso, algunos países que asociamos con seguridad cotidiana (como Qatar o Emiratos Árabes) no aparecen tan arriba en este ranking. Tienen poca delincuencia, sí, pero otros factores como la militarización o los derechos civiles les restan puntos. De hecho, tanto Qatar como Emiratos Árabes encabezan otras clasificaciones: ambos figuran entre los países más ricos del mundo. ## ¿Cuáles son los países más seguros de Europa? **Europa es, con diferencia, la región más segura del mundo: siete de los diez primeros puestos del ranking global son europeos.** La región de Europa Occidental y Central concentra la mayor densidad de países pacíficos del planeta. *Típica imagen de Suiza. Foto: Los apuntes del viajero Los 10 países más seguros de Europa según el GPI 2026: Posición (global)PaísPuntuación GPI1Islandia1,1613Suiza1,3634Eslovenia1,3695Irlanda1,3716Austria1,4217Portugal1,4279Finlandia1,47811Dinamarca1,50413Chequia1,51715Hungría1,538 Islandia encadena ya 19 años consecutivos en el primer puesto mundial, y en 2026 hasta mejora su puntuación mientras casi todo el mundo empeora. Con apenas 340.000 habitantes, su pequeño tamaño favorece un fuerte sentimiento de comunidad, y la escasa desigualdad económica contribuye a una convivencia sin apenas conflictos. No tiene ejército propio y su tasa de criminalidad es prácticamente anecdótica. Y por si fuera poco, también aparece en el top 10 de los países más bonitos del mundo. Irlanda, que llevaba años instalada en el segundo puesto, baja hasta el quinto, y ese hueco lo aprovechan Suiza y una Eslovenia que se planta en el cuarto puesto mundial (por delante de todos los nórdicos, que ya es mérito para un país al que mucha gente todavía no sabe situar en el mapa). El informe insiste en que incluso Europa está en retroceso: la región lleva varios años consecutivos empeorando sus métricas de paz, arrastrada por el conflicto en Ucrania y el rearme generalizado. El gasto militar mundial encadena diez años consecutivos de subidas y está en su máximo histórico. ## ¿Cuáles son los países más seguros de Asia? **Singapur, Japón y Malasia lideran la seguridad en Asia, ocupando los puestos 8, 10 y 12 del ranking mundial respectivamente.** Posición (global)PaísPuntuación GPI8Singapur1,43510Japón1,48912Malasia1,51316Bután1,54634Mongolia1,69241Vietnam1,73842Taiwán1,75157Corea del Sur1,83958Laos1,846 Singapur es un caso especial: es una ciudad-estado donde la delincuencia es prácticamente inexistente. Sus leyes son estrictas (famosamente estrictas, de hecho) y el nivel de seguridad en la calle es de los más altos del planeta, tanto de día como de noche. Japón entra en 2026 en el top 10 mundial. Es otro destino donde la seguridad personal es extraordinaria: cualquiera que haya estado allí sabe que puedes dejar un móvil en una cafetería y encontrarlo en el mismo sitio horas después. La combinación de cohesión social, respeto por las normas y baja desigualdad lo convierten en uno de los países más seguros del mundo de forma consistente. Bután, el pequeño reino del Himalaya, sube hasta el puesto 16 y sigue siendo el único país de Asia meridional en el top 25 global. Su filosofía del «índice de felicidad nacional bruta» (en lugar del PIB como medida de progreso) parece ir acompañada de una paz real. De hecho, varios de los países más seguros del mundo coinciden con los países más felices del mundo según el World Happiness Report. El contrapunto regional lo pone el sur de Asia, que registró el mayor deterioro de todas las regiones en el GPI 2026. Pesó especialmente el enfrentamiento militar de cuatro días entre India y Pakistán, el choque más grave entre estas dos potencias nucleares desde 1971. ## ¿Cuáles son los países más seguros de América? **Canadá es el país más seguro de América, en el puesto 14 mundial, seguido a bastante distancia por Uruguay (puesto 43) y Chile (puesto 52).** Posición (global)PaísPuntuación GPI14Canadá1,52543Uruguay1,75452Chile1,82662Costa Rica1,86064Paraguay1,88270Jamaica1,91972Argentina1,92281Panamá1,97692Bolivia2,054134Estados Unidos2,535 El dato más llamativo de esta lista sigue siendo la posición de Estados Unidos: puesto 134 de 163, seis menos que el año pasado. Según el informe, la violencia política en el país está en su nivel más alto desde los años 70, con deterioros fuertes en inestabilidad política y manifestaciones violentas. La primera potencia mundial puntúa peor que países como Sudáfrica, Brasil o Kenia. En Latinoamérica hay relevo en el liderazgo: Uruguay pasa a ser el país más seguro de la región (puesto 43 mundial), con Chile en segunda posición (52). Argentina, que lideraba la región el año pasado desde el puesto 46, se desploma hasta el 72 en una de las mayores caídas de esta edición del índice. Costa Rica (62) y Paraguay (64) completan el grupo de países latinoamericanos mejor posicionados, todos con tradiciones democráticas sólidas y niveles de conflicto relativamente bajos en comparación con sus vecinos. ## ¿Cuáles son los países más seguros de África? **Mauricio es el país más seguro de África y protagoniza el hito de esta edición: sube hasta el puesto 18 mundial y se convierte en el primer país africano de la historia del índice en entrar en el top 20.** Posición (global)PaísPuntuación GPI18Mauricio1,58650Botsuana1,82356Gambia1,83759Madagascar1,84963Namibia1,87274Sierra Leona1,93775Senegal1,93976Ghana1,94382Zambia1,99283Malaui1,994 Lo de Mauricio tiene su miga: esta pequeña isla del océano Índico no solo es el país más seguro de África, sino que en 2026 adelanta a España, Bélgica, Australia y los tres bálticos. Es un destino turístico de primer nivel con una estabilidad política y económica que contrasta con gran parte del continente. Botsuana y Namibia, en el sur de África, destacan por su estabilidad democrática y sus bajos niveles de conflicto. Ghana y Senegal, en el oeste, completan un grupo de países africanos que demuestran que el continente tiene más matices de los que suelen reflejar las noticias. ## ¿España es un país seguro? **Sí, aunque en 2026 pierde la foto del top 25: España ocupa el puesto 27 de 163 países en el Global Peace Index 2026, con una puntuación de 1,654, dentro de la categoría de «alto nivel de paz».** En la edición anterior figuraba en el puesto 25. Antes de que salten las alarmas: el retroceso dice más del contexto europeo que de la seguridad en la calle. El GPI penaliza la militarización, y España fue precisamente uno de los países de la OTAN que más aumentó su gasto en defensa en 2025 (cerca de un 50% de subida, según los datos de SIPRI). La seguridad cotidiana sigue siendo de las mejores del mundo: España continúa por delante de Alemania (28), Italia (35), Reino Unido (39), Suecia (40) y, con una diferencia ya escandalosa, Francia (99). Para los viajeros (que al fin y al cabo es lo que nos mueve en este blog), España combina esa seguridad real con una infraestructura turística de primer nivel, un clima excelente y una de las gastronomías más reconocidas del mundo. No es casualidad que sea uno de los países más visitados del planeta. ## ¿Cuáles son los países más peligrosos del mundo? **Rusia repite por segundo año consecutivo como el país menos pacífico del mundo, con Sudán, la República Democrática del Congo, Ucrania e Israel completando los últimos puestos del ranking.** Los 10 países menos pacíficos del mundo en 2026: PosiciónPaísPuntuación GPI163Rusia3,367162Sudán3,195161R.D. del Congo3,189160Ucrania3,184159Israel3,124158Sudán del Sur3,116157Afganistán3,106156Yemen3,081155Siria3,067154Malí2,996 La diferencia entre los extremos del ranking es abismal: Islandia (1,161) y Rusia (3,367) están separadas por más de 2,2 puntos en una escala de 5. Y la brecha entre los países más y menos pacíficos sigue creciendo año tras año: en esta edición, 99 países empeoraron su puntuación y solo 62 la mejoraron. En la edición anterior avisábamos de que Irán caería casi con total seguridad a los últimos puestos por la guerra con Israel y Estados Unidos. Toca matizarlo: Irán cae, pero «solo» hasta el puesto 144, porque la mayoría de indicadores del GPI 2026 tienen su corte de datos en diciembre de 2025 y la guerra estalló en febrero. El propio IEP reconoce que el impacto completo del conflicto no está recogido en esta edición, así que el batacazo grande, si llega, se verá en el GPI 2027. De hecho, el instituto calcula que evitar que la guerra de Irán se reactive tendría un valor aproximado de 2,2 billones de dólares para la economía mundial. En 2025, el impacto económico de la violencia a nivel mundial alcanzó los 21,8 billones de dólares, un 3,2% más que el año anterior. Solo el gasto militar supone el 43,3% de esa factura. Si quieres profundizar en este tema, en nuestro artículo sobre los 25 países más peligrosos del mundo analizamos los datos de tres índices internacionales diferentes y los matices que los rankings no suelen contar. ## ¿Vas a viajar? El seguro importa más cuanto más abajo mires en este ranking **La lectura práctica de este índice para un viajero es sencilla: en los países del top 25 el seguro de viaje es una tranquilidad; a partir de la mitad de la tabla, es una necesidad.** Una asistencia médica en el extranjero puede costar miles de euros, y en países con sistemas sanitarios frágiles o zonas con alertas activas, la diferencia entre viajar asegurado o no puede ser muy seria. Si estás preparando viaje, en el blog trabajamos con Heymondo, que cubre asistencia médica, robo y cancelación. Contratándolo desde este enlace tienes descuento directo para lectores de Los apuntes del viajero. Y un apunte que sorprende a mucha gente: seguridad y precio no van de la mano. Varios destinos del top 25 de seguridad, como Malasia o Bután, aparecen también en posiciones muy razonables de coste, y al revés, algunos de los países más baratos del mundo están en la parte baja de este ranking. Cruzar las dos listas antes de decidir destino es de lo más útil que puedes hacer con diez minutos. ## ¿Qué países serían más seguros en caso de una tercera guerra mundial? **Según los análisis basados en el Global Peace Index, los países más seguros en un hipotético escenario de conflicto global serían aquellos que combinan neutralidad histórica, aislamiento geográfico y autosuficiencia de recursos.** Esta es una búsqueda que ha crecido mucho en los últimos años (no es casualidad, dado el contexto geopolítico) y, aunque ningún índice puede predecir el futuro, sí podemos identificar patrones. Los países que los expertos suelen señalar como más protegidos ante un conflicto a gran escala son: - **Islandia**: Neutralidad, aislamiento geográfico extremo, sin ejército propio, miembro de la OTAN pero sin base militar permanente. - **Nueva Zelanda**: Aislamiento geográfico en el Pacífico Sur, política exterior no agresiva, autosuficiencia alimentaria. En 2026, además, segundo país más pacífico del mundo. - **Irlanda**: Neutralidad militar (no pertenece a la OTAN), posición geográfica periférica en Europa. - **Suiza**: Neutralidad histórica desde 1815, infraestructura de búnkeres para toda la población, autosuficiencia energética parcial. - **Bután**: Aislamiento geográfico en el Himalaya, sin intereses estratégicos para las grandes potencias, autosuficiencia agraria. Es importante matizar que en un conflicto verdaderamente global, ningún país estaría completamente a salvo. Pero estos cinco comparten características (neutralidad, aislamiento y baja relevancia estratégica) que históricamente han servido de escudo en conflictos internacionales. ## Preguntas frecuentes sobre los países más seguros del mundo ### ¿Cuál es el país más seguro del mundo en 2026? Islandia es el país más seguro del mundo según el Global Peace Index 2026, con una puntuación de 1,161 sobre 5. Encadena 19 años consecutivos en el primer puesto del ranking elaborado por el Institute for Economics and Peace. ### ¿En qué puesto está España en el ranking de países más seguros? España ocupa el puesto 27 de 163 países en el Global Peace Index 2026, con una puntuación de 1,654. Queda fuera del top 25 (en 2025 era el puesto 25), pero sigue en la categoría de «alto nivel de paz», por delante de Alemania (28), Italia (35), Reino Unido (39) y Francia (99). ### ¿Qué es el Global Peace Index y quién lo elabora? El Global Peace Index (GPI) es el informe de referencia mundial para medir el nivel de paz de los países. Lo publica cada mes de junio el Institute for Economics and Peace (IEP), una organización independiente con sede en Australia que analiza 163 países usando 23 indicadores. ### ¿Cuál es el país más peligroso del mundo? Rusia ocupa el último puesto (163 de 163) en el Global Peace Index 2026, con una puntuación de 3,367. Es el segundo año consecutivo que aparece como el país menos pacífico del mundo, por detrás incluso de Sudán y de la República Democrática del Congo. ### ¿Cuál es el país más seguro de Latinoamérica? Uruguay es el país más seguro de Latinoamérica según el GPI 2026, en el puesto 43 del ranking mundial. Le siguen Chile (52), Costa Rica (62) y Paraguay (64). Argentina, líder regional el año anterior, cae hasta el puesto 72. ### ¿Cuál es el país más seguro de África? Mauricio, la isla del océano Índico, es el país más seguro de África con el puesto 18 del ranking mundial, el mejor resultado de un país africano en la historia del índice. Le siguen Botsuana (50) y Gambia (56). ### ¿Cuál es el país más seguro de Asia? Singapur es el país más seguro de Asia y el octavo del mundo, con una puntuación de 1,435 en el GPI 2026. Le siguen Japón (puesto 10) y Malasia (puesto 12). ### ¿Cuántos países analiza el Global Peace Index? El Global Peace Index 2026 analiza 163 países independientes, que representan el 99,7% de la población mundial. Utiliza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos agrupados en tres dominios: seguridad social, conflictos y militarización. ## Fuentes Institute for Economics and Peace (2026). Global Peace Index 2026: Measuring Peace in a Complex World*. Publicado el 9 de junio de 2026. Disponible en visionofhumanity.org --- ## 14 lugares que ver en Malta URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-malta/ **Malta** es un país extraño, lo mires por donde lo mires. Es como si alguien hubiera mezclado el Reino Unido, Italia y el norte de África, y hubiera esparcido el resultado por una isla perdida en medio del Mediterráneo. Uno no sabe bien qué esperar de Malta y, por eso, casi siempre sorprende. En este artículo repasamos brevemente algunos de los **lugares que más nos gustaron** de este curioso país, el más pequeño de la Unión Europa y, a su vez, el más densamente poblado. Índice de contenidos - 1. La Valetta - 2. Las Tres Ciudades - 3. Templos de Tarxien e Hipogeo de Hal Saflieni - 4. Mdina - 5. Catacumbas de San Pablo - 6. Blue Grotto - 7. Islas de Gozo y Comino - 8. Pueblo de Popeye - 9. Dingli Cliffs - 10. Hagar Qim - 11. Rotonda de Mosta - 12. Malta National Aquarium - 13. Ghar Dalam - 14. Playmobil FunPark - Mapa de lugares que ver en Malta ## 1. La Valetta Fundada en el siglo XVI por la Orden de San Juan y declarada **Patrimonio de la Humanidad**, la capital de Malta tiene una trama urbana en cuadrícula que la hace muy cómoda de recorrer a pie. No hay que perderse la **co-catedral de San Juan**, que alberga la famosa ***La decapitación de San Juan Bautista* de Caravaggio**, el **Upper Barrakka Gardens** con vistas al Gran Puerto, el **Palacio del Gran Maestre**, el **Fuerte Sant’Elmo** o el **Museo Nacional de Arqueología**, donde se exponen algunas de las piezas más importantes del neolítico maltés, incluyendo la famosa *Sleeping Lady*. *Vistas desde el Fort Lascaris de La Valetta. Foto: Los apuntes del viajero. Antes de viajar, un consejo práctico: aunque Malta es un país de la UE, conviene contratar un seguro de viaje que cubra cualquier imprevisto. Ah, ¡y recuerda que conducen por la izquierda! ## 2. Las Tres Ciudades Las Tres Ciudades (Birgu, Senglea y Cospicua) se asoman al Gran Puerto frente a La Valletta. **Birgu **es la más interesante de las tres: fue la primera base de la Orden de San Juan en Malta y conserva el **Fuerte Sant’Angelo**, el **Museo de la Inquisición**, el museo **Malta en Guerra** y un casco histórico de calles estrechas muy coquetas. En la vecina Kalkara, a pocos minutos, se encuentra el **Esplora Interactive Science Centre**, con más de 200 exposiciones interactivas y un planetario. Lo recomendamos para todos los públicos, pero especialmente para familias. Vistas desde el Fuerte de San Ángel de Birgu. Foto: Los apuntes del viajero. ## 3. Templos de Tarxien e Hipogeo de Hal Saflieni Los **Templos de Tarxien** forman parte del complejo megalítico de Malta declarado **Patrimonio de la Humanidad** por la UNESCO. Algunas piezas originales están en el Museo Nacional de Arqueología, pero merece la visita a las ruinas merece la pena. A pocos minutos a pie está el **Hipogeo de Ħal Saflieni**, un santuario subterráneo excavado en la roca entre el **4000 y el 2500 a.C.** y uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del mundo. El acceso está estrictamente limitado y es muy popular (nosotros no pudimos entrar por falta de previsión), así que conviene planificar la visita. Templos de Tarxien. Foto: Los apuntes del viajero ## 4. Mdina **Mdina** es la antigua capital de Malta, una pequeña ciudad amurallada de origen medieval encaramada en el centro de la isla. Dentro del recinto destacan la **Catedral de San Pablo**, el **Palacio Vilhena** y las vistas panorámicas desde las murallas sobre buena parte de la isla. Vale la pena visitar también la **Domus Romana**, un museo construido sobre los restos de una villa romana del siglo I a.C. que conserva mosaicos originales y una colección de objetos del periodo romano en Malta. Calles de Medina. Foto: Los apuntes del viajero ## 5. Catacumbas de San Pablo Las Catacumbas de San Pablo se encuentran en **Rabat**, a pocos minutos a pie de Mdina, y forman una de las **necrópolis paleocristianas** más importantes del Mediterráneo. El complejo, que data de los **siglos III al VIII d.C.**, supera los 2.000 metros cuadrados y cuenta con más de **30 hipogeos**, 20 de ellos abiertos al público. El nombre viene de la tradición que vincula estos túneles con la gruta donde se refugió San Pablo tras su naufragio en Malta en el año 60 d.C. Merece la pena visitar también las cercanas **Catacumbas de Santa Ágata**, menos concurridas y con frescos medievales. Catacumbas de San Pablo. Foto: Los apuntes del viajero ## 6. Blue Grotto La **Blue Grotto** es un conjunto de cuevas marinas al pie de unos acantilados en el suroeste de la isla, a unos 13 kilómetros de Valletta. Vale la pena acercarse al mirador de la carretera principal para hacerse una idea del conjunto, pero la visita al interior se hace desde el pequeño puerto de Wied iż-Żurrieq, donde salen barcas que recorren las cuevas en unos 25 minutos. El efecto de los rayos de sol sobre el agua y las paredes de roca es especialmente intenso por las mañanas, así que conviene ir temprano. Blue Grotto desde el mirador. Foto: Los apuntes del viajero Blue Grotto desde el interior. Foto: Los apuntes del viajero ## 7. Islas de Gozo y Comino Gozo y Comino son las otras dos islas del archipiélago maltés, accesibles desde el puerto de Ċirkewwa (unos 25 min en ferry hasta Gozo) o desde Malta (45 min). **Comino** está prácticamente deshabitada y su principal atractivo es la Blue Lagoon*, bastante masificada. **Gozo **es más grande, más tranquila y ofrece una versión más rural de Malta. La capital, **Victoria**, tiene una **ciudadela medieval** bien conservada y en la zona de Dwejra, al oeste, se encuentra el **Inland Sea**, una pequeña laguna de aguas saladas conectada con el mar abierto a través de un túnel natural en la roca. Las barcas turísticas atraviesan el túnel y recorren los acantilados exteriores. En la misma zona estaba la famosa **Azure Window**, el arco de roca que se derrumbó en 2017 y que sirvió de escenario en Juego de Tronos. Playa interior de Gozo. Foto: Los apuntes del viajero ## 8. Pueblo de Popeye El Pueblo de Popeye (Sweethaven Village) es el decorado **construido en 1980 para el rodaje de la película de Robert Altman con Robin Williams**. Se encuentra en la bahía de Anchor Bay, en el norte de la isla, y hoy funciona como atracción turística. El lugar es pintoresco y la bahía que lo enmarca le da un encanto innegable, pero hay que ir con expectativas ajustadas: los espectáculos son bastante flojos y no hay mucho más que hacer que pasear por el decorado y hacerse fotos aquí y allá. Pueblo de Popeye. Foto: Los apuntes del viajero ## 9. Dingli Cliffs Los acantilados de Dingli, en el suroeste de la isla, son el **punto más alto de Malta con unos 250 metros** sobre el nivel del mar. Desde los **miradores **se tienen vistas despejadas al Mediterráneo y al pequeño islote deshabitado de Filfla. La zona invita a pasear por los caminos que recorren el borde de los acantilados, especialmente a última hora de la tarde. Dingli Cliffs desde un mirador. Foto: Los apuntes del viajero ## 10. Hagar Qim Ħaġar Qim es un **complejo de templos megalíticos** datado entre el **3600 y el 3200 a.C.**, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La entrada incluye también el **templo de Mnajdra**, a 500 metros, aún mejor conservado y alineado con los solsticios y equinoccios. Entre los elementos más destacados del conjunto están la piedra más grande de todos los templos malteses (5,2 metros de altura y 57 toneladas) y el llamado «orificio del oráculo», que se alinea con el solsticio de verano para iluminar el altar principal. Hagar Qim. Foto: Los apuntes del viajero ## 11. Rotonda de Mosta La Rotonda de Mosta es una basílica de planta circular construida entre 1833 y 1860 **inspirada en el Panteón de Roma**, con una **cúpula de 37 metros de diámetro** interior y muros de casi 9 metros de grosor. Su interior, decorado en azul, blanco y dorado con pinturas murales de artistas malteses, ocho nichos y un profundo ábside con el altar mayor, es tan imponente como el exterior. Durante la Segunda Guerra Mundial una **bomba alemana** atravesó la cúpula sin llegar a explotar. Se conserva una réplica se en la sacristía y la original se halla en el Museo de Guerra. Rotonda de Mosta. Foto: Los apuntes del viajero ## 12. Malta National Aquarium El Acuario Nacional de Malta se encuentra en St. Paul’s Bay, en el norte de la isla. No es un acuario de grandes dimensiones y el precio de la entrada puede resultar elevado para lo que ofrece, pero la visita no está mal: cuenta con una variedad razonable de especies mediterráneas y tropicales y tiene una zona especialmente orientada a los niños. Vale la pena si se viaja en familia o si se busca una actividad de interior para escapar del calor. Malta National Aquarium. Foto: Los apuntes del viajero ## 13. Ghar Dalam Ghar Dalam es una **cueva de unos 144 metros** de longitud en el sur de la isla, conocida por los restos de fauna prehistórica encontrados en ella, incluyendo huesos de hipopótamos y elefantes enanos que habitaron Malta hace más de 180.000 años. El complejo incluye un **pequeño museo** donde se exponen algunos de estos hallazgos. La cueva en sí es bastante bonita, pero la visita completa no lleva más de una hora. Es una parada interesante si se está recorriendo la zona sur de la isla. Cueva de Ghar Dalam. Foto: Los apuntes del viajero ## 14. Playmobil FunPark El Playmobil FunPark de Malta es básicamente una sala de juegos de gran tamaño, con zonas interiores y exteriores, orientada a niños en edad de jugar con Playmobil. A la entrada les dan un cubo lleno de juguetes para usar durante la visita. Completan la oferta una tienda y un restaurante. Si se viaja con niños de la edad adecuada, puede ocupar fácilmente una mañana entera. A nosotros nos salvó el día de regreso, antes de ir al aeropuerto. Playmobil FunPark. Foto: Los apuntes del viajero ## Mapa de lugares que ver en Malta --- ## Viajar solo en grupo: cómo superar el miedo a no encajar URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajar-solo-en-grupo/ Desde que Lupe y yo nos conocimos, allá por 2007, hemos viajado mucho, pero solo dos veces lo hemos hecho con grupos organizados. En ambos casos íbamos en pareja, así que técnicamente no viajábamos solos, pero no conocíamos a nadie más del grupo y recuerdo esa mezcla de ilusión e incertidumbre antes de llegar: ¿encajaremos? ¿Seremos los más jóvenes? ¿Habrá buen rollo? Al final, las dos experiencias fueron estupendas. Pero entiendo perfectamente que alguien que se plantea dar el paso sin pareja ni amigos lo pase bastante peor que nosotros. De eso va este artículo. ## El miedo a no encajar: más común de lo que crees Hay una barrera que frena a mucha gente antes siquiera de buscar destinos o comparar precios: **la sensación de que no va a encajar en el grupo**. Es un miedo que adopta muchas formas. Unos temen ser los mayores del grupo, otros los más jóvenes. Hay quien se preocupa por no tener la forma física suficiente, quien cree que será el único/a que viaja solo o quien simplemente imagina un grupo ya formado donde todos se conocen. Lo curioso es que casi todo el mundo que se apunta a un viaje en grupo por primera vez llega con alguna versión de ese mismo miedo. No es la excepción, es la norma. Agencias especializadas como **Desafío Zero**, enfocadas en organizar experiencias para viajar solo en grupo, señalan que esta es, con diferencia, **la principal barrera entre quienes se interesan por sus propuestas pero no terminan de dar el paso**. Y tiene sentido. Exponerse a convivir varios días con desconocidos, sin la red de seguridad de un amigo o una pareja, activa todas las alarmas sociales. Las dudas más habituales suelen girar alrededor de lo mismo: - **La edad.** «Voy a ser el mayor» o «voy a ser la más joven». En la práctica, la mayoría de grupos organizados reúnen perfiles variados, y la diversidad de edades suele sumar más que restar. - **La forma física.** Muchos imaginan que el resto del grupo estará más preparado. Pero los viajes en grupo no suelen ser expediciones deportivas, y las agencias serias informan del nivel real de exigencia antes de que reserves. - **El carácter.** «Soy introvertida, no soy la buen rollista del grupo». No hace falta serlo. En grupos reducidos, la convivencia se da de forma natural sin necesidad de forzar nada. - **Ir solo de verdad.** La idea de ser el único que no viene con alguien. En realidad, en este tipo de viajes la mayoría de participantes van solos. Ese es precisamente el punto. Conviene **separar lo que es un miedo comprensible de lo que es un motivo real para no ir**. Porque en la mayoría de los casos, no lo es. ## Qué puedes hacer para gestionar esa sensación El miedo no desaparece solo porque alguien te diga que no tiene fundamento. Pero sí se puede reducir bastante con algo tan sencillo como **informarse bien antes de reservar**. La mayoría de las inseguridades nacen de imaginar escenarios sin datos reales (lo que en psicología se conoce como ansiedad anticipatoria) así que el primer paso es sustituir las suposiciones por información concreta. **Investiga el perfil real del grupo.** No todos los viajes en grupo son iguales. Algunos reúnen a 30 personas, otros a 8. Algunos tienen un perfil muy definido (aventureros, singles, mayores de 50) y otros mezclan edades y perfiles. Saber con quién vas a compartir la experiencia reduce mucho la incertidumbre. Busca reseñas, testimonios y fotos de ediciones anteriores: te darán una imagen bastante fiel de quién se apunta realmente. **Habla con la organización antes de pagar.** Una buena agencia de viajes en grupo no debería tener problema en resolver tus dudas por teléfono o por email antes de que reserves. Pregunta lo que necesites: nivel físico, rango de edades habitual, porcentaje de gente que viaja sola, ritmo de las jornadas. Si no te responden con claridad o te dan largas, probablemente no sea el viaje adecuado. **Elige grupos reducidos.** En un grupo de 8-12 personas es mucho más fácil integrarse que en uno de 30. Las dinámicas son más naturales, **las conversaciones surgen sin forzar** y es prácticamente imposible quedar aislado. Además, los coordinadores pueden prestar atención real a cada participante. **Asume que todos llegan con sus propios miedos.** Esto es quizá lo más útil de interiorizar. La persona que ves tan suelta el primer día probablemente estuvo tan nerviosa como tú la noche anterior. Los grupos en los que nadie se conoce tienen una ventaja enorme: **todos parten del mismo punto**, y eso genera una complicidad inicial que en otros contextos sociales cuesta mucho más conseguir. Por último, un consejo práctico: **no esperes a sentirte preparado para apuntarte**. Esa seguridad total no llega nunca. Lo que ocurre en realidad es que estás cómodo/a en tu famosa zona de confort y salir de ella siempre genera resistencia. Pero la confianza no aparece antes de actuar, sino después: cuando ya estás allí y te das cuenta de que el grupo no era ese escenario hostil que habías montado en tu cabeza, sino un puñado de gente con las mismas ganas y los mismos nervios que tú. --- ## Costa Mujeres: una base tranquila para explorar el Caribe mexicano URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-costa-mujeres-mexico/ Un año antes de conocernos, Lupe había hecho un viaje a **México**, concretamente a Cancún y Riviera Maya. Desde entonces hemos viajado mucho, pero yo sigo sin conocer ese lado del mundo que a tanta gente apasiona. Algún día, no obstante, iremos allí en familia. En este post, como nota para el futuro, hablamos de la zona de **Costa Mujeres**, donde nos gustaría alojarnos. Costa Mujeres, México Índice de contenidos - Costa Mujeres: localización y entorno - Qué ver y hacer en Costa Mujeres Isla Mujeres en ferry - Snorkel y el MUSA - Cenotes - Zonas arqueológicas mayas - Kayak y paseos por los manglares ## Costa Mujeres: localización y entorno Costa Mujeres se encuentra **al norte de Cancún**, en el estado de Quintana Roo, a unos 10-15 km del centro de la ciudad y a 30 km del aeropuerto internacional (entre 30 y 40 minutos en coche). El nombre tiene origen maya: esta zona era lugar de culto a Ixchel, diosa de la fertilidad, y los españoles encontraron numerosas figuras femeninas que acabaron dando nombre a toda la costa. El entorno es el típico del Caribe mexicano —arena blanca, aguas turquesa—, pero con un oleaje más suave gracias a la protección natural de la bahía y la cercanía de Isla Mujeres, situada justo enfrente. Es un desarrollo turístico reciente, con resorts orientados a ofrecer una estancia cómoda y sin complicaciones, como Ocean Allure Costa Mujeres, con servicios completos para disfrutar del Caribe sin preocupaciones. A diferencia de la zona hotelera tradicional de Cancún, allí no hay bullicio ni vida nocturna masiva. Costa Mujeres está orientada a quien busca tranquilidad, usar el resort como base y hacer excursiones puntuales si apetece. ## Qué ver y hacer en Costa Mujeres Como decíamos, Costa Mujeres no es un destino para salir de fiesta ni para recorrer calles con encanto. Es una zona de resorts donde el plan principal es disfrutar del hotel y la playa, pero eso no significa que no haya nada que hacer más allá del buffet. Estas son las opciones más interesantes si quieres combinar descanso con alguna excursión. ### Isla Mujeres en ferry La excursión más obvia y probablemente la más recomendable. Isla Mujeres está justo enfrente, a unos 30 minutos en ferry, y ofrece algo que Costa Mujeres no tiene: un pueblo con vida propia. - **Playa Norte**: considerada una de las mejores playas de México. Arena fina, agua poco profunda y ese tono turquesa que asociamos con el Caribe. Perfecta para pasar unas horas antes de volver. - **El pueblo**: calles peatonales con tiendas de artesanía, pequeños restaurantes de pescado y marisco, y un ambiente tranquilo pero con vida. Se puede recorrer a pie o alquilar un carrito de golf. - **Punta Sur**: el extremo de la isla, con acantilados y un pequeño parque escultórico. Buen sitio para ver el atardecer. El ferry sale desde Puerto Juárez o Punta Sam. También hay operadores que organizan excursiones en catamarán con comida incluida directamente desde los hoteles, aunque sale más económico ir por tu cuenta. ### Snorkel y el MUSA La zona forma parte del **Arrecife Mesoamericano**, el segundo sistema de arrecifes más grande del mundo después de la Gran Barrera australiana. Esto significa buenas condiciones para snorkel sin alejarse demasiado de la costa. - **MUSA (Museo Subacuático de Arte)**: una colección de más de 500 esculturas sumergidas entre Cancún e Isla Mujeres. Las figuras, obra principalmente del artista Jason deCaires Taylor, se instalaron a partir de 2009 con el objetivo de crear arrecifes artificiales y desviar presión turística de los naturales. Se puede visitar haciendo snorkel (a poca profundidad) o buceo. - **Arrecife Manchones**: otra zona popular para snorkel cerca de Isla Mujeres, con buena visibilidad y variedad de peces. Hay tours que salen directamente desde Costa Mujeres o desde la zona hotelera de Cancún. Duran entre 3 y 5 horas dependiendo de si incluyen varias paradas. ### Cenotes Los cenotes son una de las razones por las que mucha gente elige la Riviera Maya frente a otros destinos de playa. Estas formaciones kársticas —pozas de agua dulce conectadas a sistemas de ríos subterráneos— están repartidas por todo el Yucatán y fueron lugares sagrados para los mayas. - **Cenotes abiertos**: como Suytún o Hubiku, con luz natural entrando desde arriba. Muy fotogénicos y aptos para el baño. - **Cenotes de caverna**: como los del Río Secreto, que permiten nadar entre estalactitas y explorar galerías subterráneas. Algunos incluyen tramos de snorkel con linterna. - **Cenotes en la selva**: rodeados de vegetación, ideales si prefieres un entorno más natural y menos turístico. Desde Costa Mujeres se organizan excursiones de medio día o día completo. Muchas combinan la visita al cenote con otras paradas (zonas arqueológicas, pueblos coloniales). Conviene llevar protector solar biodegradable, ya que los cenotes son ecosistemas frágiles. ### Zonas arqueológicas mayas El Yucatán está lleno de vestigios de la civilización maya, y desde Costa Mujeres se puede acceder a varios de ellos en excursiones de un día. - **El Meco**: el más cercano, a solo unos kilómetros. Es un sitio menor pero interesante si no quieres dedicar un día entero a desplazarte. Tiene una pirámide de 12 metros y fue un importante punto comercial vinculado a Cobá. - **Tulum**: a hora y media en coche. Su principal atractivo es la ubicación: las ruinas se asoman a un acantilado sobre el mar Caribe. Combina bien con una parada en algún cenote cercano. - **Chichén Itzá**: a unas 2,5 horas. Es Patrimonio de la Humanidad y una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. La pirámide de Kukulkán y el juego de pelota merecen el madrugón. Conviene salir temprano para evitar el calor y las aglomeraciones. - **Cobá**: menos masificado que los anteriores. Todavía se puede subir a la pirámide principal (Nohoch Mul, de 42 metros) y recorrer el sitio en bicicleta entre la selva. ### Kayak y paseos por los manglares Si prefieres algo más tranquilo que las excursiones organizadas, la zona tiene opciones para explorar el entorno natural a tu ritmo. - **Laguna Chacmuchuch**: un sistema de lagunas y manglares al norte de Costa Mujeres, accesible en kayak. Es zona de aves y, con suerte, se pueden ver cocodrilos a distancia. - **Isla Blanca**: una lengua de arena al final de la carretera, mucho menos frecuentada que las playas de los resorts. Buen sitio para pasar una mañana si alquilas coche y quieres salir del hotel. --- ## Conectividad global sin fronteras: Cómo evitar el roaming en más de 150 países URL: https://losapuntesdelviajero.com/esim-evitar-roaming/ Artículo patrocinado Si viajas a menudo, sabrás que disponer de **datos móviles** es igual de importante que llevar tu pasaporte. Aterrizar y tener acceso inmediato al email, a la nube o a las apps de transporte es la clave para mantenerte **productivo.** Durante años, la **conectividad** ha estado ligada a chips de plástico y tarifas de roaming desorbitadas. Por suerte, con la llegada de la **eSIM** ahora disponemos de una solución más cómoda, accesible y ecológica. Olvídate de hacer colas en los proveedores de telefonía del aeropuerto o de depender de la wifi pública. La respuesta está en la innovadora tecnología eSIM. Índice de contenidos - ¿Qué es una eSIM y qué ventajas ofrece? - Cómo elegir y activar tu conectividad global 1. Selección del proveedor y el plan - 2. Instalación digital - 3. Activación en destino - Viajar ligero y sin estrés ## ¿Qué es una eSIM y qué ventajas ofrece? Una **eSIM (embedded SIM) **es una tarjeta virtual que se integra en tu móvil sin necesidad de usar un chip de plástico. Su funcionamiento es similar al de la SIM de toda la vida, pero te permite **descargar planes de datos móviles digitalmente.** A la hora de viajar —-ya sea por negocios o por placer— esto supone una **ventaja **logística enorme. Elimina la dependencia de las operadoras tradicionales y sus convenios de roaming, haciendo todo el proceso mucho más ágil. Un ejemplo de cómo la eSIM simplifica la experiencia móvil lo encontramos en Europa. El roaming gratuito de la UE se aplica en muchos países, pero hay excepciones, como Suiza, Andorra y Reino Unido. Si, por ejemplo, tienes una escala o reuniones en Zúrich, tu tarifa habitual podría dispararse. Activar una eSIM para Suiza te garantiza conexión inmediata y controlar el gasto. ## Cómo elegir y activar tu conectividad global El proceso para mantenerte conectado en más de 150 países es muy intuitivo. Solo hay que seguir estos tres pasos: ### 1. Selección del proveedor y el plan Existen diversas plataformas especializadas en conectividad global que ofrecen planes de datos flexibles. El primer paso es comprobar que tu móvil es compatible con eSIM y evaluar tus necesidades: - **Destino:** ¿viajas a un solo país o necesitas un plan completo (por ejemplo, eSIM para Asia o eSIM Global)? - **Duración y volumen:** ¿es un viaje exprés de 3 días o una estancia de dos semanas? Los planes suelen variar desde 1GB hasta datos ilimitados, adaptándose a la duración que necesites. ### 2. Instalación digital Una vez comprado el plan a través de la web o la app del proveedor, la entrega es inmediata. Recibirás un código QR o un enlace de instalación en tu email. Lo ideal es **instalar la eSIM en casa** con una buena conexión wifi antes de salir hacia el aeropuerto. Así, el plan quedará guardado en tu móvil y solo tendrás que activarlo al llegar. ### 3. Activación en destino Cuando llegues a tu destino, solo tienes que acceder a los ajustes de datos móviles de tu teléfono. Allí podrás seleccionar la **eSIM **como la línea principal para el uso de datos. Si quieres, puedes **mantener tu línea habitual activa **solo para llamadas de voz o SMS. Esto es ideal para seguir recibiendo códigos de verificación bancaria o mantener tu número de WhatsApp. ## Viajar ligero y sin estrés Saber de antemano lo que vas a pagar por tu conectividad internacional y que **no habrá sorpresas en la factura** es un alivio. Además, para los que viajamos por trabajo, la eSIM es realmente práctica. Puedes saltar de un país a otro y **cambiar de operador en segundos** sin preocuparte por fronteras digitales.**La próxima vez que hagas la maleta, mete el pasaporte, el cargador y descárgate tu eSIM**. Tu cuenta bancaria (y tus niveles de estrés) te lo agradecerán. ¡Buen viaje! --- ## Guía completa de Bangkok: qué ver y hacer en la capital tailandesa URL: https://losapuntesdelviajero.com/guia-completa-bangkok/ De **Bangkok** se suele decir lo mismo que de las pelis de Woody Allen, que o la amas o la odias. Nosotros la amamos. La verdad es que el primer contacto fue como una bofetada en pleno rostro: calor pegajoso, tráfico caótico, ruido, olores intensos, estrés… Pero una vez superado ese impacto inicial, empiezas a descubrir poco a poco que es una ciudad fascinante y muy divertida. Para que no os abrume la locura de la primera visita y podáis empezar a disfrutarla cuanto antes, hemos preparado esta guía con lo imprescindible **que hay que ver y hacer en Bangkok**, desde sus majestuosos templos hasta las ruinas de la cercana Ayutthaya. *El río Chao Phraya desde el Wat Arun de Bangkok. Foto: Los apuntes del viajero. Índice de contenidos - Bangkok: entre la tradición y la modernidad - El río Chao Phraya: la arteria de la ciudad - Templos imprescindibles: el corazón espiritual El Gran Palacio y el Buda Esmeralda - Wat Pho (Templo del Buda Reclinado) - Wat Arun (Templo del Amanecer) - Otros templos - Mercados de Bangkok: de lo flotante a lo callejero Los mercados flotantes - Mercadillos nocturnos y compras - Otros lugares que ver en Bangkok y más cosas que hacer - Ayutthaya: excursión imprescindible desde Bangkok - Cómo organizar la visita y moverse por la ciudad ## Bangkok: entre la tradición y la modernidad Lo que hace especial a la capital de Tailandia es, precisamente, esa capacidad para unir dos mundos aparentemente opuestos. Bangkok es el paradigma del Sudeste Asiático: una mega ciudad vibrante donde los rascacielos de cristal (como la Baiyoke Tower) y los modernos trenes elevados (el famoso BTS) conviven con casas tradicionales de madera y santuarios centenarios. En un mismo paseo te puedes cruzar con **monjes budistas** envueltos en sus típicas túnicas naranjas y con **ejecutivos trajeados** pegados a su móvil de última generación; puedes comer un pad thai* delicioso por menos de un euro en un puesto callejero o tomar una copa a precio de oro en uno de los *rooftop* más sofisticados del mundo. No hay que intentar buscarle la lógica al caos, simplemente **hay que dejarse llevar** y aceptar, cuanto antes, lo impredecible, lo inesperado. Eso sí, dada la magnitud de la urbe, moverse por libre puede ser un reto; si queréis optimizar tiempos para aprovechar al máximo la ciudad, considerad la posibilidad de reservar excursiones en Bangkok que os ayuden a entender mejor este contexto histórico, sin el estrés de la logística, a través de agencias locales especializadas como **Thalassa Tour**. ## El río Chao Phraya: la arteria de la ciudad Más que un simple río, el **Chao Phraya** funciona como una auténtica autopista fluvial. Teniendo en cuenta los legendarios atascos de Bangkok, tarde o temprano acabaréis recurriendo a él, y os aseguramos que será un alivio. Es **un espectáculo en sí mismo**: un trajín constante de barcazas de carga, ferris cruzando de orilla a orilla y ruidosos *long-tail boats* sorteando el oleaje. *Río Chao Phraya. Foto: Los apuntes del viajero Para moveros, aunque existen barcos turísticos más cómodos (y caros), nuestra recomendación es que os mezcléis con los locales y uséis el Chao Phraya Express Boat (hay varias líneas, pero los de la **banderita naranja** serán los que más uséis). Son muy económicos, rápidos y os regalan una perspectiva única de la ciudad desde el agua. Además, el río es la puerta de entrada natural al casco histórico, ya que la mayoría de los grandes templos se encuentran a orillas o muy cerca de los muelles. ## Templos imprescindibles: el corazón espiritual Bangkok cuenta con cientos de templos (conocidos como Wats*), pero intentar verlos todos es misión imposible y, sinceramente, acabaréis saturados de tanta estupa dorada. Si es vuestra primera vez, **nuestra sugerencia es que os centréis en los tres más importantes**, situados mayoritariamente en la zona antigua de Rattanakosin. ### El Gran Palacio y el Buda Esmeralda Es la visita número uno de la ciudad y, probablemente, la más agobiante, pero no os la podéis saltar. Este enorme complejo amurallado **fue la residencia oficial de los reyes de Tailandia** y es un despliegue arquitectónico impresionante de tejados puntiagudos, figuras mitológicas y brillantes colores dorados. *Gran Palacio de Bangkok. Foto: Los apuntes del viajero Dentro del recinto se encuentra el **Wat Phra Kaew**, considerado el templo budista más importante del país. Allí se custodia el famoso **Buda Esmeralda**, una figura **tallada en jade** mucho más pequeña de lo que uno espera (apenas 45 cm), pero venerada con fervor. Un consejo clave: aquí son **muy estrictos con la vestimenta**; nada de pantalones cortos, faldas cortas u hombros al descubierto. Por otra parte, os sugerimos que vayáis temprano para evitar el calor sofocante y las hordas de grupos organizados. ### Wat Pho (Templo del Buda Reclinado) A pocos minutos caminando del Gran Palacio encontraréis este recinto, que para nosotros es mucho más agradable y tranquilo de visitar. Aunque el complejo es grande y lleno de rincones bonitos (con una colección impresionante de más de mil Budas), la estrella indiscutible es el gigantesco **Buda Reclinado**: 46 metros de largo y 15 de alto, recubierto de pan de oro. Es tan grande que cuesta encuadrarlo entero en una sola foto. El famoso Buda Reclinado del Wat Pho. Foto: Los apuntes del viajero Como curiosidad, Wat Pho es también la sede de la **escuela de medicina tradicional y masaje tailandés más antigua**. Si os duelen los pies tras la caminata, este es, literalmente, el mejor lugar de la ciudad para darse un masaje auténtico, aunque suele haber cola. ### Wat Arun (Templo del Amanecer) Para completar el trío hay que cruzar a la otra orilla del río (hay transbordadores que cruzan desde el **embarcadero nº8, Tha Tien**, por pocos bahts). El **Wat Arun** es visualmente muy distinto a los anteriores: su arquitectura es de estilo khmer* y su gran torre central (*prang*) está decorada con miles de trozos de porcelana china de colores. *Templo Wat Arun de Bangkok. Foto: Los apuntes del viajero Aunque su nombre significa «Templo del Amanecer», la postal clásica que todos tenemos en la retina es al atardecer, cuando el sol cae tras su silueta y se ilumina. Si tenéis fuerzas, podéis **subir sus empinadas escaleras** para tener unas vistas privilegiadas del río y la ciudad, aunque advertimos que los escalones son estrechos y dan un poco de vértigo. ### Otros templos Aunque los tres anteriores son los protagonistas indiscutibles, si disponéis de días extra en vuestra ruta vale la pena explorar algunos menos masificados. Os recomendamos especialmente el **Wat Traimit** (situado en Chinatown), famoso por albergar el Buda de oro macizo más grande del mundo (5,5 toneladas). También es muy interesante el **Wat Suthat**, inconfundible por el Columpio Gigante (Giant Swing*) que hay frente a su entrada, o subir las escaleras del **Monte Dorado (Wat Saket)** para disfrutar de unas buenas vistas panorámicas de la ciudad. ## Mercados de Bangkok: de lo flotante a lo callejero Ir a Bangkok y no perderse en algún mercado es como ir a Venecia y no subirse a una Góndola. Y lo dice alguien que, por lo general, odia los sitios de compras. El comercio en Tailandia se vive en la calle (o en el agua), y es en estos lugares donde realmente se toma el pulso a la vida local entre los olores de comida, el regateo y el bullicio constante. ### Los mercados flotantes Esta es la imagen de postal que todos tenemos en la cabeza: canales repletos de barcas de madera, frutas tropicales y señoras cocinando sobre el agua. El más espectacular (y turístico) es **Damnoen Saduak**, situado a las afueras; es el típico de las fotos. Otra opción clásica es el mercado de **Amphawa**, que a diferencia del anterior cobra vida por la tarde y noche. También es muy conocido **Taling Chan**, situado algo más cerca del centro y que combina la zona de mercado en tierra con las plataformas flotantes para comer. *Mercado flotante Khlong Lat Mayom. Foto: Los apuntes del viajero Nuestra recomendación personal, sobre todo si buscáis una experiencia más auténtica y relajada, es el mercado de Khlong Lat Mayom. No está muy lejos de la ciudad (aunque tendréis que ir en taxi), apenas veréis extranjeros y se come de maravilla rodeado de locales. Muchos de estos mercados, ojo, solo abren los fines de semana. ### Mercadillos nocturnos y compras Si vuestra visita cae entre semana o preferís las compras «en seco», Bangkok os encantará. El Chatuchak Weekend Market merece mención aparte: es uno de los mercados al aire libre más grandes del mundo, un laberinto donde encontraréis literalmente de todo. Para compras con aire acondicionado, el **MBK** sigue siendo el rey de los regateos y la electrónica barata, pero si queréis ver la cara más lujosa y espectacular de la ciudad, no os perdáis el **IconSiam** a orillas del río; aunque no compréis nada, su mercado flotante interior y sus vistas merecen la visita. Mercado nocturno de Chatuchak. Foto: Los apuntes del viajero La oferta nocturna ha crecido mucho en los últimos años. Aparte del bullicio mochilero de **Khao San Road**, ahora, según tenemos entendido, están muy de moda mercados como **Jodd Fairs** (famoso por su estética vintage* y su comida callejera instagramable) o **Asiatique The Riverfront**, un complejo más sofisticado al aire libre, con noria incluida, ideal para pasear junto al río. Si lo vuestro es la ropa a precios de ganga, acercaos a **Pratunam**. Y para electrónica pura y dura, **Pantip Plaza**. ## Otros lugares que ver en Bangkok y más cosas que hacer Para los que buscáis descubrir el Bangkok más auténtico y multicultural, el Chinatown de Bangkok, conocido como Yaowarat, es uno de los barrios más vibrantes y antiguos de la ciudad. Famoso por su increíble *street food*, mercados tradicionales y templos chinos, cobra vida especialmente al anochecer. Es un lugar donde se mezclan aromas, luces de neón y siglos de historia. Más allá de los grandes iconos, la ciudad esconde joyas como la Casa de Jim Thompson, un oasis de arquitectura tradicional y jardines selváticos que cuenta la historia del hombre que impulsó la seda tailandesa. Si necesitáis un respiro del asfalto, el **Parque Lumpini** es como un Central Park y está lleno de lagartos varanos (¡menudos bichos!). Para los amantes de la cultura, el **Museo Nacional** es una parada muy recomendable, igual que el **Santuario de Erawan**, un altar repleto de ofrendas que contrasta brutalmente con los centros comerciales que lo rodean. *Vistas desde la Baiyoke Tower de Bangkok. Foto: Los apuntes del viajero. Para cambiar de perspectiva, nada mejor que subir a las nubes. Podéis optar por el mirador de la **Baiyoke Tower II** (cuando fuimos nosotros era el más alto de Bangkok), atreveros con el suelo de cristal del **MahaNakhon SkyWalk** o tomar algo en el **Sky Bar del Lebua**, famoso por la película Resacón en Tailandia*. Y si queréis vivir la noche, tenéis opciones para todos los gustos: desde un «paseo sociológico» por los neones de **Soi Cowboy** o **Nana Plaza**, hasta la adrenalina de asistir a un combate auténtico de Muay Thai en el **Lumpinee**. ## Ayutthaya: excursión imprescindible desde Bangkok Si disponéis de un día extra (y deberíais tenerlo), la escapada obligatoria desde Bangkok es Ayutthaya. A solo 80 kilómetros al norte se encuentran las ruinas de la que fue la capital del Reino de Siam antes de ser arrasada por los birmanos en 1767. Hoy es **Patrimonio de la Humanidad**. El parque histórico es inmenso, pero hay paradas que no os podéis saltar, como el **Wat Phra Si Sanphet** con sus tres chedis alineados o, sobre todo, el **Wat Mahathat**. Allí se encuentra la imagen más icónica del recinto: la famosa cabeza de Buda atrapada entre las raíces de un árbol centenario. *Cabeza de Buda en Ayutthaya. Foto: Los apuntes del viajero Para llegar os recomendamos ir en **tren**: cuestan unos 20 THB y salen de **Hua Lamphong** o **Krung Thep Aphiwat**. Una alternativa al tren es la **minivan** desde la estación de **Mo Chit** (unos 70-100 THB), que suele ser algo más rápida. Y los tours guiados, claro. Una vez allí, dado que **las ruinas están muy dispersas** y el calor suele ser sofocante, lo ideal es alquilar una bicicleta o negociar un tuk-tuk* por horas. ## Cómo organizar la visita y moverse por la ciudad Para terminar, aquí van unos breves apuntes logísticos: - **Skytrain (BTS) y Metro (MRT):** Son los reyes del transporte. Rápidos, limpios y con aire acondicionado (llevad chaqueta, porque está a tope). Para el Skytrain (el aéreo) necesitaréis billetes sencillos o la **Rabbit Card**. Según hemos sabido, en el Metro subterráneo (MRT) ya podéis pagar directamente pasando vuestra tarjeta de crédito **VISA o Mastercard Contactless** por el torno, ahorrándoos las colas de las máquinas. - **Apps de transporte:** Olvidaos de discutir con taxistas que no quieren poner el *meter*. Descargad **Grab** (el «Uber» del sudeste asiático, más caro pero fiable) o **Bolt** (suele ser más barato). Para trayectos cortos por el barrio, probad **MuvMi**, una app de tuk-tuks eléctricos compartidos muy económica y ecológica. - **Barco:** Como dijimos, usad el **Chao Phraya Express Boat** (bandera naranja sobre todo) para moveros por el río. Cuesta 16 THB tarifa plana según los últimos datos que tenemos. - **Conexión:** Comprad una SIM local de **AIS** o **TrueMove** nada más llegar (en el aeropuerto o cualquier 7-Eleven). Tener datos es vital para usar mapas y pedir taxis. Bangkok es inmensa y cada minuto cuenta. Planificad bien por zonas, madrugad para evitar el calor y, sobre todo, tened paciencia con el tráfico. ¡Buen viaje! --- ## Cómo elegir la ruta perfecta en tu primer crucero por el Mediterráneo URL: https://losapuntesdelviajero.com/primer-crucero-mediterraneo/ Hace unos años nos estrenamos en el mundillo de los cruceros. Nuestro hijo tenía apenas un año y decidimos *embarcarnos* en una aventura familiar diferente. Para nuestra primera experiencia decidimos viajar fuera de temporada y probar con una pequeña ruta que nos llevó a conocer Génova y Marsella. Pero la elección no fue fácil, porque la oferta de cruceros desde Barcelona es bastante amplia y hay muchas variables a tener en cuenta. En este artículo te dejamos algunos **consejos para elegir entre las distintas rutas por el Mediterráneo en tu primer crucero**. Crucero en el puerto de Marsella. Foto: Los apuntes del viajero Índice de contenidos - Cruceros por el Mediterráneo: Occidental vs Oriental Mediterráneo Occidental - Mediterráneo Oriental - ¿Cuántos días elegir para tu primer crucero? 3-5 noches (minicruceros) - 7 noches - +9 noches - Consejos para elegir la mejor ruta según tu forma de viajar ## Cruceros por el Mediterráneo: Occidental vs Oriental Antes de elegir itinerario conviene entender que el Mediterráneo, en lo que a cruceros se refiere, se divide en dos grandes zonas: ### Mediterráneo Occidental El Mediterráneo Occidental abarca puertos de España (Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga), Francia (Marsella, Cannes, Niza) e Italia (Génova, Civitavecchia para Roma, Nápoles, La Spezia para Cinque Terre, Livorno para Florencia y Pisa). También incluye escalas en Sicilia, Cerdeña o Malta. Génova desde nuestro crucero. Foto: Los apuntes del viajero Las distancias entre puertos son cortas (a menudo una sola noche de navegación), lo que significa más tiempo en tierra y menos horas de barco. Muchos de estos puertos están en el centro de la ciudad o muy cerca, así que puedes aprovechar bien las 8-10 horas de escala típicas. En la foto superior puedes ver la distancia entre nuestro crucero y el puro centro de Génova, justo delante. La piscina de nuestro crucero, camino de Marsella. Foto: Los apuntes del viajero Esta es la zona que te recomendamos para un primer crucero: si descubres que no te entusiasma la vida a bordo, al menos habrás visitado varios destinos y no te habrás hipotecado. ### Mediterráneo Oriental El Mediterráneo Oriental incluye las islas griegas (Santorini, Mykonos, Rodas, Corfú, Creta), la costa croata (Dubrovnik, Split), Montenegro (Kotor), Turquía (Estambul, Kusadasi para las ruinas de Éfeso) y Grecia continental (Atenas), principalmente. Cruceros en la bahía de Kotor. Foto: Los apuntes del viajero. Los barcos suelen partir de Atenas, Venecia o, cada vez más, desde Estambul. Aquí los tramos de navegación son más largos y el barco cobra más protagonismo. Si ya sabes que disfrutas navegando, esta zona te ofrece paisajes espectaculares y una densidad histórica tremenda. Si no estás seguro, quizá mejor dejarla para una segunda experiencia. ## ¿Cuántos días elegir para tu primer crucero? La duración del crucero condiciona el ritmo del viaje y el tipo de destinos que podrás visitar. Estas son las duraciones más habituales de los itinerarios por el Mediterráneo: ### 3-5 noches (minicruceros) Ideales para probar la experiencia sin comprometer una semana entera de vacaciones. El ritmo es intenso: escalas cortas, poco tiempo de navegación y una buena muestra de lo que es la vida a bordo. Si descubres que no te convence, no habrás invertido demasiado tiempo ni demasiado dinero. Bar central de nuestro crucero. Foto: Los apuntes del viajero Una ruta típica sería la que nosotros hicimos: Barcelona -> Génova –> Marsella -> Barcelona (3 noches / 4 días). Otra opción frecuente añade Savona o una escala en Palma de Mallorca. ### 7 noches El formato estándar y, probablemente, el más equilibrado para una primera experiencia. Tiempo suficiente para desconectar, conocer 5 o 6 puertos y hacerte una idea real de si te gusta este tipo de viaje. Ejemplo clásico desde Barcelona: Palma de Mallorca -> Marsella -> La Spezia (acceso a Florencia y Pisa) -> Civitavecchia (Roma) -> Nápoles -> Barcelona. Otra variante habitual sustituye La Spezia por Génova y añade Malta o Sicilia (Mesina). ### +9 noches Para quienes ya saben que disfrutan navegando o quieren explorar el Mediterráneo Oriental en profundidad. Permiten visitar más islas griegas, combinar Grecia con Turquía o incluso enlazar con el Adriático. Ejemplo de ruta de 10 noches desde Atenas (Pireo): Mykonos -> Paros -> Patmos -> Santorini -> Creta -> Rodas -> Kos -> Kusadasi (Turquía) -> Estambul. En estos itinerarios hay más días de navegación, así que conviene que el barco te resulte atractivo por sí mismo. Cruceros en Santorini, Grecia. Foto: Los apuntes del viajero Un dato práctico: en la mayoría de escalas dispondrás de 8-10 horas en puerto. Eso da para ver lo esencial de una ciudad, pero no para profundizar. Si hay un destino que te interesa especialmente, quizá merezca la pena alargar el viaje por tu cuenta antes o después del crucero. ## Consejos para elegir la mejor ruta según tu forma de viajar No todas las rutas encajan igual con todos los viajeros. Aquí van algunas orientaciones según el tipo de viaje que tengas en mente: **En familia con niños pequeños**: el Mediterráneo Occidental es la opción más cómoda. Las navegaciones cortas hacen que los días sean más llevaderos si los niños se cansan del barco, y puertos como Barcelona, Génova o Nápoles permiten bajar andando sin depender de shuttles. Además, la mayoría de navieras grandes (MSC, Costa, Royal Caribbean) tienen zonas infantiles y programación para niños incluida, además de piscinas, toboganes, pistas de fútbol, etc. Nuestro hijo en la zona infantil del crucero. Foto: Los apuntes del viajero **En pareja**: si buscas algo más tranquilo y con paisajes de postal, las islas griegas (Santorini, Mykonos) o el Adriático (Dubrovnik, Kotor) funcionan muy bien. El otoño es buena época: menos gente, temperaturas agradables y precios más bajos que en verano. **Con amigos o en solitario**: aquí lo que suele importar es el ambiente a bordo. Barcos grandes con mucha oferta de ocio (espectáculos, bares, casino, teatro, discoteca, actividades…) suelen funcionar mejor que cruceros pequeños orientados a un público de más edad. Las rutas por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona son las que más variedad de navieras y barcos ofrecen. Valientes en el jacuzzi exterior. Foto: Los apuntes del viajero **Si priorizas la cultura y la historia**: Italia (Roma, Nápoles, Florencia vía Livorno o La Spezia), Grecia (Atenas, Olimpia vía Katakolon) y Turquía (Éfeso vía Kusadasi, Estambul) concentran una densidad de patrimonio impresionante. Estas rutas suelen estar en el Mediterráneo Oriental y requieren más días de navegación, pero compensan si lo tuyo es visitar museos y yacimientos. Esperamos que estas indicaciones básicas sobre cómo elegir un crucero por el Mediterráneo te hayan sido de utilidad. --- ## 7 destinos exóticos a menos de 12 horas de vuelo desde España URL: https://losapuntesdelviajero.com/destinos-exoticos-vuelo-desde-espana/ Aunque en los últimos años nos hemos centrado en explorar a Europa (especialmente desde que nació nuestro hijo), ya hace tiempo que miramos nuestro mapa del mundo y fantaseamos con la posibilidad de hacer un viaje algo más exótico. Una de las condiciones sería que haya vuelo directo (desde Barcelona o Madrid) y que la duración de este no llegue a 12 horas. Por si te sirve de inspiración, estas son algunas de las ideas que tenemos en mente… Índice de contenidos - 1. Marrakech (Marruecos) - 2. Cancún (México) - 3. Dakar (Senegal) - 4. Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 5. Zanzíbar (Tanzania) - 6. Bangkok (Tailandia) - 7. Salvador de Bahía (Brasil) ## 1. Marrakech (Marruecos) Vuelo directo desde Madrid: 2 horas 5 min Mezquita Koutoubia de Marrakech. Foto: Los apuntes del viajero Estuvimos en **Marrakech **hace bastantes años, pero quedaron muchas cosas por ver y no tuvimos demasiado tiempo para explorar el desierto, la cordillera del Atlas u otras ciudades y pueblos de los alrededores. Si quieres visitar un destino exótico cerca de España, **Marruecos **es como otro mundo a solo dos horas de avión. Basta con dar un paseo por la Plaza Jemaa el-Fna o el zoco para sentir que estás en otro planeta. Nosotros no tardaremos en repetir. ## 2. Cancún (México) Vuelo directo desde Madrid: 10 horas 55 min Playas de Cancún. Foto: Pixabay **Cancún **es uno de esos destinos que se nos resisten, pero que siempre parece apetecible. La combinación de playas de arena blanca, aguas turquesa y restos arqueológicos mayas lo convierte en un lugar aparentemente ideal. Además, llegar desde España es más fácil de lo que parece: hay vuelos directos desde Madrid que en poco más de diez horas te plantan en pleno Caribe mexicano. Si estás buscando vuelos baratos a Cancún desde España, encontrarás opciones con buena frecuencia durante todo el año. Desde allí puedes explorar la Riviera Maya, visitar Tulum o Chichén Itzá… ## 3. Dakar (Senegal) Vuelo directo desde Madrid: 4 horas 45 min Playa de Dakar. Foto: Pixabay Siempre he pensado en Senegal (y en Gambia) como las mejores opciones para empezar a conocer el África subsahariana, donde nunca nos hemos adentrado. No es el típico lugar que uno elige por impulso, pero cuanto más leo sobre él, más ganas me entran de conocerlo. Su mezcla de culturas africanas y francesas, su escena musical o el famoso Lago Rosa lo convierten en un punto singular del mapa. Además, está mucho más cerca de lo que muchos imaginan: unas cinco horas de vuelo directo. Creo que sería una manera relativamente asequible y sencilla de vivir una experiencia fuera de lo habitual y acercarnos a una realidad que poco tiene que ver con la europea. ## 4. Dubái (Emiratos Árabes Unidos) Vuelo directo desde Madrid: 6 horas 50 min Downtown de Dubái. Foto: Pixabay Dubái es uno de esos destinos que, a priori, no encajan mucho con nosotros. No somos especialmente fans del lujo, los rascacielos infinitos ni el consumo por el consumo. Pero también pensábamos algo parecido de Las Vegas y acabamos alucinando, así que nunca digas nunca. A veces viajar no es solo buscar lugares que encajen con tu forma de ver el mundo, sino asomarte a otros completamente distintos. Y en ese sentido, Dubái parece un buen ejemplo: un escaparate de modernidad extrema en medio del desierto, donde todo se lleva al límite. No sabemos si nos enamoraría o nos abrumaría, pero probablemente merezca la pena verlo con tus propios ojos, aunque solo sea para entender mejor cómo de diverso puede ser este planeta. ## 5. Zanzíbar (Tanzania) Vuelo directo desde Madrid: 9 horas 30 min Zanzíbar lleva años rondando mi cabeza, quizá desde que leí Todos sobre Zanzíbar, una novela que en realidad no cuenta casi nada sobre la isla, pero que sirvió para ponerla en mi mapa personal. Desde entonces, el nombre me suena a algo lejano, misterioso y cálido. No he estado, pero cada vez que veo una foto de sus playas o de Stone Town pienso que tiene ese equilibrio difícil entre historia y paraíso tropical. Además, está relativamente cerca —unas nueve horas de vuelo desde España— y combina mar, cultura y naturaleza como pocos lugares. ## 6. Bangkok (Tailandia) Vuelo directo desde Madrid: 11 horas 45 min Mercado flotante en Bangkok. Foto: Los apuntes de viajero Bangkok fue nuestro segundo gran salto fuera de Europa (antes habíamos ido a China), allá por 2013, y todavía la recordamos con una mezcla de cariño y vértigo. Llegamos en pleno verano, con lluvias torrenciales, calles caóticas y ese calor que te envuelve desde el primer minuto. Pero también descubrimos una ciudad fascinante, llena de vida. La comida callejera, los templos, los mercados nocturnos y la conocida amabilidad de la gente nos conquistaron. Bangkok es el tipo de destino que puede agotar y enamorar a la vez, pero que deja huella. Y queda justo al límite de las 12 horas de vuelo desde España. Japón, en cambio, se nos sale de la lista desde que los aviones vuelan con rodeo: os lo contamos en la historia de las rutas aéreas entre Europa y Japón. ## 7. Salvador de Bahía (Brasil) Vuelo directo desde Madrid: 9 horas 5 min Calles de Salvador de Bahía. Foto: Pixabay Salvador de Bahía es de esos nombres que evocan color, música y movimiento, aunque en realidad sabemos poco más allá de los tópicos: el carnaval, la samba, las playas y esa alegría brasileña que parece contagiosa. Nos gustaría descubrirlo sin expectativas, con la curiosidad de quien viaja por primera vez a un lugar del que apenas ha oído hablar. Imagino sus calles coloniales, la mezcla de culturas, los sabores nuevos, el ritmo en cada esquina… --- ## Creación de sitios web fácil: consejos para principiantes URL: https://losapuntesdelviajero.com/creacion-sitios-web-facil-consejos-para-principiantes/ Artículo patrocinado El mundo digital actual demanda presencia en línea para proyectos personales, emprendimientos y negocios de todo tipo. Construir una plataforma web ya no requiere conocimientos profundos de programación ni grandes inversiones económicas. Las herramientas modernas han democratizado el acceso a la creación digital, permitiendo que cualquier persona con motivación pueda desarrollar su espacio virtual. Este artículo proporciona orientación práctica para quienes desean iniciar su camino en el desarrollo web sin experiencia previa. Exploraremos métodos simplificados, herramientas accesibles y estrategias efectivas que transformarán sus ideas en realidad digital. La tecnología actual ofrece soluciones intuitivas que eliminan barreras técnicas tradicionales. Índice de contenidos - Herramientas visuales que simplifican el proceso creativo - Elementos esenciales para diseños efectivos - Optimización móvil desde el primer día - Velocidad de carga y retención de usuarios - Pruebas multiplataforma antes del lanzamiento - Tu camino hacia la presencia digital exitosa ## Herramientas visuales que simplifican el proceso creativo Los constructores visuales revolucionaron la forma de crear página web eliminando la necesidad de escribir código manualmente. Estas plataformas utilizan interfaces de arrastrar y soltar que permiten diseñar elementos visuales directamente en pantalla. WordPress, Wix y Squarespace lideran este segmento con millones de usuarios activos globalmente. La personalización se realiza mediante paneles intuitivos donde cada modificación se visualiza instantáneamente. Los principiantes encuentran en estas herramientas su mejor aliado para materializar ideas rápidamente. Las plantillas prediseñadas sirven como punto de partida, ofreciendo estructuras profesionales adaptables a diferentes sectores. Restaurantes, tiendas virtuales, portfolios creativos y blogs personales encuentran diseños específicos optimizados. La curva de aprendizaje se reduce significativamente comparada con métodos tradicionales de programación. ## Elementos esenciales para diseños efectivos La estructura visual debe priorizar la experiencia del usuario manteniendo simplicidad y funcionalidad. Los menús de navegación claros facilitan el acceso a secciones importantes del sitio. Las imágenes de alta calidad transmiten profesionalismo mientras que los espacios en blanco mejoran la legibilidad del contenido. La tipografía coherente establece jerarquías visuales que guían la atención del visitante hacia elementos clave. ## Optimización móvil desde el primer día Los dispositivos móviles generan más del 60% del tráfico web mundial, convirtiendo la adaptabilidad responsive en requisito fundamental. Los diseños deben ajustarse automáticamente a pantallas de diferentes tamaños manteniendo funcionalidad completa. Las velocidades de carga influyen directamente en la retención de visitantes, especialmente en conexiones móviles limitadas. Para quienes buscan profundizar sus conocimientos técnicos, la documentación completa sobre desarrollo web de Mozilla ofrece recursos educativos gratuitos estructurados progresivamente. Esta plataforma proporciona explicaciones detalladas sobre HTML, CSS y JavaScript con ejemplos prácticos aplicables inmediatamente. Los siguientes aspectos garantizan experiencias móviles superiores: - Botones y enlaces con tamaños táctiles apropiados (mínimo 44×44 píxeles) - Formularios simplificados con campos autocompletables - Menús hamburguesa que maximizan espacio disponible - Imágenes optimizadas mediante compresión sin pérdida visible - Fuentes legibles sin necesidad de zoom manual ## Velocidad de carga y retención de usuarios Cada segundo adicional de carga incrementa la tasa de abandono en un 20%. La optimización técnica incluye minimización de archivos CSS y JavaScript, implementación de caché del navegador y uso de redes de distribución de contenido (CDN). Las herramientas gratuitas como PageSpeed Insights analizan rendimiento proporcionando recomendaciones específicas de mejora. ## Pruebas multiplataforma antes del lanzamiento Verificar funcionamiento en diferentes navegadores y dispositivos previene problemas posteriores. Chrome DevTools permite simular múltiples resoluciones y velocidades de conexión. Los servicios de prueba remota facilitan verificaciones en dispositivos físicos diversos sin necesidad de adquirirlos. ## Tu camino hacia la presencia digital exitosa Iniciar un proyecto web requiere planificación pero no debe resultar abrumador. Las herramientas actuales democratizaron el acceso a tecnologías antes reservadas para especialistas. Comenzar con objetivos claros y avanzar progresivamente genera resultados satisfactorios. La práctica constante desarrolla habilidades mientras que la experimentación fomenta creatividad. Los recursos educativos gratuitos abundan en línea, desde tutoriales básicos hasta cursos especializados. La comunidad de desarrolladores comparte conocimientos generosamente en foros y redes sociales. Su primer sitio web puede estar funcionando en cuestión de horas siguiendo estas recomendaciones. El perfeccionamiento llegará naturalmente con experiencia acumulada y retroalimentación de usuarios reales. --- ## Londres para amantes del deporte: 7 experiencias únicas URL: https://losapuntesdelviajero.com/londres-experiencias-deportivas/ Londres es una ciudad que respira deporte por los cuatro costados. Fútbol, rugby, tenis, cricket, boxeo… no importa qué disciplina te interese o en qué época viajes; en la capital británica se celebran eventos deportivos de primera categoría casi todos los días. Y si no fuera así, siempre tendrás la oportunidad de visitar algún estadio mítico, como el famoso Wembley. En este artículo hemos recopilado 7 experiencias deportivas que merece la pena vivir en Londres y alrededores. Índice de contenidos - 1. Partidos de la Premier League - 2. Tenis en Wimbledon - 3. Críquet en el Lord’s Cricket Ground - 4. Rugby en Twickenham - 5. Carreras de caballos en Ascot - 6. Regata Oxford-Cambridge - 7. Múltiples eventos en el O2 Arena ## 1. Partidos de la Premier League No vamos a descubrir ahora la pasión que despierta el fútbol entre los ingleses. La **Premier Leagu**e la competición deportiva que más ingresos genera en Europa (4ª en el mundo, tras la NFL, MLB y NBA) y una de las reúne a más espectadores anuales. En la temporada 25/26 hasta **7 equipos de Londres** participan en la máxima competición del fútbol británico: **Arsenal**, **Brentford**, **Chelsea**, **Crystal Palace**, **Fulham**, **Tottenham **y **West Ham**. Aquí tienes estas opciones de ver Premier League en Londres. Exterior del Emirates Stadium. Foto: Pixabay Si durante tu visita no tienes la suerte de coincidir con un partido de liga, una buena forma de resarcirte es **visitar alguno de los estados míticos de la capital**. El más famoso, por supuesto, es **Wembley**, sede habitual de la selección inglesa y de grandes eventos de todo tipo. Hay tours guiados casi todos los días. Otros grandes estadios que ofrecen tours guiados son el **Emirates Stadium** (Arsenal), **Stamford Bridge** (Chelsea) o el **Tottenham Hotspur Stadium**. ## 2. Tenis en Wimbledon Cada verano, desde **1877**, el barrio de Wimbledon se convierte en el epicentro mundial del tenis. El **All England Lawn Tennis Club** acoge el torneo más antiguo y prestigioso del mundo. El césped impecable, el código de vestimenta blanco, las fresas con nata y el respeto casi reverencial del público son algunas de las tradiciones típicas de Wimbledon. Conseguir entradas para los partidos principales no es nada fácil (ni barato), pero puedes realizar el tour del recinto y visitar el museo para vivir de otra forma este gran torneo. Partido entre Sharapova y Serena Williams en Wimbledon. Foto: Pixabay ## 3. Críquet en el Lord’s Cricket Ground Aunque para muchos viajeros el críquet resulte un deporte misterioso (a mí, por lo menos, me resulta indescifrable), en Reino Unido es casi una religión… y el **Lord’s Cricket Ground** es su templo sagrado. Ubicado en el barrio de St. John’s Wood, este legendario estadio alberga partidos de primer nivel desde su fundación en 1814. Incluso si no eres seguidor del críquet, asistir a un partido o hacer el tour por sus instalaciones —que incluye el museo más antiguo del mundo dedicado al deporte— es una forma fascinante de asomarse a una de las tradiciones más arraigadas de Inglaterra. ## 4. Rugby en Twickenham Si el Lord’s es el la catedral del críquet en el Reino Unido, **Twickenham**, en el distrito de Richmond, es la del **rugby inglés**. Con capacidad para más de 80.000 espectadores, es el escenario donde la selección nacional disputa sus partidos y donde se celebran finales como la de la Premiership o la Copa de Europa. Aunque no haya partido, puedes hacer el tour del estadio y visitar su museo para entender por qué el rugby es una pasión tan arraigada en el Reino Unido. ## 5. Carreras de caballos en Ascot El **hipódromo de Ascot**, inaugurado en **1711**, es uno de los recintos deportivos más antiguos y prestigiosos del Reino Unido. Auque se encuentra a las afueras de Londres, se puede llegar **en tren en poco más de 1 hora**. Su cita más conocida es el **Royal Ascot**, celebrado cada mes de junio, donde la familia real llega en carruajes y se aplican estrictos códigos de etiqueta en las gradas principales. Familia real en Ascot – Deportes cerca de Londres Durante el resto del año, el hipódromo organiza unas 25 jornadas de carreras que permiten disfrutar del ambiente sin tanto protocolo. Además, el recinto cuenta con zonas gastronómicas, espacios verdes y un pequeño museo sobre la historia del hipódromo y las carreras británicas. ## 6. Regata Oxford-Cambridge **The Boat Race**, la famosa regata entre las universidades de **Oxford **y **Cambridge**, es uno de los eventos deportivos más antiguos (**desde 1829**) y seguidos del Reino Unido. Se celebra cada primavera, normalmente entre finales de marzo y principios de abril, y enfrenta a los equipos de remo de ambas universidades a lo largo de un recorrido de **6,8 km por el río Támesis, entre Putney y Mortlake**, al suroeste de Londres. El evento atrae cada año a más de 250.000 espectadores a las orillas del río y millones de telespectadores en todo el mundo. El ambiente es festivo y gratuito: basta con acercarse a zonas populares como Hammersmith Bridge o Barnes para disfrutar de la carrera. ## 7. Múltiples eventos en el O2 Arena El **O2 Arena**, con capacidad para unas 20.000 personas, es uno de los recintos cubiertos más versátiles de Europa y acoge cada año algunos de los eventos deportivos más destacados de Londres. En su calendario suelen figurar veladas de **boxeo **y **artes marciales mixtas**, competiciones profesionales de **dardos**, partidos de baloncesto internacionales —incluidos encuentros de la **NBA**— y, en ocasiones, torneos de **tenis **indoor de primer nivel. La programación varía cada temporada, por lo que conviene consultar la sección de deportes en su web oficial, donde se publican todos los eventos confirmados. --- ## 10 de los trenes más famosos del mundo (en activo hoy en día) URL: https://losapuntesdelviajero.com/trenes-famosos-mundo/ En 2015 vivimos una aventura que recordamos con mucho cariño: cruzamos Europa en tren, desde Barcelona hasta Rumanía. Atravesamos 6 países y montamos en más de 20 trenes, algunos de ellos tan icónicos como el **Bernina Express**. Y de eso, precisamente, vamos a hablar en este artículo. De trenes icónicos, de trenes que, por un motivo u otro, han alcanzado fama mundial, logrando en muchos casos un aura casi mística. **Estos son algunos de los trenes más famosos del mundo** (operativos en la actualidad). Índice de contenidos - 1. Venice Simplon-Orient-Express (Europa) - 2. Shinkansen (Japón) - 3. Transiberiano (Rusia) - 4. Glacier Express (Suiza) - 5. West Highland Line (Escocia) - 6. The Ghan (Australia) - 7. Tren a las Nubes (Argentina) - 8. California Zephyr (Estados Unidos) - 9. Rocky Mountaineer (Canadá) - 10. Blue Train (Sudáfrica) ## 1. Venice Simplon-Orient-Express (Europa) Es imposible hablar de trenes famosos sin que nos venga a la cabeza el mítico **Orient Express**. Este servicio regular de tren fue **establecido en 1883** y se mantuvo operativo hasta 2009, aunque el clásico recorrido entre París y Estambul ya había sido **cancelado en 1977**. En la actualidad, si uno quiere sentirse como en la novela de Agatha Christie, solo necesita reunir un mínimo de **17.500£** y reservar asiento en el tren de lujo Venice Simplon-Orient-Express, que une París y Estambul **dos veces al año** en un trayecto de 6 días. *El Venice Simplin Orient-Express en la estación Gare de Paris-Est. Foto: patrick janicek. ## 2. Shinkansen (Japón) El Shinkasen, más conocido como Tren Bala japonés, es uno de los grandes símbolos de la modernidad del país nipón. **Inaugurado en 1964** para los Juegos Olímpicos de Tokio, fue el **primer tren de alta velocidad del mundo** y marcó un antes y un después en la forma de viajar. La línea original conecta las ciudades de Tokio y Osaka, pero la red ha ido creciendo hasta alcanzar una extensión de más de 3000 km. Los Shinkasen son conocidos por su extrema puntualidad (algunos años acumuló pocos segundos de retraso), máxima seguridad (0 víctimas mortales) y grandes velocidades (hasta 320 km/h). Shinkansen – Tren Bala japonés ## 3. Transiberiano (Rusia) Aunque el panorama actual no invita a realizar esta ruta, lo cierto es que el famoso ferrocarril Transiberiano, inaugurado en tiempos de la Rusia zarista (**1904**), sigue operativo hoy en día. El recorrido original se extiende por **9288 km entre Moscú y Vladivostok**, ciudad ubicada en el mar de Japón, y se necesitan unos **7 días** para completarlo. Dos de sus ramas secundarias son casi tan legendarias como la principal: el **Transmanchuriano** (que atraviesa la región de Manchuria hasta Pekín) y el **Transmongoliano **(que cruza Mongolia hacia China). El transiberiano pasando por el lago Baikal. Foto: Sorovas ## 4. Glacier Express (Suiza) Suiza cuenta con algunas de las rutas de tren más bellas del mundo. Ya hemos mencionado al inicio la del Bernina Express, pero quizá la más famosa de todas sea la del Glacier Express. Este tren turístico, estrenado en **1930**, recibió su nombre porque antiguamente pasaba junto al Glaciar del Ródano. Conocido como **«el expreso más lento del mundo»**, une **Sankt Moritz** con **Zermatt**, empleando para ello más de 7 horas. En su espectacular recorrido por los Alpes, cruza **291 puentes y 91 túneles**. Viaducto de Landwasser, por el cual pasan el Glacier y el Bernina Express. Foto propia. ## 5. West Highland Line (Escocia) En 2009, los lectores de la revista Wanderlust votaron esta línea de tren como la más «top» del mundo. La ruta parte de **Glasgow **hasta el oeste de las **Highlands escocesas**, con un ramal hacia Oban y otro hacia Mallaig. Tuvimos la suerte de hacer una gran ruta por Escocia hace años (en coche) y entendemos por qué aquellos paisajes enamoraron a tanta gente. Además, claro, está el asunto de **Harry Potter**: el fotogénico **viaducto Glenfinnan**, en el ramal de Mallaig, es uno de los escenarios más reconocibles de las películas. El viaducto Glenfinnan con el «tren de Harry Potter». Foto propia. ## 6. The Ghan (Australia) El The Ghan es el tren más legendario de Australia. Inaugurado en **1929**, debe su nombre a los afghan cameleers*, los conductores de camellos de origen afgano que ayudaron a explorar el interior del país en el siglo XIX. Hoy en día realiza un viaje de **casi 3000 km entre Adelaida y Darwin**, cruzando de sur a norte todo el continente australiano en tres días. Desiertos rojizos, montañas áridas y selvas tropicales son algunos de los parajes que esperan a cualquiera que pueda pagar los 3000$ que cuesta el asiento más barato. *The Ghan atravesando el desierto. Foto: Roderick Eime ## 7. Tren a las Nubes (Argentina) El Tren a las Nubes de Argentina es quizá el tren más famoso de toda Sudamérica, con permiso del Cusco – Machu Picchu de Perú o la Nariz del Diablo de Ecuador. En sus orígenes, allá por el **1948**, el ferrocarril unía la ciudad de Salta con la zona de Puna de Atacama, en la cordillera de los Andes. Desde 1971, sin embargo, se redujo su trazado y ya solo se usa con fines turísticos **entre San Antonio de los Cobres y el viaducto de La Polvorilla**, a **más de 4220 m de altitud**. De ahí su nombre, por supuesto. Tren de las Nubes en un viaducto. Foto: Casa Rosada. ## 8. California Zephyr (Estados Unidos) En 2018 hicimos una preciosa ruta por la Costa Oeste de Estados Unidos, alargando un poco el recorrido que suelen hacer la mayoría de viajeros. Esto nos permitió, entre otras cosas, tomar un tren desde Salt Lake City hasta San Francisco: el famoso California Zephyr. Su recorrido completo va **de Chicago a Emeryville** (muy cerca de San Francisco) y tiene una longitud total de **3924 km**. Incluyendo paradas, tomaría unas **52 horas** cubrir toda la ruta, que atraviesa 12 estados y pasa cerca de las Montañas Rocosas, de impresionantes cañones, llanuras, desiertos… En algún lugar de Nevada abordo del California Zephyr. Foto propia. ## 9. Rocky Mountaineer (Canadá) A diferencia de otros trenes de la lista, el Rocky Mountaineer fue concebido desde el primero momento (**1990**) como un tren turístico de lujo. Aunque la compañía opera ya varias rutas en Canadá, e incluso en Estados Unidos, la más famosa es la original: la First Passage to the West* **entre Banff y Vancouver**, atravesando los espectaculares parajes de las **Montañas Rocosas canadienses**. Los vagones del Rocky Mountaineer son panorámicos y los pasajeros duermen a medio trayecto en un hotel, ya que solo circula de día. Vagones del Rocky Mountaineer. Foto: Membeth ## 10. Blue Train (Sudáfrica) Finalizamos esta lista en el continente africano, con uno de los trenes más lujosos del mundo: el Blue Train de Sudáfrica. Este tren de color azul (como era de esperar) cubre los **1600 km** que separan **Ciudad del Cabo y Pretoria** en unas **27 horas**. En este exclusivo tren, en el que viajaron personajes tan célebres como **Nelson Mandela, Mia Farrow, Margaret Thatcher o Kylie Minogue**, solo hay espacio para unos 70 pasajeros, distribuidos en **37 suites de lujo**. Suite del Blue Train de Sudáfrica. Foto: Shine 2010. --- ## 12 curiosidades sobre Praga que quizá no conocías URL: https://losapuntesdelviajero.com/curiosidades-praga/ Si tienes una mente inquieta y has buscado curiosidades sobre Praga, quizá te hayas encontrado con lo de siempre: su castillo es el más grande del mundo, su reloj astronómico el más antiguo, la Torre Petrín es una imitación de la Torre Eiffel, la ciudad alberga un edificio danzante, hay más de 1000 torres, la cerveza cuesta menos que el agua, etc. Pues bien, en este artículo hemos recopilado **12 curiosidades sobre Praga que no son tan populares**. ¿Conocías alguna de ellas? Índice de contenidos - 1. Las luces del castillo, cortesía de Jagger - 2. El zar que pasó de largo - 3. Un burdel muy estrecho - 4. Kayak por un tubo - 5. La típica pasta checa, no es checa - 6. Una suite en la Torre de la TV - 7. La misteriosa tumba de Maria Tuma Reiter - 8. Un museo creado por estudiantes - 9. Stalin y el paso del tiempo - 10. El laboratorio de alquimistas oculto - 11. Una torre de 8000 libros - 12. Tomarse un café y adoptar un gato ## 1. Las luces del castillo, cortesía de Jagger El 18 de agosto de 1990 los **Rolling Stones** tocaron en el estadio Strahov ante unas 100.000 personas. Fue el primer gran evento cultural del país tras la Revolución de Terciopelo, culminada a finales de 1989. Mick Jagger y los suyos quedaron enamorados del castillo de Praga, pero lamentaron que no estuviera iluminado, así que decidieron encargarse ellos mismos del diseño de la iluminación, además de financiarla con una **donación de 32.000$**. *El castillo de Praga iluminado ## 2. El zar que pasó de largo **Pedro I de Rusia** visitó Bohemia en al menos dos ocasiones, en 1711 y en 1712. Curiosamente, su paso por Praga está escasamente documentado. Parece que al zar ruso **le interesaban más los balnearios de Karlovy Vary** (donde sí dejó una gran huella) que los grandes monumentos de la capital. Hoy en día, la combinación Praga + Karlovy Vary sigue siendo un pack clásico, ofrecido casi siempre por agencias de viajes en grupo, viajes singles por Europa, tours de un día, etc. Imagen de Karlovy Vary ## 3. Un burdel muy estrecho En el nº4 de la Anežská ulice*, una tranquila calle de la Ciudad Vieja, se ubica la **casa más pequeña de Praga**: su fachada **mide 2,25 m de ancho**. Fue construida en 1853 e inicialmente solo contaba con dos habitaciones en hilera. Espacio más que suficiente para el uso que se le dio unas décadas después, cuando la casita se convirtió en un burdel. Las estrecheces del local no debieron suponer ningún problema para nadie, ya que el negocio se mantuvo durante 40 años. Hoy en día solo se conserva la fachada. ## 4. Kayak por un tubo Todos los años, a finales de octubre, se celebra en Praga un descenso por el arroyo Botič. El recorrido es de unos 13 km y en el evento participan centenares de kayakistas y piragüistas. El Botič solo es navegable una vez al año y su cauce está lleno de obstáculos naturales y artificiales. Uno de los lugares que más expectación levanta entre el público se halla justo al inicio del recorrido: **un tubo de 2 m de ancho que atraviesa una pequeña presa**. Adentrarse en él es opcional, pero los que se lanzan a la aventura ya saben lo que les espera: la mitad de las embarcaciones vuelcan dentro. ## 5. La típica pasta checa, no es checa Una de las delicias más famosas de Praga es el Trdelník, ese característico rollo de canela enroscado en un palo que se puede encontrar en cafeterías y puestos callejeros. Aunque a menudo se habla de «pastel tradicional checo», lo cierto es que **es originario de Skalica (Eslovaquia)**. Un general húngaro lo puso de moda a finales del siglo XVIII y su cocinero provenía de Transilvania, así que es cualquier cosa menos checo. *El Trdelník, la «típica pasta checa» ## 6. Una suite en la Torre de la TV La **Torre de Televisión de Žižkov**, de 216 m, domina el horizonte desde las afueras de Praga. Construida en tiempos comunistas, nunca fue muy apreciada por los lugareños y sus actuales propietarios han tenido que luchar mucho para mejorar su reputación. Además de su observatorio, es conocida por las **esculturas de bebés gateando hacia la cima, obra de David Černý**, por su restaurante… y por albergar **una sola habitación de hotel**: una suite de lujo con unas vistas envidiables. Uno de los bebés de Černý gateando por la torre de la TV de Praga ## 7. La misteriosa tumba de Maria Tuma Reiter A unos 8 km al norte de la Ciudad Vieja de Praga se encuentra el antiguo **Hospital Psiquiátrico de Bohnice**, en funcionamiento hasta 1951. Entre los restos de su cementerio, muy apreciado por amantes de lo «oscuro», sobresale una lápida: la de **Maria Tuma Reiter, fallecida en 1912 a los 29 años**. No se sabe por qué, pero es **la única que conserva una inscripción legible**. Más allá de mitos y leyendas, se cree que sus descendientes se encargaron de cuidarla durante varias generaciones, hasta que un grupo de voluntarios tomó el relevo. ## 8. Un museo creado por estudiantes Hasta hace pocos años, Praga no tenía un Museo del Cine o algo similar. Esto cambió en 2019, año de fundación del **NaFilM – National Film Museum**. Lo curioso del asunto es que **sus impulsores fueron tres estudiantes de cine** que, después de montar una exitosa exposición temporal, «se vinieron arriba» y pensaron que un museo inspirado en los mismos conceptos también triunfaría. Y acertaron. El NaFilM acumula centenares de reseñas en Google y Tripadvisor, donde tiene una nota media de 4,9 sobre 5. ## 9. Stalin y el paso del tiempo En Praga hay muchas evidencias de que el tiempo pasa. Sus calles son como un libro de historia abierto por la mitad. Hubo una época, por ejemplo, en que el comunismo controlaba el país (1948-89). Durante aquellos años, **una gran estatua de Stalin dominó el Parque Letná**, en la orilla norte del río Moldava, al otro lado de la Ciudad Vieja. Desde 1991, en su lugar, hay instalado un **gigantesco metrónomo** con una inscripción que reza «Con el tiempo, todo pasa…». Metrónomo del Parque Letná en Praga. Autor: Hynek Moravec ## 10. El laboratorio de alquimistas oculto En agosto de 2002, una serie de lluvias torrenciales provocaron graves inundaciones en la ciudad. Muchos edificios se tuvieron que derribar o reconstruir. Mientras trabajaban en la limpieza de escombros y runas, unos operarios descubrieron un pasadizo secreto en el sótano de un caserón del siglo XVI. Para su asombro, allí encontraron un **laboratorio de alquimia, con sus brebajes y sus pócimas polvorientas, intactas durante siglos**. En 2012 el laboratorio abrió al público como museo Speculum Alchemiae. ## 11. Una torre de 8000 libros Comparada con la del Clementinum o la del monasterio Strahov, la **Biblioteca Municipal de Praga** no tiene demasiado interés. Sin embargo, muchos curiosos se acercan por allí cada día. Y es que en su hall *se instaló en 1998 una **torre cilíndrica formada por 8000 libros**. Se trata del *Idiom*, una obra de arte del artista eslovaco Matej Kren, expuesta originalmente en la Bienal Internacional de São Paulo (1995), que representa el saber infinito. *Idiom, la gran torre de libros de Praga. Autor: Deror_avi ## 12. Tomarse un café y adoptar un gato En 2014 abrió en Praga un café muy cuco: el Kavárna Kočičí Praha. Su «valor añadido» respecto al resto de cafés de la ciudad no era el sabor de su capuchino o la bonita decoración. Lo que lo hacía especial era la presencia de 6 gatos que andaban por allí a sus anchas, buscando mimos y comida entre los clientes. Este fue el primero de los varios cat cafe* que existen hoy en Praga. Los gatos de estas cafeterías, por cierto, provienen de refugios y se ofrecen en adopción. --- ## 6 destinos ideales para viajar en agosto URL: https://losapuntesdelviajero.com/mejores-destinos-agosto/ Nunca hemos sido muy fans de **viajar en agosto**, pero ahora que tenemos un hijo en edad escolar, las reglas de juego han cambiado. Agosto puede ser sinónimo de calor, aglomeraciones y precios elevados, pero también puede suponer una buena oportunidad para visitar lugares que en otras épocas del año son demasiado fríos o para conseguir gangas de última hora en sitios muy populares. Aquí va una pequeña selección de **destinos ideales para viajar en agosto desde España**. Índice de contenidos - 1. Tenerife - 2. Montenegro - 3. Bergen y los fiordos noruegos - 4. Budapest - 5. Copenhague - 6. Estonia ## 1. Tenerife Tenerife es genial para un viaje en agosto. **La temperatura media ronda los 25ºC** y las máximas suelen moverse entre los 28 y los 29ºC, por lo que el calor es muy llevadero. Incluso puedes necesitar ropa de abrigo en algunas zonas del norte y, claro, en la subida al Teide (a 3715 m). Tampoco es muy probable que la lluvia te amargue el día, ya que las posibilidades de precipitaciones en este mes son casi nulas. Además, podrás disfrutar de **más de 13 horas de sol**. Acantilados de Los Gigantes, en Tenerife. Imagen propia. Por otra parte, aunque es temporada alta en la isla, el turismo en Tenerife está bastante repartido durante todo el año, lo que permite disfrutar de sus encantos sin una sensación constante de masificación. Además, si reservas con algo de flexibilidad, puedes encontrar alternativas de última hora para unas vacaciones en agosto a precios bastante competitivos. En cuanto a los sitios que ver, te sugerimos echar un vistazo a nuestro artículo sobre las visitas imprescindibles en Tenerife. ## 2. Montenegro Si buscas un destino con **sabor mediterráneo**, seguramente te vengan a la mente clásicos de ayer y de hoy como las Baleares, Cerdeña, Croacia o las islas griegas. Son destinos fantásticos, pero bastante concurridos. Si quieres una sugerencia un poco diferente, nuestra recomendación es Montenegro. Tiene buena parte del encanto de Croacia (podrías combinarlas) y no está tan masificada, además de ofrecer mejores precios. Bahía de Kotor, Montenegro. Imagen propia. La temperatura media en la zona costera, con la **bahía de Kotor** como gran referente turístico, promedia temperaturas de **26ºC en agosto**, con máximas de 32ºC. Bastante soportable. Y si decides visitar el **Parque Nacional Durmitor** prepara algo de abrigo, porque las mínimas pueden bajar de los 10ºC. De los sitios que ver en Montenegro también hemos hablado en este blog. ## 3. Bergen y los fiordos noruegos Si te agobia mucho el calor, apunta hacia el norte. Hace muchos años pasamos unos días de verano en Oslo, Bergen y algunos pueblos de los fiordos noruegos y rara vez nos quitamos la chaqueta. En Bergen, la «puerta de entrada a los fiordos», **la temperatura media en agosto es de 16ºC**, con mínimas de 12ºC. Mucho más agradable que los -1ºC de enero o febrero. Bergen, Noruega. Imagen de Danor Aharon. En ciudades como Bergen puedes disfrutar de hasta **16 horas de sol en agosto**… nada que ver con las 6 horas de luz diurna de diciembre. Eso sí, debido a la nubosidad y las lluvias, las horas reales de sol en cualquier época del año son bastante más escasas. Incluso en agosto tendrás un 60% de posibilidades de necesitar un paraguas. No tenemos un post dedicado a Bergen, pero en la web de Visit Norway puedes encontrar abundante información. ## 4. Budapest Visitamos Budapest un mes de diciembre y lo único que recordamos con claridad de aquel viaje es el frío extremo. Así que, sí, quizá un buen plan de viaje en agosto sea la capital de **Hungría**, donde en invierno suelen promediar 1ºC. En agosto, sin embargo, el clima es mucho más benigno y las temperaturas se mueven **entre los 16ºC y los 29ºC**, con una media diaria de 22ºC. Parlamento de Budapest, Hungría. Imagen de Jo Stolp. Además de visitar el famoso Parlamento, el Castillo de Buda, el fotogénico Puente de las Cadenas o la Gran Sinagoga, un buen plan para los días más calurosos es entrar a uno de sus archiconocidos **balnearios**. Nuestra sugerencia personal es el balneario Széchenyi, que tiene piscinas interiores y exteriores, pero también es muy popular el balneario Gellért. ## 5. Copenhague Volvemos al norte de Europa buscando ese destino ideal para agosto. Copenhague es una de las ciudades más elegantes y modernas del mundo. Aunque su imagen más icónica es la del **barrio pesquero de Nyhavn**, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, lo cierto es que la capital danesa destaca más bien por su arquitectura minimalista, funcional y sostenible. Y precisamente por esa apuesta sostenible apetece visitarla en verano: por todas partes hay parques, jardines, árboles, fuentes, etc. Canal de Nyhavn, Copenhague. Imagen de geowijs. La **temperatura media en agosto en Copenhague es de unos 18ºC**, pudiendo caer hasta los13ºC por la noche. Suele registrar 12 días de lluvia durante este mes, pero son bastante moderadas por lo general. Si por casualidad te sorprendiera una ola de calor, siempre puedes ir a refrescarte a una de las zonas de baño gratuitas instaladas en el frente marítimo, conocidas como **Harbour Baths**. ## 6. Estonia Otro país que nos encantó, y que puede ser muy agradable para viajar en agosto, es Estonia. Para empezar, es un **destino muy poco masificado**. La mayoría de turistas se concentran en **Tallin**, una ciudad medieval que parece sacada de cuento. Allí se detienen todos los cruceros que surcan el mar Báltico, pero en el resto del país se respira la más absoluta tranquilidad. Murallas de Tallin desde la iglesia de San Olaf. Imagen propia. La temperatura, dada su latitud, es bastante agradable en esta época del año, cuando **las máximas rara vez superan los 26ºC**, registrando promedios de 17ºC. Si el agua fría no te asusta, en Estonia tienes más de **3,700 km de costa** a tu disposición, con playas largas y poco frecuentadas. La zona de «playeo» por excelencia es Pärnu, pero si te van otro tipo de planes, te sugerimos adentrarte en el Lahemaa National Park o en la tranquila isla de Saaremaa. --- ## 10 curiosidades sobre Islandia para viajeros inquietos URL: https://losapuntesdelviajero.com/curiosidades-de-islandia/ Solo uno de los tres miembros de esta familia viajera ha visitado **Islandia**. Por desgracia, yo no soy uno de ellos. Pero es un tema al que pronto pondremos solución. Mientras tanto, mientras planificamos, soñamos y damos forma a ese viaje, he ido recopilando datos curiosos, divertidos o insólitos sobre ese peculiar país, que solo tiene el doble de habitantes que el distrito de Barcelona en el que vivo. En este artículo he recopilado **10 curiosidades de Islandia** que me han llamado mucho la atención. *Ovejas islandesas. Foto: Thomas Quine Índice de contenidos - 1. No hay más ovejas que habitantes - 2. Carreteras restringidas y carreteras prohibidas - 3. El único museo del mundo dedicado al pene - 4. Bajar en ascensor a un volcán - 5. La casa más solitaria del mundo - 6. Sin McDonald’s, pero con Metro - 7. Un avión estrellado convertido en atracción turística - 8. Un balneario de «aguas residuales» - 9. El único país sin mosquitos - 10. El árbol de Navidad que venía de Oslo ## 1. No hay más ovejas que habitantes De entre todas las curiosidades de Islandia, probablemente la más repetida es esta: en la isla hay más ovejas que habitantes. Pues bien, vengo aquí a ponerlo en duda. Aunque la afirmación era completamente cierta hasta hace unos años, cuando la población de ovejas era bastante superior a la de habitantes, las estadísticas actuales parecen contradecir el mito. Según los últimos datos de Statistics Iceland, el **número de ovejas** en Islandia era en 2023 de **354.986 **mientras que la **población** llegó ese año a los **375.218**. Número de ovejas en Islandia en 2023. Fuente: statice.is Número de personas en Islandia en 2023. Fuente: statice.is **Lo de «en Islandia hay más ovejas que habitantes» fue correcto hasta 2022**, cuando el aumento de población coincidió con la caída en el número de cabezas de ganado, empatando a 365.000. Para hacernos una idea de cómo han cambiado las cosas, baste decir que en 2015 había 480.000 ovejas y 323.000 habitantes. Y las tendencias parecen ser inversas: cada vez hay menos ovejas y más personas. ## 2. Carreteras restringidas y carreteras prohibidas **Quizá también hayas oído que en Islandia solo hay una carretera. Eso tampoco es cierto**, aunque es verdad que hay una carretera principal con forma de anillo que recorre todo el perímetro de la isla: la Route 1 (o Ring Road), con más de 1.300 km de longitud. Sin embargo, **la red de carreteras abarca un total de 13.000 km**, de los cuales un 40% están pavimentadas. Muchas de las carreteras de gravilla son las llamadas **F-roads, pistas de montaña marcadas con una F y a las que solo se puede acceder con 4×4**, un tipo de vehículo que los turistas pueden encontrar en empresas locales de alquiler. Land Rover vadeando un río en una F-road de Islandia. Foto: Pixabay Las F-Roads suelen abrirse únicamente en primavera y verano, y es muy recomendable comprobar su estado en la web oficial del sistema de transporte de Islandia antes de aventurarse en ellas. Además de vehículos de tracción a las cuatro ruedas, en muchas se requiere bastante pericia al volante, ya que ocasionalmente habrá que vadear pequeños ríos o enfrentar tramos de fuertes baches. De hecho, **algunas carreteras de montaña son tan peligrosas que están totalmente prohibidas a turistas**. ## 3. El único museo del mundo dedicado al pene Islandia alberga varios museos muy curiosos, pero el más bizarro de todos es el The Icelandic Phallological Museum, comúnmente traducido como la Faloteca Islandesa o **Museo del Pene**. Este museo, como su propio nombre indica, está dedicado a todo lo relativo al falo, desde falos reales de diferentes especies hasta objetos con forma fálica. Todo empezó como una broma, allá por el **1974**, cuando **Sigurður Hjartarson** recibió como regalo un pene de toro. Algunos de los penes expuestos en la faloteca. Foto: BuffaloStancer Sus compañeros de trabajo convirtieron aquella broma en una tradición y Sigurður desarrolló un genuino interés por el tema. En 1997 ya tenía falos de 62 especies diferentes y decidió abrir al público una pequeña exposición, que fue creciendo en tamaño (ejem…) y en popularidad. Sigurður dejó el proyecto en manos de su hijo en 2011 tras alcanzar su gran objetivo: **exponer un pene humano**. En 2020 el museo recibía ya tantas visitas que se trasladó a **un moderno espacio en el corazón de Reykjavík**. ## 4. Bajar en ascensor a un volcán En Islandia puedes vivir muchas experiencias únicas, como bucear entre las placas tectónicas norteamericana y euroasiática o **descender en ascensor hasta el corazón de un volcán**. Hablamos del **Thrihnukagigur**, un volcán inactivo que no registra actividad desde hace más de 4.000 años. La empresa «Inside the Volcano» gestiona la visita al interior, que se realiza mediante un «ascensor» (más bien una gran cesta metálica) que **desciende 198 m en un espectacular trayecto de 6 minutos**. Ascensor en el volcán Thrihnukagigur. Foto: insidethevolcano.com ## 5. La casa más solitaria del mundo Hace unos años se hizo viral la fotografía de una casa completamente aislada del mundo. La evocadora imagen, publicada por el instagramer h0rdur, fue tomada frente a **Elliðaey**, un islote deshabitado perteneciente al archipiélago de las **Westman Islands**, a unos 8 km de la costa islandesa. La casa fue bautizada en seguida como la «casa más solitaria del mundo» y en torno a ella surgieron numerosas leyendas. Los rumores decían que era de un millonario que se preparaba para un apocalipsis, que pertenecía a un fanático religioso o que el gobierno islandés se la había regalado a Bjork. La «casa más solitaria del mundo» en un islote islandés. Foto: h0rdur La realidad, sin embargo, es mucho más mundana y hasta un poco triste: **la casa pertenece a la Elliðaey Hunting Association**, una asociación dedicada a la caza de frailecillos. De hecho, más que una casa es un pabellón de caza donde los socios pueden alojarse, comer o disfrutar de la sauna. Por lo que sabemos, es visible desde algunos de los ferrys que viajan hasta Heimaey, capital de las Westman Islands, y en algunos tours en barco por este archipiélago. Ubicación de la casa en Google Maps. ## 6. Sin McDonald’s, pero con Metro Islandia es uno de los pocos países europeos donde **no hay ningún establecimiento de McDonald’s**. La cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense tenía **tres locales en Islandia hasta 2009**, pero la crisis financiera les llevó a salir del país por los altos costes de los productos importados y el escaso volumen de negocio. De todos modos, los islandeses no los echan mucho de menos. Los McDonald’s fueron inmediatamente sustituidos por restaurantes de la cadena Metro, donde se ofrecen hamburguesas casi idénticas con productos locales. Imagen de una empleada de McDon… Metro. Foto: metro.is ## 7. Un avión estrellado convertido en atracción turística En **noviembre de 1973**, un **avión Douglas DC-3 del ejército norteamericano se estrelló** (o realizó un aterrizaje forzoso, en una versión menos épica de la historia) en la **playa de Sólheimasandur**, en la costa sur de Islandia. Sorprendentemente, **los siete tripulantes salvaron la vida** y fueron evacuados en helicóptero. El avión fue dado de baja y abandonado en el lugar, quedando su fuselaje relativamente intacto. Desde entonces, y especialmente con la llegada de las redes sociales, el avión se ha convertido en un lugar de peregrinaje turístico. Avión estrellado de Islandia. Foto: Hansueli Krapf **Los restos del avión pueden visitarse** por cuenta propia, caminando 1 hora contra el viento, o bien tomando un bus 4×4 que te acerca a unos metros. ## 8. Un balneario de «aguas residuales» Uno de los lugares más visitados de Islandia es la famosa **Laguna Azul**, frecuentemente usada como imagen de portada en guías turísticas. Al contrario de lo que muchos piensan, **la Blue Lagoon no tiene origen natural**. El agua de este popular balneario, que recibe cada año a más de un millón de visitantes, **es un subproducto de la cercana central geotérmica Svartsengi**, que expulsa agua sobrecalentada utilizada para accionar turbinas que generan electricidad. Vista panorámica de la Laguna Azul, con la central geotérmica al fondo. Foto: smaus en Pixabay A principios de los 80, vecinos de la zona empezaron a bañarse en la laguna azul turquesa (color fruto de la mezcla de sílice, microalgas y sales) que se había creado junto a la central y descubrieron que sus aguas, con una **temperatura de entre 37°C y 40°C**, tenían **propiedades beneficiosas para la piel**, algo que la ciencia confirmó más tarde. **En 1999 se inauguró un moderno spa** y, en 2005, un hotel-clínica para el tratamiento de la psoriasis. ## 9. El único país sin mosquitos Los mosquitos se adaptan prácticamente a cualquier clima, por extremo que sea, y **te los encontrarás en cualquier país del mundo, excepto en Islandia**. Bueno, tampoco los hay en la Antártida, pero no lo cuento como país. Las razones de por qué los mosquitos no han invadido Islandia y sí otras naciones «vecinas», como Groenlandia o Noruega, no están del todo claras. Las **hipótesis **principales son tres, según The Icelandic Web of Science*: - No han llegado a suelo islandés desde los aviones - Si han llegado, no han encontrado un lugar apto donde poner sus huevos - Sus ciclos de vida no se adaptan a las peculiares condiciones islandesas Sea como sea, no hay mosquitos en Islandia… y eso es una gran noticia para quienes visiten la isla. ## 10. El árbol de Navidad que venía de Oslo La instalación de un gran abeto en la plaza Austurvellir de Reikiavik, el primer domingo de Adviento, marca el inicio de la Navidad en Islandia. Este árbol es conocido por todo el mundo como el **«árbol de Oslo»**. El motivo es simple: **durante décadas este gran árbol de Navidad fue enviado desde la capital noruega** hasta la capital islandesa. ¿Por qué? Quizá para saldar una vieja deuda. Y es que cuando los vikingos noruegos llegaron a la isla, a finales del siglo IX, arrasaron con casi toda la masa forestal existente. El árbol de Oslo en Reikiavik. Foto: visitreykjavik.is La **tradición** de talar un árbol de Navidad en las cercanías de Oslo y enviarlo como regalo a Reikiavik **se estableció en los años 50 y se mantuvo viva hasta 2015**, cuando fue cancelada por el impacto medioambiental derivado del transporte del mismo. Además, los islandeses han recuperado parte de sus bosques y ya tienen sus propios abetos gigantes, así que tampoco tenía mucho sentido. Hoy en día los noruegos han cambiado la tradición por el envío de libros como símbolo de hermandad y los islandeses plantan su propio árbol de Navidad, al que siguen llamando «árbol de Oslo». --- ## Banderas del mundo de color rojo, azul y blanco URL: https://losapuntesdelviajero.com/banderas-del-mundo-roja-azul-blanca/ **La combinación de los colores rojo, azul y blanco es la más usada en los diseños de banderas**. De los 195 países soberanos reconocidos por la ONU, un total de **35 los utilizan como colores principales** y, de estos, 21 lo hacen de forma exclusiva (sin incluir más colores). Si a estos añadimos los llamados «territorios dependientes» (como Puerto Rico, por ejemplo), habría que sumar otros 14 a la lista, con lo que tendríamos un total de 49 banderas rojas, azules y blancas. *Bandera de Países Bajos. Autora: MabelAmber (Pixabay) En este artículo os **hablaremos de las 35 banderas del mundo que usan principalmente los colores rojo, azul y blanco**. El protagonismo de cada color varía según el diseño, siendo en algunos casos bastante marginal (detalles en blanco) o sumándose algún color extra poco destacado (elementos amarillos, pequeños escudos, etc.). Si te interesan otras combinaciones, tenemos también las banderas rojas, amarillas y verdes y las verdes, blancas y rojas. Al final del artículo hemos incluido un **listado con las 14 dependencias que también usan estos colores en su bandera**. Por último, querríamos señalar que hemos sido bastante laxos con la selección de banderas en cuanto a las tonalidades de cada color, dando por buenos el celeste, el bermellón, etc. Apunte*: si te gusta marcar los países que has visitado y fotografiar sus banderas, es una buena idea organizar bien tus recuerdos. Por ejemplo, puedes añadir información a tus imágenes para no olvidar dónde y cuándo fueron tomadas. En este caso, resulta muy útil aprender cómo poner fecha a las fotos, especialmente si tienes muchas imágenes de diferentes viajes. Índice de contenidos - Australia - Cabo Verde - Camboya - Chile - Corea del Norte - Corea del Sur - Costa Rica - Croacia - Cuba - Eslovaquia - Eslovenia - Estados Unidos - Filipinas - Fiyi - Francia - Haití - Islandia - Kiribati - Laos - Liberia - Luxemburgo - Malasia - Noruega - Nueva Zelanda - Países Bajos - Panamá - Paraguay - Reino Unido - República Checa - República Dominicana - Rusia - Samoa - Serbia - Tailandia - Tuvalu - Otras banderas rojas, blancas y azules ## Australia La bandera de Australia, con la Union Jack, la Gran Estrella de la Commonwealth y la constelación de la Cruz del Sur sobre un fondo azul, fue adoptada oficialmente en 1901. La primera bandera de Australia fue, como es lógico, la Union Jack, izada por Arthur Phillip en 1788, cuando proclamó la colonia de Nueva Gales del Sur. *Bandera de Australia ## Cabo Verde La bandera de Cabo Verde combina un fondo azul, una franja horizontal en rojo y blanco en la parte inferior y un círculo de diez estrellas amarillas de cinco puntas. Las estrellas representan las 10 islas mayores y los colores simbolizan el cielo, la paz y el océano. Fue introducida en 1992 y hay quien dice que recuerda a la bandera de la Unión Europea. Bandera de Cabo Verde ## Camboya La bandera de Camboya, readoptada el 23 de septiembre de 1993 tras el regreso de la monarquía, luce un diseño singular de tres franjas horizontales. En el corazón de la franja roja destaca una imagen en blanco que representa la entrada principal del templo de Angkor Wat, con sus tres imponentes torres. Bandera de Camboya ## Chile La bandera de Chile, conocida como la «Estrella Solitaria», es un emblema nacional adoptado en 1817 durante el gobierno de Bernardo O’Higgins. Su diseño se compone de dos franjas horizontales: la superior, que abarca un tercio en azul turquí y dos tercios en blanco, y la inferior en rojo. En La estrella blanca de cinco puntas es símbolo de la identidad y la unicidad de Chile, mientras que los colores evocan el cielo, las cumbres nevadas de los Andes y la sangre derramada por los héroes de la independencia. Bandera de Chile ## Corea del Norte La bandera de Corea del Norte, adoptada en 1948 fue diseñada por Kim Il Sung (primer líder supremo del país). Simboliza la tierra revolucionaria a través del rojo, los mares que rodean la península con el azul y la ideología socialista mediante la estrella. La bandera de Corea del Norte está prohibida en Corea del Sur y solo se permite su exhibición en circunstancias excepcionales. Bandera de Corea del Norte ## Corea del Sur La bandera de Corea del Sur, llamada Taegeukgi (태극기), se compone de un fondo blanco que simboliza la paz, un Taegeuk central dividido en rojo (yang) y azul (yin) que representa el origen y el equilibrio del universo, y cuatro trigramas negros, uno en cada esquina, derivados del I Ching. Fue adoptada oficialmente en 1948, tras haber sido utilizada durante la dinastía Joseon y en el movimiento independentista durante el dominio japonés. Bandera de Corea del Sur ## Costa Rica La bandera de Costa Rica fue adoptada en 1906, aunque las últimas modificaciones en el diseño son de 1998. Según la tradición, su diseño fue ideado por Doña Pacífica Fernández, esposa del primer presidente, José María Castro Madriz, inspirándose en la bandera de Francia. En la franja roja destaca el Escudo Nacional sobre fondo blanco. Los colores simbolizan el cielo (azul), la paz (blanco) y el esfuerzo y trabajo del pueblo costarricense (rojo). Bandera de Costa Rica ## Croacia La bandera de Croacia entró en vigor el 26 de diciembre de 1990, diez meses antes de su independencia. El escudo, conocido en croata como Grb Republike Hrvatske*, presenta un tablero de ajedrez (*šahovnica*) formado por 13 campos rojos y 12 blancos, coronado por cinco escudos que representan distintas regiones históricas del país. Durante la época yugoslava, la bandera era similar, aunque con una estrella roja de cinco puntas con borde amarillo en lugar del escudo actual y con las franjas azul y roja invertidas. *Bandera de Croacia ## Cuba La bandera de Cuba fue creada en 1849 por Miguel Teurbe Tolón y fue adoptada en 1902 como símbolo de la Cuba independiente. El triángulo equilátero rojo representa el equilibrio de los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y en su interior se ubica una estrella de cinco puntas que simboliza la perfección del hombre a través de sus cinco sentidos y atributos: fuerza, belleza, sabiduría, virtud y caridad. Además, las franjas de la bandera, vistas en vertical, sostienen la imagen de un Estado soberano que defiende al individuo, evocando los pilares de libertad, igualdad y fraternidad. Bandera de Cuba ## Eslovaquia Aunque una versión similar de la bandera actual se remonta a 1848 y se usó semioficialmente en Checoslovaquia y también durante la Segunda Guerra Mundial, la bandera oficial fue adoptada en 1990, incorporándose el escudo en 1992. La bandera de Eslovaquia luce los colores paneslavos (rojo, blanco y azul) y el escudo nacional, diseñado en 1990, basándose en un escudo húngaro del siglo XIV. Es una de las 28 banderas nacionales que contienen símbolos cristianos. Bandera de Eslovaquia ## Eslovenia La bandera blanca, azul y roja de Eslovenia, como la Eslovaquia, solo se diferencia de la de Rusia en la inclusión del escudo nacional. El escudo muestra el monte Triglav, dos líneas onduladas azules (el mar Adriático y los ríos) y tres estrellas doradas de seis puntas, tomadas del escudo de los condes de Celje. La bandera fue utilizada por primera vez el 25 de junio de 1991, día en el que se produjo su declaración de independencia de Yugoslavia. Bandera de Eslovenia ## Estados Unidos Otra clásica bandera azul, roja y blanca es la Stars and Stripes* de Estados Unidos. Se compone de trece franjas horizontales de igual tamaño que representan las Trece Colonias originales, y un cantón azul con cincuenta estrellas, símbolo de los cincuenta estados que conforman la Unión. Adoptada en 1777, ha sido modificada en 26 ocasiones, pasando de la *Grand Union Flag* a la versión actual, que se consolidó tras la incorporación de Alaska y Hawái en 1959-1960. *Bandera de Estados Unidos El diseño de la bandera de 50 estrellas, por cierto, tiene una curiosa anécdota. Su autor fue Bob Heft, quien lo creó cuando tenía 17 años para un proyecto de secundaria. Por entonces (1958), Estados Unidos tenía 48 estados y las estrellas estaban colocadas en cuadrícula. Su profesor le reprochó que no supiera cuántos estados formaban la nación y no obtuvo buena nota. Sin embargo, tras la incorporación de Alaska y Hawái, el propio Eisenhower le comunicó a Bob que su diseño sería el oficial y su profesor acabó por subirle la nota. ## Filipinas La bandera de Filipinas, adoptada en 1898, destaca por tener un triángulo blanco con un sol dorado de dieciséis rayos (ocho de mayor grosor) y tres estrellas doradas de cinco puntas. Este sol representa el nacimiento de una nueva era y sus ocho rayos, las ocho provincias que iniciaron la revuelta contra el dominio español. Las tres estrellas, por su parte, representan las tres áreas geográficas principales del país: Luzón, Bisayas y Mindanao. Bandera de Filipinas ## Fiyi Otra bandera que utiliza el azul, rojo y blanco, aunque este último sea más testimonial, es la de Fiyi. Adoptada en 1970, contiene la Union Jack y el escudo nacional. En 2013 el primer ministro Frank Bainimarama anunció la intención de introducir una nueva bandera sin la Union Jack y en 2015 se convocó un concurso con este propósito, aunque los planes de modificar la bandera se aplazaron de forma indefinida poco después. Bandera de Fiyi ## Francia Si pensamos en una bandera azul, roja y blanca, la de Francia es de las primeras que nos vendrá a la cabeza. La bandera de Francia, conocida como drapeau tricolore*, data de la Revolución francesa. Sus colores representan el escudo y la bandera de París (azul y rojo) y la monarquía (blanco). Se atribuye su diseño al marqués de Lafayette y, aunque inicialmente los colores estaban en orden inverso, el 15 de febrero de 1794 se optó por el orden actual. Durante la Restauración Borbónica fue sustituida por un pabellón blanco, pero tras la Revolución de 1830 fue readoptada. *Bandera de Francia ## Haití También la bandera de Haití es azul, roja y blanca, aunque este último color solo tenga protagonismo en el rectángulo central. Introducida en 1986, consta de dos franjas horizontales iguales—azul en la parte superior y roja en la inferior—con un rectángulo blanco en el centro que contiene el escudo nacional (omitido en la versión civil). Su diseño se originó en la rebelión contra los franceses, cuando se retiró la franja blanca de la bandera tricolor francesa para simbolizar la expulsión de los blancos. Bandera de Haití ## Islandia La bandera de Islandia luce una cruz escandinava roja bordeada de blanco sobre un fondo azul (una de las muchas banderas del mundo con una cruz). Es emblema del país desde su independencia en 1944 y sigue el diseño de otras banderas nórdicas. De hecho, es idéntica a la noruega (con los colores invertidos). En 1897 el diseño lucía una cruz blanca sobre fondo azul, pero su uso fue prohibido por el gobierno danés en los JJ.OO. de Estocolmo de 1912. La versión actual data de 1915, cuando se les obligó a incorporar una cruz roja al diseño original para permitir su izamiento. Bandera de Islandia ## Kiribati El pequeño archipiélago de Kiribati, ubicado en el remoto oeste del Océano Pacífico, también luce una bandera roja, azul y blanca, aunque estos colores comparten protagonismo con el amarillo. En la parte superior aparece una fregata minor* sobrevolando un sol naciente de 17 rayos (que representan las 16 islas Gilbert y la isla Banaba). La parte inferior simboliza el Pacífico y sus tres grupos de islas (Gilbert, Phoenix y Line). El diseño se basa en el escudo de armas colonial creado por Sir Arthur Grimble en 1932. Tras la independencia se propuso un nuevo diseño, pero finalmente se mantuvo el original. *Bandera de Kiribati ## Laos La bandera de Laos fue inaugurada en 1975, aunque ya había sido utilizada en breves etapas anteriores. El rojo, como en tantos otros países, representa la sangre derramada durante la independencia; el azul simboliza el río Mekong o la santidad del país, y el disco blanco alude a la luna sobre el Mekong o a la unidad nacional bajo el gobierno comunista. Bandera de Laos ## Liberia La bandera de Liberia se asemeja a la de Estados Unidos y consta de once franjas horizontales rojas y blancas, junto a un cantón azul con una única estrella blanca de cinco puntas, en contraste con las trece franjas y cincuenta estrellas de la bandera estadounidense. La semejanza se debe a que el país fue fundado por antiguos esclavos estadounidenses; las once franjas representan a los once signatarios de la Declaración de Independencia de Liberia, el rojo y blanco simbolizan el coraje y la excelencia moral, y la estrella hace referencia a la libertad sobre la tierra africana. Bandera de Liberia ## Luxemburgo La bandera de Luxemburgo es muy similar a las de los Países Bajos y Paraguay, aunque en este caso podríamos hablar de «celeste» en lugar de «azul» en la franja inferior. La primera insignia documentada del ducado data de 1123, aunque la versión actual, inspirada en parte en la bandera de la Francia revolucionaria, comenzó a usarse entre 1845 y 1848. En 2006 se presentó una propuesta legislativa para cambiarla por su semejanza con la bandera neerlandesa, pero el debate sobre este asunto sigue abierto hoy en día. Bandera de Luxemburgo ## Malasia La bandera de Malasia fue adoptada en 1963 y consta de 14 franjas horizontales en rojo y blanco, que representan los 13 estados federados y la federación malaya. En el cantón se encuentran una luna decreciente (símbolo islámico) y una estrella de 14 puntas (nuevamente los estados malayos y la federación que forman), ambas en amarillo, color de la monarquía. El diseño se inspira en la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales y desde 1997 tiene nombre propio: Jalur Gemilang*. *Bandera de Malasia ## Noruega El diseño de la bandera de Noruega se estableció mediante una resolución gubernamental en 1821. Se dice que se inspiró en la bandera danesa, incorporando el azul de Suecia. Inicialmente, su uso se restringía a aguas noruegas, y las naves debían izar el pabellón sueco en ciertas zonas, pero en 1838 se autorizó su empleo mundial. Entre 1844 y 1899, la marina mercante noruega utilizó una versión con el “Símbolo de la Unión” que combinaba elementos de las banderas noruega y sueca. Bandera de Noruega ## Nueva Zelanda La bandera de Nueva Zelanda luce la Union Jack en el cantón y cuatro estrellas rojas bordeadas de blanco, que representan la constelación de la Cruz del Sur. Introducida en 1869 y adoptada oficialmente en 1902, estuvo cerca de ser sustituida por un nuevo diseño en 2016, cuando se llevó a cabo un referéndum para cambiarla. La bandera actual se impuso frente al diseño alternativo (que lucía un gran helecho plateado en el centro) con un 56% de los votos. Bandera de Nueva Zelanda ## Países Bajos El origen de la bandera roja, blanca y azul de Países Bajos se remonta a finales del siglo XVI. La bandera actual evolucionó a partir de la Prinsenvlag* (bandera del príncipe), que originalmente usaba el naranja (vinculado a la Casa de Orange), el blanco y el azul. Entre 1630 y 1660 el naranja fue sustituido por el rojo (disociándose así la República de la Casa de Orange) y en 1664 tomó el nombre de *Statenvlag *(bandera de los Estados). Por su antigüedad y características, se cree que pudo influir en los diseños de las bandera rusa y francesa. Bandera de Países Bajos ## Panamá La bandera de Panamá fue creada clandestinamente en 1903 por Manuel E. Amador Terreros, en respuesta a la necesidad de un emblema nacional que unificara al país tras la separación de Colombia. Su diseño representa a los dos partidos políticos tradicionales: el azul simboliza al Partido Conservador y el rojo al Partido Liberal, mientras que el blanco, presente en mayor proporción, expresa la paz y la unidad. Fue adoptada oficialmente en 1925. Bandera de Panamá ## Paraguay La bandera nacional del Paraguay, adoptada en 1842, presenta en el centro un escudo con ramas de palma y olivo que encierran una estrella de oro y la inscripción «República del Paraguay». La bandera de Paraguay tiene la peculiaridad de ser la única del mundo que muestra un diseño diferente en su anverso, donde se puede ver el Escudo de Hacienda, con un león abrazando a una pica con el gorro frigio y el lema Paz y Justicia. Bandera de Paraguay ## Reino Unido La famosa Union Jack está compuesta por la combinación de la cruz de San Jorge (Inglaterra), la de San Andrés (Escocia) y la de San Patricio (Irlanda). La primera versión se diseñó en 1606, aunque la definitiva se instauró en 1801, tras la unión de Gran Bretaña con Irlanda. Gales no está representada, ya que en 1606 formaba parte del Reino de Inglaterra. Por otro lado, al crearse el Estado Libre Irlandés en 1922, la actual República de Irlanda adoptó la tricolor verde, blanca y naranja, dejando a Irlanda del Norte como representante simbólica de la cruz de San Patricio. La Union Jack es parte (o lo ha sido) de decenas de banderas de sus colonias y excolonias, como Australia, Nueva Zelanda, Tuvalu, Fiyi, etc. Bandera de Reino Unido ## República Checa Otra de las banderas con azul, blanco y rojo es la de la República Checa. Originalmente, solo tenía las franjas horizontales con los colores del antiguo escudo (león de plata sobre fondo rojo), pero se añadió el triángulo azul por la similitud con las banderas de Polonia y Austria. Fue aprobada oficialmente en marzo de 1920. Con la disolución de Checoslovaquia, la República Checa mantuvo la bandera checoslovaca, mientras que Eslovaquia creó una nueva. Bandera de la República Checa ## República Dominicana La bandera dominicana se originó a partir de los ideales cristianos de Juan Pablo Duarte. Fue aprobado en 1838 e izada por primera vez en 1844. Sus colores representan el azul ultramar (cielo y protección divina), el rojo bermellón (sangre derramada por los patriotas) y el blanco (paz y unión). Es la única bandera del mundo que incorpora la Biblia. Bandera de la República Dominicana ## Rusia Una típica bandera blanca, azul y roja es la de Rusia. Esta se ha utilizado desde 1696, salvo durante el período soviético (1922–1991), cuando fue reemplazada por la famosa bandera con la hoz y el martillo. El diseño actual fue restablecido el 11 de diciembre de 1993 tras el colapso de la URSS. Los colores de la bandera son la base de los colores paneslavos y, según una leyenda, fueron inspirados por una visita del zar Pedro el Grande a los Países Bajos. Bandera de Rusia ## Samoa La bandera nacional de Samoa fue adoptada en 1949 y consiste en un fondo rojo con un rectángulo azul en el cantón, junto al mástil, donde se representa la Cruz del Sur formada por cuatro estrellas grandes y una quinta más pequeña. Sus colores simbolizan la pureza (blanco), la libertad (azul) y el valor (rojo). Históricamente, se izaron distintos diseños durante el dominio alemán, el británico y la administración neozelandesa, antes de llegar al diseño actual. Bandera de Samoa ## Serbia La bandera de Serbia luce los colores del paneslavismo, movimiento que promueve la unidad de los pueblos eslavos. Según la tradición, la enseña serbia es la bandera rusa invertida: durante el Primer Levantamiento Serbio contra los turcos, una delegación serbia pidió ayuda a Rusia y, al adoptar su bandera como enseña militar, se invirtieron los colores, no se sabe si por error o para provocar a los rusos (las versiones sobre este hecho son dispares). La bandera de Serbia mantiene los colores de la desaparecida Yugoslavia, pero con un orden diferente. Bandera de Serbia ## Tailandia La bandera de Tailandia fue introducida en 1917 y está compuesta por cinco franjas horizontales, con una peculiaridad: la franja central azul tiene el doble de anchura que las otras. Los colores simbolizan la nación (rojo), la religión (blanco) y el monarca (azul), aunque algunas fuentes dicen que el azul se añadió como guiño hacia los países aliados de la Primera Guerra Mundial. El diseño actual es de 2017, año en que los colores originales fueron oscurecidos. Bandera de Tailandia ## Tuvalu La bandera de Tuvalu fue instaurada en 1978 tras separarse del dominio de las Islas Gilbert. Similar a las de Australia, Nueva Zelanda y Fiyi, luce la Union Jack sobre un fondo azul celeste con 9 estrellas doradas. Estas representan las 9 islas del archipiélago. En 1995 se reemplazó por un diseño no basado en la bandera británica, pero tras el rechazo de la población, la versión original fue reinstalada en 1997 con cambios menores en la distancia entre las estrellas. Bandera de Tuvalu ## Otras banderas rojas, blancas y azules Como dijimos, además de estos países soberanos, hay 14 de los llamados «territorios dependientes» que en cuyas banderas se usa de forma predominante el rojo, azul y blanco. Este es listado completo: American SamoaAnguillaBermudaBritish Virgin IslandsCayman IslandsFaeroe IslandsFalkland Islands (Malvinas)MontserratNew CaledoniaPuerto RicoSaint HelenaSint MaartenTurks and CaicosWallis and Futuna Fuente e imágenes: worldometers.info --- ## 10 datos curiosos sobre Perú para viajeros inquietos URL: https://losapuntesdelviajero.com/curiosidades-de-peru/ Llevamos mucho tiempo soñando con viajar a **Perú**. Es uno de esos países que no te puedes quitar de la cabeza y sobre los que vas recopilando información, opiniones y hasta guías de viaje. Confío en que ya no tardaremos mucho en sacarlo de la lista de «pendientes» pero, de momento, aunque solo sea por diversión, por quitarnos un poco la espinita, vamos a dar un paseo virtual por allí. En este artículo hemos recopilado **10 curiosidades sobre Perú** que nos han llamado mucho la atención. ¡Allá vamos! *La Constitución de Perú reconoce más de 30 lenguas aborígenes. Imagen de Anita en Pixabay Índice de contenidos - 1. La estación de tren más alta de América - 2. Una casa diseñada por Eiffel en el Amazonas - 3. Cañones más profundos que el Grand Canyon - 4. El pueblo que vive en islas de juncos - 5. La ciudad más antigua de América - 6. El discutido descubridor de Machu Picchu - 7. Decenas de lenguas oficiales - 8. La ignorada ‘Machu Picchu del norte’ - 9. El curanderismo, un bien protegido - 10. Líneas más antiguas que las de Nazca ## 1. La estación de tren más alta de América El Ferrocarril Central del Perú es una línea de tren que parte desde Lima hacia los Andes, con ramales que conectan las remotas localidades de Huancayo, Cerro de Pasco o Huancavelica. En el punto de mayor altitud del recorrido, en Ticlio, el ferrocarril se eleva a 4818 m. **La estación de Galera (4781 m) es la más alta de toda América** y **fue la más alta del mundo** durante un siglo, hasta la construcción del Ferrocarril Qinghai–Tíbet, donde se ubica la estación de Tanggula, a 5072 m. Estación de Galera, Perú. Foto: Jan Pešula (Sapfan) ## 2. Una casa diseñada por Eiffel en el Amazonas **Iquitos** es conocida por ser una de las principales puertas de entrada a la selva amazónica. Allí se pueden hacer todo tipo excursiones y tours, desde exigentes trekkings *de varios días hasta placenteros cruceros de lujo por el río Amazonas. Quizá también sepas que Iquitos, con casi medio millón de habitantes, es la **ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera**. Lo que probablemente no sabías es que en Iquitos se encuentra **la casa prefabricada más antigua de América: la Casa de Fierro**. *Casa de Fierro en 2002. Foto: Håkan Svensson (Xauxa) La Casa de Fierro **fue diseñada por Gustave Eiffel** hacia 1860 y llegó a Iquitos en 1890, después de que el magnate del caucho Julio H. Toots se enamorara de ella en la **Exposición Universal de París de 1889**. ## 3. Cañones más profundos que el Grand Canyon Puede que el Gran Cañón de Estados Unidos (1828 m de máxima profundidad) sea el más famoso del mundo, pero en absoluto es el más profundo. De hecho, Perú tiene hasta tres cañones que lo superan. Aunque los datos son imprecisos y muchas fuentes se contradicen, parece claro que el top mundial lo ocupa el Yarlung Tsangpo Grand Canyon (6009 m), en el Tíbet. A partir de aquí, Perú presenta tres candidatos para el segundo puesto: el **Cañón de Cotahuasi** (3350 m según la NASA), el **Cañón del Colca** (3200 m según Turismo de Perú) y el **Cañón del Apurímac** (unos 3000 m según varias fuentes). Vista panorámica del Cañón de Colca. Imagen de Adrian en Pixabay ## 4. El pueblo que vive en islas de juncos Cerca de 600 personas viven en **pequeñas islas artificiales en el lago Titicaca**, el lago navegable a mayor altitud del mundo (3812 m). Se trata del pueblo indígena de los **uros **(o bien urus), cuyos orígenes se remontan a tiempos preincas. Las islas flotantes de los uros son islas artificiales construidas a base de totora (un tipo de junco) que han constituido su hábitat principal durante siglos. Aunque hoy en día el modo de vida tradicional está muy condicionado por el turismo, aún se preservan **cerca de un centenar de islas**. Islas flotantes de los uros en el lago Titicaca. Foto: Pixabay ## 5. La ciudad más antigua de América En Perú se encuentra la **ciudad más antigua de América: Caral**. Sus ruinas fueron documentadas por primera vez en 1949, pero no fue hasta 1996 cuando se realizaron las primeras excavaciones importantes en el sitio. Mediante datación por radiocarbono se concluyó que **la antigüedad de Caral es de unos 5000 años** (3000 a.C.), lo que la colocó muy cerca de las ancestrales civilizaciones de Sumeria o del Antiguo Egipto y superó, por mucho, la antigüedad de la cultura olmeca (1200 a.C.), considerada hasta entonces la primera civilización americana. Desde 2009 **Caral es Patrimonio de la Humanidad**. Pirámides de Caral. Foto: Xauxa ## 6. El discutido descubridor de Machu Picchu No está muy claro quién descubrió Machu Picchu. La versión oficial señala a **Hiram Bingham**, historiador y político estadounidense que dio a conocer las ruinas después de acceder a ellas en **1911**, cuando buscaba la ciudad perdida de Vilcabamba. Sin embargo, muchos atribuyen el descubrimiento oficial al explorador local **Agustín Lizárraga**, quien habría llegado allí **9 años antes** según diferentes investigadores. Una fotografía del propio Bingham parece ser la principal prueba de tal hecho, pues en ella se puede leer una inscripción que reza «julio 1902». El grafiti, no obstante, fue eliminado más tarde por el equipo de Bingham aludiendo «motivos de conservación». Vista de Machu Picchu. Imagen de Alberto Benini en Pixabay ## 7. Decenas de lenguas oficiales Más cosas curiosas sobre Perú… Aunque el **español** (lengua principal del 82,69% de la población), el **quechua **(13,9%) y el **aymara **(1,7%) son las tres lenguas de Perú mencionadas en la Constitución, la misma reconoce como oficiales las **«demás lenguas aborígenes»**. Estas fueron referenciadas en la Ley de Lenguas de 2011 y se recogen en la base de datos de Lenguas Indígenas u Originarias. Son un **total de 48** y pueden consultarse aquí. ## 8. La ignorada ‘Machu Picchu del norte’ No toda la historia de Perú gira en torno a los incas. En la provincia de Luya (departamento de Amazonas), se ubica una desconocida **ciudadela de época preinca** a la que muchos llaman la «Machu Picchu del norte». Hablamos de **Kuélap**, una espectacular fortificación erigida por la **cultura Chachapoyas**. Su antigüedad aún es objeto de estudio, pero podría remontarse incluso al siglo VIII. Asentada sobre un cerro de difícil acceso a más de 3000 m, Kuélap **destaca por sus monumentales murallas**, que en algunos puntos alcanzan los 19 m. Murallas de Kuelap. Foto: Martin St-Amant ## 9. El curanderismo, un bien protegido Otro dato curioso de Perú: en 2022, el llamado curanderismo norteño (o mesa *norteña) fue declarado **Patrimonio Cultural de la Nación**. Este sistema de creencias y prácticas medicinales tradicionales, vinculadas al chamanismo, se utiliza para curar enfermedades, con fines propiciatorios, para la adivinación, etc. Un ingrediente clave en la mesa norteña es el **cactus de San Pedro**, cuyo uso ritual está documentado en la arqueología desde el Horizonte Temprano (1200 a.C. – 200 a.C.). Las **Lagunas de las Huaringas**, muy cerca de Ecuador, son uno de los principales santuarios del curanderismo norteño. ## 10. Líneas más antiguas que las de Nazca Todo el mundo ha oído hablar de las famosas **líneas de Nazca**, esos impresionantes geoglifos trazados en el desierto por la cultura nazca entre los años 100 d.C. y 600 d.C. Lo que quizá no sabías es que, no muy lejos de allí, en las inmediaciones de la ciudad de Palpa, se identificaron en 2018 una serie de **geoglifos muchos más antiguos**. Según los investigadores, la mayoría de los geoglifos de Palpa pertenece a culturas anteriores (las de Paracas y Topará) y estarían **fechados entre el 500 a.C. y el 200 d.C**. Algunos de los geoglifos de Palpa. Foto: Pavel Špindler --- ## 5 escapadas en coche cerca de Madrid URL: https://losapuntesdelviajero.com/escapadas-cerca-de-madrid/ Uno nunca se cansa de visitar Madrid. Y lo digo como barcelonés. Pero supongo que uno sí puede cansarse de vivir en Madrid. O puede que ya hayas visitado tantas veces la capital que necesites ampliar horizontes durante tu próxima estancia. Sean cuales sean tus motivos para «huir», en este artículo te vamos a proponer **5 escapadas a menos de 2 horas en coche de Madrid**. Son lugares que hemos visitado en los últimos años y que consideramos de visita imprescindible. Índice de contenidos - 1. Ávila - 2. Consuegra - 3. Segovia - 4. Toledo - 5. Cuenca - Mapa de los 5 lugares que ver cerca de Madrid ## 1. Ávila Un clásico. La ciudad amurallada de Ávila, **Patrimonio de la Humanidad**, se ubica a unos **110 km** del centro de Madrid, por lo que en condiciones normales de tráfico el trayecto te llevará **una hora y veinte minutos**. Lo primero que tienes que hacer al llegar es dirigirte al **mirador de Los Cuatro Postes**. Creo que las vistas desde allí ya justifican el viaje. *Vistas de Ávila desde el mirador de los Cuatro Postes Después, por supuesto, toca adentrarse en la ciudad. El casco antiguo es una delicia, pero bastante más grande de lo que parece y con muchos edificios históricos. Te sugiero empezar con el **paseo por la muralla** para ir entrando en calor. A continuación te recomiendo entrar en la **catedral de Cristo Salvador**, imponente templo gótico del siglo XII. Cuando salgas, déjate llevar por tu instinto y tus intereses, ya que es imposible verlo todo en una escapada de un día desde Madrid. Otros sitios que deberías tener en cuenta son: la Plaza del Mercado Chico, la Basílica y casa natal de Santa Teresa, la Basílica de San Vicente, el Real Monasterio de Santo Tomás, el Palacio de Superunda o la Plaza del Mercado Grande. ¡Y no olvides comprar una caja de **yemas de Santa Teresa**! ## 2. Consuegra Hace unos años recorrimos los pueblos más importantes de la Ruta del Quijote y regresamos a casa encantados. Los paisajes y la comida de **Castilla La-Mancha** nos enamoraron, pero quizá lo que menos esperábamos es que unos simples molinos nos resultaran tan y tan evocadores. Molinos de viento de Consuegra (Ruta del Quijote) Vaya por delante que nos encanta la literatura y el mundo del Quijote*, pero creo que incluso si todo esto te da un poco igual, los pequeños pueblos de la ruta te sorprenderán. Quizá el más conocido de todos ellos, y con razón, es **Consuegra** (Toledo). Sus **12 preciosos molinos** dominan el Cerro del Calderico formando una estampa de postal junto al **castillo de Consuegra**. Además, esta villa se encuentra a solo **130 km** de la capital. Si tienes coche o consigues un alquiler de coche barato en Madrid te plantarás allí en cosa de **hora y media**. Por su ubicación, te recomendaríamos hacer una parada en **Tembleque **(para ver la Plaza Mayor), en **Puerto Lápice** (con su Plaza Mayor y sus antiguas ventas) o en los más alejados pueblos de **Alcázar de San Juan** y **Campo de Criptana**, con dos conjuntos de molinos preciosos. ## 3. Segovia Otro clásico de las escapadas desde Madrid. **Segovia**, la ciudad del cochinillo se ubica a unos **90 km** de la capital, por lo que se necesita poco más de **una hora y cuarto** para llegar. *Acueducto de Segovia al anochecer Segovia también tiene muchos lugares de interés turístico y una jornada de visita puede saber a poco, pero hay dos sitios que nadie quiere perderse: su **acueducto romano del siglo II** (de 17 km de largo, con un tramo espectacular de unos 500 m en pleno centro) y el fantástico **alcázar de Segovia** (el castillo que inspiró a Disney para su película de Blancanieves*). Para ver el acueducto basta con acercarse a la céntrica **plaza del Azoguejo**, que sirve como entrada al casco antiguo. Para disfrutar del alcázar hay que hacer dos cosas: entrar al castillo (exquisitamente ambientado) y, sobre todo, descender hasta el **mirador de la Pradera de San Marcos**. La vista desde ese punto es simplemente mágica. *Alcázar de Segovia desde el mirador de la Pradera de San Marcos Como el alcázar se encuentra en el extremo del casco histórico más alejado del acueducto, la caminata entre uno y otro lugar te servirá de excusa para ver otros muchos sitios de gran interés, empezando por la esbelta **catedral de estilo gótico tardío (1525)** y sin olvidar lugares como la puerta de San Andrés, la Alhóndiga o el barrio judío. ## 4. Toledo ¡Otra ciudad imprescindible cerca de Madrid! Toledo se encuentra a solo **una hora** en coche desde el centro (unos **70 km**) y a poco más de 35 minutos si te mueves en tren desde Atocha. Para conocer la Ciudad de las Tres Culturas también recomiendo empezar por un mirador: el **mirador del Valle**. Se encuentra algo alejado a pie del centro histórico, pero los buses locales, trenecitos, etc., te llevan hasta allí. Las vistas sobre el río Tajo y el casco antiguo de Toledo son de las que dejan sin habla. Vista de Toledo desde el mirador del Valle Toledo también es **Patrimonio de la Humanidad** y, aunque no te dará tiempo a explorarla en profundidad si tu plan es hacer una escapada rápida desde Madrid, hay varios sitios que no deberías perderte dentro de la ciudad. El primero de ellos es la **catedral de Santa María**, conocida también como la catedral primada de España. Es un templo gótico monumental, fundado en 1226, con multitud de obras de arte destacadas, un precioso claustro y unas impresionantes vistas desde la torre. Tampoco puedes perderte **El entierro del conde de Orgaz***, obra maestra de El Greco (en la iglesia de Santo Tomé), las **panorámicas desde la Biblioteca de Castilla-La Mancha** (en el Alcázar, sin pagar entrada), la **puerta de Bisagra** o el **puente de Alcántara**. Y, claro, hay muchísimo más si tienes tiempo: el monasterio de San Juan de los Reyes, la mezquita del Cristo de la Luz, la iglesia de los Jesuitas, la de Santo Tomé, la sinagoga del Tránsito, etc. ## 5. Cuenca Quizá no es tan conocida como Ávila, Segovia o Toledo, pero **Cuenca **es otra preciosa ciudad cerca de Madrid (**175 km, una hora y cincuenta** aprox.) que quizá te sorprenderá. De hecho, también es **Patrimonio de la Humanidad**. Nosotros solo la conocíamos por sus famosas Casas Colgadas, como casi todo el mundo, pero la verdad es que nos pareció que el casco histórico tenía un encanto como de otro tiempo. Además, con muy pocos turistas. Las **Casas Colgadas** son tres casas construidas entre los siglos XIII y XV que destacan por su ubicación al filo de una cornisa sobre el río Huécar. No son decenas de casas, como uno podría esperar, pero lo cierto es que buena parte del casco histórico está medio colgado sobre el barranco y las vistas desde el **puente de San Pablo** son una auténtica pasada. Casas Colgadas de Cuenca desde el puente de San Pablo La verdadera joya de Cuenca, de todos modos, es la **catedral de Santa María y San Julián**, una de las primeras catedrales góticas de España (1196). Entre los elementos a destacar estarían las vidrieras, el triforio, el coro, la Sala Capitular, el Arco de Jamete, el claustro o el patio de la Limosna, con un magnífico mirador. Además de las Casas Colgantes y la catedral, no debes perderte la Torre Mangana, el paseo del Huéscar o la zona del castillo. Y si tienes tiempo para ir un poco más allá de Cuenca, no te pierdas la increíble Ciudad Encantada, un paraje natural lleno de rocas con formas muy caprichosas. ## Mapa de los 5 lugares que ver cerca de Madrid Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda. --- ## Una tarjeta ideal para viajar sin comisiones URL: https://losapuntesdelviajero.com/imagin-tarjeta-viajar-sin-comisiones/ Contenido patrocinado Cuando preparamos unas vacaciones, a muchos nos gusta hacer un cálculo aproximado de los gastos a los que nos vamos a enfrentar. En nuestro presupuesto solemos incluir conceptos como alojamiento, transportes, comidas, visitas turísticas o compras, pero rara vez reparamos en gastos paralelos no tan evidentes. En este caso nos referimos a las **comisiones que nos pueden cobrar cuando pagamos con tarjeta en el extranjero** o cuando retiramos dinero de los cajeros. En este artículo os vamos hablar de imagin débito1, una de las mejores **tarjetas para viajar sin comisiones**. *Tarjeta imagin ## ¿Necesito una tarjeta especial para viajar? Si eres una viajera o viajero curtido ya habrás aprendido la lección: **viajar al extranjero con tu tarjeta de uso cotidiano puede implicar comisiones**. Salvo que cuentes con una tarjeta libre de comisiones en operaciones en el extranjero, operar con tu tarjeta de crédito o débito en otros países no es la mejor idea para ahorrar. En algunos casos, **los pagos que hagas con la tarjeta conllevarán una comisión** que verás reflejada en tu extracto bancario. **Lo mismo aplica en la retirada de dinero en cajeros**. Aunque las entidades propietarias de los cajeros casi siempre te cobrarán una comisión (puede ser fija o porcentual) y no hay mucho que hacer al respecto, sí **puedes evitar la comisión que te cobraría tu banco** por dicha transacción. Los puntos anteriores se tienen que tener especialmente en cuenta en países donde la moneda de uso corriente no es la misma que la de tu cuenta bancaria. Si eres ciudadana o ciudadano español, tu moneda será el Euro. Por lo tanto, cuando tengas que pagar en dólares, libras, etc. tu banco podría aplicarte una **comisión en concepto de cambio de divisa** (este es un gasto que podrías evitar con una tarjeta para viajar sin comisiones como imagin débito). Así que mucho cuidado con esto si vas a viajar fuera de Europa o incluso a **países europeos con otras monedas**. Usa esta tabla como referencia. #### Países de Europa donde no se usa el Euro Albania (Lek)Bielorrusia (Rublo bielorruso)Bosnia (Marco convertible)Bulgaria (Lev)*Dinamarca (Corona danesa)*Hungría (Forinto)*Islandia (Corona islandesa)Moldavia (Leu moldavo)Noruega (Corona noruega)Polonia (Zloty)*Reino Unido (Libra esterlina)República Checa (Corona checa)*Rumanía (Leu rumano)*Rusia (Rublo ruso)Serbia (Dinar serbio)Suecia (Corona sueca)*Suiza (Franco suizo)Ucrania (Grivna)* Países que pertenecen a la UE, pero no han adoptado el Euro. Croacia lo hizo en 2023. La tarjeta imagin es muy útil en países con diferente moneda ## Ventajas de imagin débito, una tarjeta para viajar sin comisiones Una solución para evitar el cobro de comisiones en el extranjero es hacerse con una tarjeta pensada tanto para el día a día como para viajeras y viajeros. Y aquí es donde te presentamos imagin, una banca digital, 100% online. De hecho, es algo más que eso; ellos mismos se definen como «una comunidad digital lifestyle*, plataforma de servicios digitales y estilo de vida». Profundizaremos en eso un poco más abajo, pero vayamos ahora a lo que más nos interesa en nuestro caso: las **principales ventajas de la tarjeta imagin débito para viajar al extranjero**. Son las siguientes: - **Pagos en cualquier divisa sin comisiones y sin límites**. Con imagin puedes pagar todas tus compras en el extranjero sin preocuparte por las comisiones. - **Retirada de dinero en cajeros fuera de España sin comisiones y sin límites**. Eso sí, aunque con la tarjeta imagin débito no pagarás comisiones por este concepto (imagin no te cobrará por retirar efectivo a débito desde cualquier cajero fuera de España), no hay forma de evitar las posibles comisiones que cobran algunos propietarios de cajeros. Normalmente esta cantidad es fija y debería anunciarse claramente en las pantallas del cajero. - **Envío a domicilio gratuito de la tarjeta física**. Con imagin no tienes que pagar nada. En todo caso, recuerda que imagin es una banca 100% online, por lo que siempre que sea posible tendrás la opción de realizar los pagos desde tu móvil o *smartwatch* si así lo deseas. - **Sin gastos de emisión o mantenimiento**. No pagas nada por el servicio, ni al solicitar la tarjeta ni por su mantenimiento con el paso de los años. En las condiciones contractuales podrás leerlo bien claro: *0€ en comisiones de emisión y mantenimiento*. *Con imagin débito no pagas comisiones por retirar en cajeros fuera de España. Foto: depositphotos.com Consideramos que solo por esto ya merecería la pena darle una oportunidad, pero es que imagin tiene asociados muchos **más beneficios, incluso para tu día a día**, más allá de los viajes. Aquí hemos resumido algunos de los más interesantes: - Gestión 100% online a través de su app - Permite hacer Bizum - Posibilidad de compartir gastos - Fintech para jóvenes - Descuentos exclusivos con partners *como Booking o Cinesa - imaginPlanet: iniciativas vinculadas con la sostenibilidad, como la recogida de más de 100 toneladas de plástico de los océanos - imaginAcademy: educación financiera para jóvenes - imaginMusic: contenidos y descuentos relacionados con la música - Wallet: pagos desde tu móvil o smartwatch - Posibilidad de solicitar moneda extranjera (moneda y billetes físicos) - imagin, marca comercial de imaginersGen, S.A., agente de CaixaBank, S.A. CaixaBank, S.A., comercializa productos de la entidad de pago híbrida que emite las tarjetas de débito, CaixaBank Payments & Consumer, E. F. C., E. P., S. A. U., (“CPC”), con domicilio en Avenida de Manoteras nº 20, Edificio París (28050 Madrid). El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago escogido por CPC es el depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank. ↩︎ --- ## Vueling: guía práctica para volar más barato y evitar costes ocultos URL: https://losapuntesdelviajero.com/vuelos-baratos-vueling/ Vueling es una de las mejores *low-cost* del planeta. De hecho, quedó 7ª en el ranquin Skytrax de 2024. Además, también está en el top 10 mundial en cuanto a oferta de destinos y número de pasajeros transportados. Los vuelos baratos de Vueling nos han llevado por media Europa, pero los sucesivos cambios en las políticas de equipaje nos han obligado a viajar cada vez más ligeros. En este artículo **analizaremos en detalle el proceso de compra de billetes de Vueling** y te dejaremos algunos **trucos y consejos para volar lo más barato posible**. *Los vuelos baratos de Vueling pueden salir caros Índice de contenidos - Destinos Vueling baratos - Cuándo es más barato volar con Vueling - Equipaje gratis con Vueling - Asiento gratis en Vueling - Seguros, cancelaciones y cambios - Ofertas, promociones y descuentos - Ahorrar con el programa Avios - Dónde comprar billetes baratos de Vueling ## Destinos Vueling baratos Empecemos hablando de los destinos. No es lo mismo volar a Palma de Mallorca que a Dakar (Senegal). Menuda obviedad, ¿no? Vueling vuela a más de 140 destinos de Europa, Asia y África. Al ser una aerolínea española, **los destinos más baratos de Vueling son los que se encuentran en territorio español**. Y son especialmente baratos si tu aeropuerto de salida es El Prat, ya que **la sede de Vueling se encuentra en Barcelona** y es donde hay mayor oferta y frecuencia de vuelos. **10 de los destinos Vueling más baratos (España)** - Barcelona (BCN) - Asturias (Oviedo, OVD) - Lanzarote (ACE) - Menorca (MAH) - Ibiza (IBZ) - Gran Canaria (LPA) - Tenerife (TCI) - Mallorca (PMI) - Málaga (AGP) - San Sebastián (EAS) Durante la temporada es baja es relativamente fácil encontrar vuelos por **entre 15 y 20€ (por trayecto)** a cualquiera de estos destinos, aunque por supuesto la tarifa va a depender de muchos factores, como iremos viendo. Por otra parte, Vueling tiene muchas sedes secundarias, incluyendo ciudades europeas. Gracias a su alianza con British Airways, por ejemplo, puede ofrecer una buena frecuencia de vuelos a Londres-Gatwick y, por lo tanto, reducir los costes de volar a este destino. **10 de los destinos Vueling más baratos (internacionales)** - Milán (MIL) - Ginebra (GVA) - Lisboa (LIS) - Lyon (LYS) - Niza (NCE) - Nápoles (NAP) - Venecia (VCE) - Roma – Fiumicino (FCO) - Oporto (OPO) - Londres – Gatwick (LGW) Tomando como punto de partida Barcelona, no es raro encontrar vuelos a estos destinos por **menos de 25€ por trayecto**. **Tip**: si encuentras un vuelo barato de Vueling a tu destino preferido, pero solo de ida (o de vuelta) y el precio del otro trayecto es desorbitado, recuerda que nadie te obliga a volver con la misma aerolínea. En la web de FlighConnections puedes buscar conexiones aéreas entre dos ciudades y descubrir qué otras compañías cubren el trayecto o un trayecto similar (quizá regresando desde otro aeropuerto del mismo país). En ambos casos, reserva tu vuelo con la opción «solo ida». ## Cuándo es más barato volar con Vueling Además del destino y punto de origen, otro factor que influye de forma determinante en el precio es el día en el que vuelas, la temporada, la hora, etc. ¿Y qué momento es mejor para ahorrar en el vuelo de Vueling? Si tienes la oportunidad, **viaja en temporada baja** (justo después de Reyes, en febrero y marzo, esquivando el verano, en octubre y noviembre, etc.). En cuanto a los días de la semana, **intenta volar en martes, miércoles o jueves** si tienes la posibilidad de elegir. Por lo general, volar los viernes, sábados, domingos y lunes es más caro. Presta especial atención al coste del vuelo de regreso, ya que volver un sábado o un domingo no suele ser precisamente lo más económico. El horario del vuelo también influye en el precio, por supuesto. Cuando hay varias frecuencias diarias, **volar muy temprano o muy tarde es la mejor forma de ahorrar**. Los vuelos en horarios «plácidos» (en las horas centrales del día) suelen ser los más caros. **Tip**: una herramienta básica para encontrar vuelos baratos de Vueling es el calendario de precios. Una vez introduces tu origen y destino, el calendario te muestra el mejor precio para cada día del mes, tanto a la ida como a la vuelta. La trampa de este calendario es que siempre verás el mejor precio del día, que podría corresponder a un vuelo a las 3:00 de la madrugada. Avión de Vueling llegando al aeropuerto de Barcelona ## Equipaje gratis con Vueling Digamos que ya tienes destino y fechas para tu vuelo. ¿Qué otros factores influirán en el precio final? Pues el más relevante es el tema del equipaje. No es que sea relevante, es que **el equipaje puede ser tan caro como el billete o incluso mucho más**. Las antiguas tarifas de Vueling (Basic, Optima, Family y TimeFlex) fueron sustituidas en 2024 por las tarifas Fly Light, Fly y Fly Grande. Además de otros detalles que iremos viendo, las principales diferencias entre una y otra tienen que ver con el equipaje. La única tarifa que no encarece el precio es la más básica. Es decir, **la única forma forma de ir en Vueling con equipaje gratis es seleccionar la tarifa Fly Light**. Pero, ¡ojo! Lo que incluye esta tarifa es **1 pieza de equipaje de mano bajo el asiento con unas medidas máximas de 40x20x30 cm**. Es decir, una mochila no muy grande. Si quieres viajar con más equipaje tienes que escoger una de las otras dos tarifas. **Equipaje en Vueling según tarifa** - Tarifa Fly Light (gratis): 1 pieza de equipaje de mano bajo el asiento con medidas máximas de 40x20x30 cm. - Tarifa Fly (+50€ / 80€ aprox., según el vuelo): 1 pieza de equipaje de mano bajo el asiento + 1 pieza de equipaje en el compartimento superior o bien maleta facturada de 25 kg (hay que elegir una de las dos opciones) - Tarifa Fly Grande (+120€ / 170€ aprox., según el vuelo): 1 pieza de equipaje de mano bajo el asiento + 1 pieza de equipaje en el compartimento superior + Maleta facturada de 25 kg Si viajas **con un bebé (hasta 2 años)**, con cualquier tarifa tienes derecho a llevar 1 maleta de 10 kg en la cabina (medidas máx. 55x40x20 cm) y una bolsa de hasta 5 kg para las cosas del bebé. Además, puedes facturar gratis hasta 2 piezas del equipaje del bebé: cochecito, cuco, cuna o silla de coche de Grupo 0+ (solo de ese grupo). Si viajas **con un niño (de 2 a 15 años)** aún tienes derecho a facturar el cochecito gratis si lo necesitas, pero el resto del equipaje se paga. **Tip**: recuerda que, elijas la tarifa que elijas, puedes añadir opciones extra (incluyendo las relativas al equipaje) más adelante. Incluso puedes elegir algunas opciones diferentes según el pasajero. Por lo tanto, podrías empezar con una tarifa Fly Light para 4 pasajeros y luego añadir equipaje extra solo para uno de ellos. Haz pruebas con estas opciones y compara precios antes de comprar. ## Asiento gratis en Vueling Ya lo tienes casi todo, ¿verdad? ¡No tan rápido! Elegir asiento también puede incrementar el precio del billete. En Vueling, elegir asiento es gratis con las tarifas Fly y Fly Grande (aunque ya lo pagas con el sobrecoste, claro). En ambos casos tienes derecho a escoger, sin coste extra, un asiento Space o uno de los asientos delanteros y traseros normales. Si quieres un asiento Space Plus o Space One tendrás que pagar más. Viendo los Alpes desde nuestro asiento de ventanilla **Tip**: para tener asiento gratis con la tarifa más barata (Fly Light) omite la selección de asiento durante el proceso de reserva. Vueling te asignará un asiento aleatorio en el momento del check-in. El riesgo de hacer esto es que la aerolínea tiene derecho a separarte de tus compañeros de viaje. A nosotros nunca nos ha pasado, pero nos consta que lo hacen. ## Seguros, cancelaciones y cambios Ya casi estamos, ¿no? Espera… aún hay otro factor que puede encarecer el precio. Salvo que escojas la tarifa Fly Grande, no tendrás derecho a cancelar tu vuelo ni hacer cambios en la fecha o el horario. Así que el precio de tu billete aún se puede encarecer si quieres tener coberturas para ciertos imprevistos. Durante el proceso de compra **podrás elegir entre un seguro con cobertura total o un seguro de cancelación de viaje** para poder recuperar tu dinero en caso de cancelación por salud u otros criterios incluidos en las condiciones. Además, puedes añadir un **«Flex Pack»** que te permite cancelar sin justificación y recuperar tu dinero (en crédito de viaje) o hacer cambios de vuelo ahorrando las tasas. Obviamente, **para que tu vuelo de Vueling sea lo más barato posible** tendrías que continuar adelante marcando la opción **«Prefiero continuar sin asegurar mi viaje»**. Por otra parte, hay que aclarar que si es Vueling quien cancela o cambia tu vuelo, ellos mismos te facilitarán el reembolso de tus billetes. Nos ocurrió hace muy poco con un cambio de fecha que no nos convenía (nos retrasaron un vuelo 24 horas) y pudimos recuperar el dinero sin problemas. En todo caso, incluso si no has contratado su seguro, hay ciertos supuestos donde puedes tener derecho a reclamación por cancelación, retraso, denegación de embarque, conexiones perdidas, etc. Por cierto, algo que muy poca gente sabe es que **puedes cancelar gratis tu vuelo de Vueling durante las 2 horas posteriores a la realización de la reserva**. También hemos tenido que usarlo recientemente, por un fallo en la elección de fechas, y nos devolvieron el dinero sin demasiadas preguntas. **Tip**: consulta las condiciones de tu seguro de hogar, tu seguro de salud, tu seguro de tarjeta de crédito, etc., ya que en muchos casos estos seguros pueden cubrirte durante tus viajes, incluyendo cancelaciones. Por otro lado, recuerda que siempre puedes contratar un seguro de viaje en tu compañía de confianza y estos pueden incluir la cancelación. ## Ofertas, promociones y descuentos Lo más práctico para encontrar vuelos baratos de Vueling es entrar su sección de ofertas, también llamado outlet*. Después de seleccionar tu origen y destino te muestra las **ciudades a las que es más barato viajar** y te muestra el **mejor precio por trayecto** para cada una de ellas. Normalmente este precio suele ser en horarios raros y días raros, pero todos modos podrás ver el **calendario de vuelos** con los mejores precios de cada día en una vista rápida. Para enterarte de promociones especiales (Black Friday, Navidad, campañas de vuelos a 5€, etc.) puedes seguir sus redes sociales o, mejor aún, apuntarte a su newsletter. Por otra parte, aunque durante el proceso de compra tienes la posibilidad de introducir códigos de descuento de Vueling, rara vez están disponibles online (diría que nunca hemos visto ninguno). Lo que encontrarás en las típicas páginas de códigos de descuentos son «ofertas que se aplican en web», es decir: nada que no te ofrezcan ya en Vueling. ## Ahorrar con el programa Avios Otra forma de que los vuelos de Vueling te salgan más baratos es usar puntos Avios para pagar. Para esto, claro, tienes que formar parte del programa Avios (gratuito) y acumular puntos. **Cómo acumular puntos Avios** - Reservando vuelos de Vueling o Iberia - Haciendo compras con las tarjetas Vueling Visa o Vueling UP! - Comprando en partners del programa Avios (Revolut, airbnb, Cabify, Repsol, Viator, Royal Caribbean, etc.) Acumularás entre 2 y 4 Avios por cada € gastado en Vueling (para otras compras tendrás que ver las condiciones) y podrás canjearlos por descuentos durante el proceso de compra de tu billete. ## Dónde comprar billetes baratos de Vueling En este blog hemos hablado algunas veces de los mejores buscadores de vuelos. Son una buena herramienta para comparar precios, buscar opciones, curiosear, etc. Sin embargo, normalmente **recomendamos comprar los billetes en las webs de las aerolíneas**. Los **billetes más baratos de Vueling** los encontrarás, casi siempre, **en la propia web de Vueling**. Algunos buscadores pueden ofrecerte un precio aparentemente inferior al principio, pero cuando avances en el proceso de compra verás que van añadiendo extras de gestión que terminan por encarecer el precio respecto a la web oficial. De todos modos, no está de más comparar. **Tip**: usa metabuscadores como Momondo o Skyscanner para comparar los precios de los billetes de Vueling en diferentes plataformas (Vueling, eDreams, Rumbo, etc.). ¡Esperamos que este artículo para ahorrar con los vuelos de Vueling te haya parecido útil! Déjanos tus comentarios si tienes trucos alternativos. --- ## 11 lugares de los países bálticos que te sorprenderán URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-balticos-que-ver/ Espero que no haga falta repasar aquí las clases de Geografía. Los países bálticos son **Estonia**, **Letonia **y **Lituania**, esas tres naciones pequeñitas que se encuentran justo al sur de Finlandia, una debajo de otra. En la esquina superior derecha del mapa de Europa. Haciendo frontera con Rusia. Al norte de Polonia y Bielorrusia. ¿Sí? Bueno, mejor pongo un mapa… *Mapa de los países bálticos. Elaboración propia. Confío en tu memoria, pero te recordaré también las capitales, por si las habías olvidado: **Tallin ** es la capital de Estonia, **Riga **la de Letonia y **Vilna **la de Lituania. Ahora que ya estamos ubicados, vayamos al grano: ¿Qué se cuece por allí? **¿Merece la pena visitar los países bálticos?** Como entenderás, la respuesta es muy subjetiva. Si estás empezando a viajar por Europa, te diría que hay regiones más interesantes en el continente. Pero si ya conoces las grandes capitales y quieres explorar zonas diferentes, tranquilas y baratas, pues entonces te recomendaría ir sin dudarlo. Y para picar tu curiosidad, aquí te dejamos una lista de **11 sitios que puedes ver en los países bálticos** que quizá te sorprenderán. Índice de contenidos - 1. Una república dentro de una ciudad - 2. Un castillo en medio de un lago - 3. Un museo dedicado al diablo - 4. Un istmo compartido con Rusia - 5. Una colina con miles de cruces - 6. Dos de los palacios más suntuosos de Europa - 7. La ciudad más modernista del mundo - 8. Un Parque Nacional lleno de castillos - 9. Las murallas más bonitas del mundo - 10. Miles de rocas viajeras - 11. Un cráter formado por un asteroide - Mapa de sitios que ver en los Países Bálticos ## 1. Una república dentro de una ciudad Si haces un ruta por los países bálticos es posible que tu primer destino sea **Vilna**, la capital de **Lituania**. Tendría mucho sentido si quieres recorrerlas de sur a norte, como hicimos nosotros. En un artículo más antiguo ya hablamos de los sitios imprescindibles que ver en Vilna, que tiene un casco antiguo precioso, declarado **Patrimonio de la Humanidad**. Aquí, sin embargo, queríamos llamar tu atención sobre un sitio muy peculiar: la **República de Užupis**. Cartel de entrada a la República de Užupis Užupis, aislado del resto de Vilna por el río y por varias colinas, fue un **barrio bastante marginal hasta la década de los 90**. Durante mucho tiempo fue un refugio para las clases más desfavorecidas, pero poco a poco fue acogiendo a un creciente número de **artistas**, **bohemios**, etc. que instalaron allí sus talleres y sus ideas. Un poco como en Montmartre, vaya. El caso es que el barrio llegó a sentirse tan independiente del resto de la ciudad que en **1998** sus residentes **proclamaron la República de Užupis**, con su propia **constitución**, **bandera**, **moneda**, **presidente **y hasta un pequeño **ejército **formado por una quincena de personas. Constitución de la República de Uzupis en múltiples idiomas Ahora Užupis es un **barrio tranquilo y bastante turístico**, con cafés, restaurantes, etc., pero en muchos de sus rincones aún mantiene aquel ambiente bohemio. Y cada 1 de abril siguen celebrando el día de la independencia. Puedes descubrir los encantos de Vilna apuntándote a algunos de los tours en español que encontrarás en la web de Civitatis ## 2. Un castillo en medio de un lago El **castillo de Trakai** es tan fotogénico que su imagen suele utilizarse casi siempre como portada en las guías de **Lituania**. Y es que solo por su ubicación, en medio de un lago lleno de islotes, ya merece la pena visitarlo. Castillo de Trakai, Lituania **Lituania**, ahí donde la ves tan humilde y relativamente pequeña, llegó a ser el **país más grande de Europa en el siglo XV**, cuando su territorio iba desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Incluso su nombre sonaba poderoso: **Gran Ducado de Lituania**. Pues bien, Trakai, una pequeña localidad que se encuentra **a 30 km de Vilna**, fue una de las capitales de aquel enorme territorio. Y lo fue por decisión del **Gran Duque Kęstutis**, quien decidió construir allí su flamante fortaleza a **finales del siglo XIV**. El castillo vivió sus días de gloria durante las **guerras contra los caballeros teutónicos**, que se empeñaban en cristianizar a los paganos lituanos. Sin embargo, Trakai perdió importancia cuando se libraron de los teutones en la Batalla de Grunwald (1410) y acabó por ser **abandonado en el siglo XVII**. Interior del castillo de Trakai Por suerte para nosotros, durante el siglo XIX se reconstruyeron las ruinas del castillo (procurando ser fieles al original) y hoy podemos hacernos una buena idea de cómo debió de ser en aquellos tiempos. Para saber más sobre esta visita puedes leer nuestro post sobre Trakai. Puedes llegar hasta Trakai desde Vilna con un tour guiado en español ## 3. Un museo dedicado al diablo Los amantes del baloncesto no deberían pasar por **Lituania **sin visitar la ciudad de **Kaunas**. Como sabrán, es la ciudad donde juega el Žalgiris Kaunas, un equipo que atesora una Euroliga y que fue el primer y último club del mítico **Sabonis**. Además, España ganó en el Žalgiris Arena su segundo EuroBasket. Más allá de eso, Kaunas es poco conocida. Su castillo y su Plaza del Ayuntamiento justifican una parada de unas horas, pero además tiene un lugar muy pintoresco que quizá te interese visitar: el Museo del Diablo. El diablo tomándose un café mientras prepara su próxima diablura Aunque el nombre puede sonar terrorífico y en algunos medios lo visten con cierto halo de misterio, este pequeño museo no deja de ser una curiosa **colección de piezas relacionadas, de un modo u otro, con la figura del demonio** según diferentes culturas. En total hay unos **3.000 objetos diabólicos**, que van desde elaboradas máscaras de madera hasta graciosos diablillos de porcelana. ## 4. Un istmo compartido con Rusia Un istmo, por definición, es una cosa extraña. Son franjas de tierra bastante estrechas que separan enormes masas de agua y conectan, su vez, grandes superficies terrestres, incluso continentes enteros (como ocurre con el de Panamá o el de Suez). El istmo de Curlandia está situado en el oeste de **Lituania**, separando el lago Curlandia del mar Báltico. En algunas zonas es tan estrecho que puedes cruzarlo a lo ancho en unos pocos minutos a pie. Mapa del istmo de Curlandia, compartido entre Lituania y Rusia Ir de una punta a otra, sin embargo, es una aventura bien diferente. Vaya, es casi imposible. **De sus cerca de 100 km de largo, más o menos la mitad pertenecen al enclave ruso de Kaliningrado** y la principal carretera del istmo está cortada hoy en día a la altura del control fronterizo. Más allá de esta curiosidad, merece la pena pasar un par de días en Curlandia. Es un destino vacacional tranquilo y con un entorno natural muy peculiar, salpicado aquí y allá por **enormes dunas de arena, como la Parnidis (de 52 m)**. De hecho, el istmo de Curlandia es tan especial que fue declarado **Patrimonio de la Humanidad**. Duna Parnidis en el istmo de Curlandia, Lituania Para acceder a él tendréis que tomar un ferry desde Klaipeda hasta Smiltyne, como explicamos en nuestro artículo dedicado al istmo de Curlandia. ## 5. Una colina con miles de cruces La **colina de las Cruces** es uno de los lugares más curiosos de los países bálticos… y me atrevería a decir que de Europa. Su nombre la define perfectamente: es una colina (muy chiquitita, más bien un montículo) y **está llena de cruces. Las hay a miles**. A decenas o centenares de miles. ¡Intenta contar las cruces! Dicen que hay más de 200.000… La cosa empezó allá por el **1831** sin mayores pretensiones. Únicamente la de **reivindicar el recuerdo de quienes habían muerto luchando contra la Rusia zarista**. Al principio fueron solo unas pocas cruces, pero cuanto más se empeñaban las autoridades en retirarlas, más cruces aparecían. Y la cosa se acabó yendo de madre. Lo que empezó como una manifestación espontánea de cariño desembocó en un acto de rebeldía a gran escala. Las cruces empezaron a amontonarse a centenares y **la colina terminó por convertirse en un lugar de culto y en un símbolo de la independencia de Lituania**. Si quieres saber más sobre este lugar te animo a escuchar el episodio de Enclaves de Leyenda dedicado a la colina de las Cruces, donde tuvimos el honor de aportar nuestro granito de arena. También hemos hablado de la colina de las Cruces en este blog. ## 6. Dos de los palacios más suntuosos de Europa Nos adentramos ya en **Letonia**, y lo hacemos a lo grande. Los **palacios de Rundāle y de Jelgava**, separados por 40 km, son dos de los palacios más pomposos de Europa del Este. Viéndolos hoy, uno podría pensar que fueron propiedad de los mismísimos zares rusos. Lo cierto, no obstante, es que **pertenecieron a un noble de poca monta** que, eso sí, supo encontrar su hueco. Lo que hoy llamaríamos un «trepa». Exterior del Palacio de Rundale Estos dos palacios fueron un capricho de **Ernst Johann von Biron** (1690-1772), cuyo principal acierto en la vida fue convertirse en **amante de la emperatriz Ana I de Rusia**. Gracias a su favor recibió el título de Duque de Curlandia e incluso **llegó a ser regente de Rusia** por un brevísimo tiempo. Al parecer, el señor Biron era muy amigo del lujo (se dice que sus ropajes eran incluso más caros que los de la propia zarina) y en cuanto empezó a amasar fortuna mandó construir sus ostentosas «casitas». Una de las «humildes» habitaciones del Palacio Rundale Nosotros visitamos únicamente el palacio de Rundāle, pero los dos comparten muchas características, pues ambos fueron **obra de Bartolomeo Rastrelli, un maestro del barroco tardío**. Tanto las salas que se visitan en el interior como los jardines son espectaculares. Puedes ver más detalles en nuestro post sobre el palacio Rundāle. ## 7. La ciudad más modernista del mundo Como buen barcelonés, suelo pensar en Barcelona como la capital mundial del modernismo. Y puede que así sea en cuanto a calidad de las obras, pero quizá no en cuanto a cantidad. Lo cierto es que, según la UNESCO, el centro histórico de **Riga **alberga la **mayor concentración de arquitectura modernista del mundo**. Uno de los muchísimos edificios modernistas de Riga En realidad usan el término Art Noveau*, que es el nombre más internacional de este movimiento artístico, pero ni uno ni otro son del todo precisos, ya que en Letonia tendríamos que hablar de ***Jūgendstils***. Sea como sea, resulta sorprendente pensar que **en la capital de Letonia 1 de cada 3 edificios son modernistas** (o al menos los del centro histórico). Los más conocidos se encuentran en las calles Alberta iela y Elizabetes iela y la mayoría son del **arquitecto Mijaíl Eisenstein**. Echa un vistazo a otros lugares que ver en Riga. Apúntate al free tour de Riga en español para conocer la ciudad de la mano de guías expertos ## 8. Un Parque Nacional lleno de castillos El **Parque Nacional de Gauja**, en pleno centro de **Letonia**, tiene dos de las cosas que más nos gustan de este mundo: castillos medievales y un fantástico entorno natural. El tema de los castillos viene de muy lejos. Tan lejos como el **1202**. Ese año nacieron en Riga los **Hermanos Livonios de la Espada**, una orden militar católica que fue un poco por libre hasta que en 1237 se vieron obligados a integrarse en la Orden Teutónica, adoptando el nombre de Orden Livonia. *Patio Interior del castillo de Turaida En esos pocos años en los que fueron «independientes», los Hermanos de la Espada tuvieron tiempo de levantar una buena pila de castillos, muchos de ellos en el territorio que hoy ocupa el P. N. de Gauja. Los más conocidos son el **castillo de Cēsis** (visitable), el de **Krimulda **(en ruinas) y el **castillo de Turaida** (también visitable). Explorando el castillo de Cesis con un candil Nuestra recomendación es que dediques un par de días a explorar el parque, primero por la zona de Cēsis y después por la zona de Sigulda. En la web de Civitatis puedes encontrar tours en español de Riga a Sigulda ## 9. Las murallas más bonitas del mundo Saltamos ahora hasta **Estonia **y vamos directamente a su capital. ¿Para qué? Para ver, entre otras cosas, **las murallas más bellas de Europa** y casi diría que del mundo mundial. Murallas de Tallin desde la iglesia de San Olaf Vale, puede parecer exagerado, pero a ver quién nos niega que las **murallas de Tallin** pueden competir con las de Dubrovnik, Ávila o Carcasona, por citar algunas de las más impresionantes que hemos visto. El origen de la muralla de Tallin se remonta al **1265**, aunque su aspecto actual es fruto de ampliaciones de los siglos XIV y XV principalmente. Hoy se conservan **1,8 km de muralla y 26 torres** (de las 66 que llegó a tener). Para conseguir las mejores vistas del conjunto te recomendamos que subas hasta lo más alto de la **iglesia San Olaf**. La subidita tiene tela, pero es que la panorámica es una de las más alucinantes de Europa. En serio. Más allá de las murallas, el centro histórico de Tallin merece al menos un día entero de visita. Por algo es **Patrimonio de la Humanidad**. Puedes echarle un vistazo a nuestro artículo sobre Tallin para saber más. Apúntate al free tour en español de Tallin para conocer bien la ciudad ## 10. Miles de rocas viajeras La costa norte de Estonia está salpicada de **miles de rocas** de diferentes tamaños con formas redondeadas y suaves. Nada muy inusual a priori, salvo por un detalle: esas rocas **vienen de Finlandia y Escandinavia**. ¿Y cómo llegaron hasta Estonia? Desde luego, nadie las trajo. Y tampoco el mar o el viento pudieron haberlas arrastrado. Erratic Boulders en el P. N. Lahemaa Las **erratic boulders*** (rocas erráticas) fueron transportadas cientos de kilómetros hacia el sur por glaciales que se derritieron en las últimas etapas de la Edad de Hielo, **hace unos 12.000 años**. Puedes ver algunas de las más curiosas, como la Tagaküla Suurkivi (de 30 x 4 m) en el **Parque Nacional de Lahemaa**. Si vas hasta allí te sugerimos que dediques un tiempo a pasear por el maravilloso **Viru nature trail**, de 6 km. Echa un vistazo a nuestro post sobre Lahemaa si te interesa conocer más detalles. ## 11. Un cráter formado por un asteroide En la Tierra se han registrado unos **200 cráteres formados por meteoritos**. En Europa hay poco más de 40, **cuatro de ellos en Estonia**. El **Cráter de Kaali**, en la **isla de Saaremaa**, no es uno de los más grandes del continente, pero sí es de los pocos que se formaron cerca de áreas pobladas. Crater de Kaali, Saaremaa (Estonia) Se cree que la caída del meteorito de Kaali se produjo **hace unos 3500 años**. Aunque se trataba de un cuerpo relativamente pequeño, el impacto lo devastó todo en unos 6 km a la redonda. No es probable que hubiera víctimas humanas, pero se piensa que el evento llegó a **influir en la mitología finesa** y que el lago formado por el meteorito se convirtió en lugar de culto. El principal cráter de Kaali mide **110 m de diámetro** y puede verse fácilmente desde un mirador. Es uno de los principales lugares que te recomendamos ver en la isla de Saaremaa. ¿Te han parecido sorprendentes estos lugares? ¡Esperamos que sí! Ojalá algún día tengas la oportunidad de visitar los países bálticos, si no lo has hecho ya. ## Mapa de sitios que ver en los Países Bálticos Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 8 razones para visitar Bucarest el próximo fin de semana URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-bucarest/ No nos engañemos. **Bucarest nunca estuvo en tu lista de «ciudades que tengo que visitar alguna vez en la vida»**. Ni en la tuya ni en la de casi nadie. Puede que incluso en alguna ocasión la hayas confundido con Budapest. *Un boulevard al estilo parisino con el gigantesco Parlamento de Bucarest al fondo Bucarest (la capital de **Rumanía**, por si hacía falta aclararlo) **NO es una de las ciudades más bonitas de Europa**. Lo cierto es que ni siquiera es de las más bellas del país. Pequeñas joyas como Brasov, Sighisoara o Sibiu la superan con creces. Y, aun así, te recomendamos visitarla el próximo fin de semana. O en cuanto puedas, vaya. ¿Por qué? Aquí van **8 buenos motivos**: Índice de contenidos - 1. Ver el edificio más pesado del mundo - 2. Alucinar con la decoración de sus iglesias - 3. Sentirte como en París - 4. Disfrutar del Central Park rumano - 5. Comer en un local de más de 140 años - 6. Contemplar un esqueleto de Dinoterio Gigante - 7. Seguir las huellas de Drácula - 8. Ahorrar más dinero que quedándote en casa - Mapa de lugares recomendados en Bucarest ## 1. Ver el edificio más pesado del mundo Como probablemente sepas, **Rumanía estuvo gobernada por el Partido Comunista hasta 1989**. Su único líder durante más de 20 años fue el polémico **Nicolae Ceaușescu, quien acabaría fusilado** junto a su esposa tras una revuelta popular. Entre las muchas excentricidades de Ceaușescu, sin duda la más llamativa fue la de construir un **descomunal edificio administrativo solo superado en tamaño por el Pentágono**: el Palacio del Parlamento. Con sus más de **4 millones de toneladas**, alberga el récord Guinness al edificio más pesado del mundo. El parlamento más grande del mundo El Palacio del Parlamento de Bucarest ocupa un **área de 365,000 m2 y alberga más de 1.100 habitaciones**. ¡Una mole de cuidado! Los turistas, eso sí, únicamente tienen acceso a una pequeña parte del complejo. Suficiente para hacerte una idea de su inmensidad y de sus excesos a todos los niveles. Una de las «humildes» salas del Parlamento de Bucarest Puedes encontrar información sobre las visitas guiadas en inglés en la web oficial. Si no te aclaras con la página o con el idioma, también puedes reservar una visita guiada en español por un coste algo mayor. Por cierto, si te interesa el tema del pasado comunista de Rumanía, también puedes visitar la **Ceaușescu Mansion**, abierta al público en 2016, o el **Kommunismens Museum**, uno de los museos más populares de la ciudad. Nota: al final del artículo te hemos dejado un mapa con la ubicación de todos los lugares que mencionamos.* ## 2. Alucinar con la decoración de sus iglesias La **religión cristiana ortodoxa** es absolutamente mayoritaria en Rumanía: representa a un **83% de la población**. Si no te resultan familiares sus espacios de culto, alucinarás con su **espectacular decoración**, especialmente en los interiores. *Coloridos frescos en el interior de la iglesia Stavropoleos La mayoría de los templos ortodoxos de Bucarest pertenecen al **estilo brâncovenesc**, desarrollado entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Uno de los mejores ejemplos de este estilo, claramente influenciado por el arte bizantino, es la **iglesia Stavropoleos**, una deliciosa joyita de 1724. Claustro de la iglesia Stavropoleos **Otros templos ortodoxos que tienes que ver en Bucarest** son: la catedral Patriarcal, la iglesia Kretzulescu, la biserica Rusă* o el monasterio Antim. La **entrada **a estos lugares es siempre **gratuita**, así que no pierdas la oportunidad de chafardear en todos los que encuentres por la ciudad. Ninguno te decepcionará. ## 3. Sentirte como en París A Bucarest la llaman la **«Pequeña París del Este»**. Eso de compararse con París puede parecer un poco pretencioso, pero la verdad es que tiene bastante sentido. Para empezar, cuenta con su propio **Arco del Triunfo**. Nosotros lo vimos en obras, como puedes comprobar, pero detrás de esa lona gigante se esconde un arco triunfal sospechosamente parecido al de la capital francesa. Eso sí, este mide poco más de la mitad (27 m) y fue inaugurado 100 años más tarde, en 1936. *El Arco de Triunfo de Bucarest (suponemos) Pero, ojo, que la cosa no queda ahí. Una de sus avenidas más famosas, **la Calea Victoriei*, fue diseñada al estilo de los Campos Elíseos**, incluyendo cierto aire parisino en sus cafés, teatros, *boutiques*, etc. *El Ateneo Rumano de Bucarest se da un aire al Panteón de París Y es que durante la **Belle Époque de Bucarest**, entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, la ciudad vivió un auténtico auge de la **arquitectura de inspiración francesa**. Algunos ejemplos notables son el Ateneo Rumano, las mansiones del Boulevard Dacia, el Palacio Cantacuzino (museo Enescu) o varios parques y jardines. Para profundizar más, puedes visitar el Muzeul Micul Paris* (**Museo del Pequeño París**), con muy buenas reseñas en Google. Estaba cerrado cuando nosotros intentamos ir, así que ya nos contarás. ## 4. Disfrutar del Central Park rumano Y ya que los hemos mencionado, hablemos un poco más de los parques. En una ciudad donde muchas veces piensas que eso de «Pequeña París del Este» hasta le viene un poco grande, **sorprende la cantidad, calidad y tamaño de sus parques y jardines**. *Casitas pintorescas en el Parque Mogoșoaia El más conocido de todos es **Herăstrău**, lo que vendría a ser el Central Park de Bucarest. En este parque hay un enorme **lago **donde puedes alquilar barcas de remos y hasta kayaks. Es un sitio para pasar el día entero, si te apetece. Tiene cafeterías, restaurantes, atracciones, muchos entretenimientos para niños y **el museo al aire libre Muzeul Satului**, con recreaciones de casitas rurales, granjas, talleres de artesanía, etc. Otro de los lugares de visita imprescindible en Bucarest es el **Parque Cișmigiu**, creado en 1847 siguiendo la tradición romántica. Tiene unos jardines preciosos, un gran lago, pabellones, fuentes, coquetos senderos, etc. Lago del Parque Cișmigiu con sus barquitas, fuentes y perritos. Todo muy idílico. También es muy interesante el **Parque Carol**, que además de las cositas típicas de un gran parque, alberga el Mausoleo (conocido en tiempos comunistas como Monumento a los Héroes), la Tumba del Soldado Desconocido, la Estatua de los Gigantes, varias fuentes monumentales y el **Castillo Vlad Țepeș**, un centro cultural construido en 1906 para una gran exposición. Ojo, no hay que confundir este «homenaje» con los famosos castillos de Drácula de Transilvania (hablaremos de esto más abajo). Por último, si te puedes desplazar hasta **Mogoșoaia **(10 km al noroeste del centro, conectada por bus), no solo encontrarás allí otro enorme parque con río, jardines, etc., sino también dos palacios muy pintorescos: el Palatul Mogoșoaia*, de 1702, y el centro cultural *Palatele Brancovenesti*, ambos rodeados por un entorno precioso. ## 5. Comer en un local de más de 140 años Otra de las cosas que tienes que hacer en Bucarest es perderte por las calles de su **casco antiguo**, conocido por el nombre de su avenida principal: **Lipscani**. Procura, eso sí, que tus pasos te lleven tarde o temprano al **restaurante más popular** de la ciudad: **Caru’ cu Bere**. Las puertas de este local abrieron en **1879 **y ha servido comida y cervezas a destajo desde entonces hasta nuestros días. *El espectacular interior del restaurante Caru Cu Bere Las **especialidades **son el codillo de cerdo (ciolan de porc*) y los rollos de carne a la parrilla (conocidos como *mititei*), acompañados siempre por la histórica cerveza de la casa. La carta es amplia y encontrarás otros muchos platos tradicionales rumanos. Los precios, sin ser los más económicos de Bucarest, son bastante razonables. *Comiendo el Caru Cu Bere Pero incluso si no tienes pensado comer o beber allí, te recomendamos que pases a curiosear. El Caru’ cu Bere fue declarado **edificio histórico** por su arquitectura neogótica y su **preciosa decoración interior**, que incluye escaleras de madera, bóvedas con frescos, coloridas cristaleras, etc. En resumen: un espectáculo para la vista y para el estómago. ## 6. Contemplar un esqueleto de Dinoterio Gigante Bucarest no tiene museos de fama internacional, pero sí hay varios bastante interesantes. Además de los que hemos nombrado hasta ahora, te sugerimos visitar el **Museo Antipa**, un enorme museo de historia natural. Uno de sus principales reclamos es el **esqueleto completo de un Deinotherium giganteum***, una bestia enorme del Mioceno similar a un elefante. Al parecer es un esqueleto único en el mundo. *Calculando mis posibilidades de ganar a un Dinoterio en una hipotética pelea Además, en el Museo Antipa podrás ver una gran colección de dioramas, insectos, fósiles, minerales, etc. **Ideal si vas con niños** o, simplemente, si te atrae el mundo natural. Y hablando de niños, o no tan niños, en los últimos años se ha puesto muy de moda el **Museum of Senses**. No lo habían inaugurado cuando nosotros fuimos a Bucarest, pero parece el típico museo de ilusiones donde puedes pasar una tarde entretenida. ## 7. Seguir las huellas de Drácula Bram Stoker, el escritor que dio vida a Drácula, jamás pisó Rumanía. Se cree, no obstante, que se inspiró en el **príncipe valaco Vlad Tepes (alias «el Empalador»)** para crear su personaje. Un lugar esencial para conocer la historia de Vlad Tepes es **Curtea Veche***, primer palacio real de Bucarest y residencia de Vlad durante su gobierno. Aunque el complejo está en ruinas, podrás ver la iglesia, los restos de las antiguas salas, los sótanos y una escultura suya, entre otras cosas. Complejo de Curtea Veche con las construcciones más recientes del complejo Otro sitio de visita obligada para seguir los pasos de «Drácula» es el **monasterio Snagov**, a unos 45 km al norte de Bucarest. Más allá de su arquitectura o su curiosa ubicación (en una pequeña isla), es famoso por ser **el lugar donde, supuestamente, descansan los restos de Vlad Tepes**. Por otra parte, si tienes oportunidad de **adentrarte en la mítica región de Transilvania**, no dudes en hacerlo. En webs como Civitatis hay varias excursiones de ida y vuelta en el mismo día, aunque lo ideal sería que alquilaras un coche para poder explorar la zona a tu ritmo. Vlad el Empalador sigue dando miedo hoy en día. Escultura en Curtea Veche Al inicio del artículo ya mencionamos algunas de las poblaciones que no debes perderte, como Brasov, Sibiu o Sighisoara (**lugar de nacimiento de Vlad Tepes**). Puedes leer nuestros artículos sobre Transilvania para saber más sobre ellas y otros tesoros de la región: castillos medievales, fortalezas, pueblitos encantadores, etc. Por ejemplo, en Los apuntes del viajero ya hablamos del supuesto castillo de Drácula en Bran y del «verdadero» castillo de Drácula en Poenari. ## 8. Ahorrar más dinero que quedándote en casa Una razón más mundana para visitar Bucarest es la cuestión monetaria. No es que allí regalen las cosas, no vayas a pensar, pero los precios de la capital rumana siguen siendo bastante asequibles en comparación con los de Barcelona, Madrid, etc. Una habitación de hotel en Bucarest puede costarte unos 20€ por persona o incluso bastante menos si tus exigencias no son muy altas. Una **comida **con plato principal y bebida puede valer unos 6€, mientras que un menú contundente no suele superar los 10-12€. Si te piden 15€ o 20€ deberías comer de fábula, aunque ya hay muchos restaurantes «modernos» con precios muy europeos. Respecto a entradas a **museos** y otros monumentos, los precios rondan los 4€ (en el Museo Antipa, por ejemplo) y rara vez superan los 8€ (Museo del Comunismo). Y siempre puedes apuntarte al free tour de Bucarest, donde pagas la voluntad después de la visita. Importante: recuerda que **la moneda oficial de Rumanía es el leu**, equivalente a unos 0,20€. En las casas de cambio se utiliza el código RON. Por ejemplo, 1€ = 5 RON. En cuanto a los vuelos a Bucarest, los precios varían mucho según la ciudad de origen y la temporada. Las 3 aerolíneas con más vuelos directos a Bucarest desde España son **WizzAir**, **Ryanair **y **Tarom**. Es razonable conseguir precios a partir de 80-100€ ida y vuelta. **Esperamos que estas 8 razones para viajar a Bucarest te hayan convencido**. Si tus expectativas van ajustadas a la realidad, creemos que no te decepcionará. Es una ciudad ideal para una escapada de fin de semana o para dedicarle uno o dos días en una ruta más larga. Y recuerda que si estás pensando en viajar por todo el país, tenemos muchos artículos sobre Rumanía en Los apuntes del viajero. ## Mapa de lugares recomendados en Bucarest Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ideas y consejos para preparar un road trip en coche URL: https://losapuntesdelviajero.com/consejos-viaje-coche/ A lo largo de los últimos veinte años hemos realizado decenas de viajes por carretera, incluyendo un *road trip* por la Costa Oeste de Estados Unidos, una larga aventura desde Barcelona hasta Sarajevo o un circuito por toda Alemania partiendo desde casa. Aunque el concepto ***road trip***, popularizado por el cine y la literatura norteamericana, implica cierto grado de improvisación, nos gustaría dejarte aquí una pequeña lista de **consejos para preparar tus próximos viaje en coche** y hacer que la aventura sea más divertida y segura. *Forrest Gump Point · Momentos de nuestro road trip por Estados Unidos Índice de contenidos - Documentación y seguro - Puesta a punto del coche - Planificación de la ruta - Equipamiento y gadgets - Entretenimiento - Cuestiones económicas ## Documentación y seguro Empezaremos con uno de los asuntos más farragosos y, a su vez, más importantes. A todos nos gusta la idea de hacer un viaje «a lo loco», al estilo Thelma & Louise, pero no creo que nadie quiera arriesgarse a tener un desencuentro con la policía por no llevar la documentación en regla o a meterse en problemas por carecer de seguro de viaje. Algunas consideraciones rápidas en ese sentido: - Contrata un **seguro de viaje** que tenga cobertura completa para tu coche. - Comprueba la **caducidad de tu carné de conducir**. - Consulta la necesidad de portar el Certificado Internacional de Seguro (antes llamada **Carta Verde**) en los países por los que viajes (no lo necesitarás si eres ciudadano de la UE viajando por el espacio Schengen o países con tratado bilateral). - Consulta la necesidad de obtener un **carné de conducir internacional** (como en el caso anterior, no es necesario en la UE). Si vas a hacer un road trip* por Estados Unidos es recomendable llevarlo, aunque no es obligatorio en todos los Estados. - Lleva contigo tu **pasaporte**, incluso si no es estrictamente necesario, y **copias digitales** de tus documentos más importantes, incluyendo DNI, etc. - Solicita la **Tarjeta Sanitaria Europea** si eres ciudadano español y vas a viajar por Europa. Es gratuita y te la envían a casa sin coste. Si no te llega a tiempo, puedes llevarte un resguardo digital. *Cosas que te pueden pasar en un road trip por USA… ¡hazte con un buen seguro! ## Puesta a punto del coche En caso de que vayas a viajar con tu propio coche, asegúrate de **tener al día la ITV** (o la inspección obligatoria equivalente en tu país). Además, te recomendamos hacer siempre una **revisión completa del coche**, que suele incluir cambio de líquidos, cambio de escobillas, revisión de frenos y neumáticos, etc. Si no tienes un taller de confianza, en España puedes encontrar por todas partes talleres de Aurgi, Euromaster, Feu Vert, Midas, Norauto, etc. donde ofrecen este servicio. Si vas a viajar por zonas calurosas, asegúrate de que el aire acondicionado está cargado y sin fugas. Nuestro coche de alquiler nuevecito en la Bahía de Kotor (Montenegro) Aprovecha también para **lavar el coche por dentro y por fuera**, retirar restos de basura y hacer espacio, sacando de la guantera y los laterales esos típicos objetos o papeles que llevan años olvidados. Nosotros somos muy descuidados con el coche, pero la verdad es que da gusto emprender un road trip* con el coche bien limpio, ordenado y oliendo a lavanda. Comprueba, por último, que llevas en el coche el **kit de emergencia** (triángulo, chalecos, linterna, rueda de repuesto, herramientas básicas, etc.) y un pequeño **botiquín médico**. Y, hablando de la rueda de repuesto, no estaría mal que buscaras un tutorial para aprender a cambiarla en caso de necesidad (es bastante fácil). ## Planificación de la ruta En nuestros *road trips* siempre hemos combinado improvisación con planificación. Nos gusta tener una idea general de la ruta y dejar los detalles para el día a día del viaje. Como sabrás, hay una herramienta clave en la preparación de cualquier viaje en coche: **Google Maps**. Sus posibilidades son infinitas y no siempre se saben aprovechar. Si quieres crear una ruta compleja, con distintos tipos de marcadores, dibujo de líneas o polígonos, trazado de rutas, uso de capas (para separar, por ejemplo, alojamientos, restaurantes, lugares que ver…), etc., te recomendamos crear tu mapa con la versión Google My Maps. El resultado será un mapa muy profesional, con un solo pero: no es muy práctico en su versión móvil. *Ejemplo de viaje en coche organizado con Google Maps (My Maps) Si quieres hacer algo más sencillo, simplemente crea una **nueva lista en Google Maps** con el nombre de tu viaje y guarda en ella los lugares clave. Las listas son una opción mucho más limitada, pero también más fácil de consultar en el móvil y de compartir con tus compañeros de viaje, que además pueden añadir sus propios marcadores. Además, Google Maps es muy útil para encontrar puntos de interés, pues cada vez ofrece más filtros con ese propósito y las reseñas o fotos de otros usuarios ayudan a escoger los mejores lugares. Es más, si te preocupa el tipo de carretera por el que viajarás, su estado, los parajes que tendrás que atravesar, etc., siempre puedes usar **Google Street View** o la **vista satelital** para visualizar el recorrido o partes de él. Otro recurso que usamos con frecuencia para preparar nuestros viajes en coche son las **hojas de cálculo de Google** (también es muy útil Notion). Una vez tenemos clara nuestra ruta en el mapa, nos gusta visualizarla en un hoja de cálculo con las siguientes columnas: fecha, día de la semana, origen, plan matinal, comida, plan vespertino, cena, destino, alojamiento, km, presupuesto. Estos campos pueden variar mucho de un viaje a otro, pero lo importante es que nos dan una idea aproximada de lo esencial. Solemos usarla como **hoja de ruta** en papel (acabará llena de tachones y anotaciones en los márgenes). Ejemplo de viaje por carretera planificado con hojas de cálculo En cuanto a nuestras fuentes de inspiración e información, no hace falta que te digamos que usamos **blogs **como este, **redes sociales** (recurrimos mucho a las fotos geolocalizadas de Instagram y a los tableros de Pinterest), etc., pero también recursos más clásicos como los **folletos y mapas de las oficinas de turismo** (algunos están en PDF y otros incluso de los mandan a casa gratis), **guías de viaje** (Lonely Planet, Trotamundos, etc.) e incluso **mapas** de los de toda la vida. ## Equipamiento y gadgets No vamos a decirte qué equipaje debes llevar para tu road trip*, porque eso es algo muy personal y dependerá mucho de tu destino, pero aquí vamos a darte algunas ideas de complementos o *gadgets* que pueden ir bien para cualquier viaje en coche: - **Cargador de coche multipuerto USB**. Especialmente útil si viajas con varias personas que necesitan tener cargados sus móviles. No olvides, como mínimo, llevar un cable para tener cargado tu móvil en todo momento, sobre todo si lo vas a usar como GPS. - **Soporte para *smartphones***. Quizá ya tengas uno en tu coche, pero no olvides llevártelo contigo si vas a hacer un *road trip* con coche de alquiler, ya que es un extra que no suele incluirse. - **Enfriador portátil o mini nevera**. Soluciones fantásticas para mantener tus bebidas frías en todo momento. - **Organizador de asiento trasero**. Durante un viaje largo corres el riesgo de convertir los asientos traseros en auténticos pozos sin fondo, donde se acumulan chocolatinas, mapas, botellas de agua, cargadores, etc. Hazte con un organizador de asiento y cuélgalo en la parte de atrás para mantener el orden. - **Dashcam o cámara de salpicadero**. Estas camaritas se instalan en el salpicadero o en el espejo interior y permiten grabar todo tu viaje, ya sea para disfrute personal o para aportar pruebas en caso de incidente (esperemos que lo uses para lo primero). - **Compresor de aire**. Si viajas con un coche viejo o sospechas que las ruedas pueden perder presión, no está de más incluir un compresor de aire portátil para hincharlas en caso de necesidad. - **Inversor de corriente**. En un coche moderno no suele haber problemas para cargar pequeños dispositivos, pero si necesitas cargar portátiles, cámaras de foto y cosas así, quizá sea necesario un adaptador de corriente especial (se conecta al mechero para usarlo como enchufe). - **Altavoz Bluetooth**. Llévalo contigo si no estás seguro de que tu coche de alquiler vaya a ser compatible con tu móvil. - **Termo o taza térmica**. No olvides llevar la típica taza térmica para el café, la cantimplora para el agua fresca o lo que necesites para mantener líquidos a la temperatura deseada. - **Parasol**. Ya sabes, para evitar que el coche se convierte en una caldera. - **Filtro solar para ventanillas**. Si viajas en compañía, apiádate de tus pasajeros y equipa tu coche con los típicos filtros solares que se adhieren a las ventanillas con ventosas. - **Saco de dormir y tienda de campaña *2 seconds***. Si vas a hacer un auténtico «viaje de pirados» no olvides el saco de dormir y la típica tienda de campaña de Decathlon. Puede salvarte más de una noche. En nuestro *road trip* por Estados Unidos compramos un pack completo de camping y tuvimos que usarlo muchas veces porque no encontrábamos hoteles en la ruta o no nos convencían los precios. En cambio, es relativamente fácil encontrar campings o zonas de acampada libre. En aquel caso, si te sirve para tu viaje, pudimos venderlo todo en una *pawn shop*, más o menos a la mitad del precio que habíamos pagado. *En un buen road trip no pueden faltar un par de sacos de dormir y una tienda de campaña ## Entretenimiento Por mucho que te guste conducir y por muy buena que sea la conversación de tu acompañante, un road trip* estará lleno de momentos aburridos. El recurso de la **música **es un clásico, así que prepara tus playlists con antelación y organiza la música de tu MP3. Nuestra sugerencia es que lleves música temática, ambientada en el país o región al que vas a viajar: música local, artistas nacionales, bandas sonoras de películas ambientadas en la zona y cosas así. Si quieres tomar ideas de canciones ideales para viajar, echa un vistazo al post que te enlazamos. Nuestra forma de entrenamiento favorito para un viaje largo en coche son los **podcasts**. Descarga tus favoritos con antelación para evitar sorpresas con la cobertura. Nuestra recomendación aquí es que bucees entre los mejores podcasts de historia (La Rosa de los Vientos, La Biblioteca Perdida, El Abrazo del Oso, Historia de la Historia, HistoCast, Pasajes de la Historia, La escóbula de la brújula, etc.). De nuevo, si puedes conseguir episodios ambientados en la historia de tu destino, mucho mejor. Nosotros aprendimos mucho sobre los mormones en nuestro paso por Utah. Puedes buscar podcasts en Ivoox, Spotify, Amazon Music, Podium Podcast. Una opción muy similar son los **audiolibros**, que pueden incluir narrativa sobre la región que visitas, divulgación histórica, etc. Audible o Storytel son dos de las plataformas más conocidas. Algunos de los podcasts de historia más populares Algo que también nos gusta mucho son los **juegos**. Si conduces tus opciones son algo limitadas, pero siempre puedes tirar de ingenio para generar juegos de palabras, de canciones, etc., donde solo necesitas tu voz. Tus acompañantes, por otro lado, podrían llevar un trivial u otros juegos que no requieran demasiado despliegue. Una última sugerencia: elabora con tu grupo un **diario de viaje**. Durante los largos viajes en coche alguien podría encargarse de escribir las vivencias del día anterior, describir la ruta, pegar tickets y entradas en las páginas, hacer dibujos, etc. Si conduces no podrás aportar gran cosa, pero podrás aportar tus comentarios y recuerdos. Al volver a casa podéis incluir unas cuantas fotos. ¡Será un gran recuerdo para todos! ## Cuestiones económicas Una de las cosas que solemos incluir en nuestro plan de viaje (en Excel o similar) es una pestaña de **presupuesto**. Nuestros cálculos rara vez se cumplen, pero sí nos dan una idea bastante aproximada de lo que vamos a gastar y nos sirve como referencia para mantenernos en unos márgenes de gasto razonables. En esta hoja de cálculo no pueden faltar los siguientes campos: gasolina, peajes, comidas, alojamiento y visitas (más alguna pestaña como «compras» u «otros»). La web **viamichelin.es** puede servirte para el cálculo de gasolina y peajes. Los gastos de alojamientos y visitas también puede estimarse bastante bien con webs como **Booking**, **Civitatis **o las páginas oficiales de los monumentos. La comida es un gasto más difícil de prever, pero te aconsejamos que hagas un redondeo generoso, ya que siempre gastamos más de lo esperado en comidas (incluyendo helados, cafés, bebidas, meriendas, postres…). Si vas a viajar en grupo te aconsejamos que uses la aplicación Tricount** **o alguna similar para calcular los gastos globales y **liquidar fácilmente las deudas**. Cada miembro del grupo puede usar la app y añadir los gastos que vaya realizando con su dinero, incluyendo fotos de los tickets o aclaraciones, si fuera necesario. Una vez terminado el viaje, la app calcula cuánto debe cada miembro y a quién se lo debe. --- ## 10 increíbles Parques Nacionales del oeste de Estados Unidos URL: https://losapuntesdelviajero.com/parques-nacionales-oeste-eeuu/ Durante nuestro viaje por el oeste de Estados Unidos tuvimos oportunidad de visitar muchos Parques Nacionales, desde Yosemite hasta Yellowstone, pasando por el mítico Gran Cañón o el desconocido Mesa Verde. Todos nos dejaron boquiabiertos, pero aquí os vamos hablar de **los 10 Parques Nacionales del oeste de EE.UU que más nos cautivaron**. Para explorar estos 10 parques con tranquilidad necesitaríais al menos un mes (ese fue nuestro caso), pero es factible visitar la mayoría de ellos en un viaje de dos semanas. *Panorámica de Yellowstone Índice de contenidos - 1. Yosemite - 2. Death Valley - 3. Zion - 4. Bryce Canyon - 5. Grand Canyon - 6. Mesa Verde - 7. Arches - 8. Canyonlands - 9. Grand Teton - 10. Yellowstone ## 1. Yosemite Por su belleza y su «cercanía» a San Francisco o Los Ángeles, Yosemite (**California**) es uno de los parques más visitados del país. Fue **fundado en 1890** y en 1984 fue declarado **Patrimonio Mundial**. La mayoría de lugares de interés se encuentran en **Yosemite Valley**: el mirador de Tunnel View, el icónico Capitán, varias cascadas, el Mirror Lake, el Half Dome, el Sentinel, etc. Fuera del valle principal destaca **Mariposa Grove**, donde podéis ver secuoyas gigantes. Más sobre este parque en nuestra guía sobre Yosemite. Vista de Yosemite Valley desde Tunnel View Todos los parques de la red del **U.S. National Park Service** pueden visitarse con un único pase de validez anual: el America the Beautiful Pass. Este único pase, cuyo precio ronda los 80$, sirve para todos los pasajeros de un mismo vehículo y se presenta en la entrada de los parques, donde suele haber una especie de «peaje». ## 2. Death Valley El Death Valley National Park, establecido en 1994, está enclavado en el desierto del Mojave, en el límite de **California** con **Nevada**. Conocido por sus **temperaturas extremas** (en 1913 se registró el récord mundial, con 56,7℃), tiene sitios de visita obligada como la **Badwater Basin**, la **Artist’s Palette**, el **Zabriskie Point**, el mirador **Dante’s View** o las dunas de **Mesquite Flat**. En la zona también son muy populares los pueblos fantasma de la fiebre del oro, las minas abandonadas o lugares tan freaks* como el Area 51 Alien Center. Podéis leer más en nuestra guía de Death Valley. *La Badwater Basin de Deaht Valley Si hay un país del mundo donde no deberíais viajar sin seguro de viaje, este es Estados Unidos. Como sabréis, allí el mínimo percance de salud os puede salir muy caro. Os sugerimos que acudáis a un especialista en seguro de asistencia en viaje como Iris Global (del Grupo Santalucía), que cuente con las mejores coberturas para viajar a EEUU, disponga de un centro de asistencia 24h/365 y equipo médico interno en plantilla que permita servicios como teleconsulta o telemedicina. ## 3. Zion El Estado de **Utah **alberga varios Parques Nacionales de primer nivel. Quizá Zion no es el más espectacular, pero aun así es un parque de gran belleza. Su inauguración se remonta al **1919** y su principal atractivo es el **cañón del río Virgin, de 24 km de longitud**. Este parque es ideal para hacer excursiones entre desfiladeros, como la divertida y refrescante **The Narrows**, que te obliga a caminar por las aguas del río entre paredes angostas. Puedes leer más sobre Zion en nuestra guía. Ruta «The Narrows» en Zion National Park ## 4. Bryce Canyon Seguimos en **Utah**, donde podéis visitar uno de los Parques Nacionales que más nos sorprendió: Bryce Canyon, declarado National Park en **1928**. Aunque es pequeño (comparado con sus vecinos), está repleto de unas singulares formaciones rocosas que lo hacen especial: los **hoodoos ***(o chimeneas de hadas). Una de las principales cosas que hay que hacer en Bryce es pasear por los miradores del **Bryce Amphitheater** para contemplar sus miles de *hoodoos*. Leed nuestro post sobre Bryce para saber más. *Hoodoos en Bryce Canyon ## 5. Grand Canyon El mítico Gran Cañón, con una longitud de unos** **450 km, se extiende por el norte de **Arizona **siguiendo el curso del **río Colorado**. Esta gigantesca grieta puede verse desde múltiples ubicaciones, como es obvio, pero el Grand Canyon National Park (establecido en 1919 y declarado **Patrimonio de la UNESCO** en 1979) tiene su epicentro en el área de **Grand Canyon Village**, desde donde se pueden iniciar las largas excursiones hasta el fondo del cañón o hacer agradables paseos por sus miradores, conectados por buses gratuitos. Las vistas quitan el hipo desde cualquier sitio. Vista del Grand Canyon desde Mohave Point ## 6. Mesa Verde Mesa Verde, en el Estado de **Colorado**, es uno de los Parques Nacionales del oeste de Estados Unidos menos conocido por los turistas extranjeros. Y quizá por ese motivo es uno de los más sorprendentes. Más allá de la belleza de su entorno natural, caracterizado por la presencia de enormes mesas, este parque, creado en **1906**, es famoso por albergar numerosas **ruinas de poblados** vinculados al enigmático pueblo anasazi, herederos de culturas prehistóricas que abandonaron estos valles en el siglo XIII. Por su enorme valor cultural, este parque fue reconocido como **Patrimonio Mundial**. Poblado anasazi en Mesa Verde National Park ## 7. Arches Si Bryce Canyon destaca por sus hoodoos*, el Arches National Park sobresale, como su propio nombre anticipa, por sus fabulosos **arcos de roca arenisca**, creados durante millones de años por efecto de la erosión. Ubicado en **Utah**, cerca de la localidad de Moab, Arches fue establecido en **1971**. Aunque sus arcos se cuentan por miles, los más espectaculares pueden verse siguiendo itinerarios relativamente sencillos. Una de las formaciones más famosas es el **Double Arch**, con un arco que alcanza los 32m de altura. Double Arch en Arches National Park ## 8. Canyonlands No muy lejos del anterior, también en **Utah**, se ubica el impresionante **Canyonlands**, otro gran desconocido. De nuevo, su nombre preludia lo que encontraremos allí: una tierra de cañones. Concretamente los que forman en su serpenteo por esta región los ríos Green y Colorado, así como varios de sus afluentes. Algunos de sus miradores, a nuestro parecer, pueden competir en belleza y espectacularidad con los del Gran Cañón. Panorámica de Canyonlands desde el Green River Overlook ## 9. Grand Teton Siempre a la sombra de su célebre vecino Yellowstone, el Grand Teton National Park, en **Wyoming**, se extiende a los pies de la **cordillera Teton**, cuyo pico más alto alcanza los **4197m**. Este parque fue establecido en **1929** y su nombre, en efecto, hace referencia a un gran pezón o una gran teta. En este parque se pueden realizar preciosas excursiones entre lagos, como el enorme Jackson Lake, hacer escalada o practicar piragüismo. Además, es un lugar ideal para observar bisontes, alces y osos. Granero de madera con la cordillera Teton al fondo ## 10. Yellowstone El **primer Parque Nacional del mundo**, fundado en **1872**, no es comparable a ningún otro parque. Juega en otra liga. Su propia liga. Ubicado principalmente en **Wyoming**, este mega parque de casi **9000 km²** (más grande que la Comunidad de Madrid) es en realidad un **supervolcán** de 55 × 72 km con altura máxima de 3462m. Además del mítico **Grand Prismatic Spring**, no hay que perderse las erupciones del géiser **Old Faithful**, sus cascadas, sus lagunas de aguas termales… y el continuo desfile de fauna salvaje (osos, lobos, bisontes, alces, etc.). Un lugar increíble. Grand Prismatic Spring en Yellowstone --- ## 20 curiosidades de San Francisco que (quizá) no conocías URL: https://losapuntesdelviajero.com/curiosidades-san-francisco/ **San Francisco** es una de las ciudades más bonitas de **Estados Unidos**. Sus casitas de colores, su ambiente multicultural, su animado puerto o sus calles empinadas, con los míticos tranvías yendo arriba y abajo, son algunos de sus grandes iconos. Ya hablamos hace tiempo de las que consideramos que son las 20 visitas imprescindibles, pero en esta ocasión queremos contaros **20 curiosidades sobre San Francisco**, por si tenéis pensado viajar allí próximamente y os apetece saber algo más sobre la «Golden City». *Golden Gate Bridge Índice de contenidos - 1. Un parque más grande que Central Park - 2. Un Chinatown (casi) de récord - 3. Ensalada de idiomas - 4. La calle más sinuosa del mundo - 5. Arte de altura - 6. Nadie escapó de Alcatraz (¿o sí?) - 7. El lugar de nacimiento de las Naciones Unidas - 8. Un vecino indeseable - 9. Un barrio de novela - 10. Un color único - 11. Los únicos tranvías manuales - 12. La millonaria que apagaba incendios - 13. La niebla tiene nombre - 14. El legado de un hombre polémico - 15. La joya de la pirámide - 16. Los leones marinos que ocuparon el puerto - 17. El museo fundado por Oppenheimer - 18. Las ruinas en ruinas - 19. El primer bar gay abierto al mundo - 20. El edificio más antiguo de San Francisco ## 1. Un parque más grande que Central Park Aunque el **Golden Gate Park** de San Francisco no puede competir en popularidad con el famoso Central Park de Nueva York, tantas veces inmortalizado en series y películas, sí puede hacerlo en tamaño. El Golden Gate Park, con **4,1 km²** de extensión, es un **20% más grande que Central Park**, que «solo» ocupa 3,41 km². Por cierto, también le gana en número de bisontes, pues en el gran parque de Manhattan no hay ninguno, mientras que en el Golden Gate Park hay cerca de una docena. Golden Gate Park ## 2. Un Chinatown (casi) de récord En el **Chinatown de San Francisco** viven unas **70.000 personas**, repartidas en cerca de 30 manzanas. Aunque con frecuencia se dice que es el barrio chino más grande y más antiguo del mundo (fuera de China, claro), lo cierto es que no posee ninguno de esos récords. Mientras que el Chinatown de San Francisco se estableció en la década de **1850**, Binondo, el barrio chino de Manila (Filipinas), se fundó en 1594. En cuanto al Chinatown más grande, parece ser que los de Nueva York o Bangkok le superarían en número de habitantes. Una de las entradas del Chinatown de San Francisco ## 3. Ensalada de idiomas Las personas que se plantean estudiar en USA, sobre todo si hablamos de aprender idiomas, con frecuencia se fijan en San Francisco como posible destino. En una ciudad donde se hablan hasta **112 lenguas diferentes**, no solo puedes practicar inglés, sino cualquier idioma que se te antoje. Según la United States Census Bureau1, al menos 145.000 personas hablan chino, 87.000 hablan español, 21.000 filipino, 17.000 se expresan en idiomas criollos del Pacífico, 13.000 en ruso, 10.000 en vietnamita… ## 4. La calle más sinuosa del mundo Los escasos 100m de la **Lombard Street** situados entre Leavenworth St y Hyde St albergan **8 curvas cerradas en una pendiente del 27%**, lo que le ha valido la etiqueta de «calle más sinuosa del mundo». Y a juzgar por la cantidad de turistas que se amontan en sus aceras y la cantidad de coches que la descienden por puro placer, no nos extrañaría que también fuera la más transitada del planeta. Lombard Street – San Francisco ## 5. Arte de altura San Francisco no destaca precisamente por sus rascacielos. Aunque tiene un distrito financiero bastante imponente, sus edificios de mayor envergadura siempre estuvieron lejos de los grandes rascacielos de la Costa Este. Sin embargo, con la inauguración en 2018 de la **Salesforce Tower**, de **326m**, San Francisco logró colar un rascacielos en el top 20 de Estados Unidos. Además, la **Day for Night**, una escultura lumínica situada en su cima, es considerada la **obra de arte público más alta del mundo**. ## 6. Nadie escapó de Alcatraz (¿o sí?) La antigua prisión federal de Alcatraz, convertida hoy en museo, estuvo en funcionamiento entre 1934 y 1963. En aquellas tres décadas pasaron por allí miles de convictos (Al Capone entre ellos), pero solo se produjeron **14 intentos de fuga**. Todos fracasaron. ¿O no? La mítica «Fuga de Alcatraz», en la que se inspiraron numerosas películas, fue protagonizada por Frank Morris y los hermanos Anglin. Aunque es muy probable que los tres perecieran en las gélidas aguas de la bahía, su paradero sigue siendo «desconocido». Interior de Alcatraz ## 7. El lugar de nacimiento de las Naciones Unidas El **Fairmont San Francisco**, en el barrio de Nob Hill, es un **hotel de lujo** de cuatro diamantes con suites que superan los 1000$ por noche. Su fachada se hizo muy popular en los 80 por la serie Hotel*, pero si por algo es famoso el Fairmont es por haber sido el **lugar de nacimiento de la ONU**, pues su Garden Room fue el sitio exacto donde se redactó la **Carta de las Naciones Unidas**. ## 8. Un vecino indeseable **Haight-Ashbury** es un barrio famoso por haber acogido los movimientos Beatnik, *hippie *y contracultural de los años 50-60 en San Francisco. El escritor Jack Kerouac o el músico Jimi Hendrix fueron algunos de sus vecinos más ilustres (o estuvieron estrechamente relacionados con este barrio) y sus huellas son bien notables en sus calles. Lo que quizá pase más desapercibido es que allí también vivió el infame **Charles Manson**. Llegó en el 67 a la ciudad, siendo ya un conocido delincuente, y allí comenzó a transformarse en el sanguinario líder sectario que acabaría siendo. ## 9. Un barrio de novela **Treasure Island** es uno de los barrios más singulares de San Francisco. Para empezar, como su nombre sugiere, se ubica en una isla. Concretamente en una isla artificial, construida en 1936 para la Golden Gate International Exposition. Conectada a tierra por el larguísimo Bay Bridge y con una población de unas 2.000 personas, la Treasure Island recibe su nombre de la famosa novela ***La isla del tesoro***, de Robert Louis Stevenson. ## 10. Un color único Dicen que el **Golden Gate Bridge** es el puente más fotografiado del mundo. Sea o no cierto, lo que sí es indiscutible es que se trata del principal reclamo turístico de la ciudad. ¿Y qué lo hace tan especial? Pues quizá su ubicación, quizá sus dimensiones (aunque ni siquiera es tan largo como el cercano Bay Bridge) o quizá… su color. Y es que el color del Golden Gate Bridge es una variante única del **«naranja internacional»**, diseñada específicamente para este puente. ## 11. Los únicos tranvías manuales Los famosos tranvías de San Francisco, convertidos en imagen turística de la ciudad, fueron inaugurados en **1878**. Aunque su conservación llegó a peligrar en muchos momentos, hoy en día **siguen activas 3 de las 23 líneas originales**. Sus cerca de 40 *cable cars* son los últimos del planeta que funcionan con un sistema 100% manual. *Tranvía de San Francisco ## 12. La millonaria que apagaba incendios Uno de los edificios más icónicos en el skyline *de San Francisco es la **Coit Tower**, una torre de 64m ubicada en la pequeña colina de Telegraph Hill. La Coit Tower fue construida en 1933 en honor a **Lillie Hitchcock Coit**, una excéntrica millonaria que, a su muerte, legó un tercio de su fortuna a la ciudad. Lillie, una mujer muy avanzada a su tiempo, fue conocida, entre otras cosas, por su afición desde niña a participar como voluntaria en la extinción de incendios. De hecho, en la edad adulta recibió la distinción de bombera honoraria. ## 13. La niebla tiene nombre Una de los rasgos más característicos de San Francisco es su **omnipresente niebla**, debida a la fría Corriente de California que fluye desde el norte. Es muy típica en los meses de verano, así que no deben sorprenderos las bajas temperaturas ocasionales y la falta de visibilidad si visitais la ciudad en esta época. La niebla es tan frecuente en San Francisco que tiene hasta un apodo: Karl. Es más, **Karl the Fog** tiene su propia web, redes sociales, merchandising, etc. ## 14. El legado de un hombre polémico **Avery Brundage** es conocido por haber sido el presidente del COI entre 1952 y 1972. Pero no solo fue un apasionado del deporte, también fue un gran coleccionista de arte. De hecho, el **Asian Art Museum** de San Francisco fue fundado en 1966 gracias a sus donaciones. Su estatua lució en el vestíbulo del museo hasta 2020, año en que la dirección decidió que su figura era incompatible con los valores del museo. Y es que a Brundage se le vincula con numerosas acciones racistas, sexistas y, sobre todo, antisemitas. Recordemos que él pronució la controvertida frase «los juegos deben continuar» tras el asesinato de 9 deportistas israelíes en los JJ.OO. de Múnich 72. ## 15. La joya de la pirámide La **Pirámide Transamerica** se inauguró en 1972, convirtiéndose por entonces en el octavo rascacielos más alto del mundo (260m). La polémica torre, cuyo diseño solo convenció al alcalde, fue la sede de la Transamerica Corporation hasta 1999, cuando la compañía se mudó a Baltimore. Uno de los elementos más peculiares de la Pyramid es su **Crown Jewel**, un faro de 6.000 vatios que solo se enciende en ocasiones especiales y que es visible desde cualquier punto de la bahía. ## 16. Los leones marinos que ocuparon el puerto A finales de **1989**, tras el famoso terremoto de Loma Prieta, una **colonia de leones marinos** invadió el muelle nº39 del puerto deportivo de San Francisco. Aunque se desconoce la causa exacta, es evidente que estos animales encontraron allí un pequeño paraíso, con aguas calmadas, refugio seguro y abundante alimento. La colonia aún sigue presente en el **Pier 39** y se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas del **Fisherman’s Wharf**. *Leones marinos en el pier 39 de San Francisco ## 17. El museo fundado por Oppenheimer El **Exploratorium **de San Francisco es uno de los museos de ciencia más grandes y atractivos del mundo. Su fundación se debe al empeño personal de **Frank Oppenheimer**, quien lo inauguró en el Palace of Fine Arts en 1969. Aunque el físico neoyorquino siempre será recordado por su participación en el Proyecto Manhattan (liderado por su hermano, Robert Oppenheimer), lo cierto es que el Exploratorium fue uno de los proyectos en los que más empeño puso. Fue director del museo hasta su muerte, en 1985. Desde 2013 el Exploratorium se ubica en los piers *15 y 17 del Embarcadero. ## 18. Las ruinas en ruinas Ya que mencionábamos el **Palace of Fine Arts**… este curioso complejo fue construido en **1915 **con motivo de la **Panama–Pacific International Exposition**. Su diseñador, Bernard Maybeck, lo concibió como una «ruina de otro tiempo», inspirada en las ruinas romanas y griegas. Aunque no estaba prevista su perduración más allá de la exposición, el Palacio de Bellas Artes se salvó inicialmente de la destrucción. Sin embargo, la escasa calidad de sus materiales y el vandalismo lo condenaron a la verdadera ruina en la década de 1950. Por suerte, un largo proceso de reconstrucción lo llevó a convertirse en el símbolo en el que acabó por convertirse. Palace of Fine Arts ## 19. El primer bar gay abierto al mundo El **Castro** es conocido por haber sido uno de los primeros barrios gays del planeta. Sus raíces se hunden en la década de 1940, cuando el ejército de los Estados Unidos expulsó a miles de soldados de sus filas por su condición sexual. Muchos de aquellos soldados se instalaron entonces en el Castro, barrio que acabaría convirtiéndose en la meca del movimiento LGTBI+. Uno de los bares más famosos del Castro es la **Twin Peaks Tavern**, que en 1972 fue el **primer local gay en retirar las cortinas de sus ventanas**, haciendo visible el interior desde la calle. ## 20. El edificio más antiguo de San Francisco San Francisco fue fundada por frailes franciscanos españoles en **1776**. Aquel primer asentamiento fue bautizado como **Misión San Francisco de Asís** y sus vestigios aún pueden verse en el histórico barrio de Misión Dolores. La vieja iglesia de la misión, que sobrevivió incluso al terrible terremoto de 1906 (3,000 personas perdieron la vida), es el edificio intacto más antiguo de la ciudad. 1 Fuente: sf.gov --- ## 7 destinos ideales para unas vacaciones de camping en Francia URL: https://losapuntesdelviajero.com/camping-en-francia/ En los últimos años hemos tenido la oportunidad de explorar multitud de rincones de **Francia **durante nuestros viajes, desde las míticas playas del Desembarco de Normandía hasta los coquetos pueblos de la Provenza, pasando por regiones como el valle del Loira, Alsacia, Bretaña, Occitania, etc. En este artículo os vamos a sugerir **7 regiones de Francia ideales para unas vacaciones de camping**, procurando mezclar los clásicos destinos de playa con varios destinos de campo y montaña. ¡Allá vamos! *De camping en Francia Índice de contenidos - 1. Las Landas - 2. Pirineos Orientales - 3. Morbihan - 4. Alto Rin - 5. Indre y Loira - 6. Vaucluse - 7. Hérault ## 1. Las Landas Empezamos este recorrido en **Les Landes***, uno de los 12 departamentos que componen la región de **Nueva Aquitania**. Las Landas, bañadas por el Atlántico, abarcan una extensión de unos 9.243 km² en el suroeste de Francia y sus dos poblaciones más grandes (Mont-de-Marsan y Dax) no alcanzan los 30.000 habitantes. *Les Landes* es conocida por sus **larguísimas y agrestes playas**, como la de Messanges; su **inmenso bosque de pinos**, el más grande de su tipo en Europa; o apacibles **lagos **como el de Biscarrosse. *Playa de Biscarrosse – Las Landas Si queréis descubrir las Landas en camping podéis encontrar muy buenas opciones en las dos localidades que hemos mencionado. La mayoría de campings de las Landas, en general, cuentan con pequeños resorts acuáticos y suelen estar cerca del mar o de algún lago. Algunos de los más destacados son: Mayotte Vacances, Lou Broustaricq o La Rive. ## 2. Pirineos Orientales Saltamos hasta la costa este de Francia para explorar el departamento de **Pyrénées-Orientales***, parte de la región de **Occitania**. Los Pirineos Orientales se extienden por el sureste de Francia desde el Mediterráneo hasta Andorra, bordeando la frontera española. Se trata de una región con paisajes muy variados, desde la **alta montaña** del interior hasta las **extensas playas** de la ***Côte Vermeille***. Entre los atractivos turísticos de esta región encontramos el divertido Tren Amarillo, Collioure, Perpiñán, los castillos cátaros, etc. *Vista panorámica de Colliure – Pirineos Orientales. Foto: losapuntesdelviajero.com En la costa destacan los campings tipo resort de poblaciones como **Argelès-sur-Mer** (Le Neptune, Le Bois De Valmarie, La Sirène, etc.), mientras que en los Pirineos son famosos los tranquilos campings de la **comarca del Conflent**, a los pies del Canigó (L’Eau vive, Del Bosc, Domaine St Martin, etc.). ## 3. Morbihan **Morbihan** es uno de los cuatro departamentos en los que se divide la región de Bretaña, en el extremo más occidental de Francia. El **golfo de Morbihan**, plagado de islas e islotes, es un lugar ideal para practicar deportes acuáticos como el surf, el submarinismo o el kayak. Por su peculiar geografía, algunas de las playas más bonitas del golfo solo son accesibles en barco o durante la marea baja. En lo cultural, destacan los **alineamientos de Carnac**, monumentos megalíticos protegidos por la UNESCO; y la bellísima localidad de **Vannes**, de auténtico aire medieval. Murallas de Vannes. Foto: losapuntesdelviajero.com Todo el departamento está repleto de campings, aunque quizá los más populares son los que se encuentran en las inmediaciones del golfo de Morbihan o en las cercanías de Carnac, como el Mané Guernehué, La Ferme de Lann Hoëdic, La Falaise, Les Menhirs o La Grande Metairie. ## 4. Alto Rin Puede que el departamento del **Haut-Rhin*** no os suene de entrada, pero seguro que lo ubicáis perfectamente si os decimos que es uno de los dos departamentos que conforman Alsacia. Esta histórica región, que limita al sur con Suiza y al este con Alemania, está cubierta de montes verdes, viñedos y preciosos pueblos medievales como **Colmar**, **Eguisheim**, **Turckheim**, **Kaysersberg **o **Riquewihr**. *Colmar – Alto Rin – Alsacia. Foto: losapuntesdelviajero.com Los campings de esta zona son campings generalmente pequeños, familiares y enclavados entre bosques. La mayoría se encuentran en las inmediaciones de Colmar. Algunos de los más destacados podrían ser: Le Médiéval, Trois Châteaux, Camping Riquewihr o Vauban. ## 5. Indre y Loira Nos movemos hacia el corazón de Francia para explorar el fantástico valle del Loira, conocido por sus **palacios y castillos declarados Patrimonio de la Humanidad**. Buena parte de estos châteaux *se ubican en el departamento de *Indre-et-Loire*, con capital en Tours. Es imposible seleccionar solo unos pocos de estos castillos, pero entre los más sobresalientes podríamos citar el de **Chenonceau**, el de **Ussé **(en el que se inspiró la Bella Durmiente), el de **Villandry **(y sus espléndidos jardines) o el de **Azay-le-Rideau**, además de las localidades de **Tours**, **Amboise **y **Chinon**. Castillo Chenonceau en el valle del Loira – Francia. Foto: losapuntesdelviajero.com Los campings de esta región se ubican en las orillas del río Loira o del Cher, uno de sus afluentes. En el trayecto de Tours a Blois podéis encontrar una gran variedad de opciones. Casi todos son campings extensos, asentados en llanuras boscosas. A destacar: el camping La Mignardière, l’Île d’Or, la Grande Tortue o la Blardière. ## 6. Vaucluse **Vaucluse **es uno de los departamentos más bonitos de la **Provenza**, región emplazada en el sureste de Francia, no muy lejos de la frontera italiana. Sus **campos de lavanda**, sus viñedos o el mítico Mont Ventoux son algunas de sus estampas más características. Entre sus principales atractivos turísticos destacan la localidad de **Aviñón**, con su imponente Palacio Papal; el teatro romano de **Orange**; pueblos idílicos como **Gordes**, **Isle-sur-la-Sorgue** y **Roussillon**; o el increíble paraje del Le Sentier des Ocres. Gordes – Vaucluse – Provenza. Foto: losapuntesdelviajero.com Los campings de esta zona son muy diferentes entre sí, pues abarcan desde grandes resorts en las cercanías de Aviñón (como el Avignon Camping Park o el Capfun Carpe Diem) hasta pequeños campings familiares en el interior de la región, como Les Chalottes de Murs o el Arc en Ciel, por citar solo algunos. ## 7. Hérault Terminamos esta selección de destinos ideales para unas vacaciones de camping en Francia trasladándonos al departamento de **Hérault**, de nuevo en la región de **Occitania**. La Côte d’Améthyste es conocida por sus playas de arena fina, amplias y largas; por localidades como **Sète**, **Montpellier **o **Béziers**; y por lugares de interés como el **Cap d’Agde**, el **étang de Thau** o la **Abadía de Gellone**, declarada Patrimonio de la Humanidad. Béziers – Hérault – Occitania La mayoría de campings de este departamento se acumulan en la zona litoral, entre Valras-Plage y Palavas-les-Flots. Algunos campings muy populares son: Mas Des Lavandes, L’Air Marin, Club Les Sablons o Le Clos Virgile, todos ellos con pequeños resorts acuáticos y todo tipo de servicios para familias. --- ## Las 10 islas más visitadas del Caribe URL: https://losapuntesdelviajero.com/islas-caribe-mas-visitadas/ Hace tiempo que soñamos con conocer el Caribe, una región paradisiaca que queremos incluir en nuestros planes de viaje a corto plazo. Pero, ¿por dónde empezar? En el mar Caribe hay unas 7000 islas, de las cuales algo más de 100 están habitadas. Estas islas pertenecen a unos 30 países diferentes, entre Estados soberanos y territorios dependientes. Las posibilidades son infinitas, así que hemos recurrido a las estadísticas de visitantes1 para saber cuáles son las **islas más populares del Caribe**. ¡Allá vamos! *Vista aérea de las Bahamas Índice de contenidos - 1. República Domincana - 2. Puerto Rico - 3. Jamaica - 4. Cuba - 5. Bahamas - 6. Aruba - 7. Guadalupe - 8. Islas Vírgenes de los Estados Unidos - 9. Islas Turcas y Caicos - 10. Curazao ## 1. República Domincana Sin sorpresas en el primer puesto. Los ya clásicos vuelos de Madrid a Santo Domingo o a Punta Cana pusieron este destino en nuestro radar hace muchos años. Según la Caribbean Tourism Organization (CTO), en 2022 recibió más de **7 millones de visitantes**. La República Dominicana abarca un 63% de La Española (el otro 37% pertenece a Haití), la isla más poblada de toda América y la segunda más extensa del Caribe, por detrás de Cuba. La **Zona Colonial** de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad, o la famosa **Playa Bávaro** de Punta Cana son algunas de sus atracciones turísticas más aclamadas. Playa Bávaro – Punta Cana – República Dominicana ## 2. Puerto Rico Puerto Rico, un territorio no incorporado organizado de EE.UU. con estatus de Estado libre asociado, superó los **5 millones de visitantes** en 2022 según la CTO. Esta peculiar isla, entregada por España en el Tratado de París de 1898, mantiene el español como idioma predominante y se sitúa en el tercer puesto de la región en cuanto a población y en el cuarto en lo que a tamaño se refiere. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran el **Viejo San Juan** (protegido por la UNESCO), el **Bosque Nacional El Yunque** y playas como **Playa Flamenco**, **Playa Negra**, **La Playuela** o **Crash Boat**. Bosque Nacional El Yunque – República Dominicana ## 3. Jamaica Muy lejos de las dos anteriores, pero con la nada despreciable cifra de **2,2 millones de visitantes** anuales, encontramos a Jamaica, la patria de Bob Marley y de Usain Bolt. Este Estado soberano, independizado de Reino Unido en 1962, ocupa una sola isla y tiene por capital la ciudad de Kingston. Aunque el idioma oficial y de uso corriente es el inglés, en Jamaica también se hablan el patois *y el español (en mucha menor medida que el inglés, eso sí). Algunos lugares de visita imprescindible son: las **Dunn’s River Falls**, la **playa Seven Mile**, el **Blue Hole** o la **casa museo de Bob Marley**. *Dunn’s River Falls – Jamaica ## 4. Cuba Pese a sus complejas relaciones internacionales, el paraíso cubano atrae cada año a más de **1,6 millones de turistas**. Con capital en La Habana y con el español como idioma oficial, este país se asienta principalmente en la gran isla de Cuba (la más extensa del Caribe), aunque también le pertenecen la isla de la Juventud y un sinfín de cayos e islotes. Entre sus innumerables joyas (además del ron, la música, el tabaco o sus coches clásicos) se cuentan **La Habana Vieja**, que es Patrimonio de la Humanidad, las **playas de Varadero**, la idílica **Cayo Coco**, el **Valle de Viñales** o el **Mausoleo del Che Guevara**. Coches clásicos en La Habana Vieja – Cuba ## 5. Bahamas El quinto lugar, en esta clasificación de islas más turísticas del Caribe, lo ocupan las Bahamas, con **1,4 millones de visitantes**. Este extenso archipiélago lo forman cerca de 700 islas, de las cuales 30 están habitadas. Nueva Providencia, con solo 34 km de longitud, es la isla más conocida y más poblada, pues allí se encuentra Nasáu, la capital. Independizada del Reino Unido en 1973 y con el inglés como idioma oficial, las Bahamas son conocidas como un paraíso paisajístico y fiscal. Algunos puntos de interés reseñables son: el resort **Atlantis Paradise Island**, la **Pig Beach**, la **Pink Sands Beach**, el **Parque Nacional Lucayan** o los **arrecifes de Andros**. Atlantis Paradise Island – Bahamas ## 6. Aruba En el sexto puesto, con aproximadamente **1,1 millones de visitantes**, tenemos a Aruba, país constituyente de los Países Bajos. Como casi todos los territorios del Caribe, su historia está marcada por la colonización española y las posteriores, en este caso la neerlandesa. De hecho, el idioma oficial sigue siendo el neerlandés, aunque también se habla un idioma criollo conocido como papiamento. Aruba se asienta sobre una sola isla de 180 km2 y su población apenas supera los 100,000 habitantes. Como principales sitios de interés turístico encontraríamos el **Parque Nacional Arikok**, **Palm Beach**, **Eagle Beach** o la **arquitectura colonial de Oranjestad**, su capital. Palm Beach – Aruba ## 7. Guadalupe Bajamos hasta el séptimo puesto, donde se halla Guadalupe, con algo más de **810,000 visitantes** al año. Guadalupe es una región de ultramar de Francia y, de hecho, se considera a todos los efectos territorio de la Unión Europea. El archipiélago está formado por 5 islas principales y tiene su capital en la ciudad de Basse-Terre, donde viven algo menos de 10,000 personas (de las 400,000 totales). Guadalupe alberga paraísos como la selva tropical del **Parque Nacional de Guadalupe**, la **Reserva Cousteau**, la **bahía de Terre-de-Haut** o la **playa de Grand Anse**. Cascada en el Parque Nacional de Guadalupe ## 8. Islas Vírgenes de los Estados Unidos Muy cerca de Guadalupe, con **800,000 visitantes anuales**, nos topamos con las pintorescas Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que tienen la consideración de «territorio organizado y no incorporado de los Estados Unidos». Sus poco más de 100,000 habitantes se reparten entre tres grandes islas, con capital en Charlotte Amalie. Estas islas pertenecen a EE.UU. desde 1916, cuando el país norteamericano se las compró a Dinamarca en el contexto de la I Guerra Mundial. La capital, el **Parque Nacional de las Islas Vírgenes**, la **Coki Beach**, **Cruz Bay** o **Buck Island Reef National Monument** son algunos de sus principales reclamos. Cruz Bay – Islas Vírgenes de Estados Unidos ## 9. Islas Turcas y Caicos Las Turks & Caicos Islands*, con **550,000 visitantes**, ocupan el penúltimo lugar en este listado de las islas del Caribe más visitadas. Aunque en 1982 se les ofreció la independencia, sus gobernantes declinaron la propuesta y hoy siguen siendo uno de los territorios británicos de ultramar dependientes del Reino Unido. Dos grupos de islas forman el conjunto: Islas Turcas por un lado e Islas Caicos por otro, con capital en Cockburn Town, situado en las últimas. Destacan, en lo que a turismo se refiere: **Grace Bay Beach**, el **Parque Nacional Chalk Sound**, la isla de **Grand Turk** y la **Smith’s Reef**. Isla Gran Turca – Turcas y Caicos ## 10. Curazao Y finalizamos este repaso en Curaçao, que en 2022 recibió a unos **480,000 visitantes**. Al igual que Aruba, Curazao es un país constituyente del Reino de los Países Bajos. Aunque su nombre tiene origen portugués, lo cierto es que en el Caribe no hubo colonias portuguesas y su etimología se debe, en realidad, a judíos sefardíes establecidos en la isla tras su paso por Portugal o Brasil. En este archipiélago, donde viven menos de 200,000 personas, se pueden visitar el centro histórico de **Willemstad**, Patrimonio de la UNESCO, el **Parque Nacional Christoffel**, la **playa Kenepa Grandi**, etc. Willemstad – Curazao 1 Fuente principal: caribbeanandco.com, con datos de la Caribbean Tourism Organization (2022) Fotos del artículo: depositphotos.com --- ## 7 de las mejores rutas de castillos por Europa URL: https://losapuntesdelviajero.com/rutas-castillos-europa/ Llevamos dos décadas viajando por Europa y hace mucho que perdimos la cuenta de la cantidad de castillos que hemos visitado, desde clásicos nacionales como el Alcázar de Segovia hasta el recóndito castillo de Turaida (Letonia), pasando por los espectaculares *schlösser* bávaros o los elegantes *châteaux *franceses. Son lugares que nos encantan, que evocan los cuentos de hadas de nuestra infancia y donde se abren ventanas mágicas al pasado. En este artículo vamos a repasar algunas de **nuestras rutas de castillos favoritas en Europa**. ¡Sonido de trompetas, por favor! *Castillo Corvin o Hunyad, Hunedoara, Rumanía Índice de contenidos - Rin Romántico - Ruta de los castillos escoceses - Ruta de Drácula en Transilvania - Ruta de los castillos del Loira - Ruta de los castillos del Rey Loco - Ruta de los cátaros - Ruta de los templarios ## Rin Romántico En pocos lugares del mundo se concentra mayor número de castillos que en el **Valle Superior del Medio Rin**, declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 2002. En el tramo más turístico, conocido como Rin Romántico, hay unos **60 castillos**. Teniendo en cuenta que es un recorrido de unos 65 km, casi sale a castillo por kilómetro. La ruta recomendada va de Coblenza a Bingen, atravesando tres Estados alemanes. Los castillos de **Drachenburg**, **Stolzenfel**, **Marksburg **o **Rheinfels **son quizá los más impresionantes, pero hay al menos una docena que merecen ser visitados. Castillo Drachenberg, en la ruta del Rin Romántico Aunque algunas de estas fortalezas tienen sus orígenes más remotos en tiempos medievales, lo cierto es que la mayoría fueron reconstruidos o erigidos desde cero en el siglo XIX, en pleno auge del Romanticismo. En Los apuntes del viajero ya hablamos de los castillos del Rin Romántico, por si quieres echarle un vistazo al artículo. Y si viajas a la región no olvides pasar por el cercano **castillo de Eltz**, viralizado en redes sociales como uno de los más bonitos del mundo. ## Ruta de los castillos escoceses En las islas británicas los castillos se cuentan por miles. Hay más de 4000 en Inglaterra, cerca de 600 en Gales y, según algunas fuentes, hasta 30000 en Irlanda. Los que mejor hemos conocido nosotros son los de Escocia, donde se supone que hay unos 1500 catalogados (la mayoría en ruinas). Muchos de ellos, como el de Stirling, están vinculados a las interminables guerras de independencia de Escocia, en las que participaron personajes míticos como William Wallace o Robert Bruce. Además del **castillo de Stirling**, os recomendamos visitar el **castillo de Edimburgo**, el **castillo de Glamis**, el **castillo Dunnottar** y el más instagrameado: **Eilean Donan**. Castillo Eilean Donan en Escocia Por cierto, os recordamos que en Escocia se conduce por la izquierda, que las carreteras del norte son muy estrechas (en algunas zonas cuentan con los famosos passing place* para dejar paso) y que Reino Unido ya no forma parte de la UE, por lo que estaría bien contar con un seguro como el seguro de viaje RACC, que os cubra en caso de incidente todo el tema de gastos médicos, etc. ## Ruta de Drácula en Transilvania Rumanía es uno de los países de Europa que más nos ha sorprendido. Y buena parte de culpa la tienen sus castillos, desde luego. La mayoría de ellos se concentran en la histórica región de Transilvania o en las zonas limítrofes, como el norte de Valaquia. Y el más famoso de todos, no cabe duda, es el llamado Castillo de Drácula en Bran. Aunque el icónico Vlad Tepes (personaje real que inspiró a Bram Stoker) apenas pisó dicho castillo, lo cierto es que el *castelul Bran* merece una visita por méritos propios. Su raíces se hunden los siglos XIII-XIV. *Castillo de Drácula en Bran – Rumanía Curiosamente, es mucho menos conocido el **castillo Poenari**, que podría considerarse el «verdadero castillo de Drácula», pues fue allí donde tuvo su principal residencia Vlad el Empalador. Eso sí, Poenari está en ruinas (aunque recientemente se ha trabajado en su adaptación al turismo) y queda algo lejos de las zonas más concurridas. Tampoco hay que perderse la **fortaleza Rasnov** y el precioso **castillo de Peles**, aunque nuestro favorito es el **castillo de Hunedoara**, cuya imagen podéis ver al inicio del artículo. ## Ruta de los castillos del Loira Saltamos hasta el centro de Francia para recorrer una de las zonas más bellas y elegantes de toda Europa. Nos referimos al valle del Loira, declarado **Patrimonio de la Humanidad** en el año 2000. Las orillas del río Loire*, a su paso por las ciudades de Amboise, Angers, Blois, Chinon, Montsoreau, Orléans, Saumur o Tours, está plago de exquisitos *châteaux *renacentistas rodeados de maravillosos jardines. Es injusto nombrar solo unos pocos, pues hay más de 300, pero cabría destacar los de **Chambord**, **Chenonceau**, **Clos-Lucé**, **Cheverny**, **Ussé **o **Villandry**. Castillo Chenonceau en el valle del Loira – Francia ## Ruta de los castillos del Rey Loco Luis II de Baviera pasó buena parte de su infancia en el **castillo de Hohenschwangau**, rodeado de grandes montañas, bosques misteriosos y héroes de leyenda. Allí comenzó a fantasear con convertirse en un rey de cuento de hadas y, en cierto modo, lo consiguió (aunque algunos optaron por llamarle Rey Loco). La más famosa y épica de sus obras es el **castillo de Neuschwanstein**. Su innegable belleza, sumada a la magia de su entorno, han hecho que muchos lo consideren el castillo más bonito del mundo. La ruta de los castillos del Rey Loco en Baviera (Alemania) la completan el **palacio de Linderhof** y el **palacio de Herrenchiemsee**. Castillo de Neuschwanstein – Baviera – Alemania ## Ruta de los cátaros La ruta de los cátaros, en el sureste de Francia, quizá no albergue castillos tan llamativos como los anteriores, pero está rodeada de un halo casi místico que cautiva cada año a miles de viajeros. Los cátaros, como sabréis, fueron un grupo religioso que se expandió por Europa Occidental durante los siglos XII y XIII y que fue borrado del mapa por la iglesia católica en la llamada cruzada albigense (1209-1244). Aunque los castillos «puramente cátaros» son muy pocos, el concepto turístico abarca castillos como **Montségur **(quizá el más icónico), **Lastours**, **Aguilar**, **Peyrepertuse**, **Puilaurens**, **Quéribus**, **Termes **o la fantástica ciudadela de Carcasona. Castillos de Lastours – Ruta de los cátaros – Francia ## Ruta de los templarios Permitidnos que llevemos esta selección de rutas de castillos por Europa a la tierra donde tenemos parte de nuestras raíces y donde pasamos muchos veranos: el Bierzo (León). Está mal que nosotros lo digamos, pero **Ponferrada **tiene el castillo más bonito de España: el **castillo de los Templarios**. Reconocednos, al menos, que su entrada es una de las más espectaculares. La Orden del Temple, envuelta en mitos y leyendas, fundó este castillo en 1178 y desde entonces ha visto pasar a millones de peregrinos en su camino hacia Santiago. La ruta de los templarios incluye también el **castillo de Cornatel** y se puede añadir (aunque tenga escasa relación temática) el **castillo-palacio de Villafranca del Bierzo**. Castillo de Ponferrada – El Bierzo --- ## 10 curiosidades de Portugal para viajeros inquietos URL: https://losapuntesdelviajero.com/curiosidades-de-portugal/ Para muchos españoles, **Portugal **es ese vecino tranquilo y silencioso del que no podríamos decir nada malo (salvo que uno tenga algo en contra de Cristiano Ronaldo), pero del que sabemos más bien poco. Nosotros hemos estado hasta en tres ocasiones recorriendo sus diferentes regiones y aún seguimos considerándonos unos grandes ignorantes de su historia y su cultura. A través de esta colección de **curiosidades sobre Portugal** nos gustaría aportar nuestro granito de arena para dar a conocer algunos de los atractivos del país luso. *Torre de Bélem – Lisboa. Patrimonio de la Humanidad. Foto: Los apuntes del viajero Índice de contenidos - 1. Poco territorio, mucho Patrimonio - 2. El puente más largo de Europa - 3. El portugués es lengua oficial en 9 países - 4. Una universidad con más de 700 años - 5. ¿Madeira o Azores? ¿Azores o Madeira? - 6. Las islas desconocidas de Portugal - 7. Las olas más grandes del planeta - 8. Una capilla decorada con miles de huesos - 9. La librería más bonita del mundo - 10. El punto más occidental de Europa ## 1. Poco territorio, mucho Patrimonio Portugal alberga **17 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad**. Nada mal para un país que a penas supera el tamaño de Andalucía. 16 de estos sitios son bienes culturales, mientras que uno, la laurisilva de Madeira, es un bien natural. Entre los bienes culturales sobresalen: el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Bélem (Lisboa), monasterios como los de Batalha o Alcobaça, los centros históricos de Porto, Sintra, Guimarães y Évora o el Santuario del Bom Jesus en Braga. Aquí puedes consultar la lista completa. Monasterio de los Jerónimos en Lisboa. Foto: Los apuntes del viajero Además, a esta lista podríamos sumar sus **10 tradiciones protegidas como Patrimonio Cultural Inmaterial** de la UNESCO, entre las que cabría destacar el fado, el cante alentejano o el curioso carnaval de Podence. ## 2. El puente más largo de Europa Durante 30 años, Portugal presumió de tener el puente más largo de Europa: el **Ponte Vasco da Gama**. Ubicado en el área de la Gran Lisboa, este puente fue construido en 1998 con motivo de la Expo’98, evento en el que se conmemoraban los 500 años de la llegada del navegante Vasco da Gama a la India. Con sus **12,3 km**, superaba por poco a otro puente portugués: el Ponte da Lezíria (11,9 km), que también cruza el río Tajo en las cercanías del área metropolitana de Lisboa. En 2018, sin embargo, el Puente Vasco de Gama fue superado con creces por el **Puente de Crimea (18,1 km)**, que conecta Ucrania con Rusia. Lamentablemente, es difícil saber si el puente seguirá en pie tras la guerra entre estos países, pues se trata de un enclave estratégico. Puente Vasco da Gama. Foto: depositphotos ## 3. El portugués es lengua oficial en 9 países Si vas a viajar a Portugal, no estaría de más que aprendieras unas cuantas expresiones básicas, más allá del bom dia* o el *obrigado*. El portugués no solo te será útil en Portugal, sino también en otros 8 Estados independientes donde está reconocido como idioma oficial: **Angola**, **Brasil**, **Cabo Verde**, **Guinea-Bisáu**, **Guinea Ecuatorial**, **Mozambique**, **Santo Tomé y Príncipe** y **Timor Oriental**. Y a estos podríamos añadir **Macao**, territorio dependiente de China, donde también es lengua oficial. **La cantidad de lusófonos se calcula en 230 millones**, pero, curiosamente, la mayoría de ellos no se encuentran en Portugal (solo el 3,7%), sino en Brasil (76%), Angola (8,4%) y Mozambique (5,7%). ## 4. Una universidad con más de 700 años Uno de los sitios que tienes que visitar durante tu paso por Portugal es la **Universidad de Coímbra**, **protegida por la UNESCO desde 2013**. Como explicamos en nuestro artículo sobre las universidades más antiguas del mundo, la Universidad de Coímbra, **fundada en 1290**, es una de las 10 más viejas del planeta que aún siguen en funcionamiento. El conjunto de la universidad está integrado en la ciudad y comprende edificios como la catedral de Santa Cruz (siglo XII), varios colegios universitarios del siglo XVI, el Paço das Escolas, la Biblioteca Joanina, el Jardín Botánico del siglo XVIII, etc. *Universidad de Coímbra. Foto: depositphotos ## 5. ¿Madeira o Azores? ¿Azores o Madeira? Una de las cuestiones más repetidas en foros de viajes sobre Portugal es aquella de «¿Madeira o Azores?». En muchos casos, la pregunta esconde nuestro absoluto desconocimiento sobre estos archipiélagos, empezando por su ubicación. Si te sirve de regla mnemotécnica, **Ma**deira está a la altura de **Ma**rruecos y las **A**zores están **A**rriba. Madeira está formada por dos grandes islas (Madeira y Porto Santo), situadas 500 km al norte de Canarias, mientras que las Azores son un conjunto de nueve islas, ubicadas a unos 1400 km al oeste de Lisboa, en pleno océano Atlántico. Ubicación de las islas Azores y de Madeira respecto a Portugal Ambos archipiélagos tienen un número similar de **habitantes **(cercano a los 250.000), pero la densidad es mucho mayor en Madeira, pues cuenta con menos territorio. Casi la mitad de la población de esta isla se concentra en **Funchal**, la capital. Los habitantes de las Azores están algo más repartidos, aunque muchos de ellos (67000) también se asientan en la capital: **Ponta Delgada** (isla de San Miguel). En cuanto a su atributos, los dos archipiélagos comparten muchas características típicas de las **islas volcánicas de la Macaronesia**, aunque las Azores tienen una naturaleza más exuberante y un clima más fresco. ## 6. Las islas desconocidas de Portugal Cuando pensamos en las islas de Portugal, solo nos vienen a la cabeza las arriba mencionadas. ¿Y acaso tiene más? Pues lo cierto es que sí. Aparte de muchas islas fluviales en el Tajo, el Miño o el Duero, y de algunas islas deshabitadas próximas a Madeira (las **islas Desiertas** y las **islas Salvajes**), Portugal tiene un tercer archipiélago habitado y muy poco conocido: las islas Berlengas. Este conjunto de tres islas se ubica a unos 10 km de Peniche, ciudad que se encuentra 100 km al norte de Lisboa. Sus escasos **30 habitantes**, dedicados principalmente al turismo, se acumulan en el Bairro dos Pescadores*, único lugar edificado en una isla declarada **Reserva de la Biosfera de la UNESCO**. ## 7. Las olas más grandes del planeta Ni en Australia, ni en Sudáfrica, ni en Indonesia. Las olas más grandes del mundo se han surfeado en Portugal. Concretamente en **Praia do Norte, Nazaré**. Si quieres darte un baño relajado, no vayas allí. El cañón de Nazaré, de 200 km de largo y de hasta 5 km de profundidad, es el mayor desfiladero submarino de Europa y crea olas gigantescas muy apreciadas por los surfistas de élite. En los últimos años se ha batido tres veces el récord mundial: Garrett McNamara (USA) surfeó en 2011 una ola de 23,8 metros; Rodrigo Koxa (Brasil) le superó en 2017 al surfear una ola de 24,4 m; y **Sebastian Steudtner** (Alemania) estableció en **2020** el **récord actual**, dejando la marca oficial en** 26,2 metros**. *La playa de Nazaré en un día calmadito. Foto: Los apuntes del viajero ## 8. Una capilla decorada con miles de huesos La histórica ciudad de **Évora**, cuya fundación se remonta a tiempos romanos, vivió una etapa dorada en el siglo XV, cuando se convirtió en residencia de los reyes de Portugal. Protegida por la UNESCO y conocida por sus azulejos, sus calles estrechas, sus casas blancas y sus edificios históricos, esta localidad alberga uno de los lugares más macabros del país: la **Capela dos ossos*** (siglo XVI). Como su propio nombre sugiere, esta capilla, ubicada en la iglesia de San Francisco, está **completamente decorada con huesos**, incluyendo centenares de cráneos. Se cree que hasta **5000 esqueletos** fueron necesarios para completar la obra. Su impulsor fue un monje franciscano que quería advertir sobre lo efímero de la vida: *Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos*. *Capilla de los huesos en Évora. Foto: depositphotos ## 9. La librería más bonita del mundo ¿Pagarías 15,90€ por entrar a una librería? La Livraria Lello*, situada en el centro histórico de **Oporto**, ha sido calificada por numerosos medios (The Guardian, Lonely Planet, etc.) como una de las más bonitas del mundo. Además, los rumores dicen que allí se grabaron escenas de **Harry Potter** (no es cierto) y que J. K. Rowling la usó como inspiración para sus novelas (la propia escritora lo desmintió). Sea como fuere, su fama la ha llevado a ser **visitada por más de 1 millón de personas cada año**. Y los dueños serían tontos si no sacaran partido. Entrar a la librería cuesta hoy en día 8€ (eso sí, se descuentan de la compra de libros) o bien 15,90€ con prioridad de entrada + libro especial de regalo. Livraria Lello. . Foto: depositphotos ## 10. El punto más occidental de Europa Se mire por donde se mire, el lugar de Europa situado más al oeste (más occidental) se ubica en Portugal. Si contamos solo la Europa continental, sin las islas, no hay ningún sitio más lejano que el **Cabo da Roca**, promontorio de unos 140 m de altura emplazado en el distrito de Sintra, a 40 km de Lisboa. Un pequeño monumento en las cercanías del Faro da Roca así lo atestigua. Si, en cambio, consideramos Europa con todas sus islas, el extremo más occidental se encontraría en el **islote de Monchique**, perteneciente a la isla de Flores (Azores), a unos **1900 km al oeste de Lisboa**. --- ## Qué ver en Menorca en 3 días URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-menorca-3-dias/ **Menorca** es uno de esos lugares en los que te quedarías de vacaciones… para siempre. Aunque es una isla pequeña (menos de 50 km de punta a punta), alberga infinidad de rincones mágicos y uno tiene la sensación de que necesitaría una vida para explorarla a fondo. Por desgracia, la mayoría de visitantes solo disponemos de unos días o de unas semanas. En este artículo os dejamos nuestras sugerencias para **visitar Menorca en 3 días**. Tomadlo solo como referencia y adaptadlo a vuestros gustos y ritmo. *Cala Macarella Índice de contenidos - Día 1: Mahón y alrededores - Día 2: Las calas del sur y Ciutadella - Día 3: Fornells y las calas del norte - Mapa de lugares que ver en Menorca en 3 días ## Día 1: Mahón y alrededores Para elaborar este plan vamos a suponer que llegáis en el ferry de Barcelona a Menorca, una de las clásicas vías de acceso a la isla. El barco os dejará bien temprano en **Mahón** y para la sesión matutina os proponemos que no salgáis de la capital. Algunos de sus principales puntos de interés son: la **plaza de España**, con la imponente **iglesia de Santa María** (s. XIII) y el **Ayuntamiento** renacentista; la **iglesia del Carmen**, con un bonito claustro barroco; el animado **Carrer Nou**; o la **destilería de Gin Xoriguer**. Puerto de Mahón Después de comer una caldereta de langosta o el típico perol de sèpia al forn*, os sugerimos que conduzcáis hasta la península de La Mola para visitar la **fortaleza de Isabel II**, que no solo es un monumento histórico (s. XIX), sino que ofrece unas panorámicas fabulosas sobre el puerto de Maó y el litoral de la isla. Para terminar el día os lanzamos dos opciones, que no tienen porqué ser incompatibles: un paseo por las bonitas **calles de Binibèquer Vell** (Binibeca) o una puesta de sol en la famosísima Cova d’en Xoroi, un local musical emplazado entre las cuevas de un acantilado. ## Día 2: Las calas del sur y Ciutadella La segunda jornada de este plan de 3 días para visitar Menorca nos llevará hasta el extremo occidental de la isla. Si os habéis alojado en Mahón tendréis que conducir unos 40 minutos por la carretera principal (Me-1). En el camino podéis hacer una parada en el **poblado prehistórico de Torralba d’en Salort**. En todo caso, si queréis disfrutar de las increíbles playas y calas de Menorca, lo suyo sería madrugar y llegar cuanto antes a **Cala Turqueta**, **Cala Macarella** o **Cala Galdana**, por citar solo algunas de las más famosas. Cala Turqueta Después de disfrutar del mar y la playa, os sugerimos continuar el camino hacia el oeste para admirar la **Naveta des Tudons**, un edificio ejemplar de la cultura talayótica cuya datación se sitúa hacia el 1200 a. C. A continuación, no muy lejos de allí, perdeos (literalmente) por el laberinto de Pedreres de s’Hostal. Pero reservadle tiempo a **Ciutadella de Menorca**, la ciudad más grande de la isla. No hay que perderse la **catedral de Santa María**, la **plaça Des Born**, el puerto, el pequeño castillo o el precioso arco natural de **Pont d’en Gil**, ubicado en un acantilado a las afueras de Ciutadella. ## Día 3: Fornells y las calas del norte Si vais a visitar Menorca en 3 días no tendréis tiempo de conocer todas las regiones de la isla, pero para esta tercera jornada os proponemos un plan relajado por la zona norte, quizá la más agreste y con menor afluencia de turistas. **Fornells **es la localidad de referencia y merece la pena dedicarle una o dos horas. Lo más destacable es el **Carrer del Rosari**, el puerto la **iglesia de Sant Antoni Abad**, el **castillo de Sant Antoni**, el paseo marítimo y la **Cala de Fornells**, donde podéis daros un buen baño sin demasiados agobios. Faro de Cavalleria Pero si lo que buscáis son calas solitarias (o menos concurridas, por no pecar de optimistas), entonces tendréis que conducir por las estrechas carreteras de esta parte de la isla para llegar a lugares como **Cala Pregonda**, **Cala des Tamarells** o **Cala Mica**. Para terminar el día, y para terminar este viaje de 3 días por Menorca, os proponemos que vayáis hasta el Faro de Cavalleria, un sitio ideal para disfrutar de un atardecer mágico. ## Mapa de lugares que ver en Menorca en 3 días Fotos: depositphotos --- ## 6 excursiones de montaña por Cataluña que no puedes perderte URL: https://losapuntesdelviajero.com/excursiones-montana-cataluna/ Aunque solo somos senderistas principiantes, a lo largo de estos últimos años hemos tenido la oportunidad de explorar (a ritmo de tortuga) algunos de los parajes naturales más espectaculares de nuestra región. En este artículo hemos seleccionado **6 excursiones de montaña en Cataluña** que nos parecen absolutamente recomendables, desde el increíble Parc Nacional d’Aigüestortes hasta la mítica montaña de Montserrat, pasando por los agrestes paisajes de la Serra del Montsec o la zona volcánica de La Garrotxa. *Excursión de montaña en el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Índice de contenidos - 1. Ruta por el Congost de Mont-rebei - 2. Itinerario de las Ermitas de Montserrat - 3. Cap a les Agulles d’Amitges (Aigüestortes) - 4. Ruta por los volcanes de La Garrotxa - 5. El Camí dels Monjos (la Mola) - 6. La vall i els estanys de Gerber (Aigüestortes) - Mapa de las excursiones de montaña en Cataluña ## 1. Ruta por el Congost de Mont-rebei Empezamos nuestras recomendaciones con una ruta muy asequible, pero con vistas espectaculares: la del Congost de Mont-rebei, cerca de Tremp (Lleida). El itinerario más popular parte del parking de la Masieta y se adentra poco a poco en el desfiladero formado por el río Noguera Ribagorçana, a su paso por las montañas del Montsec. El camino es bastante llano y la distancia hasta el final del congost *es de **3,5 km**. Si os quedáis con ganas de más, podéis seguir 1 km hasta el segundo puente o alargar hasta los **6 km** (solo ida) por las vertiginosas pasarelas de Montfalcó, clavadas en la roca. *Uno de los miembros de Los apuntes del viajero paseando por el Congost de Mont-rebei * Un buen lugar donde buscar propuestas de excursiones de montaña en Cataluña es el portal **catalunya.com**, la web oficial de la Agència Catalana de Turisme. ## 2. Itinerario de las Ermitas de Montserrat Otra típica excursión de montaña en Cataluña es la de las **Ermitas de Montserrat**. El itinerario se inicia en el famoso monasterio en dirección a la capilla de Sant Miquel (no os perdáis el desvío al mirador) y asciende hasta llegar a la ermita de Santa Magdalena. Después se puede optar por cerrar el círculo descendiendo por la ermita de Santa Anna (**8,5 km** en total, con escalones y pasos estrechos) o regresar al templo en el **funicular de Sant Joan**. Si buscáis algo más sencillo, podéis ascender en funicular y bajar por el camino de la izquierda hacia el monasterio de Montserrat (**4,7 km**). *Vista de Montserrat desde la ruta de las ermitas ## 3. Cap a les Agulles d’Amitges (Aigüestortes) Saltamos hasta los Pirineos para explorar el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En este espectacular parque existen 26 itinerarios señalizados, pero aquí nos centraremos en el llamado Cap a les Agulles d’Amitges*, uno de los más populares. La ruta parte desde el emblemático Estany de Sant Maurici y asciende hasta el refugio d’Amitges. La exigencia es moderada y la distancia de ida y vuelta de **9 km**, aunque se puede ampliar hasta los **12 km** empalmando a la vuelta con la ruta del mirador de l’Estany. *Miembros de Los apuntes del viajero en el Estany d’Amitges ## 4. Ruta por los volcanes de La Garrotxa El **Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa** alberga hasta 40 conos volcánicos y más de una veintena de coladas de lava. En este peculiar paraje, además, se encuentra uno de los bosques más conocidos de Cataluña: la Fageda d’en Jordà. Una de las rutas más completas (y más exigentes) que se puede hacer en la zona es el Itinerario 1, con inicio y final en el Área de Can Serra. La ruta, de **12 km**, os permitirá conocer tres de los símbolos del parque: la Fageda d’en Jordà, el volcán de Santa Margarida y el volcán Croscat. Ermita de Santa Margarida en el volcán homónimo ## 5. El Camí dels Monjos (la Mola) Otra de las clásicas excursiones de montaña en Cataluña es la subida a **la Mola** (1104 m), ubicada en el **Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l**’**Obac**, a unos 30 km de Barcelona. El ascenso se puede realizar desde diferentes puntos, pero el itinerario más popular es el conocido como Camí dels Monjos*, que serpentea desde Matadepera hasta la cima (440 m de desnivel) a lo largo de **3 km (ida)**. En la cumbre se alza el antiguo **monasterio de Sant Llorenç del Munt**, que hasta enero de 2024 funcionó como restaurante. Últimos metros de nuestra subida a la Mola, con el restaurante al fondo ## 6. La vall i els estanys de Gerber (Aigüestortes) Y para terminar regresamos a Aigüestortes, nuestro parque predilecto. Esta última ruta que os proponemos no es tan conocida, ya que se inicia en la cara norte, lejos del famoso Estany de Sant Maurici. El itinerario da comienzo en el parking de La Peülla (a 15 km de Esterri d’Àneu) y sube en ligero ascenso hasta el precioso **Estany de Gerber**, un lago de aguas cristalinas de origen glaciar. La distancia total a recorrer es de **8 km (ida y vuelta)**. Dos miembros de Los apuntes del viajero caminando por la Vall de Gerber ## Mapa de las excursiones de montaña en Cataluña --- ## Cómo buscar vuelos sin destino fijo URL: https://losapuntesdelviajero.com/vuelos-sin-destino/ A veces tienes claro que quieres viajar, pero no tienes tan claro adónde. Puede ocurrir que necesites algo de inspiración o puede suceder que cuentes con un límite de presupuesto y te dé un poco igual el lugar. Por suerte, hay algo que puedes hacer para solucionar este problema: **buscar vuelos sin destino**. En este artículo te explicamos cómo funciona la opción de volar a cualquier parte y en qué buscadores puedes encontrarla. La web de Ryanair permite buscar vuelos a cualquier parte Índice de contenidos - Cómo buscar un vuelo barato a cualquier destino - 1. Vuelos sin destino en Skyscanner - 2. Vuelos sin destino en Momondo - 3. Vuelos a cualquier parte en Trabber - 4. Vuelos sin destino de Ryanair - 5. Búsqueda de destinos con FlightConnections Vuelos sin destino desde Barcelona - Vuelos sin destino desde Madrid - Vuelos sin destino de Vueling ## Cómo buscar un vuelo barato a cualquier destino En seguida te presentaremos 5 formas de buscar vuelos a cualquier parte, pero antes queríamos resumir brevemente el concepto. La idea general es la siguiente: tienes claro tu aeropuerto de partida (eso es imprescindible, claro), tu presupuesto y tus fechas de viaje, pero **no sabes adónde viajar**. Los buscadores de vuelos sin destino te permiten comparar tarifas de vuelos a diferentes aeropuertos del mundo sin tener que elegir ninguno previamente. Como veremos, en muchos casos ni siquiera tienes que indicar una fecha. Y tampoco es necesario marcar un límite presupuestario. Veamos, ahora sí, varias formas de buscar vuelos sin destino… ## 1. Vuelos sin destino en Skyscanner Uno de nuestros buscadores de vuelos de referencia es Skyscanner. Como sabrás, se trata en realidad de un metabuscador que compara precios entre diferentes aerolíneas (Vueling, Ryanair, etc.) o agencias de viaje online (eDreams, Expedia, Rumbo, etc.). Para buscar un vuelo barato a cualquier lugar solo hay que entrar en la web de Skyscanner, introducir nuestro aeropuerto de salida y seleccionar «explora cualquier lugar» en uno de los dos sitios que te marcamos en esta captura de pantalla. Página principal de Skyscanner Es imprescindible rellenar el apartado de fechas en la casilla «ida», aunque se puede escoger la opción de «fechas flexibles» para restringir la búsqueda a determinados meses. Lo que obtendrás a continuación será una página de resultados por países, con el precio del vuelo más barato para cada uno. Acto seguido tendrás que hacer click en el país que te interese para poder ver una página muy similar a la anterior, pero esta vez con ciudades de ese país y mejores precios para cada una de ellas. Vuelo más barato sin destino, filtrado por país (Suiza en este ejemplo) Por último, después de elegir la ciudad que más te interese, llegarás a una vista de calendario (o de gráfico de barras) donde podrás escoger las fechas que más te convengan o los días que tengan los vuelos más baratos. Por supuesto, puedes saltarte un paso al inicio si ya tienes claro el país (en el ejemplo, podrías haber marcado «Suiza» como destino). Aunque es un buscador de vuelos sin destino bastante correcto, el proceso es un poco largo, así que vamos a seguir viendo opciones… ## 2. Vuelos sin destino en Momondo Momondo también nos encanta y es ideal para buscar vuelos a cualquier parte. El proceso es similar, aunque quizá algo más directo. Entra en la web de Momondo, introduce tu aeropuerto de salida y en «destino» escoge: «¿No sabes a dónde viajar?». Después, en el apartado de fechas, fíjate bien en las opciones que aparecen en el desplegable de «Fin de semana» o «Mes». Esto es muy interesante, ya que tienes mucho margen para jugar con el número de días que quieres viajar, la fecha de inicio, el margen de días, etc. Buscador general de Momondo En este caso, la página de resultados ya te mostrará propuestas muy concretas, tanto en el mapa como en el listado de la parte inferior. Aquí ya puedes ver diferentes alternativas de vuelos a destinos concretos, fechas con mejores tarifas y precios orientativos para esos días. Además, en el panel de la izquierda hay una buena cantidad de filtros para ajustar la búsqueda a tus preferencias. Si haces click en uno de los resultados, accederás al listado definitivo de vuelos para esas fechas y ese destino. Resultados para vuelos a cualquier destino de Momondo Nota: estas mismas instrucciones también se pueden aplicar al buscador de vuelos de **Kayak**, ya que ambas webs pertenecen al mismo grupo empresarial (Priceline) y no hay ninguna diferencia entre ellas (más allá de pequeñas variaciones estéticas). ## 3. Vuelos a cualquier parte en Trabber Una muy buena alternativa para buscar un vuelo barato a cualquier destino es Trabber, que funciona de forma ligeramente distinta a los anteriores. De hecho, Trabber tiene un apartado específico para vuelos sin destino, como puedes ver en la captura de debajo. En este caso, la idea no es hacer una búsqueda completa y detallada de vuelos, sino encontrar una serie de ofertas que se ajusten a un precio máximo. El propio buscador lo advierte en esa sección: «No es un buscador exhaustivo, aquí no encontrarás todos los vuelos.» Buscador de vuelos a cualquier parte de Trabber Como verás en los resultados de búsqueda, Trabber sí que va directo al grano. En la siguiente página, después de hacer click en «Buscar ofertas» ya verás el típico listado de vuelos, con su destino, horario, aerolínea, precio final, etc. Eso sí, es difícil aclararse de un primer vistazo, así que te recomendamos ordenar los resultados por precio y usar el «mapa de ofertas» para ubicarte. Además, a mano izquierda, dispones de los típicos filtros para refinar la búsqueda: aerolínea, escalas, duración, etc. Resultados de buscar vuelos a cualquier parte con Trabber ## 4. Vuelos sin destino de Ryanair Otra forma de encontrar un vuelo sin destino es, por supuesto, dirigirte a las webs de las aerolíneas, aunque no todas ofrecen esa opción. En cualquier caso, si estás en Europa y quieres un vuelo barato a cualquier parte, lo más normal es empezar por la web de Ryanair, que desde hace poco ha incluido este filtro en su buscador, como puedes ver en esta captura. Solo tienes que abrir el desplegable «destino» para encontrarla. Opción de volar a cualquier parte con Ryanair En este caso también puedes jugar bastante con las fechas, marcando tu día preferido de salida o el rango de meses que te vayan bien, por ejemplo. La página de resultados lanza un listado de vuelos bastante útil, agrupándolos por fechas (barra superior) y también por países. Eso sí, aquí no tendrás que navegar país por país; basta con hacer click en el desplegable para ver las ciudades y los precios. En este desplegable selecciona el destino que te apetezca y te mostrará varias alternativas con los vuelos más baratos para que inicies el proceso final de compra. Resultado para la búsqueda de vuelos a cualquier destino de Ryanair ## 5. Búsqueda de destinos con FlightConnections Una última forma de buscar vuelos a cualquier parte, quizá menos conocida, es usar la web FlightConnections. El enfoque aquí sería un poco diferente. Esta web no es especialmente útil para buscar vuelos (salvo que pagues una cuenta Premium), pero sí para encontrar destinos desde tu aeropuerto y saber qué aerolíneas viajan hasta ellos. Vamos a ver los ejemplos de Barcelona y Madrid. ### Vuelos sin destino desde Barcelona Si lo único que tienes claro es que tu vuelo partirá desde Barcelona, accede a la web de FlightConnections y marca en el mapa el aeropuerto de Barcelona El Prat o teclea el nombre en la casilla correspondiente a «Desde». En cuanto termines de teclear verás que el mapa se recarga y, ¡alehop!, ya puedes ver a qué ciudades del mundo hay vuelos directos. En el caso de Barcelona se cuentan por decenas, claro. En el ejemplo de Madrid profundizaremos sobre los resultados… Mapa de vuelos a cualquier parte desde Barcelona ### Vuelos sin destino desde Madrid En el ejemplo anterior ya hemos visto la primera utilidad de FlightConnections: conocer el mapa de destinos directos desde una ciudad determinada. Ahora, con el ejemplo de Madrid, vamos a suponer que ya tenemos claro adónde queremos volar. En ese caso, seleccionamos también el aeropuerto de llegada (en el mapa o en el buscador) y vemos que en el panel izquierdo aparecen todas las aerolíneas que llevan a ese destino. Ejemplo de aerolíneas que vuelan de Madrid a Roma A partir de aquí, puedes usar esta misma web para iniciar una búsqueda de precios de vuelos (el motor de búsqueda es el de Kayak, que es también es el mismo que el de Momondo) o usar esta información para ir directamente a la página de la aerolínea. ## Vuelos sin destino de Vueling Aunque parezca mentira, a día de hoy no existe la posibilidad de buscar vuelos sin destino de Vueling. No en su web oficial, en todo caso. Para hacer esto tendrás que usar los buscadores que mencionamos arriba y filtrar los resultados por aerolínea. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar las iglesias rupestres de Ivanovo URL: https://losapuntesdelviajero.com/iglesias-rupestres-ivanovo/ El conjunto de capillas e **iglesias rupestres de Ivanovo**, en la provincia de **Ruse**, es uno de los diez sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en Bulgaria. Tuvimos la oportunidad de pasar por allí durante nuestra ruta por este país y la verdad es que nos impresionaron sus antiquísimos frescos y, sobre todo, sus peculiares emplazamientos en las rocas. En este artículo repasaremos la historia de estas iglesias y os dejaremos información práctica para organizar vuestra visita, incluyendo un mapa de la zona. *Interior de una de las iglesias rupestres de Ivanovo * Consulta todos nuestros posts sobre Bulgaria Índice de contenidos - Breve historia de las iglesias rupestres de Ivanovo - Visita a las iglesias rupestres de Ivanovo - Monasterio de Basarbovo - Cómo llegar a las iglesias de Ivanovo - Dónde dormir - Precios - Horarios - Consejos para visitar Bulgaria - Mapa de las iglesias rupestres de Ivanovo - Qué ver cerca de Ivanovo ## Breve historia de las iglesias rupestres de Ivanovo Las iglesias rupestres de Ivanovo se ubican cerca de la población homónima, situada 20 km al sur de **Ruse** y a unos 100 km al norte de Veliko Tarnovo. La historia de este conjunto patrimonial, disperso por el valle del rí­o Rusenski Lom, se remonta al año **1220**, cuando el **monje Joachim** fundó una comunidad monástica en las cuevas naturales de la zona. Joachim acabaría convirtiéndose una década después en Patriarca de Bulgaria (máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa búlgara) y la comunidad, conocida en su conjunto como **Monasterio del Arcángel San Miguel**, crecería en tamaño y prestigio gracias a las donaciones de los diferentes zares del **Segundo Imperio búlgaro**. *Frescos en las iglesias rupestres de Ivanovo La mayoría de construcciones de aquellos tiempos han desaparecido (llegaron a contarse por decenas), pero aún se conservan **seis templos** entre iglesias y capillas. Además de estar construidas en la roca, las iglesias rupestres de Ivanovo destacan por sus magníficos **frescos**, datados entre los **siglos XIII y XIV**. Aunque fueron abandonadas a mitad del siglo XV, tras la caída del imperio búlgaro en manos otomanas, el buen estado de estos murales, considerados obras maestras del **arte Paleólogo**, les valió su inclusión en la lista del **Patrimonio de la Humanidad** en 1979. ## Visita a las iglesias rupestres de Ivanovo Solo una de las seis iglesias rupestres de Ivanovo es visitable: la **iglesia de Nuestra Señora**. Se puede acceder a pie desde un parking situado a las afueras de Ivanovo (más abajo os explicaremos cómo llegar y otras cuestiones prácticas). Desde el aparcamiento se inicia el recorrido por una pista de asfalto que más tarde se convierte en sendero de montaña en constante subida (asequible). Durante el **recorrido circular, de menos de 1 km**, tendréis oportunidad de disfrutar de las magníficas vistas sobre el valle del río Rusenski Lom. Sendero de acceso a las iglesias rupestres de Ivanovo Después de dejar atrás una pequeña cueva y de atravesar un puente de madera (en otros tiempos levadizo), llegaréis al lugar donde se halla la iglesia de Nuestra Señora, indicada como **Church in the Rock**. En esta pequeña iglesia, con dos curiosos balcones emergiendo de la roca hacia el exterior, podréis contemplar hasta **25 murales** pintados en paredes y techos. Realizados durante el **siglo XIV**, se cree que fueron obra de un maestro de Tarnovo. Las escenas representan diferentes episodios del Evangelio y dan testimonio de la creencia de estos monjes en el **Hesicasmo**, doctrina basada en la soledad y el silencio. Exterior de la Iglesia de Nuestra Señora, con dos balconadas asomando al precipicio Interior de la iglesia de Nuestra Señora Después de admirar los frescos de la iglesia, solo os quedaría terminar la ruta por unas escaleras que bajan directamente hacia el parking. Pero si tenéis tiempo y ganas de andar, antes podéis retroceder sobre vuestros pasos para subir a la **Panoramic Rock**, desde donde se pueden divisar las otras cinco iglesias o capillas del conjunto: The Baber’s Shop, The Buried-under Church, The Baptistery, God’s Gorge y The Overturned Church. ## Monasterio de Basarbovo Aunque no está incluido en el conjunto protegido por la UNESCO, no podríamos omitir aquí la mención al fantástico **Monasterio de Basarbovo**, que pertenece a la misma tradición ortodoxa del Segundo Imperio búlgaro. Las primeras noticias de este monasterio son del **siglo XV**, durante la ocupación otomana, aunque su fama llegó en **1685 **tras la muerte de **Dimitar Basarbovski**. A las reliquias de este pastor, que llevó una vida ascética en las rocas, se le atribuyeron cualidades milagrosas y rondaron por diversos lugares antes de acabar en Bucarest, donde aún reposan. Monasterio de Basarbovo, parcialmente construido en la roca El Monasterio de Basarbovo se ubica **16 km al norte de las iglesias rupestres de Ivanovo**, muy cerca de Ruse. Allí no hay frescos ni otras obras de arte reseñables, pero sus capillas construidas en las rocas son admirables. En la parte baja se encuentran las dependencias de los monjes y un agradable jardín, mientras que en la parte alta, a la que se accede subiendo un tramo de escaleras y rampas, se ubican las capillas y la iglesia. La mayoría de instalaciones, iconos, etc. son de principios del **siglo XIX**, cuando el monasterio fue **reconstruido **y recuperó su actividad tras un largo periodo de abandono. Exterior de las capillas del monasterio de Basarbovo Interior del monasterio de Basarbovo ## * Cómo llegar a las iglesias de Ivanovo Por desgracia, las iglesias rupestres de Ivanovo se encuentran algo alejadas de grandes núcleos de población y no conocemos formas de llegar en **transporte público**. Hasta donde sabemos, la única opción sería tomar un bus a Ruse (info aquí) y desde allí pedir un taxi (no son caros, pero preguntad tarifas antes de nada). La mejor forma de llegar a las iglesias de Ivanovo es **con vehículo de alquiler**. Desde Veliko Tarnovo tenéis que conducir por la E85 en dirección a Ruse y unos 10 km antes de esta población, tomar el desvío hacia Ivanovo. A la entrada de esta localidad tendréis que girar a la izquierda e inmediatamente a la derecha, siguiendo las indicaciones de «Ivanovo Rock Churches». Esta última carretera os llevará al parking gratuito de las iglesias (total **desde Veliko Tarnovo**: 96 km, 1h 30min). Si venís **desde Ruse** podéis hacer el camino a la inversa, por la carretera que va hacia Veliko Tarnovo y tomando el desvío a la izquierda hacia Ivanovo, tras lo cual el camino es el mismo (total: 25 km, 25 min). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer casi siempre las mejores tarifas. ## ** Dónde dormir En esta ocasión no tenemos recomendaciones en la zona, ya que nosotros estábamos en ruta hacia Shumen, a más de 100 km, donde hicimos noche. No obstante, aquí os dejamos algunas opciones muy populares en las localidades cercanas. - Ivanovo Rooms (8,9 en Booking con más de 30 valoraciones): una de las pocas alternativas en Ivanovo. Estudio medio rústico medio tradicional bien equipado. - Residence House Ruse (9,6 con más de 400 opiniones): un hotel 3* moderno y elegante en Ruse, con precios muy razonables. - INCANTO (9,9 con más de 200 reseñas): apartamentos grandes y acogedores en Ruse. Los comentarios los dejan por las nubes. Tarifas bastante económicas. - City Art Luxury (9,9 con más de 200 valoraciones): más apartamentos que rozan la excelencia. Estos son algo más elegantes y un poco más caros. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## ** Precios Estas son las tarifas de las iglesias rupestres de Ivanovo (puede variar con el tiempo): - Entrada general: 4 BGN (2€) - Estudiantes: 1 BGN (0,50€) ## ** Horarios El horario general de visita es de 9:00 a 18:00. ## ** Consejos para visitar Bulgaria - Echad un ojo a nuestro artículo general sobre Bulgaria para tener una visión general - Tened cuidado en carretera; hay muchos conductores «con prisas». Si reserváis coche de alquiler, planteaos añadir las típicas coberturas completas. De todos modos, que no os asuste conducir por cualquier lugar del país, nosotros no tuvimos ningún percance en un mes (solo momentos puntuales de alucinar con ciertas maniobras o adelantamientos). - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Bulgaria, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de las iglesias rupestres de Ivanovo * * Ampliar mapa de las iglesias de Ivanovo**** Alquiler de coche en Bulgaria ## Qué ver cerca de Ivanovo Aquí van algunas sugerencias de visitas en los alrededores o regiones cercanas. - Monasterio de Basarbovo (16 km) - Tumba tracia de Svechtari (90 km) - Arbanasi (93 km) - Veliko Tarnovo (96 km) - Caballero de Madara (120 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Ávila: 10 lugares imprescindibles (2026) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-avila/ ⚡ **¿Tienes prisa?** 🤖 Resumir con ChatGPT **Ávila** es una de las ciudades medievales mejor conservadas de España y una visita imprescindible en cualquier ruta por **Castilla y León**. Declarada **Patrimonio de la Humanidad** por la UNESCO en 1985, es famosa por sus murallas (las más completas de Europa), por su vínculo con Santa Teresa de Jesús y por un patrimonio románico y gótico excepcional. En esta guía actualizada a **julio de 2026** repasamos los **10 mejores lugares que ver en Ávila**, con información práctica sobre entradas, horarios, transporte y alojamiento. Nosotros la visitamos durante un viaje por Castilla y León y fue una de las paradas más bonitas que hicimos. Si estás planificando tu visita, aquí encontrarás todo lo necesario: los monumentos que no te puedes perder con datos actualizados, una tabla de precios y entradas, un itinerario para un día completo, un mapa interactivo y las mejores opciones para llegar, comer y dormir. 📌 **Resumen rápido para visitar Ávila** - Ávila está en Castilla y León, a solo 109 km de Madrid (1 h 20 min en coche, 1 h 30 min en tren desde unos 9 €). - Su muralla medieval (s. XII), con 2,5 km de perímetro y 87 torreones, es la mejor conservada de Europa. La entrada cuesta 8 € (los martes de 14 a 16 h, gratis). - Los 10 lugares imprescindibles se pueden recorrer en un día completo, aunque lo ideal son dos jornadas. - La **Ávila Card** (15 €, válida 48 horas) incluye la muralla, la catedral, el Monasterio de Santo Tomás, la Basílica de San Vicente y más. Solo con la catedral (10 €) y la muralla (8 €) ya sale a cuenta. - Es ciudad natal de Santa Teresa de Jesús, y hay numerosos monumentos vinculados a su vida. - No te vayas sin probar las Yemas de Santa Teresa, el chuletón de Ávila y las judías del Barco. - Información actualizada en julio de 2026. *Murallas de Ávila desde el mirador de Los Cuatro Postes * Consulta todos nuestros posts sobre Castilla y León Índice de contenidos - ¿Cuáles son los mejores lugares que ver en Ávila? 1. Mirador de Los Cuatro Postes - 2. Muralla de Ávila - 3. Catedral de Cristo Salvador - 4. Plaza del Mercado Chico - 5. Basílica y casa natal de Santa Teresa - 6. Basílica de San Vicente - 7. Real Monasterio de Santo Tomás - 8. Palacio de Superunda - 9. Plaza del Mercado Grande - 10. Yemas de Santa Teresa - ¿Cuánto cuestan las entradas de los monumentos de Ávila? - ¿Se puede ver Ávila en un día? - ¿Qué comer en Ávila? ¿Dónde comer en Ávila? - ¿Cuál es la mejor época para visitar Ávila? - Información práctica para visitar Ávila ¿Dónde está Ávila? - ¿Cómo llegar a Ávila? - ¿Dónde aparcar en Ávila? - ¿Dónde dormir en Ávila? - Webs oficiales - Mapa de lugares que ver en Ávila - ¿Qué curiosidades esconde Ávila? - ¿Qué ver cerca de Ávila? - Preguntas frecuentes sobre Ávila ¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Ávila? - ¿Merece la pena la Ávila Card? - ¿Se puede visitar Ávila gratis? - ¿Cómo llegar de Madrid a Ávila? - ¿Qué es la muralla de Ávila? - ¿Qué comer en Ávila? - ¿Dónde aparcar gratis en Ávila? ## ¿Cuáles son los mejores lugares que ver en Ávila? **Los 10 mejores lugares que ver en Ávila son: el Mirador de Los Cuatro Postes, la Muralla, la Catedral de Cristo Salvador, la Plaza del Mercado Chico, la Basílica y casa natal de Santa Teresa, la Basílica de San Vicente, el Real Monasterio de Santo Tomás, el Palacio de Superunda, la Plaza del Mercado Grande y las Yemas de Santa Teresa.** Todos se encuentran en el casco histórico o a pocos minutos a pie, y la mayoría están incluidos en la Ávila Card. A continuación los repasamos uno a uno. ### 1. Mirador de Los Cuatro Postes El Mirador de Los Cuatro Postes es el mejor punto para contemplar las murallas de Ávila en toda su extensión. Se encuentra en una pequeña loma al oeste de la ciudad, elevado sobre el río Adaja, y ofrece **las mejores vistas de Ávila**, con el tramo de muralla de Poniente en primer plano y la catedral al fondo. Es especialmente recomendable al atardecer. En este punto se ubica el **humilladero de San Sebastián**, un monumento devocional cuyos orígenes se remontan a **1566**. En su centro hay una gran cruz de piedra rodeada por las **cuatro columnas dóricas** que le dan nombre. La tradición cuenta que aquí fue donde los tíos de Santa Teresa interceptaron a la joven cuando intentaba huir para ir a tierra de moros. *Ávila desde el mirador de Los Cuatro Postes * Hay un parking gratuito junto al mirador si queréis ir en vuestro coche, aunque una forma muy típica y divertida de llegar es reservar un tour en tuk tuk. Y para explorar el casco antiguo os sugerimos que os apuntéis al famoso free tour de Ávila, de casi 2 horas de duración y con valoraciones excelentes en Civitatis. **Precio**Gratis, siempre abierto**Duración**15-20 minutos**Cómo llegar**Parking gratuito junto al mirador; a pie, 10 min desde la Puerta del Puente**El dato**Aquí interceptaron a Santa Teresa niña cuando huía «a tierra de moros». La mejor luz para fotos: al atardecer ### 2. Muralla de Ávila **La muralla de Ávila es la muralla medieval mejor conservada de Europa y el monumento más emblemático de la ciudad.** Tiene un **perímetro de 2,5 km**, **87 torreones** y **9 puertas**, y encierra un recinto rectangular de 33 hectáreas que conforma el casco histórico. Fue declarada Monumento Nacional en 1884 y forma parte del conjunto Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Aunque los estudios arqueológicos han revelado que la primera muralla de Ávila se levantó en el siglo I, **la muralla que podemos ver hoy se erigió durante el siglo XII**, tras la repoblación dirigida por Raimundo de Borgoña. Conserva casi íntegros todos sus elementos originales. Una de sus partes más singulares es el **cimorro** (ábside) de la catedral, empotrado en la propia muralla como refuerzo defensivo. *Paseo por el adarve de la muralla de Ávila Os recomendamos encarecidamente realizar el **paseo por el adarve**. El tramo abierto al público es de **1,7 km** (más de la mitad del recorrido total) y se puede recorrer cómodamente, incluso en silla de ruedas. Hay cuatro accesos: Puerta del Alcázar, Puerta de la Catedral (acceso Puente), Casa de las Carnicerías y Puerta del Carmen. En el mapa a pie de post os los hemos marcado todos. Puerta de San Vicente Cimorro de la catedral de Ávila, entestado en la muralla * La entrada a la Muralla de Ávila cuesta 8 € (tarifa reducida: 5 €) y está incluida en la Ávila Card. Esta tarjeta turística nos parece esencial para visitar la ciudad, pues también incluye el acceso a la catedral, al Real Monasterio de Santo Tomás, la Basílica de San Vicente, etc. Tiene una validez de 48 horas y puede adquirirse online o en la oficina de turismo. Además, **la muralla se puede visitar gratis los martes de 14 a 16 h** (excepto festivos y vísperas). **Precio 2026**8 € (reducida 5 €; gratis los martes de 14 a 16 h, salvo festivos y vísperas)**Horario verano**Del 27 de marzo al 25 de octubre, todos los días de 10 a 20 h (en julio y agosto, algunos accesos hasta las 21-22 h)**Horario invierno**De 10 a 18 h, lunes cerrado**Duración**1 h – 1 h 30 min (adarve visitable: 1,7 km)**El dato**En el lienzo Este hay lápidas y estelas de tumbas romanas empotradas en el muro: la muralla se levantó reutilizando una necrópolis del siglo I Nosotros hicimos el recorrido completo del adarve desde la Puerta del Puente (nuestro apartamento quedaba al lado) hasta la zona de la catedral, en algo menos de una hora. Es un paseo muy fácil: hay unas pocas rampas muy suaves y algunos escalones, nada más. El tramo más fotogénico, aparte del cimorro de la catedral, nos pareció el que va de la Puerta del Carmen al cubo de San Segundo, aunque todo el recorrido merece mucho la pena. ### 3. Catedral de Cristo Salvador **La Catedral de Ávila es la primera catedral gótica de España** y uno de los templos más singulares del país, ya que su ábside forma parte de la propia muralla defensiva. La primera fase de construcción se llevó a cabo a finales del **siglo XII**, dirigida por el **Maestro Fruchel**, quien diseñó un templo con funciones defensivas y elementos protogóticos inspirados en el estilo de Borgoña. La catedral se completó en fases sucesivas hasta finales del siglo XV. *Vista de la catedral de Ávila desde la muralla La visita incluye el acceso a la nave principal, al claustro, al museo y, opcionalmente, la subida al campanario. Elementos destacados: el **trascoro** con bajorrelieves platerescos de 1531, la **girola** con el sepulcro renacentista de «el Tostado» (s. XVI), el **coro** (mediados del s. XVI), el **Altar Mayor** de 1512 con intervención de Berruguete, el **claustro** donde se encuentra la **tumba de Adolfo Suárez**, y el **museo** de arte sacro. Fachada principal de la catedral de Ávila Trascoro de la catedral de Ávila * La entrada general a la catedral de Ávila cuesta 10 € (7 € la reducida) y está incluida en la Ávila Card. Los martes y miércoles no festivos es gratuita de 8:30 a 9:30, y la subida a la torre (+3 €) está suspendida temporalmente por las obras de restauración. Para consultar horarios y tarifas entrad aquí. **Precio 2026**10 € (9 € mayores de 65; 7 € reducida; gratis martes y miércoles de 8:30 a 9:30)**Horario**De lunes a sábado de 10 a 20 h; domingos de 12:30 a 20 h**Duración**45 min – 1 h (con audioguía)**El dato**En el claustro está la tumba de Adolfo Suárez, y sobre las bóvedas se conserva la casa del campanero, habitada hasta los años 50 del siglo XX ### 4. Plaza del Mercado Chico **La Plaza del Mercado Chico es el centro neurálgico del casco antiguo de Ávila** y un lugar de paso obligado en cualquier visita. Sus raíces se hunden en el **siglo XI**, en el contexto de la repoblación. Más tarde los Reyes Católicos ordenarían la construcción de una casa consistorial. Para **1518** la plaza ya estaba porticada, aunque su aspecto actual se debe a una reforma del siglo XVIII. El **ayuntamiento** actual, de estilo isabelino, se concluyó en **1868**. *Ayuntamiento de Ávila en la Plaza del Mercado Chico * La Plaza del Mercado Chico es una de las paradas esenciales del free tour de Ávila. ### 5. Basílica y casa natal de Santa Teresa **Santa Teresa de Jesús (1515-1582) es la persona más ilustre de la historia de Ávila**, y la ciudad conserva numerosos lugares vinculados a su vida. El más importante es el conjunto formado por la **Basílica de Santa Teresa y su casa natal**, situado en el interior de las murallas, cerca de la Puerta de Santa Teresa. Mística, escritora y fundadora de la **Orden de las Carmelitas Descalzas**, Santa Teresa dirigió la creación de hasta 17 conventos en toda España. La basílica se edificó en **1636** en el lugar que había ocupado su casa natal, siguiendo los patrones del Barroco Carmelitano. Por un costado se accede a la cripta abovedada, que alberga el **museo teresiano** con una reproducción de la celda de la santa y el **jardín original** donde habría jugado de niña con su hermano. *Basílica de Santa Teresa de Jesús Jardín en el que Santa Teresa solía jugar con su hermano * El museo se puede visitar de 10 a 14h y de 16 a 19h en temporada alta (horarios reducidos el resto del año). Lunes cerrado. Más info aquí. ### 6. Basílica de San Vicente **La Basílica de San Vicente es el templo románico más importante de Ávila y uno de los mejores ejemplos de este estilo en toda Castilla y León.** Situada extramuros, se erige en el lugar donde, según la tradición, fueron martirizados **Vicente, Sabina y Cristeta**. La basílica se comenzó a construir hacia **1120** y se completó a finales del mismo siglo. Destacan las **esculturas románicas de la portada occidental**, la galería porticada del siglo XV, el magnífico **cenotafio de los Santos Hermanos Mártires** (s. XII) y la imagen románica de la **Virgen de la Soterraña** en la cripta. *Basílica de San Vicente * Entrada incluida en la Ávila Card. Consultad aquí horarios y tarifas. **Precio 2026**3 € (reducida 2,20 €; incluida en la Ávila Card)**Horario verano**De lunes a sábado de 10 a 18:30 (última entrada); domingos de 14 a 18 h**Duración**30 minutos**El dato**Junto a la basílica se extendía la necrópolis romana cuyas lápidas acabaron empotradas en la muralla. No os perdáis el cenotafio de los mártires (s. XII) ### 7. Real Monasterio de Santo Tomás **El Real Monasterio de Santo Tomás es una de las joyas del gótico español y el monumento más importante de Ávila fuera de las murallas.** Su construcción, auspiciada por los **Reyes Católicos**, se inició en **1482** y se concluyó unos 11 años más tarde. Fundado como monasterio dominico, fue sede inquisitorial bajo **Torquemada** y más tarde albergó la **Universidad de Santo Tomás** (siglos XVI-XIX). *Uno de los tres claustros del Real Monasterio de Santo Tomás Lo que hace de este monasterio un lugar tan singular es la presencia de **tres claustros**, uno de ellos perteneciente al antiguo Palacio de Verano de los Reyes Católicos. Otros elementos destacados: el **retablo de Pedro Berruguete**, el coro en gótico flamígero, el Museo de Arte Oriental, el Museo de Ciencias Naturales y el famoso **sepulcro del Infante Don Juan**, realizado en mármol de Carrara por Domenico Fancelli. Sepulcro del Infante Don Juan en el Monasterio de Santo Tomás * Entrada incluida en la Ávila Card. Consultad aquí horarios y tarifas. ### 8. Palacio de Superunda **El Palacio de Superunda es uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista en Ávila.** Fue construido en **1580** para un importante regidor local. A principios del siglo XX el edificio fue adquirido por el pintor italiano **Guido Caprotti**, quien desarrolló casi toda su carrera en Ávila. Aunque el palacio no destaca desde el exterior, merece la pena conocerlo por dentro. La visita se articula en torno a un patio central en dos niveles, con exposición del mobiliario original, obras de Caprotti, un par de cuadros de Sorolla y exhibiciones temporales. *Obras de Guido Caprotti en el Palacio de Superunda * Más información aquí. ### 9. Plaza del Mercado Grande **La Plaza del Mercado Grande es la principal plaza extramuros de Ávila y uno de sus espacios más animados.** Sus orígenes se remontan al periodo de la repoblación, a finales del **siglo XI**. La plaza ha servido históricamente como punto de encuentro para comerciantes y lugar de festejos. Flanqueada a un costado por la magnífica **Puerta del Alcázar** y al otro por la **iglesia románica de San Pedro (s. XII)**, alberga en su centro una **escultura dedicada a Santa Teresa**. *Plaza del Mercado Grande con la Puerta del Alcázar al fondo ### 10. Yemas de Santa Teresa **Las Yemas de Santa Teresa son el dulce más famoso de Ávila y una parada obligatoria para cualquier visitante.** Pero ¡ojo!: este famosísimo dulce es una marca registrada y solo lo encontraréis en dos sitios: en el **café Santa Teresa**, justo frente a la Puerta del Alcázar, y en **La Flor de Castilla** (Plaza José Tomé, 4), el local donde se fundó la confitería original en **1860**. En otras partes encontraréis este dulce con nombres alternativos, pero solo en estos dos lugares se venden las auténticas, las de la receta tradicional mantenida en secreto durante generaciones. Caja de Yemas de Santa Teresa frente a la Puerta del Alcázar * Aquí os podéis apuntar a uno de los populares talleres de yemas de Santa Teresa, que incluye la visita a su museo, una degustación y una caja de dulces. ## ¿Cuánto cuestan las entradas de los monumentos de Ávila? **La forma más económica de visitar los monumentos de Ávila es con la Ávila Card, una tarjeta turística que cuesta 15 € por adulto (29 € la tarifa familiar) y da acceso a la muralla, la catedral, el Monasterio de Santo Tomás, la Basílica de San Vicente y otros monumentos.** Tiene una validez de 48 horas y se puede comprar online o en la oficina de turismo. Solo con la catedral (10 €) y la muralla (8 €) ya sale a cuenta: 18 € por separado frente a los 15 € de la tarjeta. MonumentoEntrada individual¿Ávila Card?Muralla (paseo por el adarve)8 € (reducida 5 €)✅ SíCatedral + museo + claustro10 €✅ SíBasílica de San Vicente3 €✅ SíReal Monasterio de Santo Tomás4 €✅ SíPalacio de Superunda5 €✅ SíMuseo de Santa Teresa2 €✅ SíMirador de Los Cuatro PostesGratis—Plazas (Mercado Chico / Grande)Gratis—**Ávila Card (todo incluido, 48 h)****15 € (familiar: 29 €)**— 📌 Precios verificados en julio de 2026 en las webs oficiales de cada monumento. Consulta posibles cambios en Ávila Turismo. La muralla es gratuita los martes de 14 a 16 h; la catedral, los martes y miércoles de 8:30 a 9:30 (no festivos ni vísperas). ## ¿Se puede ver Ávila en un día? **Sí, los 10 lugares principales de Ávila se pueden visitar en un día completo, aunque lo ideal sería dedicar al menos dos jornadas para disfrutar sin prisas.** Si solo dispones de un día, te sugerimos este itinerario: HoraVisitaTiempoA pie desde la parada anterior9:00Mirador de Los Cuatro Postes (fotos con la primera luz)20 minParking gratuito en el propio mirador9:30Bajada y cruce del Adaja hasta la Puerta del Puente—10 min (750 m)10:00Paseo por el adarve de la muralla1 h 15Acceso por la Puerta del Puente o la del Alcázar11:30Catedral (con audioguía)1 h4 min (300 m)12:45Plaza del Mercado Chico y callejeo por el casco30 min5 min (350 m)13:15Basílica y casa natal de Santa Teresa (el museo cierra a las 14 h)30 min6 min (400 m)14:00Comida: chuletón o revolconas (reservad)1 h 30Según restaurante16:00Basílica de San Vicente30 min8 min (600 m) desde el Mercado Chico16:45Real Monasterio de Santo Tomás45 min15 min (1,1 km), extramuros18:00Palacio de Superunda (abre a las 17 h en verano)45 min15 min de vuelta al casco19:00Plaza del Mercado Grande y compra de Yemas de Santa Teresa30 min5 min Ojo con los domingos: la catedral no abre hasta las 12:30 y San Vicente hasta las 14 h, así que ese día conviene invertir el orden (muralla y monasterio por la mañana). Y si vais en invierno, recordad que la muralla cierra los lunes. Este itinerario ocupa unas **6-7 horas** incluyendo desplazamientos. Si además queréis disfrutar de la gastronomía local con calma (y os lo recomendamos), planead el día completo. ## ¿Qué comer en Ávila? **Ávila es una de las grandes capitales gastronómicas de Castilla y León, famosa por su chuletón de ternera avileña, las judías del Barco, las patatas revolconas y las Yemas de Santa Teresa.** Estos son los platos que no deberías perderte: - **Chuletón de Ávila:** La ternera avileña (raza autóctona con IGP) es la estrella indiscutible. Se sirve a la brasa en raciones generosas. Los restaurantes más populares están en la calle San Segundo y alrededores. - **Judías del Barco:** Alubias blancas con denominación de origen, típicas de la zona de El Barco de Ávila. Se preparan estofadas, con chorizo o como acompañamiento. - **Patatas revolconas:** Puré de patatas con pimentón de la Vera, acompañado de torreznos crujientes. Un clásico del tapeo abulense. - **Yemas de Santa Teresa:** El dulce más emblemático de la ciudad, elaborado con yema de huevo y azúcar desde 1860 (ver punto 10). ### ¿Dónde comer en Ávila? **Para comer bien en Ávila conviene reservar: los sitios de chuletón más conocidos se llenan los fines de semana.** Estos son algunos valores seguros (precios orientativos de 2026): - **Las Cancelas** (calle Cruz Vieja, 6, junto a la catedral). Un clásico dentro de las murallas para comer chuletón a la brasa en un patio castellano. - **El Almacén** (junto al río Adaja, en una antigua panera de 1880). Cocina creativa de la chef Isidora Beotas y terraza con la mejor vista de la muralla desde la mesa. - **Bococo**. Chuletón a 27 € en carta o menú completo con chuletón por 40 €. - **Los Candiles**. Menú del día por 28 € y menú con chuletón por 32 €. - **El Rancho** (a las afueras, desde 1969). Chuletón a la parrilla de leña de encina por unos 26 €. Para tapear (y probar las patatas revolconas), lo más animado está en la calle San Segundo y alrededor de la Plaza del Mercado Chico. Un apunte de transparencia: en nuestra visita viajábamos con Ares, que entonces tenía dos años, y comimos siempre en el apartamento. Así que la lista de arriba está contrastada y verificada con fuentes locales, pero no os la podemos firmar plato a plato. ## ¿Cuál es la mejor época para visitar Ávila? **La mejor época para visitar Ávila es la primavera (abril-junio) y el inicio del otoño (septiembre-octubre), cuando el clima es agradable y hay menos aglomeraciones.** Ávila se encuentra a 1.131 metros de altitud, lo que hace que los inviernos sean muy fríos (nevadas frecuentes) y los veranos calurosos de día pero frescos por la noche. Si buscáis eventos especiales, la **Semana Santa** (declarada de Interés Turístico Nacional) y las **Jornadas Medievales** (septiembre) son los momentos más animados. Nosotros fuimos la primera quincena de septiembre, de domingo a martes, y acertamos: poco turismo, calor muy llevadero de día y noches frescas (recordad que la ciudad está a 1.131 metros). Con la ventaja añadida de que entre semana se aparca sin pelearse. ## Información práctica para visitar Ávila ### ¿Dónde está Ávila? **Ávila se encuentra en el centro de España, en la comunidad autónoma de Castilla y León, a 109 km al noroeste de Madrid.** Es capital de la provincia homónima y está situada a 1.131 m de altitud en la meseta norte, lo que la convierte en la capital de provincia más alta de España. ### ¿Cómo llegar a Ávila? **La forma más rápida de llegar a Ávila desde Madrid es en coche (1 h 20 min por la A-6/AP-51) o en tren (1 h 30 min con Media Distancia de Renfe).** - **Coche.** Ávila está bien conectada por carretera con Madrid, Salamanca y Valladolid. Desde Madrid (109 km, 1h 20min), salid hacia el norte por la A-6 hasta la salida 81 para continuar por la AP-51 directos hacia Ávila. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer casi siempre las mejores tarifas. - **Tren.** Ávila tiene buenas conexiones con Madrid (1h 30min – 2h, numerosas frecuencias diarias), Salamanca y Valladolid. El billete Madrid-Ávila cuesta entre 9 y 11 € por trayecto (desde unos 7 € comprando con antelación) y el viaje dura entre 1 h 30 min y 1 h 45 min. Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Bus.** Las opciones son más escasas, pero podéis ir de Madrid a Ávila con Flixbus (desde Madrid Sur). La línea regular la opera Jiménez Dorado desde la Estación Sur (Méndez Álvaro), con unas 8 salidas diarias entre semana: entre 1 h 15 min y 1 h 50 min de viaje por 8-10 €. - **Excursiones desde Madrid.** Si preferís no complicaros con el transporte, tenéis la excursión de Ávila y Segovia desde Madrid y el tour de Salamanca y Ávila desde Madrid. - **Avión.** El aeropuerto internacional más cercano es el de Madrid, a 123 km. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### ¿Dónde aparcar en Ávila? **En Ávila se puede aparcar gratis a menos de 10 minutos a pie de la muralla; la opción más cómoda es el aparcamiento disuasorio del Centro de Convenciones.** Estas son las opciones que mejor funcionan: - **Aparcamiento del Centro de Convenciones** (calle López Mezquita, junto a la Jefatura de Policía Local). Gratuito, amplio y pensado para visitantes, a unos 500 metros de la muralla (6 minutos a pie). Ver en Google Maps - **Explanada de La Encarnación**. Junto al lienzo norte de la muralla, gratuito. Ver en Google Maps - **Parking de Los Cuatro Postes**. Gratuito y perfecto para empezar la visita por el mirador, como os proponemos en el itinerario. Ver en Google Maps - **Zona sur** (Paseo del Rastro y calle Empedrada). Aparcamiento en superficie gratuito si encontráis hueco; en temporada alta conviene llegar pronto. Nosotros dormimos en el casco antiguo y aparcamos sin problema en la calle Marqués de Santo Domingo, en la parte intramuros junto a la Puerta de la Adaja. Fuimos en septiembre, entre semana, y siempre encontramos hueco en la zona. ### ¿Dónde dormir en Ávila? **Ávila tiene buena oferta de alojamiento para todos los presupuestos, con opciones dentro y fuera de las murallas.** Nosotros estuvimos alojados en Casas del Castillo 2 y no podríamos haber quedado más enamorados. Un apartamento en el interior del casco antiguo, a pocos pasos de la Puerta de la Adaja, en una zona muy tranquila y con fácil aparcamiento. Otras opciones muy populares: - Palacio de los Velada (8,5 en Booking, +7300 reseñas). Un 4* en un palacio del siglo XVI, con un toque clásico y lujoso a precios razonables. - Hotel Las Moradas (8,7 con +3200 valoraciones). Un 3* muy céntrico, habitaciones confortables, algo más económico. - Palacio Valderrábanoss (8,7 con +4800 opiniones). Hotel 4* justo delante de la catedral, habitaciones de corte moderno. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Webs oficiales - **Ávila Turismo** → avilaturismo.com - **Ávila Card** → Comprar online - **Muralla de Ávila** → muralladeavila.com ## Mapa de lugares que ver en Ávila * * Ampliar mapa de sitios que ver en Ávila**** Alquiler de coche en Ávila ¿Necesitas más info sobre Ávila? Pregunta a la IA Preguntar a ChatGPT sobre Ávila ## ¿Qué curiosidades esconde Ávila? Ávila guarda historias que la mayoría de visitantes pasa por alto, empezando por una muralla construida con tumbas romanas.** Estas son nuestras favoritas: - **La muralla está hecha (en parte) de tumbas.** En el lienzo Este, el más antiguo y robusto, se reutilizaron estelas, aras y cápsulas funerarias de una necrópolis romana del siglo I que se extendía por la zona de San Vicente. Si os fijáis al pasear entre la Puerta del Alcázar y San Vicente, las veréis empotradas entre los sillares. - **Faltó un torreón.** La muralla tuvo 88 cubos; en el siglo XVI se desmontó uno para construir la capilla de San Segundo junto a la catedral. Por eso hoy se cuentan 87. - **Una casa dentro de la catedral.** Sobre las bóvedas góticas vivió el campanero con su familia hasta los años 50 del siglo XX. Subían el agua y la comida con una polea. La visita está suspendida temporalmente por las obras de las torres. - **Un presidente en el claustro.** Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, descansa en el claustro de la catedral bajo una sencilla lápida. - **La capital de provincia más alta de España.** A 1.131 metros de altitud: por eso las noches refrescan hasta en agosto y nieva casi todos los inviernos. ## ¿Qué ver cerca de Ávila? **Ávila es una excelente base para explorar el centro de España.** Estos son los destinos más interesantes a poca distancia: - **Arévalo** (55 km). Villa mudéjar con un impresionante castillo y la plaza más bonita de la provincia. - **Segovia** (66 km). El acueducto romano, el Alcázar y una gastronomía espectacular. - **El Barco de Ávila** (86 km). Pueblo con castillo y puente medieval, cuna de las famosas judías. - **Candeleda** (105 km). Puerta de la Sierra de Gredos, con piscinas naturales en verano. - **Salamanca** (109 km). La ciudad universitaria por excelencia, con una de las plazas mayores más bonitas de España. - **Ciudad Rodrigo** (165 km). Otra ciudad amurallada con una catedral románica espectacular. ## Preguntas frecuentes sobre Ávila ### ¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Ávila? Un día completo es suficiente para ver los 10 lugares principales de Ávila, incluyendo la muralla, la catedral y el Monasterio de Santo Tomás. Si quieres disfrutar sin prisas y explorar también los alrededores, lo ideal son dos días. ### ¿Merece la pena la Ávila Card? Sí, si piensas visitar al menos tres monumentos de pago. La Ávila Card cuesta 15 € (29 € la familiar), vale 48 horas e incluye la muralla (8 €), la catedral (10 €), San Vicente, Santo Tomás, Superunda y más monumentos. Solo con la catedral y la muralla ya ahorras 3 €. ### ¿Se puede visitar Ávila gratis? Sí, muchos de los atractivos de Ávila son gratuitos: pasear por el casco antiguo, las plazas del Mercado Chico y Grande, el Mirador de Los Cuatro Postes y el exterior de la muralla. Además, la muralla es gratis los martes de 14 a 16 h y la catedral, los martes y miércoles de 8:30 a 9:30. ### ¿Cómo llegar de Madrid a Ávila? Las opciones más cómodas son el coche (109 km, 1 h 20 min por la A-6/AP-51) y el tren de Media Distancia de Renfe (1 h 30 – 1 h 45, entre 9 y 11 €). También hay autobuses de Jiménez Dorado desde la Estación Sur de Madrid (8-10 €). ### ¿Qué es la muralla de Ávila? La muralla de Ávila es una fortificación medieval del siglo XII que rodea el casco histórico con un perímetro de 2,5 km, 87 torreones y 9 puertas. Está considerada la muralla medieval mejor conservada de Europa y es Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Se puede recorrer un tramo de 1,7 km por el adarve. ### ¿Qué comer en Ávila? Los platos imprescindibles de Ávila son el chuletón de ternera avileña (raza autóctona con IGP), las judías del Barco de Ávila, las patatas revolconas con torreznos y las famosas Yemas de Santa Teresa, un dulce artesanal que se elabora desde 1860. ### ¿Dónde aparcar gratis en Ávila? En el aparcamiento disuasorio del Centro de Convenciones (calle López Mezquita), a 6 minutos a pie de la muralla; también en la explanada de La Encarnación o en el parking del Mirador de Los Cuatro Postes. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Banderas del mundo rojas y blancas URL: https://losapuntesdelviajero.com/banderas-del-mundo-rojas-y-blancas/ Según la organización Worldometer, son 20 los **países del mundo con banderas rojas y blancas** como colores claramente predominantes (sin presencia o con muy poca presencia de otros colores). A estos se podrían añadir, como mínimo, otras 7 regiones o dependencias que no tienen categoría de Estado, por lo que hablaríamos entonces de 27 banderas rojas y blancas en el mundo. *Bandera de Canadá. Foto: Depositphotos A continuación haremos un breve repaso a la simbología de cada una de estas banderas. En esta selección hemos incluido naciones como Líbano o Malta, donde además del rojo y el blanco hay pequeños motivos (como escudos o emblemas) en los que se ha utilizado un tercer color sin que este tenga excesivo protagonismo en el conjunto. Si te interesan otras combinaciones, aquí tienes las banderas rojas, amarillas y verdes y las verdes, blancas y rojas. Atlas de Banderas (pegatinas) 4,70€ En este Atlas de banderas con + de 200 pegatinas descubrirás, a través de los mapas, cuál es la situación de cada país, qué tamaño tienen, cuál es su capital y cómo es su bandera. Ver en Amazon Índice de contenidos - Austria - Baréin - Canadá - Dinamarca - Georgia - Indonesia - Japón - Letonia - Líbano - Malta - Mónaco - Perú - Polonia - Catar - Singapur - Suiza - Tonga - Túnez - Turquía - Gibraltar - Groenlandia - Hong Kong - Inglaterra - Irlanda del Norte - Isla de Man - Polinesia Francesa ## Austria La bandera de Austria, con su diseño de tres franjas horizontales —dos rojas en los extremos y una blanca en el centro—, fue adoptada oficialmente en 1918. Este emblema, que se reintrodujo tras el final de la Segunda Guerra Mundial, es un potente símbolo de unidad y la independencia del país. Bandera de Austria ## Baréin La bandera de Baréin presenta un diseño distintivo con cinco triángulos blancos que simulan una sierra, separando el campo blanco del rojo. Adoptada en 2002, este patrón simboliza los cinco pilares del Islam, una parte fundamental de la identidad y la fe del país. La combinación de colores rojo y blanco no solo refleja la tradición histórica de Baréin, sino también su herencia cultural, única en el Golfo Pérsico. Bandera de Baréin ## Canadá Conocida también como la «Hoja de Arce», la bandera de Canadá se caracteriza por su reconocible diseño con una hoja de arce de once puntas centrada entre dos franjas verticales rojas sobre fondo blanco. Su uso como bandera nacional se oficializó el 15 de febrero de 1965. La elección de la hoja de arce refleja su estatus como uno de los símbolos más emblemáticos de Canadá y su compromiso con la naturaleza y el medio ambiente. Bandera de Canadá ## Dinamarca La Dannebrog, utilizada por primera vez en el siglo XIII, es considerada una de las banderas nacionales más antiguas del mundo aún en uso. Cuenta la leyenda que descendió del cielo durante la Batalla de Lyndanisse en 1219, otorgando a los daneses una victoria milagrosa. La cruz roja sobre fondo blanco simboliza la importancia de la fe cristiana en la historia y la cultura danesas. Bandera de Dinamarca ## Georgia Aunque no siempre ha estado en uso, la bandera de Georgia, conocida como «bandera de las cinco cruces», podría ser la segunda bandera más antigua del mundo. Pese a que su incorporación como símbolo nacional es muy reciente (2004), la bandera ya había sido emblema del Reino de Georgia en Edad Media. Las cuatro cruces de las esquinas y la gran cruz central imitan, en cierto modo, a la Cruz de Jerusalén. Bandera de Georgia ## Indonesia La bandera de Indonesia, adoptada en 1945, consiste en dos franjas horizontales de igual tamaño, roja la superior y blanca la inferior. Este diseño, casi idéntico al de la bandera de Mónaco, simboliza el valor (rojo) y la pureza (blanco). La elección de estos colores tiene raíces en el reino de Majapahit del siglo XIII, lo que subraya la profundidad histórica y la continuidad cultural de Indonesia. Bandera de Indonesia ## Japón La bandera de Japón, conocida como «Nisshōki» o «Hinomaru», fue oficialmente adoptada el 27 de agosto de 1999, aunque se ha utilizado desde el siglo XIX. Está compuesta por un círculo rojo en el centro sobre fondo blanco, simbolizando el sol y la sinceridad. La bandera se asocia al sobrenombre de Japón, el «País del Sol Naciente». Bandera de Japón ## Letonia Adoptada por primera vez en 1918 y reinstaurada en en 1990, la bandera de Letonia presenta franjas granates con una central blanca. Inspirada en una leyenda de un líder latgaliano herido de muerte y envuelto en una sábana blanca, evoca el espíritu de sacrificio por la independencia. Su tono único de «rojo letón» la distingue globalmente. Bandera de Letonia ## Líbano La bandera del Líbano es una de las excepciones que hemos hecho en este listado de banderas del mundo rojas y blancas. Su símbolo diferenciador es el cedro verde que ocupa la zona central, símbolo del país desde tiempos del rey Salomón. Su adopción se produjo en 1943 y sus colores reflejan también pureza y lucha, aunque se ha interpretado que podrían identificar a las principales etnias del país. Bandera del Líbano ## Malta Adoptada en 1964, la bandera de Malta consta de dos mitades verticales: blanca a la izquierda y roja a la derecha. Sobre la franja blanca luce la Cruz de San Jorge, concedida por el rey Jorge VI en 1942 como reconocimiento al valor del pueblo maltés durante la Segunda Guerra Mundial. También es una pequeña excepción en esta lista, pues se usó el color gris en el centro de la cruz. Bandera de Malta ## Mónaco Desde 1881, Mónaco luce una bandera con dos franjas horizontales, roja arriba y blanca abajo. Son los colores de la familia Grimaldi, regentes monegascos desde el siglo XIII. Este diseño, simple pero significativo, refleja la soberanía y la tradición del principado. Como dijimos, la bandera de Mónaco es casi idéntica a la de Indonesia. Bandera de Mónaco ## Perú La bandera peruana, adoptada en 1825, muestra franjas verticales rojas en los extremos y una blanca al centro, símbolos una vez más de la valentía y la paz. Opcionalmente se incluye el escudo nacional en la franja blanca, aunque para usos civiles suele omitirse. El 7 de junio se celebra el Día de la Bandera para conmemorar la batalla de Arica. Bandera de Perú ## Polonia Aunque de forma interrumpida, la actual bandera de Polonia se ha usado desde 1919. Con una franja blanca y otra carmesí, se inspira en el escudo de armas del país, donde el águila blanca se asienta sobre un fondo rojo. Estos símbolos datan del siglo XIII, tiempos de la dinastía Piasta. Bandera de Polonia Atlas de Banderas (pegatinas) 4,70€ En este Atlas de banderas con + de 200 pegatinas descubrirás, a través de los mapas, cuál es la situación de cada país, qué tamaño tienen, cuál es su capital y cómo es su bandera. 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Sus peculiares proporciones (1:1) y su inconfundible cruz griega blanca sobre fondo rojo (uno de los muchos ejemplos de banderas del mundo con una cruz), podrían tener sus orígenes en la batalla de Laupen (1339). La bandera de la Cruz Roja invierte sus colores en homenaje al país natal de Henri Dunant, su fundador. Es la bandera oficial de Suiza desde 1889. Bandera de Suiza ## Tonga Como en tantas otras banderas rojas y blancas, el blanco de Tonga simboliza la pureza y el rojo el sacrificio. La cruz, evidentemente, es símbolo del cristianismo, religión mayoritaria en el país. La bandera de Tonga, adoptada en 1875, fue inicialmente idéntica a la de la Cruz Roja, pero se decidió relegarla a una esquina para diferenciar ambas banderas. Bandera de Tonga ## Túnez Utilizada por primera vez en 1831 y reinstaurada en 1956 tras independizarse de Francia, la bandera de Túnez alude por su simbología (la luna y la estrella de cinco puntas) al Islam y a su pasado otomano. Como hemos ido viendo, el blanco y el rojo se asocian con la paz y con la sangre derramada en las batallas patrias. Bandera de Túnez ## Turquía Aunque fue instaurada en 1936, la bandera turca hunde sus raíces de forma evidente en su pasado otomano, pues la bandera actual es casi idéntica a la utilizada por el imperio desde 1844. El uso de la media luna y de la estrella de cinco puntas se asocia claramente con el Islam, pero lo cierto es que sus orígenes se pierden en tiempos incluso más remotos. Bandera de Turquía ## Gibraltar Terminamos este repaso a las banderas rojas y blancas del mundo con 7 territorios que no tienen consideración de Estado, pero que de algún modo son independientes. Uno de ellos es Gibraltar, uno de los territorios británicos de ultramar. En este curioso diseño no aparece la Union Jack, sino un castillo y una llave, elementos del escudo de Gibraltar otorgado por Isabel de Castilla. Es oficial desde 1982. Bandera de Gibraltar ## Groenlandia Groenlandia es una nación constituyente del Reino de Dinamarca. Su bandera fue adoptada en 1985, después de que los groenlandeses reclamaran su derecho a tener una bandera diferente a la de Dinamarca. Tras realizar un concurso público se eligió este peculiar diseño, que en teoría representa los elementos de hielo, fiordos, icebergs y banquisa que distinguen la geografía del país. Bandera de Groenlandia ## Hong Kong Junto con Macao, Hong Kong es una de las dos regiones administrativas especiales que existen en la República Popular China. Aprobada en 1990 y utilizada desde 1997, la bandera de Hong Kong presenta en el centro cinco pétalos de una especie local de orquídea. La mezcla del rojo y el blanco simboliza el famoso lema Un país, dos sistemas*. *Bandera de Hong Kong Atlas de Banderas (pegatinas) 4,70€ En este Atlas de banderas con + de 200 pegatinas descubrirás, a través de los mapas, cuál es la situación de cada país, qué tamaño tienen, cuál es su capital y cómo es su bandera. Ver en Amazon ## Inglaterra Inglaterra es una de las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido, junto a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La bandera de Inglaterra, conocida como la Cruz de San Jorge, está compuesta por una cruz roja sobre un fondo blanco. Este diseño representa al santo patrón de Inglaterra y ha sido símbolo nacional desde la época medieval (como mínimo desde 1270, puede que incluso antes). En 1801 fue una de las tres banderas que se combinaron para crear la famosa Union Jack*. Bandera de Inglaterra ## Irlanda del Norte La bandera de Irlanda del Norte, conocida como la Bandera del Úlster, contiene una cruz roja sobre un fondo blanco con una estrella roja de seis puntas, una mano roja (símbolo del Úlster) en el centro y una corona encima. Aunque oficialmente no tiene reconocimiento desde 1972, sigue siendo utilizada en ciertos contextos culturales y deportivos. Bandera de Irlanda del Norte (utilizada de forma no oficial actualmente) ## Isla de Man La Isla de Man tiene categoría de Dependencia de la Corona británica. En el centro de la bandera aparece un trisquel, símbolo característico de la cultura celta de La Tène, consistente en la unión de tres piernas dobladas por la rodilla en forma de espiral. Un símbolo muy similar aparece en la bandera de Sicilia. Bandera Isla de Man ## Polinesia Francesa La Polinesia Francesa tiene categoría de Colectividad de ultramar francesa. Su bandera destaca por albergar en el centro el escudo nacional, consistente en un círculo con una canoa polinesia de color rojo sobre el mar (símbolo de abundancia). Al fondo brilla el sol (símbolo de vida) y en la canoa aparecen cinco siluetas humanas, representando a los cinco archipiélagos que componen la Polinesia Francesa. Bandera Polinesia Francesa Fuente e imágenes: worldometers.info --- ## Guía para visitar el Bryce Canyon National Park en Utah URL: https://losapuntesdelviajero.com/bryce-canyon-parque-nacional/ El **Cañón Bryce** es uno de los Parques Nacionales más espectaculares de la Costa Oeste de Estados Unidos. De hecho, en nuestra modesta opinión, Bryce Canyon podría competir en belleza con otros parques más famosos, incluyendo el mítico Gran Cañón del Colorado. Y es que en ningún lugar del mundo se pueden ver tantos *hoodoos *(o chimeneas de hadas), la peculiar formación rocosa en forma de torre que distingue a este parque. Este artículo pretende ser una **guía práctica para visitar Bryce Canyon** en un día o dos. *Paseando entre hoodoos *en la zona de Queen’s Garden ** Consulta todos nuestros posts sobre la Costa Oeste de USA Índice de contenidos - Apuntes básicos sobre Bryce Canyon - Qué hacer y qué ver en Bryce Canyon Bryce Amphitheater - Scenic Drive - Mossy Cave - Cómo llegar a Bryce Canyon - Dónde dormir en Bryce Canyon - Precios de Bryce Canyon - Horarios de Bryce Canyon - Consejos para visitar Bryce Canyon - Mapa de Bryce Canyon - Qué ver cerca de Bryce Canyon ## Apuntes básicos sobre Bryce Canyon **Bryce Canyon** es uno de los 63 Parques Nacionales de EE.UU. y uno de los cinco en el Estado de **Utah**. Fue **declarado National Park en 1928**, convirtiéndose por entonces en el 17º espacio natural en recibir esta designación. Con una extensión de **145 km²**, Bryce es uno de los parques más pequeños del país, lo que no impide que suela situarse entre los diez o doce más visitados. Bryce se encuentra en el suroeste de Utah, unas 85 millas al noreste de Zion National Park y 270 millas al sur de Salt Lake City. El parque fue bautizado con este nombre en honor al pionero mormón **Ebenezer Bryce** (1830-1913). *Hoodoos *en Queen’s Garden Trail El acceso al Parque Nacional de Bryce Canyon se realiza desde el norte, atravesando **Bryce Canyon City**, donde podéis buscar alojamiento. Esta pequeña localidad se ubica a 2,5 millas del control de acceso al parque, donde también se encuentran el **centro de visitantes** y los parkings principales. Una **carretera panorámica de 18 millas** recorre el parque de norte a sur. La zona más destacada es el **Bryce Amphitheater**, un área en torno al centro de visitantes que mide unas 5,5 millas de largo. ** Los ***hoodoos***, que toman su nombre del vudú, son torres de débil roca sedimentaria que se fracturaron a causa de la erosión provocada por la lluvia y el hielo. Antes de convertirse en *hoodoos *individuales, estas rocas formaron ventanas o arcos, y mucho antes de eso muros agrietados. ## Qué hacer y qué ver en Bryce Canyon Bryce Canyon es uno de los Parques Nacionales más sencillos y agradables de explorar. Dependiendo de cuánto tiempo tengáis, podéis hacer una visita muy rápida o bien dedicar una o dos jornadas a hacer excursiones. Podemos dividir el parque en **tres áreas**: el **Bryce Amphitheater** (la mayoría de visitantes no salen de esta zona, ya que es la más espectacular), la **Scenic Drive** (la carretera hacia el sur) y la **Mossy Cave**, ubicada fuera del parque, hacia el noroeste. Vamos con los detalles… ### Bryce Amphitheater Pese a su nombre, lo cierto es que Bryce Canyon no es exactamente un cañón, sino una colección de anfiteatros naturales, de los cuales el más grande y espectacular es el llamado Bryce Amphitheater. Para contemplar este fabuloso paisaje solo hay que aparcar en el centro de visitantes (donde os recomendamos recoger folletos y pedir consejos) y acercarse a alguno de sus miradores, ya sea andando o en el ***shuttle bus* gratuito** que los conecta. Los **miradores más importantes** son, de norte a sur: Fairyland, Sunrise, Sunset, Inspiration y Bryce. A continuación hablaremos de algunas rutas muy populares. *Decenas de hoodoos* en las cercanías de Bryce Point **Paseo Sunrise to Sunset** Esta es la **ruta más sencilla de Bryce Canyon**; todo el mundo puede hacerla. Se trata de un paseo pavimentado que une los dos miradores más cercanos al centro de visitantes: Sunset Point y Sunrise Point. La distancia entre ellos es de solo 0,5 millas (unos 800 m) y no tiene ninguna dificultad. Se trata de un sendero panorámico que no se adentra en el anfiteatro, sino que lo bordea por la parte alta, ofreciendo unas vistas espectaculares. Solo se necesitan 30 minutos para recorrerlo, así que si tenéis muy poco tiempo esto es lo mínimo que os sugerimos hacer. *Vistas desde Sunrise Point **Ruta combinada Queen’s Garden + Navajo Loop** La **ruta más popular en Bryce Canyon** es en realidad una combinación de dos rutas: la de **Queen’s Garden** más la del **Navajo Loop**. Esta ruta sí se adentra en el anfiteatro y se puede iniciar en dos puntos: Sunset Point o Sunrise Point. La recomendación es empezar en este último mirador y terminar en el primero, pero mucha gente (como nosotros) lo hace al revés. Aunque está catalogada con dificultad media por su longitud (**4,6 km**) y por el desnivel (183 m), a nosotros nos pareció bastante sencilla y la completamos en menos de **2 horas**, con muchas paradas para hacer fotos. Inicio del Navajo Loop y de la ruta combinada hacia Queen’s Garden Bajada por Wall Street al inicio del Navajo Loop Por resumirlo de alguna manera, esta ruta es maravillosa. Dadle absoluta prioridad si podéis. Desde la serpenteante bajada por Wall Street (a los pies del Sunset Point) hasta el hoodooo *Queen Victoria, con su peculiar silueta, el camino os dejará boquiabiertos. Si no disponéis de suficiente tiempo o no podéis caminar tanto, os sugerimos hacer el **Queen’s Garden**, que es el tramo que va desde Sunrise Point hasta el *hoodoo *Queen Victoria, desde el cual se regresa (3 km ida y vuelta, sencillo). Si en ese punto os veis con fuerzas, en vez de regresar podéis optar por completar la ruta combinada hasta Sunset Point. *Desfiladero al final del Wall Street Letrero para regresar por el Navajo Loop o continuar hacia Sunrise Point (recomendado) Hoodoos *en la ruta combinada, zona Queen’s Garden El otro sendero de la ruta combinada, como dijimos, es el **Navajo Loop**. Lo malo de hacer la combinada es que no terminaréis el *loop *(seguiréis adelante en el cruce), así que no pasaréis bajo los Two Bridges (dos arcos de roca) y el Thor’s Hammer. Si os hace ilusión ver estas formaciones de cerca, podéis hacer un desvío y luego regresar a la ruta combinada. **Ruta Rim Trail** El sendero pavimentado que va de Sunset a Sunrise, del que ya hemos hablado, es solo un tramo de una ruta mucho más larga que bordea todo el anfiteatro desde las alturas: el **Rim Trail**. Este sendero **conecta todos los miradores del Bryce Amphitheater desde Bryce Point, al sur, hasta Fairyland Point**, al norte. La ruta completa sería de **17,7 km**, pero el *shuttle bus* une casi todos los miradores, así que podéis ir parando en cada uno de ellos o combinar tramos a pie y en bus (nosotros hicimos esto). El único sector que no cubre el bus son los 4 km finales, entre Sunrise y Fairyland (8 km contando el regreso). *Mirador de Bryce Point * Una empresa de Bryce Canyon City ofrece excursiones a caballo por Bryce y tours en quad, por si os apetece explorar el parque de un modo diferente. ### Scenic Drive La Scenic Drive es la carretera panorámica que recorre el parque de norte a sur, **desde el centro de visitantes hasta el Rainbow Point**, lejos ya del Bryce Amphitheater. La longitud es de unas **18 millas** y no es una ruta circular, así que desde Rainbow Point solo queda deshacer el camino hacia el norte (unos **30 minutos en coche por trayecto**). Esta carretera puede recorrerse en vehículo privado o con un* shuttle bus* gratuito, aunque este bus, que no es el mismo que el del anfiteatro, solo tiene dos salidas diarias y tarda mucho en completar el trayecto, por lo que solo recomendamos la opción de ir a vuestro aire. *Natural Bridge, visible desde un mirador en la Scenic Drive A lo largo de toda la Scenic Drive podéis hacer varias **paradas en miradores o iniciar rutas** de senderismo. Si solo os interesan los miradores, basta con dedicar **unas 2 horas** para ver lo imprescindible sin prisas. Los miradores más bonitos, de norte a sur, son: Swamp Canyon (con inicio de rutas), Farview Point, Natural Bridge (con un arco de roca, anticipo de lo que podéis encontrar en Arches National Park), Agua Canyon, Ponderosa Canyon, Rainbow Point y Yovimpa Point. En estos dos últimos hay inicio o final de rutas, incluyendo el sendero circular de **Bristlecone Loop**, de 1 hora y dificultad baja. Panorámica desde Rainbow Point, justo al final de la Scenic Drive ### Mossy Cave Esta una de las áreas menos visitadas del parque. La mayoría de turistas, incluyéndonos a nosotros, la omiten por hallarse un poco apartada del meollo. Desde el centro de visitantes habría que retroceder de nuevo hasta la estatal 12 y conducir hacia el este hasta el parking que marca el inicio del Mossy Cave Trailhead. Esta ruta de 0,8 millas (1 hora) es sencilla y termina en una pequeña cascada, que puede ser poco o nada caudalosa en verano. Opción interesante si ya pensabais conducir hacia el este o si tenéis unas horas de sobra. ## * Cómo llegar a Bryce Canyon - **Desde Las Vegas**. Si queréis visitar Bryce Canyon desde Las Vegas, nuestra sugerencia es que primero hagáis una parada de un día para ver el Zion National Park, del que ya hablamos en otro artículo. Si no queréis hacer esta etapa intermedia, entonces tendréis que conducir por la interestatal 15 hacia el norte, hacia Salt Lake City. En medio del desierto tendréis que tomar la salida 95 hacia Panguitch/Circleville. Conducid hasta el enlace con la estatal 89 y tomadla hacia el sur, en dirección Panguitch/Hatch. Esta carretera la tendréis que abandonar por la East 12, siguiendo ya indicaciones de Bryce Canyon. El trayecto total desde Las Vegas es de 260 millas (4 horas). Si no queréis conducir, os podéis apuntar a este tour en español a Bryce Canyon. - **Desde Zion National Park**. Abandonad el parque hacia el este atravesando el Zion-Mount Carmel Tunnel hasta la estatal 89. Tomadla hacia el norte siguiendo indicaciones de Glendale/Hatch. Más allá de Hatch encontraréis el desvío hacia la East 12, con letreros de Bryce Canyon. El trayecto total es de 84 millas (menos de 2 horas). - **Desde Page / Grand Canyon / Flagstaff**. Si venís desde el sur, solo tenéis que conducir siempre hacia el norte por la estatal 89, dejando atrás Page, el lago Powell, Big Water, Kanab, Mt Carmel Junction, Glendale y Hatch. Una vez pasada esta población no tardaréis en encontrar el desvío de la East 12, donde ya hay indicaciones para Bryce Canyon. Desde Page hay 150 millas (algo más de 2:30 h). - **Desde Salt Lake City**. Si venís desde el norte, solo tenéis que conducir hacia el sur por la interestatal 15 en dirección a Las Vegas y tomar la salida 95 hacia Panguitch/Circleville. A partir de aquí son las mismas indicaciones que dimos para Las Vegas (ver arriba). El trayecto total es de 270 millas (algo más de 4 horas). - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer casi siempre las mejores tarifas. ## ** Dónde dormir en Bryce Canyon Nosotros dormimos en el **Ruby’s Inn**, en Bryce Canyon City, a solo 1 milla de la entrada al parque. Nosotros íbamos con tienda de campaña (la compramos al inicio del viaje en un Walmart y la vendimos hacia el final del viaje en una Pawn Shop), pero nos consta que también tienen bungalows y habitaciones. Si esta opción no os convence, aquí os enlazamos algunas alternativas muy populares en las cercanías del parque: - Bryce Canyon Grand Hotel (8,4 en Booking con más de 2400 reseñas): un Best Western 3* con habitaciones super grandes, camas grandes, dos piscinas, desayuno incluido, etc. No especialmente barato, pero en esta zona es lo que hay… - Bryce Canyon Resort (6,8 con más de 2000 valoraciones): una opción algo más alejada y mucho más modesta, pero suficiente para 1 noche si priorizáis el precio. - Bryce Pioneer Village (8,1 con más de 3000 opiniones): el más alejado de los tres, pero quizá la mejor relación calidad/precio. Ideal si buscáis un poco de calidad y tarifas razonables. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. *Nuestra tienda de campaña en el Camping Ruby’s Inn ## * Precios de Bryce Canyon Casi todos los Parques Nacionales de USA tienen un «peaje» donde tendréis que presentar vuestro pase o comprar uno. Podéis comprar el pase de cada parque por separado o bien comprar un pase anual para todos los parques (recomendado si vais a visitar al menos 3). - Vehículos: 35$ - Motos: 20$ - Pase Anual para todos los parques: 80$ - Shuttle Bus (bus lanzadera): gratuitos - Parkings: gratuitos ## ** Horarios de Bryce Canyon - Acceso al parque: todo el año a cualquier hora. Los peajes suelen estar activos durante las horas de luz. Si los «peajes» no están operativos, nadie os pedirá el pase y podréis entrar al parque libremente. No obstante, lo legal sería obtenerlo al día siguiente. - Centro de visitantes de Bryce Canyon: de 8 a 20 h en verano (ver más horarios). - Shuttle Bus: en verano de 8 a 20 h, el resto del año hasta las 18 h, aunque cierra en invierno. Normalmente pasa cada 15 minutos. Más info aquí. ## ** Consejos para visitar Bryce Canyon Aquí van algunos consejos para visitar Bryce Canyon: - Descargad la guía de Bryce Canyon oficial en PDF. - Antes de nada, pasad por el Visitor Center. Los Rangers son super amables y os informarán del estado de los senderos (alguno podría estar cerrado), el tiempo, la dificultad de las rutas, las mejores horas de luz para las fotografías, etc. - Si vais a visitar 3 Parques Nacionales o más comprad el Annual Pass (80$), ya que sale más a cuenta que pagar las tasas de entrada a cada uno de los parques (35$ para coches). - Si tenéis muy poco tiempo (1 hora), limitaos al paseo entre Sunset y Sunrise Point. - Si tenéis al menos 2 o 3 horas, priorizad la ruta combinada Navajo Loop + Queen’s Garden, de la que ya hemos hablado arriba. - Si tenéis más tiempo, añadid 2 horas para conducir por la Scenic Drive hasta el Rainbow Point (desde allí solo se puede regresar por el mismo camino) parando en los miradores. - Consultad la guía del parque para ubicar lavabos, áreas de recreo, etc. En todo caso, equipaos bien incluso para rutas sencillas (agua, comida, protección solar, buen calzado…). - Para cualquiera de los miradores del anfiteatro podéis contar con el eficiente *shuttle bus* (gratuito y muy frecuente), pero la línea que recorre la Scenic Drive es diferente y solo pasa dos veces al día. - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por la Costa Oeste de EEUU, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Bryce Canyon * * Ampliar mapa de Bryce Canyon**** Alquiler de coche en Estados Unidos ## Qué ver cerca de Bryce Canyon Aquí van algunas sugerencias de sitios que podéis visitar en vuestra ruta por la Costa Oeste de Estados Unidos a menos de 300 millas de Bryce Canyon. - Zion Canyon National Park (83 millas) - Capitol Reef National Park (112 millas) - Lago Powell (148 millas) - Horseshoe Bend (153 millas) - Antelope Canyon (159 millas) - Grand Canyon National Park (152 millas). En este caso nos referimos al North Rim, una zona muy poco conocida. La zona más turística (Grand Canyon Village) está a 287 millas. - Las Vegas (260 millas) - Salt Lake City (268 millas) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 12 lugares que ver en Turín URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-turin/ Quizá lo primero que te venga a la mente al pensar en **Turín **sea alguno de sus grandes iconos: la FIAT, la Juventus o la Sábana Santa. Pero lo cierto es que la capital del **Piamonte**, que también fue capital de Italia (la primera), del Ducado de Saboya y del Reino de Cerdeña, tiene una riquísima historia que hoy queda patente en la elegancia de sus plazas, calles y palacios. En este artículo hemos seleccionado algunos de los mejores lugares **que ver en Turín en 3 días**, aunque también te será útil si dispones de menos tiempo. Y si quieres aprovechar tu visita al máximo, aquí puedes apuntarte al famoso free tour de Turín, que te dará una visión general de la ciudad en 2 horas. *La Via Roma de Turín con la Piazza San Carlo al fondo * Consulta todos nuestros posts sobre Italia Índice de contenidos - 1. Piazza Castello y Palacio Madama - 2. Palacio Real de Turín - 3. Catedral de Turín - 4. Puerta Palatina - 5. Mole Antonelliana - 6. Palacio Carignano - 7. Piazza San Carlo - 8. Museo Egipcio - 9. Piazza Vittorio Veneto - 10. Parco del Valentino - 11. Basílica de Superga - 12. Museo Nacional del Automóvil - Otros lugares que ver en Turín - Información práctica para visitar Turín Dónde está Turín - Cómo llegar a Turín - Dónde dormir en Turín - Seguro para viajar a Italia - Mapa de lugares que ver en Turín - Lugares que ver cerca de Turín ## 1. Piazza Castello y Palacio Madama Para empezar a visitar Turín puedes dirigirte a la **Piazza Castello**, el centro neurálgico de la ciudad y un gran ejemplo de la majestuosidad de esta urbe. Buena parte de los sitios que hay que ver en Turín se encuentran a menos de 500 m de esta plaza, dominada por el **Palazzo Madama**. Este palacio, que hoy alberga el Museo de Arte Antiguo, fue construido para los Saboya en el siglo XIV sobre los restos de una edificación romana. Originalmente tuvo forma de castillo cuadrangular, como puede verse en la fachada posterior. *Vista del Palazzo Madama desde la fachada posterior La fachada principal, no obstante, es de estilo barroco. Y es que en el siglo XVIII se le encargó a **Filippo Juvara** que remodelara todo el palacio, pero las obras se detuvieron tras finalizar la sección frontal. Volveremos a encontrarnos con Juvara en muchos puntos de la ciudad, pues fue uno de los arquitectos favoritos de los Saboya y no solo diseñó grandes palacios, sino también calles, plazas y jardines. El Palazzo Madama, por cierto, es uno de los 13 edificios de Turín incluidos en el conjunto Residencias de la Casa Real de Saboya, declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1997. La Piazza Castello con el Palacio Real al fondo Además del Palazo Madama, en la Piazza Castello también hay que destacar: el **Teatro Regio** (de tiempos de los Saboya, pero reconstruido en 1973), el **Palazzo della Giunta Regionale**, el **Palazzo della Prefettura**, la **iglesia de San Lorenzo** (fundada en 1634 siguiendo los diseños del arquitecto barroco Guarini) o el **Palazzo Chiablese** (también de los Saboya). Por otra parte, alrededor del Palazzo Madama encontrarás varias esculturas o conjuntos escultóricos notables, todos ellos de temática militar. * El Palazzo Madama cierra los martes y abre el resto de días de 10 a 18h (cierre de taquilla 1 hora antes). El precio de la entrada general es de 10€. Puedes reservar tus entradas online en un proveedor oficial. ## 2. Palacio Real de Turín Aunque también se encuentra en la Piazza Castello, el **Palazzo Reale** merece mención aparte. De todos los lugares que hay que ver en Turín, este es sin duda el más popular. El conjunto palaciego que hoy podemos contemplar comenzó a tomar forma hacia **1640**, con la capital del **Ducado de Saboya** ya bien asentada en la ciudad (hasta 1563 lo había sido Chambéry). La familia decidió entonces reformar un antiguo palacio episcopal y convertirlo en residencia oficial de la Casa Saboya, estatus que mantuvo hasta **1865**, cuando la capital del recién nacido **Reino de Italia** se trasladó a Florencia. *Uno de los salones del Palacio Real de Turín No nos detendremos aquí a describir las cualidades arquitectónicas del enorme palacio. Baste decir que durante las décadas posteriores a su construcción continuaron añadiéndose alas y nuevos elementos decorativos o reformándose plantas enteras, con **múltiples arquitectos e interioristas** interviniendo en su diseño (**Juvara** o **Palagi **entre ellos) y combinando **diferentes estilos**, desde el barroco hasta el neoclásico, pasando por el rococó. La visita es espectacular, pero para disfrutarla con calma hay que disponer al menos de una mañana entera. Armería Real La visita al Palazzo Reale comprende el propio Palacio Real, con las antiguas **dependencias de los Saboya**; la impresionante **Armería Real**, con más de 5000 piezas en exposición; la bellísima **Cappella della Sindone** de Guarini (1680), lugar en el que se expuso la Sábana Santa hasta 1993; la **Galleria Sabauda**, una gran pinacoteca con obras de Veronese, Rubens, Van Dyck, etc.; y el **Museo di Antichità**, con piezas arqueológicas de diferentes épocas y las ruinas del teatro romano. A esto habría que sumar los **jardines reales** (acceso libre, con horarios) y la **Biblioteca Real** (para profesionales con reserva). * El palacio cierra los lunes y por lo general abre el resto de días de 9 a 18h (cierre de taquillas 1 hora antes). La entrada básica cuesta 15€. **Importante**: la entrada al Palacio Real está incluida en la Torino + Piemonte Card, una tarjeta turística muy interesante para visitar Turín en 3 días, 2 días o incluso 1 día, según la modalidad que escojas. Además de muchos pases a atracciones, también tendrás descuentos en transporte. ## 3. Catedral de Turín Otra visita imprescindible en Turín es el **Duomo di Torino**, encajado en el ala oeste del Palacio Real. Construido a **finales del siglo XV**, es uno de los escasos ejemplos de arquitectura **renacentista **en la ciudad. Desde el exterior sobresalen la fachada de mármol blanco, la cúpula de **Guarini **y el *campanile*, cuyo remate final corrió a cargo de **Juvara **(en estilo barroco, allá por el 1720). En el interior sobresalen varias obras de arte, pero sin duda lo más atractivo para los turistas es el relicario de la polémica **Sábana Santa**. *Vista exterior de la Catedral de Turín La Sábana Santa (también conocida como Santo Sudario o Síndone) es la tela de lino en la que, según la tradición, habría sido envuelto el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión y en la que habrían quedado impresos sus rasgos faciales. Aunque diferentes laboratorios demostraron que la tela está **datada entre los siglos XIII y XIV**, la iglesia nunca se ha pronunciado a favor o en contra de su autenticidad y hoy continúa siendo un objeto de devoción para el catolicismo. En la catedral se puede admirar el relicario que la contiene y fotografías, pero la original solo se expone durante las llamadas «ostensiones». Capilla con el relicario de la Sábana Santa * La Catedral de Turín abre todos los días de 10 a 12:30h y de 16 a 19h aprox. La entrada es gratuita. Si te interesa mucho el tema de la Sábana Santa, puedes visitar a unos 750 m de la catedral el Museo della Sindone, donde se explica su historia y se exhibe una réplica, además de otros objetos, fotografías, etc. ## 4. Puerta Palatina Delante del Duomo encontrarás el **Parco Archeologico Torri Palatine**, un enorme parque público salpicado aquí y allá por diferentes vestigios romanos, como el mencionado teatro (visible desde la calle) o parte de las antiguas murallas. Las ruinas más llamativas, en cualquier caso, son las de la **Porta Palatina (s. I a. C.)**, una de las puertas de acceso a *Iulia Augusta Taurinorum*, la actual Torino. Aunque no toda la estructura es original, se conservan algunas partes romanas. El conjunto está flanqueado por las **esculturas de Augusto y Julio César**, realizadas en tiempos del dictador Mussolini. *Porta Palatina * La Porta Palatina es uno de los lugares que se visita en el free tour de Turín. ## 5. Mole Antonelliana En nuestra opinión, otra de las cosas que hay que hacer en Turín es visitar el Museo Nazionale del Cinema. El edificio en el que se encuentra es uno de los más emblemáticos de la ciudad y el más alto del centro (167 metros): la **Mole Antonelliana**, de **1889**. Este bizarro edificio, coronado con una gran cúpula de base cuadrada, sigue el peculiar estilo ecléctico de **Alessandro Antonelli**, el arquitecto piamontés que la diseñó y del que acabaría recibiendo el apodo por el que hoy se la conoce. *Cúpula de la Mole Antonelliana El corazón de la Mole lo conforma un gran espacio vacío por cuya zona central sube y baja el **ascensor panorámico** que te llevará al mirador de la cúpula, desde donde obtendrás unas preciosas vistas de Turín. Además, como avanzamos, la Mole alberga el **Museo Nacional del Cine**, uno de los museos más originales que hemos visitado. La exposición asciende en espiral desde la base hasta un quinto piso mediante pasarelas o ascensores, repasando la historia del cine desde sus orígenes hasta nuestros días. Hay recreaciones de escenarios, objetos originales, maquetas, carteles, elementos interactivos, etc. Museo Nacional del Cine, en el interior de la Mole * El Museo del Cine y el ascensor panorámico de la Mole Antonelliana pueden visitarse de forma independiente o con una entrada combinada. Si compras la tarjeta Torino + Piemonte Card tendrás entrada gratuita al museo y descuento en el ascensor. Los horarios son comunes: martes cerrados y resto de días de 9 a 19h (sábado hasta las 22h). Museo 15€, Ascensor 9€ y ticket combinado 20€. ## 6. Palacio Carignano El Palazzo Carignano es otra de las residencias de los Saboya protegidas por la UNESCO. Su fachada original, la que da a la plaza homónima, es de finales del **siglo XVII** y fue diseñada por **Guarini **en estilo barroco. También es barroco el precioso patio interior. La fachada posterior, que da a la Piazza Carlo Alberto, fue remodelada en estilo ecléctico a mediados del siglo XIX. Además de su belleza, este palacio es conocido por ser el **lugar de nacimiento de Víctor Manuel II** de Saboya, el **primer rey de Italia**. Sin duda es el lugar ideal para albergar el Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. *Patio interior del Palacio Carignano ## 7. Piazza San Carlo Al suroeste de la Piazza Castello se abre una de las avenidas más importantes de Turín: la **Via Roma**, creada en el siglo XVI por orden del duque Carlo Emanuele I. Esta elegante calle desemboca tres manzanas más abajo en la enorme **Piazza San Carlo**, de casi 13000 m2. Escenario habitual de grandes acontecimientos, incluyendo las celebraciones de la Vecchia Signora*, esta plaza fue concebida originalmente por el arquitecto Castellamonte en el siglo XVII, aunque más tarde sería rediseñada por Benedetto Alfieri. *Piazza San Carlo con el monumento a Carlo Emanuele I y las iglesias gemelas Al sur de la plaza hay dos iglesias barrocas gemelas: **Santa Cristina** (1639) y **San Carlo** (1619). La primera es del propio Castellamonte, aunque la fachada de 1715 es obra de Juvara. En el centro destaca la escultura ecuestre dedicada **Emanuele Filiberto**, célebre por comandar la victoria española en la batalla de San Quintín (1557). La obra es de Carlo Marochetti (1838). En el lado oriental sobresale el **Palazzo Solaro del Borgo**, edificio del siglo XVII que perteneció a varias familias nobles y que actualmente alberga un hotel y la sede de la Accademia Filarmonica di Torino. ## 8. Museo Egipcio El **Museo Egizio** de Turín es uno de los museos más visitados de Italia y uno de los cinco más importantes del mundo dedicado al Antiguo Egipto. Ubicado en el Palazzo dell’Accademia delle Scienze (s. XVII, de Guarini), el Museo Egipcio de Turín fue inaugurado en **1824 **después de que Carlos Félix de Cerdeña adquiriese la colección privada de un cónsul francés que había trabajado en Egipto. Entre las **más de 30.000 antigüedades** destacan el Canon Real de Turín, la Tabla isiaca, las estatuas de Sethy II, Sejmet y Ramsés II o el ajuar funerario de Nefertari, por citar solo unas pocas piezas. Estatua de Tutmosis III en el Museo Egipcio de Turín * El Museo Egipcio de Turín abre los lunes de 9 a 14h y el resto de días hasta las 18:30h. La entrada general cuesta 18€, pero también la tienes incluida en la tarjeta Torino + Piamonte Card (sale a cuenta). ## 9. Piazza Vittorio Veneto Otra de las grandes avenidas de Turín es la **Via Po**, que parte desde el sureste de la Piazza Castello y finaliza en la enorme **Piazza Vittorio Veneto**, a orillas del **río Po**. Construida en 1825, con la apertura de la ciudad hacia el río, fue bautizada con el actual nombre en honor a la batalla de 1918 que supuso el fin del Imperio austrohúngaro. Aunque no alberga monumentos de renombre, es una plaza elegante y llena de vida, con multitud de cafés. Además, ofrece unas buenas vistas del Po y de algunas iglesias del otro lado del río, como la **Chiesa della Gran Madre di Dio** o **Santa Maria del Monte dei Cappuccini**. *A la derecha la Piazza Vittorio Veneto vista desde la Mole ## 10. Parco del Valentino Desde la misma Piazza Vittorio Veneto puedes dar un largo paseo a orillas del Po hasta el **Parco del Valentino**, un parque público muy frecuentado por los turineses. Pero no solo es un parque muy agradable, con jardines, terrazas al aire libre, etc.; el Parco del Valentino alberga dos sitios imprescindibles: el **Castello del Valentino** (otra de las residencias saboyanas) y el **Borgo Medievale**, un pintoresco pueblo-museo de estética y temática medieval construido en 1884 con motivo de la Esposizione generale italiana*. *Entrada al Borgo Medievale * Importante: el Borgo Medievale permanecerá cerrado por obras hasta finales de 2025. El Castello del Valentino, por su parte, solo abre algunos sábados. La visita es guiada y gratuita, pero requiere reservar con muchísima antelación aquí. ## 11. Basílica de Superga Continuamos el repaso de lugares que ver en Turín alejándonos bastante del centro. La **Basilica di Superga** se ubica en lo alto de la colina homónima, a unos 10 km de la Piazza Castello. Para llegar hay que tomar un taxi o el famoso tranvía de Superga + bus, pero las vistas y la propia basílica compensan las molestias. Su construcción fue impulsada por **Víctor Amadeo II de Saboya** para celebrar la victoria piamontesa tras el duro **Sitio de Turín (1706)** y su arquitecto fue, una vez más, Filippo **Juvara**. *Exterior de la Basílica de Superga En el templo, finalizado en **1731**, se mezclan los estilos tardobarroco o rococó y neoclásico, con mención especial para la cúpula, el altar mayor y el órgano. Lo más interesante, no obstante, es su fastuosa **Cripta Real** de estilo barroco, donde están enterrados **más de 60 miembros de la Casa Saboya**. La visita guiada te llevará a conocer los **apartamentos reales** y las cinco salas que componen la cripta, repleta de auténticas obras maestras del arte funerario. Por último, también se puede subir a la **cúpula de Superga** pagando una entrada independiente a la cripta. Cripta Real Desgraciadamente, hay otro motivo por el que Superga es famosa. El **4 de mayo de 1949** el **Torino FC** regresaba de un partido homenaje en Lisboa cuando el avión en el que viajaban se estrelló contra un muro de contención de la basílica. El Grande Torino*, que había sido campeón del Calcio durante cinco años seguidos y que aportaba 10 jugadores a la selección nacional, perdió a casi toda su plantilla, equipo técnico y directivos en la Tragedia de Superga, un evento que marcó la historia del club y del fútbol mundial. ** Las visitas a la Cripta Real son guiadas, de 45 minutos de duración y solo en italiano. La entrada también está incluida en la tarjeta Torino + Piamonte Card. En la web de la basílica de Superga puedes consultar los horarios de la basílica (gratis), la subida a la cúpula (3€) y la Cripta Real + apartamentos (5€). ## 12. Museo Nacional del Automóvil Si quieres ver Turín en 3 días tendrás que hacer algunos sacrificios. En nuestro caso tuvimos que omitir el **Museo Nazionale dell’Automobile**, pero no queríamos dejar de mencionarlo aquí porque se trata de uno de los museos más populares de la ciudad y, desde luego, un lugar de visita imprescindible para las personas apasionadas por el mundo del motor. Fundado en 1932 y remodelado en 2011, este multipremiado museo repasa la historia del automóvil desde los primeros coches a vapor (1769) hasta los mordernos Fórmula 1 a través de 200 vehículos de 80 marcas. *Coches clásicos en el Museo Nacional del Automóvil de Turín. Foto: depositphotos * Esta es otra de las visitas incluidas en la Torino + Piamonte Card. ## Otros lugares que ver en Turín Si tienes más tiempo o quieres descartar algunas de las visitas que te hemos propuesto, aquí va una breve lista de ideas para seguir conociendo Turín: - Villa della Regina: otra impresionante residencia real, no muy lejos del centro. - Juventus Museum: el museo de la Juventus, ubicado en el Allianz Stadium. - Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata: museo dedicado a la historia del Torino (está lejos del centro y NO está cerca del Estadio Olímpico de Turín, donde el club juega sus partidos). - Casa Martini: la sede del mítico vermú, con visitas guiadas y experiencias. - Chiesa della Gran Madre di Dio: iglesia inspirada en el Panteón de Roma. - Santa Maria del Monte dei Cappuccini: iglesia que ofrece buenas vistas sobre Turín. ## Información práctica para visitar Turín ### ** Dónde está Turín - Torino, Piamonte, Italia - Puedes ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Turín - **Avión**. Hay vuelos directos a Turín desde ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla o Málaga. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. El aeropuerto de Turín se encuentra a unos 20 km del centro. Puedes reservar un traslado privado para ahorrar tiempo en el transporte. - **Coche**. Si vas a hacer una ruta por el norte de Italia, Turín es fácilmente accesible desde numerosos puntos. Desde Milán (por la A4) hay unos 140 km (1h 40 min) y desde Génova 180 km (2h) por la A7 + E70. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer casi siempre las mejores tarifas. - **Tren**. Trenitalia tiene rutas directas a ciudades como Milano (entre 1h y 2h dependiendo del tren), Génova (2h), Florencia (3h con el Frecciarossa) o Roma (4h 50min con alta velocidad). Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Bus**. La empresa Flixbus conecta Turín con muchos destinos nacionales e internacionales: Milán, Roma, Génova, París, Berlín, Lisboa, etc. ### ** Dónde dormir en Turín Nosotros dormimos en un apartamento no muy céntrico, pero más o menos económico y muy agradable (tiene un 9,6 de valoración en Booking). Te lo recomendamos al 100% si no te importa coger un bus hasta el centro o caminar unos 25 minutos. Si lo prefieres, aquí hemos seleccionado tres de los alojamientos más populares en Turín: - Hotel Roma e Rocca Cavour (8,5 en Booking con más de 8000 reseñas): hotel clásico y muy céntrico, con desayuno incluido en sus tarifas. Uno de los más reservados. - Hotel Urbani (8,6 con cerca de 6000 valoraciones): situado muy cerca del anterior, pero decididamente más moderno y algo más económico (sin desayuno). - Hotel Cascina Fossata & Residence (8,6 con más de 5500 opiniones): no tan céntrico como los anteriores, pero con parking gratis y tarifas mucho más bajas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Italia - Si quieres contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Italia, nosotros os recomendamos que uses **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendrás un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Turín * * Ampliar mapa de Turín**** Alquiler de coche en Turín ## Lugares que ver cerca de Turín Aquí van algunas sugerencias para seguir conociendo Turín y sus alrededores: - Pabellón de caza de Stupinigi (13 km): residencia saboyana. - Palacio de Venaria (16 km): Otra de las residencias protegidas por la UNESCO. - Ponte del Diavolo (35 km): puente medieval. - Sacra de San Michele (37 km): monasterio símbolo de la región. - Monforte de Alba (74 km): pueblo pintoresco. - Valle de Aosta (105 km) - Isola San Giulio (127 km): un pueblo en medio del lago d’Orta. - Milán (143 km) - Génova (172 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 8 cosas que hacer en Banyoles URL: https://losapuntesdelviajero.com/banyoles-que-hacer/ **Banyoles **es una localidad de **Girona** conocida, sobre todo, por su precioso lago, uno de los más grandes de la península ibérica. L’**Estany de Banyoles** atrae cada año a miles de turistas deseosos de explorar los fabulosos parajes naturales del entorno y de conocer el rico patrimonio cultural que lo rodea, encabezado por sus famosas pesqueras. En este artículo hemos seleccionado algunas de las principales cosas **que hacer en Banyoles** para que podáis preparar vuestra escapada a este magnífico enclave del norte de Cataluña. *Una de las famosas pesqueras del lago de Banyoles * Consulta todos nuestros posts sobre Girona Índice de contenidos - Breves apuntes sobre Banyoles - Cosas que hacer en Banyoles 1. Rodear el lago de Banyoles - 2. Bañarse en el lago de Banyoles - 3. Embarcar en la Tirona - 4. Subir al Tren Pinxo - 5. Alquilar una barca de remos o un kayak - 6. Conocer las pesqueras - 7. Pasear por el casco antiguo - 8. Visitar el yacimiento de La Draga - Más cosas que hacer en Banyoles - Cómo llegar a Banyoles - Hotel en Banyoles - Mapa de Banyoles - Qué ver cerca de Banyoles ## Breves apuntes sobre Banyoles Banyoles es la capital de la comarca del **Pla de l’Estany** y una de las diez ciudades más pobladas de la provincia de Girona (**20.500 habitantes**). Su pasado está vinculado a la fundación del monasterio de San Esteban, cuyos primeros registros se encuentran en el **siglo IX**. Buena parte del municipio está ocupado por el **lago**, que abarca **113,7 ha** y tiene una longitud de unos **2 km**. Su formación se remonta a hace unos **250.000 años**, es de origen mixto (tectónico y cárstico) y se alimenta de aguas filtradas desde la Garrotxa. *Una pesquera vista desde el barco de Banyoles Tanto para explorar el lago como la ciudad, lo más conveniente es aparcar en el **parking gratuito de La Draga**, un enorme parque situado en el extremo norte de Banyoles. Por cierto, si no estáis familiarizados con el catalán os aclaramos un detalle: la traducción literal de Estany de Banyoles sería «Estanque de Bañolas», pero lo cierto es que en castellano nadie se refiere a él como estanque, sino como lago. Y una última curiosidad: Banyoles fue **subsede de los JJ. OO. de Barcelona 1992** y del **Mundial de Remo de 2004**. ## Cosas que hacer en Banyoles ### 1. Rodear el lago de Banyoles Aunque el lago de Banyoles es relativamente grande, lo cierto es que se puede rodear muy fácilmente **tanto a pie como en bicicleta**. La ruta básica propuesta por la oficina de turismo de Banyoles (la **nº1**) arranca en la propia oficina y continúa hacia el sur para regresar por el parque de la Draga, aunque obviamente podéis iniciarlo desde cualquier punto y en cualquier dirección; no tiene pérdida. La **dificultad es muy sencilla** y el tiempo estimado para completar andando los **8 km** del recorrido es de **1 h 30 min**. Sendero que rodea el lago de Banyoles, cerca de la oficina de turismo Algunos de los **lugares que hay que ver en el lago de Banyoles** son: las 20 pesqueras de Banyoles (hablaremos más de ellas), la fuente del Vilar, la Iglesia de Santa María de Porqueres (s. XII), las formaciones rocosas de travertino, las lagunas, las pasarelas y miradores de madera, la Torre del Rem, el parque de la Draga (creado en 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos) o el poblado neolítico de la Draga, uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de la península. Iglesia de Santa María de Porqueres y sendero que rodea el lago Un apunte final: **recorrer el lago de Banyoles con niños es muy sencillo**, tanto si vais a pie como en bicicleta. Los senderos para una cosa y para otra van en paralelo, son anchos y no revisten ninguna dificultad ni hay peligro de tráfico de coches (solo en unos pocos puntos va en paralelo a calles o carreteras locales de escaso movimiento, sin necesidad de pisar asfalto). Además, en la web de turismo de Banyoles tenéis propuestas para familias. * Consultad el apartado de rutas en Banyoles de la web de turismo para descargar los PDF de los itinerarios y ver más ideas para hacer senderismo en Banyoles. ### 2. Bañarse en el lago de Banyoles Por su valor geológico, ecológico, paisajístico y cultural, el lago de Banyoles está protegido por el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya. El **baño está prohibido en todo el lago a excepción de tres zonas**: la **Caseta de Fusta** (400 m al norte del parque de la Draga), de acceso público y gratuito, con servicio de socorrista incluido; los **Banys Vells**, un espacio de restauración con acceso a una zona de baño; y el **Club Natació Banyoles**, donde los no socios pueden bañarse previo pago de la entrada. *Terraza de Banys Vells, una de las tres zonas de baños de Banyoles * **Negre de Banyoles** En 1916 el Museo Darder de Banyoles adquirió el cadáver embalsamado de un hombre bosquimano, conocido popularmente como el negre de Banyoles. Su cuerpo estuvo expuesto al público sin generar excesiva controversia hasta 1991, cuando el asunto se hizo tan polémico que incluso llegó a los debates de las Naciones Unidas. Finalmente se impuso la cordura y en 1997 sus restos regresaron a África. ### 3. Embarcar en la Tirona Otra de las cosas que podéis hacer en el lago de Banyoles es embarcar en la **Tirona**, un catamarán de 15 m de eslora que puede transportar hasta **80 pasajeros**, con una zona protegida de la lluvia y el frío por cristales o una terraza al aire libre en la cubierta superior. Los paseos en barco por el Estany de Banyoles duran unos **40 minutos** e incluyen una audioguía que os explicará las peculiaridades del lago y su entorno. La Tirona tiene su embarcadero junto a la oficina de turismo, donde tendréis que comprar los tickets. *Paseo en barco en Banyoles * Normalmente los paseos en barco por Banyoles se realizan cada hora punta (si hay al menos 10 personas) **entre las 10 y 14h** en horario matutino **y entre las 15 y las 18h** en horario de tarde, con un precio de **8€ para adultos** y de **6,50€ para niños** (4 a 8 años). En todo caso, os recomendamos que consultéis los horarios en la oficina de turismo de Banyoles para mayor seguridad, ya que los horarios pueden variar según temporada, condiciones climatológicas o eventos deportivos en el lago. ### 4. Subir al Tren Pinxo Una forma divertida de visitar el lago de Banyoles es subir a su famoso tren turístico: el **Tren Pinxo**. Este trenecito de tres vagones, que también parte desde las inmediaciones de la oficina de turismo, puede transportar hasta **60 personas** y ofrece un punto de vista diferente de la localidad, ya que no solo recorre parte del perímetro del lago (por el sur hasta la iglesia de Santa María de Porqueres), sino que se adentra en el casco antiguo de Banyoles y permite contemplar sus principales atractivos turísticos. *Tren Pinxo, el tren turístico de Banyoles * El trayecto en el tren de Banyoles dura unos **45 minutos** y el coste es de **4,50€ para adultos y de 2,50€ para niños** (3 a 12 años). El tren sale **de 11 a 19h cada hora**, aunque estos horarios varían según la temporada y la demanda. ### 5. Alquilar una barca de remos o un kayak Si queréis adentraros en el lago de Banyoles a vuestro aire, quizá os interese esta propuesta: alquilar una barca de remos o un kayak. La misma empresa que gestiona la Tirona ofrece la posibilidad de alquilar las típicas **barcas de remos** junto a la oficina de turismo, ideales para parejas, familias con niños o pequeños grupos de amigos. Si preferís darle un toque de aventura, podéis apuntaros a una de las **excursiones guiadas en kayak** por el lago de Banyoles que organiza el Club Natació Banyoles. *Barca de remos en el lago de Banyoles, con la iglesia de Sta. María de Porqueras al fondo * El servicio de alquiler de barcas de remos en Banyoles suele ofrecerse de forma ininterrumpida **de 10 a 18h**, aunque una vez más os sugerimos comprobar horarios o posibles cierres por temporada baja. El precio general es de **5€ por adulto**. Para saber más sobre las salidas en kayak consultad esta web. ### 6. Conocer las pesqueras El elemento patrimonial más más característico de Banyoles son sus pesqueras, pequeñas casetas edificadas dentro de las aguas del Estany de Banyoles **entre mediados del siglo XIX y 1931**, año en que el ayuntamiento prohibió su construcción. Sus primeros propietarios fueron, sobre todo, burgueses que las usaban para pescar, guardar sus herramientas y sus barcas o incluso para poder residir temporalmente. Varían en tamaño y estilo, desde las más pequeñas y toscas hasta las más grandes y refinadas. *Pesquera Marimon en el lago de Banyoles Una de las pesqueras más bonitas de Banyoles es la **Pesquera Marimon**, construida en 1874. Consta de un arco de entrada, una pasarela de acceso ajardinada, zona de baño, embarcadero y una decoración muy vistosa, con arcos parcialmente coloreados. * Hay **20 pesqueras** distribuidas por la orilla sur del lago. Aunque son un bien comunal y protegido, la mayoría tienen concesiones **privadas **y solo la **número 10**, la que alberga la **oficina de turismo**, es pública. De todos modos, allí mismo podéis preguntar por las visitas guiadas a las pesqueras que puntualmente se organizan. ### 7. Pasear por el casco antiguo Aunque todo en Banyoles parece girar en torno al lago, lo cierto es que la parte interior de la ciudad, donde se encuentra el casco histórico, alberga varios atractivos turísticos de gran interés. Destaca, sobre todo, su **Plaça Major**, una bonita plaza porticada del siglo XIII. No muy lejos de la plaza podéis visitar los vestigios de la muralla medieval del siglo XIII, la iglesia gótica de **Santa María dels Turers** (s. XIII-XIV), el **Tint **(edificio civil gótico del s. XV destinado al tinte), el **Museu Darder** (historia natural) o el **monasterio de Sant Esteve**, germen fundacional de Banyoles (solo visitas guiadas). *Plaça Major de Banyoles. Foto: depositphotos * Preguntad en el Museu Darder o en la oficina de turismo por las visitas guiadas al centro histórico, las visitas temáticas, etc. ### 8. Visitar el yacimiento de La Draga Uno de los principales lugares que ver en Banyoles es **La Draga, uno de los yacimientos arqueológicos del neolítico más importantes de la península**. El poblado de la Draga fue descubierto en 1990 y se ha determinado que su antigüedad es de unos **7.200 años**. El público general puede acceder al yacimiento con visitas guiadas y contemplar las reproducciones de viviendas y graneros del poblado, además de conocer de manera experimental las formas de vida de la época. La visita puede complementarse con el Museu Arqueològic de Banyoles, donde se exhiben muchos de los objetos hallados allí. ** El parque neolítico de la Draga solo abre al público los fines de semana y es necesario reservar plaza. Más info aquí. ## Más cosas que hacer en Banyoles Aquí van algunas ideas rápidas por si os habéis quedado con ganas de más: - Probar un vuelo en globo por Banyoles - Alquilar una bici para recorrer el lago (aquí más info) - Practicar Dragon Boat con vuestro grupo - Visitar un molino papelero - Ir a Planeta Màgic con los niños (camas elásticas, inflables, etc.) ## ** Cómo llegar a Banyoles Banyoles se encuentra, más o menos, a medio camino entre Girona y Besalú, en el norte de Cataluña y no muy lejos de la frontera francesa. Aquí van algunas indicaciones básicas para llegar a Banyoles desde Barcelona, Girona, etc. - **Coche**. Banyoles está a unos 120 km de Barcelona (1 h 20 min). Seguid la AP-7 hacia Francia y tomad la salida 6 para continuar por la C-66 directos hacia Banyoles. Para ir al parking de la Draga os sugerimos tomar la salida «Banyoles Nord Estany». Desde Girona (25 km, 25 min) las indicaciones son similares, salvo que quizá tendréis que salir por la N-II hacia el norte hasta encontrar el desvío de la C-66 en dirección a Banyoles. Por último, si llegáis desde el oeste podéis usar el Eix Transversal (C-25) para enlazar con la AP-7 hacia el norte. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer casi siempre las mejores tarifas. - **Bus**. Los buses de la empresa TEISA conectan con ciudades como Barcelona, Girona, Figueres, Olot o localidades del Pla de l’Estany. - **Tren**. Banyoles no tiene estación, pero podéis usar el tren para llegar hasta Girona o Figueres y desplazaros a Banyoles con el bus de TEISA. Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Tours guiados**. Si estáis alojados en Girona quizá os interese este tour guiado por la Garrotxa con el que conoceréis localidades como Besalú o Castellfollit de la Roca. ## ** Hotel en Banyoles Si buscáis alojamiento en Banyoles, aquí os dejamos tres opciones muy populares. Eso sí, tened presente que la oferta de hoteles en Banyoles (y de otro tipo de alojamientos) es muy limitada, así que dos de nuestras sugerencias están algo apartadas del lago. - Hotel L’Ast (7,8 en Booking, con más de 480 reseñas): es una de las opciones clásicas para alojarse en Banyoles a escasa distancia del lago. Hasta donde sabemos es el único hotel en Banyoles (no contamos aquí apartamentos, hostales, etc.). - Hostal Mas Ferrer (7,5 y más de 1500 opiniones): un hostal sencillo a 6 km del lago, en las afueras de Cornellà de Terri. Sus tarifas suelen incluir desayuno gratis y tiene parking delante. Conveniente y barato. - Mas Rovira (9,2 en Booking con más de 300 valoraciones): alojamiento rural situado en un entorno natural a 5 km al suroeste de Banyoles. Apartamentos con encanto, tranquilidad, piscina exterior y tarifas bastante económicas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Banyoles * * Ampliar mapa de Banyoles**** Alquiler de coche en Barcelona ## Qué ver cerca de Banyoles Estos son algunos sitios que podéis visitar cerca de Banyoles: - Besalú (13 km), con su bellísimo puente medieval - Vilademuls (16 km), pueblo con encanto - Girona (23 km), con su impresionante casco antiguo - Castellfollit de la Roca (27 km), un precioso pueblo de la Garrotxa - Figueres (34 km), con el Museu-Teatre Dalí *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ruta de los castillos del Rin URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-castillos-del-rin/ Uno de los parajes más bellos de **Alemania** es el **Valle Superior del Medio Rin**, declarado **Patrimonio de la Humanidad**. Este tramo del Rin, de 65 km de largo, discurre a lo largo de tres Estados desde Coblenza, al norte, hasta Bingen, al sur. En el ámbito turístico configura el corazón de lo que se conoce como **ruta del Rin romántico** o también **ruta de los castillos del Rin**, pues es una región donde la cantidad de castillos se cuenta por decenas. En este artículo os vamos a hablar de algunos de los castillos más famosos del valle. *Una de las estampas clásicas de la ruta de los castillos del Rin * Consulta todos nuestros posts sobre Alemania Índice de contenidos - Breve historia de la ruta del Rin romántico - Los castillos del Rin más famosos 1. Schloss Drachenburg - 2. Schloss Arenfels - 3. Schloss Stolzenfels - 4. Marksburg - 5. Burg Rheinfels - 6. Burg Katz - 7. Burg Gutenfels - 8. Burg Pfalzgrafenstein - 9. Burg Sooneck - 10. Burg Reichenstein - 11. Burg Rheinstein - 12. Burg Ehrenfels - Cómo recorrer la ruta del Rin - Dormir en la ruta del Rin - Seguro de viaje - Mapa de la ruta de los castillos del Rin - Qué ver cerca de la ruta del Rin ## Breve historia de la ruta del Rin romántico El interés por el Valle del Medio Rin surgió a **inicios del siglo XIX**, cuando los ideales del barroco perdieron fuerza en favor de la **corriente romántica**. Poetas como Schlegel, Goethe o Brentano crearon los primeros mitos relacionados con el Rin, aunque fueron las pinturas de William Turner las que acabaron por darle fama. En ellas se representaban paisajes de belleza dramática, con frecuencia dominados por las ruinas de algún castillo. Sus compatriotas británicos, entre los que se encontraba Lord Byron, se lanzaron por miles a visitar el valle, que en seguida supo adaptarse a la demanda turística. *Valle del Rin visto desde el castillo Rheinfels, con el castillo Katz entre la niebla En **1827** se fundó la naviera **Köln-Düsseldorfer** (KD), que sigue siendo a día de hoy la más importante de la región. A mediados del siglo XIX, sus cruceros por el Rin romántico (en barcos de vapor) ya transportaban a cerca de un millón de personas al año. Además, por toda la región se edificaban nuevos castillos imitando la estética medieval. En **2002**, el valle del Medio Rin fue protegido por la **UNESCO**, aumentando más aún su notoriedad. Hoy en día existen muchas rutas para turistas, tanto de senderismo, como en coche, bicicleta, etc. El recorrido completo va **de Colonia a Wiesbaden (200 km)**, aunque la mayoría de atractivos se concentran **entre Coblenza y Bingen (65 km)**. ## Los castillos del Rin más famosos A continuación encontraréis una selección de algunos de los castillos del Rin más bonitos, **ordenados de norte a sur**. Pensad que hay unos 60 en el valle, algunos convertidos en ruinas y otros reconstruidos como hoteles o restaurantes. Aquí hemos filtrado los 12 que pensamos que son más importantes. De los 12, uno pertenece al **Estado de Renania del Norte-Westfalia** (Drachenburg) y uno al **Estado de Hesse** (Ehrenfels). El resto se ubican en el **Estado de Renania-Palatinado**. ### 1. Schloss Drachenburg El **castillo Drachenburg** se encuentra a unos 15 km al sur de Bonn, elevado sobre la colina Drachenfels, no muy lejos de las ruinas del Burg Drachenfels (s. XII). Drachenburg fue un capricho del banquero **Stephan Sarter**, quien planeó su residencia ideal como una mezcla de villa, palacio y castillo. Aunque se construyó en un tiempo récord, **entre 1882 y 1884**, Sarter nunca llegó a vivir allí. Tras su muerte en 1902, el castillo pasó por muchas manos y tuvo muy distintas funciones (incluyendo escuela de la élite nazi), hasta que fue adquirido por una fundación estatal, que lo restauró y lo abrió a las visitas turísticas. Castillo Drachenberg visto desde el camino hacia las ruinas de Drachenfels * En temporada alta el castillo abre de 11 a 18 h. La entrada general cuesta 8€, aunque hay descuentos y los menores de 6 no pagan. Información actualizada y venta de entradas aquí. No se puede acceder al castillo en coche. Para llegar tendréis que subir a pie desde Königswinter o usar el histórico Drachenfels Railway. ### 2. Schloss Arenfels El castillo de **Arenfels **se ubica 35 km al sur de Bonn, justo a medio camino hacia Coblenza. Aunque sus orígenes se remontan a una fortaleza del siglo XIII y a un castillo renacentista posterior, el Schloss Arenfels que hoy podemos ver fue totalmente reconstruido **entre 1849 y 1855** en estilo neogótico. Ernst **Friedrich Zwirner**, uno de los principales arquitectos de la catedral de Colonia, fue el elegido por el **conde von Westerholt-Gysenberg** para llevar a cabo su sueño. Actualmente el castillo Arenfels es un **hotel **y lugar de celebración de bodas, banquetes y otros grandes eventos. *Castillo Arenfels. Foto: depositphotos.com * Si queréis dormir en uno de los castillos del Rin más bellos de la ruta, el Schloss Arenfels puede ser una muy buena opción. Aquí podéis reservar habitación en Arenfels. Los precios, para ser un castillo, no son descabellados. ### 3. Schloss Stolzenfels Nos adentramos ya en el valle del Rin Superior, declarado Patrimonio de la Humanidad. A 10 km al sur de Coblenza se halla **Stolzenfels**, uno de los principales castillos de la ruta del Rin romántico. Sus raíces se hunden en el siglo XIII, cuando se construye un primer castillo con funciones de peaje. Aquel primer castillo fue destruido durante una guerra en 1689 y no sería hasta **1836** cuando se iniciaría la construcción del nuevo castillo Stolzenfels. Su impulsor fue el **rey Federico Guillermo IV de Prusia** y el diseño corrió a cargo de **Schinkel**, el gran arquitecto del neoclasicismo alemán. *Castillo Stolzenfels * El castillo Stolzenfels pertenece al Estado de Renania-Palatinado y puede ser visitado. En temporada alta abre de 10 a 17 h y el coste de la entrada general es de 5€. Información actualizada y ampliada aquí. ### 4. Marksburg De todos los castillos del Rin construidos en tiempos medievales, **Marksburg** es uno de los dos que nunca fue destruido. Ubicado a unos 6 km al sur de Stolzenfels (aunque en la orilla opuesta), Marksburg es mencionado por primera vez en **1231**. Sus primeros propietarios fueron los **Eppstein**, una poderosa familia de arzobispos y príncipes electores. Durante casi toda su historia el castillo Marksburg perteneció a diferentes familias nobles hasta que en 1900 fue adquirido por la **Asociación Alemana de Castillos**, quienes todavía lo gestionan. *Castillo Marksburg * El castillo Marksburg suele abrir todos los días de 10 a 17 h. El precio de la entrada general es de 11€. Tenéis más información aquí. ### 5. Burg Rheinfels Continuamos esta ruta de los castillos del Rin conduciendo hacia el sur durante unos 27 km. Inmediatamente al norte de la localidad de Sankt Goar nos encontramos con las ruinas del castillo **Rheinfels**. Sus obras se iniciaron en **1245 **por orden del **conde Diether V. von Katzenelnbogen**. Inicialmente cumplió funciones de peaje, pero con el tiempo fue ampliado hasta convertirse en una de las fortalezas más grandes del Rin. Parte del castillo está ocupado hoy por un complejo turístico formado por un **hotel**, un restaurante y un centro de bienestar, aunque también se realizan visitas guiadas. *Castillo Rheinfels visto desde Sankt Goar * El horario de visitas en temporada alta es de 10 a 18 h, con un precio general de 6€. Podéis encontrar más información aquí. Si queréis reservar habitación en el castillo Rheinfels podéis hacerlo por precios que rondan los 180€ en habitación doble. ### 6. Burg Katz El castillo **Katz **se encuentra justo en la orilla opuesta del Rin, en la localidad de Sankt Goarshausen. Su construcción se inició hacia el **1371 **por mandato del **conde Wilhelm II. von Katzenelnbogen**. Junto con Rheinfels, constituyó un importante bastión militar sobre el río Rin. Las tropas de Napoleón lo destruyeron por completo en 1806, pero fue **reconstruido a finales del siglo XIX** respetando los diseños originales. En la actualidad es propiedad de un empresario japonés y **no admite visitas**, pero su bella estampa puede ser contemplada desde Sankt Goar o desde el mirador Schöne Aussicht. *Castillo Katz visto desde Sankt Goar ### 7. Burg Gutenfels Continuamos nuestra ruta por el valle del Rin hacia el sur, en este caso para encontrarnos con el castillo **Gutenfels**, en la localidad de Kaub. Las primeras menciones de este castillo se realizan en **1220**, época en que sirvió como peaje. Más tarde se amplió y fortificó hasta convertirse en un verdadero bastión defensivo, asediado y tomado en numerosas ocasiones. Hacia 1808 Gutenfels presentaba un estado ruinoso, pero un arquitecto de Colonia lo reconstruyó a **finales del siglo XIX**, respetando el diseño original. Hoy en día es un **hotel **y, por hasta donde sabemos, no se realizan visitas turísticas. Castillo Gutenfels. Foto: depositphotos.com * Aquí podéis reservar habitación en el castillo Gutenfels. ### 8. Burg Pfalzgrafenstein Muy cerca de Gutenfels, frente a la localidad de Kaub, se ubica uno de los castillos más bonitos del Rin romántico: **Pfalzgrafenstein**. Su peculiar ubicación, en un pequeño islote del Rin, responde a su función aduanera en el momento de su construcción, hacia **1326**. El elemento más antiguo es la torre del homenaje, erigida por orden de Luis IV de Baviera. Más tarde se añadirían las murallas y otros elementos como las torres o el bastión de artillería. Desde mediados del siglo XX, el castillo de Pfalzgrafenstein pertenece al Estado de Renania-Palatinado, quien lo ha convertido en **museo**. *Castillo Pfalzgrafenstein. Foto: depositphotos.com * El castillo es visitable, pero solo se puede acceder mediante un servicio de ferries desde Kaub. Más información aquí. ### 9. Burg Sooneck 20 km al sur de Kaub se emplaza el castillo **Sooneck**, también de propiedad estatal y **abierto al turismo**. Los escritos mencionan por primera vez este castillo en **1271 **y se cree que muy poco después de su finalización fue destruido en un asedio. Sooneck sería reconstruido hacia 1346 y esta vez aguantaría en pie hasta 1689, cuando fue destruido (como tantos otros) en el contexto de la Guerra de los Nueve Años o guerra del Palatinado. Su última reconstrucción se llevó a cabo **entre 1834 y 1861**, después de que cuatro príncipes prusianos compraran sus ruinas. ** En temporada alta el castillo Sooneck abre todos los días de 10 a 18 h. La entrada general cuesta 6€. Información detallada aquí. ### 10. Burg Reichenstein Esta vez conducimos 5 km hacia el sur para dar con el siguiente castillo de la ruta del Rin: **Reichenstein **(también conocido como Falkenburg). Su historia tiene muchas semejanzas con el castillo Sooneck, pues Reichenstein también fue construido en el **siglo XIII** y destruido muy poco después, para más tarde ser reconstruido, asediado, abandonado y nuevamente **reconstruido a finales del siglo XIX**. En este caso la reconstrucción fue más libre, pues se optó por un estilo neogótico-tudor y se crearon nuevos edificios residenciales. Desde 2015 funciona como **hotel **y lugar de grandes celebraciones. *Castillo Reichenstein. Foto: depositphotos.com * El museo del castillo Reichenstein puede visitarse de 9 a 17 h todos los días y el precio es de 11€. Aquí podéis reservar habitación en el castillo Reichenstein. ### 11. Burg Rheinstein No hay que confundir el castillo Reichenstein con el castillo Rheinstein, ubicado 1,5 km al sur del primero. Este precioso castillo de aire medieval, encaramado parcialmente sobre un acantilado, fue construido en **1323 **por encargo del Arzobispo de Maguncia. A estas alturas no os sorprenderá descubrir que también fue derribado durante la Guerra de los Nueve Años y que fue **reconstruido** en pleno fervor romántico en el **siglo XIX**, en este caso para el príncipe **Federico de Prusia**. Actualmente el castillo Rheinstein pertenece a la familia Hecher y funciona como **restaurante y museo**. *Castillo Rheinstein. Foto: depositphotos.com * El horario en temporada alta es de 10 a 18 h. Consultad los detalles aquí. ### 12. Burg Ehrenfels Esta ruta por los castillos del Rin termina cerca de Bingen, en el Estado de Hesse. La construcción del castillo de Ehrenfels fue impulsada en **1212** por el **Arzobispado de Maguncia** como respuesta a los continuos ataques de Enrique V del Palatinado. Más tarde sirvió como puesto aduanero junto a la **Mäuseturm**, una torre que aún se alza hoy en un islote cercano. Como muchos de los castillos que hemos visto, Ehrenfels fue destruido durante la guerra del Palatinado (1689). Esta vez, sin embargo, no fue reconstruido por ninguno de sus sucesivos propietarios y actualmente **solo quedan las ruinas**. *Mäuseturm en primero plano y Castillo Ehrenfels al fondo. Foto: depositphotos.com ## * Cómo recorrer la ruta del Rin - **Coche**. La ruta del Rin Romántico se puede recorrer fácilmente en coche por cualquiera de sus dos orillas. La carretera 9 discurre por el la ribera Oeste y la 42 por la Este. Eso sí, como los castillos están muy repartidos por las dos orillas, tendréis que tener muy presente en qué puentes podéis cruzar, ya que no abundan. Como referencia, la distancia entre Bingen y Bonn por la carretera 9 es de 122 km (unas 2 horas sin paradas). Lo más normal es hacer la ruta en varias etapas. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer casi siempre las mejores tarifas. - **Trenes**. Hay una línea de tren que pasa por Maguncia (Mainz), Bingen, Boppard, Coblenza, Remagen y Bonn, ciudades que se encuentran dentro de la ruta. Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Bus**. La empresa Flixbus ofrece conexiones entre algunas ciudades de la región, como Coblenza o Mainz. - **A pie**. En muchas webs podéis encontrar propuestas de rutas a pie, como esta. - **Bici**. También existen múltiples posibilidades para recorrer el Rin bicicleta. Echad un vistazo a esta propuesta, por ejemplo. - **Crucero**. La histórica naviera KD y otras navieras de la zona ofrecen cruceros por el Rin de unas pocas horas o de varios días. Si os queréis animar a una aventura más bestia, en Civitatis es bastante popular este crucero por el Rin de 8 días. - **Avión**. Los aeropuertos más convenientes para visitar el valle del Rin son: Cologne-Bonn, Frankfurt y Frankfurt Hahn. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ## ** Dormir en la ruta del Rin La oferta de alojamientos en el valle del Rin es muy amplia, aunque es grandes localidades como Coblenza, Maguncia o Bonn donde encontraréis más alternativas. En este listado hemos seleccionado un alojamiento de varias poblaciones de la ruta del Rin, de norte a sur. - **Bonn**: Prizeotel Bonn-City (8,1 en Booking con más de 8500 reseñas). Hotel sencillo y ecónomico, pero muy moderno. Céntrico y pegado al Rin. - **Coblenza**: Hotel Morjan (8,4 con más de 2700 opiniones). Hotel coqueto y con precios razonables. Muchas habitaciones tienen vistas al Rin. - **Sankt Goar**: Castillo Rheinfels (8,3 con más de 1600 valoraciones). Es uno de los castillos que hemos nombrado en este artículo. Instalaciones impresionantes. - **Bingen**: PAPA RHEIN – Hotel & Spa (8,8 con más de 1000 reseñas). Ideal para darse un capricho al finalizar (o antes de empezar) la ruta del Rin. Tiene spa, piscina interior, etc. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## ** Seguro de viaje Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por el valle del Rin, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de la ruta de los castillos del Rin * * Ampliar mapa de la ruta del Rin romántico**** Alquiler de coche en Frankfurt ## Qué ver cerca de la ruta del Rin Aquí van algunas sugerencias de sitios que podéis visitar no muy lejos de la ruta del Rin Romántico. Para establecer las distancias hemos tomado Coblenza como referencia. - Castillo de Eltz (35 km) - Bonn (83 km) - Maguncia/Mainz (99 km) - Colonia (114 km) - Frankfurt (125 km) - Tréveris/Trier (128 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Ciudad Rodrigo (Salamanca) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-ciudad-rodrigo/ **Ciudad Rodrigo** es una localidad ubicada en el suroeste de la provincia de **Salamanca**, a solo 30 km de la frontera portuguesa. Podéis visitar Ciudad Rodrigo en un día desde la propia Salamanca o bien de paso hacia Aveiro, Porto, etc. Sus murallas, su castillo, su catedral y su casco antiguo justifican de sobras una parada de al menos una jornada. En este artículo vamos a repasar algunos de los lugares más interesantes que hay **que ver en Ciudad Rodrigo**. Al final del artículo encontraréis un mapa con las ubicaciones de los sitios mencionados y algunos datos prácticos para preparar vuestro viaje. *Puente Mayor y murallas de Ciudad Rodrigo * Consulta todos nuestros posts sobre Castilla y León Índice de contenidos - 1. Puente Mayor y Sistema Solar - 2. Murallas - 3. Castillo de Enrique II (Parador) - 4. Catedral de Santa María - 5. Plaza Mayor y Ayuntamiento - 6. Palacios - 7. Capilla de Cerralbo - 8. Tres Columnas - Información práctica para visitar Ciudad Rodrigo Dónde está Ciudad Rodrigo - Cómo llegar a Ciudad Rodrigo - Dónde dormir en Ciudad Rodrigo - Mapa de lugares que ver en Ciudad Rodrigo - Lugares que ver cerca de Ciudad Rodrigo ## 1. Puente Mayor y Sistema Solar Una buena forma de empezar a visitar Ciudad Rodrigo es plantarse en su **Puente Mayor** y contemplar desde allí la magnífica estampa de las murallas. Ciudad Rodrigo fue fundada por los romanos y se cree que este puente puede tener sus orígenes en aquellos tiempos, aunque los vestigios más antiguos que se conservan son de **época medieval**. Además de disfrutar de las vistas sobre el río Águeda y la ciudadela, no os olvidéis de saludar al **planeta Marte**, que forma parte de una original **representación a escala del Sistema Solar**. Si os interesa el tema, echadle un vistazo al tour por el Sistema Solar. *Puente Mayor de Ciudad Rodrigo visto desde las murallas ## 2. Murallas Una de las cosas que hay que hacer en Ciudad Rodrigo es recorrer el perímetro de sus murallas, de unos 2 km de longitud. Nos referimos, para ser precisos, a la **muralla interior**, porque lo cierto es que Ciudad Rodrigo tiene dos murallas. La historia de la muralla interior se remonta al **s. XII**, cuando el rey Fernando II de León apuesta por repoblar y fortalecer la villa para hacer frente a portugueses y almohades. La **muralla exterior** se construyó durante el **s. XVIII** para adaptarse a las nuevas necesidades militares. Y si os gustan las ciudades amuralladas, la visita que mejor combina con esta es Ávila, con la muralla medieval mejor conservada de Europa. Tramo sur de la muralla de Ciudad Rodrigo, cerca del castillo * La muralla de Ciudad Rodrigo se puede recorrer libremente, sin horarios. ## 3. Castillo de Enrique II (Parador) Uno de los monumentos más importantes de Ciudad Rodrigo es el **castillo de Enrique II de Trastámara**, convertido en 1931 en **Parador Nacional de Turismo**. Su construcción se inició en **1372** por mandato del rey que le ha dado nombre, aunque este aprovechó la base de una fortaleza anterior erigida dos siglos antes por orden de Fernando II de León. Lo más destacable del castillo, que se alza imponente sobre el río Águeda, es su **torre del homenaje**, de 17 m de lado. Tanto la torre, con magníficas vistas, como los jardines son visitables (de pago, con horarios) y también se organizan visitas guiadas. *Castillo de Enrique II (Parador Nacional) con el verraco vetón enfrente Cuando vayáis a visitar el Parador, no olvidéis pasar por la Plaza del castillo, donde se ubica uno de los monumentos más antiguos de Ciudad Rodrigo: el **verraco de piedra** de época vetona (siglo IV a. C. aprox.), un cerdo de 2 m de largo realizado en granito. * Entrada a la torre y jardines: 2€. Consultad horarios en la web de turismo de Ciudad Rodrigo. Si queréis dormir en el Parador Nacional de Ciudad Rodrigo, podéis hacerlo por unos 80/90€ la noche en hab. doble. ## 4. Catedral de Santa María Otro de los lugares que hay que ver en Ciudad Rodrigo es la **Catedral de Nuestra Señora de Santa María**. Su construcción se inicia también en época de Fernando II de León, responsable del esplendor que viviría Ciudad Rodrigo a partir del **siglo XII**. El proyecto inicial sigue las directrices del **estilo tardorrománico**, aunque las obras se alargaron hasta el siglo XIV, por lo que se dio cierta mezcla de estilos. Entre los elementos a destacar habría que mencionar las tres portadas, el coro, el claustro y la Capilla Mayor. *Fachada meridional de la catedral de Ciudad Rodrigo Portada norte de la catedral de Ciudad Rodrigo * Entrada general: 6€. Consultad aquí los horarios. Como curiosidad, frente a la fachada principal de la catedral podéis visitar el curioso **Museo del Orinal**. ## 5. Plaza Mayor y Ayuntamiento El centro neurálgico de Ciudad Rodrigo es la **Plaza Mayor**, presidida por el Ayuntamiento. La plaza fue antaño el lugar de celebración del mercado y también el sitio donde se ubicó la desaparecida iglesia de San Juan, en cuyo claustro se reunía el Consistorio. En el **s. XVI** se construye la **Casa Consistorial** renacentista que podemos ver en el extremo este. El edificio no es visitable, pero se puede subir al balcón (gratis), desde donde se obtienen unas magníficas vistas de la plaza. En la planta baja hallaréis la Oficina de Turismo. *Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo (Ayuntamiento) ## 6. Palacios Entre los lugares que hay que ver en Ciudad Rodrigo destaca su impresionante conjunto de palacios, muchos de ellos de estilo renacentista. Aunque la mayoría son privados o solo parcialmente visitables, merece la pena hacer un recorrido por el casco antiguo parándose a contemplar sus fachadas. Los más notables son: - Palacio de Los Águila (s. XVI, renacentista con precioso patio plateresco, visitable) - Casa de Los Vázquez (s. XV, pertenece a Correos, vestíbulo visitable) - Palacio de la Marquesa de Cartago (s. XIX, neogótico, privado) - Palacio de los Ávila y Tiedra (s. XV, privado) - Palacio de los Cornejo (s. XVI, renacentista, visitable) - Palacio del Conde de Alba de Yeltes (s. XVIII, barroco, privado) - Palacio de los Miranda Ocampo (s. XVI, renacentista, privado) - Casa de la cadena (s. XVI, privado) - Palacio del Primer Marqués de Cerralbo (s. XVI, con decoración plateresca, privado) Palacio del Primer Marqués de Cerralbo en la Plaza Mayor * Reservad plaza en el tour guiado por Ciudad Rodrigo para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ## 7. Capilla de Cerralbo Además de la catedral, en Ciudad Rodrigo hay varios edificios religiosos reseñables, como la **iglesia de San Pedro**, los restos del **convento de San Francisco** o el antiguo **hospital de La Pasión**, que conserva vestigios de una vieja sinagoga. Pero quizá el más interesante de todos es la iglesia del Sagrario, más conocida como **Capilla de Cerralbo** (**s. XVI**, **estilo herreriano**), erigida junto a la catedral para «hacerle sombra», después de que la familia Pacheco no lograse el permiso para construir su panteón en la propia catedral. *Plaza del Buen Alcalde, con la Capilla de Cerralbo a la izquierda ## 8. Tres Columnas Las **Tres Columnas** de Ciudad Rodrigo dan la bienvenida a los visitantes que llegan a la localidad desde el norte (Salamanca). Sus orígenes son inciertos, pero se cree que pertenecieron a un templo romano. Lo que está claro es que son el símbolo de la ciudad. Ya en la Edad Media fueron adoptadas como emblema heráldico de la ciudad. Podéis verlas, por ejemplo, en el escudo de la torre izquierda del Ayuntamiento. Las Tres Columnas, por cierto, estuvieron mucho tiempo ubicadas en la propia Plaza Mayor y dieron algunas vueltas antes de ocupar su emplazamiento actual. ## Información práctica para visitar Ciudad Rodrigo ### * Dónde está Ciudad Rodrigo - Provincia de Salamanca, Castilla y León, España - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Ciudad Rodrigo - **Coche**. La distancia entre Salamanca y Ciudad Rodrigo es de unos 90 km (1 hora). Para llegar por carretera tenéis que salir por el oeste de Salamanca y tomar la A-62 en dirección a Portugal. Una vez en la autovía, tomad la salida 325 para acceder a Ciudad Rodrigo. Si llegáis a Ciudad Rodrigo desde Portugal (Oporto, Aveiro, etc.), solo tendréis que conducir siempre por la autopista A-25. Desde Oporto hasta Ciudad Rodrigo hay unos 264 km (2 h 30 min) y desde Aveiro más o menos 220 km (2 h 15 min). Importante: la A-25 es una autopista que solo admite pago electrónico con registro previo de matrícula. Más info aquí. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer casi siempre las mejores tarifas. - **Bus**. Ciudad Rodrigo cuenta con estación de bus y está bien conectada con Salamanca, otras ciudades de la provincia y algunos destinos en Portugal. Las empresas El Pilar y J. J. Martin ofertan rutas locales, mientras que Alsa ofrece conexiones directas con Portugal (Oporto, Viseu, Guarda, etc.). - **Tren**. Aunque Ciudad Rodrigo tiene estación de tren, esta no ofrece servicio desde 2020. ### ** Dónde dormir en Ciudad Rodrigo Nosotros nos alojamos en el apartamento IBAMA, un pisito muy coqueto en pleno casco antiguo, a pocos metros de la Plaza Mayor. Consta de una habitación doble amplia, baño, y cocina integrada con el comedor. La única pega es que hay que aparcar a dos o tres calles, de pago (suele haber sitios libres). Tiene una valoración de 9,7 en Booking, así que ya podéis imaginar que está bastante bien. De todos modos, aquí os dejamos otros alojamientos en Ciudad Rodrigo que son muy populares: - Parque Florida (9,3 con más de 2400 reseñas). El alojamiento más reservado en Ciudad Rodrigo. Se trata de un hostal en la parte nueva de la ciudad, a unos 10 minutos andando del casco antiguo. Ofrece habitaciones amplias y elegantes, precios muy económicos y desayuno. - Crisol Conde Rodrigo (8,3 con más de 1400 opiniones). Hotel de estilo clásico con muy buenos precios y ubicación excelente, a pocos pasos de la catedral. - Hotel Puerta Ciudad Rodrigo (8,3 con más de 1300 valoraciones). Hotel moderno situado en la parte nueva, a unos 10 min del casco histórico. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Ciudad Rodrigo * * Ampliar mapa de sitios que ver en Ciudad Rodrigo**** Alquiler de coche en Salamanca ## Lugares que ver cerca de Ciudad Rodrigo Aquí os dejamos algunas sugerencias de sitios que ver en los alrededores de Ciudad Rodrigo (en un rango máximo de unos 100 km). - Monasterio de Santa María de La Caridad (4,8 km) - Zona Arqueológico de Siega Verde, Patrimonio UNESCO (17 km) - Centro Interpretación de los Mares Antiguos de Monsagro (30 km) - Vilar Formoso Frontera de la Paz, Portugal (30 km) - Castro de Irueña (33 km) - Museo del Aceite Lagar del Mudo (37 km) - Real Fuerte de la Concepción (41 km) - Bosque de los Espejos (49 km) - Parque natural de Las Batuecas (54 km) - Parque Natural de Arribes del Duero (54 km) - Salamanca (90 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cuántos vuelos hay al día en el mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/cuantos-vuelos-hay-al-dia/ ¿Cuántos vuelos hay al día en el mundo? Desde la irrupción de las aerolíneas *low cost* en Europa y en otros continentes, allá por los años 90, hemos visto cómo el número de aviones que surcan nuestros cielos no ha parado de crecer hasta alcanzar cifras récord en fechas recientes. Según FlightRadar24 [1], en 2023 se alcanzaron los **43,8 millones de vuelos anuales**, contando únicamente los vuelos comerciales (esto incluye pasajeros, carga, correo, etc., pero no privados). *Avión de Emirates aterrizando en el aeropuerto de El Prat de Barcelona Para buscar vuelos os recomendamos usar Skyscanner o Momondo. ## Vuelos diarios en el mundo Si sois ágiles con las matemáticas, quizá ya hayáis hecho el cálculo. **La media de vuelos diarios en el mundo es de 120.000** tomando como referencia el año 2023, que fue espectacular en lo que a turismo se refiere. La mejor media anterior se había establecido en 2019 con 107.000 vuelos diarios, pero tras la pandemia el sector resurgió con mucha fuerza. Parece que hay que dejar atrás la época en la que se solía hablar de 100.000 vuelos al día, una cantidad muy redonda, pero que ya ha dejado de ser válida. Tráfico aéreo en un día normal. Captura de pantalla de FlightRadar24 En cuanto al récord absoluto, el **20 de julio de 2023** la web FlightRadar24 registró **139.238 vuelos en un día**, cifra que se mantiene hasta este momento como **máximo histórico**. FlightRadar24 es una página web (también disponible como app) que monitoriza en tiempo real el tráfico aéreo en todo el planeta. Según sus datos, **la cifra sería en realidad mucho más amplia si a los vuelos comerciales le sumáramos los vuelos privados**. En ese caso, estaríamos hablando de unos **213.000 vuelos al día** de media. Échale un vistazo a nuestros artículos sobre los 5 mejores buscadores de vuelos y las 8 mejores apps para buscar vuelos Vuelos al día en 2023 (solo comerciales, incluyendo cargo, pasajeros, etc.) Hay que poner estas cifras en perspectiva para entender hasta qué punto ha crecido la industria en los últimos tiempos. Según la web financesonline [2], con datos extraídos de IATA, **en 2004 se realizaron 23,8 millones de vuelos comerciales**. Es decir, unos **65.000 vuelos al día**. Por lo tanto, **el número de vuelos diarios prácticamente se ha duplicado en 20 años**. El crecimiento, eso sí, ha sido bastante regular en todo este periodo, sin alteraciones destacables, salvo **en la época de la COVID-19, cuando la cifra cayó al mínimo de este siglo: 16,5 millones** de vuelos en un año (2020). Caída del tráfico aéreo en 2020 durante la pandemia. Datos de flightradar24 ## Cuántos vuelos hay al día en España Si nos centramos en el mercado español nos encontramos con una tendencia similar a la del resto de países, con cifras récord en 2023, superando definitivamente el bache de la pandemia [3]. A falta de confirmar los datos de 2023, lo que es seguro es que en 2019 se había llegado ya a la cifra de 2.149.648 de vuelos anuales [4]. Tomando ese año como referencia, **la cantidad de vuelos al día en España es de 5890 de media**, con picos de más de 7000 vuelos diarios durante el mes de julio. Avión de Vueling aterrizando en El Prat - Barcelona ### Vuelos al día en Barajas Fijémonos ahora en los tres aeropuertos españoles con más tráfico aéreo [5], con datos de 2019. El primero de ellos es el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Ese año despegaron desde sus pistas hasta 426.376 aeronaves, lo que supone que **en Barajas hay unos 1168 vuelos al día de media**. Nota: esto incluye salidas y llegadas. Por otra parte, aunque en el documento citado no se especifica claramente, se puede deducir que hablamos de aviones de pasajeros, de correo y de carga. ### Vuelos al día en Barcelona El segundo aeropuerto con mayor volumen de tráfico aéreo es el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En 2019, según los datos oficiales, se registraron 344.558 vuelos. Es decir, **cada día hay 943 vuelos en Barcelona**, sumando todo tipo de aeronaves. ### Vuelos al día en Mallorca El tercer aeropuerto en este ranking es el Aeropuerto de Palma de Mallorca, con 217.218 vuelos al año. La media, pues, es de unos **595 vuelos día en Mallorca**. **Aeropuertos de España con más tráfico aéreo (2019) [5]** - AS Madrid-Barajas (MAD) - JT Barcelona-El Prat (BCN) - Palma de Mallorca (PMI) - Málaga-Costa del Sol (AGP) - Gran Canaria (LPA) - Alicante-Elche (ALC) - Valencia (VLC) - Tenerife Norte (TFN) - Ibiza (IBZ) - Tenerife Sur (TFS) ## Cuántos vuelos al día hay en Estados Unidos Examinemos, por último, el caso del país con más vuelos diarios. Según cifras del Banco Mundial [6], en 2021 **los cinco países con mayor tráfico de pasajeros** fueron:** Estados Unidos **(666 millones), **China **(440), **Rusia **(96), **India **(83) e **Irlanda **(74). Esta clasificación puede variar a partir del tercer puesto según el año que tomemos como referencia, pero las dos primeras posiciones permanecen inmutables desde hace mucho y Estados Unidos es el claro "ganador" en lo que a movimiento de pasajeros se refiere. Avión de American Airlines, la aerolínea que mueve a más pasajeros en el mundo. Foto: depositphotos Según la Federal Avitation Administration (FAA), en 2022 llegaron a operar hasta 16,4 millones de vuelos, lo que significan que **el número de vuelos al día en Estados Unidos es de 45.000** [7]. Esto supone que, más o menos, **uno de cada 3 vuelos en el mundo tiene como destino u origen el país norteamericano**. Por cierto, el ranking de aeropuertos con más vuelos de EE.UU. nos ha sorprendido bastante... **Aeropuertos de Estados Unidos con más tráfico aéreo (2019) [8]** - Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport (ATL) - Los Angeles International Airport (LAX) - O'Hare International Airport, Chicago (ORD) - Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) - Denver International Airport (DEN) - John F. Kennedy International Airport, Nueva York (JFK) - San Francisco International Airport (SFO) - Seattle–Tacoma International Airport (SEA) - Harry Reid International Airport, Las Vegas (LAS) - Orlando International Airport (MCO) ## Vuelos ahora mismo en el aire Si eres una persona curiosa, también te habrás preguntado alguna vez "¿cuántos vuelos hay ahora mismo?". Decíamos antes que en el mundo hay unos 120.000 vuelos al día, de lo que podría deducirse que cada hora están volando unos 5000 aviones. Sin embargo, como la mayoría de vuelos tienen una larga duración, la realidad es que este número es mucho más alto. Si consultas el mapa de vuelos en tiempo real de flightradar24 tendrás la respuesta exacta. Por ejemplo, **el número de vuelos ahora mismo en el aire es de 17.354**. **Fuentes de este artículo** [1] FlightRadar24 - Flight tracking statistics* [2] Financesonline.com - *Number of Flights Worldwide in 2022/2023: Passenger Traffic, Behaviors, and Revenue* [3] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - *Mitma gestionó en julio [2023] el mayor número de vuelos de la historia de la aviación en España* [4] ENAIRE - *ENAIRE supera en 2019 los 2,1 millones de vuelos gestionados* [5] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible - *Tráfico en los aeropuertos españoles [2019]* [6] The World Bank - *Air transport, passengers carried* [7] FAA - *Air Traffic By The Numbers* [8] FAA - *Commercial Service Airports (Rank Order). Based on Calendar Year 2019* --- ## Breve guía para visitar la Garrotxa URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-garrotxa-que-ver/ **La Garrotxa** es una comarca catalana ubicada en el norte de la provincia de **Girona**, a los pies de los Pirineos. Si hay algo que ha dado fama turística a esta región son sus volcanes. Y es que en el **Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa** (o Parque de la Garrotxa, para abreviar) hay cerca de cuarenta conos volcánicos y más de veinte coladas de lava. En este artículo hablaremos de algunos de los volcanes más conocidos y de otros lugares que tenéis **que ver en la Garrotxa** si vais a hacer una visita de fin de semana. *Besalú, uno de los pueblos que hay que ver en la Garrotxa * Consulta todos nuestros posts sobre Cataluña Índice de contenidos - Qué hacer y qué ver en la Garrotxa Olot - Volcán Montsacopa - Fageda d’en Jordà - Volcán Croscat - Volcán de Santa Margarita - Santa Pau - Salt de Can Batlle y Pedra del Diable - Besalú - Castellfollit de la Roca - Otros lugares que ver en la Garrotxa - Cómo llegar a la Garrotxa Cómo ir desde Barcelona hasta la Garrotxa - Cómo ir desde Girona hasta la Garrotxa - Alojamiento en la Garrotxa - Mapa de lugares que ver en la Garrotxa - Qué ver cerca de la Garrotxa ## Qué hacer y qué ver en la Garrotxa ### Olot **Olot**, capital de la Garrotxa, suele usarse como base para explorar la comarca. Aunque es **conocida por los siete volcanes que la rodean**, lo cierto es que la propia población alberga varios puntos de gran interés. Algunos de los más destacados son: la Casa Solà Morales (obra modernista de Domènech i Montaner), el Parc Nou (con un jardín botánico), la iglesia barroca de Sant Esteve (construida en 1763), el claustro del Carme (renacentista), el Museu de la Garrotxa (parte del MNAC) o el moderno Mercat d’Olot. *Vista panorámica de Olot * **Paseos en globo en la Garrotxa** Una de las actividades más típicas que hacer en la Garrotxa es un vuelo en globo. 6 km al sur de Olot, en dirección a Santa Pau, encontraréis las instalaciones de **Vol de Coloms**, la empresa más popular y mejor valorada de la zona. Podéis reservar paseos en globo con almuerzo incluido u otras muchas actividades. ### Volcán Montsacopa El **Montsacopa **es el más turístico de los volcanes que rodean Olot. Entró en erupción por última vez hace 100.000 años y su cráter, al no ser deformado por una colada de lava, mantuvo la clásica forma circular. Se puede llegar a pie desde el centro de Olot, subiendo por un sendero que también os llevará a la **ermita de Sant Francesc**. Las vistas desde arriba son estupendas. Antes de subir os sugerimos visitar el **Espai Cràter**, ubicado al pie del volcán, para convertiros en expertos en vulcanografía. *Volcà Montsacopa e iglesia de Sant Francesc * El Espai Cràter abre todos los días de 10 a 14 h y de 16 a 20 h en temporada alta. La entrada general cuesta 7,5€. Horarios y precios detallados aquí. Y aquí podéis reservar vuestras entradas para el Espai Cràter. ### Fageda d’en Jordà Para lo bueno y para lo malo, la **Fageda d’en Jordà** es uno de los espacios naturales más conocidos de Cataluña. La belleza de este hayedo (*fageda *en catalán) no ha pasado desapercibida para miles de excursionistas a lo largo del tiempo. Uno de ellos fue **Joan Maragall**, quien dio fama al lugar con el poema que le dedicó en 1908. De hecho, uno de los **3 itinerarios** que recorren la *fageda* lleva su nombre. Se trata del **sendero nº2**, muy popular por ser el más asequible (1,5 km, sin dificultad). *Caminando por la Fageda d’en Jordà * Si queréis hacer senderismo en la Fageda d’en Jordà, consultad la lista de caminos señalizados en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. En esta web de la Generalitat encontraréis más información para hacer rutas en la Garrotxa. Nota: solo los tres primeros itinerarios (nº1, nº2 y nº3) pasan por la *fageda*. ### Volcán Croscat El **Croscat **es uno de los volcanes más peculiares del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Además de ser **el más alto de la península ibérica** (160 m) y uno de los últimos en entrar en erupción (hace 11.500 años), el Croscat es conocido por sus **gredales**. La extracción minera de greda (una especie de arcilla) cambió la morfología de este volcán entre los años 60 y 80, hasta que la presión social llevó a su protección en 1982. Los gredales fueron más tarde restaurados y acondicionados para la visita. *Volcà Croscat * En las inmediaciones del volcán Croscat hay una exposición permanente con su historia. Para visitar el Croscat y el volcán Santa Margarita podéis usar el aparcamiento de pago (4€/día) que hay entre ambos. ### Volcán de Santa Margarita De todos los volcanes de la Garrotxa, quizá sea este **el más visitado**. Además de tener un acceso sencillo, el cráter es de los más grandes del parque, con unos **300 m de diámetro** y cerca de 80 m de profundidad. Su última erupción se produjo hace 11.000 años y hoy en día está rodeado de bosque, excepto en el interior del propio cráter, donde hay un gran prado… ¡y una sorpresa! Y es que pocos volcanes pueden presumir de tener **una ermita románica en su interior**. Esta visita suele combinarse con la del cercano *volcà Croscat*. *Emita del Volcà de Santa Margarida ### Santa Pau Algunos de los pueblos de la Garrotxa podrían competir por ser los más bonitos de Cataluña. Uno de ellos es **Santa Pau**, que no solo tiene una ubicación privilegiada en pleno parque natural, sino que cuenta con un magnífico conjunto medieval. Todas las callejuelas del pueblo son una delicia, pero lo más destacado es la **Plaça Major** o Firal dels Bous, una plaza porticada en torno a un **castillo** con orígenes del s. XII. El castillo, por cierto, fue adquirido por el ayuntamiento en 2023 y se abrirá al público en el futuro. Núcleo urbano de Santa Pau ### Salt de Can Batlle y Pedra del Diable En los alrededores de Santa Pau hay un par de lugares que os recomendamos visitar. Uno de ellos es el **Salt de Can Batlle**, una pequeña cascada a la que se puede llegar desde un aparcamiento de pago (cerrado en temporada baja), caminando desde Santa Pau (3,7 km) o durmiendo en la masía Can Batlle. En realidad, este es uno de los muchos saltos y pozas que podréis ver si hacéis la ruta dels gorgs de Santa Pau (10,5 km, dificultad media), que también pasa por el curioso menhir conocido como **Pedra del Diable**, de época megalítica. Salt de Can Batlle Pedra del Diable ### Besalú Otro de los sitios que hay que ver en la Garrotxa es **Besalú**, pueblo que suele ser invadido por hordas de turistas los fines de semana y en verano. Y es que la belleza de Besalú, muchas veces catalogado como el **pueblo más bonito de Cataluña**, llegó incluso a oídos de la HBO, cuyos productores llevaron a sus calles los rodajes de Juego de Tronos* y *Westworld*. Su gran joya es su majestuoso **puente románico**, pero tampoco hay que perderse el paseo por la judería (incluyendo el Miqvé), las iglesias, sus casas señoriales, etc. *Puente medieval de Besalú * Una forma muy amena de aprovechar vuestra visita es apuntarse al famoso free tour de Besalú, de 1:30 h de duración. Con esta visita guiada, que se paga con donativo, recorreréis todos los rincones imprescindibles y conoceréis todos esos detalles que al ir por libre nos pasan desapercibidos. ### Castellfollit de la Roca Y terminamos esta selección de los imprescindibles de la Garrotxa con otro pueblo con mucho encanto: **Castellfollit de la Roca**. Aunque su casco histórico no es tan interesante como el de Besalú o Santa Pau, merece la pena dar un paseo por sus estrechas calles hasta la **iglesia de Sant Salvador** y el **mirador **sobre los ríos Fluvià y Turonell. Y, sobre todo, no olvidéis acercaros a la pasarela-mirador que se ubica en la zona norte para disfrutar de la impresionante panorámica del pueblo, encaramado en un risco de 50 m. *Castellfollit de la Roca * Si no disponéis de vehículo propio y queréis visitar la Garrotxa desde Barcelona, este tour por los pueblos de la Garrotxa os puede interesar. Incluye la visita a Besalú, Santa Pau y Castellfollit. ## Otros lugares que ver en la Garrotxa Si tenéis varios días para visitar la Garrotxa, aquí van algunas propuestas adicionales: - Las coquetas villas de la Vall d’en Bas - El pequeño pueblo de Mieres, con las cenizas de Tom Sharpe - El Volcán Rocanegra, cerca de Santa Pau - El núcleo antiguo de Sant Feliu de Pallerols - Pozas del espacio protegido del Brugent - Puente medieval de Llierca - Conjuntos románicos de Montcal y de Beuda - Antiguo monasterio de Sant Joan les Fonts - Coladas basálticas de Sant Joan les Fonts ## ** Cómo llegar a la Garrotxa ### Cómo ir desde Barcelona hasta la Garrotxa Para visitar la Garrotxa desde Barcelona os sugerimos tomar Olot como referencia. - **Vehículo propio**. Tomad la C-17 hasta Manlleu, donde os tendréis que desviar por la C-37, que os lleva directamente a Olot (110 km, 1h 35 min). - **Transporte público**. La empresa TEISA gestiona la mayoría de rutas en bus hacia la Garrotxa. Normalmente hay un par de trayectos diarios, con duración de unas 2h 30 min. En Olot no hay estación de tren ni hay paradas convenientes en la zona. - **Tours**. Hasta donde sabemos hay al menos un tour guiado desde Barcelona hasta la Garrotxa, visitando algunos de los sitios de mayor interés turístico. ### Cómo ir desde Girona hasta la Garrotxa Para visitar la Garrotxa desde Girona tenéis dos opciones: entrar al parque natural por Banyoles -> Santa Pau o rodear la comarca por el norte pasando por Besalú -> Castellfollit de la Roca -> Olot. Esta opción nos parece más interesante y quizá podéis hacer el regreso desde Santa Pau -> Banyoles. - **Vehículo propio**. Salid por el norte de Girona por la C-66 hacia Besalú (36 km, 40 min). Después de visitar el pueblo continuad por la A-26 en dirección Olot (20 km, 20 min). Antes de llegar podéis hacer una parada en Castellfollit de la Roca. - **Transporte público**. Además de TEISA, en este caso también podéis contar con Flixbus, que ofrece buses directos entre Girona y Olot. - **Tours**. Hemos encontrado al menos un tour de Girona a la Garrotxa, pero en la web de Civitatis hay numerosas opciones para visitar solo Besalú. Echad un vistazo aquí. ## ** Alojamiento en la Garrotxa Aquí os dejamos una selección de los alojamientos más populares en la Garrotxa: - Els Jardins De La Martana, Besalú (8,8 en Booking, con más de 1300 reseñas). Hotel con mucho encanto. Cuenta con restaurante y zona de spa. - Entre Volcans, Olot (9,2 con más de 900 opiniones). Apartamentos y habitaciones. Con zona de spa, piscina interior y parking gratuito. - Mas Pere Pau, cerca de Besalú (9,4 más de 900 reseñas). Hotel rural de la Garrotxa con mucho encanto y un toque elegante, a 5 km de Besalú. - Hotel Olot Centre (9,1 más de 1100 opiniones). Hotel moderno y minimalista en pleno centro de Olot. - Mas Prat, cerca de Olot (9,1 más de 500 reseñas). Otra casa rural de la Garrotxa que ofrece habitaciones y suites en un precioso entorno natural. Tiene piscina y zona de spa. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en la Garrotxa * * Ampliar mapa de sitios que visitar en la Garrotxa ## Qué ver cerca de la Garrotxa Aquí van algunas sugerencias de sitios que visitar en los alrededores de la comarca. Para las distancias hemos tomado Santa Pau como referencia, así que en realidad estos sitios pueden estar más cerca o más lejos dependiendo de vuestra ruta. - Lago de Banyoles (25 km) - El precioso pueblo de Rupit (38 km) - Casco antiguo de Girona (45 km) - Conjunto medieval de Vic (52 km) - Figueres y su museo Dalí (53 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Braganza (Portugal) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-braganza/ Ubicada en el noreste de **Portugal**, muy cerca de la frontera española, **Braganza** es una de las localidades más interesantes de esta parte del país. Aunque está algo apartada de las clásicas rutas turísticas, merece la pena visitarla si se accede a Portugal desde Zamora o bien si se tiene la posibilidad de hacer una excursión desde Oporto (a 2 horas). Su gran reclamo es su ciudadela medieval del siglo XII, con unas magníficas murallas y un coqueto castillo. En este artículo repasamos los mejores **lugares que ver en Braganza en un día**. *Castillo de Braganza * Consulta todos nuestros posts sobre Portugal Índice de contenidos - 1. Mirador de la Ciudadela - 2. Castillo de Braganza - 3. Iglesia de Santa María - 4. Domus Municipalis - 5. Murallas y calles de la ciudadela - 6. Antigua Catedral de Braganza y alrededores - 7. Centro Ciência Viva - Información práctica para visitar Braganza Dónde dormir en Braganza - Dónde está Bragança - Cómo llegar a Bragança - Seguro para viajar a Portugal - Mapa de lugares que ver en Braganza - Lugares que ver cerca de Braganza ## 1. Mirador de la Ciudadela Una buena forma de encarar la visita a Braganza, sobre todo si disponéis de vehículo, es acercarse hasta el *miradouro da Cidadela* ubicado en la *estrada do Turismo* (ver mapa al pie del post). De hecho, hay varios miradores a lo largo de esta carretera, aunque el primero de ellos ya nos ofrece una panorámica fantástica de la ciudadela. Los orígenes de la misma se remontan al **1187**, cuando el **rey Sancho I de Portugal** ordenó la construcción de una muralla y un castillo para hacer frente a las tropas del Reino de León. *Mirador de la ciudadela de Braganza ## 2. Castillo de Braganza Aunque, como hemos visto, los orígenes del Castelo de Bragança* se remontan al siglo XII, no sería hasta **1409 **cuando empezaría a tomar su aspecto actual. Fue el rey **Juan I de Portugal** quien ordenó su ampliación y modernización. De esta época data la preciosa **Torre del homenaje** de estilo gótico, finalizada en 1439. Muy poco después, en 1442, nacería la ilustre dinastía de la **Casa de Braganza**, que en 1640 llevaría al país a independizarse de España y que reinaría en Portugal hasta 1853 (y en Brasil hasta 1889.) *Castillo de Braganza Elevada a la categoría de ciudad en 1466, Braganza inició una etapa de esplendor en la que también habría lugar para numerosas crisis debido a su situación estratégica. Así, la fortaleza sufrió graves daños en la mencionada Guerra de Restauración (1640-68), en la Guerra de los Siete Años (1756-63) e incluso en la Guerra de la Independencia Española (1808-14). Tras un largo declive, el Castillo de Braganza fue **protegido y restaurado a partir de 1910**. Hoy en día alberga en su interior el **Museu Militar de Bragança**. Torre del homenaje (izda.) y torre de la princesa (dcha.) desde la muralla * Abierto de martes a domingo de 9 a 12 y de 14 a 17. Más info aquí. ## 3. Iglesia de Santa María Otro de los lugares que hay que ver en Braganza es la *Igreja de Santa Maria*, ubicada frente al castillo. Aunque sus orígenes son más antiguos, es en el **siglo XVI** cuando esta iglesia alcanza su aspecto actual, donde predomina el estilo **barroco**. El exterior no destaca especialmente, salvo por el portal principal, con dos columnas decoradas con motivos florales. En el interior son reseñables el fresco de la la Asunción de la Virgen en el techo, la capilla de San Estban y el retablo mayor con la imagen de Santa María Magdalena. *Iglesia de Santa María * Entrada gratuita. Abierta, por lo general, de 9:30 a 17:30. ## 4. Domus Municipalis La *Domus Municipalis* no solo es uno de los símbolos de Bragança, sino que es uno de los edificios civiles de época medieval más enigmáticos de Europa. Su época de construcción es incierta (quizá **siglo XIII**) y su función original tampoco está del todo clara, aunque se sabe que fue usada como **depósito de aguas** pluviales y, más tarde, como lugar de reunión para la **Cámara Municipal**. Lo más singular de la *Domus Municipalis* es su estructura, con **perímetro pentagonal** y una cisterna abovedada en la planta baja. *Domus Municipalis, con la iglesia de Santa María detrás * Hasta donde sabemos, no es posible visitar el interior. ## 5. Murallas y calles de la ciudadela La ciudadela de Braganza es pequeña y ya hemos comentado sus principales atractivos, pero os recomendamos dedicar un rato a recorrer sus callejuelas empedradas y a pasear por su muralla. Frente al castillo y cerca de las puertas de la ciudadela encontraréis los accesos. Desde la muralla se obtiene una magnífica panorámica del paisaje que rodea a Braganza y del entramado de calles y patios de la propia ciudadela. Y no dejéis de visitar el **Museu Ibérico da Máscara e do Traje**, con trajes y máscaras tradicionales de la región. *Paseo por la muralla de Braganza Calles de la ciudadela * La subida a la muralla es libre y se puede recorrer casi todo el perímetro de la ciudadela. El museo tiene un precio simbólico. Abre todos los días, excepto lunes y festivos nacionales, de 9 a 13 h y de 14 a 17 h. Consultad la web oficial para más información. ## 6. Antigua Catedral de Braganza y alrededores La ciudad moderna de Bragança se extiende al oeste de la ciudadela, delimitada al sur por el río Fervença. Aunque no alberga sitios turísticos de primer orden, hay varios lugares a los que os podéis acercar si tenéis tiempo. Uno de ellos es la ***Igreja de São João Baptista***, antigua catedral de Braganza. Fue construida en el **s. XVI** como parte de un convento de clarisas y destaca por el portal renacentista de la fachada norte y por su altar mayor del s. XVIII. La nueva catedral, ubicada hacia las afueras, es de 2001 y reviste escaso interés. *Antigua catedral de Braganza (Sé Velha de Bragança) En los alrededores de la catedral podéis visitar la **Praça Camões**, con un memorial dedicado al poeta portugués; el agradable parque **Chafariz do Jardim**, frente al río; el **Museu do Abade de Baçal**, con una importante colección de arte sacro; o el **Centro de Arte Contemporânea Graça Morais**, con obras de la autora que le da nombre y otras piezas de arte contemporáneo. ## 7. Centro Ciência Viva Una de las cosas que podéis hacer en Braganza, sobre todo si vais **con niños**, es visitar el **Centro Ciência Viva**. La sede principal actúa como museo de ciencia, con dos salas destinadas a conocer diferentes aspectos del universo y nuestro planeta. No es que sea gran cosa, pero los más pequeños se entretendrán con las propuestas interactivas. La entrada incluye el acceso a la **Casa da Seda**, ubicada en las cercanías. En este edificio sostenible se trata la cuestión de las energías renovables y se puede ver un molino de agua. Centro Ciência Viva de Braganza * Entrada general: 2,5€. Lunes cerrado. Abierto de lunes a viernes de 10 a 18 h y fines de semana de 11 a 19 h. ## Información práctica para visitar Braganza ### ** Dónde dormir en Braganza Nosotros dormimos en el Exe Sao Lazaro, ubicado a las afueras, en una zona tranquila y bien conectada por carretera. Ideal si vais con coche, ya que tiene un gran parking gratuito. Habitaciones grandes, piscina exterior, zona infantil y precios muy razonables. Aquí os dejamos otras tres opciones muy populares: - Solar de Santa Maria (9,1 en Booking con más de 700 opiniones): bonito alojamiento con un toque medieval cerca del casco antiguo. - Pousada de Bragança – Sao Bartolomeu (8,8 con más de 1400 valoraciones): coqueto alojamiento con buen restaurante y vistas a la ciudadela. - Hotel Ibis Bragança (7,8 con más de 1900 reseñas): un clásico si lo que queréis es un hotel barato en Braganza. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde está Bragança - Distrito de Braganza, noreste de Portugal - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Bragança - **Coche**. Braganza queda un poco a desmano de cualquier ruta por Portugal, pero se puede visitar en ruta hacia/desde Zamora (al este, por la N-122) o Puebla de Sanabria (al norte, por la N-103-7). Si estáis en Oporto, podéis llegar siguiendo siempre la A4 en unas 2 horas (207 km). Si necesitáis alquilar coche en Oporto nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Flixbus es una de las pocas compañías que ofrece conexiones directas con otras ciudades de Portugal, como Porto (3 horas) o Lisboa (6:30). También tenéis un bus directo desde Zamora a Braganza (1:15 h). - **Tren**. No hay estación de tren en Braganza o cercanías. - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Porto, a 210 km. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de vuelos, etc. ### ** Seguro para viajar a Portugal - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Portugal, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Braganza * * Ampliar mapa de sitios que visitar en Braganza**** Alquiler de coche en Oporto ## Lugares que ver cerca de Braganza Aquí os dejamos algunas sugerencias de sitios que visitar a menos de 60 km de Bragança, incluyendo algunos puntos en España: - Playa fluvial da Ponte de Soeira (23 km) - Castelo de Vinhais (31 km) - Albufera del Azibo (33 km) - Castro de As Muradellas, Zamora (40 km) - Lago de Sanabria, Zamora (56 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 7 lugares que ver en Ponferrada URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-ponferrada/ Ubicada en la comarca del **Bierzo** (León), Ponferrada ha visto pasar a millones de peregrinos desde su fundación en el siglo XI. Conocida sobre todo por el Camino de Santiago y por su precioso Castillo Templario, lo cierto es que Ponferrada cuenta con otros interesantes atractivos turísticos, además de una gastronomía excelente (tenéis que probar el botillo). En este artículo os mostramos algunos lugares **que ver en Ponferrada en un día**, con varias sugerencias para quienes dispongan de más tiempo. *Entrada al castillo de Ponferrada * Consulta todos nuestros posts sobre la provincia de León Índice de contenidos - 1. Castillo Templario de Ponferrada - 2. Basílica de la Encina - 3. Casco antiguo - 4. Museo de la Radio «Luis del Olmo» - 5. Real Cárcel (Museo del Bierzo) - 6. La Fábrica de Luz - 7. Museo del ferrocarril - Otros lugares que ver en Ponferrada y alrededores - Información práctica para visitar Ponferrada Dónde dormir en Ponferrada - Cómo llegar a Ponferrada - Mapa de lugares que ver en Ponferrada ## 1. Castillo Templario de Ponferrada En el **1082** el obispo de Astorga ordenó construir un **puente sobre el río Sil** para facilitar el paso de los peregrinos del Camino de Santiago. La población que creció en torno a este puente, más tarde reforzado con hierro, fue el **origen de Ponferrada (*Pons Ferrata*)**. Un siglo después, el rey Alfonso IX donó la localidad a la **Orden del Temple** y les encomendó la protección del Camino. Los templarios, aprovechando los restos de un antiguo castro de época celta, iniciaron entonces la construcción de un nuevo castillo. *Entrada al castillo de Ponferrada Los templarios completaron la fortaleza en **1282**, pero serían sus posteriores propietarios (los condes de Lemos y los marqueses de Villafranca) quienes lo ampliarían y modificarían hasta darle su forma definitiva. Hacia 1923 el castillo presentaba tal **estado de abandono** que se llegó a crear una explanada en su interior para ubicar un campo de fútbol. Aunque fue **declarado Monumento Nacional en 1924**, hasta 1994 no se abordó su completa recuperación y las obras de rehabilitación no se dieron por concluidas hasta 2010. Murallas del castillo de Ponferrada vistas desde la Oficina de Turismo Aunque en esas etapas de abandono se perdieron importantes infraestructuras, mobiliario, decoración, etc., gracias a ese plan de recuperación hoy en día el castillo luce precioso y en el interior se pueden visitar algunos espacios reconstruidos (murallas, torres, patios, la biblioteca del conde de Lemos, etc.) y la exposición Templum Libri*, con más de un centenar de códices, manuscritos y libros ilustrados de época medieval. ** La entrada general al castillo cuesta 6€ (gratis los miércoles, menores de 14, etc.). Los horarios varían según la temporada. Visitad la web oficial para más información. En la web de Civitatis podéis reservar visitas guiadas al castillo. ## 2. Basílica de la Encina Otro de los símbolos de Ponferrada es la **Basílica de la Virgen de la Encina**, patrona de la ciudad y de todo el Bierzo. Según la **leyenda**, hacia el año 1300 los templarios encontraron en el hueco de una encina una imagen de la Virgen que supuestamente habría sido portada desde Jerusalén en el siglo V y escondida allí más tarde para salvarla de las rafias musulmanas. Aunque aquella imagen también se acabaría perdiendo, hoy se conserva en el interior de la basílica una **talla del siglo XVI** realizada en madera plateada. *Basílica de la Encina En cuanto al templo, hay varios aspectos a destacar. Aunque las obras se iniciaron en **1573**, diferentes problemas alargaron la construcción hasta bien entrado el siglo XVII. Por este motivo, la basílica de la Encina presenta una interesante **combinación de estilos**, como el renacentista (predominante), el clasicismo e incluso el barroco. En el exterior destaca la torre (iniciada en 1614), mientras que en el interior, además de la talla de la Virgen, sobresale el **Retablo Mayor**, realizado en madera policromada hacia 1640. * Por lo general, la basílica abre todos los días de 9 a 14:00 y de 16:30 a 20:30. ## 3. Casco antiguo El casco histórico de Ponferrada se sitúa en el margen oriental del río Sil, sobre un pequeño promontorio elevado respecto a la parte nueva de la ciudad. A grandes rasgos abarca desde el castillo hasta la plaza del Ayuntamiento. El propio Ayuntamiento (o **Casa Consistorial**) es uno de los elementos más destacables del conjunto arquitectónico. Fue construido **en estilo barroco entre 1692 y 1705**, siguiendo los diseños de Pedro de Arén. Consta de dos torres y un hastial en el centro donde se puede ver el escudo imperial. *Fachada del Ayuntamiento de Ponferrada Otros edificios barrocos notables son la **Casa de los Macías**, la **Casa de los Escudos** (Museo de la Radio), **Las Cuadras** (Oficina de Turismo) y la **Iglesia de San Andrés**. Pero quizá el elemento más icónico del centro histórico sea su **Torre del Reloj**, ubicada en la calle homónima. De estilo renacentista, se ubica sobre el Arco de las Eras, última puerta en pie de la antigua muralla medieval. Sus orígenes se remontan al **1567**, aunque el último cuerpo de la torre, donde se aloja la campana, no fue incorporado hasta el año 1693. Torre del Reloj en el casco histórico de Ponferrada * Si queréis conocer Ponferrada de la mano de guías expertos, reservad plaza en el free tour de Ponferrada. ## 4. Museo de la Radio «Luis del Olmo» En el casco antiguo de Ponferrada encontraréis dos pequeños museos en los que creemos que merece la pena detenerse. El más famoso de ellos es el **Museo de la Radio Luis del Olmo**, uno de los hijos más famosos de la ciudad. El museo abrió sus puertas al público en **2003** y exhibe una colección de **más de 200 transistores** (donados en su mayoría por el locutor) de todas las épocas. Además, gracias a una serie de documentos históricos y paneles informativos, podréis repasar la historia de la radio en España. *Interior del Museo de la Radio * Abierto de martes a domingo, de 10 a 14:00 y de 16 a 20:30 (en temporada alta). La entrada general cuesta 2,70€. Preguntad por tickets combinados en la Oficina de Turismo. Más info aquí. ## 5. Real Cárcel (Museo del Bierzo) Paseando por la calle del Reloj os toparéis con un imponente edificio de piedra de estilo renacentista. Su construcción se data en el año **1565** y entre las múltiples funciones que desempeñó destaca la de **Cárcel Real**. Desde **1995** alberga el **Museo del Bierzo**, un interesante museo diseñado entorno al antiguo patio donde encontraréis una rica colección de piezas (cerámicas, tallas, vestidos, herramientas, fotografías, vídeos…) que recorren la historia de Ponferrada y del Bierzo desde el Paleolítico hasta nuestros días. *Inerior del Museo del Bierzo * Abierto de martes a domingo, de 10 a 14:00 y de 16 a 20:30 (en temporada alta). Preguntad por entradas combinadas. Más info aquí. ## 6. La Fábrica de Luz Otro de los lugares que hay que ver en Ponferrada es la **Fábrica de Luz (Museo de la Energía)**. Aunque se encuentra algo apartada del centro, podéis llegar hasta allí dando un agradable paseo de unos 20-30 minutos junto al Sil, en un tramo que coincide en parte con el Camino de Santiago. Como sabréis, la comarca del Bierzo fue una de las principales regiones mineras de España. El carbón, en especial, transformó el paisaje y la vida berciana desde principios del siglo XIX hasta fechas muy recientes. *Interior de La Fábrica de Luz – Museo de la Energía La Fábrica de Luz se fundó en **2011**, tomando como sede las instalaciones de la antigua **central térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada** (MSP), en funcionamiento **desde 1920 hasta 1971**. El diseño del recorrido turístico a través del tiempo y el espacio es una delicia (no en vano, recibió una nominación en los European Museum of the Year*) y ayuda a descubrir de una forma muy amena e interactiva el proceso de producción de energía mediante carbón, así como el impacto de esta actividad en la vida de los bercianos. ** Abierto de martes a domingo, de 11 a 15:00 y de 16:30 a 19:00 (en temporada alta). Entrada general: 3€. Preguntad por entradas combinadas. Más info aquí. ## 7. Museo del ferrocarril La historia de la minería de carbón en el Bierzo y Laciana no puede entenderse sin el ferrocarril. La **línea Ponferrada-Villablino**, de** 63 km**, fue construida en solo diez meses en **1919**. La empresa constructora fue la propia MSP (ver apartado anterior), quien explotó la vía hasta 1999. El servicio de pasajeros, no obstante, se había interrumpido en 1980 y el transporte de carbón en 1996. Aunque esta línea ya está abandonada por completo, hoy podemos ver algunas de sus máquinas y repasar su historia en el Museo del Ferrocarril. *Interior del Museo del Ferrocarril * Abierto de martes a domingo, de 10 a 14 y de 16 a 20:30 (en temporada alta). Entrada general: 2,70€. Preguntad por los tickets combinados. Más info aquí. ## Otros lugares que ver en Ponferrada y alrededores Aquí van algunas sugerencias de sitios que visitar en Ponferrada en dos días o más: - Torre de la Rosaleda (el segundo edificio más alto de Castilla y León). - Molinaseca (8 km. Un bonito pueblo del Camino de Santiago). - Monasterio de Carracedo (17 km. Antigua abadía del siglo X). - Herrería de Compludo (20 km. Fragua medieval con demostraciones en vivo) - Palacio de Canedo (22 km. Histórica finca rodeada de viñedos, con restaurante y actividades turísticas. Excursiones desde Ponferrada aquí). - Peñalba de Santiago (25 km. Uno de los pueblos más bonitos de España). - Las Médulas (35 km. Antigua mina romana, Patrimonio de la Humanidad). Si queréis visitar Las Médulas desde Ponferrada podéis reservar un tour guiado en el enlace. *Las Médulas desde el mirador de Orellán, cerca de Ponferrada ## Información práctica para visitar Ponferrada ### * Dónde dormir en Ponferrada Estos son algunos de los alojamientos más populares de Ponferrada: - Hotel Temple (más de 2800 opiniones): un histórico de la ciudad. Hotel 4 estrellas en un bonito edificio de piedra, a unos 15 min andando del casco antiguo. Se puede aparcar cerca con relativa facilidad y la zona es tranquila. - AC Hotel Ponferrada by Marriott (valoración de 8,5 y más de 1200 reseñas): moderno y elegante hotel situado en una de las entradas de la ciudad, a unos 10 min andando del centro histórico. - Hotel Aroi Bierzo Plaza (8,1 con más de 1600 opiniones): situado en pleno casco antiguo, frente al Ayuntamiento. Hotel clásico. - Bierzo Habita Apartments (9,3): apartamentos muy nuevos y bien equipados, en una zona tranquila a poco más de 1 km del castillo. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Cómo llegar a Ponferrada - **Coche**. Ponferrada está muy bien comunicada por carretera con Galicia (A Coruña y Lugo sobre todo) y Madrid, ya que se encuentra pegada a la autovía A-6 que conecta estas ciudades. Para llegar desde el norte (Asturias, Cantabria, etc.) se puede bajar por la AP-66 hasta las cercanías de León y usar la AP-71 para conectar con la A-6. Para llegar desde puntos más alejados al Este se suele usar la A-231 en el tramo de Burgos a León y luego la AP-71 para llegar a Astorga y seguir por la A-6 en dirección A Coruña. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Ponferrada está bien conectada por la red ferroviaria con Galicia (A Coruña, Monforte de Lemos, etc.), con Madrid (misma línea), con Barcelona (incluyendo Zaragoza, Logroño y otros destinos intermedios) y con León. Para otras combinaciones que no estén en estas rutas suele ser necesario al menos un transbordo. Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Bus**. A Ponferrada se puede llegar en bus directo desde un gran número de destinos, ya que casi todas las rutas de ALSA que van hacia Galicia pasan por allí. Además de Barcelona, Zaragoza, Madrid, etc., también es posible llegar desde Oviedo, Gijón, Granada, Zamora y un largo etcétera. - **Tours**. Para quienes quieran visitar Ponferrada desde León, en la web de Civitatis hay un tour guiado a Las Médulas y Ponferrada que les puede resultar interesante. ## Mapa de lugares que ver en Ponferrada * * Ampliar mapa de los sitios que visitar en Ponferrada *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Las aerolíneas low cost de Europa URL: https://losapuntesdelviajero.com/aerolineas-low-cost-europa/ El concepto de aerolínea *low cost* (de bajo coste) fue introducido por Pacific Southwest Airlines en 1949, aunque sería Southwest Airlines quien lo acabaría popularizando a partir de 1971. Las líneas aéreas de bajo coste aparecieron en Europa dos décadas después, con el auge de Ryanair. Más tarde se produjo un *boom* de este tipo de compañías, aunque muchas no sobrevivieron al paso del tiempo. A continuación encontrarás una breve guía con **todas las aerolíneas *low cost* de Europa** (27 operativas en octubre de 2023). ** Para buscar vuelos *low cost* te recomendamos usar Skyscanner o Momondo. *Vuelo de Ryanair despegando desde Podgorica (Montenegro) Índice de contenidos - Ryanair - easyJet - Wizz Air - Norwegian - Pegasus - Vueling - Aer Lingus - Transavia - Jet2 - Eurowings - Smartwings - FlyOne - Volotea - airBaltic - Play - Otras aerolíneas low cost europeas ## Ryanair * **Fundación**: 1984 ** **Base**: Dubín, Irlanda ** **Flota**: 565 ** **Destinos**: 232 (37 países) Ryanair funcionó como una pequeña aerolínea tradicional hasta 1991. Con la compañía en números rojos, el polémico Michael O’Leary viajó a Estados Unidos y copió la estrategia de vuelos *low cost* de Southwest Airlines. Fue el inicio de una expansión extraordinaria, favorecida por la desregulación del transporte aéreo en la UE, diversas inyecciones de dinero público, etc. Su crecimiento fue tal que en 2016 se convirtió en la aerolínea que transportó a más pasajeros internacionales en todo el mundo. Ryanair opera en **28 aeropuertos españoles**. Aquí puedes buscar vuelos de Ryanair. *Avión de Ryanair fotografiado en El Prat – Barcelona * ¿Sabes cuántos vuelos hay al día en el mundo? ## easyJet ** **Fundación**: 1995 ** **Base**: Londres, UK ** **Flota**: 333 ** **Destinos**: 158 (37 países) La empresa británica easyJet, fundada por un empresario griego, es la segunda aerolínea *low cost* de Europa en cuanto a volumen de flota y número de rutas. Su ambiciosa política de adquisiciones le permitió crecer muy rápido y sus brazos comenzaron a extenderse a otros sectores hasta formar el conglomerado EasyGroup. Reno Unido, Francia, Grecia, España e Italia son los países donde tiene más presencia, aunque también opera en lugares como Egipto, Jordania, Islandia o Marruecos. easyJet despega desde **20 aeropuertos españoles**. Aquí puedes buscar vuelos de easyJet. ## Wizz Air ** **Fundación**: 2003 ** **Base**: Budapest, Hungría ** **Flota**: 183 ** **Destinos**: 144 (46 países) En los últimos años, la húngara Wizz Air se ha posicionado como la tercera aerolínea *low cost* de Europa en lo que a tráfico de pasajeros se refiere. Fundada en 2003, un año antes de la entrada de Hungría y Polonia en la UE, la compañía se hizo fuerte desde estos países y fue ampliando su red por Europa Oriental y más tarde por Europa Central, hasta llegar a cubrir casi todo el continente y parte de Oriente Medio. Budapest, Bucarest, Varsovia, Sofía, Gdansk, Belgrado o Katowice son algunos de sus principales destinos. Wizz Air opera en **12 aeropuertos españoles**: Bilbao, Barcelona, Castellón, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante, Sevilla, Málaga, Tenerife y Fuerteventura. Aquí puedes buscar vuelos de Wizz Air. *Avión de Wizz Air fotografiado en El Prat – Barcelona ## Norwegian * **Fundación**: 1993 ** **Base**: Fornebu, Noruega ** **Flota**: 81 ** **Destinos**: 83 (32 países) Otra de las grandes aerolíneas de bajo coste de Europa es Norwegian Air Shuttle. Fundada por empleados de la desaparecida Busy Bee, Norwegian se limitó inicialmente a los vuelos nacionales, pero a partir de 2007 comenzó su expansión internacional. Aunque la empresa nórdica tiene su base en Oslo, los principales aeropuertos desde los que opera son Copenhague, Estocolmo y Helsinki, lo que la convierte en la gran referencia para viajar a los países escandinavos desde cualquier punto de Europa. Norwegian opera en **7 aeropuertos españoles**: Barcelona, Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria y Tenerife. Aquí puedes buscar vuelos de Norwegian. ## Pegasus ** **Fundación**: 1990 ** **Base**: Estambul, Turquía ** **Flota**: 106 ** **Destinos**: 127 (48 países) Pegasus Airlines, creada por una coalición de empresas en la que se encontraba Aer Lingus, operó como aerolínea de vuelos chárter en sus inicios. En 1994 fue adquirida por un banco turco y en 2005 pasó a manos de ESAS Holdings, momento en el que se transformó en aerolínea *low cost*. Solo 10 años después ya transportaba a más de 22 millones de pasajeros anualmente. Aunque su principal base de operaciones es Estambul, también son muy populares las rutas de Antalya, Esmirna o Ankara. Pegasus opera desde **2 aeropuertos españoles**: Barcelona y Madrid (en ambos casos con vuelos directos a Estambul). Aquí puedes buscar vuelos de Pegasus. *Avión de la aerolínea Pegasus (flypgs) fotografiado en El Prat- Barcelona ## Vueling * **Fundación**: 2004 ** **Base**: Viladecans, España ** **Flota**: 125 ** **Destinos**: 102 (29 países) Vueling nació como una aerolínea *low cost* independiente en 2004, con base en Barcelona. En 2009, tras fusionarse con Clickair, Iberia se convirtió en su principal accionista. Tras la unión de Iberia y British Airways en 2011, Vueling acabó formando parte del *holding* International Airlines Group (IAG). Vueling es la segunda aerolínea que más pasajeros mueve en España (por detrás de Ryanair), pero también opera muchas rutas hacia Europa y hacia destinos como Senegal, Gambia, Egipto o Jordania. Vueling opera desde **27 aeropuertos españoles**. Aquí puedes buscar vuelos de Vueling. *Airbus A320 de Vueling desde el mirador de El Prat – Barcelona ## Aer Lingus * **Fundación**: 1936 ** **Base**: Dublín, Irlanda ** **Flota**: 54 ** **Destinos**: 103 (23 países) Aer Lingus nació en 1936 como la aerolínea nacional irlandesa y no se privatizó hasta 2005. El gobierno estatal, no obstante, conservó una alta participación en la compañía (de la que también fue accionista Ryanair) hasta 2015, año en que fue adquirida por el *holding* IAG (Iberia, British Airways, Vueling, etc.). Desde 1994, la aerolínea *low cost* irlandesa ofrece vuelos directos a varios destinos de Estados Unidos, principalmente con origen en Dublín. Aer Lingus opera en **11 aeropuertos españoles**: Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Tenerife. Desde todos estos aeropuertos hay vuelos *low cost* a Dublín y, en algunos casos, también a Cork. Aquí puedes buscar vuelos de Aer Lingus. ## Transavia ** **Fundación**: 1966 ** **Base**: Ámsterdam, Países Bajos ** **Flota**: 89 ** **Destinos**: 92 (26 países) Transavia fue fundada como compañía de vuelos chárter para hacer competencia a Martinair, convertida hoy en aerolínea de carga. Con base en Ámsterdam, Transavia llegó a dominar el mercado vacacional holandés en solo una década, pero su gran expansión se produjo en 2003, cuando fue adquirida por KLM (hoy en día parte del grupo Air France-KLM) y, especialmente, a partir de 2005, tras adoptar el modelo *low cost*. Transavia despega desde **16 aeropuertos españoles**, la mayoría de ellos en la costa de la mitad sur de la península y en las islas. Desde estos aeropuertos se puede volar hasta Ámsterdam, Eindhoven o Róterdam, por ejemplo. Aquí puedes buscar vuelos de Transavia. ## Jet2 ** **Fundación**: 2003 ** **Base**: Leeds, UK ** **Flota**: 102 ** **Destinos**: 78 (22 países) Jet2.com desciende de la desaparecida Channel Express (1983-2006). El primer vuelo de Jet2, en 2003, fue de Leeds a Ámsterdam. Hasta 2008 todos sus vuelos partían del norte de Inglaterra y Escocia, pero a partir de ese año extendió sus bases a otras zonas del Reino Unido, incluyendo Londres (desde 2016). Hoy en día opera en 11 ciudades británicas, todas ellas con vuelos directos a España: Glasgow, Edimburgo, Belfast, Newcastle, Leeds, Liverpool, Mánchester, Londres, Nottingham, Birmingham y Bristol. Jet2.com vuela desde **13 aeropuertos españoles**: Girona, Barcelona, Reus, Menorca, Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante, Almería, Málaga, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Aquí puedes buscar vuelos de Jet2.com. ## Eurowings ** **Fundación**: 1990 ** **Base**: Düsseldorf, Alemania ** **Flota**: 99 ** **Destinos**: 146 (39 países) Eurowings fue fundada en 1990, tras la fusión de dos pequeñas aerolíneas alemanas. En 1997, la compañía creó Germanwings, su propia aerolínea *low cost*. Lufthansa tomó el control de ambas en 2006 y mantuvo a la primera como aerolínea regional y a la segunda como aerolínea de bajo coste. Tras varios cambios de marca, fusiones, etc., en 2015 decidió unificar su modelo *low cost* en una única marca: Eurowings. Hoy en día tiene presencia en casi toda Europa, norte de África y algunos destinos de Oriente Medio. Eurowings opera en **14 aeropuertos españoles**: Barcelona, Menorca, Palma de Mallorca, Ibiza, Valencia, Alicante, Málaga, Jerez de la Frontera, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Düsseldorf, Colonia, Stuttgart y Berlín son los destinos más populares desde estos aeropuertos. Aquí puedes buscar vuelos de Eurowings. ## Smartwings ** **Fundación**: 1997 ** **Base**: Praga, República Checa ** **Flota**: 35 ** **Destinos**: 26 (13 países) Smartwings es la compañía aérea más grande de la República Checa (incluso posee un 30% de Czech Airlines, la aerolínea nacional). Los orígenes de Smartwings se remontan al 1997, cuando la empresa Travel Service Airlines comenzó a operar vuelos chárter en el país. En 2004 este grupo lanzó Smartwings, su aerolínea *low cost*, pero ambas acabarían por fusionarse en una sola. Aunque su presencia en Europa es simbólica en comparación con las anteriores, es la clara dominadora de los vuelos *low cost* a Praga. Smartwings despega desde **7 aeropuertos españoles**: Palma de Mallorca, Valencia, Málaga, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Desde todas estas ciudades hay vuelos a Praga (y también a Brno desde Fuerteventura y Tenerife). Aquí puedes buscar vuelos de Smartwings. ## FlyOne ** **Fundación**: 2015 ** **Base**: Chisináu, Moldavia ** **Flota**: 13 ** **Destinos**: 29 (17 países) FlyOne es una de las aerolíneas *low cost* europeas más jóvenes. Fundada en 2015, la línea aérea moldava no inició sus primeros vuelos regulares hasta 2016. Su base de operaciones es Chisináu, la capital del país. Todas sus rutas (29 a día de hoy) tienen como origen/destino la capital de Moldavia. FlyOne opera en **3 aeropuertos españoles**: Madrid, Barcelona y Valencia. Aquí puedes buscar vuelos de FlyOne. ## Volotea ** **Fundación**: 2011 ** **Base**: Castrillón, España ** **Flota**: 40 ** **Destinos**: 105 (17 países) Volotea fue creada en 2011 en Barcelona (aunque en 2017 trasladó su base a Asturias) por algunos de los antiguos fundadores de Vueling. Su arranque fue espectacular, con una oferta de 90 rutas en su primer año. En 2014 la nueva aerolínea *low cost* española ya era rentable y para el verano de 2018 había llegado a operar 300 rutas. Volotea está centrada en el mercado de Europa Occidental, con fuerte presencia en Francia, Italia, Grecia y España. Volotea tiene bases en **22 aeropuertos españoles**. Aquí puedes buscar vuelos de Volotea. ## airBaltic ** **Fundación**: 1995 ** **Base**: Riga, Letonia ** **Flota**: 44 ** **Destinos**: 86 (41 países) airBaltic nació como la aerolínea de bandera de Letonia, cuyo gobierno aún posee el 97% de la compañía. Aunque su base principal se encuentra en Riga, tiene bases secundarias en Tallin (Estonia) y Vilna (Lituania), por lo que podría considerarse la aerolínea de los países bálticos. Aunque antaño estuvo vinculada a Scandinavian Airlines (SAS), hoy en día es totalmente independiente y, de hecho, no forma parte de ninguna alianza. airBaltic opera en **9 aeropuertos españoles**: Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia. Desde todos ellos puedes encontrar vuelos *low cost* a Riga, y desde algunos también encontrarás vuelos a Vilna, Tallin o Tampere (Finlandia). Aquí puedes buscar vuelos de airBaltic. ## Play ** **Fundación**: 2019 ** **Base**: Reikiavik, Islandia ** **Flota**: 10 ** **Destinos**: 37 (17 países) La islandesa Play ha sido una de las últimas incorporaciones al mundo de las aerolíneas *low cost* europeas. Sus fundadores, integrantes de la extinta Wow Air, la bautizaron inicialmente como WAB air («We Are Back»), en referencia a su etapa anterior. Después de empezar con unas pocas rutas hacia Londres y Dublín, la aerolínea vivió su *boom *en 2021, cuando logró llegar a numerosos aeropuertos de Europa y Estados Unidos (hoy también está en Canadá). Todos sus vuelos tienen origen/destino Reikiavik. Play está en **8 aeropuertos españoles:** Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante, Madrid, Málaga, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Aquí puedes buscar vuelos de Play. ## Otras aerolíneas *low cost* europeas A continuación enumeramos otras aerolíneas *low cost* de Europa que, a día de hoy, o bien tienen una flota muy reducida o bien no operan en suelo español: - **Iberia Express**. Madrid, España, 2011. Flota: 24 aviones. Parte de Iberia, grupo IAG. Vuelos domésticos y varias rutas internacionales, sobre todo en verano. - **Level**. Madrid, España, 2017. 4 aviones. Parte de Iberia, grupo IAG. Vuelos transatlánticos (Buenos Aires, Boston, Nueva York, San Francisco, etc.). - **Albawings**. Tirana, Albania, 2015. 3 aviones. Conexiones entre la capital albana y diferentes localidades de Italia. - **French Bee**. París, Francia, 2016. 6 aviones. Vuelos entre Francia y algunas de sus colectividades de ultramar, además de varios destinos en EE.UU. - **AeroItalia**. Roma, Italia, 2022. 7 aviones. Vuelos domésticos y algunas conexiones con Grecia, Austria, Israel, Malta, Rumanía, España (Barcelona) e Inglaterra. - **Malta Air**. Pietà, Malta, 2019. 161 aviones. Todas sus rutas (25) tienen como origen/destino Malta, aunque solo hay una conexión con España (Madrid). Filial de Ryanair. - **Lauda Europe**. Pietà, Malta, 2020. 28 aviones. Opera muchas de las rutas de Ryanair hacia/desde Malta. - **HiSky**. Chisináu, Moldavia, 2019. 7 aviones. Rutas desde Moldavia y Rumanía hacia unos pocos destinos europeos (Bucarest desde Barcelona y Málaga). - **Norse**. Arendal, Noruega, 2021. 10 aviones. Vuelos *low cost* desde Oslo, París, Berlín, Londres y Roma hacia Estados Unidos (Nueva York, Boston, Miami…). - **Buzz**. Varsovia, Polonia, 2018. 64 aviones. Otra de las filiales de Ryanair, en este caso especializada en Europa del Este (Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria…). - **Dan Air**. Bucarest, Rumanía, 2017. 4 aviones. Vuelos directos desde Brașov y Bucarest a diferentes destinos europeos, incluyendo Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga. - **SkyUp**. Kiev, Ucrania, 2016. 10 aviones. Vuelos desde Ucrania a diferentes países del Este y del resto de Europa, entre los que se encuentra España. ** Si te ha interesado este post, échale un vistazo a nuestro artículo sobre los mejores buscadores de vuelos y las mejores apps para encontrar vuelos baratos. Y si te van las historias de la aviación, no te pierdas por qué los vuelos entre Europa y Japón vuelven a pasar por Alaska. Fuentes: centreforaviation.com / statista.com / Wikipedia / páginas corporativas *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Mirador torre Glòries URL: https://losapuntesdelviajero.com/mirador-torre-glories/ En los últimos meses hemos tenido la oportunidad de visitar el **Mirador torre Glòries** en un par de ocasiones. Inaugurado en **mayo de 2022**, este mirador se sumó a la oferta turística de Barcelona sin hacer demasiado ruido, pero cada vez se está haciendo más popular y ya puede considerarse **uno de los mejores miradores de Barcelona**. A continuación encontrarás nuestra guía para para visitarlo, con la información práctica (horarios, precios, etc.), las fotos del interior y nuestras opiniones personales. *Cúpula de la torre * Consulta todos nuestros posts sobre Barcelona Índice de contenidos - Curiosidades sobre la torre Glòries - Visita al Mirador torre Glòries - Torre Glòries: tickets - Horario del Mirador torre Glòries - Mirador torre Glòries: opiniones - Cómo llegar - Mapa de la torre Glòries - Qué ver cerca de la torre Glòries ## Curiosidades sobre la torre Glòries La **torre Glòries**, conocida hasta 2015 como **torre Agbar** (Aigües de Barcelona), fue inaugurada en septiembre de **2005**. El diseño de la torre corrió a cargo del famoso arquitecto francés **Jean Nouvel**, quien se inspiró en las siluetas redondeadas de Montserrat para dar forma a su obra. Las **30 plantas** de la torre son diáfanas, sin pilares, y alcanzan una altura de **144 m** en la parte más alta: su famosa cúpula de cristal. La torre Glòries tiene dos «pieles»: una de chapa de aluminio y otra formada por **52.744 lamas de cristal**. *Torre Glòries iluminada al anochecer En la capa de aluminio es donde se encuentran los cuadrados de **26 colores** que dan ese aspecto tan característico a la fachada, con los más cálidos en la base (la tierra) y los más fríos en la parte superior (el cielo). La torre Glòries es muy conocida por su iluminación nocturna. Cada día, sus **4500 dispositivos led** se encienden durante varias horas, pudiendo formar patrones especiales para conmemorar determinados eventos. **El Mirador torre Glòries se inauguró el 20 de mayo de 2022**, en la **planta 30**, a **125 m** de altura. * Reserva aquí tus entradas sin colas para el mirador ## Visita al Mirador torre Glòries Para iniciar la visita al mirador hay que dirigirse a un pequeño edificio de cristal que se encuentra justo a la izquierda de la puerta principal (no hay que entrar directamente en la torre). El personal del mirador os hará bajar a la planta -1, donde se encuentran las taquillas y el control de seguridad. En esta zona podéis escanear el código QR para descargar la audioguía. A partir de ahí comienza la visita al **Hipermirador Barcelona**, un espacio con diferentes instalaciones artísticas relacionadas con la Ciudad Condal. *Hipermirador torre Glòries (sección Barceloneses) Este «mirador», nos permite «ver» Barcelona a través de cuatro piezas de arte: **Prólogo **(imágenes de diferentes patrones de la ciudad), **Barceloneses **(esculturas de papel que reflejan la fauna urbana), la sala **Ritmos **(con una pantalla holográfica que simboliza una Barcelona viva) y la enorme pantalla de **Atmósferas **(27 m x 4 m), donde se muestran en tiempo real datos relativos a la humedad, vientos, estado del mar, etc. Y todo acompañado por una banda sonora «orgánica», que cambia en función de numerosos parámetros. Hipermirador torre Glòries (sección Atmósferas) El itinerario de la visita es de sentido único, así que una vez abandonado el **Hipermirador** ya no podréis volver atrás. Cuando estéis listos os podréis dirigir al ascensor para que el personal os suba hasta la planta 30, donde se encuentra el mirador y la estructura Cloud Cities Barcelona*. El **mirador** de la torre Glòries es un gran óvalo diáfano que ofrece una **panorámica 360º**, permitiendo divisar toda la ciudad y parte del litoral en dirección norte. El mar, Montjuïc y Collserola limitan el campo de visión en las otras direcciones. *Mirador torre Glòries en la planta 30 De todas las cosas que se pueden ver desde el Mirador torre Glòries, hay una que destaca especialmente: la **Sagrada Familia**. Ubicada **a 1 km** del mirador, su imponente estampa y su belleza hacen que la mayoría de turistas se congreguen en los ventanales que apuntan hacia el oeste. Pero las vistas son muy interesantes en cualquier dirección (las torres del Port Olímpic, por ejemplo, se ven preciosas) y ofrecen una perspectiva desconocida de la ciudad, sobre todo hacia el norte (Sant Andreu, Sant Martí, Distrito 22@, Badalona, etc.). Sagrada Familia vista desde el mirador torre Glòries Antes de terminar la visita hay que levantar la vista hacia la cúpula. La estructura **Cloud Cities Barcelona*** propone a los visitantes un ascenso hasta la parte más alta de la torre a través de sus 113 plataformas (o nubes). Esta obra de Tomás Saraceno es visible para todo el mundo, pero la subida es de pago (opcional con la entrada). La visita, **sin tiempo límite**, termina cuando decidáis tomar el ascensor hacia la planta 0, donde se encuentra la tienda de souvenirs y la salida al exterior por la fachada trasera de la torre. *Cloud Cities Barcelona, instalación artística interactiva ## * Torre Glòries: tickets Estos son los precios del Mirador torre Glòries (2023): - Adulto: 15€ - Reducida: 12€ (mayores de 65, de 5 a 17 años, desempleados, discapacidades, etc.) - Menores de 5 años: gratis - Experiencia *Cloud Cities Barcelona*: +10€ - Audioguía digital: gratis - Descuentos para familias disponibles Las entradas para la torre Glòries pueden adquirirse en páginas de proveedores oficiales (como el que os enlazamos), en la web oficial o en taquilla (con recargo de 3€). ## ** Horario del Mirador torre Glòries Estos son los horarios del mirador (2023): - Del 1 de abril al 15 de octubre: de lunes a domingo de 10 a 21:00. - Resto del año: martes cerrado. Resto de días de 9:30 a 18:30. - Días de cierre: 25 de diciembre y 1 de enero (24 y 31 de diciembre hasta las 15:00). - Último acceso 1 hora antes del cierre. - Duración recomendada de la visita: 50 minutos. Consultad este apartado de la web oficial para ver los horarios actualizados. ## ** Mirador torre Glòries: opiniones Si queréis valorar opiniones sobre el Mirador torre Glòries antes de comprar las entradas, aquí os vamos a facilitar la tarea. Primero nuestras valoraciones: - **En contra**: precio elevado (15€ para adultos) si solo os interesan las vistas. Experiencia *Cloud Cities Barcelona* muy cara (10€, no incluida en la entrada). Los paneles de cristal «ensucian» las vistas (no resulta molesto al ojo humano, pero los amantes de la fotografía podrían salir decepcionados). - **A favor**: un mirador a 125 m, que ofrece una panorámica 360º y una perspectiva imposible de conseguir desde otros puntos, ya que es la estructura más alta en la zona norte. Buenas vistas sobre la Sagrada Familia por su cercanía. El Hipermirador Barcelona es realmente novedoso y enriquece mucho la experiencia. El techo de cristal del ascensor hace que la subida sea emocionante. Suele ser un lugar tranquilo, no masificado (ideal para disfrutar del atardecer). La audioguía es gratuita. **En internet las opiniones sobre el Mirador torre Glòries son muy buenas** si nos fijamos en las reseñas de Google (4,4 sobre 5), en Tripadvisor (4 sobre 5) o en la web de Tiqets (4,7 sobre 5), que fue donde nosotros adquirimos las entradas. ## ** Cómo llegar - Metro. La parada más cercana es Glòries (L1 – roja). - Bus. En las inmediaciones tienen parada las líneas 7, H12, 192, V23 y X1. - Tram (tranvía): parada Ca l’Aranyó (T4, T5 y T6). - Buses turísticos: Barcelona Bus Turístic (el oficial) y Barcelona City Tour. - Vehículo propio: hay aparcamientos de pago por horas en las siguientes direcciones: Badajoz 168, Ciutat de Granada 159, Perú 22, Castillejos 158 y Castillejos 160. ## Mapa de la torre Glòries * * Ampliar mapa del Mirador torre Glòries**** Alquiler de coche en Barcelona ## Qué ver cerca de la torre Glòries Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que ver a menos de 1 km de la torre Glòries, por si queréis conocer un poco más la zona: - Westfield Glòries (50 m), un renovado centro comercial - La Farinera (50 m), centro cultural con exposiciones y actividades - Disseny Hub Barcelona (180 metros), museo de diseño - Gran Clariana (200 m), un parque ideal para picnics - Encants de Barcelona (450 m), un mercado y mercadillo histórico - Can Framis (550 m), museo de pintura contemporánea - Teatre Nacional de Catalunya (600 m) - L’Auditori (650 m) - Sagrada Familia (1 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al castillo de Chillon (Suiza) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-chillon-suiza/ El inmenso **lago Lemán**, también conocido como lago de Ginebra, es uno de los principales reclamos turísticos del suroeste de **Suiza **y del noreste de **Francia**, los dos países entre los que hace de frontera. Los atractivos del lago son muchos, desde la vibrante Ginebra hasta el tranquilo pueblo francés de Yvoire, pasando por ciudades como Lausana o Montreux. En este artículo os queremos hablar del precioso **castillo de Chillon**, situado en la orilla oriental. Repasaremos su historia y todo lo relacionado con la visita… *Entrada al castillo de Chillon * Consulta todos nuestros posts sobre Suiza Índice de contenidos - Breve historia del castillo de Chillon - Qué ver en el castillo de Chillon Exteriores del castillo - El castillo de Chillon por dentro - Precios del castillo de Chillon - Horarios del castillo de Chillon - Dónde dormir - Cómo llegar al castillo de Chillon - Mapa del castillo de Chillon - Qué ver cerca del castillo de Chillon ## Breve historia del castillo de Chillon El *château de Chillon* se encuentra entre Montreux y Villeneuve (en el cantón suizo de Vaud), en un área habitada desde la Edad de Bronce. El nombre «Chillon» proviene de un antiguo vocablo cuyo significado podría traducirse hoy como «plataforma rocosa». La historia del castillo de Chillon se resume en tres épocas bien diferenciadas. La fortaleza **se menciona por primera vez en 1150**. En aquel periodo pertenecía a los **duques de Saboya**, quienes controlaban este estratégico paso de la Vía Francígena. *Uno de los patios interiores visto desde la torre del homenaje En 1536 **los berneses** conquistaron el Pays de Vaud y ocuparon el castillo. Los nuevos propietarios siguieron usándolo como fortaleza durante mucho tiempo, pero a partir de 1733 solo se utilizaba como almacén. La última etapa arranca en **1798**, cuando los **valdenses** (vaudois*) reclaman la independencia de su territorio. Desde esa fecha, el castillo de Chillon ha pertenecido al cantón de Vaud. Ampliamente restaurado a principios del siglo XX, la fortaleza abrió sus puertas al turismo ya por aquella época. ** Durante los siglos XVIII y XIX el castillo recibió la visita de genios de la talla de Víctor Hugo, Rousseau, Dumas o Flaubert. Pero quizá su visitante más emblemático fuera **Lord Byron**, quien se inspiró allí para crear su famoso poema *The Prisoner of Chillon* (El prisionero de Chillon) y un pequeño soneto. ## Qué ver en el castillo de Chillon ### Exteriores del castillo El castillo de Chillon se alza sobre una isla rocosa de origen natural, unida a tierra por un puente que en sus días fue levadizo. Sus arquitectos se desviaron ligeramente del **«estilo saboyano»** para adaptarse a la isla, de forma ovalada. La fortaleza, de unos **100 m de largo y unos 50 m de ancho**, ocupa todo el islote y el agua baña sus muros. En la fachada norte, que da a tierra, se ubicaban las defensas de la Vía Francígena, mientras que en la fachada sur, orientada al lago, se pueden ver las ventanas góticas de la residencia ducal. *Puente de acceso al castillo de Chillon Aunque la perspectiva del castillo de Chillon es preciosa desde tierra, si tenéis la oportunidad de acercaros en barco (aquí os enlazamos una opción) podréis contemplar una estampa preciosa del castillo, con las montañas de fondo. En todo caso, basta con alejarse hacia el sur o hacia el norte por los senderos que bordean el lago para poder obtener una bella panorámica del conjunto. * Aquí podéis reservar vuestras entradas para el castillo de Chillon ### El castillo de Chillon por dentro Si queréis visitar el castillo de Chillon sin prisas, os recomendamos **dedicarle al menos una hora y media**. Como podéis ver en este mapa del castillo, en el interior hay **4 patios y más de 30 salas visitables**, además de corredores, pasarelas y miradores. A continuación repasaremos algunos de los espacios más interesantes. Desde el primer patio accederéis a los **sótanos**, una de las zonas más antiguas (siglo XIII). Bajo sus arcos góticos se ubicaba el calabozo por el que pasó Bonivard, patriota inmortalizado en la obra de Byron. *Sótano del castillo. En una de las columnas está la firma de Byron En una de las columnas del sótano veréis el nombre de Byron garabateado en la piedra. Tampoco hay que perderse los tres grandes salones del castillo: el **Aula Magna**, usada por los Saboya para recepciones y banquetes; el **Comedor del Castellano**, antiguo comedor de los castellanos donde se conservan columnas del s. XIII y artesonado del s. XV; y la **Domus Clericorum**, que se utilizó para administrar los dominios ducales y en la que se pueden ver pinturas restauradas a partir de los restos murales del s. XIII. Aula Magna Entre las numerosas dependencias del castillo, destacaremos cuatro: la **Camera Domini**, reservada a los duques y condes de Saboya, con murales del siglo XIV; la **Camera Nova**, con una estufa de cerámica de 1602 y un baúl de 1590; la **sala Bernesa**, una completa habitación con mobiliario y decoración de la época bernesa; y la **habitación de Pedro II de Saboya**, usada en sus tiempos (siglo XIII) como habitación de invitados y destinada hoy a una pequeña exposición sobre el «Pequeño Carlomagno» y la expansión de su familia. Habitación bernesa Otros espacios que no hay que perderse son los **cuatro patios**, entre los que destaca el patio de honor, reservado a los Saboya; la **capilla**, joya arquitectónica que conserva las pinturas religiosas del siglo XIV; las **construcciones defensivas**, que incluyen la visita a dos de las torres, el paseo de ronda, rampas, almenas, etc.; y la **sala de armas**, instalada en la torre del homenaje (de 25 m, probablemente erigida en el siglo XI), donde disfrutaréis de un pequeño espectáculo audiovisual y donde se ubica el mejor mirador de Chillon. Pasarelas de la muralla ## * Precios del castillo de Chillon Estas son las tarifas del castillo de Chillon en 2023: - Adulto: 13,50 CHF - Reducida (estudiantes, jubilados, discapacidades…): 11,50 CHF - Niños (6 a 15): 7 CHF - Menores de 6: gratis - Tarjeta familiar: 35 CHF (2 adultos y entre 2 y 5 niños) - Audioguía: 6 CHF - Entrada incluida con la Swiss Travel Pass Los tickets para el castillo de Chillon se pueden comprar en las taquillas, frente al castillo, pero se recomienda reservar las entradas online con algo de antelación, especialmente en temporada alta. ## ** Horarios del castillo de Chillon Estos son los horarios del castillo de Chillon en 2023: - Abierto de 9 a 19:00 en temporada alta (abril a septiembre) - Marzo y octubre: de 9:30 a 18:00 - De noviembre a febrero: de 10 a 17:00 - Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero Nota: último acceso 1 hora antes del cierre. ## ** Dónde dormir Nosotros nos alojamos en una pensión de Vevey que actualmente está cerrada sin fecha prevista de reapertura. De todos modos, no era un alojamiento especialmente recomendable más allá del precio, así que aquí os dejamos una selección de los hoteles más populares cerca del castillo de Chillon. - Eurotel Montreux (8,2 en Booking | más de 6600 opiniones): 4 estrellas superior, uno de los hoteles más reservados del lago y muy bien ubicado. - B&B Guest House Du Lac (8,0 | más de 2400 opiniones): un B&B con precios razonables y desayuno incluido en sus tarifas, pegado al lago. - Base Vevey (9,3 | más de 500 opiniones): modernos apartamentos en el centro de Vevey, muy cerca de la estación de tren. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ** Si queréis contratar un **seguro de viaje para vuestra ruta por Suiza**, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## ** Cómo llegar al castillo de Chillon El castillo de Chillon se ubica entre Montreux (4 km) y Villeneuve (2 km), a orillas del lago Lemán. Más abajo podéis ver un mapa detallado. - **Por carretera**. El castillo es fácilmente accesible desde la autopista A9, que va desde el sur de Suiza hasta Lausana. Para ir desde Ginebra tendréis que tomar la E62/A1 hasta llegar al enlace con la A9 en dirección a Vevey. Desde la A9 hay que dar un pequeño rodeo, entrando a Villeneuve y recorriendo la orilla del lago Lemán hacia Montreux. Hay un gran parking gratuito cerca del castillo. Si estuviera lleno, podéis aparcar en Tronchenaz (Villeneuve) y seguir en bus local hasta el castillo. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas.. - **Bus**. Podéis tomar el bus 201 desde Vevey, Montreux o Villeneuve. La parada está frente al castillo. Los buses parten cada 10 o 20 minutos. Más info aquí. Con la Swiss Travel Pass tenéis buses, trenes y barcos gratuitos en todo el país (y, además, la entrada incluida a sitios como el propio castillo de Chillon). - **Tren**. Si llegáis en tren desde lejos tendréis que bajar en Montreux (4 km) y seguir en bus o en tren local. Si ya estáis en Montreux o llegáis desde otros destinos cercanos, podéis bajar en Veytaux-Chillon, a solo 300 m del castillo. Más info aquí. Recordad las ventajas de la Swiss Travel Pass. - **Barco**. Si estáis alojados en otras localidades del lago Lemán, como la propia Montreux o Villeneuve, quizá os interese estudiar las posibilidades de llegar en barco hasta el muelle del castillo de Chillon. Info aquí. - **Tours guiados**. Algunas empresas ofrecen tours guiados en inglés desde Ginebra o desde Lausana. Desde Montreux tenéis la opción hacer un paseo en barco por el lago Lemán que se acerca al castillo (sin visitarlo). ## Mapa del castillo de Chillon * * Ampliar mapa del castillo de Chillon**** Alquiler de coche en Suiza ## Qué ver cerca del castillo de Chillon Aquí van algunas ideas de lugares que podéis visitar a menos de 50 km: - Montreux (2,5 km), de paso obligado para los amantes de Queen - Vevey (10 km), para disfrutar del lago Lemán y saludar a Chaplin - Lausana (32 km), la agradable y verde capital olímpica - Évian-les-Bains, Francia (34 km), la famosa ciudad del agua Evian - Glacier 3000 (38 km), un icónico teleférico en los Alpes - El impresionante Château de Gruyères (45 km) - El pueblo medieval de Yvoire, Francia (60 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar el Valle de Tena (Huesca) URL: https://losapuntesdelviajero.com/valle-de-tena-que-hacer-y-que-ver/ En el Pirineo aragonés se esconden algunos de los valles más impresionantes de toda la geografía española. Los más conocidos por el gran público son los de Ordesa y Monte Perdido, pero lo cierto es que hay otros muchos que podrían competir en belleza con estos. Uno de ellos es el **valle de Tena**, donde se ubican localidades tan populares como Biescas o Panticosa. En este artículo os dejamos una selección de cosas que hacer y de lugares que ver en el valle de Tena, además de algunas informaciones prácticas. *Vistas del valle de Tena desde el parque Lacuniacha * Consulta todos nuestros posts sobre Huesca Índice de contenidos - Qué hacer en el valle de Tena 1. Calentar motores en Biescas - 2. Ver animales en Lacuniacha - 3. Visitar Sallent de Gállego y su cascada - 4. Disfrutar de los embalses de Lanuza y Búbal - 5. Montar en el tren del valle de Tena - 6. Cruzar las pasarelas de Panticosa - 7. Subir en el tren de Panticosa (el Sarrio) - 8. Explorar las rutas del valle de Tena - Alojamiento en el valle de Tena - Restaurantes en el valle de Tena - Qué ver cerca del valle de Tena - Cómo llegar al valle de Tena - Mapa del valle de Tena ## Qué hacer en el valle de Tena El valle de Tena se ubica en la comarca del Alto Gállego (Huesca) y se extiende, más o menos, desde Sabiñánigo hasta la frontera francesa en el Portalet (41 km). Su morfología está marcada por el cauce del río Gállego, que lo atraviesa de norte a sur en su camino hacia el Ebro. La principal carretera, que discurre paralela al río, es la A-136. Desde esta se puede acceder a la mayoría de lugares que mencionaremos. ### 1. Calentar motores en Biescas No es que **Biescas **sea la localidad más bonita del valle, pero es su puerta de entrada y es casi obligatorio hacer allí una parada. Merece la pena dar un paseo por el pueblo, dividido en dos por el río, y realizar alguna caminata hasta sus dólmenes neolíticos, sus búnkeres o hasta la ermita de Santa Elena. Además, en las inmediaciones podéis disfrutar en familia del **Biescas Aventura**, con tirolinas y otras diversiones. Y al ser una población relativamente grande también os puede servir como base para conocer el valle. *Vista panorámica de Biescas ### 2. Ver animales en Lacuniacha Somos muy cautelosos a la hora de recomendar actividades en las que se exhiban animales, pero el **Parque Faunístico Lacuniacha** es uno de esos sitios donde existe un verdadero compromiso con la fauna. Lacuniacha quizá no es tan espectacular como los clásicos zoos, pero su propio emplazamiento (en las laderas de una montaña) ya nos da una idea de la importancia que se le da a los hábitats de los animales, en su mayoría de especies amenazadas (lince boreal, oso pardo, bisonte europeo…). Oso pardo en el Parque Faunístico Lacuniacha Precisamente por ubicarse en un entorno natural y por ofrecer tanto espacio a los animales, hay que prepararse para una buena caminata (sencilla, pero pedregosa en algunos tramos, con subidas y bajadas, etc.). Si vais a visitar Lacuniacha con niños tened en cuenta que el recorrido se realiza por **senderos no asfaltados** (no aptos para carritos). Se recomienda hacer la visita siguiendo el itinerario señalizado, lo cual os llevará **unas 2:30 h e incluso 3 h (4,5 km)**. Llevad calzado y ropa adecuada, además de comida y agua. * Consultad aquí los horarios y precios de Lacuniacha. ### 3. Visitar Sallent de Gállego y su cascada **Sallent de Gállego** es uno de los pueblos más bonitos del valle de Tena. En invierno podéis alojaros allí si queréis **esquiar en la estación de Formigal**. Fuera de temporada, la calma del pueblo invita a dar un paseo por su precioso casco urbano y por la orilla del río Aguas Limpias. No hay que perderse el puente medieval y su iglesia del siglo XVI. Y si queréis hacer una ruta bastante sencilla, pero muy bonita, acercaos a la piscina municipal para iniciar allí la caminata hasta el precioso **Salto de Sallent** (2,4 km ida y vuelta). *Río Aguas Limpias a su paso por Sallent de Gállego El Salto de Sallent ### 4. Disfrutar de los embalses de Lanuza y Búbal En el valle os encontraréis con dos embalses: el de Búbal y el de Lanuza. En ambos podéis disfrutar de un buen número de deportes náuticos, como el kayak, el paddle surf o el piragüismo. Si os va la marcha, en **Hoz de Jaca** ofrecen dos actividades muy famosas: la **tirolina del valle de Tena** (1 km de longitud, a 120 m de altura) y el **columpio del valle de Tena**, ubicado a 150 m el sobre el embalse de Búbal. Estos dos pantanos también se prestan a hacer senderismo… ¡y no os perdáis las vistas desde la presa de Lanuza! Embalse de Lanuza visto desde las cercanías de la presa * Consultad aquí horarios y precios de la tirolina del valle de Tena y del columpio. ### 5. Montar en el tren del valle de Tena Aunque en el valle hay 3 trenes turísticos, solo uno de ellos es conocido como el **tren del valle de Tena**. Tanto si vais a visitar el valle de Tena con niños como si sois un grupo de adultos, esta es una actividad que os recomendamos encarecidamente. El tren tiene su punto de partida en **Piedrafita de Jaca** y os llevará a conocer los preciosos parajes de La Partacua. La duración del viaje es de aproximadamente 2:15 min (ida y vuelta) y normalmente se hace una breve parada en el idílico **ibón de Piedrafita**. *Tren del valle de Tena Ibón de Piedrafita, una de las paradas del tren del valle de Tena * Consultad los horarios y precios del tren del valle de Tena. Si vais en temporada alta, aseguraos de reservar con bastante antelación. La pequeña caminata desde el tren hasta el ibón de Piedrafita (5-10 min) es opcional, pero conviene llevar calzado de montaña y, sobre todo, ir bien abrigados. Hay audioguía durante el recorrido. ### 6. Cruzar las pasarelas de Panticosa Otra de las cosas que hay que hacer en el valle de Tena es visitar **Panticosa**. La localidad no destaca por su belleza (más allá de su espectacular entorno), pero es el mayor centro turístico del valle por cantidad de hoteles, restaurantes, servicios, etc. El famoso balneario de Panticosa (a 7,5 km del núcleo urbano) y la **estación de esquí** son sus dos grandes reclamos, pero aquí queremos destacar las **pasarelas de Panticosa**. Inauguradas en 2021, estas pasarelas se alzan entre riscos a 25 m de altura sobre el río Caldarés. *Pasarelas de Panticosa Aunque el tramo de pasarelas es relativamente corto (**800 m**), la experiencia merece mucho la pena. El desfiladero en el que se adentran es impresionante y la **ruta completa (2,2 km / 1 hora)** os permitirá pasar por el estupendo **mirador O Calvé**, desde donde se obtienen unas inmejorables panorámicas de Panticosa. Para visitar las pasarelas hay que recorrer forzosamente este camino de sentido único, con desnivel acumulado de 160 m, siempre por senderos de montaña. Conviene llevar agua y calzado adecuado. Vistas de Panticosa desde el mirador O Calvé * **Apuntes importantes**: prohibido el acceso a menores de 7 años y desaconsejado a personas con vértigo. Las entradas se deben adquirir online (más baratas) o en la máquina que hay en el parking de la estación de esquí. Desde allí seguid las señales de las pasarelas (15 min andando). Hay un control de acceso, pero no venden billetes. Fuera del horario de apertura es imposible acceder a las pasarelas. El recorrido es de sentido único y se regresa por el otro lado de la colina. ### 7. Subir en el tren de Panticosa (el Sarrio) Otra buena excusa para ir a Panticosa es montar en su tren turístico, conocido como «**el Sarrio**«. Así como el tren del valle de Tena ofrece un itinerario de ida y vuelta, el **tren de Panticosa** se suele utilizar para acceder al **valle de la Ripera** e iniciar allí alguna de las **6 rutas de senderismo** propuestas. Estas rutas, bien señalizadas, tienen diferentes longitudes y niveles de dificultad (consultad este documento). El trayecto de vuelta es opcional y muchas personas optan por regresar a pie (6 km, 2 h). *Tren de Panticosa – El Sarrio El tercer tren turístico del valle es el tren de Tramacastilla. Nosotros no tuvimos oportunidad de probarlo, ya que su temporada de actividad es más corta. Este propone un itinerario de ida o de ida y vuelta desde Tramacastilla hasta el ibón de las Paules. * Consultad los horarios y precios del tren de Panticosa (Sarrio). Tened en cuenta que podéis combinar la subida y bajada a vuestro gusto. Si solo queréis subir y bajar, tendréis que reservar los trayectos adecuados y esperar un poco entre viaje y viaje. ### 8. Explorar las rutas del valle de Tena De todas las cosas que hay que hacer en el valle de Tena, nos hemos dejado para el final la más importante: ¡caminar! En estos espectaculares parajes naturales encontraréis decenas de senderos señalizados. Podéis encontrar información sobre las **rutas en el valle de Tena** en la web oficial del valle (hay 22) o en Wikiloc (más de 40). En el valle de la Ripera, del que acabamos de hablar, tenéis 3 o 4 rutas familiares, como la de la cascada de Tendenera y la de regreso a Panticosa, o algunas más exigentes como la del ibón de Catieras. *Sendero en las cercanías de Sallent de Gállego En Sallent de Gállego tenéis también muchas alternativas. Ya comentamos la sencilla ruta hasta la cascada de Sallent, pero también hay algunas más exigentes como la del pico Musales o la del ibón Respomuso. Otras **rutas fáciles en el valle de Tena** (o bastante asequibles en general) son las de la cascada del Saldo (en Escarrilla), la del bosque Betato (en las cercanías de Tramacastilla) o la del ibón de Espelunciecha (cerca del Portalet). ## * Alojamiento en el valle de Tena En esta ocasión viajábamos en autocaravana, así que nuestra experiencia personal se limita al **camping Escarra** (en Escarrilla), que es modesto, pero agradable. De todos modos, aquí os dejamos una lista de alojamientos en el valle de Tena de los que tenemos buenas referencias: - Hotel Continental Balneario de Panticosa: como dijimos, un clásico del valle. Aunque su nota media en Booking no es de las más altas, tiene más de 4500 reseñas. Todo un resort destinado al placer, con spa termal, piscina, varios restaurantes, etc. - Tierra de Biescas: hotel 4* con 8,7 de media. Cuenta con piscina exterior y spa. - Hotel Viñas de Lárrede: precioso hotel boutique en la zona sur (9,3 de valoración) - Apartamentos Formigal: apartamentos bien equipados y con precios razonables - Camping Valle De Tena: camping municipal con buenas instalaciones y disponibilidad de bungalows o habitaciones. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## ** Restaurantes en el valle de Tena Algunos sitios donde nosotros comimos muy bien fueron: - Restaurante 5mentarios (Biescas): económico, platos contundentes, migas muy buenas - Camping Escarra (Escarrilla): se come muy bien en el restaurante (y barato) - Hostal Centro (Panticosa): sencillo, con platos caseros y trato familiar - Bar Casino (Sallent de Gállego): terraza agradable, ideal para tapear ## Qué ver cerca del valle de Tena Aquí van algunas sugerencias de lugares que podéis visitar en los alrededores del valle de Tena. Para las distancias hemos tomado Biescas como referencia. - Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (28 km) - Jaca (29 km) - Estación de Canfranc (51 km) - Aínsa (67 km) - Huesca (68 km) - Valles de Hecho y Ansó (71 km) - Castillo de Loarre (94 km) ## ** Cómo llegar al valle de Tena - **Transporte público**: podéis llegar al valle de Tena con el servicio de bus de la empresa Avanza, que tiene líneas regulares desde Huesca o Zaragoza. Estos buses paran en casi todas las localidades del valle, incluyendo Sabiñánigo, Biescas, Panticosa, Sallent de Gállego, etc. No hay estaciones de tren en la zona, por lo que si viajáis desde Madrid, Barcelona y otras ciudades más alejadas, primero tendréis que tomar un tren hasta Huesca, que dispone de estación de alta velocidad, y luego continuar en bus. Para moveros por el valle de Tena podéis usar las mismas líneas de bus de Avanza. - **Vehículo propio**: salvo que lleguéis desde Francia o desde Ordesa, para acceder al valle de Tena tenéis que tomar como referencia Sabiñánigo. Desde esta localidad parte la N-260a, que tendréis que seguir hasta Biescas. A partir de allí no hay pérdida, ya que la A-136 es la única carretera que recorre el valle (de sur a norte en este caso). Para llegar hasta Sabiñánigo desde el oeste (Pamplona) tomad la A-21, pasando por Jaca. Para llegar desde el sur (Zargoza, etc.) seguid siempre la A-23. Por último, para llegar desde el este (Lleida, Barcelona, etc.), tomad la A-2 hasta Lleida, continuad por la A-22 hasta Huesca y recorred el último tramo de la A-23 hasta la propia Sabiñánigo. ## Mapa del valle de Tena * * Ampliar mapa del valle de Tena *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la Ciudad del Espacio de Toulouse URL: https://losapuntesdelviajero.com/ciudad-del-espacio-toulouse/ Como ya apuntamos en este blog, uno de los lugares que hay que ver en Toulouse es la famosa **Cité de l’espace** (Ciudad del espacio). Este enorme parque temático, ubicado a unos 5 km del centro, está enfocado en la relación del ser humano con el universo, desde las primeras observaciones astronómicas hasta la moderna exploración espacial. En este artículo os hablamos en detalle sobre la Ciudad del espacio para que sepáis cómo es este sitio y podáis planificar vuestra visita (cómo llegar, horarios, precios, etc). ** Apúntate aquí al famoso free tour de Tolouse en español *Cohete Ariane 5 en los jardines de la Ciudad del espacio * Consulta todos nuestros posts de la región de Occitania Índice de contenidos - Apuntes sobre la Cité de l’espace - Qué hacer y qué ver en la Ciudad del Espacio Les Expositions - Les Jardins - Astralia - Cómo llegar a la Ciudad del Espacio Desde fuera de Toulouse - Cómo ir de Toulouse a la Ciudad del Espacio - Dónde dormir - Ciudad del espacio: Dónde comer - Precios de la Ciudad del Espacio - Horarios de la Ciudad del Espacio - Visitar la Ciudad del Espacio: opiniones y consejos - Mapas de la Ciudad del Espacio Mapa de situación y accesos - Mapa de la Cité de l’espace (recinto) - Qué ver cerca de la Ciudad del Espacio ## Apuntes sobre la Cité de l’espace La **Cité de l’espace**, inaugurada en **1997**, ocupa un área de unas **8 hectáreas** en el sureste de Toulouse. Aunque sus dimensiones pueden abrumar, lo cierto es que **se puede hacer una visita bastante completa en una mañana (intensa)**. Recordemos que se trata de un parque temático, no de un parque de atracciones. En el fondo, es como un gigantesco museo, con exposiciones, actividades y salas de proyecciones. En este titánico proyecto colaboran numerosos organismos, como la **Agencia Espacial Europea (ESA)** o Airbus. *Exterior de la cápsula Soyouz en los jardines ## Qué hacer y qué ver en la Ciudad del Espacio La Cité de l’espace se divide en **tres grandes áreas: Les Expositions, Les Jardins y Astralia**. A continuación os resumimos lo que podéis encontrar en cada una de ellas. * Aquí podéis comprar vuestras entradas sin colas para la Ciudad del espacio ### Les Expositions La zona de exposiciones se encuentra a la izquierda de la entrada, en un gran edificio cubierto. *Les Expositions* es muy parecido a un museo de la ciencia, solo que centrado en las cuestiones relativas al espacio. Entre otras cosas, allí encontraréis: exposiciones temporales, la actualidad de las misiones espaciales, el «andén del Sistema Solar», un observatorio astronómico, el espacio meteorológico, información sobre los satélites artificiales, el «Centro de lanzamiento» o una exposición dedicada a la Luna. *Exposiciones de la Ciudad del espacio En un anexo del edificio de exposiciones encontraréis el **Stellarium**, que vendría a ser el «planteario pequeño» de la Ciudad del espacio, pues sus proyecciones (de unos 25 minutos) están especialmente diseñadas para el público infantil. ### Les Jardins La zona de los jardines, frente a la entrada, es enorme y está llena de cosas interesantes. Destaca, por supuesto, el enorme **cohete Ariane 5**, que con sus 53 m de altura es el emblema del parque. Los otros dos grandes reclamos de los jardines son la **estación MIR** (se puede entrar a varias módulos, duplicados originales de los enviados al espacio) y una reproducción de la **cápsula Soyuz**, en la que también podréis entrar. Además, hay un módulo del Apolo, un róver Chang’e 5, el telescopio espacial XMM-Newton, etc. Estación MIR en los jardines ### Astralia Este edificio, a la derecha de la entrada, alberga las salas donde se realizan las grandes proyecciones de la Ciudad del espacio: el Cinéma Imax* y el *Planétarium*. En el **IMAX**, con capacidad para 300 personas, disfrutaréis de una pieza audiovisual en 3D (en estos momentos: *Cazadores de asteroides 3D*). En el **planetario**, solo un poco más pequeño que el anterior, podréis viajar por el sistema solar bajo su gran cúpula. La sesión está guiada en francés (con traducción por audio a otros idiomas) y el público puede interactuar. *Entrada al IMAX y al planetario ## * Cómo llegar a la Ciudad del Espacio ### Desde fuera de Toulouse La Ciudad del espacio se encuentra a unos 5 km del centro de Toulouse, en dirección sureste. **Si llegáis desde la costa este** (Barcelona/Narbona…) solo tenéis que seguir por la A61 hasta la salida 18 (Revel/St Orens/Montaudran). En la primera rotonda ya veréis las indicaciones hacia Cité de l’espace a mano izquierda. A partir de ahí, seguid los letreros. **Si llegáis desde el oeste** (País Vasco/Bayona…) tenéis que conducir por la A64 hasta conectar con la *Périphérique extérieur* (Albi/Montpellier/Foix…). Rodead la ciudad por el sur (dirección Montaudran en caso de duda) hasta que se integre en la A61. Después tomad la salida 18 y seguid las señales de Cité de l’espace. La Ciudad del Espacio, por cierto, cuenta con un **enorme parking gratuito**. ### Cómo ir de Toulouse a la Ciudad del Espacio Aquí comentamos varias formas de llegar a la Ciudad del espacio desde Toulouse: - **Transporte público**: el bus nº1 se acerca bastante hasta la Ciudad del Espacio. Lo podéis tomar en varios puntos del centro y bajar en Collège Vernant, para continuar unos 15 minutos a pie. Otra opción es tomar la línea A del metro hasta Jolimont o la línea B del metro hasta Ramonville, y seguir desde ahí con el bus 37, que tiene parada en la Cité de l’espace. - **Vehículo propio**: hay tres avenidas o calles que encaminan hacia la Ciudad del Espacio: Jean Rieux, Limayrac y Chem. Firmis. Ante la duda, buscad indicaciones hacia el Aérodrome de Toulouse – Lasbordes, que está muy cerca. Más abajo encontraréis un mapa donde hemos dejado algunos marcadores. ## ** Dónde dormir Nosotros nos alojamos en un apartamento al sur de la ciudad, bastante lejos de todo. No os lo vamos a recomendar, ya que no fue demasiado práctico. En todo caso, aquí os dejamos una selección de hoteles que están **muy cerca de la Ciudad del Espacio** (menos de 300 m). - Hotel Arena Toulouse (8,8 en Booking): hotel 3* bastante nuevo y muy limpio, con habitaciones amplias y camas cómodas, según las opiniones. Parking gratis. - Campanile Toulouse Balma (8,3): Otro hotel muy nuevo, de gama económica, pero bien cuidado y pensado para familias. Parking gratis. - B&B Hotel Toulouse Cité de l’espace Balma (7,2): El más sencillo de los tres, pero también el más económico. Ideal para estancias cortas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## ** Ciudad del espacio: Dónde comer Un detalle importante: **las entradas para la Ciudad del espacio permiten entrar y salir del recinto tantas veces como queráis** durante su periodo de validez. Es decir: podéis salir a comer y luego volver. Ahora bien, hasta donde sabemos, **no hay restaurantes en las inmediaciones** (es una zona apartada, medio industrial). **¿Se puede entrar con comida en la Ciudad del espacio?** Sí. De hecho, hay una zona de pícnic. **¿Hay restaurantes en la Ciudad del Espacio?** Sí. Hay un restaurante (L’astronaute), que se llena bastante a la hora de comer, y un par de opciones tipo bar/snacks. El restaurante no es gran cosa y es un poco caro, pero por unos 15€ podéis salir del paso (plato + bebida). ## ** Precios de la Ciudad del Espacio Tarifas 2023: - Adulto: 24,50 € - Niños (de 5 a 18) y estudiantes: 18 € - Menores de 5: gratis - Desempleados, personas con disc., etc.: 21,50€ Consultad la web oficial para ver más tarifas y precios actualizados. Aquí podéis comprar entradas para la Ciudad del espacio. También están disponibles en su web y en taquillas. ## ** Horarios de la Ciudad del Espacio Horarios 2023: - Horario variable según temporada. Por lo general, abierto de 10 a 18:00. - Lunes cerrado en muchas épocas del año (especialmente temporada baja) Consultad la web oficial para ver los horarios actualizados. ## ** Visitar la Ciudad del Espacio: opiniones y consejos - **¿Merece la pena visitar la Ciudad del espacio?** Depende, claro. Nosotros somos muy fans de todo lo relativo al espacio y ni si quiera nos planteamos la cuestión. Ahora bien, dado que la entrada no es nada barata, quizá uno esperaría una mayor oferta de actividades y algo más de calidad en las proyecciones. Si vais con la expectativa de pasar un día entero super entretenido, quizá os encontréis que a mediodía ya lo habéis visto todo y no hay nada tan estupendo como para querer repetir. Conclusión: aunque nos parece un sitio único de visita obligada (por todo lo que se aprende y por poder ver algunos objetos históricos o muy curiosos), lo cierto es que no hay que ir con unas expectativas demasiado altas. - **¿Cuánto tiempo hay que dedicar a visitar la Ciudad del espacio?** Aunque en la web oficial recomiendan pasar todo el día (en principio es lo ideal), quizá sea suficiente con una mañana bien aprovechada. Hay 3 proyecciones diferentes que tienen horarios y esto marcará un poco vuestro plan. El resto son exposiciones que podéis ver libremente en un par de horas, tanto en el interior como en los jardines. - **¿Billete de 1 día o de 2 días?** 1 día, sin duda. - **Visitar la Ciudad del espacio con niños**. Cuando fuimos a la Cité de l’espace todavía no eramos papás, pero sin duda volveremos con nuestro hijo. De hecho, aunque es un parque para todas las edades, quizá son ellos los que más lo disfrutan, ya que hay muchas cosas que pueden tocar, hay experimentos (tipo museo de ciencias), hay reconstrucciones de naves donde pueden entrar, etc. También hay unas cuantas actividades infantiles, pero la mayoría son en francés. - **¿Se puede entrar con carrito de bebé o silla de ruedas?** Sí, todo el parque es accesible. Solo ocasionalmente tendréis que dejar el carrito de bebé en alguna zona especial (por ejemplo, para los espectáculos). - **¿Hay taquillas o guardarropa?** No. Tendréis que llevar las cosas con vosotros o dejarlas en el coche. - **¿Se puede entrar con mascotas a la Ciudad del espacio?** No, por desgracia solo se puede entrar con perros guía. - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Francia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapas de la Ciudad del Espacio ### Mapa de situación y accesos * * Ampliar mapa de la Ciudad del Espacio**** Alquiler de coche en Toulouse ### Mapa de la Cité de l’espace (recinto) * ## Qué ver cerca de la Ciudad del Espacio Aquí van algunas ideas de lugares que ver a menos de 100 km: - Centro histórico de Toulouse (4,5 km) - El museo aeronáutico Aeroscopia (15 km) - El canal du Midi a su paso por Castelnaudary (58 km) - Albi, ciudad Patrimonio de la UNESCO (77 km) - El bonito pueblo de Castres (78 km) - El pintoresco Cordes-sur-Ciel (82 km) - La ciudadela medieval de Carcasona (93 km) Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver y qué hacer en Figueres URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-figueres/ **Figueres **es una de las ciudades más turísticas de **Cataluña **y una base ideal para descubrir las maravillas del **Alt Empordà** y la **Costa Brava**. Gran parte de su fama se la debe a su hijo más ilustre, Salvador **Dalí**, ya que su museo atrae cada año a cerca de un millón de visitantes. Pero más allá de Dalí, esta localidad tiene unos cuantos atractivos interesantes, incluyendo una de las fortalezas más grandes de Europa y un curioso museo de juguetes. En este artículo os dejamos una selección de lugares que podéis ver en **Figueres en un día**. *Torre Galatea del museo Dalí * Consulta todos nuestros posts sobre la provincia de Girona Índice de contenidos - 1. Teatro-Museo Dalí - 2. Castell de Sant Ferran - 3. Museo del Juguete de Cataluña - 4. Iglesia de Sant Pere - 5. Rambla de Figueres y alrededores - Lugares que ver cerca de Figueres - Información práctica para visitar Figueres Dónde está Figueres - Cómo llegar a Figueres - Dónde dormir en Figueres - Mapa de lugares que ver en Figueres ## 1. Teatro-Museo Dalí Si hay un lugar que hay que ver en Figueres es el **Teatre-Museu Dalí**, inaugurado en **1974**. El propio Dalí, que nació en Figueres y vivió allí en diferentes etapas, eligió el lugar donde se habría de edificar su museo (en base a varios vínculos personales) y se aseguró de que la experiencia transmitiera al visitante su manera surrealista de entender el arte. De hecho, suele decirse que este museo fue su gran obra. El llamado «**Triángulo Daliniano**» se completa, por cierto, con su casa de Portlligat y el castillo Gala Dalí, en Púbol. **Nota**: aunque el famoso free tour de Figueres no incluye la visita comentada al museo, con este tour guiado podréis conocer la ciudad y muchas anécdotas sobre Dalí. *Plaça Gala Dalí y fachada del Teatro-Museo Dalí En nuestro artículo sobre el museo Dalí encontraréis mas detalles sobre la visita, pero aquí van unas pocas pinceladas de lo que no hay que perderse: la **Torre Galatea**, del s.XVII, pero decorada por Dalí con los famosos huevos y panes; la **Plaça Gala Dalí**, con un monumento a Dalí y otro a Newton, además de la **fachada del museo** (reinventada a partir de la del antiguo teatro municipal, cuyas ruinas sirvieron como base); la colección «**Dalí · Joyas**«; y los 6 espacios que conforman la exposición principal, divididos en unas **22 salas**. Sala principal del museo Dalí, con la cúpula geodésica, su tumba y varias obras Entre las **obras **del museo destacan: la composición Carro Naval. Cadillac lluvioso* (en el patio), *El torero alucinógeno* (óleo de 4 m), *Gala desnuda mirando el mar que a 18 metros aparece el presidente Lincoln* (bien descrita por el título), la discreta **tumba de Dalí**, el *Autorretrato blando con bacon frito*, la sala *Rostro de Mae West utilizado como apartamento*, el *Planel central del techo del Palacio del Viento*, el cuadro *Galatea de las Esferas*, el óleo *Comienzo automático de un retrato de Gala* y la sala con las obras de algunos de sus referentes. ** **Entradas para el museo de Dalí en Figueres**: aquí podéis comprar las entradas sin colas o la entrada con visita guiada, también disponibles en la web oficial o en taquillas (con recargo). Además, existe una entrada para visitar el Triángulo de Dalí, con el museo de Figueres, la casa de Portlligat y el castillo Gala Dalí. ## 2. Castell de Sant Ferran Otro de los lugares que hay que ver en Figueres es el **Castell de Sant Ferran**, una de las fortalezas más grandes de Europa. Sus orígenes se remontan al **1753**, cuando se decide erigir un baluarte en la región del Empordà para frenar posibles invasiones francesas. Su construcción se inició bajo el reinado de **Fernando VI**, de quien recibe su nombre. Dicho monarca, apodado «el Prudente», tenía una política no beligerante y el diseño de la fortaleza prestó una especial atención a cuestiones como la armonía y la estética. *Patio de armas del castell de Sant Ferran Juan Martín Zermeño fue el responsable de esta obra maestra de la ingeniería militar, que podía alojar hasta **4.000 soldados** con abastecimientos suficientes para soportar un año de asedio. Ocupado en 1808 por tropas napoleónicas, no tuvo mucho protagonismo histórico hasta febrero de 1939, cuando se convirtió en la **última sede de las Cortes de la República**. Restaurado tras la posguerra, **perdió su uso militar en 1960 y abrió al público en 1996**. Hay 3 tipos de visita: interior, espacios subterráneos y exterior. Baluartes del castell de Sant Ferran de Figueres Nosotros hicimos la **visita al interior** (la más popular y la única que no requiere reserva previa), que se puede realizar de forma libre o guiada. Los espacios que veréis son los clásicos de una fortaleza militar: baluartes, patio de armas, pabellones de los oficiales, hospital, arsenal, etc. Eso sí, aunque muchas infraestructuras fueron restauradas, algunas están en ruinas y ninguna alberga mobiliario o decoración. Por lo que sabemos, la visita a los subterráneos (**La Catedral del Agua**) es muy atractiva. * Aquí podéis consultar las diferentes modalidades de visita y los horarios. ## 3. Museo del Juguete de Cataluña Una de las cosas más divertidas que podéis hacer en Figueres con niños (o sin ellos) es visitar el **Museu del Joguet de Catalunya**. Este pequeño museo de 3 plantas está dedicado, como su propio nombre indica, a los juguetes, juegos, pasatiempos y otras formas de entretenimiento desde la antigüedad hasta nuestros días. No os perdáis las colecciones de muñecas, soldaditos de plomo, ositos, disfraces, juegos de mesa, autómatas, ilusiones ópticas, tebeos, etc., y la gran maqueta ferroviaria de la última planta. *Una de las salas del Museu del Joguet * Cerrado domingo y lunes. Resto de días de 10:30 a 18:00 (sábado hasta las 19:00). Entrada general: 8€. Consultad aquí los horarios detallados y el resto de tarifas. ## 4. Iglesia de Sant Pere Otra de las cosas que hay que ver en Figueres es su casco antiguo. No es que sea demasiado bello, ciertamente, pero esconde varios sitios interesantes. Su monumento más notable es la **iglesia de Sant Pere**. Edificada en diferentes etapas a partir del 1020, destaca sobre todo su estructura gótica del **siglo XIV**. Esta imponente iglesia, reconstruida tras la Guerra Civil, está muy vinculada a **Dalí**: aquí fue bautizado, aquí recibió la comunión y aquí se celebró su funeral. También fue el escenario de la primera boda de Felipe V. Una de las mejores formas de descubrir toda esta zona es apuntarse al free tour de Figueres. *Vista exterior de la iglesia de Sant Pere ## 5. Rambla de Figueres y alrededores La **Rambla de Figueres** atraviesa transversalmente el casco antiguo, partiéndolo por la mitad. Además de tener una larga historia (1828) y de resultar muy agradable para el paseo, pues es espaciosa y arbolada, en sus inmediaciones podréis contemplar algunos de los edificios más reseñables de la ciudad y varias esculturas icónicas. La más relevante es la dedicada a **Narcís Monturiol**, obra de Enric Casanovas. Monturiol (1819-85), hijo ilustre de Figueres, fue el inventor del famoso Ictíneo, el primer submarino del mundo. Escultura a Narcís Monturiol en la Rambla de Figueres Justo delante de la escultura, a solo unos pasos, encontraréis el juego visual llamado la **Cara d’en Dalí***. A unos pocos metros comienza la calle Monturiol. Y allí, en el número 6, podéis visitar la casa natal de Dalí, que abrió al público en octubre de 2023. Muy cerca de la Rambla también os podéis acercar a la **Plaça Josep Pla**, con una escultura dedicada al escritor y con el **Teatre Municipal**. Por último, tampoco muy lejos de la Rambla, encontraréis la **Plaça del Gra**, con su mercado de 1886. *Exerior de la casa natal de Dalí en Figueres Como veis, hay mucho que hacer en Figueres en un día… ¡aprovechadlo! ## Lugares que ver cerca de Figueres Si vais a estar de ruta por la zona, aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que ver cerca de Figueres: - Las ruinas romanas de Empúries (23 km) - El puente románico y el casco antiguo de Besalú (24 km) - El monasterio de Sant Pere de Rodes (26 km) - El lago de Banyoles (34 km) - La localidad costera de Cadaqués (35 km) - La casa de Salvador Dalí en Portlligat (38 km) - El castillo de Gala Dalí en Púbol (39 km) - La clásica excursión de las Illes Medes desde el Estartit (43 km) - El coqueto pueblo de Pals (45 km) - El conjunto medieval de Peratallada (45 km) - La monumental Girona (48 km) - La bellísima localidad de Begur (51 km) ## Información práctica para visitar Figueres ### * Dónde está Figueres - Figueres, Alt Empordà, Girona (Catalunya) - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Figueres - **Avión**. El aeropuerto más cercano es el de Girona-Costa Brava, ubicado a 57 km. Si necesitáis que os lleven desde Figueres al aeropuerto de Girona (o a la inversa) aquí podéis contratar un traslado. O tenéis la opción de ir/regresar con el bus de Sagalés, que también os sirve para ir al aeropuerto de Barcelona-El Prat (a 169 km). En cuanto a los vuelos, en Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de vuelos, etc. - **Coche**. Figueres está muy cerca de la AP-7, autopista que comunica Valencia, Barcelona, etc., con el sur de Francia. Si vais a visitar Figueres desde el sur (lo más probable), tenéis que tomar la salida nº4 (Figueres/Roses) para entrar a la ciudad. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Figueres tiene dos estaciones de tren, una para los trenes de alta velocidad y larga distancia (Figueres-Vilafant) y otra para los trenes regionales, de cercanías, etc. Desde esta última podéis llegar andando al casco antiguo, y desde Vilafant tenéis un bus lanzadera si queréis ahorraros el 1,5 km hasta el centro. Para ir de Barcelona a Figueres podéis optar por los trenes de Rodalies R11 o RG1 (desde varias estaciones) o con trenes tipo AVE, AVLO, EuroMed, etc. a Figueres-Vilafant (solo desde Barcelona-Sants). - **Bus**. Hay varias empresas que operan desde Figueres: ALSA, Ampurdan Bus, Sagalés, Sarfa, Estarriol, Teisa, etc. La estación de buses se encuentra junto a la estación de trenes regionales, en la Plaça de l’Estació. - **Tours guiados desde Barcelona a Figueres**. Hasta donde sabemos, hay al menos tres tours guiados en castellano que incluyen la visita a Figueres: 1) el de Girona, Figueres y Cadaqués 2) el de Girona y Figueres y 3) el de Cadaqués, Figueres y Portlligat. Estos tres tours incluyen, como mínimo, transporte de ida y vuelta desde Barcelona y guía en español durante el recorrido. Si queréis visitar Figueres desde Girona, entonces podéis echarle un vistazo a este tour desde Girona. - **Traslados privados**. Si queréis ir con vuestro grupo de amigos o familia a Figueres desde otras ubicaciones de la Costa Brava o la inversa, en Civitatis (web de total confianza) podéis reservar un traslado desde/hasta lugares como: aeroport de Girona, Girona, Blanes, Cadaqués, Lloret, Malgrat, Tossa, Roses, Platja d’Aro, Sant Feliu, etc. ### ** Dónde dormir en Figueres Aquí os dejamos una selección de los alojamientos más populares en Figueres: - Ibis Styles Figueres Ronda (8,7 en Booking): la gama alta de Ibis, con precios bastante económicos. Ideal para moverse en coche, ya que ofrece parking gratis. - Hotel Pirineos (8,7): un 4* con tarifas muy razonables, instalaciones modernas y situado a solo 650 m del Teatre Dalí. - The Museum Apartments (8,8): si buscáis apartamento en Figueres, entonces esta es vuestra mejor opción. Variedad de apartamentos según tamaño, con precios moderados y ubicación inmejorable: pegados al museo Dalí. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Figueres * * Ampliar mapa de lugares que ver en Figueres**** Alquiler de coche en Figueres *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Monumento de William Wallace URL: https://losapuntesdelviajero.com/monumento-william-wallace/ Si vais a hacer un recorrido por Escocia, una de las localidades que no debería faltar en vuestra ruta es **Stirling**, escenario de batallas trascendentales en las guerras de independencia de Escocia, como la de Bannockburn (1314). En este blog ya hemos escrito sobre el famoso castillo de Stirling. En esta ocasión os queremos hablar del **monumento a William Wallace**, ubicado a las afueras de la ciudad. Repasaremos la historia del mítico guerrero escocés y os facilitaremos los detalles para visitar su memorial. *Monumento a William Wallace en las afueras de Stirling * Consulta todos nuestros posts sobre Escocia Índice de contenidos - Breve historia de William Wallace - Visita al monumento de William Wallace - Qué ver cerca del monumento a Wallace - Cómo llegar al monumento a William Wallace Cómo llegar a Stirling - Cómo ir desde Stirling hasta el monumento a William Wallace - Precios - Horarios - Dónde dormir en Stirling - Seguro de viaje para Escocia - Mapa del monumento a William Wallace ## Breve historia de William Wallace Lo cierto es que poco se sabe sobre William Wallace, cuya vida fue llevada al cine en ***Braveheart*** (donde se tomaron bastantes licencias, por cierto). Se cree que nació en **Elderslie** (Escocia) hacia **1270 **en el seno de una familia de terratenientes. Como hijo menor, estaba destinado al clero y recibió estudios en consonancia, pero en **1297** se unió a los rebeldes que luchaban en la **primera guerra de independencia de Escocia (1296-1328)**. Su primer acto conocido es el asesinato del sheriff inglés de Lanark. *Estatua de William Wallace en su memorial El acontecimiento que originó la leyenda de Wallace fue la famosa **batalla del puente de Stirling** (11 de septiembre de 1297), en la que los ejércitos de Andrew de Moray y William Wallace derrotaron al ejército enviado por Eduardo I, rey de Inglaterra. De Moray murió poco después y Wallace, nombrado **Guardián de Escocia**, se convirtió en la gran esperanza rebelde. Sin embargo, tras su derrota en la **batalla de Falkirk** (julio de 1298), Wallace tuvo que huir a Europa. Se cree que regresó a Escocia en 1304 para retomar la lucha. Vista lateral de la estatua de William Wallace Aunque Eduardo I había perdonado a otros rebeldes, nunca olvidó la derrota en Stirling. En agosto de 1305, traicionado por el noble escocés John Menteith, las autoridades inglesas detuvieron a Wallace cerca de Glasgow. Fue cruelmente **ejecutado en Londres el 23 de agosto de 1305** y sus miembros se expusieron en diferentes ciudades como aviso a otros rebeldes. Finalmente sería **Robert the Bruce**, con victorias como la de la **batalla de Bannockburn** (1314), quien lideraría la definitiva **independencia de Escocia (1328)**. ## Visita al monumento de William Wallace El monumento a William Wallace se alza sobre la colina **Abbey Craig**, situada a las afueras de Stirling. Desde esta loma, William Wallace y De Moray espiaron a los ingleses antes de lanzarse a la épica batalla que convirtió a Wallace en el mito que hoy conocemos. El monumento a William Wallace, de **62 m** de altura, fue **erigido en el año 1869** gracias a las contribuciones de miles de donantes. El diseño de la torre, de estilo negótico (gótico victoriano en el mundo anglosajón), fue de **John Thomas Rochead**. Monumento a William Wallace visto desde Stirling Para visitar la torre hay que dirigirse primero al **centro de visitantes**, ubicado en la parte más baja de la colina. Al final del artículo encontraréis indicaciones para llegar, precios, horarios, etc. Una vez adquiridas las entradas (imprescindibles para entrar en la torre, pero no para acceder al recinto que la rodea), tendréis que tomar el bus que sube hasta el pie de la torre o bien caminar unos 15 min por un agradable sendero. También podéis ir por caminos alternativos que os llevarán a varios miradores. Inmediaciones del Monumento a William Wallace En el exterior de la torre no hay que perderse la icónica **estatua de bronce de William Wallace**, obra de David Watson Stevenson (1887). En el interior, con **246 escalones**, hay 3 salas con exposiciones relacionadas con la vida de Wallace y la guerra de independencia. El objeto más famoso es la supuesta **espada de William Wallace**, de 1,68 m y 3 kg. Fue hallada en 1505 en el castillo de Dumbarton, donde estuvo arrestado antes de su ejecución. Además, desde la corona de la torre hay unas magníficas vistas sobre Stirling. Vista del castillo de Stirling desde el Monumento a William Wallace ## Qué ver cerca del monumento a Wallace Aquí van algunas sugerencias de visitas en las cercanías: - Stirling Old Bridge (2,1 km) - Antigua cárcel de Stirling (4 km) - Castillo de Stirling (4 km) - Campo de batalla de Bannockburn (6,5 km) - Castillo de Doune (11,6 km) ## * Cómo llegar al monumento a William Wallace ### Cómo llegar a Stirling - **Coche**. *Llegar a Stirling desde Edimburgo*. Tomad la M-8 dirección Glasgow y continuad por la M-9 (Stirling/Forth Bridge) hasta Stirling (42 millas, 1 h). - *Llegar a Stirling desde Glasgow*. Salid por la M-8 East hasta el desvío de la M-80 (Stirling), que empalma muy cerca de Stirling con la M-9 (29 millas, 38 min). - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. La estación de buses de Stirling se encuentra a unos 13 min a pie del castillo. Las compañías Megabus y Scottish Citylink gestionan la mayoría de rutas. - **Tren**. La estación de tren de Stirling se encuentra a unos 15 min del castillo. Desde Edimburgo (Waverley) parten unos 2 trenes cada hora por precios de entre 5 y 10£ por trayecto (40 min). Desde Glasgow (Queen Street) parten entre 3 y 4 trenes por hora con precios cercanos a las 9£ por trayecto (30 min). Más info en scotrail.co.uk. - **Tours**. Varias empresas ofrecen tours guiados en castellano desde Edimburgo. En Civitatis, por ejemplo, podéis contratar una excursión a Stirling desde Edimburgo. Ojo: no nos consta que en este tour se visite el monumento a William Wallace. ### Cómo ir desde Stirling hasta el monumento a William Wallace El centro de visitantes del monumento a William Wallace se encuentra en la Hillfoots Road, a unos 3,5 km del corazón de Stirling. Hay varias formas de llegar: - **Coche**. Si disponéis de vehículo de alquiler podéis conducir directamente hasta el parking gratuito del centro de visitantes. En Google lo podéis localizar como «Legends at The Monument» o «The National Wallace Monument». Desde el castillo de Stirling hasta el monumento a Wallace hay unas 2,5 millas (10 min), pasando junto al Stirling Old Bridge y continuando por la Causewayhead Rd. - **Bus**. El monumento a William Wallace es fácilmente accesible en bus desde la estación de tren de Stirling (en Goosecroft Road). Las líneas 52 y UL (Unilink), operadas por First, parten más o menos cada 30 min. Más info en la web de First. - **A pie**. Tanto desde el castillo de Stirling como desde la estación de tren hay unas 2 millas andando hasta el monumento (más o menos 1 hora). En el camino podéis aprovechar para atravesar el Stirling Old Bridge. - **Taxi**. Hay paradas de taxi en Murray Place (frente a la Baptist Church), Station Road, y Goosecroft Road, junto a la estación de bus). Nota: **desde el centro de visitantes** podéis tomar el **bus lanzadera gratuito** que sube al monumento (cada 15 minutos aprox.). Alternativamente podéis subir por un sendero hasta el monumento. Este bonito paseo os llevará unos **15 minutos**, aunque el recorrido puede alargarse para acceder a varios miradores sobre Stirling. ## ** Precios Estos son los precios del monumento a William Wallace en 2023: - Adulto: £11.30 - Niños (de 5 a 15): £7.10 - Menores de 5: gratis - Mayores de 60: £9.20 - Parking: gratis - Bus lanzadera desde el centro de visitantes al monumento: gratis - Visitad la web oficial para ver los descuentos familiares ## ** Horarios Aquí os dejamos los horarios del monumento a William Wallace en 2023: - Apertura a las 9:30 (a las 10:00 de noviembre a marzo) - Cierre a las 18:00 en julio y agosto, a las 16:00 en noviembre y diciembre, y a las 17:00 el resto del año - Última admisión 45 minutos antes del cierre - Abierto todos los días, excepto 25 y 26 de diciembre y 1 de enero ## ** Dónde dormir en Stirling - Nosotros estuvimos alojados en Lost Guest House, un alojamiento cómodo y con precios razonables a unos 15 min a pie del castillo y a 2,6 millas del monumento. - Dos alternativas algo más caras, pero con valoraciones que rozan el 10 en la web de Booking serían: Munro Guest House y Castlecroft Bed and Breakfast, ambos con desayuno incluido en el precio. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## ** Seguro de viaje para Escocia Si queréis contratar un** seguro de viaje para vuestra ruta por Escocia**, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa del monumento a William Wallace * * Ampliar mapa del monumento a William Wallace**** Alquiler de coche en Edimburgo *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar los valles de Hecho y Ansó (Huesca) URL: https://losapuntesdelviajero.com/valle-hecho-y-anso/ El Pirineo aragonés se divide, a efectos turísticos, en siete conjuntos de valles. Los más conocidos son los del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pero el resto son igualmente espectaculares. En este artículo os queremos hablar de los **valles de Hecho y Ansó**, ubicados en el noroeste de la provincia de **Huesca**. Estos dos valles forman parte del **Parque Natural de los Valles Occidentales** y se caracterizan por su relativo aislamiento. Aquí os dejamos nuestra guía práctica para visitar los valles de Hecho y Ansó. *Pradera de Guarrinza, en el valle de Hecho * Consulta todos nuestros posts sobre Huesca Índice de contenidos - Qué hacer en los valles de Hecho y Ansó 1. Explorar Ansó, uno de los pueblos más bonitos de España - 2. Visitar el Monasterio de San Pedro de Siresa - 3. Adentrarse en la Boca del Infierno - 4. Pasear por la Selva de Oza - 5. Hacer una ruta de senderismo en Guarrinza - 6. Caminar por el Bosque de Gamueta - 7. Recorrer la Foz de Biniés - Cómo llegar a los valles de Hecho y Ansó - Alojamiento en el valle de Hecho y Ansó - Mapa de lugares que ver en los valles de Hecho y Ansó (Pirineo de Huesca) - Lugares que ver cerca de Hecho y Ansó ## Qué hacer en los valles de Hecho y Ansó Estos dos valles reciben sus nombres por las localidades más importantes de la zona: Hecho y Ansó. La morfología de los valles de Hecho y Ansó está marcada, en esencia, por los ríos que la atraviesan: el **Aragón Subordán** y el **Veral**. Como no podría ser de otra manera, las principales actividades que se pueden hacer en la zona están relacionadas con la naturaleza. Además, también hay algunos elementos patrimoniales interesantes. Estas son algunas de las cosas que hacer en los Valles de Hecho y Ansó: ### 1. Explorar Ansó, uno de los pueblos más bonitos de España **Ansó **apenas tiene 400 habitantes y, aun así, es una de las localidades más pobladas de la comarca de la Jacetania. Esta típica villa pirenaica, que forma parte de la red de **Pueblos más bonitos de España**, ha conservado muy bien su casco histórico, protegido como **Bien de Interés Cultural**. No hay que perderse sus calles empedradas, sus caseríos tradicionales, la iglesia parroquial y el **Museo del Traje Ansotano**. La Fiesta del Traje Típico Ansotano (finales de agosto) fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. *Calles empedradas de Ansó Si os gustan los pueblos, **Hecho **también merece una visita. Allí encontraréis más calles empedradas y casas tradicionales (una de ellas visitable), aparte de algunos lugares curiosos como el Museo de Arte Contemporáneo de Hecho o el Museo etnológico. ### 2. Visitar el Monasterio de San Pedro de Siresa En Siresa, ubicada a 2,5 km de Hecho, también podréis pasear por calles empedradas y contemplar la robusta arquitectura de las casas de montaña. Pero si por algo destaca esta villa es por el **monasterio de San Pedro**, declarado **Bien de Interés Cultural** en 1931 (por entonces, Monumento Nacional). Los orígenes del monasterio se remontan al siglo IX o quizá más allá, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de Aragón. Se conserva la iglesia románica del s. XI, con un retablo gótico y una talla del s. XII, entre otras obras. Exterior del monasterio de San Pedro de Siresa ### 3. Adentrarse en la Boca del Infierno El caprichoso discurrir del río Aragón Subordán por el valle de Hecho ha dado a pie la creación de parajes tan pintorescos como el de la **Boca del Infierno**. Este angosto barranco tiene su inicio a unos 7 km de Siresa, no muy lejos del **Centro de Interpretación del Megalitismo**, donde quizá os apetezca hacer una parada. El barranco se puede atravesar en coche (en algunos puntos no caben dos vehículos), aunque la mejor forma de disfrutarlo es hacer una excursión a pie o animarse con una actividad de **barranquismo**. Paso por la Boca del Infierno, 7 km al norte de Siresa ### 4. Pasear por la Selva de Oza Otra de las cosas que hay que hacer en el Valle de Hecho es pasear por la Selva de Oza. Aunque este espacio natural es muy grande, aquí nos referimos a la zona de recreo ubicada junto al camping homónimo, 3 km al norte de la Boca del Infierno. Si dejáis vuestro vehículo allí podréis realizar la ruta circular de la Selva de Oza, de unos 3 km (1,5 h aprox.), ideal para hacer con niños y poder disfrutar de los fabulosos abetos, pinos y hayas de la región. En temporada alta encontraréis abierto el Bosque de Oza, con tirolinas, etc. Caminando con niños por la Selva de Oza Si buscáis hacer una ruta en la Selva de Oza bastante más exigente, echadle un vistazo a la ruta del Castillo de Acher (formación rocosa visible desde el camping), de 13 km. ### 5. Hacer una ruta de senderismo en Guarrinza Si queréis hacer **rutas en el valle de Hecho**, id directamente a la zona de Guarrinza, a unos 2 km al norte del camping Selva de Oza. Allí encontraréis 3 parkings. El primero, nada más abrirse el valle, es ideal para hacer un picnic. El segundo, después de cruzar un puente a mano izquierda, se conoce como «la Mina» y suele utilizarse para iniciar la clásica **ruta al Ibón de Acherito**. Podéis hacer la ruta circular (11 km) o una ruta de ida y vuelta (8 km). El camino es relativamente sencillo, en ascenso moderado hasta el lago de origen glaciar. Primera zona de aparcamiento en la pradera de Guarrinza El tercer parking (Guarrinza) se toma siguiendo la pista de 4 km que hay a mano derecha en el cruce (puede tener baches e incluso estar cerrada por la climatología). Una vez en el parking podéis iniciar la famosa **ruta a Aguas Tuertas**, quizá la joya de la corona. Esta ruta es muy sencilla, apta para niños, y permite contemplar el valle de Aguas Tuertas, donde serpentea el río Aragón Subordán. El inicio del valle está a 3 km del parking, pero podéis alargar 3 km hasta el mirador del otro lado. ¡Y no os perdáis los dólmenes! * Nota: si sois senderistas curtidos, podéis atravesar el valle de Aguas Tuertas y continuar hasta el ibón de Estanés (18 km i/v, dificultad moderada). ### 6. Caminar por el Bosque de Gamueta Volvemos al valle de Ansó, en este caso al extremo noroccidental de la provincia de Huesca. Allí, a 20 km al norte de Ansó, se ubica el **Bosque de Gamueta**, uno de los hayedos abetales más importantes del Pirineo aragonés. La ruta del Bosque de Gamueta es de sentido circular, tiene una longitud de unos 7,5 km y se puede completar en cerca de 3 h. Aunque hay algunos tramos de subida moderada, es asequible para niños que estén acostumbrados a caminar. Aparcad en el refugio de Linza, donde se inicia y finaliza la ruta. ### 7. Recorrer la Foz de Biniés Otra de las cosas que podéis hacer en los valles de Hecho y Ansó es recorrer la Foz de Biniés. En la carretera que va de Ansó a Biniés hay varios puntos de esta foz (hoz) donde podéis parar a tomar fotografías o empezar una caminata. Este angosto cañón de piedra caliza, atravesado por el río Veral, tiene paredes verticales de hasta 200 m de altura. El tramo más bonito comienza a unos pocos km de Biniés y se extiende unos 5 km, con zonas de pozas, túneles, pasos estrechos, etc. Visitad esta web para más detalles. ## ** Cómo llegar a los valles de Hecho y Ansó - **Coche**. Hecho se encuentra a 24 km de Puente de la Reina de Jaca, localidad ubicada junto a la autovía A-21, que va de Jaca a Pamplona. Desde Jaca hay 45 km (45 min aprox.) y desde Pamplona 114 km (1 h 25 min aprox). La misma carretera de Hecho (A-176) también os llevará a Ansó. Hay otras vías de acceso a esta última localidad, pero las carreteras son (aún) más sinuosas. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Transporte público**. El único servicio regular de bus del que tenemos constancia es este, entre Jaca y Ansó. A Jaca, a su vez, podéis llegar en tren o bus (con Avanzabus). ## ** Alojamiento en el valle de Hecho y Ansó En esta ocasión nosotros viajábamos con autocaravana, así que no tenemos recomendaciones de primera mano, salvo la del camping Valle de Hecho, donde alquilan **bungalows **dobles o familiares. Camping pequeño, tranquilo y con buena ubicación. Si buscáis otras opciones, aquí os dejamos algunos de los alojamientos más populares en los valles de Hecho y Ansó. - Casa Aurita, en Ansó (8,9 en Booking): alojamiento familiar, sencillo y buen precio. - Hotel Castillo d’Acher, en Siresa (7,5): hotel rústico con buena ubicación - Casa Tadeguaz, en Fago (9,6): casa rural con hab. dobles en ambiente idílico - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en los valles de Hecho y Ansó (Pirineo de Huesca) * * Ampliar mapa de los valles de Hecho y Ansó**** Alquiler de coche en Huesca ## Lugares que ver cerca de Hecho y Ansó Si antes o después de visitar los valles de Hecho y Ansó tenéis pensado hacer otras paradas, aquí van unas cuantas sugerencias. Para las distancias hemos tomado la localidad de Hecho como punto de referencia. - Monasterio de San Juan de la Peña (44 km) - Jaca (45 km) - Mirador de los Mallos de Riglos (53 km) - Cueva de las «Güixas» (57 km) - Estación de Canfranc (65 km) - Valle de Tena (70 km) - Castillo de Javier, en Navarra (73 km) - Foz de Lumbier, en Navarra (74 km) - Castillo de Loarre (78 km) - Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (97 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Poenari: el castillo de Drácula en Rumanía URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-poenari-dracula-rumania/ Hacia el final de nuestro viaje por Rumanía tuvimos oportunidad de visitar la **fortaleza de Poenari** (o Poienari), considerada por muchos como el **verdadero castillo de Drácula**. En este blog ya le dedicamos un artículo al famoso castillo de Bran y explicamos por qué se ha vendido como el castillo de Drácula sin tener demasiada relación con la figura de Vlad Tepes. En este post repasamos la historia de este mítico personaje y su relación con Poenari. Además, os dejamos los datos prácticos para visitar la fortaleza. ** Después de tres años cerrada por obras, la fortaleza reabrió sus puertas en abril de 2025. La información de este artículo es muy anterior y puede estar desfasada. Consulta la web oficial para detalles prácticos. *Entrada al castillo de Poenari (después de subir 1480 escalones) * Consulta todos nuestros posts sobre Rumanía Índice de contenidos - Sobre Vlad Tepes y Drácula - Breve historia del castillo de Poenari - Visitar el castillo de Poenari - Lugares que ver cerca del castillo - Información práctica para visitar el castillo Poenari Dónde está el castillo del Conde Drácula - Cómo llegar al castillo de Poenari - Dónde dormir - Seguro para viajar a Rumanía - Mapa del castillo de Poenari ## Sobre Vlad Tepes y Drácula Aunque **Drácula** solo es un personaje de ficción creado por **Bram Stoker** (quien jamás pisó Rumanía, por cierto), se sabe que el escritor irlandés se inspiró en la figura de **Vlad Țepeș** (Vlad el Empalador) para dar vida a su monstruo. Vlad III fue un príncipe de Valaquia que vivió a mitad del siglo XV, y aunque es un héroe en Rumanía, su crueldad contra sus enemigos fue conocida en toda Europa. El nombre de Drácula está tomado de su mote familiar: Drăculea o **Dracul**, que significa **dragón** en rumano. *Retrato de Vlad Tepes (Drácula) en el castillo de Bran ## Breve historia del castillo de Poenari Los orígenes del castillo de Poenari se remontan al siglo XIII, cuando los gobernantes valacos levantaron una de las fortificaciones más importantes de Besarabia. Aquel bastión ya estaba en ruinas en el siglo XV, pero la leyenda cuenta que en **1459** el príncipe **Vlad Tepes**, en venganza por su deslealtad, obligó a varios boyardos a reconstruir el castillo en la orilla opuesta del río Arges. El nuevo castillo de Poenari **fue su principal morada hasta su muerte en 1476**, motivo por el que suele hablarse del «verdadero castillo de Drácula». Maniquíes empalados en la entrada del castillo Aunque el castillo siguió en uso después de su fallecimiento, Poenari fue **abandonado hacia mitad del s. XVI** y en el s. XVII ya estaba de nuevo en ruinas. Además, varios terremotos y deslizamientos de tierra durante el siglo pasado acabaron con los vestigios que quedaban en pie. Solo algunos muros y partes de las torres pudieron ser reconstruidas. El castillo de Poenari fue una de las principales atracciones turísticas de la región durante años, pero desde 2018 se trabaja en su rehabilitación. **Se espera su reapertura para verano de 2024**. * Si queréis visitar el castillo Poenari y la carretera Transfagarasan desde Bucarest, pero no queréis conducir, existe un tour desde Bucarest en inglés que os permitirá conocer estos lugares en una excursión de ida y vuelta. ## Visitar el castillo de Poenari El castillo de Poenari se ubica a 25 km de **Curtea de Argeș**, en el distrito de Argeș, río que da nombre a la zona. Como curiosidad, este distrito se encuentra en la región de **Valaquia**, así que el «verdadero castillo de Drácula» ni siquiera está en Transilvania (aunque es la región que limita al norte, a solo 57 km). Este castillo es una de las principales atracciones de la famosa carretera Transfăgărășan, a la que ya le dedicamos un artículo. Más abajo os explicaremos cómo llegar, pero vayamos ahora con la visita al castillo. *Castillo de Poenari desde la lejanía (con teleobjetivo) El castillo de Poenari se alza sobre una pequeña colina en las inmediaciones de las montañas Făgăraş, justo a orillas del río Argeș. Aunque es visible desde la carretera, lo primero que conviene saber es que **hay que subir 1480 escalones** para llegar hasta él. Y también es importante saber que la **presencia de osos**, aunque muy improbable, no está descartada. No conviene salir del tramo del camino marcado y no hay que llevar comida a la vista. Eso sí, en cuanto se producen avistamientos, la subida a turistas queda prohibida. Inicio de la subida hasta el castillo de Poenari (1480 escalones) Para iniciar la visita al castillo de Poenari solo hay que **aparcar junto al camping** que hay a pie de carretera (camping Dracula) y buscar el letrero de **cetatea Poienari***, donde se indican los horarios y los posibles avisos de cierre (rara vez anunciados online). **La taquilla (un señor en una caseta) está arriba del todo**, así que aseguraos de subir con el dinero en efectivo. Por otra parte, sabed que si subís hasta arriba y está cerrado, apenas podréis ver nada (hay una gran reja metálica que impide el paso y no se ve gran cosa). *Vistas desde el castillo, con el aparcamiento en el valle. Después de subir los 1480 escalones, que resultan agotadores, el mayor premio no es la visita al propio castillo, del que apenas se conservan unas pocas ruinas, sino la **panorámica sobre el valle del río Argeș**, enclavado en una zona de colinas muy boscosas. Respecto al castillo, lo más notable son los **dos maniquíes empalados en la entrada**, los escasos **restos de una torre** y la enorme bandera de Rumanía que ondea en lo más alto. No hay que tener grandes expectativas con el castillo, pero la experiencia merece la pena. Interior del castillo de Poenari (no hay mucho más que ver) ## Lugares que ver cerca del castillo Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que ver en los alrededores - Presa del lago Vidraru (3 km) - Curtea de Argeș (26 km) - Mirador de la carretera Transfagarasan (57 km) - Castillo de Bran, el famoso por Drácula (126 km) - Fortaleza medieval de Rasnov (137 km) - Sibiu (143 km) - Brasov (155 km) ## Información práctica para visitar el castillo Poenari ### * Dónde está el castillo del Conde Drácula - Distrito de Argeș, región de Valaquia, Rumanía - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar al castillo de Poenari - **Coche**. El castillo de Poenari se encuentra en la parte sur de la carretera Transfagarasan y es común visitarlo cuando se hace esta ruta, ya sea desde el norte (zona Sibiu/Brasov) o desde el sur (zona Curtea de Arges/Pitesti/Bucarest). Echad un vistazo a nuestro post sobre la carretera Transfagarasan para más detalles. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. La estación de tren más cercana es la de Curtea de Argeș, bien comunicada con Bucarest. Desde esta localidad podéis tomar un taxi, ya que en Rumanía son bastante económicos. Más info sobre trenes aquí. - **Bus**. Hasta donde sabemos no hay bus directo hasta el castillo, pero podéis ir en bus hasta Curtea de Arges y tomar allí un taxi. Más info sobre buses aquí. - **Tours**. Desde Bucarest se puede llegar con un tour guiado en inglés que recorre la carretera Transfagarasan. Incluye traslados, guía, entradas, etc. ### ** Dónde dormir En esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano, ya que nosotros continuamos nuestro camino hasta Bucarest. Pero si queréis dormir cerca del castillo de Poenari, aquí os apuntamos tres de los alojamientos más populares en Curtea de Arges. - Pensiunea Casa Medievala (9,6 en Booking): pequeña pensión en las afueras, con parking gratuito, habitaciones grandes y entorno tranquilo. - Hotel THR Center (9,0): hotel céntrico con habitaciones amplias, zona infantil, buen restaurante, aparcamiento gratuito y buenos precios. - Hotel Subcarpati (9,0): hotel 4 estrellas muy bien ubicado, moderno, elegante, con un toque minimalista y ambiente familiar. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Rumanía - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Rumanía, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa del castillo de Poenari * * Ampliar mapa del castillo Poenari**** Alquiler de coche en Bucarest *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía del Bus Turístico de Barcelona URL: https://losapuntesdelviajero.com/bus-turistico-barcelona/ Una de las mejores formas de explorar la Ciudad Condal, sobre todo para quienes la visitan por primera vez, es utilizar el famoso **bus turístico de Barcelona**. Aunque conocemos bien nuestra ciudad, hemos decidido probarlo para redactar esta guía práctica y dejaros nuestras impresiones. En este artículo encontraréis información sobre las opciones existentes, las rutas, las paradas, los precios, los lugares que ver, etc. ** Aquí podéis reservar vuestros tickets para el Barcelona Bus Turístic, el **oficial**. Los billetes se pueden adquirir para 1 día o para 2 días. *Bus turístico de Barcelona a su paso por Francesc Macià * Consulta todos nuestros posts sobre Barcelona Índice de contenidos - Cuál es el mejor bus turístico de Barcelona - Cómo funciona el bus turístico de Barcelona - Rutas del bus turístico de Barcelona Ruta Azul - Ruta Roja - Combinar la Ruta Azul y la Ruta Roja - Paradas del bus turístico de Barcelona Paradas de la Ruta Azul - Paradas de la Ruta Roja - Precios del bus turístico de Barcelona ¿Qué incluye el precio del bus turístico de Barcelona? - Mapa del bus turístico de Barcelona Mapa de la Ruta Azul - Mapa de la Ruta Roja - Opinión del bus turístico de Barcelona y consejos ## Cuál es el mejor bus turístico de Barcelona En la actualidad existen dos empresas con licencia para ofrecer el servicio de bus turístico de Barcelona. La primera es la marca Barcelona Bus Turístic, gestionada por Barcelona Turisme y TMB (Transports Metropolitans de Barcelona). Este es el tour original y oficial, que lleva en funcionamiento desde 1987. La segunda empresa opera con el nombre Barcelona City Tour. Ambos servicios son muy similares en todos los sentidos. *Parada del Barcelona Bus Turístic, el oficial Entonces, ¿cuál es el mejor bus turístico de Barcelona? Lo cierto es que es difícil dar una respuesta contundente. Los dos autobuses realizan rutas muy similares, con paradas casi idénticas. Además, tienen precios y condiciones parecidas. De hecho, es habitual que los turistas los confundan. En nuestro caso, nos decantamos por el Barcelona Bus Turístic por tratarse del **servicio oficial** y que **mayor confianza** nos generaba. ## Cómo funciona el bus turístico de Barcelona Aclarado el primer punto, siempre que nos refiramos al bus turístico de Barcelona se entenderá que estamos hablando del Barcelona Bus Turístic. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo: se trata de un servicio hop on hop off*, lo que implica que una vez adquiridos los billetes **podéis subir y bajar tantas veces como queráis **en los buses. Hay **dos rutas**, cada una de ellas con más de una docena de paradas (más abajo lo detallamos). Podéis utilizar cualquiera de estas paradas en cualquier momento. *Mapas y descuentos incluidos en el Barcelona Bus Turístic La **frecuencia de paso** de los buses es de unos 5-10 min en temporada alta y de 15-25 min en temporada baja. El **horario **del bus turístico de Barcelona es: todos los días de 9 a 19 h, excepto el 1 de enero y el 25 de diciembre (sin servicio). En cuanto a las modalidades, hay dos básicas: **24 o 48 horas** aunque, en realidad, los tickets no funcionan por horas, si no por días completos. Si activáis vuestro ticket un lunes, solo podréis usarlo ese lunes (no importa la hora de inicio). Conviene, pues, empezar por la mañana. Audioguía incluida en el servicio del bus turístico de Barcelona En verano está disponible el **Night Tour** (única salida a las 21:30 en Pl. Catalunya) y en invierno el **Christmas Tour** (dos salidas diarias por la tarde). ¿Y dónde se compran los billetes del bus turístico de Barcelona? Podéis comprar billetes del Barcelona Bus Turístic en la web oficial, webs de proveedores acreditados (como Civitatis), en oficinas de turismo, en quioscos, librerías, hoteles, en la Hola Barcelona Store y en el propio bus (opción no recomendada por las colas y la disponibilidad). El billete **se activa al subir a cualquier bus, en cualquier parada**. En ese momento os facilitarán el kit de bienvenida. ## Rutas del bus turístico de Barcelona El servicio Barcelona Bus Turístic se divide en dos rutas: **Ruta Azul** y **Ruta Roja**. A grandes rasgos, la Ruta Azul transcurre por el centro de Barcelona y la Ruta Roja por Montjuïc y el puerto. Si es vuestra primera vez en Barcelona, os sugerimos empezar por la Ruta Azul. Ambas tienen una **duración de unas 2 horas** y las dos **comienzan en Plaça Catalunya**. Las 3 primeras paradas son las mismas y a partir de ahí solo se cruzan en Francesc Macià. Podéis ver el mapa del bus turístico de Barcelona al final del post. ### Ruta Azul De las dos rutas del bus turístico de Barcelona, la Azul es la preferida por los recién llegados a la ciudad. A lo largo de este recorrido, como veremos más abajo, encontraréis las paradas de la Casa Batlló, la Pedrera, la Sagrada Familia, el Park Güell o el Camp Nou. Esta ruta NO incluye lugares como Plaça Espanya, Montjuïc o todo el frente marítimo. La Ruta Azul del bus turístico de Barcelona en el Hospital de Sant Pau ### Ruta Roja Si ya conocéis un poco Barcelona, o si habéis terminado el recorrido de la Ruta Azul, podéis complementar la visita con la Ruta Roja. Aunque algunas paradas se repiten (Casa Batlló, la Pedrera, etc.), lo más interesante de este recorrido es el paso por Montjuïc (Poble Espanyol, Estadi Olímpic, MNAC, teleférico de Montjuïc, etc.) y por el puerto. El Barcelona Bus Turístic en Plaça Espanya, encarando la subida a Montjuïc ### Combinar la Ruta Azul y la Ruta Roja Nuestro consejo, especialmente si disponéis de un tiempo limitado, es que combinéis el inicio de la Ruta Azul con la parte final de la Ruta Roja. En nuestro caso, optamos por empezar la Ruta Azul en Plaça Catalunya (inicio común de ambas rutas) y cambiamos a la Ruta Roja en Francesc Macià – Diagonal para poder continuar hacia Montjuïc. Haciendo esto tendréis más o menos los mejor de cada ruta y no sacrificaréis nada importante. ## Paradas del bus turístico de Barcelona A continuación os mostramos el recorrido del bus turístico de Barcelona, con el orden exacto de las paradas en cada ruta. Entre paréntesis hemos añadido algunos de los principales lugares que ver en Barcelona desde cada una de estas 44 paradas. Para del Barcelona Bus Turístic en Passeig de Gràcia – La Pedrera ### Paradas de la Ruta Azul - **Plaça de Catalunya** (las Ramblas, Rambla de Catalunya, Passeig de Gràcia, Universitat de Barcelona, Mercat de la Boqueria, Liceu, Palau de la Música, Catedral de Barcelona…) - **Casa Batlló – Fundació Antoni Tàpies** (Casa Batlló, Casa Amatller, Casa Lleó i Morera, Fundació Antoni Tàpies, Museu Egipci de Barcelona…) - **Passeig de Gràcia – La Pedrera** (Casa Milà o Pedrera, Casa de les Punxes, Palau Robert…) - **Sagrada Família** (Sagrada Familia, La Monumental…) - **Sant Pau** (Recinto modernista del Hospital de Sant Pau) - **Park Güell** (Park Güell y Casa Museu Gaudí, Casa Vicens, Búnkers del Carmel…) - **Tramvia Blau – Tibidabo** (Tramvia Blau, CosmoCaixa, Tibidabo, Torre Bellesguard…) - **Sarrià **(Col·legi de les Teresianes, Mercat de Sarrià, barrio de Sarrià) - **Monestir de Pedralbes** (Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes) - **Palau Reial – Pavellons Güell** (Palau Reial, Pabellones Güell, jardines de Pedralbes) - **Futbol Club Barcelona** (Camp Nou, Museu del Barça) - **Parada Diagonal – Les Corts** (zona comercial) - **Parada Francesc Macià – Diagonal** (zona comercial, Turó Park, conexión con Ruta Roja) - **Parada Eixample** (Universitat de Barcelona, Eixample…) * Recordad que en este artículo nos estamos refiriendo siempre al Barcelona Bus Turístic, el **oficial**, gestionado por Barcelona Turisme y TMB. ### Paradas de la Ruta Roja - **Plaça Catalunya **(ver Ruta Azul) - **Casa Batlló – Fundació Antoni Tàpies** (ver Ruta Azul) - **Passeig de Gràcia – La Pedrera** (ver Ruta Azul) - **Francesc Macià – Diagonal** (ver Ruta Azul, conexión con Ruta Azul) - **Estació de Sants **(Parc de l’Espanya Industrial, barrio de Sants) - **Plaça d’Espanya **(Las Arenas, Plaça Espanya, Fira de Barcelona…) - **CaixaForum – Pavelló Mies Van der Rohe** (Font Màgica de Montjuïc, CaixaForum, pabellón Mies Van der Rohe) - **Poble Espanyol **(Poble Espanyol) - **MNAC **(Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu Etnològic de Barcelona, Jardins de Joan Maragall) - **Anella Olímpica** (Estadi Olímpic, Palau Sant Jordi, Jardí Botànic, Museu Olímpic…) - **Fundació Joan Miró** (Fundació Joan Miró, Museu d’Arqueologia de Catalunya…) - **Telefèric de Montjuïc** (Castillo de Montjuïc, teleférico de Montjuïc…) - **Miramar – Jardins Costa i Llobera** (Jardins de Miramar y mirador de l’Alcalde) - **World Trade Center** (World Trade Center, teatros del Paral·lel, parada para cruceristas) - **Colom – Museu Marítim** (Museu Marítim, monumento a Colón, Museo de Cera, las Ramblas, Liceu, golondrinas del puerto, Maremagnum…) - **Port Vell** (Maregmanum, Aquàrium) - **Museu d’Història de Catalunya** (Museu d’Història, Port Vell, Barceloneta, el Born, Museu Picasso, Santa Maria del Mar…) - **Port Olímpic – Zoo** (Port Olímpic, Torres Mapfre, Casino, Zoo, playas…) - **Glòries **(Museu del Disseny, Torre Glòries, Teatre Nacional de Catalunya, L’Auditori, barrio del Poblenou…) - **Arc de Triomf – Barcelona Nord **(Arc de Triomf, Estació del Nord, Parc de la Ciutadella…) ## Precios del bus turístico de Barcelona Como dijimos, el Barcelona Bus Turístic tiene dos modalidades básicas: 24 y 48 horas. Esto es lo que más influye en los precios del bus turístico de Barcelona, aunque también hay distinción de tarifas por edades. ** Lista de precios del Barcelona Bus Turístic (2023) - Billete 24 horas Adulto: 33€ - Mayor de 65 o discapacidad (+33%): 28€ - Niños (4 a 12): 18€ - Menores de 4: gratis - Billete 48 horas Adulto: 44€ - Mayor de 65 o discapacidad (+33%): 39€ - Niños (4 a 12): 23€ - Menores de 4: gratis - Se recomienda la compra online para evitar colas Nota: en la web oficial podéis ver precios del Night Tour y el Christmas Tour ### ¿Qué incluye el precio del bus turístico de Barcelona? En las modalidades de 24 y 48 horas, la tarifa incluye: - Subidas y bajadas ilimitadas en cualquiera de las 44 paradas - Juego de auriculares con audioguía en 16 idiomas - Wifi gratuito - Servicio de informadores turísticos a bordo - Aplicación móvil gratuita - Talonario de descuentos en numerosas actividades y monumentos - Guía básica con mapa y recorrido del bus turístico de Barcelona ## Mapa del bus turístico de Barcelona Aquí podéis ver el mapa del recorrido del bus turístico de Barcelona para cada ruta. Pinchad en la imagen para acceder al **mapa en PDF**. ### Mapa de la Ruta Azul * ### Mapa de la Ruta Roja ## Opinión del bus turístico de Barcelona y consejos Aquí os dejamos nuestras opiniones sobre el bus turístico de Barcelona, mezcladas con algunos consejos que esperamos que os puedan ser útiles: - **¿Merece la pena el bus turístico de Barcelona?** Buena pregunta. Nosotros no solemos usarlos cuando viajamos, pero tenemos que reconocer que, al menos en el caso del Barcelona Bus Turístic, el servicio es muy bueno. El precio, no obstante, nos parece muy elevado y eso hace que tengas la sensación de «hay que aprovecharlo». Por lo tanto, si vas bajando en las paradas, se acaba el día y quizá solo lo usaste 4 veces. Para eso es mejor el transporte público. Creemos que es interesante si podéis hacer enteras las dos rutas (o combinarlas) para tener una panorámica de Barcelona, acompañada por las explicaciones de la audioguía. No lo recomendamos como simple medio de transporte, salvo que tengáis muy claro que iréis por faena (sin perder mucho tiempo en cada visita). - **Dónde tomar el bus turístico de Barcelona**: aunque se forman largas colas, Plaça Catalunya es de los mejores sitios para empezar, ya que te garantizas que tarde o temprano entrarás (normalmente en el primero que venga, pero quizá tengas que esperar al segundo). En otras paradas puede que no se baje nadie y vaya lleno, por lo que deberás dejarlos pasar. Y esto puede ocurrir con varios buses seguidos. - **Ojo al tema de las 24 y 48 horas**. El nombre de las dos modalidades básicas es un poco engañoso. El uso de los billetes no se cuenta por horas, sino por días enteros. Si activas tu billete un lunes, solo puedes usarlo ese lunes. NO funcionaría, por ejemplo, desde las 18:00 del lunes hasta las 18:00 del martes. Además, en el caso del billete de 48 horas, los dos días tienen que ser consecutivos. - **La mejor ruta del bus turístico de Barcelona** es, sin duda, la Ruta Azul. Sobre todo para recién llegados a la ciudad. Permite conocer los principales lugares turísticos, incluyendo la Sagrada Familia. Dicho esto, quizá la Ruta Roja es más «bonita» en lo que a panorámicas se refiere, ya que sube por la montaña de Montjuïc y luego recorre toda la zona del frente marítimo. Como dijimos, nosotros recomendamos mezclar todo el inicio de la Ruta Azul hasta Francesc Macià y ahí cambiar a la Ruta Roja. - **¿Cómo son los buses?** Tienen dos pisos: abajo cubierto y arriba descubierto, aunque arriba pueden poner la capota si se requiere por condiciones meteorológicas. Las filas de asientos son normales, con escaso espacio entre asientos. En la parte de arriba, incluso cuando la capota está retirada, hay una zona de unos cuantos asientos que quedan a la sombra (parte trasera). - **Accesibilidad y viajar con niños**: todos los buses cuentan con una rampa de acceso y espacio para sillas de ruedas en el interior del vehículo. En el piso de abajo también se pueden dejar carritos de bebé (en teoría, solo plegados). Nosotros dejamos allí el carrito y subimos con nuestro bebé de 1 año a la parte superior, donde lo tuvimos entre nuestros asientos. No hay asientos especiales. No hay peligro de caída, pero conviene que estén vigilados en todo momento. - **Tema audioguía**: con el kit de bienvenida os facilitarán unos cascos de cable bastante malillos, pero correctos. Las audioguías están disponibles junto al asiento y hay que conectar los cascos por cable. La audioguía, disponible en 16 idiomas, incluye datos históricos y culturales, anécdotas, curiosidades, etc., que se activan de forma automática según avanza el bus. Los contenidos son bastante amenos y variados. Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Delfos (Grecia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-delfos-grecia/ Una de las etapas más emocionantes de nuestro viaje por Grecia fue la que nos llevó a conocer el yacimiento de **Delfos**, ubicado a unos 180 km de Atenas. Lo que en su día fue el hogar del famoso **oráculo de Delfos**, hoy se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos del país. En este artículo, que esperamos que os sirva como guía práctica, os hablamos brevemente sobre su historia y os contamos qué podréis ver en Delfos, qué horarios y precios tiene, cómo llegar desde Atenas y mucho más. *Tholos* del santuario de Atenea Pronaia en Delfos ** Consulta todos nuestros posts sobre Grecia Índice de contenidos - Breve historia de Delfos - Qué ver en Delfos Santuario de Apolo - Museo Arqueológico de Delfos - Santuario de Atenea Pronaia - Gymnasium - Fuente Castalia - Qué ver cerca de Delfos - Cómo llegar a Delfos Cómo ir desde Atenas hasta Delfos - Cómo ir de Delfos a Meteora - Dónde dormir en Delfos - Precios de Delfos - Horarios de Delfos - Consejos para visitar Delfos - Mapa de Delfos ## Breve historia de Delfos El yacimiento arqueológico de Delfos se extiende sobre varias terrazas en las cercanías del **monte Parnaso**. Según la mitología, Zeus envió dos águilas a la Tierra y las hizo volar desde puntos opuestos. Las águilas se encontraron en Delfos y Zeus colocó allí un **ónfalo**, piedra que señala el ombligo del mundo. Se cree que los orígenes del santuario se remontan a **época micénica** (s. XIV a. C.) y que inicialmente se adoró a Gea. Pero es **a partir del s. XI a. C. cuando se introduce el culto a Apolo** y empieza a ganar notoriedad. *Entrada al templo de Apolo El mito dice que Apolo derrotó allí a la monstruosa **serpiente Pitón** (Pýthon) y se adueñó del templo existente. Desde aquel momento se estableció en Delfos una sacerdotisa llamada **Pitia** (Pythia) que ejercía el arte adivinatorio en nombre de Apolo. En el **siglo VII a. C.** sus predicciones eran ya tan famosas que se construyeron los primeros templos de piedra, cuyos restos han llegado a nuestros días. Más tarde, hacia el 590 a. C., se fundaron allí los famosos **Juegos Píticos**, uno de los cuatro Juegos Panhelénicos. Stoa de los atenienses El oráculo de Delfos fue consultado por reyes y por personas humildes de todas las regiones del Mediterráneo durante siglos. Ninguna decisión importante se tomaba sin antes consultar a la pitonisa. El santuario inició su declive tras la ocupación romana (s. I), pero aún **continuó en activo hasta el año 390**, cuando el emperador Teodosio el Grande se propuso acabar con los cultos paganos. Sus ruinas comenzaron a recuperarse a finales del s. XIX y en 1987 fue declarado **Patrimonio de la Humanidad**. ## Qué ver en Delfos La visita a Delfos puede dividirse en cinco partes: el santuario de Apolo (yacimiento principal), el museo arqueológico, el santuario de Atenea Pronaia, el gymnasium* y la fuente Castalia. A continuación detallamos un poco cada visita, aunque ya os adelantamos que el santuario de Apolo y el museo son las visitas obligadas. ** Por si os interesa, hay un tour guiado en español desde Atenas a Delfos que os permitirá conocer este lugar sin los engorros del transporte, la comida, etc. ### Santuario de Apolo El santuario de Apolo es el yacimiento principal de Delfos. Esta zona y el museo se visitan con el mismo ticket, aunque los accesos son independientes. En el santuario de Apolo, que se expande sobre una pequeña loma, encontraréis los vestigios de cerca de 30 estructuras de diferentes épocas. El recorrido comienza en la parte más baja y sigue colina arriba sin posibilidad de pérdida. El primer templo de renombre que os encontraréis en el camino es el **tesoro de los Atenienses**, construido hacia el año 490 a. C. *Tesoro de los atenienses Estos tesoros, abundantes en Delfos, eran ofrendas hechas al dios Apolo. En este caso, los atenienses lo donaron como agradecimiento por su victoria en la batalla de Maratón. Se trata de un templo dórico muy bien conservado (reconstruido, eso sí), famoso por sus metopas con escenas de las vidas de Heracles y Teseo, conservadas en el museo de Delfos. Siguiendo el recorrido, pronto llegaréis al **templo de Apolo**, el lugar más sagrado del santuario. Allí era donde la Pitia pronunciaba sus oráculos. Templo de Apolo El arcaico templo de Apolo fue construido en el año 510 a. C., pero un terremoto lo destruyó. Gracias a las donaciones, en el **330 a. C.** se levantó un nuevo templo de estilo dórico, rodeado de columnas. En la cella se ubicaban el ónfalo (ombligo del mundo) y una estatua de Apolo, ambos expuestos hoy en el museo. Frente a la entrada podréis ver una réplica de la **columna de las Serpientes**, cuyo original se halla en Estambul, que conmemoraba la victoria en la batalla de Platea (479 a. C.). Teatro de Delfos Otro lugar que hay que ver en Delfos, en la parte alta del recinto, es el **teatro**. Se trata del edificio más grande del santuario y está construido en piedra caliza. Reformado por completo en el 160 a. C., constaba de 35 filas de butacas y podía albergar hasta 4500 espectadores. Por último, fuera de los límites del santuario, no os perdáis los restos del antiguo **estadio**. Construido en la segunda mitad del siglo IV a.C., medía 178 m y daba cabida a unas 6500 personas. Fue uno de los principales escenarios de los Juegos Píticos. Estadio de Delfos ### Museo Arqueológico de Delfos La visita a Delfos no podría entenderse sin el museo arqueológico, donde se encuentran algunas de las obras de arte más importantes de la Antigua Grecia. En sus 19 salas, modernas y bien ordenadas, encontraréis estatuas, vasijas, figurillas, joyas, ornamentos arquitectónicos, etc. Como dijimos, alberga las **metopas del tesoro de los Atenienses**, el **ónfalo **y la **estatua de Apolo**. Pero su pieza más famosa, considerada una obra maestra de la escultura griega de todos los tiempos, es el **Auriga de Delfos**. Auriga de Delfos, expuesta en el Museo Arqueológico de Delfos El Auriga de Delfos es una escultura de bronce del año 474 a. C., creada para conmemorar la victoria de Polizalo de Gela en la carrera de cuadrigas de los Juegos Píticos. El conjunto original incluía el carro, varios caballos y la figura de un esclavo. Entre otras piezas de enorme valor, en el museo también destaca la **Esfinge de Naxos**, escultura de mármol datada hacia el 560 a. C. Esta esfinge, ofrecida por los habitantes de la isla, se encontraba en lo más alto de una columna de 12 m situada junto al templo de Apolo. Esfinge de Naxos, expuesta en el Museo Arqueológico de Delfos ### Santuario de Atenea Pronaia Otro sitio que hay que ver en Delfos es el santuario de Atenea Pronaia. De hecho, su famoso tholos *(templo de forma circular) es el lugar más fotografiado e icónico de Delfos. Este pequeño yacimiento se encuentra a unos 600 m en dirección sur de la entrada principal y se puede visitar libremente. Aparte del *tholos*, construido en el 370 a. C. y cuya función exacta se desconoce, podréis ver los restos del **tesoro de los Mesalianos** y del **templo de Atenea Pronaia**, entre otros vestigios de menor relevancia. *Santuario de Atenea Pronaia, con el tholos* en medio y el templo de Atenea a la derecha ### Gymnasium Situado entre los santuarios de Apolo y de Atenea, este yacimiento alberga los restos de la palestra, la cisterna, las termas y otros recintos de uso recreativo o sus edificios auxiliares (baños, vestuarios, etc.). En esta zona, por desgracia, no queda mucho que ver y es una parte de la visita que puede llegar a ser prescindible si vuestro plan es ajustado. ### Fuente Castalia La fuente Castalia, ubicada al norte del *gymnasium*, justo al otro lado de la carretera, era la fuente sagrada donde los peregrinos recién llegados a Delfos se lavaban. Incluso la Pitia y los propios sacerdotes del santuario se purificaban allí antes del oráculo. Se pueden ver los restos de la fuente arcaica y la fuente romana. Aunque las ruinas no son muy interesantes, la fuente tiene una gran importancia por sus múltiples vínculos con los mitos griegos. ## Qué ver cerca de Delfos Aquí van algunos lugares que podéis ver en los alrededores de Delfos: - Arájova (10 km). Bonito pueblo encaramado en las montañas - Cueva Coricio (25 km) en el monte Parnaso. Muy relevante en la mitología - Monasterio de Osios Loukás (34 km), declarado Patrimonio de la Humanidad - Lebadea (44 km). Pueblo con preciosos manantiales y su propio oráculo - Termópilas (80 km). El mítico paso en el que Leónidas se enfrentó a los persas ## ** Cómo llegar a Delfos ### Cómo ir desde Atenas hasta Delfos - **De Atenas a Delfos en coche**: lo más rápido es salir por el norte, tomando la E-75 en dirección Lamía (Λαμία). A unos 113 km abandonad la autopista en el desvío hacia Livadeia. El resto del trayecto transcurrirá por la carretera 48. Pasada la población de Livadeia seguid las indicaciones hacia Delfoi sin desviaros. El viaje debería durar unas 2 h 15 min. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **De Atenas a Delfos en bus**: cada día parten entre tres y cuatro buses desde Atenas hasta Delfos. La estación de buses de Delfos se encuentra a escasos 700 m del yacimiento. La duración del viaje es de casi 3 horas y el precio por trayecto ronda los 15€. Más info en la web de KTEL. - **Tour guiado en español**: si preferís ahorraros quebraderos de cabeza, una opción muy cómoda es reservar el tour desde Atenas a Delfos que ofrecen en Civitatis, una web de total confianza. El precio, muy razonable, incluye recogida en el hotel, traslado de ida y vuelta, guía en español, entradas y comida. ### Cómo ir de Delfos a Meteora Meteora se encuentra a unos 240 km de Delfos (unas 3 h 30 min en coche). Si tenéis pensado ir de Delfos a Meteora, aquí van algunas indicaciones: - **De Delfos a Meteora en coche**: salid hacia el Oeste (en dirección opuesta a Atenas) por la carretera 48/E-27, siguiendo siempre las indicaciones de Lamía (Λαμία), que se encuentra a unos 90 km. Más o menos a la altura de las famosas Termópilas, la carretera se convierte en una autopista que se ramifica algo más adelante. Seguid siempre las indicaciones de Lamía. Pasados unos 30 km de esta población encontraréis indicaciones para seguir por la autopista 3 en dirección a Tríkala (Τρίκαλα). Rodeando esta localidad por el norte ya encontraréis las señales hacia Kalambaka (Καλαμπάκα), que está al lado de los monasterios de Meteora. - **Tour guiado en español**: en la web de Civitatis podéis contratar un tour de 2 días a Delfos y Meteora desde Atenas. El precio incluye traslados, 1 noche de hotel con cena y desayuno, entradas y guía en español. ## ** Dónde dormir en Delfos Nosotros nos alojamos en Pythia Art, a unos 600 m de la entrada del Museo Arqueológico de Delfos y a menos de 1 km del yacimiento. No tiene nada de especial, pero es bastante correcto y la ubicación es inmejorable. Si esa opción no os convence, otras alternativas muy populares son: Fedriades Delphi Hotel, un hotel 3* con bastante clase y buena ubicación a precios razonables; Kouros Hotel, otro 3* con muy buenas valoraciones; y Hotel Athina, sencillo pero económico. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## ** Precios de Delfos El Museo Arqueológico de Delfos y las ruinas se visitan con el mismo ticket. - General: 12€ - Reducida: 6€ (este es el precio general en temporada baja) - En teoría, las entradas se pueden comprar online aquí. Nota: la entrada al santuario de Atenea Pronaia (fuera del recinto principal) es gratuita. ## ** Horarios de Delfos - En temporada alta, el sitio y el museo abren todos los días de 8 a 20 h - A partir del 1 de septiembre las horas de cierre se van reduciendo y en la temporada más baja cierran a las 15:30. - Horarios actualizados y ampliados aquí o aquí. ## ** Consejos para visitar Delfos - Reservad unas 2 horas para visitar las ruinas con calma (recinto principal + santuario de Atenea, ubicado a unos 10 minutos a pie de la entrada). - Para la visita al museo, de tamaño mediano, pero con muchas obras importantes, podéis reservar unos 30-45 minutos (más si os apasiona el tema). - Para empezar la visita podéis aparcar junto al museo (frente al yacimiento no había parking cuando nosotros fuimos) y luego seguir andando hasta las ruinas (unos 10 minutos) para terminar en el santuario de Atenea (otros 10 minutos). - No hay un orden concreto para estas visitas, pero quizá es interesante empezar por el museo, donde aprenderéis unas cuantas cosas sobre Delfos, y proseguir con el yacimiento para poner en contexto las ruinas. - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Grecia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Delfos * * Ampliar mapa de Delfos**** Alquiler de coche en Atenas *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Morella (Castellón) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-morella/ La pequeña localidad de **Morella**, ubicada en el norte de la provincia de **Castellón**, saluda a los visitantes desde lo alto de una loma. Su peculiar emplazamiento y su coqueto casco histórico, rodeado por murallas, han situado a esta villa como una de las más bellas de la **Comunitat Valenciana**. De hecho, desde 2013 forma parte de la red de **Pueblos más bonitos de España**. Esperamos que este artículo os sirva como una sencilla guía práctica si decidís visitar Morella y sus alrededores. *Panorámica de Morella. Foto: depositphotos Índice de contenidos - Breve historia de Morella - Qué ver y qué hacer en Morella - Lugares que ver cerca de Morella - Información práctica para visitar Morella Dónde está Morella - Cómo llegar a Morella - Dónde dormir en Morella - Dónde comer en Morella - Mapa de lugares que ver en Morella y alrededores ## Breve historia de Morella Habitada desde tiempos íberos, Morella vio pasar a celtas, romanos, visigodos y muchos otros pueblos hasta **1232**, año en que **Jaime I** conquistó la localidad tras siglos de ocupación musulmana. Morella fue una de las primeras y más importantes poblaciones del naciente **Reino de Valencia**. Entre los episodios reseñables de la historia de Morella hay que destacar su papel en el **Cisma de Occidente**, pues allí se celebraron las últimas negociaciones para resolver el conflicto (aunque fueron infructuosas). Puerta de San Miguel Otros dos acontecimientos que marcaron la historia de Morella fueron la **guerra de sucesión** (1701-13), en la que sufrieron bombardeos felipistas por declararse borbónicos; y la **primera guerra carlista** (1833-40), en la que la población volvió a vivir numerosos asedios. En nuestros días, Morella, capital de la **comarca de Els Ports**, tiene algo más de 2400 habitantes y sustenta buena parte de su economía en el turismo. * Reservad plaza en el tour guiado de Morella, de 2 horas de duración, si queréis conocer el pueblo de la mano de guías expertos. ## Qué ver y qué hacer en Morella La visita a Morella comienza a varios km de distancia, pues su silueta es muy fotogénica. A lo largo de la N-232, sobre todo en la parte sur, hay varios sitios donde podéis estacionar para buscar un ángulo que os agrade (según la capacidad de vuestra cámara). Quizá el punto de vista más popular sea el del **acueducto de Santa Lucía**, desde donde se tiene una magnífica perspectiva del conjunto. El propio acueducto, del que se conservan un par de tramos, es uno de los lugares que hay que ver en Morella. Data de 1338. *Acueducto de Santa Lucía Para empezar a visitar Morella podéis aparcar frente al propio acueducto o avanzar otros 600 m hasta el estacionamiento municipal. Desde allí tendréis que seguir el perímetro de la muralla hasta alcanzar la gran entrada monumental: las **torres de San Miguel**. Estas dos torres gemelas octogonales fueron construidas en el s. XIV como puerta principal de la muralla. La visita al interior, de pago, permite subir a las torres, comunicadas por una pasarela, y recorrer un tramo de muralla. Además, podréis ver varias exposiciones. Torres de San Miguel desde el interior de la muralla * Horarios de las torres: abierto de martes a domingo de 10 a 13 y de 16 a 19. Precio: 1,50€. La subida se realiza por una estrecha escalera de madera. Nada más cruzar la puerta de San Miguel os toparéis con la oficina de turismo de Morella, donde os facilitarán mapas y recomendaciones para vuestra visita. Delante encontraréis el museo **Temps de Dinosaures**, donde se puede contemplar, entre otras cosas, una réplica a tamaño real de un Iguanodon. Y justo al lado veréis la **antigua iglesia de San Miguel** (s. XIV), convertida hoy en centro de salud. Podéis tomar la calle Juan Giner para seguir avanzando hacia el centro. *Calle Juan Giner En la primera bifurcación tomad la calle Mare de Déu del Pilar para llegar hasta el **ayuntamiento**. Sus orígenes se remontan al siglo XIV. En el interior podréis ver algunas salas góticas con exposiciones gratuitas, además de los cuatro gigantes de la ciudad esperando a las próximas fiestas. Rodeando la manzana encontraréis la **prisión medieval** de Morella, que estuvo en uso desde 1359 hasta 1969. Consta de varias celdas reconstruidas y otros espacios museizados para las visitas turísticas (de pago). Calle Mare de Déu del Pilar, con el ayuntamiento de Morella a la derecha * La prisión abre de martes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19. Tarifa: 1,50€. Otra de las cosas que hay que hacer en Morella es dar un paseo por el precioso tramo porticado de la **calle Blasco d’Alagó**. En esta calle, que rinde homenaje al noble que conquistó Morella en nombre de Jaime I, podéis encontrar un buen número de restaurantes. En alguno de ellos, por cierto, podríais probar las **trufas de Morella**, uno de los productos típicos de la zona. Pero reservad hueco para el postre, ya que el famoso ***flaó* de Morella**, relleno de requesón y almendras, es contundente. *Porches de la calle Blasco d’Alagó Entre las visitas imprescindibles de Morella no hay que olvidar la **Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor**. Construida en diversas etapas a partir de 1273, poco tiempo después de la reconquista de Morella, sigue los preceptos estilísticos del llamado gótico de transición. En el exterior sobresale la puerta de la fachada principal, del siglo XIV. En el interior (visita de pago) destacan el altar mayor de estilo churrigueresco (s. XVII), el coro gótico con su magnífica escalera de caracol (s. XV) y el órgano de 1720, con 3200 tubos. Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor. Foto: depositphotos * Consultad horarios y precios en la web de la basílica. Otros dos lugares que hay que ver en Morella son el **convento de Sant Francesc** y el **castillo de Morella**, dos conjuntos monumentales casi anexos. En el convento (s. XIV) se puede visitar la iglesia, el claustro y la sala capitular, pero en el momento de escribir estas líneas se está transformando en Parador Nacional. El castillo, por su parte, es el gran símbolo de Morella. Sus orígenes se pierden en el tiempo, pero es a partir del s. XIII cuando sufre más transformaciones y empieza a tomar su forma actual. *Castillo de Morella. Foto: depositphotos El recinto interior no es mucho más que un gran conjunto de ruinas, pero se puede hacer un interesante recorrido hasta la Plaza de Armas mientras se escucha la audioguía (disponible para descarga) y se disfruta de las vistas sobre Morella. Más información aquí. * Recordad que existen tours guiados por Morella con los que no os perderéis nada. ## Lugares que ver cerca de Morella Estos son algunos de los lugares que podéis visitar en los alrededores de Morella: - Saltapins (5 km), antigua colonia textil con un parque de aventuras - Morella la Vella (7 km), con pinturas rupestres (preguntad en la oficina de turismo) - Forcall (13 km), uno de los muchos pueblitos coquetos de Els Ports - Santuari de la Mare de Déu de la Balma (23 km), un santuario construido en la roca - Región del Matarraña (45 km aprox.), con varios pueblos preciosos - Ares del Maestre (55 km), uno de los pueblos más bonitos del Alto Maestrazgo - Peñíscola (76 km), una de las localidades más turísticas de Castellón ## Información práctica para visitar Morella ### ** Dónde está Morella - Comarca de Els Ports, Castellón, Comunitat Valenciana, España - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Morella - **Coche**. Morella está pegada a la N-232, carretera que comunica la Costa Azahar con la provincia de Teruel (Aragón). - Si viajáis desde el sur (Valencia/Castellón), lo más habitual es conducir por la A-7/CV-10 hasta empalmar con la propia N-232 en dirección Morella. - Desde el norte (Barcelona/Tarragona) habría que ir por la AP-7 hasta la salida 42 (Vinarós), tomar un tramo de la N-340 hacia Castellón y finalmente coger el desvío de la N-232 en dirección a Zaragoza. - Una vez en la localidad, os sugerimos tomar la salida «Puerta San Miguel» para poder aparcar en la zona del acueducto. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Hasta donde sabemos, solo hay buses regulares desde Castellón y Vinarós, y no todos los días. Consultad horarios y tarifas en la web de Autos Mediterráneo. - **Tours**. Algunas empresas ofrecen tours guiados de ida y vuelta en el mismo día desde diferentes localidades. Los tours de los que tenemos conocimiento parten desde Oropesa del Mar, Alcocéber o Valencia. ### ** Dónde dormir en Morella En esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano, pero aquí vamos a mencionar algunos hoteles en Morella que son muy populares: - Hotel El Cid (8,1 sobre 10 en Booking). Opción bastante económica junto a una de las puertas de la muralla. Habitaciones modernas y restaurante de calidad. - Hotel La Fonda Moreno (8,4). Hotel que también tiene precios bastante ajustados y suele incluir desayuno. En pleno centro del casco histórico. - Hotel Rey Don Jaime (8,1). Un 3* con restaurante propio, muy cerca de la oficina de turismo. Muchas de sus habitaciones tienen vistas al castillo. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Morella Aunque es una localidad pequeña, hay muchos restaurantes en Morella con bastante renombre. Algunos de los más conocidos son: - Daluan (4,7 sobre 5 en Google). Cocina tradicional renovada. - Mesón Del Pastor (4,4). Platos típicos con un toque moderno. - Restaurante Casa Roque (4,4). Recetas tradicionales. - Vinatea (4,5). Cocina innovadora con productos de la tierra. ## Mapa de lugares que ver en Morella y alrededores * * Ampliar mapa de sitios que ver en Morella**** Alquiler de coche en Valencia *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 6 lugares que ver en Estonia URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-estonia/ Al final de nuestra ruta por los países Bálticos tuvimos oportunidad de visitar **Estonia**, uno de los países con mayor calidad de vida del mundo. En este artículo os mostramos algunos de los lugares más interesantes que ver en Estonia. Lo ideal, si queréis hacer la ruta completa, es que dispongáis de al menos 7 días. Si tenéis unos 2 o 3 días os sugerimos que os limitéis a Tallin y el P. N. de Lahemaa. Con algo más de tiempo podéis añadir Muhu y Saaremaa. Las ciudades de Pärnu y Tartu las podéis sacrificar si no os encajan. *Puerta de Viru – Tallin * Consulta todos nuestros posts sobre los países Bálticos Índice de contenidos - 1. Tallin - 2. Parque Nacional de Lahemaa - 3. Muhu - 4. Saaremaa - 5. Pärnu - 6. Tartu - Lugares que ver cerca de Estonia - Dónde dormir en Estonia - Seguro para viajar a Estonia - Mapa de lugares que ver en Estonia ## 1. Tallin ** Leed nuestro post sobre Tallin para más detalles Una de las cosas que hay que hacer en Estonia es perderse por el casco antiguo de Tallin, declarado **Patrimonio de la Humanidad**. La *Raekoja plats* es el centro neurálgico de la ciudad. Está presidida por su magnífico **ayuntamiento gótico de 1404** y alberga también una de las farmacias más antiguas del mundo. Pero si por algo es famosa Tallin es por sus preciosas **murallas medievales** (s. XIV) de 2km de largo, en las que se incluyen hasta 20 torres y dos de las antiguas puertas de la ciudad. Podéis visitar varios tramos y torres. *Murallas de Tallin y colina Toompea desde la iglesia de San Olaf Para tener las mejores vistas de la ciudad os sugerimos subir a la torre de la **iglesia de San Olaf**. Desde sus 124 m tendréis una bellísima panorámica de las murallas, las torres y la **colina Toompea**. En esta histórica montañita se alzan el castillo, la catedral ortodoxa y una iglesia luterana. Además, el mirador Patkuli os regalará unas magníficas vistas. A unos veinte minutos en bus se encuentra el **parque Kadriorg**, con su pintoresco palacio barroco, construido para el zar Pedro I, y sus preciosos jardines. * Reservad plaza en el famoso free tour de Tallin en español si queréis conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ## 2. Parque Nacional de Lahemaa ** Leed nuestro post sobre Lahemaa para más detalles Otra de las visitas imprescindibles en Estonia es la del Parque Nacional de Lahemaa, ubicado a 70 km de Tallin. Con un área de 725 km², en 1971 se convirtió en el primer Parque Nacional de la Unión Soviética. El parque, muy boscoso, está flanqueado al norte por el golfo de Finlandia y contiene varios ríos y numerosos pantanos. Aunque hay muchas opciones para practicar senderismo, os sugerimos realizar el **Viru Bog Nature Trail** (6 km), conocido por sus pasarelas de madera serpenteando entre lagunas. *Pasarelas en el Viru Bog Nature Trail de Lahemaa Otra excursión muy sencilla que podéis hacer es la del **Altja Nature Trail** (3 km). Parte de esta ruta discurre paralela a un tramo de costa donde podréis ver sus peculiares rocas erráticas. Además, también os toparéis con algunas casas de madera tradicionales. Por todo el parque también podéis visitar un buen número de casas señoriales históricas. Una de ellas es **Palmse Manor**, que entre otras cosas alberga el centro de visitantes del parque. En la ruta hacia Tallin podéis parar en la **cascada de Jägala**, la más alta de Estonia. * Por si os interesa, existe la posibilidad de realizar un tour guiado en inglés desde Tallin al Parque Nacional de Lahemaa. ## 3. Muhu Con menos de 2.000 habitantes, la pequeña isla de Muhu pasaría bastante desapercibida de no ser porque se encuentra en la ruta hacia la isla de Saaremaa, su hermana mayor. Para llegar desde Tallin hay que recorrer 133 km hasta Virtsu, donde se toma el ferry. La isla de Muhu se atraviesa en menos de 15 minutos, pero os sugerimos hacer al menos una parada en el **Muhu Museum** de **Kuguva**. En este museo al aire libre, de ambiente bucólico, se muestra a los visitantes cómo se vivía, no hace tanto, en la Estonia rural. *Muhu Museum de Kuguva ## 4. Saaremaa * Leed nuestro post sobre Saaremaa para más detalles Saaremaa es otro de los típicos lugares que ver en Estonia. La isla más grande del país, con 1300 km de costa, acoge una población de algo más de 30.000 personas. La mitad de ellos viven en Kuressaare, la capital de la región. Y precisamente allí se encuentra el gran reclamo turístico de Saaremaa: el **castillo de Kuressaare**, erigido por la Orden Teutónica en el siglo XIV. Aunque desde fuera ya es un espectáculo, con sus murallas, sus torres, su foso rodeado por agua, etc., os recomendamos visitarlo por dentro y conocer su museo. *Murallas del castillo de Kuressaare Aunque la capital de Saaremaa no tiene mucho más que ofrecer, hay otros sitios en la isla que merecen una visita. Por ejemplo, **Kaali Kraater**, un conjunto de 9 cráteres formados por el impacto de meteoritos hace más de 3.000 años (uno de ellos de 110 m de diámetro y 22 m de profundidad). También son dignos de ver los cinco **molinos de Angla**, construidos hacia finales del siglo XIX, o el **acantilado de Panga**, que con sus 20 m de altura es toda una rareza en una isla tan llana. Un buen sitio para disfrutar del aire del mar. ## 5. Pärnu Aunque el Báltico no es el Mediterráneo, Estonia también tiene algunos destinos costeros importantes. El centro vacacional por excelencia es Pärnu, la cuarta ciudad más poblada del país. Su extensa **playa de arena blanca** y sus **balnearios **la convierten en un pequeño paraíso para quienes busquen disfrutar de un buen descanso. Además, aunque su **centro histórico** no es especialmente llamativo, tiene agradables paseos peatonales (calle Rüütli), una bonita iglesia ortodoxa y una coqueta torre medieval. Calles peatonales en el centro de Pärnu ## 6. Tartu Aunque nosotros tuvimos que descartar esta visita a última hora, no queríamos dejar de mencionar la segunda ciudad más poblada del país. Tartu es conocida como la **capital cultural de Estonia**. Su institución más importante es la **Universidad de Tartu**, fundada en **1632** por el rey de Suecia. También es sede del Ministerio de Educación, el Museo Nacional de Estonia, el AHHAA Science Centre y el mayor observatorio astronómico del país. En el centro destacan sus edificios neoclásicos y los restos de la catedral. Ayuntamiento de Tartu – Estonia. Foto: depositphotos ## Lugares que ver cerca de Estonia - Letonia, con la preciosa Riga y sus parques naturales - Helsinki, la elegante capital de Finlandia - Lituania, uno de los países más sorprendentes del Este de Europa ## Dónde dormir en Estonia Aquí os mostramos algunos de los alojamientos más populares en diferentes destinos: - Tallin: Citybox Tallinn City Center, ibis Tallinn Center y Hotel St. Barbara - Lahemaa: Sagadi Manor, Vihula Manor y Guest House Rannaliiv - Muhu: Jaagu-Mihkli, Kuivastujaani y Pädaste Manor - Saaremaa: Johan Design, Arensburg Hotel & Spa y Meri Seaside Hotel & SPA - Pärnu: Estonia Resort Hotel & Spa, Spa Tervise Paradiis y Wasa Resort Hotel - Tartu: V Spa & Conference Hotel, Hotel Tartu y Dorpat Hotel - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Seguro para viajar a Estonia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por los países Bálticos, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Estonia * Ampliar mapa de lugares que ver en Estonia**** Alquiler de coche en Tallin *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar la Pedrera de Gaudí URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-casa-mila-pedrera/ La **Casa Milà**, también conocida como la **Pedrera**, es una de las obras fundamentales del genial Antoni **Gaudí**. Situada en el Passeig de Gràcia de **Barcelona**, no muy lejos de la Casa Batlló y de otras casas modernistas notables, forma parte del conjunto de obras del arquitecto de Reus declaradas **Patrimonio de la Humanidad**. En este artículo os contamos todo lo necesario para visitar la Casa Milà, incluyendo una breve historia de sus orígenes, un paseo por el interior, precios, horarios, cómo llegar y otros datos útiles. ** Aseguraos de reservar las entradas en la web oficial. *Fachada principal de la Pedrera en Passeig de Gràcia con Provença * Consulta todos nuestros posts sobre Barcelona Índice de contenidos - Breve historia de la Casa Milà - El exterior de la Pedrera - Visita al interior de la Pedrera - Tipos de entradas para la Casa Milà - ¿Casa Milà o Casa Batlló? - Eventos y exposiciones en la Casa Milà - Qué ver cerca de la Casa Milà - Cómo llegar a la Casa Milà - Precios de la Casa Milà - Comprar entradas Casa Milà – la Pedrera - Horarios de la Casa Milà - Alojamientos cerca de la Casa Milà - Mapa de la Casa Milà ## Breve historia de la Casa Milà A inicios del siglo XX, el Passeig de Gràcia de Barcelona se convirtió en la avenida favorita de la burguesía catalana. En 1905 **Pere Milà** y **Roser Segimon**, recién casados, compraron un terreno en el nº92 y encargaron a **Gaudí** la construcción de un gran edificio de pisos con la idea de ocupar el principal y alquilar el resto. Las obras se iniciaron en **1906**, pero el avance fue lento y lleno de obstáculos. Gaudí chocó con el ayuntamiento por incumplir las ordenanzas y con el propio matrimonio Milà por no ajustarse al presupuesto. *La famosa azotea de la Pedrera Las diferencias con el ayuntamiento se salvaron cuando se certificó el carácter monumental de la casa. Respecto a los Milà, el asunto llegó a los tribunales y Gaudí salió victorioso. En **1912** finalizaron las obras y llegaron los primeros inquilinos, además de algunos negocios históricos. La propia Roser, ya enviudada, vivió allí hasta su muerte en 1964. Protegida por la UNESCO desde 1984, la Casa Milà abrió al público en **1996** y pertenece a la **Fundación Catalunya La Pedrera** desde 2013. Aún **viven allí tres familias**. * La Casa Milà es conocida con el sobrenombre de **la Pedrera** por su aspecto desde el exterior, parecido al de una cantera a cielo abierto. ## El exterior de la Pedrera La visita a la Casa Milà empieza en el exterior. Los turistas se acumulan frente a la fachada principal a cualquier hora del día para admirar su genuina belleza. Para su construcción se usaron **6000 bloques de piedra** extraída de diferentes puntos de Cataluña. Con sus formas sinuosas y onduladas, forman un gran muro cortina que recuerda a las olas del mar. Las tres fachadas (que parecen una sola) suman **150 ventanales y 32 balcones**, todos ellos con barandillas de hierro forjado dibujando formas abstractas o símbolos naturales. *Fachada de la Pedrera En la fachada hay que destacar también el **tamaño irregular de las ventanas**; más grandes abajo, donde se necesita más luz, y más pequeñas arriba, donde los pisos reciben mucha iluminación natural. En las **puertas de acceso**, los vidrios protegidos por el enrejado también tienen tamaños diferentes, aunque por un motivo distinto: los de abajo son más pequeños porque corrían más riesgo de romperse. Por desgracia, de las 29 **rejas** originales de la casa, hoy solo se conservan dos in situ* (y otras cuatro en diferentes exposiciones). ## Visita al interior de la Pedrera La Casa Milà está dividida en dos bloques de pisos, con accesos independientes, separados por dos patios interconectados. El edificio tiene **seis plantas**, un **sótano** con garaje, un **desván **y una impresionante **azotea**. Durante el recorrido turístico completo tendréis ocasión de conocer el entresuelo, los patios, un piso de muestra, el desván y la azotea. La visita a la Casa Milà se inicia en el nº265 de la calle Provença, en un lateral. Nada más entrar os toparéis con el **patio de las las mariposas**, conectado con el **patio de las flores**. *Patio de las mariposas Estos dos patios, el primero elíptico y el segundo de ovalado, no eran comunes en la época: fueron una solución de Gaudí para dar luz y ventilación a los pisos. Los patios y sus vestíbulos son muy coloridos (en contraste con la fachada), pues las paredes están revestidas con **murales**, en su mayoría inspirados en temas florales. Destaca también la preciosa **escalera monumental** que lleva al piso principal, ocupado por el matrimonio Milà-Segimon. La visita continúa en la cuarta planta, en el **piso de los vecinos**. Salón del piso de los vecinos En este piso de muestra (o «de los vecinos», pues no era el de los Milà) tendréis oportunidad de viajar hasta las primeras décadas del siglo XX. Gracias a la esmerada decoración y al mobiliario de época, los visitantes pueden hacerse una fiel idea de cómo era la vida doméstica de una familia burguesa catalana en aquellos tiempos. Algunos elementos ornamentales, como **pomos**, **tiradores**,** puertas **o **pavimentos**, son los originales de Gaudí. El recorrido prosigue en el nivel superior: el ático o **desván**. Ático de la ballena o desván El desván de la Casa Milà, también conocido como «ático de la ballena», es uno de los espacios más singulares de la Pedrera. Su sobrenombre se debe a sus **270 arcos** catenarios, que recuerdan al **esqueleto de una ballena**. En esta planta encontraréis la **Exposición Gaudí**, con audiovisuales, planos, plafones, diseños, bocetos, fotografías, etc. relacionados con el gran genio y su obra. Uno de los objetos más llamativos es la enorme **maqueta de la Pedrera**, realizada con todo lujo de detalles. La visita termina en la fabulosa **azotea**. Azotea de los guerreros con la Sagrada Familia al fondo El espacio más icónico de la Pedrera es su monumental azotea. No solo ofrece a los visitantes una inmejorable **panorámica de Barcelona en 360º**, sino que es en sí misma una obra de arte. Gaudí diseñó una especie de jardín de esculturas, dotando de vida propia a las **30 chimeneas**, los conductos de ventilación y las salidas de los patios. Las chimeneas, con forma helicoidal, parecen estar rematadas por cascos, motivo por el que este espacio se conoce como la **azotea de los guerreros**. ## Tipos de entradas para la Casa Milà Hay varias formas de visitar la Pedrera. Las tres modalidades más populares son: - La Pedrera Esencial. La visita básica, con todo lo imprescindible, incluyendo una moderna audioguía, el piso de muestra, la azotea, etc. - La Pedrera Completa. El recorrido básico con algunos extras, como la visita al entresuelo, unas gafas de realidad mixta y el visionado de proyecciones. - La Pedrera Night Experience. Visita guiada en horario nocturno, sin acceso al piso de muestra, pero con espectáculo en la azotea y copa de cava. Además, existen otras modalidades que combinan diferentes aspectos: - La Pedrera Open Date. Para entrar sin fecha específica. - La Pedrera Virtual Experience. Visita con gafas de realidad mixta (solo entresuelo). - La Pedrera Sunrise. En inglés, para madrugadores. - La Pedrera Esencial & Night Experience. Entrada combinada (esencial + noche). - La Pedrera Oculta. Visita guiada con acceso a espacios exclusivos. - La Pedrera & Recinto Modernista de Sant Pau. Ticket combinado. ## ¿Casa Milà o Casa Batlló? Cuando escribimos nuestro artículo sobre la Casa Batlló también intentamos responder a esta pregunta, pues es una cuestión que suelen plantearse muchos turistas. Lo ideal es no tener que elegir entre la Casa Batlló o la Casa Milà, pues ambas son obras maestras, pero hay dos buenas razones para decantarse por la Pedrera: el precio (algo más asequible) y la azotea, que justifica por sí misma la visita. En cambio, el interior de la Casa Batlló quizá está más repleto de detalles y la experiencia general está mejor diseñada. ¡Difícil cuestión! ## Eventos y exposiciones en la Casa Milà Además del uso turístico, comercial y residencial, la Casa Milà tiene un importante rol como centro cultural. Con toda seguridad, cuando vayáis a visitar la Pedrera os encontraréis alguna exposición temporal de gran renombre. Por otra parte, es frecuente que se organicen charlas, ciclos de música, convenciones, etc. Estos son algunos de los eventos que tienen lugar en 2023/2024 la Pedrera: - Exposición «Jaume Plensa. Poesía del silencio» (finalizada) - Visita familiar «Expediente Gaudí» (finalizada) - Ciclo «Talents Jazz a La Pedrera» (finalizada) - Exposición «Antonio López» (finalizada) - Una Navidad de postal (finalizada) - Exposición «Barceló. Cerámicas» (08/03 a 30/06 de 2024) Podéis ver las actividades en curso en la web oficial. ## Qué ver cerca de la Casa Milà Algunos lugares que podéis visitar cerca de la Pedrera son: - Palau Robert (250 m): centro de exposiciones - Museu Egipci de Barcelona (400 m) - Casa de les Punxes (450 m): casa modernista de Puig i Cadafalch - Casa Batlló (500 m): otra obra maestra de Gaudí - Casa Amatller (550 m): junto a la anterior, casa modernista - Fundació Antoni Tàpies (600 m): con la obra del escultor y pintor ## * Cómo llegar a la Casa Milà - **Metro**. La estación más cercana es la de Diagonal (líneas 3 y 5). - **Bus**. En las inmediaciones hay paradas de las siguientes líneas: V15, V17, H10, H8, 7, 22, 24, 6, 33 y 34. - **Tren**. Hay una estación de Renfe a solo cuatro calles: Passeig de Gràcia, justo delante de la Casa Batlló. Se puede llegar con las líneas R2 y R11, y con algunos trenes de media distancia o regionales. - **Ferrocarril**. Podéis bajar en la estación de FGC de Provença – La Pedrera. - **Parking**. Es complicado aparcar cerca de la Casa Milà, especialmente en la calle. Uno de los parkings municipales más cercanos es el Parking Saba-Bamsa de Passeig de Gràcia con Mallorca, donde tendréis un pequeño descuento si visitáis la Casa Milà. El parking privado más cercano es el de Rosselló nº269. - **Bus turístico**. Los dos servicios de bus turístico de Barcelona tienen parada en las inmediaciones. Lee nuestro post sobre el Barcelona Bus Turístic. ## ** Precios de la Casa Milà Aquí va el listado de precios de la Pedrera para 2024: - Pedrera Esencial: 28€ (general) | Residentes en Cataluña y juniors (7 a 17): 12,50€ | Juniors residentes: 6€ | Menores de 7: gratis | Estudiantes, discapacidades y +65: 19€ | Audioguía: incluida. - Pedrera Completa: 38€ (general) | Residentes en Cataluña y juniors* (7 a 17): 22,50€ | Juniors residentes: 16€ | Menores de 7: gratis | Estudiantes, discapacidades y +65: 29€ | Gafas de realidad mixta y audioguía: incluidas. - Pedrera Night Experience: 39€ (general) | Residentes en Cataluña: 22€ | Juniors (7 a 17): 19€ | Juniors residentes: 11€ | Visita guiada, espectáculo en la azotea y copa de cava: incluidas. Notas importantes: los tickets para la Casa Milà cuestan 3€ extra por persona en taquilla, así que os recomendamos comprar las entradas online en la **web oficial**. Visitad el enlace anterior para ver los precios actualizados y otras modalidades de visita menos populares. * La visita con gafas de realidad mixta no es apta para menores de 10 años. ## ** Comprar entradas Casa Milà – la Pedrera - Opción A (recomendada): web oficial. Entradas sin colas para la Casa Milà. - Opción B (desaconsejada): en taquillas. Para la mayoría de modalidades hay un cargo extra de 3€ por persona. Además, es habitual que se formen largas colas. ## ** Horarios de la Casa Milà Y esta es la lista de horarios de la Pedrera en 2024: - Visita diurna: todos los días de 9 a 20 h. - Visita nocturna: de 21 a 23 h. ## ** Alojamientos cerca de la Casa Milà Si buscáis hotel cerca de la Pedrera, aquí van algunas opciones muy populares: - Circa 1905 (9,1 en Booking): pequeño hotel boutique a 100 m de la Casa Milà. - Sixtytwo Hotel (9,2): hotel 4 estrellas coqueto y elegante, a dos calles. - Hotel Royal (8,4): 4 estrellas en pleno Passeig de Gràcia, junto a la Pedrera. - Hostalin Barcelona (8,2): una de las opciones más económicas en la zona. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de la Casa Milà * * Ampliar mapa de la Pedrera**** Alquiler de coche en Barcelona *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Nota: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]** --- ## Qué ver en Veliko Tarnovo y alrededores URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-veliko-tarnovo-bulgaria/ Durante nuestra ruta por Bulgaria tuvimos la oportunidad de dedicar unos días a visitar **Veliko Tarnovo** y sus alrededores. Esta pequeña localidad, de menos de 70.000 habitantes, no solo alberga un interesante número de atractivos turísticos, sino que puede servir como base para explorar el norte del país. La antigua capital del Imperio búlgaro se encuentra a 220 km de Sofía y a otros tantos del Mar Negro. En este artículo hemos hecho una selección de los lugares más interesantes **que ver en Veliko Tarnovo** y sus cercanías. *Casco antiguo de Veliko Tarnovo visto desde el monumento Asen * Consulta todos nuestros posts sobre Bulgaria Índice de contenidos - 1. Fortaleza de Tsarevets - 2. Casco antiguo de Veliko Tarnovo - 3. Arbanasi - 4. Monasterio de la Transfiguración - 5. Emen Canyon - 6. Monasterio Dryanovo y cueva Bacho Kiro - 7. Bozhentsi - 8. Tryavna - 9. Iglesias rupestres de Ivanovo - Información práctica para visitar Veliko Tarnovo Dónde está Veliko Tarnovo - Cómo llegar a Veliko Tarnovo - Dónde dormir - Seguro para viajar a Bulgaria - Mapa de lugares que ver en Veliko Tarnovo ## 1. Fortaleza de Tsarevets Un lugar de visita imprescindible en Veliko Tarnovo es la fortaleza de **Tsarevets**. Ubicada a las afueras de la ciudad, Tsarevets domina desde las alturas un gran valle rodeado por el río Yantra. En esta colina se establecieron los tracios hacia el 2000 a.C. y más tarde los romanos y bizantinos. La época de esplendor de *Tarnovgrad* llegó con el **Segundo Imperio Búlgaro** (1185-1396), del que fue capital. Precisamente, el asedio y destrucción de Tsarevets en **1393 **por parte de los otomanos, marcaría el final de este imperio. *Entrada a la Fortaleza de Tsarevets La fortaleza permaneció en ruinas durante siglos, pero entre 1930 y 1981 se llevaron a cabo diferentes obras de restauración que permitieron recuperar parte de su viejo encanto. Aunque no es mucho lo que queda en pie, los visitantes pueden ver los restos del **palacio real**, el enorme **complejo del Patriarcado**, la roca de las ejecuciones, las puertas de la muralla, varias torres, vestigios de casas o iglesias, etc. Además, sobre las ruinas de una antigua basílica se construyó la **Catedral de la Ascensión**, abierta al público en 1985. Vistas de la Fortaleza de Tsarevets y la Iglesia de los cuarenta mártires En la propia colina de Tsarevets hay otros dos lugares a los que os podéis acercar si tenéis tiempo: la **Iglesia de los Cuarenta Mártires** (1230), conocida por ser el lugar donde Fernando I proclamó la Independencia de Bulgaria (1908); y el **Mini-Bulgaria Park**, un parque temático con maquetas de los lugares más emblemáticos del país. * La fortaleza de Tsarevets suele abrir todos los días de 8 a 20 en temporada alta y de 9 a 16 en temporada baja. El precio para adultos es de 5€. Más información aquí. ## 2. Casco antiguo de Veliko Tarnovo Otra cosa que hay que hacer en Veliko Tarnovo es dar un paseo por su casco antiguo, flanqueado al norte y al sur por el río Yantra. Muchas de sus calles, especialmente la** General Gurko**, están todavía empedradas y recuerdan a un pueblo más que a una ciudad. Entre la **arquitectura civil** destacan las casas del llamado **Renacimiento búlgaro** (1762–1878), con una primera planta de piedra y una galería de madera en la segunda. Un buen lugar para contemplar el casco histórico es el **Monumento a la dinastía Asen**. *Monumento a la dinastía Asen y casco antiguo de Veliko Tarnovo En vuestra visita a Veliko Tarnovo tampoco os podéis perder la zona de **Samovodska Charshiya**, repleta de tiendecitas de artesanías, o el divertido **Museum of Illusions**, lleno de ilusiones ópticas (ideal para niños y para instagramers…). * Si vais a ir de **Sofía a Veliko Tarnovo**, quizá os interese este tour en castellano, que incluye también la visita a Arbanasi. ## 3. Arbanasi ** Distancia desde Veliko Tarnovo: 7,5 km La pequeña **Arbanasi**, con menos de 300 habitantes, alberga **uno de los mejores conjuntos arquitectónicos del Renacimiento nacional búlgaro**. En esta histórica población, cuyos orígenes se remontan al 1538, llegaron a levantarse unas 1000 casas durante dicho periodo. La mayoría pertenecían a artesanos y comerciantes que se enriquecieron negociando con valacos, rusos y polacos. Además de pasear sin rumbo admirando sus casas, os sugerimos visitar la **Iglesia de la Natividad** para contemplar sus bellos iconostasios. *Arquitectura tradicional en Arbanasi ## 4. Monasterio de la Transfiguración * Distancia desde Veliko Tarnovo: 17 km Ubicado sobre un desfiladero cerca del río Yantra, el **Monasterio de la Transfiguración** es uno de los principales templos de la iglesia ortodoxa búlgara. Aunque sus raíces se hallan en el **siglo XI** y se sabe que en 1360 ya era un monasterio autónomo, tras las luchas contra los otomanos tuvo que ser completamente reconstruido. Su aspecto actual se debe a las **restauraciones del s.XIX**, en las que intervino el famoso pintor del Renacimiento búlgaro **Zahari Zograf**. Suyos son los preciosos murales que decoran la iglesia. *Monasterio de la Transfiguración * El monasterio suele abrir todos los días de 9 a 19 h. Precio: 4 BGN (2€). ## 5. Emen Canyon ** Distancia desde Veliko Tarnovo: 25 km Una de las rutas más populares cerca de Veliko Tarnovo es la del **cañón de Emen**, situado a las afueras de la localidad homónima. La ruta puede iniciarse en el pueblo o, mejor, en un aparcamiento señalizado (ver mapa al pie del post). Desde ese punto recorreréis **unos 4 km** (ida y vuelta) por el imponente cañón que forma el **río Negovanka** a su paso por estas tierras kársticas. El premio al final del camino, que incluye pasarelas de madera y alguna cueva, es la **cascada Momin Skok**, de 10 m. En verano, no obstante, suele estar seca. *Vista general del cañón de Emen en la primera parte de la ruta ## 6. Monasterio Dryanovo y cueva Bacho Kiro * Distancia desde Veliko Tarnovo: 29 km Nuestras tres últimas sugerencias de lugares que ver cerca de Veliko Tarnovo se encuentran al sur de la ciudad, no muy lejos unas de otras. La primera de ellas es el monasterio Dryanovo, **fundado en el siglo XII y reconstruido hacia 1845**. Los elementos artísticos de este monasterio no son tan notables como los del monasterio de la Transfiguración, pero Dryanovo destaca por la belleza del paraje en el que se encuentra. El **río Dryanovo**, que pasa por delante, forma varios saltos de agua en las inmediaciones y una **cascada de 5 metros**. *Entrada trasera del Monasterio Dryanovo Siguiendo el curso del río, tras un breve paseo por el bosque, llegaréis a **Bacho Kiro**. En esta **cueva** se realizaron en 1982 varios **hallazgos arqueológicos** importantes, como el de los restos de cinco Homo sapiens* del Paleolítico superior. De los 3,5 km de galerías que conforman la cueva, unos 700 m están abiertos al público. En el interior de la cueva, que se recorre por libre (previo pago, con horarios), se pueden ver numerosas formaciones kársticas, estalagmitas, estalactitas y, con suerte (o no), algún murciélago. *Interior de la cueva Bacho Kiro * La entrada al monasterio es gratuita, pero el parking cuesta 1 BGN cada hora. Suele abrir cada día de 8 a 20h. La cueva Bacho kiro abre todos los días de 9 a 18 y la entrada básica cuesta 4 BGN. En principio existe la posibilidad de hacer un tour más largo que el básico, pero no estaba disponible durante nuestra visita y desconocemos si se sigue ofreciendo. ## 7. Bozhentsi ** Distancia desde Veliko Tarnovo: 34 km En el diminuto pueblo de **Bozhentsi**, ubicado en pleno corazón de los montes Balcanes, se puede ver otro de los mejores conjuntos de **arquitectura del Renacimiento nacional búlgaro**. Sus casas están protegidas como patrimonio cultural de Bulgaria y no pueden edificarse nuevas viviendas si no respetan el estilo tradicional. Lo único que hay que hacer en Bozhentsi es dejarse llevar por sus **bucólicas calles adoquinadas**, admirando sus casitas con tejados de piedra y balconeras de madera. El entorno, además, es bellísimo. *Casa renacentista búlgara en Bozhentsi ## 8. Tryavna * Distancia desde Veliko Tarnovo: 40 km **Tryavna**, con cerca de 10.000 habitantes, combina lo mejor de los pueblos de la región con las comodidades de una pequeña ciudad. Como en Bozhentsi o Arbanasi, allí también encontraréis una magnífica muestra de **arquitectura renacentista**. Las casas Daskalova, Raikova y Kancheva, entre otras, están decoradas al estilo tradicional y pueden visitarse. Tampoco hay que perderse la **Vieja escuela** (fundada en 1836), el **Puente de piedra** (1845), la **Torre del reloj** o la **iglesia del Arcángel San Miguel** (ambas de 1814). *Puente de piedra y Torre del reloj de Tryavna * En esta web encontraréis información ampliada sobre Tryavna y sus museos. ## 9. Iglesias rupestres de Ivanovo ** Distancia desde Veliko Tarnovo: 96 km Aunque se encuentran algo alejadas de Veliko Tarnovo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de recomendar aquí la visita a las iglesias rupestres de Ivanovo, declaradas **Patrimonio de la Humanidad**. Este curioso conjunto de iglesias y capillas excavadas en la roca es famoso por sus magníficos frescos de los siglos XIII y XIV, perfectamente conservados. Podéis leer más sobre las iglesias rupestres de Ivanovo en el artículo que le hemos dedicado. *Interior de una de las iglesias rupestres de Ivanovo ## Información práctica para visitar Veliko Tarnovo ### * Dónde está Veliko Tarnovo - Provincia de Veliko Tarnovo, norte de Bulgaria - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Veliko Tarnovo - **Coche**. Veliko Tarnovo se encuentra a medio camino entre Sofía y el Mar Negro. Para ir **desde Sofía** hay que tomar la autopista A-2 unos 100 km, hasta que esta se convierte en la nacional 4. Seguidla en dirección Varna y en otros 120 km habréis llegado a Veliko Tarnovo. - **Desde Varna** solo hay que tomar la A-2 hasta Targoviste y luego la nacional 4 en dirección Sofía. También son unos 220 km, más de la mitad por autopista. - Para llegar **desde Plovdiv** tomad la la A-1 en dirección Burgas y salid en Dyadovo siguiendo las indicaciones de Nova Zagora. En esta localidad encontraréis el desvío de la nacional 55 con indicaciones hacia Russe y Veliko Tarnovo. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Veliko Tarnovo tiene estación de tren, pero las conexiones no son muy buenas. Para llegar desde ciudades como Sofía o Varna tendréis que hacer cambios. Además, la red ferroviaria de Bulgaria no es de las mejores de Europa. Si queréis buscar horarios y precios podéis consultar la web de bdz.bg. - **Bus**. Desde la estación de buses de Veliko Tarnovo hay rutas directas a Sofía o Varna, entre otras, con compañías como Grup Plus o Biomet. - **Tours**. Todos los días a las 8, al menos en temporada alta, sale un tour guiado en castellano desde Sofía hasta Veliko Tarnovo, con regreso en el mismo día. - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Sofía, a 215 km. Hay vuelos directos desde cinco ciudades españolas con Wizzair, Ryanair y Bulgaria Air. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de vuelos, etc. ### ** Dónde dormir - Nosotros dormimos en el Arena Tarnovo Hotel, un 3 estrellas económico y muy bien valorado (8.5 en Booking), con parking privado gratuito y habitaciones grandes. Se encuentra, eso sí, a unos 2 km del casco antiguo y a 3 km de la fortaleza. - Otras opciones muy populares de alojamiento en Veliko Tarnovo son: Hotel Studio, con una valoración de 9.2 y muy cerca de la fortaleza de Tsarevets; Tsarevets Design and Spa, con spa y magnífica ubicación; y los Tarnovgrad Apartments, ideales para grupos de 2 a 6 personas, también muy bien ubicados. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Bulgaria - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Bulgaria, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Veliko Tarnovo * * Ampliar mapa de Veliko Tarnovo**** Alquiler de coche en Bulgaria *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Atapuerca (Burgos) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-atapuerca-burgos/ Una de las cosas más interesantes que podéis hacer en la provincia de Burgos es visitar **Atapuerca**. Este conjunto de yacimientos, ubicado **a 15 km de Burgos** capital, es uno de los principales referentes mundiales de la arqueología por la cantidad y antigüedad de los restos humanos que se han hallado. No en vano, el Sitio arqueológico de Atapuerca fue declarado **Patrimonio de la Humanidad** en el año 2000. En este artículo encontraréis toda la información necesaria para visitar los yacimientos de Atapuerca. *Sima del elefante en la Trinchera del ferrocarril de Atapuerca * Consulta todos nuestros posts sobre Castilla y León Índice de contenidos - Apuntes básicos sobre Atapuerca - Qué ver en Atapuerca Centro de Arqueología Experimental (CAREX) - Centro de Acceso a los yacimientos (CAYAC) - Yacimientos de Atapuerca - Museo de la Evolución Humana (MEH) - Cómo llegar a Atapuerca Dónde está Atapuerca - Cómo ir de Burgos a Atapuerca - Cómo ir de Madrid a Atapuerca - Cómo ir desde el País Vasco hasta Atapuerca - Cómo ir desde Aragón o Cataluña hasta Atapuerca - Dónde dormir en Atapuerca - Dónde comer en Atapuerca - Precios de Atapuerca - Horarios de Atapuerca - Consejos para visitar Atapuerca - Qué ver cerca de Atapuerca - Mapa de Atapuerca ## Apuntes básicos sobre Atapuerca El descubrimiento de Atapuerca se produjo a **finales del siglo XIX**, cuando se abrió una gran trinchera en la sierra de Atapuerca para dar paso a un **ferrocarril **minero. Muchos fósiles quedaron entonces a la vista y durante las siguientes décadas se realizaron numerosos hallazgos, aunque las excavaciones sistemáticas no comenzaron hasta **1978**. Atapuerca **saltó a la fama en 1993**, cuando la revista *Nature *publicó el descubrimiento de tres cráneos muy completos pertenecientes al periodo del Pleistoceno medio. *Cráneo del Miguelón expuesto en el Museo de la Evolución Humana de Burgos Más tarde, diferentes artículos en la revista Sciencie *y un monográfico en el *Journal of Human Evolution* consolidaron su relevancia mundial, hecho que se vio respaldado tras la declaración como **sitio protegido por la UNESCO**. Entre los hallazgos más significativos de Atapuerca hay restos de **cinco especies de homínidos**, algunos de los cuales podrían tener **1,3 millones de años** (los más antiguos de Europa). Más abajo os hablaremos de algunos fósiles que incluso tienen nombre propio, como el famoso **Miguelón**. ** Si vais visitar Burgos os sugerimos que os apuntéis al popular free tour de Burgos para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ## Qué ver en Atapuerca En lo que al turismo se refiere, podemos dividir la visita a Atapuerca en cuatro partes: el **Centro de Arqueología Experimental (CAREX)**, el **Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC)**, los propios **yacimientos de la sierra de Atapuerca** y el **Museo de la Evolución Humana (MEH)**. Los tres primeros espacios, como veremos, están estrechamente relacionados, mientras que el MEH se encuentra en Burgos y se puede visitar de forma totalmente independiente a los anteriores. ### Centro de Arqueología Experimental (CAREX) El **CAREX **es un edificio de la Junta de Castilla y León ubicado **a 1 km del pueblo de Atapuerca**. Su principal función es servir como centro de divulgación de la arqueología, para lo cual dispone de un **espacio interior** con varias exposiciones y una **zona exterior** donde los visitantes pueden sentirse como auténticos arqueólogos experimentando con la fabricación de herramientas, la producción de fuego o el uso de lanzas, entre otras cosas. El acceso al interior es libre. La actividad en el exterior se realiza en **grupos guiados** (previa reserva, de pago) más o menos cada 1 h y 15 min. *Interior del CAREX Además, el CAREX sirve como principal **centro de visitantes de los yacimientos de Atapuerca**. Dentro encontraréis el mostrador donde se gestionan las visitas y desde el parking tomaréis el **bus hacia los yacimientos**, a los que no se puede llegar con vehículos particulares. El parking exterior es enorme y gratuito. En el CAREX hay una zona para comer y máquinas de bebidas y snacks, pero tendréis que ir al pueblo (10 min andando) si queréis comer en condiciones. Actividad guiada en el exterior del CAREX ### Centro de Acceso a los yacimientos (CAYAC) Este centro cumple una función similar al CAREX. Se encuentra **a unos 2 km de Ibeas de Juarros** y alberga dos exposiciones permanentes gratuitas (una sobre la sierra de Atapuerca y otra sobre el ferrocarril minero). Desde su parking también salen los **buses con los grupos guiados hacia los yacimientos**. Allí, sin embargo, no se realiza la actividad de arqueología. Si tenéis que elegir, es preferible ir al CAREX. ### Yacimientos de Atapuerca Una peculiaridad de Atapuerca es que podréis ver in situ* algunos de los yacimientos donde se realizaron (y aún se realizan) algunos de los hallazgos más revolucionarios de la historia de la arqueología. Los yacimientos de Atapuerca se dividen en tres grandes complejos: el de la **Trinchera del Ferrocarril**, el de la **Cueva Mayor-Cueva del Silo** y el de la **Cueva de El Mirador**. La visita turística general se realiza en la Trinchera del Ferrocarril, donde se ubican algunos de los yacimientos más famosos de la sierra. *Entrada a la Trinchera del ferrocarril en los yacimientos de Atapuerca Para visitar los yacimientos de Atapuerca **hay que acudir al CAREX** (o al CAYAC), siempre con reserva previa. Allí podréis dejar vuestro vehículo y **un bus os llevará hasta la entrada de la trinchera**. El recorrido se realiza en **grupos guiados** y tiene una **duración de 1 h 15 min** aprox. Durante la visita tendréis que llevar casco. Aunque el itinerario no es 100% accesible, no presenta dificultades (es llano, en terreno gravoso) y se puede hacer con carrito de bebé. Respecto a las explicaciones, son sumamente entretenidas y ayudan a dar sentido a toda esa amalgama de andamios, marcas y hoyos en la roca. Gran Dolina en los yacimientos de Atapuerca La pequeña caminata (unos 300 m para ir y otros tantos para volver) os llevará a conocer los yacimientos de la Sima del Elefante, la Galería y la Gran Dolina. La **Sima del Elefante** es el yacimiento más antiguo de Atapuerca, donde se han encontrado restos humanos de 1,3 millones de años. La **Galería** fue una trampa natural que los preneandertales aprovecharon para alimentarse de grandes animales. En cuanto a la **Gran Dolina**, fue el lugar donde se descubrieron los primeros restos del **Homo antecessor***. ### Museo de la Evolución Humana (MEH) En nuestra opinión, la visita a Atapuerca no estaría completa si no vais a Burgos a conocer el maravilloso **Museo de la Evolución Humana (MEH)**. Inaugurado en **2010**, este flamante museo (con varios premios de arquitectura) también forma parte del conjunto declarado **Patrimonio de la Humanidad**, pues allí se conservan los principales hallazgos de Atapuerca, incluyendo el famoso cráneo del **«Miguelón»**, la **pelvis «Elvis»** o la bifaz **«Excalibur»**. Reservad como mínimo 1 hora para esta visita, pues el MEH consta de 4 plantas y hay un buen puñado de exposiciones interesantes, como la dedicada a Darwin. *La famosa «pelvis Elvis», expuesta en el Museo de la Evolución Humana de Burgos * **Hallazgos famosos en Atapuerca** - El «Miguelón» o «Cráneo nº5». Descubierto en 1992 en la Sima de los Huesos. Perteneció a un *Homo heidelbergensis* de hace 430.000 años. - La pelvis «Elvis». Hallada en 1994 en la Sima de los Huesos. Esta pelvis, de medio millón de años, perteneció a un hombre de unos 50 años. - La bifaz «Excalibur». Hacha de mano que también se encontró en la Sima de los Huesos, junto a los esqueletos de 30 humanos. - El ADN más antiguo de la historia (400.000 años), secuenciado en 2013. - En 1997 se publicó el nacimiento de una nueva especie, el *Homo antecessor*, de unos 850.000 años. Se encontraron numerosos restos en la Gran Dolina. - En 2022 se hallaron en la Sima del Elefante partes de la cara de un ser humano de hace 1,4 millones de años, por lo que sería el más antiguo de Europa. Nota: podréis ver muchos de estos fósiles en el MEH de Burgos. ## ** Cómo llegar a Atapuerca ### Dónde está Atapuerca Los yacimientos de Atapuerca se ubican en la sierra homónima, entre Ibeas de Juarros y la localidad de Atapuerca, a unos 15 km de Burgos. Al final del artículo encontraréis un mapa con las ubicaciones exactas. A continuación os ofrecemos algunas indicaciones para llegar al CAREX, donde se encuentra el principal centro de visitantes. ### Cómo ir de Burgos a Atapuerca - Salid de Burgos por la BU-30 y seguid por la A-1 hacia Vitoria. La A-1 se convierte pronto en la N-I. Antes de llegar a Quintanapalla, tomad el desvío de la BU-V-7012 hacia Atapuerca. Poco después de dejar atrás el pueblo de Atapuerca veréis el letrero a mano izquierda hacia el centro de visitantes. En total son unos 20 km (20 min). ### Cómo ir de Madrid a Atapuerca - Salid de Madrid por la A-1 hasta Burgos. En la entrada de la ciudad seguid las indicaciones de A-1 Vitoria hasta que se convierte en la N-I. A partir de ahí consultad apartado anterior. Total: 270 km (cerca de 3 h). ### Cómo ir desde el País Vasco hasta Atapuerca - Conducid hacia el sur por la AP-1, dirección Burgos, y tomad la salida 3 (Briviesca/Belorado). Seguid las indicaciones de la N-I Burgos. Tendréis que continuar por esta carretera más de 30 km hasta pasar Quintanapalla, donde ya veréis los carteles de Atapuerca. El centro de visitantes se encuentra al salir de esta localidad. ### Cómo ir desde Aragón o Cataluña hasta Atapuerca - Si vais a ir a Atapuerca desde Barcelona/Zaragoza/Logroño, tenéis varias opciones. Lo más rápido sería conducir por la AP-68 hasta la salida 9 (Haro). Desde allí tendríais que ir primero por la N-126 en dirección Santo Domingo de la Calzada hasta encontrar las señales de la N-232, que os llevará a Pancorbo. En Pancorbo enlazaréis durante unos kilómetros con la AP-1 hasta la salida de Briviesca (ver apartado anterior a partir de ahí). Una opción más económica, pero algo más lenta, sería ir desde Logroño hacia Burgos por la A-12/N-120 y tomar el desvío de Santovenia para acabar llegando más tarde a Atapuerca. En este caso quizá sería más recomendable hacer la visita de los yacimientos desde el CAYAC (seguid hacia Ibeas de Juarros) en vez desde el CAREX. ## ** Dónde dormir en Atapuerca En nuestras últimas visitas a la zona de Burgos hemos dormido en dos alojamientos diferentes por las circunstancias del viaje. El primero de ellos fue el Hotel Azofra, muy cerca de la Universidad de Burgos y el famoso monasterio de las Huelgas. Se trata de un hotel de 3 estrellas con parking gratuito y precios razonables. Al lado tiene un famoso restaurante de Burgos (Asador Los Trillos), ideal para los amantes de la carne. El segundo fue el Hotel Rural Tierras del Cid, situado a unos 7 km del centro de Burgos, muy cerca de las carreteras que van por el norte. Se trata de un hotel tranquilo, sencillo y económico. Ideal para una noche si estáis en ruta. Si buscáis hotel en Atapuerca, cerca del CAREX, aquí os enlazamos los pocos alojamientos que hay en Atapuerca, algunos de los cuales tienen escasa disponibilidad. Algo más fácil lo tendríais cerca del CAYAC, ya que en Ibeas de Juarros podéis dormir en La Cabala de Ibeas, con muy buenos precios y más oferta de habitaciones. Por último, una gran opción para la mayoría de casos, incluso para visitar la ciudad, es alojarse en el Hotel Ciudad de Burgos, en la salida norte, a medio camino entre Atapuerca y Burgos. ## ** Dónde comer en Atapuerca Si buscáis restaurante en Atapuerca, hay un sitio donde todo el mundo va antes o después de la visita. El propio Juan Luis Arsuaga, codirector de los yacimientos y famoso por sus entrevistas y libros, lo ha recomendado alguna vez en televisión. Hablamos de **Los Claveles**, un restaurante histórico donde sería imperdonable que no probarais la tradicional olla podrida. Eso sí, aseguraos de reservar mesa con mucha antelación, ya que suele llenarse semana tras semana. Los Claveles se encuentra en **Ibeas de Juarros**, no muy lejos del CAYAC. En las inmediaciones hay otros restaurantes sencillitos donde tampoco comeréis mal. Y si preferís comer en Atapuerca, cerca del CAREX, una opción muy popular es el **Restaurante Comosapiens**, donde sirven comida tradicional con un toque moderno. Y una alternativa a este es el **Restaurante Mesón Las Cuevas**, con platos de toda la vida. ## ** Precios de Atapuerca Aquí os dejamos el listado de precios de Atapuerca: - Visita a los yacimientos: 6€ - Actividad guiada en el CAREX: 5€ - Entrada combinada (yacimientos + CAREX): 9€ - Exposiciones del CAREX: gratis - Exposiciones del CAYAC: gratis - Museo de la Evolución Humana: 6€ - Parkings del CAREX y del CAYAC: gratis Consultad los precios actualizados y las tarifas reducidas aquí. ## ** Horarios de Atapuerca Los horarios de las visitas a los yacimientos de Atapuerca y al resto de centros asociados varían según la época del año. Aquí os facilitamos los datos de la temporada alta. - **Yacimientos de Atapuerca (solo visitas guiadas)** Agosto. De martes a sábados: 10h, 11h, 12h, 13h, 16h, 17h, 18h y 19h. Domingos: 10h, 11h, 12h y 13h. - De abril a octubre (excepto agosto). De martes a viernes: 11h y 17h. Sábados: 10h, 11h, 12h, 13h, 16h y 17h. Domingos: 10h, 11h, 12h y 13h. - **CAREX (horario de la actividad guiada) ** Agosto. De martes a sábados: 10h, 11,15h, 12,30h, 13,30h, 15.15h, 16h, 17.15h y 18.15h. Domingos: 10h, 11,15h, 12,30h y 13,30h. - De abril a octubre (excepto agosto). De martes a viernes: 13.30h y 15.15h. Sábados: 10h, 11.15h, 12.30h, 13.30h, 14.15h y 15.15h. Domingos: 10h, 11.15h, 12.30h y 13.30h. - **CAREX (horario de apertura del centro) ** Agosto. De martes a sábado de 9.30h a 20h. Domingos de 9.30h a 15h. - De abril a octubre (excepto agosto). De martes a sábado de 9.30h a 17.30h. Domingos de 9.30h a 15h. Consultad los horarios actualizados y los horarios de temporada baja aquí. ## ** Consejos para visitar Atapuerca - Reservad vuestra visita a Atapuerca con bastante antelación para evitar problemas de horarios (página de reservas de Atapuerca). - Normalmente la salida de las visitas se realiza desde el CAREX, donde dejaréis vuestro vehículo. Lo habitual es que, aquellos que lo deseen, hagan después la actividad del CAREX, que se realiza allí mismo en grupos guiados. Esta actividad es muy divertida y sorprenderá a los más pequeños, ya que incluso tendrán la oportunidad de interactuar. - El pueblo de Atapuerca está bastante cerca del CAREX y hay varios restaurantes. Si queréis dejar el coche en el parking, tardaréis menos de 10 minutos andando por un sendero que va campo a través (no por la carretera). - No es necesario llevar calzado o ropa especial para visitar los yacimientos de Atapuerca. Ni siquiera necesitaréis gorra, ya que en la Trinchera del ferrocarril es obligatorio llevar casco. - En el interior del CAREX hay una zona de picnic con las clásicas máquinas de vending, lavabos, etc. Si lleváis comida, es un buen sitio para «repostar». - Reservad toda una mañana para visitar Atapuerca si os apuntáis a la visita de los yacimientos y a la del CAREX. La duración de ambas actividad ronda la 1 h 15 min. Teniendo en cuenta el margen que pueda haber entre ambas, la llegada con algo de antelación, etc., contad un total de unas 4 horas. - Y, por último, un apunte para despistados: no confundáis las cuevas de Altamira (Cantabria) con las cuevas de Atapuerca. Lo que se visita en Burgos no es «la cueva de Atapuerca», sino una serie de yacimientos al aire libre que todavía están siendo excavados. Ahora bien, sí que hay varias cuevas en Atapuerca y una de ellas (la Cueva Peluda) se puede visitar si se solicita plaza en la excursión «Atapuerca Espeleo». ## Qué ver cerca de Atapuerca Aquí os dejamos algunas ideas de lugares que ver en los alrededores de Atapuerca: - **Burgos** (20 km). Aquí podéis ver nuestros lugares recomendados en Burgos. - **Santo Domingo de la Calzada** (52 km). Con su famosa catedral. - **Lerma **(57 km). Con bonita arquitectura barroca. - **Oña **(58 km). Pueblo de aire medieval en plena naturaleza. - **Frías **(65 km). Uno de los pueblos más bonitos de España. ## Mapa de Atapuerca * * Ampliar mapa de Atapuerca**** Alquiler de coche en Burgos *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Zion National Park URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-zion-national-park/ Durante nuestra ruta por la Costa Oeste de EE.UU. tuvimos la oportunidad de visitar muchos Parques Nacionales. Uno de los que más nos sorprendió, quizá porque no sabíamos gran cosa de él, fue el **Zion National Park**. Ubicado en el Estado de **Utah**, a 160 millas de Las Vegas, el Parque Nacional de Zion es conocido, sobre todo, por los angostos cañones que forma el Virgin River a su paso por este rocoso valle. Esperamos que este artículo os sirva como guía para visitar Zion si estáis planificando un viaje por la zona. *Inicio de la ruta de «The Narrows», al final de la ruta «Riverside Walk» * Consulta todos nuestros posts sobre la Costa Oeste de USA Índice de contenidos - Apuntes básicos sobre Zion N. P. - Qué hacer y qué ver en Zion National Park Riverside Walk - Weeping Rock - Emerald Pools - Canyon Overlook - Más cosas que hacer en Zion - Qué ver cerca del Parque Nacional de Zion - Cómo llegar a Zion National Park Cómo ir desde Las Vegas hasta Zion N. P. - Cómo ir desde Page - Cómo ir desde Bryce Canyon - Dónde dormir - Precios del Zion N. P. - Horarios de Zion N. P. - Consejos para visitar el Parque Nacional de Zion - Mapa del Zion National Park ## Apuntes básicos sobre Zion N. P. En **1919** Zion se convirtió en el 15º Parque Nacional de Estados Unidos (hoy el país cuenta con 63). El parque fue bautizado con este nombre por la palabra hebrea *Zion* (Sión) usada por los mormones de Utah. Fue una típica maniobra de *marketing *de la época, pues los nombres originales indios o españoles eran considerados poco atractivos para fomentar el turismo. Con un área de **593 km²**, este parque destaca por su cañón de más de **24 km** de longitud, formado por el **río Virgen** al erosionar la piedra arenisca del valle. *Primeros metros de «The Narrows», al final del «Riverside Walk» El parque se divide en dos regiones: **Zion Canyon** (la principal) y **Kolob Canyons**. Lo primero que deberíais hacer es ir al **centro de visitantes** de Zion Canyon, en **Springdale**. Allí os darán mapas y os informarán sobre las condiciones del cañón. Además, en la mayor parte del año solo podréis recorrer esta zona con la **lanzadera gratuita** que tiene allí mismo su inicio. El bus hace **9 paradas**, desde las cuales podréis comenzar muchas excursiones con diferentes niveles de dificultad. ## Qué hacer y qué ver en Zion National Park Como es lógico, a un Parque Nacional se va a caminar. Lo que os proponemos a continuación son **4 excursiones fáciles**: tres dentro del Zion Canyon y una en la carretera que va hacia el Este, justo a la salida del túnel Zion-Mt. Carmel. ### Riverside Walk * Parada nº9 del bus lanzadera En nuestra opinión, algo que tenéis que hacer en el Parque Nacional de Zion es la famosa excursión del **Riverside Walk**. Se inicia en la última parada del bus (nº 9, Templo de Sinawava) y transcurre durante 1,7 km por un camino muy agradable junto al río Virgin. Hasta ese punto se considera una excursión muy sencilla (incluso es accesible para sillas de ruedas con ayuda). La ruta de ida y vuelta (**3,5 km**) se puede completar fácilmente en **1,5 horas** a paso tranquilo y haciendo paradas para tomar fotos, etc. *Ruta Riverside Walk antes de llegar a «The Narrows» Aunque esta excursión es muy bonita, es justamente al final donde empieza lo bueno. En esta parte, el cañón de Zion se vuelve muy angosto y ya solo es posible avanzar mojándose los pies. **En verano el agua rara vez os cubrirá por encima del tobillo, pero dependiendo de la época del año ni siquiera es posible continuar**. Si no os importa que vuestro calzado se moje (o lleváis sandalias especiales), os recomendamos explorar al menos un tramo de esta zona, conocida como **The Narrows**. Nosotros llegamos a la tercera o cuarta herradura y nos pareció una experiencia fantástica eso de caminar por el río entre desfiladeros. Tramo inicial de «The Narrows» ### Weeping Rock * Parada nº7 del bus lanzadera Otro de los lugares que hay que ver en el Parque Nacional de Zion es la **Weeping Rock**. Desde la parada nº7 solo hay que recorrer 300 metros (un poco empinados) hasta esta curiosa formación rocosa con aspecto de cueva. Desde allí podréis admirar una preciosa parte del cañón con forma de herradura. Por cierto, el nombre (traducible como «roca que llora») es debido al constante goteo de los manantiales cercanos. Para esta pequeña ruta de **600 m** (ida y vuelta) solo necesitaréis unos **30 minutos**. *Vistas desde la Weeping Rock ### Emerald Pools * Parada nº5 del bus lanzadera Otra excursión que os sugerimos hacer en el cañón de Zion es la de las Emerald Pools. Dependiendo de vuestro estado de forma y del tiempo del que dispongáis podéis llegar hasta la **Lower Emerald Pool** (ida y vuelta: **1,9 km**, **1 hora** aprox.) o hasta la **Upper Emerald Pool** (habría que seguir subiendo **otros 30 min**). La primera parte es sencilla, en ligero ascenso por sendero pavimentado. La segunda parte solo es un poco más complicada, por camino de piedras. Esta ruta os permitirá contemplar pequeños manantiales y varios tramos de rocas con pequeñas cascadas. *Lower Emerald Pool ### Canyon Overlook * Parking «Canyon Overlook Trailhead Parking Lot» La cuarta excursión que os sugerimos no se encuentra en el área principal del cañón, sino en la carretera que va hacia el Este (en dirección a Bryce Canyon o a Page). Hay un parking habilitado justo después de atravesar el histórico **Zion-Mount Carmel Tunnel** (1930), de 1,7 km de largo. El recorrido (calificado como moderado, aunque no reviste mayores dificultades) es de **1,6 km** (ida y vuelta) y se completa en **1 hora**. Después atravesar un bello paraje, medio desértico y lleno de rocas rojizas, llegaréis al **Canyon Overlook**, un impresionante mirador sobre la parte inferior del cañón de Zion. *Mirador Canyon Overlook ## Más cosas que hacer en Zion Las excursiones que hemos citado son quizá las más populares entre los turistas ocasionales, pero lo cierto es que tanto la zona principal del cañón como la parte menos conocida de Kolob Canyons (63 km al norte) están repletas de rutas. De hecho, los senderistas más curtidos probablemente encuentren propuestas más espectaculares que las que hemos mencionado. Aquí van algunas sugerencias: - **The Narrows** (15 km, 8 h): la mencionamos parcialmente en la ruta Riverside Walk, ya que es una prolongación de la misma. En buena parte de esta famosa ruta se camina por el lecho del río. - **Angels Landing** (8,7 km, 4 h): no apta para gente con vértigo. La ruta sube hasta Angels Landing, un punto panorámico a unos 450 m de altura. Requiere obtener un permiso. - **Hidden Canyon Trail** (4 km, 2,5 h): al borde de acantilados hasta un estrecho cañón. - **Kolob Arch **(22,5 k, 8 h): ruta en la zona norte de parque que lleva hasta el gigantesco arco natural de Kolob, uno de los más grandes del mundo. - **Checkerboard Mesa**: hay un mirador en la carretera del Este para ver estas peculiares formaciones. Se trata de mesetas con forma cónica y una serie de líneas verticales y horizontales que les dan el aspecto de un tablero de ajedrez. - Aquí podéis ver un listado con todas las rutas del Zion National Park, clasificadas según su dificultad. Mirador del Checkerboard Mesa ## Qué ver cerca del Parque Nacional de Zion Estos son algunos de los lugares que podéis ver a menos de 200 millas de Zion: - Bryce Canyon National Park (83 millas) - Lago Powell (113 millas) - Horseshoe Bend (118 millas) - Antelope Canyon (122 millas) - Grand Canyon National Park (145 millas). En este caso nos referimos al North Rim, una zona muy poco conocida. La zona más turística (Grand Canyon Village) está a 245 millas de Zion N. P. - Las Vegas (160 millas) ## * Cómo llegar a Zion National Park ### Cómo ir desde Las Vegas hasta Zion N. P. - Desde Las Vegas hasta Zion hay unas **160 millas** (257 km), lo que supone unas **2 h 40 min** de trayecto en coche. El camino es muy sencillo. Solo tenéis que conducir por la Interestatal 15 en dirección a Salt Lake City hasta la salida nº16 (Hurricane). Después seguid por la Estatal 9 hasta Springdale. El Zion Canyon Visitor Center se encuentra a las afueras, continuando hacia el norte. Si necesitáis **alquilar coche en Las Vegas** nosotros os sugerimos que lo hagáis en la web de Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer siempre las mejores tarifas. - Si no disponéis de coche o preferís una opción más cómoda podéis contratar una excursión a Zion desde Las Vegas en castellano, con guía, traslados, almuerzo, entradas y otros detalles incluidos. ### Cómo ir desde Page - Page se encuentra a **116 millas** (**2 h 15 min**) del centro de visitantes de Zion N. P. Para llegar tendréis que tomar primero la US 89 North y a la altura de Mount Carmel Junction enlazar con la 9 West hacia Springdale (previamente encontraréis el centro de visitantes). En este caso tened en cuenta que antes de atravesar el túnel de Mount Carmel podéis parar para realizar la excursión del Canyon Overlook. ### Cómo ir desde Bryce Canyon - Si vais a ir desde Bryce Canyon hasta Zion (**85 millas**) deberéis conducir primero hasta la US 89 para tomarla en dirección sur hasta Mount Carmel Junction. Allí deberéis seguir por la 9 West en dirección a Springdale (previamente encontraréis el centro de visitantes). Antes de atravesar el túnel de Mount Carmel podéis parar para realizar la excursión del Canyon Overlook. Tiempo de viaje: **1 h 50 min** aprox. *Entrada Este del túnel de Mount Carmel al inicio de la ruta Overlook Canyon ## * Dónde dormir - Nosotros dormimos en el Quality Inn Zion, en Hurricane. Se trata de un sencillo hotel de carretera, con camas grandes, piscina exterior y parking gratuito, valorado con un 7,2 en Booking. Está a 26 millas del centro de visitantes, por lo que solo lo recomendamos si llegáis desde Las Vegas un día y queréis visitar el parque al día siguiente por la mañana. También puede ser una buena opción si buscáis algo económico, ya que los hoteles cercanos al parque son más caros. - Dos alojamientos con mejor ubicación y muy populares en la zona de Springdale son el Montclair Inn & Suites, con piscina exterior, entorno natural y habitaciones gigantes; y La Quinta by Wyndham, otro pequeño resort al que no le falta detalle. Ambos están a pocos minutos del centro de visitantes. - Si queréis estar alojados en el corazón del cañón Zion podéis reservar una habitación en el Zion National Park Lodge, al que solo se puede llegar en el bus lanzadera del parque mientras este servicio está operativo. - Si os interesa la opción de ir de camping, tened presente que en temporada alta hay que reservar con mucha antelación. El Watchman Campground, ubicado junto al centro de visitantes, es el camping principal. Más info aquí. *Nuestra habitación en el Quality Inn Zion de Hurricane ## * Precios del Zion N. P. La mayoría de Parques Nacionales de USA tienen un «peaje» donde tendréis que presentar vuestro pase o comprar uno. Podéis comprar el pase de cada parque por separado o adquirir el pase anual para todos los parques (recomendado para + de 2 parques). - Vehículos: 35$ - Motos: 20$ - Pase Anual de todos los parques: 80$ - Shuttle Bus (bus lanzadera): gratuitos - Parkings: gratuitos ## ** Horarios de Zion N. P. - Acceso al parque: todo el año a cualquier hora. Si los «peajes» están cerrados nadie os pedirá el pase y podréis entrar al parque libremente. No obstante, lo legal sería obtenerlo al día siguiente. - Centro de visitantes de Zion Canyon: de 8 a 17 h - Horario del bus lanzadera: ver calendario. ## ** Consejos para visitar el Parque Nacional de Zion Aquí van algunas recomendaciones para preparar vuestra visita al Zion N. P. - Descargad el folleto en castellano del Parque Nacional Zion (pdf). - Si vais a visitar 3 Parques Nacionales o más comprad el Annual Pass (80$), ya que sale más a cuenta que pagar las tasas de entrada a cada uno de los parques (35$ para coches). - Reservad al menos 4 horas para visitar Zion. Es el tiempo mínimo para hacer las tres excursiones básicas del cañón, contando los traslados en el bus. Si podéis dedicarle un día entero, mucho mejor. No os aburriréis. - Consultad el mapa de paradas del bus lanzadera (gratuito) y los horarios. En este enlace tenéis toda la información. Por lo general, la frecuencia de paso es de 10 minutos. El trayecto más largo, desde el centro de visitantes hasta la parada nº9, suele ser de 45 minutos. - Equipaos a conciencia. En algunas paradas de bus podréis recargar agua, pero no está de más ir cargados de bebida y llevar bocadillos. Por otra parte, es conveniente usar calzado de montaña y contar con un recambio de calcetines (un calzado para el río no estaría mal). También es aconsejable llevar gafas, gorra y crema solar. - Si vais a hacer varias rutas, planificad un poco el orden. Especialmente si tenéis pensado adentraros en el río al final del Riverside Walk (es decir, en The Narrows), pues no resulta agradable tener los pies y el calzado mojado durante el resto del día. - Consultad en el centro de visitantes las condiciones del cañón antes de empezar cualquier ruta, por sencilla que sea, pues algunas zonas pueden inundarse o estar cerradas por desprendimientos. - Aunque no son habituales, tened en cuenta que en casi todas las rutas existe cierto riesgo de desprendimiento de rocas. - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por la Costa Oeste de EEUU, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa del Zion National Park * * Ampliar mapa de Zion National Park**** Alquiler de coche en Las Vegas *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Altafulla en 2026: el pueblo con más encanto de la Costa Daurada URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-hacer-altafulla/ *Actualizado en julio de 2026.* **Altafulla** es un pueblo medieval y marinero de la Costa Daurada, a 15 km de Tarragona. Sus imprescindibles son la **Vila Closa** (casco antiguo amurallado), el **castillo de los Montserrat**, el paseo de las **Botigues de Mar**, la **villa romana dels Munts** (Patrimonio de la Humanidad) y una **playa con Bandera Azul**. Con un día basta para recorrerlo. A 15 km de **Tarragona**, la pequeña localidad de **Altafulla** (5.870 habitantes) es una rareza en la **Costa Daurada**. A diferencia de sus vecinas más famosas, ha evitado el turismo masivo y conserva un casco antiguo medieval intacto. Las vías del tren separan su centro (el casco antiguo, sobre una elevación) de su barrio marítimo, junto a la playa. En esta guía repasamos qué ver y qué hacer en Altafulla, con los horarios y precios actualizados a 2026. *Pasaje en el carrer de les Botigues de Mar Índice de contenidos - ¿Qué ver en Altafulla? Los 6 imprescindibles 1. Explorar la Vila Closa - 2. Visitar el castillo de Altafulla - 3. Pasear por las Botigues de Mar - 4. Descubrir la villa romana dels Munts - 5. Bañarse en las playas de Altafulla - 6. Caminar por los alrededores - ¿Cuánto cuesta visitar Altafulla? - ¿Cómo llegar a Altafulla? - ¿Cuál es la mejor época para visitar Altafulla? - ¿Qué hacer en Altafulla con niños? - Itinerario recomendado: Altafulla en un día - ¿Dónde comer en Altafulla? - ¿Dónde dormir en Altafulla? - Lugares que ver cerca de Altafulla - Información práctica para visitar Altafulla - Mapa de lugares que ver en Altafulla - Preguntas frecuentes sobre Altafulla ¿Merece la pena visitar Altafulla? - ¿Qué ver en Altafulla en un día? - ¿Se puede visitar el castillo de Altafulla? - ¿La playa de Altafulla tiene Bandera Azul? - ¿Hay mercadillo en Altafulla? - ¿Cómo llegar a Altafulla desde Barcelona? - ¿Qué ver cerca de Altafulla? ## ¿Qué ver en Altafulla? Los 6 imprescindibles **Altafulla se ve bien en un día: la Vila Closa medieval, el castillo, las Botigues de Mar, la villa romana dels Munts, la playa y algún paseo por los alrededores.** ### 1. Explorar la Vila Closa **La Vila Closa es el casco antiguo amurallado de Altafulla y donde se concentra casi todo lo que hay que ver.** Altafulla se menciona por primera vez en el siglo XI, cuando la población empezó a crecer alrededor del castillo. El núcleo se ubica sobre una elevación de unos 50 m y, con el tiempo, se amuralló, dando lugar a la actual Vila Closa. Su conjunto histórico está declarado Bien Cultural de Interés Nacional desde 1998. Callejuelas de la Vila Closa de Altafulla, cerca del castillo De las antiguas murallas (remodeladas en los siglos XVII y XVIII) queda el dibujo del perímetro en las calles y dos torres esquineras. El trazado es un laberinto de subidas, bajadas y plazoletas con rincones preciosos. No hay que perderse la **Plaça del Pou** (con restos de un arco medieval, un pozo, el ayuntamiento y el Monument als Castellers), el **Carrer Major**, la **Plaça de Sant Antoni** o la **Placeta**. Plaça del Pou, con el ayuntamiento y el Monument als Castellers Y, cómo no, la **iglesia**. Consagrada a Sant Martí de Tours, la iglesia parroquial se construyó hacia 1705 con una mezcla de barroco y neoclásico. Es bastante austera, pero forma un bonito conjunto con el castillo, al que está prácticamente adosada. En su interior descansan los restos de los marqueses de Tamarit (los Montserrat). Iglesia de Sant Martí * La entrada a la iglesia es gratuita y suele estar abierta durante el día. En la Oficina de Turismo puedes apuntarte a la visita guiada de la Vila Closa (5 €, 1 h 30, incluye la iglesia): en verano los jueves a las 19 h y en invierno el primer sábado de mes a las 11 h. ### 2. Visitar el castillo de Altafulla **El castillo de Altafulla, o palacio de los Montserrat, es el edificio más emblemático del pueblo, pero solo se visita en fechas contadas.** El castillo original se menciona por primera vez en el año 1059. La construcción actual es fruto de una gran remodelación del siglo XVII y siempre ha pertenecido a los marqueses de Tamarit. De planta poligonal irregular y aspecto de fortaleza, guarda en su patio interior una magnífica galería renacentista. En 2019 fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional. *Castillo de Altafulla (derecha) e Iglesia de Sant Martí (izquierda) Es de titularidad privada y todavía lo usa la familia propietaria, así que visitarlo tiene truco. Desde octubre de 2019 se abre al público solo el primer martes y el último sábado de cada mes, y siempre con reserva previa. La visita dura unos 30 minutos y recorre el jardín de la fachada norte, el patio de armas y la escalera que sube hasta la galería renacentista. * Las visitas al castillo son el primer martes y el último sábado de cada mes, salvo Semana Santa y verano (cuando reside la familia). Hay que reservar antes en la Oficina de Turismo de Altafulla (tel. 977 651 426). ### 3. Pasear por las Botigues de Mar **Les Botigues de Mar es el paseo marítimo de Altafulla, un rincón de casitas blancas frente al mar.** El barrio nació en el siglo XVIII, cuando pescadores y comerciantes construyeron pequeños almacenes en primera línea de playa para guardar sus utensilios y la mercancía destinada a las colonias. A principios del siglo XX esos almacenes se fueron convirtiendo en viviendas. Hoy hay restaurantes y heladerías con vistas al mar, pero el paseo mantiene un aire familiar muy agradable. *Carrer de les Botigues de Mar ### 4. Descubrir la villa romana dels Munts **La villa romana dels Munts es uno de los yacimientos romanos mejor conservados de la costa y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de Tárraco.** Tarraco fue una de las ciudades más importantes de la Hispania romana y a su alrededor florecieron villas de recreo. La dels Munts se construyó en el siglo I y en el siglo II se transformó en una villa de lujo, con casa de dos plantas, patio con estanque, jardín y baños (frigidarium y caldarium). Se cree incluso que pudo alojar al emperador Adriano hacia el año 123. Destaca su mitreo, uno de los mayores del Imperio. Forma parte del conjunto de Tárraco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2000. Villa romana dels Munts * Entrada: 4 € (reducida 2 €; gratis para menores de 16 años y el primer domingo de cada mes). Abierta todo el año menos los lunes. En verano (junio-septiembre): laborables de 10 a 13:30 y de 16 a 20 h; domingos y festivos de 10 a 14 h. La última visita es 30 minutos antes del cierre. En verano el museo organiza visitas teatralizadas. Más info y reservas en el MNAT (977 251 515). ### 5. Bañarse en las playas de Altafulla **La playa de Altafulla es un arenal de arena fina con Bandera Azul, y desde ella se ven las casas de la Vila Closa.** Se extiende del cabo Gros hasta cerca de la Roca del Gaià, con unos 1.100 m de largo y 20 de ancho, así que no hay que pelear por el sitio. Tiene zona de dunas, acceso para movilidad reducida y servicio de socorrismo. Es muy popular para la vela: aquí está el Club Marítimo Altafulla (de 1973), que ha acogido campeonatos de Cataluña, España y del mundo. *Playa de Altafulla desde el mirador del Passeig del Fortí La segunda es la playa del Canyadell, una cala de 60 m protegida por el Roquer de Torredembarra y compartida con este municipio. Ha sido reconocida como «playa virgen» por Ecologistas en Acción. No muy lejos está el faro de Torredembarra, el último faro que se construyó en España (en el año 2000). ### 6. Caminar por los alrededores **Los alrededores de Altafulla se prestan al senderismo, con caminos entre el castillo de Tamarit, la desembocadura del Gaià y los bosques del Baix Gaià.** Un paseo sencillo lleva hasta la Ermita de Sant Antoni de Pàdua, a 800 m de la Vila Closa, con restaurante y mirador. Por el camino puedes saludar al Oliverot, un olivo de más de 600 años. Otra ruta fácil rodea el castillo de Tamarit (privado, no visitable, solo eventos) hasta la cala Jovera, pasando por un búnker de la Guerra Civil y la desembocadura del río Gaià. Castillo de Tamarit visto desde Altafulla Si te van las rutas más largas, la Ronda Verda del Baix Gaià enlaza unos 30 km de caminos rurales (a pie o en bici) desde la ermita de Sant Antoni. En la web de turismo de Altafulla encontrarás el resto de itinerarios señalizados. ## ¿Cuánto cuesta visitar Altafulla? **Pasear por Altafulla es gratis; solo se paga por la villa romana dels Munts (4 €) y por las visitas guiadas. Estos son los precios y horarios de 2026.** LugarPrecioCuándo se visitaVilla romana dels Munts4 € (reducida 2 €; gratis menores de 16 y 1er domingo de mes)Todo el año salvo lunes. Verano: laborables 10-13:30 y 16-20 hVisita guiada Vila Closa (incluye la iglesia)5 € (menores de 12, 50 %)Verano: jueves 19 h. Invierno: 1er sábado de mes, 11 h. Con reservaCastillo de AltafullaReserva en la Oficina de Turismo1er martes y último sábado de mes, salvo Semana Santa y veranoIglesia de Sant MartíGratisAbierta durante el díaPlaya de Altafulla y del CanyadellGratisTodo el año (Bandera Azul) ## ¿Cómo llegar a Altafulla? **La forma más práctica de llegar a Altafulla es en coche o en tren de Rodalies, ya que tiene estación propia (Altafulla-Tamarit).** - **Coche.** Altafulla está a 15 km de Tarragona, junto a la C-32, cerca de la AP-7 y cruzada por la N-340. Desde Barcelona, la C-32 pegada a la costa (1 h, con peaje en los túneles del Garraf) o toda la AP-7 (1 h 15, gratuita). Desde Tarragona, por la A-7 y la N-340. Si necesitas alquilar coche, nosotros solemos reservar en Booking RentalCars. - **Tren.** La estación Altafulla-Tamarit está en las líneas R14, R15, R16 y R17 de Rodalies de Renfe. Desde Barcelona (Estació de França, Passeig de Gràcia o Sants) el trayecto dura 1 h 20 aprox. Desde Tarragona es una sola parada (menos de 10 minutos). - **Bus.** Hay conexiones desde Tarragona (bus urbano nº 12 y empresa El Penedès). No hay línea directa con Barcelona. - **Avión.** El aeropuerto más cercano es el de Reus (24 km); el de Barcelona-El Prat está a 73 km. Puedes comparar vuelos en Skyscanner o Momondo. ## ¿Cuál es la mejor época para visitar Altafulla? **La mejor época para visitar Altafulla es de mayo a septiembre, cuando la playa tiene Bandera Azul y el pueblo está más animado.** El verano concentra la vida del barrio marítimo, la vela y la agenda de fiestas: las Festes de Brises del Mar, la Cantada d’Havaneres, la Fira d’Artesans o el Festival Internacional de Música. Si buscas tranquilidad para pasear por la Vila Closa sin agobios, la primavera y el principio del otoño son ideales, con buen clima y menos gente. Ten en cuenta que el castillo no se visita en verano ni en Semana Santa. ## ¿Qué hacer en Altafulla con niños? **Altafulla es un destino cómodo para ir con niños: playa tranquila, paseos cortos y una villa romana que en verano se recorre con visitas teatralizadas.** La playa de Altafulla, de entrada poco profunda y con socorrismo, es ideal para los más pequeños. La villa dels Munts organiza en verano visitas teatralizadas que acercan la vida romana de forma amena. Y el Camí de Cametes hacia el castillo de Tamarit, junto a la desembocadura del Gaià, es un recorrido llano y agradable para toda la familia. ## Itinerario recomendado: Altafulla en un día **Con un día en Altafulla puedes ver lo esencial si empiezas por el casco antiguo y bajas al mar.** Por la mañana, recorre la Vila Closa (Plaça del Pou, castillo por fuera e iglesia de Sant Martí) y, si coincide con día de apertura, entra al castillo. A media mañana baja a las Botigues de Mar y date un paseo por la playa. Reserva la tarde para la villa romana dels Munts y, si te quedan fuerzas, el paseo hasta la cala Jovera y el castillo de Tamarit. ## ¿Dónde comer en Altafulla? **En Altafulla se come bien tanto en el barrio marítimo, junto a la playa, como en la zona centro de la Vila Closa.** Estos son algunos de los restaurantes más populares (los cuatro primeros, cerca de la playa): - Voramar Cal Vitali (4,2 en Google). Pegado a la playa, ideal para paella, arroces, fideuá o marisco. - Polini Bar & Restaurant (4,4). En el carrer de les Botigues de Mar, junto a la playa. Bueno para tapear o comer arroz. - Tic Taco (4,7). Mexicano del hotel Altafulla Mar, con vistas a la piscina. Toque moderno y precio razonable. - Morabito Altafulla (4,1). Clásico de la zona de camping, para mojitos, tapeo y cocina mediterránea. - Granja Sant Francesc (4,5). Cocina tradicional en el centro: canelones, croquetas, calçots (en temporada) y carnes. - La Toque (4,5). Cocina creativa en platillos para compartir, junto a la Vila Closa. ## ¿Dónde dormir en Altafulla? Algunos de los alojamientos mejor valorados: - Altafulla Mar Hotel (8,7 en Booking). 4* junto al mar, con piscina, sala de juegos, parque infantil y restaurante. - May Altafulla Beach Boutique Hotel (9,4). 4* a pie de mar, con jardín, piscina y restaurante. - Hotel Yola Altafulla (8,3). Muy cerca de la playa, ambiente familiar y precios razonables. - Hotel San Martín Altafulla (7,8). Alternativa económica a 600 m de la playa. - Hotel Gran Claustre Altafulla (8,1). 4* en la Vila Closa, junto al castillo, con restaurante y spa. ## Lugares que ver cerca de Altafulla Si te quedan ganas de más, cerca tienes: - Arco romano de Berà (10 km) - Ruinas romanas de Tarragona (15 km) - PortAventura (25 km) - Conjunto modernista de Reus (28 km) - Villa medieval de Montblanc (48 km) - Monasterio de Poblet (60 km) Y si quieres seguir descubriendo la zona, tenemos guías de qué ver en la Costa Daurada y cosas que hacer en el Delta del Ebro. ## Información práctica para visitar Altafulla - **Dónde está:** comarca del Tarragonès, Tarragona, Cataluña. A 15 km de Tarragona. - **Oficina de Turismo:** Plaça dels Vents, s/n. Tel. 977 651 426. Horario de verano: de lunes a sábado de 10 a 14 h y de 16:30 a 20 h; domingos y festivos de 10 a 14 h. Temporada baja: de martes a sábado de 10 a 14 h. - **Mercado semanal:** los martes por la mañana (de 9 a 15 h) en verano. ## Mapa de lugares que ver en Altafulla * Ampliar mapa de Altafulla ## Preguntas frecuentes sobre Altafulla ### ¿Merece la pena visitar Altafulla? Sí. Altafulla es uno de los pueblos con más encanto de la Costa Daurada: un casco antiguo medieval amurallado, un castillo, paseo marítimo, una villa romana Patrimonio de la Humanidad y una playa con Bandera Azul, todo a 15 km de Tarragona. ### ¿Qué ver en Altafulla en un día? En un día ves lo esencial: la Vila Closa (con el castillo y la iglesia de Sant Martí), el paseo de les Botigues de Mar, la playa y la villa romana dels Munts. Si te sobra tiempo, acércate al castillo de Tamarit. ### ¿Se puede visitar el castillo de Altafulla? Sí, pero solo el primer martes y el último sábado de cada mes (salvo Semana Santa y verano), con reserva previa en la Oficina de Turismo (977 651 426). La visita dura unos 30 minutos e incluye el patio de armas y la galería renacentista. ### ¿La playa de Altafulla tiene Bandera Azul? Sí. La playa de Altafulla tiene Bandera Azul en 2026. Mide unos 1.100 metros, es de arena fina, tiene zona de dunas, socorrismo y acceso para movilidad reducida, y es muy popular para la vela. ### ¿Hay mercadillo en Altafulla? Sí. El mercado semanal se celebra los martes por la mañana (de 9 a 15 h) en verano, con alimentación fresca, ropa, calzado y producto local. Además hay ferias puntuales como la Fira d’Artesans. ### ¿Cómo llegar a Altafulla desde Barcelona? En coche, por la C-32 (1 h, con peaje) o la AP-7 (1 h 15). En tren, con las líneas R14 a R17 de Rodalies hasta la estación Altafulla-Tamarit, un trayecto de 1 h 20 aprox. ### ¿Qué ver cerca de Altafulla? Muy cerca tienes Tarragona (15 km), el Arco de Berà (10 km), PortAventura (25 km) y Reus (28 km) y, algo más lejos, Montblanc (48 km) y el Monasterio de Poblet (60 km). *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 12 lugares que ver en Montenegro URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-montenegro/ **Montenegro** es uno de esos países que las agencias de viajes suelen calificar como «joya oculta». Lo cierto es que sí es una joya, pero cada vez menos oculta. Con apenas 650.000 habitantes y una breve historia como estado independiente (desde 2006), Montenegro ya recibía más de 2,5 millones de turistas anuales antes de la pandemia. En este artículo hemos seleccionado **12 de los mejores lugares que ver en Montenegro**; ideal para una **ruta de 7 días en coche**, aunque puede ampliarse o reducirse según vuestros intereses. *Bahía de Kotor desde la carretera de la Serpentina * Consulta todos nuestros posts sobre los Balcanes Índice de contenidos - Ruta en coche por Montenegro - 1. Kotor - 2. Bahía de Kotor - 3. Budva - 4. Sveti Stefan - 5. Cetinje - 6. Parque Nacional Lovćen - 7. Cueva Lipa - 8. Parque Nacional del lago Skadar - 9. Monasterio de Ostrog - 10. Parque Nacional de Durmitor - 11. Niagara Falls - 12. Hercerg Novi - Otros lugares que ver en Montenegro - Información práctica para visitar Montenegro Dónde está Montenegro - Cómo llegar a Montenegro - Dónde dormir en Montenegro - Seguro para viajar a Montenegro - Mapa de lugares que ver en Montenegro ## Ruta en coche por Montenegro Antes de empezar, os resumimos brevemente nuestra ruta por Montenegro, por si os sirve como inspiración. No toméis este plan como base, pues hay muchos factores a valorar en cada caso. Nosotros, por ejemplo, viajábamos a ritmo de bebé de año y medio. ** **Ruta en coche por Montenegro (7 días)** - Día 1: llegada a Dubrovnik (Croacia) y transfer a Herceg Novi (Montenegro) - Día 2: alquiler de coche en Hecerg Novi y traslado a Kotor - Día 3: Kotor, con excursión a Budva y Sveti Stefan - Día 4: traslado a Cetiña (Cetinje) atravesando el P. N. de Lovcen - Día 5: cueva Lipa, herradura del lago Skadar y traslado a Zabljak - Día 6: visitas en el P. N. Durmitor - Día 7: traslado a Podgorica, visitando el monasterio Ostrog en el camino Nuestro viaje empezó en Dubrovnik por la conveniencia del vuelo desde Barcelona y terminó en Podgorica por el mismo motivo. Quizá el punto más delicado del plan sea la excursión al Parque Nacional de Durmitor, ya que «roba» bastante tiempo. La mayoría de la gente que va de turismo a Montenegro prefiere concentrarse en la costa. Pero vayamos ya con la selección de lugares… ## 1. Kotor Si solo tuvierais un día para visitar Montenegro, este sería el lugar al que deberíais ir. De hecho, así lo hacen muchos viajeros contratando excursiones de un día desde Dubrovnik o bien aprovechando las escalas de los cruceros que recorren el Adriático. Kotor es el emblema turístico del país y el principal punto de interés en la espectacular **bahía de Kotor**, a la que da nombre. Por su valor histórico y natural, la comarca de Kotor fue declarada **Patrimonio de la Humanidad** en 1979. *Murallas de Kotor y fortaleza de San Juan Desde su **fundación en el año 168 a.C.** por parte de los romanos, Kotor pasó de mano en mano en incontables ocasiones. Pero su etapa de mayor esplendor, la que definió su arquitectura y entramado urbano actual, fue la que vivió entre 1420 y 1727 bajo el dominio de la **República de Venecia**. Los lugares de visita obligada se encuentran en su casco antiguo, rodeado por **5 km de murallas**. Estas murallas están protegidas por la **UNESCO** en un conjunto llamado «Fortificaciones venecianas de defensa de los siglos XVI al XVII». Puerta en las murallas de Kotor Os sugerimos rodear su perímetro por la zona del mar y explorar las diferentes entradas (muy bonita la puerta sur), así como los tramos que se pueden recorrer (como el de la torre Kampana). También os recomendamos callejear sin rumbo entre gatos (hasta tienen un **Museo del gato**), descansar en sus bellas plazas (la principal es la **Plaza de Armas**) y visitar la esbelta **Catedral de San Trifón**, que alberga un pequeño museo y tiene un balcón panorámico. Sus orígenes se remontan al 1166, aunque fue ampliamente restaurada tras los terremotos de 1667 y 1979. Catedral de San Trifón en Kotor Pero si hay un sitio de Kotor que no debéis pasar por alto este es el famoso **mirador de la Fortaleza de San Juan**, ubicado a unos 250 m sobre la ciudad. Si el ánimo o las fuerzas nos alcanzan para subir los 1350 escalones de ascenso (1 hora aprox.) hasta la fortaleza, que se encuentra en ruinas y no reviste gran interés más allá de las vistas, intentad llegar al menos hasta la **Iglesia de Nuestra Señora de la Salud** (unos 20 min), donde suele tomarse la foto más icónica de la bahía de Kotor y de Montenegro en general. Bahía de Kotor desde la subida hacia la fortaleza de San Juan * Echad un vistazo a las excursiones más populares desde Kotor ## 2. Bahía de Kotor Kotor es solo una de las muchas localidades bañadas por el mar Adriático en esa especie de puerto natural que forman las bocas de Kotor, más conocidas con el nombre de **bahía de Kotor**. Si tenéis la oportunidad de bordearla por carretera, aunque solo sea de paso, encontraréis varios miradores fantásticos y lugares muy pintorescos, como la turística población de **Perast** y su graciosa **Nuestra Señora de las Rocas**, una iglesia en medio de una pequeña isla a la que se puede llegar en barco. *Nuestra Señora de las Rocas vista desde las cercanías de Perast Otro forma de disfrutar de la bahía es recorrer la **serpentina de Kotor**. Esta sinuosa carretera, con 16 curvas en forma de herradura, se ubica al sur de Kotor y en el tramo final supera los 900 m de altura. Al final del post encontraréis un mapa donde hemos marcado 3 miradores. El primero está muy cerca de Kotor y es fácil llegar a él. El siguiente se halla en la primera curva y es quizá el mejor (primera foto de este artículo). El último, al poco de terminar la serpentina, es un restaurante con vistas increíbles. * **Advertencia**: para llegar al inicio de las curvas hay que recorrer 10 km desde Kotor, de los cuales 4 son de montaña, con calzada estrecha. A partir de ahí empieza la serpentina, de otros 9 km, con curvas cerradas y bastante pendiente. Por último, los miradores están medio improvisados en los márgenes de las curvas. Lo bueno: hay muy poco tráfico. En resumen, tened en cuenta que no es una carretera «fácil». ## 3. Budva Buena parte del turismo de Montenegro se concentra en **Budva**. De hecho, suele superar a Kotor en número de visitantes. Aunque es conocida por sus **playas de arena** y por su animada **vida nocturna**, hay que destacar que posee un pequeño casco histórico precioso, con bonitas callejuelas de aire medieval, también de influencia veneciana. Además de algunas iglesias, se puede visitar la **Ciudadela**, con las ruinas de la misma y bonitas vistas al mar. No os olvidéis tampoco de saludar a la **Bailarina de Budva**, una pequeña estatua de bronce que rinde homenaje a una leyenda local. *La bailarina de Budva y el casco antiguo al fondo ## 4. Sveti Stefan La diminuta península de **Sveti Stefan** (San Esteban) se encuentra a menos de 10 km al sur de Budva. Esta antigua isla, ahora unida a tierra por un istmo, fue habitada por una comunidad pesquera desde el siglo XV. Hacia 1950 el gobierno yugoslavo decidió reubicar a sus últimos habitantes para convertirla en un complejo turístico. Hoy Sveti Stefan es un **resort de lujo al que solo pueden acceder los huéspedes o los comensales del restaurante**. Aun así, merece la pena acercarse para observar su preciosa estampa desde la playa o desde la carretera, donde hay un **mirador**. Sveti Stefan vista desde un mirador en la carretera * Entre los huéspedes que se alojaron en Sveti Stefan se encuentran: Marilyn Monroe, Sophia Loren o Kirk Douglas. Además, allí se casó Novak Djokovic. ## 5. Cetinje **Cetinje** (Cetiña) fue durante mucho tiempo la capital de Montenegro y aún conserva el título honorífico de capital. Además, sigue siendo sede de la residencia del presidente (el **Palacio Azul**) y de otras instituciones nacionales. Fundada en 1482, conserva muchos palacetes de su época de esplendor (s. XIX), como antiguas embajadas, museos o casas nobles. Su aspecto hoy es medio señorial, medio decadente, pero no deja de ser un lugar histórico y pintoresco. Lo más destacado es el **monasterio de Cetiña** (1704), de gran importancia para la comunidad ortodoxa. *Monasterio de Cetiña * Hasta donde sabemos, el monasterio solo se puede visitar con grupos guiados. ## 6. Parque Nacional Lovćen Situado entre Kotor y Cetiña (el acceso es bastante más fácil desde esta última), el Parque Nacional Lovćen es conocido entre los montenegrinos por albergar la **tumba de Petar II Petrović-Njegoš** (Pedro II de Montenegro), uno de los personajes más importantes de la historia del país. De hecho, la visita a su espectacular mausoleo es la actividad más popular que podéis realizar en el parque, pues más allá de su propio interés, permite disfrutar de unas vistas espectaculares desde una altura de unos **1600 m**. *Entrada al mausoleo de Petar Njegoš en el P. N. de Lovcen * Horario: el mausoleo suele abrir de 9 a 19:30 en temporada alta, aunque los horarios son algo inciertos. Precio: 8€ por adulto. ## 7. Cueva Lipa Ubicada **a 5 km de Cetinje**, la *Lipska pećina* es una bellísima cueva de origen kárstico con un sistema de galerías de más de **2,5 km**. Esta cueva, la única de su tipo en Montenegro, fue descubierta en el s. XIX, pero no abrió al público hasta 2015. En el tour general, de **1 hora**, se recorre una pequeña parte de la cueva, plagada de estalactitas, estalagmitas y otras formaciones rocosas. El itinerario está cubierto por pasarelas y es sencillo para niños. Además, a los más pequeños les encantará la llegada y salida en **trenecito**. *Interior de la cueva Lipa, cerca de Cetinje * Llegada: buscad el parking de la Lipa Cave en Google, no la propia cueva. En el parking es donde están las taquillas, bar, etc. Desde allí os llevarán en trenecito a la cueva. Horario: en temporada alta hay 5 tours diarios. Consultad aquí el calendario. Precio: 13,90€ por adulto. ## 8. Parque Nacional del lago Skadar Con una superficie de unos 400 km², **el lago Skadar es el más grande del sur de Europa**. Montenegro y Albania se reparten sus aguas, donde anidan más de 250 especies de aves. Su geografía es muy variopinta; incluye zonas rocosas, humedales, playas de arena, áreas plagadas de nenúfares, etc. **Virpazar **es una de las localidades más turísticas del lago. Allí se encuentra el centro de visitantes y se pueden alquilar paseos en barca. La parte más fotogénica del parque es la de los meandros del río Crnojevića, cerca de Rijeka. En concreto, os recomendamos ir hasta el **mirador Pavlova Strana**. Impresionante. *Mirador Pavlova Strana en el P. N. de Skadar, cerca de Rijeka * El mirador de Pavlova Strana no está lejos de Cetinje, pero hay un tramo de carretera muy estrecha en los últimos 3 km, donde hay que maniobrar si te cruzas con alguien (poco probable). No hace falta parar en los miradores, ya que el mirador de Pavlova Strana se encuentra justo al final de esta carreterucha y es muy fácil aparcar. ## 9. Monasterio de Ostrog Otro de los lugares que hay que ver en Montenegro es el **monasterio de Ostrog**, el sitio más venerado por los ortodoxos del país. Dedicado a San Basilio de Ostrog, del que conservan las reliquias, fue fundado en el **siglo XVII**. Su aspecto actual, no obstante, es fruto de una gran reforma realizada hacia 1926 tras un grave incendio. Además de ser un famoso centro de peregrinaje, el monasterio es conocido por su peculiar ubicación, pues está **parcialmente construido en la roca**. En el interior hay algunos frescos de valor y varias salas muy pintorescas que se asemejan a cuevas. * * El monasterio de Ostrog suele abrir todos los días de 6 a 20 h. La entrada es gratuita. Hay varios parkings en la carretera que sube; continuad hasta el final, hasta que veáis el monasterio desde el aparcamiento. ## 10. Parque Nacional de Durmitor De los cuatro Parques Nacionales de Montenegro, el más importante es el de **Durmitor**, declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1980. Este macizo de 390 km² alberga 18 lagos glaciares y 48 picos que superan los 2000 m de altura (el Bobotov Kuk alcanza los 2523 m). Durmitor es ideal para practicar el esquí (en invierno, claro) o el senderismo. El **Lago negro** (*Crno jezero*), en un entorno precioso, es uno de sus principales puntos de interés. Otras dos visitas muy populares en el parque son: el **mirador del cañón del río Tara** (uno de los más largos del mundo) y el **puente del Tara**, con su vertiginosa **tirolina**. *Crno jezero (Lago Negro) en el P. N. de Durmitor * Apuntes rápidos: En Žabljak se concentra casi toda la oferta turística. Si queréis comer en un sitio original, acudid al restaurante del Lago negro. Aunque no vayáis en temporada de invierno, recordad que hablamos de un parque de alta montaña (a nosotros nos nevó a finales de abril). Por último, tened en cuenta que Durmitor se encuentra a 2,5 o 3 h de la costa, por lo que no es ideal para una visita fugaz. ## 11. Niagara Falls Si vais a viajar a Montenegro desde España a través de Podgorica, os sugerimos que visitéis las llamadas **Niagara Falls de Montenegro**. Aunque el apodo les viene muy grande, las cascadas del río Cijevna (o Cemi) forman un bello paisaje a solo 7 km de Podgorica y a menos distancia aún del aeropuerto. Además del bonito salto de agua, el río discurre hacia el sur por un angosto cañón al que los locales bautizaron como el **cañón del Colorado montenegrino**. Aunque el paraje nos pareció encantador, nos consta que **puede ser decepcionante más allá de la primavera, cuando el cauce se seca**. *Niagara Falls de Montenegro, cerca de Podgorica * Si hacéis esta visita, aparcad en el **Restoran Niagara**. Su terraza, pegada a la orilla del río, es ideal para disfrutar del paisaje con una cerveza en la mano. Además, se comen buenas carnes a precios muy razonables. Si tenéis suerte os atenderá Gavrilo, un simpático camarero que habla español. ## 12. Hercerg Novi Si vuestra ruta por Montenegro discurre por la costa norte (quizá desde o hacia Croacia), reservadle un par de horas a **Herceg Novi**. Esta coqueta localidad, llena de escaleras y rampas, posee un interesante patrimonio arquitectónico de las épocas de ocupación turca, veneciana y austriaca. A destacar: las fortalezas **Kanli Kula** (turca, de 1539), **Spanjola** (construida durante una fugaz invasión española en 1538) y **Forte Mare** (con sus orígenes en 1382); la **iglesia de Sveti Arhangel Mihajlo** (s. XIX); la **torre del reloj** (s. XVII) y el **monasterio Savina**, con bonitos iconostasios y pinturas murales. *Casco antiguo de Herceg Novi, con la Torre del reloj ## Otros lugares que ver en Montenegro Si disponéis de más tiempo o queréis visitar otro tipo de lugares, aquí os dejamos unos breves apuntes sobre otros lugares que podéis visitar en Montenegro: - **Podgorica**. Aunque dicen que es la capital más fea de Europa, tiene cierto encanto en su decadencia. Lo más reseñable es su catedral. - **Stari Bar**. Ciudad antigua de Bar, con ruinas, antiguas murallas, etc. - **Ulcinj**. Ciudad costera con casco antiguo medieval. - **Biogradska Gora**. Parque Nacional conocido por sus bosques y lagos. - **Tivat**. Moderna localidad turística en la bahía de Kotor. - **Blue Cave**. Cueva en los acantilados de la costa a la que solo se puede llegar con tour en barco desde Kotor u otras localidades. ## Información práctica para visitar Montenegro ### * Dónde está Montenegro - Región de los Balcanes, al sur de Croacia y al norte de Albania - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Montenegro - **Avión**. Los dos aeropuertos del país se ubican en Tivat y en Podgorica. Hasta la fecha, para viajar a Montenegro desde España hay que volar a Podgorica desde Barcelona (Ryanair). Otra forma de ir a Montenegro desde España es volar desde Madrid o Barcelona (Iberia/Vueling) a Dubrovnik, en Croacia, que se encuentra a solo 25 minutos en coche de la frontera. - En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de vuelos, etc. - **Coche**. Muchos turistas entran en coche a Montenegro desde Croacia (de hecho, la frontera se puede colapsar un poco en temporada alta). Recordad que Montenegro no es un país de la Unión Europea, por lo que **hay que presentar pasaportes** en la parte croata y en la montenegrina. Desde Dubrovnik hasta Herceg Novi (30 km) hay que contar 1 hora de trayecto por la carretera D8. En algunos carteles veréis indicaciones hacia Tivat (MNE). - Si necesitáis **alquilar coche** nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. En nuestro caso, optamos por volar a Dubrovnik, donde nos esperaba un transfer de la empresa local transfers Montenegro, para llegar a Herceg Novi (60€) y alquilar allí un coche (con Enterprise, en el HDL Novi Mall). Para nosotros era la opción más económica, ya que devolvimos el coche en Podgorica y el recargo fue mínimo comparado con el que habríamos pagado desde Croacia. - **Tren**. La red ferroviaria de Montenegro es bastante pequeña y solo os servirá para entrar o salir del país si vuestro destino es Serbia (Belgrado desde Podgorica, por ejemplo). Más info aquí. - **Bus**. Algunas compañías que operan entre Montenegro y sus países vecinos son: Flixbus, Jadran, Croatia Bus o Globtour medugorje. Desde Dubrovnik y su aeropuerto hay varias opciones con estas empresas. - **Traslados privados**. Como comentábamos arriba, una forma muy cómoda de visitar Montenegro desde Croacia es contratar un transfer privado. Nosotros reservamos con la empresa local transfers Montenegro. El proceso se realiza por formulario/mail/Whatsapp en inglés, pero es totalmente fiable y se paga en destino (en efectivo), una vez finalizado el traslado. - **Tours**. Por último, pero no menos importante, si vuestra intención es hacer una excursión desde Croacia a Montenegro, aquí podéis contratar un tour desde Dubrovnik en español que se centra, sobre todo, en la visita a Kotor. ### ** Dónde dormir en Montenegro Ya que el precio del alojamiento en Montenegro es bastante económico y nosotros viajábamos con un bebé, en este caso os vamos a recomendar apartamentos. Por otra parte, en muchas localidades es la única opción por la escasez de hoteles. - Kotor: Apartments Moskov. Ubicación inmejorable, a 3 minutos a pie del casco antiguo y con espacio reservado para aparcar (algo muy complicado en Kotor). Habitación grande de matrimonio + baño y comedor con mesa y cocina básica. Anfitrión muy simpático y atento. - Cetinje: Apartment Mirkovic. Gran apartamento con dos habitaciones, salón gigante y cocina enorme, bien equipada. Se parca delante. A 10 minutos a pie del centro. - Zabljak (Durmitor): Apartments center Zorić. En pleno centro. Se aparca delante. Apartamento grande, con habitación de matrimonio y salón gigantesco con cocina. - Podgorica: Apartments Athos. Apartamentos modernos, con recepción. Grandes y muy bien equipados. Ubicados en la parte nueva, cerca de avenidas comerciales y restaurantes. - Podogrica (zona aeropuerto): Apartments Aerodrom. A 5 minutos en coche del aeropuerto. Complejo de apartamentos muy tranquilo, con coquetos lofts modernos. ### ** Seguro para viajar a Montenegro - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Montenegro, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Montenegro * * Ampliar mapa de Montenegro**** Alquiler de coche en Dubrovnik o Podgorica *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Génova URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-genova/ **Génova**, capital de **Liguria**, es una de las ciudades más importantes del norte de **Italia**. Destino clásico para cruceristas, ha estado ligada al mar desde sus orígenes. Gracias a su famoso puerto, la República de Génova (1005-1797) se posicionó como una de las regiones más ricas del mundo. A ese periodo, de hecho, pertenecen la mayoría de sus atractivos turísticos. En este artículo repasamos algunos de los principales lugares **que ver en Génova en un día** (o en dos, dependiendo de vuestros intereses y tiempo disponible). *Porto Antico de Génova * Consulta todos nuestros posts sobre Italia Índice de contenidos - 1. Porto Antico - 2. Catedral de San Lorenzo - 3. Strade Nuove - 4. Piazza De Ferrari - 5. Palacio Ducal - 6. Casa de Cristóbal Colón - 7. Spianata Castelletto - 8. Via XX Setembre - 9. Boccadasse - 10. Lanterna - Información práctica para visitar Génova Dónde está Génova - Cómo llegar a Génova - Dónde dormir en Génova - Qué hacer en Génova - Seguro para viajar a Italia - Mapa de lugares que ver en Génova - Lugares que ver cerca de Génova ## 1. Porto Antico Una buena forma de iniciar la visita a la ciudad, sobre todo para quienes vayan a ver Génova en un día de crucero, es dar un paseo por el Porto Antico. Este histórico puerto vivió siglos de gloria hasta el descubrimiento de América, cuando el tráfico marítimo se desvió al Atlántico. Su declive se acentuó con la construcción del puerto nuevo y durante mucho tiempo rozó el abandono. Su estado actual se debe a una **remodelación de Renzo Piano**, realizada con motivo de la Exposición Internacional de Génova en **1992**. *Bigo – Estructura en el Porto Antico de Génova En el Porto Antico hay varios lugares interesantes. En el extremo norte podéis visitar el Galata Museo del Mare, sobre historia naval y los orígenes de Génova. Tiene como «extra» la visita al interior del **submarino Nazario Sauro** (visible desde el exterior en el puerto). En la zona central podéis contemplar la réplica de un **galeón español **del siglo XVII y la Biosfera, una gran pelota de cristal con un ecosistema tropical en su interior. A pocos metros veréis la curiosa estructura Bigo, con un ascensor panorámico. Biosfera – Porto Antico de Génova En el extremo sur del Porto Antico, las familias con niños pueden visitar La Città dei Bambini e dei Ragazzi, con actividades y juegos para los pequeños. En esta zona, además, se concentran varios restaurantes, salas de convenciones, cine, teatro, espacios para conciertos o atracciones feriales, etc. Además, en el puerto podéis reservar paseos en barco o tomar el tren turístico de Génova. * **Nota**: hemos evitado recomendar el famoso Acuario de Génova, ya que no somos partidarios de promocionar este tipo de lugares. Nuestros motivos aquí. ## 2. Catedral de San Lorenzo El Porto Antico discurre en paralelo al casco histórico, lleno de callejuelas. Subiendo por via San Lorenzo llegaréis a la catedral. Consagrada en **1118**, la catedral de Génova mantiene su estructura románica, a la que más tarde se añadieron elementos góticos y manieristas. No se dio por finalizada hasta el **siglo XVII**. En el exterior destacan las rayas blancas y negras típicas de la región, además del campanario, el rosetón y la cúpula. *Campanario y cúpula de la Catedral de San Lorenzo Pero quizá lo más llamativo de la catedral sea su **interior**. Algunos de los elementos más notables son: el presbiterio, con enormes frescos manieristas; la capilla del ábside izquierdo, con un fresco de Luca Cambiaso y un bonito altar de mármol; la capilla con las cenizas de San Juan Bautista; los órganos laterales; una curiosa bomba sin detonar de la II Guerra Mundial y la cripta, con el museo del tesoro. Interior de la Catedral de Génova * Horarios: suele abrir todos los días de 8 a 12 h y de 15 a 19 h. El acceso es gratuito. ## 3. Strade Nuove Strade Nuove es el nombre con el que se conoce a un conjunto de calles construidas entre finales del siglo XVI y principios del XVII, durante el apogeo de la República de Génova. Las más populares son: via Giuseppe Garibaldi, via Cairoli, via Bensa y via Balbi. En estas calles se ubica el **sistema de palacios del Rolli**, formado por **más de 100 palacios**. De estos, 42 fueron declarados **Patrimonio de la Humanidad** en 2006. *Palacios del Rolli en la via Garibaldi El sistema de palacios del Rolli fue establecido por la República de Génova en **1576**. Se trataba de una **red pública de alojamiento** que obligaba a los propietarios de estas viviendas a acoger a visitantes distinguidos (diplomáticos, reyes, obispos, etc.) cuando las autoridades lo exigían. Los estilos arquitectónicos son variados, pero predominan el **barroco** y el **renacentista**. Hoy en día, más de la mitad de estos palacios siguen siendo privados, pero un buen número de ellos tienen usos públicos. Patio interior del Palazzo Reale Algunos de los palacios más importantes, como el **Palazzo Rosso**, el **Bianco** o el **Doria-Tursi** (sede del ayuntamiento), se ubican en la via Garibaldi, casi apelotonados. Fuera de esta calle destacan el **Palazzo Spinola di Pellicceria** (sede de la Galleria Nazionale) y el **Palazzo Reale**, con una bonita fachada en el patio trasero y varios espacios bellísimos en su interior. Y un apunte: en el camino al Palazzo Reale por la via Balbi, no os perdáis el suntuoso interior barroco de la **Basilica della Santissima Annunziata del Vastato**. * En la web oficial Palazzi dei Rolli encontraréis el mapa de los palacios, con detalles sobre cada uno. Algunas maneras originales de visitar Génova y aprovechar el tiempo serían: hacer un tour en castellano con bici eléctrica o montar en el bus turístico. ## 4. Piazza De Ferrari La **Piazza De Ferrari** es la plaza más importante de Génova y el punto de encuentro de algunas de sus principales arterias. El centro está dominado por una gran fontana de 1936, en torno a la cual se disponen un buen número de edificios notables, como el **teatro Carlo Felice** (1828), con un elegante pronaos neoclásico; el edificio del Credito Italiano (1914); la preciosa **Nuova Borsa** (1912), de estilo neorrenacenista; la Accademia Ligustica (1831) o el Palazzo della Regione Liguria (1924). *Piazza De Ferrari, con la Buorsa a la izquierda ## 5. Palacio Ducal Aunque tiene una entrada en la Piazza de Ferrari, hay que ir a la Piazza Matteotti para ver la fachada principal del **Palacio Ducal**. Antigua residencia de los **duques de Génova**, el edificio original data de **1298**, aunque se amplió y remodeló en numerosas ocasiones, especialmente en el siglo XVI, en estilo renacentista, y tras el incendio de 1777, esta vez en estilo neoclásico. Hoy alberga un **centro cultural y de exposiciones**. Algunos espacios, como el patio, se pueden visitar libremente. Hay varios salones monumentales, con frescos que sobrevivieron a la II Guerra Mundial. Fachada del Palacio Ducal desde la Piazza Matteotti En un lateral de la Piazza Matteotti, por cierto, veréis la **Chiesa del Gesù** (1598), de estilo barroco. En el interior hay obras importantes de Rubens, como el óleo de la Circoncisione* (1605) o el *Miracoli di Sant’Ignazio di Loyola* (1620). ** El Palacio Ducal está abierto todos los días de 7 a 23 h, aunque las exposiciones tienen sus propios horarios (más info aquí). La Chiesa del Gesù suele abrir todos los días de 7 a 13 h y 16 a 19 h. ## 6. Casa de Cristóbal Colón **Cristóbal Colón** nació en Génova en **1451**. Aunque su casa fue destruida en 1684, sobre sus ruinas se construyó una réplica que ha sobrevivido (parcialmente) hasta nuestros días. Aunque en el interior solo hay una pequeña exposición y la fachada no tiene nada de particular, no deja de ser un lugar muy simbólico. Justo al lado de la casa se encuentra el **claustro románico de San Andrés**, reconstruido en la antigua ubicación de un monasterio del s. XII. Y solo unos pasos más allá se levanta la **Porta Soprana** (1161), antigua puerta de las murallas en el flanco este. *Casa de Colón, con la Porta Soprana al fondo * La Casa di Colombo abre de martes a viernes de 10 a 18 h y fines de semana hasta las 19 h. Entrada general: 3€. Más info aquí. ## 7. Spianata Castelletto Génova está encajonada entre colinas, así que hay un buen puñado de miradores. El más conocido es el de la **Spianatta Castelletto**, donde antaño se ubicaba la fortaleza homónima. Además de disfrutar de las magníficas vistas, os recomendamos montar en su histórico **ascensore di levante** (1909), de estilo modernista. Otro importante mirador de Génova es el **Castello d’Albertis**, un bonito palacio-museo al que también se puede llegar con un ascensor histórico parecido a un funicular. *Estación superior del ascensore di levante en la Spianata Castelletto * En el momento de nuestra visita, los dos ascensores históricos del Castelletto (levante y ponente) eran gratuitos, aunque parece que en algunos periodos han sido de pago. Normalmente abren desde las 7 h hasta las 00 h. ## 8. Via XX Setembre La **via XX Setembre** es la clásica avenida comercial, amplia y elegante, donde encontraréis todas las grandes marcas de ropa, joyería, complementos, etc. Además, en cuanto a su arquitectura, destaca por albergar varios edificios con fachadas de estilo liberty (modernistas), por sus tramos porticados con arcos de mármol y por su **Ponte monumentale**. Si os animáis a recorrerla hasta la Piazza della Vittoria podréis ver el **Arco della Vittoria** (1931), dedicado a los genoveses fallecidos en la I Guerra Mundial. *Via XX Setembre con el Ponte monumentale al fondo ## 9. Boccadasse Otro de los lugares que hay que ver en Génova es el pintoresco barrio de **Boccadasse**. Este antiguo pueblo pesquero, situado a unos 7 km del centro, aún conserva parte del encanto de otros tiempos. Hay un pequeño conjunto de casas de colores amontonadas junto al mar y todavía mantiene cierta actividad pesquera al estilo tradicional. No os recomendamos esta visita si vais justos de tiempo o si ya conocéis los pueblos de Cinque Terre (mucho más espectaculares), pero es un sitio agradable al que os sugerimos ir si encaja en vuestro plan. Panorámica de la playa de Boccadasse, en las afueras de Génova * La forma más fácil de ir de Génova a Boccadasse es en bus. Podéis tomar el nº 42 frente a la Casa de Colón y bajar en Gaspari 2/BOCCADASSE (unos 20 minutos). ## 10. Lanterna Otro lugar hasta el que os podéis acercar si os sobra algo de tiempo, pues queda un poco apartada del puro centro, es la **Lanterna**. Esta torre de **117 m** (contando el pedestal de roca), ha actuado como faro del puerto desde **1543**, lo que lo convierte en uno de los faros más antiguos de Europa aún en funcionamiento. En la parte alta, a la que se llega después de subir 172 escalones, hay un museo multimedia y un mirador 360º. *Lanterna de Génova vista desde el puerto de cruceros * Horario: Abierto de martes a domingo de 10 a 18 h. Precio general: 8€. Podéis reservar vuestras entradas online. ## Información práctica para visitar Génova ### ** Dónde está Génova - Comuna de Génova, Región de Liguria, Italia - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Génova - **Avión**. Génova tiene aeropuerto, pero la única conexión directa con España es desde Barcelona (Vueling). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - El aeropuerto de Génova se encuentra a unos 8 km al oeste de la ciudad. Se puede llegar a la ciudad en tren, en bus o con combinaciones especiales. Más info aquí. - **Coche**. Génova está situada al pie de la autopista E80, que viene desde el sur de Francia y continúa hacia Roma. Es una autopista de pago y en temporada alta suele estar bastante concurrida. Algunos tiempos de viaje: Barcelona (9:20 h), Niza (3 h), La Spezia (1:20 h), Pisa (2 h), Roma (5:20 h). - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Génova tiene varias estaciones de tren. Las dos principales son: Piazza Principe y Brignole. Ambas reciben trenes de toda Italia y de muchos puntos de Europa, sobre todo del sur de Francia. Recordad que en Italia operan TrenItalia (pública) e Italo.(privada). - **Bus**. También hay dos estaciones de bus importantes: una en Via Fanti y otra en Piazza della Vittoria. Flixbus es una de las compañías que más rutas oferta. - **Barco**. Además de ser una de las típicas paradas de los grandes cruceros que surcan el Mediterráneo, también se puede llegar a Génova en ferry. Hay conexiones con Barcelona, Cerdeña, Córcega, Marruecos, Túnez, Algeria y varias ciudades de la costa italiana o francesa. En DirectFerries podéis buscar rutas, horarios, precios, etc. ### ** Dónde dormir en Génova - En nuestras últimas visitas a Génova siempre estuvimos de paso, pero aquí os dejamos tres sugerencias de las que teníamos buenas referencias: Ostello Bello Genova, un moderno albergue con habitaciones privadas o compartidas; el B&B Hotel Genova City Center, céntrico y con precios razonables; o el Hotel Astoria, un lujoso hotel de 5* a pocos minutos del centro. ### ** Qué hacer en Génova Estas son algunas de las actividades más populares en Génova: - Génova en un día de crucero: tour en español para cruceristas - Tour en tuk tuk por Génova con guía en español ### ** Seguro para viajar a Italia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Italia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Génova * * Ampliar mapa de lugares que ver en Génova**** Alquiler de coche en Génova ## Lugares que ver cerca de Génova Para quienes vayáis a estar más de un día en Génova o tengáis pensado hacer una ruta por el norte de Italia, aquí van algunas sugerencias sobre lugares que ver en los alrededores de Génova. - Cementerio Monumental de Staglieno (3,5 km) - Península de Portofino (25 km) - Región de Cinque Terre (80 km) - La Spezia y Porto Venere (100 km) - Milán (144 km) - Turín (170 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 14 lugares que ver en Burgos URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-burgos/ **Burgos**, la segunda ciudad más poblada de **Castilla y León**, es uno de los principales focos turísticos de esta comunidad. Su catedral, una de las más bellas de Europa, suele ser el primer sitio al que acuden los visitantes ocasionales y los peregrinos del Camino de Santiago, pero lo cierto es que hay mucho más que ver en Burgos. Y si estáis preparando una ruta más amplia por Castilla y León, apuntaos también una escapada a Ávila, otra ciudad Patrimonio de la Humanidad. ** Si queréis **visitar Burgos en un día**, quizá tengáis que sacrificar algunas de las entradas a museos, iglesias o monasterios que os propondremos. *Catedral de Burgos vista desde el mirador del castillo * Consulta todos nuestros posts sobre Castilla y León Según la oficina de turismo oficial, estos son los 5 lugares que hay que ver en Burgos: la Catedral, el Museo de la Evolución Humana (MEH), el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, la Cartuja de Miraflores y el Castillo. Y aquí os dejamos nuestra propia selección de **lugares imprescindibles en Burgos** y algunos consejos prácticos para preparar vuestra visita. Índice de contenidos - 1. Catedral de Burgos - 2. Museo de la Evolución Humana - 3. Monasterio de las Huelgas - 4. Arco de Santa María - 5. Castillo de Burgos - 6. Casa del Cordón - 7. Iglesia de San Nicolás de Bari - 8. Iglesia de San Esteban - 9. Iglesia de San Gil Abad - 10. Parque de La Isla - 11. Estatua del Cid Campeador - 12. Monasterio de San Juan - 13. Plaza Mayor - 14. Cartuja de Miraflores - Lugares que ver en los alrededores de Burgos - Información para hacer turismo en Burgos Dónde está Burgos - Cómo llegar a Burgos - Dónde dormir en Burgos - Mapa de los lugares que ver en Burgos ## 1. Catedral de Burgos La catedral de Santa María de Burgos es el tipo de monumento que justifica por sí mismo la visita a una ciudad. Su construcción se inició en **1221**. Por aquel tiempo, Burgos, capital del Reino Castellano-Leonés y ciudad clave en el Camino de Santiago, ya poseía una catedral románica. Sin embargo, el rey Fernando y el obispo Mauricio pensaron que era necesario levantar un templo más grande y moderno, que siguiera los patrones del **estilo gótico** que empezaba a imponerse en Europa. Sus primeros arquitectos y artesanos, de hecho, fueron franceses que ya conocían las catedrales de París, Amiens, Reims, etc. ** Si tenéis que ver Burgos en un día, una buena manera de aprovechar vuestro tiempo es apuntarse al popular free tour de Burgos, de 1,5 horas de duración. *Fachada meridional de la Catedral de Burgos desde la Plaza de San Fernando La catedral de Burgos, declarada **Patrimonio de la Humanidad**, se construyó en un tiempo récord. En 1230 ya se oficiaban misas y en **1260** fue consagrada. Hasta el siglo XVIII, no obstante, se realizaron numerosas ampliaciones o añadidos, como las agujas o el cimborrio, obra de Juan de Colonia. Los elementos a destacar son tantos que este artículo sería eterno si los nombráramos todos. Por suerte, la entrada a la catedral de Burgos incluye una buena audioguía que os acompañará en el recorrido, de sentido único. Interior de la catedral de Burgos, con vistas del cimborrio A modo de resumen, aseguraos de no pasar por alto lo siguiente: la fachada principal, con sus dos altísimas **agujas** (88 m); la fachada del Sarmental, que sirve hoy como entrada; el cimborrio gótico-plateresco del crucero; la **Escalera dorada** (1523), del renacentista Diego de Siloé; la **capilla de los Condestables** (1496), obra maestra del gótico flamígero en España; el claustro; el coro de madera; la **tumba del Cid** y de doña Jimena; el Retablo Mayor y, cómo no, el **Papamoscas**, un simpático autómata que se activa cada hora. * Horario: de 9:30 a 18:30 todos los días. Precio general: 10€. Consultad precios y horarios detallados aquí. Como alternativa a la audioguía, os podéis apuntar a un tour guiado por la catedral de Burgos. ## 2. Museo de la Evolución Humana Otro de los lugares que hay que ver en Burgos capital es su flamante Museo de la Evolución Humana (**MEH**), inaugurado en **2010**. Este enorme y moderno museo, que ha recibido numerosos premios de arquitectura, nació con la idea de divulgar los hallazgos que se realizan en **Atapuerca** y de conservar la mayoría de restos encontrados en dicho yacimiento. De hecho, en 2015 fue incluido en el conjunto del sitio arqueológico de Atapuerca, protegido por el **Patrimonio de la Humanidad** desde 1991. *Cráneo del Miguelón, expuesto en el Museo de la Evolución Humana El museo se divide en **cuatro plantas**, que se suelen recorrer en orden desde la -1 hasta la 2. La planta -1 ofrece información variada y muy amena sobre los yacimientos de Atapuerca, y es donde se encuentran los restos más famosos: el **cráneo «Miguelón»**, la pelvis «Elvis» o la bifaz «Excalibur». La planta 0 está dedicada a la teoría de la evolución, con figuras de nuestros antepasados, información sobre Darwin, etc. La planta 1 está centrada en los avances culturales durante la prehistoria y la planta 2, por último, está dedicada a los principales ecosistemas que han protagonizado nuestra evolución. * Horarios: lunes cerrado. De martes a sábado, de 10 a 20 h (con pausa de 14:30 a 16:30, excepto sábado). Domingos de 10 a 15 h. Precio general: 6€. Horarios y precios detallados en la web oficial. Nota: si solo tenéis un día para ver Burgos, tened en cuenta que esta visita requiere, como mínimo, 1 hora. ** Por si os interesa, en nuestro blog también hemos hablado de la visita a Atapuerca. ## 3. Monasterio de las Huelgas Otro de los lugares de visita imprescindible en Burgos es el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, un sitio histórico administrado por el Patrimonio Nacional. Su fundación se remonta al **año 1187**, por iniciativa del rey **Alfonso VIII** y su esposa **Leonor**. Su intención era usarlo como **panteón real** y, de hecho, allí se encuentran sus sepulcros y los de muchos de sus descendientes. Este monasterio de monjas cistercienses destaca desde el exterior por su imponente perfil románico. En el interior, sin embargo, sorprende la mezcla de estilos: mudéjar, gótico, almohade, etc. *Vista exterior del monasterio de las Huelgas El recorrido guiado por el monasterio incluye la visita al **Museo de Telas Medievales**, reconocido como el más importante del mundo en su categoría. Entre sus piezas sobresale el pendón de las Navas de Tolosa (s. XIII). * Las visitas son guiadas y solo se pueden adquirir las entradas en la web de Patrimonio Nacional. Aseguraos de reservar con bastante antelación. Horarios: lunes, cerrado. De martes a sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 18:30. Domingos: de 10:30 a 15 h. Precio general: 6€. ## 4. Arco de Santa María El Arco de Santa María es **una de las doce puertas** que antaño se encontraban en la **muralla de Burgos**. Comunica el puente de Santa María con la plaza del Rey San Fernando, por lo que es de paso obligado. Aunque la puerta original era del s.XI, en el **s.XVI** fue remodelada para darle su actual aspecto de **arco triunfal**. Dedicado a **Carlos V**, alberga figuras del emperador y de otros personajes ilustres, como el Cid o Porcelos. En el interior destacan la Sala de Poridad, con artesonado mudéjar, y la subida al torreón. *Arco de Santa María en Burgos * Horario para la visita al interior: lunes, cerrado. De martes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingo: solo mañanas. Precio: acceso gratuito. ## 5. Castillo de Burgos El castillo de Burgos, elevado sobre una loma de 75 m, dominó la ciudad desde el año **884**, cuando **Diego Rodríguez Porcelos** fundó Burgos, hasta que un incendio lo destruyó en 1736. Sus ruinas fueron utilizadas por el ejército napoleónico durante la Guerra de la Independencia Española y a esa época pertenecen, por ejemplo, las murallas. También habría que destacar el patio de armas, el pozo y las galerías subterráneas. Pero quizá la mejor excusa para subir al castillo sean sus vistas. Y, hablando de vistas, no os perdáis el **mirador del castillo**, situado a escasos metros de la entrada. *Murallas del castillo de Burgos * Horarios: abierto todos los días de 10 a 19 h. Precio: gratuito. Nota: el mirador del castillo se encuentra un poco más abajo y podéis ir en cualquier momento. ## 6. Casa del Cordón Ubicado en el casco antiguo, el **Palacio de los Condestables de Castilla** es el edificio civil más importante de Burgos. Sus impulsores fueron el condestable Pedro Fernández de Velasco y su esposa Mencía de Mendoza y Figueroa. Las obras de esta magnífica residencia gótica se iniciaron en **1476**, con **Juan de Colonia** como arquitecto principal (aunque sería su hijo **Simón** quien finalizaría el proyecto). A finales del siglo XV y principios del XVI fue protagonista de varios momentos históricos, entre los que se incluye la segunda **recepción de Colón** por parte de los Reyes Católicos. *Casa del Cordón desde la Plaza de la libertad El palacio, que recibe su sobrenombre por el cordón que une los escudos heráldicos de los fundadores, es hoy la sede de una entidad bancaria, además de centro cultural, sala de exposiciones y auditorio. En el interior podéis ver su bello patio renacentista. * Acceso gratuito durante el horario de apertura del centro cultural. Este edificio es uno de los muchos que están incluidos en el free tour de Burgos. ## 7. Iglesia de San Nicolás de Bari Entre los lugares que hay que ver en Burgos destacan un buen número de iglesias. La **pulsera turística de Burgos** os permite visitar la catedral y las tres iglesias más representativas de la ciudad a un precio reducido. La más cercana a la catedral es la de San Nicolás de Bari. Erigida hacia el **1408**, destaca por su monumental retablo mayor, obra de Simón de Colonia y de su hijo Francisco, con elementos góticos y renacentistas. No hay que perderse, además, los elaborados sepulcros de los benefactores del templo. *Retablo mayor de la Iglesia de San Nicolás de Bari * Horario: por norma general abre de martes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 19 h. Precio: entrada incluida en la tarjeta turística de Burgos (9€). Precio normal: 3€. ## 8. Iglesia de San Esteban La iglesia de San Esteban, que se encuentra a escasos 5 minutos a pie de la anterior, fue construida a **finales del siglo XIII**, aunque sus orígenes se remontan al 1163 como mínimo. Hoy en día ya no está destinada al culto, pues es la sede del **Museo del Retablo**. En sus diferentes espacios encontraréis hasta **28 retablos** de diferentes estilos artísticos, además de varias piezas de arte sacro, como cruces, copas, relicarios, etc. En cuanto al propio templo, sobresale el coro de estilo gótico isabelino, realizado por Simón de Colonia. *Museo del Retablo en la iglesia de San Esteban * Horario: por norma general de martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. En temporada alta también abre lunes y domingo mañana. Precio: 3€ (incluido en la pulsera turística). Consultad la web oficial para tener datos actualizados. ## 9. Iglesia de San Gil Abad La tercera de las iglesias que podéis visitar con la pulsera turística es la de San Gil Abad, quizá la más modesta de las tres. Construida en la última mitad del **siglo XIV**, presenta un aspecto exterior bastante austero. Sus mayores reclamos se encuentran en el interior: los **retablos** en diferentes capillas de **Felipe Vigarny** o de **Gil de Siloé**, el retablo del altar mayor, así como un buen numero de sepulcros, firmados por **Francisco de Colonia** o su hijo **Simón de Colonia**, entre otros grandes artesanos. *Retablo mayor de la Iglesia de San Gil Abad * Horario: lunes, cerrado. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. Domingo de 10 a 14 h. Precio general: 2€ (incluido en la pulsera turística de Burgos). Más info en la web oficial. ## 10. Parque de La Isla El Parque de la Isla es un hermoso paseo de **800 m** de longitud que corre paralelo al **río Arlanzón**, en cuyas orillas solían formarse pequeñas islas. De corte **romántico**, destaca por su variedad botánica. Entre otras especies vegetales, encontraréis allí saúcos, cipreses, secuoyas o encinas. Además, hay varios monumentos notables, como unos **arcos de estilo renacentista**, la antigua **fuente** de un monasterio, varios bustos, etc. En la zona central hay un **estanque** y un bonito **parque infantil**, inspirado en varios símbolos de la ciudad. *Parque de la Isla ## 11. Estatua del Cid Campeador Junto al Arco de Santa María se extiende otra pequeña zona verde que discurre junto al río: el **Paseo del Espolón**. Caminando por allí os podéis entretener admirando un buen número de estatuas. Pero si hay una que brilla entre todas es la del **Cid Campeador,** que domina la Plaza del Cid desde **1955**. Su autor es **Juan Cristóbal** y en ella se representa a Rodrigo Díaz de Vivar sobre su caballo **Babieca**, con la capa al viento y señalando con su espada hacia Valencia, ciudad que conquistó en el año 1094. Estatua del Cid Campeador en la Plaza del Cid ## 12. Monasterio de San Juan La fundación de este antiguo monasterio, que hoy alberga un museo y la **Biblioteca Pública de Burgos**, se tiene que buscar en el siglo XI, cuando se instala allí una comunidad de doce monjes. Su forma actual, no obstante, proviene del **1436**, año en que se reforma por completo. Abandonado tras la desamortización de Mendizábal, llegó a estar casi en ruinas durante mucho tiempo. Las partes mejor preservadas son el **claustro** y la **sala capitular**, obras renacentistas del siglo XV. * Horarios: lunes, cerrado. De martes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 21 h. Domingos de 11 a 14 h. Precio: gratuito. ## 13. Plaza Mayor Aunque no podemos decir que sea de las plazas mayores más bonitas que hayamos visto, desde luego se trata otro lugar de visita imprescindible en Burgos. Porticada en todo su perímetro, la Plaza Mayor de Burgos está presidida por la **Casa Consistorial**, de finales del siglo XVIII. Este edificio neoclásico, con dos torres con relojes de diferente estilo, es la actual sede del Ayuntamiento de Burgos. Después de pasear por toda la ciudad, alguna de las muchas terrazas de la plaza os puede servir para descansar las piernas. *Plaza Mayor de Burgos, con la Casa Consistorial y la estatua de Carlos III ## 14. Cartuja de Miraflores Aunque está alejada del centro (unos 4 km), otro lugar que podéis visitar en Burgos si vuestro plan de viaje os lo permite es la Cartuja de Santa María de Miraflores. En el bosque donde se encuentra se levantaba uno de los palacios de recreo de Enrique III que **Juan II** convirtió en monasterio de monjes cartujos hacia el **1442**. **Isabel la Católica**, su hija, fue una de las grandes benefactoras del monasterio. Suyo fue el encargo del sepulcro de sus padres y del infante Alfonso, así como del retablo mayor, a Gil de Siloé, autor de estas obras maestras del arte gótico. Aunque el monasterio sigue albergando una comunidad de monjes cartujos, se puede visitar la iglesia, el claustro y un pequeño museo. Vista exterior de la Cartuja de Miraflores * Horario: Abierto todos los días de 10:15 a 15 h y de 16 a 18 h como norma general. Precio: entrada libre, con donativo opcional. Más info en la web oficial. ## Lugares que ver en los alrededores de Burgos Los sitios que os hemos sugerido están pensados, sobre todo, para quienes deseen ver Burgos en dos días. Aquí van algunas sugerencias de sitios que ver cerca de Burgos si disponéis de más tiempo: - Atapuerca (20 km). Uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Declarado Patrimonio de la Humanidad. - Lerma (40 km). Localidad que sobresale por su arquitectura barroca. - Covarrubias (41 km). Pueblo con un bello conjunto histórico. - Oña (57 km). Pueblo de aroma medieval y bonito entorno. - Santo Domingo de Silos (58 km). Histórica abadía. Destaca por su claustro. - Frías (80 km). Uno de los pueblos más bonitos de España. ## Información para hacer turismo en Burgos ### ** Dónde está Burgos - Provincia de Burgos, Castilla y León, España - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Burgos - **Coche**. Burgos está bien conectada por carretera con las principales ciudades del norte de España. Desde el País Vasco podéis llegar por la AP-68 + AP-1, tomando el desvío a la altura de Miranda de Ebro. Este mismo desvío sirve para los que viajen desde Navarra, Aragón o Cataluña. Desde Madrid hay unas 3 horas de viaje por la A-1. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. A la estación Burgos-Rosa Manzano se puede llegar con tren directo desde ciudades como Madrid, Vitoria, Barcelona, Salamanca o A Coruña, entre otras. Eso sí, la estación se encuentra a 7 km de la catedral, por lo que se hace necesario tomar alguno de los buses que paran allí: 2, 12, 16 o 23, o bien un taxi. - **Bus**. A la estación de autobuses de Burgos, a 5 minutos a pie de la catedral, se puede llegar desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Santander, etc. con Alsa. Por otro lado, la empresa Flixbus ofrece algunas rutas desde/hasta el sur de Francia o Portugal. - **Avión**. Burgos no tiene aeropuerto internacional (sí tiene uno pequeño, para vuelos nacionales en ciertas temporadas) y tampoco hay ninguno de renombre en los alrededores. El aeropuerto internacional más cercano es el de Bilbao, a 176 km. ### ** Dónde dormir en Burgos - En nuestras últimas visitas a la ciudad hemos probado dos opciones bien diferentes. La primera fue Hotel Rural Tierras del Cid, situado a las afueras (7 km). Se trata de un modesto hotel en una zona tranquila, con buenos precios y una ubicación que facilita los movimientos en coche por la región. - En la segunda ocasión dormimos en Hotel Azofra, un hotel coqueto que se halla a poco más de 20 minutos andando del centro (atravesando parques muy agradables), cerca del Monasterio de las Huelgas y de la Universidad de Burgos. Tienen precios bastante asequibles y es muy popular en Booking. Si os hospedáis allí, podéis aprovechar para comer en Asador Los Trillos, un clásico de la ciudad (parrilladas, carnaza, morcilla, sopa castellana…). Si preferís una opción MUY económica, id al bar de la universidad, abierto a todos los públicos y con menú a precios de hace décadas. - Uno de los alojamientos de los que tenemos muy buenas referencias es el Crisol Mesón del Cid (8,7 de valoración), que está justo en frente de la catedral. ## Mapa de los lugares que ver en Burgos * * Ampliar mapa de lugares que ver en Burgos**** Alquiler de coche en Burgos *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 9 lugares que ver en Coblenza URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-coblenza/ La pequeña localidad de **Coblenza** (Koblenz) es uno de los lugares más bonitos que ver cerca de Colonia, ciudad que se encuentra a unos 110 km al norte y que suele ser la puerta de entrada del turismo internacional en esta parte de **Alemania**. Si vais a recorrer la región de **Renania**, es un lugar que no debería faltar en vuestra ruta. En este artículo os hablamos sobre los principales lugares que ver en Coblenza. * * Consulta todos nuestros posts sobre Alemania Índice de contenidos - Breve historia de Coblenza - Qué ver en Coblenza 1. Deutsches Eck - 2. Fortaleza de Ehrenbreitstein - 3. Teleférico de Coblenza - 4. Basílica de San Cástor - 5. Palacio de los Príncipes Electores - 6. Fuente Schängel - 7. Liebfrauenkirche - 8. Columna de la historia - 9. Castillo de Stolzenfels - Lugares que ver cerca de Coblenza - Información práctica para visitar Coblenza Ubicación - Cómo llegar a Coblenza - Dónde dormir en Coblenza - Seguro para viajar a Alemania - Mapa de Coblenza ## Breve historia de Coblenza Coblenza es una ciudad ubicada en el estado de **Renania-Palatinado** (zona occidental de Alemania), justo **en la confluencia de los ríos Rin y Mosela**. Fundada por los romanos en el **año 9 a.C.**, Coblenza fue una de las sedes reales francas en el siglo VI y más tarde sería parte del Sacro Imperio Romano Germánico, hasta ser entregada al Electorado de Tréveris en el año 1018. * En 1815, tras el Congreso de Viena, la ciudad pasó a manos de **Prusia**. Fue la capital de la provincia del Rin (conocida como Renania Prusiana) hasta 1946. Parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, fue ampliamente restaurada tras la guerra. Coblenza marca el límite norte del **Valle Superior del Medio Rin** (conocido como Rin romántico), protegido por el **Patrimonio de la Humanidad** desde 2002. ## Qué ver en Coblenza Coblenza es una ciudad pequeña, con la mayoría de sus atractivos concentrados en el centro urbano y, por lo tanto, fácil de recorrer a pie. Se puede ver Coblenza en un día, incluso en una mañana, aunque todo dependerá de los intereses de los viajeros. Nuestra sugerencia, si tenéis muy poco tiempo, es que subáis a la Fortaleza de Ehrenbreitstein y disfrutéis desde allí de la vista de la ciudad y los dos ríos. ### 1. Deutsches Eck El Deutsches Eck (literalmente, esquina alemana*) es la pequeña península en la que el Mosela desemboca en el Rin. En esta confluencia, que dio nombre a Koblenz, se instaló en 1216 la Orden Teutónica. El principal atractivo es la monumental **estatua del emperador Guillermo I**, unificador de Alemania. La versión original era de 1897, pero fue destruida en la II Guerra Mundial. La copia actual es de 1993. * ### 2. Fortaleza de Ehrenbreitstein Si hay un lugar que hay que ver en Coblenza, ese es el **fuerte de Ehrenbreitstein**. Construida hacia el **año 1000** para el conde Ehrenbert, la fortaleza domina desde 120 m de altura la unión de los ríos Mosela y Rin, al otro lado del núcleo urbano. A lo largo de su extensa historia, la fortaleza pasó por manos del Electorado, manos francesas, prusianas, etc., sufriendo diferentes destrucciones y reconstrucciones. Hoy los visitantes pueden visitar las antiguas instalaciones militares, un museo del ejército, etc. Además, es obligado asomarse a su fantástico mirador. * Abierto todos los días de 10 a 18 h en temporada alta. Precio adulto: 8€. Más información aquí. ### 3. Teleférico de Coblenza Aunque se puede llegar en coche a la fortaleza, la forma más divertida de acceder a ella es tomar el **Seilbahn Koblenz**. Este teleférico, instalado en 2011, une el Deutsches Eck con la fortaleza atravesando el Rin. El trayecto, de **800 m**, se cubre en unos **3 minutos** y permite disfrutar de unas vistas maravillosas sobre el río desde sus asientos panorámicos. El espacio de las cabinas es muy amplio y es posible subir con silla de ruedas o bicicleta. Hay tickets combinados con la fortaleza. * * Abierto todos los días de 10 a 19 h en temporada alta. De jueves a domingo el horario puede ser más amplio. Precio ida: 11€. Ticket combinado con fortaleza desde 19€. Más información aquí. ### 4. Basílica de San Cástor La basílica de San Cástor fue construida hacia el **año 836** por orden del arzobispo de Tréveris. Sin embargo, su aspecto actual se debe a una completa **reconstrucción de finales del siglo XII**, que aún sufriría más cambios en siglos posteriores y tras la II GM. Este templo católico, el más antiguo de la región, destaca por sus enormes **torres de 44 m**. El interior, no obstante, es bastante sencillo. Os animamos a buscar, frente a la basílica, la fuente Kastorbrunnen (1812), con una inscripción de carácter sarcástico en ella. * * Abierta de 9 a 18 h en temporada alta. ### 5. Palacio de los Príncipes Electores El Palacio Electoral de Coblenza fue **construido entre 1777 y 1786** por orden del Elector Clemens Wenzeslaus. El enorme complejo residencial sigue los patrones del neoclasicismo francés, con un toque austero en contraste con el barroco predominante en la época. Su principal huésped fue Guillermo I, antes de convertirse en el I Emperador alemán. Aunque su interior se reserva a fiestas y eventos, podéis pasear por sus bellísimos jardines interiores, donde encontraréis algunas terrazas. * ### 6. Fuente Schängel La fuente Schängel es un símbolo de la ciudad. Ubicada en Willi-Hörter-Platz, frente al ayuntamiento, está **dedicada al poeta Josef Cornelius**, autor del Schängellied, el himno de Coblenza. El término Schängel hace referencia al nombre Jean, muy común en la época de la Coblenza francesa. Jean, difícil de pronunciar para los germanos, terminó por convertirse en Schang. Hoy, **cualquier autóctono se considera un Schängel**. Por cierto, ojo con el chorro que lanza el niño por la boca: se activa cada pocos minutos y baña a los incautos. ### 7. Liebfrauenkirche La Liebfrauenkirche (iglesia de Nuestra Señora) fue construida a **principios del siglo XIII** sobre las ruinas de un templo romano. Al igual que San Cástor, fue ampliamente reformada en siglos posteriores hasta alcanzar su aspecto actual. Y, por supuesto, también tuvo que ser restaurada tras la II Guerra Mundial. Además de su imponente aspecto desde el exterior, hay que destacar las altas vidrieras, el órgano y la bóveda de crucería estrellada. * Abierta de 8:30 a 17 h todos los días. ### 8. Columna de la historia Otro de los lugares que hay que ver en Coblenza es la Columna de la historia (Historiensäule), esculpida por Jürgen Weber. Esta **columna de 10 m** se encuentra en la plaza Görresplatz, lugar en el que fue instalada en el año 1992 para conmemorar los 2000 años de historia de la ciudad. La columna, como su nombre sugiere, **narra la historia de Coblenza desde su fundación** hasta nuestros días. Los grupos escultóricos de la fuente recuerdan episodios como el primer asentamiento romano, la Guerra de Los Treinta Años o los bombardeos de 1944. * ### 9. Castillo de Stolzenfels Ubicado a **9 km al sur del centro** de Coblenza, en los límites del municipio, el Castillo de Stolzenfels domina la ribera occidental del Rin desde una pequeña loma. Sus orígenes se remontan a un castillo del siglo XIII que había pertenecido al Electorado de Tréveris y que había sido ocupado por franceses, suecos, etc. Destruido en 1689, durante la guerra de los Nueve Años, fue **recuperado de las ruinas** por orden de Federico Guillermo IV. Este rey prusiano encargó al arquitecto berlinés **Friedrich Schinkel** la completa reconstrucción de Stolzenfels. El nuevo castillo, de estilo neogótico, se completó en **1842**, convirtiéndose de inmediato en el paradigma del llamado «romanticismo del Rin». Para visitarlo hay que recorrer a pie un pequeño sendero (unos 20 min) que pasa bajo un acueducto y junto a una iglesia. El exquisito interior, los jardines y las vistas, compensan de largo la caminata. Este es uno de los muchos castillos del Rin Romántico, a los que hemos dedicado otro artículo. * Abierto de martes a domingo de 10 a 17 h (última entrada a las 16 h) en temporada alta. Precio adulto: 5€. Más información aquí. ## Lugares que ver cerca de Coblenza Coblenza es una de las paradas obligatorias en la llamada **ruta del Rin romántico**. Esta región alberga centenares de castillos en diferentes estados de conservación a lo largo de río y sus alrededores. Aquí destacamos tres castillos de los que nosotros pudimos disfrutar y que están a menos de 50 km: - Castillo de Marksburg (17 km al sur). Bonito castillo del s. XIII que nunca fue destruido. - Castillo de Eltz (32 km al suroeste). Uno de los castillos más bellos de Alemania, archifamoso en Instagram. - Castillo de Rheinfels (46 km al sur). Ruinas de un enorme castillo de 1245, convertido parcialmente en hotel. - Bonn (60 km). La capital de la antigua RFA. - Colonia (103 km). Con una te las catedrales más impresionantes del país. ## Información práctica para visitar Coblenza ### ** Ubicación - Coblenza, estado de Renania Palatinado, Alemania ### ** Cómo llegar a Coblenza - **Avión**. Los aeropuertos internacionales más cercanos son: Frankfurt–Hahn (HHN), a 66 km; Köln/Bonn (CGN), a 97 km; y Frankfurt (FRA), a 112 km. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Coche**. Coblenza se ubica a medio camino entre Colonia y Frankurt, y es fácil llegar a ella haciendo un desvío desde la A3. No obstante, si estáis haciendo la ruta turística de los castillos del Rin romántico, casi siempre os encontraréis conduciendo por las carreteras nacionales 42 (orilla oriental) o 9 (orilla occidental), que van paralelas al río. - Para llegar desde Colonia hasta Coblenza necesitaréis 1 h 15 min (118 km). Tomad la A3 en dirección Frankfurt hasta el desvío de la carretera 48, donde veréis las indicaciones de Koblenz. - Si queréis ir de Frankfurt a Coblenza (124 km, 1 h 20 min), tomad la A3 en dirección Köln hasta el desvío de la carretera 49, con indicaciones para Koblenz. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Discover Cars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Koblenz tiene una importante estación de tren, bien conectada con las principales ciudades alemanas de la región: Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, Trier, Köln, Mainz, Mönchengladbach, Stuttgart, etc., así como algunos destinos internacionales (Luxemburgo, Linz, Viena…) y Berlín. Más info en DB. - **Bus**. Hasta donde sabemos, FlixBus es una de las pocas compañías que ofrecen rutas largas (Colonia, Berlín, Frankfurt, etc.), con escasas salidas diarias. ### ** Dónde dormir en Coblenza - Durante nuestra estancia dormimos en un apartamento de la ciudad de Neuwied (al norte de Coblenza), que al parecer ya no está disponible. En todo caso, considerad la posibilidad de dormir allí, ya que no está lejos de Coblenza (si disponéis de cohce) y los precios son significativamente más económicos. Aquí os dejamos un listado de alojamientos en Neuwied. - Si preferís dormir en Coblenza, tres lugares de los que teníamos buenas referencias son: Hotel Continental Koblenz, muy sencillito, pero bien ubicado, con precios razonables y desayuno incluido; Hotel Morjan, en pleno centro, junto al Rin y con buenas valoraciones; y Hotel Brenner, céntrico, moderno y con buena puntuación. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Alemania - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Alemania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Coblenza * * Ampliar mapa de Coblenza**** Alquiler de coche en Coblenza *Fotos: (1) Vista de Coblenza desde la Fortaleza de Ehrenbreitstein (2) Casco antiguo (3) Deutsches Eck (4) Fortaleza de Ehrenbreitstein (5) Teleférico de Coblenza (6) Basílica de San Cástor (7) Palacio de los Príncipes Electores (8) Fuente Schängel (9) Liebfrauenkirche (10) Columna de la historia (11) Castillo de Stolzenfels, con el Rin al fondo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar la Casa Batlló de Gaudí URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-casa-batllo/ La **Casa Batlló** es una de las obras imprescindibles del modernismo en **Barcelona**. Ubicada en el Passeig de Gràcia, esta icónica casa es uno de los siete monumentos de **Gaudí** que fueron declarados **Patrimonio de la Humanidad** en 1984. De este conjunto, la Casa Batlló es el tercero en número de visitantes anuales, solo por detrás de la Sagrada Familia y el Parque Güell. En este artículo os explicamos todo sobre la visita a la Casa Batlló: historia, precios de las entradas, horarios, etc. ** Aseguraos de reservar vuestras entradas en la web oficial. * * Consulta todos nuestros posts sobre Barcelona Índice de contenidos - Breve historia de la Casa Batlló - Visita exterior - La Casa Batlló por dentro - Tipos de entradas Casa Batlló Tabla resumen tipos de entradas casa Batlló - Eventos especiales y otras experiencias Noches Mágicas en Casa Batlló - Visita Be The First - Casa Batlló en Sant Jordi - Casa Batlló en Navidad - Mapping en Casa Batlló - Una noche de invierno - Street Escape - ¿Casa Batlló o La Pedrera? - Información práctica para visitar la Casa Batlló Ubicación - Cómo llegar a la Casa Batlló - Horarios de la Casa Batlló - Precios de la Casa Batlló - Comprar entradas Casa Batlló - Dónde dormir - Mapa de la Casa Batlló ## Breve historia de la Casa Batlló La historia de la Casa Batlló se remonta al **1877**, año en que el arquitecto Emili Sala i Cortés construye un edificio en el **nº43 de Passeig de Gràcia**. Para principios del siglo XX esta avenida se había convertido en la más codiciada por la burguesía catalana y todo el mundo quería poseer allí una residencia notable. En 1903 el empresario **Josep Batlló i Casanovas** compra el inmueble y le encarga a **Antoni Gaudí** la construcción de una nueva casa para competir con otras casas modernistas de la que acabaría conociéndose como la «Manzana de la discordia»*. * En vez de demoler el edificio original, Antoni Gaudí optó por aprovechar el esqueleto y se centró en rediseñar la fachada, los patios, la decoración, etc., para convertirla en la obra de arte que hoy conocemos. **El rediseño se completó en 1906**. La familia Batlló fue propietaria de la casa hasta los años 50. Más tarde acogería a particulares y empresas. En los 90 fue adquirida por sus actuales propietarios, la **familia Bernat**, quienes la abrirían al público en 1998. Su uso hoy es completamente turístico, aunque algunos espacios se alquilan para eventos. *La famosa **Manzana de la discordia** está formada por la Casa Lleó Morera, de Lluís Domènech i Montaner; la Casa Mulleras, de Enric Sagnier; la Casa Bonet, de Marceliano Coquillat; la Casa Amatller, de Josep Puig i Cadafalch; y la propia Casa Batlló. ## Visita exterior Cada día, frente al nº43 de P. de Gràcia se amontonan decenas de turistas y curiosos, móvil o cámara en mano. Aunque no se sepa nada de arquitectura, es imposible no sentirse atraído por la **fachada de la Casa Batlló**. Con sus formas onduladas y el ingenioso uso de la piedra, el vidrio o la cerámica, Gaudí logró plasmar su pasión por la naturaleza, los motivos marinos y el mundo de lo onírico. La luz y el color son también protagonistas en una fachada que más bien parece un lienzo. Algunos elementos a destacar son: las columnas con formas óseas decoradas con elementos florales, las barandillas con aspecto de máscaras en los balcones, la gran cristalera de la planta noble o las coloridas escamas del tejado y su cruz de cuatro brazos. Muchos han querido ver en la fachada referencias a la **leyenda de Sant Jordi**, donde el tejado sería la espalda del dragón atravesada por su espada. Lo cierto es que Gaudí nunca ofreció una explicación. ## La Casa Batlló por dentro Aunque el exterior es fascinante, hay que acceder al interior de la Casa Batlló para comprender hasta dónde llegaba el genio de Gaudí. Existen tres modalidades de entrada (os lo explicaremos con detalle más abajo): Blue, Silver y Gold. Primero hablaremos de los lugares incluidos en la modalidad básica (Blue) y al final de esta misma sección os mostraremos el resto de espacios. Empezamos el recorrido por el **vestíbulo**, que evoca el ambiente submarino de los mundos de Verne. Algunos detalles que no hay que perderse en el vestíbulo son: las claraboyas con forma de caparazón de tortuga, la gran reja modernista, las sinuosas bóvedas o el pasamanos de la escalera, que tiene la forma del espinazo de un enorme animal marino. Esta escalera os llevará a la **planta noble**, donde podréis ver el despacho del sr. Batlló (con una curiosa chimenea en forma de seta) y el salón principal, con sus grandes ventanales, las preciosas puertas de roble y el techo ondulante. Desde el comedor privado de los Batlló, en la planta noble, podréis acceder al **jardín interior**, un pequeño patio trasero que estaba pensado para ser disfrutado con el sol de la tarde. Lo más reseñable allí es el colorido pavimento de cerámica, con motivos geométricos y florales, a juego con las jardineras. La fachada posterior de la casa, visible desde allí, resulta bastante sobria en comparación con la fachada principal. El recorrido continúa con el ascenso por el magnífico **patio de luces**, que aún conserva el ascensor original. Hay muchos detalles curiosos aquí: los tonos azules de los azulejos (más intensos cuanto más se asciende), el tamaño de las ventanas (más grandes cuanto más abajo se encuentran), los pomos ergonómicos en las puertas, las rendijas bajo las ventanas para regular la ventilación, etc. Por cierto, veréis varias puertas que podrían parecer de viviendas particulares, pero lo cierto es que ya **nadie vive en la Casa Batlló**. En la parte alta del patio de luces encontraréis el **desván**, que se asemeja al interior de una ballena, con todas sus costillas a la vista. Allí se encontraban los trasteros, lavaderos, despensas, etc. El ascenso finaliza en la **azotea**, quizá la zona más popular de la Casa Batlló. En la terraza podéis disfrutar de un tentempié con unas vistas privilegiadas. Además, veréis de cerca el lomo del dragón y los pintorescos grupos de chimeneas que, como en toda la casa, no solo tienen una estética original, sino que están pensadas al milímetro para cumplir su función. El recorrido por la Casa Batlló termina en la azotea, pero de camino a la salida aún aguardan un par de sorpresas muy interesantes. El descenso hasta el subterráneo está decorado con una instalación artística de Kengo Kuma, consistente en un **cortinaje de cadenas** de aluminio. Por último, la visita se completa con el **Gaudí Cube**, una experiencia audiovisual 360º, creada por el artista Refik Anadol, que os sumergirá en la mente de Antoni Gaudí. Además de todo lo anterior, los visitantes con entrada Silver o Gold empezarán el recorrido con dos extras: la **Gaudí Dôme** (una sala con un bonito montaje audiovisual que se disfruta sobre una pasarela móvil) y la **conserjería** del edificio, ambientada al estilo de la original. Por último, quienes compren la entrada Gold podrán visitar la **vivienda privada de los Batlló**, un apartamento decorado con muebles de época que recrea el esplendor de principios del siglo XX. ## Tipos de entradas Casa Batlló La visita a la Casa Batlló se divide en **tres modalidades: Blue, Silver o Gold**. La **Blue** es la más sencilla: incluye el recorrido básico (ver apartado anterior) y la audioguía. La entrada **Silver**, además, incluye lo siguiente: Gaudí Dôme, una tablet de realidad virtual y la conserjería. En nuestra opinión, esta entrada es la menos atractiva, ya que es parecida a la Blue, pero bastante más cara. Por último, la entrada **Gold** tiene los siguientes extras: FastPass (entrada rápida), cambio de fecha flexible, cancelación gratuita y, sobre todo, el acceso a la vivienda privada de los Batlló. La Gold solo es 2€ más cara que la Silver, así que si el precio no os supone un problema, nos parece la elección más sabia. ### Tabla resumen tipos de entradas casa Batlló Blue Silver Gold * Recorrido básico**** Audioguía** Gaudí Cube ** Recorrido básico** Audioguía** Gaudí Cube** Gaudí Dôme** Tablet RV** Conserjería ** Recorrido básico** Audioguía** Gaudí Cube** Gaudí Dôme** Tablet RV** Conserjería** Vivienda privada** FastPass** Cambio fecha** Cancelación Comprueba los precios en la web oficial de la Casa Batlló ## Eventos especiales y otras experiencias Además de las entradas para la visita general, detalladas en el apartado anterior, hay algunos eventos o experiencias que solo están disponibles en determinadas temporadas: ### Noches Mágicas en Casa Batlló Esta modalidad, normalmente disponible desde marzo hasta finales de verano o principios de otoño, es exactamente igual a la visita general (de hecho, tendréis que elegir entre Blue, Silver o Gold) con el añadido de poder disfrutar de un concierto de música al atardecer en la terraza, con copa incluida. Si están disponibles, podréis encontrar aquí las entradas para las Noches Mágicas (web oficial). ### Visita Be The First Es un tipo de entrada especial similar a la Silver, con la ventaja de poder entrar a las 8:30 o las 8:45, antes de la apertura al público general. El precio para adultos es de 45€. Incluye, entre otras cosas, la tablet de Realidad Virtual, el Gaudí Dôme, etc. En caso de estar disponibles, aquí podréis encontrar las entradas Be The First (web oficial). ### Casa Batlló en Sant Jordi Como dijimos, muchos expertos consideran que la fachada de la Casa Batlló contiene una gran cantidad de referencias a la leyenda de Sant Jordi. Sea como fuere, el 23 de abril de cada año, la Casa Batlló conmemora este día vistiendo su fachada con centenares de rosas que engalanan los balcones. Para ver la Casa Batlló en Sant Jordi por fuera no hace falta comprar entradas. ### Casa Batlló en Navidad Cada año por Navidad, la Casa Batlló suele iluminarse de una forma especial. Además, entre finales de noviembre y el 6 de enero, ofrecen un *light show* grautito en la fachada. Este espectáculo de iluminación y audio suele ofrecerse cada 30 minutos a partir de las 17:30 y hasta las 22 o la medianoche, dependiendo del día. ### Mapping en Casa Batlló El 7 de mayo de 2022, el artista turco Refik Anadol (autor del Gaudí Cube), ofreció un espectáculo de mapping en la Casa Batlló. Esta técnica consiste en utilizar el patrimonio como pantalla de proyección 3D. El mapping pudo verse gratuitamente al aire libre (en la fachada) y no está previsto que vuelva a repetirse. ### Una noche de invierno Una de las últimas novedades en Casa Batlló es la experiencia «Una noche de invierno». En esta visita nocturna se invita a recorrer la casa siguiendo una emotiva historia audioguiada que profundiza en la intimidad de la familia Batlló, hace un siglo, basándose en hechos reales. Además, la banda sonora, la iluminación y las proyecciones son exclusivas para este tipo de visita. Puedes comprar aquí las entradas para Una noche de invierno, disponible en 2023 desde el 17 de noviembre hasta el 18 de febrero de 2024 como mínimo. ### Street Escape Desde finales de 2023, la Casa Batlló ofrece una nueva experiencia al estilo de los Escape Rooms, solo que al aire libre: Street Escape. Esta nueva actividad permite a los jugadores descubrir los rincones modernistas más bonitos de la ciudad (Casa Batlló, Casa Milà, Casa Fuster, etc.) mientras resuelven enigmas del pasado y se divierten en grupo. Entradas para la Street Escape aquí. ## ¿Casa Batlló o La Pedrera? Como barceloneses, es complicado responder a esta pregunta. Ambas casas son esenciales para comprender la arquitectura modernista y el genio de Gaudí. La respuesta más obvia sería: si vuestro tiempo y vuestro plan de viaje lo permiten, visitad ambas. Ninguna os defraudará. La Casa Batlló es algo más cara, pero curiosamente suele ser la más visitada. La Pedrera, sobre la que también hemos hablado en este blog, tiene una fachada imponente (eso es gratis, así que no os la perdáis) y una azotea más bonita, pero quizá el interior no es tan bello (y ojo, que también merece mucho la pena). En cualquier caso, si solo podéis ver una… echad una moneda al aire. ## Información práctica para visitar la Casa Batlló ### ** Ubicación - Passeig de Gràcia, 43, Barcelona - Ver ubicación exacta en el mapa del final del post ### ** Cómo llegar a la Casa Batlló - Metro**. Es la forma más económica y eficaz de llegar a la Casa Batlló. La parada más cercana (justo delante) es Passeig de Gràcia, a la cual se puede llegar con las líneas L2, L3 y L4. - **Bus**. Hay muchas paradas de bus en los alrededores de la Casa Batlló. Las líneas con parada en Passeig de Gràcia, muy cerca de la casa, son: H10, V15, 7, 22 y 24. - **Tren**. La estación de Passeig de Gràcia, frente a la casa, está conectada con el servicio de Rodalies (cercanías) de RENFE. Se puede llegar con la línea R2 y con algunos trenes de media distancia o regionales. - **Barcelona Bus Turístic**. Los buses turísticos oficiales de Barcelona, de gestión municipal, tienen dos líneas: la roja y la azul. Ambas comparten la parada «Casa Batlló – Fundació Antoni Tàpies», muy cerca de ambas atracciones. Leed nuestro post sobre el Barcelona Bus Turístic para más detalles. - **Barcelona City Tour**. Los buses de Barcelona City Tours, de gestión privada, son la competencia de los anteriores y también ofrecen 2 rutas, ambas con parada en la Casa Batlló. Aquí podéis comprar tickets para el bus de Barcelona City Tours. - **Coche**. Como sabréis, moverse por Barcelona en coche no es una gran idea. En todo caso, la casa se encuentra en Passeig de Gràcia, 43. En el mapa del final del post hemos marcado algunos aparcamientos municipales cercanos (de pago). Esto suele ser más fácil y menos problemático (aunque igual de caro) que aparcar en la calle. ### ** Horarios de la Casa Batlló - Abierto todos los días de 9:00 a 20:15 h - Última entrada: 19:15 h - Duración recomendada de la visita: 1 hora 15 min ### ** Precios de la Casa Batlló - Entrada Blue*: 35€ (con 2×1 para residentes en España) - Entrada Silver*: 43€ (con 2×1 para residentes en España) - Entrada Gold*: 45€ (con 2×1 para residentes en España) - Noches Mágicas: desde 59€ (-20€ para residentes en España) - Visita Be The First (8:30 y 8:45): 45€ - Menores de 12 años: gratis - Entre 13 y 17 años, estudiantes y minusvalías: 6€ de descuento - Mayores de 65: 3€ de descuento - Los precios anteriores son aplicables a entradas online en la web oficial. La gestión en taquilla tiene un coste de 4€ extra. Por otra parte, hay algunos descuentos que solo se aplican en taquilla. * Ver tipos de entradas más arriba. ### ** Comprar entradas Casa Batlló - Opción A (recomendada): compra online en la web oficial - Opción B: compra en taquillas. Desaconsejamos esta alternativa, ya que suele conllevar cierta pérdida de tiempo en la cola y, además, hay un coste extra de 4€ en concepto de gestión. ### ** Dónde dormir Si estáis de visita en Barcelona y buscáis un hotel cerca de la Casa Batlló, aquí os presentamos algunas opciones. - Hotel Margot House (4*). Ubicado justo en frente de la Casa Batlló. Puntuación de 9 sobre 10 en Booking. - One Shot Aragó 257 (3*). Situado a escasos 100 m de Casa Batlló. Precio medio. Nota: 8,7. - Safestay Barcelona Passeig de Gràcia (albergue). Alojamiento económico a 100 m. Nota: 7,2. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de la Casa Batlló * * Ampliar mapa de la Casa Batlló**** Alquiler de coche en Barcelona *Fotos: (1) Galería de la planta noble desde fuera (2) Fachada de la Casa Batlló en la «Manzana de la discordia» (3) Tejado de la Casa Batlló (4) Vestíbulo (5) Salón (6) Jardín interior (7) Patio de luces (8) Azotea de la Casa Batlló con sus chimeneas y el dragón (9) Gaudí Cube (10) Vivienda privada . Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cómo ir desde el aeropuerto de Nueva York (JFK) hasta el centro URL: https://losapuntesdelviajero.com/como-llegar-aeropuerto-nueva-york/ Si estáis preparando un viaje a Nueva York, seguro que no solo os preocupa qué visitar allí, sino cuestiones más prácticas, como la que trataremos aquí: **cómo llegar del aeropuerto JFK a Manhattan**. Se suele decir que Nueva York tiene 3 aeropuertos: JFK, La Guardia (LGA) y Newark (EWR). En realidad, el último pertenece a New Jersey y es poco frecuente viajar hasta él (salvo que voléis con United Airlines). En cuanto a LGA, solo recibe vuelos nacionales. Así pues, JFK es el principal aeropuerto de Nueva York y es en el que nos centraremos aquí. * Índice de contenidos - Dónde está el aeropuerto de Nueva York - Cómo ir del aeropuerto JFK al centro de Nueva York La forma más rápida - La forma más económica - Otras formas de ir del aeropuerto de Nueva York al centro - Mapa del aeropuerto de Nueva York - Esquema del AirTrain * Consulta todos nuestros posts sobre Nueva York ## Dónde está el aeropuerto de Nueva York El John F. Kennedy International Airport (JFK) está situado al sur del distrito de Queens, **a unas 17 millas (27 km) de Times Square**, el corazón de Manhattan. Ir desde el aeropuerto JFK hasta el centro de Nueva York en coche os llevaría **entre 25 y 35 minutos en condiciones de tráfico óptimas** (algo poco habitual). ## Cómo ir del aeropuerto JFK al centro de Nueva York Como todo gran aeropuerto, el JFK está comunicado por diferentes vías con la ciudad a la que sirve. A continuación detallaremos las opciones más populares teniendo en cuenta factores como la rapidez, la comodidad y el precio. Para no complicar las cosas, entraremos en detalle en las dos opciones que nos parecen más interesantes. Más abajo, de todos modos, encontraréis otras alternativas que pueden encajar mejor en vuestros planes. ### La forma más rápida La manera más rápida (y cómoda) de ir del aeropuerto de Nueva York hasta el centro es reservar un traslado privado a vuestro hotel. Existen multitud de opciones, por supuesto, pero la que os hemos enlazado es una de las más populares para clientes hispanohablantes, ya que se trata de una **web española** con todo el proceso de contratación en castellano. Aunque el conductor no necesariamente dominará nuestro idioma, suele ser bastante habitual que lo hablen. Estos traslados, que también os permitirán moveros entre otros puntos, tienen tarifas variables según las plazas del coche, de modo que el precio será más económico cuantas más personas viajen. El tiempo estimado de estos trayectos varía mucho según el tráfico y el destino; podría rondar los 25-45 minutos. **Traslados aeropuerto Nueva York (tarifas orientativas)** - Coche de 3 plazas: 105 € * - Coche de 6 plazas: 140 € - Furgoneta de 10 plazas: 218 € * Precios por vehículo. Reservad aquí vuestro traslado privado. Nota: los traslados deben contratarse con al menos de 12 h de antelación. * ### La forma más económica La manera más barata de ir del aeropuerto de Nueva York a Manhattan es, obviamente, usar el **transporte público**. El coste más bajo del trayecto será de **10,75$** por persona en la mayoría de casos. Lo primero que debéis tener claro es cuál es vuestra terminal de llegada. Hay cinco terminales: 1, 4, 5, 7 y 8. Todas ellas están conectadas por el **AirTrain** (esquema al final del post). Este tren es gratuito si solo se usa para ir de una terminal a otra, pero tiene un coste de 8$ si lo que se quiere es conectar con el subway de Nueva York para seguir en metro hasta Manhattan, Brooklyn, Queens, etc. El **AirTrain** os puede llevar a dos estaciones de metro: **Jamaica** (líneas E, J y Z) o **Howard Beach** (línea A). A los 8$ del AirTrain habrá que sumar 2,75$ del subway (llegando al total de 10,75$). Elegir una estación u otra dependerá de vuestro destino final. Para viajar hasta la zona de Lower Manhattan (sur) o el centro de Brooklyn tendréis que tomar el subway en Howard Beach. Para llegar al Midtown de Manhattan, la zona norte, o muchos puntos de Brooklyn, deberéis tomar el metro en Jamaica. Ante la duda, elegid la estación de Jamaica, ya que desde allí podéis acceder tanto al sur de Manhattan (líneas J y Z) como al centro (línea E). **Trayectos del aeropuerto de Nueva York al centro (ejemplos)** - Desde el aeropuerto JFK hasta Grand Central: AirTrain Red hasta Jamaica + línea E hasta Lexington Av/53 St (7 paradas) + línea 6 hasta Grand Central – 42 St (1 parada). Tiempo: 1 hora aprox. - Desde el aeropuerto JFK hasta Times Square: AirTrain Red hasta Jamaica + línea E hasta 47-50 Sts-Rockefeller Ctr (9 paradas). Tiempo: 1 hora aprox. - Desde el aeropuerto JFK hasta World Trade Center: AirTrain Green hasta Howard Beach + línea A hasta Fulton Street (14 paradas). Tiempo: 1 hora aprox. Importante: para usar el sistema de transporte urbano de Nueva York es muy recomendable obtener una MetroCard (1$), que se puede ir recargando según las necesidades. Más info aquí. Como veremos en el siguiente apartado, el viaje se encarece un poco si decidís usar el Long Island Rail Road (LIRR) desde Jamaica hasta el centro, pero si vuestro destino es algún hotel cercano a Penn Station, quizá os salga a cuenta pagar un pequeño extra para llegar más rápido. ### Otras formas de ir del aeropuerto de Nueva York al centro Ya hemos comentado los dos métodos más populares para llegar desde el aeropuerto JFK hasta Manhattan u otras zonas de Nueva York, pero existen más alternativas o combinaciones. Aquí repasamos algunas de ellas brevemente: - **Taxi**. Los taxis del aeropuerto tienen una tarifa fija de 70$ para ir desde el JFK hasta Manhattan, a lo que hay sumar peajes y la propina (ya sabéis que en EE. UU. es más o menos obligatoria, y se suele dejar un mínimo de un 15%). Un precio más realista, pues, sería unos 85$, a lo que habría que sumar otros 5$ en horas punta (de 16 a 20 h en días laborables). El máximo de pasajeros es 4 (o 5 en minivan). Los tiempos de espera son muy variables, dependiendo de la cola. - **Uber**. Opción similar a la anterior, tanto en precios como en tiempo de viaje. Los trayectos se reservan desde su app, normalmente con 2 horas de antelación (comprobad las condiciones). - **Long Island Rail Road (LIRR)**: estos trenes comunican Penn Station, Grand Central, etc. (en Manhattan) o Atlantic Terminal (en Brooklyn) con la estación de Jamaica. Son más rápidos que el metro (ya que hacen pocas paradas), pero son algo más caros. Los precios son variables, dependiendo del horario en el que se tomen (son más caros en hora punta).  Las tarifas se mueven entre 13,25$ y 25$. - **Bus público**. Hay varios buses que conectan Jamaica con diferentes puntos de Brooklyn o Queens, como el Q3, Q6, Q7, Q10, Q10 LTD y B15. No obstante, para llegar a Manhattan hay que hacer alguna conexión, ninguno llega directo. - **Bus privado**. Una buena opción si viajáis hasta Grand Central. La compañía GO Airlink NYC ofrece diferentes tipos de viajes privados, pero quizá os interese el «Shared Ride» (viaje compartido), ya que tiene un precio bastante asequible (desde 40$ por persona). - **Shuttle**. Para moveros entre los aeropuertos de JFK, La Guardia y Newark podéis usar los buses de ETS Air Shuttle, All County Express o NYC Airporter. - **Alquiler de coche**. No es muy habitual que los turistas ocasionales se muevan en coche por Nueva York, pero si es vuestro caso, nosotros os sugerimos que comparéis precios en la web de Booking Rentalcars, ya que suele ofrecer las tarifas más económicas. Artículo actualizado en 2023 ## Mapa del aeropuerto de Nueva York  * Ampliar mapa del aeropuerto de Nueva York** ** Alquiler de coche en el aeropuerto JFK ## Esquema del AirTrain *Fuente: jfkairport.com Fotos: depositphotos.com* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 12 lugares que ver en Liverpool URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-liverpool/ **Liverpool**, ubicada en el noroeste de **Inglaterra**, es una de las cinco ciudades más visitadas del Reino Unido. Aunque** The Beatles** y el **Liverpool F.C.** tienen gran culpa de eso, su rica historia como ciudad portuaria le valió el reconocimiento como **Patrimonio de la Humanidad** en 2004[!]. A continuación os mostramos una selección de los mejores lugares **que ver en Liverpool**. Un plan ideal para dos o tres días. * Índice de contenidos - Breve historia de Liverpool - Sitios que ver en Liverpool Albert Dock - The Beatles Story - Pier Head - Museum of Liverpool - The Cavern Club - St George’s Quarter - Catedral de Liverpool - Chinatown - Catedral Metropolitana - Anfield - St Johns Beacon Viewing Gallery - Los Beatles en Liverpool - Lugares que ver cerca de Liverpool - Información práctica para visitar Liverpool Dónde está Liverpool - Cómo llegar a Liverpool - Dónde dormir en Liverpool - Seguro para viajar a Inglaterra - Mapa de lugares que ver en Liverpool ## Breve historia de Liverpool Liverpool fue **fundada en 1207 por el rey Juan I**. Ubicada en la desembocadura del **río Mersey**, Livpul* fue insignificante hasta el siglo XVIII. El comercio transatlántico y, más tarde, la trata de esclavos, impulsaron la riqueza de la ciudad y modificaron su paisaje urbano. Además, los vínculos comerciales con EEUU, Jamaica o China, transformaron también su cultura, tradiciones y demografía. * El puerto de Liverpool debió ser el punto de partida del **Titanic**, pues allí se fundó la White Star Line, pero un cambio de planes le arrebató ese dudoso privilegio. Durante la II GM sufrió **80 bombardeos**, que supusieron casi 3000 víctimas y numerosos derrumbes. En los años 60, el nacimiento de The Beatles y otros grupos vinculados al pub **The Cavern**, dieron a Liverpool una inesperada fama mundial. **[!]** La «ciudad mercantil marítima de Liverpool» fue Patrimonio de la Humanidad entre 2004 y 2021. **La UNESCO la retiró de su lista**, después de muchas advertencias, al considerar que su desarrollo urbanístico amenazaba el histórico frente marítimo. ## Sitios que ver en Liverpool Liverpool es una ciudad extensa (su área metropolitana es la 5ª más grande del Reino Unido), pero sus principales atractivos no están demasiado dispersos. Si queréis visitar **Liverpool en 1 día**, nuestra sugerencia es que os apuntéis a este famoso free tour en castellano de 2,5 horas, que recorre los puntos de interés más destacados. Si queréis visitar todos los sitios que os proponemos a continuación, es mejor que dispongáis de al menos **dos o tres días en Liverpool**. ### Albert Dock Inaugurado en **1846** por el **príncipe Alberto**, este conjunto de muelles y almacenes supuso una revolución arquitectónica en su época, pues fue la primera edificación del Reino Unido en ser construida con hierro fundido, ladrillos y piedra, sin madera en la estructura. Por su seguridad, su tamaño y sus facilidades logísticas, se convirtió en uno de los referentes mundiales del comercio marítimo. El Royal Albert Dock tuvo un destacado papel durante la II GM y estuvo en funcionamiento hasta 1972. Tras sufrir un cierto abandono, a partir de 1986 comenzó una etapa de recuperación y hoy es el principal foco turístico de la ciudad. Además de pasear por sus muelles, entre comercios y restaurantes, podéis visitar la **Tate Liverpool** (arte contemporáneo), el **Maritime Museum** (con objetos del Titanic) o el **Slavery Museum** (sobre la esclavitud). * En la web oficial del Royal Albert Dock podéis ver un completo listado de toda su oferta de ocio. ### The Beatles Story Aunque también se encuentra en el Albert Dock, este museo dedicado a **The Beatles** merecía capítulo propio. The Beatles Story es la mayor atracción turística relacionada con los Fab Four (**John Lennon**, **Paul McCartney**, **George Harrison** y **Ringo Starr**). Propone un emotivo recorrido por la historia de la banda, incluyendo recreaciones de lugares emblemáticos, objetos personales, figuras de cera, fotografías, instrumentos, etc. Abrió sus puertas en 1990, pero fue renovado en 2020. * * The Beatles Story abre todos los días. En temporada alta su horario es de 9 a 17 h. Aquí podéis reservar las entradas sin colas. Incluye audioguía en español. Este es uno de los lugares que recomendaremos que están incluidos en la Liverpool Pass. ### Pier Head Pier Head, reconocida antiguamente como Patrimonio de la Humanidad, es el área más bonita y representativa del frente marítimo de Liverpool. Sus edificios más bellos, conocidos como **The Three Graces**, son: el **Royal Liver Building** (1911), sede de la desaparecida Royal Liver Assurance; el **Cunard Building** (1916), cuartel general de la naviera Cunard y sede del **British Music Experience**; y el **Port of Liverpool Building** (1907), que alberga las oficinas portuarias. * Otro sitio imprescindible en Pier Head es la icónica **estatua de The Beatles** frente al edificio de Mersey Ferries. Fue creada por Andrew Edwards en 2015 y desde su instalación es un lugar clásico para los selfies*. En la zona de Pier Head también podéis visitar el **Western Approaches Museum**. Este moderno museo, centrado en la batalla por el Atlántico durante la II GM, se ubica en la Derby House, uno de los principales centros de operaciones de UK durante la guerra. * * El British Music Experience propone un recorrido por toda la música británica de los últimos tiempos. Aquí podéis reservar las entradas. También es posible visitar el Royal Liver Building, donde encontraréis una exposición sobre la historia del edificio y un mirador 360º. El Western Approaches Museum se puede visitar todos los días de 10 a 18 h. Reservad aquí vuestras entradas. ### Museum of Liverpool El **Museum of Liverpool**, situado también en Pier Head (no muy lejos del Albert Dock), suele ser cada año el museo más visitado de la ciudad y es uno de los más populares del Reino Unido. Inaugurado en **2011**, su esmeradísima exposición relata la **historia de Liverpool y de sus gentes** mediante el uso de elementos cotidianos y ambientaciones a gran escala, con vagones de tren, coches reales, vestuario, mobiliario, maquetas, fotografías, vídeos, etc. * * El Museum of Liverpool abre de martes a domingo, de 10 a 17 h. La entrada es gratuita. ### The Cavern Club La historia de The Beatles no podría entenderse sin The Cavern, un club de música fundado por **Alan Sytner**. Este empresario liverpuliano, propietario de otros dos clubs, regresó de un viaje a París donde había quedado prendado de «Le Caveau Club», situado en un sótano, y quiso imitarlo. Ubicado en la popular calle **Mathew Street**, The Cavern abrió sus puertas en **enero de 1957** (por entonces como club de jazz). Los Beatles actuaron por primera vez en The Cavern el **9 de febrero de 1961**. * A finales de aquel mismo año conocieron allí a **Brian Epstein**, «El quinto Beatle», quien se convertiría en su representante. La banda dio cerca 300 conciertos en The Cavern hasta el 3 de agosto de 1963, cuando la Beatlemanía* había alcanzado ya EE. UU. El club aún vio pasar a grandes grupos por su escenario antes de **cerrar en 1973**. Tras ser demolido, y **reconstruido en 1984**, el club vivió algunos altibajos, pero desde 1991 se mantiene de nuevo muy vivo. * En la calle Mathew, muy cerca de The Cavern, también podéis visitar el **Liverpool Beatles Museum**, una gran exposición para auténticos fans, con centenares de objetos de The Beatles albergados en un edificio de 3 plantas. Además, en esta calle hay otros tributos y referencias a la banda. * The Cavern Club abre todos los días desde las 11 h hasta bien entrada la noche. La tarifa de acceso es de £5. El Liverpool Beatles Museum puede visitarse todos los días de 10 a 16 h. Entradas aquí. ### St George’s Quarter St George’s Quarter es uno de los barrios más interesantes que ver en Liverpool. Entre los muchos edificios históricos de este distrito, no hay que perderse los siguientes: la **Central Library**, una biblioteca con un impresionante atrio oval y con una preciosa sala de lectura; el **World Museum**, un enorme museo de arqueología, ciencia, historia, biología, etc.; la **Walker Art Gallery**, una galería de arte con obras de Rubens, Rembrandt, Monet, etc.; y el **St George’s Hall**, un elegante edificio neoclásico que alberga, conciertos, teatro y otros eventos. * * El acceso a la Central Library es gratuito. Solo cierra los domingos y suele estar abierta hasta las 20 h. El World Museum y la Walker Art Gallery abren de martes a domingo de 10 a 17. La entrada es gratuita en ambos. En la web del St George’s Hall podéis consultar su programa de eventos o contratar una visita guiada al edificio. ### Catedral de Liverpool La **catedral anglicana de Liverpool**, de estilo neogótico, fue diseñada por Giles Gilbert Scott. Las obras se iniciaron en 1904, pero no se dio por finalizada hasta **1978**. Con 188 m de largo, es la **catedral más grande del Reino Unido y la octava del mundo**. Si su exterior resulta imponente, su inmensa nave central deja boquiabiertos a los visitantes. A destacar: la subida al campanario, el órgano de más de 10.000 tubos, el altar mayor y las vidrieras de hasta 30 m de alto. * * La catedral de Liverpool suele abrir todos los días de 10 a 16 h, excepto fines de semana (hasta las 17 h). La entrada es gratuita, pero la subida a la torre cuesta £6. ### Chinatown Después de visitar la catedral, no perdáis la oportunidad de dar un paseo por Chinatown, el barrio que acoge la comunidad china más antigua de Europa. El llamativo **arco de entrada en Nelson Street**, que da la bienvenida al barrio y homenajea la relación de hermandad con Shanghái, es su principal punto de interés. Desde allí podéis acceder a decenas de restaurantes asiáticos y a otros comercios como bazares, centros de belleza, etc. * ### Catedral Metropolitana La **catedral católica de Liverpool,** conocida como catedral Metropolitana de Cristo Rey, es una de las más originales de Europa. **Construida entre 1962 y 1967**, siguiendo los diseños de Frederick Gibberd, supuso la culminación de un proyecto que había fracasado numerosas veces. De forma cónica, llama la atención por su aspecto de nave espacial. A destacar: su Lantern Tower, cubierta de vidrio tintado; la cripta y el tesoro de Lutyens; el gran interior circular y el campanrio. * La catedral metropolitana abre de 7:30 a 18 h y el acceso es libre. Una visita que podéis hacer a unos 10 minutos a pie de la catedral es la de Williamson’s Tunnels, un conjunto de túneles y cámaras subterráneas construidos a principios del siglo XIX cuyo propósito nunca ha quedado del todo claro. ### Anfield Además de los Beatles, la otra gran marca que ha exportado la ciudad ha sido el **Liverpool F. C.** Los míticos ***Reds*** comenzaron a inscribir su nombre entre los gigantes europeos a partir de los años 70, cuando dominaron el campeonato doméstico y ganaron sus primeras Copas de Europa. Más allá de lo futbolístico, su leyenda se relaciona también con las tragedias de Heysel y, sobre todo, de **Hillsborough**, donde murieron 97 aficionados. Además, su inolvidable ***You’ll Never Walk Alone*** es quizá el himno deportivo más conocido. * Desde su fundación en **1892**, el Liverpool F. C. ha jugado siempre en **Anfield**, donde anteriormente había jugado el Everton F. C. Construido en **1884**, ha sido renovado en numerosas ocasiones hasta llegar a su diseño y capacidad actual (53.394 espectadores). El estadio y su museo son visitables. Por cierto, el equipo más antiguo de la ciudad es precisamente el **Everton F.C.**, fundado en **1878**. De hecho, el Everton **es uno de los 12 clubes que fundaron la Football League**, la primera liga de fútbol del mundo. Su estadio, **Goodison Park**, se encuentra a solo una milla de Anfield, en dirección norte. * Aquí podéis reservar un tour por Anfield en español. ### St Johns Beacon Viewing Gallery Aunque el casco antiguo de Liverpool no es especialmente bello, merece la pena dar un paseo por sus principales calles comerciales, como **Paradise St.** o **Lord St.**, muchas de las cuales son peatonales. También podréis ver un buen número de edificios con pasado industrial, reconvertidos en restaurantes, hoteles, etc. Pero quizá la mejor forma de disfrutar del centro de la ciudad sea subir a la torre de St Johns Beacon, con un estupendo **mirador 360º a 120 m de altura**. * * La torre abre todos los días de 11 a 17:30 h (fines de semana hasta las 18 h). Precio adulto: £7.50. ### Los Beatles en Liverpool Ya hemos nombrado unos cuantos lugares que hay que ver en Liverpool relacionados con los Beatles, pero la cosa no acaba ahí. Hay otros sitios de peregrinaje que quizá os interese conocer, a saber: la mítica calle **Penny Lane**, con su barbería y su parada de bus; **Strawberry Field**, convertido hoy en sitio turístico; la **casa de John Lennon** en el 251 de Menlove Avenue o la **casa de Paul McCartney** en el 20 de Forthlin Road, ambas visitables. * * Si queréis conocer la historia y los lugares relacionados con The Beatles os podéis apuntar al famoso free tour de los Beatles en castellano o contratar el tour completo de los Beatles en castellano, de 3 horas de duración. ## Lugares que ver cerca de Liverpool - Chester (27 millas) - Mánchester (35 millas) - Gawsworth (45 millas) - Chipping (47 millas) - Parque Nacional Snowdonia (55 millas) ## Información práctica para visitar Liverpool ### ** Dónde está Liverpool - Condado de Merseyside, región North West England, Inglaterra - Podéis ver ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a Liverpool - **Avión**. Hay vuelos directos a España desde las principales ciudades con las aerolíneas Ryanair o EasyJet. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. El aeropuerto John Lennon se encuentra a unos 25 minutos del centro. Aquí podéis encontrar información para llegar a la ciudad en transporte público. Si lo preferís, podéis reservar un traslado privado desde el aeropuerto hasta vuestro hotel. - **Coche**. Liverpool está un poco alejada de los principales destinos turísticos de Inglaterra, pero bien conectada por autopista. Para llegar desde Manchester solo hay que tomar la M62 (1 hora). Desde Birmingham (1 h 50 min) hay que subir por la M6 hacia Manchster y tomar el desvío de la M62 en dirección Liverpool. Desde Londres (4 h 15 min) hay que tomar la M1 dirección Leicester, cambiar a la M6 hasta Birmingham y seguir las indicaciones anteriores. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. La estación de Liverpool Lime Street recibe trenes directos desde casi todo el Reino Unido. Por ejemplo, el Transpennine Express conecta con Mánchester en 40 min y el Avanti West Coast viaja desde Londres hasta Liverpool en 2 horas. Más info aquí. - **Bus**. Una de las formas más baratas de llegar a Liverpool desde otros puntos del Reino Unido es en bus. Compañías como National Express, Megabus y Northern, ofrecen trayectos por precios muy reducidos desde Mánchster, Londres, Birmingham, etc. ### ** Dónde dormir en Liverpool - Nosotros nos alojamos en el The Podworks Hotel, un hotel muy sencillito, pero con precios razonables y buena ubicación (a menos de 15 minutos a pie de casi todos los lugares de interés turístico). - Tres alojamientos de los que teníamos buenas referencias son: Cove Paradise Street, apartamentos con buenos precios, buenas puntuaciones y bien ubicados; Titanic Hotel Liverpool, alojamiento de calidad con precios ajustados; y The Resident Liverpool, situado en un antiguo edificio industrial, en el centro. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Inglaterra - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Inglaterra, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Liverpool * * Ampliar mapa de sitios que ver en Liverpool** ** Alquiler de coche en Liverpool *Fotos: (1 y 3) Royal Albert Dock (2) Catedral anglicana de Liverpool (4) The Beatles Story (5) The Three Graces en Pier Head (6) Estatua de The Beatles en Pier Head (7) Museum of Liverpool (8 y 9) Exterior e interior de The Cavern Club (10) St George’s Hall (11) Interior de la catedral anglicana de Liverpool (12) Arco de entrada a Chinatown (13) Catedral católica de Liverpool (14) Estadio de Anfield (15) Vistas desde la St Johns Beacon Viewing Gallery (16) Calle Penny Lane. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en la Ruta del Quijote URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-quijote-la-mancha/ Pasa el tiempo, pero **el* Quijote*** sigue estando entre los 10 libros más traducidos de la historia. Aunque **Cervantes** no quiso acordarse del lugar exacto donde vivía el caballero Alonso Quijano, sí quedó claro que sus aventuras transcurrirían mayormente por tierras manchegas. En este artículo repasaremos algunos de los **principales lugares que ver en la Ruta del Quijote** en Castilla La-Mancha, desde los famosos molinos hasta la casa de Dulcinea. * Índice de contenidos - Apuntes sobre El Quijote - Qué ver en la Ruta del Quijote El Toboso - Castillo de Belmonte - Mota del Cuervo - Tembleque - Consuegra - Puerto Lápice - Alcázar de San Juan - Campo de Criptana - Argamasilla de Alba - Lagunas de Ruidera - Cueva de Montesinos - Villanueva de los Infantes - Otros lugares que ver en la Ruta del Quijote - Mapa de la Ruta del Quijote en coche * Consulta todos nuestros posts sobre Castilla La-Mancha ## Apuntes sobre El Quijote ***El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*** es el nombre con el que se publicó en **1605** la primera parte de la que sería la novela española más exitosa de todos los tiempos, y una de las obras más traducidas del mundo (más de 140 idiomas). Su autor, como sabéis, fue **Miguel de Cervantes Saavedra** (1547-1616). Nacido en Alcalá de Henares, recorrió numerosas veces el trayecto entre Madrid y Andalucía, atravesando lo que hoy son las tierras de Castilla La-Mancha. * No se sabe a ciencia cierta cuándo y dónde empezó a escribir Cervantes el Quijote*, aunque hay muchas teorías al respecto. Lo que está claro es que su éxito fue inmediato. El público la tomó como una divertida sátira, una inteligente parodia de los libros de caballerías, y pronto tuvo sus propias parodias, imitaciones, continuaciones, etc. De hecho, cuando Cervantes publicó la **segunda parte, en 1615**, tanto él como sus personajes ya eran conscientes de su éxito. * El Quijote* es considerada a menudo como la **primera novela moderna**, precursora de toda una nueva narrativa en Europa. Su uso del realismo, la sátira, el humor, la burla de lo fantástico, la crítica social, la profundidad psicológica, la metaficción, las diferentes voces narrativas, etc., marcaron un antes y un después en la literatura. De hecho, en 2002 fue elegida como «**mejor obra literaria jamás escrita**» por un jurado internacional encargado de elegir las 100 mejores obras de la historia. Su legado hoy es inmenso, inabarcable. ## Qué ver en la Ruta del Quijote Los lugares exactos en los que transcurre la acción del *Quijote* han sido motivo de controversia desde su publicación. Las dos primeras salidas del caballero se ubican en Castilla La-Mancha, pero **en la novela se mencionan pocos lugares concretos**. En la tercera salida, don Quijote llega también a Aragón y a Barcelona. No existe, pues, una ruta sencilla de seguir. La web de turismo de España propone una ruta del Quijote en coche, con 7 etapas desde Alcalá de Henares, mientras que turismo de Castilla La-Mancha creó la Ruta de Don Quijote oficial, que abarca decenas de poblaciones y no tiene un itinerario concreto. Nosotros hemos seleccionado algunos de los lugares más destacados, pero os sugerimos crear una ruta del Quijote a vuestra medida. Y en esta web tenéis **más información** sobre la Ruta del Quijote. ### El Toboso El Toboso es uno de los pocos pueblos que sí se mencionan claramente en el *Quijote*. Allí vive Dulcinea, la amada de don Quijote, y allí transcurren algunas de sus aventuras. De hecho, en su entrada al Toboso en el capítulo IX de la 2ª parte, don Quijote pronuncia la famosa frase «***Con la iglesia hemos dado, Sancho***«. El Toboso (Toledo) es un pueblo pequeño y muy tranquilo, sin grandes reclamos turísticos más allá de los vinculados a la novela. Precisamente, la **iglesia de San Antonio Abad** (1525) es su monumento más notable. * Os sugerimos visitar el **Museo Cervantino**, junto a la oficina de turismo, donde podréis ver el ejemplar del Quijote* más grande del mundo y decenas de ediciones extranjeras firmadas por personalidades como Nelson Mandela, Mussolini, Margaret Thatcher o Ronald Reagan. También os recomendamos entrar en la **Casa de Dulcinea**, un pequeño museo etnográfico que recrea un caserón manchego del siglo XVI. Otros lugares de interés son: su **ruta de los pozos**, la **Plaza Federico García Sanchiz** y el **Museo de Humor Gráfico de Dulcinea**. ** Los dos museos tienen un precio simbólico de 2€ cada uno. La Casa Dulcinea es gratuita. Por si os puede interesar, nosotros tomamos El Toboso como base para nuestra Ruta del Quijote. Nos alojamos en Burbujas Manchegas, una fantástica casa rural (ideal para familias o grupos de hasta 6 personas), con jacuzzi, piscina exterior y todas las comodidades imaginables. 100% recomendado. ### Castillo de Belmonte El Castillo de Belmonte (Cuenca) es uno de los monumentos más impresionantes de la Ruta del Quijote. De estilo gótico mudéjar, fue construido en **1456** para Juan Pacheco, **I Marqués de Villena** y hombre de confianza de Enrique IV de Castilla. Aunque ha sido restaurado, su estado de conservación siempre fue bueno y hoy luce como un castillo de cuento. No hay que perderse las murallas exteriores, el patio de armas, el paseo por las almenas, las bonitas estancias de Eugenia de Montijo y las máquinas de asedio del Trebuchet Park. * * Precio adulto: 10€ con audioguía. Horario en temporada alta: de 10 a 14 y de 15:30 a 18:30 (lunes cerrado). Reserva aquí tus entradas para el castillo de Belmonte. Curiosidad: fue uno de los escenarios de *El Cid* (1961), con Charlton Heston y Sofía Loren, y también de *El caballero Don Quijote* (2002). ### Mota del Cuervo Mota del Cuervo (Cuenca) es una de las muchas villas manchegas que han presentado su candidatura a ser «el lugar de la Mancha». Hay un par de buenos motivos para visitar este pueblo. Si tenéis tiempo, podéis pasear por el centro y contemplar su bello **ayuntamiento**, alojado en un antiguo convento franciscano. También hay varias plazas e iglesias notables, pero su mayor atractivo es su conjunto de **siete molinos de viento** ubicado a las afueras. * * Tres de los molinos son visitables. Uno alberga la oficina de turismo. En otro hay un alfar privado, visitable con donativo. ### Tembleque La localidad de Tembleque (Toledo) es mencionada en el *Quijote* por Sancho Panza: «(…) *que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a segar a Tembleque*«. Más allá de ser una villa con aroma quijotesco, la pequeña aldea de Tembleque no tendría mucho que ofrecer al turista de no ser por su preciosa **Plaza Mayor**. Considerada como una de las más bellas plazas del barroco popular, fue inaugurada hacia **1624**. Aunque seguía el esquema de los corrales de comedia, fue usada sobre todo como plaza de toros. * ### Consuegra Si hay un lugar que hay que ver en la Ruta de don Quijote sí o sí, ese es Consuegra (Toledo). La clásica estampa del **Cerro del Calderico**, con sus molinos y su castillo, es la imagen más famosa de la ruta y, probablemente, de toda Castilla La-Mancha. Sobre esta pequeña loma, de unos 100 m de alto, se distribuyen, como preparados para la foto, los **doce molinos de viento** más populares de la región, todos ellos con nombres quijotescos: Rucio, Sancho, Bolero, Espartero… Aunque han sido parcialmente reconstruidos, algunos, como Sancho, conservan buena parte de la **maquinaria original del siglo XVI** y aún se ponen en marcha para eventos especiales. En cuanto al **castillo de Consuegra**, fue finalizado en el **siglo XIII** por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Sus orígenes, sin embargo, se remontan a la época de esplendor del califato de Córdoba. De aspecto inexpugnable, destacan sus 4 torres semicirculares y su peculiar sistema de abastecimiento de agua, además de sus estructuras defensivas. * Al menos tres de los molinos suelen ser visitables, incluyendo la oficina de turismo, ubicada en el molino Bolero. También se puede visitar el interior del castillo. Más info aquí. Para llegar al mirador donde se hace la foto típica hay que recorrer a pie todo el cerro (1,4 km), incluyendo una pequeña subida desde el parking (gratuito). Por su importancia en la ruta, Consuegra puede ser un buen lugar para dormir. Una sugerencia sería El Patio de los Jazmines, uno de los alojamientos mejor valorados del pueblo. Si buscáis algo más económico, Hotel Consuegra puede ser vuestra opción. ### Puerto Lápice Puerto Lápice (Ciudad Real) es otro de los pocos lugares que sí se nombra expresamente en el *Quijote* (en cuatro ocasiones). Es probable que alguna de sus ventas inspirase aquella en la que Alonso Quijano es nombrado caballero. De hecho, **La venta del Quijote**, que recrea una venta de la época, es uno de los principales sitios que hay que ver en Puerto Lápice. Y otro buen motivo para visitar esta localidad es su coqueta **Plaza Mayor** con dos niveles de soportales y una estructura en madera de color almagre. También merecen mención sus callejuelas con casas encaladas y sus dos molinos. * * El acceso a La venta del Quijote es libre, dentro del horario establecido. Hay un pequeño museo gratuito, un patio, bodega, restaurante, etc. Más info aquí. ### Alcázar de San Juan Aunque parece claro que Cervantes nació en Alcalá de Henares, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) no renuncia a considerarse su verdadera cuna, pues existe una partida de bautismo que podría coincidir con la suya. A parte de las vinculaciones cervantinas, hay tres motivos principales para visitar Alcázar: su** conjunto palacial de origen almohade**, con el Torreón del Gran Prior (s. XIII) como elemento más llamativo; su museo etnográfico **Casa del Hidalgo**, ubicado en una casa solariega del siglo XVI; y su bellísimo conjunto de **cuatro molinos**. * * Del conjunto palacial se visitan la capilla y el torreón. Visita de pago, de jueves a domingo (info aquí). La visita a la Casa del Hidalgo también es de pago, de jueves a domingo (info aquí). Respecto a los molinos, se puede acceder a dos de ellos gratuitamente de viernes a domingo, según horarios. Una vez al mes se realiza una demostración de molienda, también gratuita (info aquí). En cuanto al alojamiento, Alcázar de San Juan tiene una ubicación perfecta para visitar todos los pueblos de la zona. Dos hoteles muy populares son Hotel Ínsula Barataria y Hotel Hidalgo Quijada, ambos con buena relación calidad precio. ### Campo de Criptana Aunque no se cite de forma expresa, los expertos consideran que los **molinos de Campo de Criptana** (Ciudad Real) serían aquellos contra los que habría luchado don Quijote tomándolos por gigantes. De los más de 30 molinos censados en tiempos del *Quijote*, hoy se conservan 10, tres de ellos originales del siglo XVI (Infanto, Burleta y Sardinero). Os aconsejamos contratar una visita guiada para conocer uno de ellos, además del Molino Culebro (con el **museo de Sara Montiel**) y una casa cueva en el precioso barrio del **Albaicín criptano**. * * Las visitas que ofrecen en la oficina de turismo (molino Poyatos) pueden realizarse por separado o combinadas. Info de contacto aquí. Si queréis dormir rodeados de molinos, Hotel Rural La Casa de los Tres Cielos o La Casa del Bachiller os podrían gustar. ### Argamasilla de Alba De todas las villas que luchan por ser «**El lugar de la Mancha**«, parece que Argamasilla de Alba (Ciudad Real) es la que más apoyos ha recibido. La tradición popular ubica allí el lugar de procedencia de don Quijote, pero fue Azorín quien le dio fama con su obra *La ruta de Don Quijote *(1905). El lugar de visita obligada es la **Cueva de Medrano**, una pequeña cárcel donde (dicen) Cervantes habría empezado a escribir su gran novela. El propio Azorín, Rubén Darío o Vargas Llosa son algunos de los muchos ilustres que han visitado la cueva a lo largo de los años. * Argamasilla de Alba, por cierto, es otra de las localidades que se nombran en el Quijote*, aunque solo de forma indirecta al final de la primera parte: «*Los académicos de la Argamasilla, lugar de la Mancha, en vida y muerte del valeroso don Quijote de la Mancha (…)*«. Esa referencia al «lugar de la mancha» es una de las principales pruebas que apuntan hacia esa localidad. En Argamasilla también podéis ver la **Botica de los Académicos**, el **canal del Gran Prior** o el **cuadro de Don Rodrigo de Pacheco**, personaje real que pudo inspirar el «don Quijote». ** La visita a la Cueva de Medrano (ubicada junto a la oficina de turismo), incluye una breve proyección explicativa y una pequeña exposición. Entrada de pago, según horarios. Más información turística sobre Argamasilla aquí. La pintura de Don Rodrigo se encuentra en la iglesia de San Juan Bautista. Argamasilla, por otra parte, es otro buen lugar para hacer base. Hay pocos alojamientos, pero muy bien valorados, como: Hostal el lugar de la Mancha y Casa Anica. En la cercana Tomelloso, si lo preferís, encontraréis mucha más variedad. ### Lagunas de Ruidera En uno de los pasajes más oníricos del *Quijote*, podemos leer: «*Solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando, por compasión que debió de tener Merlín dellas, las convirtió en otras tantas lagunas, que ahora en el mundo de los vivos y en la provincia de la Mancha las llaman las lagunas de Ruidera*«. Popularizadas así por Cervantes, las Lagunas de Ruidera son hoy un **parque natural declarado reserva de la biosfera**. * El peculiar conjunto de quince lagunas se extiende a lo largo de **30 km** dando forma al valle del Alto Guadiana. Tradicionalmente se había situado aquí el **nacimiento del río Guadiana**, aunque este asunto sigue siendo fuente de discusión. En lo que al turismo se refiere, hay varios puntos de interés situados a lo largo de la carretera CM-3115. El primero, empezando por el norte, es el **Castillo de Peñarroya**, ejemplo de arquitectura militar del siglo XII. Siguiendo la carretera hacia el, sur iréis viendo numerosas lagunas. Desde el pueblo de **Ruidera** (Ciudad Real) podéis subir a un par de miradores, como el **mirador Laguna del Rey**, o contemplar la pequeña **cascada del Hundimiento**. Nuestra sugerencia, si tenéis al menos 1 hora para caminar, es que hagáis la **ruta de los 3 miradores** (2,9 km), que se inicia frente al centro de interpretación del parque, ubicado 5 km al sur de Ruidera. Desde esta zona elevada, de unos 100 m de altura, podréis admirar tres de las lagunas más bonitas del parque. * El Castillo de Peñarroya está en ruinas, pero bien habilitado para la visita. Entrada libre. En cuanto a la ruta de los miradores, aquí tenéis el perfil de la ruta (ruta 3). ### Cueva de Montesinos Otro de los lugares que hay que ver en la Ruta del Quijote es la famosa Cueva de Montesinos. Esta cueva de origen kárstico, de **80 m de profundidad**, se encuentra en el entorno de las lagunas de Ruidera, cerca de **Ossa de Montiel** (Albacete). De hecho, es allí donde transcurre el **capítulo XII de la segunda parte de la novela**, en la que don Quijote sufre un encantamiento y en la que se citan las lagunas, tal como vimos en el apartado anterior. * * La cueva se visita con reserva previa a través de la oficina de turismo de Ossa de Montiel o contactando con alguna de las empresas de turismo activo autorizadas. Si vais por libre solo podréis verla desde fuera, ya que hay unas verjas en la entrada. Además, en el recinto no hay indicaciones. Para llegar podéis tomar un sendero que baja a mano izquierda desde la caseta de información, aunque os sugerimos que os ayudéis de Google Maps en modo satélite para ubicar el lugar exacto. ### Villanueva de los Infantes Si hay una localidad que puede discutirle a Argamasilla el honor de ser «**El lugar de la Mancha**«, esa es Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Un estudio de 2015, realizado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, así parece demostrarlo. Lo que no se le puede negar a Villanueva es el hecho de estar catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Como tampoco se puede negar que es el **lugar de reposo de Francisco de Quevedo**, cuyo sepulcro se encuentra en la **iglesia de San Andrés**. * Aunque no es un pueblo grande, os sugerimos pasar por la oficina de turismo para recoger el mapa con las rutas recomendadas. El principal punto de interés es, sin duda, la **Plaza Mayor**, de principios del siglo XVII, pero también podéis visitar el **convento de Santo Domingo** (con la celda en la que murió Quevedo), la **Alhóndiga**, la preciosa fachada de la **Casa del Arco**, la **Casa de los Estudios** o el antiguo **Hospital de Santiago** (con un bonito museo etnográfico), entre otros. * La oficina de turismo alberga un museo de arte contemporáneo, de entrada gratuita. También son gratuitas la Alhóndiga, la Casa de los Estudios y el museo etnográfico del antiguo hospital. Para ver la tumba de Quevedo hay que pagar la entrada a la iglesia de San Andrés, en la Plaza Mayor. Eso sí, el sepulcro se encuentra bajo tierra, mal iluminado y tapado por un cristal lleno de humedad. En cuanto al alojamiento, si termináis aquí vuestra ruta, tres buenos lugares de descanso podrían ser Las Violetas, La Morada de Juan de Vargas y Posada Abuela Fidela, todos ellos con notas medias superiores al 9 en la web de Booking. ## Otros lugares que ver en la Ruta del Quijote - Ciudad Real, cargada de referencias quijotescas, incluyendo el Museo del Quijote y la Biblioteca Cervantina. - Almagro, uno de los pueblos más bonitos de Castilla La-Mancha, con su preciosa Plaza Mayor y su genuino Corral de Comedias. - Tomelloso, con otra magnífica Plaza Mayor. - Alcalá de Henares, ciudad de nacimiento de Cervantes. - Esquivias, pueblo de origen de la esposa de Cervantes. Allí se casaron y vivieron un tiempo. - Toledo, ciudad en la que vivió Cervantes y en la que el narrador dice haber encontrado el manuscrito del autor árabe Cidi Hamete Benengeli. ## Mapa de la Ruta del Quijote en coche * * Ampliar mapa de la Ruta del Quijote** ** Alquiler de coche en Toledo *Fotos: (1 y 11) Molinos de Campo de Criptana (2 y 10) Molinos de Alcázar de San Juan (3 y 8) Molinos de Consuegra (4) Iglesia de San Antonio Abad y escultura de Dulcinea en El Toboso (5) Castillo de Belmonte (6) Molinos de Mota del Cuervo (7) Plaza Mayor de Tembleque (9) Plaza Mayor de Puerto Lápice (12) Cueva de Medrano (13) Lagunas de Ruidera desde la ruta de los 3 miradores (14) Castillo de Peñarroya (15) Cueva de Montesinos (16) Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Marsella URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-marsella/ **Marsella**, la segunda ciudad más poblada de **Francia**, es un destino clásico para visitar en un día de crucero o en un tour por la **Provenza**. Su puerto, el más importante de la **Costa Azul**, fue testigo de la expansión colonial de Francia y, más tarde, de la masiva llegada de inmigrantes procedentes de Italia, Grecia, Turquía, el norte de África, etc. El resultado, hoy en día, es una ciudad cosmopolita y multiétnica que ofrece una interesante variedad de atractivos turísticos. * Consulta todos nuestros posts sobre la Provenza ## Breve historia de Marsella La fundación de Marsella se sitúa en torno al **600 a. C.**, cuando griegos de Focea establecieron allí un emporion* llamado **Masalia**. Este enclave comercial evolucionó hasta convertirse en una *polis* y siguió siendo muy relevante en época romana bajo el nombre de Massilia. Durante la Edad Media, la ciudad pasó por manos de godos, visigodos, árabes, etc. antes de unirse a la Provenza (1481) y **anexionarse al Reino de Francia (1482)**. * En **1720**, la ciudad vivió la **Gran Peste de Marsella**, que se llevó la vida de un tercio de sus 90.000 habitantes. En 1792, Marsella abrazó con entusiasmo la Revolución Francesa y sus voluntarios hicieron célebre el cántico que más tarde se convertiría en himno del país: **La Marsellesa**. Durante los siglos XIX y XX, su "puerto imperial" contribuyó decisivamente en la colonización de África. El mismo puerto viviría décadas más tarde las diferentes oleadas de inmigración que hoy dibujan su realidad multicultural. ## Qué ver en Marsella A continuación os presentamos algunos de los **lugares más interesantes que ver en Marsella** en un día o (preferiblemente) en dos días. La ciudad es extensa y hay que tener ganas de caminar (o uno bono de transporte) para visitar todos los lugares con calma. Si no andáis sobrados de tiempo, tendréis que priorizar los sitios que se ubican en las cercanías del Vieux Port, que es el lugar más atractivo para los turistas. Una buena idea para no perderse lo imprescindible es apuntarse al famoso free tour en castellano de Marsella. ### Catedral de Marsella Ubicada en pleno frente marítimo, a media distancia entre el puerto de cruceros y el Vieux Port, la catedral de Santa María la Mayor destaca sobre cualquier otro edificio de Marsella. "La Mayor" fue **construida entre 1852 y 1893** siguiendo los diseños de Léon Vaudoyer, quien recibió el encargo de reemplazar la antigua catedral románica. Los restos de la "Vieja Mayor", convertida hoy en iglesia parroquial, descansan junto a la nueva catedral, dentro del mismo recinto. Con una altura que **alcanza los 70 m** y una **longitud de 142 m**, el imponente edificio llama la atención por sus dimensiones y por el uso cúpulas en las torres, por la decoración de las balaustradas y por la mezcla de piedra verde y mármol blanco en la fachada. Su estilo, que se podría catalogar como **neobizantino**, yuxtapone también elementos del románico y el gótico. No hay que perderse el pórtico, así como las arcadas bizantinas, las estatuas y los magníficos mosaicos del interior. La entrada a la catedral es gratuita. Reserva aquí un free tour guiado en español por Marsella, que pasa por la mayoría de sitios mencionados en este artículo. ### Barrio de Le Panier Situado junto a la catedral y el Puerto Viejo, **Le Panier es el barrio más antiguo de Marsella**. Sus orígenes se remontan a la fundación de la ciudad, cuando los primeros habitantes se asentaron sobre las tres colinas por las que hoy se distribuyen sus empinadas y laberínticas calles. Le Panier, que recibe su nombre de la antigua posada Le Logis du Panier*, ha sido tradicionalmente un barrio pobre y marginado, pero en la actualidad vive una clara transformación hacia un barrio turístico y bohemio. Si os gustan los grafitis artísticos, en sus calles encontraréis un buen número de ellos. * Además de dar un paseo por sus pintorescas calles y plazas, os recomendamos que os adentréis en el recinto de **La Vieille Charité**. La construcción de este complejo se inició en 1640, para cumplir con el decreto real sobre "el encierro de los pobres y de los mendigos", y se completó en 1745. La Vieille Charité se convirtió más tarde en hospicio y refugio militar. Durante el siglo XX, el conjunto fue recuperado del abandono y hoy es un centro cultural que alberga varios museos, talleres, cine, restaurante, etc. El acceso al recinto es gratuito. Exposiciones permanentes: 6€. Más info y horarios aquí. ### Mucem Marsella tiene varios museos interesantes, pero ninguno tan popular como el Mucem (**Museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo**). Inaugurado en **2013**, año en que la ciudad fue Capital Europea de la Cultura, el Mucem propone un recorrido por la región mediterránea a través de los siglos. Su sede principal, el J4, es un enorme prisma rectangular diseñado por Rudy Ricciotti. La exposición permanente mezcla historia, antropología, arte, ciencia, etc. Ticket general: 11€ (menores gratis). Abierto de 10 a 20 h en temporada alta. Cerrado: martes, 1 de mayo y 25 de dic. Compra con antelación tu entrada sin colas al MUCEM ### Fort Saint-Jean Unido al J4 por una pasarela (ya que forma parte del Mucem), el **Fort Sain-Jean** domina la entrada al Vieux Port de Marsella desde **1671**. En el s. XII, no obstante, ya existía en el espolón una comandancia de la Orden Militar de los Caballeros Hospitalarios de San Juan (de la que recibió su nombre) y aún sobreviven algunas partes de ese periodo. La construcción del fuerte en torno a la Torre del faro (de 1644), fue idea del rey Luis XIV, no tanto para proteger la ciudad, sino para amenazar a los rebeldes marselleses y reafirmar su autoridad. Acceso desde el Mucem, a través de una pasarela. Ambos lugares se visitan con la misma entrada. ### Vieux Port Uno de los principales lugares que hay que ver en Marsella es el **Vieux Port**. El Puerto Viejo es el lugar fundacional de Marsella, el sitio al que llegaron los primeros colonos griegos en el siglo VII a. C. Hasta bien entrado el siglo XIX fue el motor económico de la ciudad, pero la creación del nuevo puerto comercial y el auge de las industrias modernas lo relegaron a un segundo plano en ese sentido. Sin embargo, el Vieux Port es ahora el **corazón social y cultural de Marsella**; turistas y locales disfrutan allí de restaurantes, compras, tours en barco, etc. En torno al Vieux Port, que tiene un **perímetro de unos 2 km**, se ubican algunos de los monumentos más notables de la ciudad. En la parte norte (Quai du Port) podéis ver el mencionado Fort Saint-Jean y, al otro lado de la calle, la **iglesia St. Laurent** (s. XIII). En la zona central se encuentra el **Hôtel de Ville** (ayuntamiento), un majestuoso edificio de 1673 de influencia genovesa. Al final de la Quai du Port se emplaza la **iglesia de Saint Ferréol**, con fachada neoclásica. En la parte este del puerto (Quai des Belges) tienen su inicio algunas de las avenidas más importantes de Marsella y es donde suele establecerse el **mercado de pescado**. En la zona sur, por último, encontraréis el **Museo del Jabón de Marsella**, la **Abadía de San Víctor** (s. V, bello ejemplo de arquitectura románica y gótica) y el **Fort Saint Nicolas** (1660), construido en la misma época que su mellizo en la orilla opuesta. ### Avenida Canebière Una de esas grandes avenidas de las que hablábamos en el punto anterior es **La Canebière**. Esta histórica arteria marsellesa, urbanizada a partir de **1671**, es una de las principales calles comerciales de la ciudad, con una curiosa mezcla entre negocios locales de larga tradición y marcas internacionales. Al inicio de La Canebière destaca el enorme **Palacio de la Bolsa** (1870), sede de la Cámara de Comercio. Al sur de La Canebière se extiende el bullicioso **barrio de Noailles**, muy popular por su mercado y sus tiendecitas. Apúntate al free tour del centro de Marsella en castellano para conocer esta parte de la ciudad con un guía experto. ### Palais Longchamp La Canebière finaliza en la elegante **iglesia Saint-Vincent de Paul**, de estilo neogótico. Desde allí podéis continuar por el Boulevard Longchamp hasta el **Palais Longchamp**. Finalizado en **1869**, este complejo palaciego se construyó para celebrar la llegada de un nuevo canal de agua a la ciudad. Además de albergar varios museos (como el de Historia Natural o el de Bellas Artes), sirve como entrada al bonito **parque Longchamp**, que incluye varios espacios históricos, como el antiguo jardín zoológico (hoy lleno de esculturas de animales). ### Castillo de If Otro de los lugares que hay que ver en Marsella es el **Château d'If**, popularizado por Alejandro Dumas en su su novela **El Conde de Montecristo***. En esta fortaleza de **1529**, que funcionó como cárcel estatal entre 1580 y 1871, situó Dumas el encierro de su héroe Edmond Dantès. El castillo, que se ubica en la isla del mismo nombre (la más pequeña del archipiélago de Frioul), puede visitarse tomando un barco desde el Vieux Port. Si, como nosotros, llegáis en temporada baja, os tendréis que conformar con verlo en la lejanía desde la **Plage des Catalans**. * Abierto en temporada alta de 10:30 a 18. Entrada general: 6€. Más info sobre horarios y precios aquí. Reserva tus entradas para el Castillo de If (los tickets de entrada no incluyen la llegada en barco). ### Palais du Pharo El **Palais du Pharo** fue un regalo de Napoléon III a su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo. Aunque la primera piedra se colocó en **1858**, a la muerte del emperador (1873) las obras no habían terminado y la pareja imperial nunca pudo disfrutarlo. Construido en el llamado estilo Segundo Imperio, hoy domina la ciudad desde su pequeño promontorio y alberga un buen número de eventos, congresos, cursos, etc. La mejor excusa para ir hasta allí, sin embargo, son las **impresionantes vistas** que se obtienen desde sus jardines . ### Notre-Dame de la Garde Y hablando de vistas impresionantes, terminamos esta selección de los sitios imprescindibles de Marsella con la **basílica de Notre-Dame de la Garde**. Finalizada en **1864**, la "Bonne Mère" vigila la ciudad desde una altura de unos 162 m sobre el nivel del mar. En su actual emplazamiento ya hubo otros templos más pequeños desde el s. XIII, por lo que ha sido un histórico lugar de peregrinaje. Y aunque ya quedan pocos vestigios, también hubo allí un importante puesto de vigilancia. En el exterior no hay que perderse las murallas del desaparecido bastión y la esbelta torre del campanario (42 m), coronada por la icónica **escultura de oro de la Virgen María** (la Buena Madre), de 11 m. En el interior sobresalen los lujosos **mosaicos**, la decoración en mármol policromado, la cripta y el precioso coro. Para llegar hasta Notre-Dame de la Garde podéis tomar el bus nº60 o el tren turístico de Marsella, que parte del Vieux Port. ## Otros lugares que ver en Marsella y alrededores Aquí os listamos algunos atractivos turísticos que se quedaron fuera de nuestra selección, pero que también pueden ser de vuestro interés, tanto dentro de la ciudad como cerca de Marsella. Recordad que la lista anterior está pensada para ver Marsella en un día (a ritmo muy intenso), así que si queréis abarcar más o disfrutar de la ciudad con calma, necesitaréis dos días para visitar Marsella (o incluso tres). - Stade Vélodrome: estadio del Olympique de Marsella. - Vallon des Auffes: pintoresco puerto recreativo de aspecto tradicional. - Cours Julien: barrio hipster* de la ciudad. - La Cité radieuse: complejo residencial de Le Corbusier. - Museo de historia de Marsella. - Parque Nacional des Calanques (15 km) - Tours aquí. - Aix-en-Provence (35 km). - Arlés (90 km). - Pueblos de la Provenza (75/100 km aprox.). - Avignon (103 km) - Orange (117 km) - Nimes (122 km) - Saint-Tropez (144 km) ## Información práctica para visitar Marsella ### Dónde está Marsella - Marsella, Departamento Bocas del Ródano, región Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia - Al final del post podéis ver un mapa con las ubicaciones ### Cómo llegar a Marsella - **Avión**. Marsella tiene un importante aeropuerto internacional con vuelos directos a Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, etc. Algunas compañías que operan entre España y Marsella son: Ryanair, Vueling y Volotea. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Coche**. Marsella está bien conectada por carretera con todo el sur de Francia, el norte de España y el norte de Italia. Para ir en coche desde España tendréis que conducir por la A9 hasta Nîmes y allí conectar con la A54 hasta Salon-de-Provence. A partir de allí continuad por la A7, que os lleva directamente a Marsella. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. La estación Marseille St Charles está bien conectada con París, Lyon, Valence, etc. Hay una gran oferta de trenes directos desde estas ciudades, pero tendréis que hacer al menos una conexión si, por ejemplo, queréis llegar desde Barcelona (transbordo en Nîmes). En la web de SNCF podéis encontrar rutas, precios, horarios, etc. - **Bus**. La estación de buses de Marsella recibe llegadas desde un gran número de ciudades, incluyendo algunas españolas como Barcelona (directo con Alsa o Flixbus). Otras empresas que operan desde Marsella son Bla Bla Blus y Union Ivkoni. - **Ferry/cruceros**. Otra forma de llegar a Marsella es en ferry o en crucero. Desde Barcelona, por ejemplo, varias navieras viajan en crucero hasta Marsella: Costa, MSC, etc. Curiosamente no hay ferries directos desde España. Casi todos los ferries que llegan a Marsella lo hacen desde Marruecos, Argelia o Túnez. ### Dónde dormir en Marsella - En esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano, pero aquí os enlazamos tres alojamientos muy populares: Les Appartements du Vieux Port (bien ubicados, con buena nota y precio razonable), Ibis Budget Marseille Vieux Port (barato y muy céntrico) y Meininger Marseille Centre la Joliette (algo más alejado, pero con buenas puntuaciones y precios bastante económicos). - ### Seguro para viajar a Francia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Francia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un . ## Mapa de Marsella * Ampliar mapa de Marsella Alquiler de coche en Marsella Fotos: (1 y 2) Vistas de Marsella desde el Palais du Pharo (3 y 4) Catedral de Marsella (5) Calles de Le Panier (6) La Vieille Charité (7) Mucem visto desde el Palais du Pharo (8) Fort Saint-Jean visto desde el Palais du Pharo (9) Vieux Port desde el muelle sur (10) Ayuntamiento de Marsella (11) Abadía de San Víctor (12) La Canebière (13) Palais Longchamp (14) Castillo de If desde la playa des Catalans (14) Palais du Pharo (15) Notre-Dame de la Garde desde el Vieux Port. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Visitar el MNAC de Barcelona URL: https://losapuntesdelviajero.com/mnac-barcelona/ El **Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)** es uno de los museos de arte más importantes de Cataluña. En cuanto a número de visitantes, en Barcelona solo le supera el Museu Picasso. Y es que a sus famosas colecciones de arte románico, barroco o moderno, se unen también algunas de las exposiciones temporales más estimulantes del panorama actual. En este artículo repasamos la historia del museo, las obras más destacadas y los datos prácticos para vuestra visita. * Consulta todos nuestros posts sobre Barcelona ## Breve historia del MNAC El Museu Nacional d'Art de Catalunya, conocido popularmente por sus siglas: MNAC, está alojado en el **Palau Nacional de Montjuïc**. Este palacio se construyó entre 1926 y 1929 con motivo de la **Exposición Internacional de Barcelona 1929**, de la que fue sede principal. Después de descartar un primer diseño de Puig i Cadafalch, se escogió el proyecto de los arquitectos **Eugenio Cendoya y Enric Catà**, que propusieron un estilo clasicista que podría enmarcarse dentro del llamado renacimiento español. Solo por disfrutar del palacio ya merece la pena visitar el MNAC. Algunos de sus elementos más destacados son: la elegante fachada principal, la cúpula central, las cascadas y escalinatas de acceso, el salón oval, el salón del trono o el salón del té. El enorme palacio, con **50.000 m2**, es **la sede del MNAC desde 1934**. Después de diversas remodelaciones y ampliaciones, tanto de los espacios como del fondo, el museo presenta hoy una de las colecciones de arte occidental más extensa de Europa, con el arte románico como estandarte. Si piensas visitar otros museos de arte de Barcelona, échale un vistazo al ticket combinado Articket BCN, que permite el acceso a los 6 museos de arte más importantes de la ciudad con un 50% de descuento sobre los precios generales. ## Colecciones del MNAC Las colecciones permanentes del MNAC están distribuidas por sus dos plantas de la siguiente manera: ### Planta baja - Medieval - románico - Medieval - gótico - Renacimiento y barroco - Sala oval ### Primera planta - Arte moderno - Numismática - Sala de la cúpula (Mural de Joan Miró y Joan Gardy) Además de estos espacios, en el tercer nivel encontraréis un conjunto de **tres terrazas-mirador** que ofrecen vistas magníficas de la ciudad. Por último, no olvidéis que también podéis visitar, sin cargo extra, las **exposiciones temporales** de la planta inferior. ## 20 obras que ver en el MNAC Visitar un museo tan grande como el MNAC puede ser abrumador, sobre todo si no se dispone de mucho tiempo (el mínimo sugerido es 2 horas). Para facilitaros un poco la tarea, aquí os dejamos una selección de algunas de las obras más importantes del MNAC. ### Primera planta #### Ábside de Santa Maria d'Àneu Sala 4. Los frescos del ábside de Santa Maria d'Àneu, del llamado Maestro de Pedret, fueron realizados hacia finales del s. XI y principios del s. XII. En el conjunto se aprecia una mezcla de temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con las imágenes de la Epifanía, los Reyes Magos, la visión de Isaías en el templo de Jerusalén, las ruedas de fuego del carro de Yahvé o los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael ejerciendo de abogados en el día del Juicio Final. Las pinturas murales del MNAC proceden de diferentes iglesias románicas de Cataluña. Para su extracción se usó **la técnica del strappo***, que consiste en arrancar la superficie cromática traspasándola a un lienzo para su posterior traslado. #### Frontal de altar de La Seu d’Urgell Sala 5. Los frontales de altar eran parte del mobiliario litúrgico de las iglesias, usados para cubrir la cara delantera de los altares. Este frontal del siglo XII es una de las obras maestras de la colección de pinturas sobre tabla del MNAC. En el centro se encuentra la imagen de Cristo en Majestad rodeado por los doce apóstoles en una composición triangular única. Los tres compartimentos rectangulares con sus colores brillantes recuerdan el esplendor de los manuscritos en minatura. * #### Pinturas de Sant Climent de Taüll Sala 7. La decoración del ábside de Sant Climent de Taüll es una obra maestra del románico europeo y, sin duda, el gran símbolo del MNAC. La imponente figura de Cristo Pantocrátor domina la composición y condensa de forma magistral algunas de las características primordiales del románico: antinaturalismo, monumentalidad, exuberancia ornamental, etc. Una inscripción hallada en una columna hace pensar que la obra fue realizada hacia 1123. Se desconoce el autor, al que se bautizó como Maestro de Taüll. Si os interesa el románico, leed nuestro artículo sobre la Vall de Boí, lugar del que provienen gran parte de los murales del MNAC. #### Majestat Batlló Sala 10. La Majestad Batlló es el mejor ejemplo de imagen tallada en madera que posee el MNAC. Proviene, probablemente, de una iglesia de la Garrotxa (Girona), y simboliza la victoria sobre la muerte de Cristo en la Cruz, un tema muy recurrente en la imaginería del románico catalán. A destacar: su carácter solemne, con una composición marcada por la geometrización, y el aspecto lujoso de la túnica. Su autoría es desconocida, pero se considera que fue tallada a mediados del siglo XII. #### Pinturas murales de la conquista de Mallorca Sala 17. Saltamos ahora al estilo gótico para encontrarnos con estas pinturas murales del palacio Aguilar, antaño ocupado por la familia Caldes. Adjudicadas al llamado Maestro de la conquista de Mallorca, fueron realizadas entre 1285 y 1290. Abandonamos aquí la temática religiosa para encontrarnos con un tema histórico: la conquista de la isla de Mallorca por Jaime I de Aragón (el Conquistador), que tuvo lugar en el año 1229. Se trata de uno de los  mejores ejemplos de gótico lineal. #### Plañideros Sala 19. La tabla de los Plañideros perteneció a las tumbas de Sancho Sánchez Carrillo y de su esposa Juana, ubicadas en una iglesia de Burgos. Fueron enterrados en 1295, y en esta fecha aproximada se ha datado la obra. Del enorme conjunto original que decoraba los sepulcros solo han quedado ocho plafones (todos en el MNAC) y una imagen yaciente conservada en el Cincinnati Art Museum. En el panel de los plañideros, varias personas lloran la muerte del matrimonio. #### Mare de Déu dels Consellers (Lluís Dalmau) Sala 26. La Mare de Déu dels Consellers fue un encargo destinado a decorar la capilla de la Casa de la Ciutat, sede del Ajuntament de Barcelona desde 1369. El valenciano Lluís Dalmau, quien había pasado un largo periodo aprendiendo de los maestros de Flandes, fue el responsable de realizar la obra. En su momento, fue muy innovadora por su formato, su técnica (pintura al óleo) y el original diseño compositivo. #### Martirio de san Cucufate (Ayne Bru) Sala 28. Este martirio se ubicaba originalmente en el retablo mayor del monasterio de Sant Cugat del Vallès. Su autor es Aine Bru, pintor de origen desconocido (probablemente alemán o belga), quien realizó la obra entre los años 1502 y 1507. En este óleo sobre tabla se aprecia claramente la influencia de la cultura flamenca y también del arte veneciano de los siglos XV y XVI. #### Cristo con la Cruz (El Greco) Sala 32. Aunque no se trata de una de sus obras mayores, este óleo del genial Doménikos Theotokópoulos (el Greco) contiene los principales elementos que hicieron único al pintor griego: figuras manieristas muy alargadas con iluminación propia, muy expresivas, ubicadas en ambientes indefinidos y con una gama de colores de fuertes contrastes. El tema es el clásico triunfo de Cristo sobre la muerte, portando la cruz son gesto sereno. Datado en 1595. #### San Pablo (Diego Velázquez) Sala 34. Esta obra de juventud de Diego Velázquez, que aún vivía en Sevilla (1619) y todavía no era pintor de la corte real, representa a San Pablo sentado, con un libro que indica su condición de apóstol. Por el uso dramático de la luz y los detalles realistas del rostro del santo, se considera una obra fundamental para entender la influencia de Caravaggio en los pintores barrocos que le sucederían, a menudo conocidos como "tenebristas". ### Segunda planta #### Exposición pública de un cuadro (Joan Ferrer Miró) Sala 43. En la segunda planta del MNAC nos sumergimos de lleno en el arte moderno, con pinturas de finales del s. XIX y principios del s. XX. La Exposición pública de un cuadro *(1888), de Joan Ferrer Miró, es un bello ejemplo del llamado realismo anecdótico, una corriente que vino a reflejar la nueva realidad de una clase burguesa interesada en el arte y mecenas de los nuevos creadores. En este caso, la escena refleja la expectación que levanta un cuadro en un escaparate de Inglaterra. * #### Granadina (Hermen Anglada) Sala 49. El barcelonés Hermenegildo Anglada destacó desde muy joven como pintor modernista y con poco más de veinte años ya tenía su propio estudio en París. La Granadina* (1914) pertenece a su segunda etapa en la capital francesa, época en la que sus pinturas suelen reflejar temas folclóricos hispánicos, con una gran importancia del cromatismo en las vestimentas. * #### La vicaría (Marià Fortuny) Sala 50. La vicaría* (1870) es la pintura más conocida de Marià Fortuny, quien debe buena parte de su prestigio a la fama que llegó a adquirir este cuadro en su tiempo (vendido y revendido en varias ocasiones entre la nobleza europea y copiado hasta la saciedad). Considerada como la obra cumbre de la pintura preciosista, representa la firma de un contrato matrimonial en una vicaría con gran esmero en los detalles. * #### Ramon Casas y Pere Romeu en un tándem (Ramon Casas) Sala 54. Este curioso cartel de 1897 se ha convertido en todo un símbolo del modernismo catalán. La obra representa al propio pintor y al propietario de la célebre cafetería Els Quatre Gats montados en un tándem mientras circulan frente a la silueta de la ciudad de Barcelona. El cartel estuvo expuesto durante años en Els Quatre Gats, donde solían reunirse Picasso, Gaudí y compañía. #### La Paloma (Isidre Nonell) Sala 63. Isidre Nonell, precisamente un habitual de Els Quatre Gats, fue un pintor barcelonés que siempre se mantuvo al margen de las modas y los gustos populares, enfocándose más bien en personajes marginales y usando una paleta de tonos bastante oscuros. La Paloma* (1904) representa la figura de una mujer gitana con gesto abatido, lejos de las habituales actitudes folclóricas de otras obras contemporáneas. * #### Silla de la Casa Calvet (Atoni Gaudí) Sala 65. El MNAC alberga una pequeña sección dedicada al mobiliario modernista en su segunda planta. Entre los objetos expuestos destacan los antiguos muebles de la Casa Calvet de Barcelona, y en particular esta silla de 1901 diseñada por Antoni Gaudí y labrada en madera de roble. #### Escritorio archivador de partituras (J. Maria Jujol) Sala 66. Otra de las obras notables de esta pequeña colección de muebles es el pintoresco Escritorio archivador de partituras* del arquitecto modernista Josep Maria Jujol. Este archivador fue un encargo de Pere Mañach, primer marchante de Picasso, para su domicilio particular. La pieza sobresale por su delirante uso de la policromía y por su original decoración. * #### Una boda (Olga Sacharoff) Sala 72. La pintora vanguardista Olga Sacharoff, nacida en Georgia (por entonces parte del imperio ruso), se estableció en España cuando contaba algo más de 30 años. Por entonces ya había residido en Múnich y en París, donde había recibido las influencias del expresionismo alemán y del cubismo. En Una boda* representa a un amplio abanico de personajes disfrutando de esta celebración, con un estilo luminoso, colorista y un tanto naïf. * #### Retrato de mi padre (Salvador Dalí) Sala 73. El MNAC solo posee unas pocas obras de Salvador Dalí, el máximo representante del surrealismo. En este Retrato de mi padre* (1925), nos encontramos sin embargo con un joven Dalí que aún no ha viajado a Francia, donde se empapará de pleno en las vanguardias que marcarán su estilo. De hecho, esta obra formó parte de su primera exposición en las Galerías Dalmau. Su padre, con gesto serio y mirada penetrante, fue una persona con la que tuvo una relación complicada. * #### Cabeza de Montserrat gritando (Juli González) Sala 81. Terminamos este repaso a algunas de las obras más importantes del MNAC con Cabeza de Montserrat gritando* (1942), del barcelonés Juli González. Esta escultura en bronce es, en cierto modo, un replanteamiento de su exitosa *La Montserrat*, obra presentada en la Exposición Universal de París en 1937 que se convirtió en símbolo de la resistencia catalana durante la Guerra Civil. Aquí, la figura de Montserrat grita contra la barbarie de la guerra y la represión franquista. * ## MNAC: exposiciones temporales Aquí os dejamos el listado de **exposiciones del MNAC para 2024**: - ¿Qué humanidad? La figura humana después de la guerra (1940-1966) - Donación Pere Formiguera. La pulsión creativa - El espejo perdido. Judíos y conversos en la Edad Media ## Qué ver cerca del MNAC - Fuente Mágica de Montjuïc (300 m) - Pabellón Mies van der Rohe (350 m) - Museu Olímpic i de l'Esport (450 m) - Estadi Olímpic Lluís Companys (450 m) - Fundació Joan Miró (700 m) - Poble Espanyol (850 m) - Teleférico de Montjuïc (950 m) ## Información práctica para visitar el MNAC ### Dónde está el MNAC - El MNAC se encuentra ubicado en la montaña de Montjuïc, cerca de la Plaça Espanya de Barcelona. - Ver ubicación exacta en el mapa del final del post ### Cómo llegar al MNAC - **Metro**. Una de las formas más cómodas de llegar al MNAC es bajar en la parada "Plaça Espanya" de la Línea 1 de metro (roja). Eso sí, tened en cuenta que desde la parada hay un paseo de unos 10-15 minutos hasta el museo. - **Tren**. Otra forma de llegar al MNAC, recomendada para quienes lleguen desde Manresa, Igualada, Martorell, etc., es usar los trenes de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). La parada se encuentra también en Plaça Espanya, muy cerca de la estación de metro. Las siguientes líneas tienen parada en Pl. Espanya: L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 y R60. - **Bus**. Hay tres buses que paran en las cercanías del MNAC: el 55 (junto al Museu Etnològic), el 150 y el 13 (ambos con parada en la Av. Ferrer i Guàrdia, muy cerca de la Fuente Mágica de Montjuïc). Además, en Pl. Espanya tienen parada un buen número de autobuses. - **Coche**. El MNAC se encuentra en una zona de fácil acceso en coche, próximo a Plaça Espanya. Sin embargo, las inmediaciones son peatonales y están llenas de jardines, fuentes y escaleras, por lo que hay que dar un pequeño rodeo en coche para llegar hasta el aparcamiento del MNAC (parking municipal), que se ubica en un lateral del museo en Carrer del Mirador del Palau Nacional. Si queréis aparcar gratis, podéis probar en la calle que lo rodea por detrás (Av. dels Montanyans) o en la Av. de l'Estadi, cerca del Estadi Olímpic (aunque en este caso tendréis que caminar unos 10 minutos). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus turístico de Barcelona**. La Ruta Roja del Bus Turístic de Barcelona para justo delante. Leed el post para más detalles. ### Horarios del MNAC - Lunes cerrado, salvo festivos. - De octubre a abril: De martes a sábado de 10 a 18 h - Domingos y festivos de 10 a 15 h - De mayo a septiembre: De martes a sábado de 10 a 20 h - Domingos y festivos de 10 a 15 h - Días de cierre: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. - Cierre de taquillas 30 min antes. ### Precios del MNAC - Entrada general: 12€ (incluye exposiciones temporales, terrazas, etc.) - Mayores de 65, menores de 16, minusvalías, etc.: gratis - Estudiantes, carnet de bibliotecas, etc.: 8,40€ - Entrada básica: 2€ (solo terrazas y salas históricas, sin obras de arte) - La entrada general al MNAC está incluida en el Articket BCN (por 35€ puedes acceder a los 6 museos de arte más importantes de la ciudad). Más información en la web oficial del MNAC. **MNAC gratis**. La entrada al MNAC es gratis para mayores de 65, profesores, menores de 16, desempleados y personas con discapacidad. Además, entrar al MNAC es gratis todos los sábados a partir de las 15 h, cada primer domingo de mes y las jornadas de Puertas Abiertas (como la Noche de los Museos). ### Hoteles cerca del MNAC Si queréis dormir cerca del MNAC, aquí os dejamos algunas sugerencias populares en la zona: - Ayre Hotel Gran Via (900 m). 4* elegante con precios razonables. Pegado a Pl. Espanya y la Fira de Barcelona. - Hotel Brick Barcelona (1,1 km). Hotel más sencillo, pero cómodo y económico, a escasos metros del anterior. - InterContinental Barcelona (600 m). Excepcional hotel 5* con spa, piscina, terraza panorámica, etc. - ## Mapa del MNAC  Ampliar mapa del MNAC Alquiler de coche en Barcelona Fotos: (1 y 2) Vistas del MNAC desde la Av. María Cristina (3) Ábside de Santa Maria d’Àneu (4) Frontal de altar de La Seu d’Urgell (5) Pinturas de Sant Climent de Taüll (6) Majestat Batlló (7) Pinturas murales de la conquista de Mallorca (8) Plañideros (9) Mare de Déu dels Consellers de Lluís Dalmau (10) Martirio de san Cucufate de Ayne Bru (11) Cristo con la Cruz de El Greco (12) San Pablo de Diego Velázquez (13) Exposición pública de un cuadro de Joan Ferrer Miró (14) Granadina de Hermen Anglada (15) La vicaría de Marià Fortuny (16) Ramon Casas y Pere Romeu en un tándem de Ramon Casas (17) La Paloma de Isidre Nonell (18) Silla de la Casa Calvet de Atoni Gaudí (19) Escritorio archivador de partituras de J. Maria Jujol (20) Una boda de Olga Sacharoff (21) Retrato de mi padre de Salvador Dalí (22) Cabeza de Montserrat gritando de Juli González. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Visita a Forth Bridge, el palacio de Linlithgow, The Kelpies y Falkirk Wheel URL: https://losapuntesdelviajero.com/forth-bridge-linlithgow-falkirk-kelpies/ Si vais a viajar a Escocia, seguramente tendréis **Edimburgo** y **Stirling** en vuestra hoja de ruta. En este artículo os vamos a hablar de cuatro sitios muy interesantes que podéis visitar en el camino entre ambas ciudades: el **Forth Bridge** (protegido por la UNESCO), las bucólicas ruinas del histórico **palacio de Linlithgow**, las gigantescas esculturas de **The Kelpies** y la impresionante **Falkirk Wheel**. * Índice de contenidos - Visitar Forth Bridge - Visitar el Palacio de Linlithgow - Visitar los Kelpies de Falkirk - Visitar la Falkirk Wheel - Mapa de la región * Consulta todos nuestros posts sobre Escocia ## Visitar Forth Bridge El puente de Forth es uno de los típicos lugares que ver cerca de Edimburgo. Este puente ferroviario, de **2,5 km**, es uno de los 6 sitios de Escocia incluidos en la lista del **Patrimonio de la Humanidad**. Considerado todavía como una obra maestra de la ingeniería, fue el puente en ménsula más largo del mundo desde su **apertura en 1890** hasta 1917, y aún conserva el segundo puesto. Para elaborar este ranking se tiene en cuenta el ancho de los vanos entre vigas, que en el caso del Forth Bridge se sitúa en 521 m. * El Forth Bridge atraviesa el estuario del **río Forth** desde la localidad de South Queensferry hasta North Queensferry, alcanzando una **altura de 110 m**. Hay varias formas de visitarlo, que incluyen cruzarlo en tren o un paseo en barco, aunque lo más habitual es acercarse en coche desde Edimburgo hasta South Queensferry para obtener una panorámica general de este elegante puente de acero, todo un símbolo de la Revolución Industrial y de la ingeniería ferroviaria. * **Información práctica** | El Forth Bridge se encuentra a 14 km de Edimburgo (25 min por Queensferry Rd + A90). Se puede llegar en tren con la línea de Cowdenbeath; paradas: Dalmeny (sur) o North Queensferry (atravesándolo, al norte). El bus 43 también os lleva (parada South Queensferry Railway Station), pero es mucho más lento. Desde las cercanías del puente podéis contratar una excursión en barco que pasa por el Forth Bridge y por los otros dos puentes del estuario: el Forth Road Bridge y The Queensferry Crossing, ambos también impresionantes. ## Visitar el Palacio de Linlithgow Otro de los lugares que hay que ver cerca de Edimburgo es el **palacio de Linlithgow**, o más bien sus ruinas. Construido en **1424** por orden del rey Jacobo I de Escocia, este castillo es famoso hoy en día por dos motivos bien diferentes. Para los escoceses, y para los amantes de la historia en general, es recordado como el **lugar de nacimiento de María Estuardo** (*Mary, Queen of Scots*), reina de Escocia a mediados del s. XVI. Para los amantes de ***Outlander***, se trata de uno de los escenarios de la serie; la prisión donde encarcelan a Jamie. * Linlithgow Palace está ubicado en la localidad homónima, en un paraje idílico que incluye un pequeño lago y verdes prados. Este palacio fue una de las **residencias habituales de los monarcas escoceses hasta 1603**, cuando la corte real se estableció en Inglaterra y fue cayendo en el olvido. Su **abandono definitivo se produjo en 1746**, tras un terrible incendio que lo dejó en ruinas. Recuperado a mediados del s. XIX, hoy es uno de los principales atractivos turísticos de la región. En el interior se visitan los vestigios de salones, patios y apartamentos, además de acceder a varias terrazas con vistas preciosas. * **Información práctica** | El Palacio de Linlithgow se ubica a medio camino entre Edimburgo (32 km) y Stirling (35 km), a unos 45 min en coche de ambas ciudades. Desde Edimburgo se puede llegar fácilmente en tren (2 paradas, 20 min, dirección Glasgow Queen Street), bajando en Linlithgow. El palacio está muy cerca de la estación. Los fans de *Outlander* pueden apuntarse a un tour guiado en español por los escenarios de Outlander. La entrada al palacio es de pago (£ 7.20). Consultad horarios aquí. ## Visitar los Kelpies de Falkirk Si buscáis más sitios que ver en los alrededores de Edimburgo, en las cercanías de la localidad de **Falkirk** encontraréis dos propuestas. La primera de ellas es **The Kelpies**, dos monumentales esculturas de **30 m** de alto que representan las cabezas de dos caballos. Pero no son dos caballos cualquiera. En el folclore escocés, los *kelpies* son **espíritus del agua** capaces de adoptar numerosas formas, siendo la más habitual la del caballo. Dicho animal, además, fue elegido para estas esculturas por su aportación al desarrollo industrial de Escocia. * Los monumentales kelpies* de Falkirk se encuentran en un gran parque llamado **The Helix**, inaugurado hacia 2006 para rediseñar y reanimar la zona que circunda a los canales de Union y de Forth and Clyde. La obra fue realizada por el artista Andy Scott, quien empleó **300 toneladas de acero** para la construcción de cada caballo. Si viajáis de Edimburgo a Stirling por la M9 los veréis aunque no queráis, ya que sus cabezas sobresalen por encima de la autopista. * * **Información práctica** | The Kelpies se ubican a 44 km de Edimburgo. Para visitarlos en transporte público hay que tomar un tren hasta Falkirk Grahamston y caminar unos 40 minutos o tomar un bus local (2, F14, 5, 28). El acceso es libre a cualquier hora, pero si queréis verlos por dentro os tendréis que apuntar a un tour guiado en el centro de visitantes. También hay un tour en castellano que incluye los Kelpies, saliendo desde Edimburgo. ## Visitar la Falkirk Wheel El último de los sitios que os proponemos visitar entre Edimburgo y Stirling también se encuentra a las afueras de **Falkirk**, aunque en este caso en la zona oeste. Hablamos de la **rueda de Falkirk**, una especie de **ascensor para barcos** que forma parte del mismo plan que llevó a la creación de The Kelpies. La Farkik Wheel se inauguró en **2002** para conectar Union Canal con Forth and Clyde Canal, separados por una altura de 24 m. Este desnivel se salvaba anteriormente con esclusas, pero el diseño del estudio RMJM ganó el concurso para su renovación. * La Falkirk Wheel es **única en el mundo**, pues no existe por ahora ningún otro elevador de barcos (o esclusa ascensor) que se mueva por rotación. Sus brazos miden 15 m y, unidos al eje, suman un **diámetro de 35 m** de largo. Sus dos enormes cajones, con capacidad para dos barcos cada uno, giran 180º en unos 5 minutos y con un bajo coste energético. Podéis admirar esta maravilla en funcionamiento sin ningún coste o dar un pequeño paseo en barco para vivirlo desde dentro. En el parque, además, hay centro de visitantes, actividades para niños, etc. * **Información práctica** | La Farkik Wheel se ubica a 47 km de Edimburgo y a 20 km de Stirling. Desde Edimburgo podéis llegar en tren hasta Falkirk Grahamston y continuar los 4 km restantes a pie o con los buses 6, 7 u 8 hasta Ochiltree Terrace Terminus. El acceso al recinto es gratuito, pero el parking es de pago (£3.50 el día) y los paseos en barco cuestan unos £13.50. Horarios y más info aquí. ## Mapa de la región * * Ampliar mapa de la zona** ** Alquiler de coche en Edimburgo *Fotos: (1, 4 y 5) Palacio de Linlithgow (2 y 3) Forth Bridge (8 y 9) Falkirk Wheel. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (6 y 7) The Kelpies, by Depositphotos.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Castillo de Loarre URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-loarre/ El **Castillo de Loarre**, ubicado en la provincia de **Huesca** (Aragón), es uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura militar de época románica que podréis encontrar en Europa. Solo por contemplar su imponente estampa, dominando desde una loma la Hoya de Huesca, ya merecería la pena acercarse hasta allí. En este artículo os hablamos de su historia y comentamos todos los detalles relativos a la visita. * * Consulta todos nuestros posts sobre Huesca Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Loarre - Castillo de Loarre: exterior - Castillo de Loarre: interior - Información práctica para visitar el Castillo de Loarre Dónde está el Castillo de Loarre - Cómo llegar al Castillo de Loarre - Horarios del Castillo de Loarre - Precios del Castillo de Loarre - Hoteles cerca del Castillo de Loarre - Comer cerca del Castillo de Loarre - Mapa del Castillo de Loarre - Qué ver cerca del Castillo de Loarre ## Breve historia del Castillo de Loarre El Castillo de Loarre se erigió, probablemente, sobre restos de un asentamiento romano. Su construcción se inició hacia la segunda década del **siglo XI** por decisión del rey **Sancho Garcés III** de Pamplona, quien pretendía establecer un baluarte defensivo contra los musulmanes. Más tarde, en **1071**, el rey Sancho Ramírez de Aragón ordenó añadir al complejo un **monasterio** de canónigos agustinos. * - Ver más fotos del Castillo de Loarre en nuestro Facebook La forma actual del conjunto se completa en **1287**, cuando se levantan las **murallas** exteriores. Para entonces, sin embargo, el castillo ya había perdido protagonismo como centro monasterial y carecía de interés militar debido al avance de la Reconquista, por lo que cayó en un lento declive que llevó a su definitivo abandono en el siglo XV. Desde 1906 está protegido por el Patrimonio Nacional. --- ## Ruta por la carretera Transfagarasan URL: https://losapuntesdelviajero.com/carretera-transfagarasan-rumania/ Para muchos, la **carretera más bonita del mundo** se ubica en pleno corazón de Rumanía: la **Transfagarasan**. Si vais a hacer una viaje por Rumanía quizá os interese incluir esta ruta en vuestro plan. Por supuesto necesitaréis un coche de alquiler y bastante tiempo, pero creemos que la experiencia merece la pena. En este artículo os dejamos todos los detalles necesarios para disfrutarla. * * Consulta todos nuestros posts sobre Rumanía Índice de contenidos - Detalles de la carretera Transfagarasan - Qué ver en la carretera Transfagarasan Mirador Transfăgărășan - Lago Bâlea - Cascadas - Presa del lago Vidraru - Castillo Poenari (de «Drácula») - Curtea de Argeș - Información práctica para visitar la Transfagarasan Dónde está la carretera Transfagarasan - Cómo llegar a la carretera Transfagarasan - Dónde dormir - Seguro para viajar a Rumanía - Mapa de la carretera Transfagarasan - Qué ver cerca de la carretera Transfagarasan ## Detalles de la carretera Transfagarasan Transfăgărășan es el nombre por el que se conoce a la carretera 7c de Rumanía, que une las localidades de Arpașu de Jos (en Transilvania) y Pitești (en Valaquia). La distancia entre estas dos ciudades es de unos 160 km, aunque la ruta turística suele acortarse: **115 km entre Cârțișoara y Curtea de Argeș**. El nombre de la carretera proviene de unir el prefijo *trans* y el topónimo ***Făgăraș***, una cadena montañosa situada en los Cárpatos meridionales (o Alpes de Transilvania). * Entre estas montañas se encuentran **los tres picos más altos de Rumanía**: Moldoveanu (2544 m), Negoiu (2535 m) y Viștea Mare (2527 m), todos ellos situados relativamente cerca de la carretera a su paso por el lago Bâlea. La Transfăgărășan **se construyó entre 1970 y 1974** por orden del dictador Ceaușescu, quien deseaba abrir un paso más rápido entre el sur y el norte para poder movilizar a sus tropas en caso de necesidad. Debido a las peculiaridades del terreno (la altura media en algunas zonas es de 2000 m), la climatología, etc., muchas personas perdieron la vida durante las obras. Las fuentes oficiales hablan de 40 militares muertos, aunque se estima que la cifra podría ser de varios centenares. Hoy en día el clima sigue siendo duro en la región: la carretera Transfăgărășan **solo suele estar abierta entre finales de junio y finales de octubre** por la nieve. Incluso pueden producirse cierres en verano. - Ver más fotos de la carretera Transfagarasan en nuestro Facebook En cierto modo, **la falta de presupuesto convirtió a la Transfăgărășan en la carretera más bonita del mundo**. La topografía del terreno demandaba la construcción de túneles que habrían llegado a los 8 km, pero debido a su elevado coste solo se construyeron unos pocos túneles muy cortos (el más largo mide 800 m) y en muchos tramos se salvaron las fuertes pendientes con las curvas en forma de S que la han hecho tan popular. **La velocidad está limitada a 40 km/h**, por lo que se necesitan unas **3 horas para completar el recorrido**. * En el año 2009, la carretera Transfagarasan saltó a la fama tras aparecer en el programa de TV ***Top Gear***, donde la calificaron como la **mejor carretera del mundo** para conducir. ## Qué ver en la carretera Transfagarasan Además de las 3 horas que os puede llevar cruzar la carretera, llegar hasta allí y continuar hacia vuestro alojamiento también os quitará bastante tiempo, por lo que os recomendamos **bloquear un día entero** para realizar esta ruta. Podéis hacerla de norte a sur o la inversa, pero **la parte más espectacular se ubica en el sector norte**. Si solo queréis ver las famosas curvas, podríais ir y volver desde Sibiu o Brasov en una mañana sin tener que hacer toda la ruta. A continuación mencionamos los lugares más destacados que ver en la la carretera Transfagarasan **de norte a sur**. Por cierto, no es lo más habitual, pero tampoco es infrecuente el **avistamiento de osos**. ### Mirador Transfăgărășan Si solo pudierais ir a un lugar de toda la ruta, tendría que ser este mirador, que es desde donde se han tomado el 99% de las fotos de la Transfăgărășan que veréis en internet, incluyendo varias de las que acompañan este artículo. En realidad, más que un mirador son una serie de aparcamientos muy rudimentarios ubicados a lo largo de la serpenteante carretera, de los cuales el más impresionante es el que se halla en la parte superior, como es lógico. * Este icónico paisaje puede disfrutarse perfectamente desde estos miradores, pero si queréis tener una perspectiva más original, podéis «sobrevolar» la zona con el **telecabina turístico** que parte desde la parte baja del valle hasta el resort situado en la parte alta. El precio por trayecto es de unos 8€ y el viaje se realiza en cabinas con capacidad para unas 15 personas, con 10 minutos de duración. * Si queréis disfrutar de la experiencia de recorrer la carretera Transfagarasan, pero no disponéis de coche, o no os animáis a hacerlo por vuestra cuenta, siempre podéis contratar un tour guiado en español desde Bucarest que os permitirá conocer los puntos más interesantes de la ruta. ### Lago Bâlea Justo en la parte más alta de la carretera, marcando el final (o el inicio) del famoso tramo de curvas, podréis ver el pequeño **lago Bâlea**. Este lago de origen glacial se encuentra **a 2034 m de altura** y mide 360 m de largo, con algo menos de 200 m de ancho en su parte más amplia. Junto al lago se ubica el Balea Lake Chalet, con restaurante y habitaciones (incluso iglús en invierno), además de otros puestos de comida, tiendas, etc., que forman un pequeño resort. * ### Cascadas Además del lago Bâlea hay otros lagos un poco más apartados de la ruta (como el **lago Capra**) y un buen número de cascadas, algunas de ellas a pie de carretera. Justo al sur del famoso valle «de las curvas» os cruzaréis con las **cascadas Capra y Mica Capra**, que parecen desembocar en el propio asfalto. También es muy popular la **cascada Bâlea**, al norte de las curvas, a la que se puede llegar haciendo una excursión desde la parte baja del telecabina. ### Presa del lago Vidraru Desde la zona anterior, la carretera Transfăgărășan discurre hacia el sur pegada al **río Argeș**. Hacia mitad de la ruta, este río abastece al larguísimo **lago Vidraru**, un lago artificial de más de **10 km de longitud**. La parte más espectacular del lago Vidraru es su enorme **presa, construida en 1966**. La carretera pasa justo por encima, dejando a un lado una caída vertical de 166 m. Podéis aparcar en la zona sur, junto al túnel. No os perdáis las vistas desde la torre y la **estatua de Prometeo**, en lo más alto de la colina (ambas en la parte norte de la presa). Por cierto, para los amantes de la aventura (con experiencia) hay una vía ferrata a menos de 2 km en dirección sur: la **Canionul Valea Lui Stan**. Os enlazamos una ruta de Wikiloc en español. ### Castillo Poenari (de «Drácula») Si estáis preparando un viaje a Rumanía, probablemente ya habréis oído hablar del supuesto «Castillo de Drácula«, ubicado en la localidad de Bran. Sin embargo, si hay un verdadero Castillo de Drácula, este debería ser el de **Poenari** (s. XIII), ubicado a unos 4 km de la presa en dirección sur. Aunque este castillo está casi por completo en ruinas y no tiene mucho atractivo más allá de su emplazamiento, lo cierto es que se cree que esta fue la principal residencia del príncipe valaco **Vlad Țepeș** (o Vlad Drăculea), inspirador del mítico personaje de Bram Stoker. Para llegar al castillo tendréis que dejar vuestro vehículo en una zona cercana al Dracula Camping. Allí, pegado al camping, veréis un cartel que indica «Poienari Fortress» y una flecha que os encaminará hacia la fortaleza. Y el letrero ya os pondrá en aviso de lo que os espera por delante:** 1480 escalones**. ¡La subida se hace larga! Lo curioso es que el chico de la taquilla realiza cada día esta subida y espera en su caseta para cobrarte los 5 lei de la entrada (1€). Horario: de 9 a 19 en verano y hasta las 17 el resto del año. * Importante: en el momento de escribir estas líneas (octubre de 2022) y hasta nuevo aviso, **el Castillo de Poenari permanecerá cerrado** por remodelación total. ### Curtea de Argeș Con cerca de 30.000 habitantes, **Curtea de Argeș** es la localidad más importante de la región y suele tomarse como referencia para iniciar o finalizar la ruta por la carretera Transfagarasan. Esta población tuvo su momento de gloria entre el siglo XIV y el XV, pues fue la **primera capital del Principado de Valaquia**. Entre sus lugares de interés se encuentran la magnífica **Catedral de Curtea de Arges** (1517), lugar de entierro de monarcas rumanos, y la **Biserica Domnească** (iglesia Real o de San Nicolás), erigida en 1352 y con frescos originales de la época. * ## Información práctica para visitar la Transfagarasan ### * Dónde está la carretera Transfagarasan - Entre las regiones de Valaquia y Transilvania, en el corazón de Rumanía - Ver ruta y ubicación exacta en el mapa del final del post ### ** Cómo llegar a la carretera Transfagarasan - **Desde Brasov**. Si queréis empezar la ruta desde Brasov, regresando a Brasov, podéis hacer un recorrido circular de norte a sur o a la inversa. Nuestra sugerencia es que empecéis por el norte, para ver la parte bonita al empezar y no dejarlo para el final. En ese caso tendréis que conducir hacia el oeste por la E-68 (dirección Sibiu) unos 100 km hasta el desvío hacia Cârțișoara (carretera 7C). Pasada esta población, seguid siempre recto siguiendo las indicaciones de Balea Lac y Curtea de Arges. La vuelta desde Curtea hasta Brasov se hace larga, por la carretera 73C primero y después la 73. En total son unos 400 km, pero os llevará más de 8 horas. - **Desde Bucarest**. Tomad  la autopista E81 hacia Piteşti (120 km) y seguid por la carretera 7C hasta Curtea de Arges (otros 40 km). Esta carretera, es de hecho, la Transfagarasan, aunque no es un tramo tan pintoresco. Desde Curtea seguid por la 7C en dirección Balea Lac. Desde Curtea hasta Cârțișoara hay unos 115 km y la parte panorámica está casi al final. A estas alturas ya habréis hecho 270 km (unas 5 horas) y volver a Bucarest os llevaría otras 4 horas (por Brasov), por lo que sería recomendable buscar alojamiento en Brasov o Sibiu, destinos muy turísticos y más próximos a la ruta. Además, como ya mencionamos, tenéis la posibilidad de contratar un tour guiado en español desde Bucarest. - **Desde Sibiu**. Sibiu se encuentra a 50 km de Cârțișoara, en el extremo norte de la Transfagarasan. Solo hay que seguir la E68 en dirección a Brasov y tomar el desvío de Cârțișoara para continuar por la 7C hacia Balea Lac y luego Curtea de Arges (+ 115 km a los 50 anteriores). Si queréis volver a Sibiu podéis deshacer el camino (poco recomendable) o regresar por la E81, que discurre en paralelo por el oeste desde Râmnicu Vâlcea. El círculo completo sería de unos 300 km (6 horas). - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. ### ** Dónde dormir - Dependiendo de vuestros planes, hay varias alternativas. Una localidad de referencia podría ser Curtea de Arges, ya que se encuentra en el extremo sur de la ruta y tiene cierto atractivo turístico. Alojamientos aquí. Hotel sugerido: Hotel Subcarpati. - Si queréis hacer la ruta completa, que parte de (o finaliza en) Piteşti, allí también encontraréis un buen número de hoteles, ya que es una ciudad bastante más grande. Alojamientos aquí. Hotel sugerido: Hotel Arges Pitesti. - Otra buena opción es alojarse en Brasov, ya que es una ciudad muy popular, no muy lejana y con muchas cosas que ver en los alrededores (Bran, Rasnov, etc.). Alojamientos aquí. Hotel sugerido: Casa Chitic. - Por último, quizá queráis finalizar vuestra ruta conduciendo hasta Bucarest para tomar el avión de regreso, lo cual tampoco sería un mal plan. Alojamientos aquí. Hotel sugerido: Bucur Accommodation. ### ** Seguro para viajar a Rumanía - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Rumanía, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de la carretera Transfagarasan * * Ampliar mapa de la carretera Transfagarasan**** Alquiler de coche en Brasov o Bucarest ## Qué ver cerca de la carretera Transfagarasan Aquí van algunas sugerencias de sitios que visitar relativamente cerca de la carretera Transfagarasan. Para las distancias hemos tomado como referencia la localidad de Cârțișoara, en el extremo norte, así que los km pueden variar mucho dependiendo de vuestra ruta. - Sibiu (48 km) - Iglesia Fortificada de Biertan (66 km) - Sighișoara (80 km) - Castillo de Bran (101 km) - Brasov (103 km) - Ciudadela de Râșnov (103 km) - Castillo de Peleș (140 km) - Castillo de Hunedoara (180 km) *Fotos: (1, 3, 4 y 5) Vistas de la carretera Transfagarasan en su tramo más famoso (2) Inicio norte de la ruta, cerca de Cârțișoara (6) Lago Bâlea (7) Cascada Capra (8) Presa del lago Vidraru (9 y 10) Vistas del Castillo Poenari (11) Biserica Domnească en Curtea de Arges. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Castillo de Montsoriu (Girona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-montsoriu/ El **Castillo de Montsoriu**, ubicado en el Parque Natural del **Montseny**, es uno de los castillos góticos más imponentes de **Cataluña**. Al encontrarse a poco más de una hora de ciudades como Barcelona o Girona, esta visita resulta ideal para una excursión de una mañana. Además de explorar el interior de sus ruinas, tendréis la oportunidad de pasear por un fantástico entorno natural. Aquí os dejamos todos los detalles… * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Montsoriu - Visitar el Castillo de Montsoriu Ruta hasta el Castillo de Montsoriu - Interior del Castillo de Montsoriu - Qué ver cerca del Castillo de Montsoriu - Información práctica para visitar el Castillo de Montsoriu Dónde está el Castillo de Montsoriu - Cómo llegar al Castillo de Montsoriu - Horarios del Castillo de Montsoriu - Precios del Castillo de Montsoriu - Dónde dormir - Mapa del Castillo de Montsoriu * Consulta todos nuestros posts sobre Girona provincia ## Breve historia del Castillo de Montsoriu La historia del Castillo de Montsoriu (o Montsoliu) se remonta, como mínimo, al **siglo XI**. Sus primeros y más importantes habitantes fueron los **vizcondes de Cabrera**, una poderosa familia noble, bien vinculada con la corona de Aragón. El Castillo de Montsoriu fue su principal residencia durante varios siglos, pero sus dominios se extendían mucho más allá; también poseían los castillos de Sant Joan de Blanes, Sant Joan de Lloret, Sant Iscle de Vidreres, etc. * - Ver más fotos del Castillo de Montsoriu en nuestro Facebook El Castillo de Montsoriu vivió su época de **máximo esplendor durante el siglo XIV**, bajo el liderazgo de **Bernat II de Cabrera**, quien llegó a ser capitán de la Armada Real. En esta etapa se reconvierte la antigua construcción románica en un castillo-palacio gótico que demuestra ser inexpugnable en varias ocasiones. El declive de Montsoriu empieza en el siglo XV, cuando la familia se traslada a Blanes. Finalmente, cae en el **abandono en el siglo XVII**. ## Visitar el Castillo de Montsoriu La recuperación de las ruinas del Castillo de Montsoriu es relativamente reciente. Las primeras obras de restauración se realizaron en 1995 y no abrió sus puertas al público hasta 2011. Las visitas al castillo pueden hacerse **por libre o en grupos guiados**, dentro de los horarios establecidos (información práctica al final del artículo). Para llegar al castillo hay que ascender a pie (o en bici) por una pista de tierra. ### Ruta hasta el Castillo de Montsoriu Al final del artículo encontraréis un mapa y unas breves indicaciones para llegar hasta el **parking (gratuito)** del Castillo de Montsoriu, que se sitúa **a 2,8 km de la entrada** del castillo. El ascenso se inicia al otro lado de la carretera (hay una caseta y letreros). La subida es leve, pero constante. La caminata es fácil para niños y personas de cualquier edad que no tengan dificultades motrices. Nosotros incluso lo subimos con carritos de bebé, aunque requiere un poco de esfuerzo y quizá fuera más conveniente usar mochilas portabebés. En condiciones normales, la subida os llevará unos **35-45 minutos**. A la ida, o la vuelta, podéis trepar a la** Torre de les Bruixes**, muy cerca del castillo, que actúa como mirador. Para descender hasta el parking, si estáis en forma, podéis usar un atajo que sale de la plaza exterior del castillo. Y si os gusta caminar, están bien señalizadas y son bastante populares las **excursiones desde algunos de los pueblos cercanos, como Breda o Arbúcies**. Desde Breda hay algo menos de 5 km (ruta Wikiloc aquí) y desde Arbúcies unos 8,5 km (ruta Wikiloc aquí). ### Interior del Castillo de Montsoriu Una vez lleguéis al castillo, tendréis que rodear por completo el patio exterior para llegar hasta la **oficina de recepción de visitantes**, donde encontraréis lavabos y una pequeña tienda. Con la entrada (si vais por libre) se ofrece un folleto que incluye mapa y explicación de los 20 puntos de interés principales. De estos puntos, vamos a destacar aquí unos cuantos. El primero, nada más entrar, sería la **barbacana**, destinada a proteger la puerta principal. En esta parte del recorrido sobresale también la torre de defensa de la puerta principal, el paso de ronda o la capilla prerrómanica, pero la sala más vistosa es la llamada «**sala gótica**«, antigua bodega del castillo. De esta sala ya se tiene constancia en el siglo XIII, y en la reforma gótica fueron añadidos los arcos y la bóveda apuntada. En uno de los extremos hay un gran ventanal que actúa como mirador. Pero para obtener unas magníficas vistas hay que subir a la **torre del homenaje**, que se eleva a 640 m sobre el nivel del mar y que permite disfrutar de una fantástica panorámica 360º del valle de Breda. La torre está conectada por una terraza con las salas del norte del castillo, vinculadas sobre todo a funciones defensivas y logísticas, además de dar cobijo al castlà* (castellano), encargado de la defensa del castillo. * La parte destinada a residencia de los vizcondes, restaurada durante el siglo XIV en estilo gótico, se distribuye alrededor del **patio de armas**, al sur del castillo. Además del propio patio y algunas estancias, en esta parte final de la visita sobresalen la **cisterna**, con una capacidad para 250.000 l de agua; y la **sala noble**, la más grande y monumental del Castillo de Montsoriu. Su gran chimenea da una idea del antiguo esplendor de esta sala, que podía albergar hasta cincuenta comensales. ## Qué ver cerca del Castillo de Montsoriu - Villa ceramista de Breda y su monasterio (8 km) - Conjunto arquitectónico y castillo de Hostalric (15 km) - Les Guilleries: Sant Hilari (25 km) - Les Guilleries: Viladrau (34 km) - Castell de Sant Iscle (34 km) - Castell de Sant Joan de Blanes (35 km) - Conjunto modernista de Lloret de Mar (43 km) - Vuelo en globo por el Montseny (desde Barcelona) ## Información práctica para visitar el Castillo de Montsoriu ### * Dónde está el Castillo de Montsoriu - Ubicado entre las localidades de Breda y Arbúcies, dentro del Parc Natural del Montseny, comarca de La Selva, Girona, Cataluña, España. - Ver localización exacta en el mapa del final del post ### ** Cómo llegar al Castillo de Montsoriu Importante: el Castillo de Montsoriu se encuentra sobre una loma y solo se puede llegar a él andando (o en bici) por una pista de tierra de 2,8 km en constante subida. Aunque el ascenso no tiene ninguna dificultad, conviene tener presente esta caminata de unos 40 min desde el parking. - **Coche**. **Desde Barcelona** (1h 10 min, 70 km). Tomad la AP-7 (gratuita) dirección Girona/Francia hasta la salida 11 (Sant Celoni/Montseny). Continuad por la C-35 hacia Sant Celoni/Hostalric hasta el desvío de Breda/Riells. Seguid por la GI-552 hasta pasar Breda. A pocos km encontraréis el desvío a mano izquierda hacia el Castell de Montsoriu. El parking del castillo es gratuito y desde ahí se inicia la caminata de 2,8 km para subir al castillo. - **Desde Girona** (1h, 68 km).  Tomad la AP-7 en dirección Barcelona hasta la salida 10 (Hostalric) y seguid recto hasta encontrar el letrero hacia Arbúcies por la C-35. Casi al final de Hostalric hay que abandonar la C-35 para seguir hacia Arbúcies por la GI-553. A unos 6 km os tendréis que desviar hacia Breda (GI-552) y a poco más de 1 km ya encontraréis la señales del Castell de Monstoriu a vuestra derecha. - Si necesitáis coche de alquiler, nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Transporte público**. Hasta donde sabemos no hay posibilidad de llegar en transporte público. Las opciones más razonables pasarían por llegar en bus local (desde Girona, Sant Celoni, etc.) a Breda y continuar andando (8 km, 2 h). También se podría llegar a Arbúcies, que tiene más conexiones (incluso desde Barcelona), pero la caminata es mucho mayor. ### ** Horarios del Castillo de Montsoriu Horarios de 2022: - Temporada alta (02/04 a 27/09): Abierto de jueves a domingo de 10 a 19 h - Temporada baja (resto del año): Abierto de jueves a domingo de 10 a 17 h * Cierre de taquillas 1 hora antes. Consultad en la web oficial horarios actualizados y días de cierre. ### ** Precios del Castillo de Montsoriu Precios de 2022: - Adultos: 6€ (7,50€ guiada*) - Mayores de 65 y estudiantes: 4€ (5,50€ guiada) - Menores de 13: gratis * Visitas guiadas de 90 minutos, disponibles en catalán (o castellano bajo petición). Se recomienda reserva previa en la web oficial. ### ** Dónde dormir - En esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano, pero hay varios alojamientos cerca del Castell del Montsoriu de los que tenemos buenas referencias. Si os apetece estar en un apartamento con piscina, pista de pádel, etc., entonces echad un vistazo a Casa Rural Can Forcadell, en Breda. Si tenéis en mente algo económico, quizá os interese el Hostal Montsoliu de Arbúcies. También en Arbúcies tenéis el Hotel Torres, que es un poco más elegante. Por último, si buscáis una casa privada para vuestro grupo, con piscina, etc., entonces os gustará La Pineda de Can Marlet, en Riells. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Castillo de Montsoriu * * Ampliar mapa del Castillo de Montsoriu** ** Alquiler de coche en Barcelona *Fotos: (1) Vista general (2) Vistas desde la torre del homenaje (3) Camino de ascenso al castillo (4) Entrada al castillo (5) Sala gótica o bodega (6) Patio recinto interior (7) Sala noble. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Monasterio de Osios Loukás en Grecia Central URL: https://losapuntesdelviajero.com/monasterio-osios-loukas-grecia/ Si estáis pensando en hacer una ruta por Grecia, uno de los lugares que os sugerimos visitar es el **Monasterio de Osios Loukás**, ubicado en la región de Grecia Central, no muy lejos del santuario de Delfos. Junto a los monasterios de Daphni y de Néa Moní, fue declarado **Patrimonio de la Humanidad** por tratarse de ejemplos clásicos de la estética y la arquitectura de la Segunda Edad de Oro del arte bizantino. En este artículo repasamos su historia y todo lo relacionado con la visita. * Índice de contenidos - Breve historia del Monasterio de Osios Loukás - Visitar el Monasterio de Osios Loukás - Lugares que ver en los alrededores - Información práctica para visitar el Monasterio de Osios Loukás Dónde está el Monasterio de Osios Loukás - Cómo llegar al Monasterio de Osios Loukás - Horarios del Monasterio de Osios Loukás - Precios del Monasterio de Osios Loukás - Dónde dormir - Seguro para viajar a Grecia - Mapa del Monasterio de Osios Loukás * Consulta todos nuestros posts sobre Grecia ## Breve historia del Monasterio de Osios Loukás Los orígenes del monasterio se remontan al **año 946**, cuando el eremita **Lucas «el joven»** (o Lucas «el taumaturgo») se estableció en el monte Helicón y fundó el Monasterio de Hosios Loukas (venerable Lucas). Gracias a sus supuestos poderes de curación, levitación y premonición (se hizo famoso al augurar la reconquista de Creta), tras su muerte en el año 953, su lugar de descanso se hizo muy popular entre peregrinos y pronto creció una importante comunidad monástica a su alrededor, que se ha mantenido activa hasta nuestros días. * - Ver más fotos del Monasterio de Osios Loukás en nuestro Facebook El monasterio cuenta con **dos iglesias anexas**, una dedicada a la virgen María y otra al propio Osios Loukás. Ambas fueron **construidas entre mediados del s. X y principios del s. XI**, gracias a las donaciones de los emperadores Romanos II y Basil II. Aunque sufrió de cerca las consecuencias de la Guerra de independencia de Grecia (1821-30) y de la II Guerra Mundial, el monasterio de Osios Loukás nunca fue abandonado. ## Visitar el Monasterio de Osios Loukás Aislado en un gran valle de la **provincia de Beocia**, el monasterio de Osios Loukás se encuentra al final de una estrecha carretera que no lleva a ninguna otra parte (al pie del post encontraréis indicaciones para llegar y otro datos prácticos). Desde su altura, a poco más de 400 m sobre el nivel del mar, se pueden observar extensos campos de olivos y los pequeños montes de los alrededores. Un entorno idílico para un monasterio que emana paz y tranquilidad. Desde el parking, un camino de piedra os guiará hasta **el conjunto monástico, que consta de varios edificios**: el refectorio, con el museo y una prensa para olivas en la entrada; la iglesia de Osios Loukás con su cripta; la iglesia de Panayia (de la Virgen María); las galerías del norte, con una exposición de fotos; el calefactorio; los establos; y dos capillas, además de las celdas de los monjes (no visitables). Lo primero que os sugerimos hacer es dar una vuelta por el complejo, que se asemeja en parte a un **poblado en miniatura**, con varias plazas y algunos rincones muy pintorescos. A medida que vayáis descubriendo los espacios visitables podréis ir entrando en ellos y ver las distintas exposiciones que albergan, desde piezas arqueológicas hasta fotografías históricas. Dejad para el final las dos obras clave del monasterio: sus **dos iglesias interconectadas**. Ambas iglesias son de **planta en cruz cuadrada con cúpula central** y fueron **decoradas durante el siglo XII** (un siglo después de su construcción) con los mármoles, mosaicos dorados y frescos que las han convertido en **muestras ejemplares del llamado periodo medio del arte bizantino**. La más bella y más grande de las dos, con una **cúpula de 9 m de ancho**, está dedicada a Hosios Lukas. Además de admirar la bellísima decoración de ambas iglesias, no hay que perderse la **cripta**, en cuyas bóvedas se conservan algunos frescos muy notables. En un lateral puede verse el sepulcro de San Lucas «el joven» (Osios Loukás), aunque sus **reliquias** suelen estar expuestas en la nave principal dentro de una gran vitrina de cristal. Por último, os recomendamos que no os vayáis del monasterio de Osios Loukás sin dar un breve paseo (desde el parking) hasta la pequeña **capilla de la Metamorphosis*** (Transfiguración) de Jesús, decorada con frescos de vivos colores. Muy cerca fluye un pequeño **manantial** hasta el que podéis llegar para tener una buena panorámica de la zona. * ## Lugares que ver en los alrededores - Arájova, un pueblo de montaña pintoresco (25 km) - Libadea, pueblo con bonitos manantiales (32 km) - Santuario de Delfos (35 km) - Termópilas, llevado al cine en «300» (82 km) ## Información práctica para visitar el Monasterio de Osios Loukás ### * Dónde está el Monasterio de Osios Loukás - Región de Beocia, Grecia Central, Grecia - Ver ubicación exacta en el mapa del final del post ### ** Cómo llegar al Monasterio de Osios Loukás - **Coche**. La mejor manera de llegar hasta el monasterio de Osios Loukás, algo aislado en medio de la nada, es con coche. Para llegar desde Atenas hasta el monasterio de Osios Loukás tendréis que coger la E75 hasta Kastro, donde se toma el desvío hacia Livadia por la carretera 48. Después de pasar Livadia (donde os recomendamos parar para disfrutar de su precioso paseo junto al río), encontraréis a unos 20 km un cruce con indicaciones hacia Adikira, Distomo, etc. En la primera población (Distomo) seguid la carretera principal hasta la plaza central y girad a la izquierda por la carretera 29. Las indicaciones son escasas, así que os convendría un móvil con GPS. El recorrido total es de unos 172 km (2h). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Otras opciones**. Hasta donde sabemos, no hay alternativas en transporte público. ### ** Horarios del Monasterio de Osios Loukás - Verano: de 9 a 18 h - Invierno: de 9 a 17 h * Estos son horarios orientativos, ya que en este tipo de monasterios no suelen tener horarios muy estrictos. ### ** Precios del Monasterio de Osios Loukás - Entrada: 4€ (2€ reducida) - Parking: gratis ### ** Dónde dormir - Aunque se puede hacer una excursión de Osios Loukás desde Atenas y volver en el mismo día, lo más normal es visitar Delfos y dormir en la zona. En nuestro caso, hicimos noche allí, pero nuestro alojamiento ya no existe. Algunos alojamientos que os podemos sugerir en Delfos son: Hotel Orfeas, sencillo y muy económico; Sibylla Hotel, solo un poco más caro y no tan básico; y hotel Pitho, clásico y con muy buenas puntuaciones. - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de hoteles en Delfos. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Grecia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Grecia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa del Monasterio de Osios Loukás * * Ampliar mapa del Monasterio de Osios Loukás** ** Alquiler de coche en Atenas *Fotos: (1) Parte posterior de la iglesia de Osios Loukás (2) Torre del monasterio (3) Panorámica general (4) Plaza central, con las iglesias a la derecha (5) Vista trasera de las iglesias (7) Fachada principal de la iglesia de Osios Loukás (8 y 9) Interior de la iglesia de Osios Loukás (9) Cripta y sepulcro del santo (10) Capilla de la Transfiguración. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Lugo URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-lugo/ **Lugo**, capital de la provincia homónima, ofrece a sus visitantes un viaje al pasado. Concretamente a la época romana, pues su fundación se remonta al 25 a. C. La ciudad más antigua de **Galicia** aún conserva su muralla romana, declarada Patrimonio de la Humanidad, y otros vestigios de la misma época. * Según la oficina de turismo oficial, estos algunos de los principales lugares que hay que ver en Lugo: la Catedral, las murallas, el puente romano, el Pazo episcopal, la Praza do Campo, la Praza Maior, el Museo Provincial y el Convento de las Madres Agustinas. Y aquí os dejamos nuestra selección de los mejores **sitios que visitar en Lugo**, incluyendo algunos comentarios, la ubicación en el mapa de la ciudad y algunos detalles prácticos para preparar vuestra visita. Índice de contenidos - 1. Muralla romana de Lugo - 2. Puertas de la muralla - 3. Catedral de Lugo - 4. Museos romanos - 5. Praza do Campo - 6. Praza Maior - 7. Praza de Santo Domingo - 8. Vello Cárcere - 9. Parque Rosalía de Castro - 10. Río Miño - Lugares que ver en los alrededores de Lugo - Información práctica para visitar Lugo Dónde está Lugo - Cómo llegar a Lugo - Dónde dormir en Lugo - Dónde comer en Lugo - Web de turismo de Lugo - Mapa de lugares que ver en Lugo ## 1. Muralla romana de Lugo Lugo fue erigida por los romanos en tiempos del emperador Augusto (s. I a. C.) con el nombre de Lucus Augusti*. Inicialmente solo era un campamento militar, pero su crecimiento fue rápido y pronto se convirtió en una de las tres capitales de la provincia de *Gallaecia*. Fue en el **siglo III d. C.** cuando se decidió proteger la ciudad con una **muralla de 2,2 km**, cuyo perímetro completo aún se conserva hoy en día. * **Protegida por la UNESCO desde el año 2000**, la muralla romana de Lugo es el gran símbolo de la ciudad. Una de las principales cosas que hay que hacer en Lugo es, pues, recorrer el adarve (o paseo de ronda) y contemplar desde sus **10 m de altura** el entramado de calles del casco histórico. Por el camino, que en algunos tramos se ensancha hasta los 7 m, podréis ver las **71 torres** que quedan en pie (de las 85 originales). El acceso es gratuito y sin restricciones horarias. La de Lugo es la gran muralla romana de España; su contraparte medieval son las murallas de Ávila, las mejor conservadas de Europa en su categoría. * Reserva aquí un free tour por Lugo o una visita guiada de 2h ## 2. Puertas de la muralla Además de pasear por lo alto de la muralla, tarde o temprano tendréis que atravesarla. Podéis hacerlo por cualquier de sus **10 puertas**, pero las más notables son: la Porta Miñá (o del Carmen), la Puerta Falsa y la Puerta de San Pedro (o Toledana), todas ellas de origen romano. La que ha sufrido menos modificaciones es la **Porta Miñá**, cuyo nombre deriva de la salida hacia el Miño. Por ella se despiden de Lugo los peregrinos que realizan el Camino Primitivo de Santiago. * La **Puerta de San Pedro** (foto superior) fue modificada en 1781 y recibe el sobrenombre de Puerta Toledana por ser la puerta por la que entraban los mercaderes procedentes de Castilla, principalmente de Toledo. La **Puerta Falsa**, por último, es la más modificada de las tres. En tiempos romanos tuvo un uso exclusivamente militar y se abría de forma asimétrica hacia una trinchera. El resto de puertas de la muralla fueron abiertas a finales del s. XVIII o principios del s. XIX. ## 3. Catedral de Lugo Junto con la muralla, la **catedral de Santa María de Lugo** es el otro gran atractivo turístico de la ciudad. Desde 2015 también forma parte del Patrimonio de la Humanidad (dentro del conjunto de los «Caminos de Santiago»). Antes de entrar os sugerimos rodearla por completo y admirar los distintos estilos arquitectónicos del exterior, desde el neoclásico de la fachada principal hasta el gótico del ábside, pasando por el románico de la puerta norte. Los orígenes de la catedral de Lugo se remontan al **1129**, cuando se hizo necesario reconstruir por completo un templo anterior. El estilo predominante es, pues, el románico tardío, pero con el tiempo, y especialmente tras el terrible terremoto de Lisboa de 1755, fueron necesarias muchas remodelaciones que mezclaron otros estilos. El ticket de entrada a la catedral incluye una audioguía donde se explican las tres naves, las capillas, el coro, el claustro, la fachada y las piezas más destacadas del museo, ubicado en la tribuna. A destacar: el triforio, la preciosa capilla con la famosa imagen de la Virgen de los Ojos Grandes, el coro barroco de madera (s. XVII), la capilla renacentista de San Froilán y el deambulatorio gótico. Y, volviendo al exterior, no os perdáis junto al ábside la **piscina romana de Lugo** (s. IV), protegida in situ* con un cristal. Se cree que pudo ser un baptisterio paleocristiano o bien parte de un complejo termal doméstico. Por último, no salgáis de la plaza sin echar un vistazo al **palacio episcopal** (1743), de estilo barroco. * * Consulta los horarios y precios de la Catedral de Lugo. ## 4. Museos romanos Los restos de *Lucus Augusti* descansan bajo el casco antiguo de Lugo. Aunque han sido ampliamente excavadas, solo unas cuantas ruinas aquí y allá han podido mantenerse al descubierto para disfrute del gran público. La **Domus do Mitreo** es el espacio romano más relevante; allí se exhiben los vestigios de una lujosa domus del s. II y de un templo dedicado al dios Mitra. Otro espacio de gran interés es la **Casa dos Mosaicos**, con grandes mosaicos de los s.III-IV. * Cerca de la Puerta de San Pedro podéis visitar el pequeño y escondido **Centro arqueolóxico San Roque**, con restos de una necrópolis romana y un horno de cerámica. Y cerca de otra puerta, en este caso la Miñá, os sugerimos ver el vídeo de la historia de Lucus Augusti* en la **Sala de exposicións Porta Miñá**, que se complementa con abundante información sobre la época en paneles explicativos. Para ver otros pequeños restos romanos os sugerimos pedir un mapa en la oficina de turismo, donde se ubican vestigios de un acueducto, una casa romana, un patio, un templo, etc. ** Salvo la Casa Do Mitreo, el resto de museos mencionados son gratuitos. Webs oficiales: Domus Do Mitreo | Museos Lugo ## 5. Praza do Campo La **Plaza del Campo**, que debe su nombre a los productos del campo que allí se vendían, tiene sus orígenes en los siglos XII-XIII, aunque las casas con pórticos que la rodean son casi todas del s. XVIII. Esta antigua plaza de comercio alberga la **oficina de turismo**, que actúa a su vez como **Centro de Interpretación de la Muralla**. En el corazón de la plaza destaca la emblemática **fuente de 1754 dedicada a San Vicente Ferrer**. Desde allí, caminando por la Rúa Nova, encontraréis algunos los mejores bares y restaurantes de la ciudad. * ## 6. Praza Maior La **Plaza Mayor de Lugo** es el centro neurálgico de la ciudad y punto de encuentro habitual de los lucenses. Está dominada, al este, por la imponente **Casa do Concello** (1735-1862), de estilo barroco. Al sur destacan el **Convento de los franciscanos** (1598), convertido hoy en escuela, y el **Círculo das Artes**, con restos de un templo romano en la parte posterior. En la plaza, además, podéis ver las estatuas de los fundadores de Lucus Augusti y monumentos dedicados a grandes personalidades gallegas, como Rosalía de Castro o Valle-Inclán. ## 7. Praza de Santo Domingo Otro de los lugares que hay que ver en Lugo es la **Plaza de Santo Domingo**, con varios sitios de interés en las inmediaciones. Si os situáis en la conjunción de la Rúa Quiroga Ballesteros, tendréis a un lado el **Mercado Municipal de Lugo** (de 1957, con ampliaciones de 1970) y al otro la **Praza de Abastos** (de 1841, completamente renovado en 1942). Ambos cumplen hoy funciones similares y son ideales para comprar carne, pescado, marisco, etc. En la misma esquina veréis la **Iglesia de San Pedro** (s. XIV-XV), que formó parte del convento franciscano. Para ver la fachada principal hay que seguir hasta la **Praza da Soidade**. Merece la pena entrar para observar el interior gótico, con varios sepulcros notables. El antiguo convento acoge hoy el museo más importante de Lugo: el **Museo Provincial**, con una gran colección de patrimonio y arte lucense de todos los tiempos, además del claustro y la cocina conventuales. Por último, hacia el norte de la plaza, podéis ver la **iglesia de San Domingos** (s. XIII), que pertenece a un convento de clausura de monjas agustinas no visitable, y el **Monumento al Bimilenario**, erigido en 1976 para conmemorar los 2000 años de la fundación de Lugo. La columna, de 15 m de altura, está coronada por una enorme águila de bronce inspirada en una escultura romana hallada en las cercanías de la ciudad. * Consulta los horarios del Museo Provincial (gratuito) ## 8. Vello Cárcere Uno de los lugares que tenéis que ver en Lugo es la sorprendente ***O Vello Cárcere***, antigua cárcel convertida hoy en centro sociocultural. La principal cárcel de Lugo, que estuvo **activa entre 1887 y 1981**, fue la segunda cárcel modelo de España y siempre fue mixta (aunque hombres y mujeres apenas podían verse). Las visitas guiadas son gratuitas y permiten descubrir las tres plantas de esta peculiar cárcel con forma de panóptico. Hay exposiciones permanentes (*Da guerra á posguerra*) y muestras de arte temporales. * * Consulta los horarios de *O Vello Cárcere* (gratuito) ## 9. Parque Rosalía de Castro Ubicado entre el casco antiguo y el río Miño, el parque de Rosalía de Castro fue el primer gran parque de la ciudad (23 ha). Su creación se remonta al **1925**, aunque por entonces era conocido como parque de Afonso XII. Este parque es **ideal si vais a visitar Lugo con niños**, pues cuenta con estanque para patos y otras aves, además de otros entretenimientos infantiles. No hay que perderse tampoco el mirador sobre el Miño, la fuente central, la escalinata y la gran águila de bronce que estuvo originalmente en el Monumento al Bimilenario. * ## 10. Río Miño Otra de las cosas que hay que hacer en Lugo, en nuestra opinión, es acercarse a saludar al Miño. El gran río gallego es el principal protagonista de las Terras do Miño* (declaradas **Reserva de la Biosfera** en 2002), que ocupan casi un 40% de la provincia. Una buena excusa para bajar hasta el río, que se encuentra algo alejado del casco antiguo, es visitar el **puente romano de Lugo**, que en realidad tiene ya poco de romano, pues fue reconstruido numerosas veces en tiempos medievales. * A la entrada del puente hay algunas terrazas, ideales para descansar si os animáis a hacer el **paseo de 11,4 km** (circular) que se inicia allí mismo: «Las riberas altas, Miño arriba». Podéis ver el perfil del recorrido aquí o en los paneles informativos del puente. Si no queréis caminar tanto, acercaos al menos hasta el cercano Hotel Balneario de Lugo, donde podréis visitar las **termas romanas de Lugo** (año 15 d. C.). * Consulta los horarios de las termas romanas (gratuitas) ## Lugares que ver en los alrededores de Lugo - Castro galaico-romano de Viladonga (25 km). Reserva de tours aquí. - Mondoñedo, con su famosa catedral (70 km). - Cañones del río Sil (80 km). Reserva de excursiones desde Lugo aquí. - Playa de las Catedrales (90 km). Reserva un tour guiado aquí. ## Información práctica para visitar Lugo ### ** Dónde está Lugo - Capital de la provincia de Lugo, en el noreste de Galicia (España) - Ubicaciones exactas en el mapa al pie del post ### ** Cómo llegar a Lugo - **Avión**. El aeropuerto importante más cercano a Lugo es el de Santiago de Compostela (91 km), al cual se puede llegar en vuelo directo desde las principales ciudades españolas, principalmente con Ryanair y Vueling. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Coche**. Lugo se encuentra junto a la autopista A-6 que va de Madrid a A Coruña, por lo que suele ser una visita muy sencilla si estáis de paso. Desde A Coruña hay 95 km de distancia (1 h), y hay que tomar la salida 500. Desde Madrid son 500 km (casi 5 h), y en este caso hay que tomar la salida 488. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Lugo tiene una importante estación de bus y está bien conectada con grandes ciudades como A Coruña, Bilbao, Madrid o Barcelona. La empresa ALSA ofrece rutas directas desde estas ciudades, con paradas intermedias en otras grandes localidades como Salamanca, León, Astorga, Gijón, etc. Consultad su web para más detalles. - **Tren**. Lugo está bien comunicada con A Coruña, Madrid, Ourense, Monforte de Lemos y las paradas intermedias. Sin embargo, desde otros destinos, como Gijón, Bilbao o Barcelona hay que hacer cambios de línea. En la web de RENFE podéis encontrar horarios y precios. ### ** Dónde dormir en Lugo - En esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano, pero hay 3 alojamientos de los que teníamos buenas referencias: Eurostars Gran Hotel Lugo (muy cerca del casco antiguo, moderno y con precios razonables), Hotel Méndez Núñez (en pleno casco antiguo y con mejores precios) y Hotel Auditorio Santiago & Spa (alejado del centro, pero con piscina climatizada y parking gratis). - Si lo preferís, aquí podéis ver un listado de alojamientos en Lugo. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Lugo - Un lugar clásico para el tapeo, comida de menú o platos a la carta es el tramo de Rúa Nova entre Praza do Campo y Plaza da Soidade. No os vayáis sin probar el caldo gallego, el pulpo a la gallega, el lacón con grelos o los callos con garbanzos. Nosotros comimos en Mesón Castelo y nos encantaron sus platos tradicionales con un toque moderno. ### ** Web de turismo de Lugo - Concello de Lugo | Turismo de Galicia ## Mapa de lugares que ver en Lugo * * Ampliar mapa de Lugo**** Alquiler de coche en Lugo *Fotos: (1) Exterior de la muralla de Lugo (2) Interior de la muralla en las cercanías de la catedral (3) Puerta de San Pedro o Toledana (4 y 5) Interior y exterior de la Catedral de Lugo (6) Piscina romana y palacio episcopal al fondo (7) Casa dos mosaicos (8) Praza do Campo (9) Casa do Concello (10) Praza de Abastos (11) Iglesia de San Pedro y Museo Provincial de Lugo (12) Monumento al Bimilenario (13) O Vello Cárcere (14) Parque Rosalía de Castro (15) Puente romano y río Miño. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 13 lugares que ver en Múnich URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-munich/ **Múnich** es una de las ciudades más ricas de **Alemania** y una de las urbes con mayor calidad de vida del mundo. Aunque muchos turistas solo la relacionan con el Oktoberfest, el Bayern de Múnich o grandes empresas como BMW, Siemenes o Allianz, lo cierto es que la capital de **Baviera** tiene numerosos atractivos culturales y naturales. * * Consulta todos nuestros posts sobre Baviera Según la oficina de turismo oficial, estos son los 10 principales lugares que hay que ver en Múnich: Palacio Nymphenburg, Frauenkirche, Marienplatz, Deutsches Museum, Hofbräuhaus, Residenz, English Garden, Karlsplatz, Viktualienmarkt y Olympiapark. Y aquí os dejamos nuestra propia **selección de sitios que visitar en Múnich**, con una breve explicación de cada uno y detalles prácticos para planificar vuestro viaje. Índice de contenidos - 1. Marienplatz - 2. Catedral de Múnich - 3. Iglesia de San Pedro - 4. Viktualienmarkt - 5. Englischer Garten - 6. Palacio de Nymphenburg - 8. Olympiapark - 9. Residenz - 10. Hofbräuhaus am Platzl - 11. Museos de Múnich - 12. Asamkirche - 13. Puertas de Múnich - Lugares que ver cerca de Múnich - Información práctica para visitar Múnich Dónde está Múnich - Cómo llegar a Múnich - Dónde dormir en Múnich - Seguro para viajar a Alemania - Webs de turismo de Múnich - Mapa de Múnich ## 1. Marienplatz La **Marienplatz** ha sido el corazón de Múnich desde la fundación de la ciudad en 1158. Recibe su nombre de la **Mariensäule** (1638), columna dedicada a la virgen María que conmemora el fin de la ocupación sueca tras la guerra de los Treinta Años. Esta columna sigue siendo hoy uno de los elementos más destacados de la plaza, aunque casi todo el protagonismo se lo lleva el impresionante **Neues Rathaus** (Nuevo Ayuntamiento). * El Neues Rathaus, de estilo neogótico, se construyó en varias etapas (**1867-1906**). Su arquitecto, Georg von Hauberrisser, se inspiró en el Ayuntamiento de Bruselas (s. XV) para su diseño. En la oficina de turismo, ubicada en la planta baja, podéis reservar diferentes tours: la subida a la torre (85 m), la subida al «balcón del Bayern» o la visita guiada. Lo que no hay que perderse el espectáculo del **Glockenspiel** (carillón). Cada día **a las 11 y a las 12** (y de marzo a octubre también a las 17) se pone en marcha el majestuoso carillón de la catedral de Múnich, con sus **43 campanas** y decenas de figuras que interpretan algunos momentos históricos, como la boda del duque Guillermo V de Baviera o la tradicional danza «Schäfflertanz». Otro de los principales sitios que ver en Múnich se encuentra en un margen de la plaza: el **Altes Rathaus**. Eclipsado en nuestros días por el Neues Rathaus, el **Antiguo Ayuntamiento** fue sede de la administración local hasta 1874. Sus orígenes se remontan al **1310**, aunque en los siglos posteriores sufrió importantes remodelaciones que fueron mezclando estilos: gótico tardío, barroco, neogótico, etc. Un último lugar reseñable es la **Fischbrunnen** (fuente del pescado), construida tras la II GM en sustitución de una histórica fuente anterior. * Subida a la torre y visitas guiadas de pago (más info aquí) ** Apúntate al famoso free tour guiado en español por Múnich para conocer la ciudad de la mano de un guía experto. ## 2. Catedral de Múnich La **Frauenkirche** es la catedral católica de Múnich. Aunque ni su interior ni su exterior son tan bellos como los de otras catedrales góticas del país, sus dos enormes torres acabadas en cúpula son uno de los grandes símbolos de la ciudad. De hecho, en 2004 los muniqueses votaron para que ningún otro edificio pudiese superarlas en altura (**99 m**). * La catedral de Múnich fue erigida en solo 20 años, finalizando su construcción en **1488**. Las torres, no obstante, quedaron inacabadas y en pleno Renacimiento se decidió rematarlas con cúpulas, en vez de con las agujas proyectadas. En el interior, bastante austero, destacan el mausoleo del emperador Luis IV de Baviera y la curiosa **Teufelstritt**. La Teufelstritt, traducido como «**la pisada del diablo**«, es una curiosa huella que se encuentra en la entrada principal de la catedral. Varias leyendas rodean a esta huella, aunque la más popular dice que fue una marca dejada por el diablo cuando entró a contemplar, enfurecido, aquel nuevo templo creado en nombre de Dios. La pisada atrae a tantos curiosos que suele estar tapada para asegurar el silencio y el respeto. * Entrada libre. Subida a la torre de pago (horarios y precios aquí) ## 3. Iglesia de San Pedro La **iglesia de Sankt Peter**, también conocida como Alter Peter, es una de las visitas imprescindibles en Múnich. Aunque sus orígenes son más antiguos, las partes más viejas del edificio actual datan de **1368**. Con el tiempo se añadieron elementos y decoración en los estilos renacentista y barroco, como su fabuloso altar mayor, con una estatua de oro de San Pedro (siglo XVI). * En el interior tampoco hay que perderse los frescos del techo (s. XVIII), varias pinturas góticas y, en especial, las escabrosas **reliquias de Santa Munditia**, ricamente adornadas con oro y gemas preciosas. Los restos de esta mártir del siglo III llegaron a Múnich a finales del s. XVII y han sido venerados en la iglesia de San Pedro desde entonces. Por último, pero no menos importante, no os perdáis la **subida a la torre**. Si no os representa un problema subir sus **300 escalones**, merece muchísmo la pena pagar la entrada para ascender a su estupendo mirador, ubicado a unos **56 m** de altura. Desde allí se tiene una inmejorable panorámica de la Marienplatz y de la catedral de Múnich (primera foto del artículo). * Entrada libre. Subida a la torre de pago (horarios y precios aquí) ## 4. Viktualienmarkt Algo que hay que hacer en Múnich es pasear por **Viktualienmarkt**. Establecido en **1807** por orden del rey Maximiliano I de Baviera, el nuevo mercado de la ciudad se fue expandiendo hasta alcanzar su actual tamaño hacia 1890. Podéis comprar comida, flores, souvenirs, etc., y elegir entre numerosas opciones de restauración en sus amplias y animadas terrazas. * Paseando por el mercado os toparéis con varias fuentes y estatuas que rinden honor a algunos personajes célebres de la ciudad, como cantantes o comediantes. Como en casi todas las localidades de Baviera, también encontraréis el **Maypole** (árbol de mayo), una especie de poste gigante adornado con motivos folclóricos de la ciudad y del estado. ## 5. Englischer Garten El **Jardín Inglés de Múnich** es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, superando en tamaño a Central Park o Hyde Park, por ejemplo. Sus **375 hectáreas** se extienden en paralelo al **río Isar** y entre sus bosques y campiñas serpentean varios canales. Aunque el parque es enorme, sus principales atractivos se encuentran cerca del centro, como la famosa **Eisbachwelle**, una ola artifical llena de surferos. En el Englischer Garten, fundado por el elector Karl Theodor en **1789**, también destacan: la **Japanese Tea House** (1972), una coqueta casa de té japonesa ubicada en una isla; el **Monópteros**, un templo redondo que imita a los tholos* griegos; y la **Torre china**, con un animado *biergarten* a su alrededor. Es un lugar fantástico para recorrer en bicicleta, hacer un pícnic o darse un refrescante baño. * ## 6. Palacio de Nymphenburg Otro de los sitios que hay que ver en Múnich es el **Schloss Nymphenburg**, con sus fabulosos jardines. Construido entre 1664 y **1675** para celebrar el nacimiento del elector Maximiliano II de Baviera, este enorme palacio barroco fue una de las principales residencias de verano de los gobernantes bávaros. Aún hoy pertenece a la Casa de Wittelsbach, aunque está abierto al público. No hay que perderse el enorme **parque del palacio (229 ha)**, segundo parque más grande de Múnich. La parte más antigua, frente al palacio, sigue el estilo de los jardines franceses (como Versalles), mientras que el resto es de estilo inglés. Además del gran canal, que tiene góndolas en verano, hay que visitar sus diferentes pabellones, lagos, cascadas, etc. En cuanto al palacio, si decidís entrar (muy recomendable), podréis visitar unos 20 espacios históricos, empezando por el **Gran Salón**, con frescos de Cuvilliés y Zimmermann. El resto de estancias, algunas de ellas con mobiliario de la época y fastuosa decoración, son apartamentos pertenecientes a los electores bávaros. En una de ellas, por cierto, **nació el famoso rey Luis II de Baviera**, conocido como Rey cisne, Rey de los cuentos de hadas o Rey loco. Si tenéis tiempo de sobra, en los alrededores del palacio también podéis visitar el gigantesco **Jardín Botánico de Múnich**, varios museos (como el de carruajes o el de porcelanas), el coqueto barrio de Neuhausen o el parque **Hirschgarten**, donde se encuentra el biergarten* más grande de todo el estado de Baviera. ** Visita a los jardines gratuitas (con horarios). Visita al palacio y a los pabellones de pago. Más info aquí. ** Reserva una visita guiada en español a Nymphenburg ## 8. Olympiapark **Olympiapark** es otro de los grandes parques de Múnich (85 ha). Fue creado para los **Juegos Olímpicos de Múnich 1972** y allí se encuentran el Estadio Olímpico y otros recintos deportivos e instalaciones vinculadas a los JJ.OO., aún en uso para eventos deportivos, conciertos, etc. Una de las grandes atracciones del parque es la **Olympiaturm**, una torre de **190 m** desde donde se llegan a ver los Alpes. * La entrada no es barata, pero desde su **mirador 360º** tendréis unas vistas magníficas del parque, de la ciudad (algo lejos, eso sí) e incluso del **Allianz Arena**, el estadio del Bayern de Múnich. Por cierto, hay dos niveles: el de la cafetería, con cristalera, y otro al aire libre. En Olympiapark también podéis visitar un acuario, el **memorial de la masacre de Múnich **y el **BMW Welt**, donde se exhiben varios coches y motos de BMW. Si os encanta BMW, al otro lado de la autopista se encuentra el **BMW Museum**. * Memorial de la masacre de Múnich: gratuito (al aire libre). BMW Welt: gratuito. BMW Musem: de pago (más info aquí para ambos sitios). Olympiaturm: de pago (más info aquí). ** Reserva una visita guiada en español a Olympiapark y el Jardín Inglés ## 9. Residenz La **Münchner Residenz** fue el palacio de los reyes y electores de Baviera **desde 1508** hasta 1918. Con 10 patios y **130 habitaciones** divididas en varios edificios, se trata del palacio urbano más grande de Alemania. Las partes más antiguas del complejo son renacentistas, pero los añadidos posteriores son barrocos, rococós y neoclásicos. En el interior destaca el **Antiquarium**, la sala más antigua (1571) y más larga (66m) del palacio. * Además, sobresalen otros espacios como la Galería ancestral, la capilla, el Salón imperial, los apartamentos reales o la Sala del trono. La visita a la Residenz se puede completar, opcionalmente, con la **sala del Tesoro** y con el **Teatro Cuvilliés**. El Tesoro incluye 1500 piezas (coronas, joyas, etc.) pertenecientes a la realeza bávara. El Teatro Cuvilliés, por su parte, es un pequeño y precioso teatro rococó de finales del s. XVIII. En las inmediaciones hay otros lugares interesantes que ver en Múnich. Al este se encuentra la **Odeonsplatz**, con el **Feldherrnhalle** (creado en 1984 a imitación de la Loggia della Signoria de Florencia) y la **Theatinerkirche**, iglesia barroca del s. XVII. Al norte se halla el **Hofgarten** (jardín real) y al sur se ubican el **Nationaltheater** (la ópera estatal) y la **Maximilianstrasse**, una de las calles más lujosas de Europa. * Visita de pago. Horarios y precios aquí. ** Reserva una visita guiada en español por la Residenz. Nota: esta entrada está incluida en la nueva Munich City Pass. ## 10. Hofbräuhaus am Platzl **Hofbräuhaus** es, probablemente, la **cervecería más famosa del mundo**. Su fundación se remonta al **1589**, cuando el duque Guillermo V de Baviera decidió crear una cervecería para la casa Wittelsbach, que hasta entonces importaba cerveza de otras regiones. En 1607 la demanda entre nobles y sirvientes era tan alta que Maximiliano I ordenó construir una segunda sede en Platzl, donde ha permanecido desde entonces. * Hofbräuhaus **abrió al público en 1828** y en seguida alcanzó fama internacional. Aunque fue reconstruida tras la II GM, hoy se puede disfrutar de un fabuloso ambiente tradicional y festivo, siempre acompañado por **música en directo**. Entre la sala principal y el biergarten* exterior hay sitio para más de **1.000 personas**. Ideal para beber cerveza, pero también para comer especialidades bávaras. ** Abierto todos los días de 11:00 a 00:00 h. Reserva de mesa aquí. ## 11. Museos de Múnich Si os gustan los museos, en Múnich tendréis problemas para elegir. Por suerte, la mayoría se concentran en **Kunstareal**, el distrito del arte. En esta zona, de unos 600 x 600 m, se ubican hasta **18 museos y 20 galerías**. Elijáis los que elijáis, os sugerimos empezar la visita por la monumental **Königsplatz**, con varios edificios neoclásicos como los Propileos, la Gliptoteca y el Staatliche Antikensammlungen. * Los tres museos más famosos de la Kunstareal son la **Alte Pinakothek**, con pinturas del arte medieval al rococó; la **Neue Pinakothek**, con obras del siglo XIX principalmente; y la **Pinakothek der Moderne**, con una colección de arte del siglo XX. Si os interesa el tema del nazismo, os sugerimos que paséis por el interesantísimo **NS Dokumentationszentrum** (gratuito), con la evolución del movimiento en la ciudad que lo vio nacer. Más allá de la Kunstareal también hay otros museos populares, como el MUCA (arte contemporáneo), el Kunsthalle y la Haus der Kunst (exposiciones temporales), el Jüdische Museum (museo judío), el Munich Stadtmuseum (historia de la ciudad) o el museo de la cerveza y del Oktoberfest. El más visitado de todos es el enorme **Deutsches Museum**, renovado en 2022. Es un museo de la ciencia y la tecnología que puede ser especialmente interesante si vais a visitar Múnich con niños. * Más info sobre los museos de la Kunstareal aquí. Web del Deutsches Museum aquí. ## 12. Asamkirche Una de las más bellas iglesias que hay que ver en Múnich es la **Asamkirche**, llamada así por los hermanos Asam, artistas que la construyeron para su uso privado. Finalizada en **1746**, en estilo barroco bávaro tardío, **solo mide 8 m de ancho y 22 m de largo**. El interior, tan excesivamente decorado, es abrumador. Por cierto, en la entrada tenéis que buscar la escultura en oro de la muerte cortando el hilo de la vida. * * Abierta todos los días de 9 a 19 h, excepto viernes (de 13 a 19 h). ## 13. Puertas de Múnich Hasta finales del siglo XVIII, la ciudad de Múnich estaba completamente rodeada por murallas. En nuestros días, las únicas supervivientes de las antiguas fortificaciones son las tres puertas de la ciudad: **Sendlinger Tor**, **Isartor** y **Karlstor**, todas ellas del **siglo XIV** (reconstruidas tras la II GM). Están cerca del centro y cada una tiene su propio encanto, así que merece la pena acercarse a verlas. * Al norte de la ciudad, si estáis de paso, podéis ver la **Siegestor**, que no es otra de las puertas de la muralla, sino un arco triunfal del s.XIX, construido por orden del rey Luis I para homenajear a su ejército. Un poco más allá se encuentra la curiosa figura **The Walking Man** (1995), de 17 m de alto, que representa los valores de la «Munich Re Foundation». ¡Y hasta aquí nuestra lista de cosas que hacer en Múnich! ## Lugares que ver cerca de Múnich Aquí os dejamos algunas ideas sobre lugares que ver en los alrededores de Múnich. En la web de Civitatis podéis curiosear otras excursiones populares. - Campo de concentración de Dachau (20 km). Podéis visitarlo con una combinación de tren + bus desde Múnich o reservando una excursión guiada en español. - Herrenchiemsee (90 km). Palacio en medio de una isla erigido por el Rey Loco. Reserva de tours aquí. - Castillo de Neuschwanstein (128 km). En nuestro artículo dedicado a este impresionante castillo del Rey Loco os explicamos cómo llegar, etc. También podéis contratar una excursión guiada desde Múnich que incluye la visita al cercano palacio de Linderhof y al pintoresco pueblo de Oberammergau. - Salzburgo (145 km). Una de las ciudades más bonitas de Europa. - Nido del Águila (161 km). El antiguo refugio de Hitler en los Alpes Bávaros, hoy convertido en restaurante y fantástico mirador. Más info en nuestro artículo. - Núremberg (169 km). Histórica ciudad de aire medieval. Reserva de tours aquí. ## Información práctica para visitar Múnich ### * Dónde está Múnich - Al sur del Estado de Baviera, en Alemania. - Podéis ver las ubicaciones de todos los lugares que hay que ver en Múnich en el mapa del final del artículo. ### ** Cómo llegar a Múnich - **Avión**. Desde el aeropuerto internacional de Múnich hay vuelos directos a España (Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Baleares, Canarias…) con Vueling, Lufthansa, Condor, AirEuropa, Iberia, etc. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. Del aeropuerto hasta Múnich hay 1 hora en transporte público (tren o bus). Si lo preferís, aquí podéis reservar un traslado. - **Coche**. Múnich está muy bien conectada por autopista (gratuitas) con las principales ciudades alemanas e incluso con Praga o Salzburgo. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Desde Múnich hay trenes directos a casi todas las grandes ciudades de Alemania y muchas otras del resto de Europa. Algunas rutas populares son: Berlín (4 h 40 min), Frankfurt (3 h 40 min), Augsburgo (30 min), Núremberg (1 h 10 min), Salzburgo (1 h 45 min) y Praga (5 h 40 min). Más info en bahn.com. - **Bus**. La compañía Flixbus ofrece gran cantidad de rutas desde Múnich a otras ciudades alemanas y europeas con precios muy asequibles. ### ** Dónde dormir en Múnich - En nuestra visita a Múnich nos alojamos en un Airbnb que ha encarecido demasiado su precio y ya no nos parece una opción recomendable. En todo caso, tres hoteles de los que teníamos buenas referencias son: Das Schreder Hotel (algo alejado del centro, pero económico), Wombat’s City Hostel Munich Hauptbahnhof (hostel con habitaciones privadas, céntrico) y Jugend- und Familienhotel Augustin (ubicación bastante correcta y muy buenas valoraciones). - Aquí os dejamos un listado de hoteles en Múnich. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Alemania - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Alemania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ### ** Webs de turismo de Múnich - Simply Munich -> munich.travel (portal de turismo) - Muenchen.de -> muenchen.de (portal de la ciudad, con sección de turismo) ## Mapa de Múnich * * Ampliar mapa de Múnich**** Alquiler de coche en Múnich *Fotos: (1) Vistas de la Marienplatz desde la iglesia de San Pedro (2 y 3) Neues Rathaus (4) Altes Rathaus (5) Catedral de Múnich desde la iglesia de San Pedro (6) Interior de la catedral (7) Interior de la iglesia de San Pedro (8) Reliquias de Santa Munditia (9) Terrazas en Viktualienmarkt (10) Maypole (11) Eisbachwelle (12) Monópteros en el Jardín Inglés (13 y 14) Exteriores del Palacio de Nymphenburg (15) Interior del Palacio de Nymphenburg (16) Olympiapark con la Olympiaturm (17) BMW Welt (18) Sala Antiquarium de la Residenz (19) Teatro Cuvilliés (20) Odeonsplatz (21) Hofbräuhaus (22) Königsplatz (23) NS Dokumentationszentrum (24) Deutsches Museum (25) Asamkirche (26) Sendlinger Tor. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 6 lugares que ver en Letonia URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-letonia/ Tanto si estáis planificando una ruta por los países bálticos, como si tenéis pensado visitar **Riga y sus alrededores**, esperamos que os pueda ser útil nuestra selección de **lugares que ver en Letonia**. Idealmente, necesitaríais una semana para explorar estos sitios con calma, aunque 4 o 5 días pueden ser suficientes. Podéis tomar Riga como vuestra base, pero os sugerimos que paséis al menos una noche en el Parque Nacional de Gauja si tenéis la posibilidad. * Índice de contenidos - 1. Riga - 2. Palacio de Rundale - 3. Sigulda - 4. Līgatne - 5. Cēsis - 6. Playas de Letonia - Otros lugares que ver en Letonia - Qué ver cerca de Letonia - Dónde dormir en Letonia - Mapa de lugares que ver en Letonia * Consulta todos nuestros posts sobre los países bálticos ## 1. Riga Riga es, obviamente, una de las visitas imprescindibles en Letonia. No solo porque sea la capital y la principal vía de llegada al país, sino porque tiene un centro histórico precioso, declarado **Patrimonio de la Humanidad**. Riga destaca por su impresionante conjunto de edificios de estilo ***art noveau***, erigidos casi todos entre 1899 y 1914. En total hay cerca de 700 construcciones de este tipo, lo que la sitúa como la ciudad con el mayor número de edificios modernistas de Europa. En las **calles Alberta y Elizabetes** podréis ver los más bonitos. * En el centro histórico también destacan las **casas de madera del s. XIX** y numerosos ejemplos de arquitectura medieval. No hay que perderse, por ejemplo, la plaza del Ayuntamiento, con la espectacular **Casa de los Cabezas Negras** (1334); las tres pintorescas casas de la calle Mazā Pils, conocidas como **Los Tres Hermanos** (siglos XV y XVII); las murallas, puertas y torres medievales, visibles en los alrededores de la **calle Troksnu**; la **iglesia de San Pedro** y la **Catedral de Riga** (ambas con orígenes en el siglo XIII). Otros lugares de interés en Riga son: el **Museo de la ocupación de Letonia** (con la historia reciente del país); la **Colina del Bastión**, con su altísimo Monumento a la Libertad; la llamativa **catedral ortodoxa** (1884); los **miradores** de la iglesia de San Pedro o de la Academia de Ciencias; el enorme **Mercado Central de Riga**, instalado en unos antiguos hangares para zepelines; la animada **Plaza Livu**; o el controvertido **Monumento a la Victoria**, erigido durante la ocupación soviética. * Reserva plaza en el popular free tour de Riga en castellano para explorar la ciudad de la mano de guías expertos. ## 2. Palacio de Rundale Ubicado al sur de Letonia, no muy lejos de la frontera con Lituania, se encuentra el *Rundāles pils* (Palacio Rundale), una **joya de la arquitectura barroca y rococó**. Su construcción se llevó a cabo en dos etapas entre los años 1736 y 1768, siguiendo los diseños el arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, quien trabajó en numerosas ocasiones para la aristocracia rusa. Hasta el inicio de la I Guerra Mundial fue ocupado por familias nobles y más tarde cumplió funciones de cuartel y de escuela. * Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Letonia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. La visita al Palacio de Rundale incluye el interior y los jardines de forma conjunta, pero ambas zonas pueden explorarse por separado si se desea. Nuestra sugerencia es que compréis las entradas combinadas, ya que tanto las decenas de **habitaciones y salones interiores** (con gran cantidad de mobiliario y una decoración de lo más ostentosa), como los **exquisitos y amplios jardines**, merecen la pena. Por cierto, si podéis, aprovechad para visitar también el imponente **Castillo de Bauska**, ubicado a unos 12 km del palacio. * Aquí os podéis apuntar a una excursión a Rundale y Bauska desde Riga (inglés) ## 3. Sigulda El **Parque Nacional de Gauja**, ubicado a unos 50 km al noreste de Riga, es uno de los principales lugares que ver en Letonia. Además de ser un espacio natural con muchas posibilidades (senderos, ríos, cuevas, lagos, bosques profundos, deportes de aventura, campings, etc.), alberga numerosos atractivos culturales, incluyendo varios castillos del siglo XIII. Si alquiláis coche, os sugerimos dedicarle un par de días. * Para facilitar las explicaciones hemos dividido la visita en tres sectores: sur (zona Sigulda), centro (zona Līgatne) y norte (zona Cēsis). En cuanto a Sigulda, se trata de una pequeña localidad con varias poblaciones en las cercanías que forman un conjunto muy interesante. Hay un recorrido muy popular y sencillo, de unos 10 km (4 h andando), que permite visitar lo más importante de este área. La ruta comienza en Sigulda para visitar sus **dos castillos** y luego se toma un **teleférico** sobre el río Gauja para continuar hacia los vestigios del castillo de **Krimulda**. A continuación se realiza un agradable paseo por el bosque, pasando por la legendaria **cueva Gutmana**, para alcanzar al fin el lugar más impactante: el **castillo medieval de Turaida**. La ruta circular finaliza en Sigulda. * Si encaja en vuestro plan, echadle un vistazo a la excursión a Sigulda desde Riga, con transporte y guía acompañante en inglés. ## 4. Līgatne Aunque no es la zona más turística, si cruzáis el Paraque Nacional de Gauja y tenéis algo de tiempo, os sugerimos hacer una parada en **Līgatne**. En esta población, marcada por la existencia de una vieja fábrica de papel, podréis ver decenas de **cuevas artificiales usadas como almacenes** y **casas de madera del s. XIX**. También hay varios **senderos** naturales muy bonitos, una **balsa** para cruzar el río en coche a la antigua y hasta un antiguo **búnker soviético**. * ## 5. Cēsis Junto con Sigulda, Cēsis es el otro gran foco de interés en el P. N. de Gauja. La visita más destacada es el **Castillo medieval de Cēsis**, construido hacia el 1214. Al igual que en Sigulda, no muy lejos del castillo medieval se alza el castillo nuevo (s. XVIII). La localidad, además, merece un buen paseo, ya que cuenta con unos amplios jardines, una colorida iglesia ortodoxa y varios rincones muy bellos. Después de explorar Cēsis os recomendamos hacer un par de visitas un poco fuera de lo «normal». La primera de ellas es **Āraiši** (a 8 km), donde hay un pequeño parque arqueológico que incluye una reconstrucción de un poblado latgalio del s.IX. No muy lejos podréis contemplar el molino de Āraiši (s. XIX), ubicado en un paraje idílico. Por último, a otros 6 km al sur, os sugerimos «chafardear» la exclusiva urbanización de **Amatciems**. No es un lugar turístico, pero esta especie de eco-comuna de alto standing* llama la atención de muchos curiosos, interesados en la filosofía de vida de los cerca de 30 vecinos que comparten entorno y reglas de convivencia basadas en el respeto a la naturaleza. Podéis leer más aquí. ** En este caso también tenéis la opción de hacer una excursión a Cēsis desde Riga, con traslados, guía en inglés y entradas incluidas. ## 6. Playas de Letonia Letonia tiene unos **500 km de costa**, de los cuales la mitad se encuentran en el **Golfo de Riga**. Las playas son larguísimas (ocupando casi todo el litoral sin interrupciones), de arena fina, poco profundas y con escaso oleaje (al menos en el golfo). Además, incluso en poblaciones bastante turísticas, no suele haber problemas de espacio. Aunque el agua del **mar Báltico** suele estar fresquita y el tiempo es impredecible, merece la pena acercarse a alguna de las playas de Letonia. * Nosotros paramos en **Vitrupe**, de camino a Estonia. Esta playa no tiene mucho de especial respecto a otras, pero su ubicación puede ser muy conveniente si estáis recorriendo los países bálticos. Hay un parking gratuito junto a la carretera y está poco concurrida. Eso sí, no hay ningún tipo de servicio. Si buscáis un clásico destino de playa os podéis acercar desde Riga a **Jūrmala** (40 km), que además de una costa muy larga, repleta de chiringuitos y restaurantes, tiene un casco antiguo notable. * Por si os interesa, en la web de Civitatis encontraréis la excursión al P. N. de Kemeri y Jürmala desde Riga (inglés) ## Otros lugares que ver en Letonia Antes de viajar a los países bálticos teníamos una larga lista de lugares que visitar en Letonia. Por desgracia, tuvimos que descartar unos cuantos. Aunque nosotros no pudimos disfrutarlos, aquí os dejamos algunas referencias por si os sirve de inspiración: **Kuldiga** (ciudad con casas barrocas), **Ventspils** (localidad costera muy turística), **Liepaja** (otro destino de playa), **Parque nacional de Kemeri** (con lagunas y pasarelas de madera) y **Parque nacional de Slītere** (bosques y playas). ## Qué ver cerca de Letonia Aquí os dejamos algunas sugerencias de sitios que podéis visitar cerca de Letonia si estáis pensando en hacer una ruta por los países Bálticos. Para las distancias hemos tomado Riga como referencia. - Colina de las Cruces, Lituania (124 km) - Pärnu, Estonia (185 km) - Tartu, Estonia (245 km) - Kaunas, Lituania (268 km) - Istmo de Curlandia, Lituania (285 km) - Vilnius, Lituania (295 km) - Tallin, Estonia (309 km) - Saaremaa, Estonia (326 km) ## Dónde dormir en Letonia Aquí os dejamos 3 de los alojamientos más populares en diferentes zonas: - Riga: Wellton Riverside SPA Hotel, Islande Hotel y Bellevue Park - Sigulda: Hotel Sigulda, City Center Kaķis B&B y Hotel Pils - Cēsis: Hotel Cēsis, Villa Santa y Apartments Vitenberg - Ventspils: Marbella Rezidence, Marbella y Martas Nams - Liepaja: Liva Hotel, Amrita Hotel y Promenade Hotel Liepaja - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Letonia * * Ampliar mapa de Letonia** ** Alquiler de coche en Riga *Fotos: (1) Riga desde la iglesia de San Pedro (2) Casa modernista en Riga, calle Elizabetes (3) Plaza del ayuntamiento de Riga (4 y 5) Palacio Rundale (6) Castillo de Sigulda (7) Castillo de Turaida (8) Casas de madera del s. XIX en Ligatne (9) Castillo de Cesis (10) Parque arqueológico de Araisi (11) Molino de Araisi (12) Playa de Vitrupe. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Lovech, Devetashka y Krushuna (Bulgaria) URL: https://losapuntesdelviajero.com/lovech-devetashka-krushuna-bulgaria/ La región de Lovech, en el norte de **Bulgaria**, alberga un buen número de atractivos turísticos naturales y culturales. En otros artículos ya hablamos del monasterio de Troyan, así como de la famosa cueva de los Ojos de Dios y del monasterio Glozhene. En esta ocasión nos centraremos en **Lovech**, capital provincial, y en dos lugares cercanos: la impresionante **cueva Devetashka** y las **cascadas de Krushuna**. Fueron lugares que visitamos durante nuestra ruta por Bulgaria. * Índice de contenidos - Qué ver en Lovech - Visitar la cueva Devetashka - Visitar las cascadas Krushuna - Dónde dormir - Seguro para viajar a Bulgaria - Mapa de lugares que ver en la región de Lovech * Consulta todos nuestros posts sobre Bulgaria ## Qué ver en Lovech Lovech, capital de la provincia homónima, es una ciudad de unos 30.000 habitantes ubicada a 150 km al noreste de Sofía. Aunque hoy es una localidad de escasa importancia, Lovech es conocida por haber sido el centro de operaciones de los revolucionarios búlgaros en su lucha contra el dominio otomano durante las últimas décadas del siglo XIX. Si os interesa la historia del país, allí podréis visitar el **museo Vasil Levski**, el gran héroe nacional. El mayor reclamo turístico de la ciudad, no obstante, es su famoso **puente cubierto**. * - Ver más fotos de la región de Lovech en nuestro Facebook El primer puente cubierto de Lovech fue construido en **1876** siguiendo los diseños del arquitecto búlgaro Kolyu Ficheto. Sin embargo, la construcción original era principalmente de madera y **ardió en un incendio en 1925**. Aunque se erigió un nuevo puente en 1931, en los años ochenta se decidió hacer una completa reconstrucción que recuperase el diseño original de Ficheto. El puente que hoy podemos ver sobre el **río Osam** mide **104 m** y alberga en su interior varias tiendas, al estilo del Ponte Vecchio de Florencia. Solo el puente ya justifica una parada rápida en la ciudad, pero si disponéis de tiempo suficiente, otros lugares que ver en Lovech son: el pequeño **casco antiguo**, con varias casas muy pintorescas; la **fortaleza Hisarya**, de época medieval y con buenas vistas; el museo etnográfico, que profundiza en la historia y folclore local; la enorme **estatua de Vasil Levski** y los antiguos baños turcos. Si queréis visitar Lovech y las cascadas Krushuna **desde Sofía**, echadle un vistazo a este tour guiado en español, que incluye recogida en el hotel, guía profesional y entradas. ## Visitar la cueva Devetashka La impresionante cueva Devetashka, que alcanza los **100 m de alto** en algunas zonas, estuvo habitada ya en tiempos del Paleolítico medio, aunque los hallazgos arqueológicos más importantes son del Neolítico. El acceso a las cuevas más profundas está restringido para proteger a una colonia de unos 30.000 murciélagos, pero se puede pasear por la cavidad principal, de unos 200 m de largo. Aunque la visita es corta, creemos que merece la pena pagar la **entrada de 3 lev** (1,5€) para ver sus enormes paredes kársticas perforadas por grandiosos agujeros. La cueva Devetashka se encuentra **a 20 km de Lovech en dirección a Levski** (noreste) por la carretera 301. El desvío no está muy bien señalizado y a nuestro paso por allí solo estaba en búlgaro: Деветашка пещера. Después de pasar por una pequeña pista de tierra, tendréis que dejar el coche en el parking, pasar por taquilla y cruzar un puente sobre el río Osam para acceder a la cueva. Si llegáis fuera del horario habitual (todos los días **de 8 a 20 h**) no deberíais tener problemas para entrar libremente, ya que no hay barreras ni nada parecido. ## Visitar las cascadas Krushuna Otro lugar que hay que ver cerca de Lovech (podéis hacer estas tres visitas en el mismo día) es el **Maarata Park**, donde se encuentran las pintorescas cascadas de Krushuna. Para llegar hasta allí tendréis que continuar por la misma carretera que lleva a Levski y desviaros en Aleksandrovo hacia el pueblo de Krushuna. El parking (2 lev, o gratis en las cercanías) se encuentra en una especie de complejo turístico al sur del pueblo. El ticket de acceso cuesta **3 lev**. Una vez allí, veréis que hay dos senderos señalizados. El más popular es el **sendero nº1**, que no solo es bastante fácil y cortito, sino que es más atractivo. La cascada principal, de unos **20 m** de altura y señalizada simplemente como «**the waterfall**«, se encuentra a menos de 1 km del inicio, pero por el camino ya podréis ver otros bonitos saltos de agua, como los de la «blue lagoon». Si tenéis tiempo y ganas de andar, podéis empalmar con el sendero nº2 y ver varias cuevas, incluyendo la «Maarata cave», de donde emanan buena parte de los torrentes de la zona. La suma de los dos caminos es de unos **3,5 km en total**. ## Dónde dormir Nosotros no hicimos noche en la zona de Lovech, ya que amanecimos bastante al sur y dormimos en Veliko Tarnovo. Las visitas a Lovech, la cueva Devetashka y las cascadas Krushuna pueden hacerse en unas 6 horas, por lo que quizá os interese realizarlas de paso hacia el este. De todos modos, si queréis dormir en Lovech, que es la ciudad con más oferta hotelera de la región, nosotros teníamos muy buenas referencias del Family Hotel Varosha 2003, con una puntuación de 8,9 en Booking, desayuno incluido, buenos precios y excelente ubicación. Si lo preferís, aquí os dejamos un listado con hoteles en toda la provincia de Lovech. ## Seguro para viajar a Bulgaria Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Bulgaria, os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en la región de Lovech  * Ampliar mapa de Lovech** ** Alquiler de coche en Sofía *Fotos: (1 y 4) Interior de la cueva Devetashka (2 y 3) Exterior e interior del puente cubierto de Lovech (5 y 6) Cascadas de Krushuna. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Montserrat (Barcelona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-montserrat-barcelona/ La montaña de **Montserrat**, con el monasterio de Santa María de Montserrat en lo más alto, es uno de los grandes símbolos de **Cataluña**. Ubicada en la provincia de **Barcelona**, Montserrat recibe cada año a unos 2,5 millones de turistas. Aunque la gran mayoría de visitantes se concentran en la abadía, la zona también es ideal para senderistas y escaladores. En esta breve guía os explicamos cómo organizar una primera visita a Montserrat: cómo llegar, qué ver, horarios, precios, etc. * * Consulta todos nuestros posts sobre Cataluña Índice de contenidos - Breve historia de Montserrat - Cómo llegar a Montserrat desde Barcelona Tren + teleférico o cremallera (o caminata) - Por carretera hasta el monasterio - Por carretera + teleférico o cremallera (o caminata) - Excursiones desde Barcelona - Autocar - Cómo llegar a Montserrat desde otras zonas - Qué ver en Montserrat Mirador dels Apòstols y Escala de l’enteniment - Escultura de l’Abat Oliba - Plaça de Santa Maria - Basílica de Santa María de Montserrat - La Moreneta - Santa Cova - Funicular de Sant Joan (y mirador) - Senderos y ermitas - Dónde dormir en Montserrat - Mapa de Monserrat - Qué ver cerca de Montserrat ## Breve historia de Montserrat Las pintorescas formaciones rocosas de Montserrat son el resultado de la acción del agua sobre diferentes conglomerados hace millones de años, especialmente durante la era cenozoica. Se tiene constancia de actividad humana en el macizo desde el Neolítico y abundan las pruebas de asentamientos íberos. La veneración de la **Mare de Déu de Montserrat **tiene sus orígenes en el **año 880**. Según la leyenda, unos pastorcillos presenciaron varias señales divinas que condujeron al **hallazgo de una cueva en la que se encontró una imagen de la virgen**. * - Ver más fotos de Montserrat en nuestro Facebook A finales del s. IX ya había varias capillas de ermitaños en la zona y en el 945 se acredita la existencia del primer monasterio de Montserrat: Santa Cecilia. La fecha de **fundación del monasterio de Santa María de Montserrat** se sitúa en el **1025**, con el **Abad Oliva** (obispo de Vic) como principal impulsor. En los siglos posteriores se alternarían épocas de bonanza y de abandono hasta su definitiva consolidación como lugar de peregrinaje tras la Guerra Civil. ## Cómo llegar a Montserrat desde Barcelona El solo hecho de llegar a Montserrat ya es una parte importante de la experiencia, pues os permitirá disfrutar de visitas impresionantes y, si queréis, montaréis en alguno de sus míticos transportes: el teleférico (Aeri de Montserrat) o el tren cremallera. Hay varias formas de visitar Montserrat desde Barcelona: - Tren + teleférico o cremallera (o caminata) - Por carretera hasta el monasterio - Por carretera + teleférico o cremallera (o caminata) - Excursiones desde Barcelona - Autocar * Consultad los horarios y tarifas del cremallera y del Aeri de Montserrat (teleférico). ### Tren + teleférico o cremallera (o caminata) Si queréis ir desde Barcelona a Montserrat en transporte público, vuestra mejor opción es tomar el tren (o, mejor dicho, el ferrocarril). La línea R5 (Barcelona-Manresa) de FGC se toma en **Plaça Espanya** y tiene dos paradas en la zona: Aeri de Montserrat y Monistrol de Montserrat. Ambas se encuentran en la base de la montaña, a **1 hora** de viaje. Bajad en **Aeri de Montserrat** si queréis subir al monasterio en teleférico (12€ ida y vuelta, viajes cada 15 min) o en **Monistrol de Montserrat** si preferís subir en tren cremallera (13€ ida y vuelta, salidas cada 40 min). Una tercera opción, ideal para **senderistas**, es subir andando al monasterio desde la parada de Monistrol de Montserrat. Una vez allí tendréis que cruzar el río Llobregat para iniciar el camino de ascenso (4,5 km), señalizado desde la Font Gran. Aquí podéis ver la ruta. El trayecto en ferrocarril desde Pl. Espanya a estas dos estaciones cuesta 5,75€ (ida). En las máquinas de venta de billetes de FGC podéis consultar las ofertas disponibles de **tickets combinados** tanto de FGC + aeri, como de FGC + cremallera, además del clásico descuento de ida y vuelta. También existen unos tickets combinados (venta online), que incluyen metro, algunas visitas y los dos funiculares que hay en el monasterio (el de St. Joan y el de la Sta. Cova). * Sugerencia*: si no os decidís entre cremallera o teleférico, siempre podéis escoger un transporte para la subida y otro para la bajada. No es la opción más barata, ya que perdéis los descuentos de ida y vuelta, pero podréis disfrutar de ambas experiencias. Ante la duda, obviamente el teleférico es más espectacular. ### Por carretera hasta el monasterio Si disponéis de vehículo propio podéis llegar directamente hasta el Monasterio de Montserrat, donde hay habilitadas unas 400 plazas a lo largo de la carretera de entrada. Esta zona de **aparcamiento**, indicada como **P2**, es de pago (**6,50€ el día**) y suele llenarse con facilidad, por lo que conviene madrugar o tener un plan B (subida en cremallera o teleférico, como explicaremos más abajo). Para llegar a Montserrat **desde Barcelona por el norte** (Meridiana) tomad la C-58, con mucha atención al desvío que indica «Manresa por C-58» en Terrassa, ya que de lo contrario os estaríais metiendo en la C-16 (también os sirve, pero es de pago). Muy cerca de Monistrol, la C-58 se une a la C-55. Deberéis seguir las indicaciones de Montserrat (monestir) hasta el aparcamiento. En total son unos 50 min (50 km). Para llegar a Montserrat **desde Barcelona por el sur** (Diagonal) tomad la A-2 dirección Lleida hasta la salida 582A (Olesa de Montserrat) y continuad por la C-55 hasta Monistrol, donde encontraréis el desvío hacia el monasterio. Esta ruta también es de unos 50 min (50 km). ### Por carretera + teleférico o cremallera (o caminata) Aunque dispongáis de vehículo propio, quizá os interese combinarlo con la subida en cremallera o en teleférico. Hay dos buenos motivos para hacerlo: el primero es que el aparcamiento del monasterio suele llenarse. El segundo es que de esta manera os ahorráis unos cuantos kilómetros de curvas y disfrutáis de estos transportes tan genuinos, ambos con **aparcamientos gratuitos**. Más info sobre los parkings aquí. Las indicaciones para llegar al cremallera o al Aeri son muy similares a las del apartado anterior, con algunas diferencias: Si vais a Montserrat **desde Barcelona norte** (C-58), encontraréis el gran aparcamiento del cremallera poco antes de llegar a Monistrol. Está indicado como «P1 – Cremallera». Si preferís subir en el Aeri (teleférico) deberéis continuar circulando por la C-55 y omitir el desvío del monasterio, siguiendo las indicaciones de Barcelona Sud. Pasado Monistrol, a unos 2 km, veréis la incorporación al aparcamiento del Aeri. Si vais a Montserrat **desde Barcelona sur** (A-2), hacia el km 11 de la C-55, antes de llegar a Monistrol, veréis a mano derecha el parking del Aeri. Si preferís subir en cremallera tendréis que atravesar Monistrol en dirección Manresa, omitiendo el desvío del monasterio, hasta encontrar las indicaciones de «P1 – Cremallera», justo a la salida del pueblo. Si vuestra idea es **aparcar y subir andando** a Montserrat, entonces os sugerimos que dejéis el coche en el Carrer Trinitat de Monistrol (aquí), donde encontraréis un parking de tierra y las señalizaciones adecuadas. ### Excursiones desde Barcelona La forma más cómoda de llegar a Montserrat desde Barcelona es apuntarse a una de las muchas excursiones que organizan diferentes empresas privadas. Aquí tenéis unas cuantas propuestas: - Excursión a Montserrat en autocar + subida en cremallera. Incluye transporte en autocar desde Barcelona, guía, entrada al espacio audiovisual de Montserrat y una cata de licores. Es uno de los tours más populares. - Excursión a Montserrat en autocar + subida en teleférico. Solo fines de semana. Excursión de día entero con guía, autocar, comida y subida en teleférico cuando esté disponible. - Excursión a Montserrat en autocar hasta el monasterio. Este tour os lleva directos al monasterio, de modo que tendréis más tiempo allí. Incluye el transporte, guía, cata de licores y entradas. - Excursión a Montserrat en autocar + funicular de St. Joan y caminata. Este otro tour también va directo al monasterio, pero una vez allí hay tiempo para subir en el funicular de Sant Joan y bajar caminando hasta el monasterio, donde se visita la basílica. - Excursión a Montserrat en autocar + tiempo libre. Si solo os interesa el transporte, esta excursión os ofrece autocar hasta el monasterio (ida y vuelta, claro) con salida temprana desde Barcelona y os deja a vuestro aire hasta la hora de regreso. ### Autocar La empresa Autocares Julià tiene una línea regular que parte cada día desde la estación de autobuses de Barcelona Sants (C/ Viriat). Generalmente estos buses parten a las 9:15 h y tardan 1:30 en llegar. El regreso suele iniciarse a las 17 h en invierno y a las 18 h en verano. El coste por trayecto es de unos 5€. Consultad la web oficial para comprobar que estos datos estén actualizados. ## Cómo llegar a Montserrat desde otras zonas Si vais a visitar Montserrat **desde el norte** de Cataluña (Girona) tendréis que bajar por la AP-7 (gratuita) hasta el enlace con la C-58 dirección Manresa. Después seguid indicaciones del apartado anterior, como si fuerais desde Barcelona norte. En caso de viajar **desde el interior** de Cataluña (Lleida/Aragón), tomad la A-2 hasta la salida 570 (Montserrat/Manresa) y seguid las indicaciones de Montserrat. Si queréis realizar el ascenso en cremallera o teleférico, entonces no abandonéis la A-2 hasta la salida 576A (Collbató), donde podréis enlazar con la carreterita B-112 que os lleva a Monistrol (antes os encontraréis el Aeri). Por último, si llegáis **desde el sur** (Tarragona/Valencia), subid por la AP-7 (gratuita) hasta la salida 25 para incorporaros muy brevemente a la A-2 dirección Lleida. Salid por la 582A (Olesa de Montserrat) y continuad por la C-55 hasta Monistrol, donde encontraréis todas las indicaciones. Si estáis alojados en algún pueblo costero del norte de Cataluña también podéis visitar Montserrat con una excursión guiada. Los lunes, por ejemplo, podéis contratar un tour desde las siguientes ubicaciones: Tossa de Mar, Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Blanes, Santa Susana, Lloret de Mar y Calella. ## Qué ver en Montserrat Montserrat es un macizo enorme con muchos atractivos, pero aquí nos vamos a centrar en la zona del monasterio y sus alrededores, que es donde se concentran la mayoría de visitantes. Si os habéis saltado el apartado de «cómo llegar», os recordamos que una de las principales cosas que hacer en Montserrat es tomar el **Aeri de Montserrat** (teleférico) o el **tren cremallera**, dos buenas formas de empezar a disfrutar de la experiencia. Una vez en el monasterio, estos son algunos de los principales lugares que ver en Montserrat… ### Mirador dels Apòstols y Escala de l’enteniment Antes de dejar atrás el parking, no os perdáis a mano izquierda el **Mirador dels Apòstols**, desde el que obtendréis una magnífica panorámica del monasterio, la Santa Cova y el valle del río Llobregat. Justo debajo se alza la **Escala de l’enteniment** (1976), de Josep M. Subirachs. Esta escultura de ocho bloques, que se eleva hasta cerca de los **9 m** de altura, representa el ascenso de lo material a lo espiritual. * ### Escultura de l’Abat Oliba Si seguís caminando desde el parking en línea recta, con el monasterio a vuestra derecha, pasaréis por la tienda de recuerdos, la estación de cremallera, restaurantes, la **oficina de turismo** y el moderno Espai audiovisual, con una exposición multimedia sobre la montaña y el santuario. Solo unos metros más adelante llegaréis a una pequeña plaza que sirve como punto de encuentro. Está presidida por una escultura de bronce del **Abad Oliva**, realizada en **1992** por Manuel Cusachs. ### Plaça de Santa Maria La plaza de Sta. María es el principal lugar de reunión de peregrinos y visitantes. Desde allí se obtienen unas vistas magníficas del entorno, la montaña y el monasterio, que parece clavarse en las rocas. Además de los hospedajes y las ruinas del antiguo claustro gótico (1476), en un lateral de la plaza encontraréis el Museu de Montserrat. En este espacio, diseñado en **1929** por **Josep Puig i Cadafalch**, se exponen más de 1000 piezas de arte, con mención especial para las pinturas de Picasso, Dalí, Monet, Miró, el Greco o Caravaggio. ### Basílica de Santa María de Montserrat La basílica es uno de los principales lugares que ver en Montserrat. El edificio original se remonta al **s. XVI**, pero **tras la Guerra del Francés (1808 – 1814) toda la basílica tuvo que ser ampliamente reconstruida**. De hecho, tanto la fachada exterior como la del atrio son del siglo XX. En el interior, sorprende encontrarse con una nave única no especialmente grande (**58 m de largo** y solo 15 m de ancho), donde destaca en seguida el coro y, sobre él, el espacio reservado para la imagen de la virgen, de la que hablaremos más tarde. Entre la decoración y los elementos constructivos destacan las tallas de Josep Llimona en las columnas, el moderno órgano (2010) de 13,5 m de altura, el gran cimborrio octogonal y varias obras de artistas modernistas o vanguardistas como F. Berenguer, J. M. Subirachs, J. Obiols, J. Viladomat, J. Cusachs, etc. en las capillas laterales. Por último, siempre que los horarios coincidan, no hay que perderse las actuaciones de la **Escolanía de Montserrat**, uno de los coros más famosos del país. Consultad horarios y reservad. ### La Moreneta La visita a Montserrat no puede entenderse sin el protocolario saludo a la Mare de Déu de Montserrat, más conocida como la **Moreneta**. Como dijimos, la leyenda ubica el hallazgo de una imagen de la virgen en el año 880. La talla que hoy se venera, sin embargo, es posterior. Fue realizada en el **siglo XII** con madera de álamo, en estilo románico. Su nombre se debe a su color negro en manos y cara, efecto producido por el paso del tiempo sobre el barniz. El papa León XIII la declaró oficialmente patrona de Cataluña en **1881** y su festividad se celebra desde entonces el **27 de abril**. La imagen de la virgen se encuentra en un camarín ubicado encima del altar y el acceso se realiza desde un lateral del atrio. Allí suelen formarse largas colas para verla de cerca, de modo que conviene reservar (gratis) la hora de llegada (a partir de las 17 ya no es necesario). La salida se realiza por el **Camino del Ave María**, lugar habitual de ofrendas. ### Santa Cova La Santa Cova es el lugar donde se inició el culto a la virgen de Montserrat. Según la leyenda, la virgen María se apareció en el año 880 a unos niños pastores, tras lo cual se organizó un peregrinaje en el que se produjo el hallazgo de la cueva con una imagen de la virgen. La cueva se encuentra hoy protegida en una **capilla del s. XVI** y se puede acceder a ella desde el monasterio por el **Camino del Rosario**, salpicado por **15 grupos escultóricos** de estilo modernista (s. XIX-XX) que representan los misterios de la virgen. El sendero de la Santa Cova (**1,4 km**) parte desde la estación del cremallera y tiene una pendiente pronunciada en el inicio. Esta pendiente, que puede ser un poco agotadora a la vuelta, se puede salvar con el funicular de la Santa Cova, que os ahorrará más o menos la mitad del trayecto. ### Funicular de Sant Joan (y mirador) Subir al funicular de Sant Joan es una de las mejores cosas que hacer en Montserrat. Este funicular salva una pendiente de 250 m, pasando de los 722 m del monasterio a los casi 1000 m de la estación superior. No os perdáis el **mirador de Sant Joan** (en la segunda planta de la estación), donde además de unas vistas impresionantes encontraréis una pequeña exposición sobre la montaña. Desde este punto se inician algunas de mejores rutas de senderismo en Montserrat. ### Senderos y ermitas Los alrededores de Montserrat están repletos de rutas senderistas que, en su mayoría, tienen como destino final alguna ermita (hay 15 en la zona). Una de las rutas más populares es el llamado itinerario de las ermitas de Montserrat. La ruta parte desde la escultura del Abat Oliba y serpentea montaña arriba por un sendero asfaltado. El primer punto de interés es la **Creu de Sant Miquel**; haced el pequeño desvío si queréis tener una de las mejores vistas de Montserrat. El camino pasa a continuación junto a la **ermita de Sant Miquel** y prosigue en fuerte ascenso hasta la estación de funicular de Sant Joan. El último tramo os llevará junto a las **ermitas de Sant Joan y de Sant Onofre**, con final en la **ermita de Santa Magdalena**. Esta ruta de ida y vuelta sería de unos **7 km (2 h)**, pero podéis hacer la **versión sencilla**: subida en funicular hasta el mirador de Sant Joan, itinerario hasta Sta. Magdalena y retroceso hasta el monasterio (pasando de nuevo junto al funicular), para que el camino sea solo de bajada. Otras rutas populares son la de la cima de San Jeroni (7 km) y la del Camí dels Degotalls (1,5 km), aunque desde luego hay muchas más opciones. En este enlace podréis encontrar inspiración. ## Dónde dormir en Montserrat Si queréis dormir en Montserrat, dentro del recinto del monasterio tenéis 3 opciones: - Hotel Abat Cisneros. Hotel de 3 estrellas con 82 habitaciones, la mayoría con camas dobles o de matrimonio, bien equipadas (tv, baño completo, calefacción, etc.). Tiene servicio de bar y restaurante. Esta es la opción más popular para turistas. El precio, por cierto, incluye acceso gratuito al cremallera, de modo que podréis aparcar gratis en la estación del cremallera y subir hasta el monasterio sin coste extra. - Albergue Abat Oliba. Albergue renovado en 2018, ideal para familias o para peregrinos y viajeros que quieran dormir en habitación compartida. Hay habitaciones familiares con literas con capacidad para 2, 4, 6, 8 o 10 personas. Algunas incluyen cocina. - Apartamentos Abat Marcet. Apartamentos de 1 o 2 dormitorios con cocina y sala de estar. Este alojamiento también incluye acceso gratuito al cremallera. Si no hubiera disponibilidad de habitaciones, o si preferís ver otras alternativas, podéis dormir en Monistrol de Montserrat, el pueblo desde el que suben el cremallera y el teleférico. Un hospedaje muy popular es el Guilleumes Montserrat, hostal sencillo con restaurante y una excelente ubicación. Ah, y si os queréis dar un capricho en familia, echad un vistazo a esta casa con piscina en pleno parque natural. ## Mapa de Monserrat  * Ampliar mapa de Montserrat**** Alquiler de coche en Barcelona ## Qué ver cerca de Montserrat Aquí os dejamos algunas ideas para hacer visitas en los alrededores de Montserrat. Para las distancias hemos tomado como referencia la propia abadía. - Mirador de la Roca Foradada (6,5 km) - ANDANA24 Escape Room (10 km) - El Bosc de les Creus (13 km) - Mirador de Can Maçana (17 km) - Ruta a Sant Salvador de les Espases desde el balneario de la Puda (19 km) - Museo de la Colònia Sedó d’Esparreguera (20 km) *Fotos: (1) Monasterio de Montserrat (2) Vistas desde la Creu de Sant Miquel (3) Aeri de Montserrat (4) Escala de l’Enteniment (5) Escultura del Abat Oliba (6) Plaça de Santa Maria (7) Interior de la Basílica de Montserrat (8) La Moreneta (9) Funicular de Sant Joan (10) Creu de Sant Miquel (11) Mirador de Sant Joan. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 15 lugares que ver en Las Vegas URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-las-vegas/ Visitar **Las Vegas** es casi obligatorio si vais a viajar por el Oeste de EE.UU. La mayor ciudad de Nevada recibe cada año a millones de turistas dispuestos a derrochar su dinero en sus más de 60 casinos y a dar el «sí, quiero» frente a Elvis. Incluso si no os identificáis con ese perfil de turistas, como nos pasa a nosotros, merece la pena dedicarle dos o tres días de vuestro viaje. En este artículo repasamos algunos de los mejores lugares **que ver en Las Vegas y sus alrededores**. * * Consulta todos nuestros posts sobre EE.UU. Índice de contenidos - 1. Fremont Street - 2. The Strip - 3. Welcome to Fabulous Las Vegas - 4. Hotel New York-New York - 5. Hotel Paris Las Vegas - 6. Las fuentes del Bellagio - 7. Hotel Caesars Palace - 8. High Roller - 9. The Volcano - 10. Hotel Venetian - 11. Hotel Stratosphere (The Strat) - 12. Casa de empeños de Rick + Capilla Graceland - 13. Presa Hoover - 14. Gran Cañón del Colorado - 15. Death Valley - Información práctica para visitar Las Vegas Vuelos a Las Vegas - Cómo llegar en coche a Las Vegas - Dónde dormir en Las Vegas -  Entradas y tours en Las Vegas -  Transporte en Las Vegas -  Seguro de viaje para Estados Unidos - Mapa de lugares que ver en Las Vegas ## 1. Fremont Street Los orígenes de la calle Fremont se remontan al **1905**, cuando se fundó la ciudad de Las Vegas. Se trata de la principal avenida del *Downtown*, o casco histórico, y recibe su nombre de John C. Frémont, uno de los primeros exploradores que llegaron a la zona. Fremont Street fue la primera calle en ser pavimentada, la primera en tener un semáforo y fue el lugar donde se establecieron los **primeros casinos de Las Vegas cuando el juego fue legalizado (1931)**. * - Más fotos de Las Vegas en nuestro Facebook Pese a su historia y su fama, en los años 90 Fremont Street había perdido mucha popularidad en favor de The Strip, el largo boulevard de Las Vegas donde se concentran la mayoría de hoteles y casinos de la ciudad. Surgió entonces la idea de crear la **Fremont Street Experience**, una enorme bóveda alargada de 27 m de alto y **1,3 km de largo** con cerca de **50 millones de leds**, donde cada pocos minutos, entre media tarde y la madrugada, se reproducen espectáculos audiovisuales. Disfrutar de la Fremont Street Experience es una de las mejores cosas que hacer en Las Vegas (¡y es gratis!). Además, a largo de la avenida podréis contemplar un verdadero circo de gentes extrañas y pasatiempos rocambolescos (un tipo se dejaba golpear los testículos por dinero…). La atracción más conocida es **SlotZilla Zip Line**, una tirolina que recorre buena parte de la bóveda y que se puede disfrutar en dos modalidades: sentado (243 m) o en posición «Superman» (518 m). En Fremont Street encontraréis casinos históricos, como el **Golden Gate Hotel and Casino** (1906) o el **Golden Nugget Las Vegas** (1946). No olvidéis saludar a **Vegas Vic**, el famoso vaquero de neón creado en 1951 para el desaparecido Pioneer Club, y a su versión femenina: **Vegas Vickie**. Si queréis desafiar a la muerte podéis comer en **Heart Attack Grill**, donde se sirven las hamburguesas más calóricas del mundo. Cerca de Fremont Street se encuentra el museo más visitado de Las Vegas: el MOB, dedicado a la historia del crimen organizado. * Reserva un tour nocturno por Las Vegas en español ## 2. The Strip Casi todos los lugares que hay que ver en Las Vegas se concentran en **Las Vegas Strip** (o The Strip), un tramo de la carretera Las Vegas Boulevard, que divide la ciudad por el medio de norte a sur. En esta larga avenida (**6,8 km**) se ubican **11 de los 20 hoteles más grandes del mundo**. La mayoría de los hoteles del Strip albergan grandes casinos donde se mueven auténticas fortunas. La industria de los juegos de azar de «La capital del pecado» es la segunda mayor del mundo, solo superada por Macao. * Además de casinos y hoteles, que conforman el principal atractivo de la ciudad, paseando por el Strip encontraréis una abundante oferta de ocio, con teatros, bares musicales, clubes nocturnos, parques temáticos, salas de espectáculos, tiendas de las grandes marcas, pequeños parques de atracciones, etc. En los siguientes puntos repasaremos, de sur a norte, algunos de los lugares de interés más destacados. ## 3. Welcome to Fabulous Las Vegas Muy al sur del Strip, casi en las afueras de la ciudad, se halla el mítico cartel de «**Welcome to Fabulous Las Vegas**«. Esta señal, de cerca de **8 m** de altura, fue diseñada en **1959** por **Betty Willis** a petición de un empresario local que más tarde se la vendería al condado de Clark por 4.000$. Su popularidad es tan grande que es probable que tengáis que hacer una larga cola para poder haceros la clásica foto junto al cartel. ## 4. Hotel New York-New York Avanzando por el Strip desde el sur, los primeros hoteles que os llamarán la atención serán, probablemente, el **Luxor** (con su pirámide y su esfinge de Guiza) o el **Excalibur** (con varias torres de castillo al estilo Disney). Pero, desde nuestro punto de vista, el más espectacular de esta zona es el **New York-New York**. Este mega resort alberga algo más de 2000 habitaciones y abarca un espacio de casi 5.000 m2, que incluye una montaña rusa, piscinas, tiendas, restaurantes, casino, etc. El New York-New York Hotel & Casino, perteneciente al poderoso **grupo MGM**, fue inaugurado en **1997 **y está inspirado en el Nueva York de los años 40. En el exterior hay una réplica de la **Estatua de la Libertad**, así como del Puente de Brooklyn o la Grand Central Terminal. Entre los edificios que forman el complejo están representados el Empire Sate Building, el Chrysler Building o el New Yorker Hotel, entre otros. En el interior hay espacios que recuerdan a Broadway, Central Park, Times Square, Wall Street, etc. * Reserva habitación en el hotel New York-New York ## 5. Hotel Paris Las Vegas Otro de los lugares que hay que ver en Las Vegas es el hotel Paris, fundado en **1999**. Inicialmente este resort iba a contar con una réplica a tamaño real de la **Torre Eiffel** de París, pero por problemas de seguridad con el cercano aeropuerto tuvieron que conformarse con una copia de la mitad de tamaño (**165 m**). En lo más alto hay un mirador y en la parte baja un restaurante. * Además de la famosa Torre Eiffel, también hay una réplica del **Arco de Triunfo** de París, un **globo Montgolfier**, una fuente como la que se puede ver en la Place de la Concorde y varias fachadas que imitan a las del Louvre, el Museo Orsay o la Ópera de París. El interior, por supuesto, tiene un aire muy parisino. Y no le falta su casino, piscina, tiendas, etc. * Reserva habitación en el hotel Paris Las Vegas ## 6. Las fuentes del Bellagio Inspirado en un resort del lago Como (Italia), el Bellagio es un hotel & casino de categoría **AAA 5 Diamantes**, la cual solo poseen otros cinco hoteles en Las Vegas. Sus **3.933 habitaciones** lo convierten en uno de los 10 hoteles con más capacidad de la ciudad y en el 16º del mundo. Inaugurado en **1998** y popularizado por películas como ***Ocean’s Eleven***, el Bellagio es conocido, entre otras cosas, por sus famosas fuentes. * El **espectáculo gratuito** de las **Fuentes del Bellagio** consta de más de **1.200 chorros** de agua y **casi 5.000 bombillas**, que siguen diferentes coreografías musicales de unos 5 minutos de duración. Las Fuentes del Bellagio se activan cada media hora por la tarde y cada 15 minutos a partir de las 19:00 h (hasta las 00:00 h). Además, el Bellagio alberga un espectáculo permanente del **Cirque du Soleil***, un jardín botánico, decenas de restaurantes, tiendas de lujo, spa, gimnasio, etc. ** Reserva habitación en el hotel Bellagio ## 7. Hotel Caesars Palace Junto al Bellagio se alza, imponente, el mítico Caesars (**1966**), quizá el hotel más famoso de Las Vegas. Con un total de **3.970 habitaciones**, es el 8º mayor hotel de Las Vegas y el 14º del mundo en cuanto a capacidad. Inspirado en la tradición grecorromana, alberga gran cantidad de réplicas de monumentos y esculturas clásicas o renacentistas, como el Augusto de Prima Porta, el Coliseo, la Victoria de Samotracia, el Foro romano, la Venus de Milo, el David de Miguel Ángel, etc. * Pero si algo ha hecho famoso al Caesars, además de ser escenario principal en películas como The Hangover* (*Resacón en Las Vegas* en España), son sus legendarias **veladas de boxeo** y las **actuaciones de grandes artistas** de todos los tiempos. George Foreman, «Sugar» Ray, Muhammad Ali o Evander Holyfield fueron algunos de los púgiles que subieron a su cuadrilátero. Y la lista de cantantes que han actuado o han tenido espectáculos permanentes es interminable: Frank Sinatra, Rod Stewart, Celine Dion, Cher, Elton John, Gloria Estefan, Tina Turner… ** Reserva habitación en el Caesars Palace ## 8. High Roller Si cruzáis el Strip desde el Caesars hacia el Hotel Flamingo (1946), os toparéis de frente con **The Linq Promenade**, una de las zonas de ocio más modernas de Las Vegas. Allí encontraréis bares musicales, restaurantes de moda, bolera, etc. Al final de la avenida se encuentra la gigantesca **High Roller**, una noria/mirador de **167 m** de altura (30 m más alta que el London Eye). Los precios son caros para un paseo de 30 min (a partir de 24$), pero prometen unas buenas vistas de Las Vegas. * * Entradas para la High Roller ## 9. The Volcano Una de las cosas que hay que hacer en Las Vegas es admirar la erupción de **The Volcano** frente al **Hotel Mirage**. Este curioso espectáculo gratuito, con fogonazos, efectos sonoros, música, agua, etc., es un clásico del Strip **desde 1989**, pero a finales de 2021 se supo que peligraba su continuidad. De moneto, y hasta nuevo aviso, podréis verlo en marcha de 20 a 23 h, cada hora en punto. * ## 10. Hotel Venetian El **Venetian** (**1999**) es otro de esos hoteles que hay que ver en Las Vegas. Como su nombre indica, está inspirado en la ciudad de Venecia. Destaca, por supuesto, la réplica del **Campanile de San Marcos**, pero también podréis encontrar copias del Palacio Ducal, el Puente de los Suspiros, el Puente de Rialto, el León de Venecia, etc. Para nuestro gusto es el hotel más impresionante de la ciudad. Por cierto, el complejo The Venetian-Palazzo, con **7.092 habitaciones** es considerado el **segundo hotel más grande del mundo**. * Reserva habitación en el hotel Venetian ## 11. Hotel Stratosphere (The Strat) Terminamos el repaso de los hoteles imprescindibles en Las Vegas con el **Stratosphere**. Aunque está bastante alejado del meollo, mucha gente se acerca hasta allí para subir a su torre de **350 m** de alto. Además de **dos plataformas de observación** y un **restaurante giratorio**, en lo más alto de The Strat hay **varias atracciones** no aptas para personas con vértigo, incluyendo caída libre y *jumping*. Más info aquí. * * Reserva habitación en el hotel Stratosphere ## 12. Casa de empeños de Rick + Capilla Graceland Si no os suena aquello de «No sé Rick, parece falso» quizá deberíais omitir esta visita. **Gold & Silver Pawn Shop** es el nombre de la casa de empeños regentada por **Rick Harrison**, protagonista del *reality show* ***Pawn Stars*** (conocida en España como *La casa de empeños* y en Hispanoamérica como *El precio de la historia*). La tienda está abierta al público 24 h y funciona realmente como una casa de empeños, pero es poco probable que os crucéis con sus millonarios dueños. Aun así, resulta curioso poder pasear por el escenario real de la serie y es un buen lugar donde comprar un *souvenir*. * Y ya que estáis por la zona, quizá os interese acercaros a la **Capilla Graceland**, ubicada a solo 130 m en dirección norte. Abierta en **1939**, esta capilla es mundialmente famosa por haber sido la **primera en organizar bodas temáticas con Elvis** (desde 1977). Si queréis celebrar vuestra boda en Las Vegas, os interesará saber que también las ofrecen en español. La boda puede incluir la ceremonia, el traslado en limusina, las flores, fotos, vídeos… y al propio Elvis, claro (opcional). ## 13. Presa Hoover Uno de los sitios más interesantes que se pueden ver cerca de Las Vegas es la famosa **Hoover Dam** (presa Hoover). Esta titánica obra de ingeniería se ubica **a unas 37 millas de Las Vegas**, en la frontera de los estados de Nevada y Arizona. Con **221 m de altura** y un ancho de unos 200 m en la base, la presa Hoover fue una de las construcciones más grandes de su tiempo (**1936**). El agua del inmenso **lago Mead**, formado al bloquear el río Colorado, abastece a muchas comunidades en los estados de Nevada, California y Arizona, mientras que la central hidroeléctrica distribuye energía a numerosas ciudades. Podéis llegar la presa Hoover con una excursión guiada en inglés o con vuestro coche de alquiler siguiendo la **interestatal 11** hacia Kingman (unos 40 min). Si vais por vuestra cuenta, podéis pasar la presa con el coche y aparcar gratis en el lado de Arizona. Una vez allí, tomad algo de altura para admirar la presa desde arriba antes de cruzarla a pie. Si os interesa, hay tours guiados disponibles (en inglés) a partir de 10$. Por cierto, si contratáis un paseo en avioneta por el Gran Cañón tendréis la oportunidad de contemplar la Hoover Dam desde el aire. ## 14. Gran Cañón del Colorado Aunque no fue nuestro caso, muchos turistas optan por visitar el Gran Cañón desde Las Vegas en una excursión de ida y vuelta. Nosotros disponíamos de coche y tiempo suficiente, así que pasamos varios días en la zona de South Rim, que es «el corazón» del cañón. Pero si no disponéis de tiempo, o de coche, o no os encaja en el plan, entonces una excursión hasta el área de **Grand Canyon West** (o West Rim) sería vuestra mejor opción. Aunque esta zona no era turística y, de hecho, se encuentra fuera de los límites del Grand Canyon National Park, la creación del **Grand Canyon Skywalk** en **2007** le ha dado mucha fama (foto de banco de imágenes sobre estas líneas). Esta atracción consiste en una gran pasarela de cristal suspendida sobre el río Colorado (a unos 250 m de altura). El acceso a la región es privado y lo gestiona la tribu Hualapai, por lo que los precios son bastante elevados. La excursión que os hemos enlazado (esta) es de lejos la más popular para ir de Las Vegas al Gran Cañón, pero también tenéis vuelos en helicóptero o avioneta. ## 15. Death Valley Otro paisaje increíble que podéis ver cerca de Las Vegas es el famoso Death Valley (**Valle de la Muerte**). El centro de visitantes del Death Valley National Park (en Furnace Creek) se encuentra a unas **140 millas** de Las Vegas (algo más de 2 h en coche). Podéis explorar el parque haciendo una excursión de una maña o bien en vuestra ruta de Las Vegas a Yosemite/San Francisco (o la inversa). En cualquier caso, tened en cuenta que no se recomienda caminar por demasiado tiempo en Death Valley a partir de las 10 h. Sobre todo en verano, cuando las temperaturas superan fácilmente los 38°C. En Los apuntes del viajero ya os dejamos una guía para visitar Death Valley. Echadle un vistazo para saber qué podéis ver en la zona y cómo organizar vuestro viaje. Otros parques «cercanos» de los que hemos hablado en este blog son Zion National Park y Bryce Canyon. ## Información práctica para visitar Las Vegas ### * Vuelos a Las Vegas El **Aeropuerto Internacional Harry Reid** (antes McCarran) se encuentra en el sureste de la ciudad, casi pegado al Strip y no muy lejos de los principales hoteles. No recibe vuelos directos desde España, pero sí de otros destinos internacionales (México, Reino Unido, Canadá, etc.), así como de las principales capitales estadounidenses. Si estáis haciendo una ruta por el Oeste de EE.UU. quizá os interese tomar un vuelo desde San Francisco o Los Ángeles (menos de 1h 30 min en ambos casos). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### ** Cómo llegar en coche a Las Vegas - **Desde San Francisco/Yosemite**. Ir de San Francisco a Las Vegas en una sola etapa no es muy buena idea, ya que el tiempo de conducción es de entre 8 y 12 horas. Lo normal es dividir la ruta en varias jornadas, visitando Yosemite y Death Valley por el camino. Tened presente que solo hay una carretera que permita atravesar Yosemite de lado a lado: la Big Oak Flat Road (120), que suele cerrar en otoño e invierno. En caso de estar cerrada tendríais que dar un rodeo por el sur, pudiendo aprovechar para visitar Sequoia National Park, Los Ángeles, etc. Si atravesáis Yosemite por la 120 saldréis por Mono Lake. Desde ahí se puede bajar por la 395 hasta Lone Pine y empalmar con la 190 para ir a Furnace Creek (Death Valley) y luego continuar hasta Amargosa Valley para tomar la 95 de camino a Las Vegas. Nosotros os sugerimos un mínimo de 3 etapas (SF -> Yosemite | Yosemite -> Mono Lake o cercanías de Death Valley | Death Valley -> Las Vegas). - **Desde Los Ángeles/Santa Mónica**. Mucha gente visita Las Vegas desde Los Ángeles, o quizá en una etapa de regreso tras pasar por el Grand Canyon. Desde Los Ángeles a Las Vegas hay unas 270 millas (4h 15 min de conducción). No es una locura hacerlo en una etapa, pero por el camino podríais hacer una jornada de descanso y visitar el desierto de Mojave o recorrer un tramo de la ruta 66. El trayecto más directo entre Los Ángeles y Las Vegas (por la I-15) apenas coincide con la ruta 66, pero haciendo un desvío podéis disfrutar de la sección que va de Barstow a Kingman (I-40). - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. ### ** Dónde dormir en Las Vegas - Si queréis estar en pleno centro del Strip, pero tenéis un presupuesto ajustado, el hotel en Las Vegas que os podemos recomendar es el Bally’s casino & resort. No tiene nada especial comparado con los de los alrededores, pero las tarifas son las más asequibles, las habitaciones son enormes y dispone de casino, piscina (incluida en el precio), restaurantes, tiendas, etc. Además, con un poco de suerte, desde vuestra habitación veréis las fuentes del Bellagio (justo delante) o la Torre Eiffel del hotel París (como en la foto que os mostramos al inicio de este artículo). - Si lo preferís, aquí podéis ver un listado con más hoteles en Las Vegas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Entradas y tours en Las Vegas En esta ocasión no probamos ningún tour guiado o similar, pero aquí os compartimos algunas de las actividades y espectáculos más populares en Las Vegas: **Tours y actividades:** - Excursión al Grand Canyon (West Rim) en español - Tour nocturno por Las Vegas - Boda Elvis en Las Vegas - Paseo en helicóptero por Las Vegas **Espectáculos:** - Michael Jackson ONE, Circo del Sol - O, Circo del Sol - Vegas! The Show - Mystère, Circo del Sol ### ** Transporte en Las Vegas Formas más habituales de moverse por Las Vegas: - **A pie**. Las distancias en Las Vegas son largas, pero como el Strip está lleno de hoteles (muchos de ellos conectados por el interior) es relativamente agradable caminar arriba y abajo. Hay estímulos visuales a cada paso. - **Bus**. Hay varios buses, como el Deuce o el CX que recorren el Strip de norte a sur y conectan con el aeropuerto. - **Monorail**. El monorail de Las Vegas une los hoteles del sector Este del Strip, desde el MGM Grand hasta el Sahara (muy cerca del Stratosphere). Se puede pagar por trayecto o comprar un bono por días. Más info aquí. - **Tranvía**. Hay tres tranvías que son gratuitos y que conectan diferentes hoteles: ARIA Express Tram (entre el Park MGM y el Bellagio), el Mandalay Bay Tram (entre el Excalibur y el Mandalay Bay) y el Treasure Island Tram (entre el Mirage y Treasure Island). Más info aquí. - **Taxi**. En Las Vegas los taxis no se paran en plena calle. Hay que reservarlos con antelación o en las paradas que tienen los hoteles. - **Uber** (y Lyft). El servicio de Uber en Las Vegas es tremendamente eficaz y nada caro. Los conductores suelen acudir en segundos a las áreas de recogida (*Ride Share Pickup*) de los hoteles o casinos. - **Downtown Loop**. Es una lanzadera (*shuttle*) gratuita que se mueve entre el hotel Stratosphere y toda la zona del Downtown (Fremont Street, etc.). Más info aquí. - **Hotel shuttle**. Consultad con vuestro hotel si tenéis transporte incluido (o tarifas económicas) para ir hasta/desde el aeropuerto. ### ** Seguro de viaje para Estados Unidos - Si hay un país al que no deberíais viajar sin seguro (sin un buen seguro, de hecho) es Estados Unidos. Como sabréis, la factura por cualquier incidencia médica puede ser desorbitada. Nosotros os sugerimos comparar con Mondo y decidir según vuestras necesidades. Si compráis a través de nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Las Vegas * * Ampliar mapa de Las Vegas *Fotos: (1 y 13) Hotel Venetian (2, 3 y 4) Fremont Street Experience (5) The Strip (6) Cartel de bienvenida a Las Vegas (7) Hotel New York-New York (8) Hotel Paris Las Vegas (9) Las fuentes del Bellagio (10) Hotel Caesars Palace (11) Noria High Roller (12) The Volcano (14) The Strat (15) Casa de empeños de Rick (16) Presa Hoover (18) Death Valley National Park. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (17) Skywalk del Gran Cañón. Foto de banco de imágenes.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar los Museos Vaticanos URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-museos-vaticanos/ Si vais a viajar a Roma, seguro que querréis visitar los **Museos Vaticanos** para contemplar la famosa **Capilla Sixtina**. Pero, como sabréis, los frescos de Miguel Ángel no son lo único que hay que ver en los Museos Vaticanos. De hecho, conviene planificar esta visita con antelación y reservarle un mínimo de 3 horas, pues el complejo es enorme y está lleno de pequeños museos, galerías, salas históricas, etc. En este artículo encontraréis todo lo necesario para organizar vuestra jornada. * Índice de contenidos - Contexto - Recorrido por los museos - Qué ver en los Museos Vaticanos Estela de Hatshepsut y Tutmosis III - Apoxiómeno - Apolo del Belvedere - Laocoonte y sus hijos - Perseo triunfante - Torso del Belvedere - Sarcófago de Helena - Marte de Todi - Escalera de Bramante - Galería de los mapas - La escuela de Atenas - La Pietà de Van Gogh - Capilla Sixtina - Augusto de Prima Porta - Berlina de Gran Gala - Descendimiento de la cruz - La transfiguración - San Jerónimo - Patio de la Piña - Plano de los Museos Vaticanos - Horarios de los Museos Vaticanos Horarios de apertura en 2022 - Días de cierre en 2022 - Precio de los Museos Vaticanos Precio de las entradas para los Museos Vaticanos en 2022 - Tipos de entrada para los Museos Vaticanos - Comprar entradas para los Museos Vaticanos - Cómo llegar a los Museos Vaticanos - Consejos para visitar los Museos Vaticanos * Consulta todos nuestros posts sobre Roma ## Contexto Los Museos Vaticanos son un conjunto de museos temáticos, galerías, colecciones, estancias, patios, etc., cuyos orígenes se remontan al año **1506**. El papa **Julio II** fue el primero en llevar al Vaticano algunas esculturas de gran valor artístico (como el *Apolo del Belvedere*) y sus sucesores se encargaron de ampliar la colección. En **1771** el papa **Clemente XIV** decidió abrir al público el **Museo Pío-Clementino**, el primero de los Museos Vaticanos. * Los Museos Vaticanos exhiben unas **20.000 obras de arte**, entre esculturas, pinturas, mosaicos, libros, joyas, utensilios, muebles, etc. Estas obras están repartidas por **26 espacios expositivos** diferentes y su principal joya es la Capilla Sixtina. Cada año los Museos Vaticanos reciben a unos **6.000.000 de visitantes**. La gran afluencia de público hace imprescindible la reserva de entradas por anticipado. Podéis comprar tickets para los Museos Vaticanos en la web oficial o reservar una visita guiada en español, que ya incluye la entrada sin colas. * No hay que confundir los Museos Vaticanos con la Basílica de San Pedro (donde se ubica la famosa *Pietà*) y su cúpula. Los accesos son independientes y ni siquiera están muy cerca (900 m). ## Recorrido por los museos Aunque la visita a los Museos Vaticanos puede parecer abrumadora por la cantidad de espacios que abarca (unos 26 con nombre propio, aunque algunos consisten en una única sala), lo cierto es que el recorrido está bastante bien organizado y es relativamente sencillo seguirlo. **Itinerario recomendado por los Museos Vaticanos** Museo egipcio***** ** Museo Pío Clementino***** ** Museo etrusco ** Galería de los Candelabros ** Galería de los tapices (o Arazzi) ** Galería de los mapas***** ** Apartamento de Pío V ** Estancias de Rafael***** ** Apartamento Borgia ** Colección de arte contemporáneo ** Capilla Sixtina***** ** Sala de los papiros ** Museo cristiano ** Patio de la Piña ** Brazo nuevo***** (Museo Chiaramonti) ** Pabellón de las carrozas ** Pinacoteca***** ** Museo Gregoriano profano ** Museo Pío cristiano ** Museo filatélico y numismático ** Museo etnológico ** Escalera Helicoidal (salida). * Espacios que consideramos imprescindibles Muchas de las salas y galerías de los Museos Vaticanos se encuentran en el camino que lleva hacia la Capilla Sixtina y es imposible saltárselas. Otros espacios, sin embargo, son «opcionales» o pueden evitarse por el llamado «camino corto a la Capilla Sixtina», pensado para visitantes con poco tiempo. Más abajo encontraréis enlaces a los planos del museo. ## Qué ver en los Museos Vaticanos Durante el recorrido comprobaréis que los responsables de las colecciones han seleccionado las 100 obras maestras de los Museos Vaticanos, destacadas claramente con un panel informativo. Aun así, el filtro es tan amplio que llevaría mucho tiempo detenerse en cada una de ellas. A continuación os ofrecemos una selección algo más reducida, basada en nuestro propio criterio. Tomadla solo como referencia, ya que estas cuestiones siempre tienen un componente muy personal. ### Estela de Hatshepsut y Tutmosis III ** Museo egipcio (Sala I) **Hatshepsut** fue una reina-faraón egipcia de la dinastía XVIII. Durante su co-regencia, que se produjo entre los años **1479 y 1458 a. C.**, mandó construir esta estela funeraria de arenisca, en la que aparece haciendo un presente al dios Amon-Ra. La acompaña su sobrino, quien más tarde se convertiría en el faraón **Tutmosis III**. Curiosamente, su nombre y su figura estuvieron cerca de desaparecer de la historia, pues su propio sobrino ordenó que se eliminase cualquier rastro de ella. * La estela se encuentra en el Museo egipcio, donde tampoco hay que perderse: el lienzo La dama del Vaticano*, el sarcófago de Djedmut, la estatua de Osiris-Antinoo, la estatua de la reina Tuya, las estatuas de Tolomeo II y Arsinoé II, los relieves funerarios de Palmira, los *Leones de Nectanebo* y el *Naóforo Vaticano*. ### Apoxiómeno ** Museo Pío Clementino (Gabinetto dell’Apoxyomenos) Esta estatua de mármol, de **2,05 m** de altura, representa un atleta en el momento del *Apoxyomenos*. Esta práctica era habitual antes de la competición y consistía en raspar un ungüento de aceite y arena que se aplicaban para limpiarse. La estatua, hallada en el Trástevere en 1849, está fechada en el **siglo I d. C.** y se cree que es una copia de un original griego del 320 a. C. realizado por Lisipo. * ### Apolo del Belvedere * Museo Pío Clementino (patio Octogonal) Con su llegada al Patio del Belvedere en 1511, se inauguraba la colección de arte que acabaría dando lugar a los Museos Vaticanos. La escultura, de **2,25 m**, representa al dios **Apolo** y se cree que fue esculpida en el **siglo II d. C.** como copia de un original de Leocares (s. IV a. C.). Durante mucho tiempo el *Apolo del Belvedere* fue considerado como la obra cumbre de la escultura clásica y representó el ideal de belleza masculino. * Su perfección fue elogiada por los grandes artistas neoclásicos y llegó a convertirse en una de las obras más famosas del mundo. El propio **Napoleón la confiscó y la expuso en París**, donde pasó 15 años. Incluso influyó en las ideologías supremacistas blancas, que lo tomaron como prueba de su superioridad. Aunque su popularidad decreció con el tiempo (muchos expertos pusieron en duda su calidad y criticaron su frialdad), sigue siendo uno de los grandes iconos del museo. ### Laocoonte y sus hijos * Museo Pío Clementino (patio Octogonal) Este grupo escultórico, de **2,25 m** de altura, fue instalado en el Patio del Belvedere en la misma época que el Apolo. Su descubrimiento se produjo en 1506 y el papa Julio II no dudó en adquirirlo cuando se identificó como una obra griega del **s. I d. C.** descrita por Plinio en su *Naturalis Historia*, donde se la adjudicaba a los artistas Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas. * La escultura, esculpida en mármol, representa al sacerdote **Laoconte y a sus dos hijos**, quienes, según la mitología, fueron **estrangulados por serpientes** monstruosas tras oponerse a la entrada del famoso caballo de madera en Troya. ### Perseo triunfante * Museo Pío Clementino (patio Octogonal) Finalizada en **1801**, el *Perseo triunfante* es una de las obras más notables del escultor neoclásico **Antonio Canova**. Para su diseño, el artista veneciano se inspiró en el *Apolo del Belvedere*. A esta estatua se la conoció con el sobrenombre de «**El consolador**«, ya que ocupó el lugar del Apolo cuando Napoleón se lo llevó a París. La estatua representa al héroe Perseo, triunfante tras cortar la cabeza de **Medusa**. * ### Torso del Belvedere * Museo Pío Clementino (Sala delle Muse) Llamado así por ubicarse inicialmente en el Patio del Belvedere, este misterioso torso sigue siendo motivo de controversia. Se cree que es obra del ateniense **Apolonio** y que habría sido realizado en el **siglo I a. C.**, copiando un modelo de bronce anterior. No se sabe a quién representa, pero los expertos opinan que podría tratarse del héroe **Áyax en los instantes previos a su suicidio**. Sea como fuere, la perfección de su musculatura inspiró a los grandes artistas del Renacimiento. * ### Sarcófago de Helena * Museo Pío Clementino (Sala a Croce Greca) El monumental sarcófago de **Santa Helena**, emperatriz del Imperio romano y madre de Constantino, fue realizado hacia el año** 320 d. C.** con pórfido rojo. Las escenas militares, muy infrecuentes para una mujer, hacen pensar que originalmente estuvo destinado a otro miembro de la familia, como el propio Constantino. A finales del s. XVIII fue ampliamente restaurado y se añadieron los leones que lo sostienen. * En el Museo Pío Clementino también destacan: la Divinidad fluvial (Arno)*, el *Hermes del Belvedere*, la estatua del Jaguar (en la sala de los animales), el *Meleagro*, la estatua de Ariadna, el *Hércules de bronce*, la escultura de Antinoo Braschi, los sarcófagos de Constanza y de Escipión Barbato, la gran *Biga* de mármol y el *Guerrero persa*. ### Marte de Todi ** Museo etrusco (Sala III) Aunque mucha gente pasa por alto el museo etrusco, merece la pena admirar algunas de sus obras más significativas, como el *Marte de Todi*. Esta estatua etrusca del **siglo V a. C.** fue hallada en las cercanías de Todi y representa al **dios Marte** en su preparación para la batalla. Su altura es de **1,41 m** y es de bronce. Se desconoce su autoría. * Otras piezas interesantes del Museo Etrusco son: la gran fíbula de ceremonia, la Ampolla calabresi*, el sarcófago con relieve polícromo, la urna del maestro de Enómao, el monumento de Adonis moribundo y varias ánforas áticas pintadas. ### Escalera de Bramante ** Scala del Bramante (visible desde el museo etrusco) La *Escalera de Bramante* es todo un icono de la arquitectura renacentista. El papa Julio II encargó su construcción a **Donato Bramante** en **1507** con el objetivo de conectar dos de los palacios del Vaticano. Por desgracia, la visita a la escalera solo está disponible en algunas modalidades privadas. Sin embargo, podréis ver una sección de la misma desde la sala XIII del museo etrusco. En compensación, podréis disfrutar de la ***Escalera helicoidal***, realizada en **1932** por **Giuseppe Momo**, cuando salgáis de los museos. * ### Galería de los mapas * Galleria delle carte geografiche Los **120 m** de la Galería de los mapas son un regalo para la vista. Este pasillo fue decorado** entre 1580 y 1585** por diferentes artistas italianos y flamencos, a petición del papa Gregorio XIII. Las paredes de la galería están pintadas con **40 mapas** de las diferentes regiones italianas. Cuando el visitante avanza, lo hace por el norte de Italia hasta llegar al sur, como si lo hiciera a través de los Apeninos, con el mar Tirreno a la derecha y el Adriático a la izquierda. * ### La escuela de Atenas * Estancias de Rafael (Stanza della Segnatura) Las llamadas «Estancias de Rafael», son un conjunto de cuatro salas pintadas con frescos de **Rafael** Sanzio y sus discípulos a principios del siglo XVI. Cada sala alberga cinco frescos (cuatro en las paredes y uno en la bóveda). De los 20 excelentes trabajos, quizá el más brillante sea el de ***La escuela de Atenas* (1511)**, donde el pintor renacentista representó a los principales filósofos de la Antigua Grecia (Sócrates, Platón, Aristóteles, etc.). Con unas medidas de **5 m de alto y casi 8 de ancho**, este fresco destaca por el genial uso de la perspectiva. * Otros frescos notables en las Estancias de Rafael son: La disputa del Sacramento*, *La expulsión de Heliodoro del templo* y *Las virtudes cardinales*. ### La Pietà de Van Gogh ** Colección de arte contemporáneo (Sala II) Mucha gente desconoce que entre las mejores obras que ver en los Museos Vaticanos también destacan algunas piezas de arte contemporáneo, como ***La Pietà*** de **Vincent van Gogh**. El genio holandés pintó este cuadro para su hermana Willemien en **1889**, poco antes de fallecer. Profundamente religioso, el pintor postimpresionista **copió una obra de Delacroix**, dándole una nueva interpretación centrada en la figura de la «mater dolorosa». * La colección de arte contemporáneo incluye varias obras notables de Matisse, Chagall, Salvador Dalí y Francis Bacon. ### Capilla Sixtina * Cappella Sistina La Capilla Sixtina es la gran joya de los Museos Vaticanos y merecería un artículo propio. En esta sala de **40,9 m x 13,4 m** se agolpan en todo momento docenas de turistas deseos de contemplar los magníficos frescos pintados por **Miguel Ángel**. Un buen número de empleados se encargan de mantener una atmósfera de silencio y de evitar que se hagan fotografías (las que podéis ver aquí son de banco de imágenes). * La Capilla Sixtina ocupa el lugar donde se ubicaba la antigua Cappella Maggiore*. Toma su nombre del papa **Sixto IV**, quien confió a Baccio Pontelli el diseño de la misma. Una vez terminada (en **1481**) algunos de los principales pintores renacentistas, como **Perugino**, **Ghirlandaio**, **Botticelli** y **Cosimo Rosselli**, decoraron las paredes laterales. La bóveda se pintó inicialmente con un azul cielo salpicado de estrellas, pero el papa Julio II le encargó a Miguel Ángel la redecoración. * El gran Michelangelo Buonarroti trabajó de **1508 a 1512** en los frescos de la bóveda, donde se representan nueve episodios del **Génesis**, rodeados por diferentes personajes bíblicos. La escena más conocida es **La creación de Adán*** (1511), una de las obras cumbre del Renacimiento y, quizá, del arte universal. Adán, representado con cuerpo de atleta, recibe en este pasaje el soplo de vida a través del dedo de Dios. * Otro fresco de gran belleza es el **Juicio Final*** (o *Juicio Universal*), pintado en el ábside 25 años después por el propio Miguel Ángel. En esta clásica escena del Apocalipsis según San Juan, de 13 m de alto y 12 m de ancho, Cristo y María aparecen en el centro rodeados de mártires y ángeles, así como de demonios y monstruos. También merecerían capítulo propio *Las pruebas de Moisés* y *Castigo de los rebeldes* (ambas de Botticelli, en la pared sur), o *La entrega de las llaves a San Pedro* (de Perugino) y *La tentación de Cristo* (de Botticelli) en la pared norte. ### Augusto de Prima Porta ** Braccio Nuovo Esta estatua de mármol del **siglo I d. C.** representa al **emperador Augusto** en pleno parlamento hacia sus soldados. La escultura fue descubierta en 1863 en un yacimiento del suburbio de Prima Porta, de la que acabó recibiendo su «apellido». Se trata de una copia realizada en mármol de un modelo anterior en bronce, inspirada en el *Doríforo* de Policleto, del siglo V a. C. En la coraza aparecen varios dioses, así como personificaciones de provincias del imperio. * En los dos largos pasillos que componen el Braccio Nuovo hay otras muchas esculturas notables realizadas en el periodo de la Roma clásica. Entre ellas podríamos destacar los dos Pavos Reales* de bronce, datados en el siglo II d. C., que probablemente decoraron el mausoleo de Adriano, y la estatua del río *Nilo* (s. I d. C.), representado aquí como un anciano recostado. ### Berlina de Gran Gala ** Pabellón de las Carrozas Un espacio poco apreciado por los turistas, quizá por encontrarse algo escondido y fuera del circuito central, es el Pabellón de las Carrozas, donde pueden verse carrozas, carruajes, berlinas y automóviles pertenecientes a diferentes pontífices. La gran protagonista de esta sala es la *Berlina de Gran Gala*, construida para el **papa León XII** en **1826** y utilizada en unas pocas festividades. Tanto el montaje como la decoración son de una gran exquisitez. * Si vais a visitar los Museos Vaticanos con niños, el Pabellón de las Carrozas será una de sus zonas favoritas. Además de otros carruajes históricos, les podréis enseñar los históricos «**papamóviles**«, incluyendo el Fiat Campagnola, en el que viajaba Juan Pablo II cuando sufrió el atentado del 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro. ### Descendimiento de la cruz * Pinacoteca (Sala XII) Otro de los lugares que hay que ver en los Museos Vaticanos es la Pinacoteca, que también podría pasarse por alto al no estar incluida en el circuito hacia la Capilla Sixtina. Entre las obras más aclamadas se encuentra el *Descendimiento* (o *Santo Entierro*) de **Caravaggio**, pintada entre **1602 y 1604**. Este enorme óleo (de **3 m** de alto) fue un encargo de la familia Vittrice para su capilla en la *Chiesa Nuova*. Es una de las obras maestras del pintor barroco. * ### La transfiguración * Pinacoteca (Sala VIII) Otra obra monumental (4,05 x 2,78 m) y de gran valor artístico es *La transfiguración*, de **Rafael** Sanzio. Este óleo sobre madera fue creado a petición del cardenal Julio de Médicis para la catedral de Narbona, donde nunca llegó a exhibirse. Se trata de la última obra de Rafael y, de hecho, uno de sus alumnos tuvo que acabarla poco después de su muerte, en **1520**. La escena principal representa la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. * ### San Jerónimo * Pinacoteca (Sala IX) El *San Jerónimo* es una de las obras más enigmáticas de **Leonardo Da Vinci**. Su destino y su comitente son desconocidos, así como la fecha de su creación (se estima que hacia 1480). Este boceto inacabado pasó desapercibido hasta que a mediados del siglo XIX se encontraron sus dos partes recubriendo un zapatero y un cofre. El Vaticano lo compró en 1856, poco después de que los expertos reconocieran su autoría. El tema tratado es la travesía de San Jerónimo por el desierto. * Otros cuadros que no hay que perderse en la Pinacoteca del Vaticano son: Tríptico Stefaneschi *de Giotto, *Ángel que toca el laúd *de Melozzo da Forlì, *Adoración de los Reyes Magos* de Giorgio Vasari, *Virgen con el Niño y Santos en la gloria* de Tiziano, *La Virgen de las cerezas* de Barocci, *Martirio de San Erasmo* de Nicolas Poussin, *Observaciones astronómicas* de Donato Creti o *Adán y Eva en el Paraíso Terrenal* de Wenzel Peter. ### Patio de la Piña ** Cortile della Pigna Cuando hayáis visto todo lo que hay que ver en los Museos Vaticanos, no os olvidéis de dar un paseo por la *Cortile della Pigna*. Además de ser un patio ideal para el descanso (hay un restaurante con terraza), alberga dos obras interesantes. Por un lado, la gran ***Piña* **de **4 m** que da nombre al espacio: una escultura de bronce del siglo I d. C. que se eleva sobre un capitel monumental de la misma época. Por otra parte, la curiosa ***Sfera con sfera*** (1990), donada por Arnaldo Pomodoro. * ## Plano de los Museos Vaticanos Podéis descargar el mapa de los Museos Vaticanos en PDF siguiendo este enlace (web oficial). En la misma web del Vaticano, aunque bastante más escondido, hemos encontrado este mapa esquemático, que quizá os resulte más útil para organizar vuestra visita. De todos modos, con la entrada os darán un plano de los Museos Vaticanos con el que poder orientaros. ## Horarios de los Museos Vaticanos ### **Horarios de apertura en 2022** - Abierto de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 (último acceso: 16:00) - Desde el 22 de abril hasta el 29 de octubre, los viernes y los sábados hay apertura ampliada hasta las 22:30 (último acceso: 20:30) - Último domingo de mes abierto de 09:00 a 14:00 (último acceso: 12:30 | entrada gratuita) ### **Días de cierre en 2022** - Domingos (excepto el último de mes) - 1 y 6 de enero - 11 de febrero - 19 de marzo - 18 de abril - 29 de junio - 15 de agosto - 1 de noviembre - 8 y 26 de diciembre ## Precio de los Museos Vaticanos ### **Precio de las entradas para los Museos Vaticanos en 2022** - Entrada general (en taquillas): 17€ - Entrada sin colas (reserva online): 21€ - Entrada reducida*: 8€ (+4€ online) - Entrada gratuita: último domingo de mes, menores de 6 años, invalidez superior al 74%, etc. - Audioguía: 7€ (adulto), 5€ (infantil). Ambas disponibles en castellano. * Entrada reducida para: menores entre 6 y 18, personal religioso, grupos de peregrinos son solicitud, estudiantes (-25), etc. ### **Tipos de entrada para los Museos Vaticanos** Además de la entrada «normal», que encontraréis en la web como «Admission tickets – Vatican Museums and Sistine Chapel», existen otras modalidades de entrada a la venta. Si se han agotado las entradas «normales», podéis echarle un vistazo al resto de opciones. - Admission tickets – Vatican Museums and Sistine Chapel (entrada normal). - Prime Experience – Vatican Museums: tour guiado (normalmente en inglés) por las obras maestras + desayuno. - Prime Experience – Vip – Vatican Museums: como el anterior, pero para grupos de amigos, familias, etc. - Breakfast at the Museums – Admission ticket and Breakfast at the Museums: entrada por libre + desayuno. - Guided Tours for Individuals – Vatican Museums and Sistine Chapel: tour guiado de unas 2 horas (sin desayuno), normalmente disponible en español. - Breakfast at the Museums – Exclusive Guided Tour of the Museums and Breakfast: desayuno + visita guiada exclusiva antes del horario de apertura general. - Admission tickets – Admission ticket and Happy Hour: visita por libre + aperitivo. - Hidden Vatican Museums: visitas guiadas por zonas que normalmente están cerrada al público. - Guided Tours for Individuals – Vatican Gardens and Sistine Chapel: visita guiada que incluye el acceso a los jardines. Además de todas estas modalidades (y más que pueden estar disponibles en diferentes fechas), veréis que se pueden comprar entradas para espacios independientes a los museos: los jardines, las áreas arqueológicas y el Castel Gandolfo. ## Comprar entradas para los Museos Vaticanos Podéis adquirir vuestros tickets para los Museos Vaticanos de las siguientes formas: - **Compra en taquilla**: método poco aconsejable, especialmente en temporada alta, por las largas colas que se forman. La única ventaja es que supone un ahorro de 4€ respecto a la venta online. - **Tickets online**: podéis reservar vuestras entradas en la web de los Museos Vaticanos. Hay un suplemento de 4€ por entrada, pero os garantiza entrar sin colas (o con colas rápidas) dentro del horario seleccionado. El proceso de compra es en inglés o italiano. En cuanto a los horarios, al menos en temporada baja no son muy estrictos: nosotros pudimos entrar 2 horas antes de lo indicado en nuestra reserva. - **Tours guiados**: proveedores como Civitatis ofrecen tours guiados en castellano, que incluyen una visita de unas 3 horas + la entrada sin colas + auriculares (y, opcionalmente, recogida en el hotel). Esta misma empresa también ofrece un tour combinado de los Museos Vaticanos + Coliseo, Foro y Palatino. ## Cómo llegar a los Museos Vaticanos **Dirección**: Viale Vaticano s/n, Roma (más o menos frente al nº 100, delante del Caffè Vaticano. Recordad que el acceso NO está en la Plaza San Pedro, sino en un lateral de la Ciudad del Vaticano, a unos 900 m de la plaza). **Metro**: Si venís desde el centro de Roma, tomad la línea A en dirección Battistini y bajad en Ottaviano. Desde la parada hay unos 500 m (7 minutos a pie). **Bus**: El bus 49 para frente al museo, pero no conecta con el centro de Roma. Los buses 32, 81 y 982 paran en la cercana Piazza del Risorgimento. El 492 y el 990 paran en el cruce de Via degli Scipioni y Via Leone IV, a 2 minutos de los museos. **Tranvía**: Si coincide cerca de vuestro alojamiento, el tranvía 19 puede ser bastante útil, ya que tiene su última parada en Piazza del Risorgimento.  * Ampliar mapa de los Museos Vaticanos ## Consejos para visitar los Museos Vaticanos - En temporada alta, no lo dudéis: reservad vuestras entradas online. Las colas pueden ser terribles. Como ya hemos dicho, un tour guiado puede ser ideal, ya que os ahorraréis colas y aprovecharéis mejor la visita. - Si reserváis online, pero el horario no os conviene, intentad acudir a una hora que sí os encaje en vuestro plan. En temporada baja no tuvimos ningún problema para entrar 2 horas antes de lo indicado (desconocemos si en temporada alta son más estrictos). - Recordad que hay varios tipos de entrada, además de la «normal». El precio es más caro, pero pueden ser vuestra mejor opción si las normales están agotadas. La diferencia suele consistir en que, o bien son guiadas, o bien incluyen desayuno. - Vestid con decoro: recordad que se trata un lugar sagrado para el catolicismo y os pueden denegar el acceso. - Contad con el guardarropa gratuito. Algunos objetos pueden no ser admitidos y os obligarán a dejarlos allí. - Podéis introducir alimentos y bebidas (no alcohólicas), pero tendréis que dejarlas en el guardarropa (gratis). En el interior hay máquinas expendedoras y un cafeterías, donde se sirven platos calientes, bocadillos, etc. - Recordad que hay zonas abiertas, patios, áreas de descanso, etc. - Los Museos Vaticanos con bebé: nosotros accedimos a los Museos Vaticanos con carrito de bebé. Hay algunos ascensores entre plantas (se solicita acceso al personal), pero también hay varias zonas donde no queda más remedio que coger el carrito a mano para sortear grupos de escalones (o algún tramo más largo), y esto incluye el acceso a la Capilla Sixtina. En algunos lavabos hay cambiadores y también tienen una sala de lactancia. - Los Museos Vaticanos con niños: en las taquillas podéis solicitar un mapa especial para niños, que les anima a descubrir ciertas obras maestras. Además, disponen de audioguías especiales para niños. *Fotos: (1) Braccio Nuovo (2) Escalera helicoidal (3) Estela de Hatshepsut y Tutmosis III (4) Apoxiómeno (6) Laocoonte y sus hijos (7) Perseo triunfante (8) Torso del Belvedere (9) Sarcófago de Helena (10) Marte de Todi (11) Escalera de Bramante vista desde el museo etrusco (12) Galería de los mapas (13) La escuela de Atenas (18) Augusto de Prima Porta (19) Berlina de Gran Gala (20) Descendimiento de la cruz (21) La transfiguración (22) San Jerónimo (23) Patio de la Piña. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (14) La Pietà de Vincent van Gogh, vía Wikipedia (15, 16 y 17) Capilla Sixtina / Creación de Adán / Juicio Final. Fotos de banco de imágenes. (5) Apolo del Belvedere. Foto de banco de imágenes.** * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Bonn (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-bonn/ **Bonn**, ubicada en la región de **Renania del Norte-Westfalia**, es una pequeña ciudad famosa por haber sido la capital de Alemania Occidental y el lugar de nacimiento del Ludwig van Beethoven. Aunque no tiene reclamos turísticos de gran renombre internacional, sí merece la pena dedicar al menos un día a visitarla, quizá haciendo una excursión desde Colonia. En este artículo repasamos algunos de los principales lugares que ver en Bonn. * * Consulta todos nuestros posts sobre Alemania Índice de contenidos - Qué ver en Bonn 1. Altes Rathaus - 2. Catedral de Bonn - 3. Beethoven-Haus - 4. Universidad de Bonn - 5. Paseo del Rin - 6. Museumsmeile - 7. Sterntor - 8. HARIBO - 9. Castillo Drachenburg y ruinas de Drachenfels - 10. Palacio Poppelsdorf y Jardín Botánico - Lugares que ver cerca de Bonn - Información práctica para visitar Bonn Dónde está Bonn - Cómo llegar a Bonn - Web oficial de turismo Bonn - Dónde dormir en Bonn - Seguro para viajar a Alemania - Mapa de lugares que ver en Bonn ## Qué ver en Bonn ### 1. Altes Rathaus En el corazón de Bonn se encuentra la **Bonner Marktplatz**, plaza en la que se celebra el mercado desde tiempos remotos. Alrededor de la plaza hay varios edificios históricos, entre los que sobresale el **Altes Rathaus** (antiguo ayuntamiento). Fue construido en 1738 en estilo barroco por Michael Leveilly. Lo más notable del Altes Rathaus son sus famosas escaleras, escenario de importantes discursos de presidentes alemanes y personalidades como Charles de Gaulle, J. F. Kennedy o Gorbachov en los tiempos en que Bonn fue capital de la RFA. * * Reserva aquí el famoso free tour en castellano por Bonn de casi 2 h de duración para conocer los imprescindibles de la ciudad de la mano de guías expertos. ### 2. Catedral de Bonn La **Bonner Münster**, dedicada a San Martín, es una catedral católica cuya construcción se inició en el año 1050. La primera fase de las obras se alargó hasta el 1239, motivo por el que se sumaron algunos elementos góticos al proyecto inicial, que seguía los cánones románicos. Aunque estos estilos predominan en el exterior, la decoración interior es sobre todo barroca. A destacar: el claustro del s. XII, el órgano, la aguja de la catedral (que se eleva hasta los 92 m), la cripta y los altares de mármol. * Otros edificios religiosos que hay que ver en Bonn, si se dispone de tiempo, son la iglesia gótica de **San Remigio** (1307), en la que Beethoven fue bautizado y donde tocó el órgano con solo 12 años; la **Doppelkirche** (1151), con dos iglesias en una y con frescos del s. XII; y la **Kreuzbergkirche**, a las afueras, decorada en estilo rococó y con una réplica de la Escalera Santa de Roma. ### 3. Beethoven-Haus El 16 de diciembre de 1770, Ludwig van Beethoven nacía en el **nº20 de la calle Bonngasse**. Allí pasó sus primeros cuatro años de vida junto a su familia, antes de mudarse a otras casas que no se han conservado. En total, Beethoven vivió 22 años en Bonn (luego se instaló en Viena), donde demostró desde muy pequeño que era un prodigio de la música. Hoy su casa natal, convertida en museo, exhibe retratos, manuscritos, instrumentos y objetos del día a día que nos hablan de la vida y obra del genio alemán. La huella de Beethoven en Bonn es muy profunda. En la Münsterplatz, frente a la catedral, podéis ver una **estatua de bronce** del compositor, realizada en 1845 para conmemorar el 75º aniversario de su nacimiento. Si os interesa la figura de Beethoven, preguntad por su ruta temática en la oficina de turismo. Otro gran compositor y pianista vinculado a la ciudad es **Robert Schumann**, que pasó sus últimos años en Bonn antes de fallecer en 1856. Se puede visitar su última residencia (con biblioteca y memorial), ubicada a las afueras. ### 4. Universidad de Bonn Fundada en **1818** por el rey Federico Guillermo III, la Universidad de Bonn se emplaza en lo que fuera el **Palacio Electoral**, antigua residencia de los Príncipes-Electores. El enorme edificio principal (1705) está inspirado en El Escorial. En un lateral destaca la **puerta de Coblenza** (1751), de estilo barroco, presidida por la estatua dorada del Arcángel Miguel. Hoy la Universidad de Bonn se encuentra entre las mejores de Alemania y es una de las más destacadas del mundo en la rama de las matemáticas. Entre sus alumnos se cuentan 11 premios Nobel y personajes tan ilustres como Marx, Nietzsche, Thomas Mann, Max Ernst o el papa Benedicto XVI. Junto a la universidad se ubica el **Hofgarten**, enorme parque que suele estar repleto de estudiantes y que ha sido escenario de históricas manifestaciones. En el mismo complejo de la universidad y en los alrededores del parque hay tres museos vinculados a la Universidad de Bonn: el **Akademisches Kunstmuseum**, con una gran muestra de estatuas griegas y romanas; el **Ägyptisches Museum**, un pequeño museo de arte egipcio; y el **Arithmeum**, un curioso y moderno museo de matemáticas donde se exhibe, entre otras cosas, una gran colección de calculadoras. ### 5. Paseo del Rin Una de las mejores cosas que hacer en Bonn es dar un paseo junto al Rin. Un buen punto de partida podría ser el moderno **Theater Bonn**, que alberga óperas, obras teatrales, musicales, conciertos, etc. Justo al sur se encuentra el **Alter Zoll**, un bastión de 1644 que hoy hace las veces de mirador. Si tenéis muchas ganas de andar podéis llegar hasta el **Rheinaue Park** (a unos 5 km), un inmenso parque al que no le falta de nada: lago con barcas, jardín japonés, cascadas, aviario, jardín de rosas, tren turístico, etc. ### 6. Museumsmeile Si tenéis al menos dos días para ver Bonn, entonces quizá os interese conocer alguno de sus museos. Cinco de los más importantes se concentran en la llamada Museumsmeile* (milla de los museos). El más popular de todos es el **Haus der Geschichte**, que está entre los más visitados de Alemania. Este enorme museo repasa la historia reciente de Alemania, desde 1945 hasta nuestros días, a través de objetos domésticos, vehículos, fotografías, publicidad, ropa, prensa, etc. * El siguiente más relevante es el **Museo Koenig**, un museo de historia natural que puede ser ideal si vais a visitar Bonn con niños. Hay cuatro plantas llenas de dioramas con diferentes hábitats salvajes. Si os gusta el arte contemporáneo, entonces el **Kunstmuseum Bonn** tiene que estar en vuestro plan. La milla la completan el **Bundeskunsthalle** (centro de exposiciones) y el **Deutsches Museum Bonn** (tecnología moderna). ### 7. Sterntor La ciudad de Bonn tuvo unas murallas medievales con varias puertas de entrada. Lo único que queda en pie de aquellas fortificaciones es la **Sterntor**, construida hacia **1244**. Esta puerta se encontraba originalmente en la cercana calle **Sternstraße**, pero en 1898 fue demolida para dar paso al creciente tráfico. Por suerte, solo unos años más tarde fue reconstruida en su emplazamiento actual y hoy está protegida como monumento histórico. ### 8. HARIBO Más allá de Beethoven, quizá HARIBO sea el icono más internacional de Bonn. ¿Quién no ha probado sus famosos ositos de gominola? La empresa fue creada en **1920** por el pastelero **Hans Riegel**, que utilizó un acrónimo para bautizarla: HAns RIegel BOnn. Por entonces el capital de la empresa se reducía a poco más que un saco de azúcar y algunas herramientas, pero hoy HARIBO tiene 16 fábricas y cerca de 7000 empleados. Podéis visitar su sede (muy al sur de la ciudad) o la **HARIBO Store** que se ubica junto a la universidad. ### 9. Castillo Drachenburg y ruinas de Drachenfels Aunque no se encuentra dentro de los límites de la ciudad, si vais a visitar Bonn no os deberías perder el Castillo Drachenburg y las ruinas de Drachenfels, situadas a unos 13 km en dirección sur, junto al Rin. En cuanto al **Castillo Drachenburg**, se trata de un palacio relativamente moderno (**1884**), de estilo historicista, construido en tan solo dos años para el corredor de bolsa Stephan von Sarter, quien apenas llegó a usarlo. Siguiendo la tradición romántica de la época, el edificio recuerda a un verdadero castillo de cuento. Se puede visitar, pero merece la pena ir aunque solo sea para verlo por fuera. Las **ruinas de Drachenfels**, por su parte, se encuentran a 650 m del castillo, subiendo por la colina homónima. En este punto hubo una fortaleza defensiva de **1167**, de la que hoy apenas queda una torre. El lugar, sin embargo, es muy visitado por las leyendas que rodean a Drachenfels* (roca del dragón) y por las fantásticas vistas que ofrece sobre el valle del Rin. En Königswinter podéis tomar un tren cremallera que tiene parada en estos dos lugares. Nuestra sugerencia es que subáis en cremallera hasta las ruinas y luego descendáis a pie. En el camino encontraréis un mirador inmejorable sobre el Castillo de Drachenburg. * ### 10. Palacio Poppelsdorf y Jardín Botánico En nuestra lista de lugares pendientes que ver en Bonn se quedó el **Palacio Poppelsdorf**, antigua residencia del príncipe elector Clemente Augusto. Actualmente alberga los institutos de biología y de mineralogía de la Universidad de Bonn, además de un museo con una gran muestra de rocas y meteoritos. Frente al palacio se ubica el **Jardín Botánico**, con una colección de más de 11.000 especies de plantas y algunos de los nenúfares más grandes del mundo. * Recuerda que para sacarle más tu partido a tu visita a Bonn puedes reservar un free tour guiado en español. ## Lugares que ver cerca de Bonn - Ruinas del Castillo Godesburg, uno de los más antiguos del Rin (8 km) - Palacios de Brühl, protegidos por la UNESCO (23 km) - Colonia, con su imponente catedral (33 km) - Coblenza, la ciudad donde se unen el Rin y el Mosela (61 km) - Ruta de los castillos del Rin ## Información práctica para visitar Bonn ### ** Dónde está Bonn - Estado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania - Ver mapa al pie con todas las ubicaciones ### ** Cómo llegar a Bonn - **Avión**. El aeropuerto internacional de Colonia/Bonn se encuentra al norte de la ciudad, a escasos 20 min en coche (22 km). Hay vuelos directos desde numerosas ciudades españolas. Otros aeropuertos internacionales cercanos son: Düsseldorf (86 km) y Dortmund (126 km). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Bus**. Si llegáis a Bonn a través del aeropuerto de Colonia/Bonn, el bus es la manera más directa de ir a la ciudad. Tenéis que tomar el bus Sb60, que llega en unos 25 min y sale cada 30 aprox. Más info aquí. En la misma web también podéis comprobar horarios y precios para otros trayectos habituales (desde Colonia, Dortmund, Koblenz, etc.). - **Tren**. Aunque el tren no es muy útil para llegar desde el aeropuerto a Bonn (ya que da un rodeo por Colonia y sale más caro que el bus), sí que es bastante eficaz para llegar desde Colonia (Köln) u otras grandes ciudades cercanas. De Colonia a Bonn en tren hay unos 30 minutos y el precio por trayecto ronda los 15€. Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Coche**. Para llegar de Colonia a Bonn (o desde el aeropuerto) hay que tomar la A-59 y desviarse por la 565 (Koblenz/Bonn). Desde Colonia también se puede llegar a Bonn por la A-555, que termina muy cerca del centro. Si venís desde el sur (Coblenza) es tan sencillo como seguir la A9 hasta el puro centro de Bonn. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Discover Cars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - Otra opción interesante si queréis hacer un road trip por Alemania con varias paradas es alquilar una autocaravana. En Campervan Planet en Alemania podéis comparar opciones de alquiler. ### ** Web oficial de turismo Bonn - international.bonn.de ### ** Dónde dormir en Bonn - Nosotros nos alojamos en un apartamento turístico en la orilla del Rin opuesta al casco antiguo. Es una zona residencial y tranquila, a unos 10 min del centro. Bonn es una ciudad bastante pequeña, así que no hay mucho problema con las distancias. - Si buscáis un hotel con una buena relación calidad/precio, el prizeotel Bonn-City es una buena opción. Otro hotel bastante popular, aunque alejado del centro, es el K314. Por último, una alternativa céntrica y de precios razonables es el Hotel 83. - Aquí os dejamos un listado con más alojamientos en Bonn. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Alemania - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Alemania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Bonn * * Ampliar mapa de Bonn**** Alquiler de coche en Bonn *Fotos: (1) Centro de Bonn (2) Altes Rathaus (3) Catedral de Bonn (4) Casa Beethoven (5) Estatua de Beethoven (6) Universidad de Bonn (7) Paseo del Rin (9) Sterntor (10) Tienda HARIBO (11) Castillo Drachenburg (12) Vistas desde las ruinas de Drachenfels. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (8) Furgoneta en el Haus der Geschichte. Autoría: Ignacio Gallego, vía Flickr.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Comillas (Cantabria) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-comillas/ Ubicada en el noroeste de **Cantabria**, **Comillas** es una de las localidades más turísticas de la región. Aunque sus casonas palaciegas, su playa o las calles empedradas de su coqueto casco antiguo ya justificarían una visita, Comillas sobresale por su rico patrimonio modernista. En este artículo repasamos algunos de los lugares más importantes que ver en Comillas, con el **Capricho de Gaudí** a la cabeza. ** ¿Quieres ver Comillas en un día? Apúntate a este free tour. * * Consulta todos nuestros posts sobre Cantabria Índice de contenidos - Breve historia de Comillas - Qué ver en Comillas Capricho de Gaudí - Palacio de Sobrellano y su Capilla-Panteón - Universidad Pontificia Comillas - Cementerio de Comillas - Otras obras modernistas en Comillas - Casco antiguo - Lugares que ver cerca de Comillas - Información práctica para visitar Comillas Dónde está Comillas - Cómo llegar a Comillas - Webs oficiales - Dónde dormir en Comillas - Mapa de Comillas ## Breve historia de Comillas Los primeros asentamientos en la zona debieron de producirse hace unos 18.000 años, tal como sugieren los hallazgos realizados en cuevas como Meaza. De la Edad de Bronce se conservan algunos restos de un castro, y de época romana solo unos pocos vestigios. La villa de **Comillas se documenta por primera vez en el 1088** y crece a partir de entonces gracias a la pesca. De hecho, su puerto ballenero fue muy importante hasta bien entrado el siglo XVIII. * - Ver más fotos de Comillas en nuestro Facebook La historia más reciente de Comillas está marcada por un personaje: Antonio López, **I marqués de Comillas** (1817-83). Su figura de empresario despiadado, vinculado a la trata de esclavos, puede ser vista hoy con rechazo, pero lo cierto es que sus amistades con el Rey Alfonso XII y con la burguesía catalana cambiaron la historia de la localidad. A él se debe, directa o indirectamente, el impresionante legado modernista de la villa. ## Qué ver en Comillas A continuación encontraréis una selección de los principales lugares **que ver en Comillas en un día**. Tened en cuenta que si os apuntáis a varias visitas guiadas dependeréis de los horarios y podríais llegar a necesitar una jornada extra. Si solo tenéis una mañana para visitar Comillas, os sugerimos que prioricéis la visita guiada al Capricho de Gaudí. Es un lugar muy especial y las visitas son muy amenas. ### Capricho de Gaudí La Villa Quijano fue un «capricho» de **Máximo Díaz de Quijano**, indiano emparentado con el marqués de Comillas. Tras hacer fortuna en Cuba regresó a Cantabria y decidió construir una casa que le distinguiese entre la alta sociedad. Gracias a amistades en común con Eusebi Güell conoció las primeras obras de **Gaudí**, quien ya había diseñado algunos muebles para la capilla de Sobrellano y varios quioscos para la Casa Ocejo. Máximo quedó fascinado con el estilo del prometedor arquitecto modernista y le confió su proyecto. Las obras del «Capricho de Gaudí» se realizaron entre **1883 y 1885**, y fueron supervisadas por **Cristóbal Cascante** (Gaudí no llegó a visitar Comillas). El genio reusense diseñó una casa perfectamente adaptada el entorno y a los gustos del dueño, siguiendo la línea orientalista de su primera etapa y dejando múltiples muestras del estilo naturalista que marcaría toda su obra. A destacar: la torre en forma de alminar, revestida de cerámica; el pórtico; el invernadero; las ventanas de guillotina en el salón; los techos artesonados… Tras la muerte de Máximo, El Capricho pasó a manos de su hermana y herederos. Con el paso del tiempo la casa fue desatendida y llegó a presentar un estado lamentable, hasta que en 1969 el edificio se declaró **Bien de Interés Cultural**. Más tarde sería restaurado y entre 1989 y 2009 funcionó como **restaurante**. Hoy El Capricho está gestionado por una entidad privada y se mantiene gracias a los visitantes. Aunque la casa es visible desde el exterior (si se entra al recinto del Palacio de Sobrellano), hay que pagar para acceder al complejo y poder verla bien o rodearla. La entrada incluye la zona exterior, donde podréis ver una **estatua de Antoni Gaudí**, y la visita al interior, que puede ser guiada o por libre. Os recomendamos que os apuntéis a la visita guiada, pues la casa tiene muchas peculiaridades que requieren de explicación y los guías son muy buenos. * Reserva aquí tu entrada + visita guiada al Capricho de Gaudí. Si lo prefieres, puedes comprar la entrada para ir por libre. Una tercera opción que te sugerimos es la visita guiada por Comillas, con entrada incluida al Capricho. ### Palacio de Sobrellano y su Capilla-Panteón Máximo mandó construir su Capricho a escasos 100 m del palacio de su cuñado: Antonio López, I Marqués de Comillas. Las obras del **Palacio de Sobrellano** habían comenzado unos años antes, pero no terminaron hasta **1888**, mucho después de la muerte del marqués. Tras hacer fortuna como indiano, Antonio se había instalado en Barcelona, donde fundó numerosas empresas, pero quería poseer una residencia de verano en su Comillas natal. * El arquitecto barcelonés **Joan Martorell** fue el elegido para diseñar su palacio y la **Capilla-Panteón** donde hoy descansan sus restos y los de otros miembros de la familia. Curiosamente, la capilla fue consagrada en 1881 y el marqués murió solo dos años después. Los dos edificios están realizados en estilo **neogótico**, pero en ambos se mezclan elementos modernistas. De hecho, el propio Gaudí participó en el diseño de los bancos de la capilla. Pasear por los alrededores del palacio y la capilla es gratuito (dentro del horario del recinto) pero, en nuestra opinión, una de las mejores cosas que hacer en Comillas es visitar el Palacio de Sobrellano por dentro. **Las visitas son guiadas** (de unos 45 min) y en grupos no muy grandes, así que conviene revisar los horarios y consultar la disponibilidad si vais con un plan ajustado. Durante el recorrido se pasa por el impresionante gran salón, la escalera monumental, la sala de billar, la biblioteca, etc. En cuanto a la **capilla**, también se visita en grupos guiados y la entrada es independiente, así que si queréis conocer ambos lugares tendréis que organizaros con un poco de antelación. Aquí podéis ver sus horarios. En el interior destacan los sepulcros de diferentes marqueses de Comillas, con esculturas de Josep Llimona, Agapit Vallmitjana y Venanci Vallmitjana; las vidrieras, el altar y el mobiliario de Gaudí. * Apúntate aquí a un free tour por Comillas (1h 20 min aprox.) para hacer un recorrido guiado por los principales lugares de interés de la villa. ### Universidad Pontificia Comillas Otro de los lugares que hay que ver en Comillas es la antigua **Universidad Pontificia**, ubicada en una loma frente al Palacio de Sobrellano. Su fundación se debe al impulso del I marqués de Comillas, mecenas de los jesuitas. Aunque el marqués murió poco después de colocarse la **primera piedra (1883)**, su hijo continuó con el proyecto, en el que también participó la Santa Sede. La institución fue inicialmente un seminario católico para formar sacerdotes, pero **en 1904 se convirtió en Universidad Pontificia** gracias al Papa Pío X. * El edificio principal, de **estilo neogótico mudéjar y con elementos decorativos modernistas**, fue completado a finales del s. XIX siguiendo los diseños de Lluís Domènech i Montaner. Hoy es la zona más valiosa de un conjunto que fue ampliado en numerosas ocasiones con el tiempo. A esta parte más antigua se accede mediante el programa de visitas guiadas que se ofrece allí mismo (consultad horarios). Si solo pudierais ver el exterior, no os perdáis la impresionante **Puerta de las Virtudes**, esculpida en bronce, y el arco de acceso al complejo universitario. En el interior (muy recomendable), se visita el vestíbulo, la escalera (con un techo de madera precioso y magníficas vidrieras), el paraninfo y el claustro del Seminario Mayor. Por cierto, en la actualidad el complejo es sede de la **Fundación Comillas**, dedicada a la enseñanza de la lengua española. La Universidad Pontificia Comillas se trasladó a **Madrid** en 1969 y actualmente tiene en dicha comunidad sus tres campus. ### Cementerio de Comillas Otra de las paradas obligatorias de la ruta modernista de Comillas es su cementerio, también proyectado por **Domènech i Montaner**. El arquitecto modernista recibió el encargo hacia **1893** y diseñó el camposanto respetando las ruinas de una iglesia gótica del s. XVI. El arco de entrada al cementerio fue declarado Bien de Interés Cultural, aunque su elemento más conocido es el famoso **Ángel Exterminador**, obra del escultor barcelonés Josep Llimona. ### Otras obras modernistas en Comillas Aunque las anteriores son quizá las obras más notables, Comillas alberga un patrimonio modernista mucho más amplio. Es muy popular, por ejemplo, la **Fuente de los Tres Caños** (Domènech i Montaner, 1889), ubicada en la céntrica Plaza de Joaquín del Piélago, hijo político del I marqués de Comillas, a quien estaba dedicada la fuente. No muy lejos del cementerio, destaca el enorme **monumento al Marqués de Comillas** (Domènech i Montaner, 1889), que actúa como estupendo mirador sobre la playa de Comillas. Desde allí podréis ver la llamativa fachada de la **Casa del Duque** (1902), de estilo historicista inglés. También son dignas de mención la **Puerta de los Pájaros**, diseñada hacia el 1900 por el propio Gaudí para la llamada «Casa del Moro», y el **Santo Hospital**, de Cristóbal Cascante. ### Casco antiguo Más allá de lo que podríamos considerar las visitas imprescindibles en Comillas, el casco antiguo de esta localidad cántabra está salpicado de numerosos sitios de gran interés. Junto a la Plaza de los Tres Caños sobresale la **Casa Ocejo**, construida a petición del I Marqués de Comillas para su madre y para recibir a invitados tan importantes como el Rey Alfonso XII. También aquí intervino Gaudí, aunque solo en el diseño de unos quioscos chinescos ya desaparecidos. Caminando por el casco antiguo hay que detenerse en el **Corro Campíos** y en el **Corro San Pedro**, plazuelas que solían usarse para juegos de bolos y festejos tradicionales. También hay que hacer una parada en la **Iglesia de San Cristóbal** (s. XVII), realizada en estilo barroco y con algunos detalles decorativos de Joan Martorell. Justo enfrente se encuentra el **Ayuntamiento Antiguo** (1775), con un portal de tres arcos y los cinco escudos de los arzobispos que dieron a Comillas el sobrenombre de «villa de los arzobispos». Por último, si os alejáis del centro para ver la Puerta de los Pájaros, en la Casa del Moro, aprovechad también para disfrutar de las vistas del **Mirador de Santa Lucía**, desde donde se puede contemplar el puerto, el paseo marítimo y la playa. ## Lugares que ver cerca de Comillas - Bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal (9 km) - San Vicente de la Barquera (10 km) - Santillana del Mar (17 km) - Cueva de Altamira (18 km) - Cueva El Soplao (22 km) * Revisa nuestro artículo 14 cosas que hacer en Cantabria ## Información práctica para visitar Comillas ### ** Dónde está Comillas - Cantabria, España - Ver ubicaciones en el mapa que hay al pie del post ### ** Cómo llegar a Comillas - **Coche**. Comillas se encuentra a pocos kilómetros de la Autovía/autopista del Cantábrico (A8/AP8), que va del País Vasco a Galicia. - Para llegar desde Santander a Comillas (35 min, 50 km) hay que tomar la A-67 y la A-8 hasta la salida 249 (Comillas/Cabezón de la Sal). Todo este tramo es gratuito. - Si venís desde el oeste (Galicia/Asturias) podéis entrar por la misma salida, aunque os sugerimos hacer el desvío desde la 264 para pasar por San Vicente de la Barquera y atravesar el Parque Natural de Oyambre. - Por último, si viajáis desde Madrid (456 km, 4h 45 min) u otras zonas del sur, lo más normal es subir por la A-67 hasta Torrelavega y allí seguir por la A-8 hasta la salida 249. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Si os queréis mover en bus por Cantabria tenéis varias rutas con La Cantábrica, que une poblaciones como la propia Comillas con Torrelavega, Santander, Santillana, San Vicente, etc. Hasta donde sabemos no hay grandes rutas que paren en Comillas, así que cualquier otro trayecto probablemente requeriría un transbordo en Santander. - **Tren**. No hay estación de tren en Comillas. La estación de renombre más cercana es la de Torrelavega, ubicada a 30 km. - **Tours**. Otra forma de llegar a Comillas desde Santander es apuntarse a un tour guiado. Este que os enlazamos incluye traslado, guía y entradas al Capricho y a la Universidad. ### ** Webs oficiales - Villa de Comillas -> turismocomillas.com ### ** Dónde dormir en Comillas - Para visitar el noroeste de Cantabria nosotros nos alojamos en la Casa Collao 24, una pequeña y coqueta casita ubicada a 4 km de Comillas, con unas vistas magníficas y un enorme terreno con césped. La ubicación es ideal para moverse por toda esa zona. Para una pareja o un grupo de 4, si disponéis de coche, es ideal. Los huéspedes, de hecho, le dan una puntuación media de 9,9. - Si preferís dormir en Comillas, algunas de las opciones más populares son los Apartamentos Mar Comillas, a medio camino entre el casco antiguo y la playa; La Solana Montañesa, muy cerca del Capricho de Gaudí; o el Hotel Josein, en primera línea de mar. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Comillas * * Ampliar mapa de Comillas**** Alquiler de coche en Santander *Fotos: (1, 3 y 5) Exterior del Capricho (4) Invernadero del Capricho (2) Cartel de turismo de Comillas (6 y 7) Exteriores del Palacio de Sobrellano (8) Interior del Palacio de Sobrellano (9) Capilla-Panteón (10) Fachada de la Universidad Pontificia (11) Puerta de las virtudes en la universidad (12) Vestíbulo de la universidad (13) Cementerio de Comillas, con la escultura del Ángel Exterminador (14) Fuente de los Tres Caños (15) Puerta de los Pájaros en la Casa del Moro (16) Casa Ocejo (17) Iglesia de San Cristóbal y Ayuntamiento Antiguo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Kutná Hora (Rep. Checa) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-kutna-hora/ **Kutná Hora** es uno de los principales lugares que hay que ver cerca de Praga. Si vais a visitar la capital de la **República Checa** es una excursión que deberíais tener muy en cuenta. Uno de sus principales reclamos turísticos es el famoso Osario de Sedlec, al que ya dedicamos un artículo. Pero sus atractivos ni mucho menos acaban ahí. De hecho, su centro histórico fue declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1995. En este artículo repasamos los principales lugares que ver en Kutná Hora. * Índice de contenidos - Breve historia de Kutná Hora - Qué ver en Kutná Hora Osario de Sedlec - Iglesia de Nuestra Señora (Sedlec) - Iglesia de Santa Bárbara - Colegio Jesuita - Corte Italiana - Fuente de piedra - Hrádek (museo y mina de la plata) - Iglesia de San Jaime - Otros lugares que ver en Kutná Hora - Información práctica para visitar Kutná Hora Dónde está Kutná Hora - Cómo llegar a Kutná Hora desde Praga - Webs oficiales - Dónde dormir en Kutná Hora - Seguro para viajar a República Checa - Mapa de los lugares que ver en Kutná Hora * Consulta todos nuestros posts sobre Rep. Checa ## Breve historia de Kutná Hora Los orígenes de Kutná Hora se vinculan al hallazgo de **yacimientos de plata** en el **siglo XIII**, aunque antes ya se había establecido el monasterio de Sedlec (1142) y se habían acuñado algunas monedas con plata de la región. El auge de la minería de plata atrajo a miles de germanos que se instalaron en la zona y Kutná Hora se convirtió en el centro financiero del país. Durante el siglo XIV ganó una fama notable y se construyeron buena parte de los edificios históricos hoy protegidos por la UNESCO. * - Ver más fotos de Kutná Hora en nuestro Facebook Durante los siglos siguientes, las **guerras husitas** y otros conflictos religiosos hicieron tambalear la prosperidad de Kutná Hora, que se mantuvo pujante hasta bien entrado el siglo XVI. Sin embargo, nuevas guerras, la peste, el declive de las minas y un gran incendio (1770) hicieron que la ciudad perdiese su antiguo poderío. Empujada por el movimiento del Renacimiento Nacional Checo, la ciudad recuperó sus edificios históricos entre finales del siglo XIX y principios del XX, y el turismo se convirtió en un nuevo motor económico. ## Qué ver en Kutná Hora Kutná Hora es una pequeña ciudad repartida entre varios núcleos de población. En lo que respecta al turismo, conviene saber que casi todos sus atractivos se concentran en el centro histórico, salvo dos lugares importantes: el Cementerio de Todos los Santos (con su famoso osario) y la Iglesia de Nuestra Señora, ambos ubicados en el suburbio de Sedlec. Al final del artículo os explicamos cómo llegar y moveros. ### Osario de Sedlec El archifamoso **Osario de Sedlec** se encuentra en el barrio homónimo, bajo la capilla de Todos los Santos. Su historia se remonta al **1278**, cuando un abad local regresó de Tierra Santa con un puñado de arena que esparció por el cementerio, confiriéndole a partir de entonces una gran popularidad. Los huesos de los fallecidos se acumularon caóticamente hasta 1870, cuando una poderosa familia contrató a un artista para que pusiera orden. El resultado fue el macabro osario de Sedlec, que hoy recibe miles de visitantes de todo el mundo. * Aquí puedes leer el artículo que le dedicamos al osario.** ** Aquí puedes contratar una visita guiada a Kutná Hora desde Praga (en castellano) ### Iglesia de Nuestra Señora (Sedlec) A solo 200 m del osario, destaca la imponente Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y San Juan Bautista**, que en su día formó parte del monasterio cisterciense fundado en 1142. La iglesia original databa de 1320, pero fue severamente dañada durante las guerras husitas y fue reconstruida en **1709** siguiendo el estilo barroco-gótico de la región. En el interior destaca la enorme nave central, que se puede recorrer por el coro elevado, el altar y algunas pinturas murales en el techo. La visita, de pago, se puede combinar con el osario y con la Iglesia de Santa Bárbara. * El antiguo monasterio, por cierto, fue abolido en 1784 y sus instalaciones pasaron a manos de la industria tabacalera. Hoy es propiedad de Philip Morris (visitas con cita previa), que también tiene un museo del tabaco en uno de los anexos. * Consulta los precios y horarios de la Iglesia de Nuestra Señora ### Iglesia de Santa Bárbara La **Iglesia de Santa Bárbara** (a veces tratada como catedral) es el edificio más importante de Kutná Hora y en su día fue concebida para competir con la catedral de Praga. Las obras de la iglesia se iniciaron en **1388**, pero las guerras, la falta de financiación y otros problemas impidieron que el proyecto original se llevara a cabo tal como estaba previsto. De hecho, la iglesia no se dio por concluida hasta **1905**. El resultado de tantas etapas de construcción es una obra compleja, donde se mezclan el estilo gótico tardío, neogótico, barroco e incluso renacentista. * En el interior sobresalen elementos como las vidrieras, el techo abovedado gótico, las esculturas de mármol de mineros de Kutná Hora (cuya patrona es Santa Bárbara), el púlpito renacentista con paneles barrocos, etc. A unos pasos de la iglesia, antes de llegar al Colegio Jesuita, podéis visitar la **Capilla del Corpus Christi**, probablemente tan antigua como la propia catedral. Durante siglos cumplió las funciones de capilla y de osario. * Consulta los precios y horarios de la Iglesia de Santa Bárbara ### Colegio Jesuita Los jesuitas llegaron a Kutná Hora en 1626 para convertir la localidad al catolicismo. En 1678 fundaron un colegio junto a la catedral. El edificio, de un estilo barroco bastante austero, se completó en **1750**. Sin embargo, en 1773 la orden jesuita fue abolida y las instalaciones pasaron a manos del ejército. Desde 1998 alberga el **GASK**, una moderna galería de arte. Frente al colegio destaca el Paseo de los jesuitas, con una serie de esculturas que recuerdan al Puente de Praga. * * Consulta los precios y horarios del GASK ### Corte Italiana Otro de los sitios que hay que ver en Kutná Hora es la **Corte Italiana**, que recibe su nombre de los banqueros florentinos invitados a instalarse en Bohemia hacia el año 1300. Este era el lugar donde se acuñaban las monedas de plata en tiempos medievales, aunque durante el siglo XV se usó también como residencia real. Los orígenes del edificio se sitúan en el siglo XII, pero su apariencia actual es fruto de una reconstrucción realizada a **finales del siglo XIX** en estilo neogótico. Hoy alberga el ayuntamiento y un museo de historia. * * Consulta los precios y horarios de la Corte Italiana ### Fuente de piedra La Fuente de piedra de Kutná Hora se construyó hacia 1495 para solucionar el problema de escasez de agua potable generado por las minas de plata. La fuente gótica, con forma de dodecágono y techada en otros tiempos, se abastecía a través de tuberías desde un manantial ubicado a varios kilómetros. En la misma plaza también podéis visitar la Iglesia de **San Juan de Nepomuceno** (s. XVIII), de estilo barroco. Y casi en la calle paralela se encuentra la **Casa Dačický** (1500), con una bonita fachada barroca y un museo de la UNESCO en su interior. * ### Hrádek (museo y mina de la plata) De las cosas que hacer en Kutná Hora, una de las más recomendables es la visita a **Hrádek**. Este antiguo castillo de 1300 es hoy la sede principal del Museo Checo de la Plata, donde se ofrecen dos rutas guiadas a los visitantes. La más popular es la llamada Cesta stříbra* (camino de la plata), donde tendréis la oportunidad de descubrir cómo eral proceso de extracción de la plata en tiempos medievales. Y esto incluye adentrarse en un tramo original de una mina, con casco y linternas. * * Consulta los precios y horarios del Hrádek ### Iglesia de San Jaime La **Iglesia de San Jaime** (o de Santiago) es la más antigua de Kutná Hora y durante mucho tiempo fue el principal centro espiritual de la ciudad. Su construcción se inició en 1330 y finalizó en **1420**. Desde bien lejos sobresale el campanario gótico, de 86 m de altura, que según los planes originales tendría que haber tenido un gemelo que nunca llegó a erigirse. Además de su imponente silueta, destacan los frescos del presbiterio y su altar barroco. * * Consulta los horarios de la Iglesia de San Jaime (entrada libre) ### Otros lugares que ver en Kutná Hora En nuestra opinión, esas son las visitas imprescindibles en Kutná Hora. Sin embargo, el impresionante patrimonio de la ciudad no acaba ahí. Os recomendamos que os perdáis por las calles del casco antiguo y os detengáis a contemplar la **plaza Palackého**, la más importante de la ciudad. En la plaza sobresale la **Casa Sankturin**, con su llamativa fachada barroca. Hoy el antiguo palacio alberga el Museo de la alquimia. No muy lejos podéis ver la **Casa museo Tyl**, lugar de nacimiento de Josef Kajetán Tyl, escritor y autor del himno de la República Checa. * Otro lugar al que os tenéis que acercar es la Kamenný dům (**Casa de Piedra**), con su rica fachada gótica. Si os interesa, dentro hay un museo con exposiciones sobre la vida en los tiempos de la minería de plata y un lapidario. A una calle de allí podéis ver la **Columna de la Peste**, una escultura barroca de 1715 erigida para conmemorar a las víctimas de la plaga. En cuanto a edificios religiosos, también destacan el **Convento de las ursulinas** (estilo barroco, 1745) y la **iglesia de Nuestra Señora “Na Náměti“** (siglo XV). ## Información práctica para visitar Kutná Hora ### * Dónde está Kutná Hora - Distrito de Kutná Hora, Bohemia Central, República Checa - Ver ubicaciones en el mapa al pie del post ### ** Cómo llegar a Kutná Hora desde Praga - **Coche**. Existen varias rutas para ir desde Praga a Kutná Hora, pero lo más rápido es tomar la autopista D11 por el norte. Una vez en la D11, hay que tomar la salida 39 y conducir por la carretera 39 dirección Kolín hasta Kutná Hora. En total son unos 80km (1h aprox.). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Ir de Praga a Kutná Hora en tren es la mejor opción. Es barato (unos 4€ por trayecto) y rápido (50 min), aunque hay que tener en cuenta que Kutná Hora tiene tres estaciones. La que conecta con Praga es «Kutná Hora hl.n.», pero desde ahí hay que decidir cómo llegar hasta el osario y cómo llegar hasta el centro de Kutná Hora, que tienen diferentes ubicaciones. El osario está en el barrio de Sedlec y tiene su propia estación de tren: «Kutná Hora-Sedlec», ubicada a 5 min de la anterior. El centro histórico de la ciudad también tiene estación propia: «Kutná Hora město», a 10 min de Sedlec. Y estos trayectos se pueden combinar con caminatas o con buses locales. Lo explicamos con más detalle en el artículo dedicado al Osario de Sedlec. - **Bus**. Es una forma más lenta (1h 40 min) de llegar a Kutná Hora desde Praga, pero puede ser una alternativa. Podéis tomar el bus en Praha – Háje, donde se puede llegar en metro (línea C, parada Háje). El bus es el nº381 y la última parada es “Kutná Hora, aut.st”, aunque podéis bajar en esta o en la anterior: “Kutná Hora, Centrum”. El billete cuesta unas 70CZK por trayecto. Más info aquí. - **Tours**. Si no os queréis complicar la vida podéis contratar un tour guiado en español desde Praga hasta Kutná Hora; una opción con precios muy razonables que os ahorrará quebraderos de cabeza y os permitirá conocer la ciudad de la mano de un experto. ### ** Webs oficiales - Kutná Hora Tourism -> destinace.kutnahora.cz ### ** Dónde dormir en Kutná Hora - Como la mayoría de visitantes, nosotros no hicimos noche en Kutná Hora, sino en Praga. Nos alojamos en el Red & Blue Design Hotel Prague, ubicado al sur del barrio Malá Strana, en una zona muy tranquila junto al parque Petrin. - Dormir en Kutná Hora es muy barato, así que si optáis por hacer noche allí, dos opciones populares y con precios realmente económicos son: Hotel Mědínek Old Town y Hotel U Kata, ambos muy céntricos. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a República Checa - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por República Checa, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de los lugares que ver en Kutná Hora * * Ampliar mapa de Kutná Hora** ** Alquiler de coche en Praga *Fotos: (). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Vic (Barcelona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-vic/ La pequeña ciudad de **Vic**, ubicada a unos 70 km de Barcelona, tiene suficiente cantidad de atractivos como para justificar una visita de al menos un día entero. Además, es también una muy buena base para descubrir la comarca de **Osona**. En este artículo hablaremos de los lugares que hay **que ver en Vic en un día** (o un fin de semana) y os daremos algunas ideas para explorar los alrededores. * Índice de contenidos - Breve historia de Vic - Qué ver en Vic - Qué hacer y que ver cerca de Vic - Información práctica para visitar Vic Dónde está Vic - Cómo llegar a Vic - Webs oficiales de turismo de Vic - Dónde dormir en Vic - Dónde comer en Vic - Mapa de lugares que ver en Vic * Consulta todos nuestros posts sobre Cataluña ## Breve historia de Vic La historia de Vic se remonta al **siglo IV a.C.**, cuando la tribu de los **ausetanos** ocupaba la Plana de Vic. Conocida entonces como **Auso**, pasó por un periodo de dominación romana antes de convertirse en sede episcopal en tiempos visigóticos. Auso fue destruida durante una revuelta en el 826 y su reconstrucción no se produjo hasta finales del mismo siglo, impulsada por la creación del condado de Osona. La nueva localidad, llamada Vicus Ausonae, se consolidó en el **1038** con la consagración de una catedral románica por parte del **Abad Oliva**. * En época medieval Vic estuvo dividida entre la jurisdicción de los obispos y la del linaje de los Montcada, hasta que Alfonso el Magnánimo la unificó en **1450**. En siglos posteriores, guerras internas y externas mermaron el progreso de la ciudad. Durante el siglo XIX, Vic vivió un nuevo florecimiento gracias a intelectuales como **Jacint Verdaguer**, Jaume Balmes o Antoni Maria Claret y a la construcción del **ferrocarril Barcelona – Vic en 1875**. Hoy la ciudad es conocida, entre otras cosas, por su industria agroalimentaria, su universidad y sus ferias. ## Qué ver en Vic Vic es una ciudad pequeña y sus atractivos se concentran en el casco antiguo, así que para aquellos que solo estén de paso, un par de horas pueden ser suficientes para conocer los lugares de mayor interés turístico. Si disponéis de más tiempo podéis visitar alguno de sus museos, hacer una visita guiada o descubrir los tesoros de los alrededores. Sea como sea, un buen punto de partida es la **Plaça Major**. - Ver más fotos de Vic en nuestro Facebook La Plaça Major de Vic (o Mercadal) ya solía acoger un mercado antes de que a partir del siglo XII empezaran a construirse casas a su alrededor. La plaza, con sus grandes pórticos y sus terrazas, es un lugar lleno de vida todo el año. Además, los **martes y sábados sigue celebrándose el mercado**. También suele ser un punto clave en los festivales y ferias de Vic, como el archifamoso **Mercat Medieval**, el Mercat del Ram, la Festa Major, el Vicantic, el Mercat de Música Viva, etc. En la plaza destacan el **ayuntamiento gótico** (finales del siglo XIV), con su pequeña torre del reloj, y varias casas nobles de diferentes épocas y estilos. La más sobresaliente es la **Casa Comella**, un edificio modernista de 1896. Por cierto, el gran centro de la plaza está cubierto de arena y nunca ha sido urbanizado. Después de explorar la plaza os sugerimos pasar por la oficina de turismo, ubicada tras el ayuntamiento, para pedir mapas e información Otro lugar que hay que ver en Vic es la **Catedral de Sant Pere**, sede de la histórica diócesis de Vic, creada en el siglo V. Las partes más antiguas del conjunto catedralicio (la torre del campanario y la cripta) fueron construidas en estilo románico en el siglo XI. Menos antiguo es el claustro de estilo gótico, que fue erigido ya en el siglo XIV. En cuanto a la parte principal del templo, es fruto de una enorme remodelación llevada a cabo a finales del siglo XVIII en estilo neoclásico. Aunque la fachada principal no resulta muy llamativa, no hay que perderse el interior (acceso libre), donde destacan las **pinturas murales de Josep M. Sert**, el el **retablo de alabastro de Pere Oller** y la **capilla barroca** dedicada a San Bernat Calbó. Para visitar el claustro, el retablo y la cripta hay que pagar una visita guiada, suspendida temporalmente en el momento de nuestra última visita. A la salida de la catedral no olvidéis saludar a la moderna **escultura del Abat Oliba**, responsable de las primeras obras de la catedral y uno de los personajes más influyentes en la historia de Cataluña. Entre otras cosas, fue el fundador del monasterio de Montserrat y el impulsor del movimiento Paz y tregua de Dios, precursor de las Cortes Catalanas. A pocos metros de la escultura se halla el museo más importante de la ciudad: el **Museu Episcopal de Vic (MEV)**. El MEV alberga una de las colecciones de arte medieval más importantes de Europa. Aunque el museo fue **fundado en 1891**, el moderno edificio en el que hoy se ubica se inauguró en 2002. La colección del MEV, que consta de 29.000 piezas, destaca por sus **pinturas y esculturas, tanto románicas como góticas**. Sin embargo, en sus cuatro plantas también hay espacio para la arqueología, la orfebrería, los tejidos, la forja, los trabajos en vidrio y las piezas de cerámica. Entre las visitas imprescindibles en Vic hay que incluir el **templo romano** (siglo I), único superviviente de la antigua Auso. Su conservación hasta nuestros días se debe a que sus paredes fueron usadas como soporte para una torre medieval que acabaría convirtiéndose en el **castillo de los Montcada** (siglo XI), cuyos escasos restos pueden verse junto al templo. Su demolición en 1882 permitió redescubrir y recuperar el templo. En la misma calle, además, no os perdáis la **Església de la Pietat** (siglo XVII), con su imponente fachada barroca. Si vais a visitar Vic tenéis que cruzar el **Pont de Queralt**, de estilo románico (s. XI). Durante dos siglos, cualquier viajero que llegara desde Barcelona tenía que atravesarlo para entrar a la ciudad. La imagen del puente, con la catedral de fondo, es una de las estampas más típicas de Vic. Desde el otro lado del río podréis contemplar también unos edificios de aspecto demacrado. Se trata de las antiguas **adoberies*** (curtidurías), donde se trabajaba la piel desde tiempos medievales. * Otro lugar de visita obligada son las **murallas de Pere III**, construidas en el siglo XIV para mejorar y ampliar las anteriores líneas defensivas. Aunque en su momento fueron mucho mayores (tuvieron hasta cuarenta torres y siete portales), hoy aún se puede ver un tramo bastante grande en la Rambla dels Montcada. En la zona central destaca el **Portalet**, con su torre y su pequeña capilla. Y al inicio de la rambla, cerca del Pont de Queralt, podéis ver la parte trasera de las adoberies*. * Estas son, para nosotros, las visitas imprescindibles. Pero hay más cosas que ver y más cosas que hacer en Vic. Os sugerimos que deis un paseo por el **casco antiguo** para descubrir sus **casas nobles**, muchas de origen medieval, y el **call jueu*** (barrio judío). También hay otras **iglesias** notables, como la del convento de Sant Domènec, la de Sant Antoni M. Claret, la dels Dolors, la de Sant Felip, etc. Y hay varios espacios culturales interesantes, como el moderno **Teatre L’Atlàntida**, **ACVic** o **Vicpuntzero**. ## Qué hacer y que ver cerca de Vic - **Vuelos en globo**. La Plana de Vic es famosa por sus excelentes condiciones para realizar vuelos en globo. Aquí podéis reservar un vuelo en globo. - **Monestir de Sant Pere de Casserres** (a 20 km). Precioso monasterio benedictino rodeado por un meandro del río Ter en el pantano de Sau. Más info aquí. - **Salt d’aigua de la Foradada** (23 km). Espectacular salto de agua en las cercanías de Cantonigròs. Más info aquí. - **Fageda de la Grevolosa** (a 29 km). Un fantástico hayedo con árboles centenarios de más de 30 m. Llegar al parking es un poco complejo, así que examinad bien este mapa que hemos creado para facilitaros la tarea. En internet encontraréis otros accesos, pero este es el principal y el más cercano a la Capella de Sant Nazari. - **Tavertet** (a 31 km). Un pueblo con mucho encanto, medio colgado en un desfiladero. - **Rupit i Pruit (a 35 km)**. Uno de los pueblos más bonitos de Cataluña. ## Información práctica para visitar Vic ### ** Dónde está Vic - Comarca de Osona, provincia de Barcelona, Cataluña - Ver ubicaciones al pie del post ### ** Cómo llegar a Vic - **Coche**. Vic está perfectamente comunicada por carretera con las principales ciudades catalanas. Para llegar desde Barcelona a Vic hay que tomar la C-17 (70 km, 1 h). - Para llegar desde Girona a Vic tomad la N-II/A-2 dirección Barcelona hasta el desvío de la C-25/Vic (70 km, 55 min). - Para llegar desde Lleida hasta Vic hay que conducir por la A-2 en dirección a Barcelona hasta la salida 518 (C-25/Manresa/Girona). La C-25 os llevará directamente a Vic (160 km , 1 h 45 min). - **Tren**. También es fácil llegar a Vic en tren, aunque en este caso la única conexión es la línea R3 (L’Hospitalet de Llobregat – Puigcerdà), que pasa por las principales estaciones de Barcelona. El trayecto desde Plaça Catalunya es de 1:15 h y el billete sencillo ronda los 7€. - **Bus**. Varias compañías conectan Vic con los principales núcleos de los alrededores y de otras provincias. Sagalés une Barcelona y Vic, el EixBus cubre la ruta entre Lleida y Girona, mientras que Teisa conecta con ciudades cercanas como Olot o Ripoll. ### ** Webs oficiales de turismo de Vic - Vic Turisme -> victurisme.cat - Osona Turisme -> osonaturisme.cat ### ** Dónde dormir en Vic - En nuestra última visita a Vic dormimos en Can Pamplona, un hotel agradable, con buenos precios, parking gratuito y a solo 10 min andando del centro. - Si preferís una ubicación aún más céntrica, entonces el Estació Del Nord (junto al tren) puede ser una buena elección. Y si os queréis dar un capricho echadle un ojo a Les Clarisses Boutique Hotel, muy cerca del Museo Episcopal y la catedral. - Y aquí os dejamos un listado de hoteles en Vic para que echéis un vistazo a otras alternativas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Vic - Justo delante del Hotel Can Pamplona podéis desayunar, tapear o tomar un menú en el **Nou Pamplona**. Comida casera de toda la vida, precios populares. - Frente a la entrada de la Oficina de Turismo nos sorprendió **La Taverna d’en Norton**, con tapas elaboradas y muy sabrosas. - También se come muy bien en el **Celler d’en Miquel**, frente a la estación de tren. Tapas, hamburguesas y pizzas, todo con un toque especial y buenos precios. ## Mapa de lugares que ver en Vic * * Ampliar mapa de Vic *Fotos: (1, 3, 4 y 5) Panorámicas de la Plaça Major de Vic (2) Museu Episcopal de Vic y torre románica de la catedral (6) Fachada de la Catedral de Vic (7) Interior de la catedral (8) Estatua del Abad Oliva y MEV de fondo (9) Interior del MEV (10) Templo romano de Vic (11) Puente de Queralt (12) Murallas de Pere III. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Contratar un seguro de viaje internacional URL: https://losapuntesdelviajero.com/seguro-de-viaje-internacional/ Si estás pensando en hacer un viaje al extranjero, especialmente en tiempos de COVID-19, es muy probable que hayas pensado en contratar un **seguro de viaje internacional**. Si no tienes mucha experiencia en este asunto, quizá te preguntes cuál es el mejor seguro de viaje, cómo funciona el tema de las coberturas, qué pasa si tienes que cancelar tus planes, etc. En este artículo vamos a intentar aclarar todas estas dudas siguiendo **paso a paso** el proceso de contratación. * Índice de contenidos - ¿Qué es un seguro de viaje internacional exactamente? - Cómo contratar un seguro de viaje (paso a paso) 1. Entra en la web del mejor seguro de viaje - 2. Escoge el tipo de producto que necesites - 3. Elige tu destino - 4. Selecciona las fechas de tu viaje - 5. Indica el número de viajeros - 6. Escoge tu seguro de viaje - 7. Rellena los datos de los pasajeros y realiza el pago - 8. Revisa el mail con la documentación - 9. Gestiona tu seguro desde la app de Heymondo - Principales coberturas de un seguro de viaje - Otras coberturas del seguro de viaje - Otros beneficios de un seguro de viaje internacional - ¿Cuál es el mejor seguro de viaje? - Preguntas frecuentes - Conclusiones * Consulta nuestro post sobre el seguro de viaje para EEUU ## ¿Qué es un seguro de viaje internacional exactamente? Un **seguro de viaje internacional** es muy similar a un seguro de hogar, de coche o de salud, con los que todos estamos familiarizados. La principal diferencia es que la compañía aseguradora se va a encargar de pagar o gestionar posibles incidentes que te ocurran mientras viajas por el extranjero. Los incidentes más habituales están relacionados con la salud (desde un esguince hasta el fallecimiento), pero también pueden cubrirse cosas como la pérdida de equipaje o incluso costes de juicios. Ahí es donde entra el tema de las **coberturas**, que son los detalles exactos de lo que puede hacer por ti el seguro de viaje (y lo que no). ## Cómo contratar un seguro de viaje (paso a paso) ### 1. Entra en la web del mejor seguro de viaje El mercado está lleno de opciones y hay unas cuantas empresas muy consolidadas: Heymondo, Iati, InterMundial, Arag, Axa, Mapfre, Chapka, etc. En nuestra opinión, el mejor seguro de viaje internacional lo encontrarás en Heymondo. Si te interesa conocer nuestros argumentos, hacia el final del artículo te explicaremos por qué. Si quieres seguir adelante, paso 1: ve a la página de Heymondo. Una vez dentro, haz click en **Calcula tu seguro**. Ah, y asegúrate de que en la parte superior se muestra el 5% de descuento que se te aplicará por ser lector/a de Los apuntes del viajero. * ### 2. Escoge el tipo de producto que necesites Heymondo ofrece tres productos: - **Seguro de viaje (recomendado en la gran mayoría de casos)**: elige esta opción si tienes un viaje a la vista (o si ya estás viajando) con un rango de días determinado. - **Seguro anual multiviaje (viajeros recurrentes)**: elige este seguro si quieres tener cubiertos todos los viajes que hagas en un año a partir de la fecha que elijas (viajes de hasta 90 días). - **Solo cancelación (para cubrir solo los gastos de anulación)**: elígelo si lo único que te interesa es cubrir posibles gastos de anulación de un viaje. Hay 47 causas cubiertas. Es una opción interesante si ya tienes un seguro de salud que te cubre durante el viaje. - **Larga estancia (no aparece en la lista | para grandes viajes)**. Accede aquí a la web específica de este producto si vas a realizar un viaje de 90 días o más. Renovaciones flexibles a precios ajustados. * En esta guía escogeremos la opción «Seguro de viaje». ### 3. Elige tu destino Indica a continuación **tu país de residencia legal** (donde te repatriarían en caso de enfermedad grave, por ejemplo) y **tu destino**. En cuanto a tu destino, puedes elegir entre grandes grupos: «Mundo» o «Europa», o directamente el país al que viajas. Ante la duda, es mejor elegir «Mundo» si viajas fuera de Europa, o «Europa» si viajas a un país como Alemania. El precio será el mismo y te aseguras tener cobertura en países vecinos. Por ejemplo, si viajas a Tailandia y marcas «Mundo» podrías pasar unos días en Vietnam y contarías con cobertura de tu seguro. * En esta guía supondremos que vamos a viajar a Tailandia, por lo que escogeremos «Mundo». ### 4. Selecciona las fechas de tu viaje En este apartado tendrás que seleccionar tu **fecha de partida** y tu **fecha de regreso**. Ten en cuenta que si sales de casa un viernes 14 y llegas a tu destino un sábado 15, tendrás que elegir como fecha de salida el viernes 14, ya que el seguro te cubrirá incidentes que pudieran ocurrir el día de partida. Lo mismo aplica a la vuelta. Si llegas a casa un lunes 20, pero inicias el viaje de regreso un domingo 19, escoge el lunes 20 como fecha de regreso. Por otra parte, puedes contratar un seguro de viaje mientras ya estás viajando, pero tienes que saber que las coberturas no empezarán a ser efectivas hasta pasadas 72 horas. Es decir, no tendrás seguro de viaje hasta pasados 3 días desde el momento de la contratación. Recordemos: esto solo se aplica si ya estás viajando. En ese caso tendrás que marcar la casilla «Ya estoy de viaje». * Para esta guía vamos a suponer que tomamos un avión en Barcelona, con destino Bangkok, un 10 de marzo y que regresamos a Barcelona un 20 de marzo (11 días). ### 5. Indica el número de viajeros En la siguiente sección (última antes del cálculo del precio) tendrás que indicar el **número de personas que van a estar cubiertas** por el seguro. En este punto **es indiferente la edad de los viajeros**, ya sean menores de edad o mayores de 65, todos cuentan como viajeros. Lo único importante aquí es que si sois más de 2 viajeros, vivís juntos y alguno de los viajeros es menor de 22, podéis marcar la casilla «**Somos familia**«, en cuyo caso tendréis un descuento del 15%. Además, en esta pantalla tendrás que añadir un mail al que te enviarán el presupuesto. * Para esta guía vamos a suponer que somos 3 viajeros: 2 adultos y 1 menor de un año, todos parte de una misma familia conviviendo juntos. Como cumplimos las condiciones, vamos a marcar la casilla «Somos familia» y clicamos en «Calcular precio». ### 6. Escoge tu seguro de viaje En este paso tendrás que escoger entre 4 productos diferentes, ordenados de más básico a más completo. Aquí vamos a explicar lo que ofrece cada uno de forma muy resumida, pero más abajo hablaremos en detalle sobre las **coberturas**, por si quieres profundizar en el asunto antes de decidir. - **Viaje Esencial (económico)**: coberturas un poco básicas. Por la diferencia de precio con el Viaje Tranquilidad nos parece una opción poco interesante. - **Viaje Tranquilidad (el más popular)**: tiene todas las coberturas esenciales y cubre hasta 600.000 € de gastos médicos por cada uno de los viajeros. - **Viaje Top**: cubre hasta 3.000.000 € de gastos médicos por pasajero y en otras coberturas el gasto también es mayor. Incluye cobertura para deportes de aventura y para cruceros. - **Viaje Premium**: cubre hasta 10.000.000 € de gastos médicos por pasajero y amplía otras coberturas del Viaje Top. A todos los seguros, salvo al Esencial, se les puede **añadir de forma opcional una cobertura de «anulación»** que contempla hasta 42 causas diferentes. Si no han pasado más de 7 días desde que reservaste tu viaje, entonces el incremento en el seguro es muy pequeño y merece la pena incluirlo, pues cubre hasta 3.000€ de gastos de anulación por 30 causas diferentes. Si han pasado más de 7 días, entonces el incremento será grande, y será mayor cuanto mayor sea la cantidad que quieras asegurar por pasajero. *** Recordatorio**: asegúrate de que el precio final refleja el 5% de descuento que se te aplicará por ser lector/a de Los apuntes del viajero, tal como se muestra en la captura de pantalla. Si no es así, accede a la web desde este enlace y repite el proceso. * Para esta guía vamos a elegir el Viaje Tranquilidad y le vamos a añadir la cobertura de anulación opcional, indicando que no han pasado más de 7 días desde que reservamos el viaje. ### 7. Rellena los datos de los pasajeros y realiza el pago En el último paso de contratación del seguro de viaje internacional tendrás que rellenar los datos del titular, que puede ser un mayor de edad (viaje o no viaje) o una empresa, y también los datos de todos los pasajeros. Asegúrate de tener a mano sus **nombres, apellidos, fechas de nacimiento y DNI** (opcional para menores de 14). Por último, realiza el pago con cualquiera de las tarjetas más populares: VISA, Mastercard, American Express, etc. Y… ¡ya tienes seguro! Aunque recibirás los documentos necesarios por mail, puedes descargarlos en esta última pantalla. * ### 8. Revisa el mail con la documentación Los documentos del seguro de viaje llegarán a tu mail de forma inmediata. Deberías tener al menos dos archivos adjuntos: las **condiciones generales** y las **condiciones particulares**. Además, en tiempos de COVID-19 es posible que encuentres un archivo específico para la cobertura de coronavirus (uno por viajero). ### 9. Gestiona tu seguro desde la app de Heymondo Por último, descarga la **app de Heymondo**, disponible en Google Play y Apple Store. Después de introducir el DNI de la persona que contrató el seguro quizá tengas que crear un usuario con contraseña. Tras completar el login en la app ya podrás gestionar cualquier incidencia durante el viaje, ponerte en contacto con el departamento comercial de Heymondo, hacer una llamada de emergencia, iniciar un chat con el equipo médico (durante el viaje), repasar tus pólizas, etc. ## Principales coberturas de un seguro de viaje A continuación te ofrecemos un resumen de las coberturas más importantes y su significado. Hemos seleccionado las coberturas más destacadas según nuestro criterio, así que no aparecen en el mismo orden que en la web de Heymondo. - **Asistencia médica**. Esta cobertura es clave. Es la que cubre los gastos por atención médica de emergencia, especialistas, exámenes médicos, hospitalizaciones, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, suministro de medicamentos, daños en accidentes de vehículos a motor, etc. La cantidad que se cubre depende del tipo de seguro. La categoría «Viaje Tranquilidad», por ejemplo, cubre hasta 600.000€, lo cual es muy interesante en países como Estados Unidos. En este post os hablamos en concreto del seguro de viaje para EEUU. - **Repatriación y regreso anticipado**. Esta cobertura se refiere no solo a una temida repatriación en caso de fallecimiento de alguno de los asegurados, sino también a una repatriación en caso de accidente o enfermedad grave de algún asegurado y de sus familiares (o de un acompañante). También incluye el regreso anticipado por algún suceso grave, como el fallecimiento de un familiar o un siniestro en el hogar o el local de trabajo. - **Equipajes**. Normalmente un seguro para viajar al extranjero cubrirá varias cuestiones relacionadas con el equipaje: daños, robos, desperfectos, pérdidas por culpa de terceros, recuperación de pertenencias, etc. Los límites cubiertos se especifican en cada tipo de seguro. Por ejemplo, el Viaje Top cubre hasta 2.500€ por robo o daño de equipaje. - **Cambios o pérdida de servicios**. Hay varios supuestos en los que el seguro puede cubrir ciertos gastos derivados de la pérdida de un servicio. Aquí el Viaje Tranquilidad solo cubre 200€ si pierdes un servicio por demora en la salida o llegada de un medio de transporte y 150€ si tienes que tomar un transporte alternativo si pierdes un enlace. Los Viajes Top y Premium cubren cantidades mayores e incluyen otros apartados como: interrupción de un viaje ya iniciado, extensión de viaje obligada, salida de un vuelo (u otro medio de transporte) no previsto, pérdida de un vuelo por accidente, etc. - **Anulación de viaje (opcional)**. Una cobertura muy importante, que no está incluida por defecto. Si la activas, tendrás que indicar cuánto tiempo ha pasado desde que contraste tu viaje (si han pasado más de 7 días, el precio del seguro se encarecerá más). Las cantidades que se indican son los límites que cubrirá el seguro en caso de que no puedas viajar. Pero mucha atención, ya que el motivo de cancelación tiene que ser uno de los 42 que se indican en el listado (por ejemplo: enfermedad grave, cuarentena obligatoria, parto prematuro, prórroga de contrato laboral, etc.). Es decir, si cancelas el viaje porque has roto con tu pareja y ya no queréis viajar, entonces el seguro no cubrirá ningún gasto. - **Coberturas COVID-19**. Todos los seguros de viajes de Heymondo cubren: gastos médicos derivados de un contagio por coronavirus, traslado sanitario y repatriación (si el regreso a casa se ve afectado) y gastos derivados de la prolongación de la estancia por cuarentena. Además, contratando la cobertura de anulación del viaje, también quedarán cubiertos los gastos de cancelación en caso de enfermedad o fallecimiento del asegurado (o de un familiar) por COVID-19, así como por la obligatoriedad de realizar una cuarentena (por contacto estrecho). ## Otras coberturas del seguro de viaje Además de las coberturas citadas anteriormente, hay otras que debes tener en cuenta: - **Equipamiento Electrónico**. Cantidad máxima destinada a compensar los daños, robos o pérdidas de material electrónico (portátiles, cámaras, tablets, etc.). Los viajes Top y Premium permiten aumentar dicha cantidad (encareciendo así el seguro, obviamente). - **Deportes de aventura (opcional)**. Los viajes Top y Premium incluyen una cobertura especial para quienes practiquen deportes de aventura (hidrospeed, buceo, rafting, etc.), que normalmente no están incluidos. Revisad el listado, ya que deportes como el surf, el kayak o el piragüismo sí están incluidos por defecto en cualquier seguro de Heymondo. - **Crucero**. Solo disponible en Viajes Top y Premium, pensado para cruceristas. - **Franquicia (opcional)**. Permite ahorrar un 15% en el precio del seguro. A cambio, si el asegurado tuviera algún problema médico o con el equipaje, tendría que aportar los primeros 100€ de gastos. - **Desplazamiento de un familiar o acompañante**. Cubre los gastos de viaje (sin límite) y de estancia (con límites) de un familiar en caso de que un asegurado tenga que ser hospitalizado más de 5 días. - **Otras coberturas de asistencia**. En esta categoría, tipo cajón de sastre, se incluyen varios supuestos que pueden estar incluidos en el seguro de viaje internacional, como por ejemplo: rescate de personas, gastos de secuestro, anulación de tarjetas, etc. No todos están incluidos en los seguros más económicos y pueden existir límites. - **Asistencia Jurídica**. Cobertura para los gastos de responsabilidad penal. Los Viajes Premium incluyen otros apartados como reclamación de daños en el extranjero o reclamación en contratos de compra en el extranjero. - **Responsabilidad civil**. Establece el límite que el seguro cubrirá si se causan daños a terceros (60.000€ en todos los productos de Heymondo, salvo Esencial). - **Indemnización adicional por accidente**. Establece la cantidad de indemnización que cubriría el seguro en caso de fallecimiento o invalidez. - **Servicio de reclamación AirHelp**. Incluido en todos los productos con las condiciones que se describen en la web. ## Otros beneficios de un seguro de viaje internacional Las coberturas mencionadas anteriormente pueden encontrarse en casi todos los seguros. Quizá varíen los nombres, la forma en la que se agrupan o (sobre todo) los límites de cada cobertura. En el caso de un seguro de viaje internacional de Heymondo, además tendrás los siguientes beneficios: - **Chat médico 24h**. A través de la app de Heymondo puedes chatear con su equipo médico y resolver dudas. Nosotros lo usamos durante uno de nuestros viajes por un incidente menor y fue de mucha ayuda para determinar el problema y encontrar un medicamento adecuado. - **(Nuevo) Videollamada médica**. Además del chat, ahora también se podrán realizar videollamadas en cualquier momento para hacer consultas médicas. - **Llamada de asistencia gratuita**. Llamar a Heymondo durante el viaje siempre es gratuito, desde cualquier parte del mundo. - **Notificar incidencias**. Además, desde la app puedes notificar incidencias de cualquier tipo para recibir ayuda inmediata. - **Gestión completa desde la app**. Todas tus coberturas, la información relativa al seguro, etc. están disponibles siempre en la app. - **Coberturas COVID-19**. Todos los seguros de Heymondo incluyen las coberturas coronavirus detalladas anteriormente y precios especiales para la realización de PCR o test de antígenos. - **Devolución del dinero**. Heymondo te devuelve el 100% del precio del seguro si cancelas antes de 1 mes (siempre que no se haya iniciado el viaje, no se haya hecho uso de las coberturas y no se haya incluido la cobertura opcional de cancelación). ## ¿Cuál es el mejor seguro de viaje? En nuestra opinión, poca gente puede responder a esta pregunta. ¿Quién ha puesto a prueba todos los seguros de viaje? Por suerte, ningún viajero lo habrá necesitado. Quizá los expertos en organización de viajes han acumulado muchas experiencias, pero incluso ellos suelen trabajar siempre con sus aseguradoras de confianza, que no necesariamente son «las mejores». En cuanto a los bloggers, influencers* y demás, siempre te encontrarás con un problema: no somos imparciales. Las aseguradoras, corredurías, etc., nos pagan una comisión por cada venta que hagamos. Queremos ser muy sinceros con eso: Heymondo nos pagará una comisión si contratas sus productos desde cualquiera de nuestros enlaces. Entonces, ¿solo te recomendamos Heymondo porque ellos nos pagan? No. A lo largo de los años hemos tenido la oportunidad de colaborar con muchas empresas de la competencia y elegimos colaborar con Heymondo porque hemos puesto a prueba su servicio en varias ocasiones (pagando de nuestro bolsillo, de forma anónima) y nos han convencido de que ofrecen, probablemente, el mejor seguro de viajes. La atención ha sido siempre exquisita y, para qué engañarnos: tienen precios muy competitivos. Te animamos a que compares sus coberturas y servicios con los de Iati, Chapka, InterMundial, Arag, Mapfre, Axa, etc. y tomes la decisión que creas conveniente. Todos ofrecen buenos productos, pero si Heymondo te convence, entonces te agradeceremos que reserves desde nuestros enlaces. Nos echas una mano a nosotros y te llevas un 5% de descuento. ## Preguntas frecuentes En este apartado trataremos de resolver algunas de las dudas más habituales a la hora de buscar o contratar un seguro de viaje internacional. Ampliaremos esta sección en el futuro, así que añade tus preguntas en los comentarios si no encuentras respuesta a tus dudas. - **¿Es el seguro de viaje obligatorio?** Por norma general, no. Sin embargo, algunos países sí lo exigen a todos los turistas (Cuba, Rusia, etc.) y otros han empezado a exigirlo tras la pandemia, aunque en algunos casos dependerá de tu país de procedencia. Échale un vistazo a este artículo para ver los detalles. - **¿Qué pasa si no tengo seguro de viaje?** Depende de tu país de residencia y de tu destino. Si eres un viajero de la UE viajando por la UE, la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) debería cubrir tu atención médica básica en cualquier país miembro. Eso sí, esta tarjeta no es un seguro, así que no cubrirá nada más que eso. Si viajas a Estados Unidos como turista, entonces es una temeridad no tener seguro. Cualquier incidente puede suponer un desembolso terrible, como explicamos aquí. En general, siempre que viajes a un destino exótico, sin tratados especiales con tu país, deberías tener en mente un seguro de viaje internacional que te cubra ante cualquier eventualidad. - **¿Puede ser un seguro de viaje barato y a la vez contar con buenas coberturas?** Hay seguros de viajes muy baratos. Tan baratos que hacen sospechar. No tienen por qué ser fraudulentos ni nada parecido, pero normalmente las coberturas van a ser muy pobres o inexistentes. Por ejemplo, si ante un accidente en EEUU la cobertura médica solo cubre 3.500€ (parece mucho, ¿no?) puedes tener un gran problema, ya que cualquier intervención allí podría ser hasta diez veces más cara y tú asumirías el coste restante. Por otra parte, la asistencia al viajero en estos seguros suele ser impersonal y complicada. Es decir, en caso de necesitar el seguro puede ser una odisea contactar con ellos, gestionar las incidencias, etc. ## Conclusiones A modo resumen, contratar un seguro de viaje internacional es muy **sencillo** y, aunque en la mayoría de países no es obligatorio, conviene tener ese respaldo en caso de viajar al extranjero (sobre todo si resides en la UE y viajas fuera de la UE). Para nosotros, el mejor seguro de viaje lo vas a encontrar en **Heymondo**. No es la única opción de garantías, pero creemos que tiene un magnífico equilibrio entre **buenas coberturas**, **buenos precios** y **estupenda atención al cliente**. Y permítenos recordarte por última vez que si contratas desde este enlace, o desde cualquiera de los que encontraste en este artículo, tendrás un 5% de descuento de parte de **Los apuntes del viajero**. ¡Buen viaje! *Fotos: (1) Caminando por el Bryce Canyon National Park, Estados Unidos. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. Capturas de pantalla: proceso de contratación de un seguro de viajes internacional paso a paso, tomadas por Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Museo Reina Sofía URL: https://losapuntesdelviajero.com/reina-sofia-que-ver/ En los últimos tiempos el **Museo Reina Sofía** ha sido el museo de arte más visitado de **Madrid** (por delante del Prado) y de toda España. Incluso en 2020, en plena pandemia, logró situarse entre los 6 más populares del mundo. Su amplia colección, centrada en las vanguardias del siglo XX y en el arte contemporáneo, reúne a artistas de la talla de Picasso, Miró, Dalí, Juan Gris, Ángeles Santos, Tàpies, etc. Hay mucho que ver en el Museo Reina Sofía más allá del ***Guernica ***y aquí trataremos de hacer un repaso de las obras más destacadas. * * Consulta todos nuestros posts sobre Madrid Índice de contenidos - Breve historia del Museo Reina Sofía - Qué ver en el Museo Reina Sofía Distribución de la colección - Obras imprescindibles del Museo Reina Sofía - Lugares que ver cerca del Museo Reina Sofía - Información práctica para visitar el Museo Reina Sofía Dónde está el Museo Reina Sofía - Cómo llegar al Museo Reina Sofía - Horarios del Museo Reina Sofía - Precios del Museo Reina Sofía - Web oficial - Hoteles cerca del Museo Reina Sofía - Mapa del Museo Reina Sofía ## Breve historia del Museo Reina Sofía El **Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)**, ubicado en el edificio del antiguo Hospital General de Madrid, abrió sus puertas en 1986. Por entonces tenía la consideración de centro de arte, ya que solo albergaba exposiciones temporales. Su fundación como museo se produjo el **10 de septiembre de 1992**, año en que se exhibió por primera vez su nueva colección permanente, heredada en buena medida del desaparecido Museo Español de Arte contemporáneo (MEAC) y de la colección de arte del siglo XX del Prado. * En el año **2005** al edificio Sabatini (siglo XVIII) se le añadió una nueva ala para dar cabida a la creciente colección del museo. La ampliación, que supuso un aumento de un 60% del espacio expositivo, fue diseñada por Jean Nouvel, motivo por el que es conocida como **edificio Nouvel**. Hoy en día el Museo Reina Sofía exhibe cerca de 2.000 piezas de arte, realizadas entre finales del siglo XIX y la actualidad. **La colección fue completamente reestructurada a finales de 2021**. ## Qué ver en el Museo Reina Sofía La reordenación de la colección permanente a finales de 2021 supuso no solo una relectura de la exhibición, sino una nueva oportunidad de disfrutar del museo para aquellos que ya lo conocían, pues un 70% de las obras no habían sido expuestas hasta entonces. * Reserva aquí tu entrada sin colas al Museo Reina Sofía ### Distribución de la colección La nueva colección, conocida como *Vasos comunicantes (1881-2021)*, se distribuye a lo largo de seis plantas: cuatro en el edificio Sabatini y dos en la ampliación de Nouvel. ** **Episodio 1. Territorios de vanguardia: ciudad, arquitectura y revistas** (Edificio Sabatini, Planta 2). Sobre la ciudad como centro de exposición y como protagonista del arte.**** Episodio 2. El pensamiento perdido** (Edificio Sabatini, Planta 4). Dedicada a los artistas en el exilio tras la Guerra Civil y a los colectivos antifranquistas.**** Episodio 3. Campo cerrado** (Edificio Sabatini, Planta 4). Centrada en el panorama artístico dentro de la España franquista.**** Episodio 4. Doble exposición: el arte y la Guerra Fría** (Edificio Sabatini, Planta 4). Una visión sobre el mundo de la cultura y el arte tras la II Guerra Mundial, con Estados Unidos a la cabeza.**** Episodio 5. Los enemigos de la poesía: resistencias en América Latina** (Edificio Sabatini, Planta 4 y Edificio Nouvel, Planta 1). Recorrido por el arte latinoamericano y su relación con España entre los años 1964 y 1987.**** Episodio 6. Un barco ebrio: eclecticismo, institucionalidad y desobediencia en los ochenta** (Edificio Nouvel, Planta 0). Los ochenta como impulso para nuevas formas de entender el arte y como ruptura con cualquier hegemonía.**** Episodio 7. Dispositivo 92. ¿Puede la Historia ser rebobinada?** (Edificio Sabatini, Planta 0). El arte en los noventa tras la caída del bloque comunista y la expansión de la economía de libre mercado.**** Episodio 8. Éxodo y vida en común** (Edificio Sabatini, Planta 1). El impacto de actualidad en el arte: burbuja inmobiliaria, movimientos ecologistas, feminismos, etc. * * Elige cómo quieres visitar el museo: - Entrada sin colas para el Reina Sofía - Entrada sin colas + visita guiada al Reina Sofía - Entradas + visita guiada al Prado y Reina Sofía ### Obras imprescindibles del Museo Reina Sofía Cualquier intento de filtrar las obras más destacadas del Reina Sofía dará resultados parciales, sesgados, subjetivos y que nunca contentarán a todos los públicos. Cuando se habla de arte, ¿hasta que punto se puede hablar de obras maestras o imprescindibles? En esta selección hemos incluido algunas de las piezas más populares del museo en base al criterio de sus propios restauradores (obras que aparecen en sus visitas comentadas) y a su popularidad en medios, redes sociales, etc. ** ***Mujer en azul*, Pablo Picasso (1901)**. Sala 201.02 | Ep. 1. Uno de los mejores retratos de cortesanas del pintor malagueño.**** *Sonia de Klamery (echada)*, Anglada Camarasa (1913)**. Sala 201.02 | Ep. 1. Retrato colorido y brillante que bebe de Toulousse-Lautrec y Klimt.**** *Naipes y dados*, Georges Braque (1914)**. Sala 204.01 | Ep. 1. Óleo en el que el pintor francés empieza a alejarse del cubismo estricto.**** *El gitano*, Robert Delaunay (1915)**. Sala 205.11 | Ep. 1. Retrato de un gitano desnudo a la manera cubista del pintor francés.**** *La casa de la palmera*, Joan Miró (1918)**. Sala 207.02 | Ep. 1. Obra de caracter realista y descriptivo en el camino de Miró hacia el surrealismo.**** *La tertulia del Café de Pombo*, José Solana (1920)**. Sala 201.03 | Ep. 1. Icónico cuadro expresionista con la élite intelectual del Café Pombo.**** *La ventana abierta*, Juan Gris (1921)**. Sala 204.03 | Ep. 1. Una de las mejores muestras de «ventanas abiertas» del pintor madrileño.**** *Totalizador*, Francis Picabia (1922)**. Sala 207.02 | Ep. 1. Pintura inscrita en la abstracción geométrica sobre el tema del mecanicismo.**** *Figura en una ventana*, Salvador Dalí (1925)**. Sala 205.06 | Ep. 1. Retrato de Anna Maria, hermana del pintor, en la etapa realista de su juventud.**** *La mesa del músico*, Juan Gris (1926)**. Sala 204.02 | Ep. 1. Óleo cubista que alude a la pasión de Juan Gris por la música.**** *Rostro del Gran Masturbador*, Salvador Dalí (1929)**. Sala 205.13 | Ep. 1. Óleo sobre las obsesiones sexuales del genio catalán.**** *Un mundo*, Ángeles Santos (1929)**. Sala 205.06 | Ep. 1. Imponente lienzo vanguardista que dio a conocer a la pintora catalana.**** *Tertulia*, Ángeles Santos (1929)**. Sala 203.02 | Ep. 1. Una tertulia femenina y misteriosa, inspirada en la Nueva Objetividad alemana.**** *Pintura *, Joan Miró (1934)**. Sala 205.13 | Ep. 1. Pintura surrealista sobre el auge de los fascismos en Europa.**** *Guernica*, Pablo Picasso (1937)**. Sala 205.10 | Episodio 1. El gran óleo (7,7m de ancho) sobre los desastres de la Guerra Civil.**** *Constelación*, Alexander Calder (1944)**. Sala 405 | Ep. 2. Obra móvil y colgante realizada en madera y acero que se inspira en el cosmos.**** *El peine del viento I*, Eduardo Chillida (1952)**. Sala 420 | Ep. 4. Conjunto abstracto de hierro que explora los límites del espacio.**** *Pintura*, Antoni Tàpies (1955)**. Sala 416 | Ep. 4. Lienzo abstracto en la peculiar línea personal del informalista barcelonés.**** *Hombre, máquina y movimiento*, Richard Hamilton (1955/2012)**. Sala 413 | Ep. 4. Instalación y fotografías sobre el hombre y las máquinas.**** *Libro de la Creación*, Lygia Pape (1959)**. Sala 415 | Ep. 4. Peculiar visión de la historia humana de la polifacética artista brasileña.**** *Grito n.º 7*, Antonio Saura (1959)**. Sala 420 | Ep. 4. Pintura informalista sobre la rebeldía en tiempos de la dictadura española.**** *Mensaje en el Di Tella*, Roberto Jacoby ( 1968/2011)**. Sala 104.04 | Ep. 5. Instalación que reflexiona sobre el arte y su influencia en la sociedad.**** *Caballero cubista aux larmes*, Luis Gordillo (1973)**. Sala 428 | Ep. 4. Obra que ironiza sobre el individuo en un mundo consumista. * ## Lugares que ver cerca del Museo Reina Sofía - IKONO, una experiencia ideal para instagramers (50 m) - La Casa Encendida, centro cultural y social (400 m) - Parque de El Retiro, el gran parque de Madrid (600 m) - El Prado, uno de los mejores museos del mundo (700 m) - Museo Thyssen-Bornemisza, parte del Triángulo del Arte (1,1 km) ## Información práctica para visitar el Museo Reina Sofía ### * Dónde está el Museo Reina Sofía - Calle de Santa Isabel, 52, Madrid, España - Ver ubicación en el mapa al pie del post ### ** Cómo llegar al Museo Reina Sofía - **Metro**. La estación más próxima al museo es «Estación del Arte» (línea 1), aunque también está cerca la de «Lavapiés» (línea 3). - **Bus**. En las proximidades del museo tienen parada los siguientes buses: 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 59, 85, 86, 102, 119, C1, C2 y E1. Más info aquí. - **Tren**. El museo se encuentra a unos pocos metros de la estación de tren de Atocha. - **Coche**. Podéis aparcar en el parking público (de pago) que hay justo en frente: Parking Sánchez Bustillo (entrada por C. Dr. Mata, nº3). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. ### ** Horarios del Museo Reina Sofía - De lunes a sábado y festivos: de 10 a 20:00 h - Domingo: de 10:00 a 14:30 h - Martes: cerrado - Festivos de cierre: 1 y 6 enero, 1 de mayo, San Isidro (mayo), 9 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre ### ** Precios del Museo Reina Sofía - General: 10€ (o 15€ dos visitas anuales) - General + audioguía: 14,50€ - Abono Paseo del Arte: 30,40€ (Reina Sofía + Prado + Thyssen) - Reserva tu entrada sin colas al Museo Reina Sofía **Museo Reina Sofía gratis**: el acceso es gratuito para menores de 18 y mayores de 65 (consultad aquí otras condiciones). Además, la entrada es libre de lunes a sábado de 19 a 21:00 h (martes cerrado) y los domingos de 13:30 a 14:30 h, así como los siguientes festivos: 18 de abril, 18 de mayo y 12 de octubre. ### ** Web oficial - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía -> museoreinasofia.es ### ** Hoteles cerca del Museo Reina Sofía - Si buscáis una opción muy económica para dormir cerca del Reina Sofía, entonces una buena opción es el Hostal Residencia Fernández. Modesto, pero muy barato y a solo unos pasos del museo. - Otras opciones solo un poco más caras, pero también a pocos metros del museo son: UMA House Atocha, SLEEP’N ATOCHA y Hotel Mediodía, todos ellos con una buena relación calidad/precio. - Si buscáis una categoría superior, os dejamos tres sugerencias a menos de 300 m: Hard Rock Hotel Madrid, Only YOU Hotel Atocha y NH Madrid Nacional. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Museo Reina Sofía * * Ampliar mapa del Museo Reina Sofía *Fotos: (1) Exterior del Museo Reina Sofía (2) Interior del Museo Reina Sofía (3) Guernica, de Picasso (4) Rostro del Gran Masturbador, de Dalí. Fuente: banco de imágenes.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 9 lugares que ver en Lucerna (Suiza) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-lucerna/ **Lucerna** es una de las ciudades más bonitas de **Suiza**. Y eso no es decir poco en un país donde casi todas las ciudades están ubicadas a orillas de un gran lago y tienen la cordillera de los Alpes como telón de fondo. Lucerna cuentan con esos dos elementos y, además, un casco antiguo salpicado con algunos vestigios medievales muy fotogénicos. En este artículo te explicamos **qué ver en Lucerna** en un día o dos días. * Índice de contenidos - 1. Kapellbrücke - 2. Spreuerbrücke - 3. Monumento del León - 4. Mussegmauer - 5. Lago Lucerna - 6. Iglesia jesuita - 7. Casco antiguo - 8. Iglesia franciscana - 9. Museos de Lucerna - Qué ver en los alrededores de Lucerna - Información práctica para visitar Lucerna Dónde está Lucerna - Cómo llegar a Lucerna - Webs oficiales - Dónde dormir en Lucerna - Seguro para viajar a Suiza - Mapa de Lucerna * Consulta todos nuestros posts sobre Suiza ## 1. Kapellbrücke De entre todas las visitas imprescindibles en Lucerna, la del **Kapellbrücke** es, de lejos, la más destacada. El «Puente de la Capilla» se construyó en la primera mitad del siglo XIV para unir la ciudad nueva y la vieja, separadas por el río Reuss. Pero este antiquísimo puente no era solo un lugar de paso; el Kapellbrücke se erigió como parte de las fortificaciones de Lucerna, pues servía para defenderla de posibles ataques desde el este. * - Puedes ver más fotos de Lucerna en nuestro Facebook En el siglo XVII se añadieron al puente más de 100 pinturas que narraban escenas de la historia de Suiza y de la ciudad. Sin embargo, un incendio en 1993 destruyó 2/3 del puente y acabó con la mayoría de pinturas. La estructura fue reconstruida por completo en 1994 y cerca de una treintena de obras fueron restauradas. En la parte central del puente sobrevive intacta la fotogénica **Wasserturm**, una torre octogonal construida en torno al año 1300 que cumplió funciones de cárcel, polvorín, archivo, etc. ## 2. Spreuerbrücke Junto con el desaparecido Hofbrücke, el **Spreuerbrücke** completa el conjunto de tres puentes de madera que se levantaron en Lucerna en tiempos medievales. La construcción del Spreuerbrücke se completó en 1408. Su cometido principal consistía en unir varios molinos y graneros. De hecho, recibe su nombre de la paja de trigo (spreu*). A principios del siglo XVII se decoró con 67 pinturas representando la *Danza macabra*. Más de 40 han sobrevivido al paso del tiempo. * * Reserva un tour privado en castellano por Lucerna ## 3. Monumento del León Otro lugar que hay que ver en Lucerna es el famoso Monumento del León (**Löwendenkmal**), una impresionante escultura labrada de 6 m de alto y 10 m de ancho. La escena representa a un león herido de muerte y conmemora el fallecimiento en 1792 de casi 800 hombres de la Guardia Suiza cuando defendían el Palacio de las Tullerías de París frente a los revolucionarios franceses. La obra, completada en 1821, es del danés Bertel Thorvaldsen. Mark Twain dijo de ella que era «la piedra más triste y conmovedora del mundo». * Junto al Monumento del León podéis visitar el **Glacier Garden**. Nosotros no podemos hablar por experiencia, pero al parecer es un lugar interesante si vais a Lucerna con niños, ya que alberga un bonito recorrido por diferentes épocas geológicas de Suiza, un laberinto de espejos, un mirador de Lucerna e incluso una imitación del Patio de los Leones de la Alhambra. El acceso está incluido en tarjetas como la Luzerner Museums-Pass o la Swiss Museum Pass. ## 4. Mussegmauer En el siglo XIII la ciudad de Lucerna fue protegida con dos anillos de **murallas** y 30 **torres defensivas**. De las antiguas fortificaciones han sobrevivido hasta nuestros días un tramo de muralla de algo menos de 1 km y nueve de las torres, de las cuales cuatro están abiertas al público. La torre Zyt alberga un reloj de 1535, el más viejo de la ciudad. El paseo por las almenas y las torres es gratuito (con horarios) y brinda algunas de las mejores vistas de Lucerna. ## 5. Lago Lucerna El Vierwaldstättersee, traducido a menudo como **Lago de los Cuatro Cantones**, es el cuarto lago más grande de Suiza y recibe distintas designaciones en las diferentes áreas que bañan sus aguas. En Lucerna forma una especie de bahía conocida como Lago de Lucerna. Se puede disfrutar del lago en sus zonas de baño (para valientes), caminando por el paseo que va desde la estación hasta el Hotel Seeburg (3,5 km) o embarcando en alguno de los cruceros turísticos que lo surcan. ## 6. Iglesia jesuita Ubicada frente al río Reuss, la **Jesuitenkirche** (iglesia jesuita) fue construida alrededor de 1666, convirtiéndose por entonces en el edificio barroco más grande del país. Su fundación está ligada a los grupos jesuitas de la ciudad, quienes mantenían a Lucerna como un bastión católico frente a la creciente comunidad protestante de Suiza. En el imponente interior destacan la decoración barroca y el moderno órgano. ## 7. Casco antiguo El casco antiguo de Lucerna se extiende al norte del río Reuss y alberga varios rincones muy pintorescos. A orillas del río, por ejemplo, se ubica el **Altes Rathaus** (ayuntamiento), construido en estilo renacentista en 1606. En la parte trasera se encuentra la **Kornmarkt**, una de las cuatro plazas que no hay que perderse en Lucerna, junto a las plazas **Weinmarkt**, **Mühlenplatz** y **Hirschenplatz**. En muchas casas veréis pinturas con temas carnavalescos, la festividad más importante de Lucerna. En la zona este del casco antiguo destaca con sus dos torres de 70 m la iglesia **Hofkirche**, dedicada a Leodegario. Fue reconstruida por completo en el siglo XVII, pero tiene elementos románicos de etapas muy anteriores. Está rodeada por algunas dependencias de un monasterio aún activo y alberga en su interior un bonito órgano de 1640, así como un notable altar mayor. ## 8. Iglesia franciscana La **iglesia de Santa María de Lucerna** fue construida en las últimas décadas del siglo XIII como parte de un monasterio franciscano, abandonado hacia 1838 y hoy desaparecido. Aunque las diferentes reconstrucciones que ha sufrido han dado como resultado un estilo muy ecléctico, no hay que perderse el altar mayor del siglo XVIII, la sillería, el púlpito, las tres pinturas del techo y las banderas pintadas en los laterales, que sustituyen a banderas originales tomadas a enemigos. ## 9. Museos de Lucerna Si vais a visitar Lucerna en dos días o más, quizá os interese tener en mente algunos de los museos más populares de la ciudad. El más famoso es el Verkehrshaus der Schweiz (Museo Suizo del Transporte), que es, de hecho, el museo más visitado de Suiza. En su inmensa colección hay trenes, aviones, barcos, coches, etc. Si sois amantes de la música clásica podéis visitar el **Richard Wagner Museum**, instalado en una mansión en la que el artista alemán vivió durante seis años. Otro imprescindible de Lucerna es la **colección Rosengart**, con un gran número de obras de Picasso y Klee, así como otras tantas de Cézanne, Monet o Matisse. Por último, acercaos hasta el **KKL**, junto a la estación de tren, aunque solo sea para observar esta obra arquitectónica de Jean Nouvel. Además de sala de conciertos, alberga exposiciones de todo tipo. ## Qué ver en los alrededores de Lucerna - El monte Pilatus, con su vertiginoso tren cremallera (10 km) - El monte Titlis, con sus glaciares y su telecabina (40 km) - Zúrich, una de las ciudades con más calidad de vida (50 km) - Interlaken, en las cercanías del mítico pico Jungfrau (67 km) - Berna, la bella capital de Suiza (110 km) ## Información práctica para visitar Lucerna ### * Dónde está Lucerna - Cantón de Lucerna, Suiza - Ver ubicaciones en el mapa del final del artículo ### ** Cómo llegar a Lucerna - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Zúrich (67 km). Hay vuelos directos desde muchas ciudades españolas con Swiss Airs, Vueling, Air Europa, Iberia, etc. Tampoco está lejos el aeropuerto de Basilea (100 km). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Tren**. El tren es una de las formas más convenientes de llegar a Lucerna. La estación está situada muy cerca del casco antiguo y tiene conexiones directas con ciudades como Zúrich (40 min, 10€ aprox.), Berna (1h, 13€), Ginebra (3 h, 30€), Interlaken (1 h 50 min, 13€), etc. Más info en sbb.ch. - **Coche**. Lucerna está muy bien conectada por carretera con Zúrich y Basilea, aunque es algo más engorroso llegar desde otras grandes ciudades. Para llegar desde Zúrich a Lucerna hay que tomar la autopista 3 (Luzern, Bern, Basel, etc.). Cuando la autopista se divide hay que tomar la 4 (siguiendo las indicaciones de Luzern), que ya no se abandona hasta Lucerna. En total son unos 40 min (50 km). - Si llegáis desde Basilea tenéis que tomar la autopista 3 en dirección a Zúrich hasta encontrar del desvío de la autopista 2 que lleva a Lucerna (100 km, 1 h). - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Aunque no es una opción especialmente útil, podéis encontrar algunas rutas en bus hasta Lucerna desde Francia o Italia con Flixbus. - **Tours**. Una alternativa que sí os puede resultar de interés son los tours guiados en castellano desde Zúrich. Van y vuelven el mismo día, visitando los principales lugares de interés. - **Barco**. Tampoco es muy frecuente llegar en barco, pero si estáis recorriendo la región, quizá podáis encontrar alguna ruta por el Lago de los Cuatro Cantones. Hay varias navieras operando por la zona, pero esta es una de las más populares. ### ** Webs oficiales - Visit Luzern -> luzern.com (inglés y alemán) ### ** Dónde dormir en Lucerna - Suiza es un país realmente caro, así que las opciones «baratas» son escasas. En nuestra última visita a Lucerna nos alojamos en el Ibis budget Hotel Luzern City, bastante económico para los precios de la ciudad y muy cercano a la estación de tren. - Un hotel con precios bastante similares es el Barabas Luzern, ubicado en pleno casco antiguo. - Aquí os dejamos un listado con los alojamientos de Lucerna. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Suiza - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Suiza, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Lucerna * * Ampliar mapa de Lucerna** ** Alquiler de coche en Zürich *Fotos: (1 y 2) Kapellbrücke (3) Spreuerbrücke (4) Monumento del León (5) Mussegmauer (6) Vistas de Lucerna desde las murallas (7) Lago Lucerna (8) Iglesia jesuita (9) Frescos en el casco antiguo (10) Iglesia franciscana. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (11) KKL. Foto de banco de imágenes.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cosas que hacer en la Vall de Boí URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-hacer-vall-de-boi/ La **Vall de Boí**, ubicada en la provincia de **Lleida**, es uno de los destinos turísticos más destacados del noroeste de Cataluña. Sus principales reclamos son su estación de esquí, su patrimonio románico (protegido por la UNESCO desde el año 2000) y su magnífico entorno natural, con el **Parque Nacional de Aigüestortes** como gran atractivo. En este artículo os hablamos de algunos de los mejores sitios que ver en la Vall de Boí y de las principales actividades que se pueden hacer en la zona. * Índice de contenidos - Iglesias románicas de la Vall de Boí Iglesia de Sant Climent de Taüll - Iglesia de Santa Maria de Taüll - Iglesia de Sant Joan de Boí - Iglesia de Santa Eulàlia d’Erill la Vall - Iglesia de Sant Feliu de Barruera - Iglesia de la Nativitat de Durro - Pueblos de la Vall de Boí - Parque Nacional de Aigüestortes - Rutas en la Vall de Boí - Otras cosas que hacer en la Vall de Boí - Información práctica para visitar la Vall de Boí Dónde está la Vall de Boí - Cómo llegar a la Vall de Boí - Web oficial de turismo de la Vall de Boí - Alojamiento en la Vall de Boí - Dónde comer en la Vall de Boí - Mapa de la Vall de Boí * Consulta otros posts sobre Lleida ## Iglesias románicas de la Vall de Boí La típica estampa de la Vall de Boí siempre incluye un campanario románico altísimo elevándose sobre tejados de pizarra negra. Aunque los **campanarios** de las iglesias románicas de la Vall de Boí son uno de sus elementos más vistosos, estas iglesias se hicieron famosas por la calidad de sus **pinturas murales**, la mayoría de las cuales están hoy custodiadas por el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) o el Museu Episcopal de Vic. * La decisión de trasladar las pinturas a estos museos se tomó tras conocerse el caso de Santa Maria de Mur, en el Pallars Jussà, donde un párroco vendió los frescos al Museum of Fine Arts de Boston para hacer reparaciones en la iglesia. En la segunda década del s. XX, una **comisión liderada por Josep Puig i Cadafalch** (arquitecto de la Casa Amatller) se encargó de todo el proceso de conservación. La técnica usada para arrancar las pinturas se conoce como **strappo***. Más info aquí. * - Ver más fotos de la Vall de Boí en nuestro Facebook El aislamiento del valle ha permitido conservar casi intactas muchas de las construcciones románicas de la zona, donde se concentraron un gran número de templos de un mismo estilo arquitectónico. Estos hechos singulares hicieron que el conjunto de iglesias románicas de la Vall de Boí fuera **declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2000**. Aunque en el valle hay más iglesias y ermitas románicas, son ocho iglesias y una ermita las que están protegidas por la UNESCO. **Iglesias románicas de la Vall de Boí (UNESCO)** - Iglesia de Sant Feliu de Barruera (v, c, €) - Iglesia de Sant Joan de Boí (v, c, €) - Iglesia de Santa Maria de Taüll (v) - Iglesia de Sant Climent de Taüll (v, €) - Iglesia de la Assumpció de Cóll - Iglesia de Santa Maria de Cardet - Iglesia de la Nativitat de Durro (v, c, €) - Ermita de Sant Quirc de Durro - Iglesia de Santa Eulàlia d’Erill la Vall (v, €) v = visitable | c= subida al campanario | € = de pago Se pueden visitar seis de las iglesias (marcadas con una «v» en el cuadro) y, de estas, todas son de pago (€), excepto la de Santa Maria de Taüll. Para visitar las otras cinco hay que comprar el ticket correspondiente (en las propias iglesias) o solicitar una entrada combinada para todo el conjunto (o bien para tres iglesias a elegir). Es posible visitarlas todas en un día si disponéis de una jornada entera (consultad los horarios), aunque os recomendamos espaciar las visitas para poder disfrutar de los pueblos y paisajes cercanos a cada una. ### Iglesia de Sant Climent de Taüll La iglesia de Sant Climent de Taüll es la más emblemática de todo el conjunto románico de la Vall de Boí. De su ábside se extrajo el famoso **Pantocrátor de Sant Climent de Taüll***, la pintura más representativa del románico catalán, a menudo usado como portada de libros, guías y folletos sobre este estilo artístico. El Pantócrator original se encuentra en el MNAC de Barcelona, pero en el lugar que ocupaba se reproduce cada 30 minutos una maravillosa reconstrucción de la obra gracias a la técnica del *video mapping*. * * Las pinturas de la iglesia se atribuyen al llamado «Maestro de Taüll», cuya identidad se desconoce. Consagrada en el año **1123**, sigue el modelo arquitectónico típico de la zona, con planta basilical, tres pequeñas naves con un ábside y dos absidiolos, techo de madera a dos aguas y un altísimo campanario. Su inconfundible silueta es la imagen por excelencia del turismo de la Vall de Boí. En el interior, además del *video mapping*, se puede contemplar la pintura original de *Caín matando a Abel* y tres tallas románicas. * * Reserva la entrada combinada para las iglesias ### Iglesia de Santa Maria de Taüll La iglesia de Santa Maria de Taüll se halla en pleno centro de Taüll y fue consagrada también en **1123**, solo un día después que su vecina Sant Climent, ubicada a unos 400 m. Los elementos estructurales son muy similares en ambas y, de hecho, lo son en todas las iglesias de la región, muy influida por el románico lombardo. En el interior se pueden ver réplicas de las pinturas que en su día decoraron muros y columnas, pero los auténticos también están en el MNAC. * ### Iglesia de Sant Joan de Boí Los orígenes de la iglesia de Sant Joan de Boí se remontan al **s. XI**, lo que la convierte en **una de las iglesias más antiguas del valle**. Al igual que las anteriores, tiene planta basilical y en su día estuvo completamente decorada con frescos. Hoy estas pinturas murales se conservan en el MNAC, pero se han hecho réplicas de muchas de ellas en sus lugares originales. Esta iglesia es, a nuestro parecer, de las más fotogénicas y, además, se puede subir al campanario. ### Iglesia de Santa Eulàlia d’Erill la Vall Otra de las iglesias que hay que ver en la Vall de Boí es la de Erill la Vall (**siglo XII**). Se diferencia de las anteriores por tener una sola nave, rematada con tres ábsides en forma de trébol, y por tener pórtico en un lateral. Además, la torre de seis pisos es de las más altas del conjunto. En el interior destaca la réplica de una de las obras escultóricas más importantes del románico catalán: el Descendimiento de Erill la Vall*. Aunque las tallas originales están repartidas entre el Museu Episcopal de Vic y el MNAC, la réplica da una una buena idea del grado de perfección de la obra. * ### Iglesia de Sant Feliu de Barruera La iglesia de Sant Feliu de Barruera se completó entre los** siglos XI y XII**. Quizá por haber sida construida en dos fases y por las numerosas transformaciones que sufrió durante los siglos siguientes, la iglesia de Barruera es una de las más «atípicas» del conjunto, con una sola nave y medio brazo del transepto, dos ábsides, un porche en la entrada sur, una torre diferente a las de las otras iglesias, algunos elementos barrocos o góticos, etc. En esta iglesia se puede subir al campanario. Por lo demás, no hay elementos ornamentales destacables. ### Iglesia de la Nativitat de Durro La iglesia de la Natividad, en Durro, es una de las más grandes del conjunto de la Vall de Boí. Su imponente campanario de seis pisos (se puede subir) es bien visible desde lejos. Esta iglesia es también algo atípica, ya que el ábside se perdió y tiene un pórtico lateral con una **portada románica** en la que se conservan parte de la decoración y el crismón. En el interior, además, hay dos capillas góticas y la sacristía es barroca. No hay que perderse los retablos y la talla de Nicodemo. ## Pueblos de la Vall de Boí La Vall de Boí es un municipio muy pequeño. **Sus ocho núcleos de población apenas suman 1000 habitantes**. Estos pueblos conservan en buena medida la estructura arquitectónica y las construcciones domésticas de toda la vida, aunque en la mayoría de casos los negocios y viviendas se han adaptado totalmente a la vida moderna para abrirse al turismo y a los forasteros con segunda residencia. Tienen, pues, una buena mezcla de encanto tradicional y comodidades. El pueblo más importante del valle, en cuanto a servicios, es **Barruera**. Es de paso obligado y es fácil encontrar alojamiento, restaurantes, supermercado, tiendas, panaderías, etc. Barruera se ubica en la parte más baja del valle, a orillas del río Noguera de Tor, y alberga la oficina de turismo y el camping Boneta, uno de los dos únicos campings de la Vall de Boí. A menos de 4 km se halla **Durro**, quizá el pueblo con la estampa más pintoresca (más abajo hablamos del mirador). También a unos 4 km de Barruera, pero en dirección norte, se encuentra **Erill la Vall**. Allí podéis visitar el «Centro del románico», un espacio de interpretación destinado a divulgar todo el conocimiento relacionado con el patrimonio del valle. Ofrecen visitas guiadas a las iglesias en varios idiomas (reserva previa). Desde Erill la Vall solo hay que avanzar otros 3 km para llegar a **Boí**. Junto a su iglesia se encuentra la parada de los taxis que llevan a Aigüestortes (más info abajo). **Pueblos de la Vall de Boí** - Barruera (239 habitantes) - Boí (218 habs.) - Taüll (266 habs.) - Cóll (37 habs.) - Cardet (5 habs.) - Durro (79 habs.) - Erill la Vall (98 habs.) - Pla de la Ermita (84 habs.) La carretera sigue subiendo por el valle otros 3,5 km hasta llegar a **Taüll**, el pueblo más popular entre los turistas. Además de la famosa iglesia de Sant Climent de Taüll (y la menos renombrada de Santa María), tiene algunos rincones con mucho encanto. A otros 2 km, carretera arriba, está **Pla de l’Ermita**. Este «pueblo» es en realidad un complejo de apartamentos; no merece la pena ir salvo que queráis hacer la excursión que mencionaremos en el apartado de rutas. ## Parque Nacional de Aigüestortes El valle de Bohí es uno de los dos principales accesos a Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el único Parque Nacional de Cataluña. Aunque este lado del parque no es tan famoso como el de la vertiente oriental, al que se llega desde Espot (Pallars Sobirà), la Vall de Boí recibe a un gran número de senderistas interesados en explorar el **sector de Aigüestortes**. El acceso al parque puede hacerse en taxi desde Boí (opción recomendada) o realizando la larga «ruta de la nutria». **Llegar a Aigüestortes desde la Vall de Boí** * **Taxi**: parada oficial en Boí, junto a la iglesia. Ida y vuelta 10,50€ para adultos. Las furgonetas salen cuando llenan 9 plazas (máxima espera 1 hora). Horario de 8 a 19 en verano y de 9 a 18 el resto del año. Trayecto de unos 25 minutos por pista. Regreso desde el punto de información del parque [+ info]. ** **A pie**: parking en «La Palanca de la Molina». Desvío en el km 17 de la L-500. Allí empieza la pista, solo para taxis y senderistas. 4,5 km hasta el Estany de Llebrera y otros 2,5 hasta el punto de información del parque (total: 7 km solo ida, en ascenso). Ver ruta de la nutria. El inicio de las rutas en Aigüestortes se encuentra muy cerca del **Mirador del Sant Esperit**. Allí es donde os dejará el taxi y donde os esperará algún otro taxi para la vuelta. Por el camino ya habréis pasado junto al precioso **Estany de Llebreta**. Algunos taxis se detienen allí, o en un mirador de la pista, para que los visitantes puedan hacer fotos, pero no es lo habitual, así que una de las ventajas de subir andando es poder disfrutar de este lago con tranquilidad. * La **ruta más popular** que se puede hacer en la Vall de Boí es la que lleva **desde el Planell d’Aigüestortes** (la parada de taxis) **hasta el Estany Llong** (mapa). Se trata de una excursión de 4,2 km (ida) con un desnivel de 160 m y que se puede completar en 1 h 30 min (ida). La vuelta se realiza por el mismo sendero, pero os sugerimos que a vuestro regreso toméis el desvío de las **pasarelas del Planell d’Aigüestortes**. Esta pequeña caminata es una ruta ideal para familias con niños e incluso para personas con movilidad reducida, ya que está adaptada (mapa). Quienes deseen alargar la ruta del Estany Llong pueden subir hasta el **Portarró de Espot**, aunque la ruta es bastante más exigente (+ info). Otra ruta exigente en Aigüestortes se iniciaría en un punto diferente, más allá de Caldes de Boí. Hablamos de la **ruta de la marmota**, que va del Estany de Cavallers al Estany Negre. Son 9 km en total y la dificultad es moderada (+ info). Si es demasiado, podéis hacer una adaptación más relajada paseando junto al **Estany de Cavallers** a vuestro aire. ## Rutas en la Vall de Boí No hace falta subir hasta Aigüestortes para hacer algunas excursiones muy bonitas en la zona. Si vuestro plan es relajado, o si vais a la Vall de Boí con niños, os sugerimos algunas rutas sencillas: cerca de Barruera podéis hacer la **ruta del Salencar de Barruera**, totalmente llana y de solo 3,2 km (ida y vuelta / 1 hora aprox.). Esta ruta empieza y termina en la Iglesia de Sant Feliu de Barruera y discurre paralela al río Noguera de Tor hasta llegar al humedal del salencar*. * Otra ruta en la Vall de Boí muy popular es el llamado **Camí dels Enamorats**. Este paseo de 1,2 km (40 min) va desde el aparcamiento de la Farga (pegado a la L-500) hasta el parking de la Palanca de la Molina siguiendo el curso del río Sant Nicolau por un paraje muy boscoso. Tiene algo de pendiente, pero es una ruta muy fácil que también podéis hacer con niños. Para volver al inicio se puede deshacer el camino o regresar por un breve tramo de carretera de poco tráfico. Visitar las ermitas de la Vall de Boí es otra forma de hacer caminatas preciosas. Desde Durro podéis hacer andando (o en coche, por pista) la **ruta de la ermita de Sant Quirc de Durro**. El camino por la pista es sencillo, con suave ascenso de 1,8 km (3,6 km en total / 1h aprox.) y el premio son las fabulosas vistas desde la ermita y alrededores. Hay un sendero que acorta camino, pero no os lo aconsejamos a la ida, ya que la pendiente es más pronunciada. Desde Pla de l’Ermita podéis visitar la **ermita de Sant Quirc de Taüll**. Las vistas no son tan espectaculares, pero el entorno es bonito y la ruta es sencillísima (1km ida y vuelta / 30 min). En la web oficial de turismo de Vall de Boí podéis encontrar más de 30 rutas por Vall de Boí y por Aigüestortes, diferenciadas según el nivel de dificultad: paseos, caminatas y excursiones. ## Otras cosas que hacer en la Vall de Boí Aunque no podemos aportar nuestra experiencia directa, os recordamos que la Vall de Boí es un buen destino para practicar el esquí y otros deportes de invierno (snowboard, raquetas de nieve, etc.). La **estación de Boí Taüll** es la más alta de los Pirineos, con una cota máxima de 2751 metros y una orientación al norte que aseguran buena calidad de nieve. Además, no está masificada. Por otra parte, Vall de Boí también es un conocido destino termal. El **Balneario de Caldes de Boí**, a 1500 m de altura, dispone de 37 manantiales (record Guinness) y un enorme espacio dedicado al bienestar. Por último, si vuestra visita coincide con el solsticio de verano, no os perdáis las fiestas de las **falles***, que se celebran en más de 60 pueblos de los Pirineos y fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ## Información práctica para visitar la Vall de Boí ### ** Dónde está la Vall de Boí - Comarca de la Alta Ribagorça, Lleida, Cataluña, España - Ubicaciones exactas al final del post ### ** Cómo llegar a la Vall de Boí - **Coche**. El aislamiento del valle hace que el vehículo privado sea una de las mejores opciones para llegar a la Vall de Boí. **De Barcelona a la Vall de Boí** (3 h 20 min, 285 km). Tomad la autovía A-2 dirección Lleida y enlazad allí con la variante A-14, que en seguida se une a la N-230 (dirección Vielha – Toulouse). Pasado El Pont de Suert seguid por el desvío hacia la Vall de Boí (L-500). Como alternativa a la A-2 podéis usar la AP-2, gratuita desde 2021. - **De Madrid o Zaragoza a la Vall de Boí**. Desde Madrid (5 h 45 min, 550 km) hay que tomar la A-2 hasta Zaragoza. Una vez en Zaragoza seguid por la E-7 hasta Huesca y luego la A-22 hasta el desvío de Barbastro. En Barbastro hay que tomar la N-123 hasta Benabarre y allí la N-230 dirección Pont de Suert/Vielha/Toulouse. Pasado Pont de Suert encontraréis el desvío hacia la Vall de Boí (L-500). - **Bus**. No existen enlaces directos desde grandes ciudades hasta la Vall de Boí, pero ALSA tiene rutas desde Lleida o Barcelona hasta Pont de Suert (a unos 15 km del valle), desde donde habría que tomar un bus local o un servicio de taxi. En temporada de esquí y en temporada de verano hay buses especiales que unen poblaciones cercanas a Aigüestortes (Vielha, Pobla de Segur, Vall de Boí, etc.). Tenéis PDFs y más info aquí. - **Tren**. No hay estación de tren en las proximidades, pero se puede llegar en tren hasta Lleida y continuar en bus hasta Pont de Suert, donde habría que tomar un bus local hacia las poblaciones de la Vall de Boí. ### ** Web oficial de turismo de la Vall de Boí - Vall de Boí turisme -> www.vallboi.cat (cat | esp | ing | fra) ### ** Alojamiento en la Vall de Boí - Si buscáis apartamentos en la Vall de Boí nosotros os sugerimos El Rinconcito Rural. Se encuentra en Taüll, dispone de aparcamiento en el edificio y tiene todas las comodidades necesarias. Además, al estar en Taüll, es un buen punto de partida para visitar cualquiera de los lugares de interés de la zona, y especialmente las iglesias de Sant Climent y Santa Maria de Taüll, que se encuentran a escasos minutos andando. - Si preferís otras opciones, aquí os dejamos un listado de apartamentos y hoteles en la Vall de Boí. También veréis algunas propuestas de casa rural. - En cuanto a la ubicación exacta, aunque Taüll es una buena opción, no os preocupéis en exceso por esa cuestión, ya que todos los pueblos están muy cerca unos de otros. Barruera (el que más servicios tiene) se encuentra a escasos 15 min del pueblo más alejado. - Si buscáis camping en la Vall de Boí, entonces tenéis dos alternativas: Camping Taüll y Camping Boneta (en Barruera). - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en la Vall de Boí - Hay un buen número de restaurantes en la Vall de Boí. Por desgracia, la mayoría cierran fuera de temporada de invierno o de verano y en noviembre tuvimos muy limitadas nuestras opciones. Por experiencia propia solo os podemos recomendar **La Taverneta**, en Boí, donde hacen unas tapas creativas y unas hamburguesas fantásticas, a buen precio, y con el plus de unas buenas vistas. - Algunos restaurantes de la Vall de Boí de los que teníamos muy buenas referencias son: **Casa Xoquin** (Durro), **El Ventador** (Barruera), **La Granja** (Erill la Vall), **El Caliu**, **Llesqueria l’Empriu** y **El Fai** (Taüll). ## Mapa de la Vall de Boí * * Ampliar mapa de la Vall de Boí *Fotos: (1) Iglesia de Santa Eulàlia de Erill la Vall (2) Iglesia de la Natividad en Durro (3) Pantocrator de Taüll en el MNAC de Barcelona (4) Video mapping del Pantocrator de Taüll (5) Sant Climent de Taüll (6) Santa Maria de Taüll (7) Sant Joan de Boí (8) Interior de Santa Eulàlia d’Erill la Vall, con el Descendimiento (9) Sant Feliu de Barruera (10) Nativitat de Durro (11 y 12) Calles y vistas de Durro (13) Mirador del Sant Esperit en Aigüestortes (14) pasarelas del Planell d’Aigüestortes (15) Ruta del Salencar de Barruera (16) Camí dels Enamorats (17) Vistas desde la ermita de Sant Quirc de Durro. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Arlés en 2026: monumentos romanos, van Gogh y guía práctica URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-arles/ ⚡ **¿Tienes prisa?** 🤖 Resumir con ChatGPT Arlés es una de las ciudades con más encanto del sur de Francia gracias a su enorme patrimonio romano (declarado **Patrimonio de la Humanidad** por la UNESCO) y a los rincones que retrató **Vincent van Gogh** en algunos de sus cuadros más conocidos. En esta guía actualizada a 2026 repasamos los **mejores lugares que ver en Arlés**, con información práctica sobre entradas, horarios, transporte y alojamiento. Nosotros la visitamos durante una ruta por la Provenza y aquí te contamos lo que vimos. La ciudad, bañada por el río Ródano y considerada una de las principales puertas de entrada a la **Provenza**, se puede recorrer a pie en un día, aunque merece la pena dedicarle al menos dos jornadas para disfrutarla sin prisas. Además de los monumentos romanos y medievales, Arlés se ha convertido también en un destino de arte contemporáneo gracias al complejo **LUMA Arles**, diseñado por Frank Gehry. Si estás planificando tu visita, aquí encontrarás todo lo necesario: los 11 lugares que no te puedes perder con datos actualizados, un mapa interactivo, consejos para ahorrar con el **Pass Liberté** y las mejores opciones de transporte desde Barcelona, Marsella u otras ciudades cercanas. *Las Arenas de Arlés, el anfiteatro romano del siglo I d.C. que hoy acoge espectáculos y es el monumento más emblemático de la ciudad. Índice de contenidos - ¿Cuáles son los mejores lugares que ver en Arlés? 1. Anfiteatro de Arlés (Las Arenas) - 2. Iglesia de San Trófimo - 3. Claustro de San Trófimo - 4. Plaza de la República - 5. Criptopórticos - 6. Place du Forum y la ruta de van Gogh - 7. Alyscamps - 8. Teatro antiguo - 9. Termas de Constantino - 10. Museo Departamental de la Antigüedad - 11. LUMA Arles - ¿Cuánto cuestan las entradas de los monumentos de Arlés? - ¿Qué ver cerca de Arlés? - Información práctica para visitar Arlés ¿Dónde está Arlés? - ¿Cómo llegar a Arlés? - Webs oficiales - ¿Dónde dormir en Arlés? - Seguro para viajar a Francia - Mapa de Arlés - Preguntas frecuentes sobre Arlés ¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Arlés? - ¿Merece la pena el Pass Liberté? - ¿Cuál es la mejor época para visitar Arlés? - ¿Se puede visitar Arlés gratis? - ¿Cómo llegar de Marsella a Arlés? ## ¿Cuáles son los mejores lugares que ver en Arlés? Arlés concentra en su casco antiguo un conjunto monumental que abarca desde la época romana (s. I a.C.) hasta el arte contemporáneo. Hemos organizado los 11 lugares más interesantes en tres bloques: patrimonio romano, patrimonio medieval y los rincones vinculados a van Gogh y al arte. Al final incluimos una tabla con precios y horarios actualizados. ### 1. Anfiteatro de Arlés (Las Arenas) El anfiteatro de Arlés, conocido como Les Arènes*, es el monumento romano más importante de la ciudad y uno de los mejor conservados de Francia. Construido hacia el **año 80 d.C.**, mide **136 metros de largo** y podía acoger a unos **21.000 espectadores**. Se encuentra entre los veinte anfiteatros más grandes del mundo romano. A diferencia de otros anfiteatros en ruinas, Las Arenas siguen en uso: hoy acogen la célebre **Feria de Arlés** (corridas de toros en Semana Santa y septiembre), conciertos y representaciones teatrales. La visita permite recorrer las gradas, los pasillos interiores y disfrutar de una panorámica del casco antiguo desde la parte alta. 📌 **Datos prácticos:** Entrada individual ~11 € (adultos). Gratis para menores de 18 años. Incluido en el Pass Liberté. *Las Arenas de Arlés (s. I d.C.), con capacidad para 21.000 espectadores. Hoy sigue acogiendo espectáculos. ### 2. Iglesia de San Trófimo La cathédrale Saint-Trophime*, aunque perdió su estatus de catedral hace más de dos siglos, sigue siendo el edificio religioso más importante de Arlés. Forma parte del conjunto romano y románico protegido por la UNESCO. Las partes más antiguas datan de los **siglos XII y XIII**, y lo que más llama la atención es su **impresionante pórtico románico**, uno de los mejores ejemplos de escultura medieval en la Provenza. En el interior merecen atención los sarcófagos paleocristianos, el coro gótico, las vidrieras y los tapices. 📌 **Datos prácticos:** Entrada gratuita a la iglesia. El claustro tiene entrada aparte (ver punto 3). *El pórtico románico de Saint-Trophime (s. XII), una de las joyas del arte medieval provenzal. ### 3. Claustro de San Trófimo El claustro de Saint-Trophime merece mención aparte: tiene acceso independiente y requiere entrada de pago. Comenzó a construirse hacia **1150** y no se finalizó hasta finales del **siglo XIV**, lo que dio lugar a una combinación única de **estilos románico** (galerías norte y este) **y gótico** (galerías sur y oeste). De la visita destacan la rica iconografía de los capiteles y pilares, las salas anexas con exposiciones temporales y el paseo por el **piso superior**, desde donde se obtienen buenas vistas del campanario de la iglesia. A nosotros fue lo que más nos gustó de la visita. 📌 **Datos prácticos:** Incluido en el Pass Liberté. Consultar horarios en la web oficial. El claustro de Saint-Trophime combina galerías románicas (s. XII) y góticas (s. XIV). ### 4. Plaza de la República La Place de la République* es el corazón monumental de Arlés. Originalmente una pequeña plaza frente a Saint-Trophime, adquirió su aspecto actual en el **siglo XVII** con la construcción del *Hôtel de Ville* (ayuntamiento) y su torre del reloj. En el centro se alza un **obelisco romano del siglo IV** de 20 metros de altura, recuperado del antiguo circo de Arlés. Completan el conjunto la fachada gótica de la **iglesia de Sainte-Anne** (s. XVII) y las terrazas de los cafés que rodean la plaza. *La Place de la République, con su obelisco romano (s. IV) y el Hôtel de Ville al fondo. ### 5. Criptopórticos Desde el ayuntamiento se accede a los Cryptoportiques*, una estructura subterránea de galerías que servía como cimentación del antiguo foro romano, salvando el desnivel del terreno. Se cree que fueron construidos hacia el **46 a.C.**, prácticamente al mismo tiempo que la colonia romana. A lo largo de su historia los criptopórticos sirvieron como almacenes, cárceles e incluso refugios subterráneos en tiempos de guerra. La visita incluye el recorrido por sus **tres galerías abovedadas** y algunas piezas romanas expuestas. 📌 **Datos prácticos:** Incluido en el Pass Liberté. *Los Criptopórticos (s. I a.C.), las galerías subterráneas que sostenían el foro romano de Arlés. ### 6. Place du Forum y la ruta de van Gogh La Place du Forum* es probablemente la plaza más fotografiada de Arlés. Aunque del foro romano apenas quedan dos columnas empotradas en una esquina, esta plaza es famosa por ser el lugar donde **van Gogh pintó *Terrasse du café le soir*** en 1888. Hoy, el **Café van Gogh** reproduce la icónica fachada amarilla del cuadro. Vincent van Gogh vivió en Arlés entre febrero de 1888 y mayo de 1889, una de sus etapas más productivas, en la que creó más de 300 obras, incluyendo *Los girasoles*, *La casa amarilla*, *El dormitorio en Arlés*, *Noche estrellada sobre el Ródano* y *El puente Langlois*. En la ciudad se puede seguir la **ruta van Gogh** , un recorrido señalizado con paneles en los lugares que retrató. También merece la pena la **Fondation Vincent van Gogh**, con exposiciones temporales que dialogan con la obra del pintor. La exposición actual, *To Vincent: A Winter’s Tale*, estará abierta hasta el 21 de abril de 2026. En el centro de la plaza se encuentra la escultura de **Frédéric Mistral**, premio Nobel de literatura y fundador del **Museo Arlaten** (a dos calles de allí). *La Place du Forum y el Café van Gogh, que reproduce la fachada del célebre cuadro de 1888. ### 7. Alyscamps Uno de los muchos lugares que van Gogh y su amigo Gauguin retrataron en Arlés fue esta antigua **necrópolis romana**, situada al sureste del casco antiguo junto al canal de Craponne. En los primeros siglos del cristianismo, los Alyscamps alcanzaron gran fama (Dante los menciona en la Divina Comedia*) por albergar las reliquias de **San Ginés de Arlés**. Hoy se pueden ver sarcófagos de piedra alineados a lo largo de una avenida arbolada y las **ruinas de la iglesia de San Honorato** (s. XI). 📌 **Datos prácticos:** Incluido en el Pass Liberté. *Los Alyscamps, la antigua necrópolis romana que también inspiró a van Gogh y Gauguin. ### 8. Teatro antiguo El teatro romano de Arlés fue construido hacia el **46 a.C.**, en los inicios de la Arelate* romana, y tenía capacidad para unos **10.000 espectadores**. Tras ser fortificado en la Edad Media y luego abandonado y saqueado, no fue redescubierto hasta el siglo XVII ni completamente excavado hasta el XIX. En 1651 se halló allí la famosa **Venus de Arlés**, una de las obras maestras que hoy se exhiben en el Louvre. Del teatro original se conservan dos columnas, parte del graderío y la orquesta. 📌 **Datos prácticos:** Incluido en el Pass Liberté. *El teatro antiguo de Arlés (s. I a.C.), donde se descubrió la célebre Venus de Arlés. ### 9. Termas de Constantino Al norte del casco histórico, junto al Ródano, se encuentran las **Termas de Constantino**, construidas en el **siglo IV** durante una época de esplendor en la que el emperador Constantino el Grande eligió Arlés como una de sus residencias imperiales. De las primitivas termas solo se conserva la zona norte (el resto desapareció o quedó bajo las casas). Muy cerca se halla el **Museo Réattu**, con pinturas del artista local Jacques Réattu y algunas obras menores de Picasso. 📌 **Datos prácticos:** Incluido en el Pass Liberté. Horario reducido en invierno (solo tardes). Las Termas de Constantino (s. IV), vestigio de la época en que Arlés fue residencia imperial. ### 10. Museo Departamental de la Antigüedad Si dispones de tiempo suficiente, este museo moderno ubicado al sur del centro (junto al campo donde se encontraba el antiguo circo romano) es una visita que merece mucho la pena. Es el museo más popular de Arlés y una de las atracciones mejor valoradas por los visitantes. La colección abarca desde la prehistoria hasta la Antigüedad tardía. La joya de la corona es una **barcaza romana del siglo I** de 31 metros de eslora, recuperada del fondo del Ródano. También se exhiben sarcófagos, mosaicos, maquetas de la ciudad romana, esculturas y ánforas. 📌 **Datos prácticos:** Consultar horarios y precios en la web oficial del museo. La barcaza romana (s. I) de 31 m de largo, pieza estrella del Musée Départemental Arles Antique. ### 11. LUMA Arles El complejo **LUMA Arles**, inaugurado en 2021 en el antiguo recinto ferroviario de la ciudad, se ha convertido en uno de los principales atractivos de Arlés. Nosotros no pudimos visitarlo porque aún no existía cuando estuvimos allí, pero está en nuestra lista para la próxima vez. Su edificio más icónico es la **torre de 56 metros diseñada por Frank Gehry**, revestida de paneles de aluminio que reflejan la luz de la Provenza. LUMA es un centro de creación artística con exposiciones de arte contemporáneo, instalaciones, talleres y jardines. El programa expositivo rota con frecuencia, por lo que conviene consultar su web antes de la visita. 📌 **Datos prácticos:** El acceso al parque y jardines es gratuito. Las exposiciones tienen entrada de pago. ## ¿Cuánto cuestan las entradas de los monumentos de Arlés? La forma más económica de visitar los monumentos de Arlés es con el **Pass Liberté**, un pase combinado que cuesta unos **13-15 € por adulto** y da acceso a 4 monumentos a elegir más 1 museo. Los menores de 18 años entran gratis a todos los monumentos municipales. MonumentoEntrada individual¿Pass Liberté?Anfiteatro (Las Arenas)~11 €✅ SíTeatro antiguo~9 €✅ SíClaustro de San Trófimo~9 €✅ SíCriptopórticos~9 €✅ SíTermas de Constantino~9 €✅ SíAlyscamps~9 €✅ SíMusée DépartementalConsultar web❌ (museo regional)LUMA ArlesConsultar web❌Iglesia de San TrófimoGratis—**Pass Liberté (4+1)****~13-15 €**— 📌 Los precios son orientativos (2026). Consulta tarifas actualizadas en Arles Tourisme. ## ¿Qué ver cerca de Arlés? Arlés es una base excelente para explorar la Provenza y otras ciudades del sur de Francia. Estos son los destinos más interesantes a poca distancia: - **Abadía de Montmajour** (5 km) — fortaleza-abadía del siglo X con uno de los claustros más bonitos de la Provenza. Entradas a la venta aquí. - **Saint-Rémy-de-Provence** (25 km) — pueblo provenzal donde van Gogh pintó La noche estrellada* durante su estancia en el sanatorio. - **Nîmes** (32 km) — otra gran ciudad romana con su famoso anfiteatro y la Maison Carrée. - **Aviñón** (38 km) — la ciudad de los Papas, con el Palacio Papal y el célebre puente de Aviñón. - **Orange** (70 km) — teatro romano declarado Patrimonio de la Humanidad. - **Marsella** (90 km) — la gran ciudad portuaria del Mediterráneo. ## Información práctica para visitar Arlés ### ¿Dónde está Arlés? Arlés se encuentra en el **departamento de Bocas del Ródano**, dentro de la región de **Provenza-Alpes-Costa Azul**, en el sureste de Francia. La ciudad está a orillas del río Ródano, en el punto donde este se bifurca formando su delta hacia la Camarga. ### ¿Cómo llegar a Arlés? **En avión.** El aeropuerto internacional más cercano es el de **Marsella-Provenza** (76 km). Hay vuelos directos desde muchas ciudades españolas. Puedes comprobar conexiones y precios en Skyscanner o Momondo. **En coche.** Arlés se encuentra a unos 25 km de la autopista A-9 que llega desde España por Montpellier. Desde **Barcelona** el trayecto es de unas **4 h 20 min** por la AP-7/A-9 hasta Nîmes y luego la A-54 hacia Arlés. Desde **Marsella** se llega en aproximadamente 1 hora por la A-55 (sur) o la A-7+A-54 (norte). Si quieres alquilar coche te recomendamos reservar en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. **En tren.** Arlés tiene estación de tren con conexiones directas a **Nîmes** (20 min), **Aviñón** (20 min) y **Marsella** (50 min). Desde **Barcelona** el trayecto dura unas **5 h 15 min** con trasbordo (normalmente en Nîmes). Puedes consultar horarios y tarifas en SNCF Connect. ### Webs oficiales - **Arles Tourisme** → https://www.arlestourisme.com/fr/ - Mapa turístico de Arlés en PDF ### ¿Dónde dormir en Arlés? Arlés tiene buena oferta de alojamiento para todos los presupuestos. Estas son algunas opciones recomendadas: - **Opción económica:** Ibis Palais Des Congres, funcional y con buena relación calidad-precio. - **Buena relación calidad-ubicación:** Hôtel de l’Amphithéâtre y Hôtel La Muette, más céntricos y con mejores valoraciones. - **Para darse un capricho:** Hotel Spa Le Calendal, con acceso a spa a un precio razonable. 👉 Consulta aquí todos los alojamientos de Arlés. ### Seguro para viajar a Francia Si quieres contratar un seguro de viaje para tu ruta por Francia, te recomendamos Heymondo, un comparador español con excelente atención al cliente. Además, reservando con nuestro enlace tendrás un **5% de descuento**. ## Mapa de Arlés  🔍 Ampliar mapa de Arlés · 🚗 Alquiler de coche en Marsella ¿Necesitas más info sobre Arlés? Pregunta a la IA Preguntar a ChatGPT sobre Arlés ## Preguntas frecuentes sobre Arlés ### ¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Arlés? Un día completo es suficiente para ver los monumentos principales, aunque si quieres disfrutar sin prisas y visitar el Musée Départemental y LUMA Arles, lo ideal son dos días. ### ¿Merece la pena el Pass Liberté? Sí, si piensas visitar tres o más monumentos de pago. El pase cuesta unos 13-15 € e incluye 4 monumentos + 1 museo a elegir, lo que supone un ahorro considerable frente a las entradas individuales. ### ¿Cuál es la mejor época para visitar Arlés? La primavera (abril-mayo) y el inicio del otoño (septiembre-octubre) ofrecen buen tiempo y menos aglomeraciones. Si te interesa la fotografía, las **Rencontres d’Arles** (julio-octubre) son el evento cultural más importante. La Feria de Pascua atrae a los aficionados a la tauromaquia. ### ¿Se puede visitar Arlés gratis? Pasear por el casco antiguo, la Place du Forum, la Plaza de la República y las calles de la ruta van Gogh es completamente gratuito. La iglesia de San Trófimo también tiene entrada libre. Los jardines de LUMA Arles son de acceso gratuito. ### ¿Cómo llegar de Marsella a Arlés? En tren, el trayecto dura unos 50 minutos con trenes frecuentes durante todo el día. En coche, aproximadamente 1 hora por autopista. **Fotos:** (1 y 2) Arenas de Arlés (3) Iglesia de San Trófimo (4) Claustro de San Trófimo (5) Plaza de la República (6) Criptopórticos (7) Place du Forum (8) Alyscamps (9) Teatro antiguo de Arlés (10) Termas de Constantino. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero ··· (11) Barcaza en el Museo Departamental: por Finoskov, vía Wikimedia. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! → + info ** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Teruel en un día URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-teruel-capital/ Hace ya mucho que los turolenses salieron a las plazas a gritar aquello de «**¡Teruel existe!**«. Para muchos, aquel lema puso en el mapa a una provincia que había sido históricamente ignorada y que apenas era conocida por el jamón y el frío. Pero lo cierto es que la región tiene mucho que ofrecer a los turistas (a nosotros nos enamoró el Matarraña) y solo su capital ya justifica una escapada. En este artículo os hablamos de algunos de los lugares imprescindibles **que ver en Teruel en un día** (¡pero mejor que sean dos!). * * Consulta todos nuestros posts sobre Aragón Índice de contenidos - Breve historia de Teruel - Lugares que ver en Teruel en un día 1. Plaza del Torico - 2. Iglesia de San Pedro - 3. Mausoleo de los Amantes - 4. Catedral de Teruel - 5. Torre de San Martín - 6. Torre del Salvador - 7. Escalinata de Teruel - 8. Acueducto de los Arcos - 9. Dinópolis - Qué ver en los alrededores de Teruel - Información práctica para visitar Teruel Ubicación - Cómo llegar a Teruel - Webs oficiales - Dónde dormir en Teruel - Dónde comer en Teruel - Mapa de lugares que visitar en Teruel ## Breve historia de Teruel Teruel fue **fundada en el año 1171** por Alfonso II de Aragón, pero la zona ya había sido habitada anteriormente por los celtíberos, quienes llamaban al lugar *Turboleta*, y por otros pueblos como los árabes, que habrían tenido un asentamiento conocido como *Tirwal*. Por su situación fronteriza, no muy lejos de la taifa de Valencia, Teruel recibió ciertos privilegios con el objetivo de atraer a nuevos pobladores. De este modo, la ciudad vivió un periodo de cierto desarrollo durante la Plena Edad Media que, sin embargo, se vio truncado por las pestes. * El siglo XVI tuvo varias etapas convulsas por la oposición de la ciudad al Tribunal de la Inquisición, aunque el siglo XIX fue mucho más agitado aún, con Teruel como escenario de diferentes asedios y conquistas en la guerra de la Independencia española y en las guerras carlistas. Pero si un acontecimiento bélico marcó la historia de la ciudad este fue la famosa **batalla de Teruel (1937-38)**, en el contexto de la Guerra Civil. Durante el enfrentamiento, que duró más de dos meses, casi 40.000 soldados perdieron la vida y la ciudad quedó parcialmente destruida. ## Lugares que ver en Teruel en un día Teruel es una ciudad pequeña (unos 35.000 habitantes) y fácil de recorrer a pie. Casi todos los lugares de interés turístico están a menos de 10 minutos andando de cualquier otro sitio. Se puede ver Teruel en un día, desde luego, pero si queréis conocer a fondo la ciudad es recomendable reservar un fin de semana entero. Aquí os compartimos algunas de las mejores cosas que hacer en Teruel. ### 1. Plaza del Torico La **plaza del Torico** es un punto de encuentro obligado en pleno corazón de Teruel. En el centro de la plaza se halla el gran icono de la ciudad: la **fuente del Torico**. Muchos viajeros esperan encontrarse con una enorme estatua de un toro, pero el Torico hace honor a su nombre: solo mide 0,50 m. Eso sí, se eleva sobre una columna de 7 m, flanqueada en los costados por cuatro cabezas de toro. La estrella es otro símbolo importante en la fuente… y es que varias leyendas relacionan la figura del toro y la estrella con la fundación de Teruel. Una de las historias más conocidas cuenta que Alfonso II, en el contexto de la Reconquista, esperaba una señal para levantar una villa amurallada en la zona. La señal vino cuando un toro enviado por las tropas enemigas se detuvo en una meseta bajo Actuel, una estrella muy brillante. De hecho, el nombre de Teruel provendría según esta leyenda de la unión de «toro» y «Actuel». En cualquier caso, hoy la **estatua del Torico, erigida en 1855**, es una de las principales señas de identidad de la ciudad. En la plaza, llena de terrazas y con una bonita iluminación nocturna, también llaman la atención la **casa del Torico** (nº 13) y la **casa la Madrileña** (nº 8), ambas diseñadas por el arquitecto modernista Pau Monguió en 1912. Por otra parte, desde la plaza del Torico se accede a los **aljibes medievales** de Teruel, cisternas subterráneas donde los ricos almacenaban el agua de la lluvia. * Precios y horarios de los aljibes medievales ### 2. Iglesia de San Pedro La iglesia y la **torre de San Pedro** forman un conjunto monumental protegido por la **UNESCO** como ejemplo de arquitectura mudéjar aragonesa. En cuanto a la torre, fue construida en el siglo XIII y fue el campanario de una iglesia ya desaparecida. Esta es la más antigua de las cuatro torres de Teruel y también la más pequeña (25 m). Pagando un extra respecto a la entrada normal se puede subir hasta el campanario y acceder al ándito (galería elevada). * Respecto a la **iglesia de San Pedro**, esta fue erigida ya en el siglo XIV, aunque su decoración interior es de finales del siglo XIX y principios del XX. Este sorprendente interior, de estilo modernista neomudéjar, es obra del arquitecto Pau Monguió y del artista Salvador Gisbert. Algunos de los elementos más notables de la iglesia son el retablo mayor, la bóveda, el claustro mudéjar y el ábside poligonal. La visita guiada es obligatoria e incluye el conjunto mudéjar y el Mausoleo de los Amantes. ### 3. Mausoleo de los Amantes En un anexo de la iglesia de San Pedro se ubica el **Mausoleo de los Amantes de Teruel**. Allí descansan los restos de **Isabel de Segura y Juan Diego Martínez de Marcilla**, cuyas momias se hallaron en 1555 en una de las capillas de la iglesia. Ya por entonces alcanzaron gran notoriedad (aunque su identidad y su historia no se desvelaron hasta casi un siglo después), pero los amantes no gozaron de un sepulcro digno de su fama hasta **1955**, cuando el escultor **Juan de Ávalos** donó el precioso mausoleo de alabastro y bronce en el que hoy descansan. La **leyenda de los amantes** se desarrolla en el s. XIII. Juan Diego e Isabel eran dos jóvenes enamorados de distintas clases sociales (él pobre, ella rica) y el padre de Isabel se oponía al matrimonio. Juan Diego logró un plazo de 5 años para hacer riqueza en la guerra, pero volvió demasiado tarde: Isabel acababa de casarse. El enamorado se coló en la habitación del matrimonio y le pidió un beso a Isabel, que se lo negó. Juan Diego murió allí mismo de pena. Más tarde, en el entierro de él, Isabel le dio el beso que le había negado, con tanta pasión que ella también murió. Ambos descansan juntos desde entonces. * Horario: todos los días de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Entrada general: 10€. Compra tus entradas online para evitar colas (incluye visita guiada en español, subida a la torre, etc.). ### 4. Catedral de Teruel La historia de la **Catedral de Santa María de Mediavilla** se remonta al **1171**, año de fundación de la ciudad. Por entonces era una iglesia más sencilla que fue evolucionando con el tiempo y que no alcanzó su aspecto actual hasta el siglo XVI, cuando fue consagrada como catedral. La torre, que data del 1257, así como la techumbre y el cimborrio, también están protegidas por el **Patrimonio de la Humanidad** dentro del conjunto de la arquitectura mudéjar de Aragón. * Al igual que las otras torres de la ciudad, la **torre de la catedral** está profusamente decorada con azulejos y cerámica vidriada y tiene una apertura en forma de bóveda para facilitar el paso de los transeúntes. En cuanto a la **techumbre de madera**, de finales del siglo XIII, es considerada por muchos la **«capilla sixtina» del mudéjar**. El **cimborrio**, por su parte, fue construido en 1538 y recuerda mucho al de la catedral de Zaragoza. También cabe destacar la **fachada neomudéjar** de 1909, obra de Pau Monguió. - Ver más fotos de Teruel en nuestro Facebook Por cierto, junto a la fachada Este de la catedral, en la Plaza Fray Anselmo Polanco, se encuentra el **Museo provincial de Teruel**. Además de tener una bonita fachada, alberga una interesante exposición en cuatro plantas sobre la historia de la provincia y un magnífico mirador en lo más alto. La entrada es gratuita. * Apúntate aquí al famoso free tour por Teruel para explorar la ciudad de la mano de guías locales expertos. ### 5. Torre de San Martín La **Torre de la iglesia de San Martín** es otra de las torres de la ciudad incluidas en el conjunto protegido por la UNESCO. Fue erigida en **1316** y reformada a mitad del siglo XVI, época en la que se derrumban varias casas adosadas para dejar un espacio libre en torno a la torre. Como en los otros casos, se trata de una torre-puerta que deja paso a los viandantes bajo una bóveda apuntada. En la decoración destaca la cerámica vidriada, con el verde y el blanco como protagonistas. * ### 6. Torre del Salvador La **Torre de la iglesia del Salvador** completa el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad. Fue construida no mucho después que la Torre de San Martín, en la cual está inspirada. Una de las grandes diferencias de esta torre respecto a las anteriores es que se encuentra encajonada entre viviendas, aunque también tiene una apertura para permitir el paso de peatones. Sus tres salas interiores albergan el Centro de Interpretación de la Arquitectura Mudéjar Turolense. * Precios y horarios de la Torre del Salvador ### 7. Escalinata de Teruel La **Escalinata del Óvalo** fue realizada en **1921** y tenía como objetivo unir el casco histórico de la ciudad, elevado sobre una meseta, con la recién construida estación de ferrocarril. El autor fue **José Torán**, quien tomó elementos del mudéjar y del modernismo para crear esta **obra clave del neomudéjar turolense**. En la escalinata destacan el ladrillo de barro cocido y la piedra tallada, así como la ornamentación cerámica en blanco y verde, o los faroles de influencia modernista. * Después de subir y bajar por la escalinata os sugerimos reponer fuerzas en la cercana **Plaza San Juan**, donde se ubican varios edificios institucionales, como la Diputación provincial de Teruel, y un par de terrazas muy agradables. * Recuerda que puedes reservar plaza online en el free tour por Teruel para no perderte lo esencial. ### 8. Acueducto de los Arcos También conocido como **Traída de las Aguas**, este acueducto, que es a la vez viaducto, fue inaugurado en **1558**. Su autor fue el arquitecto francés **Pierres Vedel**, quien ya había participado en la reforma de la Torre de San Martín. Con su construcción se solventó el problema de abastecimiento de agua en la ciudad, muy dependiente de los aljibes medievales. Hoy Los Arcos es considerado una de las obras de ingeniería más importantes del Renacimiento español. * No muy lejos del acueducto podéis contemplar el **Torreón de La Lombardera** y restos de las murallas medievales de Teruel. Aunque quizá el conjunto mejor conservado sea el del **Portal de Daroca**, a unos 5 minutos a pie. Por otra parte, al sur de la ciudad podéis pasear por el **Viaducto viejo**, un puente con menos historia (1929), pero que también tiene su encanto y que sirve como mirador. Estos son algunos de los principales lugares que hay **que ver en Teruel en un día**, pero a continuación os dejamos una última propuesta por si tenéis más tiempo… ### 9. Dinópolis Un lugar que recomendamos especialmente a quienes vayan a visitar Teruel con niños es **Dinópolis**. En la provincia de Teruel, donde se han hallado restos de algunos de los ejemplares de dinosaurio más grandes de Europa, hay siete centros Dinópolis, aunque el más grande es el que se encuentra en la capital. Pese a ser un parque relativamente pequeño, es un paraíso para los niños, que podrán disfrutar de recorridos temáticos, museo, simulador, cine 3D, espectáculos, etc. * Compra online tus entradas para Dinópolis Teruel y evita las posibles colas en el acceso. ## Qué ver en los alrededores de Teruel - El poblado ibérico de Alto Chacón (4,5 km) - El camino natural del río Guadalaviar (7 km) - La ruta de las Tajadas (24 km) - La preciosa Albarracín (37 km) · Apúntate al free tour de Albarracín - Los estrechos del río Ebrón (37 km) - Los pueblos Mora de Rubielos (45 km) y Rubielos de Mora (57 km) ## Información práctica para visitar Teruel ### ** Ubicación - Teruel, provincia de Teruel, Aragón, España - Todas las ubicaciones en el mapa ubicado al pie del artículo ### ** Cómo llegar a Teruel - **Coche**. Teruel se encuentra a medio camino entre Zaragoza y Valencia por la A-23, por lo que resulta muy cómodo llegar desde estas dos ciudades. Para llegar a Teruel desde Barcelona (4h 10 min) podéis ir por la AP-7 hasta la salida 48 (dirección Nules) y seguir por la A-7 hasta la salida 287B, que ya indica Teruel. Algo más largo es el camino por el interior (4 h 45 min), aunque es más barato. En este caso tendríais que ir hasta Tarragona y dejar la AP-7 en la salida 34 (Reus) para empalmar más adelante con la N-420 (Alcañiz), que os llevará directamente a Teruel. - Parar llegar a Teruel desde Madrid (3 h 30 min) lo más recomendable es tomar la A-2 dirección Zaragoza hasta la salida 135 (Alcolea/Teruel). Desde allí tendréis un buen trecho por la N-211 hasta empalmar con la A-23 dirección Teruel. - **Bus**. Hay varias compañías operando desde la estación de bus de Teruel, aunque las que ofrecen mayor oferta de rutas son Hife y Samar, con conexiones a Barcelona o Madrid. - **Tren**. Para llegar en tren a Teruel, tanto desde Madrid como desde Barcelona, hay que hacer trasbordo en Zaragoza, donde se toma un regional. Este mismo regional se puede tomar si se viene desde el sur (Valencia). ### ** Webs oficiales - Ciudad de Teruel -> turismo.teruel.es ### ** Dónde dormir en Teruel - Durante nuestro último paso por la ciudad dormimos algo lejos, así que en esta ocasión no tenemos una recomendación de primera mano. En todo caso, si buscas un hotel con encanto y a buen precio, una opción muy popular es El Mudayyan, con más de 3000 reseñas en Booking y una valoración de 9,2. También te pueden interesar los apartamentos El Canónigo de Teruel o, con algo más de clase, el Hotel Palacio La Marquesa. - Si lo prefieres, aquí te dejamos un listado de hoteles en Teruel. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Teruel - Es difícil comer mal en Teruel, pero ahí van unas cuantas sugerencias a tener en cuenta: **Gastrotaberna Locavore** (sabores tradicionales, pero en plan moderno), **La Bella Neda** (asador, para disfrutar de la carne) o el **Bar Torreón** (platos tradicionales a precios populares). ## Mapa de lugares que visitar en Teruel * * Ampliar mapa de Teruel *Fotos: (1 y 12) Escalinata del Óvalo (2, 3 y 4) Plaza del Torico (5) Torre de San Pedro (6) Iglesia de San Pedro (7) Mausoleo de los amantes (8 y 9) Catedral de Teruel (10) Torre de San Martín (11) Torre del Salvador (13) Los Arcos (14) Dinópolis. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Castillo de Stirling (Escocia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-stirling/ Por su cercanía a Edimburgo y su relevancia histórica, el **Castillo de Stirling** es un lugar de visita obligada en cualquier viaje por Escocia. Más allá de su valor arquitectónico o de cuestiones estéticas, para los escoceses es uno de los grandes símbolos de la independencia de Escocia y un orgullo nacional al que van ligados nombres como los de María Estuardo, William Wallace o Robert the Bruce. En este artículo repasamos su historia y os dejamos todos los detalles relativos a la visita. * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Stirling - Visitar el Castillo de Stirling - Lugares que ver cerca del Castillo de Stirling - Información práctica para visitar el Castillo de Stirling Ubicación - Cómo llegar a Stirling - Horarios del Castillo de Stirling - Precios del Castillo de Stirling - Webs oficiales - Dónde dormir en Stirling - Seguro para viajar a Escocia - Mapa de Stirling * Consulta todos nuestros posts sobre Escocia ## Breve historia del Castillo de Stirling El Castillo de Stirling se encuentra sobre un promontorio ubicado junto al río Forth, en la frontera entre las Lowlands y las Highlands escocesas. El primer registro escrito del castillo data de **1110**, aunque la estructura más antigua que se conserva es de **1381**. Desde su fundación y hasta la Unión de las Coronas (1603), todos los monarcas escoceses hicieron uso de él, ya fuera como vivienda habitual o como lugar de coronación. * Durante las Guerras de independencia de Escocia (1296–1356) el castillo fue testigo de numerosas batallas y cambió de manos hasta en ocho ocasiones. Las dos contiendas más famosas fueron la **Batalla del Puente de Stirling (1297)**, en la que William Wallace derrotó en inferioridad al ejército inglés, y la mítica **Batalla de Bannockburn (1314)**, que se saldó con la épica victoria de las tropas escocesas lideradas por Robert the Bruce, de nuevo en clara inferioridad. Otros acontecimientos notables ocurridos en el castillo incluyen el **asesinato del duque William Douglas** a manos del rey Jacobo II (1452), la **coronación de la idolatrada María Estuardo** (Mary, Queen of Scots*) en 1543 o el **bautismo de su hijo Jacobo I de Inglaterra** en 1566. El castillo vivió sus últimos episodios convulsos durante los levantamientos jacobitas (s. XVII-XVIII) y más tarde se convirtió en cuartel militar, estatus que mantuvo hasta 1964. ## Visitar el Castillo de Stirling El Castillo de Stirling se ubica sobre una pequeña loma **a unos 15 min a pie del centro de Stirling**. Si llegáis en coche podéis aparcar justo delante (de pago, reserva obligatoria) o usar el servicio gratuito de Park & Ride. Más abajo os explicaremos cómo llegar al Castillo de Stirling y otros detalles prácticos, pero ahora vamos a centrarnos en la visita. El Castillo de Stirling es un **complejo enorme** con varios edificios, jardines, patios, etc. Conviene hacerse con un mapa (los encontraréis en los carteles) y tener claro qué espacios son visitables. * * Reserva aquí una visita guiada en español por el Castillo de Stirling Los lugares que podréis ver en el interior del Castillo de Stirling son: el **Royal Palace** (con la galería Stirling Heads), el **Great Hall**, las **Great Kitchens**, la **Chapel Royal**, los **Stirling Tapestries**, los **Palace Vaults**, la **Castle Exhibition** y el **Regimental Museum**, además de todos los espacios exteriores, con mención especial para los **jardines de The Queen Anne**, el mirador **Ladies’ Lookout** y los **patios** interior y exterior. * - Ver más fotos del Castillo de Stirling en nuestro Facebook Después de saludar a la **estatua de Robert the Bruce** y pasar un primer patio, donde se encuentran las taquillas, veréis de frente la puerta principal del castillo y desvíos a ambos lados. A mano derecha se encuentra el **Unicorn Café** y a mano izquierda la **Castle Exhibition**, con información sobre la historia del castillo, fotografías antiguas, documentos, etc. Esta galería se halla en un margen de los **jardines de la reina Ana**, que tiene un mirador espectacular con vistas al **King’s Knot**, un enorme espacio verde que perteneció en su día al castillo. Después de visitar esta zona podéis atravesar la puerta principal, que os llevará al **patio exterior**. Allí mismo podréis ver una **batería de cañones** y disfrutar de varios miradores. Además, desde allí se accede a **The Great Kitchens**, con una esmerada recreación de una gran cocina de época medieval, y a **The Palace Vaults** (las bóvedas del palacio), un espacio pensado para los que van a visitar Stirling con niños. Para entrar a los espacios más importantes del castillo hay que atravesar un pequeño arco ubicado a la izquierda del Great Hall que os llevará al patio interior. Desde el patio interior podéis visitar el **Great Hall**, con su inconfundible fachada de color oro. Este gran salón de banquetes fue construido para el rey James IV en 1503 y es el más grande de este tipo realizado jamás en Escocia. Inmediatamente a su derecha se encuentra la **Capilla Real**, construida en 1594 por orden de James VI para acoger el bautizo de su hijo, el príncipe Henry. Lo más llamativo de la capilla, que fue una de las primeras de culto protestante en el país, es el friso, pintado en 1628 por Valentine Jenkin. * Para complementar tu visita a Stirling te sugerimos que te apuntes al famoso free tour de Stirling en castellano. Por último, desde este patio también se accede al **Museo del Regimiento de Argyll y Sutherland** (los últimos inquilinos del castillo) y a la joya de la corona: el **Palacio Real**. En esta parte de la visita se pueden explorar las dependencias reales tal como debieron de ser hacia la década de 1540, en tiempos de Jacobo V de Escocia y su célebre hija María Estuardo (María I de Escocia). La recreación de las habitaciones incluye muebles, tapices, camas, sofás, chimeneas, etc., e incluso actores caracterizados que ayudan a crear un ambiente muy realista. * En el Palacio Real también conoceréis la **Heads Gallery**, donde se exhiben medallones del siglo XVI con imágenes de personajes históricos. Para finalizar el recorrido por el interior del Castillo de Stirling podéis volver al patio exterior y tomar la rampa de bajada hasta la parte inferior del recinto, donde tendréis la opción de caminar por la muralla y de admirar los tapices del **Tapestry Studio**, réplicas de varios tapices holandeses del siglo XVI con el tema «La caza del unicornio». ## Lugares que ver cerca del Castillo de Stirling - Antigua cárcel de Stirling (300 m) - Monumento a William Wallace (3,7 km) - Stirling Old Bridge (2 km) - Campo de batalla de Bannockburn (5,7 km) - Castillo de Doune (13,4 km) ## Información práctica para visitar el Castillo de Stirling ### * Ubicación - Castle Wynd, Stirling, Escocia - Ver mapa al pie con ubicaciones ### ** Cómo llegar a Stirling - **Coche**. *Llegar a Stirling desde Edimburgo*. Si vais a visitar Stirling desde Edimburgo, tenéis que tomar la M-8 dirección Glasgow y en seguida continuar por el desvío de la M-9 (Stirling/Forth Bridge), que os llevará directamente a Stirling (42 millas, 1 h). Tomad la salida para entrar a la ciudad por el norte, donde se halla el castillo. - *Llegar a Stirling desde Glasgow*. Salid de la ciudad por la M-8 East hasta encontrar el desvío de la M-80 (Stirling), que empalma muy cerca de Stirling con la M-9. Desde esta hay que coger la salida 10 para entrar a Stirling por el norte. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. La estación de buses de Stirling se encuentra a unos 13 minutos a pie del castillo. Las compañías Megabus y Scottish Citylink gestionan la mayoría de rutas. Edimburgo: 1h 30, desde 4£/trayecto. Glasgow: 45 min, desde 3,50£/trayecto. - **Tren**. La estación de tren de Stirling se encuentra a unos 15 min del castillo. Desde Edimburgo (Waverley) parten unos 2 trenes cada hora por precios de entre 5 y 10£ por trayecto (40 min). Desde Glasgow (Queen Street) parten entre 3 y 4 trenes por hora con precios cercanos a las 9£ por trayecto (30 min). Más info en scotrail.co.uk. - **Tours**. Varias empresas ofrecen tours guiados en castellano desde Edimburgo. En Civitatis, por ejemplo, podéis contratar una excursión a Stirling desde Edimburgo con transporte y guía de habla española. No nos consta que haya tours en español desde Glasgow. ### ** Horarios del Castillo de Stirling Horarios de 2022: - Verano (1 abril a 30 sept.): de 9:30 a 18 - Resto del año: de 9:30 a 17 - Días de cierre: 25 y 26 de diciembre, 1 de enero ### ** Precios del Castillo de Stirling Precios de 2022: - Adultos: £16.00 - Mayores de 65 y desempleados: £12.80 - Niños (5 a 15): £9.60 - Menores de 5: gratis - Personas con discapacidad y 1 acompañante: gratis - Consultad descuentos para familias numerosas - Parking: £4.00 - Audioguía: £3.00 (descarga en smartphone) - Entrada incluida con la HS Explorer Pass ### ** Webs oficiales - Stirling Castle -> stirlingcastle.scot - Historic Environment Scotland -> historicenvironment.scot - Visit Scotland -> visitscotland.com ### ** Dónde dormir en Stirling - Nosotros nos alojamos en Lost Guest House, un alojamiento cómodo y con precios razonables a unos 15 min a pie del castillo. - Dos opciones un poco más caras, pero con valoraciones que rozan el 10 son: Munro Guest House y Castlecroft Bed and Breakfast, ambos con desayuno incluido. - Aquí podéis ver un listado de hoteles en Stirling. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Escocia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Escocia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Stirling * * Ampliar mapa de Stirling** ** Alquiler de coche en Edimburgo *Fotos: (1) Puerta principal (2 y 9) Interior del Palacio Real (3) Estatua de Robert the Bruce (4) Murallas del castillo (5) Great Hall (6) Vistas del King’s Knot (7) Patio exterior (8) Capilla Real. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Montblanc (Tarragona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-montblanc-tarragona/ La comarca de la **Conca de Barberà**, ubicada en el interior de la provincia de **Tarragona**, es conocida por sus vinos, sus monasterios y poblaciones medievales como **Montblanc**, su capital. Esta preciosa villa amurallada es una de las paradas obligadas en la **Ruta del Císter**, que une los monasterios de Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges. En este artículo repasamos los principales lugares que ver en Montblanc, cuyo casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico en 1947. * Índice de contenidos - Breve historia de Montblanc - Qué ver en Montblanc - Lugares que ver cerca de Montblanc - Información práctica para visitar Montblanc Ubicación - Cómo llegar a Montblanc - Turismo Montblanc - Dónde dormir en Montblanc - Dónde comer en Montblanc - Mapa de Montblanc * Consulta nuestros posts sobre la provincia de Tarragona ## Breve historia de Montblanc La zona donde se ubica Montblanc ya estuvo habitada en tiempos paleolíticos y se han encontrado restos de asentamientos íberos y romanos, pero **su fundación se remonta al 1155**, año en que recibe la carta de población de Ramón Berenguer IV. El pueblo, que se llamó en sus inicios Duesaigües y más tarde Vila-salva, creció rápidamente gracias a su ubicación (a medio camino entre Lleida y Tarragona) y a ciertos privilegios reales. En **1387**, cuando se estableció el **Ducado de Montblanc**, ya contaba con castillo, mercado, murallas, conventos, hospital, etc., y era la 7ª población más importante de Cataluña. * Sin embargo, a esta etapa de prosperidad le siguió un **largo periodo de decadencia**, provocado por malas cosechas y guerras, durante el cual la villa quedó ruinosa y medio abandonada. En el siglo XVIII, gracias al **cultivo de la vid**, Montblanc recuperó parte de su esplendor. La mejora de las comunicaciones en el s. XIX también favoreció su desarrollo, pero la **filoxera (1893)** sumió al pueblo en una larga crisis que no se superó hasta las últimas décadas del siglo XX, con la llegada de nuevas industrias y la clara apuesta por el **turismo**. ## Qué ver en Montblanc La oficina de turismo de Montblanc propone a los visitantes una ruta turística a pie que recorre 26 sitios de interés, casi todos ellos dentro del recinto amurallado (el casco antiguo). Esta visita, que se puede hacer por libre o con guía oficial, tiene una duración aproximada de **1 h 30 min**, dependiendo del ritmo de cada uno. El itinerario tiene su inicio en la propia **oficina de turismo**, ubicada en una bodega modernista de 1922. Podéis aparcar gratis por la zona y comenzar con el paseo hacia el Portal de Sant Antoni, pasando primero frente a la **Torre dels Cinc Cantons** y el **photocall*** con las letras del pueblo. * - Ver más fotos de Montblanc en nuestro Facebook El **Portal de Sant Antoni**, que era uno de los cuatro accesos a la villa en tiempos medievales, se construyó en el s. XIV, pero fue completamente reconstruido en tiempos recientes. Antes de acceder al pueblo, hay que retroceder por el Raval de Santa Anna para contemplar la fachada del antiguo **Hospital de Santa Magdalena** (s. XIV-XVI, no visitable) y atravesar el **Pont Vell**, un puente de piedra del siglo XII que atraviesa el río Francolí y que en el siglo XIX perdió los dos arcos de entrada para facilitar el paso a los carruajes. Deshaced el camino para entrar al casco antiguo de Montblanc. El **Carrer Major** os llevará al núcleo de la villa, dejando a mano derecha el fotogénico **Carrer de la Plebania**. Girando a la izquierda en Carrer Sant Josep, y tras pasar junto al **Palau Alenyà**, encontraréis a vuestra derecha el estrecho **Carrer dels Jueus**, con un arco medieval del siglo XIII, único testigo del antiguo barrio judío. La calle desemboca en Plaça dels Àngels. Desde ahí podéis hacer un desvío a la izquierda para echar un vistazo a la **Torre-Portal de Bové** (s. XIV) y regresar después al Carrer Major para seguir hasta la **Iglesia de Sant Miquel**. Esta tosca iglesia del siglo XIII, con fachada románica e interior gótico, llegó a ser sede del Parlamento de Catalunya durante un breve periodo en el s. XIV. Rodeadla por el Carrer Fuster para salir del casco antiguo a través del **Portal del Castlà** y caminad junto a la muralla, dejándola a vuestra derecha, hasta que os encontréis de frente con la antigua **Iglesia de Sant Francesc** (s. XIII – XIV). Actualmente es una sala de exposiciones y eventos, pero en su día perteneció a un convento franciscano que, según la tradición, fue visitado por el propio San Francisco de Asís a principios del siglo XIII. Para seguir con el recorrido turístico hay que continuar junto a la muralla hasta llegar al **Portal de Sant Jordi**, por donde volveréis a entrar al casco antiguo. Por cierto, ese tramo de muralla es visitable, pero tenéis que consultar en la oficina de turismo los horarios y precios, ya que las visitas suelen concertarse. Si continuáis recto no tardaréis en encontrar los carteles que os guiarán hacia la **Plaça Major**, donde destaca el **Casal Desclergue** (s. XVI), antigua casa del veguer* de Montblanc, y actualmente sede de un banco. * En la Plaça Major también sobresalen los **Porxos de Cal Malet** (s. XVIII), con las medidas usadas para medir el grano; la **Casa de la Vila** (reconstruida en 2001, respetando elementos de los siglos XIII y XIV), actual Ayuntamiento; y la **Font Major**, de finales del siglo XVIII. Saliendo de la plaza por el Carrer dels Hortolans llegaréis al Casal dels Josa (s. XVIII), sede del Museu Comarcal, y acto seguido a la **Iglesia de Santa Maria la Major** (s. XIV), que sorprende por su gran fachada barroca y renacentista, construida en el siglo XVII tras la destrucción de la antigua. En el interior destacan el órgano barroco, el retablo mayor y la talla gótica de Santa María. El itinerario prosigue hacia el cercano **Pla de Santa Bàrbara**, mirador con vestigios de algunas construcciones antiguas, como el castillo de Montblanc, una pequeña iglesia y un tramo de muralla. Para finalizar la ruta hay que encaminarse hacia **El Foradot**, otra de las salidas de la muralla, y seguir en línea recta hasta el **Santuari de la Serra**, antiguo convento de monjas clarisas cuyos orígenes se remontan al 1296. La vida monástica sigue activa, pero la iglesia es visitable. Por último, señalar que en Montblanc pueden visitarse el **Museu del Pessebre** y el **Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre**. ## Lugares que ver cerca de Montblanc Aquí os dejamos algunas ideas sobre lugares que ver alrededor de Montblanc: - La Ruta del Císter: Monasterio de Poblet - Monasterio de Santes Creus - Monasterio de Vallbona de les Monges - Pinturas rupestres (UNESCO) de Portell de les Lletres, Mas d’en Llort y Mas d’en Ramon de Bessó - Cuevas de l’Espluga de Francolí ## Información práctica para visitar Montblanc ### * Ubicación - Montblanc, Conca de Barberà, Tarragona, Cataluña (España) - Al pie del post tenéis un mapa con la ruta turística y ubicaciones ### ** Cómo llegar a Montblanc - **Coche**. Cómo llegar a Montblanc desde Barcelona: Montblanc se encuentra a unos 115 km de Barcelona (1 h 30 min aprox.). La forma más fácil de llegar es tomar la AP-7 dirección Tarragona hasta empalmar con la AP-2 (dirección Lleida). Montblanc se encuentra a escasos 6 km de la salida 9/L’Espluga de Francolí. Veréis los carteles en la primera rotonda. - Desde Tarragona: Montblanc está a unos 36 km de Tarragona (30 min). Hay que tomar la A-27 dirección Lleida. Pasado Valls hay que empalmar con la N-240 (Montblanc/Lleida) y seguirla hasta la salida de Montblanc Centro. - Desde Lleida: la distancia desde Lleida es de unos 65 km (45 min). Solo hay que tomar la AP-2 dirección Tarragona/Barcelona y abandonar la autopista en la salida 9 (Montblanc). - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Hay al menos dos empresas que cubren trayectos locales y a ciudades importantes como Lleida y Tarragona, aunque hasta donde sabemos no hay conexiones directas a Barcelona. Las empresas son: Plana e Hispano Igualadina/Monbús. - **Tren**. Hay dos líneas importantes que tienen parada en Montblanc: la R13 Barcelona/Estació de França – Lleida (por Valls)  y la R14 Barcelona/Estació de França – Lleida (por Tarragona y Reus). Consultad en la web de Rodalies los horarios y tarifas. ### ** Turismo Montblanc - Montblanc Medieval: montblancmedieval.cat - Conca de Barberà Turisme: concadebarbera.info ### ** Dónde dormir en Montblanc - En nuestra última visita dormimos en un Airbnb a las afueras de L’Espluga de Francolí, así que no tenemos una recomendación de primera mano en Montblanc. En todo caso, uno de los alojamientos más populares es la Fonda Bohemia Riuot, con precios económicos y restaurante de comida tradicional. Si preferís un apartamento, los de Ca la Trini Picotxa son los mejor valorados. - Aquí tenéis más alternativas de alojamiento en Montblanc. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Montblanc - De entre los cerca de 20 bares y restaurantes de Montblanc, uno de los que tiene más solera es El Molí del Mallol (cocina catalana y de autor), aunque la oferta es amplia y hay bastantes opciones interesantes: Fonda dels Àngels (casera), Tossal Gros (a 7 km, para un capricho), El Cortijo, Els Fogons del Drac Montblanc, Cal Gaya, etc. ## Mapa de Montblanc * * Ampliar mapa de Montblanc** ** Alquiler de coche en Tarragona *Fotos: (1) Portal de Sant Antoni desde el Raval de Santa Anna (2) Murallas de Montblanc (3) Portal de Sant Antoni (4) Pont Vell (5) Iglesia de Sant Miquel (6) Antigua Iglesia de Sant Francesc (7) Casal Desclergue en la Plaça Major (8) Iglesia de Santa María (9) Carrer Major. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Brasov (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-brasov/ Hacia el final de nuestra ruta por Rumanía hicimos una parada de 3 días en **Brasov**, la segunda ciudad más visitada del país, solo por detrás de Bucarest. De hecho, la capital la supera en llegadas de turistas por una cuestión de logística, pero en realidad Brasov es la gran referencia del turismo en Rumanía. Hay mucho que hacer en Brasov, pero además es una buena base para visitar otros lugares de interés en la región de **Transilvania**. En este artículo os hablamos de la historia de la ciudad y de todo lo necesario para preparar vuestra visita. * Índice de contenidos - Breve historia de Brasov - Lugares que ver en Brasov - Lugares que ver cerca de Brasov - Información práctica para visitar Brasov Dónde está Brasov - Cómo llegar a Brasov - Web oficial de turismo de Brasov - Dónde dormir en Brasov - Actividades y tours en Brasov - Seguro para viajar a Rumanía - Mapa de lugares que ver en Brasov * Consulta todos nuestros posts sobre Rumanía ## Breve historia de Brasov La zona en la que se ubica Brasov fue habitada desde tiempos de la Edad de Bronce, aunque su fundación se remonta al **1211**, año en que los **Caballeros Teutónicos**, procedentes de Sajonia, se establecieron en la región **invitados por el rey de Hungría** (reino del que formaba parte Transilvania) para ocupar unas tierras medio vacías que servirían como línea de defensa contra los otomanos. Los sajones transilvanos, en su mayoría de origen germánico, levantaron la ciudad con el nombre de **Kronstadt**. La ciudad, ubicada en una importante ruta comercial, floreció en poco tiempo y en el siglo XV ya estaba muy bien fortificada. * Durante siglos la ciudad prosperó sin excesivos contratiempos y se convirtió en la **cuna de la educación y la literatura en lengua rumana**. En este tiempo, pasó a formar parte del **Principado de Transilvania** y más tarde del Imperio austrohúngaro. Tras la I Guerra Mundial, Brasov, como toda la región, se incorporó al **reino de Rumanía** (origen de la actual república), aunque su mayor transformación llegaría tras la II Guerra Mundial, con el exilio o deportación de sus habitantes de origen germano y la llegada del comunismo, presente en el país hasta 1989. ## Lugares que ver en Brasov Aunque el casco antiguo de la ciudad no es excesivamente grande, sugerimos reservar unas **3 horas** para explorar con calma los principales sitios de interés en Brasov. La ruta turística podría empezar en el **Bastionul Postăvarilor** (1445), uno de los seis bastiones de la muralla medieval que aún se mantienen en pie (al final del artículo tenéis el mapa de la ruta). Buena parte del encanto de Brasov reside en sus murallas, torres defensivas, puertas de entrada a la ciudad, etc. * Apúntate aquí a una visita guiada en español por Brasov Si seguís caminando junto a la muralla en seguida encontraréis la torre (*turnul*) **Lemnarului**, usada originalmente como almacén de pólvora. A unos 300 m en línea recta os toparéis con la **Turnul Vânătorilor**, parecida a la anterior tanto en aspecto como en funciones. Solo unos pocos pasos más allá se encuentra el **Bastionul Funarilor**, el bastión más antiguo de la ciudad (1416). En las inmediaciones se puede tomar un funicular para observar la ciudad desde lo alto, aunque por el camino hay muchas oportunidades de acceder a otros miradores a pie. El paseo por la muralla sur se completa tras pasar la **Turnul Artelor** y llegar al **Bastionul Țesătorilor** (siglos XV y XVI, aunque muy reconstruido). Este bastión, que forma parte de Museo de Historia de Brasov, es una de las joyas de la corona. Además de un imponente exterior, cuenta con un bonito interior con galerías de madera y exposiciones sobre su historia, armas, etc. * Desde ese punto podéis girar hacia el norte por una callejuela que va pegada al muro por el lado interior hasta desembocar en la **Poarta Șchei**, una puerta de entrada a la ciudad erigida en 1827. Si os adentráis a Brasov por esta puerta, en los alrededores podréis ver la llamativa **Sinagoga Beith Israel** (1901) y la famosa **Strada Sforii**, que se vende como una de las tres calles más estrechas de Europa. En su parte más angosta mide 1,11 m de ancho y en su zona más amplia no supera 1,35 m. Al parecer, la existencia de la calle está documentada desde el siglo XVII, cuando era usada como atajo por los bomberos. A continuación podéis salir de nuevo del casco antiguo, retrocediendo un poco hasta la **Poarta Ecaterinei**, una de las construcciones más pintorescas que ver en Brasov. Aunque ha sido remodelada y su apariencia puede llevar a engaño, lo cierto es que es la única puerta medieval (finalizada en 1559) que ha sobrevivido al paso del tiempo. Desde aquí os sugerimos ir hasta la Strada După Ziduri, pasando a los pies de la **Turnul Negru**, y caminar junto a un pequeño canal hasta el **Bastionul Graf** (1521), uno de los lugares más fotogénicos de la ciudad y otra de las sedes del Museo de Historia de Brasov. Si vais bien de fuerzas, nuestra recomendación es que desde allí subáis las escaleras que llevan al **Turnul Alb**. Esta torre, de 1494, es una de las más grandes de la ciudad, pero su mayor atractivo es la plataforma de observación que sirve como perfecto mirador de Brasov. En primer plano pueden verse la Iglesia Negra y los coquetos tejados rojos del casco histórico. Al otro lado, en lo más alto de una colina, está el gigantesco cartel de Brasov, muy al estilo Hollywood. - Ver más fotos de Brasov en nuestro Facebook Esta ruta continúa regresando al casco antiguo en línea recta. El camino os llevará a la **Piața Sfatului**, el corazón Brasov. En el pleno centro, rodeada por casas de los siglos XVII y XIX, se halla la **Casa Sfatului**. Aunque ha sufrido numerosos cambios a lo largo del tiempo, el antiguo ayuntamiento de la ciudad tiene sus orígenes en las primeras décadas del siglo XVI. Hoy en día es parte del museo de historia. En los laterales de la plaza destacan la **iglesia ortodoxa**, el **Museo de la Civilización Urbana** y la casa **museo Mureșenilor**. Desde la esquina sur de la plaza se vislumbra la imponente **Iglesia Negra**, el monumento gótico más grande del sureste de Europa. Su historia se remonta al 1383, año en que se inició su construcción. Sin embargo, las guerras demoraron el final de la obra hasta 1477. La iglesia, de culto luterano, se dañó gravemente durante el incendio de 1689, fecha a partir de la cual se empezó a conocer como Iglesia Negra por el color oscuro que tomaron sus muros. Además de sus dimensiones (89 m de largo y 65 m de alto), sobresalen sus enormes campanas, la colección de alfombras y el órgano (con 4000 tubos). A continuación podéis volver de nuevo a la plaza central y tomar la larga avenida peatonal **Strada Republicii**, llena de terrazas, tiendas y edificios pintorescos. Después de atravesar todo el casco antiguo os sugerimos descansar en el **Parque Nicolae Titulescu**. Si os interesa, también podéis visitar el **Museo de Arte** o el **Museo Etnográfico**, ubicados uno al lado del otro frente al parque. El último de los lugares interesantes que ver en Brasov sería la **Cetăţuia** (ciudadela), ubicada en una pequeña colina. Esta fortaleza de los siglos XVI y XVII es un buen lugar donde tomar una última perspectiva de Brasov y poner punto final a la ruta. ## Lugares que ver cerca de Brasov En otros artículos os hemos hablado de algunos de los principales sitios que podéis ver en los alrededores de Brasov, ya sea por vuestra cuenta o contratando tours guiados en español. Algunos de estos lugares son: - La Ciudadela de Rasnov, construida a inicios del siglo XIV (18 km) - El Castillo de Bran, conocido como «Castillo de Drácula» (30 km) - El Castillo de Peles, un palacio digno de la realeza (46 km) - La Iglesia fortificada de Prejmer, protegida por la UNESCO (18 km) - La preciosa Sighisoara, ciudad natal de Vlad El Empalador (117 km) - La espectacular carretera Transfăgărășan (140 km) - La ciudad de Sibiu, llena de casas «con ojos» (143 km) Tenéis todas las ubicaciones en el mapa del final del post. ## Información práctica para visitar Brasov ### * Dónde está Brasov - Distrito de Brasov, Transilvania, Rumanía - Mapa al final del artículo ### ** Cómo llegar a Brasov - **Avión**. Brasov no tiene aeropuerto. Los aeropuertos internacionales más cercanos son los de Bucarest (154 km) y Cluj-Napoca (277 km). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar rutas, precios de los vuelos, etc. - **Coche**. Aunque Brasov se encuentra en el corazón de Rumanía, las conexiones por carretera no son especialmente buenas debido a la presencia de los Montes Cárpatos. Desde Bucarest (188 km) calculad unas 3 h 30 min. Hay que salir por el norte, dirección Ploieşti (A-3) y seguir por la carretera 1 hacia Sinaia -> Brasov. En el camino, pasando Sinaia, podéis parar a ver el Castillo de Peles e incluso hacer un desvío para ver el Castillo de Bran y la fortaleza de Rasnov. - Desde Cluj (270 km) recomendamos dividir el viaje en dos partes, ya que se necesitan al menos 4 h 30 min para llegar a Brasov. Justo a medio camino podéis parar en la preciosa ciudad de Sighișoara. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. En la web autogari.ro podéis encontrar trayectos entre Bucarest y Brasov (3 h 40 min), o Cluj y Brasov (entre 4 y 5 h), etc. Los precios no suelen llegar a 20€. - **Tren**. Brasov tiene una importante estación de tren a unos 3 km del casco antiguo, en una zona urbana residencial. Salvo algunos trayectos muy concretos, viajar por Rumanía en tren no es muy buena idea (son viejos y lentos, suelen llegar con retraso). En todo caso, para el trayecto Bucarest – Brasov, por ejemplo, hay trenes rápidos bastante fiables que son preferibles al bus (2 h 30 min), aunque sus horarios no son muy buenos. Echad un vistazo a la web oficial de cfrcalatori.ro para ver rutas. ### ** Web oficial de turismo de Brasov - turism.brasovcity.ro ### ** Dónde dormir en Brasov - Nosotros dormimos en Villa D’Hollande, un pequeño alojamiento muy agradable y económico en la zona periférica de la ciudad. Mejor si disponéis de coche. - Si queréis estar en pleno meollo, os proponemos el Drachenhaus, un hotel céntrico y económico con desayuno incluido y muy buenas reseñas. - Otros dos hoteles muy populares son el CASA CHITIC, con más de 3000 reservas en Booking y una valoración media de 9,2 o el Safrano Palace, con unos números muy similares. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - Por cierto, Brasov es una ciudad muy turística. Si llegáis en plena temporada alta, aseguraos de reservar con un poco de antelación. ### ** Actividades y tours en Brasov Echad un vistazo a estos tours, todos con guía en español: - Excursión a los castillos de Transilvania y Valaquia - Excursión al castillo de Bran y la fortaleza de Rasnov - Excursión a Sighisoara ### ** Seguro para viajar a Rumanía - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Rumanía, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que ver en Brasov * * Ampliar mapa de sitios que ver en Brasov** ** Alquiler de coche en Brasov *Fotos: (1) Vista de Brasov (2) Vista de Brasov desde la muralla sur (3) Bastionul Postăvarilor (4) Bastionul Țesătorilor (5) Strada Sforii (6) Poarta Ecaterinei (7) Bastionul Graf (8) Vista de Brasov desde la torre Alb (9) Casa Sfatului (10) Iglesia Negra (11) Strada Republicii. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Las Médulas URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-las-medulas/ La comarca del **Bierzo**, ubicada en la parte más occidental de **León**, alberga uno de los paisajes más singulares de España: **Las Médulas**. Más o menos una vez al año nos dejamos caer por el Bierzo, donde tenemos buena parte de nuestras raíces, y siempre que podemos nos acercamos a Las Médulas, un paraje que uno nunca se cansa de contemplar. En este artículo os explicaremos qué son Las Médulas, dónde se encuentran exactamente, cómo visitarlas y otras cuestiones prácticas para que preparéis vuestro viaje a la región. * * Consulta todos nuestros posts sobre León Índice de contenidos - Breve historia de Las Médulas - Cómo visitar Las Médulas Mirador de Orellán - Galerías de Orellán - Centro de visitantes de Las Médulas - Senda de las Valiñas - Otros lugares que ver en Las Médulas - Dónde se encuentran Las Médulas - Cómo llegar a Las Médulas Llegar a Las Médulas desde Ponferrada - Llegar a Las Médulas desde León - Llegar a Las Médulas desde otros lugares - Horarios de Las Médulas - Precios de Las Médulas - Webs oficiales - Alojamiento en Las Médulas - Comer en Las Médulas - Mapa de Las Médulas - Qué ver cerca de Las Médulas ## Breve historia de Las Médulas Entre los años **29 y 19 a. C.** los romanos, de la mano de Octavio Augusto, llegaron a Las Médulas durante la etapa final de la conquista de Hispania. Los astures que habitaban la zona se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pero ya realizaban una actividad que no pasó desapercibida a los recién llegados: la obtención de oro mediante bateo en los ríos. Los romanos inspeccionaron a fondo la región y descubrieron importantes yacimientos de oro completamente vírgenes. Gracias a sus innovadoras técnicas de extracción, pronto convirtieron Las Médulas en una mina de oro a cielo abierto. **¿Qué significa «Médulas»?** No está del todo claro el origen de la palabra, pero los expertos indican que podría estar relacionado con el nombre que se le daba a los amontonamientos de paja, muy comunes en la zona. También se ha vinculado la etimología a la palabra latina *metalla *y al monte Medulio. * Las Médulas es el resultado de la explotación aurífera llevada a cabo por los romanos durante más de doscientos años. Pero, ¿cómo se formó el paisaje de Las Médulas? ¿Por qué esos picos y esas cavidades en la roca? El singular paraje que hoy podemos ver en Las Médulas es fruto de la **técnica minera utilizada por los romanos**: el ruina montium* (derrumbe de los montes). Este sistema consistía en crear una red de galerías en la parte alta de la montaña, que más tarde se llenaba de agua. El agua creaba grietas en el interior de la montaña y finalmente hacía que se desplomara, arrastrando las tierras auríferas hasta los lavaderos donde se obtenía el oro. Este oro tuvo diversos usos en Roma, pero principalmente fue usado para acuñar monedas. * - Ver más fotos de Las Médulas en nuestro Facebook La compleja técnica de extracción de oro, que incluía una extensa red de canales (de 400 km), la excavación de galerías subterráneas, la evacuación de enormes montañas de residuos, etc., ha sido calificada como uno de los mayores trabajos de ingeniería realizado en tiempos antiguos, motivo por el que el Las Médulas fue declarada **Patrimonio de la Humanidad en 1997**. Eso sí, desde una perspectiva moderna Las Médulas no deja de ser el resultado de un desastre medioambiental. Sea como sea, hoy en día los visitantes pueden contemplar un entorno único y espectacular… ## Cómo visitar Las Médulas Hay varias formas de disfrutar del paraje de Las Médulas. Lo ideal es que exploréis la zona interior a pie y luego (o antes) hacer la clásica foto desde el mirador de Orellán. Si solo estáis de paso, hacer una parada en el mirador es la forma más rápida de tener una perspectiva panorámica del conjunto. A continuación vamos a hablar en detalle de los principales lugares que ver en Las Médulas. **¿Cuánto tiempo se tarda en ver las Medulas?** Nosotros sugerimos hacer una parada de 30/45 min en el mirador de Orellán + la galería de Orellán y dedicar 2 horas a pasear por Las Médulas desde el centro de visitantes. Contando traslados, hay que reservar un mínimo de 3 horas para la visita básica. ### Mirador de Orellán Si vais a visitar Las Médulas por primera vez, no os podéis perder el espectacular **mirador de Orellán, donde se toman las icónicas fotos que habréis visto por internet**. Desde ese privilegiado punto de vista se observan todos los picos de arena rojiza, entremezclados entre robles y castaños, que conforman el paraje de Las Médulas. El mirador se encuentra a la salida del pueblo que le da nombre y se llega tomando un desvío a mano izquierda desde la carretera que va de Carucedo a la localidad de Las Médulas. Más abajo encontraréis un mapa con todas las ubicaciones que se mencionan en el artículo. ### Galerías de Orellán Justo a la espalda del mirador encontraréis unas escaleras que bajan hasta una pequeña caseta con techo de cristal. En este punto se encuentra el acceso a las llamadas Galerías de Orellán. **Previo pago, y siempre según horarios de apertura** (+ info al final del artículo), los visitantes pueden recorrer uno de los túneles de la red hidráulica excavada por los romanos para explotar el oro. Además de disfrutar de la experiencia de recorrer la galería, de unos 100 m, al final del recorrido os esperará otro mirador espectacular. **Ideal para visitar Las Médulas con niños (a partir de 3 años)**. ### Centro de visitantes de Las Médulas Para explorar el paraje de Las Médulas hay que ir hasta el pueblo homónimo. Desde el mirador de Orellán tendréis que deshacer el camino en coche, casi hasta a llegar a Carucedo de nuevo, y enfilar esta vez la carretera de Las Médulas. El aparcamiento (gratuito) se encuentra a la entrada del pueblo. Desde allí hay que caminar unos 600 m para llegar al centro de recepción de visitantes, que se encuentra justo en el otro extremo de la villa. Aunque podéis recorrer Las Médulas por libre, **os recomendamos encarecidamente que os apuntéis a una excursión guiada por Las Médulas** (2h/3km) con el personal del parque. La interpretación del paisaje, de la flora y de la fauna de la mano de un experto enriquece muchísimo la experiencia. Si por cualquier motivo no podéis participar en el tour oficial, también hay excursiones privadas como esta. Los precios son más elevados, pero son algo más completas. ### Senda de las Valiñas Ya sea con guía o por libre, cuando los visitantes quieren explorar el corazón de Las Médulas suelen recorrer la Senda de las Valiñas. Hay otras rutas por Las Médulas que penetran en el valle o lo rodean, pero este itinerario es el recomendado para los primerizos. Además de ser un camino circular muy sencillo y bastante corto (4 km en total), permite contemplar algunas de las formaciones más pintorescas del circo de las Valiñas y dos de los principales lugares que ver en Las Médulas: **la Cuevona** y **la Encantada**. Estas dos enormes cavidades, a las que antaño se podía acceder (en nuestra última visita el paso estaba restringido) son dos de los más espectaculares restos de galerías excavadas por los romanos en Las Médulas. **Nota**: quienes lo deseen pueden hacer un desvío hasta el mirador de Orellán, evitando el rodeo en coche de 15 km. Sin embargo, la subida es notable y no recomendada para senderistas poco curtidos. ## Otros lugares que ver en Las Médulas En nuestra opinión, admirar la bellísima panorámica de Las Médulas desde el mirador de Orellán y recorrer la Senda de las Valiñas es lo mínimo que debería hacer cualquier visitante que quiera conocer este paraje. Sin embargo, hay muchas más cosas que hacer en Las Médulas. Un lugar especialmente recomendado para quienes no realicen la visita guiada es el **Aula Arqueológica de Las Médulas**, ubicada junto al aparcamiento de la localidad. Allí podréis aprender todo lo relativo a la explotación aurífera romana y el contexto de la época. Y si tenéis ganas de andar, no faltan opciones… Un camino a mano derecha desde el centro de visitantes os llevará hasta el **lago Somido**. Aunque «lago» es una descripción que quizá le viene grande, lo cierto es que se trata de un sendero llano de 3 km que ofrece una perspectiva diferente de Las Médulas, visibles en la lejanía desde el **mirador de Chaos de Maseiros**. También hay una senda perimetral (10 km), bastante exigente, que recorre el circo de las Valiñas por fuera, pasando por los **miradores de Pedrices y de Reirigos**, donde hay otro tramo de galería romana, y por algunos de los restos del canal romano usado para traer agua desde otros valles. Hay más información sobre los senderos de Las Médulas en este pdf. ## * Dónde se encuentran Las Médulas - Las Médulas se ubican en la comarca del Bierzo, en León, a 25 km de Ponferrada. El centro de visitantes se encuentra en la población de Las Médulas y el mirador de Orellán (el punto de vista más popular) se halla a las afueras de Orellán, a unos 15 km en coche del centro de visitantes. - En el mapa que encontraréis más abajo podéis ver las ubicaciones de todos los puntos de interés que hemos mencionado en este artículo. ## ** Cómo llegar a Las Médulas ### Llegar a Las Médulas desde Ponferrada - Si disponéis de **vehículo propio** tendréis que salir de Ponferrada por la Avenida de Portugal, frente al hotel Temple, en dirección oeste (Flores del Sil, Toral de Merayo, etc.). Esta larga avenida empalma en una rotonda con la N-536, donde ya encontraréis las indicaciones de Las Médulas. No hay que dejar esta carretera hasta llegar a la entrada del pueblo de Carucedo, donde veréis carteles hacia Las Médulas y hacia el mirador de Orellán. La distancia total es de unos 25 km (30 min). - Si preferís el **transporte público**, consultad con la empresa Linecar las opciones. En principio hay una ruta Ponferrada- Carucedo desde la estación de buses. Desde Carucedo hay 4 km hasta Las Médulas, pero en teoría también hay un bus que cubre esta distancia. - Si no os queréis complicar la vida, podéis contratar un tour guiado desde Ponferrada, que incluye transporte desde el hotel y guía español. ### Llegar a Las Médulas desde León - La forma más rápida de ir de León a Las Médulas en **vehículo propio** es tomar la AP-71 hasta la altura de Astorga, empalmar con la A-6 en dirección a A Coruña y tomar la salida 383 (Ponferrada Este), para seguir por la N-6 rodeando Ponferrada. Después de algo menos de 10 km tendréis que tomar el desvío de la N-536 en dirección Puente de Domingo Flórez. Esta carretera os lleva directos a Carucedo, donde ya veréis las indicaciones de Las Médulas y el mirador de Orellán. - Hasta donde sabemos, no hay **transporte público** directo de León a Las Médulas. En teoría, lo más conveniente sería ir en bus (o en tren) a Ponferrada y desde allí enlazar con el servicio de buses de AUPSA (comprobad primero su web o teléfono). - Si preferís una opción más cómoda, hay tours guiados desde León a Las Médulas con transporte incluido y guía en español, con visita por Ponferrada. ### Llegar a Las Médulas desde otros lugares - El paraje de Las Médulas se encuentra a unos 30 km de la A-6 (autopista de Madrid a A Coruña). Si venís **desde el sur** (Madrid, Valladolid, etc.) tenéis que seguir las mismas indicaciones que usamos arriba para quienes llegan desde León, salvo que vosotros ya estaréis en la A-6. - Si venís **desde el norte** tendréis que dejar la A-6 por la salida 405 (Toral de los Vados, O Barco) y seguir por la N-120 hasta las cercanías de La Barosa, donde tendréis que continuar por la N-536, inicialmente en dirección a Puente de Domingo Flórez. Sin embargo, vuestra ruta sigue hacia Carucedo, donde veréis los letreros de Las Médulas y el mirador de Orellán. ## ** Horarios de Las Médulas - Mirador de Orellán: acceso libre - Galería de Orellán: de 11 a 14 y de 16 a 19 (el horario de cierre puede variar en temporada baja) - Centro de visitantes de Las Médulas: Del 1 de abril al 30 de junio, de 10:45 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas. - Del 1 de julio al 30 de septiembre, de 10:45 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas. - Visita guiada Las Médulas: Del 1 de abril al 30 de junio: 11:30, 12:00, 16:00 y 16:30 - Del 1 de julio al 30 de septiembre: 11:00, 11:30, 17:00 y 17:30 - Consultad en esta web los horarios para el resto del año. - Aula Arqueológica de Las Médulas: consulta aquí. * Horarios actualizados en 2023 ## ** Precios de Las Médulas - Mirador de Orellán: gratis - Galería de Orellán: Adultos: 3€ - Niños (6 a 17) y pensionistas: 2€ - Menores (entre 3 y 6): gratis - Menores de 3: no se permite la entrada - Visita oficial guiada Las Médulas: 5€ (menos de 10 gratis) - Aula Arqueológica de Las Médulas: 2€ - Visita guiada en grupos privados: comprobar precios. * Precios actualizados en 2023 ## ** Webs oficiales - Turismo del Bierzo: Las Médulas - Patrimonio Castilla y León: Las Médulas - Turismo Castilla y León: Las Médulas - Aula arqueológica - Museo virtual de la ciencia: Las Médulas ## ** Alojamiento en Las Médulas - Lo más habitual cuando vas a visitar Las Médulas es que busques alojamiento en Ponferrada, la ciudad más importante de la zona. Hay una buena variedad de hoteles y todos son bastante económicos. Dos de los más famosos son el Hotel Temple (ideal para estar «encarado» en la avenida que sale hacia Las Médulas) y el Hotel Los Templarios, en pleno casco antiguo. Si buscáis un hotel moderno, de 4 estrellas, el AC Hotel Marriott es vuestra mejor opción. Aquí podéis ver más hoteles en Ponferrada. - Si preferís estar muy cerca de Las Médulas, entonces un buen candidato es el Hotel Medulio, que se encuentra a escasos 500 m del centro de visitantes. Hotel sencillo, pero con una inmejorable ubicación y buenas vistas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## ** Comer en Las Médulas - El pequeño pueblo de Las Médulas tiene cerca de una decena de opciones diferentes para comer. Uno de los platos más típicos del Bierzo, como sabréis, es el **botillo**. Casi todos los restaurantes de la zona lo anuncian a lo grande. Si podéis, tampoco dejéis de probar la **empanada berciana**. - En nuestra última visita comimos un buen botillo y otros manjares de menú en el restaurante-hotel rural **Agoga**, junto al centro de visitantes, pero nos consta que también tienen bastante éxito **Bar tapería o Camiño real**, **Casa Arcadio Travieso** y el **Mesón Durandarte**. - Los menús normales rondan los 13€ y los menús con botillo tienen precios cercanos a los 18€. ## Mapa de Las Médulas * * Ampliar mapa de Las Médulas**** Alquiler de coche en Ponferrada ## Qué ver cerca de Las Médulas Si estáis de visita por la región, aquí van algunas ideas de sitios que visitar no muy lejos de Las Médulas. Para las distancias hemos tomado como referencia el pueblo. - Laberinto de Carucedo (4,2 km) - Lago de Carucedo (6 km) - Castillo de Cornatel (12 km) - Castro de la Peña del Hombre (14 km) - Puente colgante de Villadepalos (20 km) - Monasterio de Carracedo (24 km) - Ponferrada (25 km) - Molinaseca (31 km) - Herrería de Compludo (43 km) - Peñalba de Santiago (47 km) *Fotos: (1 y 4) Vistas desde el mirador de Orellán (2 y 6) Paseo por la senda de las Valiñas (3 y 5) Galería de Orellán (7) La Cuevona (8) Vistas desde la senda del lago Somido (9) Lago de Carucedo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Corinto (Grecia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-corinto/ En el transcurso de nuestra ruta por la Grecia continental tuvimos ocasión de visitar el conjunto de ruinas de **Corinto**, divididas entre el parque arqueológico de la **antigua Corinto** y la fortaleza de **Acrocorinto**. Estos dos yacimientos se encuentran a poco más de 1 hora en coche de Atenas y, a nuestro juicio, son de visita obligada para quienes quieran explorar los orígenes de la cultura griega. En este artículo repasamos brevemente la historia de Corinto y os ofrecemos toda la información necesaria para preparar vuestro viaje. * Índice de contenidos - Breve historia de Corinto - Qué ver en Corinto Ruinas de la antigua Corinto - Museo arqueológico de Corinto - Acrocorinto - Canal de Corinto - Información práctica para visitar Corinto Ubicación - Cómo llegar a Corinto - Horarios de Corinto* - Precios de Corinto* - Webs oficiales - Dormir cerca de Corinto - Actividades y tours relacionados - Seguro para viajar a Grecia - Mapa de Corinto * Consulta todos nuestros posts sobre Grecia ## Breve historia de Corinto La zona donde se ubican las ruinas de Corinto estuvo habitada desde el Neolítico. La primera mención escrita se realiza en la **Ilíada**, donde los corintios son citados por su participación en la guerra de Troya. Por su ubicación estratégica y sus tierras fértiles, Corinto vivió una gran expansión en la Época arcaica, llegando a su **apogeo en los siglos VII-VI a. C.** bajo el mando de Cípselo y su hijo Periandro , primeros tiranos de Corinto. En estos tiempos, los corintios ya usaban la moneda, celebraban los Juegos Ístmicos (Juegos Panhelénicos a la altura de los Olímpicos) y habían fundado numerosas colonias en el Mediterráneo, demostrando su poderío comercial y naval. * A partir del siglo VI a. C., el auge de Atenas y Esparta, sumado a diferentes fracasos en campañas militares, que se culminan con la derrota en la guerra de Corinto (395-386 a. C.), relegaron a los corintios a un segundo plano. Pero el golpe de gracia llegaría **en el año 146 a. C., cuando la Liga Aquea fue derrotada por los romanos, que arrasaron por completo la ciudad**. Cien años más tarde, Julio César ordenó su reconstrucción y Corinto vivió un nuevo periodo de prosperidad, convirtiéndose en capital de la provincia romana de Achaea*. En siglos posteriores, Corinto fue tomada por francos (1205), otomanos (1453), venecianos, etc. Finalmente, un gran **terremoto en 1858 la destruyó por completo** y la nueva Corinto se levantó varios kilómetros al norte. ## Qué ver en Corinto Por cuestiones prácticas, vamos a dividir la visita a Corinto en tres partes. Por un lado estarían las **ruinas de la antigua Corinto**, por otro lado el **museo arqueológico** (ambos están en el mismo recinto y se accede con la misma entrada) y, por último, la **Acrocorinto**, ubicada a unos 4 km de las ruinas, en lo alto de una pequeña colina (entrada libre, pero con horario). Además, haremos una breve mención al famoso **canal de Corinto**, que se encuentra a 13 km del yacimiento. ### Ruinas de la antigua Corinto Aunque las murallas de la antigua Corinto encerraban en su época de mayor esplendor un área de unos 4,5 km² (incluyendo la Acrocorinto), el yacimiento arqueológico apenas tiene una superficie de 0,05 km². Esta zona, no obstante, se corresponde con el corazón de la ciudad griega y el ágora romana, de modo que alberga los restos de algunos de los edificios más importantes de aquellos tiempos. A simple vista, y ya desde lejos, destaca el **templo de Apolo**, la joya de la corona. * El templo de Apolo en Corinto es uno de los templos más antiguos que aún permanecen en pie de todos cuantos se construyeron en la Grecia arcaica. Erigido hacia el **560 a. C.** en estilo dórico, este enorme templo de **21 m x 53 m** tuvo originalmente **38 columnas**, cada una de ellas de 7 m de alto. En aquellos tiempos, estas excepcionales medidas lo convirtieron en el templo más grande de todo el Peloponeso. Los terremotos y algunas desafortunadas remodelaciones estuvieron cerca de acabar con el edificio original, pero **7 columnas se han mantenido en pie** hasta nuestros días. - Ver más fotos de Corinto en nuestro Facebook Además del templo de Apolo, en el recinto arqueológico se pueden ver los restos de otros 30 edificios o lugares de interés, muchos de ellos construidos (o reconstruidos) en tiempos de la Corinto romana. Cerca de la entrada, uno de los primeros sitios que llama la atención es la **fuente de Glauce**, donde la mitología sitúa la trágica muerte de la hija de Creonte, rey de Corinto, tras ser envenenada por Medea. La fuente original podría pertenecer al siglo VI a. C., aunque fue restaurada por completo en el 146 a. C., ya en periodo imperial. Otro de los edificios notables del yacimiento es el **templo E**, conocido también como templo de Octavia. Este templo fue construido en tiempos romanos (siglo I d. C.), siguiendo inicialmente el orden dórico y adaptándose más tarde, tras una importante remodelación, al estilo corintio. Con sus 44 x 23,5 m, compitió en majestuosidad con el templo de Apolo. Aunque el viajero Pausanias (siglo II d. C.) escribió que el templo estaba dedicado a Octavia, hermana del emperador Augusto, estudios modernos ponen en duda esta afirmación. Entre los lugares más destacados del parque se encuentra la **Fuente de Pirene**. Hay varios mitos relacionados con su origen, aunque el más extendido es que fue creada por la ninfa Pirene, quien derramó allí un manantial de lágrimas tras la muerte de su hijo a manos de Artemisa. Más allá del mito, la fuente sobresale por su riqueza constructiva. Aunque probablemente no era más que un modesto manantial en el siglo VI a. C., las numerosas ampliaciones romanas, dotándola de fachada con columnas dóricas, patio, mármoles decorativos, etc., la convirtieron en una de las fuentes más icónicas de la región. Además de las ruinas mencionadas, que son quizá las más llamativas, también se pueden visitar los restos de la bema de San Pablo (púlpito en el que se juzgó al apóstol, finalmente absuelto), del odeón (visible desde el aparcamiento, al otro lado del yacimiento), del teatro, de dos basílicas, varias tiendas, un mercado, unos baños, etc. ### Museo arqueológico de Corinto La entrada al parque de la antigua Corinto incluye la visita al museo arqueológico, ubicado dentro del mismo recinto, muy cerca del acceso principal. Este pequeño museo se estructura en torno a dos atrios, aunque solo uno de ellos se utiliza para exhibiciones. En este patio se pueden ver numerosas esculturas de las épocas griega y romana, así como relieves, inscripciones latinas, etc. Las cuatro salas del interior están divididas por temas. En la sala «**Corintia en tiempos prehistóricos**» se muestran vasos y figurillas hallados en asentamientos cercanos. En la sala «**Corinto, una poderosa ciudad-Estado**«, la más grande, hay decenas de objetos de la época griega arcaica que nos hablan sobre su actividad comercial y artística, cultos, prácticas funerarias, vida doméstica, etc. Las dos obras más importantes del museo son los kuros* gemelos de Klenia, dos estatuas confiscadas en 2010 a traficantes de arte. Estas esculturas no podían ser fotografiadas cuando visitamos el museo, pero podéis verlas aquí y leer un poco sobre su historia. * La sala «**Asclepio, el santuario curativo**» recoge algunos de los hallazgos realizados en el cercano santuario de Asclepio (hasta donde sabemos no es visitable), que incluyen ofrendas de arcilla con formas del cuerpo humano del siglo III a. C. y algunas estelas bizantinas del s. V d. C. encontradas en un cementerio paleocristiano cercano. Por último, la sala «**Corinto, una colonia romana**» alberga mosaicos y esculturas romanas, así como algunos objetos de las épocas franca y bizantina. ### Acrocorinto Como dijimos, la Acrocorinto se ubica **a unos 4 km del yacimiento, en lo alto de una colina**, así que conviene disponer de vehículo para llegar hasta ella. El acceso a la Acrocorinto es libre, pero los horarios son bastante restringidos; si queréis visitar ambos sitios en la misma mañana tendréis que estar atentos al reloj. ¿Y qué es la Acrocorinto exactamente? Pues como su nombre apunta, **la Acrocorinto era la acrópolis de Corinto**. Pero no esperéis una acrópolis como la de Atenas. Lo poco que se ha sobrevivido al paso del tiempo han sido las murallas, construidas en diferentes épocas. La primera fortificación de la Acrocorinto data de **finales del siglo VII a. C.**, en tiempo de los primeros tiranos de Corinto. Tras la destrucción de Corinto, la muralla fue reconstruida y ampliada por Julio César y de nuevo en la época del emperador Justiniano. Más tarde serían los bizantinos, los francos o los venecianos, entre otros, quienes la ampliarían. De hecho, la historia de la Acrocorinto es un cambio de manos constante. Esto se refleja hoy en día en la mezcla de estilos visible tanto en sus tres puertas, como en las murallas, baluartes, torres, almenas, escaleras y en los escasos restos de edificios. El recinto de la Acrocorinto es enorme, pero más allá de la tercera puerta no hay mucho que ver, a parte de los restos defensivos de diferentes épocas y los vestigios de un templo griego o de una iglesia cristiana. Además, hay unas cuantas subidas durante el recorrido, así que nuestra sugerencia, si vais justos de tiempo, es que atraveséis las tres primeras puertas y disfrutéis de las vistas. ## Canal de Corinto A 15 km del yacimiento, en dirección a Atenas, el famoso Canal de Corinto separa la península del Peloponeso de la Grecia central. Esta vía de transporte marítimo, que une el golfo de Corinto con el mar Egeo, mide **6,3 km de largo** y fue construida en **1893** siguiendo el diseño del ingeniero húngaro István Türr. El canal de Corinto ahorra a los barcos un rodeo de 700 km, pero solo los más «pequeños» pueden usarlo, ya que **el ancho es de solo 21 m**. Si queréis tener una buena perspectiva del canal, antes o después de visitar Corinto, podéis parar cerca de la autopista, en el Corinth Canal Old Bridge*. Os hemos marcado la ubicación exacta en el mapa que encontraréis más abajo. * * **Duración de las visitas**: reservad al menos 1,5 horas para el yacimiento de Corinto (ruinas + museo) y 45 min para la Acrocorinto, sin contar desplazamientos. El canal de Corinto puede verse en 10 minutos haciendo parada en la carretera que va paralela a la autopista de Atenas, pero requiere un pequeño desvío. ## Información práctica para visitar Corinto ### ** Ubicación - Sitio arqueológico y museo: Argous 105, Archea Korinthos 200 07, Grecia - Acrocorinto: 37°53’27.8″N 22°52’14.5″E - Ver mapa al pie con localizaciones exactas ### ** Cómo llegar a Corinto - **Coche**. Desde Atenas hay que tomar la autopista A8 (peajes), al oeste de la ciudad, en dirección a Corinto/Trípoli, etc. A unos 80 km de Atenas (1 hora), después de cruzar el canal de Corinto, encontraréis la salida Korinthos/Argos/E65. Desde este punto solo tendréis que seguir las indicaciones de Ancient Korinthos, sin hacer caso de las señales de Korinthos (la ciudad moderna está alejada de las ruinas). Hay un aparcamiento gratuito junto a las ruinas. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Es posible llegar a las ruinas de Corinto en tren si lo combináis con un taxi. Desde Atenas parten trenes cada hora (unos 18 al día) hasta la estación Korinthos N (1 hora). Desde la estación hay unos 6 km en coche hasta las ruinas (unos 10 min), por lo que un taxi sería la mejor manera de llegar (en Grecia son bastante económicos). Info sobre trenes: trainose.gr. Para ir desde allí hasta la Acrocorinto necesitaréis reservar un taxi por más tiempo, ya que la fortaleza se encuentra en un lugar aislado y os tendrá que esperar. - **Bus**. Aunque no es una opción muy sencilla, ni muy rápida, probablemente sea la más barata. Los buses de la empresa KTEL parten desde la estación KTEL Kifissos de Atenas (a las afueras) y, hasta donde sabemos, llegan directos a la moderna Corinto, desde donde habría que tomar otro bus (o un taxi) para poder visitar las ruinas. - **Tours**. Hasta donde sabemos, no hay tours guiados en español a Corinto partiendo desde Atenas. En este tour guiado en castellano se visita el canal, pero no las ruinas. Si domináis el inglés, este otro tour guiado puede ser una alternativa. ### ** Horarios de Corinto* #### Sitio arqueológico y museo - Del 1 de noviembre al 31 de marzo: 08 – 15 h - Abril: 08 – 19 h - De mayo a agosto: 08 – 20 h - A partir de septiembre: cierre a las 19:30 la primera quincena y reducción de media hora cada quincena hasta noviembre. - Días de cierre: 1 de enero, 25 de marzo, 1 de mayo, Domingo de Pascua, 25 y 26 de diciembre. #### Acrocorinto - Abierto de 08:00 a 15:00 - Días de cierre: 1 de enero, 25 de marzo, 1 de mayo, Domingo de Pascua, 25 y 26 de diciembre. ### ** Precios de Corinto* #### Sitio arqueológico y museo - Tarifa completa: 8€ - Tarifa reducida: 4€ - Gratis: menores de 18 y condiciones especiales habituales - Días de entrada grauita: 6 de marzo, 18 de abril, 18 de mayo, el último fin de semana de septiembre, 28 de octubre y el primer domingo de mes en temporada baja. #### Acrocorinto - Entrada gratuita * Precios y horarios de 2021 ### ** Webs oficiales - www.corinth-museum.gr (antigua Corinto) - odysseus.culture.gr (antigua Corinto, Ministerio de Cultura) - Acrocorinto (Ministerio de Cultura) ### ** Dormir cerca de Corinto - Dado que nosotros hicimos las visitas de paso hacia el norte, no tenemos una recomendación de primera mano en la zona. No obstante, si queréis hacer noche cerca de las ruinas de Corinto, lo más lógico sería alojarse en la ciudad moderna de Corinto, cuyo centro se encuentra a unos 15 minutos en coche. Aquí podéis ver un listado de hoteles en Corinto. - Uno de los alojamientos más populares en las inmediaciones de las ruinas es Pegasus Rooms, ubicado a 3 minutos andando. Si buscáis algo más chulo, con piscina y esas cosas, os podéis alojar en los Petra Luxury Apartments, a 4 minutos en coche de la entrada. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades y tours relacionados - Excursión a Corinto, Micenas y Epidauro desde Atenas (ESP) - Excursión a Delfos desde Atenas (ESP) - Excursión a Meteora desde Atenas (ESP) ### ** Seguro para viajar a Grecia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Grecia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Corinto * * Ampliar mapa de Corinto** ** Alquiler de coche en Atenas *Fotos: (1 y 2) Vista general de las ruinas de Corinto (3 y 4) Templo de Apolo (5) Fuente de Glauce (6) Templo E o de Octavia (7) Fuente de Pirene (8 y 9) Museo arqueológico (10 y 11) Murallas y puertas de la Acrocorinto (12) Canal de Corinto. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Museo Picasso de Barcelona URL: https://losapuntesdelviajero.com/museo-picasso-barcelona/ El **Museo Picasso de Barcelona** es uno de los espacios culturales más visitados de la Ciudad Condal. En el año 2019 (antes de la pandemia) recibió algo más de 1 millón de visitantes, superando así a clásicos como el MNAC o el MUHBA, y situándose solo por detrás del Centre de Cultura i Memòria del Born. Y es que el gancho turístico del genio malagueño sigue siendo indiscutible. En este artículo os contamos todo lo necesario para visitar el Museu Picasso de Barcelona. * Índice de contenidos - Breve historia del Museo Picasso de Barcelona - Distribución del Museo Picasso - Obras destacadas del Museo Picasso - Información práctica para visitar el Museo Picasso de Barcelona Dirección - Cómo llegar al museo Picasso - Horarios del museo Picasso* - Precios del museo Picasso* - Web oficial - Dormir cerca del museo Picasso - Otras actividades populares en Barcelona - Mapa del museo Picasso de Barcelona * Consulta todos nuestros posts sobre Barcelona ## Breve historia del Museo Picasso de Barcelona El Museu Picasso de Barcelona nació de la voluntad del propio artista, que quería contar con un museo monográfico en una de sus ciudades más queridas. Siendo aún muy joven, **el pintor de Málaga se trasladó con su familia a Barcelona, donde viviría de 1895 a 1904**, en lo que supuso su etapa de formación académica. Más tarde, Picasso volvería a Barcelona en hasta ocho periodos diferentes. Aunque estas estancias fueron más breves, nunca perdió los vínculos con la ciudad catalana y con sus amistades de juventud. * A uno de esos amigos, Jaume Sabartés, se debe en buena medida la fundación del Museu Picasso, que abrió sus puertas al público en **1963**. Mucho antes, en 1919, Pablo Picasso ya había regalado a Barcelona la que más tarde sería una de las primeras obras del museo: el Arlequín* (1917). El propio artista donaría en las décadas siguientes buena parte de la colección que hoy conforma el museo, establecido en el barrio de la Ribera; el mismo barrio que vio crecer al pintor. Curiosamente, **Picasso murió en 1973 sin haber podido visitarlo**. ## Distribución del Museo Picasso El Museo Picasso de Barcelona **se ubica en el Palau Aguilar** y otros cuatro palacios anexos, con entrada por el nº23 del Carrer Montcada. Estos **edificios góticos**, cuyos orígenes se remontan al **siglo XIII**, ya son en sí mismos una buena excusa para visitar el museo, pues en la parte inferior de los mismos se pueden observar bonitos patios interiores, escaleras monumentales, galerías con arcos apuntados, etc. En esta zona a pie de calle se encuentran los servicios de guardarropa, tienda, lavabos, etc. Para empezar la visita hay que subir a la primera planta (por escaleras o ascensor). * - Ver más fotos del Museo Picasso en nuestro Facebook Una vez arriba, os encontraréis en primer lugar con el espacio reservado para exposiciones temporales (incluidas en la entrada general). A continuación podréis iniciar el recorrido por las **16 salas que constituyen la colección permanente**, que se ordena de forma cronológica, desde sus primeras obras de infancia hasta sus últimos años de vida. A estas salas se suman otros cuatro espacios con obras de artistas vinculados a Picasso y con algunas muestras de grabados, cerámicas u otros objetos decorativos. ## Obras destacadas del Museo Picasso El Museo Picasso de Barcelona alberga un importante fondo de obras pertenecientes a las primeras etapas de formación del pintor malagueño. De hecho, en las diez primeras salas del museo se muestran obras del periodo que va de 1890 a 1917, es decir: de sus 36 primeros años de vida. A quienes estén poco familiarizados con su obra les sorprenderá encontrar en las salas iniciales un buen número de retratos y escenas costumbristas con un estilo bastante convencional. Picasso era apenas un adolescente, pero ya dejaba algunas obras notables, como **Hombre con boina*** (1895, sala 1), ***Retrato de la tía Pepa*** (1896, sala 2) o ***Ciencia y Caridad*** (1897, sala 3). * A partir de 1899 el artista entra en contacto con las vanguardias catalanas en el famoso local «Els Quatre Gats» de Barcelona. Su obra adquiere entonces nuevos matices, que se reflejan en cuadros como **Poeta decadente*** (1900, sala 4) o ***La calle Riera de Sant Joan, desde la ventana del estudio del artista*** (ídem). Entre las salas 5 y 7 se reparten los óleos de su primera etapa en París, donde el pintor quedó cautivado por la vida nocturna de la ciudad. Destaca, entre otras, ***El abrazo*** (1900, sala 6) y ***La espera (Margot)*** (1901, sala 7) . ** La entrada al Museo Picasso está incluida en el Articket (6 museos por 35€). * En la sala 8 del museo podréis ver varias obras pertenecientes a sus etapas azul (1901-1904) y rosa (1905-1906), como** Azoteas de Barcelona*** (1903). La salas 9 y 10 albergan obras de 1917, pintadas principalmente en Barcelona, en una época marcada por su relación con el ballet (acabaría casándose con la bailarina Olga Khokhlova) y el circo. Una de las obras más simbólicas de esta etapa es el ***Arlequín*** (1917), primera pieza del museo. La sala 11 recoge algunos grabados del pintor y, a continuación, las salas 12 a 14 acogen quizá la colección más importante del museo: el conjunto de ***Las Meninas*** (1957) y el resto de cuadros de la serie. * Pablo Picasso admiraba profundamente la obra de Velázquez y uno de sus grandes obsesiones fue el de reinterpretar a su manera el famoso cuadro de Las Meninas* (1656). En 1957 el pintor malagueño se lanzó al reto y pintó nada menos que **58 piezas analizando diferentes aspectos de la obra original**, desde el conjunto hasta los detalles. El propio artista donó 48 de ellas al Museo Picasso de Barcelona el año en que falleció su gran amigo Sabartés. Además del cuadro principal, destaca el** óleo de la infanta Margarita María**. ** Reserva una visita guiada al Museo Picasso para conocer los detalles de las obras esenciales. * Por último, en las salas 14 y 15 encontraréis algunas obras de sus últimos años de vida, como **Los pichones** *(1957, sala 15), ***Pintor trabajando*** (1967, sala 16) o bien ***Hombre sentado*** (1969, sala 16). Además, como dijimos, el museo tiene un par de salas reservadas a una cuarentena de piezas de cerámica esculpidas por Picasso y varias obras de pintores cercanos al artista, como Sabartés. ## Información práctica para visitar el Museo Picasso de Barcelona ### ** Dirección - c/ Montcada, 23 – 08003 Barcelona (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar al museo Picasso - **Metro**. L4 (parada Jaume I) a 3 minutos a pie, o L1 (parada Arc de Triomf) a 10 minutos a pie - **Bus**. Buses 120, 45, V15 y V17 en Via Laietana, 39, 51 y H14 en Passeig Picasso, H14, 45 y 51 en Pla de Palau, y 120 en c/ Princesa - **Tren**. Paradas en Arc de Triomf (10 min a pie), Plaça Catalunya (15 min a pie) y Estació de França (6 min). - **Coche**. El acceso en coche a las cercanías del museo es complicado y no nos parece una opción aconsejable. Además, el museo Piccaso de Barcelona no dispone de parking (hay aparcamientos en calle Princesa, Passeig del Born, plaza de la Catedral, avenida Cambó, Vía Laietana, etc.). ### ** Horarios del museo Picasso* - Abierto de martes a domingo de 10 a 20 h - Días de horario reducido: 5 de enero (de 10 a 17 h), 24 y 31 de diciembre (de 10 a 14 h) - Cierre de taquillas: 30 minutos antes de la hora de cierre - Día de cierre semanal: lunes - Cerrado por festividad: 1 de enero, 1 de mayo, 24 de junio y 25 de diciembre ### ** Precios del museo Picasso* - Entrada general (incluye exposición temporal): 12€ - Solo exposición temporal: 6,50€ - Entrada reducida (18 a 25, estudiantes univ., +65, desempleados, carnet biblioteca BCN): 7€ - Entrada reducida para exposición temporal: 4,50€ - Menores de 18: gratis - Entrada incluida con la tarjeta Articket Barcelona (6 museos por 35€) - Museo Picasso de Barcelona gratis: Todos los jueves a partir de las 17 h - El primer domingo de cada mes - Días de puertas abiertas: 12 febrero, 18 de mayo y 24 de septiembre - Visita guiada al museo y espacios singulares del artista: 22,50€ ### ** Web oficial - www.museupicasso.bcn.cat ### ** Dormir cerca del museo Picasso - Si queréis dormir cerca del Museo Picasso, una de las opciones más interesantes es el hotel Ciutat de Barcelona, que se encuentra a solo 2 minutos a pie y tiene una valoración de 8,5 en Booking. - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de hoteles cerca del Museu Picasso. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Otras actividades populares en Barcelona - Visita de la Sagrada Familia sin colas - Free tour por Barcelona en castellano - Tour de los misterios y leyendas de Barcelona * Datos de 2021 ## Mapa del museo Picasso de Barcelona * * Ampliar mapa del Museo Picasso** ** Alquiler de coche en Barcelona *Fotos: (1) Escalera principal (2) Interior del museo (3) Patio interior del museo (4) Ciencia y Caridad (5) La espera (6) Las Meninas (7) Infanta Margarita María. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 6 lugares que ver en Lituania URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-lituania/ Si estáis pensando viajar a Lituania o vais a incluir este país en vuestra ruta por los Bálticos, probablemente tengáis muchas dudas sobre los mejores sitios que visitar, las mejores cosas que hacer, etc. En este artículo vamos a tratar de orientaros un poco. A continuación os mostramos nuestras sugerencias de **lugares que ver en Lituania** en una semana. Siete días sería el ideal para un plan de viaje relajado, pero si disponéis de poco tiempo podéis ajustarlo en cinco días. * Índice de contenidos - 1. Vilna - 2. Castillo de Trakai - 3. Museo del folclore lituano - 4. Kaunas - 5. Istmo de Curlandia - 6. Colina de las Cruces - Qué ver cerca de Lituania - Dónde dormir en Lituania - Mapa de lugares que ver en Lituania * Consulta todos nuestros posts sobre los países Bálticos ## 1. Vilna Vilna es uno de los lugares de visita imprescindible en Lituania. No solo porque sea la capital y una importante vía de llegada al país, sino porque realmente merece mucho la pena dedicar un día o dos a explorarla. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, está lleno de magníficos ejemplos de arte barroco. Sobresalen, por ejemplo, el interior de la **Iglesia de San Pedro y San Pablo**, algunos pabellones y patios del campus principal de la **Universidad de Vilna**, la **Iglesia de Santa Teresa**, la **puerta Basiliana**, la** Iglesia de Todos los Santos** o la **Iglesia del Sagrado Espíritu**. * Vilna es conocida por ser la ciudad con más edificios barrocos al norte de los Alpes, pero entre sus encantos también se pueden contar algunos bellos ejemplos de arte gótico, como la **Iglesia de Santa Ana**; renacentistas, como la **Catedral de Vilna**; o neoclásicos, como el **Palacio del Gran Ducado**. Además, no os podéis perder otros lugares de interés turístico como la **colina Gediminas**, con los restos del castillo y una torre panorámica; la **puerta de la Aurora**; la singular **República de Užupis**, un barrio con bandera y moneda propia; o el escalofriante **Museo de las ocupaciones y luchas por la libertad**, anteriormente conocido como Museo de las Víctimas del Genocidio o Museo de la KGB. * Aquí puedes apuntarte al popular free tour por Vilna en castellano. Opción muy interesante para explorar la ciudad de la mano de guías expertos. ## 2. Castillo de Trakai A solo 30 kilómetros de Vilna (unos 35 minutos en coche) se ubica el Castillo de Trakai, uno de los lugares más pintorescos del país, a menudo utilizado como imagen turística de Lituania o incluso de las repúblicas Bálticas. Este castillo tiene sus **orígenes en el s. XIV**. Por entonces el Gran Ducado de Lituania, gobernado por Kęstutis, era uno de los últimos territorios paganos de Europa y con frecuencia sufría los ataques de los caballeros cruzados centroeuropeos. El castillo actuó como fortaleza defensiva en aquellos tiempos convulsos, pero más tarde perdió importancia y se convirtió en una simple residencia de verano. * Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Lituania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. Tras su reconstrucción en los años sesenta del siglo pasado, el Castillo de Trakai se convirtió en uno de los principales lugares que ver en Lituania. Aunque se trata de un castillo más o menos modesto, su idílica ubicación, en medio del** lago Galvė**, le ha procurado una notable fama entre los turistas y los amantes de la fotografía. Tras el obligado paso por el puente levadizo, el castillo ofrece a los visitantes la posibilidad de explorar el gran patio de armas, varias salas ambientas en la época medieval, exposiciones y la torre del Gran Duque, con su propio patio interior. Si tenéis tiempo, no dejéis de dar un paseo en barca por el lago o de hacer alguna excursión por los alrededores. * Si queréis visitar Trakai desde Vilna, existe la opción de hacer una excursión a Trakai con audioguía en español, aunque al parecer dejan poco tiempo en Trakai. ## 3. Museo del folclore lituano En el camino entre Vilna y Kaunas, muy cerca ya de esta ciudad, os proponemos una parada un tanto singular: el *Lietuvos liaudies buities muziejus*, algo así como el «**Museo del folclore lituano**«. En este original **museo al aire libre**, situado a orillas del lago Kaunas y rodeado por un bucólico paisaje, podréis ver una recreación de la arquitectura, cultura y costumbres de la vida rural en Lituania en los siglos XVIII a XX. Aunque el idioma puede ser una barrera a la hora de participar en actividades familiares, creemos que vale la pena explorar el enorme recinto y admirar los molinos, escuelas, graneros, casas de campo, tabernas, etc. Incluso hay animales de granja, caballos… * * Web oficial del museo (inglés) ## 4. Kaunas Avanzando hacia el oeste, casi en el corazón del país, se ubica la segunda ciudad más poblada de Lituania: **Kaunas**. Los amantes del baloncesto conocerán perfectamente a su equipo: el **Žalgiris**, absoluto dominador del basket nacional (22 de 27 campeonatos locales hasta 2020) y ganador de una EuroLiga en los noventa. En la ciudad que vio nacer a talentos como Jasikevičius o Sabonis, la visita al estadio **Zalgirio Arena** podría ser un buen punto de partida. Pero no todo en Kaunas gira alrededor del baloncesto. De hecho, su centro histórico resulta muy agradable, pues tiene una gran cantidad de calles peatonales. * Dentro del casco antiguo de Kaunas destacan: el **Ayuntamiento** del s. XVI, con una torre de 53 m; los vestigios del **castillo medieval**, el **Palacio Presidencial**, de estilo neobarroco; la **Catedral de Kaunas**, con una bella decoración interior; así como las iglesias de Santa Gertrude, la de Vytauta, la del Arcángel San Miguel o la de los santos Pedro y Pablo. Casi todos estos monumentos se encuentran en la avenida **Laisvės alėja**, de 1,6 km de largo. Y no olvidéis entrar al famoso Museo del Diablo, uno de los museos más curiosos del mundo. En las afueras de Kaunas, una visita muy popular es el **Fuerte Noveno**, un macabro recuerdo de las ocupaciones soviéticas y nazis en el siglo pasado. * Reserva plaza en el free tour en español por Kaunas para conocer los imprescindibles de la ciudad. ## 5. Istmo de Curlandia Visitar el Istmo de Curlandia es una de las mejores cosas que hacer en Lituania. Esta peculiar región, protegida por la UNESCO, es un importante destino vacacional del país, pero tiene un ambiente relajado y familiar. La llegada al istmo (una estrecha y larga península bañada por el Mar Báltico a un lado y por el lago Curlandia al otro) debe realizarse en barco, desde **Klaipeda**. Esta ciudad portuaria, la tercera más grande del país, tiene algunos lugares interesantes (como sus casas con entramado de madera, al estilo germano), bastante ambiente y mucho turismo de playa. Podéis hacer una visita rápida antes de salir en ferry hacia Smiltyne, ya dentro del istmo. * De los 98 km del istmo, más o menos la mitad pertenecen a Lituania y el resto a Rusia, pues al sur se encuentra el exclave de Kaliningrado. De norte a sur, algunos de los principales puntos de interés, además de las diferentes playas, son: la tranquila **Juodkrantė** y su **Colina de las Brujas**, con decenas de estatuas de madera representando a personajes del folclore lituano; la **Reserva Natural de Nagliu**, con su duna Agilos kopa*; y **Nida**, la localidad más vacacional de la península, con la **Casa-museo de Thomas Mann** y la famosa **Duna Parnidis**. Además, os recomendamos pasear por el **carril bici** que se extiende por toda la península (55 km). * ## 6. Colina de las Cruces Por último, pero no por ello menos importante, os queremos hablar de uno de los lugares más bizarros de toda Lituania: la Colina de las Cruces. Aunque se encuentra bastante alejada de Vilna (220 km), merece la pena incluirla en vuestra ruta por los países Bálticos de camino a Letonia. La visita a este lugar apenas os llevará media hora, pero seguro que pocas veces habréis visto un lugar tan insólito. Como su propio nombre indica, la Colina de las Cruces no es más que una pequeña colina plagada de cruces. Según algunos cálculos, **hay más de 200.000**. La historia del lugar se remonta al periodo comprendido **entre 1831 y 1863**, cuando los familiares de los caídos en la lucha contra la Rusia de los zares empezaron a plantar una cruz por cada uno de sus seres queridos desaparecidos. Con el tiempo, la colina se convirtió en un símbolo de resistencia y llegó a ser uno de los iconos de la independencia de Lituania, alcanzada finalmente en 1991. En el año 1993 el Papa Juan Pablo II visitó la colina y se estrenó una gran cruz que hoy recibe a los cientos de fieles y curiosos que se acercan cada día por allí. ## Qué ver cerca de Lituania Aquí os dejamos sugerencias de lugares que ver cerca de Lituania en caso de que estéis pensando en una gran ruta. Para las distancias hemos tomado Kaunas como referencia. - Kaliningrado, Rusia (256 km), el enclave ruso en el mar Báltico - Riga, Letonia (266 km), con su sorprendente arquitectura Art Noveau - Gdansk, Polonia (500), una de las ciudades más bonitas del país vecino - Tallin, Estonia (573 km), con su casco histórico medieval de cuento ## Dónde dormir en Lituania Aquí os mostramos algunos de los alojamientos más populares en diferentes destinos: - **Vilna**: ROOMA Apartments, The Joseph Premium B&B Riverside y Hotel Pacai - **Trakai**: Argo Trakai, Viva Trakai y Prie Žiedo - **Kaunas**: Kaunas City, Very Bad Hootel y Laisves ave. Apartments - **Klaipėda**: Bohema, Aurora Hotel y Victoria Hotel - **Juodkrantė** (Curlandia): Pušynas Apartments, Juodasis Kalnas y Villa Aušra - **Nida** (Curlandia): Nidos Banga, SPA Nida y Hotel Jurate - **Šiauliai** (Colina de las Cruces): Park Hotel Šiauliai, Žvejų užeiga y Kamurke - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Lituania  * Ampliar mapa de Lituania** ** Alquiler de coche en Vilna *Fotos: (1 y 4) Castillo de Trakai (2) Iglesia de Santa Teresa y Puerta de la Aurora, en Vilna (3) Iglesia de Santa Ana, en Vilna (5 y 6) Museo del folclore lituano (7) Avenida Laisvės en Kaunas (8) Estatuilla en el museo del diablo (9) Reserva Natural de Nagliu en Curlandia (10) Playa cerca de Nida (11 y 12) Colina de las Cruces. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 14 cosas que hacer en Cantabria URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-hacer-en-cantabria/ Cantabria es una de las comunidades autónomas más pequeñas de España y, sin embargo, ofrece a los viajeros una increíble cantidad de atractivos turísticos. ¡Y de lo más variados! En este artículo hemos seleccionado **14 de las mejores cosas que hacer en Cantabria**, pero tomadlo solo como una sugerencia. Ningún listado de lugares que ver en Cantabria puede abarcar toda la belleza de esta región. ¡Ahí van nuestras recomendaciones! * Índice de contenidos - 1. Darse un Capricho en Comillas - 2. Admirar las secuoyas del Monte Cabezón - 3. Pasear por la adorable Bárcena Mayor - 4. Contemplar el nacimiento del río Ebro - 5. Adentrarse en la cueva El Soplao - 6. Viajar al medievo en Santillana del Mar - 7. Conectar con la prehistoria en Altamira - 8. Recorrer las playas de la Costa Quebrada - 9. Sentirse como un rey en San Vicente de la Barquera - 10. Alucinar en el mirador de Santa Catalina - 11. Perderse por las calles de Potes - 12. Buscar la paz en Santo Toribio de Liébana - 13. Saludar a Heidi en Mogrovejo - 14. Subir a los Picos de Europa en Fuente Dé - Más cosas que hacer en Cantabria - Mapa de Cantabria ## 1. Darse un Capricho en Comillas Comillas es famosa por sus joyas arquitectónicas. Entre ellas, destaca con nombre propio el **Capricho de Gaudí**, uno de los primeros edificios que diseñó el arquitecto de Reus. El Capricho es una delicia, desde luego, pero no es el único ejemplo de modernismo en la localidad. De hecho, la **ruta modernista de Comillas** incluye 11 puntos de interés, desde la magnífica Universidad hasta la Puerta de Moro, pasando por la Fuente de los tres caños o el cementerio. Además, no hay que perderse el **Palacio de Sobrellano** y el recorrido turístico por el casco antiguo. Leed nuestro post sobre Comillas para saber más. * Información turística** ** Free tour por Comillas ** Entradas para visitar El Capricho ** Alojamientos en Comillas ## 2. Admirar las secuoyas del Monte Cabezón Hay mucho que ver en Cantabria, desde luego, pero lo que uno no esperaría encontrar es un bosque de secuoyas**, una especie de árbol típica de California. Pues bien, a escasos 3 km de Cabezón de la Sal podéis contemplar más de **800 ejemplares** de *sequoias sempervirens* o secuoyas rojas. Estas secuoyas fueron plantadas en los años cuarenta y hoy alcanzan alturas de hasta 50 metros. El espacio está protegido como Monumento natural y hay siete senderos señalizados para que disfrutéis del entorno a vuestro ritmo. * ## 3. Pasear por la adorable Bárcena Mayor En una región plagada de villas con encanto, **Bárcena Mayor** sobresale como uno de los pueblos más bonitos de Cantabria. Buena parte de su atractivo reside en su arquitectura tradicional montañesa, con sus casas de robustos muros de piedra y sus calles peatonales adoquinadas. Además, Bárcena Mayor se encuentra en el Parque natural del Saja-Besaya, rodeada de montes, bosques y ríos. Un pueblo espectacular en un paraje idílico, aunque en temporada alta recibe multitud de visitantes. Consejo gastronómico: probad el **cocido montañés**. ## 4. Contemplar el nacimiento del río Ebro Quizá por estar alejado la costa y de los principales lugares de interés en Cantabria, no mucha gente se acerca a **Fontibre**, el lugar asociado al **nacimiento del río Ebro**. Pero si tenéis la ocasión os recomendamos que os acerquéis hasta allí para conocer la cuna del río más largo y caudaloso de España (contando solo el territorio nacional). Aunque el Ebro nace realmente en la Sierra de Híjar, es en «La Fuentona» donde surge a la superficie y comienza su camino hacia el Mediterráneo. ## 5. Adentrarse en la cueva El Soplao Cantabria es tierra de cuevas. Más allá de las diez cuevas protegidas por la UNESCO en el conjunto de Altamira, hay varios miles de cuevas de interés geológico repartidas por la comunidad. La más famosa de ellas es **El Soplao**, en la Sierra de Arnero (a 1 hora de Santander). Además de sus espectaculares formaciones geológicas (excéntricas, estalactitas, estalagmitas, columnas…), en El Soplao se puede revivir el pasado minero de la región, ya que durante buena parte del siglo XX se explotaron sus reservas de blenda y galena. De hecho, la entrada a la cueva se realiza en un pequeño tren minero. * Información turística** ** Reserva de entradas ** Excursión desde Santander + entrada ## 6. Viajar al medievo en Santillana del Mar De Santillana del Mar** se suele decir que es «la villa de las tres mentiras», pues ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Lo que sí tiene es un pasado muy rico, que se remonta a tiempos de la Alta Edad Media. Santillana nació en torno a la **Colegiata de Santa Juliana**, cuya fecha de fundación se situaría hacia el siglo VIII (aunque las partes más antiguas que hoy se conservan son del siglo XII). El monumental edificio de estilo románico es el gran reclamo turístico de la localidad, pero no hay que perderse el paseo por sus calles empedradas, la Plaza Mayor, las torres, el museo de la tortura, las casas renacentistas y barrocas, etc. * * Información turística** ** Free tour por Santillana del Mar ** Alojamientos en Santillana del Mar ## 7. Conectar con la prehistoria en Altamira En 1868 se produjo a las afueras de Santillana del Mar el afortunado hallazgo de la cueva de Altamira**, una cavidad de roca kárstica donde se conservan algunos de los mejores ejemplos de arte prehistórico. Hablamos, por supuesto, de las famosas pinturas del techo de la Gran Sala, considerada por muchos la Capilla Sixtina del arte rupestre y protegida desde 1985 como Patrimonio de la Humanidad. Solo unos pocos afortunados pueden ver la cueva original cada semana, pero el público general puede acceder a la **Neocueva** (una réplica magnífica) y al **museo de Altamira**. * * Información turística** ** Visita guiada por la Neocueva y el Museo de Altamira ## 8. Recorrer las playas de la Costa Quebrada En los alrededores de la localidad de Liencres, a escasos 10 km de Santander, se ubican algunas de las playas más bonitas y salvajes del litoral cantábrico. Muchas de ellas carecen de servicios y no son precisamente ideales para un baño relajado y calentito, pero en lo que se refiere a belleza, son insuperables. Algunas de las que os sugerimos visitar son las de San Juan de la Canal**, **Covachos**, **Arnía**, **Portío** o **Somocuevas**. Y si seguís avanzando hacia el Este os toparéis con el fabuloso paisaje del **Parque natural de las Dunas de Liencres**. * * Información turística** ** Alojamientos en Liencres ## 9. Sentirse como un rey en San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera** es una de las localidades con más carácter marinero de toda Cantabria. La villa se ubica en una bahía dentro del Parque natural de Oyambre y está rodeada por dos brazos del mar, absoluto protagonista en la vida de San Vicente. Uno de sus principales atractivos turísticos es el **Castillo del Rey** (siglo XIII), que si bien no es un castillo demasiado notable, sí resulta perfecto como mirador. En la **Puebla Vieja** también se puede visitar la **Iglesia de Santa María de los Ángeles**, los restos de las murallas, la Torre del Preboste, etc. Y no os perdáis su fabuloso entorno natural y sus playas. * * Información turística** ** Alojamientos en San Vicente de la Barquera ## 10. Alucinar en el mirador de Santa Catalina Haciendo un desvío de 10 km desde la ruta N-621, que une la costa occidental de Cantabria con Potes, podéis disfrutar de una de las panorámicas más impactantes de Cantabria. Nos referimos al mirador de Santa Catalina** (o de Jozarcu/Hozarco), que se eleva por encima del angosto **desfiladero de La Hermida**, el más largo de España con cerca de 21 km. Además de contemplar el curso del río Deva, los pueblos en la lejanía o picos de más de 2000 m, podéis visitar los escasos vestigios de la **Bolera de los Moros** (castillo altomedieval) y buscar las figuras de la **Osa de Ándara** y otras criaturas mitológicas en la Senda Mitológica. Y si tenéis tiempo de sobra, no os perdáis el bucólico pueblo de **Bejes**, justo al otro lado de la N-621. * ## 11. Perderse por las calles de Potes Aunque es una cuestión muy subjetiva, de **Potes** se podría decir que es el pueblo más bonito de Cantabria. De hecho, suele incluirse en los típicos listados de pueblos más bonitos de España. Potes se encuentra en un entorno privilegiado, justo en la confluencia del río Deva y su afluente, el Quiviesa, y rodeado por los Picos de Europa. Su **Torre del Infantado**, sus puentes, sus caserones o sus calles empedradas, son algunos de los lugares destacados en el casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural. ¡Y tenéis que degustar el **cocido lebaniego**! * Información turística** ** Alojamientos en Potes ## 12. Buscar la paz en Santo Toribio de Liébana Los valles aislados y poco poblados de la comarca de Liébana, con los Picos de Europa como telón de fondo, invitan a buscar la paz y la tranquilidad. Y un lugar muy apropiado para ello es el Monasterio de Santo Toribio de Liébana**, protegido como Patrimonio de la Humanidad dentro del conjunto de los Caminos de Santiago de Compostela. Este monasterio franciscano es conocido como uno de los principales centros de peregrinación del cristianismo por albergar el fragmento más grande del *Lignum Crucis*. Sugerencia: no os perdáis las vistas desde la **ermita de San Miguel**, ubicada a menos de 500 m. * * Información turística ## 13. Saludar a Heidi en Mogrovejo A medio camino entre Potes y Fuente Dé, el pequeño pueblo de **Mogrovejo**, con menos de 50 habitantes, vivió unos días de mucho revuelo en 2016, cuando el director Bhavna Talwar decidió que se convirtiera en el escenario principal de su *Heidi: Queen of the Mountain*. Aunque la película ha pasado totalmente desapercibida, el título de «**pueblo de Heidi**«, unido al impulso de Instagram, ha hecho que muchos viajeros se acerquen hasta allí a curiosear. ¡Y merece la pena! Su **torre señorial del siglo XIII** y sus casonas, con el macizo de Ándara al fondo, forman un conjunto bellísimo. * ## 14. Subir a los Picos de Europa en Fuente Dé Una de las actividades más emocionantes que se puede hacer en Cantabria es subir a los Picos de Europa con el **teleférico de Fuente Dé**. Inaugurado en 1966, este teleférico transporta a los visitantes hasta una altura de 1823 m salvando un impresionante desnivel de más de 750 m en 4 minutos. Solo el trayecto ya justifica el viaje hasta allí y el precio (unos 18€), pero es que las vistas que se obtienen al llegar al **Mirador del Cable** son impagables. Si queréis andar podéis dar un paseo sencillo por los alrededores o hacer la larga caminata de bajada (14,5 km). * Información turística** ** Reserva de entradas ## Más cosas que hacer en Cantabria Ya dijimos que hay mucho que ver en Cantabria. Nuestra lista de sugerencias es subjetiva y deja muchos lugares fuera, pero os animamos a que tengáis en mente otros lugares de visita imprescindible, como Santander**, con su famosa playa de El Sardinero o su Palacio de la Magdalena; el popular parque de **Cabárceno**; localidades como **Castro Urdiales**, **Laredo**, **Liérganes** o **Carmona**; la **Fuentona de Ruente**; el **Faro del Caballo** en Santoña, los **Valles Pasiegos** y un largo etcétera. Y si queréis hacer una excursión muy chula, ya en el lado de Asturias y Castilla y León, podéis echarle un vistazo a nuestro post sobre la Ruta del Cares. ## Mapa de Cantabria * * Ampliar mapa de Cantabria**** Alquiler de coche en Santander *Fotos: (1 y 10) Vistas de San Vicente de la Barquera y su entorno (2) El Capricho de Gaudí (3) Secuoyas en Cabezón de la Sal (4) Calle de Bárcena Mayor (5) «Nacimiento» del río Ebro en Fontibre (6) Entrada de la cueva El Soplao (7) Vista de Santillana del Mar, con la colegiata al fondo (8) Réplica de pintura rupestre en la Neocueva de Altamira (9) Playa de Somocuevas, en la Costa Quebrada (11) Mirador de Santa Catalina (12) Potes (13) Monasterio de Santo Toribio de Liébana (14) Mogrovejo (15) Teleférico de Fuente Dé. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Portovenere (La Spezia, Italia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-portovenere/ La provincia de **La Spezia**, en el noroeste de **Italia**, destaca a nivel turístico por sus famosas Cinque Terre. Miles de personas visitan cada verano estos idílicos pueblos de colores, pero la mayoría se olvidan de otra joya de la costa de Liguria, también protegida por la UNESCO: **Portovenere**. Si vais a visitar Cinque Terre, nuestra sugerencia es que reservéis al menos un par de horas a explorar esta preciosa localidad, ubicada en el romántico **Golfo de los poetas**. * Índice de contenidos - Breve historia de Portovenere - Qué ver en Portovenere - Información práctica para visitar Portovenere Ubicación - Cómo llegar a Portovenere - Webs oficiales de turismo en Portovenere - Dónde dormir en Portovenere - Seguro para viajar a Italia - Mapa de Portovenere * Consulta también nuestros posts sobre Portofino y Génova. ## Breve historia de Portovenere Portovenere (o Porto Venere) probablemente estuvo habitada en tiempos de los ligures (s. VI aC), aunque las primeras referencias claras a su existencia aparecen en el **161 dC**, en época romana. Por entonces la localidad no debía de ser mucho más que un puerto (*portus*) con un **templo dedicado a Venus (*veneris*)**; de ahí su nombre. Portovenere evolucionó de pueblo pesquero a base naval durante el dominio de los bizantinos y, más tarde, se convirtió en una **fortaleza militar genovesa** de importancia vital en las guerras contra Pisa. * La República de Génova controló la región durante siglos (del s. XII al XVIII), periodo al que pertenecen casi todos los edificios notables de Portovenere. En fechas posteriores, Portovenere pasaría por manos de franceses y sardos antes de unirse al Reino de Italia y, finalmente, a la actual República Italiana. En nuestros tiempos, Portovenere vive del turismo, actividad que se popularizó ya a finales del siglo XIX, cuando la visitaron artistas de la talla de Mary Shelley, George Sand, Henry Miller o Virginia Woolf. Aunque ninguno de ellos dejó tanta huella como **Lord Byron**, como veremos más abajo. ## Qué ver en Portovenere Portovenere se encuentra emplazado en el extremo de una agreste península, flanqueado por tres pequeñas islas. La sola contemplación del pueblo a lo lejos, sea desde la carretera o sea desde el mar, ya podría justificar el viaje hasta allí. Pero, además, Portovenere esconde unos cuantos atractivos turísticos que merecen ser destacados. Una visita clásica empezaría en la **Piazza Bastreri**, donde encontraréis la oficina de turismo y la **Porta del Borgo**, construida en el 1113. - Más fotos de Portovenere en nuestro Facebook Atravesando las murallas defensivas por la antigua puerta de entrada a la villa accederéis a la **via Capellini**, principal arteria de Porto Venere. En esta estrecha y concurrida calle encontraréis un buen puñado de tiendas de souvenirs, además de restaurantes y otros comercios enfocados al turismo. Siguiendo la via Capellini hasta el final, llegaréis en seguida a la punta sur de la península, donde os aguardará la **Iglesia de San Pedro**, finalizada en el año 1275. Esta fotogénica iglesia es uno de los símbolos más reconocibles de Portovenere y uno de los más bellos ejemplos de arquitectura genovesa en Liguria. No hay que perderse el campanario, el presbiterio y las vistas de los alrededores desde el porche lateral o la terraza. Y muy cerca de la iglesia, en el camino de regreso al pueblo, es imposible no sentirse atraídos por una pequeña puerta abierta al mar: la Grotta Arpaia, más conocida como la **Cueva de Byron**. El poeta romántico Lord Byron, nacido en Londres, fue uno de los más célebres visitantes de estas tierras, de las que al parecer quedó enamorado. Según la leyenda, Byron pasó mucho tiempo en esta cueva buscando inspiración para sus obras y, en cierta ocasión, se lanzó a nado desde allí hasta Lerici (6 km en línea recta) para visitar a sus amigos los Shelley. Sea como fuere, merece mucho la pena asomarse a ese espacio tan salvaje, dominado por el mar y los acantilados, y saludar de paso a la **estatua de la Mater Naturae**. Regresando al centro del pueblo por la via della Chiesa encontraréis sin dificultad la **Iglesia de San Lorenzo**, consagrada en 1130. Este templo católico se construyó inicialmente en estilo románico, pero fue remodelado más tarde en estilo gótico y restaurado por completo tras la guerra contra los aragoneses (s. XVI-XVII). Destacan la pila bautismal, el púlpito y la viga de las reliquias (trave delle reliquie*). * Quienes se vean con ánimo y piernas, pueden subir desde ese punto hasta el **Castello Doria**, construido en el siglo XII por los genoveses y ampliado en sucesivas etapas hasta el siglo XVII. Hoy en día es un lugar especialmente dedicado a grandes eventos, pero pueden visitarse la sala hipóstila, el patio de armas, las murallas y otros vestigios en ruinas. Y, sobre todo, ofrece unas magníficas vistas sobre el Golfo de los Poetas. La visita a Portovenere puede terminar con un paseo junto al mar, donde brillan con luz propia las enormes **casas de colores** que delimitan el frente marítimo. Si queréis redondear vuestro paso por allí sería buena idea acercarse al puerto para contratar la excursión «**Giro delle tre isole**» (vuelta de las tres islas), un paseo en barco que rodea las islas de **Palmaria**, **Tino** y **Tinetto**. Estas tres islas, junto con la propia Portovenere y buena parte del litoral peninsular, forman el **Parco naturale regionale di Porto Venere**, protegido por el Patrimonio de la Humanidad en el mismo conjunto que las Cinque Terre. ## Información práctica para visitar Portovenere ### * Ubicación - Portovenere, La Spezia, Liguria, Italia - Ver mapa al pie con ubicaciones destacadas ### ** Cómo llegar a Portovenere - **Barco**. Una de las formas más pintorescas de llegar a Porto Venere es hacerlo en barco. El servicio público de Consorzio 5 Terre Golfo dei Poeti ofrece conexiones desde los pueblos de las Cinque Terre, La Spezia, Lerici, Levanto, etc. Los billetes diarios salen a cuenta si pensáis hacer más de un trayecto. - **Bus**. Otra forma de llegar desde La Spezia a Portovenere es en el autobús de las líneas 11 o P. Teniendo en cuenta la dificultad para aparcar en Portovenere (solo parkings de pago, muy concurridos), puede ser una buena opción en temporada alta para quienes quisieran desplazarse en coche. Importante: el billete debe comprarse con antelación en billeterías, máquinas de venta, tabaquerías, etc. - **Coche**. Para ir a Portovenere en coche primero tendréis que llegar hasta La Spezia. Esta localidad se encuentra bien comunicada por autopista, a unas 2h de Génova por la E80; a 1h 20m desde Pisa por la E80 y a 2h 15m de Florencia (A11 + E80). - Portovenere se ubica a unos 12 km de La Spezia. Se llega por una carretera local que bordea la península, bien indicada desde el puerto de La Spezia. Al llegar a Portovenere encontraréis un primer aparcamiento. Es el más económico (2€/h en temp. alta), pero hay que caminar 20 minutos hasta el pueblo. Las otras zonas de aparcamiento son más caras y suelen estar abarrotadas en verano. Más info para aparcar en Portovenere: aquí y aquí. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Portovenere no tiene estación de ferrocarril, pero se puede ir en tren hasta cualquiera de las poblaciones de las Cinque Terre (y seguir en barco) o hasta La Spezia, desde donde podéis tomar el bus local o un ferry. Si os vais a mover en tren por la zona, a buen seguro os interesará comprar una Cinque Terre Train Card, con viajes ilimitados entre Levanto y La Spezia para 1 día, 2 días o 3 días. - **Avión**. Los aeropuertos más cercanos son: Pisa (95 km, vuelos a 10 ciudades españolas), Génova (124 km, 5 ciudades) y Florencia (153 km, 3 ciudades). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### ** Webs oficiales de turismo en Portovenere - Comune di Porto Venere - Parco Naturale di Porto Venere - Porto Venere Mobilità ### ** Dónde dormir en Portovenere - En nuestro viaje a las Cinque Terre y Portovenere nos alojamos en Levanto, una pequeña ciudad bien conectada por tren y con precios mucho más económicos que en los pueblos vecinos. Como disponíamos de coche, elegimos el Bed and Breakfast Il Ruscello, en un entorno natural precioso. - Si no vais a usar coche (y casi mejor que no lo hagáis), podéis buscar otros alojamientos en Levanto que estén cerca de la estación de tren. Con la Cinque Terre Card os podréis mover por toda la región sin problemas. - Dormir en Portovenere es caro y la disponibilidad es escasa. Hay algunos apartamentos que rondan los 130€/noche (L’Ancora, Affittacamere L’Oblò, Colonna 24, etc.), pero los hoteles se disparan de precio o están muy lejos del centro. Y si vais en coche, no olvidéis sumar los costes del aparcamiento. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Italia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Italia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Portovenere * * Ampliar mapa de Portovenere** ** Alquiler de coche en La Spezia *Fotos: (1 y 2) Panorámicas de Portovenere (3) Porta del Borgo (4) Iglesia de San Pedro (5) Gruta de Lord Byron (6) Estatua Mater Naturae (7) Iglesia de San Lorenzo (8) Castello Doria desde la Plaza Bastreri (9) Paseo Marítimo de Portovenere. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar las ruinas de Empúries URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruinas-empuries/ La comarca del **Alt Empordà**, en la Costa Brava de **Girona**, alberga tal número de atractivos culturales y naturales que bien podría ostentar el título de comarca más bonita de Cataluña. Una de las visitas imprescindibles que hay que hacer en el Alt Empordà es la de las **ruinas de Empúries**, ubicadas en el golfo de Roses, a orillas del Mediterráneo. En este artículo repasamos su historia y os damos toda la información necesaria para preparar vuestra visita. * Índice de contenidos - Breve historia de Empúries - Visita a las ruinas de Empúries - Lugares de interés relacionados - Qué ver cerca de Empúries - Información práctica para visitar Empúries Ubicación - Cómo llegar a las ruinas de Empúries - Horarios de las ruinas de Empúries - Precios de las ruinas de Empúries - Web oficial - Dormir cerca de Empúries - Comer cerca de Empúries - Mapa de Empúries * Consulta todos nuestros posts sobre la provincia de Girona ## Breve historia de Empúries Hacia mitad del **siglo VI aC**, comerciantes griegos llegados de Focea se instalaron en el lugar que ocupa hoy Sant Martí d’Empúries, donde ya existía por entonces un asentamiento de íberos *indiketes*. Aquel primer poblado, llamado **Palaia Polis**, en seguida perdió protagonismo en favor de la Neápolis (ciudad nueva), que se desarrolló muy rápidamente gracias al comercio marítimo y que pronto empezó a conocerse como **Emporion** (mercado). * En el 195 aC, tras la Segunda Guerra Púnica, Marco Porcio Catón estableció al norte de la Neápolis el campamento militar que acabaría dando lugar a lo que hoy se conoce como «ciudad romana». Ambas ciudades convivieron de forma independiente durante un tiempo, pero terminaron por unirse bajo el nombre de Municipium **Emporiae**. Con el auge de ciudades como Tarraco, Barcino o Gerunda, la pequeña Emporiae fue perdiendo protagonismo y en el s. III dC ya había sido completamente abandonada. Las ruinas de Empúries comenzaron a excavarse en 1908 (por iniciativa del famoso arquitecto Josep Puig i Cadafalch) y hoy en día solo se ha descubierto un 25% del yacimiento. ## Visita a las ruinas de Empúries El parque arqueológico de Empúries está ubicado justo al norte de **L’Escala**, una de las poblaciones más importantes del Alt Empordà. Más abajo explicaremos cómo llegar y otras cuestiones prácticas, pero ahora vamos a centrarnos en la visita. Empúries tiene **dos áreas bien diferenciadas: la ciudad romana y la ciudad griega** (o Neápolis). La entrada al yacimiento, gestionado por el Museu d’Arqueologia de Catalunya, incluye el acceso a estas dos zonas y a un pequeño museo, además de un vídeo de presentación y una original proyección 3D. - Ver más fotos de Empúries en nuestro Facebook El itinerario básico recomendado tiene una **duración aproximada de 2 horas**, a las que habría que añadir otros 20 minutos para explorar el museo. Después de ver un audiovisual introductorio en el centro de recepción de visitantes, el camino os llevará de frente a la **ciudad griega**, ubicada muy próxima al mar. Esta es la **zona más antigua del yacimiento**, aunque la parte visible de las ruinas pertenece a la época en la que ambas ciudades (griega y romana) ya se habían unificado. Después de atravesar los restos de la muralla defensiva, y siguiendo casi siempre una línea recta hacia el museo, os toparéis con los vestigios de varios edificios notables, entre los que se cuentan el Asclepeion*, el *Serapeion*, la factoría de salazones, el *Macellum*, el Ágora, la *Stoá*, una basílica paleocristiana, varias casas nobles y el mosaico de una sala de banquetes. Con la ayuda de los paneles informativos, las audioguías o los audios disponibles para móvil (mediante QR), podréis conocer los diferentes usos e historias de estos espacios. * Al norte de la ciudad griega, en el antiguo **monasterio de Santa Maria de Gràcia**, se ubica el **museo** de las ruinas de Empúries, con su colección permanente y las eventuales exposiciones temporales. Entre los objetos del museo podréis admirar herramientas de la Edad de Bronce, una carta del siglo VI aC escrita sobre plomo, ánforas, vasijas, monedas, etc. Pero sin duda la pieza más emblemática del museo es el **Asclepi d’Empúries**, una estatua de mármol de 2,20 m esculpida en el siglo II aC. Saliendo del museo, a mano derecha encontraréis un camino entre pinos que asciende hacia la **ciudad romana**. En el primer sector contemplaréis los restos de las termas públicas y varias domus* del siglo I aC. Algunas de ellas conservan los mosaicos y partes del atrio con su respectivo peristilo. Bajo la llamada ***domus *de los mosaicos** podréis ver una curiosa proyección donde el propietario de la casa os explicará algunas anécdotas sobre la vida cotidiana en tiempos romanos. * * **Consejo**: llevad agua en abundancia y protegeos del calor. Las sombras son escasas durante la caminata y, pese a la brisa marina, la experiencia puede ser agotadora. Evitad las horas de mediodía en verano y partid la visita en dos si es necesario (podéis entrar varias veces al parque en el mismo día). En el segundo sector de la ciudad romana, encarando ya el camino de regreso, se emplazan los vestigios de los edificios más importantes, con el** *forum* (s. I aC)** como eje central. En el extremo norte se ubican el pórtico y el criptopórtico, además del templo capitolino; en un lateral se hallan la basílica y la curia y, finalmente, en el extremo sur se encuentra el *ambulacrum*, una pequeña reconstrucción de los pórticos que en su día rodearon todo el foro. * De camino hacia la salida pasaréis entre los restos de algunas manzanas de casas y tiendas, datadas entre los siglos I aC y III dC. Por último, después de traspasar la puerta principal de la muralla romana, en el extremo sur del yacimiento podréis ver los espacios que en su día ocuparon el anfiteatro y la palestra, apenas reconocibles por las piedras que marcan sus perímetros. La visita habrá concluido en ese punto y ya estaréis a unos pocos pasos de la salida del parque. ## Lugares de interés relacionados Para completar vuestra visita a las ruinas de Empúries os sugerimos hacer una caminata de unos 20 minutos por el paseo marítimo hasta **Sant Martí d’Empúries**. Durante el recorrido podréis observar los restos del **muelle helenístico** (s II aC), construido tras la llegada de los primeros romanos. En cuanto a Sant Martí, recordemos que se trata de la Palaia Polis, el primer asentamiento griego en la península ibérica. Aunque hoy en día no se conservan restos grecorromanos, su precioso núcleo medieval justifica de sobras la visita. ## Qué ver cerca de Empúries Aquí van algunas sugerencias de lugares que ver cerca de las ruinas: - Pals (24 km), un pueblo precioso de aire medieval - Museo Dalí (26 km), el lugar más icónico de Figueres - Peratallada (27 km), otro pueblo bellísimo - Begur (30 km), pueblo costero de con ubicación idílica - Girona (30 km), la monumental capital de la provincia - Sant Pere de Rodes (46 km), uno de los monasterios más importantes de Cataluña ## Información práctica para visitar Empúries ### * Ubicación - MAC Empúries** Puig i Cadafalch s/n 17130 L’Escala (Girona) - Ver mapa al pie con puntos de interés geolocalizados ### ** Cómo llegar a las ruinas de Empúries - Coche**. Desde Barcelona (140 km, 1 h 45 min) hay que tomar la AP-7 dirección Francia hasta la salida 5 (Empúries –  L’Escala) y seguir las indicaciones de L’Escala hasta encontrar el cartel «Ruïnes d’Empúries» en la primera gran rotonda del pueblo. - Desde Girona las indicaciones son idénticas, pero si se quiere evitar la autopista se puede optar por la N-II hasta encontrar el desvío de L’Escala. La distancia en ambos casos es de 45 km y el tiempo ronda los 45 min, según el tráfico. - Desde Figueres hay que salir hacia el sur por la N-IIa hasta una gran rotonda donde se indica C-31, L’Escala (27 km, 27 min). - Aparcamiento: el parque no tiene aparcamiento propio, pero a la entrada hay un parking municipal con tarifas razonables, incluso tramos gratuitos según la temporada. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Hay rutas en bus hasta las cercanías de las ruinas desde Barcelona, Girona, Figueres y otras grandes localidades de la costa con la empresa Sarfa/Moventis, aunque no todas tienen parada en L’Escala/Empúries. Echad un vistazo a su web para comprobar horarios y tarifas. - **Tren**. No hay estación de tren en las localidades cercanas, pero se puede usar la línea R11 de Rodalies para llegar hasta Girona o Figueres y continuar en bus. ### ** Horarios de las ruinas de Empúries - Entre junio y septiembre: de lunes a domingo, de 10 a 20 h - Del 1 de oct. al 15 de nov. y del 16 de feb. al 31 de mayo: de lunes a domingo, de 10 a 18 h - Resto del año: de martes a domingo, de 10 a 17 h - Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero - Horarios especiales en fiestas navideñas y de Semana Santa ### ** Precios de las ruinas de Empúries - Entrada general: 6€ - Entrada reducida: 4€ (jubilados, pensionistas, carnet Jove, etc.) - Entrada gratuita: menores de 16, desempleados, discapacitados, etc. - Entrada libre: el primer domingo de mes, de octubre a junio * Tarifas y horarios actualizados en 2021 ### ** Web oficial - Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries ### ** Dormir cerca de Empúries - La localidad más cercana a las ruinas es L’Escala, con una ubicación perfecta frente al mar, en la zona sur del Golfo de Roses. Uno de los alojamientos más populares allí es L’Escala Resort, que ofrece apartamentos con piscina. - Si queréis estar en primera línea de mar, a un paso de las ruinas, Hostal Spa Empúries puede ser una buena opción. - Aquí os dejamos un listado de hoteles en L’Escala para que les echéis un vistazo. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Comer cerca de Empúries - Actualizado en 2026: dentro del recinto tenéis disponible el restaurante Bretta, al que se puede entrar sin necesidad de pasar por taquilla. - En Sant Martí d’Empúries tenéis más opciones, aunque en L’Escala la cantidad de alternativas es mucho mayor. Si queréis comer frente al mar, podéis acercaros a la Platja de L’Escala, donde hay varias opciones (aunque no son los precios más económicos). Nosotros tapeamos en Set de Tapes, pero el mejor valorado de toda la zona es el Restaurant 1869. ## Mapa de Empúries * * Ampliar mapa de Empúries *Fotos: (1, 2, 4 y 5) Ciudad griega de Empúries (3) Entrada al yacimiento (6) Estatua de Asclepio en el museo de Empúries (7) Casa de los mosaicos en la ciudad romana de Empúries (8) Foro (9) Muralla romana (10) Sant Martí d’Empúries . Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Monasterio de Troyan (Bulgaria) URL: https://losapuntesdelviajero.com/monasterio-troyan-bulgaria/ Una de las etapas de nuestro viaje por Bulgaria nos llevó al **monasterio de Troyan**, ubicado a las puertas del Parque Nacional de los Balcanes Centrales. Aunque Bulgaria está llena de monasterios importantes, el de Troyan solo es superado en tamaño y popularidad por los de Rila y Bachkovo. Así que si os gustan este tipo de lugares, ya sea por su aire místico, su ambiente de paz o la exquisita decoración de sus iglesias, no os perdáis la **visita a Troyan** en vuestra ruta por Bulgaria. * Índice de contenidos - Breve historia del Monasterio de Troyan - Visitar el Monasterio Troyan - Información práctica para visitar Troyan Ubicación - Cómo llegar al monasterio de Troyan - Horarios del monasterio de Troyan - Precios del monasterio de Troyan - Webs oficiales - Dónde dormir - Seguro para viajar a Bulgaria - Mapa del monasterio de Troyan * Consulta todos nuestros posts sobre Bulgaria ## Breve historia del Monasterio de Troyan El monasterio de Troyan, perteneciente a la Iglesia ortodoxa búlgara, fue construido hacia el **año 1600**, aunque sus orígenes podrían ser anteriores. Sin embargo, los edificios que sobreviven son mucho más recientes. La iglesia, por ejemplo, fue construida a mediados del siglo XIX, en pleno Renacimiento búlgaro. Como sucedió en otros monasterios, la historia de Troyan estuvo a menudo marcada por actos de rebeldía contra los otomanos y fue uno de los lugares donde el héroe nacional **Vasil Levski** organizó la resistencia. Hoy el monasterio alberga una pequeña comunidad de monjes que recibe cada día a numerosos visitantes y a todos aquellos que solicitan alojamiento. * ## Visitar el Monasterio Troyan El monasterio de Troyan se encuentra a algo más de 2 horas en coche de Sofía, y **suele visitarse en las rutas por el norte de Bulgaria**, de camino hacia Veliko Tarnovo (más abajo hablaremos de cómo llegar, etc.). Lo primero a destacar de la visita, como ocurre con otros monasterios, es su emplazamiento. Aunque Troyan está ubicado en un lugar relativamente accesible, cerca de la carretera y de un pequeño pueblo, el río Osam y los bosques que lo rodean le confieren bastante encanto. - Ver más fotos del monasterio Troyan en nuestro Facebook Sin embargo, su exterior relativamente soso no hace justicia al lugar. Solo una vez traspasado el arco de entrada al recinto podréis apreciar su aire bucólico. En el primer patio del monasterio hay un pequeño jardín y algunos edificios reservados a usos turísticos (recepción, tienda, lavabos, etc.), además del **museo de arte cristiano y la sala Levski**, con el escondite del héroe búlgaro.  Un segundo arco bajo una imponente balconera de madera os conducirá al recinto principal. En el centro del segundo patio se ubica la **Iglesia de la Asunción de la Virgen**, de la que hablaremos en seguida. A su derecha se alza un precioso **campanario** de cuatro plantas que alberga dos capillas en los primeros dos pisos. Una de ellas está dedicada a los santos Cirilo y Metodio, creadores del alfabeto precursor del cirílico. Todo el patio está rodeado por **dependencias monásticas y alojamientos** para peregrinos, distribuidos en dos plantas con balcones de madera. En los laterales del patio también pueden visitarse una pequeña **sala de arte** y el **salón del Archimandrita Macarius**, pero la **iglesia** es sin duda el atractivo principal del monasterio. Fue construida en **1835** en piedra maciza para sustituir un templo anterior fabricado en madera, y es obra del maestro local Konstantin de Peshtera. Sin embargo, su sencilla arquitectura no es precisamente lo más destacable. Son sus frescos los que llamarán vuestra atención. **Zahari Zograf** fue el artista encargado de realizar estos frescos hacia **1847**. Zograf es uno de los pintores búlgaros más relevantes de todos los tiempos y es también el responsable de las pinturas murales de los monasterios de Rila y Bachkovo, entre otros. Su fama era tal en aquellos tiempos que tuvo la osadía de pintar su autorretrato en todos ellos, algo que resultó bastante controvertido. Los coloridos y llamativos frescos cubren todas las paredes y el interior de la cúpula, y representan los motivos y personajes clásicos de la imaginería ortodoxa búlgara. Además, la decoración de la iglesia incluye imponentes lámparas de araña, candelabros, sillería e iconostasio de madera tallada, brillantes objetos litúrgicos y un buen número de imágenes de santos, mártires, etc. De entre todas estas imágenes, la más venerada es la de la **Virgen de las tres manos**, representada con tres manos de plata. Detrás de la iglesia, el patio da acceso a otro campanario, al que normalmente se puede subir, y a más habitaciones. En total, **la visita os llevará de media hora a una hora**, dependiendo del tiempo que dediquéis a contemplar los frescos y de los lugares a los que podáis acceder (museo, salas comunes, etc.), cuyos horarios son bastante imprecisos y pueden estar cerrados sin motivo aparente. ## Información práctica para visitar Troyan ### * Ubicación - Oreshak, provincia de Lovech, Bulgaria (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar al monasterio de Troyan - **Coche**. - Si necesitáis alquilar coche en Bulgaria, nosotros os recomendamos que lo hagáis en Booking RentalCars, ya que suelen ofrecer las mejores tarifas. Las carreteras en la zona central del país son bastante correctas y es, de lejos, la mejor opción para hacer turismo en Bulgaria. Desde Sofía (170 km / 2h 15 min) hay que tomar la autopista A-2 hasta Yablanitsa. Poco después de esta localidad tendréis que buscar las indicaciones hacia Varna, por la carretera 4 (o E772). Después de pasar el pueblo de Ablanitsa encontraréis el desvío de Troyan y a la entrada de esta localidad veréis los letreros, sobre fondo marrón, hacia el monasterio (a unos 10 km). - Desde Veliko Tarnovo (95 km / 1 h 20 min) solo hay que seguir la carretera 4 (o E772) dirección Sofía hasta encontrar el desvío de Troyan. El monasterio se encuentra a 10 km de Troyan y está señalizado sobre fondo marrón. - Desde Lovech (40 km / 40 min) hay que tomar la carretera 35 hacia el sur, en dirección a Troyan y, sin llegar a entrar, seguir las indicaciones del monasterio. - Desde Plovdid (134 km, 2h 45) el camino es farragoso, ya que conlleva atravesar el Parque Nacional de los Balcanes. El camino es sencillo hasta Karlovo, por la carretera 64, pero a partir de Karnare y hasta llegar a Troyan la carretera serpentea entre montañas. Para llegar al desvío del monasterio hay que cruzar el pueblo. - **Bus**. Cualquier posibilidad de llegar al monasterio de Troyan con transporte público implica llegar primero a Troyan y continuar después en taxi. Por suerte, tanto el transporte público como los taxis son muy baratos. Desde Sofía hay varios buses diarios de las empresas Union Ivkoni o Neshev. El trayecto es de unas 2h 30 min / 3 horas, y las tarifas rondan los 8€. Desde otros puntos del país la cosa se complica y puede ser necesaria una tercera conexión, con Lovech, para después seguir en bus hasta Troyan (varios buses diarios) y seguir en taxi al monasterio. - **Tren**. Aunque el tren no goza de muy buena fama en Bulgaria, hay algunas opciones de llegar en tren vía Karlovo o vía Lovech, pero siempre con posteriores transbordos en bus hasta Troyan y en taxi hasta el monasterio. Por precio y por tiempo, no es una opción que recomendemos. ### ** Horarios del monasterio de Troyan - El monasterio no tiene un horario de visitas establecido. Las iglesias y museos en este tipo de lugares suelen estar abiertas desde primera hora de la mañana hasta media tarde, aunque los recintos a menudo se encuentran abiertos a cualquier hora. ### ** Precios del monasterio de Troyan - Entrada general: gratuita (iglesia, campanarios, patio, etc.) - Museo del monasterio (con sala Levski): 3 lev (1,5€ aprox.) - Tours guiados en inglés: 6 lev - Parking principal: 2 lev ### ** Webs oficiales - www.troyanmonastery.com (solo en búlgaro) - www.visit.troyan.bg (información turística de Troyan) ### ** Dónde dormir - Para dormir en las cercanías del monasterio de Troyan, las localidades de referencia son: Troyan (a 10 km) y Lovech (a 40 km). En Troyan apenas hay una decena de alojamientos, pero en el camino hasta el monasterio hay varias *guesthouse* y hoteles familiares con encanto. Nosotros, por ejemplo, dormimos en la Livadeto Guesthouse, bastante sencilla, pero muy barata y bien ubicada. Aquí podéis buscar alojamientos en Troyan y sus alrededores. - Si lo preferís, por cantidad de alojamientos y conexiones, podéis buscar hotel en Lovech. - Como hemos adelantado, es posible dormir en el propio monasterio. Desconocemos las condiciones (al parecer tienen instalaciones modestas, pero con todo lo necesario: refrigerador, baño, calefacción, televisión, etc.). Con la ayuda de Google Translate podéis entrar a la página de contacto y solicitar una habitación. Por lo que sabemos, los precios rondan los 60 lev (30€). - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Bulgaria - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Bulgaria, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa del monasterio de Troyan * * Ampliar mapa de Troyan** ** Alquiler de coche en Sofía *Fotos: (1 y 5) Patio principal (2) Entrada a la iglesia (3) Exterior (4) Patio pequeño (6) Frescos en el porche exterior (7) Frescos en el interior. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero | (8) Virgen de las Tres Manos. Autoría: troyanmonastery.com* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 7 rutas que hacer en Ordesa (Huesca) URL: https://losapuntesdelviajero.com/rutas-en-ordesa/ La comarca de **Sobrarbe**, en **Huesca**, alberga uno de los espacios naturales más espectaculares de España: el **Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido**. Mucha gente visita este lugar con el objetivo de realizar la famosa excursión de la Cola de Caballo, pero Ordesa ofrece tantas opciones de senderismo que uno podría pasar allí un mes y aún tendría la sensación de no haber explorado más que una parte del parque. En este post os hablamos de algunas de las **principales rutas en Ordesa**, todas ellas bastante asequibles para el gran público. * Índice de contenidos - Apuntes sobre Ordesa y Monte Perdido - Rutas en Ordesa y Monte Perdido 1. Cola de Caballo (sector Ordesa) - 2. Circuito de San Úrbez (sector Añisclo) - 3. Miradores de Revilla (sector Escuaín) - 4. Cascada del Cinca y llanos de La Larri (sector Pineta) - 5. Las ermitas de Tella - 6. Pozas del barranco de Ascaso - 7. Valle de Otal (Bujaruelo) - Información práctica para visitar Ordesa y Monte Perdido Ubicación - Cómo llegar a Ordesa - Alojamiento en Ordesa - Centros de visitantes e información oficial - Mapa de Ordesa - Qué ver cerca de Ordesa ## Apuntes sobre Ordesa y Monte Perdido El PN de Ordesa y Monte Perdido fue **creado en agosto de 1918**, solo un mes después de que se inaugurara el primer parque nacional de España (Picos de Europa). El parque, que también es **Reserva de la Biosfera** y **Patrimonio de la Humanidad**, alberga el tercer pico más alto de los Pirineos: el Monte Perdido (3348 m). El espacio protegido abarca cerca de 16000 hectáreas, a las que se pueden añadir otras 19000 de Zona Periférica de Protección. Por cuestiones prácticas se suelen distinguir **cuatro sectores: Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta**. * Nuestras sugerencias para practicar senderismo en Ordesa incluyen cuatro rutas dentro del parque (una por sector) y tres en los valles de los alrededores. ## Rutas en Ordesa y Monte Perdido ### 1. Cola de Caballo (sector Ordesa) De los cuatro valles del parque, el **Valle de Ordesa** es de lejos el más popular. De hecho, los visitantes de fin de semana no suelen ir más allá de esta zona. La «culpa» de este éxito la tiene la popular excursión de la **Cola de Caballo**, una ruta espectacular de **dificultad media-baja** que aglutina algunos de los principales atractivos del parque: ríos, cascadas, bosques de hayas, un circo de origen glaciar, la presencia del macizo del Monte Perdido, fauna salvaje, etc. La ruta de la Cola de Caballo ha alcanzado tal fama que en algunos días de agosto se ha llegado a limitar el acceso por alcanzar el máximo de visitantes permitido: 1800 personas. * - Más fotos de la ruta de la Cola de Caballo en nuestro Facebook El inicio de la ruta se encuentra en el aparcamiento de la **Pradera de Ordesa**, pero el acceso a esa zona está restringido en temporada alta (verano y Semana Santa). Durante esos periodos, los visitantes deben dejar sus vehículos en el enorme aparcamiento gratuito que hay en el pueblo de **Torla-Ordesa** y tomar un bus hasta la pradera (en esta web podéis consultar horarios y tarifas del bus de Ordesa). En temporada alta se recomienda llegar al aparcamiento cuanto antes para evitar aglomeraciones, por lo que suele ser una buena idea buscar alojamiento en Torla-Ordesa o, como alternativa, en Broto. * Si queréis disfrutar del Parque Nacional de Ordesa de una forma diferente, echad un vistazo a esta actividad: paseo en avioneta por Jaca y los Pirineos. * Una vez en la pradera solo tendréis que seguir las indicaciones hacia la cascada de la Cola de Caballo (8,7 km, 2 h 40 min de ida). La dificultad de la ruta suele considerarse baja por no acumular demasiado desnivel y por no presentar obstáculos remarcables, pero conviene prepararse a conciencia y tener presente su **larga duración** (unas 6 horas en total, sin contar paradas). En cuanto a los atractivos de la ruta, destaca el río Arazas, con varias cascadas en la zona intermedia, el bosque de hayas, las gradas y el circo de Soaso, la panorámica del Monte Perdido a lo lejos y la guinda del pastel: la preciosa cascada de la Cola de Caballo. * **Ruta Cola de Caballo** **Inicio**: Pradera de Ordesa (acceso en bus en temporada alta)** Final**: Cascada de la Cola de Caballo** Distancia**: 17,4 km (ida y vuelta)** Duración aprox.**: 6 horas (total sin contar paradas)** Dificultad**: media-baja** Ficha técnica**: Gobierno de Aragón (ruta nº3) | Wikiloc** Ruta alternativa**: Senda de los Cazadores (mayor dificultad) ### 2. Circuito de San Úrbez (sector Añisclo) Si vais a visitar **Ordesa con niños**, la ruta de la ermita de San Úrbez, en el sector de Añisclo (al sureste del Valle de Ordesa) es una de las excursiones más sencillas y espectaculares que podéis hacer. La ruta a pie se inicia en el aparcamiento de San Úrbez, pero lo cierto es que la «diversión» empieza mucho antes. Concretamente a unos 5 km de Escalona (en dirección a Fanlo), donde la carretera que atraviesa el **Cañón de Añisclo** se convierte en carretera de sentido único. El recorrido en coche de casi 9 km es espectacular, viajando en paralelo al río Bellós con grandes paredes de roca a lado y lado. Una vez en el aparcamiento, los carteles de «Circuito de San Úrbez» os guiarán por la ruta circular. * - Más fotos del cañón de Añisclo en nuestro Facebook El recorrido **se completa en unos 45 min y es muy llevadero**, sin apenas desnivel. El primer atractivo del itinerario se encuentra justo al inicio: el Puente de San Úrbez, de estilo románico. Más adelante se visita la **ermita rupestre de San Úrbez**, cuyos orígenes se remontan al s. VIII. No muy lejos encontraréis un cruce; os sugerimos que toméis el camino de la derecha solo para alargar un poco la ruta circular (hasta el siguiente puente al menos), pero si queréis regresar al aparcamiento tendréis que tomar el camino de la izquierda. En el último tramo podréis cruzar el río, ver la **cascada de Aso**, las ruinas de un molino y, con suerte, algún jabalí. Un último apuntes: si volvéis a Escalona por la carretera de Buerba, no olvidéis hacer una parada en el impresionante **Mirador del Cañón de Añisclo**. ¡Las vistas son brutales! * **Circuito de San Úrbez** **Inicio**: Aparcamiento de San Úrbez** Final**: ruta circular** Distancia**: 2,3 km** Duración aprox.**: 45 min** Dificultad**: baja** Ficha técnica**: Gobierno de Aragón (ruta nº1) | Wikiloc** Ruta alternativa**: se puede hacer una ruta circular más amplia pasando por Sercué o bien realizar dos excursiones exigentes siguiendo el curso del río Bellós. ### 3. Miradores de Revilla (sector Escuaín) La **garganta de Escuaín**, atravesada por el río Yaga, es el eje central de un valle que puede contemplarse desde las inmediaciones de Revilla o de Escuaín. Estos dos pueblos están a 1,5 km en línea recta, pero el barranco que hay entre ellos hace que la distancia real por carretera sea de 35 km (1 h en coche). Si no tenéis mucho tiempo, os tendréis que decantar por una de las dos vertientes del valle. Nosotros optamos por la zona de **Revilla**, donde una **sencilla excursión de 45 min (ida)** permite acceder a varios miradores con vistas espectaculares. * - Más fotos de los miradores de Revilla en nuestro Facebook La ruta de los miradores de Revilla empieza en un **aparcamiento cercano al pueblo**, en plena curva. El camino bordea el barranco de Consusa y a los pocos minutos nos ofrece ya una primera vista de la garganta de Escuaín, con el pueblo homónimo al otro lado del valle. El sendero prosigue sin dificultad hasta un grupo de miradores ubicados en dos niveles (no os perdáis el de abajo, que pasa desapercibido), desde donde podréis contemplar el barranco de Angonés, la garganta del río Yaga y la cascada de la Fuente de Escuaín. * **Ruta de los miradores de Revilla** **Inicio**: Aparcamiento de los miradores de Revilla** Final**: Miradores de Revilla** Distancia**: 3,2 km (ida y vuelta)** Duración aprox.**: 1 h  30 min (ida y vuelta)** Dificultad**: baja** Ficha técnica**: Gobierno de Aragón (ruta nº1) | Wikiloc** Ruta alternativa**: aunque la ruta oficial es de ida y vuelta, hay indicaciones para regresar por el pueblo de Revilla. Esto aumenta un poco la dificultad y el tiempo (2 h en total), convirtiendo la ruta en circular. Fue el camino que nosotros hicimos, pero no lo recomendamos si buscáis algo sencillito. ### 4. Cascada del Cinca y llanos de La Larri (sector Pineta) El Valle de Pineta ofrece dos excursiones muy interesantes: por un lado, la **ruta de la Cascada del Cinca** y, por otro, la **ruta de las cascadas y los llanos de La Larri**. Aunque son dos itinerarios con señalización independiente, algunas personas (ese fue nuestro caso) optan por combinarlas. El resultado es una ruta bastante exigente por la acumulación de kilómetros, pero cuya única dificultad reseñable es el ascenso a la Cascada del Cinca. Si dudáis, haced la segunda (3 h); más agradable y bonita. * - Más fotos de la ruta en Pineta en nuestro Facebook Hagáis lo que hagáis, tendréis que dejar el coche en el gigantesco aparcamiento que se ubica en la **Pradera de Pineta**, a unos 400 m del Parador de Bielsa. Si decidís combinar las rutas os sugerimos empezar por el ascenso a la Cascada del Cinca, donde nace dicho río. Hay unos 3,5 km de ascenso (1h 30 min), con un tramo final un poco agotador. Una vez contemplada la imponente **cascada** (merece la pena acercarse hasta el chorro), podéis tomar el mismo camino de regreso o deshacer solo una parte para empalmar con un sendero que os llevará hasta los Llanos de La Larri. El precioso **Valle de La Larri**, al que llegaréis después de haber realizado ya 6 km (si optáis por esta combinación) supondrá un enorme alivio para vuestras piernas, ya que no tiene desnivel y se puede atravesar por la hierba. Al otro lado del valle os esperará la coqueta cascada de La Larri. Para regresar al aparcamiento hay que deshacer el camino por los llanos y tomar el sendero de la Pradera. Pero, ojo, seguid las indicaciones de las Cascadas de La Larri o vuestro descenso será más largo, más complicado y menos vistoso (sí, es lo que nos pasó a nosotros…). * **Ruta de la cascada del Cinca + Llanos de La Larri** **Inicio**: Pradera de Pineta** Final**: ruta circular** Distancia**: 11,5 km** Duración aprox.**: 5-6 horas (incluso más, dependiendo de vuestro ritmo)** Dificultad**: media** Ficha técnica**: Wikiloc** Ruta alternativa**: si queréis una versión más sencilla, podéis descartar la subida a la cascada del Cinca y centraros en los Llanos de La Larri y sus cascadas (ruta nº1). En el mismo folleto del Gobierno de Aragón también encontraréis la subida al nacimiento del Cinca (ruta nº2), pero no aparece dibujado el sendero que une ambas rutas recortando por las montañas. ### 5. Las ermitas de Tella Aunque, estrictamente, Tella no se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional de Ordesa, este municipio suele considerarse parte del **sector Escuaín**. De hecho, comparte un buen tramo de la carretera de acceso a Revilla, y en en su centro de visitantes se puede obtener información de todo el sector. Sea como sea, Tella es un pueblo que invita a realizar una de las rutas más **fáciles** y agradables de Ordesa y sus alrededores: la **ruta de las tres ermitas**. * - Más fotos de las ermitas de Tella en nuestro Facebook Esta **sencilla** excursión, de escaso desnivel, se inicia en el centro de visitantes de Tella, justo en la entrada del pueblo. Aunque se trata de una ruta circular, se recomienda seguir las indicaciones oficiales para realizar el último tramo en descenso, ya que implica bajar algunos escalones. Los **2,3 km** de la ruta se pueden completar en poco más de 1 hora y os llevarán a conocer tres ermitas románicas con unas ubicaciones idílicas: la **ermita de los santos Juan y Pablo** (s.XI), la **ermita de la Virgen de Fajanillas** (s.XVI) y la la **ermita de la Virgen de la Peña** (s.XIII). Como aliciente a esta ruta, una de las más sencillas que hacer en Ordesa con niños, podéis visitar otros dos lugares de interés: el **Dolmen de Tella**, un sepulcro megalítico milenario ubicado a 1 km del pueblo, junto a la carretera; y la **Cueva del Oso de Tella**, un yacimiento de osos cavernarios (solo visitas guiadas). * **Ruta de las ermitas de Tella** **Inicio**: centro de visitantes de Tella Sin** Final**: ruta circular** Distancia**: 2,3 km** Duración aprox.**: 1 hora** Dificultad**: baja** Ficha técnica**: Wikiloc ### 6. Pozas del barranco de Ascaso No muy lejos de **Boltaña** se encuentra el diminuto y desconocido pueblo de **Ascaso**. Allí tuvimos la oportunidad de realizar una breve excursión durante la cual no nos cruzamos con nadie. La cosa habría sido un poco diferente si hubiéramos ido allí en pleno agosto, ya que es una zona que invita a **disfrutar de un buen baño**, pero nos consta que, en general, no es un lugar muy frecuentado. De hecho, las pozas ni siquiera están señalizadas. * - Más fotos del barranco de Ascaso en nuestro Facebook Para llegar hasta el barranco (hasta las pozas) hay que aparcar el coche en la entrada del pueblo, girar a mano izquierda pasando frente al Reloj de Ascaso y seguir las indicaciones del sendero que lleva a Morillo de Sampietro. A unos **15 minutos** encontraréis un puente de piedra bajo el cual discurre un riachuelo formando una gran cantidad de **pozas de aguas cristalinas**. Aunque invitan a bañarse, hay que tener en cuenta que el agua puede estar muy fría y que el acceso a ellas es un poco aparatoso. En resumen: una excursión facilísima, con buenas vistas y muy refrescante. * **Ruta de las pozas de Ascaso** **Inicio**: Reloj de Ascaso** Final**: Puente de piedra del barranco de Ascaso** Distancia**: 1,5 km (ida y vuelta)** Duración aprox.**: 30 min (ida y vuelta)** Dificultad**: muy baja** Ficha técnica**: Wikiloc** Ruta alternativa**: Si vais con ganas de caminar podéis hacer la ruta completa hasta Morillo de San Pietro (10,5 km ida y vuelta, 5 horas aprox.). Consultad la ficha en Wikiloc. ### 7. Valle de Otal (Bujaruelo) Aunque el **Valle de Bujaruelo** tampoco se encuentra dentro de los límites del parque, su cercanía a Torla y su belleza lo convierten en un complemento ideal a la excursión de la Cola de Caballo, o incluso en una gran alternativa para evitar al gentío. Desde este valle se pueden realizar excursiones a los preciosos valles de **Otal** y de **Ordiso**, así como a los **ibones Bernatuara y Lapazosa**. Nosotros nos decantamos por el Valle de Otal: una ruta larga, pero sencilla, y con unos paisajes bucólicos. * - Más fotos del Valle de Otal en nuestro Facebook Todas las rutas del Valle de Bujaruelo se inician en el **camping de San Nicolás de Bujaruelo**, al que se llega por una pista de tierra (de unos 7 km) que parte desde el Puente de los Navarros, muy cerca de Torla y del inicio de la ruta de la Cola de Caballo. Junto a este camping se halla el P**uente de piedra de Bujaruelo (s. XIII)**, donde encontraréis varios paneles informativos y señales. La ruta hasta el Valle de Otal comparte el primer tramo con la de Ordiso (y otras), pero antes de recorrer 2 km los caminos se separan en el **Puente de Oncins**. En ese punto os alejaréis del cauce del río Ara y comenzaréis el **ascenso hacia el Valle de Otal**. La subida es más o menos larga (unos 3,5 km), pero **se realiza por pista**, así que resulta muy llevadera. Y una vez en el valle, el terreno es totalmente plano  hasta el **refugio** y la pequeña **cascada** que se encuentra al final de la pradera. En resumen, se trata de una excursión muy asequible que os permitirá contemplar uno de los valles más salvajes y bellos del Pirineo aragonés. * **Ruta del Valle de Otal** **Inicio**: San Nicolás de Bujaruelo** Final**: Refugio de Otal (y cascada)** Distancia**: 14 km (ida y vuelta)** Duración aprox.**: 3h 30 min (ida y vuelta, sin contar paradas)** Dificultad**: baja** Ficha técnica**: Wikiloc** Ruta alternativa**: En el camino de vuelta podéis cruzar el Puente de Oncins y recorrer el último tramo (1,5 km aprox.) por la otra orilla del río Ara. Además, como hemos dicho, el Valle de Bujaruelo ofrece numerosas opciones de rutas. Una de las más populares es la del Valle de Ordiso, pero los senderistas más curtidos pueden optar por los ibones (lagos glaciares) de Bernaturara o Lapazosa. Y si visitáis Bujaruelo con niños podéis realizar el sendero circular desde el Puente de Bujaruelo hasta el Puente de Oncins, bordeando las dos orillas del Ara (1 hora). ## Información práctica para visitar Ordesa y Monte Perdido ### ** Ubicación - Comarca de Sobrarbe, Huesca, Aragón ### ** Cómo llegar a Ordesa A la hora de visitar Ordesa es importante tener clara la división en sectores mencionada al inicio del artículo, pues **cada sector (o valle) tiene sus propios accesos**, centros de información, servicios, etc. Algunas poblaciones estratégicas son: Torla y Broto (sector Ordesa), Escalona (sector Añisclo), Tella (sector Escuaín) y Bielsa (sector Pineta). No obstante, por cantidad de alojamientos, ubicación, oferta de servicios, etc., destacan localidades como Aínsa, Boltaña o Fiscal. - **Sector Ordesa**. Si tomamos como referencia el pueblo de Torla, casi todas las rutas obligan a pasar primero por Fiscal y tomar después la N-260 hacia el norte. Desde Zaragoza se tardan unas 2 h, pasando por Huesca y Sabiñánigo. Desde Barcelona hay unas 4 h de camino, pasando por Lleida, Barbastro y Aínsa. Las opciones de transporte público son escasas, pero hay servicio de bus entre localidades de la zona con Avanzabus. - **Sector Añisclo**. La carretera que recorre este cañón es de sentido único y tiene que tomarse desde Escalona, un pueblo ubicado a 8 min en coche de Aínsa. A esta localidad se puede acceder desde Huesca tomando la E-7 hasta Sabiñánigo y continuando por la N2-60 en 1 h 20 min aprox. Desde Barcelona son poco más de 3 h por la A-2 y la A-22. - **Sector Escuaín**. Al sector de Escuaín se puede acceder por dos vertientes del valle. Si se quiere ir a Revilla o Tella, hay que tomar el desvío en la A-138 cercano a la localidad de Hospital, a 15 min de Aínsa. Si queréis ir a Escuaín tenéis que tomar la carretera desde Escalona, siguiendo las indicaciones de Puértolas/Garganta de Escuaín. - **Sector Pineta**. El Valle de Pineta es el que está más alejado del «meollo». El pueblo de referencia es Bielsa, aunque desde el casco urbano aún hay que seguir otros 20 minutos hasta el la Pradera de Pineta, cerca del Parador de Bielsa. Salvo que viajéis desde Francia, casi la única opción de llegada es la A-138 (50 min desde Aínsa). ### ** Alojamiento en Ordesa - Nosotros dormimos algo más de una semana en casa Bestregui, en Guaso, a menos de 10 minutos de Aínsa. Fue una magnífica elección para disponer de nuestro espacio rodeados de naturaleza y tranquilidad, pero si tenéis pocos días quizá os convenga una ubicación más «céntrica». - Aínsa y Boltaña son dos pueblos más o menos grandes y con muchos servicios, a menos de una hora de Ordesa por un lado y del valle de Pineta por el otro. Ideales si tenéis tiempo para explorar los cuatro sectores. Una opción muy popular en **Aínsa** es el Apartahotel Dos Ríos, con piscina y magnífica ubicación, mientras que en **Boltaña** destaca el Barceló Monasterio de Boltaña, un hotel elegante ubicado en un antiguo monasterio, con spa, piscina, etc. - Si vuestro objetivo principal es visitar Ordesa para hacer la excursión de la Cola de Caballo, entonces es mejor que os ubiquéis en **Torla**, el pueblo donde se toma el bus para iniciar la ruta. Un opción interesante podría ser el Hotel Villa Russell, céntrico y con tarifas razonables. - En Torla los precios suelen ser altos y la disponibilidad escasa, así que como alternativas tenéis Broto, a 4,5 km, y Fiscal, a 19 km. Uno de los alojamientos mejor valorados en **Broto** es el Hotel Rural El Portón de Murillo (9.3 en Booking), mientras que en **Fiscal** destaca el Hostal Río Ara. - Para centraros en los sectores de Añisclo y de Escuaín, quizá la mejor opción es dormir en **Escalona** y sus alrededores. En esta zona, un lugar reseñable es el Hotel Arnal, sencillo y económico, pero con muy buenas valoraciones. - Por último, si solo queréis visitar el valle de Pineta, la población de referencia es **Bielsa**. Los que quieran darse un capricho pueden alojarse en el Parador de Bielsa, con una ubicación ideal para iniciar las excursiones de este sector. ### ** Centros de visitantes e información oficial - Información oficial: Gobierno de Aragón | MITECO | Parques Nacionales - Centros de visitantes y puntos de información: Sector Ordesa: Torla y Pradera de Ordesa - Sector Añisclo: Escalona, San Úrbez y Fanlo - Sector Escuaín: Tella y Escuaín - Sector Pineta: Bielsa y Pradera de Pineta - Información turística: Fiscal, Boltaña, Aínsa, etc. - Direcciones y horarios aquí ## Mapa de Ordesa * * Ampliar mapa de Ordesa ## Qué ver cerca de Ordesa Tomando Aínsa como referencia para las distancias, aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que podéis visitar en los alrededores de Ordesa: - Valle de Tena – Biescas – Panticosa (30 km) - Valle del Aragón – Jaca – Canfranc (75 km) - Alquézar (79 km) - Valle de Benasque (95 km) - Congost de Mont-rebei (100 km) - Valles de Hecho y Ansó (115 km) - Castillo de Loarre (125 km) *Fotos: (1) Circo de Soaso (2) Gradas de Soaso (3) Cascada de la Cola de Caballo (4) Puente de San Úrbez (5) Cascada del río Aso (6) Mirador del Cañón de Añisclo (7) Mirador de Revilla (8) Cascada del río Cinca (9) Valle de La Larri (10) Ermita de los santos Juan y Pablo (11) Ermita de Fajanillas (12) Puente y pozas de Ascaso (13) Valle de Otal (14) Cascada de Otal. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Death Valley URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-death-valley/ Uno de los lugares que todos queremos conocer cuando pensamos en realizar una ruta por la Costa Oeste de EE. UU. es el famoso Death Valley. Probablemente Hollywood sea el principal responsable de nuestra fascinación por el Valle de la Muerte, pero en cualquier caso se trata de una las regiones más extremas del planeta y su visita nos parece imprescindible. En este artículo encontraréis toda la información necesaria para explorar el **Death Valley National Park**. * * Consulta todos nuestros posts sobre la Costa Oeste de USA Índice de contenidos - Apuntes y curiosidades sobre Death Valley - Consejos para visitar Death Valley - Qué ver en Death Valley Badwater Basin - Artist’s Palette - Zabriskie Point - Dante’s View - Mesquite Flat Sand Dunes - Otros lugares que ver en Death Valley - Cómo llegar a Death Valley Death Valley desde San Francisco - Death Valley desde Yosemite - Death Valley desde Las Vegas - Death Valley desde Los Ángeles - Dónde dormir en Death Valley - Dónde comer en Death Valley - Precios de Death Valley Tarifas de Death Valley - Pase Anual de Parques Nacionales - Horarios de Death Valley - Información adicional - Recursos para viajar a Estados Unidos - Mapa de Death Valley ## Apuntes y curiosidades sobre Death Valley Death Valley es un valle extremadamente árido situado en el desierto del Mojave. Siendo estrictos, no hay que confundirlo con el **Death Valley National Park**, un **área protegida de 13.650 km² **que engloba el propio Valle de la Muerte, así como algunos valles y cordilleras cercanas. Casi todo el parque se encuentra en el estado de California, aunque una parte diminuta se ubica en Nevada. Como quizá ya sepas, el Valle de la Muerte es famoso por haber sido el lugar donde se registró la **temperatura más alta del planeta: 56,7 ℃** (julio de 1913). * - Más fotos de Death Valley en nuestro Facebook Además, Death Valley es conocido por albergar el **punto más bajo de Norteamérica**: Badwater Basin (-86 m). Paradójicamente, este lugar está a solo 212 km del Monte Whitney (4421 m), el punto más alto de los Estados Unidos contiguos. En cuanto a la historia de la región, Death Valley ha sido habitada desde hace siglos por la **tribu timbisha**, cuya comunidad ronda hoy el centenar de miembros. La llegada del hombre blanco se produjo hacia mitad del s.XIX, en los inicios de la fiebre del oro. Se dice que el Valle de la Muerte fue **bautizado así por un grupo de pioneros** que, en 1849, perdió allí a 13 de sus hombres. Las minas de oro de Death Valley no fueron excesivamente rentables, pero sí tuvieron éxito las que se dedicaron a la extracción de minerales como el bórax. En todo caso, a principios del siglo XX cualquier actividad minera era ya casi inexistente y **los pueblos y minas de la región fueron abandonados**. En 1933 Death Valley fue reconocido como monumento nacional, aunque su popularidad como atractivo turístico llegó a partir de **1994, tras ser declarado Parque Nacional**. ## Consejos para visitar Death Valley Antes de nada nos gustaría destacar algunas recomendaciones que pueden ser vitales (literalmente) para visitar Death Valley. - **Protegeos del calor**. Las temperaturas en verano promedian los 46 ℃ durante el día y rara vez bajan de los 30 ℃. Llevad gorra, protección solar, agua en cantidades industriales, gafas de sol, etc. - **Madrugad**. En Death Valley está totalmente desaconsejado caminar a partir de las 10 de la mañana. Cuánto se tarda en ver Death Valley depende de cada uno, pero contad al menos 2 o 3 horas, a lo que hay que sumar el tiempo de viaje hasta allí. - **Pasad por el centro de visitantes**. El Visitor Center de Death Valley se encuentra en Furnace Creek. Tomad este lugar como referencia cuando planifiquéis la ruta y visitadlo para obtener información detallada, mapas, etc. - **Prioridad a Badwater Basin**. Más abajo hablaremos de los lugares que ver en Death Valley, pero tened en cuenta que el único sitio de visita obligada que requiere una caminata (unos 10-15 min, que allí se hacen eternos) es Badwater. Ante la duda, id allí en primer lugar. El resto de highlights* pueden contemplarse casi desde el coche. - **Artist’s Palette, a la vuelta**. Después de visitar Badwater Basin, regresad hacia Furnace Creek y tomad el desvío por la carretera Artist’s Drive para contemplar la Artist’s Palette. Esta carretera panorámica es de sentido único (sur -> norte) y os devolverá a la ruta principal cerca de Furnace Creek. Si hacéis esas dos visitas en orden inverso recorreréis más kilómetros de la cuenta. - **No sin aire acondicionado**. Aseguraos de que vuestro vehículo cuenta con A/C y de que funciona correctamente. Casi todos los vehículos en USA lo tienen, pero conviene cerciorarse. - **A tope de gasolina**. Las gasolineras en Death Valley escasean y las pocas que hay son muy caras. Viajad hasta allí con el vehículo lleno de combustible y aseguraos de tener localizadas las gasolineras del valle (mapa abajo del todo) por si las moscas. Por cierto, las gasolineras en Nevada son más baratas que en California. - **Llevad comida**. Tampoco es que abunden los restaurantes, así que no está de más llevar algo para picar. - **Planificad con antelación**. Tomaos vuestro tiempo para preparar esta excursión. Por los motivos que ya hemos comentado, no es un lugar donde convenga improvisar. - **Con precaución, pero sin miedo**. Dicho todo lo anterior, no querríamos causaros la sensación de que aquello es un infierno. Al contrario, es un parque bastante turístico, donde sorprende encontrarse algunos lugares «con vida», como Stovepipe Wells o Furnace Creek, o miradores relativamente masificados. ## Qué ver en Death Valley En el Furnace Creek Visitor Center podréis obtener un mapa del valle (también disponible aquí) donde se sugieren 9 lugares que ver en Death Valley en un día (entero). Los tres primeros sitios pueden verse en menos de dos horas y son «imprescindibles». Si disponéis de unas tres horas podéis ampliar la lista a 5 lugares, que son los que nosotros os proponemos a continuación. ### Badwater Basin La cuenca de Badwater es el gran símbolo del parque. Allí se encuentra el **punto más bajo de toda América del Norte**, con una profundidad de 86 m por debajo del nivel del mar. Para llegar a Badwater Basin desde Furnace Creek hay que recorrer unos 27 km en dirección sur. La impresionante salina de Badwater puede verse desde el aparcamiento, donde hay un mirador, pero la mayoría de visitantes se animan a caminar hasta el propio salitral. Es un paseo corto, de unos 10 min, pero el sol puede ser abrasador, así que conviene hacer esta caminata lo antes posible (y nunca después de las 10 de la mañana). * ### Artist’s Palette Para visitar Artist’s Palette hay que retroceder unas 8 millas en dirección a Furnace Creek. El desvío se encuentra a mano derecha, bien indicado. Tened en cuenta que la carretera que lleva hasta allí (Artist’s Drive) es de sentido único y tiene una longitud de unas 9 millas (14,5 km). **Artist’s Drive es una ruta panorámica** fascinante, cuyo principal atractivo es **Artist’s Palette**. Merece la pena aparcar y acercarse un poco a estas colinas para contemplar su arcoíris de colores, formados por materiales como el óxido de hierro y la clorita. Visita extra*: a mitad de camino entre Badwater Basin y Artist’s Drive encontraréis un desvío a mano izquierda con el cartel **Devils Golf Course**. Una pequeña pista de tierra apta para coches (mejor si son «robustos») os llevará hasta un curioso paraje de aspecto lunar, lleno de rocas erosionadas por la sal. Contad unos 20 min para esta visita. ### Zabriskie Point Otro de los lugares que hay que ver en el Valle de la Muerte es **Zabriskie Point**, un paraje de ***badlands *(tierras yermas o baldías)** con preciosos colores dorados y ocres. Este lugar se encuentra a unas 5 millas al sureste de Furnace Creek y sería muy interesante que fuera vuestra primera visita en el parque si llegáis a tiempo para ver el amanecer (viniendo desde Las Vegas queda de camino al centro de información). El mirador se encuentra a solo unos pasos del coche, pero los valientes pueden animarse con una ruta circular de varios kilómetros. * ### Dante’s View 7 millas al este de Zabriskie Point (dirección Las Vegas) encontraréis un desvío hacia el **mirador Dante’s View**, que se encuentra a otras 13 millas. Ir y volver os llevará casi una hora, pero creemos que las vistas merecen mucho la pena. Desde una **altura de 1500 m** podréis observar todo el Valle de la Muerte en su máximo esplendor. La panorámica es imponente, aunque las fotos no le hacen justicia. Desde luego no es el tipo de mirador que uno esperaría encontrar en un desierto. ### Mesquite Flat Sand Dunes Mojave no es el típico desierto lleno de grandes **dunas de arena**, pero hay varias zonas concretas donde pueden observarse estas formaciones. Uno de los más populares es **Mesquite Flat Sand Dunes**, 23 millas al noroeste de Furnace Creek (algo lejos si hacéis excursión de ida y vuelta desde Las Vegas, pero queda de paso para los que lleguen desde San Francisco/Yosemite o los que sigan en esa dirección). Las dunas se pueden ver desde el aparcamiento, a pie de carretera, pero si el calor os lo permite podéis adentraros en el desierto 1 km y verlas de cerca. ## Otros lugares que ver en Death Valley Los cinco lugares de los que hemos hablado pueden visitarse en unas 3 horas, están más o menos cerca de Furnace Creek y son sitios imprescindibles que ver en Death Valley según los responsables del propio parque. Los otros cuatro lugares que se sugieren en la guía del Valle de la Muerte tienen accesos más difíciles o están más lejos del corazón del parque. El primero de ellos es la mina de oro abandonada **Keane Wonder**, a la que se accede a través de una pista de tierra donde se recomienda 4×4. Los otros tres son: el **cráter de Ubehebe**, los **hornos de Charcoal** y el **Father Crowley Vista Point** (un mirador sobre un cañón de cenizas volcánicas). Un lugar que podéis ver de paso en vuestro camino hacia/desde Las Vegas es la Amargosa Opera House. Este icono popular de Death Valley fue construido en el «pueblo» de Death Valley Junction hacia 1923 y su última propietaria, la artista Marta Beckett, lo mantuvo con vida entre 1960 y 2012. Suele estar cerrado, pero en teoría abrirá sus puertas como hotel y teatro en 2021. Por último, no nos olvidamos de los **pueblos fantasmas de Death Valley**. Hay al menos siete por el valle o las cercanías, pero el más popular es **Rhyolite**, que llegó a albergar 50 saloons* durante su corta vida como ciudad (1905-1911). ** Al norte de Death Valley se ubica la famosa Área 51. Por supuesto no es un lugar que se pueda visitar, pero a los más *freaks* quizá les interese pasar por el **Area 51 Alien Center**, una especie de tienda-cafetería con souvenirs de temática alien. ## ** Cómo llegar a Death Valley ### Death Valley desde San Francisco - El Furnace Creek Visitor Center de Death Valley se encuentra a unas 500 millas (800 km) de San Francisco, así que no es una buena idea tratar de ir allí directamente. Lo más normal es hacer varias etapas intermedias, incluyendo la visita a Yosemite. ### Death Valley desde Yosemite - Si vais a realizar una ruta por la Costa Oeste desde San Francisco, entonces lo más normal es que queráis visitar Yosemite. Este Parque Nacional se encuentra a medio camino entre San Francisco y Death Valley, así que suele ser el orden de visita más coherente. - Sin embargo, ir de Yosemite a Death Valley tampoco es sencillo. La única carretera que atraviesa la cordillera de Sierra Nevada hacia el este es la Tioga Pass Road, que está cerrada desde mediados de noviembre hasta bien entrado mayo. Fuera de temporada alta tendréis que dar un enorme rodeo por el sur (430 millas), pasando por Bakersfield, no muy lejos de Los Ángeles. - Pero incluso en temporada alta, cuando la Tioga Pass Road está abierta, hay que recorrer 300 millas desde Yosemite Valley hasta Furnace Creek (unas 5 h 30 min sin paradas), por lo que es recomendable buscar un alojamiento en el camino (más abajo os sugerimos algunos). - Si la Tioga Pass Road está abierta (en verano no suele haber problema), tendréis que salir del parque por Mono Lake y bajar por la 395 hasta el desvío de Lone Pine, donde encontraréis la indicación de Deaht Valley. A partir de ahí comienza el puro desierto, con 104 millas (167 km) de una soledad casi absoluta hasta Furnace Creek. ### Death Valley desde Las Vegas - Para ir de Las Vegas a Death Valley por vuestra cuenta os sugerimos tomar la ruta sur (la 160) pasando por Death Valley Junction. La distancia hasta el centro de visitantes es de 125 millas (unas 2 h 15 min). En el camino podéis hacer una breve parada frente a la Amargosa Opera House o ver el amanecer desde Zabriskie Point. - Si tenéis tiempo, podéis cambiar la ruta de regreso y seguir por el norte (por la 95), visitando la ciudad fantasma de Rhyolite y haciendo una friki-parada en el Area 51 Alien Center. Este itinerario solo es un poco más largo que el anterior (158 millas). - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - Hasta donde sabemos, hay al menos un tour guiado en español desde Las Vegas a Death Valley. ### Death Valley desde Los Ángeles - Los Ángeles se encuentra a unas 267 millas de Furnace Creek (unas 4 h 30 min sin paradas), por lo que también sería interesante buscar alojamiento en el camino. - Para ir de Los Ángeles a Death Valley hay que salir hacia el norte por la 14 (Lancaster/Mojave), tomar el desvío hacia Garlock por Garlock Road, seguir por la 395 dirección Inyokern, desviarse nuevamente hacia Trona/Searles, y empalmar con la 178, donde ya veréis el cartel de Furnace Creek (a 111 millas). ## ** Dónde dormir en Death Valley Death Valley está tan lejos de todo que es casi imprescindible buscar un alojamiento «cerca» para poder hacer la visita durante las horas de menos calor (antes de las 10-11h). Tan solo desde Las Vegas es factible una excursión de ida y vuelta en el mismo día. Desde cualquier otro punto de interés turístico resultaría una odisea. Si queréis **dormir lo más cerca posible del centro de visitantes**, lo cierto es que tenéis muy pocas opciones, y todas bastante caras. El puro meollo es Furnace Creek, donde solo hay dos alojamientos: el The Ranch At Death Valley y el The Inn at Death Valley. Tres alternativas interesantes son: el Stovepipe Wells Village, a 30 minutos, el Panamint Springs Motel & Tents, a 1 hora, y la Amargosa Opera House (pendiente de inauguración cuando escribimos estas líneas), a 30 minutos. También hay varios campings en Death Valley, aunque la mayoría no abren en verano… cosa bastante comprensible. Para **dormir entre Yosemite y Death Valley** os sugerimos que busquéis por la zona de Lone Pine, una de las últimas áreas habitadas antes de adentrarse en el puro desierto (a 1 h 50 min de Furnace Creek). En Lone Pine hay cerca de una decena de alojamientos, entre los que destacan el Quality Inn Lone Pine y el Dow Villa Motel. Nosotros, sin embargo, decidimos seguir hacia el sur, hasta Olancha, y dormimos en el Rustic Oasis Motel, uno de esos moteles de carretera que recuerdan a películas de asesinos en serie (barato, correcto y de gestión familiar, pero no lo recomendaría si sois exigentes). Como dijimos, no hace falta **dormir entre Las Vegas y Death Valley** si vais a volver en el mismo día, pero si os queréis acercar al parque para madrugar menos (o para continuar al día siguiente en dirección a Yosemite, etc.), entonces la pequeña localidad de Pahrump, a 1 hora del centro de visitantes y con unos 11 alojamientos, es vuestra mejor opción. Si os queréis aproximar aún más, podéis probar en el Longstreet Inn Casino, a 40 minutos de Furnace Creek. Para los que quieran **dormir entre Los Ángeles y Death Valley**, una de las mejores opciones es la ciudad de Ridgecrest, donde encontraréis unos 20 alojamientos. Eso sí, esta localidad se encuentra a 2 h 15 min del centro de visitantes. ## ** Dónde comer en Death Valley Como habíamos anticipado, en Death Valley no abundan los restaurantes. De hecho, en Furnace Creek no encontraréis mucho más que los restaurantes de los dos hoteles. Más allá de eso, los pueblos de Stovepipe Wells y Panamint Springs también ofrecen únicamente una o dos opciones en sus respectivos alojamientos. Por otra parte, en los tres lugares encontraréis una *general store* donde suele haber comida precocinada, sándwiches, etc. ## ** Precios de Death Valley ### Tarifas de Death Valley - Coches, furgonetas y autocaravanas: $30 - Motos: $25 - Peatones, bicicletas y caballos: $15 - Información completa y actualizada aquí. * Entradas válidas para 7 días. Se paga por vehículo, no por persona. A diferencia de otros parques, en Death Valley es raro que alguien os pida el pase, así que su adquisición es una cuestión de ética personal. ### Pase Anual de Parques Nacionales - Tarifa única: $80 Los pases son válidos para 1 año a partir del mes en que se compre y solo se necesita uno por vehículo (no uno por persona). Por este motivo, y por admitir hasta 2 titulares, no es difícil que encontréis estos pases a la venta en aplicaciones de segunda mano. Una vez usados se pueden vender por la mitad de precio a otros viajeros si aún son válidos. En todo caso, la forma oficial de obtenerlos es a través de la web de National Parks Service, en centros de visitantes o en la mayoría de los peajes de acceso a los parques. No os recomendamos comprarlos online, ya que os lo tendrían que enviar a casa. Es más fácil, eficaz y rápido comprarlos *in situ*. ## ** Horarios de Death Valley El Parque Nacional de Death Valley está abierto las 24 h los 365 del año. El centro de visitantes suele estar operativo de 8 a 17 h. Más info aquí. ## ** Información adicional - Info oficial: National Park Service -> Deaht Valley - Temperatura en Death Valley: Las temperaturas máximas entre mayo y septiembre se mueven entre los 40 ºC y 46 ºC, con mínimas de entre 25 ºC y 30 ºC. - En la web de NPS tenéis una tabla con los promedios anuales ## ** Recursos para viajar a Estados Unidos - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por la Costa Oeste de EEUU, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. - Si necesitáis una tarjeta SIM para poder disponer de **internet 4G** en vuestros móviles durante vuestro viaje por EEUU, os sugerimos que contratéis las tarjetas de **Holafly**, con precios muy asequibles y distintas modalidades. También en este caso tendréis un descuento (se aplicará en el último paso de la compra) si reserváis desde aquí. ## Mapa de Death Valley * * Ampliar mapa de Death Valley**** Alquiler de coche en USA *Fotos: (1) Carretera en el corazón de Death Valley (2, 4 y 5) Badwater Basin (3) Cartel de Death Valley National Park (6) Artist’s Palette (7) Zabriskie Point (8) Dante’s View (9) Mesquite Flat Sand Dunes (10) Amargosa Opera House. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a Sant Pere de Rodes (Girona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-sant-pere-rodes/ La región del **Empordà** (**Girona**) alberga atractivos turísticos para todos los gustos: pueblos medievales, ruinas íberas y romanas, montañas, playas, calas, castillos, etc. En lo cultural, una de las visitas más destacadas es la del **Monestir de Sant Pere de Rodes**. Por su relevancia histórica, su arquitectura y su fabuloso entorno, está considerado como uno de los monasterios más importantes de Cataluña. * * Consulta todos nuestros posts sobre la Costa Brava Índice de contenidos - Breve historia de Sant Pere de Rodes - Qué ver en Sant Pere de Rodes - Sant Pere de Rodes: ruta por el entorno - Qué ver cerca de Sant Pere de Rodes - Información práctica para visitar Sant Pere de Rodes Ubicación - Cómo llegar a Sant Pere de Rodes - Horarios de Sant Pere de Rodes - Precios de Sant Pere de Rodes - Web oficial - Dónde dormir - Dónde comer - Qué hacer cerca de Sant Pere de Rodes - Mapa de Sant Pere de Rodes ## Breve historia de Sant Pere de Rodes Los orígenes del monasterio son inciertos y están envueltos en **leyendas que se vinculan a los restos de San Pedro**. Lo que está documentado es que en el año 878 existía una celda monástica dedicada al santo y que esta fue la semilla que dio lugar al monasterio benedictino, cuya consagración llegaría en el año **944**. El máximo esplendor de la abadía se produjo entre los siglos XII y XIII, cuando se consolidó como uno de los principales centros de poder del condado de Empúries. * Con la peste negra, la piratería, el bandolerismo y las continuas guerras fronterizas, el monasterio de Sant Pere de Rodes cayó en una larga fase de decadencia que culminó en **1798** con el **abandono de los últimos monjes**. Los expolios y derrumbamientos amenazaron la supervivencia del cenobio hasta 1930, cuando fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Gracias a diferentes etapas de reconstrucción, hoy los visitantes podemos disfrutar de uno de los conjuntos monásticos de estilo románico más relevantes del país. ## Qué ver en Sant Pere de Rodes El monasterio de Sant Pere de Rodes se ubica en la sierra de Rodes, a unos **500 m de altitud**. Desde su fantástico emplazamiento se puede contemplar la **bahía del Port de la Selva** y la parte norte del **Cap de Creus**. Solo por las visitas ya merecería la pena hacer una excursión hasta allí. Más abajo os explicaremos cómo llegar y qué otros lugares podéis ver en las inmediaciones, pero en este punto vamos a resumir los principales puntos de interés de la visita al monasterio. - Ver más fotos de Sant Pere de Rodes en nuestro Facebook Después de pasar por taquilla (horarios y precios al final del post), os recomendamos descargar el pdf oficial, donde se sugiere el sentido de la visita y se explican los lugares más destacados. La primera visión del conjunto será desde la **plaza**, donde ya podréis ver las torres del campanario y de defensa. El recorrido, sin embargo, empieza a mano izquierda, bajando hacia la **bodega** (usada en el siglo XVII, en pleno auge del cultivo de la viña) y continúa hacia la joya de la corona: la **iglesia**. La iglesia de Sant Pere de Rodes fue finalizada en el s.XI. Entre sus elementos más notables hay que destacar: el **atrio**, donde hubo una magnífica portada de Cabestany (s. XII), de la que solo se conservan fragmentos; la **nave central**, con una altura de 16 m (algo excepcional en el románico) y capiteles de influencia clásica; y la **cabecera**, con un deambulatorio y una cripta del siglo X. Desde un lateral de la iglesia accederéis al otro gran símbolo del monasterio: el **claustro**. El claustro de Sant Pere de Rodes se divide en dos niveles: inferior y superior. El **claustro inferior** (siglo XI) es un espacio porticado que se soterró para construir uno más grande y que no fue descubierto hasta 1989. El **claustro superior**, edificado en el s. XII, era el corazón del monasterio y allí se encontraban algunas de las mejores muestras de columnas y capiteles, pero los expolios del s. XIX obligaron a reconstruir este espacio casi por completo. El claustro superior está rodeado por algunas de las antiguas dependencias de los monjes. La sala capitular y la despensa no son visitables, pero sí se puede entrar a la **portería** o al **refectorio**. En este comedor, donde podían reunirse los veinte monjes que llegó a albergar el monasterio en su mejor época, sobresale la gran bóveda apuntada. La última parte de la visita discurre por un tercer nivel de altura y se inicia con el ascenso por la **torre del campanario**. Aunque el campanario está en ruinas, y no se puede alcanzar la parte más alta (27 metros), accediendo al **sobreclaustro** tendréis una buena perspectiva del claustro. La visita finaliza junto a la **torre de defensa**, en una terraza ideal para tomar fotografías del paraje circundante y que está oportunamente ubicada junto a la entrada del restaurante. ## Sant Pere de Rodes: ruta por el entorno El conjunto monumental de Sant Pere de Rodes incluye otros dos espacios ubicados en las cercanías: el **Castell de Verdera** y el pueblo de **Santa Creu de Rodes**. Ambos lugares crecieron al amparo del monasterio y su visita os dará una visión más amplia de la vida de la época. El pueblo de Santa Creu de Rodes se encuentra junto a uno de los aparcamientos del monasterio y se distingue con facilidad por la silueta de la ermita de Santa Helena. Desde el pueblo (en ruinas), un sendero de 1,5 km (unos 35 min) os permitirá ascender hasta el Castillo de Verdera (también en ruinas), desde el cual se obtiene una panorámica inmejorable del monasterio, la bahía y el Cap de Creus. El itinerario prosigue en fuerte descenso hasta el propio monasterio por un camino zigzagueante de unos 700 m. La **ruta por Sant Pere de Rodes** completa, con inicio y final en el aparcamiento de Santa Creu, tiene una distancia de **2,2 km** y puede completarse en unos **45-55 minutos**. ## Qué ver cerca de Sant Pere de Rodes Aquí van algunas ideas de sitios que visitar a menos de 50 km del monasterio - El pueblo costero de Port de la Selva y su cala Tamariua (8 km) - Las playas de Llançà (17 km) - La preciosa Cadaqués (19 km) - La Casa Dalí en Portlligat (21 km) - La turística localidad de Roses (21 km) - Los canales de Empuriabrava (24 km) - Figueres, con su famoso Teatre-Museu de Dalí (26 km) - El Cap de Creus (27 km) - Las ruinas romanas de Empúries (49 km) ## Información práctica para visitar Sant Pere de Rodes ### * Ubicación - Alt Empordà, Girona, Cataluña, España (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Sant Pere de Rodes - **Coche**. Desde Barcelona (154 km / 1h 50 min aprox.). Hay que tomar la AP-7 hasta la salida 4 (Figueres-Roses) y seguir en dirección Roses por la N-II y la N-260. A la entrada de Vilajuïga encontraréis una gran rotonda indicando el desvío hacia Sant Pere de Rodes (a unos 9,5 km del pueblo, por una carretera de montaña). - Desde Girona (66 km / 1h). Las indicaciones son idénticas a las anteriores, ya que lo más rápido es tomar la AP-7 hasta la salida 4. - Desde Cadaqués (20 km / 35 min). Si llegáis desde el interior del Cap de Creus, podéis tomar la carretera GI-613 hasta Port de la Selva, donde empieza la GIP-6041, que sube hacia el monasterio. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. La empresa Estarriol gestiona un servicio de bus entre Port de la Selva y el monestir de Sant Pere de Rodes. - **Tren**. La estación de tren más cercana al monasterio se encuentra en Vilajuïga (a 9,5 km), aunque no hemos podido constatar que exista un bus desde esta localidad hasta Sant Pere de Rodes (habría que tomar taxi). Otra opción es ir a Llançà (14,5 km), pero de todos modos habría que tomar un taxi o bien dos buses: uno hasta Port de la Selva y otro hasta el monasterio. Tanto Vilajuïga como Llançà son paradas de la línea R11 de cercanías. ### ** Horarios de Sant Pere de Rodes - Del 1 de junio al 30 de septiembre: de 10 a 20:00 h - Del 1 de octubre al 31 de mayo: de 10 a 17:30 h, excepto en Semana Santa - Semana Santa: Viernes, sábado y domingo: de 10 a 19:00 h - Lunes: de 10 a 17:30 h - Días de cierre: lunes no festivos, 25 y 26 de diciembre, 1 y 6 de enero - Cierre de taquillas 30 minutos antes. * Datos de 2020. Información actualizada aquí. ### ** Precios de Sant Pere de Rodes - General: 6€ (incluye audioguía) - Reducida: 4€ - Menores de 16, desempleados, discapacitados: gratis - Aparcamiento: gratis (hay dos en los alrededores, a unos 500m) * Datos de 2020. Información actualizada aquí. ### ** Web oficial - Generalitat -> Monuments de Catalunya -> Sant Pere de Rodes ### ** Dónde dormir - En nuestra última visita a la zona nos alojamos en Les Roques (a 40 km), un pequeño hotel con piscina y servicio de restaurante. Queda algo alejado del monasterio, pero a nosotros nos vino de lujo para descubrir otras zonas de la región. Ideal con niños. - Las opciones más populares para dormir cerca del monasterio son las poblaciones de Port de la Selva o Llançà, localidades turísticas, pero sin los agobios de otros destinos punteros de la Costa Brava. En Port de la Selva uno de los alojamientos más populares es el Hotel Spa Porto Cristo, mientras que en Llançà destaca el hotel La Goleta. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer - Como dijimos, el monasterio de Sant Pere de Rodes tiene su propio restaurante. Es un sitio con encanto donde se puede comer a la carta o de menú (a partir de 22€). - Si buscáis otras opciones tendréis que buscar en Vilajuïga, donde hay algunos bares de batalla, o en Port de la Selva, que alberga una buena variedad de restaurantes. Destacan, entre otros: Can Pepitu, El Celler, Monterrey o Cal Mariner. ### ** Qué hacer cerca de Sant Pere de Rodes - Paseo en catamarán al atardecer por la bahía de Roses - Excursión en catamarán de Roses a Cadaqués - Free tour por Cadaqués ## Mapa de Sant Pere de Rodes * * Ampliar mapa de Sant Pere de Rodes *Fotos: (1) Panorámica del monasterio de Sant Pere de Rodes (2) Refectorio (3) Plaza (4) Iglesia (5 y 6) Claustro (7) Campanario (8) Ermita de Santa Creu de Rodes. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Colonia (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-colonia/ **Colonia**, ubicada en la próspera región de **Renania del Norte-Westfalia**, es una de las ciudades más interesantes del oeste de **Alemania** a nivel turístico. La joya de la corona es su imponente catedral, pero si tenéis la oportunidad de dedicar dos o tres días para visitarla descubriréis que alberga otras muchas sorpresas. En este artículo os hablamos de algunos de los mejores lugares que ver en Colonia. * Índice de contenidos - Qué ver en Colonia 1. Catedral de Colonia - 2. Puente Hohenzollern y río Rin - 3. KölnTriangle - 4. Casco antiguo - 5. Museo Ludwig - 6. Museo Wallraf-Richartz - 7. NS Documentationcenter - 8. Otros museos de Colonia - 9. Palacios de Brühl - Lugares que ver cerca de Colonia - Información práctica para visitar Colonia Ubicación - Cómo llegar a Colonia - Web oficial de turismo Colonia - Dónde dormir en Colonia - Dónde comer en Colonia - Qué hacer en Colonia - Seguro para viajar a Alemania - Mapa de Colonia * Consulta todos nuestros posts sobre Alemania ## Qué ver en Colonia ### 1. Catedral de Colonia La archifamosa *Kölner Dom*, de estilo gótico, es el principal gancho turístico de la ciudad. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1996, la Catedral de Colonia **comenzó a construirse en 1248** con el propósito de albergar el relicario de los Tres Reyes Magos, que aún permanece allí. Aunque el templo fue consagrado en 1322, la primera etapa de obras se alargó hasta bien entrado el siglo XV y no se completó hasta finales del siglo XIX. Cuando se dio por **finalizada, en 1880**, era el edificio más alto del mundo gracias a sus 157 metros. * Hoy en día la Catedral de Colonia sigue siendo uno de los templos con mayor altura del planeta y es la segunda construcción más alta de la ciudad. Además del precioso exterior y del impresionante **relicario de los Reyes Magos**, con recubierta de oro y multitud de bajorrelieves y piedras preciosas, la catedral destaca por su enorme nave central (43 m de alto), sus robustas campanas (una de ellas de 24 toneladas), sus vidrieras y su altar mayor. El acceso al interior de la catedral es **gratuito** (y esto incluye el relicario de los Reyes Magos, que se ubica detrás del altar mayor), algo de agradecer tratándose de una de las visitas imprescindibles en Colonia. Si queréis subir a la torre o ver la cámara del tesoro tendréis que adquirir las entradas correspondientes, por separado o combinadas. * Precios y horarios** ** Reserva aquí tu plaza para el free tour en castellano por Colonia, una de las mejores formas de conocer la ciudad. ### 2. Puente Hohenzollern y río Rin La clásica estampa de la ciudad de Colonia está compuesta por la omnipresente catedral y el puente Hohenzollern cruzando el Rin**. Su construcción original se remonta a 1907, pero tras su colapso durante la II Guerra Mundial tuvo que ser reconstruido en 1948. Aunque antiguamente podían circular automóviles, desde entonces su uso es peatonal y ferroviario. De hecho, es el puente ferroviario más transitado de Alemania. Pero si por algo es conocido el *Hohenzollernbrücke* es por ser el **puente de los enamorados**. Y es que a lo largo de sus más de 400 metros hay miles de «candados de amor». * Además de pasear por el puente, una de las típicas cosas que hacer en Colonia es subirse a bordo de uno de los muchos barcos que navegan por el Rin, bien sea en recorridos cortos por la ribera de la ciudad o bien sea a lo largo de su cauce para conocer otras ciudades y pueblos. La naviera KD gestiona casi todos estos trayectos. ### 3. KölnTriangle La orilla este del Rin es ideal para tomar buenas fotos del skyline* de Colonia. Después de cruzar el puente y admirar la enorme **estatua del emperador Guillermo I**, podéis pasear por el *Rheinboulevard* para disfrutar de las vistas. Sin embargo, si queréis obtener unas panorámicas inmejorables, os sugerimos continuar en línea recta hasta el KölnTriangle, un edificio de algo **más de 100 m de altura** con un impresionante **mirador** en su azotea. * * Precios y horarios ### 4. Casco antiguo Aunque la II Guerra Mundial devastó el centro histórico de Colonia, los esfuerzos de reconstrucción de posguerra, respetando en lo posible la arquitectura tradicional, dieron como resultado un casco antiguo que mantiene buena parte de la esencia medieval. El *Altstadt* de Colonia (Ciudad Vieja) alberga la propia catedral y algunos edificios históricos como el ***Kölner Rathaus****, *ayuntamiento renacentista de 1573, o la ***Groß St. Martin***, iglesia románica fundada en el siglo X que se ubica en la pintoresca **plaza Fischmarkt**. * Esta iglesia forma parte del conjunto de las Doce basílicas románicas de Colonia, repartidas por el centro de Colonia, entre las que también destacaríamos **St. Gereon*** y ***St. Aposteln***. Otros elementos patrimoniales interesantes son las antiguas **puertas medievales** de la ciudad. Se conservan tres de las doce que llegaron a existir: Eigelsteintor, Hahnentor y Severinstor. Además, algunas plazas merecen mención especial, como Alter Markt y, sobre todo, **Heumarkt**, donde se celebra el más importante de los famosos **mercadillos navideños de Colonia**. * ### 5. Museo Ludwig Si os gustan los museos estáis de enhorabuena, porque en Colonia hay varios de gran calidad. Mencionaremos algunos de ellos pero, en nuestra opinión, si hay un museo que hay que ver en Colonia ese es el **Museum Ludwig***. Inaugurado en 1976 por el matrimonio Ludwig, este enorme museo alberga de unas colecciones de **arte moderno** más grandes de Europa, con el Pop Art, Picasso, el expresionismo alemán y las vanguardias rusas como grandes protagonistas. * Entre las decenas de autores destacan: Picasso (tienen la tercera colección más grande del mundo), Kokotchka, Chagall, Miró, Kandinsky, Mondrian, Duchamp, Paul Klee, Magritte, Dalí, Max Ernst, Georges Braque, Modigliani, Matisse, Tàpies, Warhol, Jasper Johns… Reservad un mínimo de 2 horas para ellos. La entrada es cara, pero está incluida en la MuseumsCard, que se amortiza con los dos siguientes museos que mencionaremos. Por cierto, la modalidad «Family» de esta tarjeta sale a cuenta incluso si solo sois dos adultos. Si tenéis la KölnCard (transportes y descuentos), gozaréis de una rebaja de un 20%. * Precios y horarios ### 6. Museo Wallraf-Richartz Otro de los grandes museos de Colonia es el *Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud* (Museo Wallraf para los amigos). Sus tres colecciones principales se centran en la **Edad Media** (siglos XIII a XVI), el **Barroco** (siglos XVII y XVIII) y la **pintura del siglo XIX**, aunque también cuenta con una serie de **grabados y dibujos** de diferentes épocas. Entre los artistas de más renombre sobresalen Durero, Rubens, Renoir, van Gogh, Cézanne, Munch o Monet. Además, suele albergar exposiciones temporales muy interesantes (en nuestro caso, un especial de Rembrandt). Reservad unas 2 h 30 min para la visita. La entrada está incluida en la MuseumsCard y tenéis descuento con la KölnCard. * * Precios y horarios ### 7. NS Documentationcenter El último de los museos que os queremos recomendar es quizá el más necesario de todos: el NS-Dokumentationszentrum (**Centro de Documentación del Nacionalsocialismo**). Ubicado en la EL-DE Haus de la plaza Appellhofplatz, este edificio fue el **cuartel general de la Gestapo entre 1935 y 1945** y, pese a la destrucción del 90% de la ciudad durante la guerra, nunca sufrió daños importantes. Esta irónica casualidad permitió conservar el lugar y muchos documentos en perfecto estado. Hoy en día es un espacio de memoria para las víctimas del nazismo en Colonia, muchas de las cuales fueron ejecutadas en los propios sótanos del edificio. Entrada incluida con la MuseumsCard. * * Precios y horarios ### 8. Otros museos de Colonia Hay tantos museos en la ciudad, y tan variopintos, que se hace necesario filtrar. Todo dependerá de vuestros gustos, pero aquí os mencionamos otros museos interesantes que visitar en Colonia. Uno de los más importantes, a parte de los anteriores, es el ***Römisch-Germanisches***, un museo arqueológico construido sobre una villa romana. El tema puede ampliarse en el **Praetorium**. Entre los museos más populares se encuentra el enorme *Schokoladenmuseum* (Museo del chocolate), ideal si vais a visitar Colonia con niños. * Y en la ciudad donde se registró la primera marca de perfume, la famosa eau de Cologne* (agua de Colonia), no puede faltar la visita al **Museo del Perfume** en la Casa Farina, que recibe su nombre del creador de la fragancia. Hay visitas guiadas en español. Si os interesa el tema, también tenéis que ir a la **Casa 4711**, donde se fabrica una de las colonias más antiguas del mundo. ### 9. Palacios de Brühl Si tenéis tiempo para visitar los alrededores de Colonia, no dudéis en acercaros a la localidad de Brühl (a 18 km) para conocer los **Palacios de Augustusburg y de Falkenlust**, declarados **Patrimonio de la Humanidad** en 1984. Estos dos coquetos palacios, separados por un largo paseo entre jardines y bosques, fueron construidos para los príncipes-arzobispos de Colonia durante el siglo XVIII en estilo rococó, toda una novedad en Alemania por aquellos tiempos. Las visitas al interior son de pago y hay que tener en cuenta que cierran en temporada baja. Los exteriores son gratuitos y muy agradables. * * Precios y horarios ## Lugares que ver cerca de Colonia - Bonn, la antigua capital de la RFA (29 km) - Düsseldorf, ciudad moderna y elegante a orillas del Rin (44 km) - Aquisgrán, con su famosa catedral (73 km) - Coblenza, la ciudad donde se unen el Rin y el Mosela (106 km) ## Información práctica para visitar Colonia ### ** Ubicación - Colonia, Renania-Westfalia, Alemania (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Colonia - **Avión**. El aeropuerto internacional de Colonia/Bonn (a 15 min en tren del centro) recibe vuelos directos desde diferentes puntos de España. Se puede llegar a Colonia desde Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante, Baleares o Canarias con las aerolíneas Ryanair, Eurowings o TUI Fly. Además, los aeropuertos de Düsseldorf (58 km) o Dortmund (99 km) también os pueden servir para llegar a la región. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Coche**. Colonia se encuentra en una especie de telaraña de autopistas (gratuitas) que la unen por el norte a Düsseldorf (44 km, 45 min) y por el sur a Bonn (28 km, 30 min). Además, no está lejos de grandes ciudades como Frankfurt (190 km), Bruselas (215 km) o Ámsterdam (262 km). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Colonia tiene una estación de tren muy importante, bien conectada con las ciudades de los alrededores (Düsseldorf, Aquisgrán, Coblenza, etc.), así como con destinos más alejados: Frankfurt, Berlín, Dresde o incluso Bruselas. Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Bus**. Desde Colonia ciudad no hay una gran cantidad de rutas, pero sí hay mayor oferta desde el aerpuerto de Colonia/Bonn, con buses directos a Frankfurt, Bruselas, Eindhoven, Berlín, Coblenza, París, etc. En la web de Flixbus tenéis toda la información. - **Barco**. Aunque no es una opción muy interesante en esta zona del Rin, conviene saber que existen algunas rutas turísticas que unen varias ciudades de la región, como Düsseldorf, Bonn o la propia Colonia. La mayoría de estas rutas están gestionadas por KD. ### ** Web oficial de turismo Colonia - Turimo en Colonia (inglés): cologne-tourism.com ### ** Dónde dormir en Colonia - Nosotros nos alojamos en el Senats Hotel Köln, un hotel sencillo y económico situado en pleno centro, a solo 5 minutos andando de la catedral. Por desgracia, la última vez que lo comprobamos estaba cerrado de forma indefinida. - A continuación, os dejamos otras alternativas muy recomendables. Un alojamiento céntrico y con buen precio es el Eden Hotel Früh am Dom. Si lo que buscáis es que esté cerca del aeropuerto, el Moxy Cologne Bonn Airport es el ideal. Finalmente, otra opción algo más alejada del meollo, pero más lujosa, es el NH Collection Köln Mediapark. - Si buscáis algo diferente, aquí os dejamos un listado de hoteles en Colonia. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Colonia - Muy cerca de la catedral, uno de los restaurantes de Colonia más populares para probar las típicas cervezas Kölsch y la gastronomía alemana: el **Früh am Dom**. Solo por ver el laberíntico local ya merece la pena. Uno de los platos locales más exitosos es el Rheinischer Sauerbraten, con carne de ternera adobada y una densa salsa con pasas. - Para comer buenas pizzas cerca de Heumarkt nosotros os sugerimos el restaurante **Parmigiano.** ### ** Qué hacer en Colonia Aquí os enlazamos algunas actividades populares para hacer en Colonia: - Free tour por Colonia en español - Paseo en barco por el Rin - Excursión guiada a Düsseldorf en español - Excursión guiada a Aquisgrán en español ### ** Seguro para viajar a Alemania - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Alemania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Colonia * * Ampliar mapa de Colonia** ** Alquiler de coche en Colonia *Fotos: (1) Vistas de Colonia, con el puente y la catedral (2) Interior de la Catedral de Colonia (3) Relicario de los Tres Reyes Magos (4) Puente Hohenzollern (5) Vistas desde el mirador KölnTriangle (6) Casas en Fischmarkt con la Iglesia St Martin de fondo (7) Mercado navideño de Colonia en Heumarkt (8) Museo Ludwig (9) Museo Wallraf-Richartz (10) Antiguos calabozos en el NS Documentationcenter (11) Casa Farina (12) Palacio de Augustusburg en Brühl. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la Cueva de Valporquero URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-valporquero/ El espacio natural de las **Hoces de Vegacervera**, ubicado en el norte de la provincia de **León** (España), es una zona de origen kárstico atravesada por el río Torío. Esta región, con sus valles angostos y sus paredes verticales, ya justificaría una visita solo por su propia belleza. Pero, además, alberga un atractivo turístico imprescindible: la **Cueva de Valporquero de Torío**. En este artículo os contamos unas cuantas cosas sobre ella y os facilitamos los datos prácticos para la visita. * Índice de contenidos - Detalles sobre la Cueva de Valporquero - Recorrido por la Cueva de Valporquero Boca de la Cueva - 1. Pequeñas maravillas - 2. Gran Rotonda - 3. Hadas - 4. Cementerio - 5. Gran Vía - 6. Columna solitaria - 7. Maravillas - Cómo llegar a Valporquero - Horarios de la Cueva de Valporquero - Precios de Valporquero - Consejos para visitar Valporquero - Dónde dormir - Dónde comer - Mapa de Valporquero * Consulta todos nuestros posts sobre León ## Detalles sobre la Cueva de Valporquero La Cueva de Valporquero (a veces citada como «Cuevas de Valporquero» por tener dos niveles bien diferenciados) es una enorme cavidad subterránea que se encuentra a **1309 m de altitud** bajo el pueblo que le da nombre: Valporquero de Torío. El conjunto de galerías y salas que hoy podemos contemplar es el fruto de un lento proceso de erosión (más de un millón de años) llevado a cabo por las frías aguas del arroyo de Valporquero, que aún sigue fluyendo bajo la cueva. * - Ver más fotos de Valporquero en nuestro Facebook Abierta al público en 1966 bajo la gestión de la Diputación de León, la Cueva de Valporquero ofrece tres modalidades de visita: el recorrido normal, el recorrido largo y la experiencia «Valporquero insólito», todas ellas guiadas y en grupo. - **Recorrido normal**: se visitan 5 de las 7 salas de la cueva (las cinco primeras del recorrido largo, sin la Columna solitaria ni la sala Maravillas). La distancia que se recorre es de 1,6 km y el tiempo de la actividad es de 1 hora aprox. Las ventajas de esta ruta son la alta disponibilidad (cada 30 minutos) y el ligero descuento en el precio. - **Recorrido largo** (nuestra recomendación): se visitan las 7 salas de la cueva y se recorre una distancia de 2,5 km, con una duración aproximada de 1h 30 min. Este recorrido es solo un poco más caro que el normal, así que merece la pena. Eso sí, la disponibilidad es mucho menor (dos veces al día, según los horarios que encontraréis al final del post), por lo que es recomendable reservar online. - **Valporquero insólito**: experiencia para grupos reducidos, solo disponible tres veces por semana. Consiste en un recorrido largo con la ida a oscuras (iluminados con frontales) y una ampliación de la ruta por varios espacios no visitables en los recorridos anteriores. La distancia es de 3 km y la actividad dura cerca de 3 horas. La tarifa, eso sí, es más del doble que la del recorrido largo. Además de las rutas turísticas oficiales, varias empresas de **deportes de aventura** ofrecen otras formas de descubrir la Cueva de Valporquero (concretamente el segundo nivel, «Curso de Aguas», por el que fluye el arroyo). Algunas de las actividades más típicas incluyen barranquismo, espeleología o la mezcla de ambas: espeleobarranquismo. Estas actividades rondan los 60€ y pueden reservarse en las webs de las diferentes empresas autorizadas (listado al final de esta página). A juzgar por las opiniones en redes sociales y diferentes premios recibidos, Guheko es una de las empresas más recomendables. ## Recorrido por la Cueva de Valporquero Como hemos avanzado, nuestra recomendación es que realicéis el recorrido largo. La tarifa es solo un poco más elevada que la del recorrido normal y, a cambio, visitaréis dos espacios de gran belleza (la sala de la Columna solitaria y la sala de las Maravillas). A continuación os resumimos lo más destacado de la ruta. ### Boca de la Cueva Después de dejar atrás la zona de taquillas, un pequeño túnel artificial y un breve tramo de escaleras, el guía os reunirá en la Boca de la Cueva, donde os explicará algunos detalles sobre su proceso de formación. Desde esta gran cavidad, por donde fluye el arroyo de Valporquero, ya podréis adivinar la magia que se esconde en las entrañas de la cueva. ### 1. Pequeñas maravillas La primera de las salas visitables, a la que se accede subiendo un empinado tramo de escaleras, alberga un buen número de «pequeñas maravillas». Las estalactitas (del techo hacia abajo) y estalagmitas (del suelo hacia arriba) presentes en esta zona han adoptado formas muy curiosas que han sido bautizadas con nombres como «Virgen y Niño», «Órgano» o «Torre de Pisa». ### 2. Gran Rotonda La Gran Rotonda (primera foto del post) es la sala de mayor tamaño de la Cueva de Valporquero: 5600 m² de superficie y hasta 20 m de altura en las zonas más elevadas. En época de lluvias puede verse y oírse el fluir del arroyo, que forma incluso una bella cascada. En cuanto a las formaciones, no es una zona donde tengan un interés notable, pero destaca la presencia de todo un símbolo de la cueva: el Fantasma. ### 3. Hadas La sala de las Hadas es especialmente interesante en época de lluvias, pues allí se ubica un mirador desde el que se puede ver el agua del arroyo fluyendo hacia el nivel inferior de la cueva («Curso de Aguas», no visitable). Pero incluso fuera de temporada es impresionante contemplar la profundidad de 15 m que separa los dos niveles. ### 4. Cementerio El recorrido continúa por el Cementerio Estalactítico, llamado así por la presencia de gran cantidad de estaláctitas caídas. El conjunto de estas formaciones desprendidas del techo y de numerosas estalagmitas creciendo de forma caótica le da a esta zona un aspecto siniestro, como el de un verdadero cementerio. ### 5. Gran Vía El cementerio de la Cueva de Valporquero desemboca en la Gran Vía, una espectacular galería de 200 m de longitud con alturas de hasta 30 m y un paso angosto de solo 8 m de ancho en su zona más estrecha. El recorrido normal finaliza a la entrada de la Gran Vía, por lo que no es posible visitar las dos salas de las que hablaremos a continuación. ### 6. Columna solitaria Justo al final de la Gran Vía, si habéis optado por realizar el recorrido largo, os toparéis de frente con la Columna solitaria. Las columnas, como quizá sepáis, son formaciones geológicas que se apoyan en el suelo de las cavernas y también tocan su techo. Esta, en concreto, destaca por su esbeltez y por hallarse ubicada en pleno centro de la sala. ### 7. Maravillas El recorrido largo de la Cueva de Valporquero finaliza en la sala de las Maravillas, la guinda del pastel. Esta cavidad hace honor a su nombre no solo por el impresionante número de estalactitas que alberga, sino por su rica variedad y por ser el lugar donde se concentran las formaciones más interesantes: excéntricas, macarrones, abanderadas, etc. El regreso a la entrada de la cueva se realiza por el mismo camino, así que a la vuelta tendréis la oportunidad de volver a ver todos los espacios desde otra perspectiva (excepto la sala de las Pequeñas Maravillas y la de las Hadas, que requieren un pequeño desvío del itinerario principal). * Otra actividad que os sugerimos hacer al norte de la provincia de León es la espectacular Ruta del Cares. ## ** Cómo llegar a Valporquero La Cueva de Valporquero se encuentra a menos de 1 kilómetro de la pedanía que le da nombre: Valporquero de Torío (en el norte de la provincia de León), a 47 km de la capital y a 87 km de Oviedo. En el complejo hay un gran aparcamiento gratuito, un restaurante, baños, merendero, etc. - **Coche**. Desde León hay que tomar la carretera LE-311 hasta Robles de la Valcueva, donde se enlaza con la LE-315 hasta Felmín. Allí os tendréis que desviar a la izquierda por una carretera comarcal de unos 4,5 km hasta la cueva. Total: 1h aprox. - Desde Asturias (Oviedo, Gijón, etc.), lo más rápido es tomar la A-66 hasta Campones, continuar por la N-630, pasar el puerto de Pajares hasta Villamanín y allí enlazar con el desvío hacia Cármenes (LE-315). Pasado Cármenes hay que llegar a Felmín y girar a la derecha siguiendo las indicaciones de la cueva. Total: 1h 25 min aprox. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. En 2016 se presentó una ruta de buses de ALSA que llegaba a Valporquero desde León, pero desconocemos si actualmente sigue activa. Contactad con ALSA para más información. - **Tours**. Si estáis alojados en León y no os queréis complicar la vida con el transporte, podéis contratar una excursión con la entrada incluida. ## ** Horarios de la Cueva de Valporquero **Días de apertura** - Del 1 de Marzo al 30 de Abril. Abierto jueves, viernes, sábados, domingos y festivos (incluye Semana Santa y Pascua). - Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre. Abierto todos los días. - Del 1 de Octubre al 8 de Diciembre. Abierto jueves, viernes, sábados, domingos y puentes. - Enero y febrero: cerrado. **Horario de taquillas** - De mayo a septiembre: de 10 a 18:00 h - Resto de meses de apertura: de 10 a 17:00 h **Horario de recorridos turísticos** - Recorrido normal: cada 30 min aprox. - Recorrido largo: De mayo a septiembre: a las 12 y las 16:00 h - Resto de meses de apertura: a las 12 y las 15:30 h - Valporquero insólito: Solo jueves, sábados y domingos a las 9:20 * Datos de 2020. Más detalles y horarios actualizados en la web oficial. ## ** Precios de Valporquero - Recorrido largo (adulto): 8,50 € - Recorrido largo (niños de 6 a 14, Carnet Joven y agencias): 6,50 € - Recorrido normal (adulto): 6,00 € - Recorrido normal (niños de 6 a 14, Carnet Joven y agencias): 4,50 € - Menores de 6 años: gratis - Valporquero insólito (solo con reserva online): 18 € - Aparcamiento: gratis Entradas: venta anticipada online * Datos de 2020. Más detalles y precios actualizados en la web oficial. ## ** Consejos para visitar Valporquero - **¿Qué ropa llevar?** En la Cueva de Valporquero la temperatura constante es de 7 ºC y la humedad del 99 %, por lo que se recomienda llevar ropa de abrigo en cualquier época del año. - **¿Qué calzado llevar?** En los recorridos básicos no hay complicaciones en el terreno (salvo alguna zona un poco resbaladiza), pero se sugiere un calzado cómodo para caminar. - **¿Cuál es la mejor época para visitar Valporquero?** La primavera, el otoño y la estación de lluvias de invierno son ideales, ya que en verano apenas fluye el agua por la cueva y pierde un poco de encanto. - **¿Se pueden hacer fotografías y vídeos?** Se pueden realizar fotos. Hasta donde sabemos, no está permitido grabar vídeos. ## ** Dónde dormir - Valporquero de Torío es una población minúscula, así que para dormir cerca de la cueva tendréis que buscar alojamiento en Vegacervera (a 8,5 km), donde hay al menos un par de opciones interesantes: Fuentes Blancas y Chousa Verde. - De todos modos, si estáis de turismo por León, podéis buscar hotel en León capital y hacer la excursión desde allí (1h en coche aprox.). - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## ** Dónde comer - Nosotros, como mucha otra gente, comimos en el restaurante **La Cueva**, que se encuentra al lado mismo de las taquillas. Su ubicación es ideal y los precios muy correctos. No pudimos probar el menú (de 12€ en 2020), pero nos sirvió para saciar el apetito con unos generosos bocadillos. - Si buscáis algo un poco más elaborado, un restaurante con valoraciones estupendas es **Casa Nimman**, que se halla en el pueblo de Valporquero, a solo 1 km de la cueva. El menú ronda los 20€ y, al parecer, roza la excelencia. - También tenéis alternativas interesantes en Felmín (a 5 km), como el restaurante **El Pescador**, o en Vegacervera (a 8,5 km), como el **Mesón la Cocinona** y los hoteles rurales mencionados en el apartado anterior. ## Mapa de Valporquero * * Ampliar mapa de Valporquero *Fotos: (1) Gran Rotonda (2 y 4) Pequeñas Maravillas (3) Boca de la cueva (5) El Fantasma (6) Sala de las Hadas (7) Cementerio (8) Gran Vía (9) Columna solitaria (10) Sala Maravillas. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en el Barrio del Castillo de Praga URL: https://losapuntesdelviajero.com/hradcany-barrio-castillo-praga/ La mayoría de visitas imprescindibles en Praga se concentran en tres de sus barrios: la Ciudad Vieja, Malá Strana y el protagonista de este artículo: **Hradčany**, más conocido como el **Barrio del Castillo de Praga**. Por supuesto la joya de la corona es el conjunto monumental del castillo, pero los encantos del barrio ni mucho menos acaban ahí. En este artículo os hablaremos de los mejores lugares que ver en Hradčany y os daremos algunos consejos para preparar la visita. * Índice de contenidos - Breve historia de Hradčany - Qué ver en el Barrio del Castillo de Praga Castillo de Praga - Loreto - Monasterio Strahov - Palacios - Colina Petřín - Información práctica para visitar Hradčany Ubicación - Cómo llegar al Barrio del Castillo de Praga - Webs oficiales - Dormir en el Barrio del Castillo de Praga - Comer en el Barrio del Castillo de Praga - Seguro para viajar a Praga - Mapa del Barrio del Castillo de Praga * Consulta todos nuestros posts sobre Praga ## Breve historia de Hradčany El Barrio del Castillo de Praga se alza sobre una pequeña colina que estuvo ocupada por la tribu de los checos desde tiempos remotos. Hacia el año 885 ya tenían allí un asentamiento fortificado, pero Hradčany como tal **nació en 1321**, cuando el burgrave Hynek Berka de Dubé fundó una ciudad en las inmediaciones del castillo para que sus habitantes pudieran servirle. La ciudad prosperó bajo el mandato de Carlos IV y, pese a sufrir dos devastadores incendios (1420 y 1541), acabó logrando el estatus de **«ciudad real» en 1598**. * Tras alcanzar la mencionada distinción, la nobleza y el clero se instalaron por todo el barrio, motivo por el que hoy podemos ver allí tantos palacetes, iglesias y monasterios. Hradčany se mantuvo **independiente hasta 1784**, fecha en la que se unió a otras tres ciudades (los actuales barrios de Malá Strana, la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva) para formar la moderna Praga. El barrio fue perdiendo relevancia a partir de entonces y hoy es conocido, sobre todo, por ser una zona turística y de embajadas. ## Qué ver en el Barrio del Castillo de Praga ### Castillo de Praga El Castillo de Praga, cuyos orígenes se remontan a finales del s. IX, es el elemento que da sentido a la existencia de este barrio y es su principal atractivo turístico. La imponente estampa de este enorme conjunto monumental domina toda la montaña y forma parte inseparable del skyline* de la ciudad. Ya hablamos del Castillo de Praga en este artículo, así que no entraremos en detalles aquí. Solo os recordaremos que la visita al castillo incluye: la imponente **Catedral de San Vito**, el coqueto **Callejón del Oro**, la **Torre Daliborka**, la **Basílica de San Jorge** y el **Antiguo Palacio Real**, entre otras cosas. * * Web oficial del Castillo de Praga** ** Entradas para el Castillo de Praga sin colas ### Loreto Cuando caminéis por Hradčany procurad que vuestros pasos os lleven por Nový Svět**, la calle más antigua y bonita del barrio (segunda foto de este post). Tomando un desvío por Kapucínská llegaréis hasta el Loreto de Praga. Este importante templo de peregrinaje, construido por deseo de la condesa Kateřina Benigna de Lobkowicz, fue consagrado en **1631**. Su nombre proviene del pueblo italiano homónimo, lugar donde los católicos veneran el Santuario de la Santa Casa. * En el Loreto de Praga se puede visitar una réplica de esa **Santa Casa**, es decir: del lugar (ubicado originalmente en Nazaret) donde según la tradición católica se produjo la Anunciación y donde residió la Sagrada Familia. Además de la Santa Casa, con interesantes relieves y estatuas en su interior, en el Loreto de Praga destacan la iglesia barroca de la Natividad, el claustro, la torre con su carillón de 27 campanas y la impresionante colección de objetos litúrgicos. * Web oficial del Loreto de Praga** ** Visita guiada en castellano por Malá Strana y Hradcany ### Monasterio Strahov La tercera de las visitas imprescindibles en el Barrio del Castillo de Praga es el Monasterio Strahov. Aunque fue fundado por la Orden Premonstratense en el año 1140, la mayoría de estancias y espacios que hoy lo conforman fueron construidas o remodeladas en tiempos posteriores. La Biblioteca de Strahov**, que es la joya del conjunto, consta de dos salas exquisitamente decoradas: el Salón Teológico (1679) y el Salón Filosófico (1797). Eso sí, solo se pueden ver desde la entrada. * Aparte de la biblioteca podéis visitar con un ticket independiente (o combinado) la **Galería Strahov**, una pinacoteca con cientos de obras realizadas entre el siglo XIV y el XIX. Otros espacios de interés dentro del complejo monástico son la Basílica de Nuestra Señora, el Museo de Literatura Nacional, el Museo de Miniaturas, la galería MIMO o la popular cervecería Strahov, donde se sirve la cerveza artesanal San Norberto. * Web oficial del Monasterio Strahov ### Palacios Como dijimos, Hradčany es un barrio de palacios. Algunos de ellos son visitables, pero la mayoría son de propiedad privada o albergan organismos públicos, embajadas, etc. A continuación haremos un breve repaso de los más importantes (podéis ver su localización en el mapa que hay al final del artículo). Uno de ellos es el **Palacio arzobispal**, situado en la Plaza del Castillo. Reconstruido hacia 1765 en estilo barroco, hoy es sede la iglesia católica en Praga (no es visitable). * Justo al otro lado de la plaza se encuentran los palacios **Salmovský** y **Schwarzenberský.** Ambos albergan exposiciones de la Galería Nacional de Praga, al igual que el Palacio **Šternberský**, situado detrás del Palacio arzobispal. Anexo al Castillo de Praga se encuentra el majestuoso **Palacio Lobkowicz**, uno de los más importantes de Hradčany (audioguías en castellano disponibles). Y justo al norte del castillo no hay que perderse el Palacio de Verano de la Reina Anne (o **Belvedere**), de visita gratuita, así como sus preciosos **Jardines Reales**. También merecen mención los palacios Černín, Hrzánský y Martinic. * Entradas para el Palacio Lobkowicz + audioguía ### Colina Petřín Desde el Monasterio Strahov un pintoresco sendero os llevará hacia la colina Petřín. Aunque estrictamente no forma parte del Barrio del Castillo, esta zona es ideal para admirar Hradčany (y toda Praga) desde las alturas. Lo más interesante, además del propio paseo, son las vistas desde la **Torre Petřín** (60 m), construida en 1891 a imagen de la Torre Eiffel. Se puede subir por escaleras o ascensor (ambas opciones de pago). Para terminar la ruta podéis descender hasta Malá Strana con el funicular de Petrin, construido en la misma época. * * Web oficial de la Torre Petrin ## Información práctica para visitar Hradčany ### ** Ubicación - Barrio Hradčany, Praga, Rep. Checa (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar al Barrio del Castillo de Praga - **Metro**. La única parada de metro en la zona es Malostranská, ubicada en la parte baja del castillo. Desde ahí tendréis que subir unos 10-15 minutos a pie o tomar el tranvía nº22. - **Tranvía**. El tranvía nº22, que se puede tomar junto a la parada de metro de Malostranská, os llevará a varios puntos de interés. Para empezar por el castillo os conviene la parada Pražský hrad, para visitar primero los Jardines reales os tenéis que bajar en Královský letohrádek, y para visitar el Monasterio Strahov podéis bajar en Pohořelec. - **Funicular**. Si queréis empezar el recorrido con las vistas panorámicas desde la colina Petrin, quizá os interese viajar en tranvía hasta Újezd y desde ahí subir en funicular hasta la torre de observación para seguir luego el camino a pie hasta el Monasterio Strahov y el resto de lugares de interés en Hradčany. - **Tours**. Otra forma de conocer el Barrio del Castillo es reservar un tour guiado en castellano por Malá Strana y Hradčany. ### ** Webs oficiales - Portal oficial de turismo de Praga ### ** Dormir en el Barrio del Castillo de Praga - Gracias a un colaboración especial nos alojamos en el Red & Blue Design Hotel Prague, ubicado al sur del barrio Malá Strana, en una zona muy tranquila junto al parque Petrin. Está algo alejado de la Ciudad Vieja, pero se llega en menos de 20 minutos con tranvía. - En el Barrio del Castillo hay muy pocos alojamientos, así que para estar cerca tendríais que buscar alojamiento en el histórico barrio de Malá Strana, justo al pie del castillo y mucho mejor conectado con la Ciudad Vieja. - Si lo preferís, aquí teneís un listado de hoteles directamente en la turística zona de la Ciudad Vieja (Staré Mesto), al otro lado del río. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Comer en el Barrio del Castillo de Praga - Al igual que ocurre con el alojamiento, tampoco hay una gran oferta gastronómica en el barrio. Si queréis una opción económica, pero de calidad, podéis probar en Bistró Loreta. - Si preferís una comida algo más elaborada, entonces quizá os interese comer en U Labuti, que además está muy cerquita del castillo. ### ** Seguro para viajar a Praga - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra visita a Praga, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa del Barrio del Castillo de Praga * * Ampliar mapa de Hradcany  ** Alquiler de coche en Praga *Fotos: (1) Barrio del castillo de Praga visto desde la Ciudad Vieja (2) Calle Nový Svět (3) Catedral de San Vito en el castillo de Praga (4) Loreto (5) Biblioteca del monasterio Strahov (6) Palacio Arzobispal en la plaza del castillo (7) Colina Petrin. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Peratallada (Girona, Costa Brava) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-peratallada-girona/ La villa de **Peratallada **es una de las poblaciones más visitadas de la **Costa Brava** y de toda la provincia de **Girona**. Su peculiar ubicación, a lomos de un basamento de roca arenisca, y su entramado de callejuelas medievales, lo convierten en uno de los pueblos más bonitos de Cataluña. En esta pequeña guía os explicamos qué ver en Peratallada, cómo llegar, qué hacer, dónde comer o dormir, etc. * * Consulta todos nuestros posts sobre Costa Brava Índice de contenidos - Breve historia de Peratallada - Qué ver en Peratallada - Qué ver cerca de Peratallada - Información práctica para visitar Peratallada Ubicación - Cómo llegar a Peratallada - Webs oficiales de turismo en Peratallada - Dónde dormir en Peratallada - Dónde comer en Peratallada - Mapa de Peratallada ## Breve historia de Peratallada La presencia de un castillo en Peratallada está documentada en el **s. XI**, aunque es probable que ya existiera allí una fortaleza muy anterior. En cuanto al nombre, se menciona por primera vez en el siglo X y da buena idea de su significado: ***Petra Scissa* o *Petra Taiata* (piedra tallada)**. La baronía de los Peratallada, fortificada en torno al castillo, vivió su máximo apogeo en plena Edad Media, cuando se convirtió en una importante población de paso entre Girona y el condado de Empúries. * En el s. XIII, el linaje de los Peratallada se quedó sin descendencia y se mezcló con la casa de los Cruïlles. De hecho, uno de los personajes históricos más importantes del pueblo es **Berenguer de Cruïlles**, quien llegaría a ser obispo de Girona y **primer presidente de la Generalitat de Catalunya**. En nuestros días, Peratallada cuenta con menos de 250 habitantes y su principal motor económico es el turismo. En 2008 fue declarada Bien Nacional de Interés Cultural. ## Qué ver en Peratallada El encanto de Peratallada se reparte por todas y cada una de sus calles. **En pocos pueblos hemos visto tal proporción de belleza por metro cuadrado**. No hay rincones feos, no hay casas que «sobren», no hay lugar que no parezca diseñado para la foto. Y, pese a todo, no resulta artificial. La única nota negativa, y de esto no tiene culpa el pueblo, es la gran cantidad de turistas que pueden concentrarse en temporada alta o fines de semana. Pero vayamos al grano; hablemos de los principales lugares que ver en Peratallada… - Ver más fotos de Peratallada en nuestro Facebook Una visita clásica podría empezar en la **Iglesia de Sant Esteve**, un templo románico de dos naves (s.  XII-XIII) que se encuentra justo en las afueras de la villa. Desde allí, hay que cruzar la carretera para toparse con el **Portal de la Virgen**, donde debió de existir un puente levadizo y donde se ubicaba la imagen sagrada que le da nombre. Antes de entrar al pueblo podéis dar un pequeño rodeo para admirar los restos de las **murallas**, el **foso** y la **Torre Norte** (visible desde el lateral derecho). El Portal de la Virgen os introducirá en Peratallada por el **Carrer de la Roca**, donde entenderéis en seguida el porqué del topónimo. En muchos tramos de esta calle la roca viva tiene absoluto protagonismo, dando forma a la estructura de algunas casas y a la propia vía. Después de pasar bajo un arco de piedra, sin dejar el Carrer de la Roca, os encontraréis a mano izquierda la **Torre de les Hores** y a mano derecha (rodeando por el aparcamiento) la única **torre de planta circular**. * Apúntate aquí a un free tour en castellano por Peratallada * En el cruce con el Carrer d’en Vas (donde hay un precioso arco), os sugerimos que sigáis por Carrer de Jaume II para ir rodeando el castillo y poder ver mejor su **Torre del Homenaje**, con más de 10 m de altura y las típicas almenas cuadradas en lo alto. Esta calle desemboca en Carrer del Forn. Tomadla hacia la izquierda para llegar a la **Plaça del Castell**, donde se encuentran el castillo y la Oficina de turismo. El **castillo-palacio de Peratallada**, del que se tiene noticia desde el año 1065, es quizá lo más decepcionante de la visita al pueblo. La fachada principal, al menos, no tiene mucho de particular. Solo algunas ventanas geminadas y sus imponentes dimensiones nos recuerdan el pasado noble de esta construcción, rehabilitada entre 1964 y 1975. Desgraciadamente, se trata de un espacio privado solo disponible para bodas, eventos de empresa y similares. Desde las cercanías de la Oficina de Turismo hay que pasar bajo otro arco para llegar a la **Plaça de les Voltes**, uno de los rincones más bonitos que hay que ver en Peratallada. Esta plaza pudo estar completamente porticada en otros tiempos, pero hoy solo se conservan los arcos de la cara norte. Aun así, mantiene un fantástico ambiente medieval y es un buen sitio donde parar a tomar algo. Para finalizar la visita podéis pasar bajo los porches y salir al **Carrer Major**, donde encontraréis cafeterías, restaurantes, heladerías, una magnífica «magdalenería», tiendas de ropa y souvenirs, etc. Antes de dar por terminado el paseo, nuestra principal recomendación es que os dejéis llevar por las callejuelas y exploréis a vuestro aire. ¡Hay rincones preciosos por todas partes! ## Qué ver cerca de Peratallada El núcleo urbano de Peratallada pertenece a un conjunto municipal más amplio llamado Forallac, formado por otras seis poblaciones que se encuentran en los alrededores. De ellas, la más destacada es **Vulpellac**, cuyo casco antiguo también fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat. Llegar hasta allí solo os llevará 8 minutos en coche, y por el camino podéis hacer una visita rápida a la iglesia de Sant Esteve y la necrópolis medieval de **Canapost**. Y, por supuesto, no dejéis de visitar Pals (a 10 min) y **Begur** (16 min), dos clásicos imprescindibles de la Costa Brava. Pueblos no tan populares, pero también encantadores, son **Monells** y **Cruïlles**, ambos cerca de la Bisbal d’Empordà (a unos 20 min de Peratallada). También os sugerimos que os acerquéis a Figueres (45 km), con su famoso Teatre-Museu Dalí. Bastante más lejos (66 km) se encuentra el monasterio de Sant Pere de Rodes, una visita imprescindible en el Cap de Creus. ## Información práctica para visitar Peratallada ### * Ubicación - Peratallada, Baix Empordà, Girona, Cataluña (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Peratallada - **Coche**. **Desde Barcelona** (122 km, 1 h 20 min). Lo más rápido es conducir por la AP-7 en dirección Girona/Francia, tomar la salida 9A y continuar por la C-35, C-65 y C-66 (pasando Platja D’Aro, Palamós, y Palafrugell) hasta Vulpellac, donde encontraréis las señales para llegar a Peratallada. Si necesitáis coche de alquiler os recomendamos reservar en Booking RentalCars, ya que suelen tener los mejores precios. - **Desde Girona** (40 km, 45 min). Hay que dar un pequeño rodeo por el norte. Primero se sale por la N-II hacia Francia, luego se toma el desvío de la C-66 (Banyoles/Palamós). Podéis seguir esta carretera hasta la Bisbal d’Empordà y Vulpellac (donde encontraréis el desvío a Peratallada) o recortar un poco tomando la GI-642 (hacia Pals), la GI-644 (hacia la Bisbal) y la GI-651 (hacia Peratallada). - **Aparcamiento**. Hay tres parkings (todos de pago). Nosotros os recomendamos que vayáis al municipal (ubicado en el mapa de más abajo), donde no se cobra tarifa fija (sino por horas) y se puede pagar con tarjeta. Además, hay franjas horarias gratuitas. - **Bus**. La empresa Sarfa cubre las rutas entre Girona y Peratallada, además de otras poblaciones cercanas. Hasta donde sabemos, no hay conexiones directas desde Barcelona a Peratallada, lo que obliga siempre a tomar dos buses (vía Begur, la Bisbal d’Empordà o Girona, por ejemplo). - **Tren**. No hay estación de tren en Peratallada ni en los pueblos más cercanos, por lo que cualquier ruta en tren implicaría una posterior conexión en bus (hay estación de tren en Girona, Flaçà o Celrà). - **Tours**. Algunas empresas ofrecen tours con transporte desde Barcelona o Girona a diferentes pueblos medievales de la Costa Brava. Aquí podéis ver un tour desde Girona con visita a Pals, Peratallada, Begur, etc. - **Avión**. El principal aeropuerto en la provincia es Girona – Costa Brava (a 51 km). ### ** Webs oficiales de turismo en Peratallada - Visit Peratallada: www.visitperatallada.cat ### ** Dónde dormir en Peratallada - En nuestra última visita a la zona nos alojamos en Les Roques (a 40 km), un pequeño hotel con piscina y servicio de restaurante. Queda algo alejado de Peratallada, pero a nosotros nos vino de lujo para descubrir otras zonas de la provincia, como las ruinas de Empúries o el monasterio de Sant Pere de Rodes. Ideal con niños. - Peratallada es un pueblo pequeño, pero tiene bastantes alternativas de alojamiento. Aquí podéis ver un completo listado de hoteles, hostales, casas rurales y demás. - Si no queréis pensar demasiado, el alojamiento más popular en Pals es Hostal Blau, con una media de 9,2 en Booking y más de 600 comentarios. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Peratallada - Los restaurantes de Peratallada se concentran en la Plaça de les Voltes, el Carrer Major y el Carrer del Forn. Uno de los restaurantes mejor valorados de todo el pueblo es L’Eixida, aunque no es precisamente económico (45€ menú). - Tres restaurantes de Peratallada un poco más asequibles serían La Roca, Candelaria Tapes o Cala Nena, también con excelentes valoraciones. Si buscáis algo aún más económico, una buena opción podría ser La Cort (20€ menú). ## Mapa de Peratallada * * Ampliar mapa de Peratallada *Fotos: (1) Torre Oeste (2 y 6) Torre del Homenaje (3) Iglesia de Sant Esteve (4) Portal de la Virgen (5 y 9) Carrer de la Roca (7) Fachada principal del castillo de Peratallada (8) Plaça de les Voltes. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 8 lugares que ver en Tailandia continental URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-tailandia/ Una buena parte de los turistas que viajan a Tailandia lo hacen con el objetivo de visitar sus paradisíacas islas. Sin embargo, este no fue nuestro caso: solo estuvimos en una durante nuestra ruta de cuatro semanas. Sea cual sea el tipo de viaje que tengáis planeado, os sugerimos que no olvidéis los encantos que ofrece la zona continental del país. Porque Tailandia es mucho más que fiestas, playas y buceo. Ahí van nuestras sugerencias sobre los mejores lugares que ver en la Tailandia continental... * ## 1. Bangkok Lee nuestro post Qué ver en Bangkok La capital de Tailandia es la principal puerta de entrada al país (y al sudeste asiático). En Bangkok se cumple a la perfección el tópico de "o la odias, o la amas". Y es que el caos, el tráfico, el calor o la inmensidad de la ciudad pueden espantar a mucha gente. Pero si superáis el impacto inicial descubriréis una ciudad apasionante, llena de vida a cualquier hora, repleta de sorpresas, de barrios peculiares, de personajes memorables, comida deliciosa, auténticos tesoros culturales, etc. En Bangkok no hay que perderse el **Gran Palacio**, con el Templo del Buda de Esmeralda, y el cercano **Wat Pho**, donde podréis admirar un Buda reclinado de casi 50 metros de largo. Tampoco os perdáis el **Wat Arun** (o Templo del Amanecer), uno de los edificios más fotografiados de Tailandia. Si sois jóvenes, o simplemente curiosos, acercaos a Khao San Road; el punto de encuentro de todos los mochileros. Visitad también alguno de sus mercados (nocturnos, flotantes o de fin de semana), navegad por el Chao Phraya, comprad en sus impresionantes centros comerciales, admirad la ciudad desde las alturas del MahaNakhon o la Baiyoke Tower... ¡y dejaos llevar por el "caos"! Alojamientos en Bangkok  Tours y actividades en Bangkok ## 2. Kanchanaburi Lee nuestro post Qué ver en Kanchanaburi Kanchanaburi, ubicada a unos 170 km al oeste de Bangkok, es la capital de la provincia homónima y es conocida, sobre todo, por haber sido uno de los principales escenarios de la II Guerra Mundial en el sur de Asia. El famoso **"Puente sobre el río Kwai" **es la joya de la corona, pero también se pueden visitar dos museos bélicos, dos cementerios militares y varios templos. Además, es un buen sitio para subir a bordo del **"Ferrocarril de la Muerte"** hasta el Hellfire Pass (más info en este post). Por último, Kanchanaburi puede servir de base para explorar parques nacionales como el de **Sai Yok** o el de **Erawan**. Alojamientos en Kanchanaburi ## 3. Erawan Lee nuestro post sobre las cascadas de Erawan El Parque Nacional de Erawan se encuentra, más o menos, a 1 hora en coche de Kanchanaburi. Su principal atractivo son las **Erawan Falls**, un conjunto de siete preciosas cascadas que se distribuyen a lo largo de una sencilla ruta de unos 2 km. Algunas de estas cascadas son más bien "saltos de agua", pero la última de ellas alcanza una altura notable. En todo caso, el entorno es precioso. Lo mejor (y lo peor) es que está permitido bañarse. En las últimas pozas quizá podáis disfrutar de un baño relativamente tranquilo, pero las primeras están abarrotadas de turistas (muchos de ellos rusos, por cierto). Alojamientos en Erawan ## 4. Ayutthaya Lee nuestro post sobre Ayutthaya Por su cercanía a Bangkok, el Parque Histórico de **Ayutthaya** (Patrimonio de la Humanidad) es uno de los conjuntos arqueológicos más visitados del país. La antigua capital de Tailandia alberga un buen número de templos espectaculares (o sus ruinas, mejor dicho), entre los que destacan el Wat Yai Chai Mongkhon (con una enorme estupa y un buda reclinado), el Wat Maha That (con la archifamosa cabeza del buda entre las raíces de un árbol), el Wat Phra Sri Sanphet (con sus tres estupas blancas), el Wat Lokaya Sutha (con un buda reclinado de 42 m de largo) o el Wat Chaiwatthanaram (uno de los mejor conservados). Alojamientos en Ayutthaya  Tour a Ayutthaya desde Bangkok + crucero (castellano) ## 5. Sukhothai Lee nuestro post sobre Sukhothai Aunque la belleza y la importancia de Ayutthaya son incuestionables, nuestro parque arqueológico favorito en Tailandia es **Sukhothai**, también protegido por la UNESCO. Mientras los templos de Ayutthaya se "esconden" entre edificaciones modernas, el conjunto de Sukhothai es un espacio enorme donde solo hay templos y más templos. Esta antigua ciudad y reino, germen de la actual Tailandia, suele considerarse la primera capital del país. El parque, de 70km2, alberga decenas de templos repartidos entre el recinto amurallado y la zona exterior. Una delicia que os recomendamos disfrutar en bici. Alojamientos en Sukhothai Historical Park ## 6. Chiang Mai Lee nuestro post Qué ver en Chiang Mai Pese a contar con poco más de 125.000 habitantes, Chiang Mai es la gran capital del norte de Tailandia. Su centro histórico, que consiste en un cuadrado amurallado de casi 2 km de lado, alberga una gran cantidad de templos, restaurantes, cafeterías muy chic*, mercados, albergues para mochileros, etc. A diferencia de Bangkok, la vida transcurre allí de forma mucho más "ordenada" y tranquila. Además de hacer visitas culturales, una buena cantidad de turistas se apuntan a cursos de cocina, de *muay thai*, de masaje, etc. * Más allá de los encantos de Chiang Mai (como ciudad no nos deslumbró), esta pequeña urbe sirve de base para realizar numerosas excursiones a la naturaleza y a varios lugares de interés en el norte de Tailandia. A pocos kilómetros de la ciudad es imprescindible visitar el templo sagrado de Doi Suthep. Algo más lejos se encuentra el Parque Nacional Doi Inthanon, con cascadas y grandes extensiones de bosque selvático. Por último, muchos viajeros van hasta Chiang Mai para montar en elefante, acariciar tigres o conocer tribus locales. Son actividades que desaconsejamos por motivos éticos. Antes de dar un paso en ese sentido, por favor, investigad bien sobre el asunto. El maltrato animal y la explotación de la pobreza suelen esconderse detrás de estas prácticas tan populares. Alojamientos en Chiang Mai  Actividades en Chiang Mai ## 7. Chiang Rai Lee nuestro post sobre el Templo Blanco La última gran ciudad del norte de Tailandia es Chiang Rai. Esta población de poco más de 70.000 habitantes habría pasado completamente inadvertida para el turismo de no haber sido por la construcción, en 1997, del Wat Rong Khun, más conocido como **Templo Blanco**. Este espectacular y excéntrico sitio, donde se mezcla la tradición budista con la cultura pop (hay murales donde aparece Kung Fu Panda, por ejemplo), atrae a miles de curiosos cada año y ha convertido a Chiang Rai en uno de los lugares imprescindibles que ver en Tailandia. Por cierto, a rebufo de su éxito, en 2016 se construyó otro templo tanto o más espectacular: el **Templo Azul**, donde podéis imaginar cuál es el color protagonista. En la ciudad también son populares la Casa Negra (complejo museístico donde la muerte es un tema central), el bazar nocturno, la Torre del Reloj, etc. Alojamientos en Chiang Rai  Excursión a Chiang Rai desde Chiang Mai (castellano) ## 8. Triángulo de Oro Terminamos este viaje por los mejores lugares que ver en Tailandia en el remoto norte del país: la triple frontera con Myanmar (Birmania) y Laos, conocida como **"Triángulo de Oro"**. Aunque esta visita tiene más de simbólico (o de freak*) que de espectacular, lo cierto es que es pocos pueden resistirse a pasar por allí. Por un lado, para mucha gente supone su primer contacto con el mítico río Mekong. Por otro lado, es una rara oportunidad de contemplar tres países a la vez. Además de subir a los miradores para contemplar el río, la selva y las plantaciones de té o de arroz (antaño de opio), es recomendable hacer una excursión en barca para ver Myanmar de cerca y poder pisar una pequeña zona de Laos (un mercadillo muy turístico, sin ningún interés). * Excursión al Triángulo de Oro desde Chiang Mai (castellano) ## Bonus: otros lugares que ver en Tailandia continental Nuestro primer plan de viaje estaba lleno de apuntes sobre lugares a los que finalmente no pudimos ir. No queríamos cerrar este artículo sin mencionar algunos de ellos, pues son sitios que dejamos pendientes para futuros viajes a Tailandia, pero que a vosotros os podrían interesar. Uno de ellos es el **Parque nacional de Khao Yai**, al noreste de Bangkok. Es conocido por sus cascadas y por la posibilidad de contemplar una gran variedad de animales salvajes . Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Tailandia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un . Otro lugar al que nos habría encantado ir es **Kha Nom**, un destino de playa bastante desconocido, lejos de la fiesta y las masas. Además, se encuentra frente al parque marino Hat Khanom, hábitat de los delfines rosas. Si lo que buscáis son trekkings y selva, dos puntos de partida podrían ser **Mae Hong Son** o **Pai**, en el noroeste de Tailandia. Si os apasionan los templos antiguos, **Lopburi** es una muy buena opción, al estilo de Ayutthaya o Sukhothai. Eso sí, ¡cuidado con los monos! ## Mapa de lugares que ver en Tailandia continental Ampliar mapa de Tailandia Fotos: (1 y 6) Sukhothai (2) Templo Wat Arun en Bangkok (3) Puente sobre el río Kwai en Kanchanaburi (4) Cascadas de Erawan (5) Ayutthaya (7) Templo en Chiang Mai (8) Templo Blanco de Chiang Rai (9) Triángulo de Oro. Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Ruta del Cares – Guía práctica URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-del-cares/ La **Ruta del Cares** es una de las rutas de senderismo más famosas del norte de España. Su emplazamiento, en el magnífico paraje de los **Picos de Europa**, y su relativa sencillez, la convierten cada verano en un imán para excursionistas de todos los rincones de la península (y más allá). Aunque se trata de un recorrido apto para la gran mayoría, conviene tener en cuenta su longitud (11,5 km de ida) y varias cuestiones prácticas antes de ponerse en marcha. ¡No os lancéis a la aventura sin haber planificado la excursión! * Índice de contenidos - Apuntes básicos sobre la Ruta del Cares - Dónde empezar la Ruta del Cares - Perfil de la Ruta del Cares - Recorriendo la Ruta del Cares - Consejos para preparar la Ruta del Cares - Preguntas frecuentes - Alojamiento en la Ruta del Cares - Cómo llegar a la Ruta del Cares (en coche) Inicio desde Poncebos - Inicio desde Caín de Valdeón - Traslados en la Ruta del Cares - Mapa de la Ruta del Cares ## Apuntes básicos sobre la Ruta del Cares La Ruta del Cares (también llamada Senda del Cares o «Garganta Divina») es una antigua ruta de pastores, actualmente habilitada para senderistas, que une las localidades de **Poncebos**, en el sureste de **Asturias**, y **Caín de Valdeón**, en el noreste de la provincia de **León**. El protagonista indiscutible de esta ruta es el Cares, un pequeño río que nace en Posada de Valdeón (León) y desemboca en el río Deva. La longitud de la Ruta del Cares entre Poncebos y Caín es de **11,5 km** aprox. (solo ida). Sin embargo, como veremos más adelante, cualquiera que desee realizar toda la travesía de ida deberá estar dispuesto a recorrer el camino de vuelta (unos **23 km en total**) o pagar un traslado nada barato. Y es que no existe carretera entre ambas localidades: hay que dar un rodeo de más de 100 km (unas 2 h 15 min). A los senderistas más curtidos les interesará saber que la ruta oficial (PR-PNPE 3) se termina (o se inicia) en Posada de Valdeón, no en Caín, con lo que el recorrido total alcanza los 21 km (ida). Por lo que sabemos, este inicio de ruta perdió popularidad con la mejora de las carreteras, trasladando casi todo el protagonismo a Caín, que además es donde empieza el tramo más espectacular de la senda del Cares. ## Dónde empezar la Ruta del Cares Si habéis leído los párrafos anteriores, ya habréis deducido que **hay dos maneras de planificar esta excursión: desde Asturias o desde León**. Son opciones totalmente opuestas por cuestiones evidentes: hay más de 2 horas en coche (105 km) entre Poncebos y Caín. Si tenéis pensado moveros **desde Cangas de Onís**, echadle un vistazo a este completísimo tour en 4×4 + senderismo, que incluye también los traslados por menos de 40€. A nivel técnico, la principal diferencia es que el inicio desde Poncebos transcurre en permanente subida durante más de 2 km (unos 45 min) para salvar un desnivel de cerca de 300 metros. Desde Caín, sin embargo, se empieza en bajada y casi todo el trayecto es llano hasta Los Collaos, donde empieza el descenso hacia Poncebos. Si vais a realizar la ruta completa de ida y vuelta, no importa mucho por dónde empezar. Sin embargo, **si queréis hacer una versión acortada y más sencilla, lo ideal es empezar en Caín** y dar media vuelta en Los Collaos (a 9,5 km) o cualquier punto anterior para no realizar casi ningún ascenso. La decisión sobre dónde empezar la Ruta del Cares probablemente dependerá de vuestros planes: si estáis de ruta por Asturias o Cantabria, lo más lógico sería empezar en Poncebos. Si, por contra, llegáis desde la zona de León o Burgos, lo más normal sería iniciar la ruta en Caín. En cuanto a las carreteras, el acceso es mucho más sencillo por la cara norte (Poncebos, Asturias), ya que en la cara sur hay más curvas y las carreteras son más estrechas. En todo caso, hay **un aspecto muy importante que deberéis tener en cuenta**: si no queréis realizar la ruta de ida y vuelta entre Caín y Poncebos (unos 23 km, cerca de 6 h 30 min), tendréis que decidir si vais a dar media vuelta en algún punto intermedio o bien vais a contratar un traslado en taxi que os permita hacer la ida completa y ahorraros el camino de regreso. De cómo llegar a Caín y a Poncebos, y de las distintas opciones de traslado, hablaremos hacia el final del post. ## Perfil de la Ruta del Cares * **Nombre oficial**: PR-PNPE 3 – Ruta del Cares ** **Inicio/final**: Caín de Valdeón (León) – Poncebos (Asturias) ** **Distancia**: 11,5 km (Caín – Poncebos). 23 km (ida y vuelta). Si se inicia/termina la ruta en Posada de Valdeón, la distancia total es de 21 km (solo ida). ** **Duración**: 3h 15 min (Caín – Poncebos). 6h 30 min (ida y vuelta). ** **Dificultad**: media-baja. No hay dificultades técnicas, pero es una ruta larga y hay varios km de ascenso si se empieza en Poncebos. ** **Mapa de la Ruta del Cares**: podéis verlo al final del post (↓) ** **Descargas**: mapa de la ruta en PDF | perfil en PDF | track Ruta del Cares Posada de Valdeón – Poncebos en KML | track en GPX ** **La Ruta del Cares en Wikiloc**: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 *Fuente: miteco.gob.es Nota aclaratoria sobre distancias*: tened en cuenta que las diferencias en las distancias que podáis encontrar en distintas webs o en Wikiloc pueden deberse a dos motivos. Primero, el lugar donde se toman las referencias en Poncebos no es muy preciso, ya que la carretera donde se aparca es relativamente larga y los inicios pueden diferir. La longitud oficial se suele contar desde el Puente de Poncebos. Segundo, y más importante, no hay que confundirse con el inicio de ruta en la parte de León; la inmensa mayoría de excursionistas realizan el recorrido desde Caín de Valdeón, pero el inicio oficial (solo para senderistas curtidos) es en Posada de Valdeón, lo que agrega casi 8 km a la ruta. ## Recorriendo la Ruta del Cares Dado que solemos veranear en el Bierzo por cuestiones familiares, nosotros empezamos la ruta desde Caín, en la parte sur (León). La llegada en coche hasta la zona se hace un poco larga, pero los paisajes de los Picos de Europa compensan de sobra. * - Más fotos de la Ruta del Cares en nuestro Facebook Dado que la Ruta del Cares requiere bastante tiempo, es recomendable dormir al menos una noche por la zona. Nosotros escogimos la Casa Rural Florencia, en Soto de Valdeón (a 10 km de Caín), donde dormimos de maravilla cuatro adultos. Después de pasar la noche en Soto, únicamente tuvimos que conducir 20 min para llegar Caín, donde nos presentamos a eso de las 9 de la mañana. Siendo un jueves de finales de agosto, no había casi nadie en la zona, pero más tarde sí encontraríamos bastantes grupos y la afluencia de gente ya era más o menos notable hacia el mediodía. Aun así, nunca tuvimos sensación de agobio ni de aglomeración. Aparcamos el coche en Caín (gratis, aunque en temporada alta puede ser necesario acudir a los aparcamientos de pago) y nos dispusimos a andar equipados con ropa cómoda, calzado de montaña, bocadillos, agua en abundancia y gorras para evitar el sol, ya que no hay sombras en todo el trayecto (salvo las de las propias montañas o las nubes). La ruta está perfectamente señalizada y, de todos modos, no hay forma de perderse, así que no hubo necesidad de mapas u otro tipo de guías. Además, un gran letrero junto al primer puente sobre el río Cares nos ayudó a estudiar en detalle el recorrido. El primer tramo transcurre a campo abierto, pero en seguida, tras cruzar por encima de la **presa del Cares**, la ruta se adentra en la garganta y, a partir de ahí, avanza siempre entre desfiladeros. Tras recorrer 2,5 km (40 min a paso tranquilo) llegamos al primer punto de interés reseñable: el **Puente de los Rebecos**. Además de ser un lugar bastante fotogénico, ofrece unas vistas de vértigo sobre el río. Pocos metros después nos topamos con un último puente (**Puente Bolín**), donde se ubica la única fuente de agua de la ruta. Desde este instante, caminamos siempre por la izquierda de la garganta. En algunos tramos de esta zona el sendero está excavado en la roca, formando pequeños túneles (hay un total de 70). Otro de los puntos de interés de la Ruta del Cares se encuentra a unos 3,5 km de Caín: la **Pasarela de los Martínez**. Construida en 2012, tras un desprendimiento, esta pasarela sirve como homenaje a una importante saga de montañeros locales. Además, marca (más o menos) la frontera entre Asturias y Castilla y León. En adelante, el paisaje se abre poco a poco y no hay demasiados puntos de referencia hasta llegar a **Los Collaos** (a 9,5 km de Caín), el punto más alto de la ruta y un buen lugar para dar media vuelta si no queréis descender hasta Poncebos y tener que volver a subir. Como resumen de la experiencia, solo os podemos decir que esta ruta es una maravilla. Para los que no somos grandes excursionistas el terreno es una delicia, con pocos tramos de subida y sin zonas pedregosas o técnicas. Además, como podéis ver, el paisaje es espectacular durante toda la ruta. El 90% del tiempo caminaréis por una increíble garganta rodeada de picos escarpados donde solo las omnipresentes cabras se atreven a subir. El tiempo estimado para realizar la Ruta del Cares desde Caín hasta Los Collaos es de entre 5 y 6 horas. Nosotros, no obstante, tardamos 7 horas porque paramos a comer, fuimos a paso de tortuga e hicimos centenares de fotos. ## Consejos para preparar la Ruta del Cares - Decidid, antes de nada, **qué ruta vais a hacer**. Los inicios posibles* son: Caín (en León, zona sur) o Poncebos (Asturias, zona norte). Además, tenéis que pensar si solo queréis hacer el trayecto de ida (11,5 km aprox., unas 3 h 15 min) o el de ida y vuelta (23 km, 6 h 30 min). Por supuesto, nadie os obliga a hacer la ruta completa de ida y vuelta, así que podéis dar media vuelta donde queráis. En este caso, es preferible iniciar la marcha en Caín (más fácil y más cerca de la garganta). - **Si vais a hacer el camino de ida y vuelta**, pero no queréis completarlo entero, os sugerimos que lleguéis hasta Los Collaos si empezáis en Caín (9,5 km), ya que luego tendréis que bajar para volver a subir. Si empezáis en Poncebos, el Puente de los Rebecos (10 km) puede ser un buen punto de retorno. De todos modos, el tramo final hasta Caín sigue siendo sencillo, así que esta referencia es solo simbólica. - **Si solo vais a hacer el camino de ida**, entonces tendréis que planificar de antemano el tema de los traslados. Recordemos que ambos pueblos están separados por un sendero de 11,5 km, pero no hay carretera que los una. El rodeo es de unas 2 h en coche (ver apartado traslados más abajo). - La Ruta del Cares no es complicada (la hicimos con mis padres, de más de 60 años), pero sí **puede resultar agotadora** por su longitud. Especialmente en días de sol. Llevad **agua** abundante, algo de comida, buen calzado, gorra, gafas de sol, etc. Consultad también las previsiones del tiempo locales, ya que las lluvias en la zona son traicioneras. - Por lo que sabemos, y lo que pudimos ver, la Ruta del Cares **suele estar bastante concurrida**. Si queréis caminar «solos» tendréis que empezar bastante pronto. Además, cuanto más tarde lleguéis, más difícil será aparcar (antes de las 9:30 sería lo ideal). - **Tanto en Caín como en Poncebos hay restaurantes y alojamientos**. Sin embargo, en temporada alta puede ser complicado encontrar habitación y los precios allí suelen ser elevados. Posada de Valdeón, en la zona de León, o Las Arenas, en la zona de Asturias, pueden ser alternativas ideales para encontrar hotel, casa rural, etc. Aunque está más lejos, Cangas de Onís también es una buena base para explorar los Picos de Europa. - Podéis hacer la **Ruta del Cares con niños**. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay ningún tipo de protección en los laterales del camino (ancho, eso sí) y que cubrir toda la caminata puede ser extenuante para ellos. * Recordad que la ruta oficial se alarga hasta Posada de Valdeón, pero este recorrido es mucho más largo, está bastante olvidado y el paisaje no es especialmente espectacular hasta llegar a Caín. ## Preguntas frecuentes - ¿Se puede hacer la Ruta del Cares con **mascota**? Sí, no hay restricciones en ese sentido. - ¿Se puede hacer la Ruta del Cares en **bici**? No. Está expresamente prohibido. - ¿Cuál es la **mejor época** para hacer la Ruta del Cares? Esta senda es practicable durante casi todo el año (salvo días de intensas nevadas), pero por temperatura, paisaje y afluencia, quizá los mejores meses son los de primavera (de abril a junio) y los primeros de otoño (entre septiembre y principios de octubre). - ¿Tiene **precio** la Ruta del Cares? No, el acceso es gratuito. - ¿Tiene **horarios** la Ruta del Cares? No, el acceso es libre. Sin embargo, conviene tener en cuenta las horas de luz para evitar accidentes. - ¿Es **peligrosa** la ruta del Cares? Si bien suele venderse como una ruta familiar y sencilla, hay que ir bien preparado, planificar la jornada y conocerse a uno mismo. El cansancio y las imprudencias han provocado seis accidentes mortales en las últimas décadas (fuente), así que no hay que tomárselo a broma. Por otra parte, la climatología puede ser muy cambiante y, al tratarse de un desfiladero, existe la posibilidad de que se produzcan ocasionales desprendimientos. En resumen; aunque los senderistas se pueden llegar  a contar por miles en verano (desde niños hasta ancianos), no es una ruta exenta de peligro. - ¿Se puede **comer en la Ruta del Cares**? No hay ninguna zona especialmente habilitada para comer en todo el camino, pero sí hay varios tramos donde encontraréis pequeñas zonas de hierba o rocas donde podéis improvisar un pícnic. Por otra parte, os recordamos que hay varios restaurantes tanto en Caín como en Poncebos. ## Alojamiento en la Ruta del Cares Como dijimos, nosotros nos alojamos en Soto de Valdeón, a 10 km de Caín, ya que las opciones más cercanas eran mucho más caras o estaban agotadas. En este pequeño pueblo estuvimos de fábula, rodeados por un paisaje precioso y en un ambiente de absoluta paz. Nuestro alojamiento fue la Casa Rural Florencia. Los anfitriones eran un matrimonio entrañable y la casa resultó ideal para cuatro adultos. Muy recomendable. Si lo preferís, aquí podéis ver un listado de alojamientos en la zona de Caín de Valdeón. Y aquí tenéis un listado de opciones en la zona de Poncebos. Como ya hemos comentado, muchos turistas prefieren sentar su «base» en Cangas de Onís, a 40 min de Poncebos y a 1 h 30 min de Caín, ya que desde esta localidad también es fácil llegar a Covadonga y otros puntos de Asturias y Picos de Europa. Además, desde allí se puede realizar el descenso del Sella. ## Cómo llegar a la Ruta del Cares (en coche) ### Inicio desde Poncebos Si decidís empezar la Ruta del Cares por el norte (lado Asturias) tendréis que tomar como referencia Las Arenas, última localidad antes de llegar a Poncebos (que, en realidad, es poco más que un pequeño complejo turístico). **Desde Gijón** tardaréis 1 h 20 min aprox., tomando primero la A-8 hasta la salida 303 (Posada de Llanes) y continuando por la AS-115 hasta encontrar el desvío hacia Arenas de Cabrales (AS-114). Allí ya encontraréis señales de «Ruta del Cares» que os llevarán a Poncebos, a unos 6 km. Hay diferentes zonas de aparcamiento por toda la carretera o bien a mano izquierda en el puente de Poncebos. **Desde Oviedo** (1 h 40 min) la ruta es muy similar, pero para enlazar con la A-8 hay que conducir primero por la A-64 en dirección Villaviciosa, hasta que ambas autovías se unan. **Desde Cangas de Onís** (36 km, 40 min) solo hay que tomar la AS-114 hasta Arenas de Cabrales y seguir las indicaciones de la Ruta del Cares. **Desde Cantabria/País Vasco** hay que tomar la A-8 hasta la salida 272 (Unquera) y seguir las indicaciones del Parque Nacional Picos de Europa que os llevarán por la N-621 hasta Panes y luego la AS-114 hasta Las Arenas, donde encontraréis letreros de la Ruta del Cares/Poncebos (a 6 km). ### Inicio desde Caín de Valdeón Si vais empezar la Ruta del Cares por el sur (lado León) entonces vuestro objetivo final será Caín de Valdeón, aunque la población de más renombre en los alrededores es Posada de Valdeón, a 8,5 km. Si os movéis **desde León** (2h) tendréis que salir por la A-60 dirección Sahagún hasta empalmar con la N-625 a la altura de Mansilla de las Mulas. Esta carretera pasa por Riaño (donde os sugerimos hacer una parada) y continúa hasta un cruce, en medio de la nada, donde encontraréis las indicaciones hacia Posada de Valdeón. A partir de esta localidad la carretera se estrecha bastante, por lo que los 8,5 km que la separan de Caín se hacen largos. El pueblo es pequeño, pero hay un par de zonas de aparcamiento más o menos grandes y restaurantes, tiendas, etc. Nota: en el camino desde León quizá os interese planificar la visita a Riaño o a la impresionante cueva de Valporquero. Si llegáis **desde Burgos** (2 h 30 min) tendréis que salir por la A-231, en dirección León, hasta la salida 99 (Villasarracino) y seguir las indicaciones de Riaño por la CL-615. Esta ruta, sin embargo, no pasa por Riaño, que quedará a mano izquierda en Boca de Huérgano. Continuad por la N-621 hasta el cruce que os llevará a Santa Marina de Valdeón, a 4,4 km de Posada y a 12 km de Caín. Tampoco es descabellado llegar **desde Cangas de Onís** (1 h 35 min, 68 km). Aunque Poncebos está más cerca (40 min), el inicio desde Caín tiene la ventaja de ser más sencillo y más espectacular para aquellos que solo quieran realizar un tramo de la ruta y dar media vuelta. Si es vuestro caso, tomad la N-626 en dirección a Riaño y estad atentos al desvío, en medio de la nada, hacia Posada de Valdeón. ## Traslados en la Ruta del Cares Para aquellos que decidan hacer únicamente el camino de ida, ya sea Poncebos – Caín o la inversa, existen varias posibilidades de traslados entre ambas poblaciones: - **Taxi**. Diferentes empresas ofrecen servicio de taxi entre las dos localidades. Normalmente son vehículos grandes y se comparte el precio, pero también hay traslados privados. El trayecto se realiza por carretera, pasando por Cangas de Onís, y tiene una duración de unas 2 h 30 min. - **Traslado en 4×4**. Una de las opciones más populares es usar un servicio de traslado en 4×4, ya que la duración de la ruta no es mucho mayor (3-4 h) y se suma la experiencia de recorrer los parajes de montaña de los Picos de Europa en un todoterreno. El precio de esta actividad ronda los 35€ (p.p.) y se pueden realizar diferentes combinaciones. Lo más aconsejable es caminar por la mañana y reservar el traslado en 4×4 para la tarde, pero se puede hacer al revés: salir desde el alojamiento por la mañana en 4×4 y realizar el camino de regreso caminando. Podéis reservar aquí vuestro traslado en 4×4 desde Cangas de Onís. - **Transporte público**. En temporada alta suele haber servicio de bus de Alsa entre Cangas de Onís y Caín, y también entre Cangas de Onís y Poncebos. Lamentablemente, la información online es escasa y tendréis que llamar a la estación de bus de Cangas para confirmar horarios, precios, etc. Teléfono: 985 84 81 33 - **Intercambio de coches**. Una opción «especial», para casos muy particulares, sería intercambiar las llaves del coche a medio camino con los de alguien (familiar o amigo, claro) que esté realizando la ruta en sentido inverso. ## Mapa de la Ruta del Cares  * Ampliar mapa de la Ruta del Cares** ** Volver al perfil de la Ruta del Cares *Fotos: (1) Tramo cerca de Los Collaos (2 y 10) Tramos cerca de la pasarela de los Martínez (3) Tramo cerca de Caín (4) Puente Bolín (5) Aparcamiento en Caín (6) Presa del Cares (7) Puente de los Rebecos (8) Los Collaos (9) Cabra en la ruta del Cares. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 9 lugares que ver en Luxemburgo URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-luxemburgo/ Con un tamaño que lo convertiría en una de las provincias más pequeñas de España, **Luxemburgo** es conocido por ser uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, carece de popularidad en lo relativo al turismo. Y, desde luego, no será porque no tiene una buena variedad de atractivos: castillos, parques naturales, pueblos con encanto, una capital con historia… En este post os mencionamos algunos de los mejores lugares que ver en Luxemburgo para una visita de 3 o 4 días. * Índice de contenidos - Qué ver en Luxemburgo 1. Ciudad de Luxemburgo - 2. Castillo de Vianden - 3. Castillo Beaufort - 4. Echternach - 5. Mullerthal Trail - 6. Rocas de Berdorf - 7. Cementerios de la II Guerra Mundial - 8. Esch-sur-Sûre - 9. Clervaux - Qué ver cerca de Luxemburgo - Información práctica para visitar Luxemburgo Cómo llegar a Luxemburgo - Web oficial de turismo - Dónde dormir en Luxemburgo - Seguro para viajar a Luxemburgo - Mapa de Luxemburgo - Preguntas frecuentes sobre Luxemburgo ## Qué ver en Luxemburgo ### 1. Ciudad de Luxemburgo La capital del Gran Ducado de Luxemburgo es famosa por ser una de las capitales de la Unión Europea y una de las ciudades más prósperas del planeta. Esto puede hacernos pensar en una ciudad gris, llena de edificios de oficinas y sedes de grandes bancos. Sin embargo, la Ciudad de Luxemburgo esconde un casco antiguo precioso, con fortificaciones medievales declaradas **Patrimonio de la Humanidad**. De hecho, los luxemburgueses afirman tener el «balcón más bonito de Europa». * Apúntate aquí al famoso free tour en español por Luxemburgo para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. Además de las fortificaciones, torres y casamatas (el plato fuerte de la visita), un recorrido de dos horas desde la oficina de turismo permite descubrir el ayuntamiento, el imponente Gran Palacio Ducal, la Catedral de Notre-Dame (1613), edificios espectaculares como el de la Banque et Caisse d’Epargne, callejuelas y plazas empedradas, coquetas iglesias, etc. Además, la capital de las finanzas ofrece amplios espacios naturales, como el parque de la Pétrusse. ### 2. Castillo de Vianden Luxemburgo alberga cerca de 50 castillos de época medieval. El más espectacular es el **Castillo de Vianden**, construido entre los siglos XI y XIV. El Château de Vianden, que perteneció a la familia gran ducal luxemburguesa hasta 1977 (ahora es propiedad del Estado), se construyó originalmente en estilo románico, aunque en siglos posteriores se añadieron numerosos elementos góticos. Gracias a un largo proceso de restauración llevado a cabo en las últimas década del siglo pasado, Vianden es hoy uno de los castillos más bellos de Europa. * Merece la pena pasear por los alrededores del castillo y buscar algunos miradores en las cercanías para admirar su preciosa estampa antes (o después) de acceder al interior. En las taquillas os darán un folleto básico para recorrer el castillo, pero os sugerimos que alquiléis también la audioguía (disponible en castellano). Entre los elementos más destacados de la visita están la capilla, las terrazas exteriores, la gran galería, la cripta y los dormitorios. * Entradas para el Castillo Vianden ### 3. Castillo Beaufort Otro de los grandes castillos de Luxemburgo es el **Castillo de Beaufort**, edificado en tres períodos diferentes que van del 1150 al 1650. Este castillo, que ya estaba deshabitado en la segunda mitad del siglo XVIII, fue recuperado de la ruina absoluta en 1850. Aunque se puede visitar el interior, en este caso lo más destacable es el aspecto semirruinoso y casi tétrico que presenta el castillo desde el exterior. * Junto al castillo medieval de Beaufort podéis visitar un castillo renacentista de 1645, donde sí se pueden ver interiores amueblados. Aunque las visitas son independientes, ambos están englobados en el conjunto «Castillos de Beaufort» y comparten una misma web. *  Web oficial de los Castillos de Beaufort ### 4. Echternach Fundada hacia el siglo VII, **Echternach** es la población más antigua de Luxemburgo y uno de sus principales centros turísticos. Su pequeño casco histórico condensa casi todos sus encantos en torno a la Plaza del Mercado y a la cercana Abadía de Echternach. Además, en las afueras podéis visitar su Villa Romana y su lago. Por último, esta pequeña localidad es una base ideal para explorar la preciosa región de Mullerthal. * ### 5. Mullerthal Trail La región de Mullerthal, a la que nos acabamos de referir, es conocida como la «pequeña Suiza» de Luxemburgo. Mullerthal es una zona boscosa salpicada por una gran cantidad de formaciones de roca arenisca que en algunos puntos forman pequeñas cuevas y otras peculiares formaciones. Una de las mejores formas de conocer la región es recorrer el Mullerthal Trail. Esta red de senderos tiene **3 rutas principales** que abarcan **un total de 112 km**, a los que se pueden añadir 4 rutas extra de diferentes dificultades. Nosotros realizamos el circuito local W7, de 10,5 km, que parte del centro de información del pueblo Mullerthal y tiene una duración aproximada de 3 horas y una dificultad media-baja. El recorrido, además, se puede recortar, ya que es circular. Dos de los puntos más bellos del itinerario son la cascada **Schéissendëmpel** y el manantial **Kalktuffquell**. * Web oficial del Mullerthal Trail ### 6. Rocas de Berdorf Como hemos dicho, Mullerthal se caracteriza por sus peculiares formaciones rocosas. Las hay decenas por toda la región, pero las más pintorescas se concentran en los alrededores de Berdorf. Según nuestra experiencia, uno de los conjuntos más bellos es el de **Werschrummschlüff** (ubicaciones en el mapa al pie del post). Os sugerimos aparcar a pie de carretera y recorrer con cautela los estrechos pasadizos que se abren entre las rocas formando auténticos laberintos de piedra. A pocos metros del parking encontraréis también un acceso para subir a la roca **Predigtstuhl**. * Otro conjunto muy conocido es el que forman la cueva **Hohllay** y el llamado «**Anfiteatro**«, que recibe este nombre por su parecido a un verdadero anfiteatro y que, de hecho, se usa a menudo como tal. También es interesante el grupo de rocas de **Perekop**. Si os interesan este tipo de formaciones no dudéis en preguntar por otros grupos de rocas similares en las oficinas de turismo de Berdorf o Echternach. ### 7. Cementerios de la II Guerra Mundial Luxemburgo fue duramente castigada durante la II Guerra Mundial. Los luxemburgueses sufrieron la invasión nazi en mayo de 1940 y su país fue uno de los principales escenarios de la cruenta batalla de las Ardenas a finales de 1944 y principios de 1945. Hay múltiples recuerdos de aquellos días infames por todo Luxemburgo, pero quizá dos de los lugares más emblemáticos son el **Cementerio militar alemán de Sandweiler**, con las tumbas de casi 11000 soldados alemanes y, especialmente, el **Cementerio y monumento americano de Luxemburgo**, donde descansa el cuerpo del mítico general Patton. ### 8. Esch-sur-Sûre El diminuto pueblo de **Esch-sur-Sûre**, de apenas 300 habitantes, podría competir en una hipotética lucha por el título de pueblo más bonito de Europa. Enclavada en un valle de suaves colinas y rodeada por un meandro del río Sûre, esta coqueta villa no solo tiene una ubicación envidiable, sino que además está coronada por un castillo del siglo VIII del que se conservan varias torres y parte de las murallas. Además de pasear por el pueblo y subir al castillo, os recomendamos buscar un mirador al otro lado del río para gozar de unas fantásticas vistas. ### 9. Clervaux **Clervaux** es un pueblo con un encanto bastante discreto en comparación con Esch-sur-Sûre, pero merece ser visitado aunque solo sea por su majestuoso castillo del siglo XII, donde se pueden explorar varios espacios independientes, la imponente Église Saint Hubert (1912) y la enorme abadía Saint-Maurice-et-Saint-Maur (1909). En esta abadía, a cuya iglesia se puede acceder libremente, tuvimos la suerte de escuchar uno de los cánticos diarios de los monjes y fue una experiencia fantástica (incluso para un ateo). ## Qué ver cerca de Luxemburgo Aquí van algunas sugerencias sobre lugares que ver cerca de la frontera. Para las distancias hemos tomado Luxemburgo capital como referencia. - Tréveris, Alemania (50 km): con su conjunto romano Patrimonio de la Humanidad - Bastoña, Bélgica (72 km): para amantes de la historia de la II Guerra Mundial - Durbuy, Bélgica (140 km): preciosa localidad de la región de Valonia - Aquisgrán, Alemania (173 km): con su catedral, protegida por la UNESCO - Estrasburgo, Francia (225 km): una de las ciudades más bonitas del país galo ## Información práctica para visitar Luxemburgo ### * Cómo llegar a Luxemburgo - **Avión**. El aeropuerto internacional de Luxemburgo (LUX) se encuentra muy cerca de la capital y recibe vuelos de más de 10 ciudades españolas. Como alternativa, si vais a hacer una ruta más o menos larga, podéis volar a Charleroi (Bélgica), Colonia o Frankfurt (Alemania). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Tren**. Luxemburgo está bien conectada por tren con algunas de las principales ciudades de sus países vecinos, aunque ciertas rutas pueden requerir al menos un cambio de tren. En la web de cfl.lu encontraréis horarios, precios, combinaciones, etc. - **Bus**. Si preferís viajar en autobús, desde la Gare Centrale de Luxemburgo parten buses en todas direcciones con las compañías Flixbus, RegioJet, Alsa, etc. - **Coche**. Si vais a moveros en coche, podéis entrar a Luxemburgo desde cualquiera de los países vecinos sin problema, ya que Luxemburgo forma parte de la Unión Europea. Algunas casas de alquiler, no obstante, os pueden pedir una tasa extra por cruzar fronteras. Las carreteras en Luxemburgo son buenas y no hay peajes. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. ### ** Web oficial de turismo - Visit Luxembourg – visitluxembourg.com ### ** Dónde dormir en Luxemburgo - Los precios de los alojamientos en Luxemburgo son tan elevados que, de los cuatro días que dedicamos a vistar el país, pasamos solo una noche durmiendo dentro de su territorio. Aprovechando que estábamos en ruta por el oeste de Alemania nos alojamos en el pueblo fronterizo de Bollendorf (pegado a la región de Mullerthal). Desde allí no hay más de 30′ de trayecto hasta la Ciudad de Luxemburgo. Nosotros estuvimos alojados en el precioso apartamento Leonie (éramos 4), disponible en AirBnb. - La única noche que pasamos en Luxemburgo nos alojamos en un bungalow dentro del Camping Fuussekaul. Espacio suficiente, bien acondicionado y «económico» en relación a los precios del país. También lo podéis reservar en AirBnb. - Si preferís dormir en Luxemburgo capital, aquí os enlazamos tres de las opciones más populares: Hotel Perrin, un 4* cercano a la estación de tren; INNSiDE by Meliá, situado a las afueras y bien comunicado por carretera; y Bois Dormant de la Pétrusse, opción bastante económica y céntrica. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Luxemburgo - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Luxemburgo, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Luxemburgo * * Ampliar mapa de Luxemburgo  ** Alquila coche en Luxemburgo ## Preguntas frecuentes sobre Luxemburgo **¿Dónde está Luxemburgo?** Luxemburgo es un **país centroeuropeo** rodeado al sur por **Francia**, al norte y al oeste por **Bélgica **y al este por **Alemania**. **¿Qué idioma se habla en Luxemburgo?** En Luxemburgo hay tres idiomas oficiales: **francés**, **alemán **y **luxemburgués**. El francés, no obstante, es el predominante a pie de calle y en las instituciones. **¿Cuál es la capital de Luxemburgo?** La capital del Gran Ducado de Luxemburgo de Luxemburgo es la **Ciudad de Luxemburgo**, aunque en la práctica tanto el país como la capital son conocidos como Luxemburgo. **¿Cuál es la moneda de Luxemburgo?** Desde 2002, la moneda oficial de Luxemburgo es el **euro **(EUR). Hasta dicho año lo fue el marco luxemburgués (LUF). **¿Cuál es el gentilicio de Luxemburgo?** El gentilicio de Luxemburgo es **luxemburgués, -a**. **¿Cuál es la forma de gobierno de Luxemburgo?** Luxemburgo es una **monarquía constitucional parlamentaria unitaria**. **¿Cuántos habitantes tiene Luxemburgo?** Según el censo de enero de 2023, Luxemburgo tiene **660.809 habitantes**, lo que lo convierte en el país nº163 del mundo en este ranking. **¿Cuál es el salario mínimo en Luxemburgo?** El SMI de Luxemburgo en enero de 2024 era de **2.570,9 € al mes**. *Fotos: (1, 6 y 7) Diferentes rincones del Mullerthal Trail (2) Ciudad de Luxemburgo (3) Castillo Vianden (4) Castillo Beaufort (5) Ayuntamiento de Echternach (7) Rocas de Werschrummschlüff, cerca de Berdorf (8) «Anfiteatro», cerca de Berdorf (9) Cementerio americano de Luxemburgo (10) Esch-sur-Sûre (11) Castillo de Clervaux. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Pals (Girona, Costa Brava) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-pals-girona/ El pueblo de **Pals**, ubicado en la comarca del Baix Empordà, es uno de los más bonitos de la **Costa Brava** (Girona, Cataluña). Con una población cercana a los 2500 habitantes, esta pequeña villa medieval suele recibir un buen número de turistas cada fin de semana. Aunque no tiene monumentos o museos de gran renombre, sus preciosas calles empedradas, sus murallas y sus edificios góticos son un reclamo más que suficiente para justificar una visita. En este post os hablamos de los principales lugares que ver en Pals y de otras cuestiones prácticas. * * Consulta todos nuestros posts sobre Cataluña Índice de contenidos - Breve historia de Pals - Qué ver y qué hacer en Pals Villa medieval - Playa de Pals - Qué ver cerca de Pals - Información práctica para visitar Pals Ubicación - Cómo llegar a Pals - Webs oficiales de turismo en Pals - Dónde dormir en Pals - Restaurantes en Pals - Mapa de Pals ## Breve historia de Pals El topónimo de Pals tiene su origen en el nombre latino *Palus* (lugar pantanoso). El pueblo, junto a su castillo de Montaspre (*montis aspero*), **se menciona por primera vez en el año 889** en un precepto del rey Odón de Francia. Durante siglos, diferentes reyes cedieron el castillo y la villa a los obispos de Girona, a diversas familias nobles, a los condes de Barcelona, a los barones de Cruïlles, etc. Durante la guerra civil catalana el castillo quedó destruido y hoy solo se conservan la Torre de les Hores, las murallas y algún elemento estructural. * Aunque Pals es un pueblo de larguísima tradición arrocera (documentada desde el siglo XV), hoy en día la principal actividad económica de la localidad es el turismo. Una curiosidad: según unos pocos historiadores, Cristóbal Colón no habría partido del puerto de Palos de la Frontera, sino de la villa real de Pals. ## Qué ver y qué hacer en Pals ### Villa medieval Gran parte del encanto de Pals se concentra en su villa medieval, dominada por la presencia de edificios góticos. El itinerario propuesto por la oficina de turismo (esa debería ser vuestra primera parada) no tiene pérdida y está perfectamente señalizado. De hecho, los 10 lugares de mayor interés turístico cuentan con un letrero informativo con breves textos en cuatro idiomas, ilustraciones y mapa. En total, se recomienda reservar **1 hora y 15 minutos para visitar Pals**. * Apúntate aquí a un tour privado para grupos si quieres conocer todos los rincones y la historia del pueblo de la mano de guías expertos. * - Ver más fotos de Pals en nuestro Facebook La primera parada del recorrido es **Ca la Pruna**, una casa fortificada del s. XV convertida hoy en Casa de Cultura. En el interior se pueden ver diferentes tipos de exposiciones (pintura, herramientas del campo, utensilios de farmacia, etc.). Siguiendo el Carrer de la Creu llegaréis a la **Plaça Major**, donde se encuentran la Oficina de Turismo y el Ayuntamiento. Uno de los elementos más destacados es el arco gótico que da acceso al Carrer Major, donde podréis contemplar unas **sepulturas medievales** (s. VII-VIII) excavadas en la piedra. Desde el Carrer Major hay que desviarse a la derecha para ver la **Torre de les Hores**, una torre románica (s. XI-XII) de 15 m de altura. El vestigio más antiguo del desaparecido Castillo de Pals debe su nombre al hecho de haber sido utilizada como reloj desde hace siglos. Rodeando la iglesia por su derecha se llega al cartel del **Castillo**. Como dijimos, solo quedan unas pocas huellas de su existencia, como el patio de armas donde se ubica la entrada a la casa de la familia Pi i Figueras. Una de las joyas de Pals es su **Església de Sant Pere**, documentada ya en el s. XI. Reconstruida en 1478 con restos del castillo, esta iglesia con mezcla de estilos arquitectónicos destaca por su cabecera y su nave (s. XV), el portal occidental (s. XVII) y el campanario. Muy cerca de la puerta principal encontraréis las ruinas de la **Torre d’en Ramonet**, de 8 m. Desde aquí hay que seguir las **murallas** para llegar al Pedró, o **mirador de Josep Pla**, desde donde obtendréis unas buenas vistas del entorno. El último punto de interés de esta ruta es el antiguo **Hospital** de Pals, al cual se llega realizando una agradable caminata por el Passeig Arqueològic Dr. Pi i Figueras. El recorrido que hemos descrito en este post abarca casi todas las calles del casco antiguo de Pals, de reducidas dimensiones, pero os sugerimos que deis una vuelta por aquellas que se hayan quedado fuera del circuito y os llamen la atención, pues todos y cada uno de los rincones de este pueblo son una delicia. * Recuerda que tú y tu grupo podéis reservar un tour guiado si queréis conocer bien el pueblo. Dura algo más de 1 hora y saldría a 10€ por persona si sois 5. * ### Playa de Pals Aunque el núcleo urbano de Pals es bastante pequeño, la extensión del municipio es sorprendentemente grande. De hecho, su territorio se extiende incluso hasta el mar (a casi 6 km del centro), donde se ubica la extensa Platja de Pals (dividida en **Platja Gran**, al sur; y **Platja del Grau**, al norte). En la zona hay restaurantes y una buena oferta de actividades lúdicas. En la parte sur, además, podéis visitar la **Torre Mora**, construcción del s. XV en cuyo entorno habilitaron una zona de pícnic y juegos infantiles. ## Qué ver cerca de Pals En los alrededores de Pals hay muchos lugares de interés, como: - Peratallada (6 km), con un precioso conjunto medieval - Begur (6,5 km), un bellísimo pueblo costero - Tamariu (12 km), encantador pueblito de playa - Illes Medes (14 km), típica excursión en barco desde l’Estartit - Empúries (23 km), con sus famosas ruinas romanas - Girona (25 km), la monumental capital de la región - Figueres (45 km), con el Museo Dalí como gran reclamo - Tossa de Mar (58 km), con un casco antiguo amurallado - Sant Pere de Rodes (66 km), uno de los monasterios más importantes de Cataluña ## Información práctica para visitar Pals ### * Ubicación - Pals, Baix Empordà, Girona, España (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Pals - **Coche**. Lo más común es llegar a Pals desde el sur (zona Barcelona, a 130 km / 1h 40′). En este caso, hay que tomar la AP-7 dirección Girona /Francia, tomar la salida 9 (Vidreres/Lloret), dirección Sant Feliu de Guíxols/Platja d’Aro por la C-35, y seguir las indicaciones dirección Palamós (C-31) hasta ver los carteles de Pals. Desde el norte habría que tomar la salida 6 de la AP-7 (Girona Nord) y seguir dirección La Bisbal/Palamós (C-66). Desde el oeste (Lleida) se concude por el Eix Transversal de Cervera hasta Riuedellots de la Selva, luego dirección Cassà de la Selva, Llagostera, Sant Feliu de Guixols y continuar dirección Palamós (C-31). Si necesitáis coche de alquiler os recomendamos reservar en Booking RentalCars, ya que suelen tener los mejores precios. - **Bus**. La compañía Sarfa (del grupo Sarbus) cubre varias rutas a Pals; desde Barcelona (Estació del Nord), Girona y algunos pueblos cercanos. - **Tren**. Pals no tiene estación de tren, pero os podéis acercar hasta las estaciones de Girona (45 km), Flaçà (25 km) o Figueres – Vilafant (46km) y continuar en bus hasta Pals o Palafrugell (a 8 km). - **Tours**. Algunas empresas ofrecen tours con transporte desde Barcelona o Girona a diferentes pueblos medievales de la Costa Brava. Aquí podéis ver un tour desde Girona con visita a Pals, Peratallada, Begur, etc. - **Avión**. El principal aeropuerto en la provincia es Girona – Costa Brava (a 55 km). ### ** Webs oficiales de turismo en Pals - Visit Pals: www.visitpals.com - Girona – Costa Brava: costabrava.org ### ** Dónde dormir en Pals - En nuestra visita a esta zona dormimos en el Aparthotel Arrels d’Empordà (en Palafrugell, a 7 km), ya que tiene precios más que razonables teniendo en cuenta lo turístico de la zona. - Si preferís dormir en hoteles de Pals aquí os dejamos tres opciones muy populares: Aparthotel Golf Beach, rodeado de bosques y con varias piscinas; Hostal Barris, elegante y con buenas precios; y Mas Salvi Country Boutique Hotel, un hotel de lujo con precios razonables y ambiente idílico. Comprobad las ubicaciones en el mapa, ya que el municipio es grande (algunos están en la playa, otros en la parte medieval). - Si buscáis campings en Pals, hay cinco opciones: Cypsela, Inter Pals y Mas Patoxas (1ª cat.), y Playa Brava y Neptuno (2ª cat.). Salvo Mas Patoxas, todos están en la zona de Pals playa. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Restaurantes en Pals - En nuestra última visita a la región comimos en el Restaurant Can Quel, a 15 km (en Palamós). Buena relación calidad-precio. - Si preferís comer en Pals (no zona playa), tenéis muchas opciones, aunque los precios son elevados. En la web de turismo local podéis ver una guía en PDF muy práctica donde aparecen ubicados todos los restaurantes de Pals y algunas informaciones de interés. - Dentro del casco medieval, el restaurante de Pals mejor valorado es «el Pedró» (precios altos). En la zona de playa hay más variedad de precios y estilos de comida. - ¿No sabéis qué comer? El plato estrella en los restaurantes de Pals es el «Arroz de Pals». Y es que el arroz de Pals tiene la Marca de Garantía de l’Empordà. ## Mapa de Pals * * Ampliar mapa de Pals *Fotos: (1 y 2) Carrer Major (3) Plaça Major (4) Sepultura medieval (5) Torre de les hores (6 y 7) Iglesia de Sant Pere (8) Rincones de Pals. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 11 lugares que ver en Toulouse URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-toulouse/ **Toulouse** es una de las ciudades más importantes del sur de **Francia**. La capital de **Occitania** es la tercera urbe más turística del país y tiene fama de ser la mejor ciudad universitaria del estado francés. Su clima, su ambiente estudiantil o su gastronomía, son algunos de sus principales reclamos. Pero no solo es una ciudad acogedora; Toulouse alberga un buen numero de atractivos culturales que justifican un viaje de al menos un fin de semana. ¡Ahí van nuestras sugerencias…! * * Consulta todos nuestros posts sobre la región de Occitania Índice de contenidos - Qué ver en Toulouse 1. Place du Capitole - 2. Basílica de San Sernín - 3. Convento de los Jacobinos - 4. Catedral de Toulouse - 5. Pont Neuf - 6. Museo de los Agustinos - 7. Hôtel d’Assézat - 8. Canales - 9. Museo de Historia Natural y Jardín de Plantas - 10. Aeroscopia - 11. Cité de l’espace - Información práctica para visitar Toulouse Ubicación - Cómo llegar a Toulouse - Web oficial de turismo de Toulouse - Dónde dormir en Toulouse - Qué hacer en Toulouse - Seguro para viajar a Francia - Mapa de Toulouse - Lugares que ver cerca de Toulouse ## Qué ver en Toulouse ### 1. Place du Capitole La enorme **Plaza del Capitolio**, con una cruz occitana en el medio, se encuentra en el corazón del casco antiguo. Está rodeada por algunos de los históricos edificios de fachada rosácea que le dieron a Toulouse el sobrenombre de «Ciudad Rosa». Entre ellos destaca el Capitole, sede del **Ayuntamiento** y del **Théâtre du Capitole**. El edificio original fue construido en 1190, aunque su fisonomía actual se corresponde a una amplia restauración de 1750 en estilo neoclásico. * En el interior se pueden contemplar bellísimas salas con frescos, murales y esculturas de diferentes artistas franceses (Henri Martin, Jean-Paul Laurens, Paul Gervais…). En la parte trasera del capitolio destaca el **Donjon**, antigua torre de archivos que alberga hoy la Oficina de Turismo. Volviendo a la plaza, no os perdáis la **Galería de los Soportales** con pinturas de Raymond Moretti que narran la historia de la ciudad. Y aseguraos también de dar un paseo por la **Rue Saint-Rome**, una de las calles más importantes del centro histórico. * Capitole: entrada gratuita. Consultad horarios. Apuntaos aquí a un free tour por Toulouse en castellano para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ### 2. Basílica de San Sernín La **Basílica de San Sernín**, declarada Patrimonio de la Humanidad, es uno de los monumentos románicos más grandes de Francia. Su piedra fundacional se colocó en el año 1070 sobre los restos del templo que hasta entonces había albergado las reliquias de San Santurnino (o Sernín), y que ya era un importante lugar de peregrinaje en el Camino de Santiago por la Vía Tolosana. * En el exterior destaca su torre octogonal, típica de la arquitectura tolosona, y la Puerta de Miègeville, con su tímpano de mármol representando la Ascensión de Cristo. En el interior no hay que perderse la cripta, con reliquias de santos; la capilla mayor, con el baldaquino de madera esculpida y mármol; y la sillería del coro. * Entrada gratuita. Consultad horarios. ### 3. Convento de los Jacobinos Este antiguo convento, construido entre 1229 y 1341, fue ocupado por los dominicos hasta el inicio de la Revolución Francesa. Convertido hoy en museo, es conocido por su arquitectura gótica (con una curiosa bóveda en forma de palmera como elemento más reseñable) y por albergar **las reliquias de Santo Tomás de Aquino**. La entrada a la antigua iglesia donde se encuentra su relicario es gratuita, aunque hay que pagar para ver el claustro y varias salas con exposiciones. * * Entrada general de 5€ en temporada alta. Consultad horarios y tarifas. ### 4. Catedral de Toulouse La **Catedral de Saint-Étienne** de Toulouse es un puzzle arquitectónico; casi se diría que «no está bien acabada». De hecho, es el resultado de numerosas ampliaciones que se remontan al siglo XIII (y probablemente mucho más allá). El exterior, no muy bonito, destaca si acaso por su estilo ecléctico. El interior, no obstante, es imponente, majestuoso. No hay que perderse el coro, el órgano, el altar mayor, las vidrieras (originales), la tumba de Riquet (constructor del Canal del Midi) y las capillas laterales. * * Entrada gratuita. Consultad los horarios. ### 5. Pont Neuf Uno de las imágenes más icónicas de Toulouse es la del **Pont Neuf** cruzando el **río Garona**. Este puente de ladrillo rosa comenzó a construirse en 1544 por mandato de los *capitouls* (gobernantes de la ciudad en tiempos medievales). Su finalización, no obstante, se retrasó hasta 1632 por culpa de Guerras de Religión Francesas. Uno de sus elementos más curiosos son los enormes tubos que se encuentran en los pilares, diseñados para soportar las crecidas del Garona. * Desde el puente, mirando hacia el norte, se pueden ver a mano izquierda el **Hôtel Dieu** y la fotogénica cúpula de la capilla de **Saint-Joseph de la Grave**. A mano derecha destaca la **Basílica de la Dorada**. ### 6. Museo de los Agustinos El **Musée des Augustins de Toulouse**, inaugurado en 1795, es uno de los tres museos más antiguos de Francia. El complejo fue en sus orígenes un convento agustino consagrado en 1504. En sus mejores tiempos llegó a tener cerca de doscientos monjes, pero tras la Revolución Francesa quedó prácticamente abandonado. El museo, que incluye el claustro, la iglesia y antiguas salas monásticas, alberga una exposición de arte desde la época paleocristiana a los primeros años del siglo XX. * Museo cerrado temporalmente por obras de reconstrucción. Consultad la web oficial para más información. ### 7. Hôtel d’Assézat El **Hôtel d’Assézat** es una antigua residencia señorial perteneciente al comerciante y *capitoul* Pierre d’Assézat. Construido entre 1555 y 1557, este edificio es una de los mejores y más antiguas obras del renacentismo francés. Hoy es sede de varias asociaciones científicas y de la **Fundación Bemberg**, una galería de arte con pinturas de los siglos XV al XX. El espectacular patio interior se puede visitar libremente. * * Fundación Bemberg: de pago. Horarios y tarifas. ### 8. Canales Toulouse es la ciudad donde se unen el Mediterráneo y el Atlántico. El **Canal del Mediodía** (*Canal du Midi*), una fabulosa obra de ingeniería de 1681 protegida como Patrimonio de la Humanidad, inicia en los *Ponts-Jumeaux* su recorrido de 241 km hasta Sète. Desde el mismo punto, pero en dirección oeste, el **Canal lateral del Garona** se abre paso a lo largo de 193 km hasta Castets-en-Dorthe, donde se une al río Garona antes de desembocar en el Atlántico. Por último, el coqueto **Canal de Brienne** conecta ambos cauces con el río Garona llegando prácticamente al corazón de Toulouse. * Además de caminar o ir en bici por los senderos laterales, una buena forma de disfrutar de los canales es dar un paseo en barco. La principal compañía que ofrece este servicio es “Bateaux Toulousains”. ### 9. Museo de Historia Natural y Jardín de Plantas A poco más de 1,5 km del puro centro de Toulouse se encuentran dos lugares magníficos para familias con niños: el **Museo de Historia Natural** y el **Jardín de Plantas**. En cuanto al primero, se trata de un enorme museo (más de 6000 m²) dedicado a las ciencias naturales. La tierra, los seres vivos, la vida a lo largo del tiempo, las necesidades del hombre y la vida en el futuro son los temas centrales. A escasos metros de la entrada se encuentra el Jardin des Plantes*, un gran parque público con arroyos, parques infantiles, tiovivo, trenecito, etc. * * Museo de Historia Natural: de pago. Consultad horarios y tarifas. Jardín de Plantas: gratis. Horarios. ### 10. Aeroscopia **Aeroscopia** es un enorme museo aeronáutico ubicado en un hangar de 7000 m² a 10 km del centro. No era una visita que tuviéramos prevista y, sin embargo, nos parece que es uno de los lugares imprescindibles que ver en Toulouse. Aunque la tarifa es algo elevada (14€ en 2020), lo cierto es que la exposición de aviones, avionetas y helicópteros impresiona. Podréis ver un Concorde por dentro, pasear por un Airbus A300B o contemplar el famoso avión de carga «Super Guppy». Merece la pena alquilar una audioguía (en castellano), aunque hay paneles informativos en inglés y francés. * * Entrada de pago. Consultad horarios y tarifas. ### 11. Cité de l’espace La visita a la Ciudad del Espacio, a la que hemos dedicado un artículo más extenso, era nuestra principal excusa para viajar a Toulouse. En este gran parque temático podréis conocer todo lo relativo a la conquista del espacio, descubrir tesoros extraterrestres, aprender sobre la vida de los astronautas, contemplar naves espaciales (originales y réplicas), etc. El IMAX®, el planetario, la réplica de la Ariane, la cápsula Soyuz o la MIR (se puede entrar en estas últimas) son algunas de las joyas de la corona. * La Cité de l’espace es un lugar ideal para amantes de la astronomía y la exploración espacial, pero en nuestra visita nos encontramos con algunos puntos negativos: entrada cara, muchas actividades únicamente en francés y gran afluencia de público (hay que hacer cola a menudo, aunque nunca son largas). Además, como era de esperar, los restaurantes y bares son bastante caros. El parking, por suerte, es gratuito y enorme. * Reserva online tus entradas para la Ciudad del Espacio. ## Información práctica para visitar Toulouse ### ** Ubicación - Toulouse, Alto Garona, Occitania, Francia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Toulouse - **Avión**. Toulouse tiene un importante aeropuerto internacional que conecta la ciudad con destinos españoles como Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. El aeropuerto de Toulouse se encuentra a menos de 8 km del centro. Si necesitáis un traslado lo podéis reservar en Suntransfers. - **Coche**. Toulouse está bien conectada por autopista con ciudades del norte de España como Barcelona (333 km, unas 4h por la Ap7 y la A61) o San Sebastián (350 km, 3h 30′ por la A64). Si necesitáis coche de alquiler, en la web de Booking RentalCars podéis encontrar buenos precios. - **Bus**. Alsa o Flixbus son algunas de las empresas que unen la ciudad de Tolosa con España. - **Tren**. Hay trenes directos desde Barcelona hasta la Estación de Toulouse-Matabiau (3h 15′, 30€ aprox. por trayecto). También se puede llegar directo desde Girona o Figueres, o bien desde otras localidades con transbordo. ### ** Web oficial de turismo de Toulouse - www.turismo-toulouse.es ### ** Dónde dormir en Toulouse - En esta ocasión nosotros dormimos en un apartamento que, siendo bastante correcto, no vamos a recomendar por su lejanía del centro y por ser algo ruidoso. De todos modos, aquí os proponemos tres de las opciones más populares en la ciudad: ibis budget Toulouse Centre Gare, un clásico si buscáis un hotel económico; Odalys City Toulouse Colombélie, con apartamentos bastante céntricos; y The Social Hub Toulouse, un muy buen hotel 4 estrellas con inmejorable ubicación. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Qué hacer en Toulouse - Free tour por Toulouse en castellano ### ** Seguro para viajar a Francia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Francia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Toulouse * * Ampliar mapa de Toulouse  ** Alquiler de coche en Toulouse ## Lugares que ver cerca de Toulouse Aquí van algunas sugerencias de sitios que ver cerca de Toulouse: - Castelnaudary (60 km), con el canal du Midi y su Cassoulet - Albi (78 km), con un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad - Castres (80 km), con su río y sus bonitas casas de colores - Cordes-sur-Ciel (83 km), pintoresco pueblo medieval sobre una montaña - Foix (87 km), con uno de los muchos castillos cátaros de la región - Mirepoix (91 km), con su plaza porticada de madera - Carcasona (93 km), con su famosa ciudadela medieval *Fotos: (1) Río Garona (2) Capitolio de Toulouse (3) Basílica de San Sernín (4) Tumba de Santo Tomás de Aquino (5) Catedral de Toulouse (6) Pont Neuf (7) Museo de los Agustinos (8) Hôtel d’Assézat (9) Canal de Brienne (10) Museo de Historia Natural (11) Aeroscopia (12) Ciudad del espacio. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a la Abadía de Dryburgh (Escocia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/abadia-dryburgh-escocia/ Si vais a viajar a Escocia probablemente querréis visitar Edimburgo y las Highlands. Por supuesto son planes fantásticos, pero si buscáis lugares que ver cerca de Edimburgo y os queréis salir un poco del circuito más turístico os sugerimos que os acerquéis hasta las **Scottish Borders** (o simplemente Borders), una región llena de encantadores pueblecitos y románticas abadías. En esta ocasión os hablaremos de la **Abadía de Dryburgh**, lugar de entierro de Sir Walter Scott. * Índice de contenidos - Breve historia de la Abadía de Dryburgh - Visitar la Abadía de Dryburgh - Información práctica para visitar Dryburgh Ubicación - Cómo llegar a la Abadía de Dryburgh - Horarios de la Abadía de Dryburgh - Precios de la Abadía de Dryburgh - Web oficial - Dónde dormir - Seguro para viajar a Escocia - Mapa de la Abadía de Dryburgh * Consulta todos nuestros posts sobre Escocia ## Breve historia de la Abadía de Dryburgh La Abadía de Dryburgh fue **fundadada en 1150** por **monjes premonstratenses** provenientes de Alnwick (Inglaterra). La vida en Dryburgh fue bastante tranquila hasta 1322, año en que los soldados de Eduardo II la incendiaron en el contexto de la Primera Guerra de Independencia escocesa. Pero fue la Reforma Protestante de 1560 la que acabó con la actividad monástica en la abadía. En 1584 ya solo había dos monjes en Dryburgh. * A finales del s. XVIII **David Erskine**, conde de Buchan y fundador de la Society of Antiquaries of Scotland, se enamoró de las ruinas de la abadía y **compró los terrenos** para crear a su alrededor un fantástico entorno romántico. Él mismo se hizo enterrar allí en 1829. Y solo tres años más tarde también sería enterrado en Dryburgh el mítico escritor romántico Sir Walter Scott, amigo íntimo del conde. Desde 1919 la abadía es **propiedad de Historic Environment Scotland**, quien se encarga de su cuidado y su gestión turística. Apunte rápido: si buscas un viaje organizado para descubrir la capital de Escocia, échale un vistazo a este viaje de 4 días a Edimburgo. ## Visitar la Abadía de Dryburgh La Abadía de Dryburgh se encuentra en un idílico paraje **junto al río Tweed** en las proximidades de la localidad de **St. Boswells**. Más adelante os contaremos cómo llegar y os detallaremos otras cuestiones prácticas (precios, horarios…), así que vamos ya con la visita. Una vez pasada la taquilla solo os separarán unos 100 m de la entrada a las ruinas, que se realiza a través de lo que fuera la puerta principal de la iglesia. - Más fotos de la Abadía de Dryburgh en nuestro Facebook Desde esta entrada se tiene una de las perspectivas más bonitas del conjunto y ya se puede ver, al fondo a la izquierda, uno de los elementos más importantes de Dryburgh: los restos del **transepto norte**. Además de preservar notables ejemplos de arquitectura gótica, es el lugar donde se encuentran las **tumbas del Mariscal Douglas Haig** (1861 – 1928) y del escritor romántico **Sir Walter Scott** (1771 – 1832), conocido por obras como Ivanhoe o Rob Roy. Saliendo de la iglesia por el transepto sur se accede directamente al **nivel superior de la abadía**, donde se habrían ubicado probablemente los **dormitorios** de los monjes y la **sala del comendador**. Como en la actualidad carecen de techumbre, estas salas actúan como perfectos miradores sobre la iglesia, el **calefactorio** o el **claustro**. Esta última zona es hoy un campo verde rodeado de muros (solo el ala Este «sobrevive») donde suelen realizarse eventos como bodas y otras celebraciones. La visita continúa en el nivel inferior de la abadía, donde se ubica una de las estancias mejor conservadas de Dryburgh: la **sala capitular**. En esta habitación, destinada a la lectura diaria del capítulo y a tareas administrativas, se conservan algunos restos de pinturas murales del s. XIII. En el mismo nivel se puede contemplar una exposición de piedras talladas y la **sacristía** en la que descansan los **restos del conde David Steuart Erskine** (1742 – 1829), responsable de convertir las ruinas de Dryburgh y su entorno en el romántico lugar que es hoy. Antes de terminar la visita, en el mismo nivel que el claustro podéis buscar otros rincones de menor interés, como los restos de las **bodegas** del s. XVI o los escasos vestigios de la **cocina**, el refectorio (desaparecido), la **librería** o la **sala de los novicios**. Y tampoco perdáis detalle de las entradas oeste y este del claustro y de algunos puntos de interés en el exterior, como el **obelisco** conmemorativo erigido por David Erskine, el cementerio, las arboledas o el río Tweed. ## Información práctica para visitar Dryburgh ### * Ubicación - St Boswells, Melrose, Roxburghshire, Escocia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a la Abadía de Dryburgh - **Coche**. Sin duda la mejor manera de llegar a la Abadía de Dryburgh desde Edimburgo es en coche de alquiler, ya que el monumento se encuentra algo alejado de núcleos de población importantes. Desde la capital hay poco más de 1 hora por la A68 en la misma dirección que Newcastle. Encontraréis un pequeño parking gratuito junto a las taquillas. Para reservar vuestro vehículo os sugerimos comparar precios en Booking RentalCars. - **Bus**. Desde Edimburgo hay buses hasta la localidad de St. Boswells, ubicada a 25′ a pie de la abadía (o con taxi en 5′). Los buses son de la compañía Border Buses y tardan unas 2h en completar el trayecto por un precio de £7,70. Más info en travelinescotland.com - **Tren**. No hay estación de tren St. Boswells, pero sí se puede tomar el Borders Railway hasta Tweedbank, a 9,4 millas. Desde allí habría que continuar en bus o taxi. Más info en scotrail.co.uk ### ** Horarios de la Abadía de Dryburgh - 1 de Abril a 30 de septiembre: 9:30 a 17:30 - Resto del año: de 10 a 16 - Última entrada 30 minutos antes - Días de cierre: 25 y 26 de Diciembre, 1 y 2 de Enero ### ** Precios de la Abadía de Dryburgh - Adulto: £6 - Reducida: £4.80 - Menores (5 a 15): £3.60 - Menores de 5: gratis - Visita incluida con la HS Explorer Pass ### ** Web oficial - historicenvironment.scot ### ** Dónde dormir - Nosotros no dormimos en la zona, pero si queréis hacer noche cerca de la abadía, lo ideal sería alojarse en el Dryburgh Abbey Hotel. No solo se encuentra junto a la abadía y es un gran hotel, sino que se trata de un edificio histórico construido por el propio conde de Buchan. Una alternativa más económica y también bastante cercana sería Buccleuch Arms, en el pueblo de St. Boswells. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Escocia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Escocia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de la Abadía de Dryburgh * * Ampliar mapa  ** Alquiler de coche en Edimburgo *Fotos: (1 y 3) Iglesia (2) Extremo sur del claustro (4) Transepto norte (5) Tumba de Sir Walter Scott (6) Sala del comendador (7) Calefactorio (8) Sala capitular (9) Entrada sur de la abadía . Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Castillo de Bran (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-dracula-bran/ El mal llamado «**Castillo de Drácula**» (más abajo os explicamos por qué) es uno de los principales atractivos turísticos de la región de **Transilvania**, en el corazón de Rumanía. Aunque bien poco tenga que ver con el personaje histórico que inspiró a Bram Stoker para su novela, lo cierto es que el Castillo de Bran merece ser visitado por méritos propios. A continuación os hablamos de su historia, la visita al interior y de todo lo referente a horarios, precios, etc. * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Bran - ¿Es este el verdadero «Castillo de Drácula»? - Visitar el Castillo de Bran - Lugares que ver cerca de Bran - Información práctica para visitar el «Castillo de Drácula» Ubicación - Cómo llegar al Castillo de Bran - Horarios del Castillo de Bran - Precios del Castillo de Bran - Web oficial - Dónde dormir - Actividades y tours relacionados - Seguro para viajar a Rumanía - Mapa del «Castillo de Drácula» * Consulta todos nuestros posts sobre Rumanía ## Breve historia del Castillo de Bran Los orígenes del Castillo de Bran se remontan a **1211**, cuando los **Caballeros de la Orden Teutónica** construyen una primera fortaleza. Aunque la región pertenecía por entonces al Reino de Hungría, los cruzados alemanes habían sido invitados a ocupar las tierras para proteger las fronteras de los cumanos y otras tribus orientales. Pero es en **1377** cuando, por orden del Rey Luis I de Hungría, Bran se convierte en un verdadero castillo, cumpliendo una función comercial y defensiva. * En los siglos posteriores el Castillo de Bran cambió de manos en numerosas ocasiones (otomanos, valacos, Habsburgo, etc.), hasta que en 1918 se integró definitivamente en lo que hoy es Rumanía. **Entre 1920 y 1947 el castillo fue Residencia Real**, pero tras la II Guerra Mundial quedó en manos del gobierno comunista. En la actualidad, y tras numerosas disputas legales, el castillo vuelve a ser propiedad de los herederos de la desaparecida realeza, quienes lo mantienen abierto al público como museo. ## ¿Es este el verdadero «Castillo de Drácula»? En primer lugar, hay que recordar que Drácula es un personaje de ficción creado por **Bram Stoker**. Según muchas fuentes, eso sí, el escritor irlandés se habría inspirado en el príncipe valaco **Vlad Drăculea** para dar vida a su famoso vampiro. En lo relativo a la ficción, el Castillo de Bran tiene poco que ver con la novela, ya que Bram Stoker nunca pisó Rumanía y ubicó el imaginario castillo en algún lugar de los Cárpatos, muy lejos de Bran. A lo sumo, según se cree, pudo haber visto un dibujo del castillo que le habría servido como modelo. En cuanto a su vínculo con el famoso** Vlad «el Empalador»**, lo cierto es que el castillo tampoco tiene demasiada relación con él. Se sabe que los señores de Bran eran sus enemigos y pudo haber tomado el castillo en alguna ocasión, pero de lo único que hay bastante certeza es de que Vlad Tepes pasó dos meses encerrado en los calabozos del castillo. El «verdadero» Castillo de Drácula, o más bien del príncipe Vlad Drăculea, fue el **Castillo de Poenari**, hoy en ruinas (pero visitable). Y también podéis visitar su casa natal en la preciosa ciudadela de Sighisoara. ## Visitar el Castillo de Bran El Castillo de Bran se halla **30 km al suroeste de Brașov**, una de las ciudades más importantes y bonitas de **Transilvania**. Os explicaremos cómo llegar y otras cuestiones prácticas al final, así que vamos con los detalles de la visita. Lo primero que hay que señalar es que el castillo se encuentra integrado en la pequeña población de Bran, pero rodeado de bosques y jardines que dificultan su visibilidad desde el exterior. Es casi imprescindible acceder al recinto (de pago) para contemplarlo. * Quizá os interese saber que existe una excursión guiada en castellano a los castillos de Bran y Peles desde Brasov. Es un tour muy popular que incluye transporte de ida y vuelta + guía acompañante. Para ello tendréis que atravesar primero un largo pasillo lleno de tiendas de *souvenirs* y locales de comida rápida donde se apelotonan centenares de turistas. Es ahí donde más se nota el tirón del «Castillo de Drácula». Una vez en el recinto, tomaos un tiempo para fotografiar el castillo desde los jardines, comer en el restaurante o pasear junto al estanque antes de acceder al interior. El recorrido se realiza por libre y puede ser algo agobiante por la gran afluencia de gente, pero sus atractivos compensan las molestias. * **Toda la visita se organiza en torno al pequeño patio central**, donde se ubica el clásico «pozo de los deseos». El recorrido es un poco caótico, porque los espacios visitables se encuentran a varios niveles conectados por retorcidas escaleras y estrechos pasadizos, pero esto hace más emocionante la exploración. Entre las salas que se pueden visitar destacan la cocina, los salones y habitaciones reales, la librería, las mazmorras, la escalera secreta… - Más fotos del Castillo de Bran en nuestro Facebook Más allá del interés de todas esas salas, donde abundan objetos decorativos, camas, chimeneas, sofás, muebles, armas medievales, etc., buena parte del atractivo del Castillo de Bran reside en las irregulares formas de sus **galerías, terrazas y torres**, cada una con su propia figura (redondas, cuadradas…) y en las vistas que se obtienen desde las diferentes alturas del castillo. ## Lugares que ver cerca de Bran En otros artículos os hemos hablado de algunos de los principales sitios que podéis ver en los alrededores de Bran: - La turística ciudad de Brasov, corazón de Transilvania (30 km) - La Ciudadela de Rasnov, construida a inicios del siglo XIV (14 km) - El Castillo de Peles, un palacio digno de la realeza (48 km) ## Información práctica para visitar el «Castillo de Drácula» ### * Ubicación - Str. General Traian Mosoiu, nr. 24, Bran, Rumanía (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar al Castillo de Bran - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano se encuentra en Bucarest (165 km), aunque también se puede volar a Sibiu (152 km) desde Madrid. Consultad precios, horarios y rutas en Skyscanner. - **Coche**. Alquilar un coche (os recomendamos buscar en Booking RentalCars) es la mejor forma de llegar al Castillo de Bran. Si vais a hacer una ruta por Rumanía, probablemente vuestra base esté en Brasov. Desde allí hay 30 km (menos de 45′) hasta Bran por la carretera 73 que lleva a Pitesti. Antes de llegar a Bran podéis parar a visitar la ciudadela medieval de Rasnov. - **Bus**. Desde la terminal nº2 Brasov parten buses cada 30’/1 hora y tardan 45′ en llegar a las cercanías del Castillo de Bran. El billete cuesta unos 7 lei. - **Tren**. No hay estación de tren en Bran, pero sí en Brasov, por si la necesitáis para llegar desde Bucarest (unas 3h 30′). De todos modos, la red ferroviaria de Rumanía es bastante mejorable. Rutas, horarios y precios en cfrcalatori.ro. - **Tours guiados**. Una forma de olvidarse del tema de los traslados y aprovechar mejor la visita es apuntarse a un tour guiado en castellano, que además suelen incluir otras visitas. Los hay desde Bucarest (incluyendo Peles), desde Brasov opción A (con Peles y Rasnov) y desde Brasov opción B (+ Rasnov). ### ** Horarios del Castillo de Bran - Temporada alta (abr. – sept.): Martes a domingo de 9 a 18h - Lunes de 12 a 18h - Temporada baja (oct. – mzo.): Martes a domingo de 9 a 16h - Lunes de 12 a 16h ### ** Precios del Castillo de Bran - Adulto: 45 lei (9€) - Mayores de 65: 35 lei - Estudiantes: 25 lei - Menores (entre 7 y 18): 10 lei - Menores de 7: gratis - Audioguía: 10 lei - Expo instrumentos de tortura: 10 lei - Time Tunnel: 20 lei ### ** Web oficial - www.bran-castle.com (inglés o rumano) ### ** Dónde dormir - Lo mejor para visitar esta región es dormir en Brasov, en el corazón de Transilvania. Es ideal como base para llegar a Rasnov, Bran, Peles e incluso algunos destinos algo más alejados como Sibiu o Sighisoara. Además, Brasov es una ciudad con mucho encanto. Aquí podéis consultar un listado de hoteles en Brasov. - Nosotros dormimos en Villa D’Hollande, un pequeño grupito de apartamentos con una valoración de 9,2 en Booking. Especialmente recomendable si disponéis de coche, ya que la única pega es que se encuentra algo alejado del centro. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades y tours relacionados - Visita guiada por el Castillo de Bran (en castellano) - Excursión a Bran, Peles y Rasnov desde Brasov (castellano) - Excursión a Bran y Rasnov desde Brasov (castellano) - Excursión a Bran y Peles desde Bucarest (castellano) ### ** Seguro para viajar a Rumanía - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Rumanía, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa del «Castillo de Drácula» * * Ampliar mapa de Bran** ** Alquiler de coche en Brasov Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1, 2 y 4) Vistas exteriores del castillo (3) Retrato de Vlad Draculea «el Empalador» (5 y 7) Patio interior del castillo (6) Antiguas estancias reales. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 4 islas griegas para viajar por tu cuenta URL: https://losapuntesdelviajero.com/viaje-islas-griegas/ Si vais a realizar un **viaje a las islas griegas por libre**, este artículo os aportará algunas ideas y os ayudará a planificar vuestro propio itinerario. En nuestro segundo viaje al país, después de una primera ruta por la Grecia continental, exploramos cuatro de sus islas: Creta, Santorini, Naxos y Mykonos. Creemos que es una buena combinación para un viaje de unos 15 días, reservando 2 para visitar Atenas. *Atardecer en Oia, Santorini Índice de contenidos - Creta ¿Por qué visitar Creta? - Qué ver y qué hacer en Creta - Cómo llegar a Creta y cómo moverse - Dónde dormir en Creta y dónde comer - Santorini ¿Por qué visitar Santorini? - Qué ver y qué hacer en Santorini - Cómo llegar a Santorini y cómo moverse - Dónde dormir en Santorini y dónde comer - Naxos ¿Por qué visitar Naxos? - Qué ver y qué hacer en Naxos - Cómo llegar a Naxos y cómo moverse - Dónde dormir en Naxos y dónde comer - Mykonos ¿Por qué visitar Mykonos? - Qué ver y qué hacer en Mykonos - Cómo llegar a Mykonos y cómo moverse - Dónde dormir en Mykonos y dónde comer - Preguntas frecuentes - Mapa de las islas griegas * Consulta todos nuestros posts sobre Grecia ## Creta ### ¿Por qué visitar Creta? Cuando empezamos a preparar nuestro viaje a las islas griegas no teníamos nada claro cuáles visitar. Pero quizá a la que más ganas le teníamos era a Creta, la quinta isla más grande del Mediterráneo. **Creta fue el hogar de la primera gran civilización europea, la minoica**, y allí se encuentran algunos de los sitios arqueológicos más importantes de Europa. Además, la isla está bien conectada con España por avión y con el resto de islas griegas por ferry. *Puerto de Canea, Creta ### Qué ver y qué hacer en Creta ***** Consulta el mapa con la ubicación de todos los sitios . Creta destaca por sus yacimientos y museos arqueológicos, relacionados casi todos con los **minoicos**. Este pueblo se desarrolló entre el 3100 a.C. y 1050 a.C., principalmente en Creta, y aunque no fue belicista ni colonizador, dio origen a civilizaciones posteriores (como la micénica) gracias a su liderazgo comercial y cultural en el Egeo. El término «minoico» fue acuñado por el arqueólogo **Sir Arthur Evans** en honor al mítico rey Minos tras descubrir el Palacio de Cnosos. *Palacio de Cnosos, Creta **Cnosos** (o Knossos) fue la cuna y el principal centro de poder de la civilización minoica y hoy es una de las visitas imprescindibles en Creta. Aunque el primer palacio se construyó hacia el **1900 a.C.**, se cree que pudo estar habitada desde el 7000 a.C. Además de su relevancia histórica, Cnosos es conocida por su relación con la **leyenda del minotauro**, ya que se dice que allí se encontraba el laberinto donde el Rey Minos encerró al monstruo y desde donde habrían tenido que escapar más tarde **Ícaro y Dédalo**. **Actividades populares en Creta**: - Tour por el norte de Creta con guía de habla española - Reserva de entradas para el Palacio de Cnosos - Paseo en barco + snorkel + paddle surf en Canea En el yacimiento se puede ver el trono de piedra de Minos, restos de algunos templos, patios y escalinatas, varias reproducciones de frescos, etc., pero para completar la visita es imprescindible desplazarse hasta la capital de Creta y explorar el **Museo Arqueológico de Heraclión**. Allí se encuentran las grandes joyas del arte minoico encontradas en Knossos y otros yacimientos de la isla, como la Diosa de las serpientes, el Fresco del Príncipe de los lirios, el Colgante de las abejas de Malia, el Ritón con forma de cabeza de toro o el enigmático Disco de Festo. Disco de Festos en el Museo Arqueológico de Heraklion * Reserva aquí tus entradas para el Museo Arqueológico de Heraclión Para seguir conociendo la cultura minoica y otras civilizaciones antiguas podéis visitar más yacimientos arqueológicos. Nosotros estuvimos también en el **Palacio de Festos** (*Phaistós*) y en **Gortyna**. Quizá no son tan espectaculares ni están tan preparados para el turismo, pero allí no os toparéis con grandes grupos de turistas. Y aún nos quedaron por conocer sitios como Malia, Agia Triada, Gournia o Zakros, entre otros. *Yacimiento arqueológico de Festos, Creta Pero más allá de la cultura minoica hay mucho que ver en Creta. Quizá lo más prescindible sea Heraklion. La capital puede servir como base para recorrer la isla, pero no es especialmente bella. Mucho más bonita es **Canea** (o Chania*), con su puerto veneciano y su bastión, su animado paseo marítimo o sus estrechas y coquetas callejuelas. Otras dos localidades con encanto son **Rétino** (*Réthymno*) y **Ágios Nikolaos**. *Calles de Canea, Creta Aunque Creta no es famosa por sus playas, tampoco faltan opciones para darse un buen baño. Dos de las playas más espectaculares de Creta son **Elafonisi** y **Balos**, en el extremo más occidental de la isla. Nosotros, no obstante, optamos por visitar la **playa de Matala**, conocida por su pasado hippie* y por las cuevas que alberga en uno de sus extremos, algunas de ellas naturales y otras excavadas por los propios *hippies* para usarlas como refugio. *Playa de Matala, Creta A nivel patrimonial, otras dos visitas recomendables son las del **Monasterio de Arkadi** (Moni Arkadiou*) y la Fortaleza de Spinalonga. En cuanto al primero, se trata de un monasterio ortodoxo del s.XVI, con elementos renacentistas y barrocos, convertido en símbolo nacional de la resistencia cretense contra los otomanos el 8 noviembre de 1866, día del Holocausto de Arkadi. Aquella fecha, en la que casi 900 personas perdieron la vida, es recordada cada año en el monasterio. *Monasterio de Arkadi en Creta Respecto a la **Fortaleza de Spinalonga**, se trata de una enorme fortificación que ocupa una isla entera en las proximidades de Elounda (se puede llegar en ferry desde allí o desde Plaka). La fortaleza fue fundada por los venecianos hacia 1579 y ocupada en 1715 por los turcos, quienes encontraron allí uno de sus últimos refugios durante la revuelta cretense de 1866. Más tarde se convertiría en «colonia de leprosos» y hoy toda la isla está destinada a uso turístico. Fortaleza de Spinalonga en Creta Por último, hay varios espacios naturales que nosotros tuvimos que descartar, pero que son muy importantes. Por ejemplo, la **Garganta de Samaria**, la **Garganta de Agios Antonios**, la **Cueva de Zeus** o la **Caverna del Dicte**. Donde sí tuvimos tiempo de darnos un baño y hacer un paseo en barca fue en el **Lago Kournas**, un lugar ideal para hacer una parada en el camino entre Rétino y Canea. ### Cómo llegar a Creta y cómo moverse *** Avión**. Creta tiene tres aeropuertos. Solo desde Heraklion (HER) hay conexiones con España (directos desde Madrid y Barcelona), pero el de Chania (CHQ) e incluso el de Sitia (JSH) pueden ser útiles para vuelos entre islas o desde Atenas. Echad un vistazo a precios y horarios en la web de Skyscanner. **** Ferry**. Hay cinco puertos destacables en Creta: Heraklion, Chania, Sitia, Kissamos y Rethymno. De ellos el más importante es el de Heraklion, pero dependiendo de vuestro destino cualquiera de los otros puede ser útil. Las principales navieras que operan en la isla son: SeaJets, Blue Star Ferries, Golden Star Ferries, Minoan Lines y Anek Lines. Podéis comprobar rutas y reservar billetes en DirectFerries. **** Traslados**. El aeropuerto de Heraklion está tan pegado a la ciudad que prácticamente podríais llegar andando. Sin embargo, la mayoría de vuelos llegan de madrugada y no es el mejor plan. Los taxis no son especialmente caros, pero nosotros reservamos nuestros traslados en la web de welcomepickups para ir del aeropuerto al apartamento y para ir de allí al puerto. Estos traslados privados garantizan un buen servicio, puntualidad y un precio cerrado. **** Coche de alquiler/motos**. La mejor opción para moverse por la isla es alquilar un coche. Hay una cantidad increíble de compañías locales e internacionales que ofrecen el servicio y, por lo tanto, los precios son bastante baratos. Además, las carreteras de la isla son buenas (comparadas con otras islas griegas son excelentes). Si queréis reservar online (recomendable, pero no necesario), podéis usar el comparador Booking RentalCars. En cuanto a las motos de alquiler, al ser una isla tan grande no lo recomendamos. **** Transporte público**. El bus es la única opción de transporte público y puede ser útil para determinados trayectos (Herklion – Knossos), aunque no es especialmente barato (1,70€ en tabaquerías / 2,50€ pagando al conductor). Eso sí, la red de buses urbanos e interurbanos es bastante extensa. En la web de Ktel podéis comprobar horarios, rutas, precios, etc. ### Dónde dormir en Creta y dónde comer **** **Durante nuestros 5 días de estancia en Creta nos alojamos en tres apartamentos de Airbnb diferentes: LollipopHOUSE, Stavento South 1 apt (ambos en Heraklion) y Maria’s green house (muy cerca de Canea). El primero de ellos estaba próximo al aeropuerto y el segundo cerca del puerto. Ambos nos resultaron prácticos, aunque el segundo estaba en un barrio bastante «feo». En cuanto al tercero, fue una magnífica opción (una casa para nosotros) y quizá debimos estar allí más tiempo. Si preferís ver la oferta de hoteles, aquí os dejamos un listado de alojamientos en Creta. ****** Es casi imposible comer mal en las islas griegas y os animamos a probar suerte según vuestro criterio. No obstante, nuestras sugerencias serían: **Semiramis Taverna** en Chania (ambiente inmejorable, precios razonables), **Antonio Pizza** en Heraklion (local cutre, pero pizzas enormes, buenas y baratas) y **Spinalonga Tavern** en Plaka (marisco a buen precio, con vistas al mar). ## Santorini ### ¿Por qué visitar Santorini? Santorini (o *Thira*) es una de esas islas griegas que hay que visitar sí o sí. La única pega que se le puede poner es la masificación, aunque casi todo el turismo se concentra en Oia (especialmente al atardecer). Por lo demás, es una isla pequeña, agradable, con largas playas, pueblos encantadores y buenas comunicaciones tanto por mar como por aire. *Oia, Santorini ### Qué ver y qué hacer en Santorini ***** Consulta el mapa con la ubicación de todos los sitios . Si mucha gente dice que Santorini es la isla más bonita de las islas griegas es «por culpa» de lugares como **Oia**, una pequeña localidad ubicada en el noroeste de la isla. Allí se toman las típicas fotos de casas blancas y cúpulas azules que han dado fama a la isla y que suelen servir como portada en las guías turísticas. Lo cierto es que Oia es impresionante a nivel fotográfico, pero es un infernal hervidero de turistas al atardecer y solo se puede transitar por una calle (todo lo que se ve pendiente abajo son villas privadas). *Oia, Santorini Pero más allá de Oia hay otros lugares que ver en Santorini. Por ejemplo, no hay que perderse las ruinas de **Acrotiri** (Akrotiri*), antigua ciudad minoica, considerada por muchos expertos como la posible capital de la mítica civilización de la Atlántida descrita por Platón. Acrotiri fue reducida a escombros durante la terrible Erupción minoica del s.XVII a.C. pero, precisamente por haber permanecido sepultada bajo las cenizas, hoy en día podemos contemplar sus estructuras, utensilios domésticos, frescos, etc. en bastante buen estado. *Yacimiento arqueológico de Akrotiri, Santorini Para complementar la visita a la Acrotiri hay que ir hasta Fira, la capital de Santorini, donde se encuentra el fantástico **Museo de Prehistoria de Thera**. Allí podréis ver un buen número de objetos hallados en el yacimiento y en otros puntos de las Islas Cícladas. Eso sí, la mayor parte de los tesoros encontrados en Acrotiri se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. * Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Grecia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. Y, hablando de **Fira**, esta es otra de las localidades que merece la pena visitar en Santorini. Las callejuelas interiores son bonitas y tiene también un coqueto paseo al borde de los acantilados desde donde podréis contemplar el famoso volcán que transformó la vida en el Egeo y que se vincula al mito de la Atlántida. Si además tenéis la suerte de estar allí el tercer domingo de septiembre (como nos sucedió a nosotros) podréis asistir a *Ifestia*, el espectáculo anual de fuegos artificiales que conmemora la gran erupción mionica. *Panorámica de Fira, Santorini Un lugar que os podéis ahorrar en Fira es el minúsculo y descuidado Museo arqueológico de Fira. Lo que no os debéis perder es la **Antigua Thera**, ubicada en la costa este de la isla. Este yacimiento pertenece al período helenístico, aunque también hay vestigios de ruinas romanas y bizantinas. Además del interés cultural e histórico, merece la pena recorrer la serpenteante carretera de subida aunque solo sea por las magníficas vistas desde la cima, a 360 m de altura. Ruinas de Ancient Thira, Santorini Desde Ancient Thera* podréis ver dos extensas playas: **Kamari** (al norte) y **Perissa** (al sur). Son dos de las mejores playas de Santorini por longitud, facilidades para el turismo, infraestructuras, etc. Si buscáis opciones más recónditas os podéis acercar a **Red Beach** (muy bonita) o la solitaria playa de **Cape Columbo** (aunque suele haber mucho viento). **Actividades populares en Santorini** - Tour privado por Santorini. En español, ideal para grupos - Excursión en barco al atardecer con cena. Actividad de 7 horas con traslados, cena, etc. - Tour de Santorini al completo. Actividad de 5 horas en español - Excursión a Akrotiri, Playa Perissa y Oia. Tour de día entero en inglés *Playa Red Beach, Santorini Y las dos últimas recomendaciones: si queréis explorar un pueblo de interior precioso y bastante alejado del turismo, acercaos a **Megalochori**. Nosotros nos hospedamos allí y fue todo un acierto. Para finalizar, una sugerencia menos relevante: el **Faro de Akrotiri**. No es el que faro en sí tenga nada de especial, pero desde su elevada posición podréis disfrutar de unas buenas vistas del mar y del litoral. ### Cómo llegar a Santorini y cómo moverse *** Avión**. Santorini solo tiene un aeropuerto (JTR), ubicado al este de la isla. Hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona, y múltiples opciones para llegar desde Atenas o Mykonos. Comprobad precios y horarios en la web de Skyscanner. **** Ferry**. El único puerto para ferries se encuentra cerca de Thira (*New Port*), un poco lejos de cualquier población (inviable salir andando). Es un puerto bastante criticado por sus aglomeraciones, pero se puede lidiar con ello y los buses públicos son frecuentes y baratos (no es imprescindible un traslado privado, como se insinúa en algunas webs). En cuanto a las conexiones, desde Thira es posible llegar a casi todas las islas Cícladas, a Creta, a Atenas, etc. Las principales navieras son SeaJets, Blue Star Ferries, Golden Star Ferries y Zante Ferries. Comprobad líneas y horarios en DirectFerries. **** Traslados**. Si bien es una isla pequeña y el traslado entre las principales poblaciones, el puerto o el aeropuerto se puede realizar en bus, los traslados privados de welcomepickups os pueden ahorrar algún dolor de cabeza y anular el factor «incertidumbre» al no depender de los cambiantes horarios de los buses. **** Coche de alquiler/motos**. Santorini es una isla relativamente pequeña y podéis optar por alquilar una moto, aunque para nosotros la opción más acertada es el coche, ya que las carreteras son sinuosas, hay bastantes zonas elevadas que en moto serían complicadas y el tráfico es un poco caótico. En el propio puerto hay algunas casas de alquiler, pero pueden agotarse los coches y entrar/salir es una odisea (mucho embotellamiento). Nosotros optamos por tomar un bus a Thira, la capital, donde habíamos reservado nuestro coche. En este sentido, el aeropuerto es más cómodo si llegáis por vía aérea. Nuevamente os sugerimos usar Booking RentalCars para hacer la reserva online. **** Transporte público**. La red de buses de Ktel cubre bastante bien todos los puntos de la isla. El sistema es un poco lioso y los horarios no siempre son precisos, pero es más eficaz de lo que parece. ### Dónde dormir en Santorini y dónde comer **** **Las tres noches que pasamos en Santorini nos alojamos en una coqueta casa tradicional de Megalochori a través de Airbnb. El pueblo es precioso, está alejado del turismo de masas y la casa era estupenda. Si preferís otras opciones, ahí va un listado de alojamientos en Santorini. ****** En esta ocasión nuestras recomendaciones sobre lugares para comer en Santorini son: **The Wave**, en Akrotiri Beach (chiringuito con marisco, junto al mar, precios razonables, dueño simpático) y restaurante **Petrino**, en Megalochori (tranquilo, buen ambiente, buena comida). Tanto en Oia como en Thira comimos en locales sencillos y económicos tratando de esquivar los elevados precios de esas zonas, mucho más turísticas. ## Naxos ### ¿Por qué visitar Naxos? Naxos es la más tranquila de las cuatro islas griegas que os sugerimos visitar. Quizá no destaca por nada en concreto, pero alberga una buena mezcla entre atractivos culturales, pueblos con encanto (y auténticos) y largas playas que la hacen ideal si lo que buscáis es un poco de paz. Además, su ubicación es perfecta para desplazarse hacia cualquiera de las Islas Cícladas. *Casco antiguo de Chora, Naxos ### Qué ver y qué hacer en Naxos ***** Consulta el mapa con la ubicación de todos los sitios . La exploración de la isla suele empezar por una visita a **Naxos capital** (o *Khora*). Aunque es una localidad turística, allí no hay problemas de masificación y pasear por sus empinadas y laberínticas callejuelas es una absoluta delicia. Además, a escasos 300 m del centro y del puerto para ferries podéis contemplar las ruinas del **Templo de Apolo**, con una bonita puerta que se ha convertido en el icono de la isla. *Puerta del Templo de Apolo en Naxos En la isla de Naxos hay dos lugares donde podéis ver kuros*, esculturas de piedra del Periodo Arcaico del arte griego que representan figuras de hombres en posición rígida. Quizá el más famoso es el **Coloso de Dionisos** (más de 10 m), en Apollonas, pero está muy alejado de la capital. Más cerca se pueden contemplar los ***kuros de Melanes***. El modesto «yacimiento» está a cargo de una entrañable señora a la que podéis dejar una propina. *Kouros de Melanes, Naxos No muy lejos, en el corazón de la isla, hay tres pueblos muy pintorescos, subidos a lomos de las montañas, que encontraréis siguiendo una misma carretera: **Chalki** (con su coqueta iglesia bizantina Agios Georgios Diasoritis), **Filoti** (una maraña de callejuelas empinadas) y **Apeiranthos**. Este último es el más turístico, dentro de la escasa presencia de visitantes. Además del callejeo entre los pasillos de casas blancas y sus estrechos pasajes cubiertos, ofrece unas buenas vistas y una amplia oferta gastronómica. Vistas de Apeiranthos, Naxos Por último, pero no menos importante, Naxos destaca por sus larguísimas y tranquilas playas. Dos de las más agradables son **Agiassos** y **Plaka**, en el suroeste de la isla, pero si queréis daros un baño cerca de la capital podéis ir andando hasta la playa **Agios Georgios**, justo al sur del casco urbano. ### Cómo llegar a Naxos y cómo moverse *** Avión**. Naxos solo tiene un pequeño aeropuerto (JNX) al que llegan vuelos low-cost desde Atenas. Comprobad precios y horarios en la web de Skyscanner. **** Ferry**. En la isla hay un único puerto para ferries (en la capital). Muy cómodo y bastante tranquilo, a escasos 200 m del centro de la ciudad. Además, está perfectamente conectado con el resto de Islas Cícladas, Atenas, Creta, etc. Las navieras más importantes son: Blue Star Ferries, Golden Star Ferries, SeaJets, Hellenic SeaWays y Fast Ferries. Precios, horarios y billetes en Directferries. **** Traslados**. En principio no vais a necesitar este servicio, pero si os alojáis al otro lado de la isla podéis reservar traslados privados en Suntransfers. **** Coche de alquiler/motos**. En la capital de Naxos hay un buen número de casas de alquiler de coches y es relativamente sencillo encontrar una buena oferta incluso sin haber reservado. En todo caso, ya sabéis que podéis reservar vuestro coche a través de Booking RentalCars. Por cierto, evitad EuropCar en esta isla. A nosotros nos dijeron que no estaba disponible nuestro coche reservado y pagado una vez en la oficina. Nos devolvieron el dinero, pero tuvimos que buscarnos la vida. Por otro lado, dado el tamaño de la isla (bastante grande) no recomendamos usar moto, aunque las carreteras son correctas. **** Transporte público**. No tuvimos oportunidad de poner a prueba el transporte público y no hay una web fiable a la que os podamos dirigir, pero nos consta que allí también hay buses de Ktel cubriendo los puntos más importantes. ### Dónde dormir en Naxos y dónde comer **** **En esta ocasión nos alojamos en un modesto apartamento al sur de Chora que no os vamos a recomendar. En todo caso, los precios de Naxos son muy asequibles y seguro que en Airbnb encontráis una buena oferta. Y aquí os dejamos un listado de alojamientos en la isla para que comparéis con otras opciones. ****** Aquí nuestras sugerencias para comer en Naxos son: **Taverna Panormitis**, en la playa Agiassos (comida tradicional, tranquilidad, cerca de la playa) y **Beach Petrino Restaurant**, en Plaka (buen ambiente, precios medios). ## Mykonos ### ¿Por qué visitar Mykonos? Mykonos es la isla indicada para aquellos que estén buscando fiesta, vida nocturna y playas. Tuvimos muchas dudas de si incluirla o no en nuestro viaje por libre a las islas griegas, pero finalmente decidimos darle una oportunidad y creemos que fue una decisión correcta. De hecho, para los amantes de la cultura helénica hay un lugar de visita imprescindible: el yacimiento arqueológico de Delos, declarado Patrimonio de la Humanidad. *Molinos en Chora, Mykonos ### Qué ver y qué hacer en Mykonos ***** Consulta el mapa con la ubicación de todos los sitios . Aunque Mykonos es mundialmente famosa por sus discotecas y sus playas paradisíacas, esta es la única de las Islas Cícladas que puede presumir de albergar un lugar inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Para ser precisos, tal honor recae en la inhabitada **isla de Delos, **gestionada por el gobierno de Mykonos. Desde la capital zarpan cada día varios barcos (recomendable reservar con antelación) repletos de turistas ansiosos por explorar el enorme yacimiento arqueológico que ocupa buena parte de la isla. *Parte del Santuario de Delos, cerca de Mykonos La diminuta Delos (3,5 km²) es el lugar donde la mitología ubica el nacimiento de Apolo y Artemisa, motivo por el cual se convirtió en uno de los lugares más sagrados de Grecia. Los restos de templos, santuarios, casas nobles, ágoras, el teatro, etc. son el testimonio de la importancia del lugar en tiempos helenísticos y romanos. No hay que perderse, entre otras cosas, los famosos «Leones de Delos». Pueden contemplarse varias copias en el yacimiento y los originales en el pequeño museo de la isla, incluido con la entrada. Leones de Delos, cerca de Mykonos A nivel de visitas culturales, otro lugar de interés en Mykonos es el **Monasterio de Panagia Tourliani**, en la localidad de Ano Mera (Άνω Μέρα*). Sus orígenes se remontan al 1542, aunque fue restaurado casi por completo en 1767. Con un donativo se puede visitar la iglesia, el patio y un pequeño museo eclesiástico. Y, por supuesto, es absolutamente imprescindible pasear por **Chora** (u Hora), la capital de Mykonos. Sus preciosas callejuelas blancas son absolutamente encantadoras (sobre todo a primera hora del día, cuando aún están libres de turistas). *Casco antiguo de Chora, Mykonos No os perdáis el llamado barrio de «Pequeña Venecia» (con cafés de precios exorbitantes), el puerto pesquero, el barrio de Kastro, la coqueta Iglesia de San Nicolás, la iglesia de la Virgen de Paraportiani (de estilo tradicional), los famosos molinos de viento (la típica foto de la isla) y, si os sobra tiempo, el museo etnográfico, donde se encuentra disecado el pelícano Petros, símbolo de Mykonos durante décadas. **Actividades populares en Mykonos**: - Excursión a Delos con guía de habla española - Visita guiada en español por la capital de Mykonos - Paseo en catamarán por las islas de Delos y Rhenia Pequeña Venecia de Chora, Mykonos Otro lugar que hay que ver en Mykonos es el fotogénico **Faro Armenistis**, conocido por sus atardeceres. Y, por supuesto, Mykonos es probablemente el lugar donde se encuentren las mejores **playas** de las islas griegas. Las más populares se concentran en el sur de la isla: Pinky, Paraga, Paradise, Super Paradise o Elia son las que nosotros os podemos recomendar. En algunas de estas playas se ubican además los mejores **locales nocturnos**: Tropicana, Scorpios, Paradise Beach Club, Cavo Paradiso, Kalua, etc. Elia Beach, Mykonos ### Cómo llegar a Mykonos y cómo moverse *** Avión**. El aeropuerto de Mykonos (JMK), a unos 3 km de la capital, recibe vuelos directos de Madrid y Barcelona, además de Atenas y otras ciudades importantes. Echad un vistazo a Skyscanner para comprobar horarios y precios. **** Ferry**. Solo hay un puerto para ferries (*New Port*), ubicado 3 km al norte de la capital. Desde allí podéis tomar un bus, taxi o traslado privado, pero nuestra recomendación es que os desplacéis en el Mykonos SeaBus (económico y bastante frecuente) hasta el *Old Port*, en pleno centro de la capital. En cuanto a las conexiones, hay barcos a un gran número de islas cercanas, a Creta, a Atenas, etc. con las navieras SeaJets, Blue Star Ferries, Golden Star Ferries, Minoan Lines, Fast Lines y Hellenic Seaways. Para reservar billete, ver horarios y demás, ya sabéis: Directferries. **** Traslados**. Aunque son trayectos cortos y relativamente sencillos, si no os queréis complicar la vida con los traslados desde el puerto o el aeropuerto hasta la capital, en welcomepickups podéis reservar un coche con conductor. **** Coche de alquiler/motos**. De las cuatro islas que visitamos, sin duda Mykonos resultó ser la más complicada para la conducción, con carreteras muy estrechas, pocos parkings (o de pago), mala visibilidad, bastante tráfico, a veces un carril de doble sentido entre muros, algunos conductores inconscientes, etc. No os queremos alarmar, pero hay que ser conscientes de todo esto para evitar decepciones. Como siempre, podéis usar Booking RentalCars. **** Transporte público**. Si queréis evitar problemas con la conducción, si vais a salir de fiesta, beber, etc., siempre podéis contar con el transporte público para vuestros movimientos. De hecho, muchos clubes nocturnos o agencias de viajes ofrecen traslados directos desde las ciudades más importantes, ya sea en bus o incluso en barco. En la web de Ktel podéis ver los horarios y rutas de los buses. ### Dónde dormir en Mykonos y dónde comer **** **Nosotros nos alojamos en la casa Zen Holiday House de Airbnb, con una buena ubicación para conocer las playas del sur (con coche) y todo lo necesario para pasar una estancia tranquila a un precio muy razonable para lo que es esta isla. Y aquí os dejamos también un listado de alojamientos en Mykonos. ****** Nuestras propuestas para comer en Mykonos son: **Giorgos Marina**, en Ano Mera (comida tradicional, buen trato, precios correctos), **Souvla**, en Agioi Apostoloi 846 (fast food delicioso, barato, contundente, especializado en souvlaki) y **Niko’s Taverna**, en Chora (un clásico de la capital, con precios decentes y comida tradicional). ## Preguntas frecuentes **¿Cuándo es la mejor época para visitar las islas griegas?** Lo ideal es evitar la temporada alta (julio y agosto). Junio y septiembre serían meses ideales, ya que no hay tanta gente y se puede disfrutar del buen tiempo de las islas. **¿Cuántos días se necesitan para ir a las islas griegas?** Creta es la isla más grande de las que os hemos propuesto y se necesitan al menos 4 días para ver lo básico. El resto de islas pueden visitarse en 2 o 3 días fácilmente, pero todo depende de cuánto tiempo queráis disfrutar en cada sitio. **¿Cómo recorremos las islas griegas?** Podéis empezar tomando un vuelo a Creta y viajar hacia el norte o la inversa (desde Atenas / Mykonos hacia el sur). Nuestra recomendación es usar el ferry entre islas y luego alquilar un coche o una moto en cada isla. Alquilar en una isla y devolver en otra puede ser factible, pero suele ser bastante más caro y no siempre vais a necesitar un vehículo. **¿Cómo visitar las islas griegas desde Atenas?** El puerto principal de Atenas (El Pireo) tiene conexiones por ferry con casi todas las islas del Egeo (y más allá). La mayoría de rutas tienen varias paradas (como los buses), aunque hay ferries directos a un buen número de destinos. Además, Atenas tiene un puerto secundario (Rafina), que no está muy lejos del aeropuerto y desde el cual también se puede viajar a las islas griegas. Por último, hay unas cuantas combinaciones aéreas que os pueden resultar interesantes (Creta, Mykonos, Santorini, Naxos, etc.). **¿Qué islas griegas visitar?** Aunque aquí os hemos propuesto cuatro de las más conocidas, hay literalmente centenares de combinaciones. Es importante que, además de vuestros gustos, tengáis muy presentes las combinaciones de los ferries o aviones, ya que las fechas, horarios, precios de los billetes, etc. pueden decantar la balanza. Otras islas muy populares son: Rodas, Corfu, Zakynthos, Hydra, Paros y Patmos. **¿Qué islas griegas tienen aeropuerto?** Aunque hay más de una veintena de aeropuertos repartidos por las islas griegas, solo tres reciben vuelos directos desde España: Creta, Santorini y Mykonos. A cualquiera de las otras es posible llegar vía Atenas (Naxos, Rodas, Samos, Zakynthos, Paros, Kefalonia, etc.). ## Mapa de las islas griegas * * Ampliar mapa de las islas de Grecia ** Volver a: índice | Creta | Santorini | Naxos | Mykonos Artículo actualizado en 2022. *Fotos: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 9 lugares que ver en Helsinki (Finlandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-helsinki/ Aunque **Helsinki** no se encuentra entre nuestras ciudades favoritas, hay que reconocer que la capital de **Finlandia** es moderna, acogedora y elegante. Además, es un buen punto de partida para explorar otros rincones del país o iniciar/terminar una ruta por los Países Bálticos. Quizá solo necesitéis un día para ver Helsinki, pero teniendo en cuenta los elevados costes del alojamiento, la comida, etc., esto puede ser suficiente. A continuación os dejamos nuestra lista de lugares imprescindibles que visitar en Helsinki. * Índice de contenidos - Qué visitar en Helsinki 1. Fortaleza Suomenlinna - 2. Catedral de Helsinki - 3. Catedral ortodoxa (Uspenski) - 4. Plaza del mercado (Kauppatori) - 5. Ateneum - 6. Temppeliaukion Kirkko - 7. Capilla Kamppi - 8. Parque Sibelius - 9. Museo al aire libre de Seurasaari - Información práctica para visitar Helsinki Ubicación - Cómo llegar a Helsinki - Webs oficiales de turismo Helsinki - Dónde dormir en Helsinki - Seguro para viajar a Finlandia - Mapa de Helsinki ## Qué visitar en Helsinki ### 1. Fortaleza Suomenlinna * Lee nuestro artículo detallado sobre Suomenlinna La **Fortaleza Suomenlinna**, ubicada en una isla en la zona sur de la ciudad, es uno de los principales lugares que visitar en Helsinki. Erigida en 1748 para defender los intereses del Reino de Suecia, fue tomada por diferentes ejércitos a lo largo de su historia y tuvo funciones militares hasta 1973. Hoy en día esta fortaleza, declarada Patrimonio de la Humanidad, es un lugar de recreo al aire libre donde se pueden visitar varios museos, un submarino y diferentes espacios históricos. * * Web oficial de la Fortaleza de Suomenlinna ** Entradas y ferry incluidos en la Helsinki Card ### 2. Catedral de Helsinki La **Catedral de Helsinki** (*Helsingin tuomiokirkko*) es un templo de culto evangélico luterano construido entre 1830 y 1852. Con su imponente fachada neoclásica de color blanco coronada por una gran cúpula verde, la Catedral de Helsinki es uno de los principales símbolos de la ciudad. Inicialmente la *Tuomiokirkko* fue bautizada como Iglesia de San Nicolás, en honor a su promotor; el zar Nicolás I de Rusia, pero cambió su nombre en 1917 tras la independencia de Finlandia. Destacan las figuras de los apóstoles en el exterior y el sobrio interior en forma de cruz griega. * La catedral luterana se encuentra en lo alto de unas anchas escalinatas que presiden la **Plaza del Senado**. El conjunto de la plaza y los edificios anexos, incluyendo la propia catedral, fue diseñado por el arquitecto alemán Carl Ludvig Engel y simbolizaba la unión del poder religioso, el poder político (representado por el **Palacio de Gobierno**, de 1822), el poder científico (en la figura de la **Universidad de Helsinki**, finalizada en 1832) y el poder comercial (pues antiguamente era la plaza del mercado). * Web oficial de la Catedral de Helsinki ** Apúntate gratis a un tour guiado en castellano por Helsinki ### 3. Catedral ortodoxa (Uspenski) Además de la catedral luterana, Helsinki cuenta con una catedral ortodoxa: la *Uspenskin katedraali *(**Catedral de la Dormición**). Construida entre 1862 y 1868, en tiempos del zar Alejandro II, contrasta claramente con la anterior por su fachada de ladrillo rojo y el recargado interior, plagado de iconos y de fantásticos adornos dorados. Con sus 967 metros cuadrados, Uspenski es el templo ortodoxo más grande de toda la Europa Occidental. * * Web oficial de Uspenski ### 4. Plaza del mercado (Kauppatori) Ubicada al sur de la Plaza del Senado y bañada por el mar Báltico, la Plaza del mercado (***Kauppatori* **en finlandés) es uno de los principales lugares que ver en Helsinki. Hacia mitad del s.XIX esta zona sustituyó a la Plaza del Senado como principal centro de la actividad comercial. Además de comprar comida o degustar el pescado fresco en alguno de los restaurantes de la zona, podéis tomar barcos turísticos (hacia Suomenlinna, etc.) o contemplar algunos edificios históricos, como el **mercado antiguo** (*Vanha kauppahalli*), el **Ayuntamiento de Helsinki**, el **Palacio Presidencial** o la **Corte Suprema**. * Muy cerca de allí podéis disfrutar también de unas magníficas vistas de la zona desde la cercana **SkyWheel Helsinki**, una noria de 40 metros de alto que incluye en una de sus cabinas la primera y única sauna de este tipo en el mundo. * Compra tus tickets para la SkyWheel o bien obtén un descuento adquiriendo la Helsinki Card. ### 5. Ateneum La ciudad de Helsinki cuenta con varios museos de renombre, aunque quizá el más importante es el **Ateneum**. Fundado en 1887, el Ateneum acoge la mayor y más antigua colección de arte finlandés (del s.XVIII al XX). También alberga 650 obras internacionales, con cuadros de autores tan importantes como Vincent van Gogh. El Ateneum es uno de los tres museos que conforman la Galería Nacional de Finlandia, que se completa con el **Kiasma** (arte contemporáneo) y el **Sinebrychoff** (arte europeo del s.XIV al XIX). * * Web oficial del museo Ateneum ** Entradas incluidas con la Helsinki Card ### 6. Temppeliaukion Kirkko Aunque la **Iglesia de Temppeliaukio** carece de importancia histórica alguna (fue realizada en 1969), cada año atrae a miles de turistas deseosos de contemplar su curiosa arquitectura. Y es que la *Temppeliaukion Kirkko* fue excavada directamente en la roca y sus muros interiores se dejaron al descubierto para mejorar la acústica. Además, una achaparrada cúpula de cristal cubre el conjunto, dándole una peculiar forma de búnker. *Foto de Matthew Duncan / CC BY-SA * Web oficial de la Temppeliaukion Kirkko ** Compra tus entradas para la Temppeliaukion Kirkko o accede gratis con la Helsinki Card. ### 7. Capilla Kamppi Otro templo realmente original en Helsinki es la Capilla Kamppi, conocida como la «**Capilla del silencio**«. Con apenas 11 metros de altura y unos 5 metros de ancho, la Capilla Kamppi pretende ser un lugar de calma y meditación para todo el mundo (de cualquier credo o filosofía) en medio de una de las zonas más activas de la ciudad. Realizada en 2012 para celebrar que Helsinki era la Capital Mundial del Diseño, fue galardonada con el International Architecture Awards. *Foto de Angelo_Giordano * Web oficial de la Capilla Kamppi ### 8. Parque Sibelius Si disponéis de al menos dos días para visitar Helsinki quizá os interese explorar algunos lugares más alejados del centro, como el Parque Sibelius, bautizado así por el gran compositor Jean Sibelius, todo un símbolo nacional. Uno de los principales atractivos del parque es justamente el ***Sibelius-monumentti***, una escultura formada por 600 tubos de acero en honor al músico finlandés. Por su puesto, si el tiempo acompaña es un lugar perfecto para dar un paseo o hacer una ruta en bicicleta. Y si queréis tomar algo en un lugar pintoresco frente al mar, nosotros os sugerimos visitar el **café Regatta**. *Foto de anneileino * Reserva aquí tu crucero por los canales de Helsinki ### 9. Museo al aire libre de Seurasaari Una última recomendación si vais a tener tiempo para ver Helsinki en dos días o más es que os acerquéis al ***Seurasaaren ulkomuseo***, el Museo al aire libre de Seurasaari (1909). Salvo que tengáis pensado visitar algunos pueblos de Finlandia, este es el mejor lugar para ver cómo era la vida en el campo hasta hace no tanto. De hecho, la llaman la «Finlandia rural en miniatura». Y es que esta isla-museo muestra el estilo de vida tradicional finlandés a través de cabañas, granjas y casas solariegas importadas de diferentes puntos del país en un magnífico entorno natural, lejos del mundanal ruido. *Foto de anneileino * Web oficial del Museo de Seurasaari ## Información práctica para visitar Helsinki ### ** Ubicación - Región de Uusimaa, sur de Finlandia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Helsinki - **Avión**. El aeropuerto Helsinki-Vantaa se encuentra a unos 20 km al norte de la ciudad. Hay vuelos directos desde Madrid, Barcelona, Alicante, Mallorca y Canarias con Finnair o Norwegian. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Ferry**. Helsinki es una parada habitual de cruceros y está bien conectada por mar con Tallin (Estonia), Estocolmo (Suecia), San Petersburgo (Rusia) y Travemunde (Alemania). En la web de Directferries podéis consultar rutas, horarios y precios. - **Coche**. No es muy habitual llegar a Helsinki por carretera, salvo que estéis haciendo una ruta desde Rovianiemi u otras zonas del norte, pero en todo caso la red de carreteras es muy buena, con autopistas hacia diferentes ciudades cercanas (Tampere, Turku, Jyväskylä…). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Finlandia también tiene una buena red ferroviaria, especialmente útil para moverse por el sur y hacia Rusia, aunque es casi inexistente en el norte (sí hay trenes a Rovaniemi). En la web de VR Group podéis ver tarifas, trayectos, horarios, etc. - **Bus**. Las compañías ExpressBus y OnniBus ofrecen diferentes rutas de llegada o salida de Helsinki. ### ** Webs oficiales de turismo Helsinki - www.myhelsinki.fi ### ** Dónde dormir en Helsinki - Nuestra recomendación, sobre todo si tenéis un presupuesto ajustado, es el Hotel Arthur. Sin lujos, pero con una buena ubicación, precios razonables y personal amable. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Finlandia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Finlandia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Helsinki * *  Ampliar mapa de Helsinki  **  Alquiler de coche en Helsinki Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1 y 3) Catedral de Helsinki (2) Fortaleza Suomenlinna (4) Catedral ortodoxa (5) Vistas desde la plaza del mercado con la Helsinki SkyWheel (6) Entrada al Museo Ateneum. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la península de Portofino (Italia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-portofino/ La región de **Liguria**, en el noroeste de Italia, es conocida como la **Riviera italiana** y abarca lugares tan importantes como las famosas Cinque Terre, Génova o Portovenere. Pero en esta ocasión os queremos hablar de una zona menos frecuentada por el turismo internacional: la **Península de Portofino**. Preciosos pueblos pesqueros, suaves colinas junto al mar, abadías entre rocas o calas recónditas, son algunos de sus mayores atractivos. * * Consulta todos nuestros posts sobre Italia Índice de contenidos - Apuntes sobre la Península de Portofino - Qué ver en la península de Portofino Camogli - Santa Margherita Ligure - Sendero Santa Margherita Ligure – Portofino - Portofino - Abadía San Fruttuoso - Cristo del abismo - Información práctica para visitar Portofino Ubicación - Cómo llegar a Portofino - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Portofino - Mapa de lugares que ver en Portofino - Lugares que ver cerca de Portofino ## Apuntes sobre la Península de Portofino La Península de Portofino se encuentra en la provincia de Génova, en la zona central de la región de Liguria. La península se divide a su vez en tres comunas: **Santa Margherita Ligure**, **Camogli** y **Portofino**, cuyas capitales (de nombre homónimo) constituyen los principales focos turísticos de la zona. Prácticamente la mitad del territorio está ocupado por el **Parco naturale regionale di Portofino**, un área protegida de 1.055 ha ideal para realizar senderismo. * En cuanto a la historia de la región, la mayoría de pueblos tienen una larga tradición pesquera y fueron en su momento importantes centros de comercio marítimo. Como otras localidades de la zona, su pasado suele remontarse a tiempos romanos y vivieron su etapa de mayor esplendor durante la **República de Génova** (s.XI – s.XVIII), época a la que pertenecen buena parte de sus monumentos notables. ## Qué ver en la península de Portofino ### Camogli Ubicado en el noroeste de la península, Camogli da la bienvenida a los viajeros que llegan desde Génova. Con poco más de 5.000 habitantes, este pueblo es reconocible por sus **altas casas con fachadas de colores llenas de trampantojos** (pinturas representando marcos, persianas, balcones, flores, enredaderas, etc.) que se apelotonan a lo largo de su extensa línea de mar y sobre las colinas circundantes. - Ver más fotos de la Península de Portofino en nuestro Facebook En cuanto a visitas culturales, destacan especialmente la **Basilica di Santa Maria Assunta*** (s. XII), con su imponente silueta asomando al borde del mar y su bonito interior barroco, y el ***Castello della Dragonara***. Construida probablemente durante el siglo XIII, esta fortaleza sirvió como puesto de vigía y como baluarte defensivo ante los numerosos ataques de piratas que se producían en aquella época. Hasta donde sabemos no es visitable. * Pero quizá lo más interesante que hacer en Camogli es **dar un paseo hasta su pequeño faro**, asentado al final del rompeolas que protege el puerto. Desde allí se tienen las mejores vistas del pueblo. Por lo demás, os recomendamos callejear un poco y buscar otros monumentos interesantes, como el Santuario de Nuestra Señora del Boschetto o el Monasterio de San Próspero. Desde Camogli también podéis hacer rutas de senderismo hacia el sur o paseos en barco por la península. ### Santa Margherita Ligure Al otro lado de la península, en el extremo noreste, Santa Margherita Ligure domina el **Golfo de Tigullio** y sirve como entrada a la región si se llega desde el sur. Esta localidad tiene casi el doble de habitantes que Camogli (9.000) y una mayor oferta de alojamientos, por lo que puede ser una **buena base para explorar la Península de Portofino** (así fue en nuestro caso). Además, es zona de paso obligada para acceder al sur por carretera, ya que no hay caminos asfaltados desde Camogli. Santa Margherita Ligure quizá no es tan pintoresca como las otras localidades de la península, pero su paseo marítimo es muy agradable y merece la pena callejear por su casco antiguo. A nivel monumental destaca el **Santuario de Nuestra Sra. de la Rosa** (1658), con su recargado interior barroco. Otro templo notable es el **Santuario di Nostra Signora della Lettera***, también del s.XVII y también con un bonito interior barroco, aunque algo más modesto. * A escasos metros de esta iglesia se encuentra el complejo de la **Villa Durazzo-Centurione***, con dos de las casas nobles más importantes de la localidad, también de finales del s.XVII. Hay visitas guiadas al interior de los palacios (de pago) y el acceso a los jardines es gratuito. Otro lugar de interés en el pueblo es el ***Castello Cinquecentesco* **(1550), ubicado a pie de mar, aunque el interior solo es visitable en ocasiones especiales. ** Si queréis visitar la península de Portofino desde Génova, quizá os interese este tour en inglés por Génova + paseo en barco por la península de Portofino. ### Sendero Santa Margherita Ligure – Portofino El *Parco Naturale di Portofino* ofrece numerosas oportunidades de realizar senderismo. Una de las rutas más populares es la que une las localidades de Santa Margherita Ligure y Portofino (**4,2 km ida**), que discurre por el interior de la península, pero casi siempre con vistas al mar. La dificultad es bastante baja (aunque hay unas cuantas subidas y muchos escalones de bajada en los tramos finales) y se necesita algo más de** 1,5 h para completar el trayecto de ida** (+ detalles). * En el camino podréis ver algunas capillas y santuarios, además de la diminuta localidad de **Paraggi**, con su idílica playa (que no solitaria) y el Castello Bonomi* (privado) asomando sobre una pequeña península. El tramo final del sendero discurre ya pegado al mar y permite contemplar unos cuantos palecetes impresionantes antes de llegar al plato fuerte de la región: Portofino. ### Portofino Portofino es el **perfecto pueblecito pesquero de la Riviera Italiana**. Ubicado en el extremo más occidental de la península, protegido por una pequeña bahía, goza de un privilegiado entorno natural al que hay que añadir el encanto de sus coloridas casitas. Lo único que «afea» a este pueblo de postal es la gran presencia de turistas, entre los que se cuentan cada verano multimillonarios y famosos de todo el mundo. * A nivel turístico hay tres visitas que, además de ser interesantes por sí mismas, os permitirán disfrutar del pueblo desde diferentes ángulos. La primera parada es la **Iglesia de San Martino**, construida en 1548 en estilo románico lombardo. Frente a la iglesia se encuentra la animada **Piazzetta**, centro neurálgico del pueblo y punto de partida de los barcos que llevan a la Abadía de San Fruttuoso. Sobre una pequeña colina, en dirección al castillo, se alza la **Iglesia de San Giorgio**. No reviste gran interés a nivel arquitectónico y tampoco destaca por su interior, pero en los alrededores encontraréis numerosos miradores hacia el pueblo y hacia el exterior de la bahía. Por último, es imprescindible el paseo hasta el **Castello Brown***, construido hacia el 1425 para defender los intereses de la República de Génova. Aunque no visitéis el interior (de pago), merece la pena rodearlo y disfrutar de las estupendas panorámicas de Portofino. * ### Abadía San Fruttuoso Otro de los lugares imprescindibles que ver en Portofino es la **Abadía de San Fruttuoso, a la que se solo se puede acceder en barco o caminando**. La mayoría de turistas visitan la abadía desde Portofino, ya que la frecuencia de battelli* es mayor y la tarifa más económica (+ info). También es posible llegar desde Santa Margeritha Ligure y Rapallo (misma compañía) o desde Camogli (+ info). La otra alternativa es llegar andando a través de la red de senderos del parque (varios orígenes, pero mínimo 1h 30′ por trayecto y dificultad media). * Aunque tengáis ganas de andar, os recomendamos que hagáis la llegada a la abadía en barco, ya que uno de los principales atractivos de la visita es poder contemplar desde el mar su peculiar emplazamiento entre las rocas. En cuanto a la abadía y su historia, al parecer **sus orígenes se remontan al siglo VIII**, cuando el obispo de Tarragona, huyendo del avance árabe hacia su ciudad, llegó a la zona con las reliquias de San Fruttuoso y construyó una primera iglesia de la que aún se conservan algunos vestigios. El complejo monástico se habría fundado en el s.IX y ampliado en los siglos siguientes. Muy posterior es la **Torre Doria**, erigida en 1562 por la familia Doria, propietaria de la abadía hasta 1983. Desde entonces San Fruttuoso pertenece al «Fondo Ambiente Italiano» y sus espacios son visitables (podéis comprar las entradas online). Además de las antiguas salas de los monjes benedictinos, podéis ver exposiciones sobre la abadía, vídeos, un pequeño claustro, la iglesia y la cripta. El resto del complejo es tan pequeño que no hay mucho más que hacer, salvo disfrutar de la pequeña playa que hay frente a la abadía, comer en uno de los cinco restaurantes de la bahía o dar un paseo más allá de la Torre Doria para ver San Fruttuoso desde otra perspectiva o darse un baño en la cala que hay junto al restaurante La Cantina. ### Cristo del abismo Muy cerca de la Abadía de San Fruttuoso (unos 500m hacia el sur) «se puede ver» la curiosa estatua del Cristo del Abismo. Lo ponemos entre comillas porque **la estatua realizada por Guido Galletti en 1954 se encuentra a casi 20 metros de profundidad**. Solo aquellos que lleguen con su propio equipo de buceo o contraten una excursión en Portofino podrán contemplar semejante maravilla. El resto, como nosotros, deberá conformarse con ver la réplica ubicada en la iglesia de la abadía. Foto de Alessandra Cabella. Fuente: genovatoday.it * Una forma de conocer el Cristo degli Abissi es participar en una actividad de snorkel con instructor en español. ## Información práctica para visitar Portofino ### ** Ubicación - Provincia de Génova, región de Liguria, Italia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Portofino - **Coche**. La península de Portofino es fácilmente accesible desde la E80, autopista que recorre toda la costa noroeste de Italia dede la frontera francesa hasta Roma. Si venís desde el norte (Génova) tendréis que tomar la salida de Recco para visitar Camogli. Si venís desde el sur (Cinque Terre, Pisa, etc.), lo mejor es salir por Rapallo para poder explorar la zona de Sta. Margherita Ligure y Portofino. La alternativa gratuita a la E80 es la SS1, pero en verano puede ser un infierno. Si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer los mejores precios. - **Bus**. Los buses de ATP cubren muchas rutas dentro de la región de Liguria y tienen conexiones con las principales localidades de la península. Además, los buses locales cubren los desplazamientos entre los pueblos cercanos. - **Tren**. Las principales estaciones de tren se encuentran en Recco (al lado de Camogli), Santa Margherita Ligure y Rapallo (muy cerca de la anterior). La mayoría de trenes que circulan entre Génova y La Spezia tienen parada en alguna de estas localidades, aunque Rapallo es la más importante. En Trenitalia podéis ver horarios y tarifas. - **Barco**. Las navieras Golfo Paradiso y Tigullio Marine Lines tienen varias líneas que unen Génova o Cinque Terre con diferentes puntos de la península. - Avión. Los aeropuertos internacionales más importantes se encuentran en Génova (35 km), Pisa (141 km) y Florencia (198 km). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### ** Webs oficiales de turismo - camogliturismo.it | smlturismo.it | portofino.it | parcoportofino.it ### ** Dónde dormir en Portofino Nuestra elección en este caso fue un apartamento de Airbnb ubicado en las afueras de Sta. Margherita Ligure. Aunque este apartamento ya no está en la web, si os sirve como referencia, pagamos poco más de 100€ por noche para 4 personas. En todo caso, aquí os dejamos algunos de los alojamientos más populares en la península: - Albergo Annabella, Santa Margherita Ligure (8,5 en Booking | más de 700 reseñas): buena ubicación y precios muy razonables para la zona. - Excelsior Palace Portofino Coast, Rapallo (8,9 | más de 1200 opiniones): un 5 estrellas con dos piscinas, spa, etc. Ideal para un capricho. - Hotel Jolanda, Santa Margherita Ligure (8,3 | más de 1200 opiniones): un 4 estrellas elegante, bien ubicado y no especialmente caro. - Casa Rosa, Rapallo (9,1 | más de 150 reseñas): apartamentos modernos y muy tranquilos en una zona de interior. - Albergo Augusta B&B, Camogli (8,7 | más de 300 opiniones): muy cerca de la playa. Sencillo, pero bien equipado y bastante económico. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Portofino * * Ampliar mapa de Portofino**** Alquiler de coche en Génova ## Lugares que ver cerca de Portofino Aquí van algunas sugerencias de lugares que ver cerca de Portofino: - Génova (26 km), la capital de la región - El bonito pueblo de Portovenere (91 km) - La famosa región de Cinque Terre (65 km) - La mítica torre de Pisa (136 km) - La elegante ciudad de Milán (163 km) - La bellísima Florencia (207 km) *Fotos: (1, 9, 10 y 11) Panorámicas de Portofino (2) Paraggi (3, 4 y 5) Camogli (6 y 7) Santa Margherita Ligure (8) Sendero hacia Portofino (12, 13 y 14) Abadía de San Fruttuoso. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a la Cueva Prohodna y el Monasterio Glozhene (Bulgaria) URL: https://losapuntesdelviajero.com/cueva-prohodna-monasterio-glozhene/ Si estáis pensando en hacer una ruta por Bulgaria, aquí van dos sugerencias de sitios que visitar: la Cueva Prohodna (conocida como la **«Cueva de los Ojos de Dios»**) y el pequeño **Monasterio de Glozhene**. Ambos lugares se encuentran en la región de **Lovech**, al norte de país, donde también podéis ver el Monasterio Troyan, la propia ciudad de Lovech y la Cueva Devetashka. Os hablaremos de estos lugares en el futuro, pero por ahora acompañadnos a conocer la Cueva Prohodna y el Monasterio de Glozhene. * Índice de contenidos - Cueva Prohodna Visitando la Cueva de los Ojos de Dios - Información práctica para visitar la Cueva Prohodna - Monasterio de Glozhene Visitando el Monasterio de Glozhene - Información para visitar el Monasterio de Glozhene - Más información para visitar Bulgaria Web oficial de turismo en Bulgaria - Dónde dormir en la región de Lovech - Seguro para viajar a Bulgaria - Mapa * Consulta todos nuestros posts sobre Bulgaria ## Cueva Prohodna ### Visitando la Cueva de los Ojos de Dios Si os gustan las cuevas, Bulgaria os encantará. Ya os hablamos de la impresionante Cueva Magura, con sus pinturas rupestres, y aún os hablaremos de otras en próximos artículos. Y es que Bulgaria tiene decenas y decenas de grutas subterráneas, muchas de ellas visitables. La Cueva Prohodna es pequeña (solo 262 m de longitud frente a los 18 km de la más larga del país) y no es profunda, pero sus peculiares orificios en la bóveda, formando los llamados «Ojos de Dios», la han convertido en una de las más populares de Bulgaria. * La Prohodna Cave* se encuentra en plena Garganta de Iskar, un desfiladero de 70 km que atraviesa los Balcanes conectando Sofía con importantes ciudades del norte de Bulgaria. Esta región kárstica es un paraíso para la espeleología y la Cueva Prohodna, formada en el período Cuaternario, es uno de sus principales puntos de interés. Además de los turistas ocasionales, muchos aventureros se acercan hasta allí para practicar *bungee jumping*, escalada y otras actividades relacionadas. * - Ver más fotos de la Cueva Prohodna en nuestro Facebook En cuanto a la visita al interior de la Cueva Prohodna, no hay mucho que necesitéis saber. La cueva tiene dos entradas, con 35 y 45 metros de altura respectivamente. Desde el aparcamiento hay que recorrer menos de 100 metros hasta el acceso principal y, tras girar un primer recodo, ya tendréis ante vosotros los famosos «Ojos de Dios». Una vez fotografiados desde todos los ángulos podéis continuar recorriendo la cueva hasta el final, que se encuentra muy cerca. En realidad la visita os llevará poco más de 20 minutos, pero lo cierto es que merece mucho la pena. ¡No decepciona! ### Información práctica para visitar la Cueva Prohodna #### * Ubicación Región de Lovech, norte de Bulgaria (ver mapa al final del post) #### ** Cómo llegar La forma más conveniente de llegar a la Cueva Prohodna es en coche de alquiler (nosotros os sugerimos reservar con Booking RentalCars) ya que las opciones de transporte público son bastante escasas. En todo caso, podéis intentar buscar combinaciones de tren hasta la cercana estación de Karlukovo (1 km al norte de la cueva). En cuanto al trayecto en coche, nosotros hicimos parada en nuestra ruta por el norte, pero es una visita que podéis hacer en un día desde Sofía (111 km, 1h 30′). Otra alternativa interesante es contratar un tour guiado en castellano desde Sofía que os llevará a conocer tres de las cuevas más importantes de Bulgaria, incluyendo la Cueva Prohodna. #### ** Horarios El acceso es libre las 24h, aunque os recomendamos visitar la cueva cuando la luz caiga de forma perpendicular por los «Ojos de Dios». #### ** Precios Entrada y aparcamiento gratuitos. ## Monasterio de Glozhene ### Visitando el Monasterio de Glozhene No muy lejos de la Cueva Prohodna (35 km, 45′ en coche) se encuentra el pequeño monasterio ortodoxo de Glozhene. No es uno de los monasterios más populares de Bulgaria y llegar hasta allí es un poco tedioso, pero os recomendamos esta visita si estáis recorriendo la región y tenéis tiempo suficiente. El esfuerzo de conducir hasta la cima del monte Kamen Lisets (1.073 m) se verá recompensado con unas fantásticas vistas y la apacible calma del monasterio (no nos cruzamos con ningún turista y solo vimos a un monje). * - Ver más fotos del Monasterio Glozhene en nuestro Facebook Según la leyenda, los orígenes del Monasterio de Glozhene se remontan al s.XIII, cuando el príncipe ucraniano Glozh habría fundado la ciudad de Glozhene y un primer monasterio. El templo actual se construyó siglos más tarde (hay informaciones dispares, pero la web de turismo de Bulgaria apunta al s.XVIII) sobre una roca más elevada e inaccesible para protegerlo de los otomanos. Ambos monasterios estaban conectados por un túnel subterráneo, pero hoy en día ya no queda nada de las antiguas estructuras. El complejo que hoy podemos visitar data pues del s.XVIII, aunque la iglesia, su elemento central, tuvo que ser reconstruida en 1931 después de haber sufrido dos terremotos a principios de siglo. En todo caso, aunque no sea un monasterio muy antiguo ni una joya de la arquitectura, lo que hace tan especial a Glozhene es su emplazamiento, sobre una roca, y su peculiar forma de fortaleza. Merece la pena invertir algo de tiempo en recorrer un camino que bordea la montaña para poder contemplarlo desde lejos. Respecto al interior, además de la iglesia se puede visitar el patio, un pequeño museo, la terraza-mirador y… no mucho más. Es un monasterio realmente pequeño donde aún se hace vida monástica y la tranquilidad es uno de sus principales atractivos. Por lo que sabemos, admiten huéspedes que buscan realizar retiros en plena naturaleza, pero desconocemos las condiciones. ### Información para visitar el Monasterio de Glozhene #### * Ubicación Región de Lovech, norte de Bulgaria (ver mapa al final del post) #### ** Cómo llegar Para llegar al Monasterio de Glozhene es imprescindible contar con coche de alquiler, ya que cualquier opción de transporte público pasaría por tratar de llegar a Yablanitsa y desde ahí continuar en taxi (30′). En cuanto al trayecto en coche, hay que asegurarse de no introducir «Glozhene» en el GPS, ya que el monasterio se encuentra muy alejado del pueblo. Desde Sofía (100 km, 1h 25′) hay que llegar primero a Yablanitsa y luego seguir hasta el pueblo de Malak Izvor (Малък извор), donde se encuentra el desvío por la serpenteante carretera hasta el monasterio (5,8 km). #### ** Horarios De mayo a septiembre: 08 a 21h Resto del año: de 8 a 18h * Horarios aproximados (fuente: turismo de Bulgaria). En todo caso, no parece un lugar donde haya un horario muy estricto. #### ** Precios Entrada gratuita. En teoría tanto el aparcamiento, como el museo (0,50 Lv), como el permiso de foto (0,30 Lv) son de pago. Sin embargo, a la hora de la verdad, el único monje que vimos no parecía interesado en cobrar dichas cantidades y solo encontramos una cesta para donativos. ## Más información para visitar Bulgaria ### ** Web oficial de turismo en Bulgaria - bulgariatravel.org (disponible en castellano) ### ** Dónde dormir en la región de Lovech - Nuestra ruta nos llevó a dormir en Guest House Livadeto (8,4 en Booking, trato familiar, ambiente tranquilo), a poco más de una hora del Monasterio de Glozhene y perfectamente ubicada para visitar el Monasterio de Troyan al día siguiente. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Bulgaria - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Bulgaria, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa * *  Ampliar mapa  **  Alquiler de coche en Bulgaria *Fotos: (1, 2 y 3) Cueva de los Ojos de Dios (4, 5 y 6) Monasterio de Glozhene. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Yosemite URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-yosemite/ Uno de los principales atractivos turísticos del Oeste de Estados Unidos es el **Parque Nacional de Yosemite**. Su exuberante naturaleza y su relativa cercanía a ciudades como San Francisco o Los Ángeles lo convierten en un imprescindible en cualquier ruta por el Oeste de EE.UU. Ahora bien, precisamente por su popularidad es una visita que conviene preparar con bastante antelación. Por eso hemos elaborado esta práctica guía para visitar Yosemite. ¡Esperamos que os ayude! * Índice de contenidos - Apuntes básicos sobre Yosemite - Antes de visitar Yosemite - Qué hacer y qué ver en Yosemite Zona Yosemite Valley - Otras zonas de Yosemite - Rutas de senderismo en Yosemite - Ver animales salvajes en Yosemite - Cómo llegar a Yosemite Llegar a Yosemite desde San Francisco - Llegar a Yosemite desde Los Ángeles - Llegar a Yosemite desde Las Vegas - Cómo moverse por Yosemite - Dónde dormir en Yosemite Campings - Hoteles & bungalows - Airbnb - Dónde comer en Yosemite - Precios de Yosemite Tarifas de Yosemite - Pase Anual de Parques Nacionales - Horarios de Yosemite - Temperatura en Yosemite - Información oficial sobre Yosemite - Recursos para viajar a Estados Unidos - Mapa de Yosemite * Consulta todos nuestros posts sobre el Oeste de EEUU ## Apuntes básicos sobre Yosemite El Parque Nacional de Yosemite se encuentra en la **Sierra Nevada** de California y comprende un área de **3,029 km2**. La zona que hoy ocupa el parque estuvo habitada por diferentes tribus indias (principalmente Ahwahnechee) hasta mediados del siglo XIX, cuando fueron expulsados y casi aniquilados en la Guerra Mariposa (1850-51). La palabra **Yosemite proviene del término «*Yohhe’meti*» y significa «los que matan»**, una expresión usada por algunas tribus miwok para referirse a sus violentos vecinos de Yosemite Valley. * Aunque Yosemite fue protegido gracias a Abraham Lincoln en 1864, **se estableció como Parque Nacional en 1890**, convirtiéndose por entonces en uno de los diez primeros parques nacionales del mundo. Casi un siglo más tarde, en 1984, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Yosemite recibe unos **4 millones de turistas** al año, que acuden atraídos por sus elementos más característicos: formaciones rocosas impresionantes, secuoyas gigantes, animales salvajes, lagos de origen glacial, cascadas, etc. ## Antes de visitar Yosemite A la hora de planificar la visita a Yosemite hay que tener claro que se trata de un Parque Nacional enorme que se extiende por cuatro condados de California. Sin embargo, la inmensa mayoría de sus visitantes se concentran en **Yosemite Valley**, un área de apenas 20 km2 que se encuentra en el sector suroeste. Allí se ubican las principales infraestructuras (visitor center*, hoteles, campings, tiendas, restaurantes…) y algunos de los lugares más emblemáticos del parque. * - Ver más fotos de Yosemite en nuestro Facebook Así pues, aunque se trata de un parque gigantesco, **conviene tener en cuenta la masificación** (especialmente en verano) a la hora de reservar alojamiento (hoteles y campings pueden llenarse con muchos meses de antelación) y no hay que ser demasiado optimistas con el tráfico si tenéis el tiempo justo, ya que os podéis encontrar con grandes retenciones. Profundizaremos en estos detalles más abajo, pero antes vamos a hablaros sobre los principales lugares de interés. ## Qué hacer y qué ver en Yosemite ### Zona Yosemite Valley Como dijimos, muchos de los atractivos turísticos del Yosemite National Park se concentran en el área de Yosemite Valley, donde se ubica el principal centro de visitantes y la mayoría de alojamientos. Si vais a visitar Yosemite en un día o en dos días, es quizá la única zona que deberíais tener en cuenta. #### Tunnel View Para aquellos que llegan a Yosemite desde el sur, Tunnel View es la tarjeta de presentación del parque. ¡Y menuda presentación! El mirador de Tunnel View, ubicado a pie de carretera a la entrada del túnel de Wawona, ofrece una impresionante panorámica del valle, con El Capitán la izquierda y las Cathedral Rocks y la cascada Bridalveil a la derecha. En segundo plano, también a la derecha, se puede ver la cima del Sentinel Dome y, más lejos, la inconfundible silueta del Half Dome. #### Bridalveil Falls Ya en el valle, la cascada Bridalveil es uno de los primeros grandes atractivos que se pueden ver en Yosemite. Esta imponente cascada de 188 m, que fluye todo el año (aunque es especialmente caudalosa en primavera), está ubicada muy cerca de la carretera principal. Desde el aparcamiento solo hay que andar unos 5′ para llegar a sus pies. Eso sí, suele estar abarrotada y no es fácil encontrar hueco en el parking. #### El Capitán El Capitán, con sus 914 m de prominencia y una elevación total de 2.308 m, es el gran símbolo de Yosemite. Esta impresionante mole de roca granítica es una de las mecas mundiales de la escalada. A fecha de hoy, el estadounidense Alex Honnold es el único humano que ha logrado alcanzar la cima sin ningún tipo de ayuda. La hazaña, realizada en 2017, puede ser admirada en el documental Free Solo, ganador de un Oscar en 2019. Para el resto de mortales, la mejor forma de disfrutar de El Capitán es contemplarlo desde las áreas de recreo de «El Capitán meadow» o «Cathedral Beach». #### Sentinel Dome En el lado opuesto del valle (cara sur) se encuentra una de las montañas más conocidas del parque: el Sentinel Dome (2.476 m). Aunque su estampa no es tan reconocible y espectacular como la de El Capitán, su cima es famosa por ofrecer unas magníficas vistas del valle. Eso sí, las rutas más populares (como el Sentinel Dome and Taft Point Loop) no parten desde Yosemite Valley, sino desde la carretera Glacier Point (a 1h en coche aprox.). En las fechas de nuestro viaje esta carretera estaba cerrada por incendios y tuvimos que conformarnos con contemplar la montaña desde Sentinel Beach y Sentinel Meadows. #### Mirror Lake y Half Dome Otro de los grandes iconos de Yosemite es el Half Dome, con su peculiar silueta en forma de cúpula partida por la mitad. Por su puesto no hay una única manera de acercarse hasta allí o de contemplar su magnífica estampa, pero una de las excursiones más populares (quizá demasiado) es la del Mirror Lake Trail (3,2 km ida y vuelta). Es una de las rutas que nosotros pudimos disfrutar y que recomendamos a los senderistas ocasionales. Pero ojo con las expectativas: el «lago» está muy seco en verano (son un puñado de pozas, en realidad) y no estaréis solos precisamente. Los senderistas curtidos encontrarán caminatas mucho más atractivas. #### Yosemite Falls Yosemite Falls es la cascada más alta del parque y una de las 20 cascadas con mayor altura del mundo, aunque sus 739 m de caída se reparten en tres secciones: Upper, Middle y Lower Falls. Como muchos otros saltos de agua del parque, en verano puede estar prácticamente seca y es en primavera cuando resulta más espectacular. Desde Yosemite Valley hay rutas de senderismo muy sencillas hasta las Lower Yosemite Falls, pero cualquier ascenso hasta la cima es realmente exigente. Las cascada es visible desde diferentes puntos del valle, como Yosemite Village o Cook’s Meadow. #### Vernal Fall y Nevada Fall Otra excursión muy popular en Yosemite Valley es la que lleva hasta las cascadas de Vernal Fall y de Nevada Fall, que fluyen con bastante agua durante todo el año. La inmensa mayoría de excursionistas solo llegan a la base de Vernal Fall (1 h aprox. ida y vuelta), ya que a partir de ahí la ruta es larga y exigente hasta llegar a la Nevada Fall (5/6 h aprox. ida y vuelta). Nosotros completamos la primera parte y nos pareció muy recomendable para excursionistas ocasionales. Nuevamente, eso sí, hay que asumir la presencia de bastante gente en todo el recorrido. ### Otras zonas de Yosemite Si tenéis más de dos días para visitar Yosemite, y dependiendo de vuestra ruta de entrada o salida del parque, hay otros lugares que también merece la pena visitar… #### Mariposa Grove Os animamos a leer nuestro post dedicado a Mariposa Grove, ya que fue un lugar que nos encantó y que merecía un artículo en profundidad. Como adelanto, os podemos decir que es uno de los mejores lugares del mundo donde ver secuoyas gigantes. Especialmente recomendable si no vais a poder visitar Sequoia National Park. Imprescindible si llegáis a Yosemite desde el sur (Los Ángeles). #### Glacier Point Una de las espinas que se nos quedó clavada en nuestra visita a Yosemite fue no haber podido llegar hasta Glacier Point (según dicen, el mejor mirador de Yosemite) y realizar alguna de las rutas que parten desde esa zona, como la del Sentinel Dome. La carretera está cerrada en invierno y, además, es relativamente frecuente su cierre por incendios en verano (este fue nuestro caso). ¡Esperamos que vosotros sí podáis acceder hasta allí! #### Olmsted Point Si vais a cruzar la Tioga Pass Road, que atraviesa el parque de este a oeste (cerrada en invierno), no olvidéis hacer una parada en el mirador «Olmsted Point», desde donde se pueden ver el lago Tenaya, el cañón Tenaya o el Half Dome, entre otros atractivos naturales. #### Tuolumne Meadows La región de Tuolumne Meadows da la bienvenida al parque de Yosemite a los viajeros que llegan desde el oeste (Las Vegas/Death Valley) y despide a los que abandonan el parque en esa dirección. En contraste a Yosemite Valley, allí abundan las grandes praderas verdes y, en cambio, las montañas parecen un decorado lejano. La sencilla excursión «Soda Springs and Parsons Lodge» (1 h) permite contemplar los meandros del río Tuolumne y varios manantiales de agua burbujeante. Si queréis hacer rutas más completas podéis visitar los lagos Elizabeth o Gaylor. ### Rutas de senderismo en Yosemite Hemos nombrado ya algunas excursiones sencillas en los apartados anteriores, aunque por supuesto hay muchas más. Tantas que puede resultar difícil escoger una. Por suerte, el National Park Service es muy eficiente en todos los sentidos y facilita mucha información al respecto. Aquí podéis consultar las rutas de senderismo de la zona de Yosemite Valley y aquí tenéis el índice general de rutas del parque. Y no dudéis en pasar por el Visitor Center*, ya que la atención es fantástica y os explicarán todo lo que necesitéis con detalle. ### Ver animales salvajes en Yosemite El Parque Nacional de Yosemite es el hogar de **400 especies de vertebrados**, entre los que destaca la presencia de osos negros, coyotes, zorros y pumas. Sin embargo, los avistamientos de estas especies por parte de turistas son realmente infrecuentes. Animales que sí podréis ver sin demasiada dificultad son las ardillas, omnipresentes en el parque (especialmente en la cascada Vernal), o los ciervos «mulos», habituales de los *meadows* (prados) de Yosemite Valley. Recordad, en cualquier caso, que la mayoría de animales solo se dejan ver a primera hora de la mañana y al atardecer. Más info. * ## Cómo llegar a Yosemite El Parque Nacional de Yosemite tiene cinco entradas: tres al oeste (Hetch Hetchy, Big Oak Flat y Arch Rock), una al sur (South Entrance / Mariposa Grove) y una al este (Tioga Pass). Así pues, la mejor forma de llegar a Yosemite dependerá de vuestro punto de partida… ### Llegar a Yosemite desde San Francisco Si vais a viajar en coche de alquiler, lo más rápido es conducir por la 580, la 205 y, finalmente, la 120 para entrar al parque por Big Oak Flat (191 millas, 4h sin tráfico). Esta ruta tiene una alternativa más al sur, por la 140, que os permitiría entrar por Arch Rock. Es más distancia, pero el mismo tiempo. Echad un vistazo al tráfico para ver cuál os interesa más. Nosotros, no obstante, bajamos aún más (yendo de Mariposa a Oakhurst) para poder entrar por el sur y visitar Mariposa Grove. Si vais a viajar en transporte público tendréis que dividir vuestra ruta en dos: San Francisco -> Merced y Merced -> Yosemite Valley. El primer trayecto, hasta Merced, se puede hacer en tren desde Emeryville (el bus hasta allí es gratis desde San Francisco al comprar un billete de Amtrak) o en un bus de Greyhound. Una vez en Merced deberéis tomar el bus de YARTS hasta Yosemite Valley. Por último, si el inglés no es un problema, os podéis apuntar a tours guiados de un día que ofrecen transporte de ida y vuelta desde San Francisco. ### Llegar a Yosemite desde Los Ángeles Si os movéis en coche de alquiler lo más aconsejable es tomar la 5, luego la 99 y finalmente la 41 para entrar al parque por el sur, con la ventaja de poder visitar Mariposa Grove nada más acceder a Yosemite. Esta ruta, sin tráfico, se completa en 5h 45′ (310 millas). Para llegar a Yosemite desde Los Ángeles en transporte público primero deberéis viajar hasta Fresno. Por desgracia no hay conexiones en tren, así que deberéis tomar un bus de Greyhound. Una vez en Fresno podéis continuar hasta Mariposa Grove o Yosemite Valley con el bus de YARTS. ### Llegar a Yosemite desde Las Vegas Visitar Yosemite desde Las Vegas no es una gran idea. Al menos no es la vía más rápida y, casi seguro, implicaría dos jornadas de viaje. La ruta más corta es la que va por el norte de Death Valley: por la 95, la 266 y la 6, en dirección a la entrada este de Yosemite (Tioga Pass). En el mejor de los casos serían 7 u 8 horas de viaje. Además, la Tioga Road, la única carretera que comunica el este del parque con el oeste, está cerrada desde noviembre hasta finales de mayo. Nosotros salimos del parque por esa carretera, en dirección a Las Vegas, pero dividimos el trayecto en dos partes, visitando Death Valley National Park en nuestro camino. Lamentablemente es tan complicado llegar desde Las Vegas hasta Yosemite en transporte público que ni siquiera merece la pena mencionar las estrambóticas combinaciones que habría que hacer. ## Cómo moverse por Yosemite La forma más conveniente de moverse por Yosemite es en coche de alquiler. En este sentido, solo hay que tener en cuenta el posible cierre de las carreteras Tioga Pass Road y Glacier Point Road en temporada invernal (noviembre a mayo) o los frecuentes cierres por incendios en verano. Aquí podéis ver los avisos al respecto. Además, al moverse por Yosemite Valley hay que recordar que se trata de una carretera de sentido único. Hay algún atajo por el medio, pero es interesante planear bien las paradas para no tener que dar vueltas tontas. Por otra parte, la opción más económica y sostenible para moverse por Yosemite es aprovechar los servicios de transporte del parque. Las lanzaderas (shuttles*) de Yosemite Valley funcionan todo el año de 7 a 22h y son gratuitas. Excelente opción, ya que el paso es frecuente (30′) y tienen paradas en los principales puntos de interés (inicio de rutas, campings, tiendas, etc.). También es gratuita la lanzadera «El Capitan shuttle» y el «Mariposa Grove Shuttle». En cambio, son de pago los buses que llevan a Glacier Point y a Tuolumne Meadows. Estas cuatro últimas rutas solo operan en verano. ## Dónde dormir en Yosemite Sinceramente, buscar alojamiento en Yosemite puede ser un dolor de cabeza: los precios son increíblemente elevados y la demanda es altísima. Nuestra principal recomendación es que reservéis con muchos meses de antelación. Por otra parte, os recordamos que está prohibida la acampada libre y es algo que los *rangers* se toman muy en serio. ### Campings Hay 14 campings en Yosemite (4 de ellos en Yosemite Valley) y la tarifa por plaza suele ser de 26$. Aunque no sea vuestro plan inicial, quizá acabé siendo vuestra mejor opción. Muchos viajeros, como nosotros, compran en algún Walmart todo lo necesario para acampar (tienda, sacos, etc.) y lo venden en una *pawn shop* antes de regresar. Incluso sin vender el material, la inversión de 150/200$ podría ser mucho más rentable que una sola noche de hotel en Yosemite Valley. * Pero, ojo, los campings tienen mucha demanda y hay que reservar con meses de antelación (6 meses máximo). Nosotros dormimos en Crane Flat. Muy tranquilo y auténtico, pero está bastante alejado del valle y solo lo recomendamos si al día siguiente pensáis continuar en ruta por Tioga Pass Road hacia el oeste. Si no podéis reservar con antelación, vuestra única baza son los campings que no admiten reserva y se basan en el sistema «first-come, first-served*«: es decir, las plazas se agotan a medida que la gente va llegando. En estos campings los sitios disponibles pueden agotarse a primera hora de la mañana. ### Hoteles & bungalows Dormir en una habitación de hotel o bungalow en Yosemite Valley es bastante complicado por dos motivos: la alta ocupación (las habitaciones pueden agotarse muchos meses antes) y los elevadísimos precios: las cabañas de lona más modestas en Curry Village cuestan unos 150$ por noche; las habitaciones en Yosemite Valley Lodge salen por unos 280$ y la estancia en The Ahwahnee ronda los 600$ por noche. Podéis ver precios y disponibilidad en la web oficial de reservas de alojamiento del parque. Ampliando el círculo, es posible encontrar opciones un poco más económicas en los límites de Yosemite NP, en lugares como El Portal, Wawona, Groveland, Mariposa, Oakhurst, etc. En estos casos, eso sí, tened muy en cuenta el tiempo de traslado hasta Yosemite Valley y la posibilidad de encontrar tráfico tanto de entrada como de salida. Para ver alojamientos en toda la zona de Yosemite y alrededores os sugerimos usar este buscador. ### Airbnb Una alternativa que a nosotros nos fue como anillo al dedo fue Airbnb. Si bien casi no hay oferta de alojamientos dentro del parque, sí podéis encontrar algunas «gangas» en los límites del mismo. Nosotros dormimos por 74€ en una preciosa habitación privada con lavabo, parking, wifi, entrada autónoma, etc., en Oakhurst, donde hicimos noche para visitar de buena mañana Mariposa Grove y continuar desde ahí a Yosemite Valley. ## Dónde comer en Yosemite La zona de Yosemite Valley ofrece más de 10 opciones diferentes para comer, desde restaurantes selectos (The Ahwahnee Dining Room) hasta grills y locales de comida rápida más asequibles (Yosemite Valley Lodge Food Court, Village Grill, Meadow Grill, etc.). El precio medio es alto comparado con otros lugares de California, pero las pizzas, hamburguesas y sándwiches pueden salvar los presupuestos más ajustados. También es posible comprar comida en la Village Store (y cualquier otra cosa que necesitéis), aunque allí los precios también son bastante altos. **Aviso**: si vais a comer al aire libre (algo muy común y recomendable) seguid las normas de seguridad referentes a los animales salvajes. Más allá de evitar encuentros con osos (altamente improbables), no hay que alimentar a ningún animal salvaje (ni a las adorables ardillas) porque se habitúan a la presencia de humanos a y un tipo de comida que no les conviene. De hecho, los osos que se acostumbran a nuestra comida se vuelven temerarios y peligrosos, por lo que acaban siendo sacrificados. ## Precios de Yosemite El acceso a los parques nacionales de Estados Unidos es de pago. La tarifa puede abonarse directamente en las entradas del parque (hay un peaje en cada acceso). No obstante, si vais a estar de viaje por el Oeste de Estados Unidos, visitando más parques nacionales, es más rentable comprar un pase anual. ### Tarifas de Yosemite - Coches, furgonetas y autocaravanas: $35.00 - Motos: $30.00 - Peatones, bicicletas y caballos: $20.00 - Información completa y actualizada aquí. * Entradas válidas para 7 días. Se paga por vehículo, no por persona. ### Pase Anual de Parques Nacionales - Tarifa única: $80 Los pases son válidos para 1 año a partir del mes en que se compre y solo se necesita uno por vehículo (no uno por persona). Por este motivo, y por admitir hasta 2 titulares, no es difícil que encontréis estos pases a la venta en aplicaciones de segunda mano. Una vez usados se pueden vender por la mitad de precio a otros viajeros si aún son válidos. * En todo caso, la forma oficial de obtenerlos es a través de la web de National Parks Service, en centros de visitantes o en la mayoría de los peajes de acceso a los parques. No os recomendamos comprarlos online, ya que os lo tendrían que enviar a casa. Es más fácil, eficaz y rápido comprarlos in situ*. ## Horarios de Yosemite El Parque Nacional de Yosemite está abierto las 24h los 365 del año. Los centros de visitantes y peajes suelen estar operativos durante las horas de luz. Si llegáis a un peaje de noche no habrá nadie y las barreras estarán levantadas. En este caso habréis entrado gratis a Yosemite de forma eventual, pero vuestra obligación es comprar el pase al día siguiente por la mañana. ## Temperatura en Yosemite Yosemite Valley se eleva a unos 1.220 m sobre el nivel del mar y algunos de sus picos más altos superan los 2.000 m de altura. Por ese motivo es conveniente llevar ropa de abrigo en cualquier época del año. Y si vais a acampar, además de los sacos sería recomendable comprar unas pequeñas mantas que aporten un extra de calor si fuera necesario. Durante el día, no obstante, es fácil que solo necesitéis una manga corta (en verano). Mucha gente se atreve incluso a bañarse en los ríos y cascadas del valle. En los meses de verano las temperaturas varían de mínimas de 10ºC a máximas de 30ºC. De noviembre a marzo, por su parte, se alcanzan temperaturas bajo cero y las máximas apenas superan los 10ºC. En la web oficial tenéis información actualizada del tiempo en Yosemite. ## Información oficial sobre Yosemite - Centros de visitantes en Yosemite Valley (todo el año), Tuolumne Meadows (solo en verano), Big Oak Flat (verano) y Wawona (verano). - Web oficial de Yosemite (National Park Services): nps.gov/yose - Web oficial de Mariposa County: yosemite.com ## Recursos para viajar a Estados Unidos - Si queréis contratar un **seguro de viaje** para vuestra ruta por la Costa Oeste de Estados Unidos, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. - Si necesitáis una tarjeta SIM para poder disponer de **internet 4G** en vuestros móviles durante vuestro viaje por Estados Unidos, os sugerimos que contratéis las tarjetas de **Holafly**, con precios muy asequibles y distintas modalidades. También en este caso tendréis un descuento (se aplicará en el último paso de la compra) si reserváis desde aquí. ## Mapa de Yosemite * *  Ampliar mapa de Yosemite  **  Alquiler de coche en San Francisco *Fotos: (1 y 8) Vernal Fall (2 y 6) El Capitán (3) Yosemite Valley (4) Tunnel View (5) Bridalveil Falls (7) Mirror Lake y Half Dome (9) Mariposa Grove (10) Olmsted Point (11) Tuolumne Meadows (12) Ardilla en Vernal Fall (13) Transporte público en Yosemite (14) Tienda de campaña en Crane Flat (15) Pase anual parques nacionales USA. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Castrillo de los Polvazares (León) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castrillo-polvazares/ A lo largo de los años hemos tenido oportunidad de visitar algunos de los pueblos más bonitos de León, como es el caso de Peñalba de Santiago (del que ya os hablamos en este post) o **Castrillo de los Polvazares**. De este último pueblo, ubicado en la comarca de la **Maragatería**, os queremos hablar en esta ocasión. Acompañadnos si queréis conocer su historia, cuáles son los lugares que hay que ver en Castrillo de los Polvazares o dónde comer cocido maragato. * Índice de contenidos - Breve historia de Castrillo de los Polvazares - Qué ver en Castrillo de los Polvazares - Cocido Maragato Qué es el Cocido Maragato - Dónde comer cocido maragato en Castrillo de los Polvazares - Información práctica para visitar Castrillo de los Polvazares Ubicación - Cómo llegar a Castrillo de los Polvazares - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Castrillo de los Polvazares - Mapa de Castrillo de los Polvazares * Consulta todos nuestros posts sobre la provincia de León ## Breve historia de Castrillo de los Polvazares Castrillo de los Polvazares es uno de los pueblos más representativos de la **comarca de la Maragatería**, ubicada al suroeste de la provincia de **León**. Esta región estuvo poblada históricamente por **arrieros** (mercantes que usaban carros tirados por mulas) y sus habitantes fueron bautizados como «maragatos» por derivación de la palabra latina *mercator*. En las casas del pueblo, reconstruido y reubicado en su actual emplazamiento tras una importante riada en el s. XVI, pueden verse numerosas huellas de ese pasado arriero, como las grandes puertas que permitían el paso de carruajes. * Con la llegada del ferrocarril a la cercana localidad de Astorga, **en 1866, el oficio de arriero perdió su sentido** y los pueblos de la comarca empezaron a entrar en decadencia. Sin embargo, algunas poblaciones como Castrillo de los Polvazares, que se anexionó al municipio de Astorga en 1975, sobreviven en buena medida gracias al Camino de Santiago y al turismo, que llega a la región en busca de su **preciosa arquitectura tradicional y el famoso cocido maragato**. ## Qué ver en Castrillo de los Polvazares Con poco más de 100 habitantes y apenas cinco calles, no se necesita una guía turística para encontrar los principales lugares que ver en Castrillo de los Polvazares. De todos modos, hay un mapa muy útil a la entrada del pueblo que ayuda a ubicar casas históricas, talleres artesanales, restaurantes, hostales y otros sitios de interés de esta localidad leonesa, declarada Bien de Interés Cultural. - Ver más fotos de Castrillo de los Polvazares en nuestro Facebook Un recorrido típico por el pueblo empezaría en el gran aparcamiento ubicado en la entrada este. Más abajo os hablaremos de cómo llegar hasta allí, pero antes vamos a repasar los principales atractivos turísticos de Castrillo de los Polvazares. El primer elemento que nos encontraremos es el **Puente Viejo**, que cruza el río Jerga. Este puente nos introduce de lleno en el conjunto de calles empedradas y nos encamina hacia su arteria principal: la **Calle Real**. En la Calle Real, muy amplia para facilitar el paso de carruajes, se encuentran la mayoría de restaurantes del pueblo, así como talleres artesanales y algunos de los mejores ejemplos de arquitectura popular maragata. Las antiguas **casas de arrieros**, construidas en función de su utilidad, destacan por sus muros robustos y sobrios, que servían para protegerse del frío, y por los escasos huecos en sus fachadas (para defender lo mejor posible las mercancías). Además, como ya dijimos, son muy comunes los grandes portones de las casas maragatas, que permitían el acceso en carro a bodegas, cuadras o almacenes. Muchos de ellos están presididos por escudos familiares, que se encuentran especialmente sobre las puertas con arco de medio punto, símbolo de riqueza. Lo que resulta algo más complicado de ver son los típicos patios interiores de las casas, aunque podéis visitar los de los restaurantes, ubicados en lo que fueron grandes caserones arrieros. La Calle Real se bifurca en su extremo oeste, donde se ubica la cruz del «Cristo de Arriba». Siguiendo el ramal de la izquierda encontraréis el edificio de la **Casa de Cultura**, con la pequeña **ermita de San Juan** anexa, y la enorme **Casona de los Salvadores**, perteneciente a una de las familias maragatas más adineradas. Justo en frente, en el nº18 de de la calle Juan José Cano, se encuentra **«Arte Grupo 18»**, una galería y taller de arte donde suelen exhibirse interesantes exposiciones. Más allá de la arquitectura civil, el pueblo apenas tiene unos pocos elementos patrimoniales reseñables. Uno de ellos sería la **Iglesia de Santa María Magdalena***, donde sobresale la espadaña con su doble campanario. La iglesia se encuentra en la **Plaza Concha Espina**, dedicada a la novelista cántabra de la Generación del 98, quien ambientó allí su novela «La esfinge maragata» (1914). Por lo demás, dejad que vuestros pies os guíen al azar por las calles empedradas de Castrillo y seguro que encontraréis muchos rincones preciosos. * En numerosas webs, incluso en Google Maps, esta iglesia aparece (o aparecía) referida como «Iglesia de San Juan Bautista» por error. Su nombre correcto, confirmado por la Oficina de Turismo de Astorga, es «Iglesia de Santa María Magdalena», que es la patrona del pueblo.* ## Cocido Maragato ### Qué es el Cocido Maragato El **Cocido Maragato** es un plato **típico de la comarca de la Maragatería** (León) y, en especial, de la zona de Astorga y pueblos de alrededores. Es muy popular comerlo en Castrillo de los Polvazares, donde tiene siglos de tradición. El cocido maragato es tan contundente que se sirve como plato único. Aunque, en realidad, se come en varias tandas y hay que tener mucho «hueco» en «el estómago para dar buena cuenta de todos los alimentos que llegan a la mesa. * Los **ingredientes básicos** del cocido maragato son: sopa (normalmente de fideos), garbanzos, repollo y otras verduras, morcilla, panceta, chorizo, costillas, morro y oreja de cerdo, etc. Una de las peculiaridades de este cocido es que **se sirve «al revés»**, según la tradición arriera. Primero se comen las carnes, luego los garbanzos con verduras y, finalmente, la sopa de fideos. Como suelen decir en la comarca: «de sobrar, que sobre la sopa». ### Dónde comer cocido maragato en Castrillo de los Polvazares Podría decirse que en Castrillo de los Polvazares hay más restaurantes que habitantes. Y en todos ellos se sirve el famoso cocido Maragato cocinado a la manera tradicional. Es difícil fallar, pero puede suceder que no encontréis mesa si no habéis reservado. Nosotros, por ejemplo, lo degustamos a 1 km del pueblo, en Hostería Casaflor (23€ menú maragato). Es una alternativa interesante, ya que la comida estaba muy buena, pero comerlo en el pueblo es lo propio y hay opciones más económicas. Los restaurantes más populares para comer cocido maragato en Castrillo de los Polvazares son **Restaurante Coscolo** y **Entrepiedras**. Ambos ofrecen un menú de cocido maragato muy similar, con natillas al caramelo de postre (típicas de la zona también), sin bebida ni café, a un precio de 19,50€ y 18,50€ respectivamente. Otras opciones estupendas son Cuca La Vaina, Mesón del Arriero, Casa Juan Andrés o La Magdalena. Todos estos restaurantes tienen muy buenas críticas tanto en Tripadvisor como en Google y ofrecen menús muy similares, así que no hay que estresarse demasiado a la hora de escoger el mejor restaurante para comer cocido maragato. Eso sí, si vais a visitar el pueblo en fin de semana o en temporada alta, aseguraos de reservar mesa con antelación. Ah, y si para terminar la jornada queréis tomar algo y disfrutar de música en directo, podéis echar el rato en la Taberna cultural El Trechuro. ## Información práctica para visitar Castrillo de los Polvazares ### * Ubicación - Comarca de la Maragatería, provincia de León, Castilla y León, España (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Castrillo de los Polvazares - **Coche**. Para llegar a Castrillo de los Polvazares suele ser conveniente dirigirse primero a Astorga, ubicada en el cruce entre la A-6 (Madrid – A Coruña) y la AP-71, que lleva a León. Desde Astorga hasta Castrillo de los Polvazares hay menos de 8 km por la LE-142. El acceso en coche al pueblo está restringido únicamente a vecinos, pero hay un gran aparcamiento gratuito a la entrada. - **Bus**. Hasta donde sabemos, solo algunas empresas locales, como AUTOCARES PEDRIN S.L., tienen rutas regulares a Castrillo de los Polvazares. Por su parte, Astorga tiene una importante estación de bus bien conectada con otros puntos de España por ALSA. - **Tren**. Aunque el pueblo no tiene estación de tren, sí es posible llegar a Astorga en tren desde Madrid, Galicia, Cataluña, etc. - **Taxi**. Una vez en Astorga, si no disponéis de vehículo propio o las rutas de bus no se adaptan a vuestros horarios, siempre podéis continuar en taxi hasta Castrillo de los Polvazares. El precio por trayecto debería rondar los 10€. ### ** Webs oficiales de turismo - Turismo de Astorga | Turismo provincia de León ### ** Dónde dormir en Castrillo de los Polvazares - El pequeño pueblo de Castrillo de los Polvazares ofrece hasta seis opciones de alojamiento: tres hosterías (Coscolo, Cuca La Vaina y El Trechuro), el albergue municipal, un hotel rural (también gestionado por Coscolo) y un bed&breakfast (Flores del Camino). - Si lo preferís, podéis buscar alojamiento en la cercana Murias de Rechivaldo, aunque será en Astorga donde encontréis un mayor número de hoteles, hostales, etc. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Castrillo de los Polvazares * *  Ampliar mapa de Castrillo de los Polvazares *Fotos: (1) Entrada al pueblo (2, 3, 4, 5 y 6) Arqutiectura maragata en la Calle Real (7) Iglesia de Santa María Magdalena (8) Cocido Maragato (9) Entrada al patio del Restaurante Entrepiedras. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Malá Strana (Praga) URL: https://losapuntesdelviajero.com/mala-strana-praga/ La preciosa ciudad de **Praga** (República Checa) tiene tantos atractivos que es difícil condensarlos en un solo artículo. Ya os hablamos de los 10 lugares que recomendamos ver en Praga, pero hay sitios que necesitan un post en detalle, como es el caso de **Malá Strana**. El histórico barrio barroco de Praga, separado de la Ciudad Vieja por el río Moldava, alberga numerosos puntos de interés que no os podéis perder. ¡Vamos a conocerlos! * Índice de contenidos - Breve historia de Malá Strana - ¿Qué significa Malá Strana? - Qué ver en Malá Strana Torre Petřín - Torres del puente en Malá Strana - Calle Nerudova - Museo Franz Kafka - Muro de John Lennon - Isla Kampa - Iglesia de San Nicolás - Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria - Palacios barrocos - Información práctica para visitar Malá Strana Ubicación - Cómo llegar a Malá Strana - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Malá Strana - Qué hacer en Malá Strana y Praga - Seguro para viajar a República Checa - Mapa de Malá Strana, Praga * Consulta todos nuestros posts sobre Praga ## Breve historia de Malá Strana Aunque la zona ya estaba habitada desde al menos el s.VIII, **la fundación de Malá Strana se produjo en 1257** por mandato de Otakar II. El propio rey invitó a colonos alemanes, principalmente artesanos, a poblar la nueva ciudad independiente, formada a partir de pequeñas villas. La ciudad evolucionó sin excesivo protagonismo bajo el paraguas del Castillo de Praga hasta que **en 1541 un gran incendió la devastó**. * Curiosamente, aquella tragedia marcó el inicio de la mejor etapa de Malá Strana, ya que fue a partir de su restauración, en la que participaron grandes arquitectos de toda Europa, cuando empezó a convertirse en una urbe notable, llena de palacios renacentistas y barrocos. **La ciudad se mantuvo independiente hasta 1784**, cuando la unión de Staré Mesto, Nové Mesto, Hradčany y la propia Malá Strana, dio lugar a la actual Praga. *  El barrio de Malá Strana, junto a la Ciudad Vieja (Staré Město) y la Ciudad Nueva (Nové Město), forma parte del conjunto histórico declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1992. ## ¿Qué significa Malá Strana? La traducción literal de Malá Strana del checo al español es **«Lado Pequeño»**, aunque muchas fuentes también se refieren a este barrio como «Ciudad Baja», «Ciudad Pequeña» o «Ciudad Menor». Inicialmente la ciudad se llamó *Nové Město pod Pražským hradem* (Nueva Ciudad bajo el Castillo), pero con la creación de la Nové Město en 1348 fue rebautizada como *Menší Město pražské* (Ciudad Pequeña de Praga). **El término «Malá Strana» empezó a utilizarse informalmente a partir del s.XVII** en contraposición al «lado grande» de la ciudad, en la otra orilla del río (donde se ubica la Ciudad Vieja). ## Qué ver en Malá Strana El nombre de «Ciudad Pequeña» no debe llevar a confusión. Una visita en profundidad a este barrio requeriría **al menos un día entero**. Puede bastar con una mañana para ver lo imprescindible de Malá Strana, pero sería conveniente disponer de más tiempo. En todo caso, aquí os dejamos unas cuantas sugerencias para que vosotros filtréis según vuestros gustos. Y no olvidéis que podéis complementar esta ruta con la visita al Barrrio del Castillo. ### Torre Petřín Ubicada en lo más alto del monte homónimo, la **torre de observación de Petřín** ofrece unas magníficas vistas sobre Malá Strana y puede servir como primera toma de contacto con el barrio. Esta torre de 63,5 m fue construida con motivo de una Exposición Provincial en 1891 y se inspiró claramente en la Torre Eiffel, con la que guarda una proporción exacta de 1:5. Al monte Petřín, que alberga otros interesantes atractivos turísticos, se puede subir en **funicular**. * *  Horarios y precios de la Torre Petřín ### Torres del puente en Malá Strana La forma más común de iniciar una ruta por Malá Strana es cruzar el famoso Puente de Carlos y pasar bajo las dos torres que flanquean esta entrada. La más pequeña es de origen románico (s. XII), aunque su aspecto renacentista se debe a una reforma de 1591. Unida a ella por un arco se encuentra otra torre más alta de estilo gótico construida en 1464. Desde su mirador se obtienen unas preciosas panorámicas del Puente de Carlos y la Ciudad Vieja de Praga. * *  Horarios y precios de las torres de Malá Strana ### Calle Nerudova *Nerudova ulice *es la **calle más importante de Malá Strana**. Su nombre homenajea al célebre poeta local **Jan Neruda** (1834 – 1891), autor de «Cuentos de Malá Strana» y (en teoría) inspirador del pseudónimo de «Pablo Neruda». Esta calle fue una de las partes más importantes de la Ruta Real entre el castillo y el Puente de Carlos y aún refleja buena parte de aquel esplendor a través de sus **casas renacentistas y barrocas**, muchas de las cuales están adornadas con los escudos de familias nobles. Al oeste conecta con las escaleras Radnické, que llevan al castillo, y al este con la plaza Malostranské náměstí, el corazón de Malá Strana. * *  Tour guiado en castellano por Malá Strana y el Barrio del Castillo ### Museo Franz Kafka Para nosotros, una de las visitas imprescindibles en Malá Strana es el **Museo de Kafka**. Abierto en 2005, suele pasar desapercibido para la gran masa turística que pulula por Praga, lo que hace que la experiencia sea aún más agradable. Con un estilo sencillo y a veces lúgubre (como el propio escritor), este moderno espacio expositivo alberga un buen número de primeras ediciones de sus obras, cartas personales, diarios, manuscritos, fotografías, dibujos y otros muchos elementos que repasan su vida y su  obra. * *  Horarios y precios del Museo Kafka ### Muro de John Lennon Tras el asesinato de John Lennon en 1980, alguien dibujó su retrato en una de las paredes del Jardín de la Orden de Malta. La pintada fue eliminada rápidamente por las autoridades comunistas, pero los dibujos de su cara, las citas de sus canciones y las proclamas *hippies* se multiplicaron en los días siguientes, llegando a convertirse en un **símbolo de la libertad de expresión**. El muro ha ido sufriendo cambios y remodelaciones con el tiempo y hoy en día los dibujos de artistas invitados se mezclan con las pintadas de gente anónima. En teoría, ya solo se autoriza expresarse en una zona determinada. * *  Acceso libre  **  Tour nocturno en Praga con paseo por Malá Strana ### Isla Kampa La isla de Kampa es como un pequeño barrio dentro de Malá Strana. Rodeada por el canal Čertovka, la «**Venecia de Praga**» está conformada básicamente por un enorme parque, ideal para hacer un pícnic, dar un agradable paseo o contemplar el Puente de Carlos, el río Moldava y la Ciudad Vieja de Praga. Además, se puede visitar el **Museo Kampa** (con obras de artistas abstractos, cubistas, etc. que destacaron en el llamado «Bloque del Este»), y admirar curiosas estatuas al aire libre, así como varias ruedas de antiguos molinos. * *  Acceso libre. Horarios y precios del museo Kampa ### Iglesia de San Nicolás Si Malá Strana es conocida como el **«barrio barroco»** se debe en buena parte a templos como la Iglesia de San Nicolás, quizá el **mejor ejemplo de este estilo** en toda la ciudad. Construida entre 1704 y 1755, la *Kostel sv. Mikuláše* destaca por su fantástica cúpula de 20 m de diámetro. Además, no hay que perderse el fabuloso interior, con los frescos de la cúpula, el órgano del s. XVII en el que Mozart estrenó su «Misa en do mayor», etc. Por último, subir a su campanario de 65 m es una de las mejores cosas que hacer en Malá Strana. * *  Horarios y precios de la Iglesia de San Nicolás ### Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria Otro de los lugares que hay que visitar en Malá Strana es la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (o «Nuestra Señora Triunfante»), el segundo templo religioso más importante de Malá Strana. Su fundación se remonta al año 1611, lo que la convierte en el **edificio barroco más antiguo de Praga**. Inicialmente fue una iglesia protestante, pero en poco tiempo pasó a manos de los carmelitas, quienes siguen a su cargo hoy en día. Más allá de su interés artístico, la iglesia es famosa por su venerada escultura del Niño Jesús de Praga, de origen español. * *  Horarios de la Iglesia de Sta. Mª de la Victoria ### Palacios barrocos Malá Strana **se ganó el sobrenombre de «perla del barroco» en el s. XVII**, cuando un gran número de nobles se instalaron a los pies del castillo como muestra de poderío. Los ostentosos palacios barrocos que dieron forma al barrio tienen hoy usos muy diversos, aunque buena parte de ellos están ocupados por embajadas, edificios gubernamentales y museos. Uno de los más famosos es el Palacio Valdštejn (Wallenstein), sede del Senado. Además de la espectacularidad del complejo, es conocido por sus bellos jardines, de acceso gratuito. En la misma calle Valdštejn se pueden ver otros muchos edificios barrocos. * ## Información práctica para visitar Malá Strana ### * Ubicación - Distrito 1 de Praga, República Checa (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Malá Strana - **Tranvía**. La forma más fácil de llegar a Malá Strana desde la Ciudad Vieja es tomar alguno de los muchos tranvías que pasan de un lado al otro del río, como el 12, 15, 20 y 22. Para ir al corazón del barrio hay que bajarse en Malostranské náměstí. - **Metro**. La parada más cercana al centro de Malá Strana es Malostranská, ubicada a unos 10 min. andando en dirección norte. - **Bus**. El bus 194 cruza desde la Ciudad Vieja (zona Staroměstská) hasta el centro de Malá Strana. - **A pie**. Dado que el Puente de Carlos es una visita imprescindible, recomendamos cruzarlo caminando desde la Ciudad Vieja. - **Traslados**. Si necesitáis un servicio de traslados en la ciudad, en la web de Civitatis podéis contratar traslados por Praga. ### ** Webs oficiales de turismo - Prague.eu | Portal oficial de turismo de Praga ### ** Dónde dormir en Malá Strana - Gracias a un colaboración especial nos alojamos en el Red & Blue Design Hotel Prague, en una zona muy tranquila junto al parque Petrin. El centro de Malá Strana se encuentra a solo 10′ con los tranvías 7, 12, 15 y 20. - Un alojamiento muy popular en esta zona es el Hotel Ibis Malá Strana, que suele ofrecer unos precios interesantes y habitaciones confortables. Se encuentra algo más al sur que el anterior, a unos 15′ en tranvía del centro de Malá Strana. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Qué hacer en Malá Strana y Praga - Visita guiada en español por Mala Strana y el barrio del Castillo - Free tour por Praga en castellano - Excursión en español al campo de concentración de Terezín - Tarjeta turística Prague Card - Más actividades en Praga: Civitatis | Getyourguide | Tiqets.com ### ** Seguro para viajar a República Checa - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por República Checa, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Malá Strana, Praga * *  Ampliar mapa de Malá Strana  **  Alquiler de coche en Praga *Fotos: (1) Vistas de Malá Strana desde Petrin (2) Canal de la Isla de Kampa (3) Torre Petrin (4) Torres del Puente en Malá Strana (6) Museo Kafka (7) Muro John Lennon (8) Estatuas al aire libre en la Isla de Kampa (9) Iglesia de San Nicolás. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero // (5) Wolfgang Sauber, via Wikimedia Commons (10)  Fotobanka ČTK, René Fluger, via Wikimedia Commons (11) V. Groulík.Martinect, via Wikimedia Commons * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el mercado Chatuchak (Bangkok) URL: https://losapuntesdelviajero.com/mercado-chatuchak-bangkok/ Una de las cosas más entretenidas que se pueden hacer en Bangkok es visitar alguno de sus muchos mercados. En el pasado ya os hablamos del Khlong Lat Mayom, uno de los mercados flotantes menos conocidos de la ciudad, y del centro comercial MBK, famoso por sus falsificaciones. En esta ocasión os queremos hablar del **Chatuchak Weekend Market** (también llamado *Jatujak*), el mercado más popular de la ciudad. * Índice de contenidos - Breve historia de Chatuchak - Visitando el mercado Chatuchak - Información práctica para visitar Chatuchak Ubicación - Cómo llegar a Chatuchak - Horarios de Chatuchak - Dónde dormir en Bangkok - Tours guiados en castellano en Bangkok - Recursos para viajar a Tailandia - Mapa de Chatuchak * Consulta todos nuestros posts sobre Tailandia ## Breve historia de Chatuchak Los orígenes del mercado de Chatuchak se remontan a los años 40, cuando por orden del primer ministro (o dictador) de Tailandia, Plaek Pibulsonggram, se estableció que cada ciudad debería contar con su propio *flea market* (mercadillo). El de Bangkok se ubicó inicialmente en Sanam Luang, más tarde en Sanam Chai, de nuevo en Sanam Luang y, **desde 1983, junto al parque Chatuchak, que le dio su nombre actual**. Con una extensión de 140.000m², Chatuchak es el **mercado más grande Tailandia** y uno de los más extensos del mundo. * ## Visitando el mercado Chatuchak Pese a que el **mercado de fin de semana de Chatuchak** no deja de ser eso; un mercado, hay muy pocos en el planeta que puedan compararse con este. Baste decir que allí encontraréis unas **15.000 tiendas** y puestos diferentes, donde se vende prácticamente de todo. Quizá por eso, por su espectacularidad, atrae a unos **200.000 visitantes cada fin de semana**. Aunque no se encuentra en un lugar céntrico y llegar puede ser engorroso (al final del post os lo explicamos), creemos que merece la pena acercarse a conocerlo. El Chatuchak market* tiene **3 accesos.** En cada uno de ellos podréis ver un enorme plano del mercado traducido al inglés. Además, os recomendamos pedir un mapa gratis en el **punto de información de la entrada nº3**. Os será especialmente útil si buscáis algo en concreto, aunque en el aparente caos hay cierto orden y la distribución geométrica de los pasillos hace difícil perderse. Como referencias podéis tomar la ***Clock Tower*** de 1987, ubicada en el corazón del mercado, y la ***Main Road***, la avenida principal que da la vuelta a todo el recinto. * El mercado se divide en **30 secciones** numeradas, que a su vez se agrupan según diferentes conceptos: - 1 y 29: antigüedades, accesorios, instrumentos tailandeses y libros - 2 a 4: ropa y accesorios para adolescentes - 5 y 6: ropa y calzado de segunda mano - 7: arte y pinturas - 8: tallas, productos de spa e incienso - 9 a 11: flores artificiales, cestería, artesanías, recuerdos y lana - 12, 14, y 21 a 24: ropa, accesorios, bolsos y zapatos - 13: postales, recuerdos, cuidado de mascotas y animales - 15, 19 y 20: vajilla, cerámica, platería, decoración y artículos del hogar - 16 a 18: ropa, equipo de montaña, artículos de cuero - 25: cerámica y seda - 26: antigüedades, decoración, seda y marcos de fotos - 27 y 28: libros, artesanías y otros - 30: varios - Alimentos y bebidas repartidos en las secciones 2 a 4, 23, 24, 26 y 27: Incluso si no tenéis planeado comprar nada, la experiencia de pasear entre la gente y ver la abrumadora variedad de productos que se venden, muchos de ellos insólitos desde el punto de vista occidental, ya justifica la visita a Chatuchak. Si tenéis pensado comprar, los **productos que más destacan** son el **calzado** y la **ropa **(en muchos casos realizada a mano por diseñadores locales), las **artesanías** manufacturadas, los **complementos** y las **antigüedades**. También es un buen lugar para los amantes de las **rarezas**, la ropa friki, los souvenirs* originales y otros productos difíciles de definir. Como punto negativo, en nuestra opinión, habría que señalar la venta de mascotas (a veces expuestas en condiciones lamentables) y, en especial, de animales protegidos o salvajes. Fue una sección que nosotros esquivamos y desconocemos si, además de la venta legal, siguen existiendo casos de venta ilegal de especies hoy en día. * En lo referente a la experiencia de compra, varios **consejos**: en primer lugar, **llevad efectivo** suficiente, ya que pocas tiendas aceptan tarjeta. Por otra parte, es un buen lugar para practicar el arte del **regateo**, especialmente cuando se van a adquirir varios productos. La comida es lo único que suele tener un precio fijo. En cuanto al tamaño de los objetos y vuestro espacio en la maleta, no debería ser un problema, ya que en el mismo mercado hay varias empresas de **paquetería**. Los envíos a Europa se pueden realizar  a partir de 6€, dependiendo del tamaño del paquete, número de bultos, etc. Por último, aquí os dejamos algunas referencias de **precios en Chatuchak**: - Camisetas: desde 2,5€ - Pantalones y faldas: desde 3€ - Vestidos: desde 5€ - Jabones: desde 0,50€ - Bolsos hechos a mano: desde 3€ Por supuesto el rango es muy amplio. Podéis encontrar falsificaciones a precios irrisorios y productos artesanales por decenas de euros. En todo caso, si sois capaces de separar el grano de la paja podréis dar con auténticas gangas en productos de buena calidad como sedas, bufandas, joyería, zapatos, abrigos, mochilas, bolsos, etc. ***  **Antes de empezar a dar vueltas por Chatuchak descargad la app oficial para Android. Entre otras utilidades, podéis usar los marcadores de posición para recordar la ubicación de las tiendas que os interesen. ## Información práctica para visitar Chatuchak ### ** Ubicación - Kamphaeng Phet 2 Rd, Bangkok, Tailandia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Chatuchak El mercado de Chatuchak se encuentra al norte de la ciudad, bastante lejos de cualquier punto de interés turístico. Consultad el mapa al pie del post para ver la ubicación exacta de los 3 accesos al mercado y de las paradas de metro o BTS Skytrain. - **Taxi**. Lo más recomendable es ir en taxi, ya que son muy baratos, disponen de aire acondicionado y no os liaréis. Solo aseguraos de que pongan el taxímetro. La única pega es el tráfico, ya que es fácil encontrar grandes atascos. - **Tuk-tuk**. Es una experiencia que hay que vivir en Tailandia, aunque son mucho más caros que los taxis, más peligrosos y menos cómodos. En ciertas condiciones de tráfico, no obstante, pueden ser más rápidos. - **Metro**. La MRT Blue Line tiene una parada justo al lado del mercado; Kamphaeng Phet, y otra bastante cerca de la Entrada 2: Chatuchak Park. Podéis llegar fácilmente desde el Gran Palacio y otros puntos céntricos, pero el trayecto puede ser de más de 1 hora. - **Skytrain BTS**. El tren aéreo también tiene paradas cerca (Saphan Khwai al sur y Mo Chit al norte), pero las combinaciones desde el centro son bastante peores. - **Bus**. Es una opción para viajeros curtidos, pero con ayuda de Google Maps podéis encontrar decenas de opciones según vuestra ubicación. Si viajáis en un día caluroso, aseguraos de que sea un modelo de bus con aire acondicionado, ya que no todos tienen. **Cómo ir desde Khao San Road a Chatuchak**: como ya hemos dicho, la opción más eficaz suele ser el taxi (unos 120 THB, 30 min. sin atascos). Si el tráfico es muy denso, una alternativa es tomar un tuk-tuk hasta la estación de Ratchathewi (unos 120 THB, entre 15 y 25 min.) y desde ahí continuar en el BTS Skytrain hasta Mo Chit (unos 44 THB, 15 min.). La opción más económica, con diferencia, es el bus nº3 desde Phra Athit Road (13 THB aprox., 35-50 min. sin tráfico). ### ** Horarios de Chatuchak - Sábados y domingos: de 6:00 a 18:00h (horario general *) - Viernes: de 6:00 a 18:00h (mayoristas) - Miércoles y jueves: de 6:00 a 18:00h (plantas y flores) * Los horarios oficiales no se han actualizado en mucho tiempo y pueden variar. Además, muchos puestos abren en realidad hasta bien entrada la noche. ### ** Dónde dormir en Bangkok - Si buscáis opciones baratas, pero de cierta calidad, os recomendamos tres hostels con habitaciones privadas. **Niras Bankoc Cultural Hostel**: buena ubicación, bastante cerca del Gran Palacio. **Lub d Bangkok Siam**: muy cerca del MBK y la Casa Jim Thompson. **De Talak Hostel**: alejado del centro, pero bien comunicado (nota: cerrado de forma permanente). - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Tours guiados en castellano en Bangkok - Excursión al mercado sobre la vía y al mercado flotante - Mercado sobre las vías, mercado flotante y ruinas de Ayutthaya - Excursión a Ayutthaya con crucero por el río ### ** Recursos para viajar a Tailandia - Si queréis contratar un **seguro de viaje para vuestra ruta por Tailandia**, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. - Si necesitáis una tarjeta SIM para poder disponer de **internet 4G** en vuestros móviles durante vuestro viaje por Tailandia, os sugerimos que contratéis las tarjetas de **Holafly**, con precios muy asequibles y distintas modalidades. También en este caso tendréis un descuento (se aplicará en el último paso de la compra) si reserváis desde aquí. ## Mapa de Chatuchak * *  Ampliar mapa de Chatuchak *Fotos: diferentes tiendas y rincones del mercado Chatuchak. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Seguro de viaje para Estados Unidos URL: https://losapuntesdelviajero.com/seguro-viaje-eeuu/ Una de las preguntas más frecuentes que nos vienen a la mente a la hora de viajar a Estados Unidos por primera vez es: **¿necesito un seguro médico? La respuesta es clara y contundente: sí**, ¡lo necesitas! Por supuesto no es obligatorio (se puede viajar a EEUU sin seguro médico), pero sí es altamente recomendable, ya que los costes de cualquier pequeño incidente podrían suponer un desembolso prohibitivo. En este post te explicamos cómo funciona el sistema sanitario en USA y te orientamos para que contrates el **mejor seguro de viaje para Estados Unidos**. * * Consulta todos nuestros posts sobre Estados Unidos Índice de contenidos - Por qué necesitas un seguro de viaje para Estados Unidos - Cómo funciona el sistema sanitario en EEUU - Cuánto cuesta la asistencia médica en Estados Unidos Coste de una consulta médica - Coste de una visita de emergencias - Coste de tratamientos con ingreso hospitalario - Seguro de viaje Estados Unidos: cuánto cuesta Factores que influyen en el precio de un seguro de viajes - Precio medio de un seguro para viajar a Estados Unidos - Qué coberturas debe tener un seguro para Estados Unidos - Cuál es el mejor seguro de viaje para Estados Unidos Nuestra recomendación - Ventajas adicionales de Heymondo - Cómo contratar un seguro de viaje para Estados Unidos - Código de descuento Heymondo - Seguro de viaje para Estados Unidos: opiniones y nuestra experiencia ## Por qué necesitas un seguro de viaje para Estados Unidos Si aún no tienes claro si deberías contratar o no un seguro médico para viajar a Estados Unidos, en los dos siguientes apartados te explicaremos por qué creemos que es imprescindible. Como dijimos, no es obligatorio para entrar al país ni nada por el estilo; solo es una cuestión económica. Aunque la mayoría de viajes suelen transcurrir sin accidentes, cualquier infortunio en Estados Unidos puede suponer una auténtica ruina si no tienes un seguro que se haga cargo de los gastos. ** **Importante**: si quieres ir al grano y saber cuál es el mejor seguro de viaje para Estados Unidos, te adelantamos que nuestra recomendación es contratar en Heymondo. Además de las razones que te ofreceremos en este post, si reservas desde Los apuntes del viajero tendrás un 5% de descuento. ## Cómo funciona el sistema sanitario en EEUU Como sabrás, **Estados Unidos carece de un sistema de salud público** como lo entendemos en España (algo similar a la Seguridad Social). Algunos planes estatales, como Medicaid o Medicare, cubren a las personas más desfavorecidas o a ciertos colectivos (como los mayores de 65), siempre que sean elegibles para estos programas. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos (ellos y/o sus empresas) pagan un seguro médico privado que cubre buena parte de sus gastos médicos. De todos modos, cerca de un 16% de la población carece de cualquier tipo de seguro y se ven obligados a pagar auténticos dinerales por cada visita, prueba o medicamento (si pueden). **Los turistas, por su parte, son responsables de su salud y de contratar un seguro médico** antes de viajar a Estados Unidos si quieren evitar sorpresas. En algunos casos muy excepcionales, Medicaid puede cubrir la totalidad o una parte de los gastos de una atención de emergencia a extranjeros no residentes, pero es mejor no contar con esta improbable ayuda. * ## Cuánto cuesta la asistencia médica en Estados Unidos **Es imposible dar una referencia exacta de los costes** que supondría ser atendido en un hospital de Estados Unidos, ya que depende de cada Estado, del tipo de tratamiento, de las tarifas del hospital (que no suelen ser de dominio público), del tiempo de recuperación y un largo etcétera. De hecho, es un tema bastante opaco y es frecuente que los pacientes no puedan saber el coste de sus intervenciones hasta que reciben la factura. Según esta noticia de CNBC, **el 66.5% de las bancarrotas de particulares en el país se deben a problemas relacionados con los elevados costes de la sanidad**. Navegando por la red encontrarás muchos artículos donde se explica cuánto cuesta la atención médica en EE.UU, pero si te fijas, la inmensa mayoría de estos contenidos han sido publicados por compañías de seguros y no citan ninguna fuente oficial o estudios independientes. A las aseguradoras les interesa alarmar sobre el coste de los tratamientos para venderte sus seguros y esas cifras no son muy fiables. Pero la realidad ya asusta bastante sin tener que exagerarla… ### Coste de una consulta médica ¿Cuánto cuesta una visita rutinaria a un médico en EE.UU? Según un estudio de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health publicado en 2015, **el coste medio de una consulta era de 160$** por aquel entonces (entre pacientes sin seguro médico) y casi **el doble para un especialista**. Y a este precio habría que añadir el posible «extra» que supondría la realización de cualquier prueba médica como análisis de sangre (de 5$ a 50$), electrocardiogramas (de 50$ a 150$), radiografías (300$ a 750$) o resonancias magnéticas (de 500$ a 1,500$), según algunos ejemplos extraídos de esta web. ### Coste de una visita de emergencias En 2013 la Public Library of Science (PLOS) publicó la siguiente lista con el **promedio de costes de las visitas a emergencias** basándose en el análisis de más de 8.000 casos. - Esguinces y torceduras: 1.051$ (máximo 24.000$) - Otras lesiones: 1.150$ (máximo 27.000$) - Heridas abiertas en extremidades: 980$ (máximo 25.000$) - Embarazo normal y/o parto: 1.200$ (máximo 18.000$) - Dolor de cabeza: 1.200$ (máximo 17.000$) - Problemas de espalda: 870€ (máximo 10.000$) - Infección respiratoria: 740$ (máximo 17.000$) - Cálculo renal: 3.437$ (máximo 39.408$) - Infección intestinal: 1.354$ (máximo 29.551$) Aunque el estudio fue publicado en 2013, los datos eran del periodo 2006-2008, así que ya puedes imaginar el incremento de costes desde entonces hasta ahora. Por aquella época **el precio medio de una visita a emergencias era de 1.233$**. ¡Imagina hoy en día! Y en esos precios tampoco se incluyen tratamientos de larga duración, ingresos (que pueden ser de varios miles de dólares por noche) o traslados en ambulancia (entre 400$ y 1.800$). ### Coste de tratamientos con ingreso hospitalario Si la cosa se pone fea y necesitas ser ingresado en un hospital, entonces la factura te va a salir realmente cara. Según debt.org, el **precio medio de un día de ingreso en un hospital de EE.UU fue de 3,949$ en 2017 y el coste medio de las estancias fue de 15,734$**. Ya en 2013 un análisis más detallado de Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) apuntaba a una media de 10,000$ de gasto por ingreso. En esa misma publicación revelaban el coste promedio de algunos de los tratamientos más comunes: - Infarto: 20,246$ - Septicemia: 18,031$ - Problemas respiratorios: 17,868$ - Fracturas de miembros inferiores: 16,796$ - Hernia abdominal: 14,447$ - Fracturas menores: 14,149$ - Desórdenes gastrointestinales: 11,564$ - Trastornos del sistema nervioso: 11,538$ - Neumonía: 9,793$ Aquí puedes ver la lista completa de las 35 enfermedades más comunes y el coste de sus tratamientos. ## Seguro de viaje Estados Unidos: cuánto cuesta Teniendo en cuenta, como acabamos de ver, que una consulta médica nos podría costar unos 160$, una visita a emergencias no bajaría de 1.000$ y un tratamiento que requiera ingreso supondría una factura de no menos de 10.000$, con cifras de hasta 60.000$ en los casos más graves (y ya no hablemos de repatriaciones, evacuaciones en helicóptero, aviones medicalizados, gastos de familiares o acompañantes, etc.), cualquier seguro médico para un viaje a Estados Unidos es relativamente «barato». **Los más económicos cuestan unos 20€/semana y los más completos hasta 80€/semana**. ### Factores que influyen en el precio de un seguro de viajes - Duración del viaje - Coberturas incluidas - Límites de cada cobertura - País de residencia del asegurado - Zona de cobertura (en este caso, EE.UU.) - Número de asegurados y edades - Extras (deportes de aventura, anulación, etc.) - Reputación de la cía. aseguradora Quizá dos de **los aspectos más importantes de este listado son los límites de las coberturas** (porque, en realidad, casi todos los seguros ofrecen las mismas) **y la reputación**, calidad o fiabilidad de cada compañía de seguros. Porque si estamos pagando para estar tranquilos, mejor que contemos con un seguro de confianza que, llegado el caso, realmente pueda cubrir gastos médicos elevados y hacerse cargo de todo con rapidez y eficacia. ### Precio medio de un seguro para viajar a Estados Unidos En base a búsquedas realizadas en diferentes aseguradoras y comparadores hemos elaborado esta tabla básica de referencia. El rango de precios es por persona, sin añadir «anulación». **Tipo/duración****1 semana****15 días****1 mes**Low-cost*18€-25€20-30€30-40€*Estándar*30€-45€35€-55€40-70€*Completo*50-80€70€-100€80-140€ Los seguros más económicos suelen ofrecer una cobertura médica de entre 3.500€ y 10.000$. Esto podría llegar a ser suficiente para pequeñas incidencias, pero para intervenciones medianamente graves se quedarían muy cortos. ## Qué coberturas debe tener un seguro para Estados Unidos A la hora de contratar un seguro de viaje para Estados Unidos (o para cualquier otro lugar) siempre encontrarás un desglose de garantías cubiertas (o coberturas) agrupadas en diferentes conceptos, que normalmente serán: - Asistencia médica, traslados y repatriación - Equipaje - Demoras y pérdidas - Anulación (suele ser opcional) - Accidentes personales - Responsabilidad civil y defensa jurídica - Otras En el caso de EE.UU., el apartado de asistencia es el más importante dado el elevado coste de cualquier intervención médica, desde una simple consulta hasta una operación quirúrgica con ingreso hospitalario. **Nuestra recomendación es que el mínimo de gasto médico cubierto sea de 100.000$**. En este primer punto también es importante comprobar que se incluyen los **gastos de repatriación por fallecimiento o el traslado de enfermos**, tanto de los afectados como del resto de asegurados, y el **regreso anticipado** por causas graves. Idealmente, también deberían estar cubiertos los gastos (o parte de ellos) de desplazamiento de familiares en caso de enfermedad grave, accidente o fallecimiento. En cuanto al apartado de accidentes, los seguros más económicos no suelen incluir **indemnizaciones por fallecimiento o invalidez**, que pueden llegar hasta 50.000€ en el caso de seguros más completos. Otros extras que pueden resultar interesantes son las coberturas odontológicas o los gastos por rescate, normalmente no incluidas en los paquetes más básicos. Por su puesto hay muchas más coberturas que se deben tener en cuenta antes de contratar un seguro de viaje, pero la mayoría se explican por sí mismas y no nos parecen tan sensibles en el caso de USA. * ## Cuál es el mejor seguro de viaje para Estados Unidos ### Nuestra recomendación Bien, ahora que ya sabes cuánto cuesta la atención sanitaria en EE.UU. y conoces algunos detalles importantes sobre los seguros de viaje, sus coberturas y rango de precios… ¿qué seguro de viaje deberías contratar y dónde? Por supuesto no vas a encontrar una respuesta objetiva (volveremos a este punto más abajo), pero si quieres nuestra opinión, la mejor relación calidad-precio la encontrarás en Heymondo, una correduría de seguros española que ofrece cuatro tipos de productos: - Cobertura para un viaje (el más popular) - Solo cancelación - Larga estancia (+ de 90 días) - Seguro anual Heymondo es una especie de comparador que trabaja con las mejores compañías de seguros (Arag, AXA, ERV, Zurich, Europ Assistance, etc.) y te ofrece en cada caso las mejores opciones. Dentro de la categoría «cobertura para un viaje», que es la más común, distinguen entre tres tipos de viaje que van del más económico al más completo: «viaje tranquilidad», «viaje top» y «viaje premium». **En el caso de Estados Unidos, incluso el producto más sencillo ya incluye hasta 600.000€ de gastos médicos**. En otros comparadores de seguros puedes encontrar precios más baratos, pero fíjate en el límite de gastos médicos y en la compañía que los ofrece… seguramente no sean equiparables. Todos los paquetes, además, incluyen la repatriación o traslado sanitario de enfermos, heridos o fallecidos, el regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar y el regreso anticipado por graves perjuicios en el domicilio principal o local profesional del asegurado, además del desplazamiento de un familiar o acompañante en caso de hospitalización o fallecimiento del asegurado. Son cuestiones básicas que siempre tendrás cubiertas. En el caso de Estados Unidos, **el rango de precios de los seguros se mueve entre 45€ y 80€ para viajes de 2 semanas, y en un rango de 80€ a 140€ para viajar 1 mes** (por persona). En todos los casos puedes añadir opcionalmente una cobertura de anulación, que hará incrementar el precio en función de la suma que necesites asegurar. ### Ventajas adicionales de Heymondo Además de ofrecer seguros de gran calidad a precios muy razonables, lo que distingue a Heymondo de otras aseguradoras es su amplio abanico de ventajas. Y realmente es una empresa que no para de innovar. Algunas de las más destacadas, a día de hoy, son: - Asistencia 24h/365 días - App propia con chat médico 24h, llamada de asistencia gratuita y gestión de incidencias - Videollamada para consultas médicas 24h - Política «sin adelantar dinero» - Atención al cliente por WhatsApp para resolver dudas - Garantía de devolución (* con condiciones, antes del viaje) - Proceso de cotización y contratación online sencillo y rápido - Posibilidad de personalizar algunas coberturas - Posibilidad de añadir coberturas especiales (deportes de aventura, material informático, etc.) - Contratación o renovación durante el viaje En el contexto de la **COVID-19**, los seguros de Heymondo incluyen: - Gastos médicos derivados de un contagio por coronavirus, incluidos los test PCR si son precisos (con prescripción médica). - Traslado sanitario y repatriación, si el regreso a casa se ve afectado. - Gastos por prolongación de estancia por cuarentena médica. - La garantía opcional de cancelación del viaje incluye cobertura por enfermedad o fallecimiento del viajero o familiar por Covid-19. - Precio especial en pruebas PCR. En nuestra experiencia, **una de las características más interesantes es la app**, desde donde puedes gestionar todo lo relativo al seguro. En nuestro caso, durante el viaje a EE.UU. la tuvimos que utilizar para hacer unas consultas médicas y nos atendieron rápida y eficazmente. Incluso les pedimos que nos ayudaran con algunas traducciones muy técnicas de los medicamentos y fue de gran ayuda. ### Cómo contratar un seguro de viaje para Estados Unidos Contratar un seguro de viajes para EE.UU. en la web de **Heymondo** es muy sencillo. Desde esta página tienes que hacer click en «ver precios» y entrarás directamente en el proceso de cálculo del seguro. Puedes completar todos los pasos sin compromiso y decidir si te interesa al final. Para ello, solo hay que dedicar unos minutos a completar la siguiente información: Tipo de viaje (si es para un viaje puntual, si es para todo un año, etc.) - En el caso de «viaje puntual», que es el más común, deberás seleccionar tu país de origen (residencia legal) y la zona donde quieres que te cubra (tu destino) - Fecha de inicio y final del viaje (incluso si ya estás viajando) - Número de viajeros que necesitan seguro y mail (para enviar el presupuesto) - Escoger el seguro ideal para ti (a elegir entre cuatro, de menos a más completo) - Una vez elegido el producto, hay que rellenar los datos de los asegurados… - … y pagar. Recibirás la documentación en tu mail y podrás gestionarla con la app ***  Muy importante**: comprueba que se está aplicando el código de descuento de «Los apuntes del viajero» antes de finalizar tu compra. ### Código de descuento Heymondo Por ser lector de Los apuntes del viajero vas a tener un 5% de descuento al contratar cualquier tipo de seguro de Heymondo si lo haces a través de nuestros enlaces. Para estar seguro de que el descuento se aplica automáticamente (no tendrás que introducir ningún código), comprueba que en el cálculo de precio aparece la frase «5% Dto. Los apuntes del viajero» y que la tarifa original se muestra tachada, tal como puedes ver en esta captura… * ## Seguro de viaje para Estados Unidos: opiniones y nuestra experiencia Dijimos arriba que no encontrarás una respuesta objetiva a la pregunta de «¿cuál es el mejor seguro de viaje para Estados Unidos?». Todo lo que encontrarás en internet son opiniones. Lo malo es que **todas las opiniones, incluyendo la nuestra, están «viciadas» por algún motivo**. **En primer lugar, es imposible conocer todos los productos del mercado y todas las compañías**. En realidad, podríamos llegar a saber cuáles son y lo que ofrecen, sí, pero ¿quién ha probado todos los seguros de viajes? Por suerte, nadie habrá necesitado sus servicios tantas veces como para convertirse en un experto de primera mano. Así que todo lo que tenemos para analizar son datos (precios, coberturas, límites, etc.) y ciertos índices de reputación (opiniones, experiencias propias o ajenas, rankings…). En segundo lugar, y esto nos afecta directamente a nosotros, **el negocio de los seguros de viaje es tan atractivo que es casi imposible encontrar una recomendación sincera** en blogs de viajes y otra webs (incluso diarios online). ¿Por qué? Porque los bloggers recibimos una comisión por cada venta que se hace de nuestra parte. Y nosotros no somos una excepción. Entonces, ¿por qué confiar en lo que te decimos? Seguramente una actitud escéptica sea lo más aconsejable, pero queremos pensar que nuestra recomendación está basada en argumentos y no solo en un interés económico… A lo largo de los años (llevamos desde 2008 online) hemos recibido muchas propuestas para anunciar a diferentes compañías de seguros de viajes. Hasta 2018 las rechazamos todas, pero **con Heymondo** **hicimos la única excepción**. No pagaban más ni vendían mejor su moto; simplemente nos transmitieron confianza y comprobamos que su producto era realmente bueno. Después de interminables conversaciones con uno de los fundadores, que seguramente acabó por odiarnos, nos convertimos en afiliados y empezamos una primera colaboración con ellos, precisamente para viajar a Estados Unidos. **Además de comprobar que tenían una atención al cliente excelente, tuvimos que usar el seguro** para una pequeña incidencia y la resolución fue rápida y eficaz (todo a través del chat de la app). La empresa siguió creciendo y apostando por la innovación, atendiendo a las sugerencias de mejora que se les hacían, implementando novedades cada poco, mejorando sus productos… esto nos convenció de que habíamos acertado con ellos. Desde entonces **hemos vuelto a contratar sus seguros en más ocasiones, pagando de nuestro bolsillo** sin pedirles nada (y a buen seguro nos hubieran cubierto el coste total o parcial de los mismos) porque seguimos pensando que es la mejor opción en relación calidad-precio. Nuestra recomendación, pues, no es en absoluto objetiva, pero **nos importa mucho nuestra credibilidad** y nunca hablaríamos aquí de una empresa en la que no confiáramos por mucho dinero que nos ofrecieran, igual que no aceptamos viajes gratis, aunque nos inviten a la otra punta del mundo con todos los gastos pagados. Preferimos seguir viajando de forma independiente, pagarlo todo con nuestro dinero para poder valorarlo justamente y recomendar solo aquellos productos o servicios que nosotros mismos usamos en nuestros viajes. Fotos: (1) Grand Teton National Park. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (2, 3 y 4) Fotos de banco de imágenes (5) Captura de pantalla en la web de Heymondo.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 11 lugares que ver en Salzburgo (Austria) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-salzburgo/ **Salzburgo** es, en nuestra opinión, la ciudad más bonita de **Austria** (sin querer desmerecer a la preciosa Viena) y una de las más bellas de toda Europa. La cuna de Mozart tiene todos los elementos típicos de una ciudad de postal centroeuropea: castillo en una pequeña colina, iglesias barrocas con pintorescos campanarios, lujosos palacios con cuidados jardines, amplias avenidas peatonales y, en medio de todo, un fotogénico río. Por algo **su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad**. En este post hemos seleccionado algunos de los mejores lugares que ver en Salzburgo. * Índice de contenidos - Qué ver en Salzburgo 1. Fortaleza Hohensalzburg - 2. DomQuartier - 3. Palacio Mirabell - 4. Las huellas de Mozart - 5. Palacio Hellbrunn - 6. Haus der Natur - 7. Museum der Moderne - 8. Spielzeug Museum - 9. Stiegl-Brauwelt - 10. Untersbergbahn - 11. Hangar-7 de Red Bull - Bonus: Berchtesgaden (Alemania) - Lugares que ver cerca de Salzburgo - Información práctica para visitar Salzburgo Ubicación - Cómo llegar a Salzburgo - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Salzburgo - Qué hacer en Salzburgo - Seguro para viajar a Austria - Mapa de Salzburgo * Consulta todos nuestros posts sobre Austria ## Qué ver en Salzburgo ### 1. Fortaleza Hohensalzburg Si por vuestro plan de viaje tenéis que ver Salzburgo en 1 día, entonces quizá deberíais empezar por visitar la **Fortaleza Hohensalzburg**. Ubicada en el corazón de la ciudad sobre un pequeño promontorio, esta fortificación fue construida en el 1077, aunque su aspecto actual se debe a las ampliaciones y mejoras del año 1500. Hohensalzburg, que nunca pudo ser tomada por los enemigos del principado, es hoy una de las fortalezas más grandes y mejor conservadas de Europa. * Entre las cosas que ver en Hohensalzburg destacan los bastiones, los apartamentos y salones principescos (con su decoración y mobiliario original intactos),  el antiguo arsenal, el almacén de sal, la sala de torturas, varios museos (como el de historia de la fortaleza o el de las marionetas) y sus fantásticos miradores. Para visitar Hohensalzburg hay que comprar una entrada. El precio puede incluir la subida en el tren-cremallera «Festungsbahn» pagando un extra. *  Precios y horarios | Entrada incluida en la Salzburg Card ### 2. DomQuartier El **DomQuartier** (Barrio de la catedral) es un enorme recinto desde el que antaño ejercieron su poder los príncipes-obispos de Salzburgo y que hoy constituye el corazón del casco histórico protegido por la UNESCO. El conjunto, cuyo epicentro es la Residenzplatz, está formado por la **Catedral**, la **Alte Residenz** (Antigua Residencia), el **Monasterio de San Pedro** y la **Iglesia Franciscana**. La mayoría de espacios visitables del DomQuartier son de pago, pero todos los edificios están interconectados y se accede a ellos con una entrada única. * El recorrido turístico incluye 10 puntos de interés, entre los que destacan las ostentosas habitaciones barrocas de la Antigua Residencia, su colección de arte, el Museo de la Catedral, el Museo de San Pedro, el Oratorio norte y la terraza panorámica. Además, aunque con un ticket independiente, podéis explorar el bellísimo **cementerio gótico** del Monasterio de San Pedro y sus **catacumbas**. También de forma paralela se visita el premiado **Salzburg Museum**, con diferentes exposiciones sobre el pasado y presente de la ciudad, y que se puede combinar con el contiguo **Panorama Museum**, donde se exhibe una gigantesca pintura circular de Salzburgo de 26m de largo. * Entradas para DomQuartier | Incluido en la Salzburg Card ### 3. Palacio Mirabell Otro de los lugares de visita imprescindible en Salzburgo es el **Palacio Mirabell**. Construido en 1606 por el príncipe-arzobispo Wolf Dietrich, este magnífico palacio de estilo barroco destaca por sus bellísimos jardines de 1690. Con la catedral y el castillo como telón de fondo, Mirabell es uno de los lugares más fotogénicos de la ciudad. Además de los jardines, con sus fuentes, su *orangerie*, su jardín de rosas y hasta un teatro, se puede visitar la famosa Sala de Mármol (escenario de bodas y conciertos históricos) y la Escalera de los ángeles. El acceso a Mirabell y sus jardines es gratuito, aunque la mayoría de espacios son de uso gubernamental y están cerrados al público. * *  Entrada libre. Consultad horarios de apertura. Y aquí podéis reservar tickets para un concierto en el Palacio Mirabell. ### 4. Las huellas de Mozart En la ciudad que vio nacer a Mozart no podían faltar unos cuantos monumentos y museos dedicados al gran compositor. El más relevante es la **Casa Natal de Mozart**, ubicada en el nº9 de **Getreidegasse**, una de las principales avenidas de Salzburgo. Allí, el 27 de enero de 1756, nació el genio de la música clásica. Hoy su antigua casa (lo fue durante casi dos décadas) es un museo dedicado a su vida, lleno de documentos personales, retratos, instrumentos históricos, etc. * En 1773 Mozart y su familia se instalaron en un elegante edificio de Makartplatz donde el músico viviría hasta 1781, cuando se trasladó a Viena. Este espacio museístico, llamado la **Residencia de Mozart**, se complementa con la visita anterior, ya que están gestionados por la misma fundación. También podéis contemplar su **estatua en Mozartplatz** o escuchar su música en numerosas salas de conciertos (incluyendo el concierto de la fortaleza) o en las propias calles de la ciudad. Si os interesa su figura, aquí podéis encontrar más huellas. *  Horarios y precios | Entradas incluidas en la Salzburg Card * ### 5. Palacio Hellbrunn Si vais a ver Salzburgo en 2 días o más, entonces no os podéis perder la visita a **Hellbrunn**. Aunque se encuentra algo alejado del centro (6 km al sur), merece la pena ir hasta allí. Este palacio renacentista, finalizado en 1615, fue la residencia de verano del príncipe-arzobispo Markus Sittikus, quien al parecer tenía un gran sentido del humor a juzgar por sus famosos «**Juegos del Agua**«. No os vamos a desvelar nada, pero os adelantamos que es una experiencia muy divertida. También se visita el interior del palacio y los espléndidos jardines. *  Horarios y precios | Entrada incluida en la Salzburg Card** ** Una actividad muy original que quizá os pueda interesar este paseo en barco a Hellbrunn + juegos del agua, ideal para disfrutar Salzburgo en familia o en pareja. ### 6. Haus der Natur Uno de los lugares más interesantes que visitar en Salzburgo con niños es el Haus der Natur**. Fundado en 1924, y completamente renovado en 2009, este popular museo de ciencias y naturaleza ofrece a los visitantes más de 80 salas de exposición donde se exploran temas muy diversos, desde los dinosaurios hasta la navegación espacial. Entre sus variados atractivos destacan el acuario, las maquetas gigantes de dinosaurios, los dioramas, el interactivo «Science Center», el zoológico de reptiles, la exposición sobre el cuerpo humano, etc. **  Horarios y precios | Entrada incluida en la Salzburg Card ### 7. Museum der Moderne El **Museum der Moderne**, ubicado sobre una pequeña colina a 485 m de altura, es un museo de arte moderno y contemporáneo con esculturas, pinturas, fotografías y obras conceptuales de los siglos XX y XXI. Si bien para disfrutar de las exposiciones hay que tener una «mente abierta», el museo ofrece como aliciente su propia arquitectura, que engloba un moderno edificio de 2004 y una antigua torre de agua del siglo XIX, y las increíbles vistas desde su terraza. * Para acceder al museo se puede utilizar el **ascensor Mönchsberg-Aufzug**, que lleva hasta la entrada del Museum der Moderne en apenas 15 segundos. El precio del trayecto (2,50€ en 2019) también está incluido en la Salzburg Card. *  Horarios y precios | Entrada incluida en la Salzburg Card ### 8. Spielzeug Museum Si vais a visitar Salzburgo con niños otro lugar que tenéis que visitar es el **Spielzeug Museum** (Museo del Juguete). Es más, también lo recomendamos a aquellos adultos que aún no hayan enterrado su lado más infantil. Nosotros entramos por curiosidad, aprovechando que estaba incluido en la Salzburg Card, y nos encantó. Ademas de albergar una gran exposición de juguetes, miniaturas, maquetas de tren, etc., todas las salas resultan encantadoras y suelen esconder muchas sorpresas interactivas. * *  Horarios y precios | Entrada incluida en la Salzburg Card ### 9. Stiegl-Brauwelt Aunque a priori no sea una una de las visitas imprescindibles en Salzburgo, a los cerveceros y curiosos en general les encantará la experiencia **Stiegl-Brauwelt**. En un espacio de más de 5.000 m2, la fábrica de cervezas Stiegl, fundada en 1492, propone un entretenido recorrido por su historia e invita a descubrir el proceso de elaboración de la cerveza a través de una enorme pantalla de 270º, diferentes salas de exposiciones muy bien ambientadas y un paseo por algunas de las zonas de producción y embotellado. * El tour general, que puede realizarse en inglés o con audioguía en castellano, incluye un souvenir* y una cata de cervezas en el bar, donde podréis acompañar la bebida con una gran variedad de platos típicos de Austria. De hecho, su *Bräustüberl* (taberna) y su *Biergarten* (cervecería al aire libre) suelen tener bastante ambiente más allá de los turistas ocasionales. **  Horarios y precios | Entrada incluida en la Salzburg Card ### 10. Untersbergbahn Además de recorrer Getreidegasse de arriba a abajo, conocer la vida de Mozart y visitar los monumentos y museos más interesantes del centro histórico, quizá os interese conocer alguno de los mejores lugares que se pueden ver cerca de Salzburgo. Nuestra principal recomendación es que hagáis una pequeña excursión hasta el **monte Untersberg (1.776 m.)**. La subida en el **teleférico Untersbergbahn** es toda una experiencia. Desde la base hasta la cima se salva una altura de 1.320 m. en un alucinante recorrido de unos 10′ de duración. * El ticket de subida y bajada cuesta 25€, así que es una de las actividades más interesantes que hacer en Salzburgo y alrededores si le queréis sacar provecho a la Salzburg Card, ya que está incluido en el precio. Una vez en la cima disfrutaréis de unas fantásticas vistas de toda la región, incluyendo el valle de Berchtesgaden (en Alemania). Si queréis, también podéis comer en el restaurante o iniciar alguna ruta de senderismo. Desde Salzburgo tomad el bus nº25 hasta Grödig Untersbergbahn. *  Más información (web oficial) | Entrada incluida en la Salzburg Card ### 11. Hangar-7 de Red Bull Uno de los lugares que nosotros nos quedamos con ganas de ver por falta de tiempo fue el **Hangar 7 de Red Bull**, también a las afueras de Salzburgo, junto al aeropuerto. De todos modos, no queríamos dejar de mencionarlo aquí, ya que tenemos muy buenas referencias de este lugar. En un moderno y singular espacio de exposición de 3.700 m2, los visitantes pueden contemplar diferentes modelos de aviones de época, helicópteros, motos y coches de carreras, y algunos objetos insólitos pertenecientes a la estratosférica hazaña de Felix Baumgartner. **  Entrada libre. Consultad horarios en la web oficial. ### Bonus: Berchtesgaden (Alemania) Una última sugerencia si queréis visitar más sitios cerca de Salzburgo es el valle de Berchtesgaden, en Alemania. Nosotros ya habíamos estado allí en el pasado, pero es una escapada muy popular entre aquellos que disponen de al menos 3 días para visitar Salzburgo por su relativa cercanía. Entre los principales reclamos de la zona se encuentran el Nido del Águila o las Minas de Sal de Berchtesgaden, de los cuales ya hablamos en los artículos que os hemos enlazado. * ## Lugares que ver cerca de Salzburgo Aquí van algunas sugerencias de lugares que visitar cerca de Salzburgo: - Lago Wolfgangsee (33 km), un bellísimo lago alpino - Salzkammergut (45 km), otra región conocida por sus lagos - Hallstat (76 km), uno de los pueblos más bonitos de Europa - Múnich (145 km), una de las ciudades más elegantes de Alemania - Parque Nacional Hohe Tauern (168 km), uno de los más grandes de Europa - Innsbruck (187 km), la capital de los deportes de montaña ## Información práctica para visitar Salzburgo ### * Ubicación - Estado de Salzburgo, Austria (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Salzburgo - **Avión**. Salzburgo tiene aeropuerto, pero las conexiones con España son casi inexistentes. Los aeropuertos internacionales más importantes en la zona son el de Múnich (176 km) y el de Viena (320 km). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Coche**. Salzburgo se encuentra muy cerca de la frontera sureste de Alemania, bien conectada con la región bávara. Desde Múnich solo hay que tomar la autopista A8 dirección Salzburgo/Austria (Österreich). Se requieren unas 2 horas. También es muy sencillo llegar a Salzburgo desde Viena, siempre por la autopista A1, aunque en este caso se requieren 3h. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. La principal estación de tren de la ciudad (Salzburg Hauptbahnhof) tiene buenas conexiones con el resto de Austria y con Múnich. Desde Viena hay trenes directos con mucha frecuencia y solo tardan 2h 30′. Desde Múnich parten unos dos trenes cada hora y se requiere 1h 30′ aprox., con precios a partir de 20€. Podéis ver más conexiones, horarios y tarifas en la web de bahn.de (para rutas internacionales) o en las webs de oebb y westbahn (para rutas en Austria). - **Bus**. Junto a la estación de tren se encuentra también la principal estación de buses (Salzburg Busbahnhof). Desde Múnich hay buses directos casi cada hora. El trayecto con Flixbus es de 2 horas y hay billetes desde 4€. Esta misma compañía también oferta billetes para viajar a Croacia, Italia y otros muchos países. Para llegar desde Viena hasta Salzburgo en bus, curiosamente, no hay demasiadas opciones. O quizá ninguna. Algunas webs anuncian trayectos desde Vienna Erdberg hasta Salzburgo, pero a la hora de la verdad es imposible encontrar billetes o información oficial al respecto. Según se puede leer en muchos foros, no existen rutas en bus entre ambas ciudades. - **Tours**. Una forma alternativa de llegar a Salzburgo es apuntarse a una excursión de un día. Hay tours guiados desde Múnich a Salzburgo en webs como Civitatis. Existe, por ejemplo, un tour en tren desde Múnich a Salzburgo. También en la misma web encontraréis un tour guiado en español desde Viena a Salzburgo. ### ** Webs oficiales de turismo - salzburg.info | Turismo de Austria ### ** Dónde dormir en Salzburgo - Nosotros dormimos en Kolpinghaus Salzburg, un albergue con habitaciones privadas ubicado a 15′ a pie de la estación de tren y a unos 15′ en bus del centro histórico. Ubicación en zona tranquila, parking y wifi gratis, desayuno incluido… un lugar agradable y económico. - Si preferís hospedaros en un hotel, os dejamos unas cuantas sugerencias a continuación. Cerca del centro y a un precio asequible está el Hotel Krone 1512. Otra opción económica sería el Hotel Adlerhof. Y, finalmente, una alternativa más elegante, muy bien valorada por los usuarios en Booking, sería el Hotel & Petit Spa Auersperg. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Qué hacer en Salzburgo - Cena y concierto de Mozart en la fortaleza Hohensalzburg - Concierto en el palacio de Mirabell - Más actividades en Salzburgo: Civitatis | Getyourguide | Tiqets - Por si os interesa, también hemos escrito sobre Múnich ### ** Seguro para viajar a Austria - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Austria, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Salzburgo * *  Ampliar mapa de Salzburgo Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1) Vistas de Salzburgo desde el Castillo (2) Fortaleza Hohensalzburg (3) DomQuartier visto desde el castillo (4) Palacio Mirabell (5) Casa Natal de Mozart (6) Estatua de Mozart en Mozartplatz (7) Palacio Hellbrunn (8) Vistas desde el Museum der Moderne (9) Spielzeug Museum (10) Stiegl-Brauwelt (11) Teleférico Untersbergbahn (12) Nido del Águila cerca de Berchtesgaden. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Tossa de Mar (Costa Brava) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-tossa-de-mar/ **Tossa de Mar** es uno de los pueblos más bonitos de la **Costa Brava** (Girona, Cataluña). Como muchas otras localidades del litoral gerundense, es un fantástico destino vacacional si lo que se busca es sol y playa. Pero Tossa se distingue del resto de poblaciones costeras por su bellísimo casco antiguo: la Vila Vella, un barrio amurallado de época medieval. En este post os hablamos de la historia del pueblo y os contamos todo lo necesario para visitar Tossa de Mar. * Índice de contenidos - Breve historia de Tossa de Mar - Qué ver en Tossa de Mar - Calas y playas de Tossa de Mar - Qué ver cerca de Tossa de Mar - Información práctica para visitar Tossa de Mar Dónde está Tossa de Mar - Cómo llegar a Tossa de Mar - Webs oficiales - Dónde dormir en Tossa de Mar - Dónde comer en Tossa de Mar - Actividades relacionadas - Mapa de Tossa de Mar ## Breve historia de Tossa de Mar En la zona que ocupa hoy Tossa de Mar se han hallado evidencias de presencia humana desde el paleolítico, aunque el primer asentamiento importante data de época romana: Turissa*. En todo caso, fue en tiempos medievales cuando la Vila Vella adquirió su aspecto actual gracias a la construcción de un **castillo (1187)** y un recinto amurallado **por orden del abad del monasterio de Ripoll**, propietario de las tierras. A partir del s.XVIII el pueblo se independizó del monasterio y empezó a crecer más allá de las murallas. * - Ver más fotos de Tossa de Mar en nuestro Facebook Alejada de las principales rutas terrestres, Tossa de Mar vivió relativamente aislada de grandes guerras y otros conflictos que pudieran haberla destruido, aunque la fortificación fue acosada en numerosas ocasiones por piratas otomanos y árabes. Hoy en día el recinto medieval de la **Vila Vella** se conserva en perfecto estado y sigue estando habitado. En 1931 fue declarado **Monumento Nacional**. ## Qué ver en Tossa de Mar Aunque la parte moderna del pueblo tiene sus atractivos, la mayoría de lugares de visita imprescindible en Tossa de Mar se encuentran en la **Vila Vella**, un precioso recinto amurallado de época medieval que se adentra en el mar formando una pequeña península (el Cap de Tossa). La entrada principal está marcada por la **Creu de Terme** (s.XIV), aunque nosotros os sugerimos empezar rodeando las murallas por el **Passeig de la Vila Vella**, desde donde tendréis unas fantásticas vistas de Tossa y su Platja Gran. Poco después de atravesar las murallas llegaréis a un mirador donde destaca una **estatua de Ava Gardner** construida en 1998 para homenajear a la protagonista de «Pandora y el Holandés Errante», filmada en Tossa en 1950. Siguiendo la serpenteante subida, en seguida os toparéis con los restos de la **antigua iglesia de San Vicente** (s. XV). Solo el ábside y la sacristía conservan la cubierta, aunque también se pueden observar algunos capiteles góticos, arcos apuntados, etc. Desde la iglesia hay que continuar subiendo un poco hasta la parte más alta del Cap de Tossa para toparse con el **Far de Tossa**. Este faro fue construido en 1917 sobre las ruinas del **Castillo de Tossa**, del que ya no se conservaba casi nada (de hecho, era un ruinoso molino de viento en aquellos tiempos), y alberga una exposición sobre el mundo de los faros. Rodeando el faro o accediendo a la terraza del «Bar del Far» obtendréis unas preciosas vistas del Mar Mediterráneo. Llegados a este punto nuestra sugerencia es que caminéis hasta el **mirador de la Platja Des Codolar** y después de disfrutar de la panorámica sigáis bajando hacia el pueblo para dar un paseo por las **Murallas de Tossa de Mar** (acceso libre). Caminando entre las almenas y las torres de vigilancia podréis recorrer casi todo el perímetro de la Villa Vella y admirar y sus casas y callejuelas empedradas desde un punto de vista elevado. Una de las escaleras de bajada os llevará directos a la **Plaça del Pintor Vilallonga**, la entrada principal de la Vila Vella. Allí encontraréis un gran mapa donde están señaladas algunas de las casas históricas del pueblo, así como el antiguo hospital. Desde allí queda a vuestro criterio cómo explorar la zona, aunque nuestra recomendación es que os dejéis perder por las preciosas callecitas medievales de Tossa de Mar siguiendo vuestro instinto. Además de pasear por las pintorescas calles, podéis visitar el **Museu Municipal**, uno de los museos de arte más antiguos de España. Acoge colecciones de pintura, escultura y vidrio, y también los restos arqueológicos hallados en la **Vil·la dels Ametllers**. Este yacimiento romano, junto con la **Iglesia parroquial de San Vicente** (1755) y la **Torre des Moros** (s.XVI), es precisamente uno de los lugares más interesantes que ver en Tossa de Mar fuera del recinto de la Villa Vella. ## Calas y playas de Tossa de Mar Más allá de sus atractivos culturales, Tossa destaca por sus bonitas playas y calas. Las hay para todos los gustos: pequeñas y aisladas o extensas y de fácil acceso. La más popular y concurrida es la **Platja Gran** (Playa Grande), que mide casi 400 metros y se ubica justo al norte de la Vila Vella. A escasos minutos a pie, siguiendo en dirección norte, se encuentra la **Platja Mar Menuda**, de unos 150 m y un poco más tranquila. En la parte norte de la misma hay una especie de cala de aguas tranquilas ideal para el baño de los más pequeños. * Entre las muchas cosas que hacer en Tossa, una de las actividades más populares es el bautismo de buceo. 3 horas que inlcuyen breve introducción teórica, inmersión, instructor y certificado por unos 55€. * Si queréis una opción algo más íntima sin tener que salir del casco urbano, podéis ir a la **Platja d’es Codolar** (foto superior), escondida entre pequeños acantilados justo al sur de la Vila Vella. En cuanto a las calas, el extenso municipio de Tossa de Mar alberga hasta una decena. Las más populares se ubican hacia el norte, a 1 hora andando o unos 20′ en coche desde el centro de Tossa. Tres de las más famosas son: **Cala Pola**, **Cala Futadera** y **Cala Giverola**. En la web de turismo de Tossa podéis encontrar algunos detalles sobre el acceso. ## Qué ver cerca de Tossa de Mar Estos son algunos lugares que podéis visitar en los alrededores de Tossa: - Lloret de Mar (11,5 km). Además de fiesta, hay un bonito conjunto modernista. - Blanes (17 km). Playas, el jardín botánico y el Castell de Sant Joan. - Caldes de Malavella (25 km). Conocida por sus balnearios. - Girona (38 km). La preciosa capital provincial. - Hostalric (40 km). Con un bonito conjunto arquitectónico, castillo incluido. - Castillo de Montsoriu (55 km). Una magnífica fortaleza gótica. - Pals (57 km). Uno de los pueblos más bonitos de Cataluña. ## Información práctica para visitar Tossa de Mar ### * Dónde está Tossa de Mar - Comarca La Selva, provincia Girona, Cataluña, España (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Tossa de Mar - **Coche**. Para llegar a Tossa de Mar desde Barcelona lo más conveniente es tomar la C-32 (autopista de pago) hasta las cercanías de Blanes, donde termina, y continuar por la GI-682. Este trayecto sería de 1h 30. Una alternativa bastante similar es conducir por la AP-7 hasta la salida 9A, para luego continuar por la C-35 hasta la salida 94 y seguir las indicaciones de Tossa de Mar. Para evitar peajes habría que tomar la C-32 hasta la última salida gratuita (122, Calella) y seguir por la N-II. En condiciones normales esto requeriría casi 2h, pero puede ser mucho más en verano por el tráfico de la N-II. Desde Girona se llega gratis por la C-65 hasta Llagostera y a partir de ahí seguir la GI-682 hacia Tossa de Mar. Si necesitáis coche de alquiler nosotros os recomendamos reservar con Booking RentalCars, ya que suele ofrecer los mejores precios. - **Bus**. La empresa Moventis ofrece rutas desde Barcelona Aeropuerto o Barcelona Estació del Nord hacia la Costa Brava, incluyendo Tossa de Mar. Para otras rutas mirad aquí. Desde «Barcelona Nord» el trayecto es de 1h 30′ aprox. y el precio por trayecto de unos 12€. - **Tren**. Tossa de Mar no tiene estación de tren. Desde Barcelona se pueden tomar trenes desde diferentes puntos hasta Blanes y luego continuar en los buses de PUJOL I PUJOL o en taxi. Más info sobre trenes en Rodalies Gencat. - **Tours**. Algunas empresas ofrecen excursiones de 1 día a Tossa de Mar desde Barcelona. Por ejemplo, podéis visitar Lloret de Mar y Tossa de Mar en el mismo día con transporte incluido por menos de 60€. ### ** Webs oficiales - Turisme Tossa de Mar | Turisme Costa Brava / Pirineu de Girona ### ** Dónde dormir en Tossa de Mar - En las ocasiones en que hemos visitado Tossa de Mar siempre ha sido en excursiones cortas desde Barcelona, así que en este caso no tenemos recomendaciones de primera mano. De todos modos, aquí os dejamos algunas opciones de las que tenemos buenas referencias. Si buscáis algo económico y bien situado, podéis alojaros en el Hotel Windsor o en el Hotel Delfín. Ambos tienen precios razonables y están muy bien valorados por los usuarios de Booking. En caso de que busquéis algo más elegante, podéis reservar habitación en el Gran Hotel Reymar. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Tossa de Mar - Nuestra sugerencia en este caso es el Restaurant Bahia, ubicado cerca del casco antiguo, con vistas hacia este y hacia el mar. Buena relación calidad/precio teniendo en cuenta la ubicación y el hecho de ser una zona muy turística. - Si lo preferís, aquí podéis ver los restaurantes mejor valorados en Tripadvisor. ### ** Actividades relacionadas - Bautismo de buceo en Tossa de Mar ## Mapa de Tossa de Mar *** *  Ampliar mapa de Tossa de Mar Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1) Vila Vella desde el interior (2) Vila Vella desde la Platja Gran (3) Vistas del mar desde la Vila Vella (4) Antigua Iglesia de San Vicente (5) Far de Tossa (6) Murallas de Tossa (7, 8 y 9) Calles de la Vila Vella (10) Platja d’es Codolar. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Carcasona, cómo llegar y más URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-carcasona/ Durante los últimos años hemos visitado **Carcassonne** hasta en cinco ocasiones, casi siempre de paso hacia otros lugares. Hemos visto sus calles vacías en temporada baja y hemos sufrido su masificación en verano. Muchos criticarán, con cierta razón, que la Ciudadela de Carcasona está demasiado orientada al turismo o excesivamente reconstruida. Pero nadie podrá negar que se trata de un lugar de cuento. Esperamos que este artículo os sirva como guía para visitar Carcasona. * Índice de contenidos - Breve historia de Carcasonne - Qué ver en Carcasona (ciudadela) Murallas - Puertas y torres - Castillo de Carcasona - Basílica de Saint-Nazaire - Museo de la Inquisición - Rincones de la ciudadela - Otros lugares que ver en Carcasona - Qué ver cerca de Carcasona - Información práctica para visitar Carcasona Ubicación - Cómo llegar a Carcasona - Horarios de Carcasona - Precios de Carcasona - Dormir en Carcasona - Comer en Carcasona - Seguro para viajar a Francia - Webs oficiales - Mapa de Carcasona * Consulta todos nuestros posts sobre la región de Occitania ## Breve historia de Carcasonne Se sabe que en el promontorio que hoy ocupa la Ciudadela de Carcasona ya existía un *oppidum* allá por el s.VI a.C. Con la llegada de los romanos la ciudad se convirtió en *Iulia Carcaso* y **en el s.IV se construyó un primer castillo y un recinto amurallado** del que aún se conservan numerosas partes. Visigodos, sarracenos e incluso musulmanes ocuparon la ciudadela en breves periodos, aunque sus propietarios más ilustres serían los **Trencavel**, familia que construyó el actual castillo y la iglesia de San Nazario. * El acontecimiento histórico que marcó la historia de la ciudad fue la Cruzada albigense contra el catarismo, doctrina religiosa que había abrazado el vizconde Raimundo Roger Trencavel. Los cruzados, liderados por Simón de Montfort, tomaron la ciudadela en **1209** tras 15 días de asedio. Más tarde hubo diferentes intentos cátaros por recuperarla, pero en 1247 los Trencavel se rindieron definitivamente y la realeza francesa se anexionó Carcasona. Para entonces la ciudadela estaba casi en ruinas y el rey Luis IX ordenó construir la Ciudad Baja o «**Bastida de San Luis**» (en la orilla izquierda del río) para reubicar a la población. Más tarde, durante la Guerra de los Cien Años, Eduardo «el Príncipe Negro» no conseguiría tomar la fortaleza, pero sí destruyó buena parte de la Bastida. En 1590 Carcasona aún habría de ser protagonista en la Guerra de las religiones, pero **a partir del Tratado de Francia (1659) la ciudadela perdió interés** **estratégico** y la ciudadela cayó en el abandono. Por suerte, en el s.XIX el historiador Jean-Pierre Cros-Mayrevieille impulsó uno de los más ambiciosos proyectos de **restauración** que jamás se hayan llevado a cabo en Europa. Las obras, dirigidas por el célebre arquitecto **Viollet-le-Duc**, se prolongaron por más de 50 años (de 1853 a 1911). La ciudad fortificada de Carcasona fue declarada **Patrimonio de la Humanidad en 1997**. * Para evitar colas en la visita al castillo y sus murallas puedes comprar online las entradas. ## Qué ver en Carcasona (ciudadela) Cuando los viajeros hablamos de Carcasona normalmente nos referimos a la *Cité de Carcassonne *(o simplemente *Cité*), la pequeña ciudadela medieval situada inmediatamente al sureste de la ciudad de Carcassonne, en la ribera opuesta del río Aude. En la ciudadela **viven hoy en día unas 50 personas y se puede acceder a ella libremente las 24 h** por cualquiera de sus dos puertas principales: *Porte Narbonnaise* al este y *Porte de l’Aude* al oeste. * - Ver más fotos de Carcasona en nuestro Facebook **La mayoría de visitantes entran al recinto por la Puerta de Narbona**, ya que es allí donde se ubican los grandes parkings para turismos y autocares. Además, esta entrada está al mismo nivel que la ciudadela, de modo que se evitan las pequeñas rampas de subida que sí se encontrarán los que lleguen por la Puerta del Aude. Más abajo seguiremos hablando de asuntos prácticos, pero antes vamos a hablar brevemente sobre los lugares más interesantes que ver en Carcassonne. ### Murallas La ciudad fortificada de Carcasona cuenta con **3 km de murallas**, repartidos entre el perímetro exterior y el interior, que discurren siempre en paralelo y de forma concéntrica. La muralla exterior, protegida por un foso en las zonas más débiles, fue construida en el s.XIII poco después de caer en manos de la realeza francesa. La muralla interior, por su parte, incluye vestigios de época galorromana (s. III-IV), ampliaciones posteriores y grandes reformas del s.XIII. Ambas murallas están separadas por las **lizas**, un terreno allanado de unos 20 metros de ancho que rodea toda la ciudadela y que es de libre acceso. Este espacio, construido para facilitar la defensa de la ciudad, sirvió en el s.XVII para construir las casas de los habitantes más pobres, pero fue vaciada con la gran remodelación de Viollet-le-Duc. El paseo por las lizas ofrece unas buenas vistas del entorno y en algunos tramos se puede subir por la muralla para otear el horizonte desde las almenas. Dado que este paseo se puede hacer a cualquier hora, os recomendamos dejarlo para el final y, quizá, reducirlo a una zona concreta en función de las fuerzas que os queden y el tiempo que os sobre. En cuanto a la muralla interior, el acceso solo es posible previo pago, como veremos más adelante al hablar del Castillo Condal. ### Puertas y torres Uno de los elementos más llamativos de la Ciudadela de Carcasona son sus **52 torres; 14 en la muralla exterior y 38 en la interior**. Las torres exteriores son circulares y, además de ser más pequeñas, originalmente no tenían techo para facilitar el ataque sobre ellas en caso de ser tomadas por los enemigos. Las interiores, en cambio, tienen forma de herradura por el exterior y plana por el interior. 17 de estas torres se remontan a tiempos galorromanos y se distinguen por sus techos aplanados. La Ciudadela de Carcasona tenía **cuatro entradas**; una en cada punto cardinal, todas ellas con su gran puerta y una barbacana. Con diferencia, la que mejor se conserva (o mejor se restauró) es la **Puerta de Narbona, construida hacia el 1280**. Como dijimos, hoy en día es el principal punto de acceso a la ciudadela. Con su puente levadizo, su foso y sus dos imponentes torreones, resulta difícil imaginar una carta de presentación mejor. La otra gran puerta del recinto es la **Puerta del Aude**, aunque su barbacana fue parcialmente destruida a principios del s.XIX para construir la iglesia Saint-Gimer. Imprescindible acercarse para contemplar las vistas del río y de la moderna Carcasona. En cuanto al resto de torres, destacan la Tour St-Nazaire*, la *Tour du Trésau*, la *Tour de la Justice* o la *Tour de l’Évêque*, algunas de las cuales se pueden visitar en el recorrido de las murallas interiores. ### Castillo de Carcasona El Castillo de la *cité* o **Castillo Condal** fue construido por orden de Bernard Aton IV Trencavel hacia el **1130**, rediseñado por la realeza francesa unos cien años después y completamente restaurado durante la gran reforma de Viollet-le-Duc. La visita al castillo es de pago (información práctica al final) e incluye el acceso a la muralla galorromana (norte) y la muralla medieval (oeste) con sus respectivas torres. Con el ticket se entrega un folleto en castellano. Hay audioguías disponibles (de pago). * * Recuerda comprar las entradas con antelación para asegurarte la entrada al castillo y sus murallas en el horario deseado, además de evitar posibles colas en el acceso. Al recinto se accede a través de la barbacana y el puente de piedra que desemboca en el Patio de honor, presidido por la gran Torre del homenaje. Desde allí se puede iniciar la visita explorando las **seis salas abiertas al público**, donde destacan una gran maqueta de Carcasona, el retablo de la Pasión, la sala de los arcos, estatuas del s.XIII, una fuente del s.XII, un sarcófago paleocristiano, pinturas de diferentes épocas y el vídeo explicativo sobre la evolución de la ciudadela desde sus inicios hasta la restauración del s.XIX. * La segunda parte de la visita consiste en un agradable paseo por el **Camino de ronda**, que bordea el perímetro rectangular del castillo. Desde sus diferentes miradores se pueden observar los dos patios del castillo, sus torres, el interior de la ciudadela y los paisajes que se extienden hacia el oeste. Desde el camino de ronda se accede también al museo lapidario. Después de realizar este recorrido hay que recuperar los tickets de entrada, porque la visita continúa. En el Patio del Midi encontraréis un punto de control donde deberéis mostrar de nuevo vuestras entradas. Allí comienza el paseo por la **muralla medieval oeste**, que os llevará por la Torre de la Justicia (relacionada con la Inquisición), la Torre del Obispo y la Puerta de Saint-Nazaire, entre otras. Además, por el camino podréis contemplar el **Teatro Deschamps, de 1908**, que solo es visible desde la muralla, y admirar la basílica de Saint-Nazaire desde un punto de vista diferente. Pero aún hay más. Para terminar la visita al castillo hay que volver hasta la entrada, atravesar el puente, girar a mano derecha por el Patio de honor y presentar de nuevo los tickets en el punto de acceso a la **muralla galorromana** norte. Además de ofrecer nuevas panorámicas del exterior y el interior de la ciudadela, por este lado de la muralla podréis visitar la Torre del Tréseau* y disfrutar de la belleza de la Puerta de Narbona desde un ángulo fantástico. * ### Basílica de Saint-Nazaire Otra de las visitas imprescindibles en Carcassonne es la de su Église Saint-Nazaire*, una basílica **construida entre los siglos XII y XIII**. Saint-Nazaire actuó como catedral de Carcasona hasta 1801, año en que la sede del obispo se trasladó a la Ciudad Baja. Las partes más antiguas de la iglesia son de estilo románico, aunque la mayor parte del conjunto es de estilo gótico (finales del s.XIII) y su flamante apariencia actual debe muchísimo a la gran restauración del s.XIX. * Las vidrieras de la basílica, algunas de las cuales se remontan al 1280, son el elemento artístico más notable del templo. También destacan el órgano de 1637, el pórtico y los ocho capiteles románicos, el coro gótico, la tumba del obispo Pierre de Rochefort y la llamada «Piedra del asedio», bajorrelieve que representa el sitio de Toulouse durante la cruzada albigense en el s.XIII. ### Museo de la Inquisición Aunque es una visita que puede decepcionar (bastante caro, pequeño y algo anticuado), Le musée de l’Inquisition à Carcassonne* no deja de ser un lugar con bastante gancho turístico. La exposición, a través de documentos antiguos, ilustraciones, representaciones con maniquíes, etc. se centra en la cruzada contra los cátaros, aunque también abarca otros periodos de fanatismo y persecuciones religiosas. Los objetos más populares del museo son los aparatos de tortura. ### Rincones de la ciudadela Si hay una cosa que todos los visitantes tienen que hacer en Carcassonne, esa es pasear por sus calles más animadas para perderse luego por los rincones más alejados del gentío. Entre los lugares simbólicos que os toparéis se encuentra el **Grand Puits** (Gran Pozo), donde se dice que los visigodos escondieron el Tesoro del Templo de Salomón (aunque las excavaciones allí siempre han sido en vano). También existe un **Petit Puits** y se puede visitar el **Museo de la Escuela**, de precio económico y bastante entrañable. * ## Otros lugares que ver en Carcasona Aunque la ciudadela acapara casi toda la atención de los turistas, hay más cosas que ver en Carcasona. Saliendo de la ciudad fortificada por la Puerta del Aude (al oeste) se puede visitar la **Iglesia de Saint Gimer**, una de las tres iglesias diseñadas por el Viollet-Le-Duc a mediados del s.XIX. Un poco más abajo os sugerimos atravesar el **Puente Viejo**, de época medieval, y luego caminar hasta el **Pont Neuf*** para obtener una de las mejores panorámicas de la ciudadela. * Si disponéis de al menos 2 horas os recomendamos dar un paseo por la **Bastida de San Luis**, construida en 1260 tras la rendición del vizconde Trencavel para realojar a los habitantes de la ruinosa ciudadela. Totalmente amurallada en su momento, hoy está rodeada por grandes boulevares. Se pueden visitar los antiguos baluartes, varios palacios, el mercado, la Catedral de Saint Michel (s. XVI), la Plaza Carnot, etc. Por último, Carcassonne es uno de los muchos lugares donde podéis disfrutar de una de las grandes obras de la ingeniería: el **Canal du Midi ***(1666-1681), declarado Patrimonio de la Humanidad. Diseñado por Pierre-Paul Riquet, el Canal del Mediodía se une en Toulouse al Canal del Garona para formar el llamado «Canal de los dos Mares», en referencia al Atlántico y el Mediterráneo. En el puerto de Carcasona podéis reservar paseos en barco, aunque también es posible recorrer el lateral andando o en bicicleta. ## Qué ver cerca de Carcasona Aquí van algunos lugares que ver en los alrededores de Carcasona: - Lagrasse (35 km), uno de los pueblos más bonitos de Francia - Mirepoix (46 km), con su histórica plaza porticada - Abadía de Fontfroide (58 km), fundada en el año 1093 - Narbona (60 km), con su catedral y el palacio de los arzobispos - Ruta de los castillos cátaros (varias ubicaciones) - Béziers (90 km), con su famoso puente medieval - Toulouse (93 km), coqueta ciudad universitaria ## Información práctica para visitar Carcasona ### ** Ubicación - Carcassonne, Departamento de Aude, Occitania, Francia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Carcasona - **Coche**. Desde Barcelona por Perpignan (3h 15′): AP-7, luego A9 hasta Narbonne, después A61 hasta salida 24, seguir por N113 hacia «Carcassonne centre» y buscar señales de «Cité de Carcassonne». Desde San Sebastián/País Vasco (4h 15′): A64 hasta Toulouse, luego A61 hasta salida 23, después N 113 hacia «Carcassonne centre» y buscar letreros de «Cité de Carcassonne». Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que lo hagáis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Empresas como Alsa, Flixbus y Eurolines ofertan rutas directas a destinos como Barcelona (17€ aprox., 4h 30′) o San Sebastián (45€ aprox., entre 5h 30′ y 7h). - **Tren**. Carcasona tiene una estación de tren al norte de la Bastida de San Luis, aunque las conexiones con España son escasas y siempre requieren al menos un cambio de línea. En la web de Oui.sncf podéis comprobar horarios y precios desde vuestro destino. - **Avión**. Carcasona tiene un pequeño aeropuerto, pero no hay vuelos a España. El aeropuerto internacional más cercano es el de Toulouse (105 km, 1h 10′ en coche). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### ** Horarios de Carcasona Horarios de 2022: - Ciudadela: abierta 24h al día, todos los días. - Castillo de Carcasona: abril-septiembre: de 10 a 18:15h (último acceso 30′ antes). Consultad aquí los horarios completos y días de cierre. - Museo de la Inquisición: julio-agosto: 10-20h. Resto del año hasta las 18h, exepto el mes de septiembre que cierra a las 19h. - Musée de l’école: Abril-septiembre: 9:45 a 18:15h, cerrando de 12:30 a 13:30h. Resto del año: mismo horario, pero lunes cerrado. ### ** Precios de Carcasona Precios de 2022: - Entrada a la ciudadela: gratis. - Castillo de Carcasona: 9,5€ adulto, 7,5€ reducida, menores de 18 años gratis. Audioguía: 3€. Compra online tus entradas para evitar colas. - Museo de la Inquisición: 10,5€ adultos, 9,5€ estudiantes, 7,5€ menores de 14 - Musée de l’école: 4€ adultos. Reducida 3€, menores de 12 años gratis. - Aparcamiento Puerta Narbona: Primeros 30′ gratis. 15 min = 1 € (hasta 2 horas). 45 min = 0,50€ (a partir de 2 horas). Gratis a partir de las 20h y antes de las 8h. - Hay aparcamientos gratuitos en Quai Bellevue y Avenue du Général Leclerc, entre otras calles cercanas. ### ** Dormir en Carcasona - De nuestras 5 visitas a Carcasona, solo en 2 de ellas dormimos allí, y en ambas ocasiones escogimos el Premiere Classe Carcassonne. Es un hotel muy modesto, típico de esta cadena, pero está bastante bien ubicado (a 10′ en coche de la Cité), tiene parking gratuito y la habitación doble cuesta menos de 40€. - Si queréis alojaros a todo lujo, en plena ciudadela, el Hotel de la Cité & Spa MGallery puede ser ideal. También en la ciudadela, pero algo más asequible está el Best Western Plus Le Donjon. Y ya en la zona nueva de Carcasona, con precios más bajos, tenéis el LA COUR CARREE o el B&B La Maison Vintage, ambos muy bien valorados en Booking y con desayuno incluido. - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de hoteles en Carcasona. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Comer en Carcasona - El plato típico de Carcasona es el **Cassoulet**, un contundente guiso a base de alubias blancas, pato confitado, tocino, costilla de cerdo, etc. ¡100% recomendable! Lo ofrecen en todos los restaurantes de la ciudadela, pero los precios suelen ser altos. - Por desgracia el restaurante al que solíamos ir cerró sus puertas, aunque en su lugar han abierto la «Brasserie Café LUCIEN«, con buenas reseñas en Tripadvisor y Google. Además de la comida, nos gustaba por estar alejado del meollo y por su tranquila terraza interior, con vistas a las murallas. Y eso no ha cambiado. ### ** Seguro para viajar a Francia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Francia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ### ** Webs oficiales - turismocarcassonne.es  |  Castillo de Carcasona ## Mapa de Carcasona * *  Ampliar mapa de Carcasona  **  Alquiler de coche en Carcasona *Fotos: (1 y 10) Castillo Condal de Carcasona (2) Muralla exterior (3) Puerta del Aude (4, 8, 12 y 14) Muralla interior (5 y 9) Puerta de Narbona (6 y 7) Lizas (11) Maqueta de Carcasona (13) Teatro Deschamps (15) Iglesia de San Nazario (16) Calles de Carcassonne (17) Panorámica de Carcasona desde el Puente Viejo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Castillo de Doune (Escocia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-doune-escocia/ En el transcurso de nuestra ruta por Escocia visitamos cerca de una veintena de castillos, a cual más bonito. Uno de ellos fue el **Castillo de Doune**, en el condado de Stirling. Popularizado en su día por los Monty Python (Los caballeros de la mesa cuadrada) y más tarde por series como Outlander o Juego de Tronos, esta coqueta fortaleza debería ser una visita imprescindible en cualquier viaje por la Escocia central. ¿Queréis saber más? * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Doune - Visita al Castillo de Doune - El Castillo de Doune en la ficción - Información práctica para visitar el Castillo Doune Ubicación - Cómo llegar al Castillo de Doune - Horarios del Castillo de Doune - Precios del Castillo de Doune - Web oficial - Dónde dormir - Actividades relacionadas - Seguro para viajar a Escocia - Mapa del Castillo Doune * Consulta todos nuestros posts sobre Escocia ## Breve historia del Castillo de Doune El **Castillo de Doune fue erigido entre 1361 y 1381** sobre las ruinas de una fortaleza anterior en una boscosa zona junto al río Teith. Su primer dueño fue Roberto Estuardo, Duque de Albany, apodado «Rey sin corona» por haber ejercido como regente escocés durante casi toda su vida. Se sospecha que el castillo pudo ser mucho más grande y fastuoso en sus tiempos, ya que es conocido el afán derrochador del duque. * En 1424 Doune se convirtió en «retiro Real» y por sus habitaciones pasaron María I de Escocia, Jacobo VI y otros grandes monarcas. A finales del s.XVI el castillo fue adquirido por los Condes de Moray y en 1603 perdió su estatus real. En las décadas siguientes Doune sería testigo de las Guerras de los Tres Reinos y de los Levantamientos jacobitas. **Hacia 1800 el castillo presentaba un aspecto ruinoso, pero fue parcialmente restaurado en 1883**. En la actualidad es un edificio protegido y gestionado por Historic Scotland. ## Visita al Castillo de Doune El **Castillo de Doune se encuentra 15 km al noroeste de Stirling**, lo que hace que se pueda visitar fácilmente en una rápida escapada desde esta turística ciudad. Al final del post encontraréis toda la información práctica (cómo llegar, precios, horarios…), pero antes vamos a contaros brevemente qué podéis esperar de este lugar. Lo más llamativo, de entrada, es su robusta estampa, con la Lord’s Tower, de casi 30 metros, dando la bienvenida a los visitantes. El ticket de acceso incluye una interesante **audioguía (en inglés) narrada por Terry Jones**, de los Monty Python, que os servirá para conocer los detalles históricos del castillo y algunas anécdotas divertidas sobre el rodaje de su película. Por el recorrido también encontraréis carteles en inglés y, si queréis, podéis pedir un folleto en castellano (1£). La visita completa os llevará 1h o menos, ya que en realidad hay pocos lugares que ver en Doune. - Ver más fotos del Doune Castle en nuestro Facebook El primer espacio de interés es al gran **patio central**, con un pozo de 18 m de profundidad, los grandes muros al sur, varias bodegas y la vista interior de las dos torres del castillo, unidas por el Great Hall. Iniciando la visita por la torre de entrada (Lord’s Tower o Gatehouse Tower), la primera estancia que encontraréis será el **Duke’s Hall**, salón privado del Duque de Albany donde recibía a sus huéspedes más distinguidos y que se caracteriza por su inusual doble chimenea. En la segunda planta de la torre se encuentra la antigua **habitación privada de los duques**, que incluye un pequeño oratorio. El espacio es diáfano, pero de imponentes dimensiones. Caminando ya hacia la otra torre, atravesaréis la sala más espectacular de Doune: el **Great Hall**. Este enorme salón, reservado para grandes banquetes, mide 20 m de largo. Tampoco aquí hay muebles ni decoración, pero aún así se siente la grandeza que debió tener en otros tiempos. La última parte de la visita transcurre por la Kitchen Tower, llamada así por su estancia más relevante: la **cocina**. En una esquina descansan los restos de una antigua gran chimenea y en un lateral destacan las dos ventanas arqueadas por las que los cocineros pasaban la comida a los sirvientes. En esta torre se encuentran también los **aposentos para invitados**, incluyendo la habitación en la que solía alojarse la Reina María I. Una vez terminada la visita, no olvidéis dar un paseo rodeando el castillo para poder admirar su perfil desde diferentes ángulos. ## El Castillo de Doune en la ficción Doune Castle no solo es famoso por su historia o su belleza. A lo largo de los años, numerosas series y películas lo han convertido en lugar de peregrinaje. En 1975, el estreno de **«Monty Python and the Holy Grail» (Los caballeros de la mesa cuadrada)** hizo saltar este lugar a la fama, pues Doune fue uno de los principales escenarios de la película. De hecho, aunque Doune debía representar únicamente el «Castillo Anthrax», los problemas con los permisos de rodaje y el escaso presupuesto que manejaban, llevó a los productores a usar sus exteriores e interiores en numerosas secuencias del film. Mucho antes, en 1952, el Castillo de Doune ya había aparecido en la película **Ivanhoe** (con Elizabeth Taylor) y también aparecería en la posterior adaptación de 1996 realizada por la BBC. En tiempos más recientes, Doune fue usado para grabar los exteriores de Winterfell (o Invernalia) en el capítulo piloto de **Juego de Tronos**. Eso sí, no fue la única localización usada para ambientar Invernalia y, de todos modos, la postproducción hace que Doune sea poco reconocible. Probablemente quien más fama le ha dado al castillo en los últimos tiempos es la serie **Outlander**, drama romántico con tintes fantásticos ambientado en la Escocia de mediados del s.XVIII. En esta ficción, el Castillo Doune se convierte en el Castillo Leoch, morada del clan MacKenzie y uno de los escenarios más importantes de la primera temporada. Además, Doune fue también una de las localizaciones destacadas en **Outlaw King**, biopic centrado en «Robert I Bruce» estrenado por Netflix en 2018. * Lee nuestros posts sobre el Castillo de Stirling (13,1 km) y el Monumento a William Wallace (11,3 km). ## Información práctica para visitar el Castillo Doune ### ** Ubicación - Doune Castle, Doune, Stirling, Reino Unido (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar al Castillo de Doune - **Coche**. Desde Stirling se tardan unos 20′ en llegar a Doune siguiendo la M9 y la B824. El castillo está bien indicado con la señal «Doune Castle». Para llegar directamente desde Edimburgo hay que tomar la M9 y se tarda más o menos 1 hora. Desde Glasgow, por la M80, se necesitan unos 45′. En el castillo hay parking gratuito. Si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos que lo hagáis con Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Desde la estación de bus de Stirling salen buses más o menos cada hora que tienen parada en Doune, a unos 10 min a pie del castillo. La tarifa por trayecto es de 4,60£ aprox. y la duración del viaje de unos 26′. Podéis planificar vuestra ruta desde Stirling u otros puntos en la web de travelinscotland.com. - **Tren**. La estación de tren más cercana se encuentra en Stirling, bien comunicada con Edimburgo. Más info en la web de scotrail.co.uk - **Tours**. Una opción interesante para visitar el Castillo de Doune y otros lugares de interés en la zona es apuntarse a uno de los tours guiados que se ofrecen desde Edimburgo, como este. Más abajo encontraréis otras propuestas. - **Taxi**. Aunque no es una opción barata, con webs como SunTransfers podéis reservar con antelación y precio cerrado traslados privados de un punto a otro. - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Edimburgo (60 km), seguido por el de Glasgow (68 km). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### ** Horarios del Castillo de Doune - Abierto todos los días, excepto 25 y 26 de diciembre, 1 y 2 de enero - Del 1 de abril al 30 de septiembre: de 9:30 a 17:30h - Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10 a 16:00h - Última entrada media hora antes del cierre - Duración estimada de la visita: 1 hora ### ** Precios del Castillo de Doune - Adultos:  £9.00 - Mayores de 60: £7.20 - Niños (de 5 a 15): £5.40 - Menores de 5: gratis - Parking: gratis - Entrada incluida con la HS Explorer Pass ### ** Web oficial - historicenvironment.scot ### ** Dónde dormir - Para visitar el Castillo de Doune lo más conveniente es dormir en Stirling, ya que se encuentra a tiro de piedra tanto en coche como en bus. Aquí os dejamos un listado de hoteles en Stirling. - Nosotros dormimos en Lost Guest House, una casa de estilo georgiano con habitaciones cómodas y espaciosas a un precio razonable (teniendo en cuenta lo caro que es dormir en Escocia). - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades relacionadas - Tour de Outlander en castellano (desde Edimburgo) - Excursión a Glasgow, lagos Lomond y Katrine en castellano (desde Edimburgo. Incluye parada en el Castillo de Doune) - Excursión a Stirling, el Mirador de la Reina y Highlands en castellano (desde Edimburgo. Incluye parada en el Castillo de Doune) - Más actividades desde Edimburgo ### ** Seguro para viajar a Escocia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Escocia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa del Castillo Doune * *  Ampliar mapa de Doune Castle  **  Alquiler de coche en Edimburgo *Fotos: (1 y 3) Vistas exteriores del castillo (2) Upper Room (4) Patio central (5) Duke’s Hall (6) Great Hall (7) Cocina. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la Ciudadela de Rasnov (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-rasnov-rumania/ En el transcurso de nuestro viaje por Rumanía tuvimos ocasión de visitar la ciudadela de Rasnov, uno de los lugares turísticos más destacados de Transilvania. A medio camino entre Brasov y el Castillo de Bran, esta fortaleza medieval quizá no es tan popular como el vecino «Castillo de Drácula», pero sin duda merece la pena hacer una parada para conocerla. ¿Os contamos más? ** A través de los comentarios nos informan de que la fortaleza está cerrada por obras a fecha de 14/08/25, sin que hayamos podido confirmar fecha de reapertura. Consultad la web oficial para estar al tanto. * Índice de contenidos - Breve historia de Rasnov - Visita a la fortaleza de Rasnov - Lugares que ver cerca de Rasnov - Información práctica para visitar Rasnov Ubicación de Rasnov - Cómo llegar a Rasnov - Horarios de Rasnov - Precios de Rasnov - Webs oficiales - Dónde dormir - Actividades relacionadas - Recursos para viajar a Rumanía - Mapa de Rasnov * Consulta todos nuestros posts sobre Rumanía ## Breve historia de Rasnov **Râșnov** es una pequeña ciudad del condado de Brașov (Transilvania) conocida por su ciudadela medieval. Se cree que la fortaleza original fue construida por los Caballeros de la Orden Teutónica hacia el 1225, aunque la **primera referencia documentada es de 1335** y está relacionada con las invasiones tártaras. Por su estratégica ubicación, en el paso entre Valaquia y el corazón de Transilvania, fue asediada numerosas veces, pero **solo fue conquistada en 1612**. * - Ver más fotos de la ciudadela de Rasnov en nuestro Facebook La punto débil de la fortaleza era la falta de agua y el enemigo descubrió la ruta secreta por la que los defensores conseguían suministrarse, pero aquel error fue subsanado con la construcción en 1642 de un gran pozo que aún hoy puede verse. A partir de entonces la ciudadela resistió el asedio otomano en 1690, un incendio en 1718, un terremoto en 1802 y un **último sitio en 1848, tras lo cual sería definitivamente abandonada**. El gobierno comunista la recuperó de las ruinas a mitad del s.XX y hoy su uso es exclusivamente turístico. ## Visita a la fortaleza de Rasnov Rasnov se encuentra a unos **20 km al suroeste de Brasov** y su visita puede hacerse fácilmente en el camino hacia Bran, donde se ubica el mal llamado «Castillo de Drácula». Encontraréis todos los datos prácticos al final del post, pero primero vamos a daros cuatro pinceladas sobre lo que se puede ver en Rasnov para que sepáis qué esperar de este lugar. Lo primero que llama la atención es su silueta sobre un pequeño promontorio de unos 150 m de alto. Desde la ciudad de Rasnov (al oeste de la fortaleza) **se puede subir en funicular**, aunque quizá la entrada más conveniente es la del lado este, donde hay un gran aparcamiento gratuito y desde donde se puede acceder andando. En cuanto al interior de la fortaleza, se compone de **dos recintos amurallados**. El primero está prácticamente vacío y lo preside al este la Torre de los Arqueros, a la cual se puede subir. En esta zona suelen ofrecerse actividades como tiro con arco, etc. **El segundo recinto es el de mayor interés**, ya que allí se encuentran los edificios que en su día sirvieron como casas, talleres artesanales, etc. además de varias torres de defensa y un pequeño museo. Llegando desde el este se atraviesa primero una barbacana y se pasa bajo la Torre de Armas. Esta primera parte del recinto pequeño se conserva en estado ruinoso, pero ofrece unas buenas vistas y se puede recorrer un trozo de muralla. Rodeando la gran roca que corona esta zona de la fortaleza llegaréis al fin a la **zona más pintoresca de la ciudadela de Rasnov, donde se apiñan numerosas casas de piedra con techo de tejas rojas** que en su día sirvieron para proteger a los aldeanos y que hoy se usan principalmente para albergar tiendas de souvenirs o artesanía. También se conservan los restos de lo que fuera la escuela y una capilla, además del famoso pozo de 1642, al que se atribuyen diferentes leyendas. En el extremo oeste (donde llega el funicular) podréis ver otra barbacana que servía como como entrada principal. La fortaleza de Rasnov no es especialmente grande, pero si os dedicáis a explorar todos sus rincones, buscar los diferentes miradores que ofrecen sus torres, murallas y algunas casas, etc. podréis invertir fácilmente 1h 30′. De todos modos, con **una hora de visita podría ser suficiente**. ## Lugares que ver cerca de Rasnov En otros artículos os hemos hablado de algunos de los principales sitios que podéis ver en los alrededores de Rasnov: - La turística ciudad de Brasov, corazón de Transilvania (18 km) - El Castillo de Bran, conocido como «Castillo de Drácula» (14 km) - El Castillo de Peles, un palacio digno de la realeza (35 km) ## Información práctica para visitar Rasnov ### * Ubicación de Rasnov - Râșnov, distrito de Brașov, región de Transilvania, Rumanía (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Rasnov - **Coche**. Rasnov se encuentra a 20km (unos 30′) al suroeste de Brasov. Desde allí se toma la carretera 73 hasta Rasnov y luego el desvío por la 1E en dirección a Poiana Brasov, siguiendo siempre los carteles de «Cetatea Rasnov». Hay un gran parking gratuito junto a la carretera y luego hay que caminar unos 10′ en suave subida hasta la fortaleza. Bran se ubica 13 km al sur por la misma 73. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que lo hagáis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Desde Brasov se pueden tomar diferentes buses que van hacia Rasnov y Bran. Para ello hay que ir a la estación Autogara 2 (stadion). El trayecto es de unos 30′ y el precio de 4 RON (0,85€). En la web de autogari podéis consultar horarios y conexiones entre Rasnov y otros destinos. - **Tren**. La compañía privada Regiotrans opera entre Brasov y Rasnov. La frecuencia de paso es de 1h 30′ aprox., el trayecto dura 25′ y el precio es de 3,9 RON. Aquí podéis encontrar más información (web en rumano, pero útil para buscar horarios seleccionando Brasov – Rasnov). - **Tours**. Si queréis visitar Rasnov y Bran en el mismo día podéis contratar una excursión guiada en español desde Brasov por unos 30€. - **Taxi**. Aunque no tenemos referencias de precio para este trayecto, sabemos que en Rumanía los taxis son muy baratos. No descartéis esta opción y preguntad por precios cerrados. Puede salir a cuenta para 3/4 personas. ### ** Horarios de Rasnov - Abierto todos los días - Horario: de 9 a 18:00 h ### ** Precios de Rasnov - Adultos: 12 lei (2,50€ aprox.) - Menores de 12 y estudiantes: 6 lei - Funicular ida y vuelta (opcional, desde la entrada oeste en la ciudad): 5 lei - Parking en la entrada este: gratuito ### ** Webs oficiales - cetatea-rasnov.ro ### ** Dónde dormir - Por supuesto la mejor opción para visitar toda esta zona es dormir en Brasov, en el corazón de Transilvania. Es ideal como base para llegar a Rasnov, Bran e incluso algunos destinos algo más alejados como Sibiu o Sighisoara. Además, Brasov es una ciudad con mucho encanto. Aquí podéis consultar un listado de hoteles en Brasov. - Nosotros dormimos en Villa D’Hollande, un pequeño grupito de apartamentos con una valoración de 9,2 en Booking. Especialmente recomendable si disponéis de coche, ya que la única pega es que se encuentra algo alejado del centro. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades relacionadas - Excursión al castillo de Bran y la fortaleza de Rasnov (castellano) - Excursión a los castillos de Transilvania y Valaquia (castellano) - Más actividades en Brasov ### ** Recursos para viajar a Rumanía - Si queréis contratar un **seguro de viaje** para vuestra ruta por Rumanía, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. - Recordad que la **moneda oficial** en Rumanía es el leu (lei en plural), también escrito como RON. Si necesitáis cambiar moneda, podéis usar el servicio online de ExactChange, que os facilita un buen cambio y el envío del dinero a casa. ## Mapa de Rasnov * *  Ampliar mapa de Rasnov** **  Alquiler de coche en Brasov *Fotos: (1 y 4) Vistas de la fortaleza desde la Torre este (2) Torre defensiva en el recinto interior (5 y 6) Vistas del recinto interior (7) Barbacana. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (3) Perfil de la fortaleza desde la ciudad. Foto de Nomadic Julien (editada).* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Micenas (Grecia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-micenas-grecia/ Durante nuestra ruta por Grecia tuvimos ocasión de admirar lugares tan especiales como las ruinas de **Micenas**, ubicadas a 130 km de Atenas. Este yacimiento arqueológico, junto con el de Tirinto, fue declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1999 y hoy es uno de los lugares más turísticos de Grecia. En este post os contamos todo lo necesario para preparar la visita. * Índice de contenidos - Breve historia de Micenas - Qué ver en Micenas Tesoro de Atreo - Ciudadela de Micenas - Museo Arqueológico de Micenas - Información práctica para visitar Micenas Ubicación - Cómo llegar a Micenas - Horarios de Micenas - Precios de Micenas - Webs oficiales - Dormir cerca de Micenas - Actividades y tours relacionados - Seguro para viajar a Grecia - Mapa de Micenas * Consulta aquí todos nuestros posts sobre Grecia ## Breve historia de Micenas La cultura micénica se desarrolló durante el Heládico tardío (1550 – 1050 a. C. aprox.) en diferentes zonas de la actual Grecia, pero principalmente en la región de la Argólida, dentro de la península del Peloponeso. No se sabe a ciencia cierta si hubo una capital o un verdadero centro de poder, pero se le suele atribuir a Micenas un rol de liderazgo en aquella civilización. Buena parte de su fama la debe a la Ilíada, pues es una de las pocas fuentes donde aparece mencionada. * - Ver más fotos de Micenas en nuestro Facebook Según Homero, Micenas era el hogar del mítico héroe Agamenón, jefe de los aqueos en la Guerra de Troya. También habla de ella el historiador y viajero del s.II Pausanias, quien relata el mito de su fundación por parte de Perseo. Lo cierto es que lo poco que se sabe de Micenas y su cultura proviene de unos pocos textos muy posteriores a su existencia, de los vestigios arqueológicos y de las tablillas de escritura Lineal B, descifradas en 1952. Los restos más antiguos hallados en Micenas indican que pudo estar habitada ya en el s. XVII a. C., aunque **su época de máximo esplendor se daría entre 1350 y 1200 a. C.** Hacia el 1150 a. C. la ciudadela se encontraba parcialmente destruida (invasiones dorias, desastres naturales, colapso de su sistema económico…) y en el 1100 a. C. fue abandonada. Micenas repuntó tímidamente en periodos posteriores, pero se sabe que **en el s. II ya estaba en ruinas**. Los restos de Micenas fueron bastante conocidos durante siglos, pero no se realizó una excavación en condiciones hasta 1841, cuando Kyriakos Pittakis restauró la Puerta de los Leones. **En 1876 el famoso arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió el «Círculo de tumbas A»**, donde creyó encontrar los restos de Agamenón. Estudios modernos demostraron que aquellos vestigios eran muy anteriores, pero en cualquier caso los numerosos tesoros encontrados por Schliemann tienen hoy un valor incalculable. ## Qué ver en Micenas Las ruinas de Micenas se esparcen por una pequeña colina al pie de dos montañas más altas. Con una misma entrada podemos visitar tres espacios: el Tesoro de Atreo, la ciudadela y el Museo Arqueológico de Micenas. Para realizar el total de la visita recomendamos **reservar un mínimo de 2 horas**. ### Tesoro de Atreo Ubicada a unos 500 metros al sur de la ciudadela de Micenas, esta enorme tumba o tholos* fue **construida entre 1350 y 1250 a. C**. Por su aspecto monumental y sus dimensiones se cree que debió ser lugar de enterramiento de grandes soberanos. El Tesoro de Atreo se conoce también como «Tumba de Agamenón», aunque no hay evidencias de que él o su padre fuesen sepultados allí. Sea como fuere, hoy el Tesoro de Atreo es uno de los monumentos micénicos más importantes. * Excavada directamente sobre una colina, la Tumba de Agamenón destaca a primera vista por su gran corredor de entrada y el tamaño de las piedras usadas para su construcción, como la del dintel, que pesa 120 toneladas. Pero quizá lo más impactante sea la **bóveda interior, de más de 13 metros de altura**. En cuanto a la decoración, todo lo que se conservaba fue trasladado al British Museum a principios del s. XIX. ### Ciudadela de Micenas El conjunto central del yacimiento se corresponde con los límites de la antigua acrópolis de Micenas, rodeada por una muralla ciclópea, y varias ruinas en las inmediaciones. Hay una única entrada y el recorrido turístico está señalizado mediante grandes carteles con la ubicación y descripción de los lugares destacados (en griego e inglés). El primero de ellos, y el más importante, es la archiconocida **Puerta de los Leones**, construida hacia el 1250 a. C. Conservada durante el paso de los siglos a la vista de todos, esta puerta fue la entrada principal de Micenas a partir del siglo XIII a. C., cuando se llevó a cabo la mayor ampliación de la ciudad. El elemento más característico de la puerta es el relieve de dos leonas cuyas cabezas no sobrevivieron al paso del tiempo. Después de cruzarla, en seguida encontraréis a mano derecha el **Círculo de Tumbas A**, otro lugar de suma importancia. Esta antigua necrópolis, reservada para la realeza, fue el lugar donde Schliemann creyó haber encontrado los restos de Agamenón, incluyendo su famosa máscara funeraria. Sin embargo, más tarde se supo que los esqueletos y el ajuar funerario hallado en el Círculo A pertenecían al s. XVI a.C., mucho antes de que el mítico rey naciera. Buena parte de esos tesoros, incluyendo la máscara, se encuentran hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Siguiendo el recorrido podréis ver los escasos restos de algún **templo**, del **palacio** con sus propileos, del **centro de culto** y de otros edificios de la acrópolis. Queda muy poco de ellos y hay que echarle bastante imaginación, pero sí se conserva algo mejor la **cisterna** y parte del ancestral sistema de conducción de agua, toda una obra de ingeniería para la época. ### Museo Arqueológico de Micenas Tras finalizar el recorrido por las ruinas, los carteles os invitarán a bordear la ciudadela en dirección a la salida. En el camino os encontraréis con el Museo Arqueológico de Micenas, que encierra en sus tres salas un gran número de tesoros: vasijas, máscaras y estelas funerarias, joyas, figuras votivas y hasta los fragmentos de un fresco del 1250 a. C. ## Información práctica para visitar Micenas ### * Ubicación - Mycenae, Argólida, Peloponeso, Grecia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Micenas - **Coche**. Sin duda alquilar un coche es la mejor manera de llegar a Micenas desde Atenas. La distancia que separa Mycenae de Atenas es de 120 km y el trayecto se cubre en 1h 30′ aprox., casi todo por autopista de pago. Solo hay que seguir la A8 hacia Corinto, luego la A7 hacia Trípoli y tomar la salida de Mycenae. Desde Nauplia hay 24 km (unos 30′) por carretera convencional. Nosotros os recomendamos que alquiléis el coche en la web de Booking RentalCars, ya que suele ofrecer siempre las mejores tarifas. - **Bus**. Desde la estación de Kifissos, en Atenas, hay bastante regularidad de buses hacia Nauplia (Nafplio). Algunos de ellos tienen parada en el yacimiento arqueológico (Mycenae) o en la actual Micenas (Mykines), ubicada a menos de 2 km. A las malas, casi todos paran en Fichti, a 4 km. Desde allí, un taxi no debería costar más de 5€. Más info. - **Tours**. Si nos os queréis complicar con el transporte, siempre existe la posibilidad de apuntarse a tours guiados desde Atenas u otras ciudades. En la web de Civitatis hay varias excursiones de un día, como este tour a Micenas, Corinto y Epidauro, y algunos circuitos de varios días. Consultad aquí todos los tours desde Atenas. ### ** Horarios de Micenas - Invierno: de 8.30 a 15.30h - Abril – agosto: de 8 a 20h - Primera quincena de septiembre: de 8 a 19:30h - Segunda quincena de septiembre: de 8 a 19h - Primera quincena de octubre: de 8 a 18:30h - Segunda quincena de octubre: de 8 a 18h - Horario reducido en Semana Santa (consultad web oficial) - Cerrado: 1 de enero, 25 de marzo, 1 de mayo, Domingo de Pascua, 24 y 25 de diciembre ### ** Precios de Micenas - Adultos: 12€ - Reducida: 6€ (de noviembre a marzo) - Entrada gratuita para menores de 18 y estudiantes de la U.E. - Días de acceso gratuito: 6 de marzo, 18 de abril, 18 de mayo, último fin de semana de septiembre, 28 de octubre y primer domingo de mes entre noviembre y marzo. ### ** Webs oficiales - Ministerio de Cultura y Deportes -> Micenas (inglés) ### ** Dormir cerca de Micenas - Curiosamente en los alrededores de Micenas hay bastante escasez de alojamiento. Uno de los más interesantes (casi el único) es La Petite Planete, ubicado a 2 km y con una puntuación de 9,3 en Booking. - Nosotros nos alojamos en los fantásticos apartamentos Anassia Villas, en las afueras de Nauplia y a solo 20 minutos de Mycenae. Teníamos piscina, unas vistas espectaculares y espacio de sobra para 4. En Booking tienen una valoración de 9,5. ¡Muy recomendables! - Nuestra primera intención era dormir en Nauplia, pero los precios de la ciudad son bastante altos. De todos modos, aquí tenéis un listado de alojamientos en Nauplia. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades y tours relacionados - Excursión a Micenas, Corinto y Epidauro desde Atenas (Civitatis) - Excursión a Micenas, Corinto y Epidauro desde Atenas (GetYourGuide) ### ** Seguro para viajar a Grecia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Grecia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Micenas * *  Ampliar mapa de Micenas  **  Alquiler de coche en Atenas *Fotos: (1, 2, 4 y 9) Ruinas de Micenas (3) Máscara de Agamenón, en Atenas (5 y 6) Tesoro de Atreo (7) Puerta de los Leones (8) Círculo de Tumbas A (10) Cisterna (11) Vasijas en el Museo Arqueológico de Micenas.  Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al P. N. de Lahemaa (Estonia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/lahemaa-estonia/ Durante nuestro viaje en coche por los Países Bálticos tuvimos oportunidad de visitar el **Parque Nacional de Lahemaa**, uno de los mejores lugares que ver cerca de Tallin. Ubicado a unos 70 km de la capital de Estonia, este precioso entorno natural ofrece múltiples posibilidades a los visitantes, pero es especialmente conocido por sus pintorescos senderos entre bosques y pantanos. En este post os contamos todo lo necesario para visitar el Lahemaa National Park. * Índice de contenidos - Detalles sobre el P.N. de Lahemaa - Qué ver en Lahemaa National Park Viru Bog Nature Trail - Altja Nature Trail - Otros senderos en Lahemaa - Mansiones señoriales - Cómo ir de Tallin a Lahemaa   En coche -   En transporte público -   Excursiones guiadas desde Tallin - Información práctica para visitar Lahemaa Ubicación - Horarios del parque - Precios de acceso - Webs oficiales - Dónde dormir - Seguro médico para viajar a Estonia - Mapa de Lahemaa * Consulta aquí todos nuestros posts sobre Estonia ## Detalles sobre el P.N. de Lahemaa El P.N. de Lahemaa ocupa un área de 725 km²  y se ubica a unos 70 km al este de Tallin, entre la autopista E20 y el Golfo de Finlandia. **En 1971 fue declarado Parque Nacional, convirtiéndose entonces en el primero de toda la Unión Soviética**. Más del 70% de su superficie está cubierta por bosques y dentro del parque también hay siete ríos, decenas de pantanos y una larga franja marítima. Entre la fauna presente destacan los jabalíes, alces, lobos, osos y linces. * ## Qué ver en Lahemaa National Park El principal motivo para ir a Lahemaa es su red de senderos, con más de 20 rutas que suman un total de 120 km. También es tierra de cultura y tradiciones; se pueden visitar algunos asentamientos antiguos, históricas casas de madera y cuatro mansiones señoriales. ### Viru Bog Nature Trail Si solo podéis dedicar unas horas a visitar Lahemaa os sugerimos que vayáis directamente al inicio del sendero «**Viru Bog**» (Viru Raba* en estonio), probablemente el más conocido y espectacular del parque. Se trata de una ruta circular de unos 6 km de longitud con una zona de 3,5 km de pasarelas de madera que serpentean entre pequeños pantanos. El camino es plano y sencillo, así que con 3 horas sería más que suficiente para recorrerlo. * - Ver más fotos de Lahemaa en nuestro Facebook Desde el parking (todas las ubicaciones al final del post) recorreréis algo más de 500 m entre bosques de pinos antes de llegar a la zona pantanosa, donde empieza la pasarela de madera. Durante la ruta encontraréis algunos carteles traducidos al inglés informando sobre fauna y vegetación. Los lugares de interés son dos: la torre de observación, ubicada a 1,7 km del inicio (perfecto mirador), y una zona de baño que se encuentra poco después. Si vais muy mal de tiempo, a partir de ese punto podéis decidir si queréis terminar la ruta circular, que pierde bastante interés en la última mitad, ya que vuelve a adentrarse en el bosque, o desandar el camino por la pasarela de madera. *  Ruta detallada y mapa oficial ### Altja Nature Trail Otro sendero que os podemos recomendar de primera mano es el «**Altja Nature Trail**» (*Altja õpperada* en estonio), una ruta circular de 3 km que puede realizarse tranquilamente en 1 hora. Eso sí, si la hacéis en verano llevad repelente de mosquitos, porque pueden ser un incordio. En cuanto al recorrido, es un escenario bastante diferente al anterior, ya que buena parte de él transcurre junto al mar. * Además de un pequeño tramo de bosque, tiene el aliciente de poder contemplar por el camino unas cuantas casas de madera al estilo tradicional de la región, poder cruzar un par de puentes sobre el río (riachuelo) Altja y, sobre todo, observar sus famosas y peculiares erratic boulders*, **rocas erráticas** que fueron arrastradas por glaciares desde Finlandia hasta allí hace más de 12.000 años y que hoy forman curiosos conjuntos distribuidos por todo el parque. * *  Ruta detallada y mapa oficial ### Otros senderos en Lahemaa Como dijimos, hay más de 20 rutas señalizadas en el Parque Nacional de Lahemaa. Por falta de tiempo ya no pudimos hacer la de «Oandu old-growth forest nature trail» (4.7 km), que es otra que nos habían recomendado, así que echadle un vistazo a la información para ver si a vosotros os encaja en los planes. Y aquí podéis consultar el listado completo de senderos del parque. ### Mansiones señoriales Otro curioso atractivo del parque son sus cuatro casas señoriales, cada una con su propia historia. Kolga Manor, de 1820, está parcialmente en ruinas, aunque al parecer mantiene un aire imponente. Vihula Manor, reconstruida en época similar, es un exclusivo club de campo y spa. Nosotros nos acercamos a ver Sagadi Manor (quizá la más coqueta), que alberga un museo, un hotel y un restaurante, y Palmse Manor, con unos bonitos jardines, restaurante y bodega. Allí se encuentra, por cierto, el centro de visitantes del parque. * ## Cómo ir de Tallin a Lahemaa ### *  En coche La forma más cómoda para ir de Tallin a Lahemaa y recorrer el parque es alquilar un coche. Nosotros os recomendamos que lo hagáis en Booking RentalCars, ya que podéis comparar precios entre diferentes proveedores y los precios suelen ser los mejores. Desde el centro de Tallin hay unos 53 km (50′) hasta el parking del sendero «Viru bog», que se encuentra justo en la entrada occidental del parque. Para llegar solo hay que tomar la autopista E20 (gratuita) dirección Narva y coger la salida 210 (Vosu/Loksa/Kolga). Ojo, que la salida está a mano izquierda y es en realidad un cambio de sentido para acabar tomando la verdadera salida desde el otro lado, esta vez sí a mano derecha. Desde el sendero Viru Bog hasta Altja, en la otra punta del parque, hay que calcular al menos 30′ de trayecto atravesando Lahemaa por la carretera 85. ### **  En transporte público Llegar hasta el parque y moverse por él en transporte público es algo más complicado que ir por libre, pero hay opciones en bus (no en tren). Desde la estación «Tallinna bussijaam» podéis tomar los buses 106, 363 y 868 que van a Narva y bajar en la parada «Loksa Tee». Está en medio de la autopista, pero solo hay que cruzar al otro lado y caminar unos 600 m hasta el inicio del sendero «Viru bog». El trayecto es de 1h, cuesta unos 3,50€ y lo ofrece la empresa Taisto Liinid. También hay rutas con la empresa Peatus, pero tardan más y son un poco más caras. Con ambas empresas podéis viajar también hasta otros puntos del parque, como Altja, Kolga, Kotka, Vosu, etc. ### **  Excursiones guiadas desde Tallin Si preferís evitar complicaciones, hay una excursión (en inglés) que parte de la Oficina de Turismo y que os lleva algunos de los principales puntos de interés del parque, como Altja o la Mansión Sagadi. No se menciona el sendero Viru Bog, pero se habla de un paseo por bosques y pantanos que podría ser ese. Podéis ver más detalles y reservar aquí. Y echad también un vistazo a este tour. La descripción es algo pobre y un poco confusa (dice «conduce», aunque incluye el transporte), pero puede que incluso se trate de mismo proveedor y el precio es en realidad más económico. ## Información práctica para visitar Lahemaa ### ** Ubicación - Condado de Lääne-Viru, Estonia (ver mapa al pie) - Centro de visitantes en el pueblo de Palmse ### ** Horarios del parque - Parkings y senderos de acceso libre todo el año. - Centro de visitantes de Palmse: Del 15 de mayo al 30 de septiembre: de 9 a 17h todos los días - Resto del año: de 9 a 17h de lunes a viernes ### ** Precios de acceso - El uso de los parkings y el acceso a los senderos es gratuito ### ** Webs oficiales - Red de áreas protegidas de Estonia - RMK (gestión de senderos y visitas) ### ** Dónde dormir - Aunque la mayoría de la gente se aloja en Tallin y hace una excursión de un día a Lahemaa, hay cerca de un centenar de alojamientos distribuidos por el parque. Buena parte de ellos se concentran en localidades como Vosu o Loksa, pero otros muchos están dispersos por aquí y por allá en pequeñas villas o en pleno campo. Y esto incluye las ya mencionadas mansiones de Palmse, Vihula y Sagadi, todas ellas con excelentes valoraciones. - Nosotros dormimos en Tallin, concretamente en el Academic Hostel. Está algo alejado del centro (15′ en coche) y es sencillote (de hecho es una residencia estudiantil), pero en verano era muy tranquilo, muy económico y tenía parking gratis. - Si lo preferís, aquí podéis ver un listado de hoteles en Tallin. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro médico para viajar a Estonia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Estonia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Lahemaa * *  Ampliar mapa de Lahemaa  **  Alquiler de coche en Tallin *Fotos: (1 2, 3 y 4) Sendero «Viru bog» (5 y 6) Sendero «Altja» (7) Mansión Sagadi. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Cinque Terre (Italia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/cinque-terre-italia/ La región de las **Cinque Terre**, declarada Patrimonio de la Humanidad, es conocida por su paisaje natural y por albergar algunos de los pueblos más bonitos de **Italia**. Las cinco aldeas que le dan nombre (**Monterosso** , **Vernazza**, **Corniglia**, **Manarola** y **Riomaggiore**) se distinguen por su peculiar entramado de calles y sus coloridas casas, ubicadas en acantilados junto al mar. En este post encontraréis toda la información necesaria para visitar las Cinque Terre. * Índice de contenidos - Breve historia de Cinque Terre - Cómo llegar a Cinque Terre   Vuelos a Cinque Terre -   En coche de alquiler o vehículo propio -   En tren -   En bus -   En barco -   Tours y excursiones guiadas - Cómo moverse por Cinque Terre   En tren -   En barco -   Caminando -   En bus -   En coche - Cinque Terre Card - Qué ver en Cinque Terre Monterosso al Mare - Vernazza - Corniglia - Manarola - Riomaggiore - Senderos del Parque Nacional de Cinque Terre - Santuarios - Cómo organizar la visita a las Cinque Terre - Dónde dormir en Cinque Terre - Dónde comer en Cinque Terre - Qué ver cerca de Cinque Terre - Mapa de Cinque Terre ## Breve historia de Cinque Terre Cinque Terre es la zonal del litoral de **Liguria** que abarca desde Punta Mesco hasta Punta di Montenero. El origen de los primeros pueblos podría remontarse a tiempos romanos, pero las evidencias ubican su **fundación a partir del s.XI**, cuando los habitantes del Val di Vara se desplazaron desde el interior para ocupar aquella zona de difícil acceso y completamente virgen. Inicialmente la población se dedicó a la agricultura y solo con el tiempo se convirtieron en pueblos pesqueros. Siempre bajo el control de los genoveses, las aldeas de las Cinque Terre vivieron su época más agitada entre los siglos XV y XVIII, cuando la amenaza de los piratas turcos era constante y tuvieron que construir la mayoría de torres defensivas que aún podemos ver en pie. ## Cómo llegar a Cinque Terre **Cinque Terre** se encuentra en el municipio de **La Spezia**, que forma parte de la región de **Liguria**, en el noroeste de Italia. Al final del post podéis ver un mapa con la ubicación exacta de los 5 pueblos de las Cinque Terre, que se distribuyen por la costa con separaciones de unos 2 km entre ellos en línea recta. ### *  **Vuelos a Cinque Terre** Ni los pueblos de las Cinque Terre ni las ciudades cercanas tienen aeropuerto. Los más cercanos son: Génova (100 km, 1h 30′ en coche), Pisa (98 km, 1h 20′) y Florencia (155 km, 1h 45′). De todos ellos, el de Pisa es el más conveniente por cercanía y cantidad de vuelos directos con España. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### **  **En coche de alquiler o vehículo propio** Si llegáis a cualquiera de los aeropuertos anteriores en avión, una forma de ir a Cinque Terre es alquilar coche. No es realmente necesario, ya que los pueblos se pueden visitar fácilmente con transporte público y el acceso por carretera es complicado, pero puede ser útil si estáis en ruta por la zona. Lo más sensato, de hecho, sería llegar hasta La Spezia (sur) o Levanto (norte), aparcar el coche y desde allí tomar el tren local que recorre los pueblos, como veremos más adelante. Si venís **desde el norte** (España, Turín, Milán, Génova…) tenéis que conducir por la autopista E80 dirección Roma y tomar la salida de Levanto. Luego solo hay que seguir las indicaciones hacia Cinque Terre o Monterosso al Mare (primer pueblo si empezáis por el norte). Si llegáis **desde el sur** (Pisa, Florencia, Roma…) también deberéis tomar la E80, pero en este caso vuestra salida sería la de La Spezia y desde esta población habría que seguir los carteles de Cinque Terre o Riomaggiore, que es el primer pueblo empezando por el sur. En el caso de ir a Cinque Terre desde Roma, es probable que os salga más a cuenta tomar la E35 por el interior hasta Florencia que subir bordeando la costa por la E80. ### **  En tren Tanto los cinco pueblos que conforman las Cinque Terre como las ciudades más cercanas por el norte (Levanto) y por el sur (La Spezia) tienen estación de tren. Esta es la mejor manera de llegar a Cinque Terre y moverse entre los pueblos. De estas estaciones La Spezia Centrale es la mejor conectada con el resto del país, ya que casi todos los trenes que circulan de norte a sur tienen parada allí . Hay conexión directa con Roma, Florencia, Pisa, Génova, Milán, etc. También en Levanto paran muchos de estos trenes y solo algunos de ellos se detienen en Monterosso al Mare. A los otros cuatro llegan los Regionale, los Regionale Veloce y el Cinque Terre Express. En la web de Trenitalia podéis ver precios y horarios. **Ejemplos de rutas en tren hasta Cinque Terre** - De Génova Nervi o Génova Piazza Principe a Monterosso al Mare: Intercity o Regionale Veloce. 1h / 1h 20′. Desde 9€. - De Milán Centrale a Monterosso al Mare: Intercity. 3h. Desde 28€ (o bien trenes regionales con transbordo). - De Pisa Centrale a La Spezia Centrale: Regionale, Interciy o Frecciabianca. 45′ / 1h. Desde 8€. - De Florencia (Firenze S. M. Novella) a La Spezia Centrale: Regionale o Frecciabianca. 1h 45′ / 2h 15′. Desde 14€ (o bien otros trenes con transbordo). - De Roma Termini a La Spezia Centrale: Frecciabianca o Intercity. Desde 45€ (o bien trenes regionales con transbordo). ### **  En bus Ninguno de los pueblos de Cinque Terre tiene estación de bus. Solo La Spezia está bien conectada con otras ciudades. En general, no parece la mejor manera de llegar a las Cinque Terre, pero puede ser una alternativa si no podéis ir en coche o tren. Podéis encontrar rutas en getbybus. **Ejemplos de rutas en bus hasta Cinque Terre** - De Milán a La Spezia. Flixbus. 4h. Desde 20€ (5h desde el aeropuerto). - De Pisa a La Spezia. Flixbus. 1h 15′. Desde 5€. - De Roma a La Spezia. Flixbus o Marino Autolinee. 6h. Desde 20€. ### **  En barco Como veremos en el siguiente apartado, es posible moverse en barco entre los pueblos de Cinque Terre (excepto Corniglia), pero la línea solo conecta con Levanto, La Spezia y Portovenere. Así pues, no es posible llegar en barco desde destinos más lejanos. Los puertos más importantes cerca de Cinque Terre son el de Génova (98 km) y el de Livorno (111 km). En la web de directferries podéis encontrar rutas en ferry desde España. ### **  Tours y excursiones guiadas Una manera muy cómoda de visitar las Cinque Terre desde diferentes puntos de Italia es apuntarse a algunos de los tours que se ofrecen en grandes ciudades. Normalmente son excursiones guiadas (muchas de ellas en castellano o con guías bilingües) que incluyen transporte de ida y vuelta, por lo que pueden ser ideales si queréis visitar Cinque Terre en 1 día. **Selección de excursiones a Cinque Terre** - Excursión a Cinque Terre desde Florencia. Personalizable. Desde 56€. - Excursión en tren desde La Spezia. Con guía y viajes en tren. Desde 49€. - Visitar Cinque Terre desde Milán. Con guía y traslados. Desde 129€. ## Cómo moverse por Cinque Terre Nuestra recomendación para visitar Cinque Terre de la forma más barata y cómoda posible es que os alojéis en Levanto (al norte) o en La Spezia (al sur). Desde estas dos ciudades estaréis a un paso de los famosos pueblos que componen las Cinque Terre. Pero, ¿cómo moverse entre pueblos? ### **  En tren El tren es, sin ningún tipo de duda, el **mejor medio de transporte para explorar las Cinque Terre**. Como dijimos, cada uno de los cinco pueblos tiene su propia estación. Y estas estaciones, junto con las de Levanto y La Spezia, están unidas por el Cinque Terre Expres, un tren regional especial que cubre el trayecto entre Levanto y La Spezia hasta 3 veces cada hora. Horarios aquí. **Tiempo de viaje entre pueblos (en tren)** Levanto ** (7′) ** Monterosso ** (4′) ** Vernazza ** (4′) ** Corniglia ** (4′) ** Manarola ** (3′) ** Riomaggiore ** (8′) ** La Spezia. Como veis en el cuadro, el trayecto no llega a 5′ entre cada pueblo y el siguiente. El precio de un billete de ida es de 4€, así que si vais a usar el tren más de cuatro veces (muy probable), os sale a cuenta comprar la Cinque Terre Card, que os permite viajar de forma ilimitada por esta línea durante 1, 2 o 3 días. Más abajo hablaremos sobre otras ventajas de esta tarjeta. * ### *  En barco Aunque es menos práctico y más caro, el barco es una buena alternativa para moverse entre los pueblos de las Cinque Terre. Al menos sería interesante hacer un trayecto para tener una vista panorámica desde el mar. En Corniglia no hay puerto y no recomendamos ir hasta Monterosso en barco porque las vistas no son las más espectaculares, pero cualquier combinación entre los otros tres (Vernazza, Manarola y Riomaggiore) sería perfecta. Ah, y mejor al atardecer, que es cuando el Sol les da de cara. El precio más barato de un trayecto de ida es de 6€ (Manarola <-> Riomaggiore) y el más caro es de 26€ (Levanto <-> La Spezia). También hay pases de trayectos ilimitados desde 27€ y descuentos por trayectos de ida y vuelta. Los barcos solo operan entre el 26 de marzo y el 1 de noviembre (2022). Más información aquí. ### **  Caminando Otra estupenda forma de conocer las Cinque Terre es caminando por su extensa red de senderos. De hecho, es una de las actividades más populares. Volveremos a esto más abajo, pero os adelantamos que la cosa tiene su miga. De entrada, los senderos más sencillos (los que van directos de pueblo a pueblo bordeando el mar) son de pago (incluidos en la Cinque Terre Card) y pueden estar cerrados por mantenimiento. Consultad el estado de los caminos antes de nada. * ### *  En bus Hoy por hoy NO existe un servicio regular de buses entre los distintos pueblos de las Cinque Terre. Sí hay, no obstante, buses eléctricos que unen los pueblos con algunos lugares cercanos (principalmente santuarios) u otros pueblos menos conocidos del interior. Los buses suelen partir cuando se llenan y el precio es de 1,5€ si se compra en las oficinas de turismo o 2,50€ si se compra en el bus. También están incluidos en la Cinque Terre Card. ### **  **En coche** Definitivamente NO os recomendamos recorrer las Cinque Terre en coche. Las carreteras son estrechas, serpentean por las montañas y el acceso a los pueblos suele estar restringido a turistas y/o el aparcamiento es muy limitado. Quizá si tenéis una reserva de hotel la cosa cambie, pero de entrada no es una buena idea. ## Cinque Terre Card Si vais a dedicar al menos un día para visitar las Cinque Terre, entonces es casi seguro que os saldrá a cuenta comprar la **Cinque Terre Card** (y esto también aplica para 2 y 3 días). Esta tarjeta tiene dos modalidades: Cinque Terre Treno y Cinque Terre Trekking, siendo la primera la más útil para la gran mayoría de visitantes. A continuación desglosamos los motivos para adquirirla. **Ventajas de la Cinque Terre Card (versión «Treno»)** - Trayectos ilimitados en la línea regional de tren entre Levanto y La Spezia (con parada en cada pueblo). Sale a cuenta con 4 trayectos o más. - Acceso a los senderos de pago del Parque Nacional de Cinque Terre. Es decir; los senderos «sencillos» (los más complicados son gratis). - Uso de los lavabos de pago - Viajes ilimitados en los buses eléctricos - WiFi en áreas determinadas - Descuentos en museos y otras entradas Como veis, no es solo el ahorro en el uso de los trenes (que sale a cuenta si hacéis al menos 4 trayectos), sino que tiene otras ventajas tan interesantes como el acceso a los senderos más populares del parque. Podéis adquirir la Cinque Terre Card por 18,20€ (temporada alta) en las estaciones de tren o en las oficinas de turismo, pero os recomendamos comprarla online para evitar colas (pueden ser MUY largas). Hay modalidades de 2 y de 3 días también. Info aquí. Venta online aquí. * ## Qué ver en Cinque Terre Por supuesto el gran atractivo de la región son sus famosos cinco pueblos ubicados a pie de mar. Además, son muy populares las caminatas por los senderos que los conectan, que esconden otros atractivos no tan conocidos. ### Monterosso al Mare Monterosso al Mare, con casi 1.500 habitantes, es la localidad más poblada de las Cinque Terre. Este pueblo no tiene la típica panorámica espectacular de casas coloridas amontonadas en la montaña, pero hay varios buenos motivos para visitarlo. En primer lugar, es el que tiene, con diferencia, las playas de arena más largas. Ideal para un baño a última hora. - Ver más fotos de Cinque Terre en nuestro Facebook En segundo lugar, conserva muy bien su casco antiguo, que alberga varios monumentos interesantes, como la Iglesia San Giovanni Battista (s. XIII), el Oratorio dei Neri o el Convento de los Capuchinos (s. XVI). En la zona nueva destaca la estatua «El Gigante» (1910), una escultura de 14 m que representa a Neptuno sosteniendo una enorme concha. Para llegar a la zona antigua del pueblo desde la estación hay que caminar unos 10′ y pasar bajo un túnel. ### Vernazza Continuando hacia el sur os encontraréis con Vernazza, para muchos el pueblo más bonito de las Cinque Terre. Sus coloridas casas y sus callejuelas se arremolinan en torno a una pequeña península rocosa cuya mejor panorámica se obtiene desde el Sentiero Azzurro* (Sendero Azul). Desde la céntrica Via Roma hay que ascender unos 25 minutos para llegar al mirador más popular, pero la caminata merece mucho la pena. * Eso sí, dentro del horario de visitas os toparéis al inicio del sendero con un «peaje» donde deberéis mostrar la Cinque Terre Card. Si no pasáis por caja no tendréis la codiciada foto panorámica del pueblo y ni siquiera veréis nada. Fuera del horario el paso es libre. A nivel monumental destacan la Iglesia de Santa Margherita, los restos del Castello dei Doria y el bonito puerto pesquero. ### Corniglia 3 km al sur de Vernazza se encuentra Corniglia, el pueblo más pequeño y más especial de las Cinque Terre. ¿El motivo? Es el único de los cinco que no tiene puerto y que no se encuentra a pie de mar, sino encaramado sobre un desfiladero de unos 100 metros. De hecho, para acceder desde la estación hay que decidir entre subir 382 escalones o hacer cola para el bus eléctrico. Una vez en el pueblo, os recomendamos que os alejéis por la carretera hasta la primera gran curva para obtener la mejor vista panorámica de Corniglia. Por lo demás, el pueblo es realmente pequeño y no hay mucho que ver. Tan solo la Iglesia di San Pietro, del s. XIV, y el oratorio de Santa Caterina. ### Manarola Seguimos hacia el sur para llegar a Manarola. Desde la estación hay que caminar por un túnel para acceder al pueblo. Una vez allí os recomendamos ir calle abajo hasta el mar y continuar a mano derecha por el camino que lleva a su espectacular mirador. No hay pérdida; veréis que todo el mundo se dirige hacia allí. Incluso podéis comer en una terraza con estas vistas. Aunque las calles de Manarola son especialmente empinadas, también os sugerimos que os perdáis por entre sus coloridas casas, llenas de pequeños rincones con encanto donde no suele llegar la gente y que os ofrecerán nuevas perspectivas del pueblo y de la costa. A nivel monumental, el edificio más notable es la Iglesia di San Lorenzo, del s. XIV. ### Riomaggiore Riomaggiore, el último de los cinco pueblos en dirección sur, es quizá el más escarpado de todos. Sus calles suben y bajan a ambos lados de la Via Colombo y es difícil encontrar una buena perspectiva del conjunto. De hecho, las mejores vistas se obtienen a pie de mar, desde el diminuto puerto pesquero y el rompeolas. En cuanto a monumentos, su principal icono es la Iglesia de San Giovanni Battista, que data del año 1340, aunque también se pueden visitar un par de capillas y los escasos restos del Castello di Riomaggiore, cuyos orígenes se remontan al s. XIII. Otro de los grandes atractivos del pueblo es la Via dell’Amore, un sencillo camino junto al mar que lleva hasta Manarola. Sin embargo, el sendero estará cerrado por obras hasta bien entrado 2023, según especulan algunos medios de comunicación. ### Senderos del Parque Nacional de Cinque Terre Uno de los grandes atractivos de la región son los senderos del Parco Nazionale delle Cinque Terre. La red se compone de 48 caminos señalizados y abarca un total de 120 km. El más famoso de todos es el Sendero Azul (Sentiero Azzurro*) que une los cinco pueblos bordeando el mar. Es el más sencillo, pero también el más abarrotado. Para acceder se necesita la Cinque Terre Card. Para caminar por el resto de senderos no es necesario pagar, pero la dificultad aumenta considerablemente, así como el tiempo de trayecto entre un pueblo y otro. No os recomendamos hacer ningún camino entero si no vais bien preparados (agua, comida, buen calzado, cierta forma física, etc.). En la web oficial del parque podéis consultar el estado de los caminos (siempre hay algún tramo cerrado). Ante la duda, poneos en contacto con ellos por mail (lo encontraréis al pie de la página). La web contiene también información sobre el perfil de los caminos, pero demasiado desglosada (tramo a tramo, en vez de rutas enteras entre pueblos). En esta web lo explican mejor, pero los avisos sobre el estado de los senderos pueden ser incorrectos. ### Santuarios Cada uno de los pueblos de las Cinque Terre tiene cerca un histórico santuario: Nostra Signora di Soviore (Monterosso), Nostra Signora di Reggio (Vernazza), Nostra Signora delle Grazie (Corniglia), Nostra Signora della Salute (Manarola) y Nostra Signora di Montenero (Riomaggiore). Algunos de ellos se remontan al s.XIII y ofrecen vistas espectaculares. Se puede llegar a ellos andando y, en algunos casos, con el bus eléctrico local incluido en la Cinque Terre Card. ## Cómo organizar la visita a las Cinque Terre **Qué ruta hacer por las Cinque Terre y cuánto tiempo invertir** en cada pueblo es una cuestión muy personal. Depende del transporte que vayáis a usar, de cuánto penséis caminar y de cuánto tiempo dispongáis. Es posible visitar los cinco pueblos en un día, pero lo ideal sería disponer de al menos dos días. Si solo tenéis un día podéis empezar de norte a sur (o a la inversa), pero este es el pensamiento de la mayoría de turistas, así que es mejor optar por cualquier otra combinación para esquivar a la masa en la medida de lo posible. Por ejemplo, empezad directamente por Manarola, continuad por Corniglia y luego «saltad» como queráis con el tren entre los otros. Recordad que hay menos de 5′ de trayecto entre ellos y una buena frecuencia de paso. Nuestra sugerencia es que calculéis **al menos 2 horas por pueblo** y que empecéis a primera hora por aquel que os guste más para evitar masificaciones (quizá Vernazza o Manarola, que son los más bonitos). Ante la duda, dejad Monterosso y Corniglia para el final, que son los menos vistosos. Si os sobra tiempo, podéis volver al atardecer a vuestro preferido y ver cómo el Sol los ilumina a última hora. Por último, si vais a hacer alguno de los senderos pensad bien si merece o no la pena la Cinque Terre Card «Treno» o simplemente os vale con la Cinque Terre Card «trekking», que cuesta la mitad (pero no incluye pases en tren, claro). ## Dónde dormir en Cinque Terre Nosotros estuvimos alojados en la localidad de Levanto por su cercanía a las Cinque Terre (8′ en tren) y por los precios de sus alojamientos, mucho más económicos. Otra opción interesante es dormir en La Spezia, que también se encuentra muy cerca de las Cinque Terre, pero por la parte sur (ideal si venís desde Pisa, Florencia o Roma). Si os decantáis por la opción de dormir en Levanto, un hotel ecocómico y muy bien valorado por los usuarios de Booking es el Hotel Garden. Mientras que si preferís alojaros en La Spezia, os sugerimos The Poet Hotel. Dormir en los pueblos de Cinque Terre os saldrá bastante más caro y la oferta es mucho menor, pero desde luego sería la opción más cómoda y con más encanto. Echad un vistazo a los hoteles de las Cinque Terre y a ver si os convence. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Dónde comer en Cinque Terre En esta ocasión os haremos dos sugerencias. La primera, en Levanto, es la «Pizzeria La Picea«. Nos la recomendó nuestra anfitriona diciendo que tenían la mejor pizza del mundo y no era una exageración: esta pizzería ganó en 2018 un premio a la mejor pizza clásica del mundo. Por supuesto es un restaurante muy popular y conviene reservar. Pero que no os asuste su fama, muchas pizzas cuestan menos de 10€. ¡Y están extraordinariamente buenas! La segunda recomendación es «Da Eraldo«, en Monterosso al Mare. Las posibilidades de ser timados en los turísticos restaurantes de las Cinque Terre nos tuvieron a la defensiva todo el tiempo, pero este pequeño local de ambiente familiar nos convenció por sus precios, buen trato y calidad. Solo echamos de menos algo más de cantidad. ## Qué ver cerca de Cinque Terre Aquí van algunas sugerencias de lugares que ver cerca de las Cinque Terre. Para las distancias hemos tomado como referencia Monterosso al Mare. - Portovenere (43 km), precioso pueblo costero - Península de Portofino (72 km), una de las regiones más turísticas de Liguria - Génova (88 km), la histórica capital regional - Pisa (114 km), la mítica ciudad de la torre inclinada - Florencia (186 km), una de las ciudades más bonitas de Europa ## Mapa de Cinque Terre * *  Ampliar mapa de Cinque Terre  **  Alquiler de coche en La Spezia Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1, 2 y 9) Manarola (3 y 8) Corniglia (4) Via dell’Amore (5) Cinque Terre Card (6) Monterosso al Mare (7) Vernazza (10) Riomaggiore. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a la Fortaleza de Belogradchik y la Cueva Magura (Bulgaria) URL: https://losapuntesdelviajero.com/belogradchik-cueva-magura/ Durante nuestro viaje por Bulgaria tuvimos oportunidad de visitar dos lugares no muy conocidos del noreste del país: la **Fortaleza Belogradchik** y la **Cueva Magura**. Quizá por estar un poco lejos de todo, estos atractivos turísticos suelen descartarse en rutas de pocos días. Pero si vais a viajar a Bulgaria y tenéis tiempo suficiente os proponemos que leáis este post y valoréis si merece la pena visitarlos. * Índice de contenidos - Fortaleza de Belogradchik Historia - Visita - Cueva Magura Historia - Visita - Información práctica Ubicación - Cómo llegar a Belogradchik y la Cueva Magura - Horarios - Precios - Webs oficiales - Dónde dormir - Actividades relacionadas - Mapa de Belogradchik y Cueva Magura * Consulta aquí todos nuestros posts sobre Bulgaria ## Fortaleza de Belogradchik ### Historia Los orígenes de la fortaleza se remontan a los **siglos I-III**, cuando los romanos colocaron allí un pequeño fuerte aprovechando la defensa natural que proporcionaban las Rocas de Belogradchik. El zar Ivan Stratsimir la **amplió durante el s.XIV**, pero eso no evitó que fuera tomada por los turcos a finales de siglo. Durante la ocupación otomana sufrió algunas invasiones, pero la fortaleza no cambió de manos hasta la liberación de Bulgaria en 1878. Más tarde, en 1885, tendría cierta relevancia durante la guerra serbo-búlgara. * *  Más fotos de la Fortaleza Belogradchik en nuestro Facebook ### Visita La Fortaleza de Belogradchik es hoy uno de los principales reclamos turísticos de la región de Vidin, ubicada al sur de Rumanía y al oeste de Serbia. Más allá de su interés histórico o artístico, la fortaleza es conocida por hallarse perfectamente **mimetizada dentro del conjunto de las Rocas de Belogradchik**, un fantástico paisaje declarado monumento natural de Bulgaria. Así pues, la visita a la fortaleza sirve como excusa para admirar las rocas y a la inversa. * Más abajo encontraréis toda la información práctica para preparar vuestra visita (horarios, precios, etc.), pero antes os daremos cuatro pinceladas sobre lo que podéis esperar de este lugar. Una vez adquirida la entrada hay que pasar una enorme puerta para acceder a la primera de las **tres zonas en que se divide el conjunto**. A mano izquierda encontraréis información histórica en inglés y a mano derecha un plano donde podréis comprobar que esta primera explanada pertenece a una **ampliación realizada entre 1805 y 1837**. Salvo las murallas, no hay mucho más que ver allí (toda la fortaleza está vacía, de hecho). Una vez atravesada la explanada os plantaréis ante una segunda puerta. **En este punto, con las rocas de fondo, se suelen tomar las fotos más bonitas del lugar**. El segundo recinto, correspondiente al periodo medieval, solo tiene murallas a los lados y las propias rocas le hacen de parapeto en la parte frontal. A partir de aquí hay que subir un pequeño tramo de escaleras. La subida os llevará a una tercera puerta donde se pueden apreciar los escasos restos de la muralla original romana. Y a partir de aquí accederéis a una tercera zona donde desaparece ya cualquier rastro de muralla. En este punto es donde Belogradchik resulta realmente genuina, pues solo las enormes formaciones rocosas sirven como defensa. El camino serpentea entre ellas y ofrece **magníficas panorámicas sobre los Montes Balcanes**. En total, 1 hora es suficiente para hacer la visita. ## Cueva Magura ### Historia Magura es una cueva **formada hace unos 15 millones de años**. En tiempos remotos fue hogar de grandes depredadores y ya en los albores del Paleolítico superior (hacia el 10.000 a. C.) fue usada por humanos como refugio temporal. Más tarde, durante las edades Neolítica y Eneolítica, diferentes tribus se establecieron de forma permanente. Abandonada en tiempos romanos, hoy sirve como morada para murciélagos y otros pequeños habitantes. *  Más fotos de la Cueva Magura en nuestro Facebook ### Visita La Cueva Magura es el otro gran atractivo turístico de esta zona de Bulgaria. Declarada monumento natural búlgaro en 1965 e inscrita en la lista tentativa de la UNESCO en 1984, la Cueva Magura es famosa por sus **pinturas rupestres**, algunas de las cuales se remontan al Paleolítico superior. Entre sus 2,5 km de pasadizos hay repartidos unos **750 dibujos** de diferentes épocas, siendo las más «recientes» de la Edad de Bronce. * En teoría las visitas se realizan en grupos guiados, pero como el único idioma disponible es el búlgaro, los turistas extranjeros pueden ser invitados a ir por libre con un folleto en inglés. De hecho, **os recomendamos llegar a primera hora** (horarios y otra info práctica más abajo) para caminar solos por la cueva. Llevad calzado que no resbale y algo de abrigo, pues la temperatura es de unos 12º C. La primera parte de la cueva es quizá la más espectacular a nivel visual, ya que se desciende a una **gran cavidad llena de estalactitas y estalagmitas** donde los murciélagos campan a sus anchas. Sin embargo, las auténticas joyas se esconden por las diferentes galerías que se abren a lado y lado del «pasillo» central. Es ahí donde podréis contemplar las fantásticas pinturas rupestres de miles de años de antigüedad (escasamente protegidas y nada vigiladas, por cierto). Las pinturas, **realizadas con guano de murciélago**, pertenecen a diferentes periodos (Paleolítico, Neolítico, Edad del Cobre y Edad del Bronce Antiguo) y representan escenas de caza, ceremonias religiosas, danzas de fertilidad, deidades, etc. combinando figuras antropomórficas, zoomorfas, geométricas y simbólicas. La pintura más famosa se encuentra en el Ceremonial Hall* y representa una gran escena de baile y caza en dos filas. * Aunque **se recomienda al menos 1 hora para esta visita**, si os gusta tanto como a nosotros necesitaréis más bien dos para ir con (mucha) calma. El recorrido no tiene pérdida, siempre en línea recta con algunos desvíos, pero a la salida hay que andar unos 20′ por el exterior para volver hasta el parking. En teoría hay un tren eléctrico para hacer este trayecto, pero no estaba operativo durante nuestra visita. ## Información práctica ### * Ubicación - Municipio de Belogradchik, provincia de Vidin, Bulgaria (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Belogradchik y la Cueva Magura Es posible visitar la zona de Belogradchik en una excursión desde Sofía en el mismo día, pero hay al menos 3 horas en coche, por lo que no nos parece una opción muy recomendable. A continuación os detallamos las principales formas de llegar hasta allí. - **Coche**. Es la mejor forma de llegar a la zona y explorar sus atractivos. Desde Sofía hay 180 km hasta Belogradchik (unas 3 horas) y otros 22 km hasta la Cueva Magura. Se sale de Sofía en dirección Montana por la 81. Hasta esa localidad la carretera atraviesa zonas montañosas y el camino puede llevar más tiempo del esperado. A partir de allí el camino es llano y más rápido. Solo hay que seguir la E79 hasta encontrar el desvío de Belogradchik. Desde la fortaleza hay unos 30′ hasta la Cueva Magura y está más o menos bien señalizada. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos usar Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Hay un bus diario desde la Estación Central de Sofía a Belogradchik. El coste ronda los 16 lev (8€) y el tiempo de viaje es de al menos 4h. Alternativamente se puede viajar a Vidin, donde hay mayor frecuencia de buses, y luego tomar un bus local hasta Belogradchik, ubicada a unos 50′. Más info en bgrazpisanie.com. Para visitar la cueva habría que contratar un taxi. - **Tren**. Belogradchik no tiene estación de tren, pero se puede tomar un ferrocarril desde Sofía hasta hasta Oreshec (unas 4h) y continuar luego en taxi unos 15′. Info sobre trenes aquí. - **Excursiones desde Sofía**. Hasta donde sabemos, solo hay un tour guiado exclusivamente en español que va desde Sofía hasta Belogradchik. Se visita la fortaleza, pero no incluye la Cueva Magura. En cambio, este tour multilingüe sí que os llevaría a ambos lugares. Y aquí podéis ver algunas alternativas más. - **Taxi/chófer privado**. Por lo que hemos leído en foros, desde la Oficina de turismo de Belogradchik se ofrecen transportes privados para realizar visitas turísticas. Probad a contactar con ellos: tourism@belogradchik.bg. Los precios de los taxis no suelen ser caros, así que puede merecer la pena. - **Avión**. No hay ningún aeropuerto en la región. Los más «cercanos» están en Craiova (Rumanía) y Nis (Serbia), pero igualmente se encuentran a más de 2 horas en coche. El aeropuerto de Sofía está a 3 horas. ### ** Horarios - Fortaleza Belogradchik Abre todos los días a partir de las 9h - Hora de cierre según época. En verano la última entrada es a las 19h - Cueva Magura Abierto todos los días a partir de las 9.30h - Primera visita a las 10h - Última visita a las 16.30h - Consultad horarios oficiales de ambos lugares aquí. ### ** Precios - Fortaleza Belogradchik Adultos: 6 lev (3€ aprox.) - Reducida: 5 lev - Parking: 2,5 lev - Cueva Magura Adultos: 10 lev (5€ aprox.) - Reducida: 8 lev - Parking: 3 lev - Consultad listado de precios oficiales aquí. ### ** Webs oficiales - Fortaleza de Belogradchik  |  Cueva Magura ### ** Dónde dormir - Nosotros dormimos en el Magura Complex (o Magura resort), que está a 1 minuto en coche de la Cueva Magura. Tiene piscina, terraza para comer allí mismo, habitaciones limpias, entorno natural y buenos precios con desayuno incluido (cenas por unos 7€). Ideal para visitar a la mañana siguiente la cueva. - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de alojamientos en la zona de Belogradchik. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades relacionadas - Excursión a Belogradchik desde Sofía (en castellano) - Excursión a Belogradchik y Magura desde Sofía (multilingüe) ## Mapa de Belogradchik y Cueva Magura * *  Ampliar mapa  **  Alquiler de coche en Bulgaria *Fotos: (1 a 6) Fortaleza de Belogradchik (7 a 11) Cueva Magura. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Mariposa Grove y sus secuoyas URL: https://losapuntesdelviajero.com/mariposa-grove-secuoyas/ Si estáis planeando hacer una ruta por la Costa Oeste de Estados Unidos no os podéis perder **Mariposa Grove**, uno de los mejores lugares para ver secuoyas gigantes «cerca» de San Francisco. Este impresionante bosque, ubicado en la zona sur de **Yosemite**, es probablemente la mejor alternativa al más lejano Sequoia National Park. En este post os explicaremos cómo llegar, qué ver, cuánto tiempo emplear, qué horarios y precios tiene, etc. * Índice de contenidos - Breve historia de Mariposa Grove - Cómo llegar a Mariposa Grove En coche desde San Francisco - Otras rutas en coche - Llegar a Mariposa Grove con transporte público - Excursiones desde San Francisco - Visita a Mariposa Grove Llegada a Yosemite - Mariposa Grove Welcome Plaza y lanzadera - Qué ver en Mariposa Grove - Consejos para visitar Mariposa Grove - Otros lugares para ver secuoyas gigantes en California - Información práctica para visitar Mariposa Grove Ubicación - Horarios de Mariposa Grove - Precios de Mariposa Grove - Web oficial - Alojamiento en Yosemite - Actividades y tours relacionados - Mapa de Mariposa Grove * Consulta aquí todos nuestros posts sobre la Costa Oeste de EE.UU. ## Breve historia de Mariposa Grove Mariposa Grove es una arboleda (*grove*) de secuoyas gigantes ubicada junto a la entrada sur del Parque Nacional de Yosemite. Esta zona fue **protegida a partir de 1864**, cuando el presidente Lincoln firmó una ley que reservaba Mariposa Grove y Yosemite Valley para «uso público, centro turístico y recreación». En 1890 Yosemite fue declarado Parque Nacional y en 1906 se integró Mariposa Grove. * Aunque estuvo cerrada al público entre 2015 y 2018 por motivos de conservación, actualmente vuelve a ser visitable. Mariposa Grove alberga unas **500 secuoyas gigantes**, con ejemplares de más de 1.800 años de edad y de hasta 70m de alto. ## Cómo llegar a Mariposa Grove Mariposa Grove se encuentra en el **condado de Mariposa (California)**, cerca del pequeño pueblo de Wawona y **a unos 340 km de San Francisco**. La ciudad más importante en las «cercanías» es Fresno (103 km) y la localidad más relevante en las inmediaciones es Oakhurst (30 km), que puede ser perfecta para pernoctar la noche anterior a la visita, como explicaremos más adelante. ### En coche desde San Francisco Si vais a llegar a Mariposa Grove desde San Francisco tendréis que salir por el Bay Bridge, atravesar Oakland y tomar la 580 East hacia Stockton. Hay que pasar por Tracy, Modesto, Turlock y Merced. Desde allí se toma la 140 hasta la ciudad de Mariposa (no confundir con Mariposa Grove) y luego la 49 hasta Oakhurst. Nosotros hicimos noche allí, pero si queréis seguir avanzando ya estaréis a unos 30 km de Mariposa Grove por la 41. *  Para alquilar coche en San Francisco os recomendamos Booking RentalCars. En condiciones óptimas el trayecto podría realizarse en 3h 45′, pero recomendamos calcular 4 o 5h (incluso 6). La salida de San Francisco puede ser muy lenta (comprobad el tráfico y rutas alternativas) y al tiempo de viaje hay que sumar las pausas. ### Otras rutas en coche Si estáis haciendo la ruta por la Costa Oeste en sentido inverso (hacia San Francisco) probablemente lleguéis a Mariposa Grove después de visitar Yosemite Valley. En ese caso tendréis que estar atentos a las indicaciones de «Wawona/Fresno» por la 41. En el camino es imprescindible parar en Tunnel View, el mejor mirador de Yosemite. Desde Yosemite Valley hay 1 hora de coche hasta Mariposa Grove. Luego podéis salir del parque por el sur (Oakhurst). Ir hasta Mariposa Grove desde Los Ángeles es algo que no recomendaríamos, pero en todo caso es un camino que no tiene pérdida: por la 5 hasta Fresno y desde ahí por la 41 hasta Mariposa Grove. Mínimo 4h 30′, aunque se recomienda calcular 6h. ### Llegar a Mariposa Grove con transporte público YARTS ofrece distintas posibilidades para entrar o salir de Yosemite, pero solo una de sus rutas tiene parada en Mariposa Grove (la ruta que va por la 41 hasta Fresno, pasando por Oakhurst). Hay únicamente tres o cuatro buses al día, así que conviene cuadrar bien los tiempos. Además, no hay buses a/desde grandes ciudades como San Francisco, Los Ángeles, etc., por lo que es necesario un transporte previo (o dos). Desde San Francisco, por ejemplo, hay que tomar el tren San Joaquins en Emeryville (Amtrak os lleva en bus desde diferentes puntos de SF) hasta Fresno (4h 40′ en total) y desde ahí un bus de YARTS. Alternativamente, podéis llegar a Fresno con un bus directo de Greyhound (4h o 5h dependiendo de la ruta). Desde Los Ángeles la cosa se complica aún más, ya que no hay trenes en dirección Yosemite o alrededores. En este caso la única opción sería un bus de Greyhound hasta Fresno (5h) y luego el bus de YARTS. Por último, desde Yosemite Valley hasta Mariposa Grove solo tenéis la opción del bus de YARTS (2h) que va hacia Fresno. ### Excursiones desde San Francisco Hasta donde sabemos, **no hay tours desde San Francisco a Yosemite que hagan parada en Mariposa Grove**. Al ser una zona alejada del corazón de Yosemite los tours de un día la descartan. Sin embargo, este tour de GetYourGuide y este tour de Civitatis (ambos en inglés con audioguía en español) ofrecen la posibilidad de ver secuoyas gigantes en Tuolumne Grove, una zona menos espectacular, pero más cercana a Yosemite Valley. Leed opiniones antes de reservar. ## Visita a Mariposa Grove ### Llegada a Yosemite Si llegáis a Mariposa Grove desde el sur, justo antes de llegar al cruce donde se encuentra el centro de visitantes os toparéis con un «peaje» donde unos amables *rangers* os darán la bienvenida al Parque Nacional de Yosemite. En este punto hay que presentar el pase de Parques Nacionales o, en su defecto, pagar la entrada (más abajo hablamos de precios). Los *rangers*, por su parte, os darán un práctico mapa de la zona y un folleto con la actualidad del parque. * Si llegáis desde el norte (desde Yosemite Valley) no pasaréis por este peaje. ### Mariposa Grove Welcome Plaza y lanzadera Justo después de pasar el peaje encontréis una gran glorieta y a mano derecha el **Mariposa Grove Welcome Plaza**. Es decir; el centro de visitantes de Mariposa Grove. Esta es la zona en la que debéis aparcar el vehículo y donde podéis hacer compras, ir al lavabo o informaros sobre las diferentes rutas para ver secuoyas. Y, lo más importante, es el lugar desde el que tendréis que tomar el free shuttle bus* (cada 10′) que os llevará hasta la entrada de Mariposa Grove. ### Qué ver en Mariposa Grove Tras un recorrido de apenas 5′, el bus os dejará en una explanada con el letrero de bienvenida y un panel informativo. Si no habéis hecho los deberes en este cartel podréis ver las cuatro rutas sugeridas por el parque, con diferentes dificultades y distancias. La mayoría de gente hace la segunda ruta, pero en la mitad no continúan el círculo, sino que regresan. **Rutas en Mariposa Grove** - Big Trees Loop Trail. Fácil. 0,5 km. De 30 a 45′. Accesible en silla de ruedas. - Grizzly Giant Loop Trail. Fácil. 3,2 km. De 1h 30′ a 2h. La más popular. - Guardians Loop Trail. Moderado. 10,5 km. De 4 a 6h. - Mariposa Grove Trail. Moderado. 11,3 km. De 4 a 6h. ¿Por qué regresar a mitad del recorrido en vez de continuar? En ese punto se encuentra el California Tunnel Tree, que es el último de los grandes puntos de interés del sendero. A partir de ahí el regreso sugerido ya no es tan espectacular, así que los visitantes optan por deshacer el camino y volver a gozar de los árboles más impresionantes. El recorrido es sencillo y se requiere menos tiempo del aconsejado, así que se puede hacer con calma en 1h 15′. * Incluso antes de empezar a caminar ya alucinaréis con la altura de las decenas de secuoyas gigantes que os darán la bienvenida a Mariposa Grove. Si nunca habéis visto estos magníficos árboles quedaréis impresionados. Pero, además, el recorrido alberga cuatro grandes sorpresas. La primera de ellas es **The Fallen Monarch**, una enorme secuoya gigante, muerta hace tres siglos, cuyas enormes raíces os dejarán boquiabiertos. Desde ahí podríais tomar el camino de regreso por la ruta corta, pero no tiene sentido salvo que haya alguien con movilidad reducida en vuestro grupo. Si seguís adelante os encontraréis a media milla con el conjunto **The Bachelor and Three Graces**, compuesto por cuatro secuoyas gigantes. The Bachelor («el soltero») se ubica al frente de este curioso cuarteto completado por las «tres gracias», muy juntas las unas a las otras. El sendero, siempre bien señalizado y perfectamente delimitado, continúa subiendo suavemente otra media milla hasta el famoso **The Grizzly Giant**, cuya edad ronda los 1.800 años. Con 63,7 metros de altura y una circunferencia de casi 30 metros en la base, esta secuoya gigante es la segunda más grande de Mariposa Grove y está entre las 25 secuoyas más altas del planeta. Particularmente, fue una de las imágenes más impactantes que nos llevamos de nuestro viaje. El último tesoro del sendero Grizzly Giant Loop se encuentra a menos de 200 metros: **The California Tunnel Tree**. Este árbol es conocido por el túnel que lo atraviesa, realizado en 1895 como reclamo para los turistas, que en su momento incluso podían conducir por el interior. Hoy en día no es posible pasar en coche, por suerte, pero sí está permitido cruzar andando. Tras la caída del Pioneer Cabin Tree en 2017, ésta es la única secuoya viva atravesada por un túnel. A partir del Tunnel Tree tenéis tres posibilidades. Si queréis seguir caminando podéis continuar por el Mariposa Grove Trail, pero hay al menos 1,4 km hasta el siguiente punto de interés y la cosa se complica en cuanto a dificultad. La segunda posibilidad es terminar el loop* del Grizzly Giant hacia la salida (sin puntos de interés reseñables) y la tercera es regresar deshaciendo el camino. No hay mucha diferencia en distancia, así que la mayoría de gente opta por esto último y disfruta de nuevo de las secuoyas más espectaculares. * ## Consejos para visitar Mariposa Grove - **Evitad aglomeraciones**. Mariposa Grove es un lugar bastante concurrido y merece la pena disfrutarlo en la máxima soledad posible. Nosotros llegamos a las 9h y estuvimos casi solos en pleno verano, pero a las 10:30, cuando salíamos, ya había grupos muy grandes. Conviene llegar a primera hora (a partir de las 8:00h) o a última hora (hasta las 20h en verano). - **No os quedéis sin parking**. El parking de Mariposa Grove (gratuito) es gigantesco, con unas 300 plazas, pero puede llenarse en horas punta y días clave de temporada alta. Ojo, porque no hay aparcamiento en kilómetros. - **Llevad agua (¿y comida?)**. Aunque hagáis la ruta popular, que es bastante llevadera, no olvidéis llevar agua. El sendero tiene algo de subida y conviene hidratarse. A la altura del Grizzly Giant hay lavabos, pero en teoría sin agua potable. En cuanto a la comida, no vimos zonas de picnic, pero no está de más llevar alguna barrita energética o frutos secos. En el centro de visitantes no hay bar ni restaurante. - **¿Qué ruta hacer?** Como ya hemos dicho, hay cuatro rutas. La más popular es la Grizzly Giant Loop Trail. A la altura del California Tunnel Tree (más o menos en la mitad) podéis decidir si terminar la vuelta por el sendero marcado o regresar por el mismo camino, que es lo que suele hacer la gente. - **¿Cuánto tiempo estar en Mariposa Grove?** Para hacer la ruta Grizzly Giant Loop Trail se recomienda entre 1h 30′ y 2 horas. Es tiempo más que suficiente. Nosotros dimos media vuelta en el California Tunnel Tree y empleamos 1h 20′ con bastante calma. - **¿Está Mariposa Grove cerrado?** Mariposa Grove estuvo cerrado entre 2015 y 2018 por una importante rehabilitación, pero desde entonces permanece abierto. Aún así, comprobad los avisos en la web oficial de Yosemite, ya que los incendios suelen provocar su cierre en algunos momentos del verano. - **Comprad el pase anual de Parques Nacionales**. Si vais a visitar varios Parques Nacionales durante vuestra ruta por el Oeste de Estados Unidos, no olvidéis comprar el pase anual de Parques Nacionales. Cuesta 80$ y solo hay que comprar uno por vehículo. El pase a Yosemite cuesta 35$ (también por vehículo), así que lo amortizaréis en seguida. Por cierto, echad un vistazo a Wallapop o similares. Mucha gente los vende de segunda mano a mitad de precio porque cada pase anual admite dos titulares (si el pase es válido no tendréis problemas, no miran mucho el tema de las firmas de todos modos). - **Oakhurst es una buena opción para dormir**. Nosotros dormimos en esta localidad la noche anterior para poder llegar a Mariposa Grove a primera hora y fue un acierto. El trayecto, si está libre de tráfico, es de unos 30 minutos. En el «peaje» de entrada a Yosemite había pocos coches y el parking estaba casi vacío. ## Otros lugares para ver secuoyas gigantes en California Mariposa Grove es uno de los mejores lugares para ver secuoyas gigantes cerca de San Francisco, pero hay otras opciones. Una pregunta habitual es: ¿Mariposa Grove o **Sequoia National Park**? Aunque no visitamos este parque nacional, sabemos de buena tinta que es más grande y espectacular. Creemos que es la mejor opción si se dispone de tiempo, pero Mariposa Grove está más cerca de San Francisco y suele ser más fácil encajar la visita en una ruta por la Costa Oeste, así que en muchos casos será la mejor alternativa por una cuestión práctica. ¡Y seguro que no os decepciona! Dentro de Yosemite hay otras dos zonas menos conocidas donde ver secuoyas gigantes: Tuolumne Grove y Merced Grove. En estas arboledas, sin embargo, apenas hay unas decenas de ejemplares. Y al norte de Yosemite se pueden ver secuoyas gigantes en el Calaveras Big Trees State Park, pero está bastante alejado de las rutas convencionales. Las secuoyas gigantes no deben confundirse con las secuoyas rojas, que son incluso más altas, pero menos voluminosas. Si queréis ver estos árboles no tendréis que ir tan lejos, ya que se encuentran cerca de la costa. De hecho, son conocidas como coast redwood*. A solo 15 km de San Francisco, es muy famoso Muir Woods National Monument. ## Información práctica para visitar Mariposa Grove ### ** Ubicación - Mariposa Grove, Mariposa County, California, USA (ver mapa al pie) ### ** Horarios de Mariposa Grove - El acceso a los senderos no tiene horario, pero sí los servicios (lanzadera y centro de visitantes). - Las lanzaderas gratuitas que van desde el centro de visitantes hasta el área donde empiezan los senderos pasan cada 10 minutos a partir de las 8:00h. El último sale a las 20h en verano. Consultad aquí más horarios. El trayecto no llega a 5 minutos. - Dentro del horario de visitas la carretera «Mariposa Grove Road» que lleva desde el centro de visitantes hasta el área donde empiezan los senderos está cerrada a vehículos particulares. Fuera de ese horario, sin embargo, podéis circular por ella y aparcar justo al inicio de los senderos. ### ** Precios de Mariposa Grove - Entrada puntual a Yosemite: 35$ por vehículo (no por persona. Motos 30$). - Yosemite Pass: $70 (no recomendable para turistas) - Pase Anual de Parques Nacionales: 80$ (recomendado si vais a más parques) - Tanto las entradas puntuales como los pases pueden comprarse online, en los «peajes» de entrada o en los centros de visitantes. Se pueden pagar en efectivo o con tarjeta. ### ** Web oficial - National Park Service -> Mariposa Grove ### ** Alojamiento en Yosemite - Dormir en un hotel de Yosemite es increíblemente caro. Solo hay dos maneras de abaratar: dormir fuera del parque o dormir en campings. - En nuestra primera noche usamos Airbnb para dormir en Oakhurst, a 30′ de Mariposa Grove, justo en la entrada sur de Yosemite, por unos 74€. - Para dormir cerca de Yosemite Valley compramos una tienda de campaña sencilla que vendimos al final de nuestro viaje. Hay varios campings en la zona, pero las plazas se agotan con mucha antelación, así que es casi imprescindible reservar online. Nosotros dormimos algo alejados de Yosemite Valley, en el Crane Flat para salir al día siguiente en dirección a Death Valley. Modesto, pero muy tranquilo y «salvaje». - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de hoteles en Oakhurst y otro de los hoteles de Yosemite Valley. ### ** Actividades y tours relacionados - Excursión a Yosemite desde San Francisco (inglés) - Excursión a Muir Woods y Sausalito desde SF (castellano) - Tour guiado en inglés a Yosemite desde San Francisco - Tour guiado en inglés (audio en español) a Yosemite con secuoyas ## Mapa de Mariposa Grove * *  Ampliar mapa de Mariposa Grove  **  Alquiler de coche en San Francisco *Fotos: (1 y 7) Grizzlie Giant (2) Mariposa Grove Arrival Area (3) Entrada sur de Yosemite (4 y 9) Primeros metros del recorrido (5) The Fallen Monarch (6) Bachelor and Three Graces (8) Tunnel Tree. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Peñíscola URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-peniscola/ **Peñíscola**, en la Costa del Azahar (**Castellón**), es uno de los pueblos más bonitos de España. Su casco antiguo, que se adentra en el mar Mediterráneo formando una pequeña península, se eleva hasta los 65m en torno al histórico Castillo del Papa Luna. En este post os mostraremos algunos de sus rincones más bonitos y os propondremos un recorrido por los lugares de visita imprescindible. Y si vais a estar unos días haciendo turismo por la provincia de Castellón, echadle un ojo a nuestro post sobre Morella. * Índice de contenidos - Breve historia de Peñíscola - Qué visitar en Peñíscola Recorrido por el Casco Antiguo de Peñíscola - Visita al Castillo del Papa Luna - Playas y Calas de Peñíscola - Sierra de Irta - Información práctica para visitar Peñíscola Ubicación - Cómo llegar a Peñíscola - Dónde dormir en Peñíscola - Dónde comer en Peñíscola - Qué hacer en Peñíscola - Webs oficiales de turismo - Mapa de Peñíscola ## Breve historia de Peñíscola Aunque Peñíscola fue habitada por íberos, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos y árabes, sus acontecimientos históricos más relevantes ocurren a partir de 1233, tras la reconquista de Jaime I. Uno de ellos fue la construcción del castillo templario (finalizado en 1307) por orden del rey Berenguer de Cardona. Pero mucho más importante aún fue la **llegada de Pedro Martínez de Luna, más conocido como Papa Luna, en 1411**. Tras el Cisma de Occidente los «antipapas» de Aviñón se disputaban el pontificado de la Iglesia Católica con los papas de Roma. En este contexto, Benedicto XIII (o Papa Luna), decidió autoexiliarse en el Castillo de Peñíscola. Declarado hereje en 1415, nunca renunció a su papado y murió en 1423 a los 94 años. En tiempos posteriores destacan la construcción de la muralla renacentista (1578) y los sitios sufridos durante la Guerra de Sucesión. ## Qué visitar en Peñíscola Aunque la zona urbanizada de Peñíscola se extiende unos 5km por la costa, lo cierto es que casi todos sus atractivos turísticos se concentran en un punto muy pequeño: el Casco Antiguo, dominado por el Castillo del Papa Luna. Todo lo que hay que ver en Peñíscola a nivel patrimonial se encuentra allí, pero no hay que olvidar sus playas y calas, además de los senderos de la Sierra de Irta. Por cierto, si queréis conocer la localidad en profundidad, aquí os podéis apuntar al famoso free tour por Peñíscola, de 2 horas de duración. ### Recorrido por el Casco Antiguo de Peñíscola La ciudad antigua de Peñíscola se erigió a partir del s.XIII sobre los restos de la desaparecida alcazaba árabe. Con el tiempo el conjunto quedó delimitado por murallas de tres épocas: medieval, renacentista y del s.XVIII. El recorrido turístico empieza en el **Portal de Sant Pere**, construido en el s.XV. A partir de aquí caminaréis casi siempre junto al mar, bordeando las murallas. El siguiente punto de interés es **El Bufador**. Os tendréis que asomar a vuestra izquierda para verlo. Se trata de un enorme hueco en las rocas, bajo las propias casas, donde el mar suele bufar* (soplar). Siguiendo el paseo en línea recta os toparéis con el **Museu de la Mar**. Es pequeño y algo anticuado, pero es gratuito y tiene interesantes exposiciones sobre la vida en el mar. * Rodeando por detrás el museo se inicia el suave ascenso hacia el castillo. Pero en el camino hay que hacer dos pequeñas paradas. La primera es para contemplar la curiosa **Casa de les Petxines**, cuya fachada está completamente decorada con conchas. Aquí podéis leer su historia. Y un par de calles más arriba, subiendo algunos tramos de escaleras, encontraréis el **Faro**, construido en 1892. No se puede visitar, pero a su alrededor hay varios miradores geniales. El siguiente punto de interés, justo detrás del faro, es el **Castillo del Papa Luna**. Le vamos a dedicar un apartado propio algo más abajo, así que de momento sigamos con el recorrido. Al salir de la fortaleza, a mano derecha, no hay que perderse la imponente **escultura del Papa Luna** realizada en 2007 por el fallecido Sergio Blanco, escultor y cantante de «Mocedades» y «Sergio y Estíbaliz». A solos unos pasos del monumento se encuentra la Plaza de Armas, donde se puede visitar el **Ermitorio de la Virgen de la Ermitana**, construida en 1714 en el llamado estilo «barroco valenciano». Desde aquí, descendiendo por la Calle Santos Mártires, llegaremos al **Parque de Artillería**, al que se puede acceder presentando la entrada del castillo. Este antiguo fortín militar del s.XVI, con túneles, fosos, etc., es hoy un jardín botánico que invita a un agradable paseo. Para ir terminando el circuito hay que tomar la Calle del Olvido y recorrer un pequeño tramo de la Calle Mayor hasta ver a vuestra derecha la Iglesia de Santa María o **Iglesia Parroquial**. Construida en el s.XV y ampliada a principios del s.XVIII, es conocida por albergar el tesoro de Benedicto XIII. A continuación hay que atravesar el **Portal Fosc** (s.XVI) y descender un par de rampas hasta la **Plaza de Santa María**, antiguo baluarte de 1754. * Recordad que existe un free tour por Peñíscola de 2 horas para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ### Visita al Castillo del Papa Luna Por supuesto el gran atractivo del recorrido es el **Castillo de Peñíscola**, conocido popularmente como el Castillo del Papa Luna. El precio de la entrada incluye un folleto con mapa y explicaciones, visitas guiadas gratuitas (en temporada alta) y acceso al Parque de Artillería. Además, existen apps con audioguía para iOS y Android. Dentro del castillo se visitan más de 20 espacios diferentes. * El Castillo de Peñíscola fue **construido por los Caballeros Templarios entre 1294 y 1307**. Su dueño más ilustre sería Benedicto XIII de Aviñón, conocido como «Papa Luna». La primera parte del recorrido consta de varias salas que corresponden a sus orígenes templarios, mientras que en la segunda parte de la visita podemos ver las estancias y espacios relacionados con la época papal. En la primera zona, nada más entrar, destacan los **establos**, el aljibe, el **cuerpo de guardia**, la **bodega** (más tarde Salón del Cónclave) y la **mazmorra**. Como en casi todo el conjunto, llama la atención la sobriedad de los espacios, cubiertos siempre por bóvedas de medio cañón. Sobre esta zona se halla el **Patio de Armas**, que sirvió como claustro en tiempos de los templarios. Desde se allí se accede al resto de espacios y se obtienen unas magníficas vistas sobre el mar. La segunda zona consta de varias salas y espacios construidos o adaptados en tiempos de Benedicto XIII y su sucesor Clemente VIII. Desde el Patio de Armas se sube a la torre que alberga las **Dependencias Pontificias**: la Cámara Mayor, la Biblioteca, el Estudio, su sala anexa y otras estancias en las que trabajó o hizo vida el Papa Luna. En esta zona sí veremos algunos muebles y objetos decorativos que recrean el ambiente en el que vivió el pontífice. Las dependencias del Papa Luna se encuentran en dos plantas y a la salida de la última llegaremos a una zona de **terrazas** que proporcionan unas inmejorables vistas de Peñíscola y el mar. Pero aún habrá que volver al Patio de Armas para completar la visita y conocer la majestuosa **Sala Gótica**, la **Iglesia**, la Sacristía, la despensa y la Casa de la Cisterna. *  Consultad aquí los precios y horarios del Castillo de Peñíscola. Además, si queréis, echadle un vistazo a este tour de misterios y leyendas de Peñíscola + entrada al Castillo. ### Playas y Calas de Peñíscola El casco urbano de Peñíscola tiene dos playas claramente diferenciadas: la pequeña **Playa Sur**, ubicada al sur del casco antiguo, y la enorme **Playa Norte**, que se extiende desde la fortaleza hasta el límite municipal de Benicarló. Sin embargo, las mejores playas y calas de Peñíscola se encuentran al sur del pueblo, repartidas por sus 15km de costa. Aquí podéis consultar un mapa en PDF con sus ubicaciones. * ### Sierra de Irta Visitar la Sierra de Irta, también ubicada al sur del pueblo, es otra de las cosas que podéis hacer en Peñíscola. Para recorrer este Parque Natural podéis usar el sendero PR.V-194 (de 26km) o alguna de sus variantes. Tenéis información muy detallada en este PDF de Turismo de Peñíscola. ## Información práctica para visitar Peñíscola ### * Ubicación - Peñíscola, Castellón, Comunidad Valenciana, España (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Peñíscola - **Avión**. Los aeropuertos más cercanos se encuentran en Castellón (47km), Reus (130km) y Valencia (150km). Podéis buscar precios y horarios en Skyscanner o Momondo. - **Coche**. Peñíscola es muy fácilmente accesible desde la AP-7, tanto desde el norte (2h 40′ desde Barcelona) como desde el sur (1h 40′). Desde Zaragoza el camino es algo más tortuoso (N-232 por Alcañiz, Morella, etc. unas 3 horas). Si necesitáis alquilar un vehículo en Peñíscola os recomendamos usar Booking RentalCars, que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Peñíscola no tiene una gran estación de buses, pero HIFE y otras empresas ofrecen rutas directas con importantes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Tarragona, y con localidades más pequeñas de los alrededores y del sur de Cataluña. Aquí podéis ver rutas y horarios. La principal parada de buses se encuentra en Plaza de la Constitución. - **Tren**. No hay estación de tren en Peñíscola, pero sí en Benicarló (se llama, de hecho, «Benicarló-Peñíscola»). Eso sí, se encuentra a unos 15km del centro, así que se hace necesario tomar un bus o un taxi para llegar. En la web de RENFE podéis consultar conexiones y horarios. ### ** Dónde dormir en Peñíscola - Si buscáis un hotel en Peñíscola con buena relación calidad/precio, nosotros os recomendamos el «Hotel Marina«, con una puntuación de 8,9 en Booking. Nos trataron muy bien, las habitaciones eran perfectas y estábamos a escasos 5 minutos de las playas y del casco antiguo. - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de hoteles en Peñíscola. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Dónde comer en Peñíscola - Aquí os dejamos un listado con los mejores restaurantes de Peñíscola según los usuarios de Tripadvisor. ### ** Qué hacer en Peñíscola - Free tour de Peñíscola - Tour de los misterios y leyendas de Peñíscola - Excursión a las cuevas de San José - Excursión a Morella y Peñíscola desde Valencia ### ** Webs oficiales de turismo - Peñíscola turismo: peniscola.es - Turismo provincia de Castellón: turismodecastellon.com - Turismo Comunitat Valenciana: comunitatvalenciana.com ## Mapa de Peñíscola * *  Ampliar mapa de Peñíscola** **  Alquiler de coche en Benicarló Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1 y 11) Vistas desde las terrazas del castillo (2) Monumento al Papa Luna (3) Portal de Sant Pere (4) Bufador (5) Casa de les Petxines (6) Faro (7) Parque de Artillería (8) Calle del casco antiguo (9) Patio de Armas (10) Establos (12) Estudio del Papa Luna (13) Sala Gótica (14) Playa Norte. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en la Ciudad Vieja de Praga URL: https://losapuntesdelviajero.com/ciudad-vieja-praga/ Aunque Praga es una ciudad enorme, dividida en 10 distritos, la mayor parte de sus atractivos turísticos se concentran en el área de «Praga 1». Esta zona, a su vez, alberga los principales barrios históricos de la ciudad, como Malá Strana, el Barrio del Castillo y Staré Město (o Ciudad Vieja). Aunque ya dedicamos un post a los principales lugares que ver en Praga, en esta ocasión queremos hablaros en detalle del **barrio de la Ciudad Vieja**, que es donde se encuentran iconos como el Ayuntamiento y su famoso Reloj Astronómico. * Índice de contenidos - Qué visitar en la Ciudad Vieja de Praga Plaza de la Ciudad Vieja - Antiguo Ayuntamiento y Reloj Astronómico - Iglesia del Týn - Torre de la Pólvora - Casa Municipal - Klementinum - Josefov (Barrio Judío) - Torre de la Ciudad Vieja y Puente de Carlos - Teatro Estatal - Rudolfinum - Información práctica para visitar Staré Město Ubicación - Cómo llegar a la Ciudad Vieja de Praga - Web oficial de turismo en Praga - Hoteles en la Ciudad Vieja de Praga - Qué hacer en Praga - Mapa de la Ciudad Vieja de Praga * Consultad aquí todos nuestros posts sobre Praga ## Qué visitar en la Ciudad Vieja de Praga La Ciudad Vieja de Praga, cuyos orígenes medievales se remontan al siglo XI, forma parte del conjunto «Centro Histórico de Praga» declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1992. Estos son sus principales atractivos turísticos… ### Plaza de la Ciudad Vieja La Plaza de la Ciudad Vieja (*Staroměstské náměstí*) es el centro neurálgico de la Praga histórica. Aunque el espacio es gigantesco (9000 m²), suele estar abarrotada durante cualquier hora del día y hasta bien entrada la noche. Durante mucho tiempo ésta fue la Plaza del Mercado, una tradición iniciada hacia el s.XI y que hoy sigue viva gracias a los mercadillos de Navidad y de Semana Santa. En cuanto a lugares que se pueden ver, destaca en el centro el **Monumento a Jan Hus (1915)**, reformador protestante quemado en la hoguera. * La Plaza de la Ciudad Vieja está rodeada de edificios muy notables. Destacan el Ayuntamiento y la Iglesia del Týn, de los que hablaremos en seguida, pero tampoco hay que perderse la **Iglesia de San Nicolás** (1737), de estilo gótico tardío; el **Palacio Kinský**, un llamativo edificio rococó que alberga la Galería Nacional de Praga; y varias casas medievales como la **Casa del Minuto** (residencia de Kafka por un tiempo) o la **Casa de la Campana de Piedra**. *  Más información sobre la Plaza de la Ciudad Vieja ### Antiguo Ayuntamiento y Reloj Astronómico Por supuesto es imposible visitar Praga y perderse el Ayuntamiento, con su famoso **Reloj Astronómico**. Este reloj medieval, colocado en la fachada sur de la torre, fue construido en **1410** por Mikuláš Kadaně y Jan Šindel, aunque una leyenda posterior le atribuye la autoría a Hanuš Růže, quien en realidad fue el maestro relojero que lo perfeccionó décadas más tarde. Según esa leyenda, los gobernantes decidieron dejar ciego a Hanus para que no repitiera tan bella obra. * El conjunto del Reloj Astronómico de Praga consta de tres partes: el **calendario circular** de 1865, con pinturas de Josef Mánes (esfera inferior); el **cuadrante astronómico**, que además de diferentes medidas de tiempo muestra gran variedad de detalles astronómicos (esfera superior); y el elemento más popular: las **figuras animadas**. Cada día de 9 a 23, a las horas puntas, se puede ver el desfile de los 12 apóstoles y el movimiento de las cuatro figuras alegóricas. Además de contemplar el espectáculo del Reloj Astronómico, os recomendamos visitar el **Ayuntamiento de la Ciudad Vieja**, construido en **1338**. En el interior se pueden ver las siguientes zonas: los salones históricos (como la Capilla de la Virgen María, la antigua Sala del Consejo o la Sala de Sesiones), los sótanos medievales gótico-románicos y la Torre del Reloj (con uno de los mejores miradores de Praga y el interior del Reloj Astronómico). *  Horarios y precios  **  Reserva la entrada sin colas ### Iglesia del Týn La «**Iglesia de Nuestra Señora en frente del Týn**» es esa iglesia que todos tenemos en mente cuando pensamos en Praga. Ubicada en la Plaza de la Ciudad Vieja, frente al Ayuntamiento, ha visto pasar el tiempo desde los inicios de su construcción a mediados del siglo XIV hasta nuestros días. Sus principales arquitectos fueron Matías de Arrás y Peter Parler, quienes ya habían participado en la Catedral de San Vito y el Puente de Carlos. * Aunque el estilo predominante en sus orígenes era el gótico, las remodelaciones y ampliaciones posteriores hicieron que en casi todo su interior destaque el barroco, como en el mobiliario, la bóveda de la nave principal, el altar mayor o el sepulcro del astrónomo Tycho Brahe. Otros elementos reseñables son el órgano de 1673 (el más antiguo de la ciudad), las dos torres de 80m y las pinturas de Karel Škréta. *  Consulta aquí los horarios. Entrada gratuita (donativo sugerido) ### Torre de la Pólvora La Torre de la Pólvora, llamada así por haber sido almacén de dicha sustancia, era una de las principales entradas de la Ciudad Vieja y servía como inicio del Camino Real que llevaba hacia el Castillo de Praga. Construida a partir de **1475**, esta torre sobrevive como una de las mejores muestras de gótico tardío en la ciudad. En el interior se puede visitar una exposición sobre la época medieval. Y subiendo por sus 186 escalones se obtienen unas magníficas vistas de Praga. * *  Horarios y precios  **  Entrada incluida con Praga Card ### Casa Municipal Ubicada muy cerca de la Torre de la Pólvora, en la histórica Plaza de la República, la Casa Municipal representa un bello ejemplo de estilo modernista. Entre los artistas que decoraron alguna de sus salas destaca Alfons Mucha. La Casa Municipal alberga varias zonas de interés, como la gran sala de conciertos, la cafetería, el restaurante francés o el bar americano. Merece la pena pulular por sus espacios abiertos al público, pero se disfruta más con una visita guiada. * *  Horarios y precios  **  Próximos conciertos ### Klementinum El Klementinum es un enorme complejo de edificios que conformaban en su día uno de los colegios jesuitas más grandes del mundo. Fue construido entre el s.XVI y el s.XVIII con predominio del estilo barroco. El recorrido turístico permite explorar la Torre astronómica, con buenas vistas de la ciudad; la Capilla de los Espejos, con su reluciente decoración; y, sobre todo, la preciosa biblioteca barroca, decorada con frescos en el la cúpula y hogar del Códice de Vyšehrad (s.XI). **  Horarios y precios ### Josefov (Barrio Judío) Aunque se trata de un barrio con entidad propia, se suele incluir Josefov entre los lugares destacados de la Ciudad Vieja por estar ubicado dentro del perímetro de la misma. Ya dedicamos un extenso post al Barrio Judío de Praga, así que no profundizaremos mucho más. En todo caso, os recordamos que allí podéis visitar hasta seis sinagogas, con mención especial para la Sinagoga Española, y el famoso Viejo Cementerio Judío, donde se han encontrado tumbas del año 1439. * ### Torre de la Ciudad Vieja y Puente de Carlos En este blog también le dedicamos un extenso post al Puente de Carlos y sus torres, así que de nuevo no nos alargaremos. En todo caso, no podemos dejar de mencionar que una visita a la Ciudad Vieja de Praga no estaría completa sin atravesar este magnífico puente, construido en el año 1402 por el Emperador Carlos IV. Recomendamos visitar la Torre de la Ciudad Vieja (con exposición y mirador) y contemplar las estatuas del puente en el camino hacia Malá Strana. ### Teatro Estatal El Teatro Estatal o Teatro de los Estamentos (Stavovské divadlo*) es una enorme sala de teatro construida en 1783 en estilo clasicista. Entre otras cosas, este teatro es famoso por haber sido el escenario en el que Mozart dirigió el estreno de su ópera Don Giovanni (1787). Hoy el Teatro Estatal forma parte de la institución «Teatro Nacional», que se completa con los edificios del propio Teatro Nacional, la Ópera Estatal y el Teatro Karlín, todos ellos en los márgenes de la Ciudad Vieja. **  Venta de entradas  **  Próximos eventos ### Rudolfinum El Rudolfinum es una de las salas de conciertos más emblemáticas de Europa. Allí tiene su sede la Orquesta Filarmónica Checa, cuyo primer concierto tuvo lugar en 1896 a cargo del compositor y director Antonín Dvořák. El edificio, de estilo neorrenacentista, fue inaugurado en 1885 y llegó a ser en varias ocasiones la sede del Parlamento checoslovaco. El Rudolfinum alberga también una galería de arte con exposiciones muy variopintas. **  Horarios y precios de tours  **  Próximos conciertos ## Información práctica para visitar Staré Město ### ** Ubicación - Distrito Praga 1, Praga, República Checa (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a la Ciudad Vieja de Praga - **Metro**. La parada Staroměstská (línea A, verde) es perfecta para visitar la Ciudad Vieja de Praga, ya que se encuentra a solo 300m del Ayuntamiento. En el límite de la Ciudad Vieja podéis usar las paradas de Můstek (líneas A y B) o Náměstí Republiky (B). - **Tranvía**. Los numerosos tranvías de Praga bordean la Ciudad Vieja, pero ninguno se adentra. La parada Staroměstská es la más cercana al centro (tranvías 2, 13, 14, 17, 18 y 93). - **Bus**. Al igual que los tranvías, no se adentran en la Ciudad Vieja, pero dejan muy cerca, junto al río. El 194 y el 207 son los que más se aproximan. - **Tren**. La principal estación de tren de Praga (Hlavní nádraží) se encuentra a solo 1,5km del Ayuntamiento. Se puede llegar en un paseo, pero no es aconsejable ir en bus o tranvía, ya que se alejan por el perímetro en vez de ir hacia el puro centro. - **Aeropuerto**. La Ciudad Vieja de Praga se encuentra a unos 45-55′ del aeropuerto combinando transportes públicos (bus 119 y metro A, por ejemplo). Si necesitáis coche de alquiler os recomendamos usar Booking RentalCars, que suele ofrecer los mejores precios. Si lo preferís, aquí podéis reservar un traslado en coche o minibús desde el aeropuerto. ### ** Web oficial de turismo en Praga - Portal oficial de turismo de Praga (en castellano): prague.eu ### ** Hoteles en la Ciudad Vieja de Praga - Gracias a un colaboración especial nos alojamos en el Red & Blue Design Hotel Prague, ubicado al sur del barrio Malá Strana, en una zona muy tranquila junto al parque Petrin. Está algo alejado de la Ciudad Vieja, pero se llega en menos de 20 minutos con tranvía. - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de hoteles en el Casco Antiguo, una zona ideal para visitar los lugares imprescindibles de Praga. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Qué hacer en Praga - Tour de Praga al completo en castellano (Civitatis) - Praga City Card de 2, 3 o 4 días (GetYourGuide) - Teatro Negro Srnec – Antología (Tiqets.com) - Más actividades en Praga: Civitatis | Getyourguide | Tiqets.com ## Mapa de la Ciudad Vieja de Praga * *  Ampliar mapa de Staré Město  **  Alquiler de coche en Praga *Fotos: (1) Reloj Astronómico e Iglesia del Tyn (2 y 3) Plaza de la Ciudad Vieja (4) Reloj Astronómico (5) Iglesia del Tyn (6) Torre de la Pólvora (7) Casa Municipal (8) Sinagoga Española (9) Torre de la Ciudad Vieja del Puente de Carlos. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Tarjetas, cajeros y cambio de moneda en EE.UU. URL: https://losapuntesdelviajero.com/tarjetas-cajeros-cambiar-moneda-eeuu/ Si tenéis pensado **viajar a Estados Unidos** seguramente os hayan asaltado unas cuantas dudas en lo que refiere a la **gestión del dinero**: ¿mejor pagar en efectivo o con tarjeta? ¿qué comisiones nos cobrarán por pagar con tarjeta? ¿y por retirar de un cajero? ¿hay tarjetas que eviten estos cargos? ¿cuál es la mejor? ¿cuántos dólares llevamos? ¿dónde cambiamos moneda? ¿hay un límite de dinero para entrar a EE.UU.? En este post vamos a tratar de resolver estas preguntas. **  Este post está centrado en España, pero muchos conceptos y consejos pueden ser perfectamente útiles en otros países. * Índice de contenidos - ¿Pagar con tarjeta en EE.UU. o sacar dinero en cajeros? - Pagar con tarjeta en Estados Unidos Comisiones por pagar con tarjeta en Estados Unidos - Pagar con tarjeta en Estados Unidos sin comisiones - Otras tarjetas para evitar comisiones en Estados Unidos - Tarjetas aceptadas en EE.UU. - Sacar dinero en cajeros de Estados Unidos Comisiones por retirar en cajeros de Estados Unidos - Cómo evitar las comisiones de los cajeros de Estados Unidos - Cambio de moneda Cuándo cambiar euros a dólares - Cambiar euros a dólares en un banco - Oficinas de cambio físicas - Oficinas de cambio online - WeSwap: cambio de moneda entre particulares - Límites de dinero para entrar en Estados Unidos Dinero mínimo en efectivo para entrar en Estados Unidos - Dinero máximo en efectivo para entrar en Estados Unidos - Cuántos dólares llevar a Estados Unidos - Conclusión y recomendaciones ## ¿Pagar con tarjeta en EE.UU. o sacar dinero en cajeros? Esta es una duda muy frecuente y la respuesta es sencilla: **por norma general es preferible pagar con tarjeta**, ya que las comisiones por retirar dinero en cajeros son mucho más elevadas. Vamos a profundizar en esto a continuación, pero ya os adelantamos que lo ideal es llevar varias tarjetas (al menos una de crédito) y hacerse con una tarjeta especial para viajeros, tipo Bnext *. ## Pagar con tarjeta en Estados Unidos Nuestra opción preferida a la hora de hacer pagos durante un viaje a EE.UU. son las tarjetas bancarias. Pero, ojo, no cualquier tarjeta. Los bancos tradicionales aplican comisiones en cada pago, de modo que merece la pena buscar alternativas. Veamos el problema en detalle y cómo solucionarlo… ### Comisiones por pagar con tarjeta en Estados Unidos La mayoría de bancos aplican una comisión por el pago con tarjeta en el extranjero en moneda distinta a la propia en concepto de «cambio de divisa». En España **casi todos aplican un 3% a cada operación** (Banco Santander, BBVA, ING, IberCaja, Banco Sabadell, OpenBank, Bankia, etc.), aunque algunos como **Caixabank (La Caixa) cargan un 3,95%**. Esta comisión puede variar dependiendo de si la tarjeta es de crédito o débito. Hemos investigado mucho sobre esta comisión y la verdad es que el tema es bastante «oscuro». Incluso hablamos dos veces con el director de nuestra oficina de La Caixa y nos aseguró que no cobran comisiones, pese a que en su propia web se cita el famoso 3,95%. Lo que sí reconoció es que aplican un tipo de cambio propio (no el oficial de VISA) y que quizá es ahí donde se suma la comisión. Esta comisión (o sobrecargo, como quieran llamarlo) no aparece por separado en el extracto bancario. Simplemente veréis que vuestro pago convertido a euros no se corresponde con el tipo de cambio oficial de VISA o de Mastercard. *  Echad un vistazo a nuestros posts sobre la Costa Oeste o Nueva York ### Pagar con tarjeta en Estados Unidos sin comisiones Si buscáis en Google «mejores tarjetas para evitar comisiones en el extranjero» veréis que hay muchas comparativas en las que se mencionan las mejores tarjetas de crédito para viajar (aunque suelen ser débito, en realidad). Normalmente son productos que ofrecen los llamados «neobancos» y los «*challenger banks*«, nuevos negocios bancarios que rompen con el sistema tradicional. Nosotros leímos muchas de esas comparativas y nos decantamos por la tarjeta Bnext **. Esta tarjeta prometía devolver las comisiones que los bancos cobran por el cambio de moneda en cada pago… y resultó que era verdad. #### ¿Cómo funciona Bnext *? Bnext * es una tarjeta VISA prepaid* asociada a una cuenta bancaria 100% online. De hecho, solo se puede gestionar desde su app móvil. Está pensada esencialmente para viajeros y es totalmente gratuita. No hay cuota de alta, ni de mantenimiento, ni pago por el envío, ni nada. Esta tarjeta se recarga con vuestra tarjeta tradicional muy fácilmente, como si hicierais un pago online, y el saldo aparece inmediatamente en la cuenta. También se puede hacer una transferencia, aunque en este caso hay que esperar 72h. Una vez tengáis saldo, ya podréis hacer pagos en el extranjero o retirar dinero en cualquier cajero. #### ¿Qué ventajas tiene usar la tarjeta Bnext * en Estados Unidos? El  gran atractivo de Bnext * es que devuelve las comisiones que normalmente cobran los bancos por pagar con tarjeta en el extranjero (hasta 2.000€ en compras) o por sacar dinero en cajeros (hasta 500€ y un límite de 3 retiradas). Es decir, se ahorra en cada operación. En estas capturas podéis ver ejemplos reales de devoluciones en nuestra cuenta. * #### Nuestra opinión sobre Bnext * Desde que la pedimos para viajar a Estados Unidos se ha convertido en nuestra principal tarjeta de viaje fuera de la Zona Euro, que es donde tiene más sentido usarla. No hay trampa ni cartón en su modelo de negocio: no hay comisiones ni sorpresas. Solo ganan dinero si contratas con ellos préstamos, hipotecas, etc. Algo totalmente opcional. Además, la app es muy sencilla y agradable de usar. Nuestra experiencia fue muy positiva. En pocos establecimientos no pudimos pagar con ella y creemos que fue más bien por el tipo de tarjeta (VISA prepago). Respecto a las devoluciones, son reales y acaban sumando un dinerito interesante al final del viaje. La única comisión que no se puede evitar es la propia de los cajeros, pero es algo que ninguna tarjeta puede hacer, como veremos más adelante. #### Cómo darse de alta en Bnext * Usad nuestro enlace para solicitar la tarjeta y tendréis **5€ de saldo como regalo de bienvenida** de parte de Los apuntes del viajero. Recordad que no hay gastos de envío ni cuota de mantenimiento. Solo hay que rellenar los datos personales mínimos y hacer un primer ingreso de 25€ (saldo limpio que luego podréis gastar, por supuesto). ### Otras tarjetas para evitar comisiones en Estados Unidos Bnext * no es la única tarjeta pensada para viajeros. Como hemos dicho, podéis encontrar muchas comparativas en la red y sacar vuestras propias conclusiones. Aquí os mencionamos algunas de las más populares. La mayoría son de débito o prepago y son gratuitas o tienen costes muy bajos. - Tarjeta Revolut*. - Tarjeta N26. - Tarjeta Evo. - WeSwap *. - Tarjeta NX de Abanca. - Tarjeta Oro WiZink (crédito). - Tarjeta Visa Electrón de Banco Mediolanum. ### Tarjetas aceptadas en EE.UU. La inmensa mayoría de comercios aceptan **Mastercard**, **VISA** y **American Express**, tanto de débito como de crédito. Incluso las propinas se pagan con tarjeta. Por supuesto, para reservar un coche de alquiler necesitaréis tarjeta de crédito. Y un lugar donde seguramente tengáis «problemas» es en gasolineras, ya que los cajeros de los surtidores no suelen reconocer tarjetas extranjeras. Pero sí las aceptan en caja, así que no hay problema. *  Os aconsejamos llevar dos o tres tarjetas diferentes (al menos una de crédito). Y, si es necesario, aumentad vuestro límite de crédito antes de viajar. ## Sacar dinero en cajeros de Estados Unidos Otra forma de ir pagando gastos durante vuestro viaje a USA es retirar efectivo de los cajeros. No obstante, los bancos tradicionales aplican comisiones mucho más altas en las retiradas que en los pagos y, además, los cajeros locales cargarán su propia tarifa fija. Así pues, **retirar dinero en cajeros no es demasiado recomendable**. Pero también hay algunas soluciones. Veamos el tema en detalle… ### Comisiones por retirar en cajeros de Estados Unidos Al sacar dinero en un cajero de EE.UU. nos enfrentamos a tres comisiones: - ***Surcharge Fee***. Es una cantidad fija que cobran las entidades propietarias de los cajeros a quienes no sean clientes. Suele ser de entre 3$ y 5$ por cada operación. El cajero siempre os indicará claramente la cifra y la sumará a la operación. - **Comisión de vuestro banco**. Esta comisión es pública y en el extracto bancario constará como una operación independiente. Pero tenéis que conocer la tarifa de antemano, ya que en el momento de la retirada no se comunica el importe. Esta comisión es normalmente de entre un 4% y un 5%, dependiendo de la entidad y del tipo de tarjeta (débito o crédito). Además, casi siempre hay un mínimo de entre 3€ y 4,50€ en cada retirada. - **Tipo de cambio con sobreprecio**. Como ya vimos en el caso de los pagos con tarjeta, vuestro banco normalmente os aplicará un tipo de cambio que no será el oficial de VISA o Mastercard, sino uno propio que puede suponer un 3% o un 4% del importe. Este porcentaje no es público y no se ve por separado en el extracto bancario, pero al comprobar la operación veréis que la cifra en euros no se corresponde con el cambio oficial. Lo que sí podéis comprobar es el tipo de cambio que ofrece vuestro banco, que suele variar cada poco tiempo. * ### Cómo evitar las comisiones de los cajeros de Estados Unidos Veamos ahora cómo evitar cada una de estas comisiones. - **Surcharge Fee***. Esta comisión es imposible de evitar pero, según hemos leído en diferentes foros, hay algunos bancos en Estados Unidos que no cobran nada por retirar en sus cajeros. Hemos podido recopilar los siguientes: Comerica Bank, BB&T, Capital One, Charles Schwab Bank, Discover Bank y Varo. - **Comisión de vuestro banco**. Con los bancos tradicionales no hay mucho que hacer, salvo quizá negociar la comisión con vuestra oficina o contratar una tarjeta especial con mejores condiciones (si la tienen). Ante la duda, es preferible usar tarjeta de débito, ya que las comisiones suelen ser más bajas. Pero lo más sencillo es hacerse con una tarjeta como Bnext **, con la que os devuelven esta comisión de forma rápida y sencilla 3 veces al mes. Otra opción interesante es la tarjeta de WeSwap *, que no cobra comisiones si la retirada es de más de 200$. - **Tipo de cambio con sobreprecio**. Como hemos visto, los bancos tradicionales aplican un tipo de cambio propio que es más elevado que los oficiales. Nuevamente podemos recurrir a una tarjeta como Bnext *, que solo cobra un 1,5% (respecto al 3% o 4% de los anteriores) y que además devuelve esta comisión en los primeros 500€ que saquemos. Y también podemos usar la tarjeta de WeSwap *. Este servicio cobra una comisión por convertir euros a dólares (u otras monedas) que se mueve entre el 1% y el 1,4% dependiendo de la prisa que tengamos, ya que podemos hacer la conversión de nuestro saldo cuando nos convenga. Una vez hecha la conversión, cuando decidamos ir al cajero no habrá cargo en el cambio de divisa porque la moneda de nuestra tarjeta ya será el dólar. *  **Importante**: cuando el cajero os pregunte si deseáis realizar la retirada en moneda local (dólares) o en vuestra moneda (euros) elegid siempre moneda local para obtener el mejor tipo de cambio. ## Cambio de moneda Sea mucho o poco, antes del viaje o una vez en ruta, en algún momento necesitaréis cambiar euros a dólares. ¿Dónde conseguir la mejor tasa de cambio? ¿Es mejor cambiar en vuestro país o directamente en EE.UU.? ¿Cuándo es el mejor momento para cambiar? Veamos… ### Cuándo cambiar euros a dólares Lo primero de todo es tener claro cuál es el tipo de cambio vigente para saber cuándo es el mejor momento para cambiar euros a dólares. Ya sabréis que el tipo de cambio es la relación de valor entre dos divisas. Por ejemplo, si el tipo de cambio entre el euro y el dólar es 1,12 esto quiere decir que 1€ equivale a 1,12$. Google nos facilita esta cifra haciendo búsquedas como «1 euro a $». * Google también muestra la evolución de los últimos días, semanas, meses e incluso años. Con estos datos en mano podemos tratar de deducir cuándo será el mejor momento de hacer el cambio en base a la tendencia y sabremos si hemos obtenido una buena cotización o no. Otra herramienta muy útil es la web XE. Podéis encontrar la app en iOS y Android si la queréis consultar durante el viaje. *  En el momento de hacer este post 1€ equivalía a 1,12$. Esta será nuestra cifra de referencia en adelante. Pero, ojo: nadie os ofrecerá ese tipo de cambio (alguien tiene que ganar dinero por el camino). ### Cambiar euros a dólares en un banco Casi todos los bancos ofrecen la posibilidad de comprar moneda extranjera. Esta operación puede ser inmediata (raro) o puede demorar días e incluso semanas, así que conviene hacerlo con previsión. Y cada banco aplica su propia tasa de cambio, que puede actualizarse constantemente o ser fija. Por ejemplo, La Caixa nos ofrecería ahora mismo 1,07$ por cada euro. A esto habría que sumar una comisión del 1% (mínimo 30€) si cambiásemos más de 3.000€. **  Ahora mismo, La Caixa nos daría exactamente 1.078,83$ por 1.000€ Los bancos siempre son una opción de confianza, pero no necesariamente la más rentable ni rápida. Por cierto, en la mayoría de casos no hace falta ser cliente, así que podéis comparar entre varios. Incluso en EE.UU. podéis consultar las diferentes entidades bancarias para ver si compran vuestra moneda en el acto. Bank of America, Wells Fargo, Citibank o Chase son los más populares. ### Oficinas de cambio físicas Una segunda opción es cambiar vuestra moneda en una casa de cambio. Las podéis encontrar por todo EE.UU. y en vuestro propio país antes de viajar. Las oficinas de cambio de los aeropuertos suelen ser las que peor tipo de cambio ofrecen, así que tratad de evitarlas. Por otra parte, estad atentos a las comisiones. Puede que tengan un muy buen tipo de cambio, pero una comisión abusiva. Si dicen que no tienen comisiones no suele haber trampas, simplemente os ofrecerán una tasa de cambio más baja. Por último, muchas casas de cambio funcionan por volumen: a mayor cantidad cambiéis, mejor tipo de cambio os ofrecerán. Ante la duda, preguntad cuánto dinero neto os llevaréis. **  Ahora mismo, Travelex nos daría exactamente 1.067,80$ por 1.000€ Las casas de cambio son una opción cómoda durante el viaje. A veces son más rentables que los bancos, pero la competencia marca las reglas y puede variar mucho de una oficina a otra según su ubicación, el día que vayáis, etc. ### Oficinas de cambio online En internet proliferan las oficinas de cambio de moneda que solucionan muchos problemas a la vez. Podéis comparar las cotizaciones desde vuestra casa y no tenéis que moveros del sillón para recibir el dinero, ya que normalmente lo envían a domicilio. Además, suelen ofrecer un mejor tipo de cambio. Basta con googlear «cambio de moneda online» para ver unas cuantas opciones, pero quizá la más popular y rentable es RIA. Es una empresa sólida, con oficinas físicas en España, y presume de ofrecer el mejor cambio online. Podéis recibir el dinero en casa o recogerlo en sus establecimientos. **  Ahora mismo, RIA nos daría exactamente 1.073,02$ por 1.000€ ### WeSwap: cambio de moneda entre particulares Una alternativa muy original y normalmente más rentable que cualquiera de las anteriores es WeSwap *. El concepto es muy sencillo: digamos que queréis viajar a Estados Unidos y tenéis euros. A su vez, alguien en EE.UU. quiere viajar a Europa y tiene dólares. Esta plataforma hace de intermediaria y ofrece a cada usuario una cotización realmente buena. Y mejor cuanta menos prisa tengas (la comisión de la plataforma baja si esperas hasta 7 días). WeSwap * es una especie de monedero online donde podéis tener diferentes divisas. Físicamente contaréis con una tarjeta de débito Mastercard *contactless* con la que podéis pagar y, más interesante, que podréis usar para hacer retiradas de dólares en los cajeros sin que ningún banco os cobre por el cambio de divisa (ya que vuestro saldo será en dólares). La usamos en EE.UU. y fue una opción realmente acertada. Además, en las retiradas no hay comisión por uso de cajero extranjero siempre que saquéis más de 200$. **  Ahora mismo, WeSwap * nos daría exactamente 1.108,58$ por 1.000€. ## Límites de dinero para entrar en Estados Unidos Una pregunta muy frecuente entre viajeros es «¿cuánto dinero te piden para entrar a Estados unidos?». La respuesta general y rápida es: **no hay límites de dinero**, ni mínimo ni máximo. Ahora bien… ### Dinero mínimo en efectivo para entrar en Estados Unidos Aunque **no hay un mínimo oficial**, los agentes de aduanas sí os preguntarán cuánto dinero lleváis. Hemos viajado dos veces a USA y las dos veces fue así. En ambas ocasiones llevábamos muy poco y nunca tuvimos que mostrarlo ni supuso un problema. En todo caso, es aconsejable llevar una cantidad que no levante sospechas y que pueda cubrir una parte de los gastos del viaje. ### Dinero máximo en efectivo para entrar en Estados Unidos Tampoco hay una cantidad máxima de dinero con la que podáis entrar, pero **a partir de 10.000$ debe declararse la cantidad** y podrían aplicarse impuestos. Por cierto, para el cálculo de esta cantidad se suman todas las personas que viajen juntas y también se cuentan cheques y similares. Tenéis en este enlace la información oficial. ### Cuántos dólares llevar a Estados Unidos Así pues, ¿cuánto dinero deberíais llevar a EE.UU. para vuestro viaje? La verdad es que **es una cuestión muy personal** y depende de factores como el país de origen, la facilidad para pagar con tarjeta u otros métodos, el tipo de cambio que consigáis en vuestra ciudad, etc. Nosotros pagamos más del 90% de nuestro último viaje (un mes) con tarjeta o Paypal, así que con 500$ entre los dos nos hubiera sobrado. ## Conclusión y recomendaciones Recapitulando lo dicho hasta ahora: - La manera ideal de pagar en Estados Unidos es con tarjeta, ya que son aceptadas en la inmensa mayoría de comercios del país. VISA, MasterCard o American Express son las más comunes. Siempre es recomendable llevar al menos una tarjeta de crédito. - Una de las mejores tarjetas para viajar sin comisiones a Estados Unidos es Bnext **, ya que nos devuelven la mayoría de comisiones de nuestros pagos y de las retiradas en cajeros. - Ninguna tarjeta permite evitar la comisión de 3$ a 5$ que suelen cobrar los cajeros de Estados Unidos, pero hay algunos bancos que no cobran comisión. - Una tarjeta muy útil para sacar dinero en cajeros es WeSwap *, con comisiones muy bajas en la conversión de divisa y retiradas gratuitas en cajeros si superan los 200$. - Para cambiar euros a dólares (o cualquier otra moneda) podéis recurrir a casas de cambio online como RIA, que os envían los dólares a casa con muy buen tipo de cambio. - No hay límites de dinero para entrar en Estados Unidos, pero conviene llevar una cifra que no levante sospechas en la aduana (y no más de 10.000$ entre todo el grupo, para no tener que declararlo). - Cuánto efectivo llevar a EE.UU. es algo personal, pero aconsejamos que sea lo mínimo indispensable. * **Actualización respecto a Bnext**: en el contexto del coronavirus Bnext cambió sus condiciones más ventajosas. Ahora ya no devuelven las comisiones por retiradas en efectivo ni la comisión por pagos en otra divisa, de modo que ha perdido bastante interés como tarjeta para viajeros. ** **Actualización respecto a WeSwap**: por motivo del Brexit, desde 2021 solo está disponible para residentes en UK. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Lyon (Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-lyon/ Durante los últimos años hemos tenido oportunidad de visitar **Lyon** en dos ocasiones. La tercera ciudad más poblada de **Francia** es ideal para una escapada de fin de semana desde España, ya que se puede ver fácilmente en dos días (o un día intenso). Sus atractivos se concentran en los **barrios históricos** de Vieux Lyon, Presqu’île, Croix-Rousse y Fourvière, declarados **Patrimonio de la Humanidad**. En este post os resumimos algunos de los principales lugares de interés en Lyon. * Índice de contenidos - 12 lugares que ver en Lyon 1. Basílica Notre-Dame de Fourvière - 2. Teatros romanos de Lyon - 3. Termas romanas e Iglesia Saint-Just - 4. Catedral de Lyon - 5. Traboules - 6. Musee du Cinema et de la Miniature - 7. Place des Terraux - 8. Ópera Nouvel - 9. Place Bellecour - 10. Pont de la Guillotière y Hôtel-Dieu - 11. Barrio Croix-Rousse - 12. Institut Lumière - Qué ver cerca de Lyon - Información práctica para visitar Lyon Ubicación - Cómo llegar a Lyon - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Lyon - Actividades en Lyon - Mapa de Lyon ## 12 lugares que ver en Lyon ### 1. Basílica Notre-Dame de Fourvière El barrio de Fourvière se sube a lomos de una colina que ofrece una vistas magníficas sobre Lyon. En lo más alto no hay que perderse la visita a la Basílica de Notre-Dame de Fourvière (1884), realizada en estilo neobizantino. Lo más destacado es su interior, con bellísima y recargada decoración a base de mosaicos dorados. Además, hay un magnífico mirador en la torre. Muy cerca se puede pasear por los Jardines del Rosario y observar la Tour métallique de Fourvière*. * *  Apúntate al famoso free tour en castellano por Lyon para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ### 2. Teatros romanos de Lyon Lyon (*Lugdunum*) fue fundada en tiempos romanos sobre la colina de Fourvière. Los vestigios más importantes de aquella época son los Teatros romanos de Lyon, un conjunto arqueológico galorromano que comprende joyas como el Teatro Antiguo de Lyon (15 a.C.), con capacidad para 10.000 personas, y el Odeón (s. I). Ambos son de acceso libre. Junto a las ruinas se puede visitar el moderno LUGDUNUM-Musée, con información sobre la historia del Lyon romano. * ### 3. Termas romanas e Iglesia Saint-Just Colina abajo, a unos 10 minutos de los teatros, hay dos lugares no muy populares que merecen al menos una breve visita. A un lado de la calle Rue des Farges (nº12 aprox.) hay que cruzar los porches de las viviendas para descubrir las antiguas Termas romanas (s. I) y las ruinas de algunas viviendas y comercios de la época. Al otro lado de la calle destaca, entre los bloques de pisos, la fachada neoclásica de la **Église Saint-Just** (1663). Ambas visitas son gratuitas. ### 4. Catedral de Lyon Al pie de Fourvière y a orillas del río Saona se encuentra el barrio del Vieux-Lyon. Su monumento más importante es la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste*, construida entre los siglos XII y XV en estilos románico y gótico. Además de la impresionante fachada, no hay que perderse el interior, donde sobresale el llamativo reloj astronómico del siglo XVI con sus autómatas. En la parte trasera de la catedral se halla el “Jardín Arqueológico“, con las ruinas de la antigua sede episcopal. * * Si quieres conocer el Vieux Lyon de la mano de un guía experto, apúntate a un free tour en castellano por el Vieux Lyon. Para saber más sobre esta zona, lee nuestro post de los barrios de Vieux Lyon y Fourvière. ### 5. Traboules Uno de los elementos urbanísticos más curiosos de Lyon son sus *traboules*, patios interiores que permiten el acceso entre calles y que en muchos casos están decorados en estilo renacentista. Hay más de 500 en la ciudad, la mitad de ellos en el Vieux Lyon. En las oficinas de turismo podéis conseguir un mapa con las ubicaciones de los más importantes, como el de la *Tour Rose*, en el nº16 de Rue du Bœuf, o el del Hôtel Bullioud, en el 5 de Rue Juiverie. * * Si quieres conocer en profundidad estos curiosos espacios, aquí puedes unirte a un free tour en castellano por los traboules. ### 6. Musee du Cinema et de la Miniature El Musee du Cinema et de la Miniature es quizá la atracción turística más popular de Lyon y es ideal para ir con niños. En realidad se trata de dos museos en uno. En las primeras plantas, dedicadas al cine, pueden verse escenarios, disfraces, modelos, máscaras y prótesis, animatronics, robots, monstruos y cientos de objetos auténticos. La última planta está dedicada a las miniaturas ultra realistas realizadas por Dan Ohlmann, fundador del museo. Si vais visitar Lyon con niños también os pueden interesar el Mini World Lyon, un enorme parque de miniaturas animadas, o el famoso Musée des Confluences, un gran museo de historia natural y social que exhibe esqueletos de dinosaurios, momias egipcias, arte de todos los continentes, inventos, etc. ### 7. Place des Terraux Cruzando el Saona se accede a la Presqu’île, una isla flanqueada al otro extremo por el Ródano. Su plaza más emblemática es la Place des Terraux, presidida por el majestuoso **Hôtel de Ville** (ayuntamiento) de 1651. En uno de los laterales se puede visitar el reconocido Musée des Beaux-arts, con 35 salas dedicadas a la pintura. Y en medio de la plaza destaca la **Fuente Bartholdi** (1892), obra de Frédéric Auguste Bartholdi, autor de la Estatua de la Libertad. * * Reserva aquí la Lyon City Card que incluye las entradas a muchos de los principales atractivos turísticos y transporte público para moverte por la ciudad. ### 8. Ópera Nouvel La mayor parte de calles, plazas y edificios de la Presqu’île se erigieron durante el s.XIX, cuando el barrio fue sometido a importantes reformas urbanísticas. Es el caso de la **Ópera de Lyon**, inaugurada en 1831. Sin embargo, su actual *look* se debe una amplia remodelación llevada a cabo por el famoso arquitecto Jean Nouvel (autor de la Torre Agbar de Barcelona) en 1993. Destacan la fachada neoclásica y la bóveda de metal con cuerpo de vidrio. * ### 9. Place Bellecour La **Place Bellecour** es una de las plazas más grandes de Europa (55.000 m² aprox.). En el centro de la explanada hay una estatua de Luis XIV y cerca de la antigua casa del escritor local Antoine de Saint-Exupéry (autor de “El Principito”) hay una escultura en su honor (Rue Antoine de Saint-Exupéry, 8). En el camino desde la ópera no os perdáis tampoco la Place de la République, la Place des Jacobins o las fachadas del Palais de la Bourse y el Théâtre des Célestins. *  Lee nuestro post detallado sobre el barrio de Presqu’île ### 10. Pont de la Guillotière y Hôtel-Dieu Para contemplar una bonita panorámica de Lyon hay que cruzar el Ródano por el **Pont de la Guillotière**. El puente en sí no reviste mayor interés, ya que el original fue destruido en la II Guerra Mundial, pero desde el otro lado podréis admirar la imponente estampa del **Hôtel-Dieu**, antiguo hospital hoy convertido en hotel. Además, la zona es ideal para pasear al atardecer o tomar algo en alguno de los barcos-restaurante que encontraréis por toda la orilla. * * Reserva un divertido tours en tuk tuk por Lyon con un guía de habla hispana. ### 11. Barrio Croix-Rousse Lyon fue durante el s.XIX una de las grandes capitales mundiales de la seda. Y casi todos los telares se concentraban en el pintoresco barrio de **Croix-Rousse**. Aunque hoy es más bien un barrio bohemio, lleno de cafeterías y restaurantes, hay museos y espacios que recuerdan aquella época. Además del callejeo (hay que prepararse para subir y bajar pendientes) no hay que perderse «**Le mur des Canuts**«, uno de los mayores frescos urbanos del mundo. ** Por si te interesa este barrio, aquí puedes apuntarte a un free tour en castellano por la Croix-Rousse. ### 12. Institut Lumière Los fanáticos del cine tienen una cita ineludible en el Institut Lumière. Este museo, fundado por descendientes de los hermanos Lumière, está dedicado a los dos ilustres vecinos que inventaron el cinematógrafo. Se exponen objetos históricos, películas antiguas, fotografías, etc. Como curiosidad, el museo está ubicado en el lugar donde se rodó la famosa «La Salida de la Fábrica Lumière en Lyon», considerada como una de las primeras filmaciones de la historia. ## Qué ver cerca de Lyon Aquí van algunas sugerencias de lugares que ver en los alrededores de Lyon - Vienne (30 km), con un importante legado romano - Pérouges (40 km), una preciosa villa medieval - Sainte-Croix-en-Jarez (47 km), entre los pueblos más bonitos de Francia - Región vinícola de Beaujolais (50 km) - Grottes du Cerdon (88 km), paraje de cuevas kársticas ## Información práctica para visitar Lyon ### ** Ubicación - Lyon, Auvernia-Ródano-Alpes, Francia ### ** Cómo llegar a Lyon - **Avión**. El Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry está cerca a unos 35km de la ciudad. Desde España hay vuelos a Barcelona (EasyJet, Vueling, Iberia), Madrid (EasyJet, Iberia), Sevilla (Transavia) y Málaga (Vueling). Os recomendamos comparar precios de vuelos con Skyscanner o Momondo. - **Coche**. Lyon está perfectamente conectada con toda Europa, especialmente con Suiza, el suroeste de Alemania, París y el sur de Europa por la ruta E-15. Desde España lo más habitual es salir por La Jonquera desde la AP-7 y continuar por la A9 hasta Orange y finalmente tomar la A7 hasta Lyon. Si necesitáis coche de alquiler, os sugerimos reservar en Booking RentalCars, que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Numerosas compañías unen Lyon con España por bus, como Starshipper, LineBus, Eurolines, Flixbus o Alsa. El trayecto desde Barcelona lleva unas 10h y hay billetes desde 35€/trayecto. En la web de Omio.com podéis reservar pasajes para la mayoría de estas compañías. - **Tren**. Lyon está unida a España por trenes de alta velocidad desde Madrid (8h, desde 100€) y Barcelona (5h, desde 49€), además de Girona y Figueres. Podéis consultar horarios y precios o comprar billetes en Oui.sncf. ### ** Webs oficiales de turismo - Lyon | Auvernia-Ródano-Alpes | Francia ### ** Dónde dormir en Lyon - Nosotros dormimos en el Ibis budget Lyon Gerland, un hotel modesto y algo alejado del centro (5km), pero barato (unos 55€ hab. doble) y con parking gratis. Puede ser buena opción si vais en coche y con presupuesto ajustado. - Si preferís algo más cerca del centro, el Hotel La Résidance es una buena alternativa. Un poco más alejado, pero cerca del metro, el Aparthotel Adagio Lyon Patio Confluence es ideal. Si además buscáis algo más lujoso, el Hotel Alexandra es un buen candidato. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades en Lyon - Lyon City Card (entradas + transporte) - Cruceros, bus turístico y otras actividades en Lyon ## Mapa de Lyon * *  Ampliar mapa de Lyon *Fotos: (1) Vistas de Lyon desde Fourvière (2) Interior de Notre-Dame de Fourvière (3) Teatro romano de Lyon (4) Catedral de Lyon (5) Traboule de la Tour Rose (6) Ayuntamiento de Lyon (7) Ópera de Lyon (8) Place Bellecour (9) Vistas del Ródano y el Hôtel-Dieu. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Monasterio de Poblet (Tarragona) en 2026 URL: https://losapuntesdelviajero.com/monasterio-poblet/ **El Monasterio de Poblet**, en la Conca de Barberà (Tarragona), es la abadía cisterciense más grande de Europa y Patrimonio de la Humanidad desde 1991. La entrada general cuesta 10,50 € y la visita dura entre 1 y 2 horas. Todavía hoy lo habita una comunidad de monjes. Esta guía actualizada en agosto de 2026 cubre historia, recorrido, precios, horarios y cómo llegar. *Actualizado en agosto de 2026* * Índice de contenidos - ¿Qué es el Monasterio de Poblet y por qué visitarlo? - ¿Cómo es la visita al Monasterio de Poblet? Exterior y acceso - El claustro y el piso inferior - Dormitorio y piso superior - La iglesia y el Panteón Real - ¿Cuánto cuesta la entrada al Monasterio de Poblet? - ¿Cuál es el horario del Monasterio de Poblet? - ¿Cómo llegar al Monasterio de Poblet? - ¿Qué ver cerca del Monasterio de Poblet? - ¿Dónde dormir y comer en Poblet? - Preguntas frecuentes sobre el Monasterio de Poblet ¿Cuánto dura la visita al Monasterio de Poblet? - ¿Se puede visitar el Monasterio de Poblet por libre? - ¿Merece la pena la Ruta del Cister? - ¿Hay aparcamiento en el Monasterio de Poblet? - ¿Se puede entrar gratis a la iglesia del Monasterio de Poblet? - ¿Viven monjes en el Monasterio de Poblet? - Mapa del Monasterio de Poblet ## ¿Qué es el Monasterio de Poblet y por qué visitarlo? **El Monasterio de Poblet es una abadía cisterciense fundada en 1150 que alberga el Panteón Real de la Corona de Aragón y sigue habitada por una comunidad de monjes.** Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y es una de las visitas culturales más importantes de Cataluña. El Reial Monestir de Santa Maria de Poblet fue fundado por orden del conde Ramón Berenguer IV. Los primeros monjes eran cistercienses procedentes de la abadía de Fontfroide, en Francia. El monasterio contó siempre con la protección de la Corona de Aragón y de importantes familias nobles, y vivió su máximo apogeo tras la construcción del Panteón Real en 1340 por mandato de Pedro el Ceremonioso. Él mismo, y otros grandes reyes, yacen allí. Con el declive de la Casa Real de Aragón y la desamortización de Mendizábal de 1835, el monasterio cayó en el abandono y fue expoliado. Sin embargo, en 1940 un grupo de monjes cistercienses llegados de Italia recuperaron la vida monástica. Hoy vive una comunidad de unos 25 monjes y el complejo, reconstruido y protegido por la UNESCO, es un lugar de visita obligada en Cataluña. ## ¿Cómo es la visita al Monasterio de Poblet? **La visita al Monasterio de Poblet se realiza con la app gratuita «Poblet, guía oficial» (disponible en iOS y Android) y dura entre 1 y 2 horas.** Es obligatorio llevar auriculares propios. La visita incluye la parte monumental del monasterio, y opcionalmente el museo y el centro de interpretación con audiovisual (situado enfrente de la tienda de entradas). Nosotros visitamos Poblet cuando todavía había visitas guiadas con persona, y la verdad es que mereció la pena. Ahora la app hace esa función y, por lo que hemos visto, las opiniones son buenas. Un consejo práctico: descargad la app y el contenido antes de llegar, porque la cobertura dentro del monasterio puede ser irregular. ### Exterior y acceso Desde la oficina de información (donde se compran los tickets) hay unos 200 metros hasta la entrada principal. En esa recta ya se percibe la inmensidad del conjunto. Antes de llegar a la fachada dejaréis atrás la Capilla de San Jorge (siglo XV), la Puerta Dorada (siglo XV) y la Capilla de Santa Catalina (1250). También pasaréis junto a la Hostatgeria de Poblet, que ocupa el antiguo hospital de pobres y peregrinos. La gran fachada del monasterio impresiona: una muralla de 11 metros de alto, cuatro torres defensivas y la portada barroca de la iglesia (siglo XVII). El acceso a la primera mitad del templo es gratuito y se puede realizar en cualquier momento, pero la entrada al recinto completo (tanto por libre como con guía) se hace por la Puerta Real. ### El claustro y el piso inferior Las primeras salas que se visitan son dos enormes espacios abovedados que sirvieron como dormitorio y comedor para los hermanos conversos. Con el tiempo se adaptaron como lagar y bodega. Aunque no quedan elementos originales de aquella época, todavía se puede ver en el suelo el canalón que transportaba el mosto de una sala a otra. La humedad y el frescor de esas bóvedas de piedra se agradecen especialmente en verano. El claustro mayor es el corazón del monasterio. En torno a él se organiza la vida monástica. Destaca el templete del lavabo (lavatorium) del siglo XII, donde los monjes se lavaban las manos antes de comer. Es un rincón precioso: la luz que entra por los arcos ilumina el agua del lavabo y se oyen los pájaros del jardín interior. Las galerías abovedadas se recorren libremente y también se puede entrar en la antigua cocina (que conserva el hogar original) y en el calefactorio, una pequeña sala donde los monjes se calentaban en invierno. Junto al claustro hay tres salas que no se pueden visitar pero sí observar desde el umbral. La más impactante es el refectorio de los monjes, que sigue siendo el comedor del monasterio en la actualidad. También se ven la sala capitular (donde los monjes se reúnen para leer los capítulos de la Regla de San Benito) y la biblioteca, antiguo scriptorium convertido en espacio de lectura y estudio. ### Dormitorio y piso superior Un tramo de escaleras conduce al dormitorio de los monjes, uno de los más grandes del mundo con 87 metros de largo. Está completamente vacío, y quizá por eso impresiona tanto: el eco de los pasos resuena bajo las bóvedas y la sensación de amplitud es difícil de describir. El dormitorio conecta con el sobreclaustro, una galería del desaparecido claustro superior. Desde allí se tienen las mejores vistas del campanario, el cimborrio y el jardín del claustro inferior. ### La iglesia y el Panteón Real Desde el sobreclaustro se vuelve al dormitorio para acceder a la Iglesia mayor (siglo XII). Aquí está la joya de la corona: el Panteón Real, un conjunto de sepulcros de condes y reyes de la Corona de Aragón construidos entre los siglos XIV y XV sobre dos arcos rebajados en el crucero. Allí descansan los restos de Jaime I el Conquistador, Pedro III el Ceremonioso, Martín I el Humano y Alfonso V el Magnánimo, entre otros. La majestuosidad del espacio, con la luz tamizada que entra por los ventanales, invita al silencio. Antes de salir, no hay que perderse el enorme retablo renacentista de Damià Forment (siglo XVI), realizado en alabastro, con la imagen de Santa María de Poblet. La visita termina en la primera mitad de la nave, que es de acceso gratuito. Allí sobresale el órgano de 2012, construido por la firma suiza Grenzing, y una capilla dedicada a una familia noble. **Nuestra opinión:** la visita al Monasterio de Poblet es imprescindible, tanto por sus elementos arquitectónicos como por su relevancia histórica. La visita guiada fue muy amena y hubo tiempo para fotos. Un consejo: si vais en temporada alta (julio-agosto o Semana Santa), intentad llegar a primera hora porque a media mañana se forman colas en taquilla. ## ¿Cuánto cuesta la entrada al Monasterio de Poblet? **La entrada general al Monasterio de Poblet cuesta 10,50 € por adulto e incluye la audioguía mediante app.** Los menores de 7 años entran gratis. Existe un ticket combinado de la Ruta del Cister (Poblet + Santes Creus + Vallbona) por 18 €, una buena opción si tenéis previsto visitar los tres monasterios. Tipo de entradaPrecioEntrada general10,50 €Entrada reducida (mayores de 65, estudiantes, discapacidad, familia numerosa/monoparental, docentes, desempleados)7,50 €Grupos escolares (L-V, incluye audiovisual)6 €Grupos escolares (fines de semana y festivos)7,50 €Menores de 7 añosGratisTicket combinado Ruta del Cister18 € Las entradas se compran en la tienda del monasterio. Las taquillas cierran media hora antes del cierre. No se permiten mascotas (excepto perros lazarillo). ## ¿Cuál es el horario del Monasterio de Poblet? **El Monasterio de Poblet abre de lunes a sábado de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 en invierno (hasta las 18:30 en verano), con horario ligeramente reducido los domingos y festivos.** Las taquillas cierran media hora antes que el monasterio. DíaInvierno (15 sep – 14 jun)Verano (15 jun – 14 sep)Lunes a sábado10:00 – 12:30 y 15:00 – 18:0010:00 – 12:30 y 15:00 – 18:30Domingos y festivos10:30 – 12:30 y 15:00 – 18:0010:30 – 12:30 y 15:00 – 18:30 El monasterio cierra todo el día el 1 y 6 de enero, el 25 y 26 de diciembre, y el Lunes de Pascua. Los días de Jueves y Viernes Santo cierra por la tarde. Hay algunos días adicionales con horario especial que conviene consultar en poblet.cat. ## ¿Cómo llegar al Monasterio de Poblet? **La forma más cómoda de llegar al Monasterio de Poblet es en coche, aunque también se puede llegar en tren o bus hasta L’Espluga de Francolí (a 4 km) o Vimbodí (a 5 km).** El monasterio se encuentra en la Plaça Corona d’Aragó, 11, en Poblet (Tarragona). El aparcamiento junto al monasterio es gratuito. **En coche desde Barcelona:** tomar la AP-7 y empalmar con la AP-2 hasta la salida 9 (L’Espluga de Francolí). El trayecto dura 1 hora y 30 minutos y los peajes cuestan unos 10 €. Se puede ir gratis por la A-2 hasta La Panadella, pero hay bastante tramo de nacional y unos 30 minutos extra. **En coche desde Zaragoza o Lleida:** tomar la AP-2 hasta la salida 8 y seguir hacia Vimbodí/Poblet (2 horas desde Zaragoza). Desde Lleida se puede ir gratis por la N-240 en unos 50 minutos. **En coche desde Valencia o Tarragona:** tomar la AP-7 hasta la entrada de Tarragona (salida 34, dirección Reus/Montblanc), luego la C-14 y empalmar con la N-240 hasta L’Espluga de Francolí (3 horas desde Valencia). Desde Tarragona se puede ir directo por la A-27. **En tren:** las estaciones de L’Espluga de Francolí y Vimbodí tienen parada de cercanías (Rodalies). Las líneas R13 y R14 conectan con Barcelona, Lleida y Tarragona. Desde la estación hay que tomar un bus local o taxi hasta el monasterio. **En bus:** las empresas Hispano Igualadina y Plana operan líneas con parada en L’Espluga y Vimbodí. Algunas líneas tienen parada directa en el monasterio. **Tours organizados:** si estáis alojados en la costa Daurada, hay excursiones guiadas a Poblet con salida desde La Pineda, Salou y Cambrils. ## ¿Qué ver cerca del Monasterio de Poblet? **El Monasterio de Poblet forma parte de la Ruta del Cister junto con los monasterios de Santes Creus (a 40 km) y Vallbona de les Monges (a 28 km), y hay entradas combinadas para los tres.** Es una de las rutas culturales más interesantes de Cataluña. En L’Espluga de Francolí (a 4 km) se pueden visitar una cueva, una bodega modernista y dos museos. El Paratge Natural de Poblet ofrece varias rutas de senderismo (nosotros hicimos la terapéutica y la micológica, ambas muy agradables). A 12 km está el precioso pueblo amurallado de Montblanc, de aire medieval y ligado a la leyenda de Sant Jordi. Algo más lejos están Valls (25 km, famoso por sus calçots y sus castellers), Reus (43 km, la ciudad de Gaudí) y Tarragona (44 km, con su magnífico legado romano). Y en la costa, a menos de una hora, está el pueblo marinero de Altafulla, con su playa de Bandera Azul. ## ¿Dónde dormir y comer en Poblet? **La opción más especial para dormir es la propia Hostatgeria de Poblet, ubicada dentro del complejo del monasterio, con un 8,6 en Booking y restaurante propio.** No hay que confundirla con la hospedería interna para retiros espirituales (solo hombres). Nosotros dormimos en L’Espluga de Francolí (a 4 km), en el Refugi Canadà, una casa de madera con piscina que encontramos en Airbnb. Si preferís buscar hotel, aquí tenéis un listado de alojamientos en L’Espluga y alrededores. Para comer, el restaurante de la Hostatgeria (Bosseria) tiene buenas opiniones y menú de fin de semana por unos 25 €. A la entrada del monasterio os recomendamos el Restaurant Fonoll, con tapas y platos con un toque original a precios razonables. En L’Espluga tenéis Ca L’Enric (comida casera y menú barato) y Les Disset Fonts (menú de precio medio con buenos platos caseros). ## Preguntas frecuentes sobre el Monasterio de Poblet ### ¿Cuánto dura la visita al Monasterio de Poblet? La visita al Monasterio de Poblet dura entre 1 y 2 horas dependiendo del ritmo. Se realiza con la app gratuita «Poblet, guía oficial» que hace de audioguía (auriculares obligatorios). Conviene reservar al menos hora y media para verlo con calma, incluyendo el claustro, el dormitorio, la iglesia con el Panteón Real y el museo. ### ¿Se puede visitar el Monasterio de Poblet por libre? Sí, la visita al Monasterio de Poblet se hace por libre con la app gratuita «Poblet, guía oficial», que incluye audioguía en varios idiomas. Es obligatorio llevar auriculares propios. La entrada general cuesta 10,50 € y la reducida 7,50 €. ### ¿Merece la pena la Ruta del Cister? Sí, la Ruta del Cister merece la pena si os gustan los monasterios y la historia medieval. Incluye Poblet, Santes Creus y Vallbona de les Monges, y hay un ticket combinado por 18 € que supone un ahorro respecto a las entradas individuales. Se pueden ver los tres en un día largo o repartirlos en un fin de semana. ### ¿Hay aparcamiento en el Monasterio de Poblet? Sí, el Monasterio de Poblet tiene un aparcamiento gratuito junto a la oficina de información. Es amplio y no suele llenarse excepto en días festivos o puentes, cuando conviene llegar temprano para asegurar plaza. ### ¿Se puede entrar gratis a la iglesia del Monasterio de Poblet? Sí, la primera mitad de la iglesia del Monasterio de Poblet es de acceso gratuito y se puede visitar en cualquier momento dentro del horario de apertura. Para ver el Panteón Real, el claustro y el resto del complejo es necesario comprar entrada. ### ¿Viven monjes en el Monasterio de Poblet? Sí, el Monasterio de Poblet es uno de los pocos monasterios cistercienses de Europa que sigue habitado. Actualmente vive una comunidad de unos 25 monjes que mantienen la vida monástica, incluidos los oficios religiosos diarios, que están abiertos al público. ## Mapa del Monasterio de Poblet 🔍 Ampliar mapa de Poblet **Contacto:** Plaça Corona d’Aragó, 11, Poblet, Tarragona. Tel: (+34) 977 870 089, ext. 275. Email: visita@poblet.cat. Webs oficiales: poblet.cat | Ruta del Cister Fotos: (1) Vista exterior del Monestir de Poblet (2 y 9) Panteón Real (3 y 4) Fachada principal (5) Bodega (6) Lavatorium (7) Comedor (8) Dormitorio (10) Órgano. Autoría: Lupe / Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Castillo de Peles (Sinaia, Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-peles-rumania/ Hacia la mitad de nuestro viaje por Rumanía nos detuvimos un par de días en Brasov para visitar algunos de los atractivos turísticos de los alrededores, como el espectacular **Castillo de Peles**, ubicado a 45km. Esta antigua residencia real, convertida hoy en museo, es uno de los lugares más visitados de Rumanía, solo por detrás del Castillo de Bran (el mal llamado «Castillo de Drácula»). En este post os contamos su historia y todos los detalles prácticos para visitarlo. * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Peles - Visita al Castillo de Peles Tour básico (solo planta baja) - Tour opcional (primera planta) - Exterior y jardines - Castillo Pelișor - Lugares que ver cerca de Peles - Información práctica para visitar Peles Dónde está el Castillo de Peles - Cómo ir al Castillo de Peles - Horario del Castillo de Peles y duración de la visita - Precio del Castillo de Peles - Página oficial Castillo de Peles - Dónde dormir - Mapa del Castillo de Peles ## Breve historia del Castillo de Peles El **Castillo de Peles** fue construido como residencia de verano **para el rey Carlos I de Rumanía y la reina Isabel de Wiedn**, nacidos en la actual Alemania. El principal arquitecto fue el checo Karel Liman y las obras se iniciaron en 1873. En 1883 se inauguró una primera fase, pero el conjunto se completó en **1914**. En su momento supuso una revolución tecnológica: fue de los primeros castillos de Europa en gozar de calefacción central, electricidad propia y ascensor, estación telefónica, alcantarillado y sistema de aspiración para la limpieza. A finales de los años 40 del s.XX el Castillo de Peles pasó a manos del régimen comunista y **se convirtió en museo en 1953**, aunque sus puertas permanecieron cerradas entre 1975 y 1990. En 2007, tras un largo litigio, Peles volvió a manos de los herederos de la monarquía rumana y estos, a su vez, lo alquilaron de nuevo al Estado para que continuara explotándolo como museo nacional. ## Visita al Castillo de Peles El Castillo de Peles, que mezcla el estilo neorrenacentista con el neobarroco, el rococó, estilos orientales, etc., es tan espectacular por fuera como por dentro, de modo que os recomendamos que os paséis por taquillas para realizar la visita guiada. El tour básico transcurre por la planta baja, pero se puede pagar un extra para añadir el tour opcional  por la primera planta. Al final del post tenéis todos los datos prácticos, pero veamos antes qué incluye cada tour. * Una forma muy cómoda de visitar el Castillo de Peles es apuntarse a una **excursión guiada en español**. Hasta donde sabemos se ofrecen tours de este tipo desde Brasov y también desde Bucarest. Además, ambas incluyen la visita al famoso Castillo de Bran (conocido también como Castillo de Drácula). ### Tour básico (solo planta baja) El tour básico es el más espectacular. Incluye todos los grandes espacios del castillo, pero no las estancias privadas. La entrada se realiza por el **Salón de Honor**, uno de los lugares más bellos de Peles. Las paredes están completamente decoradas con madera de nogal y por doquier se pueden ver bajorrelieves y esculturas de alabastro. El techo, a 16m de altura, está formado por paneles de vidrio retráctiles que podían apartarse para ver el cielo en verano. * - Ver más fotos del Castillo de Peles en nuestro Facebook La siguiente estancia es el **Salón de Armas**, con una colección de objetos bélicos y artículos de caza de unas 4.000 piezas, en su mayoría de los siglos XV al XVII. Sobresalen una armadura ecuestre completa del s.XVI y una gran espada de decapitación alemana del s.XV. El recorrido sigue por la **Oficina del rey Carlos I** y la **Biblioteca Real**, dos espacios completamente decorados con madera de roble. A continuación se atraviesa la **Vieja Sala de Música**, con instrumentos de época, luego el **Salón florentino**, donde destaca una gran chimenea de mármol, y se sigue por el **Comedor**, uno de los espacios más impactantes del castillo. La mesa central, de nogal y fresno, tiene capacidad para 36 personas. Toda la sala está sobriamente decorada al estilo renacentista alemán y la luz entra por unos bellos vitrales con temáticas relacionadas con la mitología germánica. En el tramo final de esta parte de la visita se llega a las dos salas más exóticas: la **Sala Árabe** y la **Sala Turca**. En la primera, usada para recepciones de la reina y fiestas de té, se pueden ver armas orientales y muebles y sillas al estilo árabe, con decoración de marfil y nácar. En la segunda, utilizada para fumar y charlar, sobresalen los bordados de seda que cubren el suelo, paredes y techo. La última sala del tour básico es la **Sala de Teatro**. Aunque inicialmente fue concebida como tal, en 1906 se añadió la diferencia de altura entre filas para convertirla en cine. Lo más notable del teatro son las pinturas de las cenefas que rodean la parte alta de las paredes, realizadas por un jovencísimo **Gustav Klimt** y otros dos pintores de su taller. En este punto termina el tour básico y solo pueden continuar quienes tengan ticket para el tour opcional. ### Tour opcional (primera planta) La mayoría de gente no suele pagar el tour opcional, lo que hace que se disfrute con más tranquilidad y espacio. En esta parte se visitan los dormitorios, baños, salas para el desayuno, etc. Tras subir las escaleras se accede en primer lugar a la **Sala de Conciertos**. Aquí se organizaban las veladas musicales de la reina, cuyo retrato preside la estancia. Destacan los paneles laterales de madera de nogal, el techo con estuco dorado y un gran órgano de 1903. Las primeras salas de esta parte del recorrido son las que pertenecieron a los antiguos reyes: la **Oficina de la Reina**, con una pequeña biblioteca y bonitas vidrieras; el **Dormitorio Real**, con la cama donde falleció el rey Carlos I; y la **Sala del Desayuno**, con una enorme estufa de azulejos de 1906. Además, en esta parte de la visita tendréis la oportunidad de contemplar desde arriba el majestuoso Salón de Honor por el que se inicia el tour. Curiosamente, algunas de las habitaciones más bellamente decoradas del castillo son las reservadas a huéspedes de honor, otros miembros de la familia real o incluso al personal. Por ejemplo, el **Dormitorio Rococó**, con paneles de madera blancos y una enorme araña de cristal de Bohemia; la **Suite Imperial**, con suntuosa decoración y muebles barrocos; el coqueto **Apartamento de la Dama de Honor**; o la **Sala Amarilla**, decorada al estilo Luis XIV. ### Exterior y jardines Aunque la zona exterior del Castillo de Peles no tiene mucho para ver, hay que reservar unos minutos para pasear por el pequeño espacio ajardinado que se encuentra frente a la fachada principal y en uno de los laterales, donde encontraréis las esculturas de los reyes, y para admirar el fabuloso patio interior. En este patio se venden las entradas y se espera el inicio de los tours. ## Castillo Pelișor Si tenéis tiempo de sobra, a escasos 200m del Castillo Peles, dentro del mismo complejo, podéis visitar el pequeño Castillo Pelișor. Este castillo también fue construido por orden del rey Carlos I de Rumanía, aunque su huésped principal fue su sobrino y futuro heredero (su única hija murió a los 4 años); el príncipe Fernando. El diseño, estilo Art Noveau*, también fue de Karel Liman. * ## Lugares que ver cerca de Peles En otros artículos os hemos hablado de algunos de los principales sitios que podéis ver en los alrededores del Castillo de Peles: - La turística ciudad de Brasov, corazón de Transilvania (46 km) - La Ciudadela de Rasnov, construida a inicios del siglo XIV (40 km) - El Castillo de Bran, conocido como «Castillo de Drácula» (48 km) ## Información práctica para visitar Peles ### * Dónde está el Castillo de Peles - Aleea Peleșului 2, Sinaia, Rumanía (ver mapa al pie) ### ** Cómo ir al Castillo de Peles - **Avión**. El aeropuerto más cercano es el de Bucarest (110km, 1h 30′). Hay vuelos directos desde varias ciudades españolas. - Para comparar precios os sugerimos usar Skyscanner. - **Coche**. Desde Brasov (1h, 45km) hay que salir hacia el sur por la E60/DN1 dirección Sinaia/Bucuresti. Al llegar a Sinaia hay que seguir la indicación de «Centru» y luego las de «Castelul Peles». - Desde Bucarest (142km, 2h) hay que ir hacia el norte por la A3 hasta Ploieşti y luego por la E60/DN1 dirección Sinaia/Brasov. Pasada la localidad de Sinaia, casi a la salida por el norte, tendréis que girar a mano izquierda hacia el castillo siguiendo carteles de «Castelul Peles». - Si necesitáis alquilar coche en Rumanía, nosotros os recomendamos que comparéis precios con Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Desde Brasov se puede llegar a Sinaia en bus con Aventin, TRANSEMMA, CDI Transport o Transbus Codreanu. Los trayectos duran entre 50′ y 1h 20′ y cuestan unos 15 lei. - Desde Bucarest se puede llegar con CDI Transport o Memento Bus. Se tarda entre 1h 30′ y 2h 30′ según la línea. Los precios rondan los 30 lei. - Más info en webs como autogari.ro. - Desde la parada podéis tomar un taxi o caminar unos 30′ en subida - **Tren**. Desde Brasov hay una gran cantidad de trenes diarios directos hasta Sinaia. Tardan 1h y cuestan unos 13 lei por trayecto. - Desde Bucarest también hay numerosos trenes directos. Se tarda entre 1h 30′ y 2h y los precios rondan los 35 lei. - Desde la estación podéis tomar un taxi o caminar unos 30′ en subida - Más info en la web oficial cfrcalatori.ro - **Tours**. En webs como Civitatis podéis encontrar varios tours que incluyen transporte desde Brasov o desde Bucarest, guía acompañante y, normalmente, alguna visita extra, como el Castillo de Bran. ### ** Horario del Castillo de Peles y duración de la visita - **Invierno** (med. sept. – princip. mayo): Lunes y martes cerrado - Miércoles de 10 a 17h - Resto de días de 9:15 a 17h - **Verano** (princip. mayo – med. sept.): Lunes cerrado - Martes de 9 a 17h (solo planta baja visitable) - Miércoles de 11 a 17h - Resto de días de 9:15 a 17h - Cierre de taquillas a las 16h. - Última visita: 16.15h visita básica y 15:30h visita básica + tour opcional **  Duración tour básico: 45′. Tour básico + tour opcional: 1h 15′ ### ** Precio del Castillo de Peles - **Visita básica** (planta baja) Adultos: 50 lei (10,1€ aprox.) - Pensionistas: 25 lei - Estudiantes: 12,5 lei - **Visita básica + tour opcional** (primera planta) Adultos: 100 lei (20,2€ aprox.) - Pensionistas: 50 lei - Estudiantes: 25 lei - Gratis para preescolares y personas con discapacidad - **Visita básica + tour opcional II** (primera y segunda planta) Adultos: 150 lei (30,3€ aprox.) - Pensionistas: 75 lei - Estudiantes: 37,5 lei - Gratis para preescolares y personas con discapacidad - **Otros**: Derecho foto: 35 lei - Parking: 10 lei - Audioguía: 10 lei ** Las entradas pueden comprarse en taquilla o en la web oficial. ### ** Página oficial Castillo de Peles - peles.ro (rumano) y flytoromania.com (rumano/inglés) ### ** Dónde dormir - Como avanzamos, en esta ocasión nos alojamos en Brasov. Dormimos en los apartamentos Villa d’Hollande, con un 9,3 de valoración en Booking y precios magníficos. Están algo alejados del centro, pero si tenéis coche merece la pena. - Aquí podéis consultar un listado de hoteles en Brasov y en Sinaia. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Castillo de Peles *** * Ampliar mapa del Castillo de Peles *Fotos: (1, 2 y 13) Exteriorl del Castillo de Peles (3) Salón de Honor (4) Sala de Armas (5) Salón Florentino (6) Comedor (7) Sala Turca (8) Teatro (9) Sala de Conciertos (10) Dormitorio Real (11) Suite Imperial (12) Sala Amarilla (14) Castillo Pelisor. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Teatro de Epidauro (Grecia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-teatro-epidauro-grecia/ En la segunda etapa de nuestro viaje en coche por la Grecia continental nos adentramos en la región del Peloponeso. Uno de sus atractivos más interesantes es el **Teatro de Epidauro**, ubicado en el complejo arqueológico del **Santuario de Asclepio**, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988. Por su espectacularidad, su historia y su cercanía a Atenas, creemos que es una visita imprescindible en cualquier ruta por Grecia. ¿Queréis saber más? * Índice de contenidos - Breve historia del Santuario de Asclepio - Visita al Santuario de Asclepio Teatro de Epidauro - Museo de Epidauro - Tholos - Abaton - Estadio - Otros lugares - Espectáculos en el Teatro de Epidauro - Información práctica para visitar el Teatro de Epidauro Ubicación - Cómo llegar al Teatro de Epidauro - Horario de visita del Teatro de Epidauro - Precios del Teatro de Epidauro - Web oficial - Alojamiento cerca de Epidauro - Actividades relacionadas - Mapa del Teatro de Epidauro ## Breve historia del Santuario de Asclepio El **Santuario de Asclepio** o Asclepeion* fue un lugar de culto y centro terapéutico dedicado a **Asclepio** (Esculapio para los romanos), el dios de la medicina. En las cercanías ya había existido un templo micénico (2.800 a.C.) consagrado a una diosa de la curación, al que sustituyó un nuevo templo (800 a.C.) dedicado a Apolo Maleatas del que aún pueden verse las ruinas. Su popularidad hizo necesaria la construcción de un santuario más grande, ubicado a menos de 1km. * El culto a Asclepio **se estableció en el s.VI a.C.**, aunque la mayoría de edificios pertenecen al s.IV a.C. Algunos consideran este santuario como el lugar de nacimiento de la medicina moderna, ya que los tratamientos, inicialmente inspirados por los dioses, tuvieron un componente cada vez más «científico». El santuario fue uno de los más ricos en su día (incluso en época romana), pero decayó en tiempos godos y fue definitivamente abandonado en el 551 d.C. * Para recorrer Grecia en coche os sugerimos alquilar en Booking RentalCars ## Visita al Santuario de Asclepio Aunque la joya de la corona es el famoso Teatro de Epidauro, el sitio arqueológico de Asclepio alberga las ruinas de otros importantes edificios, como el *Tholos*, el *Abaton* o el Estadio, entre otros muchos vestigios menores. Recomendamos **reservar 1h 30′ para visitar todo** el complejo, aunque 45′ bastarían para ver el teatro y echar un vistazo rápido al resto del sitio. ### Teatro de Epidauro Un sendero de unos 300m nos lleva directos al fabuloso Teatro de Epidauro, obra maestra de la arquitectura griega clásica. Su autor fue **Policleto el Joven**, nacido en la cercana Argos. El Teatro de Epidauro, cuya construcción se inició hacia el **330 a.C.**, fue uno de los principales escenarios de las «*Asclepeia*«, juegos panhelénicos celebrados cada cuatro años en el santuario y que incluían deportes, música, representaciones dramáticas, etc. La capacidad inicial del teatro era de 6.000 espectadores, pero una ampliación posterior permitió que albergara hasta **12.000**. * * Tour en castellano a Epidauro, Corinto y Micenas desde Atenas La *orchestra* (espacio circular reservado para el coro) mide 20m de diámetro. De la *Skené* (el escenario tras la *orchestra*) y su decoración apenas se conserva nada. Lo más impactante son las gradas, con más de **50 filas de asientos** repartidas en dos niveles. La disposición de estas gradas de piedra sobre la loma de la montaña es un factor clave en **la acústica del teatro, tan famosa que hoy en día sigue siendo objeto de estudio**. La pusimos a prueba y nos alucinó la nitidez con la que puedes escuchar unas palabras en voz baja desde cualquier punto del graderío. * ### Museo de Epidauro El pequeño Museo de Epidauro se encuentra frente al teatro. **Fue fundado en 1902 por el arqueólogo Panagiotis Kavvadias**, responsable del hallazgo del santuario. Aunque algunas de las obras son réplicas de los originales exhibidos en el Museo Arqueológico de Atenas, merece la pena admirar las reconstrucciones de algunas secciones de los templos, el equipo médico de bronce, la estatua de Asclepio, las ofrendas votivas, los altares, capiteles de columnas, etc. ### Tholos Atravesando un pequeño bosque de pinos se accede al complejo principal del santuario, donde asoman las ruinas de los numerosos edificios que lo conformaban. Uno de los más importantes era el Tholos*, construido hacia el **335 a.C.** por Policleto el Joven. Este **templo circular**, llamado aquí *Thymele*, tuvo dos columnatas con un total de **40 columnas. **En la zona central alberga un misterioso laberinto subterráneo. La función de este *tholos* es incierta; pudo ser un lugar de sanación, de sacrificios, de ofrendas, de rezo… * ### Abaton Junto al Tholos* sobresalen las ruinas de una gran estoa de finales del s.IV: el ***Abaton* o *Enkoimeterion***. Este edificio sagrado era utilizado como **lugar de «*enkoimesis*» (incubación)**. Los enfermos, después de purificarse con agua sagrada, accedían a una sala donde dormían a la espera de Asclepio, quien se les presentaba en sueños y les sanaba. El *Abaton*, que medía 70m de largo, fue construido en dos fases y presentaba mezcla de estilos dórico y corintio. * ### Estadio Se conserva poco del Estadio de Epidauro (**338 a.C.**), pero gracias a una remodelación llevada a cabo a inicios de este siglo, hoy podemos contemplar perfectamente sus enormes dimensiones. Solo la pista central tenía una **longitud de 180m**. En el Estadio se celebraban las competiciones atléticas cada cuatro años (carreras de caballos, lucha, lanzamiento de disco, salto, etc.) y probablemente algunas representaciones dramáticas antes de la creación del teatro. ### Otros lugares El edificio principal del santuario de Epidauro era el **Templo de Asclepio**, muy cerca del Tholos*. Sin embargo, no sobrevivió al paso del tiempo y sus escasos vestigios se encuentran en la zona del museo. Algo muy similar ocurre con el **Templo de Artemisa**, el ***Gymnasium** *(comedor principal del complejo), los **propileos** (entrada monumental) o el ***Katagogion* **(un hospedaje con 160 habitaciones). De todos estos edificios solo podremos contemplar el perímetro gracias a las piedras que se conservaron o se recolocaron para dar una idea de las dimensiones y de la distribución. * ## Espectáculos en el Teatro de Epidauro El Teatro de Epidauro sigue activo hoy en día. Durante los meses de junio, julio y agosto se convierte en uno de los principales escenarios del «Athens & Epidaurus Festival«. La mayoría de representaciones (danza, música, teatro, etc.) que se realizan en este espacio tienen lugar a partir de julio y hasta principios de agosto los viernes y sábados por la noche, así que si coincide con vuestras fechas de viaje puede ser una buena experiencia. ## Información práctica para visitar el Teatro de Epidauro ### * Ubicación - Tripolis 210 52, región de Argólida, Peloponeso (Grecia) - Al pie del post podéis ver la ubicación exacta ### ** Cómo llegar al Teatro de Epidauro - **Coche**. El teatro de Epidauro está situado a unos 150km al sur de Atenas (2h en coche). Desde la capital hay que tomar la A8 en dirección a Corinto y, antes de llegar a la ciudad, desviarse en dirección Epidavros/Epidaurus por la carretera marcada como «10». Desde el pueblo (Palea Epidaurus/Palaia Epidavros) hay que recorrer otros 15km en dirección «Ancient Theatre of Epidavros». - También podéis visitar el teatro desde la turística ciudad de Nauplia/Nafplio. Se encuentra a 27km (35′) por la E070. - Si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos Booking RentalCars, que suele ofrece las mejores tarifas. - **Bus**. Hay buses diarios al recinto arqueológico desde Atenas (estación Kifissos KTEL), Nauplia y otros destinos. Info sobre rutas aquí (el sitio arqueológico es «Archaea Epidavros»). En temporada de festival, los buses se sincronizan con los espectáculos. - **Tours**. En webs como Civitatis (castellano) o GetYourGuide (castellano/inglés) podéis encontrar varias propuestas de tours guiados desde Atenas que incluyen transporte desde el hotel o un punto de encuentro. - **Vuelos**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Atenas, con bastantes vuelos directos a España. Parar comparar los precios de las diferentes aerolíneas os sugerimos usar Skyscanner. ### ** Horario de visita del Teatro de Epidauro - Hora de apertura del santuario: 08h - Hora de cierre: De mayo a agosto: 20h - Abril y septiembre: 19h - Octubre: 18h - Resto del año: 17h - Días de cierre: 1 de enero, 25 de marzo, 1 de mayo, Domingo de Pascua, 25 y 26 de diciembre ### ** Precios del Teatro de Epidauro - De abril a octubre: 12€ - Resto del año: 6€ - Entrada reducida: 6€ - Días de acceso gratuito: 6 de marzo, 18 de abril, 18 de mayo, último fin de semana de septiembre, 28 de octubre, primer domingo de mes de noviembre a marzo. - Consultad en la web oficial condiciones para entrada gratuita. ### ** Web oficial - odysseus.culture.gr ### ** Alojamiento cerca de Epidauro - En nuestra ruta veníamos desde Atenas y continuábamos hacia el sur, así que dormimos a las afueras de la preciosa ciudad de Nauplia. Concretamente en unos fantásticos apartamentos (Anassia Villas) con piscina y con unas vistas estupendas en medio de la naturaleza. Tienen un 9,4 de media en Booking… ¡muy recomendables! - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado con alojamientos cerca de Epidauro. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades relacionadas - Excursión a Corinto, Micenas y Epidauro desde Atenas (en castellano) - Excursión Micenas, Epidauro y Nauplia desde Atenas (castellano) ## Mapa del Teatro de Epidauro *** * Ampliar mapa del Teatro de Epidauro *Fotos: (1, 3 y 4) Teatro de Epidauro (2) Parque arqueológico (5) Museo Arqueológico de Epidauro (6) Tholos (7) Abaton (8) Estadio (9) Ruinas del templo de Asclepio. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Cēsis y alrededores (Letonia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-cesis-letonia/ Durante nuestro viaje en coche por los Países Bálticos dispusimos de dos días enteros para visitar el **Parque Nacional de Gauja**, ubicado a unos 50km de **Riga**, la capital de **Letonia**. La segunda jornada la dedicamos a explorar algunos de los rincones más interesantes al norte del parque, concentrados en torno a la población de **Cēsis**. La estrella de la corona es el Castillo Medieval de Cēsis, pero hay otros muchos motivos para visitar la región. **  Lee nuestro post sobre la zona de Sigulda, al sur del P.N. de Gauja * Índice de contenidos - Breve historia de Cēsis - Qué ver en Cēsis y alrededores Castillo de Cēsis - Nuevo Castillo de Cēsis - Cēsis - Āraiši - Amatciems - Līgatne - Información práctica para visitar Cēsis y alredores   Ubicación -   Cómo llegar a Cēsis -   Webs oficiales -   Dónde dormir - Mapa de Cesis y alrededores ## Breve historia de Cēsis La historia de Cēsis se remonta al **1206**, cuando los **Hermanos Livonios de la Espada** se aliaron con la tribu local de los wendos* en el contexto de la Cruzada de Livonia. En una pequeña loma construyeron el Castillo Wenden (Cēsis en alemán), dando origen a la población homónima. A lo largo de su historia Cēsis ha sido invadida por suecos, daneses, polacos, rusos y alemanes en distintas ocasiones y ha vivido dos batallas importantes durante la Guerra Livona (1558-83) y la Guerra de Independencia de Letonia (1918-20). * ## Qué ver en Cēsis y alrededores ### Castillo de Cēsis El Castillo medieval de Cesis es el lugar más espectacular de la zona. Fue construido en **1214** por los Hermanos de la Espada. En 1237 fueron absorbidos por la Orden Teutónica y la fortaleza se convirtió en uno de sus principales bastiones. El castillo vivió su época dorada a finales del s.XV, cuando la rama de la Orden Livona lo convirtió en su sede principal. Sin embargo, la guerra contra Iván el Terrible (1577) marcó el inicio de una etapa de decadencia que se vio agravada por posteriores guerras. En 1703, tras la Guerra del Norte, el castillo quedó en ruinas. Una reconstrucción llevada a cabo a mitad del s.XX convirtió el castillo en una importante atracción turística y hoy en día **es posible explorar una de las torres, el antiguo calabozo y los vestigios de otros espacios**. Los visitantes reciben un farol para alumbrarse durante el recorrido, lo cual le da un toque divertido a la experiencia. Desde la torre se tienen unas magníficas vistas del complejo del castillo y de Cēsis. Además, en verano hay actividades de temática medieval. *  Entrada: 6€  **  Horario de verano: de 10 a 18h todos los días [+ info] ### Nuevo Castillo de Cēsis Junto al castillo medieval se encuentra el Nuevo Castillo de Cēsis, construido en estilo neogótico en el s.XVIII. La entrada completa incluye ambas visitas. El castillo alberga el **Museo de Historia y Arte** de la ciudad, donde se repasan los hitos históricos de Cēsis y se pueden ver exposiciones de armaduras o las antiguas salas de los primeros propietarios. Se puede, además, subir a la torre para tener otra perspectiva de los alrededores y del castillo medieval. * ### Cēsis Una vez finalizadas estas visitas, os recomendamos dar una vuelta por la pequeña población de Cēsis, que aún conserva parte del encanto de tiempos medievales. Además de algunas calles, casas y plazas muy coquetas, hay dos lugares que no os podéis perder: la imponente **Iglesia de San Juan** (s.XIII), donde yacen los restos de los últimos Maestros de la Orden Livona; y el precioso **Parque del Castillo**, con un lago, una enorme barcaza de recreo y una colorida **iglesia ortodoxa**. ### Āraiši 8km al sur de Cesis, en un entorno idílico, se encuentra el minúsculo municipio de Āraiši. Hay dos buenos motivos para ir hasta allí. El primero es el Parque Arqueológico de Āraiši, con tres zonas visitables: las escasas ruinas de un castillo del s.XIV, las recreaciones de varias casas de la Edad de Bronce y, lo más interesante, el Asentamiento de Araisi; una reconstrucción de un poblado latgalio del s.IX creado a partir de numerosos vestigios originales hallados en la zona. El segundo motivo es el Molino de Araisi, ubicado a 1km. De estilo holandés, fue construido a mitad del s.XIX y estuvo en funcionamiento hasta la I Guerra Mundial. Puede visitarse el interior y aprender acerca de su funcionamiento y del proceso de obtención de la harina. Pero quizá lo mejor es el precioso entorno, lleno de campos verdes, granjas, suaves colinas… ¡precioso! ### Amatciems La pequeña colonia de Amatciems (14km al sur de Cesis) no es un lugar turístico y no la veréis en guías oficiales. Al contrario, permanece orgullosamente aislada del mundanal ruido en un paraje de ensueño. El proyecto fue una idea personal de Aivar Zvirbulis y hoy en día su «eco-villa» alberga unas 30 casas. Todas son de estilo rústico y cada una tiene su propio lago. Es un lugar tranquilo, bastante selecto y con estrictas reglas de convivencia, así que visitadlo con discreción. ### Līgatne Terminamos este recorrido por el norte del Parque Nacional de Gauja en la localidad de Līgatne, 30km al suroeste de Cēsis. Se trata de una localidad muy pequeña, pero con un gran número de atractivos. El **centro histórico de Līgatne** creció a la sombra de la única fábrica de papel de Letonia, en funcionamiento desde hace 200 años. Las casas de madera, del s.XIX, han sido utilizadas históricamente por los trabajadores de la papelera. El pueblo está rodeado por unas **300 cuevas artificiales** ubicadas en pequeños acantilados de arenisca. Estas cuevas, hoy abandonadas, fueron usadas antiguamente como almacenes de bebida y comida. Se puede entrar a muchas de ellas libremente. Nosotros visitamos las de **Anfabrika**, junto a las ruinas de la primera fábrica de papel (1815). Desde allí podéis caminar por el pintoresco «Fish Spawning Trail» hasta las rocas de Lustuzis. Un lugar muy popular es «Ligatne Nature Trails«, un espacio en el bosque con 5km de senderos y pasarelas y una pequeña reserva de animales (osos, renos, lobos, etc.). Otros dos sitios interesantes en la zona son la **Balsa de Ligatne**, que permite cruzar el río Gauja a la antigua; y el Búnker Secreto Soviético, con las instalaciones intactas y una cantina donde sirven menú al estilo soviético. ## Información práctica para visitar Cēsis y alredores ### *  Ubicación - P.N. de Gauja, región de Vidzeme, Letonia - Podéis ver las ubicaciones de nuestras sugerencias al pie del post ### **  Cómo llegar a Cēsis - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Riga, ubicado a 96 km. Hay vuelos directos a cinco ciudades españolas con Ryanar, Air Baltic y Wizz Air. Para buscar vuelos os recomendamos usar Skyscanner. - **Coche**. Unos 88 km separan el centro de Riga de Cēsis. Solo hay que tomar la autopista A-2 en dirección Pleskava y salir en el desvío de Cēsis. Si necesitáis alquilar coche os sugerimos que uséis Booking RentalCars, ya que suele ofrecer siempre las mejores tarifas. - **Bus**. Hay buses frecuentes desde Riga con la empresa “Cata”. El trayecto dura algo menos de 2h y tiene un precio de unos 4,71€. Podéis buscar horarios y más detalles en webs como busradar.es. - **Tren**. Desde Riga parten unos 4 trenes al día con parada en Cēsis. El trayecto dura desde 1h 25′ hasta 2h y la tarifa básica es de 3,50€. Web oficial de trenes. ### **  Webs oficiales - Cesis | Ligatne | P.N. de Gauja | Letonia ### **  Dónde dormir - Nuestro alojamiento en Gauja, por dos noches, fue la fantástica casa vacacional Holiday Home Turaidas Viesturs. Tiene un 9,5 de puntuación en Booking y se pueden reservar habitaciones o la casa entera (hasta 8 personas). Está en medio de la naturaleza, así que resulta ideal para un buen descanso y para hacer excursiones por el Parque Nacional de Gauja. - Aquí podéis ver un listado de alojamientos en la zona de Cesis. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Cesis y alrededores *** *  Ampliar mapa de Cesis y alrededores *Fotos: (1 y 8) Molino de Araisi (2) Iglesia de San Juan en Cesis (3 y 4) Castillo de Cesis (5) Nuevo Castillo de Cesis (6) Parque del Castillo (7) Asentamiento de Araisi (9) Amatciems (10) Centro histórico de Ligatne (11) Cuevas de Anfabrika en Ligatne (12) Balsa de Ligatne. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Matarraña en 2026: pueblos, rutas y guía práctica URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-hacer-ver-matarranya/ ⚡ **¿Tienes prisa?** 🤖 Resumir con ChatGPT La comarca del **Matarraña**, en **Teruel**, es una de esas regiones que reúne todos los elementos que solemos asociar con la bucólica vida de campo: tranquilidad, suaves colinas, rebaños de ovejas, olor a hierba, olivos en flor, pueblos con encanto, ríos de aguas cristalinas, buena comida casera… No en vano la llaman «la Toscana española». En este post os contamos **las mejores cosas que hacer y ver en la comarca del Matarraña**: sus pueblos medievales, rutas de naturaleza, patrimonio histórico y toda la información práctica que necesitáis para organizar vuestra visita. Toda la información está **actualizada en abril de 2026**. 📌 **Resumen rápido: visitar el Matarraña (Teruel)** - El Matarraña es una comarca de Teruel con pueblos medievales, ríos cristalinos y un entorno natural de montaña. Se la conoce como «la Toscana española». - Los pueblos imprescindibles son **Valderrobres** (la capital), **Calaceite**, **Beceite**, **La Fresneda** y **Ráfales**. Los dos primeros están en la lista de «Pueblos más bonitos de España». - La ruta estrella es el **Parrizal de Beceite** (8 km, 3 h), con un cañón de paredes de 60 m. Entrada: 6-12€ según temporada. Reserva online obligatoria. - Se necesitan al menos **2-3 días** para ver lo esencial. La mejor base es Valderrobres. - Es imprescindible ir **en coche**. Desde Barcelona, Valencia o Zaragoza se llega en unas 2 horas. ** Lee también nuestro post dedicado a Teruel ciudad * Índice de contenidos - ¿Qué pueblos visitar en la comarca del Matarraña? Valderrobres - Calaceite - Beceite - La Fresneda - Ráfales - Otros pueblos bonitos del Matarraña - ¿Qué rutas de naturaleza hacer en el Matarraña? Ruta del Parrizal de Beceite - Pozas de La Pesquera - Salt de la Portellada - Otras rutas en el Matarraña - ¿Qué patrimonio histórico se puede ver en el Matarraña? Arte rupestre - Poblados y túmulos ibéricos - Cárceles medievales - Ermitas y santuarios - ¿Qué otras actividades se pueden hacer en el Matarraña? Inhóspitak (Dinópolis) - Observatorio de buitres Mas de Bunyol - Morella (excursión complementaria) - ¿Dónde comer en el Matarraña? - ¿Cuánto cuesta visitar el Matarraña? Precios y horarios - ¿Cómo llegar a la comarca del Matarraña? - ¿Dónde dormir en el Matarraña? - Webs oficiales de turismo del Matarraña - ¿Cuántos días necesitas para visitar el Matarraña? Matarraña en 2 días (escapada rápida) - Matarraña en 3 días (visita completa) - Preguntas frecuentes sobre el Matarraña ¿Se puede visitar el Matarraña sin coche? - ¿Cuál es la mejor época para visitar el Matarraña? - ¿Hay que reservar para hacer la ruta del Parrizal? - ¿Cuántos días hacen falta para ver el Matarraña? - ¿Es el Matarraña un buen destino para ir con niños? - ¿Dónde es mejor alojarse en el Matarraña? - Matarraña: mucho más que pueblos bonitos - Mapa de la comarca del Matarraña ## ¿Qué pueblos visitar en la comarca del Matarraña? **Los pueblos medievales son el mayor atractivo turístico del Matarraña (o Matarranya*). Dos de ellos, Valderrobres y Calaceite, forman parte de la asociación «Pueblos más bonitos de España», y cinco en total han sido declarados Conjunto Histórico.** ### Valderrobres Valderrobres (*Vall-de-roures* en catalán de Aragón) es la capital de la comarca del Matarraña. Su coqueto casco antiguo, lleno de callejuelas empinadas, se sube a lomos de una pequeña colina delimitada en la zona más baja por el río Matarraña (que da nombre a la región) y en la más alta por el conjunto patrimonial que forman el Castillo y la Iglesia Santa María La Mayor. La visita al castillo, la iglesia y el museo se realiza de forma conjunta con audioguía (8€ adultos, 6€ reducida). También se puede contratar una visita guiada por 2€ adicionales. Desde 2024 se puede visitar además la **cámara oscura** (entrada conjunta: 10€). Tampoco hay que perderse el Ayuntamiento y el Puente de Piedra del s.XIV. * * Nuestro alojamiento recomendado en Valderrobres -> Apartmentos Querol ** Apúntate aquí a un tour guiado por Valderrobres (precio: 8€, duración: 1 h 30 min) ### Calaceite Calaceite (*Calaceit*) es la segunda localidad más poblada del Matarraña (1.039 hab.). Su casco urbano también se eleva sobre una loma, como es habitual en los pueblos de la zona. Destacan la Plaza España, con su Ayuntamiento de 1609, y la Iglesia de la Asunción, con una imponente fachada barroca. También son preciosas las capillas instaladas sobre antiguas puertas de la muralla y una infinidad de rincones, como los de la Calle Maella o la Plaza de los Artistas. * * Nuestro alojamiento recomendado en Calaceite -> Casa Nostra ** Apúntate aquí a un tour guiado por Calaceite (precio: 10€, duración: 2 horas) ### Beceite Beceite (*Beseit*​​) es uno de los principales lugares de interés del Matarraña. Es una buena base para excursiones y, además, el pueblo es precioso. La entrada se realiza por el Puente de piedra (s.XVI) sobre el río Matarraña. Un laberinto de calles empinadas suben hacia la Plaza de la Constitución, con el Ayuntamiento y la Iglesia de San Bartolomé (s.XVIII). También destacan los portales medievales, la arquitectura señorial de la Calle Castellà y sus históricos molinos papeleros. * ### La Fresneda La estructura del pueblo de La Fresneda (La Freixneda*) es muy similar a los anteriores, con calles estrechas repartidas por la falda de un pequeño promontorio. En lo más alto sobresale la Iglesia de Santa María la Mayor (s.XVII) y, muy cerca, los escasos restos del castillo ofreciendo unas inmejorables vistas de la comarca. En el centro del pueblo hay que visitar la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento del s.XVI y, a continuación, la Calle Mayor, con bonitos soportales. * ### Ráfales Si todos los pueblos del Matarraña destacan por ser coquetos y tranquilos, Ráfales (Ràfels*), con menos de 200 habitantes, es un remanso de paz. Casi todos sus encantos se concentran en la Plaza Mayor, donde se encuentra la Iglesia de Nuestra Asunción (s.XIV), el Ayuntamiento (s.XVI) y una bonita esquina porticada de época medieval. Desde la plaza hay que callejear y llegar a lo que queda del Castillo de la Orden de Calatrava (s.XIV). También se puede visitar el Molí de l’Hereu, que hace funciones de museo y alojamiento rural. * ### Otros pueblos bonitos del Matarraña En nuestra última visita al Matarraña conocimos otros tres pueblos que nos encantaron: **Cretas** (foto inferior), **Peñarroya de Tastavins** y **Monroyo**. Los tres merecen una parada si tenéis tiempo. Quizá Cretas, por su ubicación, es el más fácil de incorporar a una ruta por el Mataraña. Otros pueblos que nos recomendaron visitar fueron **Mazaleón** y **Arenys de Lledó**. ## ¿Qué rutas de naturaleza hacer en el Matarraña? **El Matarraña ofrece rutas para todos los niveles, desde paseos familiares junto al río hasta ascensiones de montaña en los Puertos de Beceite (1.400 m).** Con cuatro ríos y un entorno de montaña mediterránea, hay posibilidades para todos los gustos. Aquí mencionaremos las rutas que nosotros hicimos y algunas que nos recomendaron. ### Ruta del Parrizal de Beceite Este lugar nos encandió. Si solo tuvierais un día para visitar la comarca del Matarraña os recomendaríamos ir directos a Beceite y hacer esta excursión. Desde el parking nº3 comienza una ruta de unos 8 km (3 h ida y vuelta) en paralelo al río Matarraña. El camino es bastante sencillo, con pasarelas de madera en las zonas más difíciles, pero hay algún saltito entre piedras (sobre todo al final) y conviene ir preparado. La ruta es bellísima, pero además tiene como premio la llegada a «Els Estrets del Parrissal», un cañón con paredes de 60 m. Lo único «negativo» de esta ruta es que se ha hecho muy popular en los últimos años. El acceso está regulado de marzo a diciembre, es de pago (entre 6€ y 12€ por persona según temporada) y la **reserva online es obligatoria**. Si no aparcáis en el parking nº3 tendréis que caminar 40′ extra en cada sentido. En pleno enero nos cruzamos a 8 o 10 personas en total, así que la experiencia fuera de temporada fue perfecta. Está **prohibido el baño en todo el recorrido y el acceso con perros** u otros animales. * Más info de la ruta del Parrizal en la web de Beceite ### Pozas de La Pesquera También desde Beceite podéis hacer la excursión de «La Pesquera». En este caso sí es recomendable ir en verano, ya que la gracia es ir dándose baños en las muchas pozas que se forman en el río Uldemó. El acceso está regulado en verano (de junio a agosto): cuesta 10€ por coche y hay que reservar online. Fuera de esa temporada el acceso es libre y gratuito. Todo el recorrido (7,7 km solo ida) se puede realizar en coche por pista de tierra, parando de tanto en tanto a bañarse o dar un paseo. En temporada baja no resultó tan atractivo, pero aún así pueden verse bonitos paisajes. * * Más info de la ruta de La Pesquera en la web de Beceite ### Salt de la Portellada Una tercera excursión que os sugerimos es la del «Salt de la Portellada», cerca de Valderrobres. Se puede hacer andando desde el aparcamiento gratuito a pie de carretera (4 km ida y vuelta, algo más de 1 hora en total) o en coche por una pista de tierra más o menos apta. El recorrido transcurre por campos de cultivo y olivares, pero el gran atractivo es el salto de agua del río Tastavins. * Para poder ver el salto desde abajo puede ser necesario atravesar el río, con alta probabilidad de mojarse los pies, por lo que recomendamos buen calzado o un repuesto. La última bajada es algo empinada y un poco pedregosa, pero con cuidado se puede acceder sin mayores problemas. * Más info del Salt de la Portellada en la web de turismo de Matarranya ### Otras rutas en el Matarraña Por supuesto hay otras muchas rutas que se pueden hacer en la comarca, tanto a pie como en bicicleta. Una de las más típicas es la **Vía Verde de la Val de Zafán**, con un tramo total de casi 30 km en el Matarraña. Otro lugar recomendable para baños y paseos fáciles es el **Embalse de Pena**, a menos de 10 km de Valderrobres. Los senderistas más exigentes pueden buscar información sobre las **Rocas del Masmut** (un imponente monolito de conglomerado con paredes verticales, hogar de una colonia de buitres) y **La Caixa**. Si buscáis emociones fuertes, en **Fuentespalda** se encuentra la **tirolina doble más larga de Europa**: 2 km de recorrido con 200 m de desnivel, desde el pico de Punta Ombría hasta la ermita de San Miguel. El precio es de 32€ por persona y es necesario reservar con antelación en la web oficial. ## ¿Qué patrimonio histórico se puede ver en el Matarraña? **La historia del Matarraña se remonta a la Edad del Bronce, y por estas tierras fronterizas (cerca de Cataluña y la Comunidad Valenciana) han pasado muchas culturas que dejaron su huella.** Aquí van algunos lugares con historia que podéis visitar. ### Arte rupestre La comarca del Matarraña alberga ocho conjuntos de arte rupestre que forman parte del «Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica», declarado **Patrimonio de la Humanidad**. ¿Recordáis la ruta del «Parrissal»? Pues otro motivo para hacerla es que en el primer tramo podréis ver las pinturas de La Fenellassa. Se ven a cierta distancia y apenas son distinguibles, pero impresiona pensar que tienen unos 3.500 años. Otros conjuntos son: Roca dels Moros, Els Gascons y Font de la Bernarda (Cretas), Caídas de Salbime y Els Secans (Mazaleón). * ### Poblados y túmulos ibéricos Los íberos dejaron una importante huella en la comarca del Matarraña durante los siglos VII y VI a.C. En la región se pueden visitar los vestigios de hasta seis poblados íberos, todos ellos cerca de Cretas, Calaceite y Valdeltormo. Dos de los más destacados son el de Els Castellans, en el municipio de Cretas, y el de San Antonio, muy cerca de Calaceite. Nosotros visitamos este último y mereció la pena no sólo por el paseo y las ruinas, sino también por las fantásticas vistas. Además de los poblados ibéricos, también se pueden visitar varios túmulos funerarios. La mayoría están concentrados en la «Ruta de los túmulos ibéricos«, cerca de Cretas. Podéis aparcar al pie de la carretera y hacer el tramo de la ruta que queráis, aunque en el primer kilómetro ya hay varios ejemplos notables, como los túmulos de «Mas Toribio». Si queréis saber más sobre los íberos y el afamado arqueólogo local que descubrió buena parte de los yacimientos, podéis visitar el Museo Juan Cabré en Calaceite. ### Cárceles medievales Por la comarca del Matarraña hay repartidas una docena de cárceles medievales, o más bien mazamorras, construidas entre los siglos XVI y XVIII. Todos los pueblos que hemos mencionado (salvo Beceite) tienen su propia prisión y todas son visitables. Algunas están abiertas y la entrada es libre. Otras requieren concertar una visita guiada. Y casi siempre se encuentran en el edificio del Ayuntamiento. Dentro hay argollas, recreaciones con maniquíes, cadenas, antiguos portones… merece la pena ir entrando en ellas cuando las encontréis. ### Ermitas y santuarios Casi todos los pueblos del Matarraña tienen en las afueras una ermita (o dos) y mantienen la tradición de realizar romerías una vez al año. La mayoría fueron construidas entre los siglos XVII y XVIII, aunque hay algunas anteriores. Más allá de su interés arquitectónico, ofrecen la oportunidad de dar un buen paseo y obtener unas magníficas vistas de los pueblos, como en La Fresneda o Calaceite. En esta última, y en Beceite, el ascenso se realiza a través de un Calvario. Además, hay dos santuarios que nos parecieron dignos de visita. Cerca de Peñarroya de Tastavins, a pie de carretera, se encuentra el **Santuario de la Virgen de la Fuente**. El complejo esta formado por una hospedería y dos ermitas, una de las cuales esconde en su interior un bello ejemplo de carpintería mudéjar aragonesa. También nos encantó el **Santuario de la Virgen de Gracia**, ubicado a 4 km de La Fresneda por pista de tierra (apta para coches). El conjunto, del s.XVIII, incluía un convento, iglesia, hospedería, etc., pero fue abandonado. Sus ruinas en medio del bosque sobrecogen. ## ¿Qué otras actividades se pueden hacer en el Matarraña? **Además de pueblos, rutas y patrimonio, el Matarraña tiene actividades para todos los gustos: desde dinosaurios hasta observación de buitres.** ### Inhóspitak (Dinópolis) Otro buen motivo para visitar Peñarroya de Tastavins es Inhóspitak, una de la siete sedes secundarias de Dinópolis. Es muy recomendable para familias con niños, pero como adultos también disfrutamos y aprendimos. La joya de la corona es la réplica a tamaño real (17 m) de un Tastavinsaurus sanzi*, dinosaurio de más de 100 millones de años encontrado en el municipio. En la exposición pueden verse parte de sus huesos originales, audiovisuales, juegos interactivos, etc. Y en una zona exterior hay otro esqueleto y un pequeño parque infantil. La entrada cuesta 5,50€ (adultos) y 4,50€ (niños y mayores de 60). Abre en temporada (normalmente de marzo a noviembre). * ### Observatorio de buitres Mas de Bunyol El Observatorio de buitres Mas de Bunyol nos enamoró. Cualquier actividad con animales nos causa mucho recelo, pero varios artículos en diferentes medios (como National Geographic, El País, El Mundo, etc.) y los consejos de algunas personas de la zona nos hicieron pensar que merecería la pena. ¡Y así fue! Este observatorio es el fruto de la tenacidad de José Ramón, más conocido como «Buitreman», quien lleva más de 25 años alimentando buitres salvajes contra viento y marea, sin apenas fallarles ningún día. La actividad se realiza todos los días del año a las 9:15 de la mañana y cuesta 15€ por persona. Es **imprescindible reservar** a través de su web (te redirige a WhatsApp). Los buitres acuden desde Els Ports y otras montañas de los alrededores a su almuerzo diario mientras los visitantes se ocultan en silencio tras un mirador. Dependiendo del día se pueden dar cita hasta 300 buitres. Un espectáculo fascinante aderezado por la magnífica charla de «Buitreman» y su esposa, verdaderos apasionados de la naturaleza y de su tierra. ### Morella (excursión complementaria) Aunque Morella es una población de Castellón, quizá os interese incluirla al final (o al inicio) de vuestra ruta, especialmente si tenéis pensado continuar el camino hacia la Costa Azahar, donde también os sugerimos visitar Peñíscola. El encanto de Morella reside en su peculiar ubicación sobre una loma y en su casco histórico amurallado, coronado en la parte más alta por las ruinas del antiguo castillo del siglo XIII. En nuestro post sobre Morella podéis encontrar más información. ## ¿Dónde comer en el Matarraña? **A la comarca del Matarraña también se va a comer. Los productos estrella son el jamón (D.O. Teruel), el aceite de oliva (D.O. Bajo Aragón), las olivas, el queso de cabra, el melocotón (D.O. Calanda) y los vinos locales.** Incluso en los bares más sencillos y económicos comeréis de lujo y en abundancia. Si podéis, no os perdáis el ternasco (cordero típico aragonés). Otros platos que encontraréis en la zona son las migas, el conejo al ajillo y las conservas de melocotón caseras. En Tripadvisor podéis consultar una lista de los restaurantes mejor valorados del Matarraña. ## ¿Cuánto cuesta visitar el Matarraña? Precios y horarios **La mayoría de actividades del Matarraña son asequibles. Las entradas a los pueblos son gratuitas y los precios de las atracciones se mueven entre 5€ y 15€ por persona.** Aquí va un resumen con los precios principales (actualizados a 2026): Actividad / lugarPrecioNotasCastillo, iglesia y museo de Valderrobres8€ (reducida 6€)Audioguía incluida. Conjunta con cámara oscura: 10€. Visita guiada: +2€Ruta del Parrizal de Beceite6-12€/personaSegún temporada. Reserva online obligatoria. Verano: turnos 9-14h y 15-20hPozas de La Pesquera (Beceite)10€/coche (solo verano)De junio a agosto, reserva online. Resto del año: acceso libre y gratuitoSalt de la PortelladaGratuitoParking gratuito a pie de carretera. Ruta de 4 km ida y vueltaTirolina de Fuentespalda32€/persona2 km, la doble más larga de Europa. Reserva previa obligatoriaInhóspitak (Dinópolis)5,50€ adulto / 4,50€ niñoAbierto en temporada (marzo a noviembre aprox.)Observatorio de buitres Mas de Bunyol15€/personaCada día a las 9:15. Reserva imprescindible vía WhatsAppCárceles medievalesGratis o 1,50€Varía según pueblo. Algunas abiertas, otras con visita concertadaPoblado ibérico de San Antonio (Calaceite)GratuitoAcceso libre. A 10 minutos andando desde Calaceite ## ¿Cómo llegar a la comarca del Matarraña? **La forma más práctica de llegar al Matarraña es en coche. Desde Barcelona, Valencia o Zaragoza se tarda unas 2 horas.** - **Desde Barcelona**: AP-7 + N-420, unas 2h 20′. - **Desde Valencia**: CV-10 + N-232, unas 2h 20′. - **Desde Zaragoza**: N-232, unas 1h 40′. - **En bus**: La empresa HIFE conecta las principales poblaciones del Matarraña con Zaragoza, Barcelona, Valencia y otros destinos. Si necesitáis alquilar coche os sugerimos comparar precios en Booking RentalCars. Una vez en la comarca, todo se recorre fácilmente en coche: las distancias entre pueblos son cortas (10-20 minutos). ## ¿Dónde dormir en el Matarraña? **Valderrobres es la mejor base para descubrir la zona, ya que está a media hora como mucho de la mayoría de puntos de interés.** No obstante, tratándose de una región tan pequeña, no dejaríamos pasar la oportunidad de escoger otros alojamientos en pueblos como Beceite, Calaceite o Peñarroya. - En Valderrobres os sugerimos los «Apartamentos Querol«, a tiro de piedra del casco antiguo. La anfitriona también fue majísima y gracias a ella descubrimos muchos de los lugares que hemos mencionado. - En Calaceite os recomendamos «Casa Nostra«, una casita de tres plantas estupenda, ideal para una familia (en nuestro caso 4 adultos). Muy económica, bien equipada y con un anfitrión adorable. - En Monroyo dormimos en «Casa Guadalupe«, que tiene habitaciones con todo lo necesario y un buen restaurante. - Aquí va un listado de los alojamientos en Matarranya. - En Beceite, Fuentespalda, La Fresneda y Valderrobres hay campings. ## Webs oficiales de turismo del Matarraña - Comarca del Matarranya -> matarranyaturismo.es - Mapas, rutas y callejeros -> matarranyaturismo.es/folletos - Turismo de la provincia de Teruel -> teruelversionoriginal.es/turismo ## ¿Cuántos días necesitas para visitar el Matarraña? **Con 2 días puedes ver los pueblos principales y hacer la ruta del Parrizal. Con 3 días puedes recorrer la comarca con calma, incluyendo patrimonio y actividades.** ### Matarraña en 2 días (escapada rápida) **Día 1 — Pueblos y patrimonio:** Valderrobres (castillo + casco antiguo) → Calaceite (casco histórico + poblado ibérico) → Cretas o La Fresneda si queda tiempo. Noche en Valderrobres. **Día 2 — Naturaleza:** Ruta del Parrizal de Beceite por la mañana → pueblo de Beceite → Salt de la Portellada por la tarde (si da tiempo). ### Matarraña en 3 días (visita completa) **Día 1 — Pueblos:** Valderrobres (castillo + casco antiguo) → La Fresneda (Santuario Virgen de Gracia) → Ráfales → Calaceite. Noche en Calaceite o Valderrobres. **Día 2 — Naturaleza:** Ruta del Parrizal por la mañana → pueblo de Beceite → Salt de la Portellada o Pozas de La Pesquera (esta última, mejor en verano). Noche en Beceite. **Día 3 — Patrimonio y actividades:** Observatorio Mas de Bunyol (9:15, hay que reservar) → Peñarroya de Tastavins (Inhóspitak y Santuario de la Virgen de la Fuente) → ruta de los túmulos ibéricos de Cretas. Por la tarde, opción de continuar hacia Morella. ## Preguntas frecuentes sobre el Matarraña ### ¿Se puede visitar el Matarraña sin coche? Es complicado. La empresa HIFE tiene líneas de autobús desde Zaragoza, Barcelona y Valencia, pero las frecuencias son limitadas y moverse entre pueblos sin coche es muy difícil. Lo más recomendable es alquilar uno. ### ¿Cuál es la mejor época para visitar el Matarraña? Primavera (abril-junio) y otoño (septiembre-noviembre) son las mejores épocas: temperaturas agradables, menos turismo y paisajes muy bonitos. En verano hace calor pero se pueden aprovechar las pozas y los baños en el río. En invierno las rutas están más tranquilas, aunque puede hacer mucho frío. ### ¿Hay que reservar para hacer la ruta del Parrizal? Sí, desde hace unos años el acceso está regulado y es obligatorio comprar una entrada online (6-12€ según temporada). En verano hay dos turnos: mañana (9-14h) y tarde (15-20h). En temporada baja el horario es continuo de 9 a 18h. ### ¿Cuántos días hacen falta para ver el Matarraña? Un mínimo de 2 días para ver los pueblos principales y hacer la ruta del Parrizal. Con 3 días se puede recorrer la comarca con calma, incluyendo patrimonio, gastronomía y actividades como el observatorio de buitres. ### ¿Es el Matarraña un buen destino para ir con niños? Sí. La ruta del Parrizal es apta para niños que caminen bien, las pozas de La Pesquera son perfectas en verano, Inhóspitak (Dinópolis) está pensado para familias y la tirolina de Fuentespalda es una aventura para los más atrevidos. ### ¿Dónde es mejor alojarse en el Matarraña? Valderrobres es la mejor base: es la capital de la comarca, tiene servicios y está a menos de 30 minutos de todos los puntos de interés. Beceite es buena opción si priorizas las rutas de naturaleza. Calaceite si buscas tranquilidad. ## Matarraña: mucho más que pueblos bonitos El Matarraña nos sorprendió por su variedad: pueblos medievales con mucha personalidad, una naturaleza que no te esperas en Teruel, patrimonio histórico que se remonta miles de años y una gastronomía contundente. Si buscáis un destino tranquilo, auténtico y con muchas cosas que hacer, la «Toscana española» es una apuesta segura. Si continuáis ruta hacia la costa, no os perdáis Morella y Peñíscola. Y si preferís explorar más Teruel, tenemos un post dedicado a la capital. ## Mapa de la comarca del Matarraña 📷 Todas las fotografías de este artículo son originales, tomadas por nosotros durante nuestro viaje al Matarraña.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 20 lugares que ver en San Francisco URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-san-francisco/ Durante nuestra ruta por el Oeste de Estados Unidos dispusimos de algo más de 3 días para visitar San Francisco (5 contando los días de llegada y regreso). Es una ciudad grande y sus atractivos están bastante dispersos, así que os recomendamos que le dediquéis al menos esos 3 días enteros. En este post os vamos a hablar de los principales lugares que hay que ver en San Francisco, incluyendo algunos consejos para aprovechar al máximo vuestra visita. Podréis ver la ubicación de cada lugar al final del post. * Índice de contenidos - 1. Golden Gate Bridge - 2. Alcatraz - 3. Fisherman’s Wharf - 4. Pier 39 - 5. Lombard Street - 6. San Francisco Cable Car - 7. Painted Ladies - 8. Golden Gate Park - 9. Chinatown - 10. Little Italy - 11. Union Square - 12. Sausalito - 13. Palacio de Bellas Artes - 14. Haight-Ashbury - 15. Castro - 16. Civic Center - 17. Mission District - 18. Financial District - 19. Twin Peaks - 20. Japan Town - Lugares que ver cerca de San Francisco - Información práctica para visitar San Francisco Vuelos a San Francisco - Dónde dormir en San Francisco - Entradas y tours en San Francisco - Alquilar coche en San Francisco - Transporte en San Francisco - Seguro de viaje para Estados Unidos - Tarjeta SIM para Estados Unidos - Turismo San Francisco - Mapa de San Francisco ## 1. Golden Gate Bridge El puente Golden Gate es el gran icono de la ciudad. Su construcción se inició en 1933 para dar soporte al servicio de ferry de la Bahía de San Francisco, incapaz de absorber el creciente volumen de tráfico de vehículos. Su ingeniero jefe fue Joseph Strauss, cuya estatua podréis ver junto al centro de visitantes. El Golden Gate Bridge, con una **longitud total de 2,7 km** y una altura máxima de 227 m, fue el puente colgante más largo del mundo desde su **inauguración en 1937** hasta 1964. La visita al Golden Gate Bridge puede abordarse de muchas maneras, aunque las más comunes son: paseo a pie desde el centro de visitantes en el parque de Presidio (hasta donde a cada uno le apetezca) o bien cruzarlo en bicicleta. La clásica ruta en bici es: Fisherman’s Wharf -> Golden Gate Bridge -> Sausalito -> regreso en ferry a Fisherman’s Wharf. Nosotros hicimos una versión ampliada desde Golden Gate Park, como os explicaremos más adelante. Podéis reservar vuestras bicis con Bay City Bike en la web de Tiqets. * Apúntate aquí al famoso tour guiado de San Francisco al completo, ideal para conocer la ciudad de la mano de un guía experto (y en castellano). ## 2. Alcatraz Películas como «La Roca», con Sean Connery, popularizaron la mítica Prisión Federal de Alcatraz, **en funcionamiento desde 1934 hasta 1963**. Considerada como una de las cárceles más inexpugnables del mundo, fue el «hogar» de **Al Capone** durante 5 años y solo fue testigo de dos intentos de fuga notables: «La Batalla de Alcatraz» y la famosa huida de tres pesos nunca hallados en la que se basó la película «Fuga de Alcatraz», con Clint Eastwood. * Para visitar Alcatraz en temporada alta **hay que reservar tickets con mucha antelación**. Las entradas se ponen a la venta 3 meses antes y algunos horarios se agotan muy rápido. La visita incluye: ida y vuelta en ferry + audioguía en la cárcel (disponible en español). A la ida se debe embarcar a la hora estipulada, pero se puede tomar cualquier ferry de regreso. Es recomendable reservar un mínimo de 3h para esta actividad. * Web oficial: alcatrazcruises.com | Reserva uno de los tours en castellano más populares en San Francisco: visita guiada a la ciudad + Alcatraz ## 3. Fisherman’s Wharf Fisherman’s Wharf es un histórico **barrio de pescadores, convertido hoy en atracción turística**. Abarca desde el coqueto centro comercial de Ghirardelli (antigua fábrica de chocolate) hasta el Pier 35. En Fisherman’s Wharf se pueden encontrar un buen número de lugares de interés, como el **Hyde Street Pier** (con varias embarcaciones históricas), el museo de cera Madame Tussauds, el divertido **Musée Mécanique** (gratis), el Museo Marítimo, el **USS Pampanito** (submarino de la II GM) o el buque de guerra **SS Jeremiah O’Brien**. * Tratándose de un barrio pesquero, sería imperdonable pasar por allí y no probar el **marisco fresco** que se sirve en restaurantes y puestos callejeros. El Dungeness crab* (un tipo de cangrejo) es una de las especialidades de la casa, pero también triunfan las sopas de almejas servidas en cuencos de pan muy típicos del lugar. Para tener unas buenas vistas de esta parte de la ciudad y del barrio de Embarcadero, North Beach, etc. podéis subir a la Coit Tower. ** Web oficial de Fisherman’s Wharf ## 4. Pier 39 Aunque forma parte del Fisherman’s Wharf, hemos querido dedicarle una mención especial al muelle 39, uno de nuestros lugares favoritos en San Francisco. El **Pier 39** se adentra en el mar ofreciendo una gran variedad de atracciones: restaurantes, galerías, artistas callejeros, norias, tiendas, el Aquarium, etc. Es un espectáculo en sí mismo, aunque si por algo es conocido este lugar es por su** colonia de leones marinos**, presentes en el muelle desde septiembre de 1989. * Los leones marinos de California habitan en la Bahía de San Francisco desde tiempos remotos, pero desde aquella fecha -y sin que aún esté muy claro el motivo- se han establecido definitivamente en el muelle y campan a sus anchas. Se pueden observar a escasos metros desde un graderío instalado en el muelle y hay siempre algún voluntario oficial dispuesto a aclarar dudas sobre estos magníficos animales. También se puede visitar allí mismo el «**Sea Lion Center**«. En la web de Tiqets podéis comprar entradas combinadas. * Web oficial del Pier 39 ## 5. Lombard Street Aunque sea una «turistada», ¿quién se resiste a visitar San Francisco y no dar un paseo por la famosa Lombard Street, «**la calle más sinuosa de los Estados Unidos**«? El tramo que se encuentra entre Hyde St y Leavenworth St fue diseñado en 1922 con 8 retorcidas curvas para salvar la fuerte pendiente y hacerla accesible a los automóviles. Hoy en día se ha convertido en un enorme reclamo turístico. La gente sube y baja, se hace fotos a miles, molesta a los vecinos, e incluso se da el capricho de bajarla en coche, moto o bicicleta. * ## 6. San Francisco Cable Car Los famosos tranvías de San Francisco son otro de los grandes símbolos de la ciudad. Los tranvías de cable (cable cars*) **empezaron a circular en 1873** y lo han seguido haciendo de forma casi ininterrumpida desde entonces. Con la llegada de los tranvías eléctricos (*streetcar*) y otros sistemas de transporte, los tranvías de cable fueron perdiendo importancia y casi desaparecen en 1947, pero el clamor popular los mantuvo a salvo. Incluso fueron protegidos como Lugar Histórico. * Hoy solo quedan **3 líneas en funcionamiento**, con 62 paradas y cerca de 40 tranvías con 10 modelos distintos. Su uso es sobre todo turístico, aunque algunos locales siguen utilizándolos en su día a día. Por supuesto os recomendamos montar en ellos para disfrutar del paseo por las empinadas calles de Nob Hill y alrededores. No os perdáis su funcionamiento; son los únicos del mundo que aún utilizan el sistema tradicional. También podéis visitar el Cable Car Museum (gratuito). * Un ticket sencillo para el Cable Car cuesta 8$ y, sin embargo, un pase de 1 día para TODOS los transportes locales solo cuesta 13$. ## 7. Painted Ladies San Francisco está repleto de bellísimas casas de estilo victoriano o eduardiano, construidas mayormente entre 1850 y 1915. Muchas de estas casas tienen fachadas policromadas, con combinaciones de tres o más colores, siguiendo modas de los años 60 y 70 del siglo pasado. Los grupos de varias casas singulares de este tipo se conocen como **Damas Pintadas** (*Painted Ladies*) y se reparten por doquier. Se pueden encontrar en abundancia en Haight-Ashbury, aunque las Painted Ladies más famosas son las de **Alamo Square**. * Esta fila de siete casas, ubicadas entre el 710 y el 722 de **Steiner Street**, fue construida por Matthew Kavanaugh entre 1892 y 1896 y suele ser conocida también como «Postcard Row». ¿Y por qué son tan famosas estas casas? Más allá de su belleza (las hay más bonitas), son populares por haber aparecido en los créditos de inicio de la serie «**Padres Forzosos**» («Tres por tres» en Hispanoamérica). Además de hacer la típica foto con el skyline* de San Francisco al fondo, merece la pena dar una vuelta por el parque y ver otras casas de la zona. ** Apúntate aquí a un free tour por San Francisco en español ## 8. Golden Gate Park Si tenéis tres días o más para visitar San Francisco os sugerimos que deis un paseo por el Golden Gate Park. Eso sí, mide 5km de largo (es un 20% más grande que Central Park), así que conviene alquilar una bicicleta. Además de praderas, bosques y lagos, el Golden Gate Park alberga numerosos lugares de interés, como el **Conservatory of Flowers**, el **Japanese Garden**, el De **Young Museum** (con un buen mirador gratuito), la Academy of Sciences, el **Shakespeare Garden**, **dos históricos molinos** ¡y hasta una **pequeña reserva de bisontes**! * El Golden Gate Park finaliza al Oeste en la enorme playa **Ocean Beach**. Desde allí podéis pedalear por el litoral hasta **Baker Beach** y seguir hacia el Golden Gate Bridge, a 8 km de distancia. No lo recomendamos con niños ni mayores por las duras subidas, salvo que alquiléis bicis eléctricas. Bay City Bike tiene una oficina en la entrada Este del parque y varias en Fisherman’s Wharf, que os donde podéis devolver la bici (con recargo) si decidís cruzar el puente, llegar a Sausalito (20 km desde el inicio) y regresar en ferry. Es un plan chulo, pero requiere cierta forma física y bastante tiempo (desde primera hora de la mañana hasta media tarde para hacer la ruta y las visitas, comer en Sausalito y regresar en barco). Aquí podéis reservar el billete de ferry a Sausalito. * Web oficial del Golden Gate Park ## 9. Chinatown Aunque en San Francisco hay varias Chinatowns, la «original», la que todo el mundo conoce, es la ubicada entre Grant Avenue y Stockton Street. Establecida hacia el 1848, Chinatown es la comunidad china más antigua de Estados Unidos y una de las más grandes del mundo fuera de Asia. Lo ideal es realizar la entrada por la Puerta del Dragón y recorrer **Grant Avenue** haciendo algún desvío a izquierda y derecha. Esta es la zona más pintoresca; repleta de bazares, restaurantes, los típicos farolillos rojos… * Entre las visitas más destacadas se encuentran los edificios Sing Chong y Sing Fat, el Chinese Telephone Exchange, el templo Tin How, la callejuela Ross Alley, Portsmouth Square o el edificio de la Six Companies. Si vais de día os recomendamos pasear por **Stockton Street** (en el tramo entre Washington St y Pacific Ave). No es bonita, pero tiene mucha vida local: tiendas de frutas y verduras, supermercados, establecimientos de comida callejera, etc. Hay pocos turistas y uno se siente realmente como si estuviera en China. ## 10. Little Italy Inmediatamente al norte de Chinatown se encuentra el barrio de **North Beach**, una de las cunas de la «Generación Beat». Allí vivió el famoso escritor Jack Kerouac y todavía puede visitarse una librería de referencia para el movimiento: **City Lights** (1952). En North Beach hubo una importante comunidad italiana que hoy se concentra en **Little Italy**. Son pocas calles y puede decepcionar un poco, pero aún se respira el aroma italiano en restaurantes, heladerías, cafeterías, etc. Uno de los iconos del barrio es la **Iglesia de San Pedro y San Pablo**, lugar donde se casaron Joe DiMaggio y Marilyn Monroe. ## 11. Union Square **Union Square** es la plaza más famosa de San Francisco. Recibe su nombre por haber sido lugar de múltiples manifestaciones apoyando al Ejército de la Unión durante la Guerra Civil. En el enorme espacio central, de 140 m de largo x 100 m de ancho, destaca la columna de 26 m **Dewey Monument** (1903), dedicada a un héroe de la guerra hispano-estadounidense contra España. La plaza está rodeada de grandes almacenes, hoteles, boutiques* de lujo, salones de belleza, etc. Para tener unas buenas vistas podéis subir a la terraza de Macy’s (gratis). * ## 12. Sausalito Aunque no pertenece a la ciudad, la pequeña población costera de **Sausalito** es uno de esos lugares que se suelen visitar en un viaje a San Francisco. Esta localidad se convirtió en un paraíso para artistas y bohemios tras la II Guerra Mundial y hoy en día es un importante lugar de veraneo. Como dijimos, mucha gente atraviesa el Golden Gate Bridge en bicicleta y llega a Sausalito para contemplar sus pintorescas «**casas flotantes**«, dar un tranquilo paseo y comer en alguna terraza con vistas al mar antes de tomar el barco de regreso. Podéis reservar vuestro billete de ferry a Sausalito en la web de Tiqets. * Tours disponibles en español: Muir Woods + Sausalito | San Francisco + Sausalito ## 13. Palacio de Bellas Artes El **Palace of Fine Arts** es uno de los lugares más fotogénicos de San Francisco. Es habitual verlo en las portadas de guías turísticas y es utilizado de forma recurrente por fotógrafos de bodas. El Palacio de Bellas Artes es lo único que sobrevive de las construcciones erigidas para la Expo Universal de 1915, aunque el edificio actual fue reconstruido en los 60. Básicamente consta de una gran rotonda, una ancha pérgola de 340m y un pequeño lago artificial. Por cierto, el centro de la rotonda fue un escenario destacado en la película «La Roca». * ## 14. Haight-Ashbury San Francisco es conocida como una ciudad abierta, moderna y tolerante, gracias a barrios como **Haight-Ashbury**, el lugar donde nació el **movimiento hippie**. Tras la II Guerra Mundial, Haight-Ashbury (llamado así por la unión de las calles Haight y Ashbury) entró en declive y las bajas rentas de los alquileres animaron a establecerse allí a un conjunto de gente muy variopinta: bohemios, anarquistas, beatniks*, etc. Los valores del amor libre, paz, respeto por la naturaleza, música y drogas llamaron la atención de jóvenes de todos los rincones de Estados Unidos dando lugar a numerosas comunas hippies en el barrio. El movimiento vivió su *boom* en 1967 con el llamado «Verano del amor». * Aunque el espíritu hippie ya no está tan presente en Haight-Ashbury, hoy en día sigue siendo uno de los barrios más alternativos de San Francisco. Por sus calles pueden verse coloridas fachadas, murales «flower power», gentes pintorescas, locales de vinilos o ropa vintage, restaurantes ecologistas, tiendas de artesanías, etc. Los amantes de la música pueden visitar la** casa-museo de Jimi Hendrix**. ## 15. Castro La historia reciente de «**The Castro**«, conocido como «Little Scandinavia» a principios del s.XX, comenzó a forjarse tras la II Guerra Mundial. Miles de militares expulsados del ejército por su condición sexual se instalaron en el barrio dando inicio a lo que habría de ser **una de las mayores comunidades gays del mundo**. Influenciados por el movimiento contracultural hippie del barrio vecino y espoleados por el mencionado «Verano del Amor», miles de homosexuales de todo el país vieron en Castro un oasis en el que poder vivir en paz. El vecino más famoso del barrio fue Harvey Milk, activista por los derechos LGBT asesinado en 1978 y cuya vida fue llevada al cine en «Mi nombre es Harvey Milk», con Sean Penn. A nivel turístico destaca el **Teatro Castro**, de 1922 (muy ligado al movimiento LGBT+) el cruce de la calle Castro y la 18th Street, la Twin Peaks Tavern, la Plaza Harvey Milk, la panadería «Hot Cookie» y, en general, sus coloridas calles llenas de banderas multicolor. ## 16. Civic Center Civic Center es un céntrica zona de la ciudad construida hacia el 1912 en torno a la plaza del mismo nombre y la United Nations Plaza. Alberga importantes edificios gubernamentales y culturales, la mayoría de estilo clásico. El más importante es el **City Hall** (Ayuntamiento), construido en 1916 por Arthur Brown, Jr., responsable también del **War Memorial Opera House** y el Veterans Building. Tampoco hay que perderse el **Herbst Theatre**, el Auditorium, el Asian Art Museum o el 50 UN Plaza. Civic Center forma parte del registro de Lugares Históricos de USA. * El urbanismo de San Francisco está marcado por el terremoto de 1906. Destruyó cerca de 25.000 edificios y murieron unas 3.000 personas. ## 17. Mission District Mission District, o simplemente «The Mission», es un barrio con una importante presencia de hispanohablantes y cuyo nombre se debe a la «Misión de San Francisco de Asís» o «Misión Dolores», fundada en 1776 por exploradores y frailes españoles. Este pequeño asentamiento fue el origen de la ciudad de San Francisco, a la que también dio nombre. La «**Mission Dolores**«, conformada por una basílica y una pequeña iglesia, es el conjunto arquitectónico más antiguo de San Francisco y la visita más destacada del barrio junto al Dolores Park. * ## 18. Financial District El **Financial District** de San Francisco no es tan espectacular como el de otras ciudades norteamericanas, pero cuenta con varios rascacielos impresionantes, como el 555 California Street, el 101 California Street, el 345 California Center o la singular **Pirámide Transamérica**. El edificio más alto de todos es la **Salesforce Tower** (326 m), completada en 2018. La línea de barcos que va de Sausalito al Ferry Building resulta ideal para ver el Financial District de forma panorámica. ## 19. Twin Peaks **Twin Peaks** (Picos Gemelos) son dos colinas de 282 m ubicadas al sur del Golden Gate Park y el barrio de Castro. Son conocidas por tratarse de **uno de los puntos más altos de la ciudad** y, por lo tanto, uno de los mejores miradores de San Francisco. Nosotros tuvimos que descartar esta visita a última hora por la niebla (muy habitual en SF), pero no podíamos dejar de mencionar su existencia. Podéis acercaros hasta las inmediaciones en transporte público, pero nadie os librará de una pequeña caminata en el tramo final. Más info en esta web. ## 20. Japan Town Aunque no es ni tan grande ni tan auténtica como Chinatown, la **Japan Town** también tiene su encanto. La presencia de esta comunidad en la zona se remonta a 1906, pero en el transcurso de la II Guerra Mundial muchos japoneses fueron expulsados. A nivel turístico destacan la **Peace Pagoda**, la **Peace Plaza** y el **Japan Center**, un centro comercial donde encontraréis restaurantes japoneses, tiendas de regalos, salones de belleza, etc. Especialmente recomendable para otakus* y cualquier amante de la cultura japonesa en general. * ## Lugares que ver cerca de San Francisco - Sausalito (10 millas), del que ya hemos hablado en el post - Muir Woods (15 millas), reserva natural con secuoyas gigantes - Santa Cruz (73 millas), con su histórico muelle y su parque de atracciones - Monterrey (118 millas) y las famosas carreteras junto al mar - Yosemite (211 millas), uno de los Parques Nacionales más bellos de USA ## Información práctica para visitar San Francisco ### * Vuelos a San Francisco - Con la llegada de los vuelos low-cost transatlánticos se ha hecho posible volar a San Francisco por menos de 300€ (ida y vuelta, sin ningún extra). Eso sí, las low-cost cobran por la comida, el equipaje, la selección de asientos, etc. ¡Y aún así… sale muy a cuenta! - El aeropuerto internacional de San Francisco (SFO) no debe confundirse con el de la vecina Oakland (OAK), que es la que usan las low-cost. Desde allí hay unos 30′ en tren hasta Embarcadero, en la zona financiera de San Francisco. - Hay vuelos directos desde Barcelona y Madrid con Iberia o las low-cost Norwegian y LEVEL. Podéis comparar precios con Skyscanner. ### ** Dónde dormir en San Francisco - Nuestra estancia en San Francisco estuvo dividida en dos (principio y final del viaje). Las primeras noches dormimos en un modesto motel de Oakland: el Civic Center Lodge. No es nada lujoso, pero era de los más baratos, tenía todo lo necesario, parking gratis y magnífica conexión con el BART (unos 20′ a San Francisco). - Las últimas noches las dormimos en el Edwardian Hotel, uno de los hoteles económicos de San Francisco con la mejor relación calidad/precio. Bien comunicado, coqueto… muy recomendable vistos los precios en la ciudad. - Si lo preferís, aquí podéis ver un listado con más hoteles en San Francisco. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Entradas y tours en San Francisco - Aquí os compartimos las tres **actividades en castellano** más populares en la ciudad: San Francisco al completo + Alcatraz - Tour de San Francisco al completo (sin Alcatraz) - Excursión a Muir Woods y Sausalito - Más propuestas en Civitatis ### ** Alquilar coche en San Francisco - El tráfico en San Francisco no es especialmente caótico, así que podría ser una buena opción para moverse por la ciudad y, sobre todo, para hacer algunas excursiones algo más lejanas, como la de Muir Woods. Lo peor son las entradas y salidas de SF, donde puede haber importantes retenciones o tráfico muy denso. - Nosotros alquilamos coche el último día para empezar nuestra ruta por el Oeste de USA. Como siempre, comparamos precios y reservamos en Booking RentalCars. En esta ocasión la mejor opción era un coche de clase económica del proveedor Dollar (unos 20€ al día). Hay oficinas en Fihserman’s Wharf, el aeropuerto de SFO y el aeropuerto de Oakland (OAK). ### ** Transporte en San Francisco - San Francisco tiene muchas opciones de transporte público: metro, bus, *cable cars*, *streetcars* y trolebús. Todos los transportes locales (incluso los famosos tranvías) están incluidos en el precio de los pases MUNI. Hay muchas tarifas, pero las más interesantes para turistas son las de 1, 3 o 7 días. - También hay muchas formas de pagar, incluyendo una app. Nosotros os recomendamos que uséis la **Clipper Card**, una tarjeta que se puede recargar con crédito suelto y/o pases de varios días. La ventaja es que podéis pagar también el BART (trenes de cercanías que no están incluidos en los pases MUNI) y el ferry de Sausalito (con un importante descuento). La Clipper Card se puede obtener y recargar en las máquinas de venta o en algunas taquillas especiales. No os recomendamos hacer ningún trámite online, ya que se requiere bastante antelación para cualquier operación (incluso la recarga). ### ** Seguro de viaje para Estados Unidos - Si hay un país al que no deberíais viajar sin seguro (sin un buen seguro, de hecho) es Estados Unidos. Como sabréis, la factura por cualquier incidencia médica puede ser desorbitada. Nosotros os sugerimos comparar con Mondo y decidir según vuestras necesidades. Si compráis a través de nuestro enlace tendréis un **5% de descuento** sobre el precio final. ### ** Tarjeta SIM para Estados Unidos - Para disfrutar de **cobertura 4G y datos ilimitados** en vuestro viaje a Estados Unidos os recomendamos comprar una tarjeta SIM de HolaFly. La contratáis para el periodo que necesitéis y mantenéis vuestro número. Con nuestro enlace se aplicará un cupón de descuento del 5%. ### ** Turismo San Francisco - San Francisco Travel (sftravel.com) ## Mapa de San Francisco *** * Ampliar mapa de San Francisco Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1 y 7) San Francisco Cable Car (2) Golden Gate Bridge (3) Alcatraz (4) USS Pampanito en Fisherman’s Wharf (5) Pier 39 (8) Lombard Street (9) Painted Ladies (10) Molino holandés en el Golden Gate Park (11) Chinatown (12) Little Italy (13) Union Square (14) Sausalito (15) Palacio de Bellas Artes (17) Civic Center (19) Financial District (21) Japan Town. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero — (14) Haight-Ashbury, autor: Michael Warwick, vía Shutterstock (16) Castro, autor: Diego Grandi, vía Shutterstock (18) Misión Dolores, autor: Dan Schreiber, vía Shutterstock (20) Twin Peaks, autor: Pratthiti, vía Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Palacio Real de Madrid URL: https://losapuntesdelviajero.com/palacio-real-de-madrid/ El **Palacio Real de Madrid** es una de las atracciones turísticas más destacadas de la capital española, con un promedio de **1,5 millones de visitantes anuales**. Aunque se trata de la residencia oficial de los Reyes de España, ningún monarca ha habitado allí desde Alfonso XIII. En la actualidad se sigue usando para actos institucionales, pero está abierto al público la mayor parte del tiempo. En este post os contamos todo lo necesario para preparar la visita al Palacio Real de Madrid. * Índice de contenidos - Breve historia del Palacio Real de Madrid - Qué ver en el Palacio Real de Madrid Interior del Palacio Real de Madrid - Real Armería - Exposiciones temporales - Real Cocina - Belén napolitano - Cambio de guardia y Relevo Solemne - Jardines - Información práctica para visitar el Palacio Real   Ubicación -   Cómo llegar al Palacio Real de Madrid -   Horarios del Palacio Real de Madrid -   Precio del Palacio Real de Madrid -   Web oficial -   Dónde dormir en Madrid -   Actividades relacionadas - Mapa del Palacio Real de Madrid ## Breve historia del Palacio Real de Madrid En el lugar que hoy ocupa el Palacio Real de Madrid se ubicaba anteriormente el Real Alcázar, habitado históricamente por la Casa de Austria. Un incendio en 1734 sirvió como excusa para que **Felipe V**, primer monarca Borbón, ordenara su demolición y la construcción de un flamante palacio barroco, más al gusto de la época. El arquitecto del palacio fue **Filippo Juvara**, quien se inspiró en el fracasado proyecto de Bernini para el Palacio del Louvre. La repentina muerte de Juvara hizo que el encargo pasara a manos de su discípulo **Giovanni Battista Sacchetti**, quien amplió y mejoró el diseño. Las obras se iniciaron en **1738** y se prolongaron hasta 1755. El primer monarca en instalarse definitivamente fue **Carlos III** (1764). Desde entonces ha sido la residencia oficial de la realeza, aunque curiosamente la última persona que lo habitó no fue un rey, sino **Manuel Azaña**, presidente de la II República Española entre 1936 y 1939. ## Qué ver en el Palacio Real de Madrid Con cerca de **135.000 m² y casi 3.500 salas**, de las cuales unas 40 pueden visitarse, el Palacio Real de Madrid es la residencia real más grande de Europa Occidental. El recorrido se inicia el centro de visitantes, donde os entregarán un folleto con un mapa básico y una breve explicación de los principales puntos de interés. El primero de ellos es la enorme **Plaza de la Armería**, que separa la Catedral de la Almudena de la fachada sur del palacio. ### Interior del Palacio Real de Madrid Tras cruzar la explanada (que más allá de sus panorámicas carece de interés) hay que dirigirse a la puerta principal para comenzar el recorrido por las dos plantas del interior del palacio. Después de atravesar el zaguán os toparéis con uno de los rincones más espectaculares del edificio: la **Escalera Principal**, diseñada en 1765 por Francesco Sabatini. Los elementos más destacados son la escultura de Carlos III y, sobre todo, los frescos de la bóveda, realizados por Corrado Giaquinto Está **prohibido tomar fotos en el resto de las estancias** del palacio, así que tendréis que acudir a la web oficial o descargar la app (de pago) si queréis haceros una idea de cómo son. Después de subir la escalera tendréis por delante unas 25 salas. Aquí destacaremos algunas de las más importantes en el orden de la visita. El **Salón de Columnas** es uno los lugares más importantes del Palacio Real. Allí se celebraron acontecimientos como la firma de la abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI (2014) o la firma del tratado de adhesión de España a la CEE (1985). Entre la decoración, sobresalen cuatro enormes lámparas, varias esculturas del s.XVI y los tapices flamencos del s.XVII. La **Cámara de Carlos III**, precedida por una saleta y una antecámara (con retratos de Goya), es quizá la habitación más bella. Decorada en un rococó claramente inspirado en temas orientales, es conocida también como Salón de Gasparini en referencia a su arquitecto. En la siguiente cámara, llamada «**Tranvía de Carlos III**» por su forma rectangular, destaca «La caza del jabalí» de Goya. A continuación, un nuevo espacio dedicado al mismo monarca: el **Salón de Carlos III**, donde falleció en diciembre de 1788. En esta estancia tiene protagonismo la Orden de Carlos III, presente en su retrato y en diferentes motivos decorativos. El **Comedor de Gala**, con una mesa con capacidad para más de 130 comensales y un fastuoso diseño neobarroco, es una de las salas más impactantes. Mide 40 m de largo y sigue utilizándose ocasionalmente para grandes banquetes. La visita os llevará a cruzar el Patio del Príncipe antes de entrar en la **Capilla Real** y su **Relicario**, con importantes piezas de orfebrería. En la capilla sobresalen la cúpula, las columnas de mármol negro, los frescos barrocos de Corrado Giaquinto y el órgano del siglo XVIII. Otro espacio que merece mención especial es la **Sala Stradivarius**, donde se exponen cuatro instrumentos únicos del maestro luthier* Antonio Stradivari: dos violines, una viola y un violoncello. Este cuarteto, de gran belleza y calidad, solo se usa en contadas ocasiones en la actualidad. La sala contigua es la **Sala de la Corona**, donde se exponen la corona, el cetro y el trono real, realizados en tiempos de Carlos III. También se exponen otros objetos y documentos de gran importancia en la historia de la realeza española, como el documento de la abdicación de Juan Carlos I. Antes de llegar al importante **Salón del Trono**, pasaréis por la antecámara y la Saleta Oficial, reconocible por ser el lugar donde se toman muchas de las fotografías publicadas por los medios cuando los Reyes reciben visitas oficiales. En cuanto al salón, con frescos de Tiepolo en la bóveda, es la única estancia que mantiene la decoración original de 1772 y es la parte más importante del palacio, donde aún se celebran los actos oficiales más solemnes. ### Real Armería La Real Armería se encuentra al otro lado del patio de armas, frente al centro de visitantes, y es uno de los espacios más espectaculares del Palacio Real de Madrid. La colección, creada por Felipe II gracias a la armería de su padre (Carlos V), alberga piezas que van, principalmente, desde la Edad Media hasta el s.XVII. Armaduras, cascos, espadas, escudos, ballestas o antiguas armas de fuego son ejemplos de lo que se puede ver en las dos salas que componen la Real Armería. ### Exposiciones temporales El ticket de entrada al Palacio Real de Madrid incluye el acceso a las exposiciones temporales, que también pueden visitarse de forma independiente. La entrada a la sala de exposiciones se encuentra en la esquina opuesta al centro de visitantes, cruzando diagonalmente la Plaza de la Armería. ### Real Cocina Desde finales de 2017, pagando un suplemento de 4€ o bien adquiriendo una entrada independiente (5€), es posible visitar las Reales Cocinas, las cocinas más antiguas de todos los palacios reales de Europa. En estas cocinas, diseñadas por Juan Bautista Sachetti en 1737, pueden verse enormes calderos de cobre, grandes cazuelas, decenas de moldes de repostería… y así hasta un total de 2.625 objetos en un espacio de exposición de 800 m2. ### Belén napolitano Si visitáis el Palacio Real de Madrid en fechas navideñas, tendréis oportunidad de contemplar el enorme «Belén Napolitano» que se expone durante casi todo diciembre y buena parte de enero en el Salón de Alabarderos (primera sala del recorrido turístico por el interior del palacio). Este pesebre se viene realizando tradicionalmente desde el s.XVIII y cada año cambia su configuración, además de ampliarse frecuentemente con nuevas piezas. ### Cambio de guardia y Relevo Solemne Cada cierto tiempo la Plaza de la Armería es testigo de dos eventos especialmente atractivos para los turistas: el Cambio de guardia y el Relevo Solemne. El **Cambio de Guardia** es un acto «sencillo» que tiene lugar todos los miércoles y sábados del año desde las 11h hasta las 14h, exceptuando el periodo del 17 de junio al 15 de septiembre, cuando tiene lugar desde las 10h hasta las 12h (siempre que los actos oficiales y la climatología lo permitan). El **Relevo Solemne** es un acto mucho más espectacular, con cerca de 500 personas y 100 caballos, que tiene lugar únicamente el primer miércoles de cada mes (salvo en enero, agosto y septiembre) a las 12h, siempre que el clima y los actos oficiales lo permitan. Ambos eventos se pueden contemplar de forma gratuita y es recomendable acudir con bastante antelación (especialmente al Relevo Solemne). ### Jardines Una buena forma de cerrar una extenuante jornada de visita al Palacio Real de Madrid es dar un paseo por los Jardines de Sabatini, ubicados en la fachada norte del edificio y de acceso gratuito. Estos jardines, contrariamente a lo que pueda parecer, solo reciben el nombre de Sabatini por estar ubicados donde se hallaban las antiguas caballerizas realizadas por el arquitecto italiano. De hecho, fueron construidos en tiempos de la II República (1930). * Y si aún os quedan ganas de más, podéis seguir rodeando el palacio para llegar a los Jardines Del Campo del Moro, realizados en la misma época, pero muchísimo más grandes. Ideales para tener una buena perspectiva del Palacio Real de Madrid desde la parte trasera. ## Información práctica para visitar el Palacio Real ### *  Ubicación - Entrada por Calle Bailén/Plaza de la Armería (ver mapa al pie del post) ### **  Cómo llegar al Palacio Real de Madrid - **Metro**. Líneas 5 y 2 (estación: Ópera) - **Bus**. Líneas 3, 25, 39 y 148 - **Tren**. Estación de Príncipe Pío - **Coche**. Hay aparcamiento (de pago) en la Plaza de Oriente, muy cerca del palacio. Si necesitáis alquilar coche para moveros por los alrededores de Madrid os sugerimos usar nuestro buscador recomendado. Para moveros por Madrid no os aconsejamos usar el coche. ### **  Horarios del Palacio Real de Madrid - Octubre-marzo: de 10 a 18h (última entrada a las 17h) - Abril-septiembre: de 10 a 20h (última entrada a las 19h) - Días de cierre: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 12 de octubre, 24, 25 y 31 de diciembre. Consultad horarios oficiales. ### **  Precio del Palacio Real de Madrid - Tarifa básica (incluye exposición): 11€ hasta el 31 de marzo. 13€ entre el 1 de abril y el 1 de septiembre. 12€ a partir del 1 de septiembre. - Tarifa reducida: 6€ hasta el 31 de marzo. 7€ entre el 1 de abril y el 1 de septiembre. 6€ a partir del 1 de septiembre. - Gratuita: menores de 5 años, familias numerosas, profesores, personas con discapacidad y personas en situación de desempleo. - Guía: 4€ - Audioguía: 3€ - App oficial Android: 1,99€ (descarga) - App oficial iOS: 2,29€ (descarga) **  **¿Cuándo es gratis el Palacio Real de Madrid?** La entrada al Palacio Real de Madrid es gratuita los siguientes días: - 18 de mayo (Día Internacional de los Museos) - 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) - De lunes a jueves de 16 a 18 h. (octubre a marzo) y de 18 a 20 h. (abril a septiembre) para ciudadanos de la UE, residentes y portadores permiso de trabajo en dicho ámbito y ciudadanos iberoamericanos, previa acreditación. ### **  Web oficial - patrimonionacional.es/real-sitio/palacio-real-de-madrid ### **  Dónde dormir en Madrid - Si queréis una opción barata y céntrica, nosotros os sugerimos el Hostal Dulcinea, que fue el último en el que nos alojamos. Tiene un 8,6 en Booking. Las instalaciones son antiguas, pero tiene un personal amable, la calle es silenciosa y está a 5-10 minutos andando del puro centro. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### **  Actividades relacionadas - Visita guiada en español (2/2,5h) + entrada sin colas - Visita guiada en español (1,5h) + entrada al Palacio Real - Visita guiada al Prado + visita al Palacio Real (4h) + entradas * Post actualizado en marzo de 2019 ## Mapa del Palacio Real de Madrid *** *  Ampliar mapa *Fotos: (1 y 3) Fachada sur del Palacio Real de Madrid desde la Plaza de la Armería (2 y 5) Escalera principal (4) Fachada de la Catedral de la Almudena desde la Plaza de la Armería. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (6) Autor: Sergey Kelin, vía Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Barrio Judío de Praga (Josefov) URL: https://losapuntesdelviajero.com/barrio-judio-praga/ Una de las visitas imprescindibles en Praga es la de su antiguo Barrio Judío: **Josefov**. Se trata de un área bastante pequeña, pero alberga una gran cantidad de atractivos relacionados con esta comunidad, incluyendo seis sinagogas y otros puntos de interés como el Viejo Cementerio Judío. En este post os contamos todo lo necesario para preparar vuestra visita al **Barrio Judío de Praga**. * * Lee también nuestro post dedicado a la Ciudad Vieja de Praga Índice de contenidos - Breve historia de Josefov - Qué ver en el Barrio Judío de Praga Sinagoga Vieja-Nueva - Sinagoga Española - Sinagoga Pinkas - Viejo Cementerio Judío - Sinagoga Klaus y Sala Ceremonial - Sinagoga Maisel - Galería Robert Guttman - Antiguo Ayuntamiento Judío y Sinagoga Alta - Sinagoga de Jerusalén (fuera de Josefov) - Consejos para visitar Josefov Visita por libre - Tour por el barrio judío de Praga - Información práctica para visitar Josefov Ubicación - Cómo llegar a Josefov - Entradas y tickets combinados - Horarios - Webs oficiales - Dónde dormir en Praga - Mapa del Barrio Judío de Praga - Qué ver cerca del barrio judío de Praga ## Breve historia de Josefov Existen indicios de la existencia de una comunidad judía en Praga desde el s.X y se sabe que ya eran perseguidos en tiempos de las primeras cruzadas. En el **s.XII se instalaron en la actual ubicación**, donde vivieron parcialmente aislados durante siglos. Gracias al Emperador José II y su «Edicto de Tolerancia», a partir de 1781 empezaron a tener ciertos derechos como ciudadanos. * Sin embargo, tendrían que esperar a 1848 para que se les reconociera como iguales. En **1850** se derribaron las murallas, **el barrio se anexionó a Praga (con el nombre de Josefov, en honor a José II)** y se permitió que los judíos vivieran en cualquier área de la ciudad. De esa forma se terminó con el antiguo «ghetto judío» y empezó una nueva era que culminaría con el derribo de casi todas las viejas infraestructuras (1893-1913). ## Qué ver en el Barrio Judío de Praga Solo unos pocos edificios sobrevivieron a la remodelación del antiguo ghetto judío, entre los que destacan seis sinagogas, el Cementerio Judío y el Ayuntamiento. Hoy la mayoría de estos lugares están gestionados por el **Museo Judío de Praga**, a excepción de la Sinagoga Vieja-Nueva y la Sinagoga Alta. * Casi todas las visitas que mencionaremos están incluidas en la tarjeta Prague Card, que incluye otros monumentos y transporte. Para una visión general de la ciudad, os podéis apuntar al free tour de Praga en castellano. ### Sinagoga Vieja-Nueva La *Altneuschul* suele considerarse la **sinagoga más antigua del mundo** entre aquellas que han tenido uso religioso desde su fundación hasta nuestros días. Construida como «Nueva Sinagoga» en **1270**, solo se mantuvo inactiva durante la ocupación nazi. Se cree que el nombre de «Vieja-Nueva» se le adjudicó en el s.XVI, cuando probablemente ya era la sinagoga más longeva de la zona. * Desde el exterior lo que más destaca es el enorme tejado de estilo gótico tardío. Según las leyendas, en el ático se esconden los restos del mítico Golem de Praga, creado a finales del s.XVI por **Judah Loew**, uno de los rabinos más importantes del judaísmo. En el interior, bastante sobrio, sobresalen la plataforma central para el orador, rodeada con una verja gótica; la silla de Loew y el Arca sagrada. * Esta es la única entrada no incluida en la Prague Card. ### Sinagoga Española La *Španělská synagoga* es la sinagoga más nueva del Barrio Judío y, en nuestra opinión, la más bella. Fue construida en **1868** en el lugar que había ocupado la «Escuela Vieja», uno de los centros judíos más antiguos de la ciudad y principal sede de los sefardíes expulsados de España en la época de los Reyes Católicos. El nombre de Sinagoga Española se debe a la decoración interior, claramente **influenciada por el arte mudéjar de la Alhambra**. * En el exterior de la sinagoga, además de la fachada neorenacentista y la bóveda, no hay que perderse la **escultura de Franz Kafka** (2003), uno de los hijos más ilustres del barrio. En el interior destaca la fascinante decoración morisca, con formas geométricas y ornamentos con motivos vegetales. Además, alberga una colección de objetos de orfebrería y la exposición sobre la historia de los judíos de Bohemia y Moravia desde 1780 hasta la II Guerra Mundial. ### Sinagoga Pinkas La Pinkasova synagoga* fue construida en **1535** como lugar de oración para la familia Horowitz. Tras la II Guerra Mundial la Sinagoga Pinkas se convirtió en el «Monumento a los judíos de Bohemia y Moravia víctimas de la Shoá». En el interior lo más impactante son las paredes, con los nombres de las casi 80.000 víctimas pintados a mano, y una conmovedora exposición con dibujos realizados por los niños del campo de concentración de Terezín. * ### Viejo Cementerio Judío Desde la Sinagoga Pinkas se accede a uno de los lugares más impresionantes de Josefov: el Viejo Cementerio Judío. Fue fundado a **principios del s.XV** (la lápida más antigua data de 1439) y estuvo en uso hasta 1787. Se estima que hay unas **12.000 lápidas** visibles, pero en realidad están sepultados cerca de 100.000 judíos, ya que con el tiempo se superpusieron hasta 12 capas de tierra. El huésped más célebre del cementerio es el rabino Loew, creador del mítico Golem. * Lee nuestro post sobre el Cementerio Judío de Praga ### Sinagoga Klaus y Sala Ceremonial Justo a la salida del Viejo Cementerio Judío se encuentra la *Klausová synagoga*, finalizada en **1694**. Ésta fue la sinagoga más grande del antiguo ghetto judío de Praga y la única diseñada en estilo barroco. Actualmente acoge la primera parte de la exposición «Costumbres y tradiciones judías», que tiene su continuación en la **Sala Ceremonial** (1908), ubicada a escasos 20 metros de esta sinagoga. * ### Sinagoga Maisel La sinagoga original (**1592**) se realizó en estilo renacentista, aunque el look* actual corresponde a reconstrucciones posteriores en estilo neogótico. La *Maiselova synagoga* Recibe su nombre de Mordechaj Maisel, importante alcalde del ghetto judío durante el s.XVI. Hoy en día alberga la exposición sobre la historia de los judíos de Bohemia y Moravia desde el s.X hasta el s.XVIII. * ### Galería Robert Guttman Esta galería de arte, fundada en 2001 en honor al pintor local Robert Guttmann (1880-1942), está gestionada por el Museo Judío de Praga y exhibe trabajos de artistas judíos del  s.XIX y primera mitad del XX, así como obras de arte de posguerra y contemporáneas. ### Antiguo Ayuntamiento Judío y Sinagoga Alta El edificio del antiguo Ayuntamiento Judío fue construido en **1577** en estilo renacentista, aunque la fachada exterior (donde destacan dos enormes relojes) pertenece al rococó del s.XIX. Tras la anexión de Josefov a Praga, perdió su función original y actualmente es sede de la comunidad judía de Praga. Anexo al edificio y comunicado por el interior, se encuentra la **Sinagoga Alta**, construida al mismo tiempo como lugar de oración para el tribunal rabínico. * Ni el ayuntamiento ni la Sinagoga Alta admiten turistas ### Sinagoga de Jerusalén (fuera de Josefov) Aunque no se encuentra en el Barrio Judío, queremos aprovechar la temática del post para recomendaros otra sinagoga: la de Jerusalén. Se trata de la **sinagoga más grande de Praga** y también la más moderna (1906). Fue diseñada en estilo pseudo-morisco e impresiona tanto en el exterior como en el interior por sus vivos colores y la recargada decoración. Alberga una exposición sobre los judíos de Praga desde la II Guerra Mundial hasta nuestros días. * ## Consejos para visitar Josefov Hay mucho que ver en Josefov, así que conviene planificar la visita con antelación. Nuestro primer consejo es que reservéis al menos **2 horas y media** para hacer las visitas imprescindibles en el Barrio Judío de Praga. Con ese margen podéis entrar a todas las sinagogas y a la Sala Ceremonial, echar un buen vistazo a las exposiciones, recorrer el cementerio y dar un paseo por el barrio. ### Visita por libre Si decidís hacer la visita al Barrio Judío por libre, os recomendamos que os descarguéis en el móvil las audioguías en castellano disponibles de forma gratuita en Playandtour. Hay varios archivos dedicados a diferentes lugares de Josefov y un mapa en PDF con la ubicación de cada sitio comentado. En cuanto a las **entradas**, más abajo encontraréis toda la información práctica, pero os adelantamos que… - Con la Prague Card podéis acceder a las sinagogas y recintos gestionados por el «Museo Judío de Praga», lo cual excluye la Sinagoga Vieja-Nueva y la Sinagoga de Jerusalén (fuera de Josefov). - Con la entrada «Museo Judío de Praga» podéis visitar todos los espacios gestionados por esta entidad, con las exclusiones mencionadas arriba. Los diferentes espacios NO se pueden visitar por separado, solo con una entrada única que engloba todo el conjunto. - Con la entrada «Barrio Judío de Praga» sí tendréis acceso a todos los espacios de Josefov, incluyendo la Sinagoga Vieja-Nueva. - Si compráis la entrada a la Sinagoga Vieja-Nueva por separado, debéis saber que también se puede combinar con la entrada a la Sinagoga de Jerusalén, ya que están gestionadas por la misma entidad. Al final del post os compartimos un mapa que hemos creado con la ubicación de todos los monumentos que hay que ver en el Barrio Judío de Praga. ### Tour por el barrio judío de Praga Otra forma de visitar Josefov es apuntarse a un tour guiado en castellano. Por la ciudad os encontraréis a muchos guías que os ofrecen diferentes «free tours», los cuales se basan en un sistema de donativos. Desconocemos si a pie de calle ofrecen tours enfocados exclusivamente en el barrio judío, pero es muy probable que sí los encontréis. Si preferís asegurar la disponibilidad (y la calidad), en internet hay varias webs que ofrecen tours temáticos en castellano. En Civitatis hay un tour guiado por el Barrio Judío de Praga que tiene una duración de 2’5h e incluye la entrada a cuatro sinagogas. Una opción más económica sería apuntarse al free tour en español por la Ciudad Vieja y el barrio judío. ## Información práctica para visitar Josefov ### * Ubicación - Josefov, Distrito Praga 1, República Checa (ver mapa al pie del post) ### ** Cómo llegar a Josefov - **Metro**. Parada Staroměstská (línea A). - **Bus**. Líneas 194 y 207. Varias paradas. - **Tranvía**. Líneas 17 y 93. Parada «Právnická fakulta». ### ** Entradas y tickets combinados - Museo Judío de Praga (Ticket 2). Incluye la entrada a todos los espacios gestionados por esta entidad: Sinagogas Maisel, Klaus, Pinkas y Española + Viejo Cementerio Judío + Sala Ceremonial + Galería Robert Guttman. Adultos: 13,50€. Estos lugares se visitan de forma conjunta; no hay entradas separadas para cada uno de ellos. - Sinagoga Vieja-Nueva (Ticket 1).  Entrada individual a esta sinagoga. Adultos: 8,50€. - Barrio Judío de Praga (Tickets 1 + 2). Combina todos los lugares del Museo Judío de Praga + la Sinagoga Vieja-Nueva. Adultos: 20,50€. - Prague Card. Permite el acceso a numerosos monumentos de Praga, incluyendo los espacios del Museo Judío de Praga, y al transporte público. No incluye la Sinagoga Vieja-Nueva. Adultos desde 58€ (2 días de validez). - Synagogue.cz. Combina la entrada a la Sinagoga Vieja-Nueva y la Sinagoga de Jerusalén (fuera del Barrio Judío). Adultos: 10,50€. ### ** Horarios - Espacios del **Museo Judío de Praga**: Temporada alta (25 marzo – 26 oct. aprox.): de 9 a 18h - Resto del año: de 9 a 16:30h - Cerrados sábados y festividades judías - **Sinagoga Vieja-Nueva**: Verano: de 9 a 18h - Resto del año: de 9 a 17h - Cerrada sábados y festividades judías * Horarios y precios actualizados en 2019 ### ** Webs oficiales - Museo Judío de Praga: jewishmuseum.cz (inglés / checo) - Sinagogas Vieja-Nueva y Jerusalén: synagogue.cz (español y más) ### ** Dónde dormir en Praga Nosotros nos alojamos en el Red & Blue Design Hotel Prague, ubicado al sur del barrio Malá Strana, en una zona muy tranquila junto al parque Petrin. Está algo alejado de la Ciudad Vieja, pero se llega en menos de 20 minutos con tranvía. Si preferís otras opciones, aquí os mostramos algunos de los hoteles más populares en Praga: - Hotel Residence Agnes (9,9 en Booking | más de 1600 reseñas): un 4* en el barrio judío, con precios muy asequibles, parking gratis, desayuno incluido, etc. - STAGES HOTEL (9,4 | más de 4900 opiniones): un 4* moderno y elegante. Aunque está bastante alejado del centro, es económico para su categoría. - Hotel CUBE (9,5 | más de 5500 opiniones): un 4* a 10 minutos del centro, pero en zona tranquila. Instalaciones modernas y habitaciones espaciosas. - MOSAIC HOUSE Design Hotel (9,4 | más de 5100 comentarios): un hotel de diseño en la zona sur de la Ciudad Vieja, con suites y habitaciones bastante económicas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Barrio Judío de Praga **** Ampliar mapa ## Qué ver cerca del barrio judío de Praga Aquí van algunas ideas de lugares que ver en los alrededores del barrio judío. Para las distancias hemos tomado como referencia la sinagoga Pinkas. - Plaza de la Ciudad Vieja, con el Reloj Astronómico (450 m) - El Klementinum, con su famosa biblioteca (450 m) - Speculum Alchemiae, recreación de un taller de alquimia (450 m) - Puente de Carlos (550 m) - Monasterio de Santa Inés de Bohemia (650 m) - Museo Franz Kafka (800 m) *Fotos: (1 y 8) Viejo Cementerio Judío (2) Sala Ceremonial (3 y 4) Sinagoga Vieja-Nueva (5) Sinagoga Española (6) Monumento a Kafka (7) Sinagoga Pinkas (9) Sinagoga Klaus (10) Sinagoga Maisel (11) Sinagoga de Jerusalén. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al cementerio Père-Lachaise URL: https://losapuntesdelviajero.com/cementerio-pere-lachaise/ Cuando viajamos a París por segunda vez ya habíamos hecho las visitas imprescindibles y decidimos explorar algunos lugares no tan conocidos, como las Catacumbas de París o el cementerio del Père-Lachaise. Pueden parecer lugares macabros, pero forman parte del patrimonio histórico de la ciudad y son realmente interesantes. En este post os hablaremos de **Père-Lachaise**; su historia, personajes famosos enterrados, cómo visitarlo, etc. * Índice de contenidos - Breve historia del cementerio del Père-Lachaise - El cementerio Père-Lachaise en cifras - Personajes famosos enterrados en Père-Lachaise   Literatura y teatro -   Pintura -   Música -   Cine -   Varios - Otros lugares de interés en Père-Lachaise - Cómo visitar el cementerio - Información práctica para visitar Père-Lachaise   Ubicación -   Cómo llegar -   Horarios del Cementerio Père-Lachaise -   Precios del Cementerio Père-Lachaise -   Web oficial -   Dónde dormir en París -   Actividades en París - Mapa del Cementerio Père-Lachaise y ruta sugerida ## Breve historia del cementerio del Père-Lachaise Père Lachaise es el cementerio más famoso de París y uno de los más visitados del planeta. Tras la clausura del histórico cementerio de Los Inocentes en 1780 (por cuestiones de salubridad y de espacio), tres grandes cementerios se construyeron en los márgenes de París: Père-Lachaise en el este, Montparnasse en el sur y Montmartre en el norte. Père-Lachaise, el más antiguo,** se inauguró en 1804**. *  Lee nuestro post sobre los cementerios más famosos de París * El cementerio Père-Lachaise fue diseñado por el arquitecto neoclásico Alexandre-Théodore Brongniart (autor del edificio de la Bolsa de París) y fue el **primero del mundo en ser concebido como cementerio y parque** al mismo tiempo. Así, no es raro encontrar avenidas arboladas, bancos, monumentos, jardines, animales, etc. El cementerio fue bautizado en honor al confesor real François de La Chaise, más conocido como père* (padre) Lachaise. ## El cementerio Père-Lachaise en cifras Père-Lachaise es el cementerio más grande de París. Tras diferentes etapas de expansión, hoy ocupa nada menos que **43 ha**. En su interior alberga **70.000 tumbas**, más de 5.000 árboles y unas 2.000 esculturas u otras piezas de arte. Se calcula que recibe **3 millones de visitantes** cada año. * ## Personajes famosos enterrados en Père-Lachaise Más allá de su belleza, si tanta gente visita este cementerio es por la gran cantidad de personajes famosos que fueron enterrados allí. Echando un vistazo a Wikipedia hemos comprobado que la categoría «Sepultados en el cementerio del Père-Lachaise» tiene 339 entradas en su versión española y casi 1.300 en la inglesa. De ellos, digamos que unos 70 son referentes universales en diferentes materias. Aquí os nombramos algunos de los más destacados… ### *  Literatura y teatro **Oscar Wilde** (1854–1900). Escritor, poeta y dramaturgo irlandés conocido por obras como «El fantasma de Canterville», «El retrato de Dorian Grey» o «La importancia de llamarse Ernesto». Su tumba es una de las más visitadas del mundo. **Molière** (1622–¿1673?). Uno de los más célebres dramaturgos de todos los tiempos. Entre sus obras destacan «Tartufo» o «Don Juan». **Marcel Proust** (1871–1922). Autor de una de las grandes obras maestras de la literatura universal: «En busca del tiempo perdido». **Honoré de Balzac** (1799–1850). Escritor realista que emprendió uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la narrativa: «La comedia humana», compuesta por 91 obras (de las 137 planeadas). **Guillaume Apollinaire** (1880–1918). Escritor y poeta responsable del término «surrealismo» y gran referente en la creación de calígramas (poesía visual). **Jean de La Fontaine** (1621-1695). Poeta y escritor famoso por sus fábulas. **Colette** (1873–1954). Novelista, actriz y periodista, autora de la novela «Gigi», llevada al cine por Minnelli. Fue propuesta para el Nobel de literatura en 1944. **Pierre-Augustin de Beaumarchais** (1732-1799). Dramaturgo conocido por «El barbero de Sevilla» o «Las bodas de Fígaro», adaptadas a la ópera por Rossini y Mozart respectivamente. * Oscar Wilde** Marcel Proust Balzac Colette La Fontaine Moliere *  ¡Novedad!** Visita a Père-Lachaise con un tour guiado en castellano. ### **  Pintura **Jacques-Louis David** (1748–1825). Autor de obras maestras como «El Juramento de los Horacios» (paradigma del neoclasicismo), «La muerte de Marat» o «La coronación de Napoleón», todas ellas expuestas en el Louvre. **Eugène Delacroix** (1798–1863). Pintor romántico que concibió uno de los cuadros más famosos del mundo: «La libertad guiando al pueblo». **Max Ernst** (1891-1976). Uno de los máximos representantes del surrealismo. **Théodore Géricault** (1791-1824). Autor de un icono del romanticismo: «La balsa de la Medusa», un enorme óleo de más de 7 m de ancho que ocupa un lugar prominente en el Louvre. **Camille Pissarro** (1830–1903). Uno de los fundadores del impresionismo y guía artístico de pintores como Cézanne o Gauguin, a los que tuvo por alumnos. **Amedeo Modigliani **(1884–1920). Pintor y escultor con un marcado estilo propio cercano al expresionismo, con sus características figuras alargadas y con el desnudo como tema recurrente. **Dominique Ingres** (1780 – 1867).  Pintor neoclásico y romántico, alumno de Jacques-Louis David. Se movió entre el historicismo, el retrato y el desnudo. Una de sus obras más conocidas es «La gran odalisca», expuesta en el Louvre. * Delacroix** Gericault Jacques Louis David Modigliani ### *  Música Jim Morrison** (1943–1971). Uno de los cantantes más idolatrados de la historia del rock. La lápida del vocalista de «The Doors» está entre las más visitadas del planeta, a la altura de personajes como Elvis, Marilyn o Bruce Lee. **Édith Piaf** (1915–1963). «El gorrión de París» es uno de los personajes más queridos del cementerio. La cantante francesa tuvo una épica y ajetreada vida, llevada al cine con el nombre de su canción más célebre: » La vida en rosa (*La Vie en Rose*)». **Maria Callas** (1923–1977). Nacida en Nueva York, de nacionalidad griega, se la considera una de las mejores cantantes de ópera que ha habido. Su nombre suele asociarse al de Aristóteles Onassis por su tortuosa y mediática relación. **Georges Moustaki** (1934-2013). Fallecido en tiempos recientes, Moustaki fue un cantante de origen egipcio que desarrolló buena parte de su obra en francés. Entre sus canciones más populares se encuentran éxitos como «Le métèque» o «Ma solitude». Fue alumno, colaborador y amante de Édith Piaf. **Frédéric Chopin** (1810–1849). Uno de los más grandes compositores y pianistas de todos los tiempos. Nació y creció en Polonia, pero regresó a Francia, la patria de sus padres, hacia los 20 años. **Gioacchino Rossini** (1792–1868). Gran compositor de óperas italiano. Entre sus obras más famosas se encuentran «El barbero de Sevilla», así como «La cenicienta» o «La italiana en Argel «. **Luigi Cherubini** (1760–1842). Compositor conocido por su ópera «Medea». **Georges Bizet** (1838–1875). Notable compositor de óperas que seguramente no habría pasado a la historia del género de no ser por su gran obra: «Carmen». * Chopin** Edith Piaf Jim Morrison ### *  Cine Georges Méliès** (1861-1938). Cineasta e ilusionista parisino al que debemos aquello de «la magia del cine». Con su entrañable «Viaje a la luna» (1902) nació el género de la ciencia-ficción y se exploraron las primeras técnicas de animación, efectos especiales, juegos de montaje, etc. **Marcel Camus** (1912–1982). Director de películas como «Orfeo negro», que obtuvo la Palma de Oro en Cannes y el Oscar y el Globo de Oro a mejor película extranjera. **Yves Montand** (1921–1991). Actor y cantante francés de larga trayectoria. Entre sus roles más destacados se encuentra el de Mario en «El salario del miedo». También fue conocido por sus romances con Édith Piaf o Marilyn Monroe. **Simone Signoret** (1921–1985). Una de las mejores actrices francesas, ganadora del Oscar a mejor actriz en 1959 por «Un lugar en la cumbre». Su tumba se encuentra junto a la de Yves Montand, su cónyuge durante más de 30 años. * ### *  Varios **Abelardo (1079–1142) y Eloísa (1092 – 1164)**. El panteón de estos enamorados es uno de los más llamativos y bellos de Père-Lachaise. Su relación imposible, transcurrida en tiempos medievales, aún es recordada como una de las más grandes historias de amor. **Ettore Bugatti** (1881 – 1947). Fundador de la marca de coches de lujo «Bugatti». **Jean-François Champollion** (1790 – 1832). Considerado el padre de la egiptología por haber descifrado la escritura jeroglífica gracias a la piedra de Rosetta. **Ferdinand de Lesseps** (1805 – 1894). Diplomático, ingeniero y empresario responsable de la construcción de los canales de Panamá y de Suez. **Gerda Taro** (1910 – 1937). Fotoperiodista fallecida durante la Guerra Civil Española. Firmó muchas de sus fotografías como «Robert Capa», pseudónimo que compartió con su pareja Endre Ernő Friedmann. **Manuel Godoy** (1767-1851). Político y militar español durante el reinado de Carlos IV. Llegó a ostentar títulos como el de «Generalísimo» y firmó el famoso Tratado de Fontainebleau que precedería la invasión francesa por parte de Napoleón. * ## Otros lugares de interés en Père-Lachaise Además de las tumbas de personajes famosos y algunas muy llamativas o bellamente decoradas, hay varios lugares del cementerio que destacan por diferentes aspectos. Por ejemplo, el enorme «**Monument aux morts**» (Monumento a los muertos), creado en 1899 por Albert Bartholomé. Este conjunto escultórico honra la memoria de todos los muertos sin distinción, pero además hay otra veintena de monumentos en honor a los caídos en diferentes guerras y a los deportados de muchos campos de concentración. También es notable la existencia del memorial «**Mur des féderés**» (Muro de los federados), ubicado en el lugar en que 147 federados, combatientes de la Comuna de París en 1871, fueron fusilados y apilados en una fosa común. Por último, en la zona noreste del cementerio se encuentra el **Crematorio-columbario**, edificio histórico realizado en 1887 en estilo neobizantino. ## Cómo visitar el cementerio La entrada a Père-Lachaise es libre y solo hay que tener en cuenta los horarios de apertura y cierre. Existen cinco accesos al cementerio. Nosotros os sugerimos entrar por la «**Porte principale**«, en **Boulevard de Ménilmontant**. Os recomendamos **imprimir un mapa del cementerio** con la ubicación de las tumbas más ilustres, aunque allí mismo podéis fotografiar un cartel gigante con esa información. Más abajo compartimos un mapa que nosotros mismos hemos creado con una ruta muy parecida a la que hicimos. También os aconsejamos descargar en vuestro smartphone una audioguía con la que poder conocer un poco mejor la vida de las personas que dejaron su huella en la historia y cuyas tumbas podréis contemplar. *  **¡Nuevo!** Desde hace muy poco existe un tour guiado en castellano de 2h para visitar el Cementerio Père-Lachaise. **  Mapa del cementerio Père-Lachaise. Versión oficial de «Turismo de París» en español y con ubicación de tumbas más destacadas (sin itinerario sugerido). **  Mapa con itinerario + audioguía en francés (echad un vistazo al itinerario aunque no descarguéis la audioguía) **  Audioguía en español con mapa, itinerario y 3h de grabaciones. Solo para Android. ¡Imprescindible! **  Mapa de creación propia con la ubicación de la mayoría de tumbas mencionadas en este post y nuestro itinerario sugerido. ## Información práctica para visitar Père-Lachaise ### **  Ubicación - Boulevard de Ménilmontant nº8, París (entrada principal) ### **  Cómo llegar - **Metro**. La entrada principal se encuentra a medio camino entre las paradas «Philippe-Auguste» (línea 2) y «Père-Lachaise» (líneas 2 y 3). También se puede acceder desde la parada «Gambetta» (líneas 3 y 3 bis) por la puerta homónima. - **Bus**. Las líneas 61 y 69 dejan justo en frente de la entrada principal. Con las líneas 26, 64,  76 y 102 podéis llegar a otras entradas. ### **  Horarios del Cementerio Père-Lachaise - Lunes a viernes: de 8 a 18h - Sábados, domingos y festivos: de 8:30 a 18h - Temporada baja (nov./mitad de marzo): cierre 30′ antes y domingos y festivos apertura a las 9h. - Solo se admiten visitas hasta 15 minutos antes del cierre. ### **  Precios del Cementerio Père-Lachaise - Entrada libre. - El cementerio no organiza visitas guiadas, pero existen algunos tours privados, como ya hemos comentado. ### **  Web oficial - Paris.fr/pere-lachaise (diferentes mapas en pdf, horarios completos, listado ampliado de personajes famosos en cada sección, etc. – solo en francés) ### **  Dónde dormir en París - París está organizada por distritos, numerados del 1 al 20. Los cuatro primeros son los más céntricos, pero también los más caros. Una opción de alojamiento bastante céntrica y popular es el Hotel Britannique. Otra alternativa en el centro, aunque algo más ostentosa, sería el Georgette Hotel & Restaurant. Y finalmente, el Tonic Hotel du Louvre sería otra opción céntrica y económica. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### **  Actividades en París - Visita guiada al cementerio Père-Lachaise (castellano) - Free tour «Misterios y leyendas» (gratis – en castellano) - Free tour por París (gratis – en castellano) - Entrada sin colas para el Louvre (e-ticket con reserva de hora) - Más actividades en castellano en Civitatis - Más entradas para atracciones en Tiqets.com ## Mapa del Cementerio Père-Lachaise y ruta sugerida En este mapa de elaboración propia podéis ver la ubicación más o menos precisa de las tumbas más famosas de Père-Lachaise y el esbozo de una ruta de 3 km por el interior del cementerio. Si os lo tomáis con calma y vais escuchando la audioguía podéis estar más de 2 horas fácilmente. Si no sois tan frikis como nosotros, reservad al menos 1 hora para dar el paseo con cierta calma. *** *  Ampliar mapa  **  Volver a «Información práctica» Artículo actualizado en 2022. **  Fotos: (1) Cúpula del crematorio (2 y 3) Caminos del cementerio (4) Galería de tumbas de escritores (5) Galería de tumbas de pintores (6) Galería de tumbas de músicos (7) Tumba de Georges Méliès (8) Panteón de Abelardo y Eloísa (9) Entrada principal de Père-Lachaise. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Tarragona en un día URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-tarragona/ **Tarragona** es una de esas ciudades que sorprende. Tras visitarla en un par de ocasiones, nos preguntamos por qué no tiene más reconocimiento a nivel turístico. Su **patrimonio romano, protegido por la UNESCO desde el 2000**, es abrumador. Hay ruinas tras cada esquina, a cual más impresionante. Y su casco medieval es realmente bello. En este artículo os proponemos **11 lugares que ver en Tarragona en un día** y os dejamos algunas sugerencias para ampliar vuestra visita si tenéis algo más de tiempo. * ## Breve historia de Tarragona **Tarraco** fue **fundada hacia el 218 a.C.** por los hermanos Cneo y Publio Escipión, dos grandes generales romanos. Al principio solo fue un asentamiento militar, muy conveniente en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, pero pronto Tarraco se convirtió en la principal base para la conquista de Hispania, llegando a ser capital de la enorme provincia de Tarraconensis*. Buena parte de su patrimonio histórico actual data de los siglos I y II, época de máximo esplendor. * Con la llegada de los visigodos y la posterior conquista árabe (hacia el 714) comenzó un largo periodo de irrelevancia para Tarraco. La ciudad vivió un repunte a finales del s.XII, pero los conflictos bélicos y las epidemias mermaron su crecimiento. Ya en 1868 se derrumban las antiguas murallas y Tarragona se expande notablemente. La modernización del puerto y los hallazgos arqueológicos marcaron en tiempos recientes el futuro de la ciudad. Apúntate aquí al famoso free tour en castellano por Tarragona para no perderte nada y conocer la ciudad de la mano de guías locales expertos. ## Qué ver en Tarragona: ruta básica para 1 día Si disponéis de un día para visitar Tarragona, la ruta que os sugeriremos a continuación os vendrá como anillo al dedo. Realmente no es una ciudad muy extensa y los principales atractivos están muy cerca unos de otros, así que **en una mañana podríais completar el paseo básico** (sin entrar en monumentos, museos, etc.). Si vais a visitar Tarragona en dos días, entonces podréis profundizar en estos lugares y ampliar la visita con las sugerencias del final. Ver el mapa de la ruta ### 1. Rambla Nova Tomaremos como punto de partida el final de la **Rambla Nova**, la principal avenida de Tarragona. Este largo paseo, de más de 1km, atraviesa diagonalmente el centro de la ciudad y alberga numerosas terrazas, esculturas (como el "Monument als Castellers"), tiendas, hoteles, etc. La rambla se abrió al público hacia 1857 en el lugar donde se acababa de derribar la antigua muralla medieval que separaba el casco antiguo del barrio del puerto. ### 2. Balcón del Mediterráneo La Ramba Nova desemboca en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad: el Balcó del Mediterrani. Este **gran mirador**, ubicado a 40 m sobre el nivel del mar, ofrece estupendas vistas del litoral, incluyendo el puerto y el anfiteatro. Los tarraconenses suelen decir "anar a tocar ferro*" (ir a tocar hierro) cuando hablan de este lugar, en referencia a su barandilla metálica de 1889. * ### 3. Anfiteatro romano Siguiendo por el litoral en dirección este, pronto os toparéis con el principal lugar que hay que ver en Tarragona: el **Anfiteatro de Tarraco**, pieza fundamental del conjunto arqueológico declarado Patrimonio Mundial. Construido en el **s.II**, este anfiteatro tenía capacidad para **14.000 personas** y solía albergar espectáculos con fieras, luchas de gladiadores y hasta ejecuciones públicas. Allí, en el año 259, fue quemado vivo el obispo Fructuoso y dos de sus diáconos. Los monumentos romanos de Tarragona pueden visitarse por separado o comprando una entrada combinada (online o en taquillas).  A finales del s.VI se construyó en el anfiteatro una basílica en honor a aquellos mártires cristianos, aunque hoy apenas se conservan los cimientos. Sobre sus ruinas se edificó más tarde la iglesia de Santa Maria del Miracle (1154), cuyos restos sí son perfectamente visibles aún. El anfiteatro sigue teniendo uso en nuestros días y es una de las principales sedes del festival Tarraco Viva, celebrado en mayo. Horarios y precios Reserva una visita guiada por la Tarragona romana ### 4. Plaça del Rei La ruta os sumerge ahora en el casco antiguo de Tarragona, o Part Alta, un barrio que ocupa lo que habría sido el Foro Provincial, delimitado por las antiguas murallas romanas. La coqueta **Plaça del Rei** es uno de sus rincones con más encanto. Además des ser un lugar ideal para tomar algo, alberga la Torre del Pretorio, el Museo Nacional Arqueológico (sede cerrada en 2018) y una iglesia barroca del s.XVI (no muy atractiva, la verdad). ### 5. Torre del Pretorio y Circo (interior) En una esquina de la plaza destaca la **Torre del Pretorio** o Castillo del Rey. El edificio fue construido por una familia de nobles normandos a principios del **s.XII** sobre las bases de una antigua torre romana. Durante siglos acogió a aristócratas y reyes aragoneses, pero tras la Guerra del Francés quedó gravemente dañada. En sus cuatro plantas podéis conocer la historia de la Tarragona medieval. ¡Y no os perdáis las vistas desde la azotea! Con la misma entrada podéis acceder al interior del **Circo romano**, ubicado parcialmente bajo la propia torre. Hoy en día solo pueden visitarse algunos segmentos, ya que buena parte de la estructura sigue oculta bajo edificios del s.XIX. Se cree que el circo original alcanzaba **325 m de largo** y 115 m de ancho y que podía albergar cerca de 30.000 personas. En el interior podréis ver varias galerías abovedadas, los restos de una puerta triunfal, etc. Horarios y precios ### 6. Plaça del Fòrum Siguiendo la calle Santa Anna llegaréis a la animada Plaza del Fórum que, como su propio nombre indica, solía albergar el Foro Provincial. A principios del s.XX se despejó esta zona de viejos edificios y quedó al descubierto un **muro de época romana** del que hoy puede verse un fragmento. En el camino hacia el siguiente punto aseguraos de pasar por los **porches góticos del Carrer Merceria** (s. XIV). ### 7. Catedral de Tarragona La **Catedral de Tarragona**, dedicada a Santa Tecla, se ubica en la parte más alta del casco histórico sobre un antiguo y enorme templo romano (probablemente dedicado a Augusto) del que se conservan algunas ruinas. La construcción de la catedral se inició a mediados del s.XII pero no se consagró hasta **1331**, por lo que se puede apreciar la transición de estilos desde el románico al gótico. En la plaza "Pla de la Seu", donde hay varias casas góticas, podréis contemplar la enorme fachada principal con su imponente rosetón de 11 m de diámetro. En el interior (de pago) destacan la capilla de Santa Tecla, el **bellísimo claustro** y el **Museo Diocesano**, con más de 300 piezas de arte medieval, renacentista, barroco e incluso romano. Consulta aquí los horarios y precios. Puedes comprar tus entradas online. ### 8. Seminario y Capilla de Sant Pau Otro de los lugares que hay que ver en Tarragona es la capilla de Sant Pau. Rodeando la catedral por el Carrer de les Coques dejaréis atrás el Hospital medieval (de 1171) y llegaréis al Seminario, enorme edificio neogótico de finales del s.XIX. En el exterior destaca el portal principal, pero lo más interesante del conjunto es la coqueta Capilla románica de Sant Pau (s. XIII), ubicada en uno de los claustros interiores (de pago). ### 9. Paseo Arqueológico Bajando por el Carrer de la Guitarra encontraréis a mano derecha un pequeño arco que os sacará del casco antiguo. En ese punto empieza el **Passeig Arqueològic** (de pago); un paseo peatonal de 1 km que transcurre paralelo a las antiguas murallas romanas, construidas en el s.II y reforzadas durante el Medievo. El paseo tiene exposiciones, jardines, cañones, esculturas y varias torres medievales, además de la **inscripción romana más antigua fuera de Italia**. Horarios y precios Apúntate aquí al tour de misterios y leyendas de Tarragona. ### 10. Plaça del Pallol y Maqueta de Tarraco Volviendo al casco antiguo por el mismo arco os toparéis de frente con otra preciosa plaza: la Plaça del Pallol. Allí, en un bello edificio gótico, se encuentra la Oficina de Turismo central. Si os resulta más cómodo hacer la ruta en sentido inverso, éste podría ser un buen punto de partida. Además, en la Antiga Audiència, ubicada justo en frente, podéis admirar la enorme Maqueta de Tarraco (gratis) que representa la ciudad romana con todo lujo de detalle. ### 11. Plaça de la Font y Circo (exterior) Para terminar esta ruta básica os proponemos seguir bajando hasta el Ayuntamiento y atravesar la larguísima Plaça de la Font. Hoy es solo una explanada llena de terrazas, pero aquello fue en su momento la spina* del Circo romano (parte central de la arena). Y aún hay que continuar por todo el Carrer del Trinquet Nou para llegar de nuevo a la cabecera del circo , el cual veremos esta vez desde el exterior. * En este punto podríamos dar por finalizada la ruta básica, que consiste, como habéis visto, en un paseo por los principales sitios de interés turístico en el casco antiguo y alrededores. Os recomendamos que reservéis algo de tiempo para callejear sin rumbo o caminar por el paseo marítimo, pero si os quedáis con ganas de más pasad al siguiente apartado. ## Otros lugares que ver en Tarragona Si después de hacer la ruta imprescindible os sobra tiempo, o bien disponéis de más de un día para visitar Tarragona, hay unos cuantos lugares importantes que aún no hemos mencionado. Eso sí, están algo más dispersos y puede ser necesario ir en bus, tren turístico o coche. Por supuesto, el más importante es el **Acueducto de Les Ferreres** o Pont del Diable, ubicado a 4 km del centro. Construido en el s.I, este acueducto de 217 m de largo y con una altura máxima de 27 m, abastecía a Tarragona de agua proveniente del río Francolí, que se encuentra a 25 km. La visita es gratuita y se puede recorrer la parte superior del mismo. Sin salir del casco urbano podéis continuar explorando la Tarragona romana en el **Teatro romano** (de pago, gestionado por el MNAT), con las escasas ruinas que conserva de la construcción original del s.I. No muy lejos se halla el **Foro de la Colonia** (horarios y precios), con los restos del Foro local: columnas de la basílica jurídica, parte de un templo, etc. En el oeste de la ciudad podéis visitar la **Necrópolis Paleocristiana** (horarios - entrada gratis); un conjunto arqueológico subterráneo con restos de una domus*, una basílica del s.V y centenares de tumbas. Para reponer fuerzas podéis ir a **El Serrallo**, barrio pescador plagado de restaurantes donde sirven buen pescado. Recuerda que para explorar la ciudad siguiendo las explicaciones de un experto, puedes apuntarte a un free tour en castellano por Tarragona. ## Información práctica para visitar Tarragona ### Ubicación - Provincia de Tarragona, Cataluña (España) ### Cómo llegar a Tarragona - **Coche**. Tarragona se encuentra muy cerca de la AP-7, conectada directamente con Barcelona (1h 15') y con Valencia (2h 30'). Desde el sur se puede abandonar la AP-7 y conectar con la autovía A-7 (gratis) en el último tramo a la altura de Vandellós. Si necesitáis coche de alquiler, nosotros os sugerimos reservar en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. La compañía ALSA ofrece conexiones directas con Barcelona, Madrid y Valencia. Para rutas desde ciudades cercanas (Salou, Cambrils, Valls, etc.) podéis echar un vistazo a las líneas de Empresa Plana. La estación de buses se encuentra en pleno centro de Tarragona, al final de la Rambla Nova. - **Tren**. Tarragona tiene dos paradas de tren: la de Camp de Tarragona (AVE, Alvia, etc.), ubicada a unos 12 km del centro, y la Estación de Tarragona (cercanías/media distancia), muy cerca del puerto y a unos 15 minutos andando del anfiteatro. La estación de AVE forma parte de las líneas BCN/Málaga, BCN/Sevilla y BCN/Madrid. Una vez en la estación hay que tomar el bus nº1 para ir al centro de la ciudad (unos 18'). - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Reus (10 km), con vuelos directos desde Reino Unido, Holanda, Bélgica, etc. Para vuelos nacionales habría que ir a El Prat (BCN) y luego tomar un bus o tren de cercanías. En Skyscanner podéis consultar horarios y precios de los vuelos. ### Cómo moverse por Tarragona - El casco antiguo de Tarragona es muy fácil de recorrer a pie, pero si ampliáis la visita a otros puntos de la ciudad quizá sea necesario tomar un taxi, el bus local o el tren turístico, con paradas en los principales atractivos. El único lugar que queda bastante desplazado es el Acueducto de les Ferreres, donde se puede llegar con las líneas de bus local 5 y 85, con taxi o con vehículo propio (parking gratis). ### Webs turísticas - Tarragona Turisme: tarragonaturisme.cat (esp / cat / +7 idiomas) ### Dónde dormir en Tarragona - En nuestra última visita estuvimos alojados en el hotel SB Ciutat de Tarragona, un 4* con con habitaciones dobles por unos 80€. En nuestro caso aprovechamos una caja de regalo con desayuno y todo fue excelente. Se encuentra junto a la estación de buses y a unos 15' andando del Balcó del Mediterrani bajando por toda la Rambla Nova. - En nuestra anterior visita dormimos en el Tarraco Park, otro 4* muy completo. En aquella ocasión teníamos un descuento, pero las tarifas son bastante económicas (desde 65€ hab. doble). Eso sí, está alejado del centro, así que hay que disponer de vehículo o tomar un bus local. - Si lo preferís, aquí podéis ver un listado de hoteles en Tarragona. - ## Mapa de lugares que ver en Tarragona * Ampliar mapa de Tarragona Alquilar coche en Tarragona ## Qué ver cerca de Tarragona Aquí van algunas ideas de lugares que ver cerca de Tarragona: - La turística Salou (12 km) - El mítico Port Aventura (13 km) - Las agradables playas de Altafulla (14 km) - Reus (15 km), ciudad modernista, cuna de Gaudí - Valls (22 km), la ciudad de los calçots *y de los *castellers* - El arc de Berà (23 km) - El precioso pueblo medieval de Montblanc (36 km) - El monasterio de Poblet (47 km) - El delta del Ebro (79 km) *Fotos: (1 y 5) Anfiteatro romano (2) Circo romano (3) Monument als Castellers en la Rambla Nova (4) Balcó del Mediterrani (6) Plaça del Rei (7) Torre del Pretori (8) Plaça del Fòrum (9 y 10) Catedral de Tarragona (11) Paseo Arqueológico (12) Plaça del Pallol (13) Plaça de la Font (14) Acueducto de Les Ferreres. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Visitar los Monasterios pintados de Bucovina URL: https://losapuntesdelviajero.com/monasterios-pintados-bucovina-rumania/ En nuestro viaje a Rumanía tuvimos oportunidad de visitar cuatro de los ocho «Monasterios pintados de Bucovina», declarados Patrimonio de la Humanidad en 1993. Estos monasterios, diseminados por el extremo noreste del país, albergan en su interior coloridas iglesias cuyas paredes interiores y exteriores están completamente decoradas con pinturas murales. Si tenéis pensado viajar a Rumanía, esperamos que este post os sirva como guía para visitarlos. * Índice de contenidos - Las regiones de Moldavia y Bucovina - Los 8 Monasterios pintados de Bucovina (UNESCO) Monasterio de Sucevița - Monasterio de Voroneț - Monasterio de Humor - Monasterio Moldovita - Iglesia de Patrauti - Monasterio de Probota - Iglesia de Arbore - Monasterio de San Juan el Nuevo - Otros monasterios pintados de Bucovina - Información para visitar los Monasterios pintados de Bucovina - Mapa de las Iglesias de Moldavia y ruta sugerida ## Las regiones de Moldavia y Bucovina Aunque se suele hablar de los «Monasterios pintados de Bucovina», lo cierto es que en la lista de la UNESCO están inscritos como «Iglesias de Moldavia». Moldavia, o Moldavia Occidental, es una región histórica de Rumanía (en rosa en el mapa inferior) ubicada entre los Cárpatos y la República de Moldavia. Ambas Moldavias formaron parte del extinto Principado de Moldavia, que en 1859 se unió al Principado de Valaquia para formar el Reino de Rumanía. Bucovina, por su parte, es una región histórica mucho más pequeña que también formó parte de aquel principado medieval. Esta zona estuvo en manos de los austríacos desde 1774 hasta la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Volvió entonces a manos rumanas, pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial la mitad del territorio fue cedido a los soviéticos, motivo por el que hoy Bucovina se divide entre los Estados de Ucrania y Rumanía. La mayoría de monasterios pintados se encuentran en Bucovina, que a su vez forma parte de la región de Moldavia. Por eso se suelen usar ambos nombres indistintamente al hablar de los monasterios. Oficialmente, sin embargo, ninguna de estas dos regiones tiene entidad propia. Los límites oficiales más parecidos coincidirían con el condado de Suceava, en el caso de Bucovina, y con la región de Nord-Est, en el caso de Moldavia Occidental. ## Los 8 Monasterios pintados de Bucovina (UNESCO) Las «Iglesias de Moldavia» se encuentran repartidas por diferentes puntos de los condados de Suceava, Iași y Neamț, en el noreste de Rumanía. Hay cerca de una veintena, aunque solo **ocho de ellas son Patrimonio de la Humanidad**. Estas iglesias, todas ortodoxas, suelen ubicarse en el centro de un monasterio y comparten varios rasgos comunes, destacando la llamativa decoración de sus muros exteriores e interiores. Todas fueron construidas entre los siglos XV y XVI. *  Lee también nuestro post sobre las Iglesias de Madera de Maramures Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer 4 de los 8 monasterios protegidos por la UNESCO (los cuatro primeros en el listado que os mostraremos a continuación). Las visitas no son largas y podrían verse todos en un par de días, pero las carreteras en esta zona no son muy buenas y nosotros priorizamos los que suelen considerarse más «ejemplares» para poder continuar nuestra ruta sin retrasarnos demasiado. ### Monasterio de Sucevița La iglesia de este monasterio fue construida hacia el 1585 y pintada en 1601, convirtiéndose en una de las últimas en ser decorada al estilo moldavo. Este estilo, utilizado en todos los monasterios de la zona, toma características del arte bizantino y el gótico añadiendo elementos de tradición local. Aunque no fue incluido en la lista de la UNESCO hasta 2010, el Monasterio de Sucevita es uno de los más espectaculares y el que conserva un mayor número de pinturas. * - Más fotos de los Monasterios de Bucovina en nuestro Facebook [32 fotos] Desde fuera sorprenden los enormes muros de piedra que delimitan el recinto del monasterio, que parecería más bien una fortaleza. En el interior, la preciosa iglesia dedicada a la «Resurección de Jesús» sobresale en el centro del gran patio con sus coloridos murales exteriores, realizados por los hermanos Ioan y Sofrione Zugravul. El fresco más valioso es la «Escalera del Paraíso», una de las obras maestras del arte moldavo. Además de la iglesia, hay pequeñas exposiciones que se pueden visitar en la zona de las murallas, donde también se encuentran las tumbas de los hermanos Ieremia y Simion Movilă, fundadores del monasterio y grandes nobles de la época (llegaron a ser príncipes de Moldavia y de Valaquia). * * Mănăstirea Sucevița*** **  Adulto: 5 lei | Reducida: 2 lei | Permiso de foto: 10 lei **  De 8 a 19h (may-sept) y hasta las 16h el resto del año (aprox.) ### Monasterio de Voroneț Voronet es el más importante de todos los monasterios de Bucovina. Fue fundado en 1488 por el príncipe Esteban «El Grande» para conmemorar una importante victoria contra los turcos. Los frescos, de 1547, suelen ser considerados como los mejores de la región y le valieron al monasterio el sobrenombre de «Capilla Sixtina del Este». La composición del azul intenso brillante de sus murales, conocido como «Azul de Voronet», sigue representando un misterio a día de hoy. * En el muro oeste de la iglesia de Voronet, dedicada a San Jorge, se encuentra uno de los frescos más espectaculares de Bucovina: el Juicio Final, con su detallada y colorida versión del fin de la humanidad. Otros temas de los muros exteriores son el Árbol de Jesé o el Génesis. En el interior, además de las pinturas, puede verse la tumba del eremita Daniel, guía espiritual del príncipe Esteban y primer abad del monasterio. * * Mănăstirea Voroneț ***  Adulto: 5 lei | Reducida: 2 lei | Permiso de foto: 10 lei **  De 08:30 a 20h (may-sept) y hasta las 17h el resto del año (aprox.)* * ### Monasterio de Humor El monasterio de Humor fue fundado en 1530 por el canciller Toader Bubuiog. Los murales de la iglesia, dedicada al Tránsito de la Virgen, se añadieron en 1535, lo que los convierte en unos de los más antiguos de Bucovina. El color predominante en Humor es el marrón rojizo y entre los temas que se tratan aparecen el Sitio de Constantinopla y el Juicio Final. En el patio hay una torre defensiva de 1641 desde la cual se tienen vistas sobre la iglesia. * *  *Mănăstirea Humor* **  Adulto: 5 lei | Reducida: 2 lei | Permiso de foto: 10 lei **  De 8 a 19h (may-sept.) y hasta las 16h el resto del año (aprox.) ### Monasterio Moldovita El monasterio Moldovita, con su iglesia de «La Anunciación», fue fundado en 1532 por el voivoda Petru Rareş, hijo de Esteban «El Grande». Sus toscas murallas recuerdan la función defensiva de muchos de estos monasterios fronterizos. En cuanto a las pinturas, se realizaron en 1537 siguiendo el modelo de Humor, aunque aquí predominan el dorado y el azul. El rasgo más distintivo de esta iglesia es el porche de entrada, con sus tres altísimos arcos. * * * Mănăstirea Moldovița* **  Adulto: 5 lei | Reducida: 2 lei | Permiso de foto: 10 lei **  De 8 a 19h (may-sept.) y hasta las 16h el resto del año (aprox.) ### Iglesia de Patrauti Del antiguo monasterio de Patrauti, fundado en 1487 por Esteban «El Grande», solo queda en pie la iglesia y una pequeña torre. El conjunto es uno de los más antiguos, pero las pinturas murales no fueron realizadas hasta 1550 y solo se conserva un pequeño fragmento exterior en la fachada oeste. La iglesia está dedicada a la «Santa Cruz» y uno de sus mejores frescos (en el interior) tiene por tema «La Cabalgata de la Santa Cruz», nada común en estas iglesias. * * * Biserica Înălțarea Sfintei Cruci din Pătrăuți* **  Adulto: 5 lei | Reducida: ?? | Permiso de foto: ?? **  Al parecer solo abre si está el párroco; no tiene horario fijo. ### Monasterio de Probota El monasterio de Probota fue fundado en 1530 por el príncipe Petru Rareș, cuya tumba se encuentra en el recinto. De hecho, Probota sirvió como necrópolis durante muchos años y no es el único noble enterrado allí. Los frescos exteriores de la Iglesia de San Nicolás, realizados en 1532, son los más antiguos de todas las iglesias del norte de Moldavia. El complejo tiene unos grandes muros exteriores y en el interior se conservan varias ruinas de las antiguas estancias monásticas. * * * Mănăstirea Probota* **  Adulto: 5 lei | Reducida: 2 lei | Permiso de foto: 10 lei **  De 8 a 19h (may-sept.) y hasta las 16h el resto del año (horario aproximado) ### Iglesia de Arbore Arbore fue un monasterio fundado hacia 1503 por Luca Arbore, consejero de Esteban «El Grande». Al tratarse de un noble, como en el caso de Humor, su iglesia es más pequeña que las construidas por príncipes y no tiene campanario. Del antiguo monasterio solo se conserva la torre de entrada al recinto y la propia iglesia, dedicada al Martirio de San Juan Bautista. Los frescos, finalizados hacia 1541, son obra de Dragos Coman y tienen el Génesis como tema principal. * * * Biserica Arbore* **  Según varias fuentes la entrada es gratuita **  Horarios no confirmados ### Monasterio de San Juan el Nuevo Suceava, la capital del condado homónimo, alberga el Monasterio de San Juan el Nuevo, fundado en 1522 por el voivoda Bogdan III. La Iglesia de San Jorge sirvió como catedral metropolitana de Moldavia durante un siglo y hoy en día es sede del arzobispado de Suceava y Rădăuți. En el interior del templo se hallan las veneradas reliquias de San Juan el Nuevo. Los murales exteriores, no muy bien conservados, son de 1535. * * * Manastirea Sfantul Ioan cel Nou / Biserica Sfantul Gheorghe* **  Entrada gratuita **  De 8 a 20h (may-oct.) y hasta las 18h el resto del año (aprox.) ## Otros monasterios pintados de Bucovina Como dijimos, hay alrededor de una veintena de monasterios pintados en la región de Moldavia, así que más allá de los 8 recintos protegidos por la UNESCO, hay una serie de iglesias que quizá también podáis visitar en vuestra ruta por Bucovina. Fuera del conjunto clásico, los tres más conocidos son los de Dragomirna (1609), Putna (1466) y Bogdana (1360). Eso sí, ninguna de estas iglesias presenta frescos en los muros exteriores. ## Información para visitar los Monasterios pintados de Bucovina - Ubicación**: condados de Suceava (7) e Iași (1), región Nord-Est, Rumanía (ver mapa al pie) - **Horarios de visita**: aunque os hemos indicado una serie de horarios más o menos fiables, lo cierto es que los monasterios suelen estar abiertos al público durante las horas de luz y algunos de los menos visitados no tienen horario fijo. - **Precios**: casi todos los monasterios cobran una entrada de 5 lei por persona (2 lei para estudiantes, etc.) y 10 lei por el derecho a foto o vídeo dentro del recinto (prohibidos en el interior de las iglesias). - **Fuentes de información**: romaniatourism.com | manastiri-bucovina.go.ro - **Cómo llegar a Bucovina**: Coche. Bucovina es una región bastante remota de Rumanía, así que llegar en coche es una de las mejores opciones. Eso sí, hay que echarle paciencia, ya que las carreteras no son especialmente buenas. Para llegar a la ciudad de Suceava se necesitan al menos 5h desde Brasov, 6h desde Bucarest y unas 5h desde la región de Maramures (carreteras pésimas en ciertas zonas de los Cárpatos). Si necesitáis coche de alquiler, nosotros os sugerimos reservar en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - Tren. Varias ciudades de la región tienen estación de tren, siendo Suceava la más importante. Hay bastantes conexiones diarias desde Bucarest (7h) o Cluj-Napoca (7h 15′). Podéis ver otras combinaciones, horarios, etc. en la web oficial de trenes. Apunte personal: el tren es un medio barato, pero lento y algo «degradado». - Bus. El bus es quizá la opción más lenta para llegar (unas 8h desde Bucarest), pero no está de más saber que varias compañías ofrecen rutas desde grandes ciudades, como la propia capital o Cluj. En autogari.ro podéis encontrar combinaciones. - Avión. El aeropuerto mejor ubicado para visitar los monasterios pintados de Bucovina es el de Suceava, pero solo hay vuelos desde Bucarest y unos pocos puntos de Europa. El aeropuerto más importante de la región de Moldavia Occidental es el de Iași (a 2h 30′ en coche), con vuelos directos a Barcelona y Bucarest, entre otras. En Skyscanner podéis encontrar combinaciones y reservar vuelos. - **Cómo moverse por Bucovina**: Coche. La mejor forma de explorar la región de Bucovina es en coche, ya que se trata de una zona rural con escasas opciones de transporte público. En cada iglesia o monasterio os hemos indicado el nombre en rumano para facilitar la búsqueda. - Bus. A varias de estas iglesias se puede llegar en bus desde ciudades como Suceava o Radauti, aunque las combinaciones son escasas. Os sugerimos preguntar en vuestro alojamiento o en las Oficinas de Turismo. Algunas rutas quizá las encontréis en autogari.ro. - Tren. Hay estación en localidades como Suceava, Radauti, Darmanesti o Gura Humorului, pero normalmente necesitaréis una conexión en bus o taxi hasta los monasterios. Para trayectos en tren por Rumanía usad cfrcalatori.ro - Taxi. Solo tomamos uno durante nuestro viaje, pero fue una opción barata y muy conveniente, ya que el taxista nos esperó durante nuestra visita a una iglesia por un precio cerrado desde el principio. - **Alojamiento en Bucovina:** Nosotros nos alojamos en la localidad de Solca, a medio camino entre varios monasterios. Pero en esta ocasión buscamos alojamiento sobre la marcha y nuestro hotel (Hanul Solca) no puede reservarse en ninguna web conocida. - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de hoteles en Suceava, la ciudad que suele servir como base para explorar la región. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Precios y horarios de los monasterios de Bucovina actualizados en 2018 ## Mapa de las Iglesias de Moldavia y ruta sugerida *** *  Ampliar mapa de los Monasterios de Bucovina * Para ver una ruta sugerida por Bucovina, ampliad la ventana y en el menú de la izquierda activad la capa «ruta sugerida». Por supuesto es una propuesta muy genérica, ya que todo depende de vuestro punto de origen y del siguiente destino en vuestro viaje. *Fotos: (1, 3 y 4) Monasterio de Sucevita (2) Paisaje de los Cárpatos. (5 y 6) Monasterio de Voronet (7) Monasterio de Humor (8) Monasterio Moldovita. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (9) Iglesia de Patrauti. Autor: Boerescu, vía Shutterstock. (10) Monasterio de Probota. Autor: Danilovski, vía Shutterstock. (11) Iglesia de Arbore. Autor: Mihai Cristian Zaharia, vía Shutterstock. (12) Monasterio de Suceava. Autor: Por Iulius Agency, vía Shutterstock.* *Mapa de Moldavia y Bucovina: esacademic.com* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Eslovenia URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-eslovenia/ Durante nuestro viaje por los Balcanes dispusimos de 7 días para visitar **Eslovenia** en coche. El país nos enamoró y solemos recomendarlo especialmente a los amantes de la naturaleza. Lagos glaciares, cascadas, gargantas, ríos de color turquesa, enormes cuevas kársticas o majestuosas montañas alpinas, son algunos de los elementos que hacen de Eslovenia un lugar especial. Si estáis pensando en viajar por esas tierras, aquí os proponemos 10 lugares que ver en Eslovenia. * Índice de contenidos - 1. Liubliana - 2. Bled - 3. Garganta de Vintgar - 4. Valle del Soca - 5. Cascadas de Kozjak - 6. Lago Bohinj y Cascada Savica - 7. Cueva Postojna - 8. Castillo de Predjama - 9. Cuevas de Skocjan - 10. Piran - Dónde dormir en Eslovenia - Mapa de lugares que ver en Eslovenia ## 1. Liubliana * Lee nuestro post con las 10 visitas imprescindibles en Ljubljana Aunque Eslovenia destaca por su naturaleza, un viaje por este país no estaría completo sin la visita a su capital: **Ljubljana**. Pequeña, verde, coqueta, elegante o tranquila son algunos de los adjetivos que nos vienen a la cabeza cuando la recordamos. Entre sus monumentos más destacados se encuentran el castillo, que domina la ciudad desde una pequeña loma; la Plaza Prešeren, con su curioso «Triple Puente»; el Ayuntamiento gótico de 1484; el Puente de los Dragones o el Mercado Central. Y, por su puesto, no hay que perderse el agradable paseo junto al río Ljubljanica. * * Reserva un tour guiado a Bled desde Liubliana (solo disponible en inglés) ## 3. Garganta de Vintgar A menos de 5 km de Bled se encuentra otro histórico atractivo turístico de Eslovenia: la **Garganta de Vintgar**. Abierta al público en el lejano 1893, esta estrecha garganta sobre el río Radovna mide 1,6 km y puede recorrerse en poco más de una hora (ida y vuelta). El camino es sencillo y está formado por pasarelas y puentes de madera que sortean riscos, saltos de agua y pozas naturales. La ruta finaliza en la Cascada Šum, de 13 m de altura. La entrada es de pago, 10€, y solo se puede visitar en el horario establecido (cierra de noviembre a marzo). * * Reserva online tu actividad de kayak o rafting. ## 5. Cascadas de Kozjak Continuando hacia el sur por el P.N. de Triglav llegamos a **Kobarid**, localidad vinculada a la I Guerra Mundial. El gran atractivo de la zona son las **Cascadas de Kozjak**, un conjunto de saltos de agua con una cascada final de 15 m y varias pozas ideales para el baño. Desde el aparcamiento se puede llegar en 30′ al final, por sendero y pasarelas de madera (mejor con buen calzado), aunque os sugerimos realizar al menos una parte del **Kobarid Historical Trail** si tenéis tiempo. 15km al norte se encuentra la **Cascada Boka**, una de las más grandes del país. * ## 6. Lago Bohinj y Cascada Savica Otro de los mejores sitios que visitar en Eslovenia se encuentra también en el P.N. de Triglav, a solo 30 km al suroeste de Bled. Hablamos del **Lago Bohinj**, el más grande del país. Con sus aguas cristalinas de colores verdes y azules, y rodeado de altas montañas, bien podría competir en belleza con el Lago Bled. De hecho, es mucho más auténtico y menos masificado. Después de daros un baño o alquilar una barca a pedales no os podéis perder la excursión hasta la preciosa Cascada Savica (de pago (3€), camino de unos 25′ de dificultad media). ## 7. Cueva Postojna Viajamos ahora al suroeste del país para realizar varias visitas. La primera parada es la Cueva Postojna. En la región del Carso (Kras*) abundan las formaciones de origen kárstico y ésta es una de las más grandes y espectaculares. Se trata de un conjunto de más de 24 km de galerías naturales subterráneas, de los cuales 5 son visitables. El primer tramo es especialmente divertido, ya que se recorre en tren eléctrico. Además de impresionantes estalactitas y estalagmitas, en el interior de la cueva conoceréis al curioso proteo, un animal único. * --- ## 10 lugares que ver en Atenas URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-atenas/ Durante nuestra ruta por Grecia pasamos tres días en **Atenas** visitando algunos de sus principales atractivos. Aunque se trata de una ciudad enorme, algo caótica y no especialmente bella, su legado patrimonial es abrumador. Muchos turistas se limitan a visitar la Acrópolis y dedican unas pocas horas a la ciudad, pero si disponéis de más tiempo comprobaréis que Atenas ofrece mucho más. ¡Aquí van nuestras 10 sugerencias sobre lugares que ver en Atenas! *Partenón en la Acrópolis de Atenas - Si buscas alojamiento en Atenas te sugerimos este buscador. - Para encontrar vuelos a Atenas te recomendamos usar Skyscanner. Índice de contenidos - 1. Acrópolis - - 2. Museo de la Acrópolis - - 3. Barrio de Plaka - 4. Monastiraki - 5. Plaza Syntagma - 6. Templo de Zeus Olímpico - - 7. Ágora antigua - - 8. Estadio Panatenaico - - 9. Monte Licabeto - 10. Museo Arqueológico Nacional - Mapa de los lugares que ver en Atenas - Excursiones desde Atenas ## 1. Acrópolis *  Lee nuestra guía para visitar la Acrópolis Si solo disponéis de un día para ver Atenas, lo normal es que os centréis en explorar la Acrópolis. Esto os llevará al menos 3 horas, pero merece mucho la pena. La **Acrópolis de Atenas** se eleva sobre una pequeña colina en el centro de la ciudad y consiste en un conjunto de edificios históricos pertenecientes, en su mayoría, al llamado «Siglo de Pericles» (480 – 404 a. C.). Por supuesto el templo más destacado es el famoso **Partenón** (432 a. C.), donde participaron genios como Ictino, Calícrates o Fidias. El recinto amurallado de la parte superior también incluye el **templo de Atenea Niké**, el **Erecteion** y los **Propileos**, obras maestras de la Grecia clásica. En la parte sur de la colina, además, podréis visitar impresionantes construcciones como el **Odeón de Herodes Ático** o el **Teatro de Dioniso**. Existe la posibilidad de comprar una entrada combinada que también incluye la Biblioteca de Adriano, el Ágora Antigua y su museo, el Ágora Romana, Kerameikos y su museo, el Liceo (Lykeion) y el Templo de Zeus Olímpico. ** Adulto: 20€ | Reducida: 10€ | Combinada: 30€ | Entrada sin colas** ** De 8 a 19.30h en temporada alta (hasta anochecer en general). Cierre en festivos. ** odysseus.culture.gr ## ## 2. Museo de la Acrópolis Los tickets para la Acrópolis no incluyen la visita al Museo de la Acrópolis**, que se encuentra muy cerca de la entrada sur del recinto. Este amplio y moderno museo de tres plantas, inaugurado en 2009, alberga algunos de los más importantes hallazgos realizados en la colina de la Acrópolis y sus inmediaciones. Se pueden ver desde las primeras piezas arcaicas encontradas hasta algunas de las obras de arte más preciadas de los principales templos, como el friso del Partenón o cinco de las Cariátides originales del Erecteion. ** Adulto: 5€ | Reducida: 3€ | Entrada sin colas** ** De 8 a 19.30h en temporada alta (salvo lunes y viernes). Cierre en festivos. ** theacropolismuseum.gr ## ## 3. Barrio de Plaka Plaka** es un barrio histórico de Atenas y el lugar más antiguo de la ciudad. Ubicado inmediatamente al noreste de la Acrópolis, Plaka se caracteriza por sus callejuelas laberínticas y serpenteantes que recuerdan claramente al periodo de ocupación otomana. La zona, abarrotada de cafés, *tavernas* típicas y tiendas de artesanía o souvenirs, estuvo habitada desde la antigüedad, pero su aspecto actual se remonta a mediados del s.XVIII y principios del s.XIX, cuando se construyeron la mayor parte de sus casas y villas de estilo neoclásico. Además de recorrer la **calle Adrianou**, arteria principal de Plaka, o tomar algo en la animada **Plaza Filomousou Eterias**, no hay que perderse la zona de **Anafiotika**, un pequeño y coqueto rincón del barrio con entidad propia y alma de pueblo. Entre los monumentos y lugares de interés destacan especialmente el **Ágora Romana** (con la Torre de los Vientos, la Biblioteca de Adriano, la Mezquita Fethiye, etc.) y el **Monumento de Lisícrates**, del 335 a.C. ## 4. Monastiraki Monastiraki es un barrio adyacente a Plaka. Toma su nombre del antiguo monasterio ubicado en la **Plaza Monastiraki**, uno de los centros neurálgicos de la ciudad. Esta plaza, de actividad incesante, está bien comunicada por metro y sirve como punto de inicio de cualquier ruta por la ciudad, así como lugar de encuentro para gente local, turistas, vendedores ambulantes, etc. En la plaza puede verse la **Mezquita Tzistarakis** (1759), hoy parte de un museo, y la **Iglesia Pantanassa** (s.X), donde se encontraba el desaparecido monasterio que da nombre al barrio. Pero quizá lo que más atrae a los visitantes es el sector que rodea la plaza conocido como «**Monastiraki Flea Market**«, un conjunto de calles que conforman una especie de gran bazar donde se puede encontrar de todo y se puede practicar el regateo. Los domingos está abarrotado. Desde la plaza no hay que perderse el paseo por la** calle Ermou**. A solo 200 m de Monastiraki, en medio del camino, os toparéis con la pequeña y coqueta **Iglesia Panaghia Kapnikarea** (s.XI), una de las más antiguas de Atenas. ** Reserva aquí el famoso free tour en castellano por Atenas** ** Más actividades y tours en castellano en Atenas y alrededores ## 5. Plaza Syntagma Si continuáis recorriendo la calle Ermou hacia el este, al final del camino os toparéis con la enorme Plaza Síntagma**, rodeada por amplias avenidas y edificios bastante sosos. La plaza en sí, que consiste en una gran explanada salpicada por árboles aquí y allá, no es que tenga un gran interés a nivel visual, pero es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. También es conocida como Plaza de la Constitución porque allí se congregó el pueblo para obligar al rey Otón I a firmar la Constitución de 1843. En tiempos más recientes fue testigo del suicidio del pensionista Dimitris Christoulas y lugar habitual de protestas durante la depresión griega. La plaza está flanqueada en uno de sus laterales por el **Parlamento de Grecia**, un enorme edificio de estilo neoclásico completado en 1843. Frente al parlamento se encuentra la **Tumba del Soldado Desconocido**, un monumento militar de 1932 con el relieve de un soldado hoplita moribundo. La tumba está constantemente custodiada por los *evzones*, miembros de la guardia presidencial griega vestidos con trajes tradicionales. Hay cambios de guardia cada hora. ## 6. Templo de Zeus Olímpico El **Olimpeion**, o Templo de Zeus Olímpico, fue el templo más grande de toda Grecia. Su construcción se inició en el 515 a.C. bajo el mandato de Pisístrato, pero las obras requerían tantos recursos y tiempo que tuvieron que cancelarse una y otra vez durante los siglos siguientes. De hecho, fue el emperador romano Adriano quien logró que se finalizase allá por el 131 d.C. El templo original medía 96 m de largo, 40 de ancho y tenía 104 columnas, cada una de 17 m de altura. De aquella gran construcción solo quedan 15 columnas en pie y no se conserva nada de su interior. Aún así, merece la pena acercarse a visitar el enorme espacio que debió ocupar, hoy cubierto de hierba, y las columnas que aún resisten el paso del tiempo. Además, en una de las esquinas podéis contemplar el **Arco de Adriano**, erigido hacia el mismo año. ** Adulto: 6€ | Reducida: 3€ | Combinado: 30€** ** De 8 a 19.30h en temporada alta (hasta anochecer en general). Cierra en festivos. ** odysseus.culture.gr ## ## 7. Ágora antigua Inmediatamente al oeste de Monastiraki, y muy cerca del Ágora Romana, se encuentra el Ágora antigua o Ágora de Atenas, centro de la vida social, política, religiosa y económica en diferentes etapas de la historia de la ciudad, destacando el periodo clásico. La mayoría de construcciones del complejo arqueológico se encuentran totalmente en ruinas, pero hay al menos dos lugares que hacen del ágora una de las visitas imprescindibles en Atenas. Una de ellas es el Hefestión**, o Templo de Hefesto, uno de los templos dóricos mejor conservados. Construido en el 415 a.C., su buen aspecto actual se debe probablemente a su uso como iglesia entre los siglos VII y XVIII. El otro sitio que no hay que perderse es la **Estoa de Átalo**, un pórtico del periodo helenístico (hacia mediados del s.II a.C.) reconstruido casi en su totalidad para albergar el pequeño, pero interesante, **Museo del Ágora de Atenas**. La estoa mide más de 110 m y en sus tiempos albergaba unos 20 locales comerciales. En el ágora también podéis ver los restos de numerosos edificios ya desaparecidos, como el Odeón de Agripa, además de una iglesia de época bizantina. ** Adulto: 8€ | Reducida: 4€ | Combinado: 30€** ** De 8 a 19.30h en temporada alta (hasta anochecer en general). Cierra en festivos. ** odysseus.culture.gr ## ## 8. Estadio Panatenaico El Estadio Panathinaikó**, o Kallimármaro, es un estadio de atletismo cuyos orígenes se remontan al siglo VI a.C. y que estuvo destinado en sus inicios a albergar los Juegos de las Panateneas. En el año 140 d.C. Herodes Ático amplió y reconstruyó en mármol el viejo estadio de piedra caliza, dándole un aspecto y capacidad (50.000 espectadores) muy similar al actual. La presente construcción, no obstante, fue remodelada en tiempos contemporáneos con motivo de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, los primeros de la historia moderna. ** Adulto: 5€ | Reducida: 2,50€ (incluye audioguía en castellano)** ** De 8 a 19h en temporada alta ** panathenaicstadium.gr ## ## 9. Monte Licabeto Con sus 277 m, el Monte Lycabettus** es el punto más alto de Atenas y, por lo tanto, uno de los mejores miradores de la ciudad. Aunque la Acrópolis está algo lejos, las vistas al atardecer, con el monumento iluminado, son realmente bellas. Según la mitología, el monte se formó al deslizarse una gran roca de las manos de la diosa Atenea. En cuanto a su nombre, se cree que puede referirse a la presencia de lobos (*lycos*) en la zona. La cima alberga la pequeña capilla ortodoxa de San Jorge, un restaurante y un teatro, entre otras cosas. Para subir se puede optar por caminar (subida larga y empinada al final), ir en coche o tomar el funicular, con servicios frecuentes durante todo el día y parte de la noche (al pie del post podéis ver la ubicación de la estación). ## 10. Museo Arqueológico Nacional Si disponéis de al menos dos días para visitar Atenas os recomendamos que os acerquéis hasta el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, quizá el museo más amplio en la temática de la Antigua Grecia y uno de los mejores museos arqueológicos del mundo. Cuando lo visitamos, en temporada baja, muchas salas estaban cerradas por falta de personal y aún así pasamos 2 horas allí. Si os gusta el tema, reservad bastante tiempo para esta visita. El museo tiene 6 colecciones principales (antigüedades prehistóricas, esculturas, metales, vasijas, antigüedades egipcias y antigüedades chipriotas) que abarcan diferentes periodos, desde el neolítico al periodo romano. La joya de la corona es la **Máscara de Agamenón**, una máscara funeraria de oro tallada hacia el 1.500 a.C. Pero la lista de obras maestras es interminable, desde el **Artemisio de Bronce** hasta el increíble **Mecanismo de Anticitera**, pasando por el **Jinete de Artemisión** o el **Efebo de Maratón**, por nombrar solo algunas. ** Adulto: 12€ | Menores de 18: gratis** ** De 8 a 20h en temporada alta (martes a partir de las 13h) ** namuseum.gr ## Mapa de los lugares que ver en Atenas * *  Ampliar mapa “Qué ver en Atenas” (Grecia) ## Excursiones desde Atenas Atenas es un buen punto de partida para realizar excursiones de un día o de varios días. Si os interesa visitar islas cerca de Atenas**, desde el puerto de El Pireo parten ferries en todas direcciones. En la web de Directeferries podéis encontrar tickets para la mayoría de rutas y navieras. Las islas más cercanas a Atenas son las que conforman el conjunto de las Islas Sarónicas, entre las que destacan Salamina, Egina, Poros e Hidra. Más allá de esta zona, en pleno Mar Egeo, se encuentran las Islas Cícladas, entre las que sobresalen Mykonos, Santorini o Naxos. **  Crucero de un día por Hidra, Poros y Egina Si lo que queréis es **visitar sitios arqueológicos cerca de Atenas** entonces tenéis un par de buenas opciones. En dirección oeste, a unas 2h 30′ en coche, se encuentra uno de los grandes clásicos: el mítico Oráculo de Delfos. Las ruinas son fantásticas y el entorno, en el Monte Parnaso, bellísimo. Al sur de Atenas se encuentran las ruinas de Corinto (1h 15′), Micenas (1h 40′) y el Teatro de Epidauro (2h). Es posible verlas en el mismo día, pero si queréis tomarlo con calma os sugerimos hacer noche. **  Tour en español a Corinto, Micenas y Epidauro Si preferís visitar **ciudades o pueblos con encanto cerca de Atenas**, os proponemos tres opciones. Un sitio muy popular es Nauplia (*Náfplio*), ciudad costera y encantadora que podéis visitar en una mañana. Nosotros pasamos por allí en nuestra ruta entre los yacimientos de Epidauro y Micenas. Está a 2h de Atenas. Otra opción, totalmente desconocida para el turista extranjero, es Lebadea (*Livadiá*). Dormimos allí por casualidad y nos fascinaron sus manantiales. Por último, otro pueblo precioso es Arájova, donde os recomendamos parar si visitáis Delfos. **¿Necesitáis un coche de alquiler para recorrer Grecia? Nosotros siempre usamos este buscador. Compara precios entre diferentes empresas y suele ofrecer las mejores tarifas. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Observatorio del Teide (info y opinión) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-observatorio-del-teide/ Una de las mejores cosas que se pueden hacer en Tenerife es visitar el Observatorio del Teide. Ubicado en pleno Parque Nacional del Teide, este famoso observatorio astronómico nos brinda la posibilidad de aprender sobre el universo y los instrumentos utilizados para su estudio en un entorno natural impresionante. En este post os contaremos algunos detalles de este lugar, resolveremos dudas prácticas sobre la visita y comentaremos nuestra experiencia. * Índice de contenidos - Breve historia del Observatorio del Teide - Datos y curiosidades - Visitar el Observatorio del Teide Cómo visitar el observatorio - Visitas nocturnas - En qué consiste la visita al Observatorio del Teide - Nuestra opinión - Información práctica para visitar el Observatorio del Teide - Mapa del observatorio del Teide ## Breve historia del Observatorio del Teide La historia del **Observatorio del Teide** se remonta a **1964**, cuando se instala en la zona de Izaña un gran telescopio profesional. Son los primeros pasos de una nueva era para la exploración espacial en España. A inicios de los 70 el observatorio pasa a depender de la Universidad de La Laguna y ya alberga varios telescopios, pero su auge llega con la creación del **Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)** en 1975 y la firma de los primeros tratados de cooperación internacional en 1979. En los 80 llegó la consolidación del IAC como centro con entidad propia (se convierte en consorcio público) y la internacionalización definitiva del observatorio, donde se instalarán algunos de los mejores telescopios europeos. En 1985, con motivo de la creación del Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), se realiza la inauguración oficial del IAC. El conjunto de estos dos observatorios es conocido actualmente como European Northern Observatory. * Reserva tu visita guiada al observatorio en la web oficial ## Datos y curiosidades Aquí van algunos datos interesantes o curiosos sobre el Observatorio del Teide (OT): - El OT se encuentra a 2.390 m de altitud y ocupa un área de 50 ha. - Las instalaciones albergan 13 telescopios nocturnos y 3 solares. - 3 de estos telescopios son 100% españoles (2 del IAC). El resto pertenecen a EEUU, Rusia, Alemania, Bélgica u organismos como la ESA (Agencia Espacial Europea). - El IAC cede espacio de observación a estos países a cambio de tiempo de uso de sus telescopios (normalmente un 20%). - La «especialidad de la casa» es la observación del Sol. GREGOR, con un espejo de 1,5 m de diámetro, es el telescopio solar más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. - Uno de los telescopios más antiguos del complejo es el Telescopio infrarrojo Carlos Sánchez (1972), propiedad del IAC. Hoy en día sigue siendo uno de los más grandes de su tipo. - La calidad astronómica del cielo de Canarias está protegida por ley desde 1988 y se fundamenta en varios factores (climatología, altitud, contaminación, etc.) que proporcionan un cielo limpio y un gran número de horas útiles de observación durante todo el año. - Entre los hallazgos más importantes del IAC se hallan el descubrimiento de decenas de exoplanetas, de la primera enana marrón conocida (Teide 1) y del primer agujero negro de nuestra galaxia. ## Visitar el Observatorio del Teide ### Cómo visitar el observatorio El Observatorio del Teide tiene un sistema de visitas para grupos y particulares que actualmente está gestionado en exclusiva por Volcano Teide. Los tours se realizan de la mano de guías oficiales en castellano, inglés y alemán, siempre con reserva previa a través de la web. La duración de la visita es de 1h 30′ aprox. y el punto de encuentro es la barrera de acceso (30′ antes del inicio). Al final del post encontraréis más información práctica (horarios, precios, etc.). * Además de la actividad «estándar», Volcano Teide ofrece otros packs que incluyen la visita al observatorio. Esta visita nunca cambia, pero sí cambian los «extras». A continuación os mostramos las actividades disponibles que incluyen el observatorio y las principales diferencias entre ellas: - Visita guiada diurna al Observatorio del Teide (visita estándar). 1h 30′ de duración, siempre en horario diurno. Es necesario vehículo propio para llegar (o de alquiler, claro). No se permiten menores de 8 años. - Astronomic Tour. Actividad de 8h con transporte, visita al observatorio en horario de tarde, puesta de Sol y observación astronómica nocturna con telescopios portátiles en la base del teleférico del Teide (sin subida). - Observatorio para colegios de España. Gratuita, solo para centros escolares. Apuntes para la visita*: se recomienda llevar protección solar, gafas de sol y gorro, así como ropa de abrigo (por la altitud, aunque haga buen día). La cobertura móvil es escasa y se requiere mostrar la reserva en el móvil (o impresa), así que descargadla con antelación. La visita no está recomendada a personas con movilidad reducida. ### Visitas nocturnas Una de las preguntas más frecuentes que suelen surgir cuando se quiere realizar esta actividad es si existen visitas nocturnas al Observatorio del Teide. La respuesta es NO. El observatorio, hoy por hoy, solo se puede visitar en horario diurno o al atardecer (con el Astronomic Tour), pero en ningún caso de noche. Volcano Teide ofrece observación nocturna de estrellas, pero esta actividad se realiza en otros puntos del Parque Nacional del Teide con telescopios portátiles. ### En qué consiste la visita al Observatorio del Teide Como hemos avanzado, los grupos se reúnen en el punto de encuentro, muy cerca de la barrera de entrada. La visita continúa con un breve tramo de conducción (2km) hasta el **centro de visitantes**, siguiendo siempre las instrucciones de los guías. En este punto hay tiempo para ir al lavabo y abrigarse (disponen de algunas mantas) antes de recibir las primeras instrucciones y explicaciones sobre el observatorio. * La segunda parte del tour (aunque el orden del programa puede variar en cada experiencia) es quizá la más espectacular, ya que tendremos la oportunidad de **conocer el interior de alguno de los telescopios nocturnos** del recinto (ya que los telescopios solares estarán siendo usados en esos momentos). Normalmente se accede al Carlos Sánchez o, en su defecto, al IAC-80, ambos propiedad del IAC. En nuestro caso visitamos el segundo, un telescopio de 1993 desarrollado completamente en España y con un espejo principal de 80 cm. Después de conocer en detalle el funcionamiento de este telescopio, responsable del descubrimiento de Teide 1, llega la tercera parte de la visita, que consiste en la **proyección de un vídeo** que nos habla sobre los enigmas del universo y diferentes aspectos de la prospección espacial. En la misma sala se realiza una divertida demostración relacionada con el espectro electromagnético, de la cual no os adelantaremos detalles. La última parte de la visita es quizá la más curiosa: la **observación del Sol**. Gracias a varios telescopios portátiles con filtros especiales, los visitantes tienen la oportunidad de contemplar el Sol con diferentes aumentos. Podréis ver, por ejemplo, las famosas manchas solares. ## Nuestra opinión **Nuestra experiencia en el observatorio fue estupenda **y consideramos que este plan es ideal para completar una visita al Teide. Leyendo opiniones en Tripadvisor comprobamos que a un reducido número de personas les decepcionaba la visita y la encontraban muy cara. En este sentido, creemos que es cuestión de no crearse falsas expectativas: no vais a ver estrellas, no vais a usar los gigantescos telescopios del observatorio y la observación del Sol se realiza con «pequeños» telescopios colocados en el suelo. Además, dependiendo de la formación de los grupos, quizá tengáis que escuchar las explicaciones en inglés y español. **El valor añadido** de la visita es poder adentrarse en esas fantásticas instalaciones, aprender sobre el funcionamiento de los telescopios, visitar uno de ellos por dentro y poder realizar una observación del Sol con un telescopio profesional de la mano de un experto/a, que en nuestro caso fue muy simpático. ¿La experiencia podría tener un precio más económico? Quizá. Pero teniendo en cuenta que los menores de 16 entran gratis y que hablamos de uno de los mejores observatorios astronómicos del mundo, creemos que no es una tarifa desorbitada. Nota*: por nuestras fotos deduciréis que hicimos la visita al atardecer. Esto fue debido a un cambio excepcional en la actividad de «Atardecer y estrellas«, pero en realidad el único pack que incluye la visita del Observatorio del Teide al atardecer es, como ya hemos dicho, el Astronomic Tour. ## Información práctica para visitar el Observatorio del Teide - **Ubicación**: C/ Vía Láctea, s/n, 38200 – La Laguna (Tenerife) - **Cómo llegar**: Coche. El observatorio está situado en el norte del Parque Nacional del Teide, cerca de la carretera TF-24 que viene desde la zona de La Laguna/Santa Cruz de Tenerife. En el cruce hay que seguir la señal de «Observatorio Atmosférico de Izaña». Desde el norte. Hay que estar atentos al desvío a mano izquierda antes de llegar a «El Portillo». Unos 50km (1h) desde Santa Cruz. - Desde Puerto de la Cruz/La Orotava. Hay que subir al Teide por la TF-21 y justo al llegar «El Portillo» tomar a mano izquierda la carretera TF-24 dirección «Izaña, La Esperanza, Santa Cruz». La entrada estará a unos 10′ a mano derecha. 1h aprox. desde Puerto de la Cruz. - Desde el Sur. Si salís de la zona de Los Cristianos/Adeje hay dos opciones: la TF-21 (más directa, pero más sinuosa) o recorrer la costa por la autopista hasta la salida de «Los Gigantes/Teide» y tomar la TF-38 (más larga, pero más rápida). Pasado «El Portillo» hay que girar a mano derecha, dirección «Santa Cruz». El desvío está a 10′. En total, toma cerca de 1h 30′ llegar desde las playas del sur. - *Apuntes*: si necesitáis coche de alquiler, nosotros os sugerimos reservar en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. Y es importante que llevéis mapas offline en el móvil o un GPS, ya que la cobertura allá arriba puede ser nula. - Transporte público. No existen opciones. - Tours. Volcano Teide ofrece un tour de un día que incluye transporte desde muchos puntos del sur o del norte de la isla: Astronomic Tour. - **Horarios de la visita guiada diurna (español)**: Lunes y miércoles: 13:30h - Martes: 16:00h - Jueves y domingos: 11:00h - Sábados: 11:00h y 16:00h - Viernes: normalmente cerrado. - Consultad horarios para el resto de idiomas. - **Precios de la visita guiada diurna (estándar)**: Adultos: 21€ - Niños (8 a 16 años): gratis - Menores de 8: no se admiten - Consultad precios para el Astronomic Tour. - **Web IAC**:  www.iac.es - **Entradas**: volcanoteide.com - **Dónde dormir**: El único hotel de todo el Parque Nacional del Teide es el Parador de Cañadas del Teide, ubicado a unos 25′ en coche del observatorio y muy cerca del teleférico del Teide. - Durante nuestra estancia fuimos cambiando de población casi cada día, así que en esta ocasión no tenemos una recomendación en concreto. En todo caso, aquí os dejamos un listado de hoteles en la isla de Tenerife. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Precios y horarios actualizados en 2022 ## Mapa del observatorio del Teide * Fotos: (1, 2, 3, 4 y 7) Instalaciones del Observatorio del Teide (5) Telescopio IAC-80 (6) Puesta de Sol desde el Observatorio del Teide. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Sigulda, Krimulda y Turaida (Letonia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/sigulda-krimulda-turaida-letonia/ Durante nuestro viaje por las Repúblicas Bálticas tuvimos oportunidad de visitar la zona de **Sigulda**, un municipio enclavado en pleno **Parque Nacional de Gauja**. Su cercanía a Riga, su entorno natural y su rico patrimonio medieval, hacen de Sigulda uno de los mejores lugares que ver en Letonia. En este post repasaremos los principales atractivos ubicados en el triángulo que forman Sigulda, Krimulda y Turaida, en la mitad sur del parque. **  Lee nuestro post sobre la zona de Cesis, al norte del P.N. de Gauja * Índice de contenidos - Breve historia de Sigulda - Itinerario sugerido para visitar Sigulda - Qué ver en Sigulda y sus alrededores Sigulda - Nuevo Castillo de Sigulda - Castillo Medieval de Sigulda - Paseo en teleférico - Señorío de Krimulda y Castillo de Krimulda - Camino serpenteante y Cueva Gutmana - Museo-reserva de Turaida (con el Castillo de Turaida) - Información práctica para visitar Sigulda ## Breve historia de Sigulda La zona de Sigulda y sus alrededores estuvo habitada por las tribus latgalianas y livonias hasta la Cruzada de Livonia a principios del s.XIII. A partir de ese momento, el valle del Gauja se dividió en dos zonas: una para los Hermanos Livonios de la Espada, al sur del río, y una para el arzobispo de Riga, en el norte. En ambas zonas se construyeron multitud de castillos, algunos de los cuales podremos ver en nuestra ruta (o sus ruinas, mejor dicho). - Ver más fotos del área de Sigulda en nuestro Facebook Durante la Guerra Livona (1558-83) y las Guerras Polaco-Suecas (1600-29), las fortalezas de la zona pasaron de mano en mano, fueron gravemente dañadas y la zona de Sigulda acabó por perder su histórica importancia como región militar. A finales del s.XIX los nuevos enlaces con Riga, por tren y carretera, convirtieron a Sigulda en la zona de recreo preferida por la dinastía Kropotkin. En la actualidad es una de las áreas más turísticas de Letonia. ## Itinerario sugerido para visitar Sigulda Antes de hablar de los lugares más destacados de la zona, os explicamos la mejor forma de no perderse nada. En primer lugar, os aconsejamos visitar la Oficina de Turismo de Sigulda. Si llegáis en coche, podéis aparcar allí y olvidaros del vehículo. En la oficina os darán un mapa de la zona con varios itinerarios sugeridos. Nuestra recomendación es que hagáis la ruta de los tres castillos, que combina naturaleza, paseo en teleférico y los monumentos principales. ** *  Ampliar mapa de la ruta por Sigulda  **  Alquilar coche en Riga La ruta completa es de 10 km, se completa en 4 horas y no entraña ninguna dificultad**. Dependiendo de vuestro ritmo podría durar más, aunque también se puede acortar el recorrido en el inicio. La ruta está pensada para realizarse andando, pero se podrían buscar alternativas para coche o bici. El punto final es el precioso Castillo de Turaida. El regreso a la oficina de turismo (punto de partida) se puede realizar en el bus nº12, que para cerca del castillo. **  Descarga el itinerario y mapa oficial de la ruta en PDF (castellano) ## Qué ver en Sigulda y sus alrededores ### Sigulda La primera parte de la ruta sugerida transcurre por la localidad de Sigulda. Si no vais sobrados de tiempo, podéis ir directamente en dirección hacia los castillos y omitir los puntos de interés que queden fuera del camino. El paseo desde la Oficina de Turismo hasta los castillos es de unos 2 km y transcurre por zonas verdes y parques con varias esculturas pintorescas. También podréis ver la Iglesia evangélica luterana de Sigulda. * ### Nuevo Castillo de Sigulda La localidad de Sigulda tiene dos castillos, ubicados uno frente al otro. El Nuevo Castillo de Sigulda (Siguldas Jaunā pils*) fue construido en **1878** en estilo neogótico. La familia Kropotkin, propietaria del señorío, lo erigió como residencia habitual. Sin embargo, desde entonces ha cambiado numerosas veces de dueños y funciones. En el periodo de entreguerras fue conocido como el Castillo de los Escritores, ya que allí se instaló el gremio de escritores y periodistas. * El castillo alberga en la actualidad el Consejo de Sigulda y no tiene un sistema de visitas abierto al público general, pero hay talleres de artesanos, diseñadores y artistas que muchas veces ofrecen actividades para los visitantes en sus espacios. ### Castillo Medieval de Sigulda A solo unos metros de distancia, cruzando una pasarela, se puede visitar el Castillo de la Orden Livona de Sigulda (Livonijas ordeņa Siguldas pils*). Este castillo fue fundado por la orden de los «Hermanos Livonios de la Espada» en 1207. Debido a sus usos bélicos, el castillo fue destruido y reconstruido en numerosas ocasiones, así que las ruinas que hoy pueden verse pertenecen a varias etapas de construcción. * *  Entrada: 2€ | **  Horario de verano: de 09 a 20h todos los días [+ info] En 2012 el castillo fue habilitado como atracción turística. En su interior pueden recorrerse las antiguas murallas de piedra, subir a las torres, ver una exposición de armas medievales, disfrutar de eventos al aire libre o participar en algunas actividades que recrean la vida medieval en tiempos de los Hermanos Livonios. ### Paseo en teleférico Uno de los momentos más divertidos de esta ruta por el valle del Gauja es el cruce del río en teleférico desde Sigulda hasta Krimulda. El *aerial cable-way* alcanza una altura de 42m en el punto más alto y recorre una distancia de 1km aprox. En el trayecto se pueden ver varios de los castillos de la ruta y una pista de *bobsleigh* a lo lejos, además del propio río Gauja y los bosques del valle. * *  Ticket adulto: 8€ (ida) | **  Todos los días de 10 a 18h, cada 30′ aprox. [+ info] ### Señorío de Krimulda y Castillo de Krimulda Al cruzar el río nos encontraremos en la pequeña villa de Krimulda, dominada por el Señorío de Krimulda (*Krimulda manor*). El enorme edificio principal, de estilo neoclásico, fue construido hacia 1822. Durante casi 100 años fue el hogar de la familia von Lieven, hasta que en 1921 se convirtió en sanatorio y centro de rehabilitación para tuberculosos. Hoy en día alberga un hotel, un restaurante, un SPA y una bodega de vinos. * En los dominios del Señorío se pueden visitar también las escasas ruinas del Castillo medieval de Krimulda, construido hacia 1255 y abandonado en 1601 tras un importante incendio. Lo poquísimo que queda de uno de los muros del castillo fue recuperado por el príncipe Johann Georg von Lieven, primer propietario del señorío, siguiendo la tradición romántica del s.XIX. ### Camino serpenteante y Cueva Gutmana Desde Krimulda nos encaminamos hacia el Este por el llamado «Camino serpenteante» (Serpentīna ceļš*), que nos brinda la oportunidad de adentrarnos en uno de los bosques más agradables del Parque Nacional de Gauja. A mitad de camino entre Krimulda y Turaida se encuentra la Cueva Gutmana, la más grande de los Bálticos y el lugar turístico más antiguo del país. La cueva tiene inscripciones del s.XVII y está vinculada a la leyenda de la Rosa de Turaida. * ### Museo-reserva de Turaida (con el Castillo de Turaida) La última parada de esta ruta es el Museo-reserva de Turaida, un complejo de 42 hectáreas que alberga varios puntos de interés. Sin duda lo más espectacular es el Castillo de Turaida, construido en 1214 como residencia del arzobispo de Riga. La fortificación inicial, de ladrillo rojo, fue ampliada en diversas ocasiones y abandonada definitivamente en 1776. Ya en el s.XX fue recuperado para el turismo, por lo que hoy podemos ver allí varios interiores, murallas, exposiciones y una gran torre con magníficas vistas. *  Entrada: 5€ | **  Horario de verano: de 09 a 20h todos los días [+ info] No hay que irse de Turaida sin dar un buen paseo por el precioso entorno de la reserva. Además de pequeños lagos, jardines y arboledas, se pueden realizar otras visitas interesantes, como la Iglesia de Turaida (1750), el «Parque de las canciones populares»; con 26 esculturas muy originales, y la veintena de construcciones históricas donde se ofrecen exposiciones sobre la vida cotidiana en el señorío de Turaida (siglos XVIII-XX). * Si hacéis el itinerario a pie, llegados a este punto tendréis que salir de la reserva y dirigiros a la parada de bus que se encuentra a mano derecha para regresar con el nº12 a Oficina de Turismo de Sigulda, donde empezaba esta ruta de los tres castillos. Para nosotros el valle de Gauja es uno de los mejores lugares que ver cerca de Riga, así que esperamos que lo disfrutéis. ## Información práctica para visitar Sigulda - **Ubicación**: Sigulda, región de Vidzeme (Letonia) - **Cómo llegar**: Coche. Sigulda se encuentra a 53km de Riga (unos 50′) y la ruta es muy sencilla: solo hay que seguir la autopista A2/E77 en dirección Sigulda/Pleskava. Si necesitáis coche de alquiler, nosotros os sugerimos reservar en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - Bus. Hay buses frecuentes desde Riga con «Nordeka» y «Cata». El trayecto dura de 40′ a 1h 15′ aprox. y tiene un precio de unos 2,50€. Podéis buscar horarios y más detalles en webs como busradar.com. - Tren. Se puede llegar desde Riga a Sigulda en tren con alguna de las tres líneas que pasan por el pueblo (o terminan allí). El trayecto es de 1h 15′ y cuesta unos 2€. Web oficial. - Avión. El aeropuerto de Riga, con varios vuelos directos a España, se encuentra a 67km. Podéis comparar precios de vuelos en Skyscanner. - **Webs turismo**: Sigulda | P.N. Gauja | Letonia - **Dónde dormir**: Nuestro alojamiento, por dos noches, fue la fantástica casa vacacional Holiday Home Turaidas Viesturs. Tiene un 9,5 de puntuación en Booking y se pueden reservar habitaciones o la casa entera (hasta 8 personas). Está en medio de la naturaleza, así que resulta ideal para un buen descanso y para hacer excursiones por el Parque Nacional de Gauja. - Aquí podéis ver un listado de alojamientos en la zona de Sigulda. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. Fotos: (1, 2 y 10) Castillo de Turaida (3) Parque en Sigulda (4) Nuevo castillo de Sigulda (5) Castillo medieval de Sigulda (6) Teleférico sobre el río Gauja (7) Señorío de Krimulda (8) Castillo medieval de Krimulda (9) Cueva Gutmana (11 y 12) Museo-reserva de Turaida. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ruta por la Costa Oeste de EEUU URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-costa-oeste-eeuu/ Si estáis buscando un ejemplo de ruta para recorrer la **Costa Oeste de Estados Unidos por libre **(con coche de alquiler), quizá nuestra experiencia pueda ayudaros. En esta guía, que iremos complementando con otros artículos más detallados, vamos a repasar las etapas de nuestro viaje de 27 días por tierras norteamericanas. Incluso si tenéis planes diferentes a los nuestros, creemos que podréis sacar provecho de nuestros comentarios, consejos y la información que aportaremos. * Índice de contenidos - Resumen de nuestra ruta por el Oeste de EEUU - Mapa de la ruta - Etapas de la ruta por la Costa Oeste de EEUU Días 1, 2, 3 – San Francisco - Día 4 – De San Francisco a Yosemite (inicio alquiler de coche) - Día 5 – Yosemite National Park - Día 6 – Yosemite y Mono Lake - Día 7 – Death Valley National Park - Día 8 – Las Vegas y presa Hoover - Día 9 – Zion National Park - Día 10 – Bryce Canyon National Park - Día 11 – De Bryce a Page - Día 12 – Antelope Canyon y Horseshoe Bend - Día 13 – Grand Canyon - Día 14 – Grand Canyon y Monument Valley - Día 15 – De Monument Valley a Cortez - Día 16 – Mesa Verde National Park - Día 17 – Arches National Park y Canyonlands National Park - Día 18 – Llegada a Jackson - Día 19 – Grand Teton National Park - Días 21, 22 y 23 – Yellowstone National Park - Día 24 – Camino hacia Salt Lake City - Día 25 – Salt Lake City (fin alquiler de coche) - Días 26 y 27 – San Francisco - Costa Oeste en 20 días - Lugares que quedaron fuera de nuestro plan ## Resumen de nuestra ruta por el Oeste de EEUU - **Fechas**: del 21 de agosto al 16 de septiembre de 2018 (27 noches) - **Viajeros**: 2 (pareja de ±37 años) - **Ciudad de salida**: Barcelona - **Ciudad de destino y regreso**: San Francisco, California (EEUU) - **Objetivo principal del viaje**: Parques Nacionales (10) - **Medios de transporte**: avión (BCN <-> San Francisco, vuelo directo), coche de alquiler (San Francisco -> Salt Lake City) y tren (Salt Lake City -> San Francisco). - **Distancia recorrida**: 4.000 millas conduciendo (6.400 km) + 750 millas en tren (15 horas) - **Inversión total**: 5.600€ (2.800€ por persona) - **Tipos de alojamiento**: hoteles, moteles, AirBnb, bungalows y tienda de campaña (8 noches) - **Comentarios**: dado que queríamos centrarnos en las visitas a Parques Nacionales, tuvimos que sacrificar lugares como Los Ángeles o la Ruta 66, priorizando visitas no tan habituales en este tipo de viajes como Grand Teton NP, Mesa Verde NP o el famoso Yellowstone NP. Además, decidimos comprar (y luego vender) material de camping para ahorrarnos los altísimos precios de los hoteles en lugares como Yosemite o Yellowstone. ## Mapa de la ruta *** Ver mapa de la Ruta por la Coesta Oeste de EEUU en una nueva pestaña * ## Etapas de la ruta por la Costa Oeste de EEUU Como hemos avanzado, el objetivo principal del viaje era visitar algunos de los Parques Nacionales más espectaculares de Estados Unidos. Así que el diseño de nuestra ruta estuvo marcado por esta decisión y por el lugar de partida; San Francisco, ciudad donde empezó y terminó el viaje. Tampoco queríamos conducir demasiadas horas seguidas (no más de 4 horas en ruta cuando fuera posible) y no contemplábamos tomar vuelos internos. ### Días 1, 2, 3 – San Francisco Buscando vuelos a Estados Unidos dimos con las increíbles ofertas de LEVEL, filial de Iberia, para volar directos a San Francisco por menos de 300€ (ida y vuelta). Eso marcó totalmente nuestro plan. Otros viajeros combinan San Francisco y Los Ángeles como ciudad inicio/final de ruta. San Francisco es una ciudad fantástica, llena de grandes atractivos turísticos de los que daremos buena cuenta en futuros posts. Dispusimos de dos días y medio para caminar por la ciudad, atravesar el Golden Gate Bridge en bicicleta desde Golden Gate Park hasta Sausalito (regresando en ferry), visitar Alcatraz (¡reservad con mucha antelación!), saludar a los leones marinos del Pier 39, pasear por la sinuosa Lombard Street, cenar en Chinatown, etc. * Alojamiento en Oakland (junto a San Francisco): Civic Center Lodge (6,7) – Motel modesto en barrio humilde, pero bien conectado por BART con San Francisco y precio razonable. ** Lee nuestro post 20 lugares que ver en San Francisco ### Día 4 – De San Francisco a Yosemite (inicio alquiler de coche) En el cuarto día de viaje iniciamos nuestro particular *road-trip* por el Oeste de USA. Después de recoger el coche de alquiler en el centro de la ciudad (reservado en Booking RentalCars con el proveedor Dollar), partimos en dirección a Oakhurst, localidad muy cercana a la entrada sur de Yosemite NP, donde se encuentra Mariposa Grove. En el camino paramos en un Wallmart para comprar todo el material de camping necesario para nuestro viaje, ya que teníamos planeado dormir en *campgrounds* 8 de las 27 noches. Esto nos permitiría ahorrar mucho dinero (y tiempo) en visitas a varios parques nacionales. ** Alojamiento en Oakhurst: Our Mountain Getaway in Oakhurst (Airbnb) – magnífica habitación privada, con baño, microondas, etc. ** Distancia San Francisco – Oakhurst: 193 mi., 3h 30′ aprox (5h con tráfico). ### Día 5 – Yosemite National Park El primer día en el parque lo invertimos visitando Mariposa Grove (secuoyas gigantes) y Yosemite Valley, donde realizamos la excursión a Vernal Falls y vimos otros atractivos que no requieren mayor esfuerzo, como el Tunnel View, El Capitán o la Bridalveil Fall. No subimos al famoso mirador de Glacier Point porque la carretera estaba cerrada a causa de un importante incendio. ** Alojamiento en Yosemite: Crane Flat Campground (camping) – buena ubicación (30′ de Yosemite Valley). Reservas con mucha antelación. ** Distancia Oakhurst – Yosemite Valley: 50 mi., 1h 30′ aprox. ** Lee nuestro artículo sobre la visita a Mariposa Grove ** Visitar todos los Parques Nacionales de USA cuesta solo 80$ ### Día 6 – Yosemite y Mono Lake En nuestro segundo día en el parque atravesamos la carretera Tioga Road (cerrada en temporada baja, ojo) haciendo algunas paradas y excursiones en el camino (como en Tuolumne Meadows). Salimos del parque a la altura de Mono Lake, donde visitamos sus curiosas formaciones rocosas. A última hora de la tarde tratamos de visitar el Ancient Bristlecone Pine Forest, donde se encuentra el árbol más viejo del mundo, pero el viaje hasta allí no mereció la pena, ya que llegamos demasiado tarde y se necesitan unas 3 ó 4 horas para hacer el recorrido completo y poder verlo. Tras esta frustrante visita continuamos hacia el sur para encarar al día siguiente la entrada al Valle de la Muerte. ** Lee nuestra guía para visitar Yosemite ** Alojamiento en Olancha: Rustic Oasis Motel (5,7) – Motel de carretera muy justito, pero barato e ideal para entrar a Death Valley. ** Distancia Yosemite Valley – Olancha: 204 mi., 3h 50′ aprox. ### Día 7 – Death Valley National Park Nos levantamos a las 5 de la mañana y llenamos el depósito para atravesar el desierto de Death Valley, donde las señales de vida humana son escasas (aunque se puede encontrar alguna gasolinera e incluso algún restaurante). Hicimos las visitas más «peligrosas» antes de las 10 de la mañana, como Badwater Basin (uno de los puntos más calientes de la Tierra, a más de 80m bajo el nivel del mar y con temperaturas que llegan fácilmente a los 45ºC). A media tarde llegamos a Las Vegas con la idea de hacer un paseo nocturno, pero el madrugón pasó factura y nos conformamos con las vistas desde nuestra habitación, que eran impresionantes, por cierto. ** Lee nuestra guía para visitar Death Valley ** Alojamiento en Las Vegas: Bally’s Las Vegas Hotel & Casino (8,1) – Aunque no es de los más espectaculares, su ubicación es de las mejores (delante del Bellagio), tiene fantásticas vistas (hacia el «Paris, Paris») y piscina, además de un buen precio. ** Distancia Olancha – Las Vegas: 224 mi., 3h 50′ aprox. ### Día 8 – Las Vegas y presa Hoover Por la mañana visitamos la famosa Hoover Dam, que en su momento (1936) fue la construcción más grande realizada por el ser humano. Durante el resto del día paseamos por el interior de los casinos/hoteles más famosos y nos dimos un baño en nuestro resort. Cuando el calor empezó a hacerse soportable (o sea, por la noche) salimos a ver los hoteles por fuera y algunos espectáculos, como el de las famosas fuentes del Bellagio, el volcán del Mirage o la bóveda de la Calle Fremont. Y, sí, perdimos 10$ en un casino. Había que hacer la turistada. ** Lee nuestro post 15 lugares que ver en Las Vegas ** Distancia Las Vegas – Presa Hoover: 33 mi., 40′ aprox. ### Día 9 – Zion National Park Salimos de Las Vegas relativamente pronto para llegar a Zion antes de mediodía, con tiempo suficiente para hacer tres de las excursiones más populares y sencillas: Riverside Walk (con parte del inicio de «The Narrows», caminando dentro del lecho del río), Weeping Rock Trail y Lower Emerald Pool Trail. En este parque es obligatorio aparcar el coche y tomar la lanzadera gratuita que conecta los diferentes puntos de interés. ** Lee nuestra guía para visitar el Parque Nacional de Zion ** Alojamiento en Hurricane: Quality Inn Zion (8,2) – buena ubicación si se visita Zion al día siguiente, camino a Bryce. Piscina. Habitación enorme. ** Distancia Las Vegas – Zion NP: 160 mi., 2h 40′ aprox. ### Día 10 – Bryce Canyon National Park Madrugamos de nuevo para llegar a Bryce hacia la hora de comer, realizando varias paradas en la carretera de salida de Zion NP. Además de algunos miradores, en este parque todavía hacemos una última excursión: la del Canyon Overlook Trail (con un fantástico mirador al final). Después de comer, ya en Bryce, conducimos por todos los miradores del parque. En Bryce Canyon NP también hay bus gratuito, pero su uso es opcional. Muy aconsejable ver el atardecer desde miradores como Sunset o Inspiration Point. ** Lee nuestra guía para visitar el Parque Nacional de Bryce ** Alojamiento en Bryce: Ruby’s Inn RV Park and Campground (camping) – Fantástico camping con zona de resort, justo a la entrada de Bryce Canyon. ** Distancia Zion NP – Bryce Canyon NP: 84 mi., 1h 55′ aprox. **  Para visitar Estados Unidos es imprescindible contratar un seguro de viaje (100.000€ de cobertura médica recomendado). Si usáis el comparador de seguros de Mondo tendréis un 5% de descuento de nuestra parte. ### Día 11 – De Bryce a Page Por la mañana seguimos en Bryce, donde hacemos una excursión muy bonita. Empezamos en Sunset Point, descendiendo por el sendero de la derecha del Navajo Trail Loop. A medio camino podéis optar por completar el *loop*, regresando a Sunset Point, pero en este punto os sugerimos seguir por Queen’s Garden Trail hasta Sunrise Point (1h 30′ aprox., con subida al final). Acto seguido ponemos rumbo a Page, donde llegamos con tiempo suficiente para ver (desde lejos, haciendo uso del Annual Pass) la Lone Rock del Lago Powell, la presa del mismo lago y el famoso mirador Horseshoe Bend al atardecer (plagado de gente). ** Alojamiento en Page: Country Inn & Suites by Radisson (9) – Fantástico hotel; nuevo, con piscina y desayuno. Caro, como todos en Page. ** Distancia Bryce Canyon NP – Page: 150 mi., 2h 40′ aprox. ### Día 12 – Antelope Canyon y Horseshoe Bend Para este día teníamos contratadas dos visitas guiadas: Upper Antelope Canyon (famoso por la luz cenital de mediodía) y Lower Antelope Canyon (quizá más bello, pero sin ese efecto de luz). Estas excursiones son muy caras y deben reservarse con mucha antelación (o llegar allí y comprobar qué horarios quedan disponibles, que en algunos momentos o días pueden ser nulos). Ante la duda, nosotros recomendamos Lower Antelope Canyon. Si se visitan los dos, conviene dejar margen entre ambos tours (y ojo con NO pagar la tasa de entrada a la reserva dos veces). La visita a Upper Antelope Canyon la hicimos con Navajo Tours (hay al menos otras tres empresas que lo ofrecen, pero esta era la más barata) y la de Lower Antelope Canyon con Kens Tours (solo lo ofertaba otra empresa). ** Para recorrer USA en coche os recomendamos alquilar en Booking RentalCars Antes de hacer estos tours tuvimos tiempo de volver al Horseshoe Bend a media mañana y verlo con menos gente. Por la tarde partimos hacia Grand Canyon Village, donde llegamos de noche. ** Alojamiento en Grand Canyon Village: Mather Campground (camping) – Hay que reservar con mucha antelación. Servicios básicos. ** Distancia Page – Grand Canyon Village: 133 mi., 2h 30′ aprox. ### Día 13 – Grand Canyon Dedicamos la mañana a recorrer los miradores de Hermit Road intercalando el bus gratuito (obligatorio en temporada alta para recorrer esta carretera) con paseos a pie entre los miradores. El bus se llenaba con facilidad, pero los senderos entre miradores no estaban nada concurridos. Por la tarde visitamos otros miradores situados en la zona Este: Yavapai Point, Mather Point y Yaki Point, donde mucha gente suele reunirse para contemplar el atardecer. ### Día 14 – Grand Canyon y Monument Valley A primera hora de la mañana nos dirigimos al inicio del famoso Bright Angel Trailhead, que lleva al fondo del cañón y al río Colorado. Para llegar hasta el río se recomienda dividir la excursión en dos jornadas (por el calor), ya que se necesitan unas 8h (ida y vuelta) y el camino es exigente. Los valientes que lo hacen suelen partir de madrugada y volver a la mañana siguiente haciendo noche en uno de los dos campings que hay en el cañón. Los excursionistas curtidos vuelven en el mismo día (por la tarde/noche). Para senderistas como nosotros, con menos tiempo o preparación, hay varios puntos de referencia donde poder dar la vuelta. Nosotros llegamos hasta el «2nd Tunnel» (1h 10′, 1,5 mi. ida y vuelta), aunque podríamos haber llegado fácilmente hasta el «1.5 Mile Resthouse» (3 millas ida y vuelta). Si volviéramos, nos prepararíamos para hacer la ruta entera, ya que este aperitivo te deja con la sensación de haberte quedado realmente lejos y no haber visto demasiado. **  Para disfrutar de cobertura 4G y datos ilimitados** en vuestro viaje a Estados Unidos os recomendamos comprar una tarjeta SIM de HolaFly. La contratáis para el periodo que necesitéis y mantenéis vuestro número. Con nuestro enlace se aplicará un cupón de descuento del 5%. A mediodía salimos del Grand Canyon por la Desert View Road haciendo paradas en numerosos miradores y llegando a Monument Valley justo a tiempo para ver el atardecer en estas formaciones rocosas popularizadas por las películas de John Ford. ** Alojamiento en Monument Valley: Sparrow Hawk Tipi (Airbnb) – Estupenda experiencia y a buen precio. Se trata de una típica tienda india (tipi), con cama, mesitas y acceso a una zona de duchas. A lo lejos se ve Monument Valley. ** Distancia Grand Canyon Village – Monument Valley: 177 mi., 3h aprox. ### Día 15 – De Monument Valley a Cortez Nos levantamos antes de la salida del sol para ver amanecer en Monument Valley (el sol sale por detrás de las rocas). Pese a que nuestro coche de alquiler era un turismo muy sencillo, decidimos adentrarnos en la pista de tierra que recorre todo el valle. Los indios navajos gestionan este acceso y ofrecen visitas guiadas con 4×4. El estado de la pista no era como para tirar cohetes, pero yendo despacio se podía hacer sin problemas y, desde luego, merece mucho la pena. Saliendo de Monument Valley, en dirección a Mexican Hat, paramos en el famoso «Forrest Gump Point». Ese mismo día visitamos también los Meandros del Río San Juan (en el Goosenecks State Park). En la ruta nos cruzamos con el Bluff Fort y le hicimos una visita (gratuito, con info en castellano). Por la tarde visitamos el Four Corners Point antes de llegar a Cortez. ** Alojamiento en Cortez: Days Inn Cortez (7,7) – Motel correcto, con piscina y buena ubicación para visitar Mesa Verde. ** Distancia Monument Valley – Cortez: 121 mi., 2h 15′ aprox. ### Día 16 – Mesa Verde National Park Nos presentamos a las 8h en el Visitor Center sabiendo que la disponibilidad de tours guiados podía agotarse. Mesa Verde alberga varios poblados de la cultura «Anasazi» y solo se pueden ver en grupos guiados. En un día suele dar tiempo a ver dos poblados. Nosotros visitamos Cliff Palace a las 10h y Balcony House a las 12h. El resto de tiempo lo empleamos en hacer otras visitas por libre, miradores, etc. Por la tarde llegamos a Moab sin tiempo para hacer nada. ** Alojamiento en Moab: The Moab Sullivan Room (Airbnb) – Habitación privada perfectamente equipada y acceso a baño propio. ** Distancia Cortez – Moab: 114 mi., 1h 55′ aprox. ### Día 17 – Arches National Park y Canyonlands National Park En una de las jornadas más cargadas del viaje, realizamos una visita matinal a Arches NP haciendo las excursiones de Windows Section, Double Arch, Balanced Rock, el mirador de Delicate Arch y Landscape Arch. Pasada la hora de comer hacemos una fugaz visita a Canyonlands NP (zona Island in the Sky), con excursión al Mesa Arch y paradas en varios miradores impresionantes, como Grand View Point o Green River Overlook. Por la tarde/noche, larga jornada de conducción hasta Evanston, un pueblo aleatorio en nuestro camino hacia Grand Teton NP. ** Alojamiento en Evanston: Knights Inn Evanston (8,4) – Buen hotel y a muy buen precio. Ideal para descansar en la ruta hacia Yellowstone. ** Distancia Moab – Evanston: 295 mi., 4h 50′ aprox. ### Día 18 – Llegada a Jackson Después de una jornada bastante dura, habíamos planificado este día de «descanso», con solo 3h de conducción, un relajado paseo por Jackson y una visita a la Mormon Row (cerca de la entrada sur de Grand Teton NP) al atardecer, donde una manada de bisontes rodeó el coche durante un buen rato. Cerca de nuestro camping pudimos ver una mamá alce y sus dos crías (los únicos alces que vimos en el viaje, curiosamente). ** Alojamiento en Grand Teton NP: Gros Ventre Campground (camping) – No suele llenarse. Servicios básicos. Junto al Grand Teton NP. ** Distancia Evanston – Jackson: 190 mi., 3h 20′ aprox. ### Día 19 – Grand Teton National Park Día entero para visitar este parque. No es muy grande, pero hay varias visitas preciosas. Por la mañana recorremos la carretera que discurre en paralelo al parque de sur a norte, parando en varios miradores y haciendo alguna excursión cortita. A partir de mediodía tomamos la única carretera que atraviesa el parque, esta vez en sentido norte -> sur, parando en el Jenny Lake y haciendo una excursión hasta el lago Taggart. Por la tarde volvimos a ver bisontes, aunque no hubo tanta suerte con otros animales. ** Alojamiento en Flagg Ranch: Headwaters Lodge & Cabins at Flagg Ranch – Reservamos una cabaña básica, con camas, pero sin sábanas ni electricidad. Disponen de cabañas superiores. Ubicación perfecta, justo al sur de Yellowstone, y precio razonable. ** Distancia Jackson – Flagg Ranch: 55 mi., 1h 15′ aprox. ### Días 21, 22 y 23 – Yellowstone National Park Los tres días siguientes, y buena parte del cuarto, los dedicamos a visitar el enorme y fantástico Yellowstone NP. Los alojamientos allí son MUY caros, suelen agotarse o bien están demasiado lejos del parque, así que teníamos previsto hacer 3 noches de camping. Los campings también se llenan, por lo que conviene reservar con mucha antelación. Parte de ellos no permiten reserva previa y se basan en el sistema *first-come, first-served* (primero en llegar, primero en ser servido), así que a veces hay que estar muy pronto en la oficina para asegurarse una parcela. En cuanto a las visitas, las distribuimos en tres zonas y tuvimos tiempo suficiente para todo. Siempre quedan cosas por hacer, senderos por recorrer, etc., pero en 3 días enteros se recorre bien todo el parque. El primer día visitamos la zona suroeste (desde West Thumb hasta Canyon Village), el segundo día recorrimos la zona norte (desde Canyon hasta Mammoth Hot Springs), el tercer día exploramos el oeste del parque (desde Mammoth hasta Old Faithful) y el cuarto día, antes de salir, hicimos algunas visitas que quedaron pendientes en esta parte del parque. Si tenéis que sacrificar zonas, podéis omitir todo el loop norte y centraros en la zona suroeste y lo que os dé tiempo de la zona sureste. En cuanto a las visitas imprescindibles en Yellowstone, destacamos el Old Faithful Geyser (y los géiseres cercanos), el Grand Prismatic, West Thumb Geyser, Norris Geyser, Mammoth Hot Springs o Upper y Lower Falls. Las mejores zonas para ver animales (al atardecer o amanecer) son Hayden Valley y Lamar Valley (allí vimos un oso… muy a lo lejos). Por la tarde del último día salimos del parque por West Yellowstone y nos alojamos, sobre la marcha, en un pueblo llamado Rigby (en el largo camino hacia Salt Lake City). ** Alojamientos en Yellowstone: Canyon Campground, Mammoth Campground y Norris Campground. Solo el primero se puede reservar (con mucha antelación). A los otros dos conviene presentarse pronto, porque se llenan durante la mañana. ** Alojamiento en Rigby: Motel 6 Rigby (7,9) – Motel conveniente por su ubicación en nuestra ruta y su precio. ** Distancia West Yellowstone – Rigby: 93 mi., 1h 30′ aprox. ### Día 24 – Camino hacia Salt Lake City Después de tres días intensos nos tomamos el día con calma. En Idaho Falls dimos un paseo y vendimos todo nuestro material de camping (recuperamos 90$ de los 200$ invertidos). Después continuamos tranquilamente hacia Salt Lake City, donde devolveríamos nuestro coche de alquiler al día siguiente. Por el camino hicimos un desvío un poco friki para visitar el Golden Spike National Historic Site, el lugar exacto donde se unió la primera vía de tren que atravesó Estados Unidos, dando inicio a una nueva era para el país. ** Alojamiento en Salt Lake City: Motel 6 Salt Lake City – Central (5,7) – Motel a las afueras de la ciudad. Flojo, pero económico. ** Distancia Rigby – Salt Lake City: 228 mi., 3h 13′ aprox. ### Día 25 – Salt Lake City (fin alquiler de coche) Como nuestro tren, el histórico California Zephyr, partía teóricamente a las 23:30h (finalmente lo hizo a las 02:00h), tuvimos todo el día para visitar la ciudad una vez devuelto el coche. Salvo que os interese muchísimo la religión mormona (muchísimo), la ciudad se puede visitar en una mañana: zona Temple Square, con visita guiada en castellano al enorme complejo mormón, y poco más. Después de patear la ciudad arriba y abajo, matamos la tarde en el planetario antes de tomar el tren (ojo, no hay estación de tren, solo la de bus sirve como lugar de espera). En cuanto al tren, nos permitimos el «lujo» de reservar un camarote doble y resultó un viaje muy plácido. Pudimos dormir (en literas) bastante cómodos, aunque con el espacio muy justo. La tarifa, además, incluía desayuno y comida. ** Distancia Salt Lake City – San Francisco: 730 mi., 15h en tren. ### Días 26 y 27 – San Francisco El último día y medio de nuestra ruta por la Costa Oeste de EEUU lo dedicamos a ver algunos de los lugares de San Francisco que habían quedado pendientes en el inicio del viaje y a despedirnos mentalmente de un país que nos cautivó y al que seguro volveremos. ** Alojamiento en San Francisco: Edwardian Hotel (7,9) – Un hotel relativamente económico en una ciudad con alojamientos carísimos. Sencillo, buen trato, bien conectado. ## Costa Oeste en 20 días Muchas de las personas que quieren realizar un viaje similar a este, priorizando Parques Nacionales, solo disponen de unos 20 días para recorrer la Costa Oeste de EEUU. Se nos ocurren varias formas de hacerlo posible, pero, por supuesto, todas implican algún sacrificio. Aquí van algunas propuestas que podéis combinar a vuestro gusto… * - **No visitar Yellowstone ni Grand Teton**. Es lo más habitual cuando no se dispone de tiempo suficiente y no se quiere apretar demasiado la ruta. Esto os ahorra unos 5 o 6 días respecto a nuestro itinerario. Si finalmente vais a Yellowstone, quizá podáis dedicar 2 días enteros en vez de 3 y medio, omitiendo toda la zona norte, o pasar un poco de largo Grand Teton (lo justo para detenerse en algún mirador). - **No visitar Mesa Verde**. Es un parque poco conocido y quizá menos espectacular que los demás, aunque tenga una historia muy interesante y unos intrigantes poblados en las rocas. Eliminando este parque del plan (y lugares cercanos, como el Four Corners) ganaréis 1 día respecto a nuestro viaje. - **No visitar Zion**. Aunque se encuentra en la ruta de Las Vegas a Bryce Canyon (este no es negociable) y es un parque precioso, quizá no es de los que te deja la boca abierta. Sería una pena, pero si escasea el tiempo se puede ganar 1 día atravesándolo por el sur sin parar más que en los miradores. - **Reducir días en San Francisco**. Aunque es una ciudad muy bonita, quizá con 2 días enteros sea suficiente para ver lo esencial, reduciendo así 2 días nuestro plan. Ojo; la visita a Alcatraz os quitará unas 3 horas (o más) y se tiene que reservar con mucha antelación. - **No visitar la presa Hoover**, reduciendo algunas horas en Las Vegas. - **Visitar solo uno de los cañones de Antelope** (Lower o Upper) reduciendo así varias horas. Sugerimos visitar Lower, por precio, belleza y mayor tranquilidad en la visita. - **No visitar Death Valley**. Aunque atraveséis el desierto del Valle de la Muerte, podéis omitir las visitas dentro del Parque Nacional, que se desvían de la ruta hacia Las Vegas (se encuentran al sur de Furnace Creek). Nosotros estuvimos unas 3h haciendo estas visitas (sin contar el tiempo que nos tomó atravesar todo el valle desde Yosemite hasta Las Vegas). - **No visitar Canyonlands**. Este parque es inmenso y consta de tres zonas totalmente separadas. Lo habitual es entrar por Island in the Sky, relativamente cerca de Moab. Aún así, se invierte bastante tiempo en entrar y salir del parque y, aunque tiene paisajes realmente asombrosos, quizá os robará demasiadas horas si vuestro plan es apretado. - **Paso fugaz por Monument Valley**. Muchos visitantes se conforman con llegar al famoso mirador donde pueden verse las formaciones rocosas más espectaculares. Recomendamos hacer la ruta por el valle, pero si no disponéis de tiempo, podéis seguir vuestro camino y al menos habréis tenido unas vistas magníficas de ese fabuloso paraje. - **Ampliar horas de conducción**. En el viaje conocimos a un matrimonio que hizo una ruta muy parecida a la nuestra en menos tiempo y aún les sobró para llegar a Los Ángeles bajando por la Ruta 66. ¿El secreto? Jornadas de entre 6 y 8 horas de conducción casi cada día. Nosotros rara vez pasamos de 3 horas, con un tope de 5h en algunas etapas. - **Vuelos internos**. Muchos viajeros optan por tomar vuelos internos para salvar las grandes distancias del Oeste de EEUU. Ejemplos: San Francisco – Jackson (para visitar Yellowstone), Salt Lake City – Jackson, Salt Lake City – West Yellowstone o cualquier combinación entre Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. ## Lugares que quedaron fuera de nuestro plan Todo viaje implica algún sacrificio y nosotros tuvimos esto claro desde el principio: prioridad absoluta para Yellowstone, caiga quien caiga. Tampoco queríamos renunciar (¡y cómo nos alegramos!) a ninguno de los Parques Nacionales que hemos mencionado, así que cuando empezamos a diseñar el viaje vimos que no tenía sentido tratar de colar **Los Ángeles**, el Big Sur, Santa Mónica, Santa Bárbara o las famosas ciudades de la **Ruta 66** (Williams, Flagstaff, etc.) en nuestro plan. Quizá con otra conexión de vuelos habría cambiado la cosa. ¡Quedan pendientes! Pero si hubo un sacrificio que nos dolió (y aún nos duele) fue el de **Sequoia National Park**. Nos hacía mucha ilusión ver secuoyas gigantes, pero visitar este parque y luego continuar hacia Death Valley implicaba un rodeo demasiado grande. Además, en 2018 reabrieron Mariposa Grove (en Yosemite) después de muchos años cerrado, así que tuvimos la oportunidad de ver estos gigantescos árboles de todos modos. **También te puede interesar…** - Cajeros, tarjetas y cambio de moneda en EE.UU. - El mejor seguro de viaje para EE.UU. **¿Qué os parece el plan? ¿Qué tenéis en mente? ¡Dejadnos un comentario y trataremos de echar una mano!** Fotos: (1) Monument Valley (2) Golden Gate Bridge, San Francisco (3) Grand Prismatic, Yellowstone (4) Lower Antelope Canyon (5) Grand Teton National Park. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Monasterio de Suso (San Millán de la Cogolla) URL: https://losapuntesdelviajero.com/monasterio-de-suso-san-millan-cogolla/ Aunque **San Millán de la Cogolla **apenas supera los 200 habitantes, esta pequeña localidad riojana puede presumir de albergar dos edificios protegidos por la UNESCO. Hablamos de los monasterios de Suso y de Yuso. En un artículo anterior ya hablamos del Monasterio de Yuso (el más grande y espectacular de los dos), pero teníamos pendiente dedicar unas líneas al Monasterio de Suso (el más antiguo y coqueto). ¿Os animáis a conocerlo? * Índice de contenidos - Breve historia del Monasterio de Suso - Visitar el Monasterio de Suso - Vistar el Monasterio de Yuso - Información práctica para visitar el Monasterio de Suso - Dormir y comer en San Millán de la Cogolla - Mapa San Millán de la Cogolla ## Breve historia del Monasterio de Suso La historia del Monasterio de Suso, y de la propia aldea, está ligada a la figura de Emiliano de la Cogolla, más conocido como **San Millán**. Emiliano era un pastor de familia humilde, nacido en la cercana villa de Berceo en el 473, quien desde muy joven decidió seguir una vida de ermitaño asceta. En sus primeros años de eremita se instaló en los montes de Haro, aunque el resto de su vida la pasó en cuevas de los llamados Montes Cogollanos (Sierra de la Demanda). - Ver más fotos del Monasterio de Suso en nuestro Facebook Tras una breve etapa como párroco en Berceo, San Millán se retiró definitivamente a la soledad de su eremitorio en el valle «de Suso» (de arriba), hasta donde le fueron siguiendo otros ascetas, que excavaron sus propias cuevas y que acabarían conformando la comunidad monástica de San Millán de la Cogolla tras su muerte en el 574 (a los 101 años). El sepulcro del santo fue muy venerado y su figura mitificada, al punto que llegó a ser copatrón de España junto a Santiago. *  En Suso se encontró el “Códice Emilianense 60” del s.X, donde están escritas las famosas “Glosas Emilianenses” (notas al margen) que muchos consideran la primera manifestación escrita del castellano. El original se encuentra en la Real Academia de Historia. El actual Monasterio de Suso es el resultado de diferentes fases de construcción que empiezan durante la vida del propio ermitaño (s.VI), cuando se excavan las primeras cuevas, y terminan en el siglo XI, cuando la comunidad de monjes se traslada al recién construido Monasterio de Yuso. La mezcla de estilos va del visigótico, al románico, pasando por mozárabe. Suso fue hogar del ilustre poeta y monje Gonzalo de Berceo (1198 – 1264 aprox.), hagiógrafo de San Millán. ## Visitar el Monasterio de Suso La visita al Monasterio de Suso, propiedad estatal, se realiza exclusivamente en grupos guiados y es independiente a la visita del Monasterio de Yuso, gestionada por monjes agustinos. No se puede llegar al Monasterio de Suso en vehículo particular, por lo que todos los visitantes deben esperar el microbus que para junto al aparcamiento del Monasterio de Yuso, donde hay que reservar previamente las entradas (planta baja). El trayecto en bus es de apenas 2km. * Aunque la visita al Monasterio de Suso es bastante corta (unos 50′), es tiempo suficiente para contemplar lo más destacado del monasterio. En realidad, en el interior encontraremos poco más que un porche, una gran sala diáfana y tres pequeñas cuevas excavadas en la roca, además de alguna capilla. En la galería porticada destacan los sepulcros de los siete Infantes de Lara, que encierran una intrincada leyenda de traiciones y venganzas. En la gran sala, donde pueden verse arcos y columnas mozárabes, lo más interesante es el Cenotafio de San Millán (s. XII), ubicado en la cueva donde reposaron los restos del santo hasta que en el año 1076 fueron trasladados al Monasterio de Yuso, donde aún permanecen. El cenotafio es de estilo visigodo, construido con alabastro negro. En la misma cueva se encuentra el que algunos consideran como el altar más antiguo de España. En la Cueva del Osario se puede ver un gran conjunto de huesos humanos apilados, pertenecientes probablemente a diferentes inquilinos del monasterio. En la tercera cueva, con dos niveles, pueden verse los vestigios de las primeras zonas que habitaron los eremitas. Otro de los atractivos del Monasterio de Suso es su entorno, por lo que os recomendamos no retrasar demasiado esta visita y acudir en las mejores horas de luz (si no hay niebla…). ## Vistar el Monasterio de Yuso No entraremos en detalles sobre la visita al Monasterio de Yuso, puesto que ya en su momento le dedicamos un artículo. Solo os recordamos que una visita a San Millán de la Cogolla no estaría completa sin conocer ambos monasterios. En Yuso podréis admirar, entre otras cosas, la iglesia catedralicia, el claustro , el Salón de los Reyes, la bellísima sacristía, la colección de cantorales o tesoros como el cofre que contiene las reliquias de San Millán. ## Información práctica para visitar el Monasterio de Suso - **Ubicación**: San Millán de la Cogolla, La Rioja - **Cómo llegar**: Vehículo propio. Desde el Este (Barcelona, Zaragoza, etc.) hay que llegar hasta Logroño, tomar la A-12 en dirección a Santo Domingo de la Calzada, desviarse en la salida 21 (Huércanos – Nájera) y seguir las indicaciones con fondo marrón hacia San Millán. Desde el Oeste (incluyendo Madrid) conviene llegar a Burgos, tomar la N-120 y desviarse después de Santo Domingo de la Calzada (Salida 39, Hervías – Cirueña). Inicialmente tendréis que seguir las indicaciones hacia Cirueña y luego la LR-204 os acabará llevando hasta San Millán. Una vez en el pueblo, no hay pérdida, basta con seguir la carretera principal hasta el final. - Bus. Hasta donde sabemos, el único transporte público disponible es la línea de bus que conecta Logroño con Estollo, con parada en San Millán de la Cogolla. - Coche de alquiler. Si necesitáis alquilar coche para recorrer La Rioja, os sugerimos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer los mejores precios. - **Horarios***: Horario de verano (Semana Santa a septiembre) Taquillas: de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:30h - Visitas: de 9:55 a 13:25 y de 15:55 a 17:55h - Horario de invierno (octubre a Semana Santa) Taquillas: de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30h - Visitas: de 9:55 a 13:25 y de 15:55 a 17:25h - Día de cierre: lunes (consultad festivos) - Duración de la visita: de 40/50′ aprox. - **Precios***: General: 4 € - La entrada incluye transporte en bus, servicio de guía y aparcamiento gratuito. - Las entradas deben reservarse previamente en la Central de Reservas o por teléfono (+ 34 941 373 082) - **Web oficial**: monasteriodesanmillan.com * Datos actualizados en 2018 ## Dormir y comer en San Millán de la Cogolla Nosotros nos alojamos en Hospedería La Calera, alojamiento familiar y muy acogedor ubicado a la salida del pueblo. 100% recomendable. Si preferís estar más cerca del Monasterio de Yuso, podéis optar por la propia Hostería del Monasterio de San Millán o la Posada de San Millán. Esta última posada, además, es un buen sitio donde comer o tomar unas tapas. ## Mapa San Millán de la Cogolla  Ver mapa de San Millán en una nueva pestaña Fotos: (1, 3 y 7) Exteriores del Monasterio de Suso (2) Cuevas de época visigoda (4) Interior con arcos de herradura (5) Arco de herradura y uno de los sepulcros de los Infantes de Lara (6) Cenotafio de San Millán (8) Monasterio de Yuso. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Subir a la Baiyoke Tower II (Bangkok, Tailandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/baiyoke-tower-bangkok/ Durante nuestro viaje por Tailandia tuvimos oportunidad de pasar 6 días en la capital, lugar habitual de llegadas al país. Entre las visitas imprescindibles en Bangkok no puede faltar la subida a la Baiyoke Tower II, uno de los mejores miradores de la ciudad. Esta altísima torre, que alberga en la actualidad un hotel, está ubicada en el corazón de Bangkok y resulta ideal para contemplar su inmensidad. A continuación os contamos todo lo necesario para preparar la visita. * Índice de contenidos - Algunos datos sobre la Baiyoke Tower II - Cómo llegar a la Baiyoke Tower II - Subir a la Baiyoke Tower II - El restaurante de la Baiyoke Tower II - Horarios de la Baiyoke Tower II - Precios de la Baiyoke Tower II - Otros famosos miradores en Bangkok - Dormir en Bangkok ## Algunos datos sobre la Baiyoke Tower II La Baiyoke Tower II es un rascacielos de **309 m. de altura** construido en 1997. En las fechas de nuestro viaje era el edificio más alto de Bangkok y de toda Tailandia, pero en 2016 fue superado por el MahaNakhon (314 m.), cuyo mirador fue inaugurado a principios de 2019. La Baiyoke Tower II alberga el Baiyoke Sky Hotel, con 88 plantas y 673 habitaciones. Y, lo más interesante para los turistas: tiene dos miradores, ubicados en las plantas 77 y 84. ## Cómo llegar a la Baiyoke Tower II Dirección: nº222 de Ratchaprarop Road. Hay dos formas básicas de llegar: *  **Airport Rail Link (ARL)**. La torre se encuentra muy cerca de la parada Ratchaprarop. Esta línea es la misma que lleva al aeropuerto de Suvarnabhumi. La parada no está especialmente bien conectada con el centro histórico, así que probablemente necesitaréis tomar primero el BTS hasta Phaya Thai para hacer ahí un cambio de transporte. **  **Taxi**. Si no os queréis complicar la vida, y especialmente si viajáis 2 o más personas, os sugerimos tomar un taxi. Tienen aire acondicionado y son muy baratos. Eso sí, antes de subir, aseguraos de que van a usar el taxímetro, preguntando: «taximeter?» o «meter?». * ## Subir a la Baiyoke Tower II Como dijimos, subir a la Baiyoke Tower II es una de las mejores experiencias que se pueden vivir en Bangkok. Las entradas se pueden comprar en las taquillas del edificio en el momento de vuestra visita. Hasta donde sabemos, no suele haber problemas de aforo y no es necesario reservar con antelación. **El ticket incluye el acceso a las plataformas de observación de las plantas 77 y 84, además de una bebida** en la planta 83. - Ver más fotos de la Baiyoke Tower II en nuestro Facebook El primer ascensor (una atracción en sí mismo por la velocidad, aunque no tiene nada especial) nos lleva a la planta 77. Las vistas desde allí son espectaculares, pero la joya de la corona es la plataforma giratoria y al aire libre de la planta 84. Sin necesidad de mover vuestro cuerpo, en cuestión de unos cinco minutos daréis una vuelta en 360º que os permitirá ver casi todo Bangkok (¡es inmensa!), con el río Chao Phraya a lo lejos. Con suerte podríais ver la bahía de Bangkok. *  Aquí podéis reservar entradas para el observatorio * El plan perfecto, desde nuestro punto de vista, consiste en subir directamente a la plataforma 84 (aunque el primer ascensor os sube a la 77) y contemplar desde allí el atardecer. En la web timeanddate.com podéis conocer la hora exacta de la puesta de sol en cualquier lugar del mundo. Después de admirar el espectáculo de la vida desde 250 metros de altura, es hora de bajar a la planta 83 y disfrutar de la bebida de cortesía que os servirán mientras seguís disfrutando de las luces de Bangkok. ## El restaurante de la Baiyoke Tower II Un plan que nosotros descartamos, pero que quizá sea de vuestro interés, consiste en alargar la velada con una cena en algunos de los restaurantes de la torre, ubicados en las últimas plantas. En la web de Tiqets lo tenéis bien explicado y podréis ver todo lo que incluye el paquete de mirador + cena. ## Horarios de la Baiyoke Tower II El horario del mirador (view deck / roof deck / observation deck*) es: **  Abierto todos los días del año **  **Apertura**: 10.00h | **Cierre**: 00.00h* **  **Duración de la visita**: recomendamos reservar al menos 1 hora * La hora de cierre es distinta en las 2 fuentes oficiales consultadas (la web del hotel y la web del restaurante). Según la web del hotel el observatorio estaría abierto hasta las 02.00h * ## Precios de la Baiyoke Tower II El acceso al mirador de la Baiyoke Tower tiene una tarifa única.* *  **Precio**: 400THB (12€ aprox.). Incluye bebida en planta 83 Desde 2019 podéis reservar online las entradas en la web de Tiqets.com **  Más información: baiyokebuffet.com y baiyokehotel.com * Post actualizado en 2019 * ## Otros famosos miradores en Bangkok La Baiyoke Tower II es quizá el mejor mirador de Bangkok, o al menos el que mejor relación calidad/precio ofrece. Sin embargo, en una ciudad tan grande las alternativas son numerosas y los puntos de vista se pueden complementar perfectamente. Muchas terrazas de hoteles ofrecen buenas vistas (no tan elevadas, claro) y la entrada es libre, aunque se suele esperar que se realice una consumición (desde 300THB en adelante) y se puede exigir código de vestimenta. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. Una de las mejores vistas de Bangkok, por su altura (planta 63) y ubicación (junto al río Chao Phraya) es la del sofisticado **Sirocco Sky Bar** en el Hotel Lebua. Este bar es conocido, además, por haber sido escenario de la película «Resacón en Tailandia». Cerca del río también son populares las vistas del **Sathorn Hotel Rooftop**, The **Millenium Hilton Bangkok Rooftop** o **River View Guest House Rooftop**. Y no olvidéis que ya está abierto el mirador del MahaNakhon, nuevo edificio más alto de Tailandia. ## Dormir en Bangkok Si el presupuesto no es un problema, podéis dormir en el Baiyoke Sky Hotel. Los precios realmente son asequibles (60/70€), aunque es cierto que en Bangkok se puede dormir por muchísimo menos. Durante nuestra estancia en Bangkok (partida en dos semanas diferentes) estuvimos alojados en tres *hostels* totalmente recomendables, los tres con wifi gratis, aire acondicionado y habitaciones privadas. En páginas como Booking tienen una puntuación de 9, de 8,4 y de 8,5 respectivamente. - **Niras Bankoc Cultural Hostel**. Buena ubicación, bastante cerca del Gran Palacio. - **Lub d Bangkok Siam**. Muy cerca del MBK y la Casa Jim Thompson. - **De Talak Hostel**. Alejado del centro, pero bien comunicado (nota: cerrado de forma permanente). Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. *Fotos: (2, 4, 6 y 7) Vistas desde la Baiyoke Tower II. (3) Ascensor de la Baiyoke Tower II (5) Bebidas de cortesía en la Baiyoke Tower II. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (1) Vista de la Baiyoke Tower II. Autoría: All About Space, vía Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Osario de Sedlec en Kutná Hora URL: https://losapuntesdelviajero.com/osario-de-sedlec-kutna-hora/ Una de las más populares excursiones desde Praga es la del famoso **Osario de Sedlec**, ubicado en la ciudad de Kutná Hora, a 80km de la capital de la República Checa. Esta capilla, completamente decorada a base de huesos humanos, atrae a miles de curiosos de todo el mundo. Además, Kutná Hora posee un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. En este post os explicamos cómo llegar al Osario de Sedlec y todo lo relacionado con su visita. * Índice de contenidos - Breve historia de Kutná Hora y su osario - Visita al Osario de Sedlec El interior del osario - Horarios del Osario de Sedlec y duración de la visita - Precios del Osario de Sedlec y entradas combinadas - Osario de Sedlec: cómo llegar desde Praga Opción A: llegar a Kutná Hora en tren (recomendada) - Opción B: llegar a Kutná Hora en bus - Opción C: llegar a Kutná Hora en coche de alquiler - Opción D: tour guiado en castellano desde Praga - Otras visitas imprescindibles en Kutná Hora - Mapa de Kutná Hora - Alojamiento en Kutná Hora ## Breve historia de Kutná Hora y su osario **Kutná Hora** es una ciudad de poco más de 20.000 habitantes en la región de Bohemia Central. Gracias a la presencia de minas de plata en la zona, entre los siglos XIII y XVI llegó a competir en importancia con la mismísima Praga, siendo siempre la **segunda urbe más notable de Bohemia**. Pero la inundación de las minas más ricas en plata, las sucesivas guerras y la peste negra sumieron la ciudad en la ruina y la alejaron del esplendor de tiempos pasados. **Kutná Hora creció en torno a la Abadía de Sedlec, fundada en 1142**. Esta abadía cisterciense, que llegó a contar con hospital, granero y casa de huéspedes, fue arrasada en 1421 por los husitas y permaneció abandonada durante casi 300 años. Por suerte, una importante reconstrucción a principios del s.XVIII permitió recuperar la **Iglesia de Nuestra Señora** y la famosa capilla del cementerio de Todos los Santos, que hoy en día alberga el Osario de Sedlec. En 1278 el abad de Sedlec viajó a Tierra Santa y, a su regreso, esparció por el cementerio un puñado de arena del Gólgota. El camposanto se convirtió en un lugar muy codiciado para los entierros y con el tiempo se hizo necesario construir una capilla (año 1400) donde almacenar el exceso de huesos. El osario albergó los **restos de 40.000 esqueletos humanos** de forma caótica hasta que en **1870** la familia Schwarzenberg contrató al tallista **František Rint** para que pusiera orden y concierto, dando lugar a la singular capilla que hoy podemos contemplar. * Reserva aquí tu tour guiado Kutná Hora desde Praga en castellano ## Visita al Osario de Sedlec ### El interior del osario El **Osario de Sedlec** se encuentra en una capilla de culto católico bajo la iglesia del cementerio de Todos los Santos. La luz entra por varias vidrieras y el espacio es muy ancho, así que no se trata de un sitio lúgubre y tenebroso. Lo único que puede producir cierto agobio es la acumulación de turistas. Nosotros lo visitamos prácticamente solos a última hora de la tarde, pero cuando ya nos íbamos llegó un tour organizado y la experiencia cambió por completo. * - Ver más fotos del Osario de Sedlec en nuestro Facebook La entrada al recinto se puede realizar por dos puertas que dan acceso al cementerio que rodea la iglesia. Una vez dentro de la capilla, encontraremos a mano izquierda el mostrador de venta de entradas, donde nos darán un folleto con la información básica. Hay que bajar unas anchas escaleras para llegar al corazón del osario, pero ya desde la puerta se puede contemplar casi todo el espectáculo de huesos adornando paredes y techo. A mano derecha, desde la propia entrada, se puede ver la **firma del autor (F. Rint)**, con el año de la obra (1870). Por supuesto la inscripción también está elaborada con huesos. Bajando la escalera podréis observar a los lados enormes pilas de huesos perfectamente ordenadas. Entre las diferentes obras destacan el **candelabro**, donde al parecer se emplearon todos los huesos del cuerpo humano, las guirnaldas de calaveras y el **escudo de armas de la familia Schwarzenberg**. ### Horarios del Osario de Sedlec y duración de la visita * Horarios (actualizados en 2019): - Noviembre a febrero: de 9 a 17h - Abril a septiembre: de 9 a 18h - Octubre y marzo: de 9 a 17h - Días de cierre: 24 de diciembre - Consultad la web oficial para más detalles ** Duración de la visita: 30 min. son suficientes para ver todo con detalle. * ### Precios del Osario de Sedlec y entradas combinadas * Listado de precios (actualizados en 2019): - Adultos: 90 CZK (3,5€ aprox.) - Estudiantes, niños (de 6 a 15), minusválidos y mayores de 65: 60 CZK - Menores de 6 años: gratis - Descuentos para familias y grupos de 8 personas o más - Consultad la web oficial para más detalles Es posible visitar hasta 4 sitios en Kutná Hora de forma combinada. Las entradas pueden adquirirse en en el centro de información de Sedlec. ** Tickets combinados disponibles: - Osario + Iglesia de Nuestra Señora*: 120 CZK adultos, 80 CZK reducida - Lo anterior + Iglesia de Santa Bárbara**: 220 CZK adultos, 155 CZK reducida - Lo anterior + Colegio Jesuita**: 305 CZK adultos, 210 CZK reducida * La Iglesia de Nuestra Señora se encuentra a escasos 100m del osario. ** La Iglesia de Santa Bárbara y el Colegio Jesuita se encuentran a 3,5km. * ## Osario de Sedlec: cómo llegar desde Praga Lo primero que hay que tener claro es que **el osario se encuentra en Sedlec, un distrito de Kutná Hora. A efectos prácticos es como si fueran dos poblaciones diferentes**, ya que sus zonas turísticas están a unos 3,5km de distancia e incluso tienen diferentes paradas de tren. A continuación os explicamos cómo llegar a Kutná Hora desde Praga y cómo moverse entre ambas zonas para visitar el osario y los principales monumentos de la ciudad. ### Opción A: llegar a Kutná Hora en tren (recomendada) #### 1. Tren desde Praga hasta la estación principal de Kutná Hora En Praga hay que tomar el tren en la estación de «Praha hl.n.». Salen más o menos cada hora en punto. La estación de destino será «Kutná Hora hl.n.» (* ver aclaración en los siguientes apartados) y los trenes directos (casi todos) llegarán allí en unos 50 minutos. El precio del ticket es de unos 110CZK (4€) por trayecto. Para comprobar horarios exactos, precios definitivos o incluso reservar billetes podéis visitar la web oficial de cd.cz (en inglés). #### 2. Llegar al Osario de Sedlec desde la estación de tren Una vez en la estación principal de Kutná Hora, estaréis a 1km del Osario de Sedlec y a 4km de los principales monumentos de Kutná Hora, así que conviene haber planificado previamente el siguiente paso. En la estación hay un punto de información, mapas, etc. Si queréis empezar por el osario, tenéis 3 formas de llegar: - Andando: unos 15′ siguiendo indicaciones Kostnice (osario) o Centrum. Hay un tramo de polígono industrial, pero no hay problema ni peligro alguno. - Bus. Tardan escasos 3 minutos. La parada es la segunda (Sedlec, Tabák), junto a la enorme Iglesia de Nuestra Señora. Los buses nº1 y 7 tienen frecuencias de entre media hora y una hora. El ticket cuesta unas 10CZK y se paga directamente al conductor. - Tren local. La parada es «Kutná Hora-Sedlec». * Este tren suele partir 5 minutos después de la llegada del tren de Praga, así que para no tener que comprar un nuevo ticket es conveniente reservar en Praga el billete a esta estación. Se trata del inicio de ruta de este tren local y espera a los pasajeros que llegan de Praga, no hay peligro de perderlo. El trayecto es de 5′. Si preferís empezar la visita por los monumentos del centro de Kutná Hora, entonces tened en cuenta las indicaciones del siguiente apartado. Dejar la visita al osario para última hora puede ser interesante para evitar posibles aglomeraciones por la mañana. #### 3. Ir desde el Osario de Sedlec al centro de Kutná Hora Una vez visitado el osario y la cercana Iglesia de Nuestra Señora, os sugerimos continuar la excursión yendo hasta el centro histórico de Kutná Hora, donde podréis conocer los lugares que mencionaremos más abajo. En este caso tendréis cuatro opciones: - Andando: poco aconsejable, ya que son más de 3km (unos 45′) - Bus: las mismas líneas (1 y 7) continúan su recorrido hacia el centro de Kutná Hora. En unos 20′ llegaréis a la estación de buses («Aut.st.»). Desde ahí ya estaréis muy cerca del centro histórico y a unos 20′ de la Iglesia de Santa Bárbara. - Tren: la misma línea de trenes locales que llega a la estación de Sedlec os llevará también a la siguiente estación: «Kutná Hora město», ubicada a unos 15′ andando de la Iglesia de Santa Bárbara y 5′ del centro histórico. El trayecto es de unos 10′ y el ticket cuesta 10CZK aprox. * Si queréis empezar por aquí, dejando el osario para la tarde, entonces sacad los tickets de Praga a «Kutná Hora město» para poder hacer el cambio de tren sin comprar nuevos tickets. - Traslados privados: desde la Oficina de Información de Sedlec, entre el osario y la iglesia, podéis preguntar por traslados en furgoneta/»tourist bus» (35 CZK por persona) o en taxi. #### 4. Regreso a Praga desde el centro de Kutná Hora Después de haber visitado el centro histórico de Kutná Hora, para el regreso podéis tomar de vuelta a la estación de tren principal los buses 1 y 7 o bien volver en el tren local desde la estación de «Kutná Hora město» hasta la estación de «Kutná Hora hl.n.». La parada intermedia es «Kutná Hora Sedlec». No tenéis que bajar allí salvo que hayáis dejado para el final la visita al osario. Una vez en «Kutná Hora hl.n.» ya podréis esperar el tren directo a Praga. *  **Nuestra sugerencia si vais en tren (resumen)**: 1. Tren desde Praga a la estación «Kutná Hora hl.n.»** 2. Trasbordo en tren local a «Kutná Hora město» para visitar por la mañana el centro histórico y evitar aglomeraciones matinales en el osario. 3. Después de visitar Kutná Hora, retroceder en el tren local hasta Sedlec para visitar el osario y la Iglesia de Nuestra Señora antes del cierre. 4. Volver a «Kutná Hora hl.n.» para tomar el tren de regreso a Praga. ### Opción B: llegar a Kutná Hora en bus Si queréis ir de Praga a Kutná Hora en bus (o regresar en bus), también lo podéis hacer, aunque los buses tardan 1h 40′ (el doble que el tren). Los buses se toman en varias estaciones de Praga, pero la más céntrica es Praha – Háje, donde se puede llegar en metro (línea C, parada Háje). El bus es el nº381 y la última parada es «Kutná Hora, aut.st» (estación de buses). Podéis bajar en esta o en la anterior: «Kutná Hora, Centrum». El billete cuesta unas 70CZK por trayecto. Tened en cuenta que el bus NO llega hasta Sedlec, ubicada a 3km. Las visitas del centro histórico de Kutná Hora las podréis hacer a pie, pero para llegar al osario es recomendable tomar los buses 1 y 7 (unos 15′) o bien el tren local hasta «Kutná Hora – Sedlec» (unos 5′). ### Opción C: llegar a Kutná Hora en coche de alquiler Si vais a hacer ruta por la República Checa, o simplemente preferís ir a vuestro aire sin depender del transporte público, podéis alquilar un coche. Nosotros os sugerimos hacerlo en Booking RentalCars, que suele ofrecer siempre las mejores tarifas. Existen varias rutas para ir desde Praga a Kutná Hora, como podréis comprobar en Google Maps, pero lo más rápido es tomar la autopista D11 por el norte. Una vez en la D11, hay que tomar la salida 39 y conducir por la carretera 39 dirección Kolín hasta Kutná Hora. En total son unos 80km (1h aprox.). Aquí os enlazamos una ruta por carretera convencional (1h 15′) evitando peajes. Cerca del Osario (*Kostnice* en checo) se aparca gratis fácilmente, especialmente en el parking de la Iglesia de Nuestra Señora. En el centro histórico de Kutná Hora es más complicado y seguramente tengáis que recurrir a un aparcamiento de pago. ### Opción D: tour guiado en castellano desde Praga Quizá lo más sencillo y cómodo para llegar a Kutná Hora y aprovechar al máximo la visita es reservar un tour guiado en español a Kutná Hora, con transporte y guía durante la excursión. El tour que os hemos enlazado es el más popular, con más de 150 opiniones y una valoración media de 9,3. La excursión se realiza en grupo, pero existe la opción de contratar un tour privado. ## Otras visitas imprescindibles en Kutná Hora Quizá viajéis hasta Kutná Hora atraídos por el morbo de ver el osario, pero no olvidéis que la ciudad tiene un magnífico conjunto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. Merece la pena pasar un día entero. En otro artículo hablamos de las visitas imprescindibles en Kutná Hora, pero a continuación os hacemos un resumen de lo más destacado. Muy cerca del osario podéis visitar la imponente Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora y San Juan el Bautista (o simplemente Iglesia de Nuestra Señora**). **  Visita guiada a Kutná Hora desde Praga (en castellano) * En el centro de la ciudad la visita estrella es la preciosa **Iglesia de Santa Bárbara**, de estilo gótico. Tampoco hay que perderse la **Capilla del Corpus Christi**, **Corte Italiana**, el **Colegio Jesuita**, la **Iglesia de San Juan Nepomuceno**, la **Casa de Piedra**, la **Fuente Gótica** de 1495, la **Iglesia de San Jaime** o las calles del precioso casco antiguo medieval. Además, os sugerimos que os apuntéis a los tours guiados por la Mina de Plata, donde conoceréis el proceso de extracción de este mineral durante el Medievo. ## Mapa de Kutná Hora  *  Ver mapa de Kutná Hora en una nueva pestaña. ## Alojamiento en Kutná Hora Nosotros estuvimos alojados en Praga y visitamos Kutná Hora en una excursión de un día, así que no nos fue necesario buscar hotel en Kutná Hora. No obstante, aquí os dejamos un listado de hoteles en Kutná Hora. Hay más de 30 opciones disponibles, con precios a partir de 30€. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. *** Fotos: (1, 4, 5, 6, 7 y 8) Interior del Osario de Kutná Hora (2) Fuente gótica en Kutná Hora (3) Exterior de la Capilla de Todos los Santos (9) Estación de tren principal de Kutná Hora (10) Iglesia de Nuestra Señora (11) Iglesia de Santa Bárbara (12) Mina de Plata de Kuntá Hora. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Un paseo por el Vieux Lyon y Fourvière URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-vieux-lyon-y-fourviere/ Los azares de nuestros viajes por Europa nos han llevado a visitar Lyon (Francia) en dos ocasiones. La primera vez solo tuvimos tiempo de dar un paseo por la moderna y elegante Presqu’île, uno de los cuatro barrios de la ciudad que conforman el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad. En nuestro segundo paso por allí ampliamos la visita a Lyon con un largo paseo por otros dos barrios: el **Vieux Lyon** y **Fourvière**. ¿Queréis conocerlos? **  **¡Nuevo!** Free tour por Lyon en castellano * Índice de contenidos - Los barrios históricos de Lyon - Qué ver en Lyon: colina de Fourvière Basílica Notre-Dame de Fourvière - Teatros romanos de Lyon - Termas romanas e Iglesia Saint-Just - Qué ver en Lyon: Vieux Lyon Catedral Saint-Jean - Traboules - Otros lugares de interés en el Vieux Lyon - Información práctica para visitar Lyon - Mapa del Vieux Lyon y Fourvière ## Los barrios históricos de Lyon Lyon, ciudad fundada por los romanos en el 43 aC con el nombre de Lugdunum, tiene cuatro barrios históricos que forman un conjunto de más de 400 ha. protegidas por el Patrimonio de la Humanidad: **Presqu’île**, zona moderna de anchas avenidas; **Croix-Rousse**, colina donde se desarrolló la industria de la seda europea en el s.XVI; el **Vieux Lyon**, barrio medieval y renacentista; y la colina **Fourvière**, con varias ruinas romanas y una enorme basílica. - Ver más fotos de Lyon en nuestro Facebook [39 fotos] El Vieux Lyon se encuentra en la falda de la colina Fourvière, así que para poder visitar estos dos barrios y evitar demasiadas caminatas en subida, os sugerimos empezar en la parte alta (cerca del teatro romano o la basílica de Fourvière), descender caminando hasta el Vieux Lyon y tomar el funicular de vuelta hasta uno de los puntos anteriores, completando una especie de triángulo. ## Qué ver en Lyon: colina de Fourvière ### Basílica Notre-Dame de Fourvière Un buen lugar para iniciar la visita a Lyon es la Basílica Notre-Dame de Fourvière, ubicada en el punto más alto de la colina Fourvière y accesible mediante una de las dos líneas de funicular. Desde allí se obtienen unas magníficas vistas sobre Lyon, con la ciudad vieja a nuestros pies y un poco más allá la Presqu’île, flanqueada por los ríos Saona y Ródano. En las inmediaciones destacan los Jardines del Rosario y la Tour métallique de Fourvière*, una mini Torre Eiffel. * El diseño de la basílica,** realizada en estilo neobizantino entre 1872 y 1884**, corresponde al arquitecto lionés Pierre Bossan. Aunque son bastante diferentes, Notre-Dame de Fourvière recuerda a la Basílica del Sagrado Corazón de París por varios motivos: por su emplazamiento, por su innovadora mezcla de estilos, por su inspiración en la arquitectura bizantina y por haberse iniciado las obras en la misma época, tras el fin de la Guerra franco-prusiana. Lo más destacable en el **exterior**, bastante sobrio, son sus cuatro torres en las esquinas, con forma octogonal, y la fachada principal, con el friso elevado sobre un altísimo porche. Pero lo que más sorprende de esta basílica es su **impresionante interior**, decorado hasta el último centímetro. Los mosaicos de estilo bizantino cubren paredes y cúpulas llenándolo todo de color oro. No hay que perderse el coro, la cripta de San José, las vidrieras y la subida a la torre. * Consultad aquí horarios de apertura y precios de las visitas guiadas. Por otra parte, para conocer el barrio de la mano de un guía experto os sugerimos que os apuntéis al free tour en castellano del Vieux Lyon. * ### Teatros romanos de Lyon La colina Fourvière (foro – viejo) fue el lugar donde se comenzó a desarrollar la ciudad de Lyon en tiempos romanos. Lugdunum fue una de las más importantes capitales galas, llegando a ser el principal centro administrativo de la Galia durante siglos. Fruto de aquel esplendor son los **Teatros Romanos de Lyon**, un conjunto de vestigios galorromanos también accesibles con el funicular. Entre las ruinas que se conservan destacan el Théâtre antique* y el *Odéon antique*. * El Teatro Antiguo de Lyon fue construido hacia el año 15 a.C. Mide más de 100 m de diámetro y tiene capacidad para unas 10.000 personas. El odeón, por su parte, es bastante más pequeño (unos 3.000 asientos) y es de época posterior, probablemente de finales del s.I. Estos espacios acogen cada verano, entre junio y julio, el festival Nuits de Fourvière. Junto a las ruinas se puede visitar el **Museo galo-romano de Fourvière**. * Entrada a los teatros gratuita. Consultad horarios y precios del museo. ### Termas romanas e Iglesia Saint-Just Continuando el descenso por la colina de Fourvière, os sugerimos llegar hasta Rue des Farges para visitar dos lugares interesantes. A un lado de la calle, ocultas tras los edificios de viviendas, se encuentras las ruinas de las antiguas **Termas Romanas de Lyon**. Atravesando el porche del nº12 se pueden contemplar los restos galorromanos del s.I pertenecientes a las termas y algunas casas y comercios. Al otro lado de la calle destaca la fachada de la **Iglesia de Saint Just**, de 1662. * ## Qué ver en Lyon: Vieux Lyon ### Catedral Saint-Jean La Catedral de San Juan Bautista, construida entre los siglos XII y XV, es una de las grandes joyas de Lyon. Aunque conserva zonas románicas, como el ábside o el coro, el estilo predominante es el gótico. Desde la Plaza Saint-Jean podéis admirar su imponente fachada con más de 300 medallones tallados. En el interior sobresalen el rosetón central, las vidrieras, el tesoro y, sobre todo, lo más llamativo: el reloj astronómico del siglo XVI con sus autómatas. * La entrada a la catedral de Lyon es gratuita. * En la parte trasera de la catedral se puede visitar el «**Jardín Arqueológico**«, con los restos de la antigua sede episcopal de Lyon, compuesta por las iglesias de Saint-Jean, Saint-Etienne y Sainte-Croix. Entre las ruinas destacan los vestigios de un baptisterio del siglo V, los cimientos de las iglesias y un arco de la nave de una de ellas. ### Traboules La ciudad de Lyon alberga más de 500 traboules*; pasajes peatonales que atraviesan los patios interiores de los edificios permitiendo la conexión entre diferentes calles. Casi la mitad de ellos se encuentran en el Vieux Lyon, donde se pueden ver algunos de los más bellos y antiguos, pertenecientes a la época del Renacimiento. Uno de los patios más famosos es la *Tour Rose*, en el nº16 de Rue du Bœuf. Otro importante es el del Hôtel Bullioud, en el 5 de Rue Juiverie. * La oficina de turismo ofrece un mapa gratuito que ubica los los traboules* visitables. También podéis encontrar los más destacados en la web de turismo de Lyon. En todo caso, os sugerimos que cuando caminéis por las dos calles más importantes del Vieux Lyon (Rue Saint-Jean y Rue du Bœuf) no perdáis oportunidad de asomar el hocico en cada patio interior que veáis. ### Otros lugares de interés en el Vieux Lyon El callejeo por las calles renacentistas del Vieux Lyon con sus famosos traboules y la visita a la Catedral son las dos actividades obligadas en este barrio, pero si disponéis de más tiempo para visitar Lyon podéis optar por entrar a Le Petit Musée de Guignol, modesto museo dedicado al guiñol (nacidos en Lyon a comienzos del s.XIX) o el entretenido Musee Miniature et Cinema. Y si no tenéis tiempo de cruzar a conocer la Presqu’île, acercaos al menos a echar un vistazo al río. ** Reserva aquí tu Lyon City Card con acceso a museos y transporte ## Información práctica para visitar Lyon - **Ubicación**: región de Auvernia-Ródano-Alpes, Francia - **Cómo llegar**: Carretera. Lyon está perfectamente conectado con toda Europa, especialmente con Suiza, el suroeste de Alemania, París y el sur de Europa por la ruta E-15. Desde España lo más habitual es salir por La Jonquera desde la AP-7 y continuar por la A9 hasta Orange y finalmente tomar la A7 hasta Lyon. Si necesitáis coche de alquiler, os sugerimos reservar en Booking RentalCars, que suele ofrecer las mejores tarifas. - Avión. El Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry también está perfectamente conectado. Desde España hay vuelos a Barcelona (EasyJet, Vueling, Iberia), Madrid (EasyJet, Iberia), Sevilla (Transavia) y Málaga (Vueling). Os recomendamos comparar precios de vuelos con Skyscanner. - Bus. Numerosas compañías unen Lyon con España por bus, como Starshipper, LineBus, Eurolines, Flixbus o Alsa. El trayecto desde Barcelona lleva unas 10h y hay billetes desde 35€/trayecto. En la web de Omio.com podéis reservar billetes para la mayoría de estas compañías. - Tren. Lyon está unida a España por trenes de alta velocidad desde Madrid (8h, desde 100€) y Barcelona (5h, desde 49€), además de Girona y Figueres. Podéis consultar horarios y precios o comprar billetes en Oui.sncf. - **Turismo oficial**: Lyon | Auvernia-Ródano-Alpes | Francia - **Dónde dormir**: Nosotros dormimos en el Ibis budget Lyon Gerland, un hotel modesto y algo alejado del centro (5km), pero barato (41€ hab. doble) y con parking gratis. Puede ser buena opción si vais en coche y con presupuesto ajustado. - Más hoteles en Lyon - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Dónde comer**: restaurantes más populares en Tripadvisor ## Mapa del Vieux Lyon y Fourvière * Fotos: (1) Calles del Vieux Lyon (2) Plaza Saint-Jean (3 y 4) Basílica Notre-Dame de Fourvière (5 y 6) Teatros Romanos de Lyon (7) Iglesia de Saint-Just (8) Catedral de Saint-Jean (9 y 10) Traboules del Hôtel Bullioud y la Tour Rose. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Teatro-Museo Dalí (Figueres) URL: https://losapuntesdelviajero.com/museo-dali-figueres/ En Figueres, provincia de Girona, se encuentra uno de los museos más visitados de Cataluña y de toda España: el **Teatro-Museo Dalí**. Este peculiar museo rinde homenaje al excéntrico genio local **Salvador Dalí**, el gran artista del surrealismo. En este post os hablamos sobre la historia del museo y todo lo necesario para preparar la visita: cómo llegar, horarios, precios, obras de Dalí que podréis ver, otros espacios relacionados con Dalí, etc. Si os interesa el museo, aquí podéis comprar vuestras entradas sin colas. * Índice de contenidos - Breve historia de Dalí - Breve historia del Teatro-Museo de Dalí - Qué ver en el Museo Dalí Torre Galatea - Plaza Gala – Salvador Dalí - Recorrido interior - Patio y escenario - Planta baja - Primer piso (I) - Segundo piso - Tercer piso - Primer piso (II) - Dalí – Joyas - Otros espacios de la Fundación Dalí - Qué ver cerca de Figueres - Información práctica para visitar el Museo Dalí Ubicación - Cómo llegar al Museo Dalí - Horarios del Teatro-Museo Dalí - Precios del Museo Dalí (incluye Joyas de Dalí) - Dónde comprar entradas para el Museo de Dalí - Web oficial - Alojamiento en Figueres - Mapa del Museo de Dalí en Figueres ## Breve historia de Dalí Salvador Dalí nació en el seno de una familia acomodada de Figueras el 11 de mayo de **1904**. Su interés por la pintura le llevó a estudiar artes en Figueres y luego en Madrid, donde entabló amistad con Buñuel y Lorca. Con menos de 20 años Dalí ya presentaba maneras excéntricas y mostraba gran interés por nuevos movimientos artísticos, como el cubismo o el dadaísmo. En sus viajes a París conoció a Picasso, al que admiraba, y se introdujo en el grupo de surrealistas liderados por André Breton gracias a Joan Miró. Entre las personas que conoció se hallaba Gala, una joven rusa casada con el poeta Paul Éluard. Tras una visita de sus amigos en Cadaqués, Dalí quedó prendado de ella y ya nunca se separarían. Durante la II Guerra Mundial ambos huyeron a Nueva York, donde vivieron 8 años. La pareja regresó a Cataluña en 1949 y no volvió a mover su residencia. Gala murió en 1982 y Dalí perdió todo interés por la vida, aunque no encontró la muerte hasta el 23 de enero de **1989**. ## Breve historia del Teatro-Museo de Dalí El Teatro-Museo Dalí se inauguró en 1974. Fue construido sobre los restos del antiguo Teatro Municipal de Figueres por varios motivos: por ser Dalí un «pintor teatral», por estar junto a la iglesia donde había hecho la comunión y por ser el lugar de su primera exposición. El propio Dalí diseñó hasta el más mínimo detalle del museo para asegurarse de que el visitante experimentara su obra como se merecía. Tras la muerte del artista, su tumba se ubicó en una cripta del museo, bajo la gran cúpula geodésica. ## Qué ver en el Museo Dalí ### Torre Galatea Muchos dicen de este museo que es la gran obra de Salvador Dalí. Todo lo que se puede ver allí fue concebido por el artista para que el visitante se sumergiera de lleno en su mágico mundo. Antes de entrar hay que tomarse unos minutos para contemplar la famosa Torre Galatea (originalmente Torre Gorgot), bautizada con ese nombre en honor a Gala. Aunque se trata de una torre del s.XVII, el diseño del exterior, con colores vivos, panes y huevos, corresponde a Dalí. Esta fue su última residencia. ### Plaza Gala – Salvador Dalí La entrada al Museo Dalí se efectúa por la **Plaça Gala – Salvador Dalí**, donde también merece la pena detenerse. La fachada del museo, totalmente reconstruida, es la del antiguo Teatre Municipal de Figueres, diseñada en 1850 por Roca y Bros en estilo neoclásico. Eso sí, por toda la fachada abundan los detalles dalinianos. Y en el medio de la plaza sobresale la **escultura dedicada al filósofo Francesc Pujols**, concebida por el propio Dalí. ### Recorrido interior Y entramos por fin al Testro-Museo Dalí, el «objeto surrealista más grande del mundo». Si bien el genio ampurdanés hubiera deseado un museo sin instrucciones, a la entrada nos facilitarán un mapa donde se sugiere un recorrido por las **22 salas**. Sin embargo, tal como indican, no hay un sentido cronológico ni ninguna intención temática. Los 22 puntos de interés se reparten por **6 espacios y nosotros empleamos 1h 45′ en la visita.** * Reserva tu entrada sin colas para el Museo Dalí. ### Patio y escenario El omnipresente patio es el elemento central del museo y supone un excelente anticipo de lo que nos espera por delante. En el centro se expone una de las obras más importantes de Dalí: el «**Carro Naval. Cadillac lluvioso**«. En el conjunto hay un Cadillac, dentro del cual lloverá si introducimos una moneda, una pila de neumáticos sosteniendo una de sus antiguas barcas y la escultura «La Reina Esther» de Ernst Fuchs. La visita continúa con el acceso al escenario, coronado por la famosa cúpula geodésica con forma de ojo de mosca. * El escenario es uno de los platos fuertes del recorrido, con 3 elementos a destacar: el óleo de 4m de alto «**El torero alucinógeno**» (1970), donde algunos creen reconocer el rostro de Manolete, el óleo «**Gala desnuda mirando el mar que a 18 metros aparece el presidente Lincoln**» (1975), cuyo título ya nos indica en qué consiste el juego y, por último, la losa sin inscripción que esconde la **tumba de Dalí**, justo en medio de la sala (muchos visitantes la pasan por alto). Desde el escenario se accede a la **Sala del Tesoro**, una habitación tapizada con terciopelo rojo para imitar la estética de un joyero. En esta sala se encuentran algunas de las obras favoritas del propio artista, con mención especial para el pequeño óleo «**La cesta de pan**» (1945), una obra realista con uno de los fetiches recurrentes en su obra: el pan. ### Planta baja Para continuar la visita hay que cruzar el escenario y descender a la planta baja. En esta parte del recorrido destaca la «Sala de las Pescaderías», donde sobresalen «**Autorretrato blando con bacon frito**» (1941) y «**Retrato de Pablo Picasso en el siglo XXI**» (1947). Y justo debajo del escenario, donde ya pudimos ver la lápida de su tumba, se encuentra la **Cripta de Dalí**, con su nombre, su título de «Marqués de Púbol» y los años de su nacimiento y defunción. ### Primer piso (I) Subiendo al primer piso nos aguarda otro de los platos fuertes de la visita al Museo de Dalí: la divertida «Sala Mae West», formando toda ella la obra «**Rostro de Mae West utilizado como apartamento**«. Al entrar solo veremos un pintoresco conjunto de muebles y elementos decorativos: un sofá con forma de labios, un par de cuadros, un lavabo en el techo, una chimenea con forma de nariz, etc. Pero al subir a un pequeño mirador todo cobra sentido… ### Segundo piso La segunda planta consiste en una galería semi-circular en torno al patio principal que alberga únicamente **obras de Antoni Pitxot** (1934 – 2015), pintor, amigo de Dalí y vicepresidente de su fundación durante años. Más allá de su obra, que no deja de tener su interés, cabría destacar la instalación de entrada al pasillo, con forma de boca gigante, obra de Dalí. ### Tercer piso En el tercer piso se puede visitar otra galería con obras y montajes de Dalí, donde destaca «**Comienzo automático de un retrato de Gala**«, una obra de 1933. Junto al pasillo se encuentra la «Sala de Obras Maestras», con piezas de algunos de los artistas favoritos de Dalí: Bouguereau, Duchamp, El Greco, Fortuny, Urgell, etc. Quizá cabría resaltar «La Hilandera», de Gerrit Dou. ### Primer piso (II) Para realizar la parte final del recorrido hay que descender de nuevo a la primera planta y avanzar hasta otro de los lugares importantes del museo: el Palacio del Viento. El techo está cubierto por el impresionante «**Planel central del techo del Palacio del Viento**«, obra basada en el poema de Joan Maragall «L’Empordà» que hace referencia a su región natal y a la tramontana (el viento del norte). Debajo de él te sientes a los pies de Gala y Dalí. Literalmente. Esta gran sala, que fuera zona de descanso en el antiguo teatro municipal, alberga otras obras del autor y tiene anexas tres zonas que recrean diferentes espacios importantes en la vida del artista, como el taller o el dormitorio. En una de ellas se encuentra otra de las grandes obras del genio: «**Galatea de las Esferas**«, pintura de 1951 donde se puede ver la pasión de Dalí por la ciencia y las teorías de la desintegración del átomo. En una sala cercana podremos ver «**Poesía de América**» (1943), con referencias a su tierra y a los desiertos norteamericanos, antes de tomar un último pasillo que nos ofrecerá una nueva perspectiva del escenario. La visita finaliza en cuatro grandes salas con fotografías de Dalí y varias obras en las que el figuerense experimentó con la estereoscopía (técnica artística para generar ilusión de profundidad). Destaca «**Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas**» (1973). ## Dalí – Joyas La visita al Teatre-Museu Dalí no finaliza al salir a la calle. El ticket de entrada nos permite acceder también a la exposición permanente «Dalí · Joies«, ubicada justo a mano derecha según abandonamos el museo. En este pequeño espacio se exhiben 39 joyas diseñadas por Dalí y algunos de sus bocetos originales. «Labios de rubí», «El ojo del tiempo», «El corazón real» o «El elefante espacial» son algunas de las joyas más impactantes. ## Otros espacios de la Fundación Dalí La Fundación Gala-Salvador Dalí gestiona otros dos espacios visitables: el **Castillo Gala Dalí de Púbol** (40km al sur de Figueres) y **Casa Salvador Dalí de Portlligat** (40km al este de Figueres, cerca del Cap de Creus). Estas tres ubicaciones (Figueres, Púbol y Portlligat) conforman el llamado **Triángulo Daliniano**. Por cierto, si queréis acercaros hasta la casa natal de Dalí, se encuentra en el nº6 de la calle Monturiol de Figueres (desde octubre de 2023 ya es visitable). Visitad nuestro post titulado 5 lugares que ver en Figueres si queréis conocer más sobre esta ciudad. ## Qué ver cerca de Figueres Aquí van algunas sugerencias de lugares que visitar cerca de Figueres - Empúries (23 km), con sus famosas ruinas romanas - Besalú (24 km), con su puente románico y su casco antiguo medieval - Sant Pere de Rodes (26 km), uno de los monasterios más importantes de Cataluña - Banyoles (34 km), uno de los lagos más emblemáticos de la región - Cadaqués (35 km), clásica localidad costera con encanto - Illes Medes (43 km), típica excursión en barco desde l’Estartit - Peratallada (45 km), con un precioso conjunto medieval - Pals (45 km), otro precioso pueblo de aire medieval - Begur (51 km), un bellísimo pueblo costero - Girona (48 km), la monumental capital provincial ## Información práctica para visitar el Museo Dalí ### Ubicación Plaça Gala i Salvador Dalí, 5, Figueres (Girona, Cataluña) ### Cómo llegar al Museo Dalí **Coche**. El Museo de Dalí se encuentra a unos 130km de Barcelona (1h 20′) por la AP-7. Se llega tomando la salida 4 hacia Figueres y continuando la NII-a hasta el centro, donde encontraréis las indicaciones del museo. Para aparcar gratis podéis buscar en el GPS «Carrer del Rec Arnau», donde hay un aparcamiento grande al aire libre. Para llegar desde Girona se puede evitar la autopista tomando la C-31, más cercana a la costa. Si estáis de ruta y necesitáis coche de alquiler, os sugerimos reservar en Booking RentalCars, que suele ofrecer las mejores tarifas. **Tren**. Figueres tiene dos estaciones de tren: la Estació de Figueres (trenes de cercanías, línea RG1) y la Estació de Figueres-Vilafant (AVE, media y larga distancia). La primera se encuentra a 1km del museo (15′ andando) y la segunda a 1,5km (unos 20′ andando). En ambos casos podéis usar el bus local para llegar al centro. El trayecto en los trenes AVE y AVANT dura unos 55′ desde Barcelona y cuesta unos 21€. Los trenes regionales tardan 1h 45′ desde Barcelona y cuestan unos 15€. **Bus**. Figueres tiene una estación de bus, ubicada frente a la estación de trenes regionales. Hay conexiones con Barcelona y Girona (Sagalés) y con el sur de Francia (Flixbus). **Avión**. El aeropuerto más cercano a Figueras es Girona-Costa Brava, 55km al sur. En Skyscanner podéis consultar horarios y precios de vuelos a Girona. **Tour guiado**. Si pensáis visitar el Museo Dalí desde Barcelona, una buena opción para aprovechar el día es contratar un tour guiado en castellano que incluya transporte y otras visitas. En Civitatis podéis contratar el tour «Excursión a Girona, Figueres y Museo Dalí«. ### Horarios del Teatro-Museo Dalí Horario 2023: - Julio y agosto: de 9 a 19:15 (todos los días, incluso lunes) - Septiembre: de 9:30 a 17:15 - Resto del año: de 10:30 a 17:15 - Días de cierre: lunes (excepto julio y agosto) y algunos festivos - Duración de la visita (aprox.): 1h 45′ (+ otros 15′ en la exposición de joyas) Horarios del Museo Dalí completos y actualizados aquí. ### Precios del Museo Dalí (incluye Joyas de Dalí) Precios 2023 - Julio y agosto: 21€ general | 14€ reducida (estudiantes, jubilados..) | Gratuita para menores de 8 años y disc. del 50% o más - Resto del año: 17€ general | 13€ reducida Consultad en la web oficial los detalles ampliadas y otras tarifas especiales. ### Dónde comprar entradas para el Museo de Dalí En la web oficial y en taquillas (con recargo) En Tiqets: entrada sin colas o entrada con visita guiada ### Web oficial salvador-dali.org ### Alojamiento en Figueres Siempre que hemos visitado Figueres ha sido de paso, así que en esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano. En cualquier caso, aquí os dejamos un listado de hoteles en Figueres. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Museo de Dalí en Figueres *  Ampliar mapa Museo Dalí *Fotos: (1) Torre Galatea (2) Retratos de Dalí (3) Cúpula del Museo Salvador Dalí (4) Plaza Gala – Salvador Dalí (5) Carro Naval. Cadillac Lluvioso (6) Escenario del museo (7) Sala de las Pescaderías  (8) Sala Mae West  (9) Boca de acceso al segundo piso (10) Techo del Palacio del Viento (11) Galatea de las Esferas (12) El corazón Real. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cementerio Alegre de Sapanta (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/cementerio-alegre-sapanta-rumania/ Durante nuestro viaje por Rumanía tuvimos ocasión de dedicar unos tres días a visitar la bucólica región de Maramures, en el norte del país. El principal atractivo turístico de la zona son sus famosas Iglesias de Madera, Patrimonio de la Humanidad, pero si viajáis por esas tierras no os debéis perder la visita al Cementerio Alegre de Sapanta, uno de los cementerios más peculiares del planeta. En este post os contamos su historia y cómo visitarlo. * Índice de contenidos - Explorando la región de Maramures - Breve historia del Cementerio Alegre - Visita al Cementerio Alegre de Sapanta - Casa-memorial Stan Ioan Patras - Información práctica para visitar el Cementerio Alegre - Mapa del Cementerio Alegre de Sapanta ## Explorando la región de Maramures Maramures es un distrito y una región histórica de Rumanía, ubicada en el norte de Transilvania, justo al sur de la frontera con Ucrania. Se trata de un área montañosa de suaves colinas y extensos campos de cultivo. La agricultura y la ganadería siguen siendo las principales actividades económicas en la zona, que se mantiene fiel a sus tradiciones gracias a su relativo aislamiento. Para recorrerla se necesita algo de paciencia y se hace imprescindible alquilar un vehículo, pero merece la pena dedicarle unos días si pensáis viajar a Rumanía por libre. ## Breve historia del Cementerio Alegre El pintoresco Cementerio Alegre (Cimitirul Vesel*) se encuentra en la localidad de Săpânța (o Sapantza), una pequeña población de menos de 3.000 habitantes ubicada a escasos 2km de la frontera ucraniana. Su nombre ya nos da una idea del tipo de lugar que es: un cementerio donde las tumbas no evocan tristeza, sino alegría, felicidad y optimismo ante la muerte. El «culpable» de su existencia fue el artista local Stan Ioan Pătraş (1908–1977). * En 1935 el joven Pătraş comenzó a esculpir poemas en algunas cruces de madera del cementerio, dándoles siempre un tono irónico y escribiéndolos en primera persona. Solo fueron 10 poemas al principio, pero al año siguiente comenzó a incluir dibujos de colores vivos y su estilo se hizo cada vez más popular y demandado. Al momento de su muerte, Patras había realizado 700 tumbas. Su discípulo Dumitru Pop «Tincu» continúa su obra desde entonces. ## Visita al Cementerio Alegre de Sapanta Si os gustan los lugares sorprendentes, extraños, curiosos, frikis o como los queráis llamar, tenéis que visitar el Cementerio Alegre, una pequeña joya del arte naíf (del francés naïf*, «ingenuo»). Sus cerca de 800 tumbas, 700 de ellas pintadas por el maestro Pătraş y 100 por su discípulo, desprenden pura alegría y provocan algunas risas. No es habitual ni educado reírse en un cementerio… pero este no es un cementerio cualquiera. * - Ver más fotos del Cementerio Alegre en nuestro Facebook Los turistas solo pueden acceder al Cementerio Alegre en horario de visitas, previo abono de la entrada (información práctica al final del post). El recinto del cementerio está amurallado y poco podréis ver si lo encontráis cerrado. Desde el exterior, lo único que sobresale es la colorida iglesia que se encuentra en medio del cementerio y los típicos cipreses. Una vez dentro, el espectáculo de tumbas resulta sorprendente. Pătraş tenía una visión muy optimista sobre la muerte y usó el color azul de forma predominante en sus creaciones, simbolizando el cielo al que, según su creencia, llegarían las almas. Las tumbas, de madera de roble, tienen dos elementos principales: un poema y una escena pictórica. Tanto el poema como la escena tallada pueden hacer alusión a la vida del fallecido e incluso a las condiciones de su muerte: «(…) Me fui al trabajo / Y la muerte me estaba esperando (…)». Durante nuestra estancia en Sapanta nos alojamos en la Pensión Ileana, a escasos metros del cementerio. Allí nos prestaron un libro donde pudimos echar un vistazo a algunos de los poemas más famosos tallados en las tumbas. Uno de los epitafios más populares es el de la tumba del maestro artesano, tallado por el propio Pătraş: «(…) Todos los días que he vivido / No deseé dañar a nadie / Solo el bien, tanto como pude / No importa para quién (…)». Yernos que critican a sus suegras y desean que no regresen del infierno, personas que avisan de lo malo que son ciertas bebidas alcohólicas (causa de su muerte), escenas de accidentes fatales o decapitaciones, etc. son algunas de los textos e imágenes que se pueden ver en el cementerio, siempre escritos e imaginados por el autor de las tumbas y, más tarde, por su discípulo, quien reconoce que cada obra le lleva entre dos y tres meses de trabajo. Según hemos sabido, recientemente se ha editado un libro donde se describen y traducen (al inglés) la mayoría de epitafios. Con toda seguridad lo podáis hojear o comprar en las cercanas tiendas de souvenirs. ## Casa-memorial Stan Ioan Patras Si después de visitar el Cementerio Alegre os quedáis con ganas de más, si la vida de Stan Ioan Pătraş os produce cierta curiosidad y queréis conocer más detalles sobre el artista, una buena forma de profundizar en su vida y obra es visitar su casa-memorial (a 300m), donde también se encuentra el taller de su discípulo Dumitru Pop. Allí podréis ver algunos de los objetos personales del maestro y conocer el método de trabajo de su pupilo. ** ## Información práctica para visitar el Cementerio Alegre - Ubicación**: Săpânța, región de Maramures, Rumanía - **Cómo llegar**: En coche. Contar con un vehículo de alquiler es la mejor forma de llegar a Maramures y moverse por la región. Nosotros exploramos buena parte de Rumanía en coche de alquiler. Como siempre, reservamos en Booking RentalCars, que suele tener las mejores tarifas. - **Llegar desde Cluj-Napoca**: si hacéis una ruta por Rumanía en el sentido de las agujas del reloj llegaréis a Maramures desde esta importante ciudad. Sapanta se encuentra 200km al norte de Cluj, lo que implica unas 4h de conducción. Las carreteras de Maramures son muy «rurales», así que no hay que ser optimista con las distancias. Si visitáis las Iglesias de Madera de Maramures, llegaréis a Sapanta por el este, pasando por Sighetu. - **Llegar desde Suceava**: si la ruta es en el sentido opuesto a las agujas del reloj, lo más normal será llegar desde Suceava u otros puntos de la región de Bucovina. En este caso la distancia hasta Sapanta sería de unos 270km por la E58 y la N18. Pero, ¡ojo!, no calculéis menos de 5h 30′. Las carreteras que unen estas dos regiones atravesando los Cárpatos son tan bonitas como ruinosas. (Nota 2019: según nos apuntan en los comentarios, la carretera ha sido asfaltada y ahora se puede llegar en 3h 30′). - Bus. En la web de autogari.ro podéis consultar las conexiones entre Sapanta y otras localidades de la zona. - Taxi. En grandes poblaciones, como Baia Mare (y quizá Sighetu), cabría la posibilidad de negociar un precio cerrado para un taxi que os lleve a Sapanta y otros atractivos de la región. Los taxis son baratos, así que es una opción a tener en cuenta. - Avión. En el único aeropuerto de la región se encuentra en Baia Mare, aunque solo sería útil para llegar desde Bucarest. El aeropuerto internacional más cercano es el de Cluj-Napoca, con conexiones directas a 7 ciudades españolas. En Skyscanner podéis comprobar tarifas y horarios de los vuelos. - Tours. Si quieres llegar al cementerio de Sapanta desde Cluj y el inglés no es un problema, aquí puedes reservar una excursión con guía. Se trata de un tour de 2 días por la región de Maramures, que incluye también algunas de sus iglesias de madera protegidas por la UNESCO. - **Horarios**: Abierto todos los días de 10 a 18h (aprox.). Abierto desde las 8h según algunas fuentes. - **Precios**: Adultos: 5 lei (1€ aprox.) - Niños: 2,5 lei - Permiso de foto: 5 lei (vídeo: 10 lei) - Memorial memorial Stan Ioan Patras: 4 lei (niños 2 lei) - **Dónde dormir**: Pese a tratarse de un pequeño pueblo, Sapanta cuenta con al menos 9 alojamientos. Nosotros dormimos y cenamos en la Pensinuea Ileana, un alojamiento familiar de trato exquisito, donde nos informaron sobre curiosidades del cementerio y nos alimentaron como si no hubiera un mañana. Totalmente recomendable (9,7 en Booking) y a dos pasos del Cementerio Alegre. - Si lo preferís, aquí podéis ver otros alojamientos en Sapanta. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post actualizado en 2019 ## Mapa del Cementerio Alegre de Sapanta *  Ampliar mapa de Sapanta *Fotos: (1, 3, 4, 5, 6 y 8) Tumbas en el Cementerio Alegre de Sapanta (2) Región de Maramures (7) Tumba de Stan Ioan Patras (9 y 10) Casa-museo Stan Ioan Patras y taller. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 12 lugares que ver en Croacia URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-croacia/ Si tenéis pensado viajar a **Croacia** por libre, quizá os hayáis preguntado cuáles son los pueblos, ciudades o islas que no os podéis perder. Es una cuestión complicada, ya que no todos buscamos lo mismo ni vemos el mundo con los mismos ojos. En todo caso, aquí os mostramos un listado subjetivo con los mejores lugares que visitar en Croacia según nuestra experiencia tras un viaje por los Balcanes que nos llevó a pasar dos semanas allí. Los hemos ordenado de norte a sur y os hemos creado un mapa con todas las ubicaciones. * Índice de contenidos - 1. Zagreb - 2. Rovinj - 3. Porec - 4. Pula - 5. Lagos de Plitvice - 6. Zadar - 7. Sibenik - 8. Trogir - 9. Split - 10. Isla de Brac - 11. Isla de Mljet - 12. Dubrovnik - Bonus: excursión a Montenegro - Dónde dormir en Croacia - Mapa de lugares que ver en Croacia ## 1. Zagreb * Lee más en nuestro post: qué ver en Zagreb **Zagreb**, la capital de Croacia, no suele formar parte de las rutas turísticas por el país. No es un destino de playa, está lejos de casi todo y sus atractivos turísticos no son muy conocidos. Sin embargo, si disponéis de tiempo suficiente o estáis haciendo una ruta en coche por los Balcanes, os sugerimos que le dediquéis al menos un día. Además de recorrer el coqueto casco medieval, es muy agradable pasear por sus calles más señoriales, muy al estilo centroeuropeo. * * Actividad más popular en Zadar: visita guiada a Zadar en castellano. ## 7. Sibenik ** Lee más en nuestro artículo: visitar Sibenik Avanzando hacia el sur, siempre en paralelo al mar Adriático, nos encontraremos con **Sibenik**, una ciudad que suele usarse como base para visitar el Parque Nacional de Krka. Incluso aunque no tengáis tiempo de ir allí, merece la pena pasar al menos unas horas en Sibenik. Su principal atractivo es la Catedral de Santiago (1402), Patrimonio de la UNESCO. Además, todo su centro medieval es una delicia y su estampa junto al mar y la desembocadura del Krka es de postal. * ## 8. Trogir * Nuestro post sobre el destino: visitar Trogir Seguimos el camino por la Costa Adriática para llegar al pequeño pueblo de **Trogir**, con poco más de 10.000 habitantes. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997, es muy peculiar: se asienta en una pequeña isla de solo 1 km² de territorio. Es otro de esos coquetos lugares de Dalmacia que enamoran en cada calle y cada plaza, con mucho patrimonio en poco espacio. Eso sí, en temporada alta está excesivamente frecuentado. * ## 9. Split * Lee nuestro post: visitar Split Uno de los lugares imprescindibles de Croacia, sin lugar a dudas. Cualquier ruta por el país debería contemplar la visita a **Split**, una ciudad cargada de historia. El encanto de esta gran urbe (350.000 habitantes) se concentra en un área muy concreta: el Palacio de Diocleciano. Este antiguo palacio de época romana ocupó un gran espacio en lo que hoy es el centro histórico. Sus ruinas se se encuentran entremezcladas con casas, iglesias, restaurantes, etc. * * Actividades populares en Dubrovnik: visita guiada por Dubrovnik, excursión a Mostar y las cascadas de Kravice y visita guiada de Dubrovnik + Tour de Juego de Tronos, todas ellas con guía en español. ## Bonus: excursión a Montenegro Si vais a visitar Croacia, sobre todo la zona sur (Dubrovnik), podéis hacer una excursión a la bahía de Kotor, en el vecino país de Montenegro. En nuestra selección de lugares que ver en Montenegro podéis leer más detalles. Para llegar hasta allí tenéis varias opciones: - Tour guiado en castellano desde Dubrovnik hasta Kotor. Esta es una forma cómoda y no demasiado cara de conocer Kotor. Incluye transporte y guía. - Alquiler de coche en Dubrovnik. Otra forma de visitar Kotor, que os dará más libertad, es alquilar un coche (ojo a posibles extras por cruce de fronteras). - **Transporte público**. Aunque no es la opción más cómoda, desde luego es la más económica. Algunas de las compañías que operan entre ambos países son: Flixbus, Jadran, Croatia Bus o Globtour medugorje. ## Dónde dormir en Croacia Aquí os dejamos algunos de los alojamientos más populares en cada destino: - Zagreb: Pod Zidom Rooms, Hotel Jägerhorn y MANDA Heritage Hotel - Porec: Hotel Molindrio Plava Laguna, Hotel Valamar Diamant y Hotel Porec - Rovinj: Eden Hotel, Lone Hotel y Family Hotel Amarin - Pula: Ribarska Koliba Resort, Hotel Scaletta y D&A Central Luxury Apartments - Plitvice: Lakeside Hotel Plitvice, Pansion Danica y Ethno Houses Plitvice Lakes Hotel - Zadar: Vila Siega, Hotel Mediteran y Teatro Verdi Boutique Hotel - Sibenik: City Rooms, Medulić Palace Rooms & Apartments y Bluesun Apartments - Trogir: Bifora Heritage Hotel, Hotel Trogir Palace y Apartmani Levarda - Split: Villa Domina, Hotel Agava Split y Apartments Tudor - Brac: Hotel Osam (solo adultos), Apartments LOTA y Apartments Dalmatinska Kuća - Mljet: Hotel Odisej, Villa Radulj y Guest House Ruža - Dubrovnik: Royal Neptun Hotel, Hostel Sol y Apartments Villa Ankora ## Mapa de lugares que ver en Croacia * * Ampliar mapa Qué ver en Croacia ** Alquilar coche en Croacia *Fotos: (1 y 13) Dubrovnik (3) Puerto de Rovinj (4) Basílica Eufrasiana en Porec (5) Anfiteatro de Pula (6) Lagos de Plitvice (7) Foro romano de Zadar (8) Sibenik (9) Trogir (10) Calles de Split (11) Isla de Brac (12) Isla de Mljet. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (2) Iglesia de San Marcos, Zagreb. Autor: OPIS Zagreb, vía Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar la Acrópolis de Atenas URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-acropolis-de-atenas/ En nuestro viaje a Grecia dedicamos 2 días a visitar Atenas. Aunque tiene muchos atractivos, por supuesto visitar la Acrópolis de Atenas es lo más interesante que se puede hacer en la capital griega. Es un lugar único en el mundo, tanto por su rol en el origen de las culturas occidentales, como por su valor arquitectónico y artístico. Preparar la visita a la Acrópolis de Atenas puede generar muchas dudas, así que con esta práctica guía vamos a tratar de aclarar conceptos clave: qué es, cómo llegar, cuánto cuesta, qué ver, etc. *Índice de contenidos - Breve historia de la Acrópolis de Atenas - Definición: ¿qué es la Acrópolis de Atenas? - Cómo llegar a la Acrópolis de Atenas Acceso por entrada principal (oeste) - Acceso por la entrada secundaria (sureste) - Aparcamientos en la Acrópolis - Entradas para la Acrópolis ¿Cuál es el precio de las entradas a la Acrópolis? - Ticket combinado para la Acrópolis y otros sitios - ¿Dónde se compran las entradas a la Acrópolis? - Visitas guiadas a la Acrópolis de Atenas - Horario para visitar la Acrópolis - Cómo evitar las colas de la Acrópolis - Qué ver en la Acrópolis Teatro de Dioniso - Stoa de Eumenes - Odeón de Herodes Ático - Propileos - Templo de Atenea Niké - Partenón - Erecteion (con el Pórtico de las Cariátides) - Museo de la Acrópolis - Hoteles cerca de la Acrópolis - Qué ver cerca de la Acrópolis - Mapa de la Acrópolis de Atenas ## Breve historia de la Acrópolis de Atenas Según los expertos, la colina de la Acrópolis habría sido ocupada desde el III milenio a.C., aunque las evidencias arqueológicas y escritos más antiguos comienzan con el Período Micénico. Hacia el 1.200 a.C. ya habría allí un palacio y unas murallas, siguiendo después la construcción de varios templos ya desaparecidos. Los principales monumentos de la Acrópolis que hoy se conservan pertenecen a la «Edad de Oro» de Atenas (480 – 404 a. C.), también llamado «Siglo de Pericles«. Tras la destrucción de la antigua Acrópolis en el 480 a.C. por parte del ejército persa de Jerjes, se inició un largo proceso de reconstrucción liderado por el político Pericles. A esa época pertenecen el Partenón, el templo de Atenea Niké, los Propileos y el Erecteion, en los que intervinieron grandes maestros como Fidias, Calícrates, Mnesicles o Ictino. En siglos posteriores, un año clave sería 1687, fecha en la que los venecianos destruyen parcialmente el Partenón tras un bombardeo. La actual apariencia de la Acrópolis la debemos a una importante restauración llevada a cabo entre 1833 y 1863. Si quieres recorrer la ciudad de la mano de un guía experto, te sugerimos que te apuntes a este free tour por Atenas en castellano de 3 h de duración. ## Definición: ¿qué es la Acrópolis de Atenas? La Acrópolis de Atenas, como cualquier otra acrópolis, era la parte alta o cima (ákros*) de la ciudad (*pólis*). Aunque el término acrópolis se puede utilizar para designar cualquier asentamiento amurallado en una zona elevada, suele restringirse su uso a las antiguas ciudades griegas, donde eran muy frecuentes este tipo de construcciones. La Acrópolis de Atenas solo constaba de templos y espacios públicos en la época clásica, aunque estuvo habitada en etapas anteriores. Los templos originales rendían culto a diferentes dioses, pero en especial a Atenea. En el s.VI la Acrópolis fue cristianizada y a mitad del s.XVI islamizada. Además, tuvo usos militares durante las ocupaciones persas. ## Cómo llegar a la Acrópolis de Atenas La Acrópolis de Atenas tiene dos únicos accesos: la entrada principal (al oeste) y la entrada secundaria (al sureste). La entrada principal es la más directa, ya que apenas 100m nos separarán de los Propileos, el histórico acceso a la Acrópolis. La entrada secundaria se encuentra al sur de la colina de la Acrópolis y hay que recorrer algo más de 500m en constante subida (fácil) hasta los Propileos, con varias visitas importantes en el ascenso, como veremos luego. ### Acceso por entrada principal (oeste) La forma más habitual de llegar a esta entrada es tomando el metro hasta la estación Monastiraki (líneas 1 y 3) y atravesando desde ahí el barrio de Plaka a pie por las calles Areos y Dioskouron (unos 700m, 12 min. en subida) o visitando primero el Ágora Antigua y saliendo al pie de la colina. También se puede llegar desde la parada de Thissio (línea 1) caminando después 1km (unos 15 min. en subida). Una última opción es llegar desde la para de metro de Acropoli (línea 2). Se caminan unos 900m en ligera subida por por Dionysiou Areopagitou (13 min.), pero desde esta estación está mucho más cerca la entrada secundaria. ### Acceso por la entrada secundaria (sureste) Para llegar a la entrada secundaria lo más normal es bajarse en la estación de metro de Acropoli (línea 2) y caminar tan solo 120m en ligera subida hasta las taquillas y el control de acceso. Recordemos, eso sí, que una vez en el recinto aún tendremos que subir unos 500m por la ladera sur de la Acrópolis para llegar a los Propileos. ** Consulta aquí el mapa de accesibilidad de la Acrópolis. ### Aparcamientos en la Acrópolis Tratar de llegar en coche a la Acrópolis de Atenas es una mala idea. Nosotros no hicimos uso del coche de alquiler en nuestros días de estancia en la ciudad por el tipo de calles, el tráfico, etc. No apto para turistas. Hasta donde sabemos no hay un aparcamiento oficial y no abundan los parkings por la zona. Lo más razonable que hemos encontrado es el Parking Artemis, a 400m de la entrada secundaria, aunque si os animáis a callejear podéis tener suerte en las calles circundantes. ## Entradas para la Acrópolis Existe mucha confusión en cuanto al precio de entrada a la Acrópolis. Ni siquiera la web oficial de la Acrópolis, que forma parte de la web del Ministerio de Cultura, aclara bien el asunto y no informa de todos los detalles con exactitud. Trataremos de despejar dudas… ### ¿Cuál es el precio de las entradas a la Acrópolis? ** **Precio adulto en temporada alta** (abril – octubre aprox.): 20€ ** **Precio reducido** (temporada baja o con condiciones)*: 10€ ** **Entrada gratuita**: consultad condiciones y días de acceso libre** * En temporada baja (noviembre a marzo aprox.) se cobra el precio reducido de 10€. Este precio también se aplica a mayores de 65 residentes en la UE, acompañantes en visitas escolares y estudiantes fuera de la UE. ** La entrada gratuita a la Acrópolis se ofrece los siguientes días: 6 de marzo, 18 de abril, 18 de mayo, último fin de semana de septiembre, 28 de octubre y primer domingo de mes entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Además, la entrada siempre es gratuita para estudiantes de la UE, menores de 18 años, periodistas, personas con alguna discapacidad, etc. Consultad la web para info ampliada. ** La entrada a la Acrópolis incluye la visita a los edificios históricos que se encuentran dentro del recinto de la Acrópolis propiamente dicha (Propileos, Atenea Niké, Partenón, Erecteion, etc.) y a los monumentos que se encuentran en la colina sur: Teatro de Dioniso, Odeón de Herodes Ático, etc. La entrada NO incluye el Museo de la Acrópolis. ### Ticket combinado para la Acrópolis y otros sitios - Existe un ticket combinado para visitar la **Acrópolis y otros 6 sitios arqueológicos** en Atenas por un precio de 30€ para adultos, sin descuento en temporada baja. La entrada reducida cuesta 15€ y las condiciones son las mismas que para el ticket normal. Podéis adquirir las entradas combinadas en taquillas o en webs de proveedores oficiales (con un pequeño recargo). - La entrada combinada incluye la visita a la Acrópolis de Atenas y los siguientes sitios: Biblioteca de Adriano, Ágora Antigua y su museo, Ágora Romana, Kerameikos y su museo, Liceo (Lykeion) y Templo de Zeus Olímpico. El precio de estas visitas está entre 4€ y 8€, así que el ticket combinado es rentable si vais al menos a dos o tres de estos lugares. - El ticket combinado tiene una validez de 5 días. - Otro ticket combinado, en este caso de Tiqets.com, es el de la Acrópolis + sitios arqueológicos + Museo de la Acrópolis, que además viene con audioguía y un 10% en otras compras. - Una última opción de ticket combinado sería incluir la Acrópolis + el Museo de la Acrópolis, sin los otros sitios arqueológicos. * ### ¿Dónde se compran las entradas a la Acrópolis? - Las **entradas estándar** se pueden comprar en las taquillas oficiales (al lado de las dos entradas). - Los **tickets combinados** pueden adquirirse en las taquillas de la Acrópolis o en cualquiera de los otros seis lugares visitables. De hecho, en temporada alta es recomendable dirigirse a estas taquillas para evitar las enormes colas de la Acrópolis. Recordad que también podéis comprar online el ticket combinado en webs de proveedores oficiales (con un pequeño recargo) y que en Tiqets.com tienen su propio ticket combinado especial. - **Venta online.** Desde hace no mucho tiempo, por fin se pueden comprar online entradas sin colas a un precio de 23€ (13€ en temporada baja) en webs de diferentes proveedores. Además, gracias al aviso de una lectora hemos descubierto que existe desde hace poco una web «oficial» dependiente del Ministerio de Cultura donde pueden adquirirse las entradas al precio normal, incluso las combinadas. Eso sí, la web solo está en griego e inglés… y no es especialmente fácil la navegación: etickets.tap.gr ### Visitas guiadas a la Acrópolis de Atenas Una buena forma de evitar las colas en temporada alta y sacar mayor provecho a la visita es apuntarse a alguna de las numerosas visitas guiadas que se ofrecen online o en la ciudad. A continuación hacemos un repaso de algunas posibilidades: - Reservar online un tour guiado en español, con entrada incluida y unas 2h de duración. - Apuntarse a uno de los tours que diferentes guías independientes (pero acreditados) ofrecen en varios idiomas en las entradas de la Acrópolis. Desconocemos si esta opción permite saltarse las colas, pero entendemos que al entrar con guía es posible que así sea. - Comprar la tarjeta Athens City Pass, que incluye diferentes ventajas, descuentos y entradas gratuitas, además de evitar colas en la Acrópolis (según la modalidad elegida). - Recientemente también se ha habilitado la posibilidad de reservar entradas con audioguía en español. ## Horario para visitar la Acrópolis * De 8 a 19.30h (en temporada alta) | ** Adulto: 10€ | ** En Tiqets.com podéis comprar las entradas sin colas o bien un ticket combinado con la Acrópolis y otros sitios arqueológicos. Por último, en Civitatis existe la opción de comprar una entrada para la Acrópolis + museo + audioguía. ## Hoteles cerca de la Acrópolis Si queréis dormir cerca de la Acrópolis, una buena idea sería buscar hoteles próximos a la entrada secundaria, ya que estaríais a escasos minutos del acceso. Cerca de la entrada principal no hay alojamientos porque está rodeada por un parque. Una de las opciones más interesantes es el Star.akropolis apartment, un apartamento valorado con 9,9 en Booking. El apartamento parece perfecto, pero además tiene una terraza con vistas a la Acrópolis inmejorables. Aquí os dejamos un listado de otros hoteles cercanos a la Acrópolis. Nosotros nos alojamos en dos ocasiones en Atenas (en el mismo viaje). El primero de ellos fue el Centrotel Hotel (8,8 en Booking), cercano a todas las líneas de metro y con aparcamiento gratuito. Algo lejos para llegar andando al centro histórico, pero a solo dos paradas de Monastiraki. El segundo hotel que escogimos fue el Orion Hotel (8,6), principalmente por su ubicación, cercana al Museo Arqueológico. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Qué ver cerca de la Acrópolis - Ágora romana (300 m) - Ágora de Atenas (300 m) - Biblioteca de Adriano (500 m) - Templo de Zeus Olímpico (800 m) - Barrio de Plaka (800 m) ## Mapa de la Acrópolis de Atenas *** *  Ampliar mapa de la Acrópolis de Atenas  **  Alquiler de coche en Atenas Artículo actualizado en 2023. *Fotos: (1 y 8) Partenón (2 y 9) Erecteion (3) Teatro de Dioniso (4) Stoa de Eumenes (5) Odeón de Herodes Ático (6) Propileos (7) Templo de Atenea Niké (8) Partenón. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (1) Vistas de la Acrópolis. Autor: Georgios Tsichlis, vía Shutterstock* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 18 cosas que hacer en Tenerife (Canarias) URL: https://losapuntesdelviajero.com/cosas-que-hacer-en-tenerife/ En nuestro último viaje a Canarias dispusimos de unos 7 días para visitar **Tenerife**, sin contar otros 3 días de estancia en Santa Cruz, donde asistíamos a un encuentro de bloggers. Tenerife es una isla que tiene de todo: desde enormes playas en la zona de Los Cristianos hasta frondosos bosques de laurisilva en las montañas de Anaga. En este post os dejamos, a modo de inspiración, una lista de **18 cosas que hacer en Tenerife** durante un viaje de una semana o más. * Índice de contenidos - 1. Subir al Teide - 2. Inmortalizar los Roques de García - 3. Mirar al Sol en el Observatorio del Teide - 4. Admirar el Drago de Icod de los Vinos - 5. Explorar la Cueva del Viento - 6. Avistar cetáceos en Adeje - 7. Pasear por las montañas de Anaga - 8. Adentrarse en el Barranco de Masca - 9. Contemplar la inmensidad de Los Gigantes - 10. Llegar hasta la Punta de Teno - 11. Pasear por el casco histórico de La Laguna - 12. Recorrer el Barranco del Infierno - 13. Descubrir la arquitectura señorial de La Orotava - 14. Relajarse en Garachico - 15. Saborear la comida local - 16. Explorar el fondo marino - 17. Viajar al pasado en Puerto de la Cruz - 18. Viajar al futuro en Santa Cruz - Dónde dormir en Tenerife - Mapa de Tenerife ## 1. Subir al Teide Como podréis adivinar, una de las principales actividades que se pueden hacer en Tenerife es el acenso al Teide, un volcán de más de 3.700 metros de altura (el pico más alto de España) ubicado en pleno corazón de la isla. Se puede llegar a la base en coche y luego subir hasta la cumbre en teleférico, aunque para llegar al punto más alto se requiere un permiso. En nuestro post dedicado al Teide tenéis los detalles. * Billete ida y vuelta en el teleférico: 40€ (web oficial) ## 2. Inmortalizar los Roques de García A menos de 5km de la estación del teleférico del Teide se encuentra uno de los conjuntos de rocas más famosos de España: los **Roques de García**. Estas curiosas formaciones verticales, fruto de la acumulación de diferentes materiales de origen volcánico y la posterior erosión, conforman una de las postales más típicas de Tenerife. De hecho, la imagen del Roque Cinchado, con el Teide de fondo, fue utilizada para estampar los billetes de mil pesetas. * ## 3. Mirar al Sol en el Observatorio del Teide Canarias es un auténtico paraíso para el estudio del universo. La calidad del cielo, unida a las perfectas condiciones meteorológicas y geográficas, han convertido los dos observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (en Tenerife y La Palma) en referentes mundiales. El Observatorio del Teide, en concreto, es el mayor observatorio solar del mundo. Leed nuestro post sobre el Observatorio del Teide para conocer todos los detalles sobre esta visita. * Visita guiada al observatorio del Teide: 21€ (web oficial) ## 4. Admirar el Drago de Icod de los Vinos El famoso Drago Milenario de Icod de los Vinos es uno de los principales atractivos que se pueden ver en Tenerife norte. Los *Dracaena dracos*,* *o simplemente «dragos», son una especie arbórea (son plantas, no árboles) típicos de la zona de Macaronesia. El drago de Icod de los Vinos es el más famoso de su especie por su edad, estimada en 800/1.000 años, y su enorme tamaño: 18 metros de altura y 20m de perímetro en la base. Se puede contemplar gratis desde el mirador de la Plaza Andrés de Cáceres o pagar la entrada al Parque del Drago. * * Reserva online tu entrada al Parque del Drago a través de un proveedor oficial. ## 5. Explorar la Cueva del Viento A 3km del centro de Icod de los Vinos hay otro lugar que os recomendamos visitar: la **Cueva del Viento**. Se trata de una cavidad volcánica, con forma de tubo, creada por las lavas procedentes de las primeras erupciones del volcán Pico Viejo hace unos 27.000 años. Aunque el tramo visitable es de apenas 200m, las galerías exploradas se extienden 18km bajo tierra (es el 5º tubo volcánico del mundo, después de los 4 de Hawái). Las visitas se realizan en grupos guiados reducidos y los tickets deben comprarse online. La actividad incluye una proyección, guía especialista, cascos, linternas, transporte hasta la cueva en 4×4 y pequeño paseo por el bosque (unas 2h en total). * * Tickets para la Cueva del Viento: 20€ ## 6. Avistar cetáceos en Adeje Tuvimos muchas dudas en cuanto al impacto de esta actividad para los animales, pero después de leer sobre normativas, buenas prácticas, etc. acabamos embarcando en el catamarán Bonadea II (en el Puerto de Colón de Adeje) por su propuesta ecológica y responsable. Todo un acierto. Es una de las pocas embarcaciones con tripulación 100% canaria y se nota que conocen y aman el entorno. ¡Y los avistamientos fueron inolvidables! Es fácil llegar a ver una veitena de cetáceos, entre ballenas piloto y delfines. Los vimos en grupo, por libre, en parejas… * ## 7. Pasear por las montañas de Anaga El Parque Rural de Anaga es un macizo montañoso en el extremo noreste de Tenerife, declarado **Reserva de la Biosfera por la UNESCO**. De los muchos senderos que hay en el parque, el más famoso es «El Bosque Encantado», dentro de la reserva de El Pijaral. Pero para ver este bosque de laurisilva con helechos gigantes hay que solicitar permiso con bastante antelación y nosotros nos quedamos sin plaza. Aún así, recorrimos otros senderos preciosos y alucinamos con las vistas de Taganana o el Roque Benijo. * Apúntate a una excursión guiada por el Parque de Anaga (17€, 3 horas), para descubrir este entorno de la mano de un guía experto. ## 8. Adentrarse en el Barranco de Masca El **descenso del Barranco de Masca** es una de las excursiones más populares de Tenerife. Se trata de una sencilla ruta descendente de unas 3 horas (4,5km) desde el caserío de Masca hasta la playa de Masca, recorriendo un barranco con enormes paredes verticales de roca. Pero, ojo, para no tener que hacer el duro sendero de vuelta hay que dejar el coche en Los Gigantes, llegar en taxi a Masca y tomar un barco o kayak para volver a Los Gigantes. Los compañeros de La Gaveta Voladora os lo explican con más detalle. * * Reserva aquí una excursión son senderismo en Masca + paseo en barco por Los Gigantes. Incluye traslado en bus y guía acompañante. ## 9. Contemplar la inmensidad de Los Gigantes Los acantilados de Los Gigantes se ubican en el noroeste de la isla y conforman uno de los paisajes más imponentes de Tenerife. Con **paredes que alcanzan los 600 metros de altura**, estas formaciones rocosas constituyen un importante hábitat natural para las aves que anidan al cobijo de sus enormes e inaccesibles paredes, así como para gran cantidad de especies marinas. Los Gigantes se pueden contemplar desde la localidad homónima a simple vista, en el regreso por mar desde Masca, contratando una excursión en barco o alquilando un kayak desde el puerto deportivo de Los Gigantes. * * Échale un vistazo a esta excursión a Masca y Los Gigantes con recogida en hotel, guía, almuerzo, etc. ## 10. Llegar hasta la Punta de Teno La **Punta de Teno** es el punto más occidental de la isla de Tenerife. Solo por disfrutar de la carretera de acceso a esta pequeña península, serpenteando por espectaculares acantilados rocosos, ya merece la pena acercarse hasta allí. Conviene revisar las restricciones de tráfico, ya que de jueves a domingo, entre las 10 y las 17, la carretera puede estar cerrada a vehículos particulares y solo podríais llegar con los buses de Titsta. En el tramo final, en el límite de la punta, nos espera un faro que de momento no es visitable y una perspectiva diferente de Los Gigantes. * ## 11. Pasear por el casco histórico de La Laguna San Cristóbal de La Laguna fue la antigua capital de Tenerife y capital de facto* de toda Canarias hasta 1833. El glorioso pasado de esta localidad, cuna de la ilustración y la aristocracia canaria durante siglos, aún es fácilmente reconocible en sus calles y edificios, que se conservan en buena medida tal como eran en el siglo XV. De hecho, su casco histórico fue declarado **Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999** como ejemplo único de ciudad colonial, inspirador de grandes urbes latinoamericanas como Lima o Cartagena de Indias. * * Reserva aquí una visita guiada a La Laguna (free tour). ## 12. Recorrer el Barranco del Infierno Si os gusta el senderismo, otra bonita ruta que podéis hacer en Tenerife es la del **Barranco del Infierno**. Se trata de un camino bastante sencillo en la Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno, dentro del municipio de Adeje, que se completa en unas 3 horas (ida y vuelta 6,5km). El camino está salpicado de miradores con magníficas vistas y acaba en una pequeña cascada. El acceso está restringido a 300 personas al día, así que es recomendable hacer reserva previa. * ## 13. Descubrir la arquitectura señorial de La Orotava La Orotova es probablemente la localidad más interesante que se pueda visitar en Tenerife norte. Dentro de su señorial conjunto histórico destacan el **Ayuntamiento**, edificio neoclásico del s.XIX frente al cual se exhiben preciosas alfombras florales en la festividad del Corpus Christi; y la famosa Casa de los Balcones, enorme caserón de 1715 donde podéis visitar su enorme patio interior de madera tallada y aprender sobre las técnicas artesanales de calado en su taller. ## 14. Relajarse en Garachico Nos hubiera gustado llamar a este punto «Bañarse en el caletón de Garachico», pero sería recomendar algo que nosotros no pudimos hacer. En toda la isla de Tenerife hay varias **piscinas naturales (o charcos)** y las de Garachico son de las más famosas. Sin embargo, el día de nuestra visita había obras de mantenimiento y, en todo caso, el agua no estaba para baños. Aun así, pasamos una agradable tarde/noche paseando por sus calles adoquinadas, disfrutando de la calma, del mar y de buenos helados artesanales. ## 15. Saborear la comida local Si vais de vacaciones a Tenerife, además de plátanos, hay varios alimentos y platos típicos que deberíais probar. Un clásico irresistible son las papas arrugadas, pequeñas patatas cocidas acompañadas con salsa de mojo picón y mojo verde. Un ingrediente básico en muchos platos es el gofio (una masa de harina de diferentes cereales), que se puede tomar directamente con la leche o en platos como el escaldón de gofio. No os perdáis tampoco la ropa vieja, el queso asado con mojo, el conejo al salmorejo, el potaje canario, el atún en adobo o las garbanzas compuestas. Encontraréis todos estos platos en los famosos guachinches, restaurantes o tabernas típicos de Tenerife. ## 16. Explorar el fondo marino Ya sea haciendo esnórquel o buceo, os sugerimos aprovechar vuestro viaje a Tenerife para explorar el fondo marino. Nosotros nos sumergimos en la zona de «La Caleta» con la empresa Apnea Academy West Europe. Aunque aquí no tuvimos mucha fortuna, al menos pudimos contemplar una tortuga marina nadando bajo nosotros y saludamos a una gran variedad de peces, estrellas de mar, etc. ## 17. Viajar al pasado en Puerto de la Cruz Quizá porque viajábamos en temporada baja y estaba algo desolada, quizá porque la media de edad durante nuestro paso por allí rondaba los 70 años, el caso es que Puerto de la Cruz nos provocó cierta nostalgia. Nostalgia de un pasado que no conocimos; y es que **Puerto de la Cruz fue uno de los primeros destinos turísticos de toda España** allá por finales del s.XIX. Merece la pena pasear por su centro histórico, comer en el muelle pesquero y bañarse en el Lago Martiánez. ## 18. Viajar al futuro en Santa Cruz La capital de la isla se ha renovado mucho en las últimas décadas y algunos de sus grandes iconos ni siquiera existían cuando visité la ciudad por primera vez. Por ejemplo, el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, inaugurado en 1996, o el espectacular Auditorio de Tenerife «Adán Martín» (2003), ambos obra de **Calatrava**, a los que se podría añadir el Tenerife Espacio de las Artes (2008). Estos elementos, unidos a otros atractivos clásicos como el Parque García Sanabria o el mercado de La Recova, hacen de Santa Cruz un buen lugar para iniciar o terminar un viaje a Tenerife. Y si vuestras fechas coinciden con sus famosos carnavales, ¡mejor que mejor! * Reserva desde aquí tu visita guiada por Santa Cruz de Tenerife (free tour). Recorrido de 2 horas. * ## Dónde dormir en Tenerife Aquí os mostramos algunos de los hoteles más populares en la isla: - Santa Cruz de Tenerife: Iberostar Heritage Grand Mencey, Hotel Colon Rambla y Hotel Taburiente. - Puerto de la Cruz: Hotel Puerto Palace, Hotel Best Semiramis y Alua Tenerife - Puerto Santiago – Los Gigantes: Barceló Santiago (solo adultos), Landmar Costa los Gigantes y Aparthotel Los Dragos del Sur - Playa de las Américas: Hotel Cleopatra Palace, Green Garden Eco Resort & Villas y Gran Oasis Resort - Los Cristianos: Paradise Park Fun Lifestyle Hotel, Beverly Hills Suites – Excel y Casa Endorfina Rooms ## Mapa de Tenerife *  Ampliar mapa «que ver en Tenerife»****  Alquilar coche en Tenerife *Fotos :(1) Teleférico del Teide (2) Grupo caminando por el Teide (3) Roques de García (4) Observatorio del Teide (5) Drago Milenario de Icod de los Vinos (6) Cueva del viento (7) Grupo de ballenas piloto en Adeje (8) Panorámica de Taganana y montañas de Anaga (9) Barranco de Masca (10) Los Gigantes (11) Punta de teno (12) La Laguna (13) Sendero del Barranco del Infierno (14) Patio de la Casa de los Balcones en La Orotava (15) Caletón de Garachico (16) Plato de Ropa Vieja (18) Piscina en el Lago Martiánez, Puerto de la Cruz. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (17) Estrella de Mar, por Franziska Reinhardt vía Shutterstock (19) Auditorio de Santa Cruz de Tenerife. Autor: Philip Lange, vía Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Tallin (Estonia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-tallin-estonia/ En el final de nuestra ruta por los Países Bálticos tuvimos oportunidad de visitar **Tallin** en dos días. En nuestra opinión, la capital de Estonia es una de las ciudades más bonitas de Europa. El centro histórico, declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1997, es una absoluta delicia. Sus murallas, torres, casas antiguas y callejuelas parecen un decorado medieval. Incluso sus restaurantes y comercios se han esmerado en conseguir ese *look* tan típico del Medievo. En este práctico post trataremos de resumiros los lugares de visita imprescindible en Tallin. *Vista panorámica de Tallin Índice de contenidos - 1. Plaza del Ayuntamiento - 2. Murallas de Tallin - 3. Kiek in de Kök y Bastion Tunnels - 4. Iglesia de San Olaf - 5. Colina Toompea - 6. Mirador Patkuli - 7. Katariina käik - 8. Palacio y Parque Kadriorg - 9. Tallinn City Museum - 10. Plaza de la Libertad - Excursiones desde Tallin - - Mapa de los lugares que ver en Tallin - Si buscas alojamiento en Tallin te sugerimos este buscador. - Para encontrar vuelos a Tallin te recomendamos usar Skyscanner. ## 1. Plaza del Ayuntamiento La **Raekoja plats* (Plaza del Ayuntamiento)** se ubica en el corazón de la ciudad medieval de Tallin y suele ser un lugar con mucha vida. Acoge de forma regular un mercado de artesanías, souvenirs y productos locales, y con frecuencia se realizan conciertos o grandes eventos. El principal atractivo turístico de la plaza, sin duda, es el imponente Ayuntamiento, construido en estilo gótico en 1404. Es reconocible fácilmente por su torre de 64m, similar a un minarete árabe. En la cima se encuentra el *Vana Toomas* (soldado Tomás), colocado en 1530 y símbolo de la ciudad desde entonces (aunque el actual es una copia). El interior del Ayuntamiento está abierto a turistas desde finales de junio hasta finales de agosto. Se visitan grandes salones de reuniones con techos abovedados, el ático y varios «tesoros» de la ciudad. Desde las ventanas se tienen buenas vistas de la plaza (aunque no se sube a la torre). Otro lugar destacado en la plaza es la *Raeapteek*, la farmacia del Ayuntamiento. Se trata de una de las farmacias más antiguas del mundo. Su fecha de inauguración suele situarse en torno a 1422. **  Uno de los lugares de Tallin que recordamos con más cariño es el III Draakon, una pequeña taberna situada en los portales del Ayuntamiento donde sirven comida al estilo medieval: sin luz eléctrica, con puchero y cuchara de madera. ## 2. Murallas de Tallin Si por algo es conocida la ciudad de Tallin es por sus bellísimas murallas. Aunque parcialmente reconstruidas, hoy en día se conservan **20 torres, dos puertas y cerca de 2km de muralla**. La fortificación original de madera databa de finales del s.XIII, pero ya en el s.XIV se empezó a construir la actual muralla de piedra. Además de pasear a vuestro aire por el perímetro exterior o interior, hay varios puntos de interés que os queremos recomendar. El tramo de muralla que se puede recorrer a pie (indicado con el nombre genérico de *Tallinna Linnamüür*) es el que une las torres de Nunna, Sauna y Kuldjala. Nosotros no pudimos ir por los horarios, pero nos quitamos la espina paseando por la terraza del café Dannebrog, ubicada en la propia muralla. Este café se encuentra en los Jardines del Rey Danés, un lugar ideal para disfrutar de la fortificación. Tampoco hay que perderse las dos puertas que aún quedan en pie. La más espectacular es la Puerta Viru, de la que aún conservan dos de las torres que la formaban. Al final de la **calle Pikk**, una de las más bonitas de Tallin, se halla la Gran Puerta Costera, anexa a la torre Paks Margareeta. ## 3. Kiek in de Kök y Bastion Tunnels Aunque forma parte de las murallas, la torre Kiek in de Kök merece mención aparte. Esta torre de artillería de 38m, construida hacia 1470, alberga en su interior tres espacios que se pueden combinar o visitar por separado. Por un lado se encuentra la exhibición permanente, repartida por 6 plantas y centrada en el origen de la ciudad, la historia de su fortificación y diferentes campañas militares. Desde la última planta se obtienen buenas vistas de la ciudad. Por otro lado se encuentran los Túneles del Bastión. Solo se puede entrar con las visitas guiadas previa reserva (no disponibles en castellano), pero merece la pena si tenéis curiosidad por explorar el sistema de túneles defensivos de la ciudad, construidos a partir de 1670. Por último, en el Museo de Piedra Tallada podéis admirar hasta 600 piezas talladas en piedra de época medieval. **  Tour guiado en español por Tallin ## 4. Iglesia de San Olaf Una de las iglesias que tenéis que visitar en Tallin es la Iglesia de San Olaf (*Oleviste kirik*) construida entre los siglos XII y XIII. No es que tenga un interior especialmente bello, pero la agotadora subida al campanario (que alcanza 124m en su punto más alto) tiene como recompensa unas vistas fabulosas sobre la ciudad. Paseando por el casco antiguo encontraréis otras muchas iglesias interesantes, como la Iglesia de San Nicolás (*Niguliste kirik*), construida en el s.XIII y convertida hoy en día en museo de arte medieval; la Iglesia del Espíritu Santo (*Püha Vaimu kirik*), también del s.XIII, con un reloj  del s.XVII en su exterior y un bonito altar mayor; o la tosca Catedral católica de San Pedro y San Pablo (*Püha Peetruse ja Pauluse katedraal*) de 1841, ubicada junto a las ruinas de un antiguo monasterio dominicano. ## 5. Colina Toompea La Colina de Toompea se extiende como un apéndice del casco antiguo en la parte suroeste del mismo. Desde esta colina, las numerosas potencias extranjeras que han ocupado Estonia a lo largo de las centurias (suecos, alemanes, daneses, rusos, etc.) ejercieron su poder. Se dice que quien conseguía izar su bandera en la torre Pikk Hermann del Castillo de Toompea, automáticamente gobernaba en el país. Actualmente el castillo es la sede del Parlamento estonio y no es de extrañar que la bandera que lucen allí (la suya) hoy sea un símbolo nacional. El edificio original es de 1229, aunque muy remodelado. Desde el interior de la colina se puede ver la fachada barroca y desde el exterior tiene un aire más medieval. En la Colina de Toompea sobresalen otros dos edificios: la llamativa Catedral de Alejandro Nevski de Tallin (1900), sede la iglesia ortodoxa; y la Catedral de Santa María, fundada hacia 1233 y base de la iglesia luterana evangélica estonia. Además de visitar su bello interior, se puede subir hasta su campanario barroco de 69m. **  Una buena idea para conocer las principales atracciones de Tallin ahorrando tiempo y dinero es comprar una Tallin Card, disponible online o en numerosos puntos de la ciudad. ## 6. Mirador Patkuli Tallin, como ya estamos viendo, es una ciudad para ser disfrutada desde diferentes ángulos. Quizá el mejor mirador (grauito) de la ciudad es el de **Patkuli**, ubicado en la parte norte de Toompea. Las vistas son, sencillamente, sublimes, con la iglesia de San Olaf en primer plano, las torres y el mar de fondo. Un poco más al sur se encuentra el mirador de **Kohtuotsa**, otro lugar desde el que se puede ver Tallin en todo su esplendor. En ambos miradores es frecuente la presencia de gaviotas que posan para la foto sin ningún rubor. Si queréis disfrutar de más altura (de mucha más altura) podéis ir hasta la Torre de la Televisión de Tallin. Queda algo alejada del centro, pero las vistas deben ser increíbles. Nosotros no tuvimos tiempo. ## 7. Katariina käik El centro histórico de Tallin está lleno de rincones y callejuelas preciosos, pero quizá el lugar más pintoresco y donde más se respira el ambiente medieval de la ciudad es el **Pasaje de Santa Catalina** (*Katariina käik*), una calle que transcurre por los restos de la antigua iglesia homónima. Además de ser un sitio muy fotogénico, se pueden ver varios talleres donde se trabaja de forma artesanal el vidrio, la cerámica, diferentes tipos de telas, etc. ## 8. Palacio y Parque Kadriorg Si disponéis de al menos dos días para visitar Tallin os sugerimos que os acerquéis hasta el Palacio Kadriorg (25 min. en bus desde el centro). Este colorido palacio barroco, construido por orden del zar ruso Pedro el Grande en 1718, alberga hoy en día un museo de arte. Aunque no os interese visitar la colección, merece la pena acercarse hasta allí para disfrutar de los preciosos jardines del palacio y todo el entorno del **Parque Kadriorg**, lleno de fuentes, pequeños lagos, árboles y varios edificios de época, así como el anfiteatro al aire libre Lauluväljak. Si queréis completar la visita por la zona os podéis acercar hasta el moderno museo de arte Kumu, galardonado en 2008 con el premio «Museo europeo del año». Por la zona también pudimos ver varias casas de madera en estilo tradicional estonio. ## 9. Tallinn City Museum El Museo de la Ciudad (*Tallinna Linnamuuseum*) se reparte por varios puntos de la ciudad (como la mencionada torre Kiek in de Kök), pero su sede, con la exposición permanente más grande, se encuentra en la calle Vene 17. Es un lugar muy aconsejable si queréis profundizar en la historia de Tallin y de Estonia. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a un empleado que rondaría los 80 años que nos hizo una improvisada visita guiada por la historia de su país con mucho sentido del humor. Un museo del que no tuvimos constancia (porque su apertura era reciente) es el Lennusadam Seaplane Harbour, ubicado en un hangar de hidroaviones frente al mar. Echadle un vistazo, porque la exposición incluye un submarino, un hidroavión, el barco más antiguo de Estonia… ¡la pinta es excelente! ## 10. Plaza de la Libertad La **Plaza de Libertad,** dominada por la insulsa Iglesia de San Juan (1872), probablemente no es uno de los principales lugares que ver en Tallin, pero resulta interesante observar una pincelada de esa otra Tallin más allá de la muralla y del centro medieval. Esta plaza, renovada completamente en 2009, es un importante símbolo patrio donde se realizan desfiles militares y diferentes actos civiles. En uno de sus laterales destaca la Columna de la Victoria que homenajea a los caídos en la Guerra de la Independencia de Estonia (1918-20). ## Excursiones desde Tallin Si queréis explorar los alrededores de la capital, una de las mejores excursiones desde Tallin es la del **Parque Nacional de Lahemaa**. Se encuentra a una hora en coche en dirección Este. Se pueden realizar muchas actividades y visitar diferentes puntos de interés, como podéis leer en nuestro post dedicado a Lahemaa. En el regreso a Tallin os sugerimos hacer una parada en la **Cascada de Jägala**. Una excursión que os llevaría más de un día es la de la Isla de Saaremaa, de la que ya hablamos en este blog. Una última idea de escapada podría ser la de **Helsinki** (2h en barco). No fue una ciudad que nos enamorara, pero no deja de tener su interés. Podéis ver horarios y comprar tickets en Directferries. **¿Necesitáis un coche de alquiler para recorrer los Países Bálticos? Nosotros siempre usamos **este buscador**. Compara precios entre diferentes empresas y suele ofrecer las mejores tarifas. Nuestro proveedor fue Thrifty, con buenos precios y posibilidad de alquilar en Vilna y devolver en Tallin. ## ## Mapa de los lugares que ver en Tallin * *  Ampliar mapa “Qué ver en Tallin”  **  Alquiler de coche en Tallin *Foto portada: Vistas de Tallin desde el mirador de Patkuli . Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a Pampaneira (La Alpujarra, Granada) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-pampaneira-granada/ Si planeáis un viaje a Granada y disponéis de varios días para explorar la ciudad y los alrededores, a buen seguro habréis marcado **La Alpujarra** como destino imprescindible. En este valle, salpicado de pequeñas y encantadoras villas ubicadas entre barrancos, se encuentra **Pampaneira**, uno de los pueblos más bonitos de La Alpujarra… y de toda España. En este post os hablamos sobre la historia de la región y os explicamos qué ver en Pampaneira, cómo llegar, qué comer, etc. * Índice de contenidos - Breve historia de La Alpujarra - Visitar Pampaneira - Dónde y qué comer en Pampaneira - Dormir en Pampaneira - Cómo llegar a Pampaneira - Mapa de Pampaneira ## Breve historia de La Alpujarra La Alpujarra, mencionada a veces como «Las Alpujarras», es una región histórica de Andalucía situada en la falda sur de Sierra Nevada y dividida entre las provincias de Granada (Alpujarra Granadina) y Almería (Alpujarra Almeriense). Esta región, habitada en otros tiempos por íberos, celtas, romanos y visigodos, fue una de las últimas en ser conquistadas por los musulmanes y la última en la que habitaron tras la rendición de Granada en 1492. De hecho, la población morisca de la zona pudo vivir en paz durante 76 años más, hasta que fueron definitivamente expulsados en 1568. Solo dos familias por pueblo permanecieron en la región para enseñar a los nuevos habitantes, venidos de Galicia y Castilla, la forma de trabajar aquellas tierras. La Alpujarra se caracteriza por sus valles de alta montaña y sus encantadores pueblecitos ubicados entre barrancos. ## Visitar Pampaneira Pampaneira se caracteriza por su pintoresco emplazamiento entre montañas, su conjunto de casitas blancas dispuestas en forma escalonada (al estilo bereber), sus tinaos y sus angostas callejuelas serpenteando arriba y abajo, con sus balcones llenos de plantas. Todos estos elementos son típicos de muchos pueblos de La Alpujarra, pero quizá es en Pampaneira y sus vecinas Capileira o Buvión, donde mayor belleza alcanzan. - Ver más fotos de Pampaneira en nuestro Facebook [49 fotos] Como podréis adivinar, **para visitar Pampaneira no es imprescindible un mapa: solo ganas de caminar y de perderse entre sus callejuelas**. El pueblo tiene poco más de 300 habitantes y abarca tan menos de 18 km², o lo que es lo mismo: lo podréis recorrer fácilmente en una o dos horas, dependiendo de vuestro paso y de cuánto os entretengáis con las fotos. Tanto a la entrada como a la salida del pueblo encontraréis aparcamientos gratuitos perfectamente ubicados para empezar a caminar. Un lugar de visita imprescindible en Pampaneira (y casi inevitable) es la **Plaza de la Libertad**, el corazón del pueblo. Allí empiezan y terminan todos los caminos y allí se encuentran la mayoría de restaurantes, tiendas de tejidos, terrazas, etc. Además, en pleno centro de la plaza se encuentra la Iglesia de la Santa Cruz (s.XVI), que sobresale entre tanta casita blanca por el color rojizo de sus ladrillos. En el interior, merecen mención el artesonado mudéjar y los retablos de madera. Frente a la iglesia podéis ver la Fuente de San Antonio («La Chumpaneira») y leer su particular leyenda. Desde la plaza os sugerimos que empecéis a deambular por el pueblo en dirección norte, empezando por la calle Antonio Álvarez y haciendo después un buen rodeo por las callejuelas que quedarán a vuestra mano derecha, en subida. No os perdáis, sobre todo, la **bifurcación en la calle Águila** a la altura del Lavadero. Si os animáis a subir hasta lo más alto (calle Castillo, por ejemplo), obtendréis unas magníficas vistas del pueblo. Tras callejear por la zona Este, los caminos nos devolverán de forma irremediable a la plaza. Desde la esquina noroeste parte la preciosa **calle Verónica**, atravesada por una pequeña acequia por la que discurre agua de riego. Antes de abandonar el pueblo no dejéis de visitar alguno de sus talleres artesanales o sus famosas **tiendas de alfombras y jarapas**, un tejido característico de la zona que da un precioso toque de color a Pampaneira . ## Dónde y qué comer en Pampaneira Una de las principales cosas que hay que hacer en La Alpujarra es disfrutar de su gastronomía. En nuestro viaje por aquellas tierras nos llevamos uno de los famosos jamones de Trevélez (a 20km de Pampaneira) y disfrutamos como marranos de los contundentes platos de la zona: sopa de ajo, gachas, migas, papas a lo pobre, etc. Mención especial merece el «**Plato Alpujarreño**«, que combina muchos productos típicos de la zona y alimenta para una semana. El restaurante donde nosotros comimos ha cerrado sus puertas, pero nos consta que ofrecen buena comida en restaurantes como «Casa Julio», «Bodega Asador El Lagar», «Teide» o «Casa Diego», entre otros. Os sugerimos que echéis un vistazo a los comentarios de Tripadvisor antes de reservar, ya que en los últimos tiempos hay bastantes quejas por el aumento abusivo de precios. ## Dormir en Pampaneira En el pueblo de Pampaneira no hay muchos alojamientos, pero todos tienen una gran valoración por parte de sus clientes. El más popular es el hotel Estrella de las Nieves, con habitaciones dobles a partir de 60€, piscina, wifi y una puntuación media de 9,3 en Booking (¡con más de 700 comentarios!). Otro alojamiento muy bien valorado (9,7), con un toque entre moderno y rural, es el Dreams Alpujarra. Y si buscáis algo más económico, el Hostal Pampaneira es vuestro mejor candidato. En este listado de hoteles en Pampaneira y alrededores veréis otras opciones, incluyendo apartamentos rurales. Además, en las vecinas Bubión y Capileira podéis encontrar muchas más alternativas. ## Cómo llegar a Pampaneira Pampaneira se encuentra en la falda sur de Sierra Nevada, **a 67km del centro de Granada**. Aunque no parece mucha distancia, hay que calcular al menos 1h 15′ para llegar, ya que los últimos 30km se realizan por una serpenteante y ascendente carretera de montaña que atraviesa la Alpujarra Granadina en dirección a Trevélez. Desde Granada hay que tomar la A44 hacia Motril y desviarse en la salida 164 (Lanjarón – La Alpujarra). Si necesitáis alquilar coche, os recomendamos comparar precios y reservar en Booking RentalCars. ## Mapa de Pampaneira  *  Ampliar mapa de Pampaneira Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1) Vista de Pampaneira desde el aparcamiento ubicado al este. (2, 3, 4 y 6) Calles de Pampaneira (5) Iglesia de la Santa Cruz (8) Plato alpujarreño. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a la Casa Jim Thompson (Bangkok) URL: https://losapuntesdelviajero.com/casa-jim-thompson-bangkok-tailandia/ La **Casa Jim Thompson** es uno de los principales lugares turísticos de Bangkok. Quizá no es una visita imprescindible si vais a pasar poco tiempo en la capital de Tailandia, pero sin duda merece la pena acercarse hasta allí si disponéis de tres días o más. Como veréis a continuación, se trata de una casa de estilo tradicional thai, construida por un personaje realmente carismático: Jim Thompson. En este post os explicamos quién fue y cómo visitar su casa. * Índice de contenidos - Breve historia de Jim Thompson - Visita a la Casa Jim Thompson - La casa en el klong - Información práctica para visitar la Casa Jim Thompson ## Breve historia de Jim Thompson James H.W. Thompson nació en **1906** en Delaware (EE.UU.) en el seno de una familia acomodada dedicada a la industria textil. Tras cursar estudios en arquitectura y trabajar en Nueva York, decidió dejarlo todo y alistarse como voluntario en el ejército durante la II Guerra Mundial. Inicialmente sirvió en Europa y más tarde el destino le llevó al sudeste asiático. Sin embargo, su llegada a Bangkok se produjo poco después de que se declarara el fin del conflicto bélico. Tras una breve estancia allí, en la que trabajó como Jefe de Inteligencia, Jim regresó a Estados Unidos. Enamorado del país y convencido de su potencial turístico, Jim volvió a Tailandia en 1946 para colaborar con el lujoso hotel «The Oriental», pero pronto desvió su interés hacia el marginal negocio de la seda. En 1948 fundó la Thai Silk Company Limited y gracias a su innovadora visión, su interés por la tradición y sus contactos, la industria de la seda tailandesa comenzó a carburar. Además, el musical y la película «El rey y yo» (1951) pusieron de moda el país y consolidaron la «Thai silk» como marca. Jim vivió 22 años en Tailandia hasta que un mal día de 1967, mientras pasaba sus vacaciones en Malasia, desapareció sin dejar rastro. ## Visita a la Casa Jim Thompson El legendario Jim Thompson, impulsor de la seda tailandesa y uno de los extranjeros más famosos que hayan vivido en Tailandia, tuvo una vida muy ajetreada, pero nunca dejó de lado su pasión por el coleccionismo. Su antigua casa, construida siguiendo los valores tradicionales del país, es hoy un espacio visitable que no solo **destaca por su arquitectura**, sino también por su **entorno y su exposición de arte asiático**. La Casa de Jim Thompson es en realidad un **complejo de seis edificios de madera de estilo tradicional tailandés**. La mayoría fueron construidos originalmente en el s.XIX y trasladados desde Ayutthaya y otras partes del país para albergar su hogar y su colección privada. El complejo estuvo listo en 1959 y, tras su desaparición, ha sido gestionado por la James H. W. Thompson Foundation sin que haya sufrido cambios relevantes. Aunque la entrada al recinto es libre y se puede acceder sin pagar al patio de entrada, el restaurante o la tienda de sedas y souvenirs, no merece la pena acercarse hasta allí sino es para hacer la visita al interior de las casas y contemplar la exposición de arte. Estas **visitas se hacen obligatoriamente en grupos guiados** (inglés o francés) y duran una media hora, aunque conviene reservar una hora extra teniendo en cuenta la posible espera previa hasta vuestro turno. Si no domináis los idiomas de la visita, os sugerimos que investiguéis un poco más sobre la vida de este hombre para sacarle más provecho, ya que de otro modo os perderéis un poco en el caos de objetos personales y piezas de arte de diferentes culturas y épocas. En cualquier caso, no deja de ser un lugar muy interesante y el entorno selvático en corazón de Bangkok os hará sentir aislados del mundanal ruido. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## La casa en el klong El refinado empresario estadounidense no eligió al azar la ubicación de su morada: la situó junto a uno de esos klongs (canales) que tanto le fascinaban. Por supuesto, tenía su propio embarcadero. Si queréis llegar a la zona (o salir) en plan Jim Thompson, **podéis tomar una de las barcazas que pasan por el cercano muelle «Sapan Hua Chang»**. Es un transporte urbano usado por locales principalmente. El trayecto quizá no sea muy bello, pero sí muy auténtico. * ## Información práctica para visitar la Casa Jim Thompson - **Ubicación**: พระราม 1 Khwaeng Wang Mai, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Tailandia. Frente al National Stadium (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Barco. Como hemos mencionado, la forma más auténtica de llegar o salir de la Casa Jim Thompson es hacerlo a través del canal. El muelle se llama «Sapan Hua Chang», aunque en los carteles puede poner «Ratchatavee», que es el nombre de la zona. La parada está en la línea «Golden Mount Line» y conecta con otros atractivos turísticos, como el templo «Golden Mount». El precio del trayecto está entre los 10 y los 20 baht según distancia (0,25€ – 0,50€). - BTS. Quizá lo más fácil para llegar es tomar el BTS (el metro aéreo o Skytrain) hasta National Stadium, muy cerca de la casa. El billete sencillo cuesta entre 16 y 40 baht y el Day-Ticket unos 140 baht. Más info sobre el BTS. - Taxi. Los taxis de Bangkok son cómodos, tienen aire acondicionado y son realmente económicos (pero hay que pedir siempre que pongan el famoso «taximeter» y tomar otro si se niegan). - Bus. Hay numerosas paradas de bus en la zona, pero hay que conocer muy bien la ciudad o estar muy bien informado para sacarles provecho. Nosotros tomamos uno a boleo en una avenida larguísima y funcionó, pero no lo probamos para trayectos largos. Aquí más info sobre buses. - Tuk-tuk. Un transporte turístico, algo «caro» y potencialmente peligroso, pero, ¿quién se resiste a probarlo alguna vez? No es recomendable para trayectos largos y esta zona tiene mucho tráfico, pero siempre es una opción y se mueven muy ágilmente entre los coches. Toda una experiencia. - **Horarios***: Abierto todos los días de 09 a 18h (último tour a las 18h) - **Precios**: Adultos: 150 baht (unos 4€) - Estudiantes (menores de 22): 100 baht - **Dormir en Bangkok**: Durante nuestro viaje a Tailandia nos alojamos dos veces en Bangkok. En la segunda ocasión estábamos literalmente a dos pasos de la Casa Jim Thompson, en el hostel Lub d – Bangkok Siam, con una habitación privada y ambiente mochilero. Ideal para visitar la casa y otros lugares como el famoso centro comercial MBK (y otros de la zona) o el Parque Lumpini. - Para buscar otros hoteles en Bangkok os recomendamos este buscador - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Tours y actividades en Bangkok**: Las opciones de realizar tours en español por Bangkok todavía son reducidas, pero Civitatis amplía constantemente su oferta de excursiones por la ciudad y destinos cercanos. Echadle un vistazo a su web pero, por favor, evitad los espectáculos con elefantes. Aquí nuestros motivos. - Si controláis el inglés, entonces la oferta de tours y actividades es mucho más variada. En webs como Getyourguide podéis encontrar desde paseos en bici hasta cursos de cocina. * Datos actualizados en 2018  Fotos: (2) Letrero entrada (3) Pabellón de la Casa Jim Thompson (4 y 5) Interiores. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (1) Vista general por cowardlion, vía Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Castillo de Praga URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-de-praga/ El **Castillo de Praga** es una de las visitas imprescindibles en Praga. Ubicado sobre una colina al borde del río Moldava, el *Pražský hrad* ofrece unas magníficas vistas sobre Malá Strana y el casco antiguo de la capital checa, en la orilla opuesta. Pero no solo es un buen mirador o un monumento de postal; por su historia y la cantidad de edificios destacados que alberga, el Castillo de Praga es una de las principales atracciones turísticas del país. ¿Queréis saber más? * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Praga - Cómo visitar el Castillo de Praga - Qué ver en el Castillo de Praga Catedral de San Vito - Callejón del Oro y Torre Daliborka - Basílica de San Jorge - Antiguo Palacio Real - Otros lugares de interés en el Castillo de Praga - Entradas para el Castillo de Praga Tipos de entradas - Precios del Castillo de Praga - Dónde comprar entradas para el Castillo de Praga - Tours al Castillo de Praga - Otros lugares que ver en el Barrio del Castillo - Información práctica para visitar el Castillo de Praga - Mapa del Castillo de Praga *  Lee también nuestro post dedicado a la Ciudad Vieja de Praga ## Breve historia del Castillo de Praga El **Castillo de Praga** es en realidad un gran complejo fortificado que alberga en su interior edificios de diferentes épocas. Su fundación se remonta a la construcción de la Iglesia de la Virgen María (hoy desaparecida) hacia el año 880. Los edificios más antiguos que se conservan, o sus ruinas, datan de la primera mitad del s.X y son de estilo románico. Sin embargo, las mayores ampliaciones y remodelaciones, en estilo gótico, se produjeron durante el s.XIV bajo el reinado de Carlos IV. El complejo no dejó de crecer en los siglos siguientes y, de hecho, no se dio por finalizado hasta la renovación definitiva de 1929. * En cuanto a su función, el castillo fue residencia de los reyes de Bohemia, de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, de los presidentes de Checoslovaquia y, finalmente, de los presidentes de la República Checa. Con un área de 70.000 m², el libro Guinness lo considera el castillo antiguo más grande del mundo. Hoy en día es el símbolo nacional nº1 en la República Checa y la principal atracción turística de todo el país. ## Cómo visitar el Castillo de Praga Como hemos avanzado, el Castillo de Praga es un enorme complejo lleno de edificios históricos. Así pues, conviene organizar un poco la visita. Para empezar, es importante saber que el castillo está abierto de 6 a 22h y que el acceso al recinto es gratuito (solo hay que pasar por el control de seguridad). Ahora bien, los edificios visitables tienen un horario mucho más reducido (de 9 a 17h en verano) y la mayoría son de pago. Pero antes de hablar sobre entradas, tours, etc. veamos cuáles son las visitas imprescindibles en el Castillo de Praga. ## Qué ver en el Castillo de Praga ### Catedral de San Vito La Catedral de San Vito, cuyo nombre completo es «Catedral de los Santos Vito, Venceslao y Adalberto» es el monumento religioso checo más grande e importante. Su construcción se inició en **1344** y se prolongó durante 600 años (hasta 1929). El arquitecto de esta catedral de estilo gótico, que alcanza los 126 m. de altura, fue inicialmente Matías de Arrás, pero tras su muerte fue sucedido por Peter Parler, quien también diseñó el famoso Puente de Carlos. - Más fotos del Castillo de Praga en nuestro Facebook La Catedral de San Vito fue lugar de coronación y entierro de numerosos reyes. En su interior se hallan **los restos de hasta catorce monarcas**, incluyendo a Carlos IV. En la catedral también se encuentran las tumbas de otros tantos obispos y arzobispos. Para visitarla hay que comprar una entrada (como veremos luego), pero se puede contemplar el interior gratis desde un área delimitada por cuerdas en el vestíbulo. Las colas suelen ser importantes en temporada alta. **Del interior destacaríamos** lo siguiente: la Capilla de San Wenceslao, de estilo gótico y con una bellísima decoración; la tumba en plata de San Juan Nepomuceno; el Altar Mayor, (s.XIX); las tumbas de los reyes y condes Premislidas; el coro renacentista del s.XVI y los vitrales de principios del s.XX. Cabe destacar que las tumbas de los reyes de Bohemia no se pueden visitar, que las Joyas de la Corona solo se muestran cada ocho años y que el Tesoro de la Catedral se encuentra en la Capilla de la Santa Cruz, a pocos metros del templo. **En el exterior sobresale de forma especial la Puerta Dorada** (o Portal de Oro), decorada con mosaicos venecianos y realizada por artistas desconocidos a finales del s.XIV. También se puede visitar la Gran Torre Sur, con una inmejorable panorámica del recinto del castillo y de toda Praga. Eso sí, hay que subir 287 escalones y la entrada no está incluida en los circuitos estándar, sino que se paga por separado. ### Callejón del Oro y Torre Daliborka Uno de los rincones más populares del Castillo de Praga es el Callejón del Oro (Zlatá ulička*), donde se encuentran alineadas varias casas muy coquetas, de estilo manierista, construidas durante el s.XVI para albergar a los guardias del castillo. La calle acogió más tarde al gremio de orfebres; de ahí el nombre con el que sería bautizada. Además de sus pintorescas casas (que deben este *look* tan colorido a una reforma de 1955), el Callejón del Oro es famoso porque **el nº22 fue la casa/despacho de Franz Kafka** entre 1916 y 1917. Hoy es una librería. * En el callejón hay cerca de 20 casitas y en la mitad de ellas se pueden ver exposiciones que recrean los espacios y vidas de algunos de sus antiguos moradores: guardias, orfebres, herbolarios, la famosa adivina Matilda Průšová, etc. En el resto hay tiendas de souvenirs, marionetas, cerámica, juguetes de madera y más. Además de las casas, no hay que perderse el paseo por el interior de la galería defensiva, con una exposición de armas y armaduras, y la Torre Dalibor (1496), antigua mazmorra del castillo. Para visitar la zona se requiere una entrada en horario de apertura, pero tras el cierre de los comercios y exposiciones, el callejón queda abierto y el acceso es gratuito. ### Basílica de San Jorge La Basílica de San Jorge es el edificio más antiguo del recinto. Aunque fue construida hacia el año 920 en estilo románico, hoy resulta especialmente reconocible por su fachada barroca de color rojo correspondiente a una remodelación del s.XVII. En el interior, muy austero, también se encuentran las tumbas de algunos reyes Premislidas. Actualmente la basílica acoge exposiciones de arte y conciertos. ### Antiguo Palacio Real Otra de las visitas imprescindibles en el Castillo de Praga es el Antiguo Palacio Real, sede los reyes de Bohemia hasta el s.XVI. Sus orígenes se remontan al s.XII, aunque de la estructura románica solo quedan ruinas en el subsuelo. No sería hasta el s.XIV, con Carlos IV en el poder, cuando el palacio cobraría su actual aspecto gótico. Lo más destacado es el Salón Vladislav (finales del s.XVI), con su curiosa bóveda estrellada y las enormes ventanas de más de 5 metros. ### Otros lugares de interés en el Castillo de Praga Los cuatro lugares de los que hemos hablado están incluidos -como veremos a continuación- en el circuito básico del castillo, pero podéis ampliar vuestra visita explorando los siguientes espacios: el Palacio Rosenberg (de estilo renacentista, s.XVI), la exposición permanente «Historias del Castillo de Praga» (dentro del Antiguo Palacio Real), la Torre de la Pólvora Mihulka (finales del s.XV, con una exposición sobre la guardia del castillo), el Tesoro de la Catedral de San Vito (en la Capilla de la Santa Cruz) o la Pinacoteca del Castillo de Praga. ## Entradas para el Castillo de Praga ### Tipos de entradas Visitar el Castillo de Praga es más sencillo de lo que parece. Existen tres circuitos diferentes, de los cuales **el circuito B es el recomendado para una visita básica** sin perderse nada importante: - **Circuito A** (el más completo): incluye Antiguo Palacio Real y su exposición Historia del Castillo de Praga, Basílica de San Jorge, Callejón del Oro y Torre Daliborka, Torre de la Pólvora, Palacio Rožmberk (o Rosenberg) y Catedral de San Vito (sin subida a la torre). - **Circuito B** (lo imprescindible): incluye Antiguo Palacio Real (sin exposición), Basílica de San Jorge, Callejón del Oro con Torre Daliborka y Catedral de San Vito (sin subida a la torre). - **Circuito C** (para los que ya han visitado lo anterior): solo incluye el «Tesoro de San Vito» y la Pinacoteca del Castillo de Praga. Además de estos tres circuitos, hay tickets que se pueden adquirir por separado para conocer los siguientes espacios: Exposición Historia del Castillo de Praga, Pinacoteca del Castillo de Praga, Torre de la Pólvora Mihulka, Torre de la Catedral y Tesoro de San Vito. En el siguiente apartado os mostramos precios, horarios y otras informaciones útiles. *  El **circuito B** (imprescindibles) está incluido en la tarjeta «Prague Card«, la cual nos resultó muy útil para ahorrar en las entradas a las principales atracciones de Praga. Además, la tarjeta incluye transportes y el bus turístico. ### Precios del Castillo de Praga - **Circuito A**: CZK 350* (14€ aprox.) | CZK 175** | CZK 700*** - **Circuito B**: CZK 250* (10€ aprox.) | CZK 125** | CZK 500*** - **Circuito C**: CZK 350* (14€ aprox.) | CZK 175** | CZK 700*** - Subida Gran Torre sur de la catedral: CZK 150 (6€ aprox.) - **Castillo de Praga gratis**: pasear por el recinto es gratuito, también ver el interior de la catedral desde la zona habilitada en la entrada (resto de la nave de pago) y el Callejón del Oro fuera del horario comercial. - Ver más precios en la web oficial. * Adultos ** Niños (6 a 16), estudiantes y +65 *** Ticket familia (2 + hasta 5 niños) Nota: los tickets son válidos para 2 días consecutivos. ### Dónde comprar entradas para el Castillo de Praga Existen al menos tres formas de adquirir entradas: - En taquillas: están repartidas por diferentes puntos del recinto del castillo, como el Callejón de Oro, los patios centrales, etc. - Online: varias empresas, como Tiqets, venden billetes para el circuito B con pequeñas comisiones por la gestión, pero normalmente evitando la cola de la taquilla (una persona entrega las entradas en un punto de encuentro delante del castillo y hace un breve explicación del recinto). - Recordad que el Circuito B (los imprescindibles) está incluido en la Prague Card. ### Tours al Castillo de Praga Una forma muy conveniente de visitar el Castillo de Praga es apuntarse a alguno de los muchos tours que se ofrecen por la ciudad. En internet, Civitatis ofrece un tour guiado en castellano de 3,5h (45€) y Getyourguide un tour más reducido (2,5h) también en castellano (35€). Explorando estas webs encontraréis otros tours por el Barrio del Castillo, la Ciudad Vieja, Malá Strana, etc. ## Otros lugares que ver en el Barrio del Castillo El histórico Barrio del Castillo de Praga (Hradčany), independiente hasta 1784, alberga una buena cantidad de atractivos turísticos más allá del propio castillo. Dos de los más emblemáticos son el Loreto de Praga y el Monasterio Strahov, con su impresionante biblioteca. Para saber más, te sugerimos que leas nuestro artículo dedicado al Barrio del Castillo de Praga. ## Información práctica para visitar el Castillo de Praga - **Ubicación**: Barrio del Castillo (*Hradčany*), Praga (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: El Castillo de Praga tiene tres entradas: la Oeste, la Norte y la Este. No tiene entrada por el sur. Visto desde la Ciudad Vieja o desde el Puente de Carlos, las entradas están a la izquierda, a la derecha y por la parte trasera. - Existen **cinco opciones básicas para llegar**, perfectamente detalladas en la web oficial (con mapa incluido): *Opción 1 (la más sencilla)*: llegada a la entrada Norte (la de «atrás») con el tranvía nº22, quedando a escasos 5 minutos del castillo. La parada se llama «Pražský hrad», pero no hará falta que estéis atentos. El tranvía suele ir lleno y todo el mundo se baja ahí. - *Opción 2 (paseo sencillo por el Barrio del Castillo)*: si seguís avanzando con el tranvía nº22, en dos paradas llegaréis a «Pohořelec», frente al Monasterio Strahov. Ahí podéis visitar la fabulosa Biblioteca Strahov. La entrada Oeste del castillo se encuentra a unos 10-15 minutos bajando por un agradable paseo empedrado. - *Opción 3 (subida a pie desde Malá Strana)*: si queréis caminar y no os importa subir escaleras, desde la plaza Malostranské náměstí tenéis un paseo de unos 10-15 minutos hasta la entrada Oeste del castillo. - *Opción 4 (llegada en metro y subida a pie)*: la parada de metro más cercana al castillo es Malostranská (línea A). Desde ahí podéis tomar el tranvía nº22 o subir a pie durante 10-15 minutos por las escaleras que llevan directas a la entrada Este del castillo. - *Opción 5 (tranvía nº22 y jardines)*: una opción para pasear entre los jardines reales (solo abiertos en verano) es bajarse en Královský letohrádek, una parada antes del castillo, y caminar unos 10-15 minutos y pasear por el jardín real hasta la entrada Norte. - Bus turístico. Una sexta opción sería llegar con el bus turístico, el cual hace allí una parada de unos 30 minutos. Obviamente es tiempo insuficiente para ver nada en profundidad, pero podría ser útil para una visita fugaz (nosotros hicimos ambas cosas: visita en bus turístico, porque estaba incluido en la Prague Card, y visita en profundidad al día siguiente). - **Horarios**: El recinto del castillo está abierto todo el año de 06 a 22h - Los edificios, exposiciones, etc. tienen el siguiente horario de visitas: Verano (abril – octubre): de 09 a 17h - Invierno (noviembre – marzo): de 09 a 16h - Os recomendamos comprobar siempre los horarios oficiales. - **Precios**: Ver apartados superiores - **Página web oficial**: www.hrad.cz - **Dormir en Praga**: Gracias a un colaboración especial nos alojamos en el Red & Blue Design Hotel Prague, ubicado al sur del barrio Malá Strana, en una zona muy tranquila junto al parque Petrin. Está algo alejado de la Ciudad Vieja, pero se llega en menos de 20 minutos con tranvía. - En el Barrio del Castillo casi no hay alojamientos, así que para estar cerca deberíais buscar alojamiento en el histórico barrio de Malá Strana, justo al pie del castillo. - Si lo preferís, aquí teneís un listado de hoteles en la turística Ciudad Vieja (Staré Mesto), al otro lado del río. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post actualizado en 2019 ## Mapa del Castillo de Praga * * Ver Castillo de Praga mapa en nueva pestaña ** Descargar mapa del Castillo de Praga oficial en PDF (inglés) *Fotos: (1) Vistas del Castillo de Praga desde el sur del Puente de Carlos (2) Vistas del Castillo de Praga desde la torre Pirin (3) Fachada Oeste de la Catedral de San Vito – entrada principal (4) Interior Catedral San Vito (5) Tumba San Juan Nepomuceno (6 y 7) Callejón de Oro y exposición de maquinaria de tortura (8 y 9) Basílica de San Jorge e interior en galerías interiores (10) Salón Vladislav en el Antiguo Palacio Real. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ruta por la Bretaña francesa URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-viaje-bretana-francesa/ En los últimos años hemos convertido en tradición hacer una escapada anual a Francia. En esta ocasión os queremos hablar de **Bretaña**, una región situada al noroeste del país, justo al sur de Normandía. La Bretaña francesa no es un destino muy popular en España y, en general, no recibe avalanchas de turistas. Ahí reside buena parte de su encanto. No en vano, suele promocionarse como meca del «turismo *slow*«. A continuación encontraréis un resumen de nuestra ruta por Bretaña con todo tipo de informaciones prácticas para organizar vuestro propio viaje por esas tierras. ¡No os decepcionará! * Índice de contenidos - Resumen de nuestro viaje a Bretaña - Ruta por Bretaña en coche (9 días en destino) Etapas del viaje - Mapa de nuestra ruta por la Bretaña francesa - Qué ver en Bretaña Nuestras 10 visitas imprescindibles en Bretaña - Otros lugares que ver en Bretaña - Presupuesto para viajar a Bretaña Gastos de gasolina y peajes - Gastos en alojamiento: dónde dormir en Bretaña - Gastos en comida - Gastos en visitas - Consejos y opinión sobre el viaje a la Bretaña francesa - Qué ver cerca de la Bretaña francesa ## Resumen de nuestro viaje a Bretaña - **Fechas**: 23 de marzo a 1 de abril de 2018 (11 días, 9 en destino) - **Viajeros**: 4 personas (2 parejas de adultos de ±35 y ±60 años) - **Lugar de salida**: Barcelona - **Medios de transporte**: coche propio - **Distancia recorrida**: 3.400km aprox. (unos 1.300km en destino) - **Gasto total**: 2.550€ (637€ por persona) ## Ruta por Bretaña en coche (9 días en destino) Cuando buscábamos destino para las vacaciones de Semana Santa y empezamos a ver los precios de los vuelos, en seguida optamos por realizar una escapada en coche. La Bretaña francesa se encuentra a unas 10h de Barcelona, un trayecto que bien podría hacerse en una jornada. Sin embargo, tanto a la ida como a la vuelta decidimos parar a dormir en Burdeos y no hacer tan pesado el viaje. De este modo, de los 11 días festivos de los que disponíamos, 9 los pasamos enteramente en Bretaña… ### Etapas del viaje - 01. Barcelona – Burdeos, visitando Carcassonne. - 02. Llegada Rennes y visita a la ciudad. - 03. Visita a Vitré y Fougères por el día. Mont Saint-Michel por la tarde. - 04. Dol de Bretagne, Saint-Suliac, Saint-Malo y Dinard. - 05. Dinan, Castillo Hunaudaye, Fort La Latte y Cap Fréhel. - 06. Abadía Beauport, Sillon de Talbert y Castel Meur. - 07. Costa de Granito Rosa, Cairn de Barnénez y Morlaix. - 08. Le Faou, zona Camaret-sur-Mer, Locronan y Quimper. - 09. Carnac, Saint-Cado, Vannes y Josselin. - 10. Bosque de Brocéliande y viaje a Burdeos. - 11. Regreso desde Burdeos a Barcelona. ### Mapa de nuestra ruta por la Bretaña francesa ** *  Ampliar mapa de Bretaña  **  Alquiler de coche en Bretaña Los puntos marcados en gris son lugares a los que no pudimos ir por falta de tiempo, por estar demasiado alejados de nuestra ruta o por tener horarios de apertura incompatibles con nuestro viaje. En lila y con una estrella hemos destacado algunas de las visitas imprescindibles en Bretaña. En el mapa también podéis ver el límite aproximado de la región de Bretaña y las etapas de nuestro viaje en coche con el trayecto de cada día. * ## Qué ver en Bretaña ¿Qué se puede ver en Bretaña? ¿Cuáles son sus principales lugares de interés? ¿Qué podéis esperar de esta región? Bien, es complicado resumirlo y nuestra experiencia no deja de ser limitada en el tiempo (9 días), pero a grandes rasgos destacaríamos los siguientes elementos: pueblos medievales con casas de piedra o entramado de madera, pueblos costeros, castillos de diferentes épocas, megalitos (monumentos prehistóricos), acantilados y faros, pequeñas islas e islotes, ríos, playas enormes, iglesias y catedrales góticas, fortalezas y localidades amuralladas, campos verdes interminables, suaves colinas (ninguna montaña) y bosques frondosos. ### Nuestras 10 visitas imprescindibles en Bretaña - El pueblo medieval de Fougères**, con su impresionante castillo - La ciudad fortificada de **Saint-Malo** - El precioso pueblo de **Dinan**, quizá el más bello de Bretaña - Las genuinas formaciones rocosas de la **Costa de Granito Rosa** - El coqueto pueblo de **Locronan**, con sus casas de piedra - La catedral, el río y las casas con entramado de madera de **Quimper** - El conjunto megalítico de **Carnac**, de más de 6.000 años - La localidad de **Vannes** y sus fantásticas murallas - El fascinante castillo de **Josselin**, al borde de un río - El mítico bosque de **Brocéliande**, vinculado a las leyendas artúricas ### Otros lugares que ver en Bretaña Aunque ya no forma parte de Bretaña, muchos viajes a esta zona incluyen la visita a Nantes, capital histórica hasta mitad del s.XX (desde 1955 es capital de Pays de la Loire*). Nosotros no hicimos parada allí, pero sí en su actual capital, Rennes, con un bonito casco antiguo. También visitamos numerosos pueblos que nos encantaron: Vitré (precioso el castillo), Dinard (bonito paseo junto al mar), Morlaix (con su enorme viaducto del s.XIX), Camaret-sur-Mer (con la Torre Vauban, que forma parte de un conjunto de fortalezas incluidas en el Patrimonio de la Humanidad), Saint-Cado (en una islita accesible por un puente), etc. Y, ya que estábamos en la zona, volvimos a visitar el espectacular Mont Saint-Michel (ubicado en Normandía, aunque ambas regiones comparten su bahía). **  Lee nuestro post sobre el Mont Saint-Michel * Además, durante la ruta fuimos haciendo pequeñas paradas (a veces de escasos minutos) para visitar lugares muy pintorescos, como el Fort La Latte, el precioso Castillo de Hunaudaye (rodeado por agua), el Menhir de Champ-Dolent, la Abadía de Beauport y su encantador entorno, Castel Meur (una casa entre dos rocas), el Cairn de Barnénez (un enorme túmulo prehistórico) y varios punto de interés en las cercanías de Camaret-sur-Mer. En el mapa podéis ver en gris algunos puntos que no nos dio tiempo a ver, como la Pointe du Raz o varios pueblos que tienen una pinta genial: Rochefort-en-Terre, Moncontour, Concarneau… ## Presupuesto para viajar a Bretaña A continuación os mostramos el desglose de nuestros gastos durante este viaje a Bretaña y en los siguientes apartados entramos en detalle sobre cada aspecto en particular. Recordemos que se trata de una ruta de **11 días, 9 de ellos en destino**. - Alojamiento (10 noches, 4 pers.): 995€ | 25€/día por persona. - Gasolina (3.400km, SP95): 380€ | 9€/día por persona. - Peajes (BCN-Bretaña-BCN): 172€ | 4€/día por persona. - Comida: 940€ | 21€/día por persona. - Visitas: 55€ | 14€ por persona en total. - Otros (aparcamientos, etc.): 12€ | 3€ por persona en total. - **TOTAL: 2.554€ | 638€ por persona.** ### Gastos de gasolina y peajes En el camino de Barcelona a Nantes hay pocos peajes, pero bastante caros. En total gastamos unos 90€ por trayecto. A partir de Nantes y en toda la región de Bretaña no hay ni un solo peaje. Y lo mejor es que hay varias autovías. Así pues, si vais a alquilar un coche en Bretaña, los peajes no serán un problema. En cuanto a la gasolina, la Sin Plomo 95 es bastante más cara que en España. En las gasolineras más baratas de Bretaña el precio era de 1,39€/l (marzo de 2018), mientras que en las autopistas francesas la llegamos a ver a 1,66€/l. En general, era difícil encontrarla por menos de 1,55€/l. Nuestro gasto para 3.400km fue de 380€, es decir: unos 9€ cada 100km. * ¿Necesitas coche de alquiler? Nosotros usamos **este buscador**. Compara precios entre diferentes empresas y suele ofrecer las mejores tarifas. ### Gastos en alojamiento: dónde dormir en Bretaña Para este viaje habíamos calculado unos 70€ por cada habitación doble, pensando que no encontraríamos demasiada oferta hotelera por los días que eran (Semana Santa) y por reservar sobre la marcha (el mismo día). Sin embargo, la ocupación no era excesivamente alta y casi siempre encontrábamos los clásicos hoteles low-cost de las afueras con recepción 24h (o automática). Las prioridades fueron: precio, aparcamiento gratis y posibilidad de hacer check-in por la noche. Finalmente, el gasto medio por habitación fue de unos 50€ (25€ por persona y noche). Ninguno incluía desayuno. - Burdeos: B&B Hôtel Bordeaux Lormont. 77€ hab. para 4 personas. Típico hotel low-cost a las afueras de las grandes ciudades francesas. Buenas camas, wifi y parking gratis. - Rennes: Campanile Rennes Atalante. 49€ cada hab. doble. Similar al anterior, con el añadido de haber sido atendidos por un recepcionista muy simpático. - Mont Saint-Michel: Le Saint Aubert. 52€ cada hab. doble (en oferta). El precio real (139€ hab. doble) no lo hubiéramos pagado, pero su ubicación es inmejorable. - Dinan: La Tannerie du Port. 65€ casa para 4 personas. La ganga del viaje. Toda una casa para nosotros, junto al río, a unos 10 minutos andando del centro del pueblo. - Saint-Brieuc: Ibis budget Saint-Brieuc Yffiniac. 55€ cada hab. doble. Correcto, como tantos otros hoteles del estilo. Cenamos en el Ibis Styles de delante… caro, pero buena comida. - Perros-Guirec: Citotel Les Sternes.  49€ cada hab. doble. Muy recomendable, con habitaciones grandes y bien equipadas. El recepcionista muy majo y hablaba algo de español. - Le Faou: Le Relais De La Place. 57€ cada hab. doble. El único hotel del pueblo. Salvo el desayuno, muy caro y escaso, todo perfecto. - Lorient: B&B Hotel Lorient Caudan. 55€ cada hab. doble. Otro de los muchos hoteles low-cost que suele cumplir las expectativas básicas. - Guer: l’Arvor. 47€ cada hab. doble. Bien atendidos y una de las mejores tarifas de la zona, donde tampoco es que haya mucha oferta hotelera. - Burdeos: Hotel Formule Club. 45€ cada hab. doble. En la línea de los low-cost que hemos comentado: todo correcto, según lo esperado. ### Gastos en comida Comparando con España, el precio de la comida en los restaurantes bretones es bastante más elevado. Existen fórmulas de ahorro como el «menu du jour», el «plat du jour» o la «formule midi», que vienen a ser platos o combinaciones de platos a un precio razonable (entre 14€ y 19€ por norma general). Comer a la carta es caro, pero en muchos sitios los platos son generosos y aunque cuesten entre 13€ y 17€ son suficientes para llenar el estómago. * Nuestro gasto diario por persona fue de 21€, pero no siempre comimos de restaurante. En más de una ocasión tuvimos que recurrir a los supermercados, sobre todo por falta de otras opciones en zonas rurales o cuando los horarios hacían imposible encontrar locales abiertos. Solo desayunamos en dos hoteles (6€ y 7€ por persona) debido también a la falta de opciones, pero normalmente íbamos a boulangeries* donde un café con leche y una pasta costaban unos 4€. Salvo en las localidades más importantes, es difícil encontrar *fast-foods*, locales de kebab o incluso pizzerías, que suelen ser más baratos que los restaurantes clásicos franceses. Eso sí, por toda la región abundan las tradicionales *crêperies*, donde sirven crepes saladas (que en Bretaña se llaman en realidad *galettes* y tienen algunas diferencias como la masa) a partir de 7€. ### Gastos en visitas Visitar la Bretaña antes del 1 de abril tiene un inconveniente: muchos monumentos (castillos, museos, fortalezas, etc.) están cerrados o hacen un horario reducido. Por este motivo, nuestro gasto en visitas fue mínimo: 55€ en total, unos 12€ por persona en todo el viaje. Por otro lado, Bretaña es una región que se disfruta caminando por sus pueblos, costas y bosques, así que no hay demasiadas visitas «obligadas». * Aquí va una lista de actividades guiadas y entradas que os podría interesar: - Entrada sin colas para el Mont Saint Michel - Visita guiada a Rennes en español - Visita guiada a Vannes en español - Entrada al conjunto megalítico de Locmariaquer ## Consejos y opinión sobre el viaje a la Bretaña francesa Cuando escogimos Bretaña como destino de vacaciones **pensábamos en una zona tranquila y agradable**. Pues bien, la región cumplió de lejos con esas expectativas. Lugares no muy conocidos y donde la presencia de turistas era realmente escasa. Quizá Semana Santa es una época de temporada MUY baja en Bretaña, pero no esperábamos encontrarnos tan solos en todas partes. A excepción de Rennes, Saint-Malo, Quimper o Vannes, en el resto de Bretaña nos sentíamos como si fuéramos los únicos turistas. También pensábamos en Bretaña como una **región coqueta, pero sin grandes atractivos turísticos. ¡Error!** Quizá no os suenen de nada, pero poblaciones como Fougères, Dinan, Vannes o Locronan, por citar solo cuatro, nos parecieron insultantemente bellas. ¡Y qué decir de sus castillos de cuento, como el de Josselin o Hunaudaye! O de sus decenas de yacimientos arqueológicos prehistóricos, como el de Carnac. O sus paisajes de costa, con mención especial para la pintoresca Costa de Granito Rosa. Lo único negativo en este sentido, como hemos comentado, fue el horario de algunos lugares que, o bien no abrían hasta Abril, o bien cerraban muy pronto. En cuanto a los **alojamientos**, resultó más fácil de lo esperado reservar hoteles baratos sobre la marcha (Ibis Budget, B&B, Campanile, F1, etc.), improvisando a escasas horas vista. Pero en muchas localidades la oferta de alojamientos es muy escasa, así que si no os gusta el riesgo, os sugerimos reservar con algo de antelación (sobre todo en temporada alta, cuando deducimos que la cosa será más complicada). Quizá uno de los puntos más flojos del viaje fue la **comida**. En primer lugar, los españoles tenemos que adaptarnos al cambio de costumbres horarias por nuestro bien, ya que a las 14:30 es casi imposible encontrar un restaurante abierto (y a las 21:30 o así por la noche). Por otra parte, quizá por ser temporada baja, el 50% de los restaurantes o más estaban cerrados. Y luego está el tema del precio, que ya hemos comentado. Eso sí, la cocina francesa es en general muy buena, así que no hay quejas en cuanto a la calidad. Respecto a la **conducción**, aparcamientos, etc., fue un placer moverse por Bretaña. En la época en que viajamos había escaso tráfico en las carreteras (por no decir nulo) y los paisajes son tan bellos por doquier que cualquier trayecto suponía un goce para la vista. Tampoco tuvimos nunca problemas para aparcar (gratis) en la mayoría de sitios, a excepción de algunas grandes localidades, donde optamos por aparcamientos céntricos de pago para no dar demasiadas vueltas. En referencia al **clima**, sabíamos a dónde íbamos, así que no nos pilló por sorpresa. Por las mañanas solíamos amanecer con frío (5ºC) y algo de lluvia, y durante la mañana el cielo despejaba e incluso salía el sol. Pero nunca puedes empezar una excursión o la visita a un pueblo sin un chubasquero o paraguas, al menos en marzo. Eso hace que también sea interesante llevar un buen calzado, ya que muchos senderos están completamente embarrados. En **conclusión**, ha sido una región que nos ha sorprendido muy gratamente. Merece la pena dedicarle al menos una semana. Incluso 9 días se nos hicieron cortos para visitar todos los sitios que queríamos conocer. ## Qué ver cerca de la Bretaña francesa Aquí van algunas sugerencias de lugares que podéis ver cerca de esta región. Para las distancias hemos tomado Rennes como referencia. - **Nantes** (115 km), con sus famosas Máquinas de la isla - Las playas del desembarco de Normandía (170 km aprox.) - **Tours** (250 km), con su impresionante catedral gótica - Los fantásticos castillos del Loira (275 km) - El parque temático de Futuroscope (285 km) Fotos: (1) Castillo y murallas de Fougères (2) Calles de Dinan (3) Casas de piedra en Locronan (4) Faro de Mean Ruz en la Costa de Granito Rosa (5) Calles y viaducto de Morlaix (6) Galette bretona con huevo, jamón y queso (7) Alineamientos megalíticos de Carnac (8) Castillo de Josselin . Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la Abadía de Melrose (Escocia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-abadia-melrose-escocia/ Aunque la mayor parte de nuestro viaje por Escocia transcurrió por las Highlands, después de visitar Edimburgo dedicamos algo de tiempo a conocer algunos lugares muy interesantes en la región sur (las Lowlands), como la Abadía de Melrose. Este antiguo monasterio se encuentra a solo una hora de la capital, así que puede ser un plan ideal para una excursión desde Edimburgo en un día. Y se puede combinar con la cercana Dryburgh Abbey, a 15 minutos de allí. A continuación os hablamos sobre la Melrose Abbey y su relación con el verdadero «Braveheart». * Índice de contenidos - Breve historia de la Abadía de Melrose - El corazón de Robert the Bruce, verdadero Braveheart - Visitando la Melrose Abbey - Información práctica para visitar la Abadía de Melrose - Mapa de la Abadía de Melrose ## Breve historia de la Abadía de Melrose La Abadía de Melrose, ubicada en la localidad homónima, fue **construida por orden del rey David I en el año 1136**. Durante siglos fue sede de la orden cisterciense en Escocia y llegó a albergar hasta 100 monjes. Por su emplazamiento en la región de los «Borders», muy cerca de Inglaterra, fue blanco constante de las guerras. En 1322 un ataque del rey Eduardo II obligó a una reconstrucción casi completa. En 1385 fue incendiada por Ricardo II y tardaron más de 100 años en repararla. Finalmente, una guerra en 1544 la relegó a un estado de ruinas del que ya nunca se recuperaría. ## El corazón de Robert the Bruce, verdadero Braveheart **La Abadía de Melrose es famosa por ser el lugar donde está enterrado el corazón de Robert the Bruce**. Si recordáis la película «Braveheart», ya sabréis que hablamos de un importante rey de Escocia. Aunque en la ficción se cuenta que traicionó a William Wallace, tal cosa nunca sucedió. Lo cierto es que Robert Bruce es considerado uno de los más grandes héroes escoceses. Quizá el más grande. Gracias a él, que derrotó a Eduardo II en la decisiva batalla de Bannockburn (1314), Escocia acabaría consiguiendo la ansiada independencia. Robert I de Escocia murió en 1329, pero en su lecho de muerte **tuvo un último deseo: pidió a Sir James Douglas que, nada más fallecer, le arrancara el corazón y lo llevara a Tierra Santa**. Douglas, con el corazón del rey en una urna, partió hacia Jerusalem junto a otros caballeros, pero murió en España luchando contra los musulmanes. Se dice que antes de caer lanzó la urna lejos de sus enemigos y gritó: «Adelante, corazón valiente*, yo te seguiré o moriré». De ahí el apodo de «Brave Heart» con el que se conoce a Robert the Bruce. * En cuanto al corazón, se cree que **sus compañeros lo llevaron de nuevo a Escocia y lo enterraron en la Melrose Abbey**. ¿Y está allí realmente? En 1996 un equipo de arqueólogos halló en la abadía una urna que contenía, a su vez, un recipiente cónico. Aunque se decidió no abrir el recipiente, todo indicaba que podría albergar el verdadero corazón del rey. Finalmente, la urna volvió a ser enterrada y se colocó una losa de piedra con la siguiente inscripción: «Un corazón noble no puede estar en paz si carece de libertad». ## Visitando la Melrose Abbey Aunque la Abadía de Melrose se encuentra parcialmente en ruinas, hoy en día es un monumento muy popular y en absoluto abandonado. De hecho, está gestionado por la asociación Historic Scotland y **solo se puede visitar en el horario establecido, previo pago de la entrada** (detalles prácticos al final del post). Una vez en la tranquila y coqueta localidad de Melrose (1.700 hab.) no será complicado encontrar los carteles de la abadía y podremos aparcar gratis sin dificultades. Ya en el recinto, la **audioguía** (incluida con la entrada, disponible en español) nos servirá para encarar el recorrido entre los puntos más importantes de las ruinas y nos aportará todos los detalles históricos sobre la abadía y el rey Robert I, algunos de los cuales ya os hemos desvelado. En total, la visita puede tener una **duración de 30-45 minutos**, dependiendo de vuestro interés y cuánto os entretengáis con las fotos, etc. Los puntos más destacados de la visita son los siguientes: nada más entrar, a mano izquierda, podemos visitar los pocos restos que quedan del **antiguo claustro del monasterio** y el área en la que vivían los monjes. Si seguimos caminando por este lateral, hacia el final encontraremos un campo verde vacío, en cuyo centro se encuentra la **lápida que marca el lugar donde está enterrado el corazón de Robert the Bruce**. Pero, por supuesto, lo más destacado son las imponentes **ruinas de la iglesia**. - Ver más fotos de la Abadía de Melrose en nuestro Facebook [18 fotos] Aunque la construcción de la abadía se remonte a inicios del s.XII, los restos góticos que podemos ver hoy en día pertenecen a finales del s.XVI. Pese a su estado ruinoso, el interior sigue impresionando por su altura, sus enormes ventanales y la cantidad de tallas que aún se conservan: gárgolas, santos, dragones, plantas, duendes, etc. Una de las esculturas más curiosas es el «**Bagpipe-playing pig**«, literalmente un «cerdo tocando la gaita». Se puede ver **subiendo al campanario**, algo que recomendamos encarecidamente. Por último, es obligado dar un paseo por el **cementerio** que se encuentra en el costado sur, desde donde se obtienen las mejores panorámicas de la iglesia. Y si se quiere ampliar la visita, saliendo del recinto y tomando la calle a mano derecha, se puede acceder al «**Abbey Museum**«, con una pequeña colección de objetos de época medieval encontrados en la abadía. ## Información práctica para visitar la Abadía de Melrose - **Ubicación**: Melrose, Scottish Borders Council, Escocia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Coche. Para llegar a la Abadía de Melrose desde Edimburgo solo hay que tomar la A68 hacia el sur y conducir más o menos 1 hora (unas 40 millas) hasta encontrar el desvío de «Carlisle/Borders General Hospital». Desde ahí tardaremos escasos minutos en encontrar los desvíos a Melrose, que nos queda a mano derecha, para acabar siguiendo las señales de «The Abbey» o «Visitor attractions», incluso «Town center». Si necesitáis alquilar coche en Escocia nosotros os recomendamos Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer siempre las mejores tarifas. - Transporte público. Se puede llegar a Melrose en bus (algunos llegan directo) o combinando tren hasta Tweedbank y un breve trayecto en bus hasta Melrose. En bus los tiempos totales de viaje oscilan entre 2 y 2h 30′, mientras que la opción de tren + bus solo sería 1h 15′ aprox. Os sugerimos usar la web de travelinescotland.com para calcular vuestra ruta. - Tours. Una opción más cómoda es contratar alguno de los tours en castellano que se ofrecen desde Edimburgo. En Civitatis y GetYourGuide podéis ver diferentes opciones. - **Precios**: Adulto: £6.00 - Niños (de 5 a 15): £3.60 - Menores de 5: gratis - Reducida: £4.80 - Audioguía: gratis - Entrada incluida con la HS Explorer Pass - **Horarios**: Del 1 de abril al 30 de sept.: de 9:30 a 17:30h - Del 1 de oct. al 31 de marzo: de 10 a 16h - Última entrada media hora antes del cierre - Días de cierre: 25 y 26 de diciembre, 1 y 2 de enero - **Web oficial**: historicenvironment.scot - **Dónde dormir**: Nosotros no hicimos noche en Melrose, así que en esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano. Aquí os dejamos un listado de hoteles en Melrose. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post actualizado en 2019 ## Mapa de la Abadía de Melrose  *  Ampliar mapa de la Melrose Abbey *Fotos: (1, 2, 4 y 9) Exteriores de la Abadía de Melrose. (5 y 6) Interior de la iglesia. (7) Vistas desde el campanario. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (3). Corazón de Robert the Bruce. Autoría: MyImages – Micha, vía Shutterstock. (8) Escultura cerdo tocando gaita. Autoría: «The Land» (Own work) , via Wikimedia Commons* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Museum of Natural History de Nueva York URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-museo-historia-natural-nueva-york/ El **American Museum of Natural History (AMNH)** es uno de los museos más visitados de Estados Unidos y uno de los 10 lugares que recomendamos ver en Nueva York. A los más pequeños quizá les suene por haber sido el principal escenario de la película «Noche en el museo» y sus secuelas. Por supuesto es un lugar ideal para ir con niños, pero los adultos también pueden disfrutar de sus exposiciones y aprender sobre dinosaurios, los orígenes del hombre, el universo, etc. En este post os hablamos sobre el museo y os ayudamos a para preparar la visita. *Índice de contenidos - Detalles e historia del Museum of Natural History - Exposiciones del AMNH Biodiversity and Environmental Halls - Birds and Reptiles and Amphibians Halls - Earth and Planetary Sciences Halls - Fossil Halls - Grand Gallery - Human Origins and Cultural Halls - Mammal Halls - Rose Center for Earth and Space - Theodore Roosevelt Memorial - Discovery Room - Imprescindibles del Museo de Historia Natural Primera planta - Segunda planta - Tercera planta - Cuarta planta - Consejos para visitar el AMNH y nuestra opinión - Información práctica para visitar el Museum of Natural History - Mapa del Museo Americano de Historia Natural ## Detalles e historia del Museum of Natural History El Museo Americano de Historia Natural se creó por el empeño e insistencia del naturalista Albert S. Bickmore (1839-1914) tras lograr el apoyo de grandes personalidades como Theodore Roosevelt Sr. (padre del famoso presidente de los EE.UU. y uno de los muchos cofundadores del museo). Aunque fue inaugurado oficialmente en abril de 1869, no fue hasta 1877 cuando abrió al público su propia sede en West 77th Street con Central Park Avenue. Hoy en día los 28 edificios interconectados que forman el museo, ocupando un área de 190.000 m2, eclipsan la construcción original. El AMNH emplea a 225 científicos, patrocina cerca de 120 expediciones anuales y recibe alrededor de 5 millones de visitas cada año. ## Exposiciones del AMNH La visita al Museum of Natural History puede resultar abrumadora. A las **10 exposiciones permanentes, repartidas por 45 salas**, se suman el planetario y las exposiciones temporales, que habitualmente llegan a la media docena. En 2016 el número de piezas de la colección del museo superaba los 35 millones entre fósiles, artefactos, especímenes disecados, esqueletos, etc., aunque solo una pequeña parte de ellos pueden ser expuestos a la vez. Expandiendo los elementos del listado podréis ver de qué tratan las exposiciones permanentes del AMNH. * Reserva aquí tus entradas para el AMNH y evita las posibles colas en el acceso. El proceso de compra es 100% en castellano. * ### Biodiversity and Environmental Halls Las 4 salas de la zona de «Biodiversidad y Medio Ambiente» están destinadas a ofrecer una visión inspiradora sobre la belleza y la abundancia de la vida en la Tierra. Una de las salas está dedicada a la vida en los océanos, otra a los bosques de Norte América, en otra se estudia la relación entre seres vivos, plantas y su entorno, mientras que una cuarta sala se enfoca a la biodiversidad y sus amenazas. ### Birds and Reptiles and Amphibians Halls Esta zona también tiene 4 salas: la de las «aves del mundo», la de «aves de Nueva York», la de «aves de Norte América» y la de «reptiles y anfibios». ### Earth and Planetary Sciences Halls Esta exposición consta de 3 salas, dedicadas a los minerales, las gemas y los meteoritos. ### Fossil Halls La exhibición de fósiles se divide en 6 salas que se centran en los grandes mamíferos, mamíferos primitivos, dinosaurios ornitisquios y los orígenes de los vertebrados. ### Grand Gallery La «Gran Galería», en la entrada de la 77th Street es un amplio espacio de encuentro donde se exhiben diferentes fósiles y la «Gran Canoa», construida en 1870 por nativos norteamericanos. ### Human Origins and Cultural Halls En las 7 salas de esta exposición se exploran los orígenes del hombre y la cultura en diferentes regiones o diferentes pueblos: África, Asia, Amerindios de los Bosques Orientales, la Costa Noroeste de USA, las Grandes Llanuras Americanas y los pueblos de Sudamérica. ### Mammal Halls La exposición dedicada a los mamíferos se extiende por 6 salas: mamíferos norteamericanos, africanos, asiáticos, neoyorquinos, salón de los primates y salón de los pequeños mamíferos. ### Rose Center for Earth and Space El Rose Center es una de las exposiciones más espectaculares del museo y más singulares. Sus 5 zonas de exposición (no podrían considerarse salas exactamente) están destinadas al cosmos, las galaxias, el universo, los planetas, las estrellas y el Planeta Tierra. En esta parte del museo se pueden visitar el Planetario Hayden (no incluido en la entrada), el curioso Hayden Big Bang Theater o le enorme Esfera Hayden rodeada por el «Camino Cósmico». ### Theodore Roosevelt Memorial Se trata del salón principal en la entrada más conocida del museo (Central Park West) y está dedicado a Theodore Roosevelt, que fue Gobernador de Nueva York entre 1899 y 1901 antes de llegar a presidente de los Estados Unidos. Además de algunos elementos relativos a su vida y algunos de sus familiares, se exhibe también el enorme esqueleto de un Barosaurus. ### Discovery Room En esta sala los más pequeños (de 5 a 12 años) pueden aprender sobre ciencia y naturaleza experimentando, tocando, oliendo, escuchando… ## Imprescindibles del Museo de Historia Natural Partiendo de la base de que afirmar que una pieza, obra o exposición es «imprescindible» resulta un poco complicado y subjetivo, sí que puede haber cierto consenso en cuanto a los highlights* del museo en base a su popularidad, su rareza, su historia, etc. El propio museo sugiere un «Self-Guided Highlights Tour» de 3 horas para no perderse lo más importante de las diferentes zonas de exposición. Los **17 imprescindibles del AMNH** según su propio criterio son: ### Primera planta - Newmont Azurite. La Azurita de Newmont es uno de los minerales más perfectos del mundo. Sala: Harry Frank Guggenheim Hall of Minerals. - Patricia Emerald. Esmeralda de doce caras, una de las más grandes que existen. Sala: Morgan Memorial Hall of Gems - Giant Sequoia Tree. Con 1.400 años de historia, esta secuoya gigante fue talada en 1891 cuando medía algo más de 90m. Sala: Hall of North American Forests - The Giant Blue Whale Model. Este modelo de una hembra de Ballena Azul Gigante, de casi 30m, dejará a los más pequeños impresionados. Sala: Milstein Hall of Ocean Life - Lucy. Aunque los huesos originales de la famosa «Lucy», uno de los esqueletos humanos más antiguos del mundo, descansan en Etiopía, el AMNH exhibe un molde de su esqueleto original. Sala: Anne and Bernard Spitzer Hall of Human Origins - Cosmic Pathway. En la zona del «Rose Center for Earth and Space» no hay que perderse la subida por este camino cósmico. * ### Segunda planta - African Elephants. Varias reproducciones de elefantes africanos, amenazados por la obtención de su marfil. Sala: Akeley Hall of African Mammals - Barosaurus. Esqueleto gigantesco de un Barosaurus hecho con moldes de huesos reales. Sala: Theodore Roosevelt Rotunda ### Tercera planta - Folsom Spear Point. Una punta de lanza con más de 10.000 años de historia. Sala: Hall of Eastern Woodlands Indians - Rapa Nui Moai Cast. Molde de un auténtico moai de la Isla de Pascua. Sala: Margaret Mead Hall of Pacific Peoples - Galápagos Giant Tortoise. Representación de una tortuga gigante de las Islas Galápagos. Sala: Hall of Reptiles and Amphibians ### Cuarta planta - Warren Mastodon. Fósil completo y real de un Mammut de 11.000 años de edad hallado en 1845. Sala: Paul and Irma Milstein Hall of Advanced Mammals - Dinosaur Mummy. Esta «momia de dinosaurio» es la huella fosilizada de un cadáver de dinosaurio de pico de pato. Uno de los más grandes hallazgos de la paleontología. Sala: Hall of Ornithischian Dinosaurs - Stegosaurus. En la misma sala que la momia podemos ver la representación de un estegosaurio - Tyrannosaurus rex. Reconstrucción del dinosaurio más famoso del mundo a partir de fósiles reales. Sala: Hall of Saurischian Dinosaurs - The Glen Rose Trackway. Un camino de huellas muy especial: se trata de huellas fosilizadas reales dejadas por dinosaurios hace 107 millones de años. Se encuentran en la misma sala que el T-Rex. - The Titanosaur. Desde enero de 2016 el AMNH exhibe el esqueleto de un Titanosaurio, un gigantesco dinosaurio de 37m encontrado en Patagonia. Sala: Miriam and Ira D. Wallach Orientation Center ## Consejos para visitar el AMNH y nuestra opinión Nuestro primer consejo es: **planificad bien esta visita**. Como habéis visto, hay mucho por ver, muchas salas, 4 plantas de exposiciones, miles de piezas, pantallas interactivas, carteles, dioramas, etc. Incluso disponiendo de un día entero no podríamos verlo todo con calma, así que merece la pena tomarse un tiempo para organizar vuestro plan. Ya tenéis la lista de imprescindibles, pero también podéis optar por realizar uno de los tours temáticos auto-guiados que propone el museo o bien apuntaros a una visita guiada. Se incluyen con la entrada y se ofrecen en varios idiomas y varias temáticas, aunque los tours en español solo se realizan días muy concretos (en inglés hay varios cada día). El segundo consejo, muy ligado al primero, es que reservéis al menos **3 horas para la visita** al Museo Americano de Historia Natural. Este tiempo sería suficiente para hacer el tour de los imprescindibles o para ir a vuestro aire viendo lo que más os interese en cada sala. Un tercer consejo sería: pagad lo que consideréis oportuno. Buena parte de los museos de Nueva York son gratuitos o, mejor dicho, funcionan mediante donación voluntaria. Nosotros teníamos incluida esta visita en el CityPASS, pero si no compráis ninguna tarjeta de descuento, podéis decidir si pagáis el precio sugerido por el museo o menos, o más, o incluso 1 centavo. [**Actualización 2021**: la opción de entrar con donativo ya solo se aplica a residentes]. * Recuerda que puedes reservar online tus entradas para el AMNH Antes de empezar a dar vueltas por el museo, **informaos sobre los horarios de proyecciones y/o espectáculos del día** para no perderos nada importante. Las exhibiciones especiales pueden no estar incluidas en el precio de la entrada, pero quizá os interese pagarlas por separado. También **os sugerimos que descarguéis la **app Explorer para que os sirva de guía durante vuestra visita al AMNH y consultéis otras apps recomendadas por el museo. Además, aquí os dejamos el PDF en español con el mapa del museo y el PDF en español con las informaciones prácticas básicas. *Actualización*: En cuanto a las **colas**, en nuestra visita no tuvimos ese problema (viajamos en marzo), pero si al llegar os encontráis mucha gente en la entrada principal, la lectora Isa Garija nos sugiere en los comentarios que entréis por el lateral, por la parte del Rose Center, que suele estar más vacía. Por último, **nuestra opinión**: el AMNH nos pareció un museo espectacular a nivel de volumen de salas, cantidad de exposiciones, originalidad de algunas de sus propuestas más recientes, cantidad de información disponible en diferentes idiomas, valor de algunos de sus fósiles, etc. Eso sí, quizá es un museo que disfruten más los niños. Gran parte de la exposición la componen los dioramas (representaciones de escenas del mundo real), los animales disecados, los esqueletos y otros elementos que quizá a los adultos no nos impresionan tanto. En cualquier caso, se trata de una visita muy didáctica y amena. ## Información práctica para visitar el Museum of Natural History - **Ubicación**: Central Park West & 79th St, New York, NY 10024, EE. UU (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Metro y tren. Líneas B y C hasta la parada «81 Street – Museum of Natural History Station». O bien línea 1 hasta la parada «79 St» + 5 minutos a pie. - Bus. El bus M79 circula en dirección Este-Oeste y tiene parada junto al museo. También tienen paradas relativamente cerca los buses M7, M10, M11, M86 y M104. - Consultad la web de MTA para más info. - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Horarios 2023**: Abierto todos los días de 10 a 17:30 h - Días de cierre por festivo: Acción de Gracias y Navidad - **Precios 2023**: Adulto: 28$ - Estudiantes y mayores de 60: 22$ - Niños/as (2 a 12 años): 16$ - Existen tarifas que incluyen una o todas las exhibiciones especiales disponibles, Space Show en el Hayden Planetarium y las proyecciones en pantalla gigante. - Puedes **comprar tus entradas** en castellano aquí. - Importante: la opción de entrada con donativo ya solo es aplicable a residentes. - **Tarjetas que incluyen el AMNH**: CityPASS | The New York Pass | NY Explorer Pass - **Documentos oficiales en castellano**: plano del AMNH | Informaciones prácticas - **Web oficial**: amnh.org - **Dormir en Nueva York**: Nosotros dormimos en el Solita SoHo Hotel, un alojamiento muy «económico» en la época en la que nosotros visitamos Nueva York, pero que al parecer se ha ido encareciendo. - Aquí tenéis un listado de hoteles en Nueva York - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. Artículo actualizado en 2023 ## Mapa del Museo Americano de Historia Natural * *  Ampliar mapa del Museo Americano de Historia Natural *Fotos: (1) Entrada principal al AMNH por Central Park West (2) Esqueleto de Barosaurus en la entrada (3) Esfera Hayden y Cosmic Pathway (4) Una de las salas del Rose Center for Earth and Space (5) Secuoya gigante (6) Elefantes africanos (7) Moai de Rapa Nui (8) Esqueleto de T-Rex (8) Maqueta a escala real de una ballena azul . Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 11 lugares que ver en Sofía URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-sofia-bulgaria/ Nuestro viaje a Bulgaria tuvo su inicio y su fin en la capital, así que en total dispusimos de unos 3 días para visitar Sofía. Su historia, marcada por el dominio otomano entre finales del s.XIV y el 1878, se refleja perfectamente en sus monumentos más importantes, que tienen mucho de las grandes urbes centroeuropeas y mucho de las lejanas poblaciones orientales. En este post os dejamos un listado con los 11 mejores lugares que ver en Sofía según nuestra experiencia. Al pie del post tenéis un mapa con las ubicaciones. https://youtu.be/eqnuyBdOy6o ## 1. Catedral de Alejandro Nevski Si solo tuvierais unas horas para visitar Sofía os mandaríamos directos a la Catedral de San Alejandro Nevski, sin lugar a dudas. Este templo, finalizado en 1912 en estilo neobizantino, es uno de los edificios religiosos más bonitos que hemos visto y sus dimensiones impresionan (es el séptimo más grande del mundo ortodoxo). Y absolutamente fotogénico, ya que el perímetro que rodea la catedral está libre de edificios y no hay demasiado tráfico. Destaca por el bellísimo exterior, con sus famosas cúpulas doradas y verdes elevándose hasta los 52 m en su punto más alto, pero no hay que perderse el interior, decorado con enormes frescos y decenas de iconos ortodoxos. Entrada gratuita. Permiso de foto: 10 BGN. Acceso a cripta: 6 BGN*** Abierta todos los días de 07 a 18h aprox. *Fachada trasera de la catedral de Sofía Catedral de Alejandro Nevski de Sofía Reserva un free tour en castellano por Sofía ## 2. Iglesia Rusa La Iglesia de San Nicolás "el milagroso", más conocida como Iglesia Rusa, fue consagrada en 1914 y para su construcción se contó con buena parte del equipo que había trabajado en la catedral. Se trata de un colorido y coqueto templo ortodoxo ruso construido en honor al zar de la época: Nicolás II. Este protagonismo total o parcial de los rusos en las construcciones búlgaras (también en la propia catedral), fue muy frecuente tras la Guerra ruso-turca (1877-78), en la que Bulgaria fue liberada de la ocupación otomana gracias el Imperio ruso. Iglesia rusa de Sofía Entrada gratuita. Permiso de foto: no permitidas Abierta todos los días de 07:30 a 18h aprox. ## 3. Catedral de Sveta Nedelya La catedral ortodoxa búlgara de Sveta Nedelya (de Santo Domingo) podría tener sus orígenes en el s.X, aunque las diferentes construcciones ubicadas en este emplazamiento fueron derruidas por distintos motivos a lo largo del tiempo, incluyendo un terremoto. De hecho, aunque el imponente y robusto edificio actual data del 1863, un atentado con bomba en 1925 (que fracasó en su intento de asesinar al zar Boris III, pero se llevó la vida de 128 personas), obligó a una reconstrucción casi completa hacia 1950. En el interior destaca el iconostasio de 1865. Catedral de Sveta Nedelya Entrada gratuita Orientativamente de 8 a 18h ## 4. Iglesia de Boyana La Iglesia de Boyana es un pequeño templo ortodoxo búlgaro situado a las afueras de Sofía. Juzgando solo su exterior, bastante espartano, no se podría entender por qué esta iglesia fue declarada Patrimonio de la Humanidad** en 1979. El motivo, como adivinaréis, se esconde en su interior. Y es que sus espectaculares y coloridos frescos murales datan de 1259, constituyendo uno de los mejores ejemplos de arte medieval que se conservan en esta parte de Europa. Estas pinturas son tan delicadas que las visitas se realizan en grupos muy reducidos (unas 8 personas) a intervalos de unos 10 minutos. Y, por supuesto, no se pueden fotografiar. Para llegar hay que tomar el bus 107 en el Boulevard Pushkin hasta la última parada en el parque en el que se encuentra la iglesia. Exterior de la iglesia Boyana Entrada: 10 BGN** De 9:30 a 17:30h en verano y de 9 a 17h en invierno Reserva una excursión en español a la iglesia de Boyana y al monasterio de Rila ## 5. Rotonda de San Jorge La Iglesia de Sveti Georgi (de San Jorge), más conocida como la "Rotonda" por su forma, es considerada como la edificación más antigua de Sofía. Fue construida por los romanos en el s.IV y aún se conservan a su alrededor vestigios de la vieja Serdica, nombre que recibía la ciudad en aquellos tiempos. Inicialmente fue un baptisterio, más tarde una iglesia, una mezquita en la época otomana y de nuevo una iglesia. En su interior destacan los enormes frescos de diferentes siglos (desde el X hasta el s.XIV), algunos de ellos descubiertos bajo capas de pintura. Además de su antigüedad y sus frescos, es conocida por su peculiar ubicación en el interior de un patio formado por el edificio de la Presidencia y el Hotel Sheraton. Rotonda de San Jorge y ruinas adyacentes Entrada gratuita. No se permiten fotos Horario aproximado de visitas: de 11 a 17h - Excursión al Monasterio de Rila e Iglesia de Boyana desde Sofía - Excursión a Plovdiv y Koprivshtitsa desde Sofía ## 6. Museo Arqueológico Nacional El Museo Arqueológico Nacional de Sofía cubre el estudio completo de la cultura de las tribus y pueblos que han ocupado la actual Bulgaria desde el pasado remoto hasta el siglo XVIII. Nosotros lo vimos después de recorrer toda Bulgaria y fue emocionante descubrir las joyas de la sala IV (la "Cámara del Tesoro") que alberga piezas maestras encontradas en las tumbas tracias de Kazanlak, Svetsari, etc., como una máscara funeraria de un rey tracio en oro macizo o una preciosa corona de laurel hecha también en oro. En las tres salas restantes se exhiben objetos que datan desde el Paleolítico hasta la Edad Media Tardía. Se pueden encontrar en ellas estelas funerarias, mosaicos, sepulcros, iconos religiosos, joyas, útiles de la vida cotidiana, etc. Máscara de oro del rey tracio Teres Entrada general: 12 BGN Horario verano: todos los días de 10 a 18h ## 7. Mezquita Banya Bashi Entre la multitud de iglesias ortodoxas que abarrotan Sofía también hay espacio para una mezquita; la de Banya Bashi. Y no es una mezquita cualquiera. Banya Bashi fue construida en 1566 por el famoso arquitecto otomano Mimar Sinan, autor, entre otras, de la famosa Mezquita Suleiman de Estambul. Construida sobre una zona de aguas termales, la Mezquita Banya Bashi sobresale por su enorme cúpula de 15 m de diámetro y su minarete. En los alrededores podéis encontrar más restos arqueológicos de la antigua Serdika. Mezquita Banya Bashi Entrada gratuita Horario aproximado de visitas: de 5 a 20h ## 8. Mercado central de Sofía Ubicado frente a la mezquita, el Mercado Central de Sofía abrió sus puertas en 1911. El edificio fue realizado en estilo neorenacentista, aunque en la decoración hay elementos neobizantinos y neobarrocos. En su fachada principal destacan el relieve del escudo de armas de Sofía y la pequeña torre del reloj que corona la puerta de entrada. El interior del Mercado Central (también llamado Halite) no es de los más espectaculares que hayamos visto y seguramente perdió bastante encanto tras la restauración del año 2000, pero no deja de ser interesante dar un paseo por sus 3 plantas y contemplar el ajetreo diario de los compradores y de sus más de 1000 trabajadores. Mercado central de Sofía  Horario: de lunes a viernes de 7 a 22h ## 9. Sinagoga de Sofía La Sinagoga de Sofía, ubicada en el edificio contiguo al mercado, fue inaugurada en 1909. Se trata de la segunda sinagoga sefardí más grande de Europa. Además del enorme templo, con su cúpula central, no hay que dejar de visitar el interior, donde brilla (literalmente) la gran lámpara de araña de bronce de 2200 kilos. Esta sinagoga, junto con las cercanas mezquita de Banya Bashi, la catedral católica de San José y la iglesia ortodoxa de Sv. Nedelya, conforman el llamado "Cuadrado de la Tolerancia". Interior de la sinagoga de Sofía Tarifa de entrada: 3 BGN El horario de visitas suele coincidir con las horas de luz ## 10. Centro histórico Además de algunos de los monumentos que ya hemos comentado en detalle, hay otros edificios a los que merece la pena acercarse, aunque solo sea para echar un vistazo. El casco histórico de Sofía no está claramente delimitado, pero podríamos tomar como referencia las plazas de la Independencia (Nezavisimost*) y la del Príncipe Alejandro I (*Knyaz Aleksandar I*). En esta zona encontraréis el Palacio Real (hoy convertido en Galería Nacional de Arte**), los antiguos baños otomanos (**Museo de Historia Regional**), las **ruinas de Serdica** (la Sofía de época romana), la **Ópera**, el **Teatro Nacional** y, algo más alejado, el **Palacio Nacional de la Cultura**. Museo de Historia Regional (antiguos baños turcos) ## 11. Parque Borisova gradina Si tenéis dos o tres días para visitar Sofía os recomendamos que os acerquéis a dar un paseo (quizá en bici) por Borisova gradina, un histórico y famoso parque de la ciudad, construido en 1884 y bautizado más tarde en honor al zar Boris III. El "Jardín de Boris" fue conocido en la etapa comunista como "Parque de la Libertad", aunque tras la caída del comunismo retomó su antiguo nombre. Los búlgaros adoran la vida en la calle y los parques, así que en cualquier época del año lo encontraréis bastante animado. Entre los lugares de interés del parque y las inmediaciones destacan: el Puente de las Águilas, el Estadio Nacional Vasil Levski, el auditorio al aire libre, el gran área de recreo infantil (con todo tipo de atracciones), el monumento al ejército soviético, el Lago Ariana, el Estadio Balgarska Armiya, la Torre de la Televisión, etc. Monumento soviético en el parque Borisova gradina ## Mapa de lugares que ver en Sofía Ampliar mapa de sitios que ver en Sofía Alquiler de coche en Sofía --- ## 8 apps para buscar hoteles baratos URL: https://losapuntesdelviajero.com/apps-para-buscar-hoteles/ En nuestros viajes cada vez es menos importante la planificación previa. El uso de móviles de última generación y tablets, unido a la posibilidad de usar nuestras tarifas de datos en el extranjero (especialmente Europa) y la gran disponibilidad de redes WiFi, nos permite improvisar y dejar para el último minuto cosas como la reserva de hotel. En este post os vamos a hablar sobre **8 de las mejores apps para buscar hoteles** baratos. * - Lee también nuestro post sobre las 8 mejores apps para buscar vuelos Índice de contenidos - Apps para buscar hoteles baratos 1. Booking - 2. HotelsCombined - 3. Agoda - 4. Hoteles.com - 5. Kayak - 6. HotelTonight - 7. Airbnb - 8. Trivago - ¿Más apps para buscar hoteles baratos? ## Apps para buscar hoteles baratos Además de las apps que ya conocemos y utilizamos de forma habitual en nuestros viajes, hemos descargado más de una docena de aplicaciones para buscar hoteles y hemos puesto a prueba sus funcionalidades. En este listado que os proponemos encontraréis nuestros 5 buscadores de hoteles favoritos y otros 3 que merecen una mención especial por su buen trabajo con la app. ### 1. Booking Booking es un clásico entre los clásicos y su app está a la altura de lo que se podría esperar de esta marca: ágil, eficaz, sencilla, intuitiva y agradable. Algunas de sus mejores características son: búsqueda de hotel en la ubicación actual y sobre un mapa, zona de usuario con gestión de reservas y datos personales para su uso rápido (tarjetas de pago, nombre del huésped principal, etc.), filtros, diversas opciones de ordenación, lista de favoritos, descarga de guías de viaje, notificaciones móvil, etc. ### 2. HotelsCombined **HotelsCombined** es uno de los mejores metabuscadores de hoteles. Eso quiere decir que sus resultados de búsqueda son combinados de decenas de buscadores (como Booking) y que aumentan las probablidades de encontrar un hotel barato. Su app también tiene búsqueda geolocalizada, zona de usuario con alertas, registro de búsquedas y otras ventajas (aunque no hay gestión de reservas, ya que éstas se efectúan fuera de su app), filtros, mapa, diferentes criterios de clasificación y mucho más. ### 3. Agoda Agoda es otro de los gigantes de reservas de alojamiento, especializado sobre todo en el área de Asia y Oceanía, pero presente en todo el mundo. Su app es de las más atractivas, rápida y muy sencilla. Ideal para buscar hotel en el último minuto y con la gran ventaja de Agoda: la posibilidad de acumular puntos para ahorrar en futuras compras. Por lo demás, también cuenta con zona de usuario en la que podemos gestionar las reservas, favoritos, recordatorios, búsqueda alrededor de tu zona, mapa, historial, filtros, etc. ### 4. Hoteles.com Seguimos con otro de nuestros buscadores de alojamiento favoritos: Hoteles.com. Este buscador tiene una gran ventaja respecto a la mayoría: su programa de fidelidad, que te permite disfrutar de una noche gratis por cada 10 reservas completadas. Con la aplicación móvil puedes aprovechar sobre la marcha su programa y suele haber códigos de descuento exclusivos solo para su app. Además tiene un buscador de ofertas cercanas, precios secretos, contacto telefónico a un click y la mayoría de características comentadas hasta ahora: búsqueda geolocalizada, filtros, historial y gestión de reservas… ### 5. Kayak Aunque **Kayak** es más conocido como buscador de vuelos, lo cierto es que desde hace años también es un metabuscador de hoteles (un comparador). Su aplicación ofrece las mismas ventajas que otros metabuscadores de esta lista (favoritos, búsqueda según ubicación, numerosos filtros, etc.), pero si hemos querido destacarla aquí es por su novedoso «Heat map»: un mapa de calor de las zonas más populares con el que puedes hacerte una idea de dónde está el meollo de una ciudad (para que vayas o lo esquives, eso ya es cosa tuya). ### 6. HotelTonight **HotelTonight** es quizá las más «pura» de las apps de este listado, ya que no tienen versión web. La app de Hotel Tonight nació directamente como una aplicación móvil pensada para la reserva de hoteles en el último minuto y de forma geolocalizada. De hecho, su principal atractivo es la «Geo Tarifa», un tipo de oferta en el precio basado en la ubicación y el momento de la reserva. La app está tan enfocada en la inmediatez que solo permite reservar a 7 días vista y por un máximo de 5 noches. También cuenta con área de usuario, pero el resto de opciones son más limitadas que en el resto de apps y el número de hoteles disponibles es mucho menor. Con el **código PRODRGUEZ19 tendréis 20€ de descuento** en vuestra primera reserva si os animáis a probarla. ### 7. Airbnb Airbnb no es estrictamente un buscador de hoteles, sino una plataforma de alquileres vacacionales de casas, apartamentos, pisos y habitaciones (en principio de particulares, aunque muchos pequeños hoteles también ofrecen camas). Hasta hace un tiempo no usábamos su app porque contactar con los anfitriones y esperar respuesta requería un mínimo de planificación, pero desde que implementaron la opción de reserva inmediata nos ha sido realmente útil en nuestros viajes. Por lo demás, funciona como cualquier otra app: zona de usuario, opción de búsqueda por cercanía, filtros, mapa, etc. ### 8. Trivago Aunque Trivago nunca estuvo entre nuestros buscadores de hotel favoritos (metabuscador, mejor dicho), hay que reconocer que en los últimos tiempos han mejorado mucho la plataforma y que su app móvil resulta una buena alternativa para comparar precios de diferentes buscadores de forma rápida y con todas las ventajas de otras grandes apps: búsqueda sobre mapa, búsqueda por cercanía, comparativa de precios en las webs más importantes (aunque faltan muchas otras), filtros, listas de favoritos y, en general, todo lo que podríamos considerar «básico». Es otra app para buscar alojamiento a tener en cuenta. ## ¿Más apps para buscar hoteles baratos? Hemos analizado otras apps, como “Tripadvisor”, “Expedia”, “Hotellook”, “Momondo”, “Last Minute Hotels”, etc., pero en nuestra opinión, y aceptando que podrían ser tan interesantes como algunas de éstas, no hemos considerado que aporten nada diferente o mejor que las que hemos mencionado. De todos modos, ¡estaremos atentos a vuestras opiniones y sugerencias! Fotos: Foto de portada por Georgejmclittle, vía Shutterstock. Capturas de pantalla por “Los apuntes del viajero”.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar las Catacumbas de París URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-catacumbas-de-paris/ En nuestro primer viaje a la capital francesa desconocíamos la existencia de las **Catacumbas de París**, un lugar que sin duda habríamos incluido en nuestro top 10 de París. Sin embargo, en nuestra segunda escapada a la «Ciudad de la luz» ya teníamos muy claro que no queríamos perdernos esta experiencia. Mucha gente encuentra macabro adentrarse en un lugar lleno de esqueletos, pero lo cierto es que la visita a las Catacumbas de París tiene un éxito tremendo… ¡y con razón! No solo es un lugar diferente, es pura historia de la ciudad. * Índice de contenidos - Breve historia de las Catacumbas de París - Leyendas y anécdotas de las catacumbas - Visita a las Catacumbas de París Evitar las colas de las Catacumbas de París - Información práctica para visitar las Catacumbas de París - Mapa de las Catacumbas de París ## Breve historia de las Catacumbas de París El suelo de París esconde unos **300km de túneles** pertenecientes a las antiguas canteras de la ciudad. Las primeras galerías subterráneas, de las que se extrajo la piedra necesaria para construir edificios como Notre-Dame, **se crearon a inicios del s.XIII**. El crecimiento de la ciudad obligó a abandonar paulatinamente «les carrières souterraines*» y en 1755 se prohibió toda actividad en las canteras debido a los constantes y trágicos hundimientos. En 1777 Luis XVI ordenó la creación de una comisión encargada de inspeccionar y reparar la red de túneles. * La creación de esta comisión permitió resolver otro acuciante problema de salud pública: el colapso de muchos cementerios parisinos. El nuevo espacio libre bajo tierra resultó ser un perfecto almacén de huesos. En **1786**, con el traslado de los restos óseos del cementerio de los Santos Inocentes, **se inauguraban las Catacumbas de París**, que no dejaron de recibir huesos de otros cementerios hasta 1859. Entre ellos, los de famosos como Charles Perrault, Jean de La Fontaine, Lavoisier, Danton o Robespierre. *  No os perdáis nuestro post sobre el famoso Cementerio Père-Lachaise ## Leyendas y anécdotas de las catacumbas Aunque el **acceso** al interior de los túneles está **prohibido desde 1955**, cada año centenares de personas utilizan las entradas secretas para explorar los pasajes más recónditos, organizar fiestas, montar exposiciones de arte, realizar rituales satánicos, bañarse en las pozas y canales sumergidos o incluso grabar películas porno. Las historias sobre misteriosas desapariciones son incontables y algunas de ellas fueron virales, como la del hombre que -supuestamente- abandonó su cámara en mitad de la exploración de las galerías al ver algo extraño (vídeo). * Más allá de las leyendas urbanas, lo cierto es que bajo tierra hay mucha actividad. De hecho, existe un término para los amantes de las catacumbas: catáfilos. Algunos de ellos formaron una especie de sociedad secreta, «Les UX«, dedicada entre otras cosas a la organización de eventos subterráneos (al parecer llegaron a tener incluso un cine y un restaurante). Incluso existe una sección de la policía dedicada a la vigilancia de las catacumbas, cuya intervención fue vital en el hallazgo de los dos adolescentes perdidos durante 3 días en 2017 o de los tres jóvenes que se extraviaron tras una fiesta en 2011. ## Visita a las Catacumbas de París Las Catacumbas de París fueron acondicionadas para su visita en el lejano 1814. Los huesos, almacenados hasta entonces de forma caótica, se clasificaron, ordenaron y recolocaron durante varios años para ser mostrados al público. El recorrido turístico es de **1,5km, de los cuales 800m pertenecen a la zona del osario** (el resto transcurre por túneles normales). La visita se hace por libre y suele tener una **duración de 45 min**. Al final del post os hablaremos sobre las colas, tipos de entradas, precios, horarios, etc., así que vamos ya con la visita. En el interior la **temperatura es de 14ºC**. El descenso y ascenso a los túneles se realiza **exclusivamente por escaleras**. La visita no está recomendada a los más pequeños ni a personas con problemas respiratorios o claustrofóbicas. Tras alquilar en taquilla la audioguía, descenderemos 130 escalones para iniciar el recorrido por el primer tramo de túneles a **20m bajo tierra**. En esta zona los audios y carteles nos expondrán los detalles más relevantes de la historia de la antigua cantera. Más allá de la emoción de estar explorando el subsuelo de París, lo más interesante a nivel de «hallazgos» son algunas antiguas inscripciones (nombres de calles, señales dejadas por los obreros, etc.) y la zona llamada «el taller», con pilares de piedra de época medieval. - Ver más fotos de las Catacumbas de París en nuestro Facebook El plato fuerte de la visita, por supuesto, es la zona del osario. Justo a la entrada, una inscripción advierte al viajero: «**¡Alto! Este es el imperio de la muerte**«. Y, en efecto, lo es. Los restos mortales de unos **6 millones de personas** se amontonan a lado y lado de los pasillos formando tétricos muros. El artífice de esta macabra «exposición» fue Héricart de Thury (1776-1854), quien tuvo la idea de apilar los cráneos y los huesos más largos de una forma decorativa, intuyendo el interés que podría suscitar semejante lugar. Hay al menos tres puntos de la visita que merecen una mención especial. En primer lugar, la «**Fuente de la samaritana**«; un pozo circular utilizado por los trabajadores de la cantera para la preparación del mortero. Un segundo rincón especial es el **área de la Revolución Francesa**, con recuerdos para los fallecidos en las revueltas. Las catacumbas de París fueron usadas como morgue en aquella época, así que muchos de los fallecidos yacen allí. Por último, justo antes de terminar la visita, se encuentra el impactante «**Barril**«; un enorme conjunto de huesos que recubren un pilar dando lugar a esta curiosa formación. ### Evitar las colas de las Catacumbas de París Las colas para visitar las Catacumbas de París son «épicas». Un martes de noviembre, a las 12h, tuvimos que esperar 1h 20′. Habría 60 personas cuando llegamos, pero en el interior de las catacumbas solo puede haber 200, así que el ritmo de entrada es bastante lento. **En temporada alta las colas pueden ser de 2h a 4h fácilmente**. Para evitar las colas hay dos posibilidades: consultar esta tabla de horarios, tratando de buscar las franjas verdes (de miércoles a viernes, en temporada baja, por las tardes) o pagar una entrada de acceso prioritario (+ info abajo). * Entrada a las catacumbas de París sin colas ## Información práctica para visitar las Catacumbas de París - **Ubicación**: 1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014, París (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Metro: líneas 4 y 6, estación Denfert-Rochereau - Tren: RER B, estación Denfert-Rochereau - Bus : 38 y 68 - **Horarios de las Catacumbas de París**: Abierto de martes a domingo de 9:45 a 20:30h (última admisión a las 19:30h) - Días de cierre: todos los lunes (y festivos como el 1 de Mayo o el 25 de diciembre) - **Precio de las Catacumbas de París**: Adultos: 15€ (entrada no prioritaria, a la venta en taquillas) - Entrada reducida: 13€ (jóvenes de 18 a 26, profesores, bibliotecarios…) - Menores de 18: gratis (también periodistas y otros profesionales del sector) - Audioguía (disponible en castellano): 5€ - Entrada prioritaria: 29€ adultos (con audioguía), 5€ niños de 4 a 17 (sin audioguía) | Nota: la entrada prioritaria se realiza en paralelo a la cola normal y reduce mucho los tiempos de espera. Se adquiere online. En noviembre no había nadie en esa cola y los que llegaban tardaban escasos minutos en entrar, pero en temporada alta puede haber esperas más largas si coinciden varias personas con entrada prioritaria. - **Entradas Catacumbas París online**: Web oficial (plataforma de ventas en francés). Solo entrada prioritaria. - **Web oficial**: catacombes.paris.fr - **Alojamiento en París**: Aquí os dejamos un listado de hoteles en las cercanías de las catacumbas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de las Catacumbas de París * Ampliar mapa Catacumbas París Artículo actualizado en 2022. Fotos: (1, 3 y 4) Diferentes zonas del osario (2) Primeros túneles (5) «El taller» (6) Fuente de la Samaritana (7) El «Barril». Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a las Minas de Sal de Cardona (Cataluña) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-minas-sal-cardona/ La pequeña localidad de Cardona, ubicada en la comarca del Bages (Cataluña), alberga tres grandes joyas a nivel turístico: el famoso Castillo de Cardona, al que ya dedicamos un post; el centro histórico medieval y el Parque Cultural de la Montaña de Sal, más conocido como las «**Minas de Sal de Cardona**«. En este post os hablaremos sobre la visita a estas minas, incluyendo algunos apuntes sobre su historia, una descripción de la experiencia y muchos datos prácticos para que preparéis vuestra excursión a Cardona. * Índice de contenidos - Breve historia de las Minas de Sal de Cardona - Visita al Parque Cultural de la Montaña de Sal - Información práctica para visitar la Mina de Sal de Cardona - Mapa de la Mina de Sal de Cardona ## Breve historia de las Minas de Sal de Cardona La Montaña de Sal de Cardona es un diapiro cuya zona visible se eleva hasta los 120m y que alcanza 2km bajo tierra. La explotación del Valle Salino de Cardona se inició en el neolítico y se realizó a cielo abierto hasta el s.XVIII, cuando se introdujo la pólvora. Estas minas fueron la base de la riqueza de la Casa Cardona, muy poderosa en tiempos de la Corona de Aragón. El descubrimiento de potasa por parte de Emili Viader (principios del 1900) transformó radicalmente la vida del pueblo. La Mina Nieves de Cardona, en funcionamiento de 1929 a 1990, fue una de las minas de sal potásica más importantes del mundo. ## Visita al Parque Cultural de la Montaña de Sal En 2003 la antigua mina se convirtió en el **Parc Cultural de la Muntanya de Sal** para su explotación turística, permitiendo al público general recorrer las galerías subterráneas, admirar la antigua maquinaria de extracción y aprender sobre la explotación salina en Cardona. Desde el parque se ofrecen dos alternativas: la **visita guiada** y la **visita teatralizada**. Os dejaremos todos los detalles prácticos al final del post. Nosotros escogimos la visita guiada por cuestión de horarios, pero ambas efectúan el mismo recorrido. Al llegar al parque de la Montaña de Sal nos encontraremos con un gran **aparcamiento gratuito**. Desde ahí estaremos a unos pasos del interior del recinto, donde destaca el castillete del antiguo **pozo de extracción de María Teresa (46 m)**. La entrada a la montaña se encuentra a unos 300m a nuestra izquierda, pero solo se puede ir en 4×4 (incluido en el precio). En las taquillas nos dirán dónde debemos esperar. Mientras tanto podemos explorar el área museística, que cuenta con paneles informativos y fotografías antiguas, tanto en el exterior como en la cafetería. Una vez en el 4×4, éste nos dejará a escasos 20 metros de la entrada de la montaña de sal, donde un/a guía nos explicará las instrucciones de seguridad y nos entregará un casco antes de empezar a explorar las entrañas de la mina. En el interior la temperatura es de unos **17ºC**, así que no hace falta ir especialmente abrigados. La experiencia tiene una **duración total de 1h** aproximadamente y se recorren cerca **500m de galerías a 86m de profundidad**. Los espacios son bastante amplios y el camino no entraña ninguna dificultad especial. En cuanto a la visita, transcurre casi siempre por túneles y pequeñas cámaras donde la guía nos hablará sobre los diferentes tipos de sal extraídos de la mina (halita, silvina y carnalita), los distintos métodos y herramientas de extracción usadas a lo largo del tiempo, así como de las peculiaridades geológicas que hacen tan especial a la Montaña de Sal de Cardona. Los puntos más destacados del recorrido son la **Sala Coral**, con multitud de estalactitas y estalagmitas de sal que parecen corales marinos, y la «**Capilla Sixtina**«, llamada así por su belleza y la variedad cromática de las formaciones que cubren la cúpula de la cámara. La ruta por el interior de la Montaña de Sal acaba muy cerca de la entrada a la misma. Después de desandar la pasarela de madera, el 4×4 nos devolverá a la zona de visitantes y se dará por finalizada la experiencia. Eso sí, nosotros os recomendamos encarecidamente complementar esta visita con la del Castillo de Cardona y el centro histórico del pueblo. A continuación encontraréis más detalles para ahorrar en las entradas y otras informaciones prácticas. Si vais a visitar Cardona desde Barcelona, echadle un vistazo al tour «Cardona y Montserrat». Dura 9,5h y el precio incluye: transporte en bus; guía profesional; entradas al Castillo de Cardona, las Minas de Sal y al espacio audiovisual de Montserrat; degustación de tapas, vinos y licores, y tren cremallera. ## Información práctica para visitar la Mina de Sal de Cardona - **Horarios Mina de Sal de Cardona**: Días de apertura: de martes a domingo (consultad excepciones, ya que también abre muchos lunes festivos) - Horarios de martes a viernes: Catalán: 11:30 - Castellano: 13:30 - Horarios fin de semana (similar en festivos): Catalán: 11:00, 11:15, 12:00, 12:15, 13:00, 13:15 y 16:00 - Castellano: 10:30, 12:30, 13:30 y 16:45 - Visita teatralizada: sábados, domingos y numerosos festivos. Únicamente en catalán. Consultad horarios en el calendario de reservas. - **Precios Mina de Sal de Cardona**: Tarifa visita guiada: Adultos: 12€ | Jubilados: 10€ | Niños (5-11): 6€ | Niños (2-4): 3€ - Tarifa visita teatralizada: Adultos: 14€ | Jubilados: 12€ | Niños (5-11): 8€ | Niños (2 a 4): 4€ - Audioguías (esp, cat, eng, fra): gratis - Cardona Ticket (Castillo + Mina de Sal + Visita guiada centro histórico): Adultos: 22€ | Jubilados: 18€ | Júniors (12-16): 20€ | Niños(7-11): 11€ | Niños (5-6): 6€ | Niños (2-4): 3€ | Menores de 2 años: Gratis - Más información sobre el Cardona Ticket - Código promocional: si vas a alojarte en algún hotel de Cardona pregunta por el código promocional que te permite ahorrar en las entradas a las principales atracciones turísticas de Cardona. - **Reserva de entradas**: Web oficial: entrades.cardonaturisme.cat - Entradas con 10% descuento: Atrapalo - **Ubicación**: Carretera de la mina, s/n, 08261, Cardona, Barcelona (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Coche. Desde Barcelona hay que tomar la C-16 (o la C-55 desde el sur de Barna) hasta Manresa y luego la C-55 dirección Solsona hasta la segunda salida de Cardona (o la primera si queréis ir antes al castillo). Se tarda 1h 20′ en total aprox. (unos 100km). Desde Girona hay que tomar el Eix Transversal (C-25) hasta Manresa y luego C-55 dirección Solsona. Desde Lleida, A-2 hasta Cervera, luego C-25 hasta Manresa y finalmente C-55 dirección Solsona. - Bus. Se puede tomar un bus de ALSA/Alsina Graells desde la Estació del Nord de Barcelona hasta Cardona (1h 45′, 25€ ida y vuelta aprox.). Consulta en la web oficial otras combinaciones. - Tren. Se puede llegar hasta Manresa en Ferrocarrils de Generalitat (FGC) o RENFE, pero desde allí habría que continuar en bus de ALSA. - Aparcamiento. La mina de sal de Cardona cuenta con un gran aparcamiento gratuito. - **Dormir en Cardona**: El alojamiento más glamouroso del pueblo es el Castillo de Cardona, que además de ser un monumento turístico visitable, alberga el **Parador de Cardona**.** **Tiene un 8,6 de nota en Booking, pero es bastante caro. - Si se sale de vuestro presupuesto, aquí podéis ver un listado de alojamientos en Cardona. Y no olvidéis preguntar por el código promocional para ahorrar en vuestra visita a Cardona. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de la Mina de Sal de Cardona  Artículo actualizado en 2022. Fotos: (1) Entrada a la Montaña de Sal (2) Vistas de la mina desde el mirador del “Runam salí nou”  (3) Sala Coral (4) Acceso al recinto y con el pozo de extracción de Mª Teresa (5) Galerías de la mina (6) Capilla Sixtina. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Iglesias de madera de Maramures (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/iglesias-madera-maramures-rumania/ En nuestro viaje a Rumanía tuvimos oportunidad de conocer las preciosas **Iglesias de madera de Maramures**. Estas iglesias, en su mayoría ortodoxas, fueron construidas entre los siglos XVII y XVIII en diferentes zonas de la región de Maramures, al norte del país. Las originales soluciones arquitectónicas que se emplearon en cada una de ellas, después de que las autoridades austro-húngaras prohibieran edificar iglesias ortodoxas de piedra, les valieron la inclusión en la lista del **Patrimonio de la Humanidad** en 1999. Si estáis pensando en viajar a Rumanía por libre, esperamos que este post os ayude a preparar vuestra ruta. * Índice de contenidos - La región de Maramures - Las 8 iglesias de madera de Maramures (UNESCO) Iglesia de Rogoz - Iglesia de Plopiș - Iglesia de Șurdești - Iglesia de Budeşti - Iglesia de Deseşti - Iglesia de Bârsana - Iglesia de Poienile Izei - Iglesia de Ieud - Información para visitar las Iglesias de madera de Maramures - Mapa de las Iglesias de madera de Maramures ## La región de Maramures Maramures es un distrito de Rumanía, en el norte de Transilvania, y también una región histórica que se extiende más allá de la frontera ucraniana, ocupada en su tiempo por dacios, eslavos, húngaros, etc. Los primeros kilómetros en Maramures ya nos dan una impresión muy fiel de lo que es la región: una **zona montañosa de aire bucólico** donde abundan tractores, carruajes tirados por caballos, cabras pastando libremente, montones de paja por doquier, graneros, aldeas diminutas y todos aquellos elementos que habitualmente asociamos con la «vida de campo». Una zona, en definitiva, bastante aislada, muy tranquila y de tradiciones arraigadas. ## Las 8 iglesias de madera de Maramures (UNESCO) Aunque se conservan cerca de **40 iglesias** de este tipo en Maramures, solo **8 de ellas tienen el honor de estar incluidas en la lista del Patrimonio Mundial**. Son las más famosas y las que se suelen visitar en las grandes rutas por el país, aunque a decir verdad reciben muy pocos turistas (prácticamente no nos cruzamos con nadie en ninguna de ellas). Nosotros, sin embargo, consideramos que estas visitas merecen mucho la pena. No solo por las iglesias, que son encantadoras, sino por los paisajes, gentes y costumbres que se pueden conocer en el camino. A continuación os hablaremos de las 8 iglesias de madera protegidas por la UNESCO, en el orden en que las fuimos viendo: de sur a norte y luego de oeste a este. **Las visitas las hicimos en 2 días**, llegando desde Cluj-Napoca y visitando entre medio el Cementerio Alegre de Sapanta. Cada iglesia de madera (biserica de lemn* en rumano) se conoce por el pueblo en el que se encuentra, pero conviene saber a qué santos están consagradas para seguir los carteles y no confundirlas con otras iglesias de madera de la misma localidad. Por eso, debajo de cada una os indicamos el nombre completo en rumano, con cada santo entre comillas. ### Iglesia de Rogoz ** *Biserica de lemn «Sf. Arhangheli» din Rogoz* Si se llega a Maramures desde el sur de Rumanía, la de Rogoz es la primera de las ocho iglesias de madera incluidas en el Patrimonio Mundial que se puede visitar. Es, pues, el primer contacto con el tipo de construcción que iremos viendo en adelante, con las características torres de madera asomando en la lejanía y los robustos tejados cubriendo completamente la nave como si fueran gigantescos caparazones. La Iglesia de Rogoz fue construida en **1663** con madera de olmo por maestros carpinteros que pertenecían a unas pocas familias dedicadas tradicionalmente a esta labor. Al igual que en el resto de iglesias, se empleó la técnica de construcción de vigas ensambladas conocida como «Blockbau». * Cuando es la primera vez que ves este tipo de iglesias son muchos los elementos del interior que te sorprenden. Al entrar pareciera más bien que uno se cuela en el salón de una casa tradicional de la región, con suelos alfombrados, puertas pequeñas, bancos cubiertos con tapetes de lana, ventanas con visillo y otros elementos que recuerdan más a un hogar que a un templo. Eso sí, el hogar de una persona muy beata, pues las imágenes de santos abarrotan el nártex. Esta antesala, presente en casi todas las iglesias ortodoxas, da paso a la zona de oración. En la nave central sobresalen las coloridas pinturas murales que decoran el iconostasio, pero también las paredes laterales y el techo. En este caso se realizaron en 1785 y son obra del artista Radu Munteanu, a quien volveremos a cruzarnos más adelante. Tras admirar la abrumadora colección de santos y escenas religiosas, pintadas directamente sobre la madera, se puede pasar al santuario, zona reservada al clero en las liturgias. Allí se ubica la mesa del altar o «Santa Mesa» y el ábside, donde también abundan las pinturas murales. ### Iglesia de Plopiș * *Biserica de lemn «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil» din Plopiș* Desde Rogoz hay que conducir unos 45′ hacia el norte (43km) para llegar a Plopis. Su iglesia de madera data de **1798** y se atribuye la construcción a Ioan Macarie por su semejanza con la iglesia de Şurdeşti, realizada dos décadas antes por este maestro arquitecto. La iglesia de madera de Plopis se distingue a simple vista por la altura y la forma estilizada de su campanario, acentuada además por la pequeña loma en la que se encuentra. Las pinturas murales de su interior, de 1811, son obra de Ștefan Zugravul. También se diferencia de otras iglesias más antiguas por un trabajo más logrado en los detalles de madera labrada, que en este caso es de roble. * ### Iglesia de Șurdești * *Biserica de lemn «Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil» din Șurdești* A 6 minutos de Plopis, siguiendo en dirección norte, se encuentra Șurdești. Solo hace falta un rápido vistazo para comprobar que, efectivamente, la Iglesia de madera de Șurdești es clavada a la de Plopis. De ahí que ambas se atribuyan a Ion Macarie, aunque ésta es bastante anterior (**1766**). Quizá la mayor diferencia sea que la de Șurdești es algo más ancha. Por lo que pudimos averiguar, esta iglesia mide 72m, lo que la convierte en uno de los templos de madera más altos del mundo. Las pinturas del interior son del año 1783 y son obra de Ștefan Zugravul. Otro rasgo que la distingue del resto es que está consagrada al culto greco-católico y no al ortodoxo. * ### Iglesia de Budeşti * *Biserica de lemn «Sfântul Nicolae» din Budești-Josani* En esta ocasión conduciremos algo más de 30 minutos (30km) hacia el norte para visitar la Iglesia de madera de Budeşti-Josani (no confundir con la iglesia de Budeşti-Susani, ubicada a 1km… aunque también es preciosa, por cierto). Esta iglesia, de **1643**, es de las más antiguas del conjunto. La diferencia más significativa con las anteriores es la escasa altura del campanario, que en este caso es de unos 26m (la mitad). La mayoría de pinturas son obra de Alexandru Ponehalschi y fueron realizadas hacia 1762. Como curiosidad, en el interior se exhibe la cota de malla de Pintea Viteazul, forajido y héroe de los oprimidos. * ### Iglesia de Deseşti * *Biserica de lemn «Cuvioasa Paraschiva» din Desești* Nuestra ruta sigue hacia el noroeste. Conduciendo unos 20 minutos (15km) por las rudimentarias carreteras de Maramures llegaremos a Deseşti, cuya iglesia fue construida alrededor del **1770**. Quizá lo más singular en su exterior es que, al igual que en Budeşti y las siguientes iglesias que veremos, ya no nos encontramos con un tejado formado por una estructura única, sino que éste se divide en dos: una primera cubierta que llega hasta la galería y una segunda por encima del porche que rodea la iglesia. Las pinturas del interior (1780) pertenecen principalmente a dos autores con los que ya nos hemos cruzado: Alexandru Ponehalschi y Radu Munteanu. * ### Iglesia de Bârsana * *Biserica de lemn «Intrarea Maicii Domnului în Biserică» din Bârsana* Antes de llegar aquí nuestra ruta se desvió hacia el noroeste, muy cerca de la frontera con Ucrania, puesto que queríamos ver el famoso Cementerio Alegre de Săpânța y hacer noche en el pueblo para continuar las visitas de las iglesias de madera al día siguiente. Si no es vuestro caso, deberéis conducir hacia el este unos 30km (40 min.) para llegar a Bârsana. Su iglesia fue construida en **1720**, aunque se trasladó de lugar en dos ocasiones antes de llegar a su actual emplazamiento en 1795. Las pinturas murales, de 1806, son obra de Hodor Toader y se diferencian de las anteriores por una notable influencia del barroco y el rococó. * ### Iglesia de Poienile Izei * *Biserica de lemn «Cuvioasa Paraschiva» din Poienile Izei* Desde Bârsana hay que continuar en dirección sureste para llegar a Poienile Izei. Ahora bien, si seguís el camino más recto, pasando por Slătioara y Glod, tendréis que conducir los últimos 4km (de 14) por una pista de tierra. Al principio maldijimos al GPS por llevarnos por allí, pero en realidad resultó ser un camino bastante aceptable y nos permitió contemplar algunos paisajes estupendos, como el de la segunda foto del post. En cuanto a la iglesia, destacar que se trata de la más antigua (**1632**) y que también alberga pinturas de Radu Munteanu. * ### Iglesia de Ieud * *Biserica de lemn «Nașterea Maicii Domnului» din Ieud Deal* Antes de que la ruta por Rumanía nos lleve hacia la región de Bucovina, haremos una última parada a 16km en dirección este para llegar a Ieud, donde nosotros también visitamos el pequeño Muzeul Etnografic (una modesta casa donde un venerable matrimonio nos mostró un conjunto de objetos y tradiciones locales). En cuanto a la iglesia, aunque la tradición local fija su construcción en 1364 (trescientos años antes que cualquier otra), estudios recientes la datarían de mediados del s.XVII o incluso principios del s.XVIII. Lo que se sabe a ciencia cierta es que el grueso de pinturas son de Alexandru Ponehalschi y están realizadas en 1782. * ## Información para visitar las Iglesias de madera de Maramures - **Ubicación**: región de Maramures, Rumanía (ver mapa al pie con la localización exacta de las ocho iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad) - **Cómo llegar y moverse por Maramures**: En coche. Es la mejor opción para llegar a Maramures y prácticamente la única manera de moverse por la región. Las 8 iglesias están en pequeños poblados bastante aislados y cualquier otra forma de llegar a ellas sería muy complicada y/o poco eficaz. Recordemos que se trata de una zona muy rural, así que no esperemos grandes carreteras ni asfaltos en buen estado. Nosotros recorrimos casi toda Rumanía en coche de alquiler. Como siempre, reservamos en Booking RentalCars, que suele tener las mejores tarifas, y nuestro proveedor fue Avis, con quien contratamos un seguro de cobertura completa por si las moscas. - **Llegar desde Cluj-Napoca**: si hacéis una ruta por Rumanía en el sentido de las agujas del reloj llegaréis a Maramures desde esta importante ciudad. La iglesia de Rogoz se encuentra a 105km, lo que supone casi 2 horas de carretera siguiendo la E576 y la 18B. Consejo: nunca seáis demasiado optimistas con los tiempos del GPS, ya que en el camino es frecuente encontrar obras y el estado del asfalto en los tramos más rurales deja bastante que desear. - **Llegar desde Suceava**: si la ruta es en el sentido opuesto a las agujas del reloj, lo más normal será llegar desde Suceava u otros puntos de la región de Bucovina. En este caso la distancia hasta la iglesia de Ieud sería de unos 214km por la E58 y la N18. Pero, ¡ojo!, no calculéis menos de 4h 30′. Las carreteras que unen estas dos regiones atravesando los Cárpatos son tan bonitas como ruinosas, con huecos en el asfalto en los que podría esconderse hasta un oso. Precaución al volante y sin estrés en la planificación. (Nota de 2019: según nos comentó un lector en otro post, esta carretera ha sido asfaltada y se puede llegar en 3h 30′ de Suceava a Maramures). - Al pie del post tenéis un mapa con la ubicación de cada iglesia y la ruta que sugiere Google Maps. En el post ya os hemos indicado la distancia y tiempo entre ellas. - Transporte público. No recomendamos esta opción y ni siquiera estamos seguros de que existan buses locales que recorran todos los pueblos. En todo caso, los horarios probablemente harían penosa la planificación de la jornada. Quizá la única alternativa razonable sería negociar en Baia Mare (u otra población grande) un precio cerrado para un taxi que nos lleve a todas las que queramos visitar. Los taxis en Rumanía son bastante baratos. - Avión. En el único aeropuerto de la región se encuentra en Baia Mare, aunque solo sería útil para llegar desde Bucarest. El aeropuerto internacional más cercano es el de Cluj-Napoca, con conexiones directas a 7 ciudades españolas. En Skyscanner podéis comprobar tarifas y horarios de los vuelos. - **Horarios de las iglesias de Maramures**: Aunque formen parte del Patrimonio de la Humanidad, las iglesias de madera de Maramures no están gestionadas de forma profesional. Cada una sigue sus propios horarios (de 9 a 17h aprox.) o, directamente, carece de horarios. Algunas veces la puerta está abierta y nadie las atiende y en otras hay un cartel con un teléfono para llamar a la persona responsable. Si esta persona no habla inglés, cuando llaméis bastará con mencionar la palabra biserica* (iglesia) y no tardará en aparecer. Si habla inglés puede que hasta os haga una visita guiada. En otras iglesias puede ocurrir que haya un mapa indicando cómo llegar a casa del responsable o que estén cerradas y no haya nadie al cuidado ni teléfonos de referencia. En estos casos habrá que conformarse con echar un vistazo desde fuera y continuar camino. - **Precio de las Iglesias de Maramures**: Tampoco hay un precio estándar para visitar las iglesias. En algunas la entrada es libre (aunque agradecen donativo) y en otras pagas entre 3 y 6 lei (0,65€ – 1€) por persona, si es que hay alguien para cobrar. El precio incluye el permiso para hacer fotos sin flash en el interior (algo que suele cobrarse en Rumanía). - **Alojamiento en Maramures**: Por todo el país veréis repetidas veces el cartel «Cazare», que nada tiene que ver con la caza. Significa «alojamiento» y suele tratarse de habitaciones privadas en pequeños alojamientos locales con licencia turística. Suelen tener buenos precios que acompañan con desayuno y buen trato. Nos sorprendió que la mayoría ofrecían muy buen servicio, con wifi incluido y habitaciones amplias con baño (o baño compartido con poca gente). - Nosotros nos alojamos en Pensiunea Ileana, en Sapanta, justo delante del Cementerio Alegre, por 25€. Con Wifi, pero sin desayuno. La dueña era adorable y nos dejó un libro del cementerio en inglés para que pudiéramos entender los mensajes de las lápidas. Además, por un precio más que razonable nos sirvió una cena como para alimentar a un ejército. - Más alojamientos en la región de Maramures. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Info turismo Maramures**: visitmaramures.ro ## Mapa de las Iglesias de madera de Maramures * Fotos: (1 y 6) Iglesia de Plopis (2) Región de Maramures, cerca de Poienile Izei (3 y 9) Interior de la Iglesia de Budesti-Josani (4 y 5) Exterior e interior de la Iglesia de Rogoz (7) Iglesia de Surdesti (8) Exterior Iglesia de Budesti (10) Iglesia de Desesti (11) Iglesia de Barsana (12) Iglesia Poienile Izei (13) Iglesia de Ieud. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* *Fuentes: artículos Wikipedia (versión rumana), cartelería UNESCO, discover-maramures.com y experiencia propia.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué visitar en Mostar (Bosnia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-mostar-bosnia/ En el transcurso de nuestra ruta por los Balcanes tuvimos oportunidad de conocer diversas localidades bosnias. Entre ellas, por supuesto, no podía faltar **Mostar**, ciudad que todos relacionamos con las cruentas Guerras Yugoslavas de principios de los ’90. Su Puente Viejo, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2005, es el lugar más visitado de la ciudad y todo un símbolo de reconciliación en Bosnia-Herzegovina, pero no es su único atractivo turístico. Tanto si planeáis hacer una excursión a Mostar desde Dubrovnik, como si vais a estar de paso en una ruta por Bosnia, esperamos que este post os sea de ayuda para planificar vuestra visita. * Índice de contenidos - Breve historia de Mostar - Visitar Mostar Puente de Mostar - Centro histórico de Mostar - Mezquitas - Cicatrices de guerra - Otros lugares de interés - Información práctica para visitar Mostar - Mapa de Mostar ## Breve historia de Mostar Aunque los hallazgos arqueológicos demuestran la presencia de poblados prehistóricos y asentamientos romanos en las orillas del río Neretva, Mostar no es mencionada en ningún documento histórico hasta 1474. Su nombre hacía referencia al puente de los guardadores (mostari*), un puente de madera usado por comerciantes, soldados y viajeros. Por aquel entonces, Mostar apenas consistía en una docena de casas en territorio otomano, pero su fortificación durante el s.XVI y el reemplazo del puente de madera por uno de piedra en 1566 la convirtieron en un importante centro administrativo de la región Herzegovina. * - Ver mas fotos de Mostar en nuestro Facebook [33 fotos] Mostar formó parte del Imperio Austrohúngaro entre 1878 y 1918, año en que se formaría el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (más tarde Yugoslavia). La independencia de Bosnia y Herzegovina, proclamada en marzo de 1992, marcaría una de las etapas más tristes de Mostar, al igual que ocurriría en el resto de Bosnia. Durante 18 meses, entre abril de 1992 y diciembre de 1993, la ciudad fue sometida a un brutal sitio en el que se perdieron miles de vidas y que supuso la destrucción parcial o completa de su patrimonio cultural. Con los Acuerdos de Dayton (noviembre de 1995) se puso fin a la guerra y comenzó el proceso de reconstrucción del país. En Mostar, la presencia del ejército español se prolongó 12 años y su huella es recordada en numerosos lugares. ## Visitar Mostar Mostar cuenta con poco más de 100.000 habitantes y no es una ciudad excesivamente extensa, por lo que resulta muy sencillo recorrerla a pie (o al menos su centro histórico). Así pues, no es descabellado visitar Mostar en un día y, a decir verdad, si no tenéis un interés muy profundo por esta ciudad, es tiempo más que suficiente para conocer los lugares imprescindibles. ### Puente de Mostar La joya de la corona, como ya sabéis, es el Stari Most* (Puente Viejo), más conocido como Puente de Mostar. Durante décadas (o siglos) existió en su emplazamiento actual un puente de madera que dio nombre a la ciudad, pero que fue substituido por el actual de piedra en 1566. El puente, que cruza el río Neretva uniendo las dos partes de la ciudad, tiene una altura de 29m y en su época fue una de las mayores construcciones de este tipo en Occidente. Fue obra de Mimar Hajruddin siguiendo diseños de su maestro, el famoso Mimar Sinan, arquitecto de muchas de las grandes mezquitas de Estambul. * Aquella joya islámica se mantuvo en pie durante 427 años, hasta que el 9 de noviembre de 1993 fue deliberadamente destruido por las fuerzas militares croatas en el marco de la Guerra de los Balcanes. Finalizado el conflicto bélico, un comité internacional dirigido por la UNESCO se encargó de la reconstrucción del puente, la cual se llevó a cabo siguiendo el diseño original y usando muchos de los materiales y técnicas que se habían empleado en el s.XVI. El nuevo puente se inauguró en julio de 2004 y un año después fue declarado Patrimonio de la Humanidad junto con el resto del casco histórico de Mostar. Desde lejos, el Puente de Mostar es imponente y merece la pena invertir un rato en contemplarlo desde diferentes ángulos. El paseo hasta cualquiera de sus entradas se realiza entre puestos de souvenirs y restaurantes, pero en un ambiente bastante acogedor y que conserva cierto aire rústico pese a todo. Si vais a en temporada alta, probablemente esté tomado por los turistas, pero las vistas del río y la ciudad compensan los posibles agobios. Para profundizar en la historia del puente y la ciudad se puede visitar el Old Bridge Museum. ### Centro histórico de Mostar Además del puente, el área que lo rodea (el casco antiguo de Mostar) también fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial. Esta zona, paradigma durante siglos de la convivencia pacífica entre diferentes comunidades (musulmanes, judíos, católicos y ortodoxos), alberga una variopinta muestra de estilos arquitectónicos, entre los que sobresalen las «casas turcas» construidas en el periodo otomano, como la Casa Biscevica (Biscevica Kuca*), de 1635, o la Casa Muslibegovic, en manos de la misma familia desde 1750. Pero solo es necesario darse una vuelta por sus calles empedradas y curiosear entre los cafés, las tiendas de artesanías y los puestos de souvenirs, para comprobar que aún se respira cierto aroma turco en el ambiente. * La calle Kujundziluk, en el margen derecho del río y pegada al puente, alberga el **Antiguo Bazar** de Mostar, conformado hoy por un grupo de tiendas y puestecitos callejeros apilados en pocos metros, además de algunos bares con terrazas con vistas al río o bien excavadas en la piedra, como la del curioso Alibaba Group. Una de las mejores cosas que se pueden hacer en Mostar es perderse por sus calles. Aunque es pequeño, tiene muchos rincones pintorescos que merece la pena explorar, como el «Puente Torcido» (Kriva Cuprija*), probablemente no tan antiguo como el Puente Viejo, pero también de época otomana. ### Mezquitas La región de Herzegovina está repleta de mezquitas. En Mostar destacan dos por encima de todas. Quizá la más bella e importante es la **Mezquita Karadjoz-Bey**, construida originalmente por el célebre Mimar Sinan en 1557. Como tantos otros edificios del país, tuvo que ser reconstruida casi por completo tras la guerra yugoslava. En todo caso, su magnífica cúpula y su altísimo minarete, así como su bello interior, la convierten en una visita imprescindible. Algo más pequeña es la **Mezquita Koski Mehmed Pasha**, ubicada muy cerca del puente y cuya construcción original se remontaba a 1618. * ### Cicatrices de guerra Como ya sabéis, Mostar fue duramente castigada durante la Guerra de los Balcanes. Es algo que muchos de nosotros vivimos en televisión, no un conflicto de hace siglos. Un horror que dejó huellas imborrables y que aún es visible en buena parte de sus edificios. Pese que a muchos fueron reconstruidos, derrumbados o remodelados, no son pocos los que se mantienen en ruinas o conservan grandes «cicatrices». Muchos de ellos permanecen en ese estado a propósito, para recordarles a las nuevas generaciones lo que sucedió y lo que no debería volverse a repetir, como es el caso de la llamada **Sniper Tower** (usada por francotiradores de ambos bandos) o el **Hotel Neretva** (o Palacio de Tito). Además de unos cuantos edificios especialmente simbólicos, las marcas dejadas por la artillería y las ametralladoras pueden verse aún en numerosas fachadas de toda la ciudad; tanto en edificios abandonados como en viviendas que aún siguen en uso. Para saber más sobre la guerra se puede visitar el War Photo Exhibition, en la entrada misma del Puente Viejo. ### Otros lugares de interés Caminando por Mostar se pueden visitar también otros lugares quizá menos populares, pero que tienen su encanto, como la **Iglesia católica de San Pedro y San Pablo** (con su altísimo «Campanario de la Paz»), la **Vieja Catedral Ortodoxa** de 1873 (aún en reconstrucción), el **Cementerio Memorial Partisano** ubicado a las afueras, la **Plaza España** (con el pintoresco edificio Gimnazija Mostar, un gimnasio de la época austro-húngara) o la curiosa estatua de Bruce Lee en Zrinjevac Park. En los alrededores de Mostar, por último, son típicas las visitas al pueblo de Blagaj Tekke (13 km) y las Cascadas de Kravice (40km), aunque nosotros no tuvimos tiempo para conocerlas. Si vais a visitar Mostar desde Dubrovnik quizá os interese echarle un vistazo a la Excursión a Mostar y las cascadas de Kravice que ofrecen desde Civitatis. Se trata de un tour de 12h que incluye guía de habla hispana y transporte. ## Información práctica para visitar Mostar - **Ubicación**: cantón Herzegovina-Neretva, Bosnia y Herzegovina (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Avión. Aunque Mostar tiene aeropuerto, las conexiones son muy escasas. Los aeropuertos internacionales más cercanos a Mostar son el de Dubrovnik (147km) y el de Split (180km), ambos en Croacia. Vueling y Norwegian tienen vuelos directos con Barcelona y Madrid. También Sarajevo tiene aeropuerto, pero ni está cerca (124km) ni hay conexiones directas con España. En Skyscanner podéis echar un vistazo a precios y horarios de los vuelos. - Coche. Quizá la mejor forma de llegar a Mostar es en coche. Nosotros, como dijimos, fuimos con nuestro propio vehículo desde Barcelona, pero entendemos que esto no es lo habitual. La mayoría de turistas alquilan un coche en el aeropuerto de Dubrovnik y van hasta allí por su cuenta. Las carreteras no son para echar cohetes, así que conviene calcular unas 2h 30′ siguiendo la ruta que sugiere Google Maps. Si vais a alquilar coche, os recomendamos encarecidamente Booking RentalCars, que siempre suele tener las mejores tarifas. Y recordad que será necesario el pasaporte y la carta verde para el coche, sobre todo si es el vuestro. - Bus. Mostar tiene dos estaciones de tren, la principal (en la zona musulmana, la más cercana al centro) y una secundaria en la zona croata. Hay conexiones con Sarajevo y las principales ciudades croatas y del resto de los Balcanes. En esta web se pueden consultar horarios. Desde Dubrovnik tardan entre 2h 30′ y 3h. - Tren. También se puede llegar a Mostar en tren, pero actualmente no hay conexiones internacionales, solo destinos domésticos (como Sarajevo). En esta web se puede encontrar más información. - Tours guiados. Muchos viajeros, especialmente los cruceristas, llegan a Mostar tomando un tour guiado desde Dubrovnik o Split. El único que conocemos que se ofrezca online en castellano es el de Civitatis, pero podéis encontrar numerosas alternativas en inglés en páginas como Getyourguide o en las calles de Dubrovnik. - **Dormir en Mostar**: Los alojamientos típicos de esta zona de los Balcanes son las «sobes», que literalmente significa «habitaciones». Estos establecimientos turísticos son totalmente familiares y normalmente ofrecen un servicio sencillo, pero más que suficiente para pasar la noche. A nosotros una sobe cerca del centro nos costó 30€ con desayuno incluido. Algunas son «difíciles» de encontrar por internet, pero las encontraréis a patadas por la ciudad. - Si preferís asegurar el tiro, echad un vistazo a la oferta de alojamientos en Mostar. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Webs de turismo**: BH Tourism | Visit Mostar ## Mapa de Mostar *  Ver el mapa de Mostar en una nueva pestaña *Fotos: (1, 3 y 4) Puente Viejo de Mostar (2) Vistas desde el Puente Viejo con la Mezquita Koski Mehmed Pasha en primer plano (5) Calles del centro histórico de Mostar (6) Mezquita Karadjoz-Bey (7) Hotel Neretva en ruinas. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ruta por la Grecia continental (9 días) URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-viaje-grecia-en-coche/ ¿Pensando en viajar a Grecia por libre? En este post repasaremos nuestra **ruta en coche por la Grecia continental** (sin islas, vaya) con el propósito de ayudaros a planificar vuestro propio viaje. Después de muchos años explorando Europa, aún nos preguntamos por qué hemos tardado tanto en visitar Grecia. ¡Es una delicia! Historia, mitología, arqueología, buena comida, paisajes alucinantes… en fin; de esos países a los que sabes que no tardarás en volver. ** Lee también nuestro post sobre 4 de las mejores islas griegas * Índice de contenidos - Resumen de nuestro viaje a Grecia - Ruta por Grecia en coche Etapas del viaje - Mapa de la ruta por Grecia - Qué ver en Grecia Nuestras 5 visitas imprescindibles en la Grecia continental - Otros lugares que ver en Grecia - Posts sobre este viaje - Presupuesto para viajar a Grecia Vuelos a Grecia - Coche de alquiler y gasolina - Alojamientos en Grecia - Comer en Grecia - Presupuesto para visitas - Consejos y opinión sobre el viaje a Grecia ## Resumen de nuestro viaje a Grecia - **Fechas**: del 4 al 12 de enero de 2018 (9 días, 8 noches) - **Viajeros**: 4 personas (2 parejas de adultos de ±35 y ±60 años) - **Lugar de salida**: Barcelona - **Lugar de llegada y regreso: **Atenas, Grecia - **Medios de transporte**: avión y coche de alquiler - **Distancia recorrida en destino**: 1.200km (aprox.) - **Gasto total**: 2.400€ (600€ por persona) ## Ruta por Grecia en coche Un viaje a Grecia puede enfocarse de muchas maneras. Dependiendo de la época, los intereses de cada uno, la composición del grupo de viajeros, el tiempo disponible, etc. podéis elegir una aproximación u otra. Nosotros, dado que nos encanta el turismo cultural, viajábamos en enero y con la compañía de mis padres, optamos por una ruta «corta» por la Grecia continental, dejando para más adelante las islas y priorizando los yacimientos arqueológicos de la Antigua Grecia. En este viaje tuvimos que descartar la visita a Olimpia porque nos obligaba a hacer muchos kilómetros y queríamos ir relajados, pero si vais en verano y no os importa pasar algunas horas más en la carretera, quizá podríais incluirla incluso en un plan de 7 días (bastante cañero, eso sí). ### Etapas del viaje 01. Llegada a Atenas. Paseo por Plaka, Monastiraki y Plaza Syntagma** 02. Atenas: Acrópolis, Ágora Antigua, Templo de Zeus Olímpico y Museo Acrópolis 03. Teatro de Epidauro y Nauplia, con subida al castillo y paseo nocturno 04. Micenas, Corinto, Acrocorinto, Canal de Corinto y paseo nocturno por Libadea 05. Monasterio de Hosios Loukás y santuario de Delfos 06. Arájova, Monte Parnaso, Cueva Corycia y Termópilas (noche en Meteora) 07. Día entero visitando los monasterios de Meteora 08. Últimas visitas en Meteora y viaje a Atenas 09. Museo Arqueológico Nacional y regreso a Barcelona ### Mapa de la ruta por Grecia  ## Qué ver en Grecia Como hemos dicho, en nuestro viaje decidimos desde un inicio dejar fuera las islas (por logística y por temporada), así que la elección de los lugares que ver se centró en la Grecia continental, donde abundan los yacimientos arqueológicos, los monasterios y las grandes montañas. Como en todo viaje, hubo que hacer sacrificios. Además de Olimpia, se quedaron fuera otros lugares interesantes como Esparta, Mistrá, Trípoli, el Templo de Apolo Epicurio en Figalia, Maratón, etc. ¡Pero vamos allá con nuestros lugares favoritos! ### Nuestras 5 visitas imprescindibles en la Grecia continental - Acrópolis de Atenas: un clásico ineludible, con el Partenón y otros monumentos históricos - Micenas: la ciudad de Agamenón, con su Puerta de los Leones y el Tesoro de Atreo - Corinto: otro yacimiento impresionante, con la la inmensa Acrocorinto en lo más alto - Delfos: hogar del famoso oráculo de Delfos, que durante siglos guio el destino de los griegos - Meteora**: el lugar más fascinante de Grecia, lleno de monasterios colgados en las rocas ### Otros lugares que ver en Grecia A excepción del yacimiento arqueológico de Corinto, los otros cuatro lugares que hemos destacado forman parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad (y bien merecidamente). Pero no son los únicos lugares protegidos por la UNESCO que visitaréis si hacéis una ruta similar a la nuestra. También podréis ver el enorme **Teatro de Epidauro** (s. IV a.C.) y el monasterio bizantino de **Hosios Loukás**, con sus famosos mosaicos del s.XI. Y aunque no formen parte de ninguna lista, no hay que perderse la bellísima localidad de **Nauplia** (con las fabulosas vistas desde el castillo), el pueblo de **Arájova**, la **cueva Corycia** en el Monte Parnaso, los desconocidos **manantiales de Lebadea** (una ciudad con 95% de turismo local, según nos contaron), el larguísimo **Canal de Corinto** y las famosas **Termópilas**, con el memorial de Leónidas y un pequeño museo. Además, por supuesto, hay muchos lugares que ver en Atenas más allá de la Acrópolis. ## Posts sobre este viaje - Qué ver en Atenas: 10 visitas imprescindibles - Guía para visitar la Acrópolis de Atenas - Visita al Teatro de Epidauro en el santuario de Asclepio - Visitar Micenas, la ciudad de Agamenón - Qué ver en Corinto: ruinas, museo, Acrocorinto y canal - Monasterio de Osios Loukás, Patrimonio de la Humanidad - Guía para visitar el santuario de Delfos ## Presupuesto para viajar a Grecia A continuación os mostramos una tabla detallada de nuestros gastos de viaje y acto seguido una breve explicación apartado por apartado. Tened en cuenta que nuestro grupo estaba formado por dos parejas de adultos y que viajábamos en temporada baja, así que tomadlo solo como una referencia aproximada a la hora de hacer vuestras previsiones. **Concepto** **Precio total** **Por persona** Vuelos 584€  146€ Coche de alquiler 146€ 37€ Gasolina 190€ 48€ Alojamiento 650€ 163€ Visitas 236€ 59€ Comida 540€ 135€ Otros 54€ 14€ **TOTAL** **2.400€** **600€** ### Vuelos a Grecia Como siempre, usamos Skyscanner y Momondo para comparar diferentes alternativas con vuelos de ida y vuelta o vuelos de solo ida en ambas direcciones entre Barcelona y Atenas. Finalmente, la opción más cómoda (que no la más económica), consistió en tomar un vuelo de **Aegean Airlines (90€)** a la ida y uno de **Vueling (56€)** a la vuelta. Esto nos permitió no madrugar en exceso y disfrutar de algunas horas extra en destino. Los billetes los reservamos en las webs de las aerolíneas (casi siempre lo hacemos así, por ser la opción más fiable y económica). Ambas tienen una política similar de equipaje en cabina (maleta pequeña + bulto) y decidimos no facturar, con el consecuente ahorro. Como sorpresa, mencionar que Aegean incluye un aceptable menú gratuito a bordo. La **duración del vuelo es de algo menos de 3h**, aunque Vueling tuvo un retraso de media hora. ### Coche de alquiler y gasolina Para buscar coche de alquiler en Grecia usamos Booking RentalCars. Desde nuestro punto de vista no solo es el mejor comparador, sino que además ofrece las tarifas más económicas (incluso mejor que las webs oficiales de las propias marcas). Nuestro proveedor fue **Budget**, filial low-cost de Avis. **El alquiler para 9 días salía por solo 146€** (16€ al día aprox.), pero por el seguro de cobertura completa (que evita el pago de la franquicia cuando la culpa es tuya) nos pedían 300€ en mostrador. Al ver que no nos interesaba rebajaron a 200€. Curiosa rebaja sacada de la manga, pero aún así lo descartamos. Conducir por Grecia no tuvo ninguna complicación, sin embargo Atenas es una selva, o sea que ojo con eso. En cuanto a la gasolina, nos sorprendió su elevado precio: la **Sin Plomo 95 estaba cerca de 1,60€/L**. Esto supuso un gasto de **190€ para unos 1.200km**. Por cierto, si os ofrecen opciones con el tema del depósito, elegid siempre lleno-lleno, que no os cuelen goles con el supuesto beneficio del lleno-vacío. ### Alojamientos en Grecia Aunque Grecia no nos pareció un país especialmente barato para lo que esperábamos, no tuvimos demasiados problemas para encontrar hoteles asequibles, gastando un **promedio de 40€/noche por pareja** en habitación doble con baño y wifi gratuita en todos ellos. No eran hoteles de alta gama, desde luego, pero al viajar con mis padres priorizamos algo más la comodidad y la ubicación que en nuestros viajes en pareja, así que esta cifra se puede abaratar un poco si reserváis en hostels* u hoteles más modestos aún. Aquí va una breve reseña de nuestros alojamientos: - **Atenas (2 noches): Centrotel Hotel. 32€/noche por pareja**. Algo alejado del centro, pero bien comunicado por las 2 líneas de metro (2 paradas al centro o 4 a la Acrópolis). Tiene aparcamiento privado, pero los giros entre planta y planta no son aptos para novatos. Habitaciones grandes, personal muy atento… todo perfecto. - **Nauplia (1 noche): Anassia Villas. 110€/noche por apartamento para 4**. La idea era dormir en Nauplia, pero los precios eran tan elevados que buscamos en la periferia. Y por suerte dimos con estos fabulosos apartamentos, con piscina comunitaria y unas vistas tremendas en un entorno tranquilo. ¡Muy recomendable! - **Lebadea (1 noche): Peridromos. 47€/noche por pareja, con desayuno**. Paramos en este pueblo para hacer noche y nos sorprendió por sus fabulosos manantiales, con una iluminación mágica. El pequeño hotel era a su vez restaurante. Tenía aparcamiento privado en la puerta y el dueño era muy amable. Nada del otro mundo, pero más que suficiente para pasar la noche. - **Delfos (1 noche): Pythia Art. 39€/noche por pareja, con desayuno**. Teníamos pensado dormir en la vecina Arájova, pero sus precios en invierno son prohibitivos, ya que es un destino de esquí. Delfos, en cambio, tiene una buena oferta hotelera y precios muy razonables. Nuestro hotel estaba bien situado, era fácil aparcar gratis cerca y nos trataron muy bien. Todo perfecto. - **Kastraki (2 noches): Ziogas Rooms. 40€/noche por pareja**. Este fue nuestro alojamiento en Meteora, con fantásticas vistas a las montañas desde las terrazas de nuestras habitaciones. El primero de los monasterios estaba a menos de 5 minutos en coche. El trato excelente y, aunque el desayuno no estaba incluido, lo tomamos allí los dos días y quedamos más que satisfechos. También dispusimos de aparcamiento gratis en la puerta. - **Atenas (1 noche): Orion Hotel. 35€/noche por pareja**. El principal motivo para elegir este hotel fue su ubicación, ya que queríamos estar muy cerca del Museo Nacional Arqueológico, última visita de nuestro viaje. Está algo alejado del centro, pero su terraza ofrece una buena panorámica de la ciudad, incluyendo la Acrópolis. Aparcamos en los alrededores sin demasiado problema, pero las calles cercanas son estrechas y algo empinadas. * ### Comer en Grecia Los griegos son más brutos de lo que pensábamos con las raciones, casi siempre abundantes, así que nuestro gasto más «fuerte» solía producirse en la comida, ya que por las noches pasábamos con alguna fruta o una merienda tardía. Al movernos por lugares turísticos y no dedicar mucho tiempo a la búsqueda de auténticos restaurantes locales, no pudimos apreciar demasiadas diferencias con los precios que acostumbramos a ver en España. En todo caso, el **promedio de gasto diario por persona fue de solo 15€**. Como dije, buena parte de estos 15€ volaban a la hora de comer y luego hacíamos alguna compra de frutas, yogures, etc. para cenar. Los desayunos, cuando estaban incluidos, también eran copiosos. Si queréis saber más sobre la gastronomía griega os sugerimos este post del blog Cocinillas. ### Presupuesto para visitas Durante este viaje por Grecia nos gastamos una **media de 6,5€ por persona al día en visitas culturales**. Por suerte, nuestra llegada a tres lugares importantes (Micenas, Corinto y Acrocorinto) coincidió con el primer domingo de mes, cuando casi todos los yacimientos y museos del país son gratuitos. En museos importantes como el de la Acrópolis o el Museo Arqueológico pagamos 5€, aunque en este último la mitad de salas estaban cerradas por falta de personal en temporada baja. Los monasterios de Meteora tienen cada uno (los 6 visitables) un precio único de 3€. Los yacimientos, como el de Delfos o Epidauro, nos costaron 6€. La Acrópolis fue lo más caro: 10€. Aunque podéis comprar entradas combinadas que incluyen otras visitas en Atenas. Nosotros no íbamos a tener tiempo de sacarle partido, pero existe la posibilidad de comprar una City Pass de Atenas, que en su versión completa incluye la entrada a casi todo lo que hay que ver en la ciudad. Si vais a pasar más de un día en Atenas quizá estas actividades os interesen: - Tour de 2 días a Delfos y Meteora (en castellano) - Bus turístico de Atenas ## Consejos y opinión sobre el viaje a Grecia En general, Grecia nos ha parecido un país súmamente bello e interesante. Los conjuntos arqueológicos son brutales y los paisajes del país preciosos, con altas montañas por doquier y el mar colándose siempre en el horizonte. Finalizaremos este resumen de nuestra ruta por Grecia con algunos consejos y opiniones personales que esperamos que os sirvan de ayuda: - **Seguridad**. Nuestra llegada a Atenas fue nefasta en este sentido, ya que un grupo de carteristas nos rodeó en un metro abarrotado y nos sentimos bastante incómodos. Por suerte solo fueron dos paradas y protegimos bien nuestros bolsillos, pero fueron muy descarados. Ojo con eso. Como en cualquier ciudad turística hay que andarse con cuidado en zonas de aglomeración. Sin embargo, más allá de Atenas disfrutamos de un país muy tranquilo y sin la más mínima incidencia. Al contrario, el trato siempre fue amable y nos sentimos muy cómodos en todas partes. - **Conducción**. Nuevamente Atenas es la excepción en un país de carreteras bastante solitarias y en buen estado. La capital tiene una extensión enorme y está muy masificada, así que entrar y salir es bastante tedioso y puede haber importantes retenciones. Dependiendo del barrio, también hay que tener ojo con las calles estrechas, los motoristas (sin casco), los taxis, etc. Esta sensación de agobio desaparece en cuanto te alejas del centro y en algunas autopistas (como la que lleva a Meteora) condujimos solos durante muchos kilómetros. Las autopistas, por cierto, son de pago y solo se puede pagar en efectivo. Preparad monedas y billetes para el camino. - **Gastronomía**. Comer no es excesivamente caro, pero algunos restaurantes se aprovechan de su ubicación para cobrar algunos extras como «servicio» o el agua, que en la mayoría de sitios es gratis. Las raciones, como dijimos, suelen ser abundantes, así que ojo con elegir más de un plato. Uno de las comidas más populares es el souvlaki, lo que aquí vendría ser un pincho, que puede ser de cordero, de otras carnes o de verduras. Si os gusta el queso feta, lo disfrutaréis en cualquier lugar. También triunfan las ensaladas (griegas, claro), la Musaka, el Gyros (carne con verduras), el Pastitsio (una especie de lasaña a base de macarrones) y muchos platos de influencia turca, con pan de pita y hummus en el acompañamiento. - **Dinero**. Como sabéis, la moneda de Grecia es el €. Se puede pagar con tarjeta en la mayoría de hoteles y restaurantes, pero no está de más llevar efectivo para compras pequeñas y, sobre todo, para pagar la entrada a monumentos, museos y yacimientos, además de los dichosos peajes. - **Clima**. Por supuesto solo tenemos la experiencia de haber viajado en enero. En esta época del año el frío es notable, pero en ningún momento llegó a ser nada parecido a insoportable. Digamos que rondábamos siempre los 7-10º. De hecho, en la visita a la Acrópolis gozábamos de un espléndido sol y nos quitamos las chaquetas. En Meteora el clima sí fue un problema, pero por culpa de la niebla, que nos privó de uno de los atardeceres más espectaculares de Europa (o eso dicen). Por suerte pasamos allí dos días y en el segundo día el cielo estuvo algo más despejado. Suficiente para disfrutar de esa locura de paisajes, pero no con todo su esplendor. - **Idioma**. El idioma oficial de Grecia es el griego, claro. Y supongo que no muchos lo dominaréis, así que el idioma de uso común en los lugares turísticos es el inglés. La mayoría de personal de restaurantes, museos y hoteles lo habla con fluidez, pero si os alejáis de las zonas más turísticas, la cosa cambia (como en España, vaya). En general no fue un obstáculo, pero en algunos restaurantes acabamos comiendo al gusto de la dueña o, en el mejor de los casos, señalando dibujos. En cuanto a las visitas, uno de los pocos lugares donde nos dieron información en castellano fue en el Museo de la Acrópolis. En el resto de sitios, los carteles normalmente estarán en inglés y griego. Si podéis usar el móvil con vuestra tarifa habitual, agradeceréis poder echar mano de Wikipedia sobre la marcha. También os sugerimos descargar la app de Google Translate y bajar los idiomas que necesitéis para usar sin conexión. - **Historia y mitología**. Aunque los yacimientos y museos de Grecia impresionan por sí mismos, es obvio que cuanto más informados estéis, más disfrutaréis de las visitas. Os recomendamos empaparos un poco de mitología e historia griega antes de viajar. También podéis descargar audios desde Ivoox y escucharlos en los trayectos de coche. Creednos, cuando llevéis dos horas escuchando historias sobre el Oráculo de Delfos, tendréis unas ganas locas de llegar y ver el Templo de Apolo con vuestros propios ojos. - **Información turística**. En las pocas oficinas de turismo donde entramos, nos atendieron correctamente (en inglés) y nos facilitaron mapas u otros folletos. Aunque, sinceramente, teniendo acceso a internet solventamos la mayoría de dudas con el móvil. Eso sí, las webs oficiales de turismo brillan por su ausencia o, cuando las hay, son muy mejorables. Incluso VisitGreece es bastante limitada. Para consultar horarios y precios de yacimientos y museos nos vino muy bien odysseus.culture.gr, aunque algunas informaciones no eran del todo fiables. - **Opinión final**. A estas alturas ya habrá quedado claro: Grecia nos ha fascinado, sin reservas. Meteora es un lugar increíble, de los que dejan sin palabras, y las ruinas de la Grecia Antigua, junto con sus imprescindibles museos, nos han cautivado sobremanera. Nos quedan por descubrir todas las islas, otras zonas del Peloponeso y las regiones del norte, pero creemos que estos lugares fueron un acierto para un primer viaje a Grecia. Fotos: (1) Partenón (2) Santuario de Delfos (3) Meteora (4) Teatro de Epidauro (5) Nauplia desde el castillo (6) Avión despegando desde Atenas (7) Nuestro coche de alquiler en el Monte Parnaso, cerca de Arájova (8) Vistas de la terraza de nuestra habitación en Ziogas Rooms, Meteora (9) Musaka con queso feta Autoría: Lupe. Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 12 cosas que hacer en La Palma (Canarias) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-hacer-la-palma-canarias/ **La Palma**, la «Isla Bonita» de las Canarias, concentra en poco espacio gran cantidad de lugares asombrosos. En pocos rincones de Europa hemos visto parajes más impresionantes que allí. Eso sí, a La Palma hay que ir con ganas de caminar, porque el senderismo es la mejor forma de explorar sus tesoros. Miles de personas viajan desde todo el mundo para poder disfrutar de sus *trekkings* entre montañas, bosques centenarios y volcanes. En este post os proponemos **12 cosas que hacer en La Palma** para que aprovechéis bien vuestro viaje. *Índice de contenidos - 1. Alucinar en el Roque de los Muchachos - 2. Visitar el Observatorio Astrofísico - 3. Caminar por el Bosque de Los Tilos - 4. Senderismo entre volcanes - 5. Bañarse en el Charco Azul - 6. Visitar las salinas y el faro de Fuencaliente - 7. Perderse por el Cubo de la Galga - 8. Contemplar la vistas de La Cumbrecita - 9. Admirar Los Llanos desde El Time - 10. Pasear entre los dragos de Buracas - 11. Observar los curiosos roques de Garafía - 12. Inmortalizar la arquitectura de Santa Cruz de La Palma - Información práctica para visitar La Palma Ubicación - Cómo llegar a La Palma - Cómo moverse por La Palma - Actividades y traslados en La Palma - Dónde dormir en La Palma - Webs turismo La Palma - Mapa de La Palma ## 1. Alucinar en el Roque de los Muchachos El espacio natural más conocido de La Palma es el **Parque Nacional de la Caldera de Taburiente**, uno de los quince parques nacionales que existen en España. Esta zona protegida, con forma de caldera gigante, ocupa un 10% de la isla y se puede disfrutar de muchas maneras y desde distintos lugares. Pero algo que no debe faltar en ningún viaje a La Palma es la visita al **Mirador del Roque de los Muchachos**, ubicado en el punto más alto de la isla (2.426 m). Se puede llegar hasta él por carretera y las vistas que nos obsequia son alucinantes, tanto hacia el interior de la isla (donde veremos el parque y algunos volcanes adyacentes) como hacia el exterior (donde se encuentran los telescopios del observatorio astrofísico y el mar Atlántico). *  Apúntate aquí al tour en castellano al Roque de los Muchachos si quieres conocer este paraje de la mano de un guía experto. ## 2. Visitar el Observatorio Astrofísico La Palma, reconocida como Destino Starlight®, ofrece uno de los mejores cielos del mundo para la observación de estrellas (y del Sol, si se hace con los instrumentos adecuados). Por toda la isla hay repartidos casi una veintena de Miradores Astronómicos con interesantes paneles informativos para aprender a interpretar el cielo. Pero si os interesa la astronomía, no os debéis perder la visita guiada al Observatorio del Roque de los Muchachos, donde podréis ver las entrañas del famoso telescopio Isaac Newton y os enseñarán en qué consiste el trabajo de los astrofísicos, entre otras cosas. * ## 3. Caminar por el Bosque de Los Tilos La Palma, que también goza del reconocimiento como **Reserva Mundial de la Biosfera** por la UNESCO, alberga uno de los bosques de laurisilva más antiguos y extensos de Europa: el **Bosque de Los Tilos**. Su espectacular vegetación, salpicada de tiles y helechos gigantes, puede ser admirada gracias a diferentes senderos, aunque la ruta más popular y divertida (pero también la más complicada y la más cara) es la denominada ruta de los nacientes de Marcos y Cordero (15km, unas 6 ó 7h, dificultad moderada). Esta fantástica caminata, entre otras cosas, nos llevará a atravesar 13 túneles donde es muy aconsejable un chubasquero y una linterna. Para realizar esta ruta hay que estar bien informado. A grandes rasgos, conviene saber lo siguiente: el coche suele dejarse en el centro de visitantes de Los Tilos y desde ahí se toma un taxi 4×4 hasta la Casa del Monte (casi 1h por pista de tierra, 15€ por persona), donde se empieza a caminar para acabar volviendo al centro de visitantes. No es un camino sencillo, así que hay que ir preparado para la aventura. Con un poco de suerte, hasta podréis ver un muflón (pariente de la cabra), animal que tuvimos la gran fortuna de contemplar pese a lo infrecuentes que son sus avistamientos. Una vez terminada la ruta (o antes, según vuestro plan y las horas de luz), debéis visitar la espectacular **cascada de Los Tilos**, a unos 5 minutos a pie del centro de visitantes. ## 4. Senderismo entre volcanes ¿Os suena la Transvulcania? Es una de las ultramaratones más exigentes y espectaculares del mundo. Esta prueba de 76km discurre entre volcanes (de ahí su nombre) desde Fuencaliente a Los Llanos, pasando por el Roque de los Muchachos. Aunque no tengáis la condición física de Kilian Jornet (ganador en 2013), podéis disfrutar de los mismos paisajes siguiendo el GR-131 por la llamada «Ruta de los Volcanes» (22km) entre el Refugio del Pilar y Fuencaliente o bien realizar alguna variante. Nosotros hicimos el descenso entre el Volcán de San Antonio y el Faro de Fuencaliente (6 km), pasando por el Volcán Teneguía y regresando en bus (ver nuestra ruta). Si preferís algo más relajado, podéis rodear el cráter del Volcán de San Antonio (de pago, solo en horario de visitas). * Después del triste episodio de la erupción volcánica de 2021, que cambió la vida y el paisaje de la isla, la actividad más popular en la web de Civitatis es la de Senderismo por el volcán de Cumbre Vieja, en la que se recorren varios paisajes volcánicos y se puede aprender sobre el proceso de formación de la isla y sobre las consecuencias que tuvo la erupción del volcán Tajogaite. ## 5. Bañarse en el Charco Azul Aunque La Palma no es precisamente conocida por sus playas, sí tiene algunos lugares de baño altamente recomendables. Quizá el más conocido es el Charco Azul, un conjunto de piscinas naturales ubicadas en el municipio de San Andrés y Sauces. El mar y las rocas hicieron allí buena parte del trabajo, pero la mejora de las instalaciones en 2013 lo ha convertido en un pequeño paraíso para el turista, con piscina infantil, aparcamiento, solárium, duchas, vestuarios, escaleras de acceso al agua, etc. Y todo gratis. Las visitamos en el mes de mayo y estuvimos totalmente solos… ¡fue una verdadera delicia! * ## 6. Visitar las salinas y el faro de Fuencaliente El extremo sur de la isla de La Palma alberga un conjunto patrimonial muy interesante. Por una parte podemos admirar el **Faro de Fuencaliente**, que en realidad consta de dos faros: el antiguo, de 1903 y con una altura de 12m, y el nuevo, que alcanza los 24m y lleva activo desde 1985. Hasta donde sabemos no se pueden visitar, aunque había proyectos para que el viejo faro acogiese una exposición sobre su historia y funcionamiento. Lo que sí puede visitarse (acceso libre) son las cercanas Salinas de Fuencaliente, un espacio de 35.000 m² dedicado a la extracción de sal marina desde 1967 y que fue declarado Espacio Natural de Interés Científico en 1994. ## 7. Perderse por el Cubo de la Galga Dijimos que aquí se venía a caminar, así que vamos con otra sugerencia senderista: el **Cubo de la Galga**. Este bosque de laurisilva, donde también podemos ver helechos gigantes, se encuentra en el municipio de Puntallana, dentro del Parque Natural de Las Nieves. Desde el centro de visitantes se puede optar por la ruta corta (o sendero autoguiado), de 2km y dificultad baja, o por la ruta larga, que lleva al mirador de Somada Alta. Si se hace la ruta del Cubo de La Galga correctamente se recorren unos 9,3km (3h 45′ o más, dependiendo de las paradas), pero nosotros nos perdimos y en la parte final la acortamos a 7km (ver nuestra ruta). * Si quieres descubrir el Cubo de la Galga y otros parajes del Bosque Encantado de La Palma, en Puntallana, puedes apuntar a una excursión guiada en castellano, con traslados incluidos. ## 8. Contemplar la vistas de La Cumbrecita Os confesaremos una cosa: durante nuestra estancia en La Palma no tuvimos el tiempo (ni la valentía) de hacer una de las rutas más famosas de la isla; la que lleva del mirador de los Brecitos al Barranco de las Angustias (16km, dificultad moderada). Buena parte de nuestras energías se quedaron en el Bosque de los Tilos, pero para no quedarnos con las ganas de disfrutar de la Caldera de Taburiente, también hicimos una pequeña ruta circular de 3,4km entre el **Mirador de La Cumbrecita**, el Mirador de los Roques y el Mirador Pozo de las Chozas (1h 30′ aprox.). A La Cumbrecita se puede subir en coche pidiendo permiso, o fuera del horario restringido, y es otro fantástico lugar donde disfrutar de la belleza de la isla desde las alturas, incluso si no queréis hacer la excursión. * * Si quieres practicar senderismo por la Caldera de Taburiente de la mano de un guía experto, te sugerimos que te apuntes a un tour guiado en castellano, con traslados incluidos. ## 9. Admirar Los Llanos desde El Time Si hacéis una ruta en coche por La Palma, en seguida comprobaréis que la isla está repleta de miradores, a cada cual más irresistible. Algunos son estupendos y otros te dejan, literalmente, con la boca abierta. Esto nos pasó en el **Mirador de «El Time»**. Pasábamos por allí al atardecer llegando desde el norte y las vistas hacia el sur de la La Palma (con los Llanos de Aridane en primer plano) nos dejaron estupefactos. ¡Y qué decir de la carretera de descenso hacia la ciudad! ¡Lástima que no haya más miradores en esta serpenteante ruta, con la Caldera de Taburiente a un costado y la extensa planicie de Los LLanos, bañada por el mar, al otro. * ## 10. Pasear entre los dragos de Buracas El drago es una planta endémica de la Macaronesia y abunda especialmente en las Islas Canarias. Aunque el drago más famoso del mundo se ubica en Tenerife (el Drago Milenario de Icod de los Vinos), en La Palma se halla una de las mayores concentraciones de dragos que existen. Hablamos de los «**Dragos de Buracas**«, muy cerca de la localidad de Las Tricias, en el municipio de Garafía. Una ruta senderista relativamente sencilla permite recorrer este paraje salpicado de dragos y otros puntos de interés, como las cuevas usadas por el hombre desde tiempos inmemorables, la arquitectura tradicional, el museo del gofio o los curiosos puestecitos de venta de artesanías, libros y souvenirs de «autoservicio» (dejas el dinero en una caja y te llevas el producto). ## 11. Observar los curiosos roques de Garafía En el municipio de Garafía encontramos un lugar bastante aislado y poco conocido gracias al consejo de un empleado de parques naturales. Se trata del **Mirador de Santo Domingo de Garafía** (o «El Serradero»). Para llegar desde Santo Domingo hay que seguir el cartel de «Cementerio» y «Puerto», dejando a mano izquierda un campo de fútbol. Al final de la carretera hay un gran aparcamiento (solitario el día de nuestra visita) desde donde se obtienen unas preciosas vistas de los diferentes **roques de la costa de Garafía**, como Roque de las Tabaidas, el Roque del Guincho o el Roque de Santo Domingo. ## 12. Inmortalizar la arquitectura de Santa Cruz de La Palma Si vais a viajar a La Palma desde Tenerife o La Gomera os recomendamos no pasar por alto la ciudad de **Santa Cruz de La Palma**, lugar de llegada de los ferries. La capital de la isla tiene un conjunto patrimonial digno de ser fotografiado. Un paseo de una o dos horas os permitirá contemplar sus peculiares balcones de madera labrada, preciosas casas de estilo colonial, el barco que alberga el Museo Naval, así como varias plazas y calles muy coquetas. ¡Es un buen lugar donde empezar o terminar un viaje a La Palma! * Aquí puedes apuntarte a un free tour por Santa Cruz. ## Información práctica para visitar La Palma ### Ubicación Islas Canarias, España (ver mapa inferior con los lugares que ver en La Palma) ### Cómo llegar a La Palma - **Ferry**. Quizá la mejor forma de llegar a La Palma, no solo por las «frecuentes» conexiones desde Tenerife y La Gomera, sino por el precio y la posibilidad de transportar nuestro coche de alquiler. Existen dos compañías que cubren la ruta entre estas 3 islas, algunas con trayecto directo entre Tenerife (Los Cristianos) y S.C. de La Palma y otras con parada en La Gomera, lo que supone incrementar el tiempo de viaje (que oscila entre 3h y 4h). Las dos navieras son FredOlsen y **Naviera Armas**. También hay algunas conexiones con otros puertos (como S.C. de Tenerife, con Trasmediterranea), pero son viajes más largos y más caros. Con Direct Ferries podéis buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes para las diferentes rutas y navieras. - **Avión**. La otra forma de llegar a La Palma es en avión. El aeropuerto se encuentra a unos 10km al sur de S.C. de La Palma y tiene conexiones directas con otras islas de Canarias, Barcelona, Madrid y varios destinos internacionales. Con este buscador podéis comparar precios y consultar horarios. ### Cómo moverse por La Palma - **Coche de alquiler**. Lo más cómodo para moverse por la isla es contar con un coche de alquiler. Nosotros lo reservamos en Tenerife, fuimos con él a La Palma en ferry y volvimos a entregarlo en Tenerife (donde también pasamos unos días) antes de partir. Si llegáis directos a La Palma también podéis alquiler en el aeropuerto, en S.C. de La Palma o en Los Llanos, por ejemplo. Nosotros usamos Booking RentalCars para reservar, que siempre suele tener las mejores tarifas, y nuestro proveedor fue AVIS. Ojo con las low-cost en Canarias, ya que algunas no gozan de muy buena fama. - **Transporte público**. Si se controlan bien los horarios de los buses, también es posible patearse toda la isla sin necesidad de alquilar coche (así lo hacía un senderista curtido que conocimos en un albergue y nunca tuvo problemas). Podéis consultar la web oficial de transporteslapalma para ver horarios, tarifas, etc. Nosotros usamos las guaguas para volver a nuestro coche al terminar alguna ruta y siempre fueron bastante puntuales. - **Red de senderos**. La red de senderosdelapalma es una auténtica gozada. Bien señalizados, con varios centros de visitantes, carteles informativos, etc. La Palma es una de las mecas del senderismo, así que no deberíais tener ningún problema para moveros a pie por toda la isla. ### Actividades y traslados en La Palma En webs como Civitatis podéis encontrar un buen número de cosas que hacer en La Palma y la posibilidad de contratar traslados de punto a punto. ### Dónde dormir en La Palma - **Santa Cruz de La Palma**. En nuestro primer día de viaje dormimos en S.C. de La Palma, capital y centro de llegadas y salidas de la isla. Concretamente nos alojamos en la Pensión La Cubana, un alojamiento familiar con larga tradición ubicado en un edificio histórico del casco antiguo, con precios muy asequibles y una dueña absolutamente adorable. - **Los Llanos de Aridane**. La mitad del viaje lo pasamos en la zona de Los Llanos/El Paso y nos alojamos en el albergue La Casa Encantada, buen lugar para conocer a otros senderistas, con habitaciones compartidas o privadas. Además, los dueños son majísimos y unos grandes conocedores de la isla. - **Los Sauces**. Los últimos días de viaje estuvimos en Los Sauces, muy cerca del Charco Azul, Los Tilos y otros puntos de interés en el norte. Pasado el Puente de Los Tilos, en la glorieta de entrada al pueblo, nos hablaron del Bar «El Drago» y allí, efectivamente, nos ofrecieron habitaciones a buen precio. Además, comimos muy bien y conocimos gente local muy maja. - Si lo preferís, aquí tenéis un listado de alojamientos en La Palma. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Webs turismo La Palma Webs oficiales: visitlapalma | holaislascanarias ## Mapa de La Palma * Ver mapa de La Palma en una nueva ventana. Fotos: (1 y 2) Mirador del Roque de los Muchachos (3) Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos (4) Túneles en el Bosque de Los Tilos (5) Cascada de Los Tilos (6) Camino en la Ruta de los Volcanes (7) Charco Azul (8) Salinas y Faro de Fuencaliente (9) Cubo de La Galga (10) Mirador cercano a La Cumbrecita (11) Mirador El Time (12) Dragos de Buracas (13) Roques de Garafía (14) Balcones tradicionales en Santa Cruz de La Palma. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Museo del Diablo (Kaunas, Lituania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/museo-del-diablo-kaunas-lituania/ En las primeras etapas de nuestro viaje por los Países Bálticos tuvimos la oportunidad de visitar el **Museo del Diablo**, uno de los museos más frikis que existen. Supimos de él hace años y lo incluimos en una selección de «Museos del horror» sabiendo que tarde o temprano pasaríamos por allí. ¡Y así fue! Esta curiosa galería, dedicada enteramente al Demonio, se encuentra en la ciudad de Kaunas, unos 100km al Oeste de Vilna. Realmente no es un lugar sobrecogedor, como pretenden vender algunos blogs o medios, pero no deja de ser un lugar curioso y único, que merece la pena visitar. * Índice de contenidos - Breve historia del Museo del Diablo - Explorando el Museo del Diablo - Información práctica para visitar el Museo del Diablo ## Breve historia del Museo del Diablo Aunque es más conocido como Velnių muziejus* (Museo del Diablo -o del Demonio-), su nombre alternativo es Museo Žmuidzinavičius, ya que éste es el apellido del pintor lituano que inició la colección. Durante buena parte de sus 89 años de vida, **Antanas Žmuidzinavičius **se dedicó a reunir esculturas, tallas y otros tipos de reproducciones de diablos de todo el mundo. A su muerte, en 1966, se instaló en su casa un pequeño museo donde se exponían las 260 piezas que había acumulado, pero los visitantes iban haciendo sus propias contribuciones y pronto necesitaron más espacio. En 1982 se amplió este insólito museo, que **hoy ocupa 3 plantas y alberga más de 3.000 objetos**. * ## Explorando el Museo del Diablo El **Museo del Diablo** se encuentra a unos 10 min. andando del puro centro de Kaunas, por lo que resulta bastante cómodo acercarse hasta allí si se está de visita en la ciudad. Como avanzamos, conviene tener claro que no es un lugar sobrecogedor ni tenebroso y que no vamos a vivir una experiencia terrorífica. Se trata de una interesante colección de figuras que representan al diablo, así que conviene no crearse falsas expectativas. En todo caso, el precio de la entrada (3€) invita a curiosear y juzgar por uno mismo. - Ver más fotos del Museo del Diablo en nuestro Facebook [15 fotos] El museo se divide en tres plantas, con subtemáticas más o menos diferenciadas. En el **primer piso** se encuentran la mayoría de piezas de la colección original reunidas por Žmuidzinavičius entre 1906 y 1966. Los demonios representados en esta planta pertenecen mayormente a la tradición lituana. Se pueden ver figuras de todo tipo de diablos: grotescos, macabros, burlones, simpáticos, etc., y en diferentes soportes, aunque abundan las estatuillas de cerámica o madera y las máscaras. Tampoco es raro encontrar algunos objetos domésticos, como platos, jarras o ceniceros, en los que aparecen dibujados uno o más diablos. En el **segundo piso** predominan los diablos tallados en madera provenientes de pueblos eslavos, incluyendo la enorme figura que preside la sala. También se encuentran en esta parte de la exhibición algunas representaciones de demonios encontrados por la gente en la naturaleza: guijarros, tocones de madera, etc. y otras extrañezas por el estilo. No faltan tampoco algunas pinturas sombrías con los diferentes rostros de Lucifer, así como algunas representaciones de brujas, fieles aliadas del Diablo. En la **tercera planta**, por último, encontraremos una variopinta selección de estatuillas, grabados, tallas, etc. provenientes de las antiguas repúblicas soviéticas y de países mucho más lejanos, como México, Japón o algunos rincones de África. Una vez terminada la visita al Museo del Diablo, podéis acceder gratuitamente al memorial Antanas Žmuidzinavičius si queréis conocer el estudio del artista lituano y observar algunos objetos de su vida privada. ## Información práctica para visitar el Museo del Diablo - **Ubicación**: V. Putvinskio g. 64, Kaunas (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Si vais en coche, seguid las indicaciones del GPS hasta la dirección de arriba. Recordad que Lituania forma parte de la UE, por lo que el consumo de datos móviles no debería ser un problema si sois ciudadanos de la UE. En caso contrario, existen apps gratuitas para móviles que permiten la navegación GPS sin datos, como Maps.me o Navmii. En la calle del museo es bastante fácil aparcar, pero es zona de pago, así que preparad algunas monedas. - Si vais andando, no tiene pérdida desde el centro. Desde Laisvės (la avenida principal) hay que girar por Maironio hacia el norte y seguir hasta que desemboque en Putvinskio, la calle del museo. Después de girar a la derecha, lo encontraréis en la acera de la izquierda. - Bus. La parada más cercana es la de Studentų skveras. Se llega con numerosos buses (1, 23, 35, 52, 56, 57…) y el precio del billete es de 1,30€ aprox. Desde la parada (en la calle paralela), hay que caminar hacia el norte y luego girar a mano izquierda (unos 5 min.). - **Horarios ***: De martes a domingo: de 11 a 17h - Jueves: de 11 a 19h - Cerrado en festivos nacionales - **Precios ***: Entrada general: 3€ - Entrada reducida: 1,50€ (estudiantes, séniors, etc.) - Entrada gratuita: ciudadanos EU los miércoles del 1 de sept. al 1 de jun., niños en edad de preescolar, discapacitados, estudiantes de arte, periodistas, etc. - Tour guiado: 15€ (inglés o ruso), 10€ (lituano) - Nota: la entrada permite el acceso al contiguo A. Žmuidzinavičius Memorial Museum, con objetos y estancias del artista. - **Web oficial**: el Museo del Diablo no tiene web propia, ya que es una rama del museo Ciurlionis. - **Alojamiento en Kaunas**: Nosotros nos alojamos en el hotel Ibis Kaunas Centre. Los hoteles Ibis nos encantan por sus camas, así que cuando vimos que había uno no lo dudamos. Se encuentra a unos 700 m. del centro y el precio (rondando los 40€/noche para 2 personas) incluye desayuno y wifi gratis. En Booking tiene un 8,4 sobre 10. - Si lo preferís, aquí os dejamos con un listado de hoteles en Kaunas para consultéis otras opciones. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Dónde comer en Kaunas**: Nosotros comimos en el rePUBlic No 1, muy céntrico, con buenos precios y gran variedad de platos. Es un pub estilo cervecería, con muchas mesas y bastante turístico, pero no está mal para una buena comilona. En Tripadvisor podéis ver otras alternativas. - **Coche de alquiler en Lituania**: Si necesitáis coche de alquiler para vuestra ruta por los Países Bálticos, os sugerimos que echéis un vistazo al comparador Booking RentalCars, que suele ofrecer los mejores precios. Nosotros reservamos con ellos y nuestro proveedor fue Thrifty, compañía low-cost que nos permitía tomar el coche en Vilna y devolverlo en Tallin. * Datos del museo actualizados en diciembre de 2017  Fotos: Museo del Diablo en Kaunas, Lituania. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Zamora en 1 día URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-zamora-espana/ Aunque **Zamora** no es de esas ciudades que se suela tener en cuenta en las rutas turísticas por España, lo cierto es que esta pequeña capital de provincia, con poco más de 60.000 habitantes, tiene muchos argumentos para sorprender al viajero/a. La visita básica puede completarse en una mañana y permite disfrutar de sus principales atractivos: la arquitectura románica, el centro histórico medieval, las vistas sobre el río Duero y, sobre todo, su ambiente tranquilo y acogedor. Resulta una delicia pasear por su casco antiguo, libre de masas y con ese aroma local del que tanto se jactan otros lugares que ya lo han perdido. Si os gustan estas escapadas de una jornada por Castilla y León, apuntaos también nuestra guía para ver Ávila en un día. * ## Breve historia de Zamora Se atribuye a los romanos la fundación de Zamora con el nombre de Ocelo Durii* ("Ojo del Duero"), destacada población de la Vía de la Plata. Este hecho, sin embargo, sigue siendo debatido y algunos estudiosos señalan la cercana Villalazán como la auténtica *Ocelo Durii*. Sea como fuere, la historia de Zamora nos habla de conquistas y reconquistas. En tiempos romanos sobresale el nombre de **Viriato**, guerrero lusitano que venció en numerosas ocasiones a los ejércitos de Roma y que pudo haber nacido en la actual provincia de Zamora. La bandera local toma de él su emblema y no faltan menciones a su figura por toda la ciudad. Ya en la Edad Media, Zamora pasó de mano en mano en repetidas ocasiones entre musulmanes y cristianos, no siendo hasta **mitad del siglo XI cuando Fernando I de León reconstruyó una ciudad completamente devastada por las guerras**. * - Ver más fotos de Zamora en nuestro Facebook [23fotos] Tras la muerte del monarca se produjo uno de los capítulos más conocidos de la historia de España, pues la división del reino entre sus hijos provocó una feroz lucha fratricida en la que Zamora, defendida por **Doña Urraca**, sería gran protagonista. Su hermano **Sancho II**, que acabaría asesinado a los pies de la muralla, sometió la ciudad al famoso "**Cerco de Zamora**" durante 7 meses, dando lugar a la conocida frase "No se ganó Zamora en una hora". Otro episodio histórico de gran relevancia fue la conferencia de paz entre Alfonso I de Portugal y el rey Alfonso VII de León en 1145, en la que se firmó el **Tratado de Zamora** y que supuso el origen de Portugal como reino independiente. ## Qué visitar en Zamora La **ruta monumental por Zamora, o ruta románica**, suele iniciarse en la Plaza Mayor y consiste en un recorrido de poco más de unos 2km hacia el castillo y la catedral, terminando normalmente en las cercanas "Aceñas de olivares", a orillas del Duero. Todo esto puede hacerse fácilmente en dos o tres horas, dependiendo de cuánto nos entretengamos en cada visita, de si decidimos entrar a algún museo o de si nos detenemos a tomar unas tapas (algo realmente aconsejable).   Si tienes poco tiempo para visitar Zamora, o simplemente prefieres conocerla de la mano de un guía experto, puedes apuntarte aquí a un free tour por Zamora de 1h 30 min. ### Plaza Mayor La **Plaza Mayor de Zamora **se ubica en pleno corazón del casco antiguo. Allí destacan cuatro elementos: el **Ayuntamiento Viejo**, construido en 1493 y reconstruido en estilo plateresco a inicios del s.XVII; el nuevo Ayuntamiento, que ejerce como tal desde 1950 y se encuentra justo enfrente; el Monumento al Merlú, una estatua de 1996 en homenaje a las procesiones de Semana Santa; y la Iglesia de San Juan (s.XII), con su característico rosetón. Zamora, conocida como una de las joyas del románico en España, cuenta con 14 iglesias de este estilo en su casco histórico, aunque sin duda ésta es de las más destacadas. ### Calle de Ramos Carrión y alrededores La Calle de Ramos de Carrión nos llevaría directamente hasta el castillo desde la Plaza Mayor, aunque por el camino cambiará de nombre y en nuestra ruta haremos algunos desvíos. Podemos, por ejemplo, salir de la plaza en dirección a la **Iglesia de Santa María la Nueva**, construida en 1158 y con una pila bautismal del s.XIII; bajar hasta la **Plaza de Viriato**, saludando a la estatua del héroe; y cruzar Ramos de Carrión para visitar otra iglesia románica, la de **San Cipriano** (s.XI), una de las más antiguas, pero también de las más restauradas. ### Rúa de los Francos y alrededores Si volvemos a Ramos de Carrión (que en este punto se convierte en Rúa de los Francos) y continuamos nuestra ruta en dirección al castillo, nos encontraremos en seguida con la **Iglesia de la Magdalena** (s.XII), una de las más importantes de la ciudad. Sobresale por su portada principal y por el exquisito sepulcro románico de su interior. Siguiendo por la misma calle no tardaremos en encontrar a mano izquierda otra iglesia, la de **San Ildefonso**. Aunque su estructura principal también es románica, lo primero que veremos de ella es su fachada neoclásica del s.XVIII. Desde ahí podemos pasar bajo el arco que nos lleva a la plaza de Fray Diego de Deza para contemplar la fachada meridional de la iglesia, con el campanario y la entrada principal. Después de visitar el interior hay que bajar hasta la Plaza de Arias Gonzalo para acceder al **Mirador del Troncoso**, que nos regala unas espléndidas vistas sobre el Duero y el **Puente de Piedra** a mano izquierda. También se pueden ver los escasos del restos del **Puente Viejo** (de época medieval) en la otra orilla del río, a mano derecha. ### Catedral de Zamora Si abandonamos el mirador por la coqueta **Calle del Corral de Campanas**, nos plantaremos en seguida junto al Palacio de Arias Gonzalo, más conocido como "**Casa del Cid**", ya que -según la tradición- allí se crió el famoso caballero. No se puede visitar, pero el conjunto en sí es muy valioso por ser un ejemplo único de arquitectura civil románica. Desde este punto ya podremos ver la imponente **Catedral de Zamora**. Ahora bien, estamos en la ciudad del románico, así que no esperéis ver la típica catedral gótica con espigadas torres y enormes vidrieras. La Catedral de Zamora, consagrada en 1174, es de estilo románico, aunque muchos elementos añadidos a posteriori pertenecen a otros estilos. Lo más característico de la catedral es el cimborrio de influencia bizantina, con un curioso revestimiento de escamas de piedra y cuatro torrecillas en las esquinas rematadas con sus propias cúpulas. Otro elemento de gran valor es la Puerta del Obispo, la única románica que se conserva, con valiosos relieves en los laterales y un equilibrio perfecto en sus proporciones. Por último, en el exterior también destacada la Torre del Salvador, de 45 m, construida en el s.XIII en estilo románico. En el interior de la catedral sobresalen el Claustro del s.XVII (sobrio, sin decoración) que da acceso al Museo Catedralicio; la Capilla de San Miguel, la más antigua, de estilo renacentista; la Capilla de San Ildefonso, también renacentista, pero más bella y más profusamente decorada; el Coro, con sillería de 1505; y la Capilla Mayor, con el Retablo Mayor de 1775. .   Apúntate aquí al tour "Misterios y leyendas de Zamora" ### Castillo de Zamora y alrededores Justo detrás de la catedral se encuentra el **Castillo de Zamora**, o lo poquito que queda de él. Del castillo original no se sabe a ciencia cierta la fecha de construcción, pero se cree que habría sido levantado en tiempos de Fernando I de León, en el s.XI. En todo caso, quedan escasos restos de esa época. Hoy en día, de hecho, apenas se conservan tres pequeñas torres restauradas, algún tramo de muralla, parte del foso y las ruinas del patio de armas. En todo caso, el Castillo de Zamora nunca fue uno de estos castillos semejantes a palacios, sino una fortaleza defensiva en toda regla. Formando parte del castillo se puede visitar el **Museo Baltasar Lobo**, famoso escultor local cuyas obras también habremos visto por la ciudad. Y al norte del castillo, más allá del parque ajardinado y junto a la iglesia románica de San Isidoro, podemos contemplar el **Portillo de la Lealtad**, llamado hasta hace no mucho "Portillo de la Traición". Según la leyenda, por esta puerta volvió a la ciudad Vellido Dolfos después de haber asesinado al Rey Sancho II durante el Cerco de Zamora. Algunos lo consideraron traición hacia el legítimo rey y le tacharon de villano, mientras otros lo consideran héroe defensor de la ciudad. ### Aceñas de Olivares Para terminar esta propuesta de recorrido clásico hay que volver hacia el sur, pasando de nuevo frente al castillo, la catedral y la Casa del Cid. Después cruzaremos la Puerta del Obispo, del s.XI, desde donde volveremos a tener unas buenas vistas sobre el Duero, y descenderemos hasta las **Aceñas de Olivares**. Estos antiguos molinos, que ya estarían en funcionamiento allá por el s.X, produjeron harina de trigo durante siglos, hasta que en el s.XIX quedaron en desuso. En 2008 se recuperaron para el turismo y actualmente albergan un centro de visitantes, la reconstrucción de un martillo pilón, un batán, etc., así como varias exposiciones. [+ info y horarios en romanicozamora.es] ## Otros lugares que ver en Zamora En esta ruta no hemos hecho mención de muchas **otras iglesias románicas** que se encuentran dispersas por el casco antiguo ni de los diferentes **museos de Zamora**, como el de la Semana Santa, el Museo Etnográfico de Castilla y León o el Museo de Zamora. Tampoco hemos hablado del Palacio de los Momos y de otro de los sorprendentes atractivos de la ciudad: sus edificios modernistas. Los pocos que pudimos ver nosotros se encontraban en la preciosa Calle Balborraz (primera foto del post), pero si os interesa el tema os sugerimos que le echéis un vistazo a este interesante artículo sobre el **modernismo en Zamora**. Tampoco pudimos explorar a fondo el arte del tapeo en Zamora, más allá de un par de bares, así que aquí os enlazamos otro post con info sobre** las mejores tapas de Zamora**. ¡Esperamos que disfrutéis de vuestra visita a la ciudad! ## Qué ver cerca de Zamora Aquí van algunas sugerencias de lugares que ver cerca de Zamora: - Toro (40 km), una de las capitales vinícolas de España - Villalpando (52 km), que aún conserva restos de sus murallas - Salamanca (67 km), una de las ciudades más bonitas del país - Benavente (70 km), con un coqueto centro histórico - Castillo de la Mota (98 km), uno de los más impresionantes de CyL - Puebla de Sanabria (129 km), con su famoso lago ## Información práctica para visitar Zamora ### Ubicación Zamora, Castilla y León, España (ver mapa al pie) ### Cómo llegar a Zamora - **Coche**. Desde Madrid se invierten unas 2h 40' en llegar a Zamora. Se toma la A-6 dirección A Coruña y no se abandona hasta Tordesillas, donde empalmaremos con la A-11, que nos lleva directos a la ciudad. Desde la turística Salamanca se puede hacer una excursión de ida y vuelta (unos 50' de trayecto por la A-66). Si necesitáis alquilar coche, os recomendamos que comparéis precios en Booking RentalCars, que suele mostrar las mejores tarifas. - **Bus**. Zamora tiene una estación de bus que conecta con las principales localidades de Castilla y León, el norte de España y Madrid, así como algunos destinos del sur. El grupo Avanza opera la ruta a Madrid, el grupo ZamoraSalamanca opera la ruta a Salamanca y otras compañías como ALSA o Flixbus también cubren bastantes destinos. - **Tren**. Zamora también tiene estación de tren, pero los únicos destinos directos son los que se encuentran en la ruta Madrid-Galicia (Segovia, Ourense, A Coruña...). Para llegar desde otras ciudades se depende de los enlaces. Más info en la web de RENFE. - **Avión**. Zamora carece de aeropuerto y los más cercanos (Salamanca, Valladolid y León) no están especialmente bien conectados, así que no es una vía muy recomendable para ir hasta allí. Si de todos modos queréis ver precios de vuelos a esos destinos, os sugerimos que lo hagáis con Skyscanner. ### Información turismo Zamora Web oficial: Zamora-Turismo.com ### Dónde dormir en Zamora En nuestra última visita estábamos de paso en nuestra ruta entre Salamanca y Ponferrada, así que esta vez no podemos recomendar ningún alojamiento de primera mano. De todos modos, aquí os dejamos tres de los alojamientos más populares en Zamora. Cerca del centro, y a un precio económico, tenéis el hotel Zenit Dos Infantas. Otro hotel muy bien ubicado es el San Gil Plaza Hotel. Por último, una alternativa algo más elegante es el Ares Hotel, muy bien valorado por los usuarios de Booking. ## Mapa de Zamora y ruta turística    Ver mapa de Zamora en una nueva ventana. . Fotos: (1) Calle Balborraz (2) Puerta del Obispo (3) Ayuntamiento Viejo (4) Monumento al Merlú y Ayuntamiento (5) Iglesia de San Juan en la Plaza Mayor (6) Iglesia de la Magdalena (8) Puente de Piedra desde las cercanías del Mirador del Troncoso (9 y 10) Catedral de Zamora (11) Castillo de Zamora (12) Aceñas de Olivares. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (7) Iglesia de San Ildefonso. Autoría: KarSol, vía Shutterstock.* --- ## Doi Inthanon: excursión desde Chiang Mai URL: https://losapuntesdelviajero.com/doi-inthanon-excursion-chiang-mai/ Durante nuestro viaje por libre a Tailandia pasamos casi una semana en **Chiang Mai**, donde además de las visitas imprescindibles, optamos por realizar algún tour organizado, como el del **Parque Nacional de Doi Inthanon**, que te lleva prácticamente todo el día. No es que sea de las experiencias más intensas que puedes vivir en Tailandia, pero el recorrido tiene varios puntos de interés que merece la pena visitar si vais a pasar varios días en Chiang Mai. A continuación os hablaremos de lo bueno y lo malo de nuestra excursión a Doi Inthanon. Quizá os decantéis por contratar un tour similar o bien organizarlo a vuestro aire. * Índice de contenidos - Detalles sobre el Parque Nacional de Doi Inthanon - Excursión a Doi Inthanon desde Chiang Mai Wachirathan Waterfall - Poblado karen de Ban Sop Had - Sirithan Waterfall - Mercado hmong - Cima del monte Doi Inthanon - Pagodas y jardines reales - Otras visitas de interés - Información práctica para visitar Doi Inthanon - Mapa de Doi Inthanon ## Detalles sobre el Parque Nacional de Doi Inthanon El **Doi Inthanon National Park** es una de las casi 150 áreas protegidas que forman parte de la red de parques nacionales de Tailandia. Entre estos espacios naturales, el Parque Nacional de Doi Inthanon destaca por haber sido uno de los primeros en recibir esta categoría (en 1972) y por albergar la **montaña más alta de Tailandia: el pico Doi Inthanon (2,565 m)**. El corazón del parque se encuentra a unos 90 km de Chiang Mai, por lo que se ha convertido en un lugar bastante popular para el turismo (sin estar masificado, por lo que pudimos ver). A grandes rasgos, los atractivos más destacados del parque, que cubre un área de 482 km², son sus cascadas, los senderos naturales y su variada fauna y flora, además de algunos lugares creados por el hombre, como pagodas, templos budistas, pequeños poblados tribales, etc. ## Excursión a Doi Inthanon desde Chiang Mai Cualquier excursión a Doin Inthanon desde Chiang Mai suele iniciarse bien pronto, ya que **hay al menos 1h 15′ de camino hasta el primer punto de interés**, cerca de la entrada del parque. Estos tours, de los que daremos más información práctica al final, se realizan normalmente en furgoneta o minibus, con guía de habla inglesa y en grupos relativamente reducidos, con recogida en el hospedaje y regreso al mismo punto hacia las 17 ó 18h, aunque estas condiciones pueden variar según cada organizador. La oferta de tours en el centro de Chiang Mai es muy amplia y también se pueden encontrar algunos online. ### Wachirathan Waterfall Una de las paradas clásicas de cualquier tour suele ser en la **cascada Wachirathan**, aunque sabemos que algunos itinerarios hacen una parada previa en las cascadas de Mae Klang. Las de Wachirathan, en todo caso, suelen llevar más agua y son las de mayor altura del parque, con **80 m de caída acumulada** (no en vertical puramente). En época de lluvias resulta bastante impresionante el salto del agua y la espuma que levanta en medio de esa densa vegetación selvática. Si tenéis tiempo, hay un sendero que sube en paralelo a la catarata y que permite verla desde otros puntos de vista. ### Poblado karen de Ban Sop Had Las excursiones organizadas también suelen parar en algún **poblado de la etnia karen**, como el de Ban Sop Had, muy cercano a la cascada. En Tailandia hay varios temas «peliagudos» desde el punto de vista del turismo responsable (**elefantes**, tigres, turismo sexual, turismo de borrachera…) y uno de ellos es el que afecta a ciertos poblados tribales. Teníamos claro que no íbamos a visitar a las «**mujeres jirafa**» para no contribuir al espectáculo y seguir promoviendo una práctica que ya nada tiene que ver con la tradición, pero respecto a otros poblados karen no teníamos muy claro (ni aún lo tenemos) si les ayudas de algún modo con tu visita o más bien les perjudicas. - **Ver más fotos de Doi Inthanon en nuestro Facebook [25 fotos]** Por una parte quizá ayudes al comercio local (venden telas, ropas, etc.) pero, por otra parte, quizá contribuyes a que nada cambie para ellos (recordemos que son desplazados birmanos) y generas una mayor dependencia del turismo. Es un tema con el que no estábamos muy cómodos, así que nos limitamos a dar un paseo respetuoso, tratando de no molestar y solo hacer alguna fotografía desde lejos. También aprovechamos para echar un vistazo a los campos de arroz y otros cultivos en las cercanías. ### Sirithan Waterfall A menos de 10 minutos de las cascadas de Wachirathan se suele hacer una parada en la **Sirithan Waterfall**, con un desnivel acumulado de unos **40 metros**. Es otra de las muchas cascadas que esconde el parque y la parada es cortita. Lo justo para dar un breve paseo hasta su plataforma de observación, perfectamente ubicada para tener una buena perspectiva frontal del salto de agua. *  Tour guiado en español a Doi Inthanon desde Chiang Mai * ### Mercado hmong Si poco sabemos sobre los karen, menos aún de los **hmong**. Muchos creen que es un pueblo venido de Laos, aunque al parecer se trata en realidad de una etnia minoritaria de China que tuvo que emigrar a otras partes del mundo (principalmente a Laos y Tailandia, aunque la mayor comunidad reside en EE.UU.). Pues bien, las excursiones también incluyen una parada en un mercado hmong situado a pie de carretera. Salvo las ropas de los vendedores/as y algunos objetos de apariencia artesanal, lo cierto es que podría parecer un mercado cualquiera donde venden de todo. Tampoco fue una visita en la que nos sintiéramos muy cómodos. Si conocéis más sobre estos temas, os animamos a comentarlo. Por nuestra parte, os enlazamos este interesante artículo sobre los **hmong**. ### Cima del monte Doi Inthanon Uno de los momentos «cumbre» (permitidnos el juego de palabras) de la excursión, es la llegada a lo más alto del Doi Inthanon, donde un cartel bien grande reza **«el lugar más alto en Tailandia» (2.565 m)**. El minibus se detiene muy cerca de la cima, así que subir hasta lo más alto no es ningún problema. Sin embargo, a parte de un breve paseo por una pasarela de madera y la visita a un pequeño santuario, no hay mucho más que hacer allí y ni siquiera se pueden conseguir unas buenas vistas debido a la densa vegetación. ### Pagodas y jardines reales La última parada de la excursión es la de las **Pagodas reales (o pagodas gemelas)** y la de sus bonitos jardines. Se trata de una de las visitas más destacadas de la excursión, no solo por la bella estampa de estos dos templos y su espacio ajardinado, sino por el precioso entorno natural en el que se encuentran, en pleno corazón del Parque Nacional de Doi Inthanon. En cuanto a las pagodas, que reciben los impronunciables nombres de Naphamethinidon y Naphaphonphumisiri, fueron construidas para honrar el 60 cumpleaños del rey Bhumibol Adulyadej (en 1987) y la reina Sirikit Kitiyakara (en 1992). Su estilo, entre lo moderno y lo tradicional, no convence a todo el mundo, pero el conjunto resulta bastante armonioso. ### Otras visitas de interés Debido a que las paradas del tour venían marcadas, hubo varios lugares que no pudimos visitar. Aún así, no queríamos dejar de mencionarlos para que investiguéis, pues algunos de ellos son bastante populares: Mae Klang waterfall, Kaew Mae Pan Nature Trail (sendero de 2h, cerca de las pagodas, solo con guía), Ang Ka Nature Trail, Mae Ya waterfall, Siriphum waterfall, Mae Pan waterfall y cueva Brichinda (cerrada según noticias de octubre de 2017). *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Información práctica para visitar Doi Inthanon - **Ubicación**: Doi Inthanon National Park, provincia Chiang Mai (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: **Tours**. La forma más sencilla de hacer la excursión a Doi Inthanon desde Chiang Mai es contratar alguno de los muchos tours que se ofrecen en el centro de la ciudad o en internet. Dependiendo de lo que incluyan, podéis encontrarlos entre 1.100 y 1.500 THB por persona (28-38€ aprox.). El nuestro salía por 900 THB hace cuatro años y, siendo de los más sencillos, incluía comida y guía local de habla inglesa. Algunos ofrecen más puntos a visitar, más tiempo, grupos privados o trekkings por la naturaleza, con lo que el precio puede subir hasta los 2.000 THB por persona (algo más de 50€). En Civitatis se puede contratar un **tour guiado en español**. También tenéis tours en español y buena información sobre el parque en **Mundo Nómada**. - **Taxi**. Una opción interesante para no depender del ritmo y programa de los tours es contratar a un taxi que nos pueda llevar de un punto a otro desde Chiang Mai. En la web de **thainationalparks.com** ofrecen este servicio y se detallan bien las condiciones. El precio de un taxi es de unos 3.000 THB para una jornada entera, con inicio a partir de las 7h y regreso desde el parque antes de las 16h. Eso sí, hay que recordar que el chófer solo es conductor, no guía… y probablemente ni siquiera domine el inglés. - **Con vehículo de alquiler**. Por supuesto, la forma más barata y auténtica de hacer estas visitas sería organizar la excursión a Doi Inthanon por libre y con vuestro propio vehículo, sin depender de horarios ni negociar precios. Si os animáis a conducir un coche por Tailandia (o una moto), aseguraos de llevar un buen mapa o una aplicación móvil de GPS que se pueda usar sin datos (tipo Maps.me o Navmii). El primer punto que podéis marcar es la cascada Mae Klang, en la entrada NE del parque. Para llegar tomad la carretera 108. Una vez en el parque, la mayoría de puntos de interés están cerca de la carretera 1009. Si vais por libre, el precio de acceso al parque es de 300 THB. Os podéis dirigir a las oficinas centrales («National Park Headquarters») para pedir más información y un mapa de Doi Inthanon. Si necesitáis comparar precios de vehículos de alquiler os sugerimos echar un vistazo en **Booking RentalCars**. - **Dormir en Doi Inthanon**: Nosotros hicimos una excursión de ida y vuelta, pero si estáis interesados en dormir en el parque, aquí os dejamos un listado de hoteles en zona de Doi Inthanon. Encontraréis bastantes opciones, incluyendo resorts, campings, bungalows, etc. - Si dormís en Chiang Mai, nosotros os recomendamos la **TR Residence**, donde estuvimos como reyes durante varios días. Buen precio, trato familiar, habitaciones amplias y cómodas, y una piscina comunitaria que solía estar vacía. No es céntrica, pero se llega andando a la zona amurallada. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Doi Inthanon * *  Ampliar mapa de Doi Inthanon * Post actualizado en 2019 *Fotos: (1, 9 y 10) Pagodas reales y jardines (2) Vistas desde los alrededores de las pagodas reales (3) Wachirathan Waterfall (4 y 5) Poblado karen de Ban Sop Had y alrededores (6) Sirithan Waterfall (7) Mercado hmong (8) Cima del monte Doi Inthanon. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Nota: este blog se mantiene gracias a los enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]** --- ## 10 lugares que ver en Praga URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-praga/ He podido visitar **Praga** en dos ocasiones y en ambas me dejó boquiabierto. Muchos dicen que Praga es la ciudad más bonita de Europa y, desde luego, razones no les faltan. La capital de la **República Checa**, cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la UNESCO, acumula tanta belleza por metro cuadrado que puede abrumar. Y no solo eso; la «**Ciudad de las cien torres**» es un libro de historia abierto en el que se pueden consultar algunas de las páginas más destacadas de la historia de Europa. A continuación os dejamos nuestra lista de sugerencias con **10 lugares que ver en Praga**, ordenados por barrios, con enlaces prácticos y su ubicación en un mapa. * Índice de contenidos - 1. Castillo de Praga - 2. Biblioteca del Monasterio Strahov - 3. Monte Petrín - 4. Malá Strana - 5. Puente de Carlos - 6. Plaza de la Ciudad Vieja - 7. Josefov (Barrio judío) - 8. Torre de la Pólvora - 9. Nové Mesto - 10. Fortaleza de Vysehrad - Mapa de lugares que ver en Praga ## 1. Castillo de Praga *  Lee nuestro post sobre el Castillo de Praga Recomendar el «**Castillo de Praga**» es como recomendar una decena de lugares a la vez. El actual Castillo de Praga, núcleo del «Barrio del Castillo» (Hradčany), es un conjunto de edificios y monumentos entre los que hay que destacar varios. Por encima de todos, por supuesto, se encuentra la **Catedral de San Vito** (s.XIV). Este enorme templo gótico ha sido lugar de coronación de todos los reyes de Bohemia y muchos de sus cuerpos descansan allí. No hay que perderse la Puerta Dorada, las tumbas de San Wenceslao y San Juan de Nepomuceno, las vidrieras, las Joyas de la Corona y la subida a la torre. La otra gran atracción del recinto del castillo es el **Callejón del Oro**, pintoresca calle medieval que fue ocupada por orfebres y donde tuvo Kafka su estudio (nº22). Hoy el acceso es de pago y está lleno de turistas, pero merece la pena echar un vistazo y perderse por las galerías interiores. Dentro del castillo también hay otras visitas muy destacadas que solo nombraremos de paso: el **Antiguo Palacio Real** (s.IX), la **Basílica y el Convento de San Jorge** (s.X), el **Palacio Rosenberg** (s.XVI) y las **torres Daliborka, Negra, Blanca y de la Pólvora**. Y para llegar al castillo no os perdáis la preciosa calle empedrada **Novy Svet**. *Castillo de Praga visto desde la Ciudad Vieja ## 2. Biblioteca del Monasterio Strahov *  Lee nuestro post sobre el Barrio del Castillo de Praga Más allá del recinto del castillo, el barrio de Hradčany ofrece otras muchas visitas interesantes. Desde nuestro punto de vista, la más espectacular es la **Biblioteca del Monasterio Strahov**, seleccionada habitualmente entre las 10 bibliotecas más bonitas del mundo. Sus dos salones principales, el Salón Teológico (1679) y el Salón Filosófico (1785), cuentan con impresionantes frescos en el techo, antiguos globos terráqueos y miles de libros de gran valor. Aunque estos salones solo pueden contemplarse desde la puerta, su enorme belleza justifica la visita [**Precios y horarios oficiales**]. Si tenéis más tiempo para explorar el Barrio del Castillo, os sugerimos también la visita al famoso **Loreto** (1626), uno de los centros de peregrinación más importantes de la República Checa. Allí se visita la iglesia, el tesoro y, sobre todo, la «Casa de la Virgen María», réplica de la «Santa Casa» ubicada en Loreto, Italia. *Biblioteca del Monasterio Strahov ## 3. Monte Petrín La colina de Petřín (327 m) se encuentra al sur del castillo y está conectada al barrio de Malá Strana por funicular. Este monte, donde abundan sobre todo los parques y zonas verdes, es uno de los lugares de recreo preferidos por los praguenses. Además de pasear entre grandes árboles o hacer un pícnic, Petřín es ideal para obtener unas vistas inmejorables sobre la ciudad. Y ningún lugar mejor que la **Torre Petřín** (una copia de la Torre Eiffel) para ver Praga desde las alturas. Su plataforma de observación, ubicada a 51 m (299 escalones), es ideal para observar el castillo, Malá Strana, el río Moldava, la Old Town, Novo Mesto, etc. Si vais con niños, también podéis visitar el **Laberinto de Espejos**, aunque es bastante «humilde». Ambas atracciones fueron construidas en 1891 para la Exposición Nacional de Praga. Y si os interesa la astronomía, también tenéis la posibilidad de visitar el **Observatorio Astronómico**. Vistas de Praga desde el monte Petrin ## 4. Malá Strana *  Lee nuestro post sobre Malá Strana **Malá Strana** (Ciudad Pequeña) es uno de los barrios históricos de Praga. Recibe el sobrenombre de «perla del Barroco» por la cantidad de palacios e iglesias de este estilo que alberga. La más notable es la Iglesia de **San Nicolás de Malá Strana** (1704). En este barrio destacan también otras visitas muy diferentes, como el **Muro de John Lenon**, que en los años ’80 se llenó de grafitis con diferentes consignas de protesta inspiradas en sus canciones. Justo al lado se encuentra la **Isla de Kampa**, con el Molino del Gran Prior. Además, os sugerimos hacer una visita que no suele destacarse: el **Museo Kafka**. Las huellas del genial escritor checo pueden rastrearse en múltiples lugares de la ciudad pero, ¿dónde mejor que en su museo? A nosotros nos pareció muy interesante, moderno y bien ambientado. Por cierto, un apunte un poco friki: la tumba de Kafka se encuentra en el Nuevo Cementerio Judío. Está bastante alejado del centro (7 km), pero se puede llegar fácilmente en tranvía. Nos apenó ver su lugar de reposo tan olvidado por el turismo, pero quizá es mejor así. *Muro de John Lenon Muchos de los lugares que hay que ver en Praga, y que recomendaremos en este artículo, están incluidos en la **tarjeta turística Prague Card**. ## 5. Puente de Carlos *  **Lee nuestro post sobre el Puente de Carlos** Antes de cruzar a la orilla oriental del río Moldava es obligatorio hacer una parada en el Puente de Carlos, uno de los más famosos y bonitos del mundo. Desde 1402 este puente, construido por orden del emperador Carlos IV, ha soportado guerras e inundaciones sin venirse abajo. Según la leyenda, su resistencia se debe a que la primera piedra fue colocada el 9 de julio de 1357 a las 5:31. Esta fecha puede leerse como 135797531, un número capicúa formado por cifras impares ordenadas. Supersticiones a parte, el puente destaca por sus **30 estatuas barrocas** (creadas entre 1683 y 1714) y por las torres góticas que lo flanquean: las dos **Torres del lado de Malá Strana** a un lado y la **Torre de la Ciudad Vieja** al otro. Se puede subir por las dos para tener unas estupendas vistas del puente y el entorno. *Puente de Carlos ## 6. Plaza de la Ciudad Vieja *  Lee nuestro post sobre la Ciudad Vieja de Praga El Puente de Carlos es la entrada perfecta a la Ciudad Vieja de Praga (**Staré Město**), que alberga en poco más de 1 km2 una enorme cantidad de edificios y callejuelas preciosas. El corazón de todo es la gigantesca **Plaza de la Ciudad Vieja** (Staroměstské náměstí), donde se apelotonan durante todo el día auténticas masas de turistas. Es lo único que puede restar cierto encanto a un lugar que, por lo demás, resume perfectamente la insultante belleza de Praga. Por su puesto, el gran atractivo de la plaza es el **Reloj Astronómico de Praga** (1410), con su cuadrante astronómico, su calendario circular y las figuras de los 12 apóstoles saliendo a «pasear» cada hora en punto, un espectáculo que hace las maravillas de los visitantes. *Reloj astronómico de Praga El reloj se encuentra en el precioso **Ayuntamiento de la Ciudad Vieja** (1338, de estilo gótico). En el interior se pueden visitar algunas salas históricas y los sótanos, pero sin duda lo más interesante (una de esas cosas que hay que hacer en Praga sí o sí) es subir a la Torre del Ayuntamiento, que permite ver parte del interior del reloj y, sobre todo, tener unas vistas fantásticas sobre la plaza y el casco antiguo. Los otros edificios imprescindibles en la plaza son la barroca **Iglesia de San Nicolás** (1704) y, por supuesto, la **Iglesia de Nuestra Señora delante del Týn** (s.XIV-XVI, estilo gótico), con una de las fachadas más reconocibles de Praga y el órgano más antiguo de la ciudad (1673). Vistas de Praga desde la Torre del Ayuntamiento ## 7. Josefov (Barrio judío) *  Lee nuestro post sobre el Barrio Judío de Praga Permitidnos que volvamos a hacer «trampas», porque esta recomendación también son muchas a la vez. Pero es que la cuna de Kafka bien podría entenderse como un solo lugar, con su propia historia y su propia identidad. El histórico barrio de **Josefov**, convertido en gueto judío durante la ocupación nazi, está ubicado en la zona norte de la Ciudad Vieja y alberga varios lugares de gran interés turístico, como sus 6 sinagogas: la **Sinagoga Española** (de 1868, con preciosa decoración morisca y una famosa estatua de Kafka junto a la entrada), la **Sinagoga Maisel** (s.XVI, estilo neogótico), la **Sinagoga Klausen** (1694, estilo barroco), la **Sinagoga Alta** (1568, estilo renacentista), la **Sinagoga Pinkas** (s.XVI, con un memorial de las víctimas del Holocausto y una escalofriante galería de dibujos hechos por los niños del campo de Terezin) y la **Sinagoga Vieja-Nueva** (1270, la más famosa y una de las más antiguas de Europa, hogar del mítico Golem). Todas pueden visitarse con una entrada combinada (a excepción de la Vieja-Nueva). El ticket también da acceso al histórico **Viejo Cementerio Judío** (entrada desde la Sinagoga Pinkas), uno de las visitas imprescindibles en Praga. Se dice que allí reposan más de 100.000 cuerpos apilados y que alberga cerca de 12.000 lápidas. En Josefov también pueden verse las fachadas de la **casa natal de Kafka** y del antiguo **Ayuntamiento Judío**. *Cementerio judío de Praga ## 8. Torre de la Pólvora En la Ciudad de las Cien Torres (aunque se dice que podría tener más de 1.000), hay decenas de **opciones de subir a una torre** y obtener unas buenas vistas de Praga, como ya hemos ido viendo. Pero quizá la más emblemática y conocida sea la **Torre de la Pólvora** (1475), una de las antiguas puertas de entrada a la ciudad, usada como almacén de pólvora en otros tiempos. Además de ser una construcción gótica preciosa, ofrece la posibilidad de admirar la ciudad desde 44 metros de altura y conocer algunos aspectos históricos del sistema defensivo de la capital checa. Torre de la Pólvora ## 9. Nové Mesto Precisamente la Torre de la Pólvora nos puede servir como punto de acceso a la **Nové Město**. Aunque literalmente significa «Ciudad Nueva», lo cierto es que se trata de otro barrio histórico, fundado por por Carlos IV en 1348. La visita a los atractivos de esta zona requiere algo más de tiempo y planificación, ya que se encuentran diseminados por un área tres veces mayor que la Ciudad Vieja. No obstante, merece la pena mencionarlos y que cada cual decida si quiere o no visitarlos. El corazón de esta zona es la alargada **Plaza Wenceslao**, lugar clave en la caída del comunismo. En uno de sus extremos se encuentra el gigantesco **Museo Nacional de Praga** y muy cerca la **Ópera Estatal** (1888). También se pueden visitar el **Museo del Comunismo**, el **Teatro Nacional**, el **Museo Mucha, **la modernista **Casa municipal de Praga** (un bello auditorio), la pintoresca **Casa Danzante **(diseñada en 1996 por Vlado Milunić y Frank Gehry) o la preciosa **Sinagoga de Jerusalén** (1905). Casa Danzante ## 10. Fortaleza de Vysehrad Si tenéis varios días para visitar Praga (digamos 3 o más) os sugerimos tomar el tranvía o el metro en dirección sur para ir hasta **Vyšehrad**, nombre de una de las antiguas ciudades que dieron origen a Praga. Desde el s.X hubo allí una histórica fortaleza en la que se dice que vivieron los primeros señores checos, aunque de ella solo quedan las murallas y otros pocos vestigios. De todos modos, y aunque no es una visita espectacular, merece la pena dar un paseo por el parque y conocer algunos de sus puntos de interés. En las **Casamatas**, a las que se accede por un pasadizo subterráneo, se exponen 6 de las estatuas originales del Puente de Carlos. No hay que perderse tampoco la enorme **iglesia neogótica de San Pedro y San Pablo** (s. XIX), la **rotonda románica de San Martín**, el **cementerio de Vyšehrad** y las vistas sobre el río Moldava. Fortaleza de Vysehrad ## Mapa de lugares que ver en Praga * Ampliar mapa **“Qué ver en Praga”** (República Checa) * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Capilla Rosslyn (Escocia): visita, horario, precio y más URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-capilla-rosslyn-escocia/ Si estáis planeando un **viaje a Escocia** y os preguntáis qué ver cerca de Edimburgo, hay un lugar que deberíais tener muy en cuenta: la **Capilla Rosslyn** (Rosslyn Chapel), ubicada a unos 15 km del centro de la capital. Aunque se trata de una iglesia muy pequeña, varios ingredientes la convierten en una de las visitas más populares al sur de Edimburgo, como su antigüedad, su bella arquitectura o las curiosas esculturas y relieves que decoran el interior. Aunque, sin duda, su fama mundial se la debe al famoso «Código da Vinci», donde Dan Brown se hizo eco de algunas leyendas y mitos que relacionaban esta capilla con el Santo Grial. * Índice de contenidos - Breve historia de la Capilla de Rosslyn - Rosslyn Chapel y el Código da Vinci - Visita la Capilla Rosslyn - Cómo llegar a la Capilla Rosslyn desde Edimburgo - Información práctica para visitar la Rosslyn Chapel - Mapa de la Capilla Rosslyn ## Breve historia de la Capilla de Rosslyn La Capilla de Rosslyn **fue fundada en 1446 por William Sinclair, **I conde de Caithness. Las obras se alargaron por más de 40 años y el proyecto completo (bastante más ambicioso) quedó inconcluso tras la muerte del conde. El pequeño templo, de confesión católica en sus orígenes, sirvió como lugar de culto para diferentes miembros del poderoso clan Sinclair. El propio William Sinclair y varios de sus herederos fueron enterrados allí. Con la llegada de la Reforma Escocesa la capilla fue paulatinamente abandonada y por más de 250 años (1592 – 1862) no se celebraron servicios religiosos. Hoy en día la Capilla Rosslyn, que sigue perteneciendo a la familia Sinclair (o St Clair), destaca como atracción turística, aunque aún se celebran misas, bautizos, bodas… ## Rosslyn Chapel y el Código da Vinci Según algunas teorías, numerosos caballeros templarios huyeron a Escocia en torno a 1314 tras la ejecución de Jacques de Molay, el último Gran maestre. De esa tradición templaria surgiría la **masonería escocesa**, que tuvo en la familia Sinclair a sus máximos representantes durante siglos. Estas conexiones nos llevan a William Sinclair, quien se dice que trató de construir una capilla que imitara al Templo de Salomón en Jerusalén, donde los caballeros templarios habrían desenterrado el **Santo Grial**. Todas estas teorías, unidas al misterio que aún hoy envuelve a buena parte de la iconografía de la capilla, dieron lugar a múltiples leyendas y mitos a lo largo de los tiempos. De este contexto se sirvió Dan Brown en 2003 para publicar el archifamoso «**Código da Vinci**«, donde se especula que la Rosslyn Chapel pudiera ser el lugar donde está enterrado el Santo Grial. Más allá de las conspiraciones y de la ficción, lo cierto es que el best-seller* y la posterior película de 2006 le dieron gran fama al lugar y lo llenaron de curiosos (de las 34.000 visitas de 2001 a las 176.000 de 2006). En cuanto al *film*, aunque **se rodaron muchas escenas en la propia capilla**, buena parte de los decorados son añadidos y todas las tomas exteriores están hechas por ordenador, ya que la Rosslyn Chapel estaba en obras durante las fechas del rodaje. ## Visita la Capilla Rosslyn La Rosslyn Chapel se encuentra en el pequeño pueblo de Roslin, con menos de 2.000 habitantes. Más abajo explicamos cómo llegar, así que vamos directamente a la visita. Lo primero que hay que saber es que el acceso es de pago y que abre todos los días (más detalles al final). Sin pagar la entrada no veremos casi nada del exterior, así que no es uno de esos lugares que se visita «por fuera». Además, **es en el interior donde reside la mayor parte del encanto de esta capilla**. Por desgracia no está permitido hacer fotos dentro, así que tendréis que ir hasta allí para descubrir su encanto con vuestros propios ojos. * La mayoría de la gente invierte más o menos **1 hora en la visita**, aunque todo depende del interés de cada uno en la iconografía, la historia, etc. Alguien con mucha prisa podría tener suficiente con unos 20 minutos… pero se estaría perdiendo lo más interesante: los detalles. Los espacios a visitar son: el **centro de visitantes** (con una exposición con contenidos multimedia bastante modernos, además de una cafetería y una tienda de souvenirs), el **exterior** de la capilla, una pequeña** zona ajardinada** a su alrededor (donde destaca la tumba del IV conde de Rosslyn) y el **interior** (con tres pequeñas naves, una capilla, el baptisterio y la sacristía o cripta). En el **centro de visitantes**, además de aprender sobre la construcción de la nave, sobre algunos de sus elementos decorativos más curiosos y varios personajes históricos, recibiremos un tríptico donde se identifican y se explican (en castellano) los elementos iconográficos más destacados del interior de la Capilla Rosslyn. Este documento, sin duda, hace la visita mucho más interesante, ya que se convierte en una especie de reto buscar todos los elementos del folleto y ayuda a seguir un itinerario por el interior sin perderse nada. Las 22 tallas o detalles destacados tienen numeración, ubicación sobre un mapa y foto, así que la tarea de encontrarlos no resulta complicada, pero te mantiene un buen rato entretenido. Como no queremos hacer demasiado spoiler*, destacaremos solo algunas de las tallas más relevantes y curiosas. Por ejemplo, los «**hombres verdes**«. Estas caras de hombres, a las que les brotan vides de la boca, no son exclusivas de la Capilla Rosslyn, pero aquí se pueden encontrar en número sorprendente (más de 100). Representan la abundancia y fertilidad de la naturaleza. También son notables la **Columna del Cantero y la Columna del Aprendiz**. Curiosamente la segunda es mucho más bella que la primera y se dice que el maestro mató a su ayudante por pura envidia al ver los resultados. De otras tallas no entraremos en detalle, pero tienen nombres muy sugerentes: «El diablo y los amantes», «El ángel caído», «El baile de la muerte», «Ángel con gaita», «Los siete pecados capitales» o «Caballero con perro» son algunos de los relieves que encontraréis por toda la capilla. * Además de esta extensa y curiosa iconografía (que incluye plantas exóticas que dieron lugar a teorías sobre un prematuro descubrimiento de América), no hay que perderse las **vidrieras** (de 1736), la recargada capilla llamada «**The Lady Chapel**» y la **cripta**, a la que se accede bajando unas escaleras. Allí, algunas fotos recuerdan el rodaje de «El Código da Vinci». Y, aunque es una sala sin especial interés, usada como taller durante la construcción del templo y más tarde como sacristía, no hay que pasar por alto el antiquísimo boceto de la capilla pintado en la pared por uno de los canteros que llevaron a cabo la obra. ## Cómo llegar a la Capilla Rosslyn desde Edimburgo La Rosslyn Chapel está ubicada en el pequeño poblado de **Roslin, a 15 km del centro de la capital de Escocia** en dirección sur. Se trata, pues, de una excursión muy sencilla si queréis hacer visitas cerca de Edimburgo. Aquí os resumimos algunas formas de llegar a la Capilla Rosslyn: - **En coche**. Con la ayuda de Google Maps o alguna app gratuita de navegación GPS (Maps.me, Navmii…) os resultará muy sencillo ubicar la capilla. Desde el centro de Edimburgo hay que seguir las señales hacia Newington o Liberton y continuar por la A701 en dirección Penicuik, aunque antes de llegar a esa población ya encontraremos el desvío hacia Roslin. El trayecto es de unos 40′. Hay **parking gratis** junto al centro de visitantes. Si necesitáis coche de alquiler, nosotros os recomendamos comparar precios y reservar con **Booking RentalCars**. En nuestro caso el proveedor fue Thrifty, una compañía que en este país nos ofrecía el mejor precio pero usaba todos los trucos sucios de las low-cost. No hubo queja, pero hay que estar atentos a las condiciones, franquicia del seguro, pedir depósito lleno-lleno, etc. - **Bus**. En Princess Street o North Bridge encontraréis el **bus de Lothian nº 37** en dirección Penicuik/Deanburn. Vuestra parada será Roslin Hotel y el trayecto dura unos 45′, con un precio de £1,60 por trayecto aprox. - **Tren**. El tren no es la forma más aconsejable de llegar a la Capilla de Rosslyn, ya que obliga a hacer un cambio en la estación de Eskbank, al sureste de la ciudad, para luego continuar en el bus nº40 hasta el pueblo de Roslin. - **Taxi**. El precio de un taxi desde el centro de Edimburgo hasta la Capilla Rosslyn es de unos £50 y el trayecto duraría cerca de 40′. - **Bicicleta**. En la web de Bike HUB (no disponible temporalmente) podéis introducir un punto de inicio (Edinburgh, por ejemplo) y un punto de destino (Rosslyn Chapel) para ver el itinerario detallado, que incluye muchos tramos de carril bici hacia el final de la ruta. Segúna esta web, se necesitaría más o menos 1h 10′ por trayecto. Podéis ver el mapa de rutas en bici en sustrans.org.uk Si vais a visitar Edimburgo estas actividades os pueden interesar: - **Excursión a Rosslyn y el Muro de Adriano (en castellano)** - **Excursión de 1 día al Lago Ness y las Highlands (castellano)** - **Tour de Harry Potter y castillos ingleses (en castellano)** ## Información práctica para visitar la Rosslyn Chapel - **Ubicación**: Rosslyn Chapel, Chapel Loan, Roslin, Midlothian, EH25 9PU (ver mapa al pie) - **Horarios***: La Capilla de Rosslyn abre todos los días del año, excepto 24, 25 y 31 de Dic. y 1 de Ene. - Septiembre – Mayo: L a S de 09:30 a 17h. - Junio – Agosto: L a S de 09:30 a 18h - Todos los domingos: de 12:00 a 16:45h - La última entrada siempre es 30′ antes de la hora de cierrre - **Precios***: Adultos: £9.00 - Entrada reducida: £7.00 - Menores de 18: gratis - **Web oficial**: **rosslynchapel.com** - **Alojamiento en Edimburgo**: Durante nuestra estancia en Edimburgo estuvimos alojados en casa de un particular usando la plataforma AirBnB, lo que supuso un gran ahorro respecto a los hoteles tradicionales (eso sí, compartiendo espacios comunes…). - Si lo preferís, aquí va un listado con **alojamientos en Edimburgo** y otro en **Roslin**. * Precios y horarios de 2017 ## Mapa de la Capilla Rosslyn Fotos: (1, 2, 3, 4 y 5) Exterior de la Capilla Rosslyn (7) Tríptico con iconografía detallada (8) Interior de la Capilla Rosslyn desde el baptisterio. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Subir al Top of The Rock: información y consejos URL: https://losapuntesdelviajero.com/subir-top-of-the-rock-informacion-consejos/ Una de las experiencias más fascinantes que pudimos vivir en Nueva York fue la de **subir al Top of The Rock**, quizá el mejor mirador de Manhattan. En la ciudad de los rascacielos resulta complicado elegir la vista panorámica más espectacular (sobre todo cuando el tiempo y el presupuesto es limitado), pero lo que le podemos garantizar a los que estén dudando en subir o no, es que no quedarán decepcionados. En este post os explicamos todo lo que necesitáis saber para subir al Top of The Rock, una de nuestras **10 visitas imprescindibles en Nueva York**. * Índice de contenidos - Altura del Top of The Rock y otras curiosidades - Cómo subir al Top of The Rock - La visita al Top of The Rock - Cuándo subir al Top of The Rock - ¿Top of The Rock o Empire State? - Entradas con descuento - Información práctica para visitar el Top of The Rock - Mapa del Top of The Rock ## Altura del Top of The Rock y otras curiosidades «The Top of the Rock Observation Deck» es el nombre completo que se le da al mirador del Rockefeller Center, uno de los centros comerciales más prestigiosos y antiguos de Nueva York. Este gigantesco complejo de 19 edificios, construido en 1939 por la poderosa familia Rockefeller, ocupa 89,000 m2 entre la 48th y la 51st, muy cerca de Central Park. El «Top of The Rock» se alza a una **altura de 260 m** en lo más alto del edificio «30 Rockefeller Plaza» (o Comcast Building). Por debajo de su altura máxima (en la planta 70) se encuentran otros dos puntos de observación, en las plantas 67 y 69, además de un restaurante con vistas en la planta 56. ## Cómo subir al Top of The Rock La visita a las tres plataformas de observación del «Top of The Rock» **es de pago y se realiza únicamente con horario programado**. Tanto si se compran las entradas online como si se adquieren en las taquillas, tendremos que elegir una franja horaria dentro de la disponibilidad existente. Por ello, conviene planear bien esta visita. La entrada principal se encuentra en la 50th Street entre las Avenidas 5ª y 6ª., justo al lado de los estudios de la NBC e indicado como «Top of The Rock – Observation Deck». No hay pérdida. ## La visita al Top of The Rock Como tantas otras cosas en Nueva York (y sospechamos que en Estados Unidos), la visita no se limita a un ascensor que sube y baja hasta un mirador. Esto es una «Experience». Y esa experiencia empieza en el «Grand Atrium Lobby», donde podemos contemplar la fastuosa «**Joie Chandelier**«, una impresionante lámpara de cristales Swarovski realizada por Michael Hammers en 2005 para la reapertura del «Top of The Rock», que había permanecido cerrado desde 1986. Y de ahí a la «**Mezzanine Exhibit**«, una moderna exposición con información sobre el Rockefeller Center, el mirador y algunos de los miembros más destacados de la familia Rockefeller. Otro lugar destacado es el «**Beam Walk**«, donde uno puede admirar (y hasta recrear) la histórica foto «**Almuerzo sobre un rascacielos**«. Ya sabéis, aquella de los trabajadores almorzando sobre una viga colgada en el vacío. La foto, efectivamente, fue tomada durante la construcción del Rockefeller Center allá por el 1932. Y antes de empezar a subir aún haremos una última parada en el «**Theatre**» para ver un pequeño documental sobre la historia del centro y de la NBC. Después, por fin, ¡rumbo hacia el cielo en uno de los 4 ascensores «**Sky Shuttle**» que te llevan a lo más alto en menos de 1 minuto. Eso sí, al llegar arriba aún nos esperan un par de «entretenimientos»: el «**Radiance wall**» (otra obra de M. Hammers con cristales Swarovski) y la divertida sala «**Breezeway**«, con franjas de luces LED que se mueven a tu paso. ¡Y ahora sí! Estamos en la **planta 69** y ya podemos salir al exterior a disfrutar de las fabulosas vistas de las dos enormes terrazas que nos permiten contemplar el norte del ciudad (Central Park, Harlem, etc.) y el sur de la ciudad (el Midtown, el Financial District a lo lejos, etc.). Estas dos terrazas tienen cristaleras, pero hay huecos entre ellas por donde se puede colar fácilmente la cámara. La guinda del pastel se encuentra en un nivel superior: en **el balcón de la planta 70. Aunque la plataforma de observación es mucho más pequeña, nos permite movernos 360º y no tiene cristales** u otros elementos que dificulten la visión. En cuanto a las vistas, creemos que las fotos se explican por sí mismas. Allá arriba uno se siente en la cima del mundo. Son panorámicas de película en una ciudad de película. Y todos esos rascacielos, ¡parecen tan pequeños! Por suerte no hay límite de tiempo para bajar, así que nosotros nos pasamos allí más de una hora. Ah, y antes de regresar a la planta baja, aún podéis echar un último vistazo al exterior desde la **planta 67** (bajo techo y con cristaleras). *  Reserva de entradas para el Top of the Rock * ## Cuándo subir al Top of The Rock El horario habitual del Top of The Rock es de 8h a medianoche, pero hay que tener en cuenta que el último ascensor sube a las 23h. **Nuestro consejo es que subáis un poco antes de la puesta de sol**, para que tengáis tiempo de ver Nueva York de día y apreciar bien zonas más alejadas como Jersey City, Brooklyn, Queens, etc. y zonas no iluminadas, como Central Park o los ríos Hudson y East. Pero el verdadero espectáculo llega con el atardecer, cuando el Sol le deja todo el protagonismo a las luces de la ciudad. Con **esta herramienta** podéis calcular la hora exacta de la puesta de sol en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta franja de tiempo es la más codiciada, así que la disponibilidad de tickets podría ser escasa. ## ¿Top of The Rock o Empire State? En este blog ya os hablamos de **nuestra visita al Empire State**, por si queréis echarle un vistazo, pero de entrada os sugeriríamos que probéis las dos experiencias. Cada punto de vista es totalmente diferente. Mientras el Empire State permite una mejor panorámica del Financial District, la Upper Bay, etc., el Top of the Rock ofrece vistas espectaculares sobre Central Park y el norte de la Gran Manzana. Pero si el presupuesto o el tiempo os impiden realizar ambas visitas, **nosotros os sugerimos el Top of The Rock** por una obviedad: se puede ver el Empire State en todo su esplendor, algo naturalmente imposible desde su propio mirador. En cuanto a tarifas, el ticket sencillo para ambos tiene un precio similar, rondando los 35$, aunque la entrada completa al Empire State (subiendo a la azotea más alta) se dispara absolutamente. La buena noticia es que ambas atracciones están incluidas en varios pases con descuento. ## Entradas con descuento Nueva York es una ciudad muy cara para el turista. Sobre todo en lo que se refiere a alojamiento y entradas a monumentos o espectáculos (¡y suerte que muchos museos son gratis!). Por eso conviene tener presente la gran variedad de entradas con descuentos que hay disponibles en el mercado. Nosotros dispusimos de una **New York CityPASS** durante los 7 días que pasamos en Nueva York y la verdad es que le sacamos todo el partido posible. Podéis leer nuestra reseña sobre esta tarjeta **aquí**. Tanto el Top of The Rock como el Empire State están incluidos en el precio de la CityPASS, que permite ahorrar hasta un 42% en 6 de las atracciones más importantes. Otras tarjetas similares son «**New York City Explorer Pass**» y «**The New York PASS**«. Sí, todas tienen nombres parecidos, pero ofrecen descuentos, ventajas y atracciones diferentes, así que merece la pena echarles un vistazo y comparar. ## Información práctica para visitar el Top of The Rock - **Ubicación**: «30 Rockefeller Plaza», en 50th Street entre las Avenidas 5ª y 6ª (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Metro: B, D, F y M (parada 47th-50th Street Rockefeller Center) - Nº1 (parada 50th Street) - Nº6 (parada 51st Street) - N, Q y R (parada 49th Street) - Bus: M1, M2, M3, M4 y M5 hasta 50th Street - Desde Broadway: bus M7 hasta 50th - Desde 49th y 50th streets: bus M50 hasta parada entre Fifth y and Sixth Avenue. - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Horarios**: Abierto todos los días de 8h a 00:30h - Último ascensor de subida: 23:40h - Los horarios pueden reducirse en días festivos (Navidad, Año Nuevo y Acción de Gracias) - **Precios**: Adulto: 38$ - Niños (6-12): 32$ - Menores de 6: gratis - Mayores 62: 36$ - Consultad la **web oficial **para ver upgrades, accesos especiales, etc. - **Venta de entradas**: **Web oficial** (en inglés, precios en $) - **Tiqets.com** (en castellano, precios en €) - En taquilla (según disponibilidad de horarios) - **Tickets combinados**: Tarjetas con descuento: **CityPASS**, **New York Pass** y **NYC Explorer Pass** - Rock Pass (Rockefeller Center Tour + Top of The Rock): 48$ - Rock MoMA (MoMA + Top of The Rock): 52$ - **Web oficial**: **www.topoftherocknyc.com** - **Alojamiento en Nueva York**: Nosotros estuvimos alojados en el **Solita SoHo Hotel**, uno de los hoteles con mejor calidad/precio que pudimos encontrar en Manhattan. Eso sí, desde que estuvimos allí alojados han subido bastante las tarifas. - Aquí tienes un listado de **más hoteles en Nueva York**. - Si lo preferís, podéis alojaros en casa de alguien con AirBnB, muy popular en NY. * Post actualizado en 2019 ## Mapa del Top of The Rock *  Ampliar mapa del Top of The Rock *Fotos: Autoría: (1, 2, 5, 7 y 8) Diferentes perspectivas desde el Top of The Rock (6) Plataforma de observación de la planta 69. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (3) Entrada Top of The Rock. Autoría: mikecphoto, vía Shutterstock. (4) Chandelier de Swarovski. Autoría: Jason Mrachina, vía Flickr.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para viajar a Bulgaria URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajar-bulgaria-que-ver-ruta-presupuesto/ En septiembre de 2017 realizamos un** viaje de 15 días a Bulgaria**, país que teníamos entre ceja y ceja desde hacía tiempo. Ya habíamos viajado en el pasado a Europa del Este y la zona de los Balcanes, pero nos hacía ilusión seguir profundizando en esa Europa más alejada del turismo. Aunque no es de los países más espectaculares que hayamos visto, Bulgaria tiene suficientes ingredientes como para dejar satisfecho a cualquiera: historia, patrimonio, cuevas, naturaleza, estaciones de esquí, destinos de playa, pueblos encantadores, ciudades históricas, ruinas romanas y un largo etcétera. Además, es un destino muy barato para el turista y muy poco masificado. * Índice de contenidos - Resumen de nuestro viaje a Bulgaria - Ruta por Bulgaria Etapas del viaje - - Mapa de nuestra ruta por Bulgaria - Qué ver en Bulgaria 10 visitas imprescindibles en Bulgaria - Otros lugares que ver en Bulgaria - Artículos relacionados - Presupuesto para viajar a Bulgaria Vuelos a Bulgaria - Coche de alquiler en Bulgaria - Alojamientos en Bulgaria - Comer en Bulgaria - Presupuesto para visitas - Consejos y opinión sobre el viaje a Bulgaria ## Resumen de nuestro viaje a Bulgaria - **Fechas**: del 2 al 17 de septiembre de 2017 (16 días / 15 noches) - **Viajeros**: 2 personas (Lupe y Pruden, para más señas) - **Lugar de salida**: Barcelona - **Lugar de llegada y regreso: **Sofía, Bulgaria - **Medios de transporte**: avión y coche de alquiler - **Distancia recorrida en destino**: 2.000km (aprox.) - **Gasto total**: 1.642€ (820€ / persona) ## Ruta por Bulgaria Nuestra ruta por Bulgaria empezó y finalizó en Sofía, la capital del país. Allí pasamos las dos primeras noches para hacer un día de visita entero y acto seguido partimos hacia el norte, comenzando por la zona occidental y acabando en Varna, ubicada en la costa del Mar Negro. Desde allí proseguimos hacia el sur para visitar Nessebar y tomar en Burgas la autopista que nos devolvería al centro del país. Desde la preciosa Plovdiv volvimos a tomar rumbo al sur para conocer las montañas Ródope y los parques nacionales de Pirin y de Rila. El último día volvimos a Sofía por el sur, aprovechando para visitar la Iglesia Boyana (Patrimonio de la UNESCO). ### Etapas del viaje **Etapa****Zonas visitadas**01-02Sofía03Belogradchik y Cueva Magura04Cueva Prohodna y Glozhene05Troyan, Devetashka y Krushuna06Tryavna, Bozhentsi y Dryanovo07Veliko Tarnovo y Arbanasi08Ivanovo, Sveshtari y Shumen09Varna y Nessebar (Mar Negro)10Kazanlak, Shipka y Koprivshtitsa11Plovdiv y Bachkovo12Montañas Ródope13Parque Nacional Pirin14Parque Nacional Rila15Sofía ### ### Mapa de nuestra ruta por Bulgaria ## Qué ver en Bulgaria Si tuviéramos que resumir (desde nuestra experiencia) dónde se concentra el atractivo de Bulgaria, estos serían los temas que elegiríamos: cuevas, parques naturales, monasterios, iglesias ortodoxas, tumbas tracias y arquitectura del Resurgimiento búlgaro. Aunque es un país que carece de monumentos espectaculares reconocibles para el gran público, tiene varios lugares de gran valor histórico protegidos por la UNESCO y un buen número de parajes de enorme belleza. ### 10 visitas imprescindibles en Bulgaria De los lugares que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar (que no fueron pocos), estos son los 10 que destacaríamos por encima del resto y que os recomendaríamos incluir en vuestra ruta por Bulgaria si disponéis de al menos 15 días. - **Monasterio de Rila***: precioso monasterio y entorno, gran atractivo turístico del país - **Catedral Alexander Nevski**: bellísimo templo de estilo neobizantino en Sofía. - **Cueva Magura: **cueva de 2 km con pinturas rupestres de la Edad de Bronce. - **Nessebar***: pueblo del Mar Negro con ruinas griegas y casas de madera del s.XIX. - **Tumbas tracias de Svechtari*, Kazanlak* y el Valle de los Reyes: **tumbas tracias ubicadas en diferentes zonas de Bulgaria. Los tesoros hallados se encuentran en diferentes museos arqueológicos: Varna, Sofía, Kazanlak… - **Plovdiv**: preciosa ciudad, una de las más antiguas de Europa. - **Parque Nacional del Pirin***: precioso parque natural, ideal para hacer senderismo. - **Koprivshtitsa**: pueblo encantador, cuna del Resurgimiento búlgaro. - **Caballero de Madara***: enorme relieve en la roca que podría estar datado en el 710. - **Rocas y fortaleza de Belogradchik**: antigua fortaleza y bosque de roca kárstica. * Patrimonio de la Humanidad ### Otros lugares que ver en Bulgaria Si pincháis sobre los puntos del mapa de nuestra ruta podréis consultar todos los lugares que visitamos y aquellos que se quedaron fueran del plan (en gris) por problemas de tiempo, distancia, horarios, etc. De los que no hemos mencionado en el top 10, destacaríamos los siguientes: el «OVNI comunista» (antiguo monumento de época soviética hoy en ruinas), la Iglesia Boyana (frescos protegidos por la UNESCO), los monasterios de Bachkovo y Troyan, las cuevas Prohodna («Ojos de Dios»), Devetashka y «La Garganta del Diablo» (relacionada con el mito de Orfeo), los pueblos de Tryavna y Bozhentsi, la fortaleza de Assen, las agradables ciudades de Veliko Tarnovo y Varna (con su enorme Museo Arqueológico), el pueblo de Arbanasi (con enormes caserones e iglesias con frescos impresionantes), Shipka (con su espectacular iglesia ortodoxa y el gigantesco memorial) y los paisajes y pueblos de las Montañas Ródope. ## Artículos relacionados En esta sección, que se irá actualizando a lo largo del tiempo, os dejamos el listado de todos los posts que hemos realizado en este blog sobre Bulgaria. - 10 lugares que ver en Sofía - Visita la Fortaleza Belogradchik y la Cueva Magura - Visita a la Cueva Prohodna y al Monasterio Glozhene - Visita al monasterio Troyan - Visita a Lovech, cueva Devetashka y cascadas Krushuna - Qué ver en Veliko Tarnovo y sus alrededores - Guía para visitar las iglesias rupestres de Ivanovo ## Presupuesto para viajar a Bulgaria En este viaje por Bulgaria nos **hemos gastado algo más de 800€ por persona en 15 días**. Bulgaria es uno de los países más baratos de la Unión Europea y es bastante fácil planear un viaje barato (incluso más barato que el nuestro) incluyendo coche de alquiler para todos los días, alojamientos en hoteles modestos o guest houses y comiendo fuera sin tener que racanear o estar preocupados por los precios. Nosotros no somos muy de playa, pero este presupuesto bien podría haber incluido algún resort en el Mar Negro. Nuestro único lujo fue un apartamento con acceso a un SPA de 5 estrellas en Bansko, destino invernal por excelencia donde aprovechamos los buenos precios de temporada baja. **Concepto****Gasto total 2 pers. (15 días)**Vuelos 230 €Coche de alquiler 315 €Gasolina 172 €Otros transportes 10 €Alojamiento 400 €Comida 340 €Visitas 170 €Otros 5 €**TOTAL****1.642 € (821 € / persona)** ### Vuelos a Bulgaria Aunque es relativamente fácil encontrar vuelos baratos a Sofía, a veces las opciones son limitadas y los precios iniciales que muestran buscadores como **Skyscanner** o Momondo pueden ser engañosos. No por culpa de los buscadores, sino porque las low-cost te pueden «ocultar» gastos adicionales inesperados. En las fechas de nuestro viaje, por ejemplo, Wizzair cobraba un extra importante por las maletas de cabina (una política que cambió poco después). A día de hoy, los vuelos directos desde España son gestionados básicamente por **Ryanair**, **Wizzair** y **Bulgarian Air**. Por cierto, a los gastos de los vuelos quizá tengáis que añadir el precio de un taxi desde Sofía al centro (5-10€ con taxis oficiales), ya que los horarios de llegada de estas aerolíneas suelen ser intempestivos. Aquí va el desglose de nuestros vuelos: - Vuelo Barcelona – Sofía con Ryanair: 60€ (2 personas con 2 maletas de cabina y 2 mochilas) - Vuelo Sofía – Barcelona con Wizzair: 170€ (con recargo de 30€ por las maletas de cabina) - TOTAL VUELOS: 230€ (115€ por persona) En el vuelo de vuelta teníamos un descuento de 30€ de OneTwoTrip, por lo que nos salió algo más barato en realidad. Si queréis explorar la web de **OneTwoTrip**, con el código «PRUDENCIO1045» tendréis un pequeño descuento de bienvenida para la reserva de vuelos y hoteles. ### Coche de alquiler en Bulgaria De los 15 días de viaje, dispusimos de **coche de alquiler** durante 14. Como es habitual, el coche lo buscamos y lo reservamos en **Booking RentalCars**, que casi siempre ofrece las mejores tarifas. Luego, directamente con el proveedor (en este caso **Top Ren a Car**, una low-cost muy conocida en Bulgaria) contratamos el seguro de cobertura total que evita tener que pagar una franquicia de 1.000€ en caso de incidente. Estos fueron todos los costes relacionados con coche, gasolina y aparcamientos: - Coche de alquiler (reservado en RentalCars): 214€ (15€ al día) - Seguro de cobertura total opcional con TopRentaCar: 98€ (7€ al día) - Gasolina: 172€ (12€ al día) - Aparcamientos: 4€ - TOTAL GASTOS COCHE: 488€ En cuanto a la **gasolina**, comentar que en las fecha de nuestro viaje estaba realmente barata (algo que al parecer no siempre ocurre). En gasolineras de carreteras secundarias, sobre todo en la zona norte, estaba por debajo de 1€ el litro (0,95€ aprox.) y en las gasolineras más caras (zona del Mar Negro y ciudades turísticas) la pagamos a poco más de 1€/litro. En la mayoría de gasolineras (diría que en todas) vienen a servirte la gasolina y pagas en caja con efectivo (en leva) o tarjeta. El gasto en **aparcamientos** es casi insignificante ya que son muy baratos o libres de pago. Pero hay que tener en cuenta que en muchos atractivos turísticos el parking suele ser de pago (una persona se acercará a cobrarte la tarifa legal, no es ningún timo), así que conviene llevar siempre algunas levas a mano (pueden valer 1BGN sin límite de tiempo, por ejemplo). ### Alojamientos en Bulgaria En nuestro viaje a Bulgaria nos gastamos una media de 26€ al día en alojamiento (2 pers. en hab. doble). En realidad fue bastante menos porque teníamos crédito guardado en Airbnb, pero hemos hecho el cálculo como si hubiéramos pagado siempre el precio real. Curiosamente, en Airbnb no solo reservamos en alojamientos de particulares, sino también en un hotel y un apartamento muy raro ubicado en las instalaciones de un hotel 5 estrellas con acceso a su spa. Este apartamento en Bansko (dentro del Hotel Regnum Spa), donde dormimos 2 noches, fue nuestro «gran lujo». El precio real era de 65€/noche, aunque lo pagamos con crédito acumulado. De todos modos, era un precio muy razonable para lo que ofrecía. Los alojamientos más baratos donde dormimos rondaban los 15€-17€ por noche. En este caso eran «**guest house**» que encontramos por **Booking**, alojamientos familiares con pocas habitaciones y casi siempre con desayuno incluido. La mayoría, además, ofrecen wifi gratis y aparcamiento, así que son ideales para ir haciendo paradas breves durante la ruta. El único «problema» en este tipo de alojamientos puede ser el idioma, ya que los propietarios no suelen hablar ni gota de inglés. De todos modos no supuso mayor inconveniente (y para eso se inventó Google Translate). Estas «guet house», aunque son modestas, suelen estar limpias, te tratan bien (con excepciones, como en todas partes) y las habitaciones pueden estar mejor incluso que las de los **hoteles**. Las ventajas de éstos, sin embargo, son que el personal sí habla inglés y que tienen un horario de recepción más conveniente, permitiendo llegar a cualquier hora de la noche en muchos casos. Aunque habitualmente optamos por «lo barato», en ocasiones nuestros horarios nos obligaron a decantarnos por opciones menos económicas. En todo caso, es bastante fácil encontrar hoteles por 20€-30€/noche en hab. doble. Los primeros días en Sofía pagamos el hotel más caro del viaje, un 4* que salía por 39€/noche. ### Comer en Bulgaria Nos habían anticipado que en Bulgaria **comer de restaurante es casi más barato que comer en casa**. Y creemos que no exageraban. Sin demasiados esfuerzos puedes encontrar bares o restaurantes donde te den de comer por unos 5€. Y mucho menos si comes un kebab, por ejemplo, que están deliciosos y cuestan poco más de 1€. La cuenta media en los restaurantes que estuvimos fue de 10€ para 2 personas, incluyendo 2 ensaladas, 2 platos principales y bebidas. En todo el viaje, el ticket rara vez superó los 15€. Aunque en los lugares turísticos acostumbran a tener carta en inglés (e incluso los platos pueden ir acompañados de fotografías), un problema que nos encontramos en pequeñas ciudades, pueblos, en restaurantes de carretera o en barrios periféricos, fue nuevamente el tema del idioma. No solo porque el personal no hablara inglés, sino porque únicamente tenían carta en cirílico, lo que equivale a «nada» si no entiendes este alfabeto. Por eso **conviene controlar unos cuantos platos de antemano** (tenerlos apuntados o fotografiados, por ejemplo). **Las cartas de los restaurantes son abrumadoras** (decenas de opciones, a veces con 10 páginas o más), algo que en nosotros provocó una especie de colapso: al final repetíamos una y otra vez lo que más nos había gustado, como la ensalada «Shopska» o la «Shepherd». Están deliciosas, aunque en realidad todas las ensaladas eran brillantes. También destacamos las sopas. Normalmente había 3 calientes y el «Tarator» (sopa fría). Las sopas calientes eran de pollo, carne o callos (Shkembe). Esta última está muy rica, pero no es para todos los públicos. En cuanto a los platos principales, la cosa se complica mucho y las posibilidades son infinitas, aunque a veces la diferencia radica en la forma de cocinar y acompañar el mismo ingrediente principal: pollo, queso, carne de cerdo o ternera. Un clásico popular es el «kebapche», una mezcla entre pincho y salchicha muy barata y rica. Como este post no va de gastronomía, os enlazamos un artículo de «Mamá en Bulgaria» con una fantástica **introducción a la comida de Bulgaria**. Por cierto, algo que nos sorprendió (aunque también nos habían hablado de ello) es que casi **cualquier bar o restaurante** de cualquier pueblo o barrio de Bulgaria, por más recóndito que sea,** suele estar bastante «currado»**. Rara vez entraréis en un local y pensaréis «¡qué cutre!». Os podrá gustar o no, pero es complicado encontrar restaurantes descuidados, sucios, sin alma, con sillas y mesas feas o viejas… vamos, de esos que en España encontraríamos a patadas. En las terrazas, por ejemplo, difícilmente veréis sillas de publicidad o de esas metálicas de las que se te cuela el trasero entre los hierros. Quien más quien menos te planta unos sofás, unas sillas de mimbre, una buena mesa de madera, unas plantas decorativas… ¡se lo trabajan bastante! ### Presupuesto para visitas En concepto de «visitas turísticas» nos gastamos unos **5€ al día por persona**. Esta parte del presupuesto es muy relativa, ya que depende de los intereses de cada viajero/a. En todo caso, no es un país donde las entradas a monumentos o museos sean muy caras. De hecho, casi todas las iglesias y monasterios tienen entrada gratuita. Se suele pagar en las cuevas más espectaculares (Magura, «Garganta del Diablo», etc.), en los museos y en los atractivos turísticos protegidos por la UNESCO (Caballero de Madara, Iglesia Boyana, tumbas tracias…). - Excursión al Monasterio de Rila e Iglesia de Boyana desde Sofía (30€) - Día completo en las rocas de Belogradchik desde Sofía (59€) - Excursión a Plovdiv y Koprivshtitsa desde Sofía (45€) La mayoría de tumbas tracias, por ejemplo, cuestan 3€ por persona. El Museo Arqueológico de Varna, uno de los más importantes del país, cuesta 5€. En el resto de lugares no se suele pagar más de 1€ ó 2€. En algunos monasterios, como el de Rila, el acceso al recinto y la iglesia es gratuito, pero hay zonas de pago (torre, exposiciones, etc.). ## Consejos y opinión sobre el viaje a Bulgaria Durante los próximos meses iremos hablando sobre cada uno de los lugares que visitamos, añadiendo en cada caso información y consejos que consideremos interesantes para aquellos que estéis pensando en viajar a Bulgaria por libre. Por ahora, aquí os dejamos algunos apuntes y consejos que os podrían venir bien: - Una de las notas negativas del viaje fue la **conducción**. Aunque ya habíamos circulado en Polonia, Rumanía, las repúblicas Bálticas, Bosnia, etc., Bulgaria nos ha parecido peor. Por una parte, el estado de las carreteras no es precisamente óptimo; algunas vías principales tienen bastantes baches (o directamente socavones) y la visibilidad de noche es nefasta (sin reflectores en los márgenes, líneas invisibles, asfalto reflejando la luz de los coches…). Ahora bien, aunque las carreteras son mejorables, no va por ahí nuestra crítica (al fin y al cabo, solo es echarle paciencia y hemos visto carreteras peores). Lo que realmente **nos sorprendió para mal es la actitud al volante de muchos conductores**. Agresivos, impacientes, temerarios, irresponsables… Obviamente son una minoría pero, aún así, al cabo del día te cruzas con un gran número de sujetos que provocan situaciones de auténtico peligro de forma muy gratuita. Hablamos de adelantar a cuatro coches que van detrás de un camión en una subida de montaña con curvas. Muchos se la juegan y cuando ven venir a alguien de frente se meten a cuchillo en la fila. Quizá tuvimos mala suerte, pero cada día nos encontramos con varias situaciones de este tipo. - Os sugerimos que no cometáis el error de que cometimos nosotros: no documentarnos bien o hacerlo demasiado sobre la marcha. Bulgaria no os va a dejar con la boca abierta en cada esquina, pero si os informáis, por ejemplo, sobre los tracios (un pueblo injustamente ignorado en el resto de Europa) valoraréis mucho más algunas de las visitas estelares. Os sugerimos el documental «**Los tracios, una historia encubierta**» para empezar. Otra etapa histórica que marcó al país en muchos sentidos fue el llamado «**Resurgimiento (o Renacimiento) búlgaro**«, que desembocó en la liberación de Bulgaria (ocupada por los otomanos) en 1878. A ese período pertenecen algunas de las mejores construcciones civiles del país y muchos de los héroes nacionales que os encontraréis por doquier (como Vasil Levski). Por desgracia, hay poca información en castellano sobre ese periodo. - A la hora de planificar el viaje hay que tener presente lo siguiente: en términos generales, **la zona más bonita del país es el sur**. Es una región con grandes montañas y varios parques naturales, entre los que destacan Pirin, Rila y las Montañas Ródope. Nosotros empezamos el viaje por el norte y quizá dedicamos menos tiempo del que se merece a esta parte del país. Ahora bien, a nivel de patrimonio, la cosa está muy repartida y **creemos que el norte cuenta con más «lugares que ver»**. Aunque quizá los pueblos del norte son más feos (o directamente horribles en muchos casos), el paisaje no es deslumbrante y se percibe ese pasado industrial gris en buena parte del territorio, lo cierto es que hay muchos pequeños rincones que merece la pena visitar y que están prácticamente libres de turismo. Mención aparte merece el **Mar Negro**, donde nosotros solo estuvimos 1 día entero (Varna y Nessebar). Si os van las vacaciones de playa y piscina puede ser una zona fantástica (eso sí, evitad la masificada «Sunny Beach»). - En cuanto al **dinero**, también cometimos un error: no llevar suficientes euros para cambiar (o no llevar «levas» directamente). En otros viajes nos habíamos acostumbrado a pagar casi todo con tarjeta, pero en Bulgaria muchos establecimientos no ofrecen esa posibilidad (incluyendo «guest houses», restaurantes, etc.). Para cambiar euros por levas lo mejor es ir a un banco y evitar las casas de cambio. Redondeado, en 2017 1€ = 2 levas. Esto va bien para hacer cálculos rápidos, pero en realidad el mejor cambio que se suele conseguir es 1EUR = 1,94 BGN. Si sacáis dinero con vuestra tarjeta, el cambio puede ser 1€ = 1,88 BGN + comisión de vuestro banco. - En cuanto al **clima**: nosotros viajamos a principios de septiembre y, salvo dos días de lluvia, la temperatura media fue de 28º durante el día. Algunas jornadas llegamos a 33º. Eso sí, poco después de que nos fuéramos las temperaturas cayeron de golpe y prácticamente comenzó el invierno. Para anticipar qué tiempo tendréis durante vuestro viaje, os sugerimos **esta herramienta**, donde podéis seleccionar cualquier lugar del mundo y cualquier mes de años anteriores para comparar. - En cuestión de **seguridad**, solo hay que tener en cuenta las recomendaciones típicas de cualquier otro país (además de mucha prudencia en la carretera). Si bien atravesamos algunas poblaciones que «no invitaban a parar» por su ambiente gris y deteriorado, lo cierto es que no tuvimos un solo motivo para sentirnos inseguros en ningún sitio. En los lugares donde no están acostumbrados a ver turistas te pueden mirar de forma descarada, pero nada más. **En general, y para concluir**, podríamos decir que nuestro viaje a Bulgaria ha tenido un poco de todo. Cada uno vive su experiencia y, aunque no podemos decir que la nuestra fuera 100% positiva, sí que encontramos muchos motivos para justificar un viaje de dos semanas a este país: buena gastronomía, preciosos parques naturales, lugares no masificados, importantes museos arqueológicos, un pasado tracio fascinante, monasterios bucólicos, ciudades medievales llenas de historia, cuevas espectaculares, precios muy asequibles, etc. Puede que no sea el país más espectacular de Europa ni el más «cómodo» para viajar por libre, pero a muchos les sorprenderá todo lo que puede ofrecer. Fotos: (1) Catedral Alexander Nevski en Sofía (2) Tumba tracia de Sveshtari (3) Parque Nacional de Pirin (4) Fortaleza de Assen (5) Ensalada Shepherd (6) Cueva Devetashka. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 5 de los mejores buscadores de tours, excursiones y actividades URL: https://losapuntesdelviajero.com/5-mejores-buscadores-tours-excursiones-actividades/ Cualquiera que haya viajado alguna vez tendrá en mente unos cuantos buscadores de hoteles y unos cuantos buscadores de vuelos. El alojamiento y el transporte son algunos de los elementos imprescindibles de un viaje, así que es normal que los tengamos controlados. Lo que no es tan común es que conozcamos **buscadores de tours guiados, excursiones, entradas, actividades o tickets combinados**. ¡Y no será por oferta! En este post vamos a analizar 5 de las mejores webs de ocio para viajeros. ¡Vamos allá! * Índice de contenidos - Civitatis - GetYourGuide - Viator - Tripadvisor - Tiqets - WePlann (cerrada) - Conclusiones ## Civitatis Allá por el 2008, cuando empezábamos con el blog, tuvimos las primeras noticias de **Civitatis**, que veía la luz por las mismas fechas. Desde entonces, la empresa del vallisoletano Alberto Gutiérrez no ha parado de crecer. Tanto que hoy en día es el principal portal de reservas de actividades en español, tienen dos sedes en Madrid y ya se anuncian en TV. A día de hoy, ofrecen servicios en más de 1490 destinos y su catálogo (que no para de crecer) supera las 40500 propuestas. * **A favor**. A nivel de diseño, tras el cambio radical de imagen que hicieron a principios de 2017, Civitatis nos parece una **web ejemplar**. Nos encanta la apuesta por el color rosa y la limpieza de la página, así como la usabilidad en versión escritorio y en dispositivos móviles. Las fichas de las actividades son muy completas (precios, detalles, opiniones, condiciones, etc.) y el proceso de compra muy ágil. Casi todo lo que ofrecen tiene muy buenas críticas, por lo que entendemos que hay un alto nivel de satisfacción general y un buen filtro de calidad. Y lo mejor es que **casi todas las experiencias que ofrecen son en castellano**. Otros detalles a destacar: boletín de ofertas, área de cliente con historial de reservas, app móvil para iOS y Android, activos en redes sociales y atención en español 24/7. ** **En contra**. A día de hoy el gran reto de Civitatis es seguir aumentando el catálogo de destinos y el número de actividades y tours que ofrecen en cada ciudad. Aunque en lugares como Nueva York van sobrados (45 propuestas), en determinados países su presencia es mínima (Alemania, Reino Unido o Francia, donde solo cubren capitales y alguna ciudad más) o nula, como en Suiza, Noruega, Finlandia, casi toda Europa del Este, América Central, África subsahariana, etc. Eso sí, seguimos de cerca su evolución y nos consta que amplían la oferta cada mes a un ritmo vertiginoso. En cuanto a las cancelaciones, aunque no es algo necesariamente negativo, hay que tener en cuenta que las condiciones dependen de cada proveedor. ## GetYourGuide **GetYourGuide** es un monstruo de las reservas de excursiones, tours, entradas y visitas guiadas a nivel mundial. La empresa fue creada por cuatro estudiantes universitarios de Zúrich y Berlín a principios de 2009 y hoy ya cuenta con casi 400 trabajadores, sedes en 11 países (incluyendo Australia o China) y ofrece más de 30.000 actividades en 7.000 destinos diferentes. ** **A favor**. Lo más destacado de GetYourGuide, sin duda, es su **amplia oferta de actividades y tours guiados por todo el mundo**. Por citar solo algunos ejemplos, podríamos contratar servicios en países como Uganda, Belice, Ucrania, Omán o la Polinesia Francesa. Además, se trata de una web de ámbito mundial (traducida a 13 idiomas), por lo que sus actividades más populares suelen contar con decenas o centenares de opiniones. En cuanto al diseño, sin ser especialmente llamativo, es limpio y la navegación resulta muy sencilla y ágil. Otros detalles a destacar: garantía de mejor precio con devolución, atención al cliente en español (7 días, no 24h), app para iOS y Android, activos en redes sociales (en inglés), zona de cliente con historial, lista de deseos y cancelaciones gratis hasta 72h antes en la mayoría de reservas. ** **En contra**. Lo peor de GetYourGuide para el público hispanohablante es el tema del idioma. Por una parte, aunque toda la web está traducida al castellano, muchas de las traducciones son bastante mejorables y en algunos casos da la sensación de haber sido realizadas de forma automática. Por otra parte, aunque ofrecen muchas actividades en castellano y tienen un filtro para seleccionarlas, muchas veces este filtro no es del todo efectivo o genera desconfianza, ya que un mismo tour puede estar en muchos idiomas y no sabes cómo se realizará exactamente (¿te darán audioguía? ¿serán guías multilingües? ¿habrá varios guías y diferentes grupos? ¿me darán un folleto en castellano?). Además, al tener tantas actividades, muchas carecen de opiniones y las descripciones son demasiado escuetas. ## Viator Por facturación, tradición (desde 1997), número de visitas, etc., **Viator** es el nº1 mundial de reservas de tours y actividades para viajeros. Si ya era un gigante antes de 2014, al ser adquirida por Tripadvisor se afianzó aún más como portal de referencia en el sector. Viator, con sede en San Francisco, ofrece más de 60.000 actividades en 450 destinos de todo el mundo. ** **A favor**. Además de su larga trayectoria y de pertenecer a Tripadvisor, lo cual genera **mucha confianza**, Viator destaca también por la **enorme oferta de experiencias**, tours, visitas guiadas, entradas, etc. que ofrece en todo el mundo. Y casi todas cuentan con decenas o centenares de opiniones. El idioma de las actividades también puede variar, pero en este caso sí se suele indicar de forma concreta si nuestra guía hablará español, si nos darán audioguía o si solo disponen de folletos. Las fichas de las actividades, como detalle interesante, muestran fotos subidas por los clientes. Otros aspectos a destacar: web en 10 idiomas, boletín de ofertas, asistencia en español 24/7, redes sociales en castellano, app para móviles, garantía de precios bajos y área de cliente. ** **En contra**. Quizá lo peor de Viator sea su diseño. La web se ha quedado totalmente anticuada y en comparación con las webs mencionadas anteriormente es bastante sosa. Además, carece de filtros que actualicen de forma dinámica las actividades (sin recargar la página) como limitación de precio, horas, tipo de actividad o idioma. La navegación por la web tampoco es tan agradable y rápida como en las anteriores. En cuanto a cancelaciones o modificaciones en reservas, éstas también dependen siempre de cada actividad. ## Tripadvisor ¿Necesita presentación la mayor de web de viajes del mundo (con permiso de Booking)? **Tripadvisor** es conocida por ser un portal de reseñas y opiniones del sector turístico, pero también ofrecen alojamiento, actividades, restaurantes y vuelos. En total, cuentan 535 millones de opiniones, 415 millones de visitantes únicos al mes y 760.000 actividades en todo el mundo. ** **A favor**. Aunque todas las actividades que se puedan reservar directamente en Tripadvisor son gestionadas a través de Viator y por lo tanto no tendría sentido incluir ambas webs en esta selección, si hemos querido destacar Tripadvisor es porque también muestran muchas experiencias que no se pueden reservar en su plataforma. Es decir, mientras el resto de webs solo venden a través de su plataforma (no te proporcionan el contacto directo del proveedor de la actividad), Tripadvisor sí muestra un buen número de actividades que puedes contratar llamando o escribiendo directamente a la empresa organizadora. Esto hace que su catálogo de propuestas sea, de lejos, el más grande. Y, por supuesto, el que tiene un **mayor número de opiniones**. Otros detalles a destacar: zona de usuario, presente en decenas de países, redes sociales activas, app móvil, mejor precio garantizado, numerosas opciones de filtrado, etc. ** **En contra**. Las opiniones son lo mejor y lo peor de Tripadvisor. Si bien las actividades que venden en su plataforma sí tienen opiniones verificadas (por clientes que realizaron la actividad), aquellas que no venden directamente carecen de un sistema de filtrado fiable, por lo que las calificaciones pueden ser fácilmente manipuladas. En cuanto a la atención al cliente, echamos en falta un método de contacto directo bien a la vista, como un número de teléfono o mail de soporte. Tampoco el diseño es su punto fuerte y en muchas actividades los detalles son muy pobres, aunque todo esto parece lógico teniendo en cuenta el gran volumen de datos que manejan. ## Tiqets En la versión original de este artículo no habíamos incluido **Tiqets** como un buscador de tours, pues inicialmente se especializó en la venta de entradas. Con el tiempo, sin embargo, se ha ido acercando a un modelo de negocio más abierto y desde hace tiempo también es posible reservar excursiones, visitas guiadas, etc. Tiqets fue fundada en 2014 por emprendedores holandeses y en 2023 ha celebrado la venta de su entrada número 30 millones. ** **A favor**. Empresa consolidada. En 2019 recibió financiación de Airbnb y en 2022 entró a formar parte del grupo Trip.com. La web es bastante minimalista, intuitiva y con un diseño moderno y atractivo pensado para facilitar la navegación. Tiqets está disponible en castellano, catalán y otra docena de idiomas y se puede cambiar fácilmente el tipo de moneda para ver los precios en la que se desee. También hay una sección de ayuda en castellano y un chat de atención al cliente en castellano, aunque inicialmente haya que lidiar con un bot para poder hablar con un humano. En cuanto a su cartera de actividades, Tiqets está presente en más de 60 países y es especialmente fuerte en Europa, incluyendo por supuesto España. ** **En contra**. Aunque la web está bien traducida en sus secciones y partes más importantes, muchas de las actividades han sido traducidas de forma automática y las descripciones pueden contener errores o ser confusas. Las reseñas, aunque suelen ser muchas y dan una buena idea de la calidad de la actividad, no se pueden filtrar ni ordenar, por lo que resulta un poco molesto navegar buscando opiniones (incluso se mezclan las de distintos idiomas). Por otra parte, las fotografías de las actividades a veces son escasas y genéricas, por lo que no proporcionan información relevante para el cliente. Por último, consideramos que en ocasiones el catálogo de actividades es un poco lioso, con demasiados productos parecidos, sin que quede claro a primera vista cuáles son los más relevantes o en qué se diferencian. ## WePlann (cerrada) ** Actualización: **WePlann cerró de forma permanente tras la pandemia de COVID-19.** **WePlann** fue fundada en 2013 por un equipo colombiano-estadounidense. Aunque está enfocada principalmente al turista latinoamericano que visita Europa o USA, los españoles también podemos disfrutar de su catálogo de excursiones, tours, visitas guiadas y entradas sin colas. De hecho, desde hace tiempo tienen sede en España (además de otras en USA y América del Sur). Actualmente ofrecen actividades en 18 ciudades. ** **A favor**. WePlann es una empresa modesta si se compara con las anteriores, pero en pocos años ha conseguido hacerse un hueco en el **mercado hispanohablante**. Aunque su catálogo es relativamente reducido, son **especialistas en ciudades como Nueva York**, donde ofrecen ventajas únicas en los shows de Broadway, por ejemplo. Detalles a destacar: atención al cliente en castellano por teléfono (Colombia, México, España y USA), muchas opciones de pago (incluyendo pago en efectivo en Estados Unidos), diseño agradable y fichas de experiencias muy completas, redes sociales en castellano, etc. ** **En contra**. WePlann sigue siendo una «pequeña» empresa en constante evolución, por lo que aún tiene muchas carencias: abanico de experiencias bastante limitado, web en 2 idiomas, sin app móvil, pocas opiniones (salvo en actividades «top»), coste fijo de US$30 por cualquier cancelación o modificación de reserva (cuando se permita en las condiciones de la actividad), etc. ## Conclusiones En nuestra humilde opinión, cuando hablamos de reserva de tours guiados, actividades de ocio, experiencias, entradas sin colas, visitas guiadas y productos turísticos similares, hay dos grandes referencias: **Civitatis** y **GetYourGuide**. Estas dos empresas nos parecen las mejores en todos los sentidos y cubren casi siempre nuestras necesidades. Ante la pregunta de si es mejor Civitatis o Get Your Guide, hoy en día parece claro que Civitatis es la mejor opción para el mercado hispanohablante, pues se trata de una empresa española especialmente preocupada por sumar actividades en castellano a su catálogo. En ciertos destinos, cuando no encontramos lo que queremos en las webs anteriores, solemos echar mano de **Tiqets** y, en menor medida, de **Viator** o **Tripadvisor**. Esta última, como hemos dicho, es especialmente útil para encontrar actividades menos populares, que no pueden ser reservadas online, y resulta casi siempre ideal para leer opiniones. ¿Te ha gustado este artículo? Consulta también estas reseñas: - **5 de los mejores buscadores de hoteles** - **5 de los mejores buscadores de vuelos** - **5 de los mejores buscadores de coche de alquiler** ** Este análisis se realizó con datos de 2017 y se amplió en 2024 *Nota: este artículo NO es un encargo de ninguna de estas empresas, las cuales hemos seleccionado libremente en base a nuestra experiencia con ellas a lo largo de los años. SÍ somos afiliados de la mayoría de estas webs, lo que significa que cualquier reserva que hagáis a través de nuestros enlaces nos dejará una pequeña comisión y contribuirá a mantener este blog.* *Foto: city tour en Edimburgo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Visitar Orange (Francia): teatro romano y más URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-orange-francia-teatro-romano/ En nuestro último viaje por **Francia** atravesamos en coche la parte más occidental de la región de **Provenza-Alpes-Costa Azul. **Aunque no estaba en los planes, aprovechamos para visitar **Orange**, un lugar que teníamos pendiente desde hacía tiempo. Su gran atractivo turístico es el fantástico **Théâtre antique d'Orange**, un teatro romano inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, como veremos a continuación, no es lo único interesante de esta ciudad, eclipsada en cierto modo por la vecina **Avignon**. * ## Breve historia de Orange Orange fue **fundada por los romanos hacia el 35 a. C.** con el nombre de Arausio. Durante siglos floreció bajo el Imperio Romano, periodo del que se conservan el teatro y un arco de triunfo. Su actual nombre llegaría más tarde por relación con la fruta y la distorsión de Arausio (similar a "arange"). Cristianizada y convertida en obispado en el s. IV, la ciudad pasó por manos de numerosas familias hasta llegar a una fecha clave: 1544. Por entonces Orange pertenecía al Sacro Imperio Romano y el alemán Guillermo I de Nassau heredó de rebote el título de Príncipe de Orange, dando lugar a la Casa Orange-Nassau que en nuestros días reina en Holanda. - **Ver más fotos de Orange en nuestro Facebook [21 fotos]** Si os lo estáis preguntado: sí, **el color naranja que asociamos con Holanda tiene mucho que ver con Orange**. Y es que Guillermo de Orange-Nassau, cuyo estandarte pasó a ser naranja al heredar el título, se convirtió en el principal caudillo de la rebelión contra España que dio lugar a la independencia de los Países Bajos. Así pues, la curiosa historia de Orange incluye 169 años de influencia holandesa. De hecho, Orange no pasaría a ser 100% francesa hasta 1713. Hoy la ciudad alberga casi 30.000 personas, siendo la 3ª más poblada del departamento de Vaucluse. ## Qué visitar en Orange ### Teatro romano de Orange Como dijimos, el teatro romano es el gran atractivo turístico de Orange. Está ubicado en pleno corazón de la ciudad y ya al acercarnos a él podemos comprobar su majestuosidad. La visita se realiza por libre, con audioguía en castellano incluida, y se recomienda **al menos 1 hora para verlo** con calma (al final del post tenéis más datos prácticos). En cuanto a su interior, aunque por desgracia se perdió el graderío original, sí se conserva lo más importante: la espectacular fachada escénica, con más de 100 m de largo y 37 de alto. La fachada escénica, organizada en tres niveles, estaba embellecida con mosaicos de colores, múltiples columnas y frisos, y casi 80 estatuas colocadas en nichos. De toda esa decoración hoy solo **se conserva una enorme estatua de 3,5 metros de Augusto**, aunque probablemente se trate de una reconstrucción muy posterior. Con algo de imaginación y la inestimable ayuda de la audioguía, uno puede sentarse en las gradas y visualizar perfectamente cómo debieron ser las representaciones dramáticas y cómicas de la época. Gran parte de la visita se consume pululando por la zona de la "Orchestra" y las gradas, aunque también se puede acceder al interior de las mismas para recorrer diferentes galerías por las que se distribuyen pequeñas exposiciones donde podemos aprender más sobre los romanos y el teatro antiguo. Algunas de estas exposiciones son bastante visuales e incluso especialmente pensadas para niños, por lo que la visita también resultará de interés para los más pequeños. En cuanto a su uso actual, el Teatro Romano de Orange** acoge eventos como el Festival Lírico de Orange** (junio-agosto) o el Festival Romano celebrado en septiembre. ### Arco de triunfo de Orange A menos de 1 km del teatro, en dirección norte, se encuentra el **Arc de triomphe d'Orange**, que también forma parte del conjunto histórico protegido por la UNESCO. Si bien no es el arco de triunfo más espectacular que hayamos visto, fascina pensar que este vestigio romano ha sobrevivido a unos 2.000 años de historia. Una inscripción en el arco, dedicada al emperador Tiberio, situaría su construcción en el **año 27**, pero es probable que sea mucho más antiguo. Respecto a su estilo, hay que destacar que es el más antiguo de cuantos presentan tres arcos, con un arco central más grande que los dos laterales. Este modelo sería usado siglos más tarde en los famosos arcos de Septimio Severo y de Constantino, en Roma. El de Orange, sin embargo, es algo más pequeño que estos (19,2 m de alto) y se conservan pocos elementos decorativos. Lo más reseñable son las **columnas corintias adosadas y el relieve de la parte superior**, que hace referencia a una batalla de la  Legio II Augusta. ### Otros lugares que ver en Orange Si tenéis poco tiempo para visitar Orange, os sugerimos empezar por el teatro romano y luego dar un paseo hacia el arco de triunfo. En el trayecto podéis aprovechar para perderos por las calles del centro histórico, que albergan varios rincones coquetos y algunos lugares interesantes. Sin ir más lejos, frente al teatro romano podéis visitar el **Musée d'Art et d'Histoire**, cuya entrada viene incluida en el ticket del teatro. Algo más al norte podéis entrar a la **Catedral de Notre Dame** de Orange (con fachadas muy camufladas, pero un interior imponente) y quizá tomar algo en las terrazas de la **Place Georges Clemenceau**, frente al Ayuntamiento. Por cierto, si os sobra algo de tiempo y/o queréis ver la fachada del Teatro Romano de Orange sin pagar, podéis subir a la **Colline Saint-Eutrope**. Nosotros no fuimos hasta allí, pero vimos gente arriba y por lo que se puede ver en internet, parece que la perspectiva no es mala. ## Lugares que ver cerca de Orange - Avignon, ciudad papal (32 km) - Pont du Gard, acueducto romano (36 km) - Saint-Rémy-de-Provence (50 km) - Nimes, ciudad romana (55 km) - Abadía de Montmajour (65 km) - Arlés, ciudad romana (70 km) - Marsella, ciudad portuaria (115 km) ## Información práctica para visitar Orange (Francia) - **Ubicación**: Departamento de Vaucluse, región de Provenza-Alpes-Costa Azul, sur de Fancia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Coche. Desde Barcelona hay que tomar la AP-7 hasta Francia y luego continuar siempre por la A9 dirección Lyon hasta Orange. Hay unos 440 km hasta allí (unas 4h 20'). Desde la frontera de Irún hay que ir por la A64 hasta Toulouse y luego por la A61 hasta empalmar con la A9. En este caso la distancia es de 660 km (unas 6h). Si necesitáis coche de alquiler, os sugerimos comparar precios con **Booking RentalCars**, que suele tener las mejores tarifas. - Tren. Orange tiene estación de tren (a 1 km del teatro), pero no tiene conexiones directas con España, por lo que se hace necesario llegar primero a Avignon y luego continuar hacia Orange (con tren regional serían unos 15' - 25'). Desde Barcelona hay TGV diario a Avignon (unas 4h, precios desde 40€/trayecto). Puedes comprobar horarios y precios o comprar tus billetes en la web de Oui.sncf. - Bus. Aunque Orange tiene estación de bus, tampoco hay conexiones directas con España. Las combinaciones pasarían por Avignon o Nimes, con empresas como Flixbus o Eurolines. - Avión. El aeropuerto más cercano es el de Avignon, pero solo recibe vuelos desde Reino Unido. Las otras posibilidades, aunque tampoco hay muchas opciones desde España, serían Montpellier (a 102 km) y Marsella (a 96 km). Si queréis comparar precios de vuelos, os recomendamos **Skyscanner**. - **Horarios Teatro Romano Orange**: Abierto todos los días del año - Enero, febrero, noviembre y diciembre: de 9:30 a 16:30h - Marzo y octubre: de 9:30 a 17:30h - Abril, mayo y septiembre: de 9 a 18h - Junio, julio y agosto: de 9 a 19h - Cierre anticipado en días de concierto (consultad **web oficial**) - **Precios Teatro Romano Orange**: Entrada general: 9,5€ - Entrada reducida: 7,5€ - Incluye audioguía en castellano y entrada al Musée d’Art et d’Histoire - Si vais a visitar Avignon, preguntad por el "Roman Pass" - **Info turismo Orange**: **orange-tourisme.fr** | **Teatro Romano** - **Dormir en Orange**: En esta ocasión estábamos de paso, así que no podemos recomendar ningún hotel en Orange de primera mano. Sin embargo, aquí os dejamos un buen **listado de alojamientos**. - - **Comer en Orange**: Nosotros comimos en "La Traviata", justo delante del teatro. Sinceramente, nada destacable, salvo las vistas, pero el precio es razonable dentro de lo caros que suelen ser estos lugares en Francia y teniendo en cuenta la ubicación. Muy cerca hay un par de opciones más. Restaurant du Theatre tiene mejor reputación, pero es más caro. * Datos actualizados en 2019 ## Mapa de Orange (Francia)    Ver **mapa de Orange** más grande Fotos: (1, 3, 4 y 5) Interior del teatro romano de Orange (2) Fachada exterior teatro (6) Arco de triunfo de Orange (7) Catedral de Notre Dame de Orange. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## 8 lugares que ver en el Berguedà (Barcelona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-el-bergueda/ En los últimos tiempos hemos tratado de explorar con calma nuestro territorio. Hablamos de Cataluña, una región que no deja de sorprendernos. En esta ocasión os queremos hablar de la fascinante comarca del **Berguedà**, que concentra algunos de los mayores reclamos turísticos de la provincia de Barcelona. La joya de la corona es el Pedraforca, pero hay mucho más. En este post os proponemos **8 lugares que ver en el Berguedà**. ¡Vamos allá! Índice de contenidos - 1. Pedraforca y Gósol - 2. Fuentes del Llobregat y Castellar de n’Hug - 3. Museo de las Minas de Cercs - 4. Colonia Vidal - 5. Berga y el Santuario de Queralt - 6. Bagà y el Bullidor de la Llet - 7. Jardines Artigas - 8. Gironella - Información práctica para visitar el Berguedà - Mapa del Berguedà ## 1. Pedraforca y Gósol Con su característica forma de U, el **Massís del Pedraforca** es una de las tres montañas más emblemáticas de Cataluña junto al Canigó y Montserrat. Su peculiar silueta, las leyendas populares y la tradición alpinista nacida en el Pedraforca, lo han convertido en una especie de lugar de culto para muchos catalanes. Si vais a visitar el Berguedà sería imperdonable no acercarse hasta el **Parc Natural del Cadí-Moixeró** para verlo, aunque lo de subir a una de sus dos cimas (*Pollegó Superior, *2.506 m, y *Pollegó Inferior, *2.444 m) son palabras mayores. * La ruta más popular es la que lleva desde el **Mirador del Gresolet**, cerca de Saldes, hasta el Pollegó Superior* pasando por el refugio Lluís Estasen. Si estáis en forma y no tenéis vértigo, echad un vistazo a **Wikiloc** y preparad bien la excursión (8,5 km, 1.100 m de desnivel acumulado y alguna zona donde hay que trepar). Si vuestro plan es más relajado, os sugerimos recorrer la carretera desde Maçaners hasta Saldes (con parada obligada en el **Mirador del Pedraforca**)** **para disfrutar de la magnífica estampa de esta montaña desde diferentes perspectivas. * Nuestra recomendación, en realidad, es que continuéis conduciendo hasta el coqueto pueblo de **Gósol**. El principal atractivo de esta villa es el entorno (está rodeado por la Sierra del Cadí), pero merece la pena dar un paseo por sus calles y, sobre todo, subir hasta el **Castillo de Gósol** (s.X-XI). Se conserva bien poquito de esta fortaleza, ubicada en pleno Camí dels Bons Homes*, pero entre las ruinas sobresale una torre cuadrangular a la que se puede subir. Solo por las vistas ya merece la pena ir hasta allí. * ## 2. Fuentes del Llobregat y Castellar de n’Hug La excursión al **nacimiento del Llobregat** es una de las más populares en Cataluña. Muchos la hicimos de niños con el colegio y casi todos hemos vuelto varias veces a lo largo de los años. La última vez que estuvimos allí, llegamos a última hora de un domingo y no había casi nadie, pero lo normal es encontrar bastante gente. ¿El motivo? Es una excursión muy sencilla, cortita y con un premio espectacular: las famosas **Fonts del Llobregat**, donde el agua emana entre las rocas dando origen al río. La **ruta** suele iniciarse en el gigantesco aparcamiento de Castellar de n’Hug y, sin contar paradas, puede llevar unos 45 minutos (2 km ida y vuelta). El descenso, por un camino empedrado y con escaleras, es bastante cómodo, aunque a la vuelta se hace un poco más pesado. También se puede hacer el camino en sentido contrario desde el Hostal Les Fonts (iniciando en subida y regresando en bajada), que es algo más corto y agradecido, pues se camina siempre junto al río. En cualquier caso, no hay que perderse luego la visita a **Castellar de n’Hug**, un pueblo con calles preciosas y varias vistas espectaculares. ## 3. Museo de las Minas de Cercs La explotación de lignito en el municipio de Cercs se inició en las últimas décadas del s.XVIII, siendo la etapa de «Carbones de Berga SA» la más prolífica (1911-1991). La huella de la actividad minera en la zona puede verse hoy en día en el **Museu de les Mines de Cercs**, ubicado en la antigua colonia de Sant Corneli. La visita a este estupendo museo se divide en dos partes: la exposición permanente y el paseo en vagoneta por el interior de la galería de Sant Romà. En cuanto a la exposición, se divide a su vez en tres áreas. En una de las zonas podemos conocer todo lo relativo a la extracción del carbón en los últimos 150 años, en otra de las zonas se puede ver cómo era la vida cotidiana en la colonia y, por último, en un módulo a parte se puede vivir una experiencia multisensorial con un toque futurista. Para los que vayan con niños, lo más divertido es el pequeño paseo en vagoneta (450 m) por el interior de una de las galerías de la mina. ## 4. Colonia Vidal Uno de los elementos patrimoniales más característicos del Berguedà son sus **colonias textiles**, construidas en su mayoría a mediados del s.XIX en los márgenes del río LLobregat. En poco más de 20 km, en la zona de Puig-reig y Gironella, se acumulan los vestigios de 15 antiguas colonias. Algunas sobreviven como pequeños núcleos de población con identidad propia, otras yacen en el semiabandono y unas pocas se pueden visitar. La más destacada, sin duda, es la **Colònia Vidal** (o Cal Vidal), en Puig-reig. Aunque Cal Vidal fue la última colonia textil construida en el Berguedà (1901) y la primera en cerrar (1980), cuenta con museo desde 1995 y es de las pocas que ofrecen visitas guiadas con horarios fijos. Además, los sábados por la mañana hacen una **visita teatralizada** que es un auténtico placer. Una pareja de actores te sumergen en la vida de la colonia y te muestran sus espacios (tiendas, pisos de obreros, la fábrica, telares, etc.) con mucho sentido del humor y todo lujo de detalles. Consiguen que 3 horas se pasen en un suspiro. ¡Muy recomendable! ## 5. Berga y el Santuario de Queralt Berga, la capital del Berguedà, es conocida sobre todo por la archifamosa «**La Patum**«, una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad que se celebra cada año entre finales de mayo y finales de junio. Sin embargo, hay más motivos para visitar **Berga**. No hay que perderse, por ejemplo, el **Santuario de Queralt**, ubicado a 1.200 m de altura. La iglesia barroca, del s.XVIII, no reviste especial interés más allá de lo religioso, pero merece la pena subir hasta allí (y hasta la Cova de la Troballa*) para admirar las preciosas vistas sobre Berga y el resto de la comarca, con el pantano de la Baells a lo lejos. * Quizá lo que más nos sorprendió de Berga, por lo inesperado, fue su casco antiguo, lleno de callejones, pasadizos, antiguos portones de madera, lavaderos de época medieval y… ¡un castillo! Aunque parezca mentira, pocos saben de la existencia del **Castell de Sant Ferran**. Nosotros tuvimos la suerte de conocer de forma casual al responsable de las visitas guiadas y pudimos explorar su interior, pero lo cierto es que muy poca gente pasa por allí. Hoy por hoy es un diamante en bruto, pero si la **Associació d’Amics del Castell de Berga** consigue sus objetivos, en unos años será un lugar de visita obligada. ## 6. Bagà y el Bullidor de la Llet **Bagà** es uno de los pueblos más bonitos del Alt Berguedà. Siguiendo el breve paseo que proponen en la oficina de turismo se pueden descubrir antiguos palacetes de familias nobles, una iglesia del s.XIV, una plaza porticada, un puente románico y un buen número de preciosas calles empedradas que te hacen sentir en una villa medieval. De hecho, una de las propuestas turísticas de Bagà es el Centro Medieval y de los Cátaros, ubicado junto a la oficina de turismo. Bagà también está incrustado en las faldas de la Sierra del Cadí, así que es un buen punto de inicio para excursiones. A 5 km del pueblo, desde el parking del «Aula de Natura La Salle» (o Cal Cerdanyola), parte una sencilla ruta hacia el **Bullidor de la Llet**, una fantástica caída de agua que forma una espuma muy densa, semejante a la leche. La ruta, aunque tiene algo de ascenso en el tramo final, es muy fácil y se completa en 1 hora (2,7 km ida y vuelta). El lugar es muy agradable, pero puede estar masificado (no en nuestro caso) y conviene visitarlo en época de deshielo. ## 7. Jardines Artigas A las afueras de La Pobla de Lillet se encuentra una de las obras menos conocidas de Antoni Gaudí: los **Jardines de Can Artigas**. En 1905 Gaudí visitó esta localidad para realizar un encargo de Eusebi Güell y pasó dos días en casa la familia Artigas, quienes le pidieron ideas para construir un jardín frente a su finca. Como agradecimiento a su hospitalidad, el arquitecto modernista elaboró un diseño para estos geniales jardines, inspirados en una de las obras que estaba llevando a cabo en aquel momento: el Park Güell. - **Ver más fotos del Berguedà en nuestro Facebook [28 fotos]** Fuentes con cabezas de animales, una cascada, puentes con arcos de piedra, una gruta o una glorieta encaramada sobre un risco son algunos de elementos que podemos encontrar en el itinerario por el jardín, perfectamente mimetizado con la naturaleza. Estos jardines, por cierto, se encuentran en una de las 4 paradas que tiene el **Tren del Ciment**, con el que también podéis descubrir La Pobla de Lillet y el Museu del Ciment. ## 8. Gironella **Gironella** es uno de esos muchos pueblos del Berguedà que merece un buen paseo. Su estampa más conocida es la que os mostramos abajo, con el río Llobregat como protagonista y el núcleo antiguo al fondo. La fotografía está tomada desde el «Pont de les Eres», pero vale la pena tomarse al menos una hora para callejear por su casco viejo, plagado de callejuelas y varios lugares interesantes, como la iglesia parroquial de Santa Eulàlia (muy ligada al auge de las colonias), el Pont Vell (s.XIV), la colonia Cal Metre o la Torre del Reloj. ## Información práctica para visitar el Berguedà - **Ubicación**: comarca del Berguedà, Barcelona, Cataluña (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Carretera. Recorrer el Berguedà en coche es bastante sencillo y cómodo, ya que la comarca está atravesada de sur a norte por la C-16 (sin peajes en la comarca) y la mayoría de atractivos turísticos se concentran cerca de la carretera o tomando desvíos de un máximo de 30′. Desde Barcelona se llega a Berga por C-16 (poco más de 1 hora). Para evitar peajes hay que tomar la C-58 y después de pasar Terrassa tomar el desvío hacia Manresa por la C-55. Pasado Manresa se puede tomar ya la C-16, que en este tramo es gratuita (hasta el túnel del Cadí). - Si no se viene desde el sur (Barcelona – Manresa – Sabadell) la conexión es bastante más lenta y/o cara. Recomendamos usar ViaMichelin o Google Maps para calcular costes. - Bus. La empresa Alsina Graells – ALSA ofrece un buen número de conexiones con Barcelona, Manresa, Vic, Solsona, Ripoll e incluso con La Seu d’Urgell, Puigcerdà o Andorra. Los buses paran en numerosas poblaciones, destacando: Berga, Gironella, Guardiolà de Berguedà o Bagà. Podéis ver más información sobre buses en **aquibergueda.cat** - Tren. Más allá del turístico «Tren del Ciment», no hay conexiones ferroviarias. - **Informarción turística Berguedà**: **elbergueda.cat** | **turismeberga.cat** - **Dónde dormir**: En nuestra última visita dormimos 4 noches en el hotel **Berga Park**, bien conectado con la salida a la autopista y no muy lejos del centro a pie. Es un 4* con precios asequibles, parking gratis, wifi gratis, restaurante, etc. Recomendable como centro de operaciones. - Aquí os dejamos un listado con **otros hoteles en Berga** y alrededores - Si lo preferís, también podéis consultar este listado de **campings** en el Berguedà. El más famoso de todos, con diferencia, es el camping **Berga Resort**, un clásico de la comarca. - Si buscáis **casas rurales** en el Berguedà, aquí tenéis unas cuantas - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Dónde comer**: En Puig-reig os podemos recomendar **Cal Marçal**. Desayunos con las típicas torradas catalanas bien surtidas de embutidos y menús con comida tradicional casera. - En Berga os sugerimos **La Queixalada** (comida tradicional con un toque moderno y buenos precios) y **La Notta** (especialidad en pizzas, pero tiene muchos más platos riquísimos a precio «medio») - En Cercs, justo al lado de las minas, tenéis que ir al **Restaurante Santa Bárbara**. Los platos, además de buenos y económicos, son una absoluta brutalidad. Hay que ir con hambre. - En Guardiola de Berguedà, cerca de Bagà, está muy bien el **Bar La Taverna** para tapear. - En Gósol está genial el **Hostal Cal Franciscó**. No hay que perderse sus canelones. ## Mapa del Berguedà *  Ver **mapa Berguedà **ampliado Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1 y 2) Pedraforca desde la carretera hacia Saldes (3) Gósol desde el castillo (4) Fonts del Llobregat (5) Castellar de n’Hug (6) Museu de les Mines de Cercs  (7 y 8) Iglesia y fábrica de la Colònia Vidal (9) Santuari de Queralt desde La Cova de la Troballa (10) Castell de Sant Ferran en Berga (11) Bagà (12) Bullidor de la Llet, cerca de Bagà (13) Jardines Artigas, cerca de La Pobla de Lillet (14) Gironella. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la Salina Turda (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-salina-turda-rumania/ Cuando preparábamos **nuestro viaje a Rumanía** encontramos bastante información sobre lugares que ver en Transilvania, pero casi siempre se repetían los mismos sitios: Bran, Brasov, **Sighisoara**, **Sibiu**, etc. Sin embargo, unos pocos blogs, foros y reseñas de portales de viajes mencionaban un lugar que parecía sorprendente: la **Salina Turda**, una antigua mina de sal convertida en parque de atracciones. Increíble, ¿no? En este post te contamos su historia y te hablamos sobre su interior, cómo llegar, precios, horarios y más. * Índice de contenidos - Breve historia de la Salina Turda - Visita a la Salina Turda - Información práctica para visitar la Salina Turda Dónde está la Salina Turda - Cómo llegar a la Salina Turda - Horarios de la Salina Turda - Precios de la Salina Turda - Dónde dormir - Dónde comer - Mapa de la Salina Turda - Qué ver cerca de la Salina Turda ## Breve historia de la Salina Turda Se cree que la extracción de sal en Turda (distrito de Cluj, Rumanía) **desde el año 1075**, aunque no se menciona expresamente la existencia de la mina hasta 1271. El conjunto de galerías, salas, túneles y pozos fue creciendo con el tiempo y hacia finales del s.XVIII alcanzó su tamaño actual; unos 45 km2. Sin embargo, por entonces la mina ya estaba en declive y **en 1932 su actividad cesó** para siempre. Tras décadas de semiabandono o de usos marginales (almacén de queso, por ejemplo), en **2010** la mina abrió al público como centro de bienestar… ¡y parque de atracciones! ## Visita a la Salina Turda La **mina de sal de Turda** es hoy en día un lugar muy especial, único en el mundo. Para la gente local es un centro «wellnes»con piscina, spa y una amplia oferta de tratamientos, masajes, etc., mientras que para el turista destaca como museo y parque temático. Su pequeña variedad de atracciones no tendría nada de peculiar en la superficie pero, ¿quién puede decir que ha montado en una noria subterránea o paseado en barca por un lago de sal a 120 metros bajo tierra? - **Ver más fotos de la Salina Turda en nuestro Facebook [34 fotos]** La Salina Turda se visita por libre (sin guía) y nosotros recomendamos al menos **2 horas para disfrutarla con calma**. Al final del post hablaremos de precios, horarios, cómo llegar, etc., así que vamos ahora con la visita. Junto al ticket de entrada recibiréis un pequeño mapa con 15 puntos de interés ubicados en tres niveles diferentes. Siguiendo este itinerario en orden, primero visitaréis la zona más «didáctica», donde se explica el funcionamiento de la antigua mina de sal, y a continuación descenderéis hacia la zona recreativa, donde se encuentran las atracciones. Antes de empezar la visita, tened en cuenta que la **temperatura en el interior es de unos 12º**, por lo que conviene llevar algo de abrigo. Y no está de más un calzado cerrado que permita caminar cómodamente por suelos húmedos. Una vez listos, lo primero que encontramos es un primer descenso por escaleras que nos lleva a la **galería Franz Joseph**, construida entre 1853 y 1870. A lo largo de este pasadizo, de casi 1 km de largo, se encuentran los principales atractivos de la Salina Turda, así como el acceso a las dos minas visitables: Theresa y Rudolph. La primera zona que podemos visitar es la **Sala de Llamada**, donde antiguamente se reunían los mineros antes y después de empezar la jornada. Allí destaca la presencia de un altar tallado en la pared y la «Escalera de los ricos», usada por la gente de clase alta para acceder a las minas. Siguiendo por la galería nos toparemos más adelante con la **Sala del Pozo de Extracción**, donde se encuentra el mecanismo de 1864 con el que se transportaba verticalmente la sal. Justo a continuación se accede a la **Sala Crivac**, presidida por un enorme cabrestante de 1881 movido por caballos. Las últimas visitas, continuando por la galería, están relacionadas con la mina Joseph. Aunque no se puede bajar a ella, sí se puede ver en parte desde un balcón-mirador en la **Sala de los Ecos**, cuyo apodo no requiere de explicaciones. Después de completar estas visitas ya podemos bajar al siguiente nivel: la Mina Rudolph. Eso sí, antes hay que asomarse al balcón sobre la Mina Theresa, desde donde veremos el famoso lago de sal con sus barcas. La **Mina Rudolph** (o Rudolf en rumano) es el corazón de la Salina Turda. Fue construida en 1867 y tiene unas dimensiones de 42 m de profundidad, 50 m de ancho y 80 m de largo. Se puede bajar a ella desciendo 172 escalones o bien tomando uno de los abarrotados ascensores panorámicos. Antes de bajar, eso sí, hay que disfrutar de las vistas desde la galería superior, que la rodea completamente en la parte más alta. Desde allí ya puede verse lo que nos espera: una noria, una bolera, un mini-golf, mesas de ping-pong, áreas de juegos infantiles, una pista de baloncesto y hasta un pequeño anfiteatro. El precio de estas atracciones no está incluido en la entrada y se paga de forma independiente allí mismo, en la zona de venta de tickets. Como dijimos, no son atracciones que tengan nada del otro mundo (más bien son modestas), pero los precios van de 1€ a 3€ por persona, así que merece la pena probar alguna. La noria es bastante popular, aunque sin duda la palma se la llevan las barcas del lago de sal. Este lago de sal, que ya habíamos visto desde arriba, se encuentra a 120 metros bajo tierra, en la **Mina Theresa** (Terezia en rumano). La mina Theresa puede verse desde un gran balcón-mirador ubicado en la mina Rudolf (están conectadas, aunque a diferentes alturas) y para acceder a la base, donde se encuentran las barcas y una pequeña isla en el centro, se pueden usar escaleras o ascensor. Nosotros, por supuesto, hicimos el paseo, pero aunque solo sea por ver el interior ya merece la pena bajar. Las vistas hacia arriba son espectaculares. Y hasta aquí el recorrido por la Salina Turda, un lugar extraño, freak, futurista, diferente, espectacular… sin duda una de nuestras visitas imprescindibles en Rumanía. ## Información práctica para visitar la Salina Turda ### Dónde está la Salina Turda Turda, Transilvania, Rumanía (ver mapa al pie) ### Cómo llegar a la Salina Turda - **Coche**. La Salina Turda se encuentra a 35 km de Cluj-Napoca, por lo que es habitual hacer esta excursión desde allí. En coche se tardan unos 35′ por por la E81 (autovía). Si vais desde otras localidades turísticas, ojo con las distancias, ya que muchas carreteras pueden estar en obras o ser bastante malas. Coordenadas GPS: N= 46.588833 E=23.787632 - **Bus**. Desde Cluj hay que tomar un mini-bus de la compañía **ALIS** en la plaza Piata Mihai Viteazu, en el cruce con Strada Ion Popescu Voitesti. El precio es de 15 lei (3€ aprox.) por persona y tarda unos 45′. El bus deja en la parte antigua de Turda y desde ahí hay que tomar un taxi (10 lei por trayecto/ unos 2€) o el bus nº17 (1,8 lei / 0,40€ por persona) ya que la entrada nueva de la mina está a 4 km del centro de Turda. - **Tren**. La estación de tren más cercana se encuentra en la localidad de Câmpia Turzii, a 14 km de la Salina. Desde ahí habría que tomar un bus de ALIS. No recomendamos esta opción por el mal y lento servicio del tren y por la mala conexión entre las dos localidades. - **Tours guiados**. Si el idioma no es un problema, aquí puedes reservar un tour a la Salina Turda desde Cluj en inglés. - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Cluj-Napoca (40 km). Podéis comparar precios de vuelos directos desde España a Cluj con **Skyscanner**. ### Horarios de la Salina Turda Abierto todos los días de 9 a 19h (última entrada 18h) Horario reducido en temporada baja de 9 a 17h (cierre a las 16h) ### Precios de la Salina Turda - Adultos: 60 lei (12€ aprox.) - Niños, estudiantes y jubilados: 30 lei - Menores de 3 años: gratis - Parking: 5 lei/hora (1€ aprox.) - Atracciones del parque: de 1€ a 3€ por persona (ver **tabla oficial**) - Audioguía en castellano online: gratis (disponible en **IZI travel**) ### Dónde dormir Nosotros nos alojamos en el Hotel Ary de Cluj-Napoca e hicimos una excursión de ida y vuelta. Este hotel, con una puntuación de 8,5 en Booking, tiene precios muy asequibles, wifi gratis, aire acondicionado, etc. Está muy cerca de la estación de tren, pero hay que caminar unos 25 minutos hasta el centro. Otros alojamientos muy populares en Cluj son: Golden Tulip Ana Dome, un 4 estrellas con precios razonables, desayuno incluido y parking gratis, a unos 20 min del centro; Hampton by Hilton, hotel elegante y moderno a 10 min del centro; y Casa Rezidentiala Aria, estudios y habitaciones con cocina, céntricos y a precios super económicos. Aquí os dejamos un listado de hoteles en Turda y otro de hoteles en Cluj. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Dónde comer Nada más salir de la mina fuimos a comer al **Restaurant Sarea-n bucate**, a escasos 350 m de la Salina Turda. Ofrecen buena comida tradicional, buen trato, terraza exterior, buenos precios… 100% recomendable en todos los sentidos. ## Mapa de la Salina Turda * Ampliar mapa de la Salina Turda ## Qué ver cerca de la Salina Turda Aquí van algunas sugerencias de lugares que ver por la región: - Cluj-Napoca (34 km), la ciudad universitaria de Rumanía - Alba Iulia (71 km), con una agradable ciudadela - Biertan (120 km), con su famosa iglesia fortificada - Sighișoara (128 km), el pueblo de Drácula - Sibiu (149 km), una preciosa ciudad medieval - Castillo de Hunedoara (149 km), uno de los más bonitos de Europa *Fotos: (1, 7, 9, 10 y 11) Mina Theresa (2 y 8) Mina Rudolph (3) Entrada (4) Galería Franz Joseph (5) Escalera de los ricos (6) Sala Crivac. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a la Isla de Mljet y Ston (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-isla-mljet-ston-croacia/ En nuestro **viaje por Croacia** tuvimos la suerte de disfrutar de algunos lugares tan encantadores como la **Isla de Mljet** o el pequeño pueblo de **Ston**, ambos situados en el condado de Dubrovnik-Neretva, a unos 50 km al norte de «la perla del Adriático». Aunque en este post queríamos presentaros Mljet, una isla perfecta para los que buscan naturaleza y calma, también haremos una breve mención de Ston, una localidad que no teníamos en nuestro plan y que merece una visita. *Índice de contenidos - Visitar Ston - Qué ver en Mljet La Cueva de Ulises - Parque Nacional de Mljet - Otros lugares que ver en Mljet - Información práctica para visitar la Isla de Mljet - Mapa de Mljet ## Visitar Ston Como decíamos,** Ston** no era uno de los objetivos de nuestro viaje, pero se cruzó en el camino que nos llevaba hacia Prapratno (donde tomamos el ferry a Mljet) y no pudimos evitar hacer una breve parada. Insuficiente para explorarlo con calma y recrearnos con la cámara, pero suficiente para dar un breve paseo por sus tranquilas calles y, sobre todo, asombrarnos con sus **murallas… ¡de más de 5 km!** Estas murallas de piedra, las segundas más largas de Europa tras el Muro de Adriano, llegaron a medir 7,5 km y fueron conocidas en su momento como la Muralla China de Europa. Su construcción se remonta a los siglos XIV y XV. Por aquel entonces las murallas de Ston contaban con 40 torres (hoy sobreviven 20) y 5 fortalezas. Nosotros tuvimos que limitarnos a verlas desde fuera, pero si tenéis tiempo podéis pagar la entrada para recorrerlas desde Ston hasta la vecina Mali Ston (40′). ## Qué ver en Mljet Uno de los lugares de Dalmacia que más nos apetecía visitar era esta preciosa isla, donde se encuentra el **Parque Nacional de Mljet**. En toda la isla solo hay un hotel, dos líneas de bus, media docena de supermercados y poco más de 1.000 habitantes (270 en la población más grande), así que ya os podéis hacer una idea de qué tipo de lugar es. Ideal para los que buscan relajarse, bañarse tranquilamente en un lago de aguas transparentes o dar un agradable paseo por la naturaleza. ### La Cueva de Ulises Muy cerca del camping donde dormíamos, en la localidad de Babino Polje, se encuentra uno de los tesoros mejor guardados de Mljet: la **Cueva de Ulises**. Según se dice, el poeta Homero habría conocido esta isla y pudo haber ubicado allí la historia del naufragio de Ulises a su regreso de la Guerra de Troya. En «La Odisea», la isla se llamaba Ogigia y estaba gobernada por la ninfa Calipso, quien retuvo en la gruta al héroe durante 7 años. Más allá de su relación con el mito, lo cierto es que merece mucho la pena acercarse hasta allí. Eso sí, **solo se puede llegar por mar o descendiendo por un caminito desde Babino Polje**. En algún punto de la carretera -que no podemos precisar- se encuentra la señal de «Odysseus Cave – Odisejeva špilja». Después de andar unos 15-20 minutos ya deberíais ver una gran cavidad en la tierra y algo más adelante las improvisadas escaleras que dan acceso a la cueva. Aseguraos de llevar ropa de baño, ¡porque el interior solo se puede explorar nadando! ** * Nota: en esta excursión no llevábamos cámara. Las 2 fotos son de banco de imágenes.* ### Parque Nacional de Mljet La gran joya local (y esto no es ningún secreto) es el Parque Nacional de Mljet**, que ocupa toda la zona norte de la isla. El parque tiene tres accesos oficiales (Crna Klada, Pomena y Polače) y se debe adquirir una entrada para poder disfrutarlo. El ticket te permite caminar o ir en bici por los senderos señalizados, usar el tren eléctrico que conecta diferentes puntos y subir al barco que lleva a la minúscula Isla de Santa María. * - **Más fotos de Mljet en nuestro Facebook** El Parque Nacional de Mljet, protegido desde 1960, abarca un total de 5400 ha, de las cuales una buena parte corresponden al **Veliko Jezero** (Lago Grande) y al **Malo Jezero** (Lago Pequeño). Pese a llamarse lagos, lo cierto es que ni son de agua dulce ni están separados del mar. En realidad se trata de dos grandes bahías de agua salada conectadas al Adriático por un pequeño canal. Por todo el parque abundan los pinos, que llegan en ocasiones hasta la misma orilla de los lagos, así que uno de los mayores placeres que puedes disfrutar allí es un tranquilo paseo a la sombra contemplando las cristalinas aguas de estos lagos. Pero, por supuesto, la actividad estrella es el baño, que está permitido en ambas zonas. No hay playas propiamente dichas, pero cualquier rincón es bueno para zambullirse. Otra de las cosas que hacer en Mljet más populares es el paseo en barco hasta la **Isla de Santa María**, ubicada en el Lago Grande. Allí se puede visitar un antiguo monasterio benedictino del s. XII. Más allá de su curiosa ubicación, no es que sea un lugar especialmente interesante. De hecho, durante nuestro paso por allí, apenas se podía ver nada. En cualquier caso, la excursión permite disfrutar del entorno y en la isla podemos volver a darnos un chapuzón. ### Otros lugares que ver en Mljet Nosotros no pudimos ver más (estuvimos en la isla poco más de un día), pero hay varios lugares que quizá os puedan interesar si disponéis de tiempo suficiente. Por ejemplo, en el propio parque, podéis visitar **Polače**, que alberga las ruinas de un palacio del s. V, una basílica de la misma época y varias ruinas milenarias. También podéis visitar **Pomena**, localidad turística donde se pueden alquilar barcas, bicicletas, excursiones, etc. Por último, al sur de la isla se encuentra **Saplunara**, que cuenta con una de las pocas playas de arena de Mljet. ## Información práctica para visitar la Isla de Mljet - **Ubicación**: Isla de Mljet, condado Dubrovnik-Neretva (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Mljet solo es accesible por mar: vía ferry o catamarán. - Ferry. Si lleváis coche, el ferry es vuestra única opción. Casi todos los ferrys nacionales están gestionados por **Jadrolinja**. La mejor conexión es la que lleva desde Prapratno hasta Sobra (en Mljet). En verano hay 5 ferrys diarios, el trayecto se cubre en 45′ y el precio para 2 adultos y un coche es de unos 27€ (solo ida). En teoría hay ferrys desde más puertos, pero no hemos conseguido encontrar ninguna otra combinación disponible en la web oficial. - Catamarán. Si vais a Mljet sin coche, además del ferry podéis llegar en catamarán. Las empresas que gestionan los catamaranes son **G&V Line** y **KL**. Estas embarcaciones llegan a Sobra, Polače y Pomena. Dependiendo del puerto y la compañía podéis llegar desde Luka Šipanska, Split, Dubrovnik, la Isla de Hvar, Milna, Makarska, Bol y la Isla de Korčula. Los precios varían según el trayecto y la temporada. Por ejemplo, en verano Dubrovnik – Sobra con G&V serían unos 8€ (1 hora aprox.) por persona. - Tour guiado desde Dubrovnik. Algunas webs, como Civitatis, ofrecen tours guiados (en inglés) con traslado, guía y paseo en barca hasta la isla de Santa María. - **Cómo moverse por Mljet**: Coche alquiler. El coche es la mejor opción si se quiere recorrer la isla más allá del Parque Nacional de Mljet. Nosotros llevábamos nuestro propio coche desde Barcelona, pero lo más normal es alquilarlo en Dubrovnik o Split. Nuestro consejo es que comparéis precios con **Booking RentalCars**, que suele ofrecer las mejores tarifas. En la isla hay al menos una compañía de rent-a-car, pero desconocemos su fiabilidad: **Mini Brum** (en Polače y Sobra). - Moto alquiler. Esta misma compañía también alquila motos. - Bici. En las localidades turísticas y cerca de los ferrys hay varios puestos de alquiler de bicis, que pueden costar unos 5€ al día. Ideales para recorrer el Parque Nacional. - Bus. En la isla hay dos líneas de **bus**. Una desde Sobra hacia el sur y otra desde Sobra hacia el norte. Los horarios no son muy amplios que digamos y la información en internet es escasa y desactualizada. - Taxi. Por lo que sabemos, una empresa ofrece servicio de taxi desde los puertos de Mljet. Se tiene que contactar con ellos por mail (mljettravel@gmail.com) o teléfono (+385 98203142, +385 989931437). Desconocemos la calidad y precio de este servicio. - Catamarán. Las mismas compañías de catamaranes que citamos arriba también conectan los tres puertos entre sí: Pomena, Polače y Sobra. - Andando. Si llegáis a Pomena o Polače os podéis mover andando por el Parque Nacional. Eso sí, olvidad la Cueva de Ulises (a unos 20 km de Polače). - Tours. Varias empresas ofrecen excursiones de un día desde Dubrovnik. En **GetYourGuide** hay un par de opciones en inglés. - **Alojamiento en Mljet**: Camping. En la isla hay al menos tres campings. Nosotros estuvimos en el «**Auto camp Mungos**«, con precios razonables y buenos servicios. Está en Babino Polje, muy cerca de la Cueva de Ulises. Los otros dos campings son «Marina» y «Lovor». Más info en **mljet.hr**. - Aunque en la isla solo hay un hotel, en este listado de alojamientos podéis encontrar varios apartamentos (¡tienen buena pinta!). - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Más información**: **mljet.hr** | **Mljet National Park** ## Mapa de Mljet *  Ampliar mapa de Mljet *Fotos: (1, 4, 7 y 8) Parque Nacional de Mljet (2 y 3) Ston (9) Isla de Santa María, en el Lago Grande. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (5) Exterior Cueva de Ulises. Autoría: totajla, vía Shutterstock. (6) Entrada Cueva Ulises. Autoría: OPIS Zagreb, vía Shutterstock.* * Post actualizado en 2019 * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cómo subir al Teide en 2026: guía con rutas, permisos y consejos URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-el-teide-tenerife/ ⚡ **¿Tienes prisa?** 🤖 Resumir con ChatGPT Durante nuestro viaje de 10 días por Tenerife, uno de los momentos más esperados fue **subir al Teide**, el pico más alto de España (3.718 m) y uno de los grandes símbolos de las Islas Canarias. En esta **guía práctica** te contamos **cómo visitar el Teide**, ya sea caminando o en teleférico: qué rutas puedes seguir, **cómo conseguir el permiso para llegar al pico**, dónde reservar, cuál es el mejor horario y varios consejos útiles basados en nuestra propia experiencia. Si estás organizando tu visita, en este post, actualizado en 2026, encontrarás **todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de este lugar icónico.** 📌 **Resumen rápido para visitar el Teide (Tenerife)** - El Teide (3.715 m) es el pico más alto de España. Se halla en el centro de Tenerife. - Puede visitarse en coche, teleférico, excursiones guiadas o a pie. Los tickets del teleférico se adquieren en la web oficial de Volcano Teide. - Para subir a la cima caminando (opcional) se necesita un permiso gratuito (solo 200 al día). Hay que reservar con mucha antelación en Parques Nacionales o Tenerife ON. - El teleférico opera todo el año (salvo mal tiempo). Sube a 3.555 m en 8 min. - El único alojamiento en el parque es el Parador de Las Cañadas. - Toda la información práctica está actualizada a enero de 2026. *Roques de García y Teide Índice de contenidos - Parque Nacional del Teide: qué es, qué ver y cómo acceder - Cómo subir al Teide: todas las opciones explicadas 🚗 Subir al Teide en coche: accesos y aparcamientos - 🚡 Subir al Teide en teleférico: horarios, precios y reservas - 🚐 Subir al Teide sin coche: transporte público y tours - 🥾 Subir al Teide a pie: rutas, tiempos y permisos - Qué ver en el Parque Nacional del Teide (más allá del volcán) 🔭 Observatorio del Teide - 🪨 Roques de García y el Llano de Ucanca - 🌠 ¿Más cosas que ver? - Dónde dormir cerca del Teide 🏨 Parador de Las Cañadas del Teide - 🏕️ Refugio de Altavista (cerrado temporalmente) - 🏡 Alojamientos recomendados en la isla - Más información útil para visitar el Teide 🖥️ Enlaces oficiales - 🍽️ Dónde comer en el Parque Nacional - 🚗 Coche de alquiler en Tenerife - 🗺️ Mapa del Teide y visitas cercanas ## Parque Nacional del Teide: qué es, qué ver y cómo acceder El Teide es un **volcán activo** situado en el centro de **Tenerife**, la mayor de las islas Canarias. Su entorno fue declarado **Parque Nacional en 1954** y, desde 2007, es también **Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO**. El parque abarca **unos 190 km²** y ofrece un paisaje volcánico único en el mundo. Además del Teide, destacan otros lugares que merecen una visita: 🔭 **Observatorio del Teide** (del que ya hablamos en este artículo)**🌋 Pico Viejo** (el segundo cráter más grande de Canarias)**🪨 Roques de García** (formaciones rocosas junto al Parador)**🏞️ Alto de Guajara** (gran mirador con vistas al Teide)**🥾 Montaña Blanca** (inicio de la ruta a pie hacia el pico) Cerca del mirador «Narices del Teide» ## Cómo subir al Teide: todas las opciones explicadas **Subir al Teide** es una de las experiencias más espectaculares que puedes hacer en Tenerife. Hay varias formas de hacerlo: en coche hasta la base del teleférico, caminando por rutas de alta montaña o con excursiones organizadas. Sin embargo, si tu objetivo es **llegar hasta la cima del volcán (3.718 m)**, necesitarás **un permiso gratuito pero obligatorio**, que se tramita online y suele agotarse con semanas de antelación, sobre todo en temporada alta. A continuación te explicamos todas las formas de subir al Teide, con sus pros, contras, niveles de dificultad y consejos útiles para que elijas la opción que mejor se adapte a tu viaje. 💡 **Reserva recomendada:****Si prefieres no complicarte, puedes reservar una excursión completa con transporte, guía oficial y acceso al teleférico** directamente en la web oficial de Volcano Teide (gestor exclusivo del teleférico).**👉 Ver disponibilidad en Volcano Teide ### 🚗 Subir al Teide en coche: accesos y aparcamientos La forma más sencilla y flexible de visitar el Teide es llegar en coche por tu cuenta** hasta la **estación base del teleférico**, situada a 2.356 metros de altitud. Desde allí ya se obtienen **vistas impresionantes del Parque Nacional**, aunque la cumbre del volcán solo se ve parcialmente desde esta zona. #### 🛣️ Cómo llegar al Teide en coche: los 4 accesos principales El Parque Nacional del Teide tiene **cuatro accesos por carretera**, todos bien asfaltados y escénicos. Aquí te resumo las rutas más habituales para llegar al teleférico: - **Desde el norte (La Orotava)****Carretera TF-21 · 35 km · aprox. 1 horaRuta con bastantes curvas y desnivel. - Desde el noreste (La Laguna, por La Esperanza)****Carretera TF-24 · 55 km · aprox. 1 h 15 minRuta muy panorámica, pasa por el mirador de La Tarta. - Desde el sur (Los Cristianos)****Carretera TF-21 pasando por Vilaflor · 44 km · aprox. 1 horaMuy recomendable al combinar con otros puntos del sur de la isla. - Desde el suroeste (Los Gigantes / Santiago del Teide)****Carretera TF-38 · 50 km · aprox. 1 horaUna de nuestras favoritas: menos curvas, asfalto en buen estado y vistas volcánicas espectaculares**. #### 🅿️ ¿Dónde aparcar para subir al Teide? En la **estación base del teleférico** hay un **aparcamiento gratuito** con unas **220 plazas**. Sin embargo, en temporada alta o en fines de semana, **se llena con facilidad**, sobre todo entre las 10:00 y las 13:00. Si el parking principal del teleférico del Teide estuviera lleno, encontrarás **aparcamientos alternativos**, también **gratuitos**, a pie de carretera en el cruce con la TF-21, varios de ellos a menos de 1 km de la base del teleférico. #### 🍽️ ¿Hay servicios en la estación base? Sí, en la estación encontrarás: - Un restaurante-cafetería con terraza - Tienda de recuerdos - Aseos públicos - Punto de información y taquillas Eso sí, no esperes grandes instalaciones: si no subes en teleférico ni haces alguna ruta a pie, **la visita puede quedarse corta**. ### 🚡 Subir al Teide en teleférico: horarios, precios y reservas Subir en teleférico es la forma más popular y cómoda para visitar el Teide. La empresa Volcano Teide gestiona esta experiencia desde la **Estación Base**, ubicada a 2.356 metros, accesible en coche (con parking gratuito para 220 vehículos) o mediante excursiones guiadas. Desde allí, una cabina con capacidad para 44 personas te llevará en unos 8 minutos a la **Estación Superior**, a 3.555 metros de altitud. Solo la subida ya es espectacular, pero lo mejor llega al bajar de la cabina. Teleférico del Teide #### 🎟️ Precios del teleférico del Teide (2026) EntradaPrecio adultoPrecio niño (3-13 años)Teleférico ida y vuelta42 €21 €Teleférico ida y vuelta + audioguía45,50 €24,50 €Tour con guía + transporte + teleférico87 €43,50 €Tour con guía + transporte + teleférico + permiso pico141 €70,50 € ** Los menores de 3 años no están admitidos en el teleférico.**Consulta descuentos especiales para residentes canarios en la web oficial.**Novedad 2026**: el ticket incluye el acceso a la exposición «Ciencia y Leyenda» en el centro de visitantes.* *Ruta Mirador Pico Viejo #### ⏰ Horarios del teleférico del Teide (2026) Estos son los horarios del teleférico del Teide en 2026, agrupados por fechas. Mucha atención a la hora de la última bajada. **Fechas****Horario****Última subida****Última bajada**Del 1 de enero al 11 de abril + 28 abril a 30 de junio + 25 de octubre a 31 de diciembreDe 9 a 1716:0016:50Del 28 de marzo al 12 de abril de abril + 1 de julio a 30 de septiembre (**Semana Santa y verano**)De 9 a 18:4017:4018:30Del 1 al 13 de octubreDe 9 a 1817:0017:50Del 14 al 24 de octubreDe 9 a 17:3016:3017:20 #### 🎫 Reserva de tickets Las entradas solo se compran en la web oficial:**👉 volcanoteide.com Reserva con antelación para asegurar tu plaza, especialmente en temporada alta y fines de semana. Ruta Mirador Pico Viejo #### 🚶‍♂️ Qué hacer en la estación superior Desde la estación superior del teleférico (3.555 m) hay tres rutas principales** para explorar: - **Ruta Telesforo Bravo (nº 10):** La única que permite subir a la cima (pico del Teide). Se necesita permiso especial (gratuito, pero limitado). - **Ruta Mirador de la Fortaleza (nº 11):** 427 m, aprox. 25 minutos ida. - **Ruta Mirador Pico Viejo (nº 12):** 732 m, aprox. 30 minutos ida. Nosotros hicimos esta última, con vistas espectaculares al cráter del Pico Viejo. ** Ten en cuenta que la altitud reduce el oxígeno en un 20%, lo que hace que caminar resulte más agotador. Lleva ropa de abrigo, protección solar, agua y calzado adecuado. Vistas desde Mirador Pico Viejo #### 🌋 Detalles del entorno y vistas El Mirador Pico Viejo ofrece vistas únicas al cráter volcánico de 800 m de diámetro del Pico Viejo (también llamado Montaña Chahorra), protagonista de la última erupción en 1798. En días despejados se pueden ver las islas vecinas de La Gomera, La Palma y El Hierro**, además del espectacular mar de nubes a los pies del Teide, un paisaje casi marciano. Volcán Pico Viejo y La Gomera - Ver más fotos del Teide en nuestro Facebook [36 fotos] ### 🚐 Subir al Teide sin coche: transporte público y tours Si no dispones de vehículo propio, puedes llegar al Teide de dos formas (además de los taxis, claro): **en autobús público** o mediante **excursiones organizadas con transporte incluido**. Aquí te explicamos ambas opciones. #### 🚍 En autobús público (guagua) Existen dos líneas de TITSA que conectan directamente con el Parque Nacional del Teide: - **Línea 342**: desde **Costa Adeje – Los Cristianos** - **Línea 348**: desde **Puerto de la Cruz – La Orotava** Ambas rutas llegan hasta la estación base del teleférico. Los horarios son limitados (normalmente uno por la mañana y otro de regreso por la tarde), por lo que se recomienda consultar los horarios actualizados en la web oficial de TITSA. #### 🧭 Excursiones organizadas (con o sin teleférico) La opción más cómoda para quienes no tienen coche es reservar una **excursión con transporte desde el hotel o punto de encuentro**, guía oficial y, si se desea, subida en teleférico. Algunas de las opciones más populares en la web de Volcano Teide son: Tipo de tourIncluyePrecio aprox.Tour clásicoTransporte + guía + teleférico**81 €**Tour sin teleféricoSolo transporte + guía**49 €**Tour con permiso de cumbreTransporte + guía + teleférico + acceso al pico**140 €**Sunset & StarsSubida al atardecer + guía astronómico + telescopios + picnic opcional**172 €** ** 💡 La opción con acceso al pico requiere permiso oficial, gestionado por la empresa si se contrata esta excursión. Ver apartado siguiente para más información.* Reservas y más detalles:👉 volcanoteide.com ### 🥾 Subir al Teide a pie: rutas, tiempos y permisos Subir al Teide caminando es la única forma de alcanzar su cima (3.718 m), como es obvio, pero requiere planificación, permiso y una mínima forma física. Aquí te explicamos las rutas, requisitos y consejos clave. #### 🎫 Permiso obligatorio para la cima - El sendero Nº 10 (Telesforo Bravo)** parte desde la estación superior del teleférico (La Rambleta) y es **el único que permite llegar a la cima** del Teide. - Para recorrerlo necesitas un permiso gratuito del Parque Nacional del Teide, válido solo en horario diurno (de 9:00 a 17:00), en franjas de 2 horas. Desde hace muy poco, el permiso también se puede obtener en la web Tenerife ON, del Cabildo de Tenerife. - Solo se otorgan **200 permisos al día**, así que conviene reservar con **muchas semanas de antelación**. - El permiso no permite acceder al cráter, pero sí llegar hasta el punto más alto del volcán. - Si tu idea es subir y bajar en teleférico, tendrás que tener muy presentes los horarios de bajada. #### 🏞️ Principales rutas a pie #### 1. Sendero 10 – **Telesforo Bravo** (desde La Rambleta) - **Distancia:** 614 m (solo ida) - **Duración:** 40–50 minutos - **Desnivel:** unos 138 m - **Dificultad:** media-alta (por altitud y pendiente, aunque no tiene complicaciones) - **Permiso obligatorio** Es la opción más corta para llegar a la cima, pero requiere haber subido antes en teleférico. #### 2. Sendero 7 – **Montaña Blanca – Pico del Teide** - **Distancia:** 8,3 km (solo ida) - **Duración:** 5–6 horas - **Desnivel:** 1.200 m - **Dificultad:** alta - **Permiso necesario** si se quiere acceder a la cima Muchos senderistas hacen noche en el **Refugio de Altavista** para continuar de madrugada y ver el amanecer desde la cima. Luego pueden bajar andando o usar el teleférico (si está operativo). #### ⛔ ¿Se puede subir sin permiso al pico del Teide? - **Sí, pero solo fuera del horario de control (antes de las 9:00 o después de las 17:00)**. - Si te has quedado sin permiso, puedes **contratar una excursión con guía oficial**, ya que muchas agencias gestionan el permiso por ti. La propia Volcano Teide, como dijimos, ofrece esta posibilidad. #### ⚠️ Requisitos y equipamiento recomendado - **Ropa de abrigo** (aunque haga calor en la costa) - **Calzado de montaña** - **Protección solar** (gafas, gorra, crema) - **Agua y comida** - **Frontal o linterna** si subes de madrugada - En condiciones invernales: **crampones, piolet y ropa térmica** - Registro obligatorio en la app oficial para ciertas rutas ** A partir de 2025, se exige equipamiento adecuado en rutas de alta montaña y se pueden realizar controles en los accesos. *Cima del Teide #### 📌 Tabla resumen para subir a la cima del Teide RutaDistanciaDuraciónPermisoDificultadTelesforo Bravo (La Rambleta – cima)614 m40–50 minSíMedia/altaMontaña Blanca – Pico del Teide8,3 km5–6 hSí (para la cima)AltaMiradores (Pico Viejo / Fortaleza)400–700 m20–30 minNo (no accedes a la cima)Media/baja ## Qué ver en el Parque Nacional del Teide (más allá del volcán) El Parque Nacional del Teide no es solo su icónica cima. Este espacio natural protegido —el más visitado de Europa y Patrimonio de la Humanidad— alberga una colección única de paisajes volcánicos, senderos de otro planeta, miradores panorámicos y puntos de interés científico y geológico. A continuación te recomendamos dos visitas imprescindibles** dentro del parque, además del propio Teide. ### 🔭 Observatorio del Teide Ubicado a unos 18 km de la base del teleférico, en la carretera TF-24 (Carretera de La Esperanza), el **Observatorio del Teide** forma parte del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y es uno de los centros de observación solar más importantes del mundo. Observatorio del Teide Allí encontrarás algunos de los telescopios solares más avanzados de Europa, y durante las visitas guiadas podrás conocer cómo trabajan los científicos, qué se investiga y cómo funcionan estos potentes instrumentos. Las visitas se realizan **solo durante el día** y deben reservarse con antelación en la web oficial de Volcano Teide. Más info en nuestro post: Visitar el Observatorio del Teide ### 🪨 Roques de García y el Llano de Ucanca A solo 4,5 km del teleférico y justo frente al Parador Nacional, se encuentra uno de los paisajes más fotogénicos del parque: los **Roques de García**. Roques de García Estas formaciones rocosas únicas, talladas por la erosión durante milenios, se alinean en una especie de muralla natural con el **Roque Cinchado** como figura más reconocible (aparecía en el antiguo billete de 1.000 pesetas). El contraste entre sus formas caprichosas y el fondo del Llano de Ucanca crea una estampa inolvidable. Desde el aparcamiento puedes recorrer un **sendero circular de baja dificultad** que rodea los roques (unos 3,5 km, 1–1,5 h) o simplemente acercarte a los miradores para disfrutar de las vistas. ### 🌠 ¿Más cosas que ver? El Parque Nacional cuenta con decenas de miradores señalizados, rutas de senderismo de todos los niveles, coladas de lava solidificada, flora endémica y zonas que parecen literalmente de otro planeta. Si tienes tiempo, te recomendamos parar en: - **Mirador de La Tarta** (curiosas capas de lava y ceniza) - **Mirador de Boca Tauce** - **Sendero de Samara** (una joya poco transitada) - **Zona del Alto de Guajara** (con vistas espectaculares) ## Dónde dormir cerca del Teide Pasar la noche en el Parque Nacional del Teide o en sus alrededores es una experiencia inolvidable. Ya sea para madrugar y subir a la cima, para disfrutar del cielo estrellado o simplemente para aprovechar al máximo la visita, aquí van las mejores opciones: ### 🏨 Parador de Las Cañadas del Teide Es el **único alojamiento dentro del Parque Nacional**. Este Parador, ubicado a solo 4 km de la base del teleférico, ofrece unas vistas privilegiadas al volcán y a los Roques de García. **¿Qué ofrece?** - Habitaciones con vistas al Teide - Restaurante con cocina local - Piscina interior climatizada - Gimnasio - Parking gratuito… Aquí puedes reservar habitación en el Parador. ### 🏕️ Refugio de Altavista (cerrado temporalmente) El **Refugio de Altavista**, situado a 3.260 m de altitud, es una de las mejores opciones para quienes quieren **hacer cima al amanecer**. Permite dormir en altura, aclimatarse y continuar de madrugada sin permiso (si se accede antes de las 9:00). ** ⚠️ El refugio ha permanecido cerrado por reformas** desde 2020, pero su apertura está prevista para inicios de este 2026. ### 🏡 Alojamientos recomendados en la isla Durante nuestro viaje nos alojamos en distintas zonas de Tenerife, pero ninguna tan próxima como para incluirla en este post. Aun así, si buscas una base para explorar el parque y otros rincones de la isla, aquí tienes algunas zonas recomendadas: - **La Orotava** o **Puerto de la Cruz** (norte): buena conexión por la TF-21 - **Vilaflor** o **San Miguel** (sur): ideales para subir por la TF-21 o TF-38 - **La Esperanza** o **La Laguna** (noreste): para acceder por la TF-24 ** 🎒 Tip: si planeas visitar al amanecer o al atardecer, elige alojamiento en el interior o zonas altas para acortar tiempos de trayecto. Consulta aquí las opciones de alojamiento en Tenerife. ## Más información útil para visitar el Teide Antes de planificar tu visita al Teide, te recomendamos consultar los siguientes enlaces y consejos prácticos para sacar el máximo partido a tu experiencia: ### 🖥️ Enlaces oficiales - Parque Nacional del Teide** (información general, normas, rutas, etc.):**→ Web de Parques Nacionales - Permiso para subir a la cima del Teide (Sendero 10):****→ Reservas Parques Nacionales→ Tenerife ON - Turismo de Tenerife (planificación general en la isla):****→ Web Tenerife - Teleférico del Teide y actividades guiadas:****→ volcanoteide.com ### 🍽️ Dónde comer en el Parque Nacional Dentro del parque hay muy pocas opciones para comer**, por lo que es recomendable llevar algo de picoteo si vas a pasar el día entero. Aun así, encontrarás: - **Parador Nacional**: restaurante con cocina local canaria - **Estación base del teleférico**: cafetería básica y autoservicio - **El Portillo Alto y Bajo** (zona norte): pequeños bares y guachinches con platos típicos ** 🍴 No dejes de probar especialidades como las papas arrugadas con mojo**, el **queso asado**, el **escaldón de gofio** o el clásico **conejo en salmorejo**. ### 🚗 Coche de alquiler en Tenerife Alquilar coche en Tenerife es muy económico, pero conviene leer bien la letra pequeña. Algunos consejos prácticos: - Es fácil encontrar ofertas **por menos de 10 €/día** en buscadores tipo RentalCars. - Evita compañías con políticas de combustible poco claras (lleno–vacío), **seguros ocultos** o fianzas elevadas. - Comprueba si la entrega es **en el aeropuerto** o en oficinas externas. - **Revisa el coche a fondo** antes de salir, incluso con fotos o vídeo. En nuestro caso, reservamos a través de RentalCars con **Avis**, priorizando seguridad frente a precio. Aun así, tuvimos un problema mecánico que nos resolvieron rápidamente, lo cual demuestra que incluso con grandes marcas pueden surgir imprevistos. ### 🗺️ Mapa del Teide y visitas cercanas 📷 Todas las fotografías de este artículo son originales, tomadas por nosotros durante nuestro viaje a Tenerife.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 visitas imprescindibles en Riga URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-riga-letonia-visitas-imprescindibles/ Durante **nuestro viaje por los Países Bálticos** tuvimos la oportunidad de visitar **Riga**, una preciosa ciudad cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997. La capital de **Letonia** puede sorprender por muchos motivos, pero quizá una de las curiosidades más llamativas es que se trata de la ciudad europea con un mayor número de edificios de estilo *art noveau* (modernistas) del mundo. Además, como sus vecinas Vilna y Tallin, tiene una historia fascinante, marcada por las guerras y la ocupación soviética. En este post te proponemos **10 lugares que ver en Riga** según nuestra humilde opinión. *Vistas de Riga desde el campanario de la Iglesia de San Pedro - Si buscas alojamiento en Riga te sugerimos **este buscador**. - Para encontrar vuelos a Riga te recomendamos **usar Skyscanner**. Índice de contenidos - 1. Plaza del Ayuntamiento - 2. Monumento a la Libertad - 3. Edificios Art Noveau - 4. Los Tres Hermanos - 5. Murallas de Riga - 6. Iglesia de San Pedro - 7. Mercado Central de Riga - 8. Catedral de Riga - 9. Plaza Livu - 10. Uzvaras Parks (Parque de la Victoria) - Dónde dormir en Riga - Qué ver cerca de Riga - Mapa de lugares que ver en Riga ## 1. Plaza del Ayuntamiento La **Plaza del Ayuntamiento** (Rātslaukums*) es una enorme explanada con suelo adoquinado en la que destacan varios edificios. Por supuesto, se puede contemplar el enorme Ayuntamiento, aunque sin duda el edificio más espectacular es la **Casa de los Cabezas Negras**. Aunque la construcción original (lugar de festejos públicos y diferentes instituciones históricas) databa de 1334, la II Guerra Mundial arrasó casi toda Riga y lo que hoy podemos ver es una reconstrucción de 1999 que alberga la Oficina de Turismo. En la misma plaza se puede visitar el **Museo de la Ocupación de Letonia**, con información sobre las diferentes invasiones que sufrió el país en el s. XX. ** Apúntate aquí a un tour guiado en castellano por Riga para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ## 2. Monumento a la Libertad El noreste del casco antiguo está delimitado por la **Colina del Bastión** (*Bastejkalns*), un coqueto parque atravesado por un canal, que resulta ideal para dar un paseo a pie o en barca. Justo en el centro de este parque sobresale un enorme obelisco de 42 m de altura: el **Monumento a la Libertad**, construido en 1935 por Kārlis Zāle. Como su nombre indica, representa un homenaje a la libertad y es todo un símbolo de la independencia de la República de Letonia. A escasos 350 m hacia el norte, te sugerimos visitar también el parque de la **Esplanāde**, donde puedes ver la llamativa **Catedral Ortodoxa** (1884). ## 3. Edificios Art Noveau Como dijimos, Riga es célebre por su impresionante colección de **edificios *****art noveau**,* construidos en su mayoría entre 1904 y 1914, una época en la que destacó como una de las ciudades más prósperas del Imperio Ruso. En el centro histórico, uno de cada tres edificios pertenece a este estilo o alguna de sus variantes y en toda la ciudad se cuentan por centenares. La calle más popular para ver este tipo de arquitectura es **Alberta iela**, con 8 edificios protegidos (números 2, 2a, 4, 6, 8, 11, 12 y 13), más de la mitad de Mijaíl Eisenstein. Pero quizá una de las fachadas más famosas sea el del nº10b de la paralela **Elizabetes iela**, obra del mismo arquitecto, con sus enormes caras en lo más alto y su colorido diseño. ## 4. Los Tres Hermanos **Los Tres Hermanos** (Trīs brāļi) es el nombre que reciben los edificios que se encuentran en los números 17, 19 y 21 de la **calle Mazā Pils**, en pleno casco antiguo. Las tres casas están unidas en su interior, aunque cada una pertenece a una época diferente. La más antigua es la del nº17 (hacia 1490) y aún conserva casi todos sus elementos originales. La más bella, sin embargo, es el «hermano del medio» (1646) con una original fachada manierista de época más reciente. El tercer hermano, en el nº21, es de finales del s.XVII. ## 5. Murallas de Riga De las antiguas murallas de la ciudad, cuyos orígenes se remontan al s.XIII, queda bien poco en pie. Sin embargo, merece la pena explorar la preciosa **calle Troksnu** (quizá la más bonita de la ciudad) y admirar la **Puerta Sueca**, única puerta de la muralla que se conserva. También recomendamos salir por la Puerta Sueca para dar un paseo junto a los **Jacob’s Barracks**, antiguos barracones militares reconvertidos en restaurantes, boutiques, tiendas de souvenirs, etc. Otro lugar relacionado con las antiguas murallas que se puede visitar es la **Torre de la Pólvora**, que acoge el Museo de la Guerra, inaugurado en 1916. ## 6. Iglesia de San Pedro La **Iglesia de San Pedro**, ubicada junto a la Plaza del Ayuntamiento, tiene sus raíces en el s.XIII, pero de la construcción gótica original no se conserva demasiado. No tiene una fachada muy bonita, pero desde luego su estampa es imponente. Y aunque el interior tampoco es especialmente interesante, hay un gran motivo para entrar: su campanario. Desde arriba, a más de 70 m de altura, se tienen unas vistas inmejorables del centro histórico y el río Daugava. Para conseguir otro punto de vista espectacular de Riga te recomendamos subir a la **Academia de Ciencias de Letonia**, un edificio tosco que recuerda al Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia. Y si quieres estar aún más alto (pero más lejos), puedes subir a la **Torre de la TV**, la construcción más alta de los Países Bálticos. ## 7. Mercado Central de Riga El **Mercado Central de Riga** (*Rīgas Centrāltirgus*) es uno de los mercados más grandes y espectaculares de Europa. Además, por sus peculiaridades históricas y arquitectónicas, está incluido en el conjunto protegido por la UNESCO. ¿Y qué tiene de especial? Pues que fue construido en 1930 reutilizando los antiguos hangares para zepelines usados por el ejército alemán durante la I Guerra Mundial. Aquellos cinco viejos hangares son ahora cinco enormes pabellones, cada uno especializado en la venta de un producto: carne, pescado, frutas, verduras o lácteos. Además, alrededor de los pabellones hay un gran número de puestos de venta de ropa, electrónica, alimentación variada, etc.. En total, son unas 3.000 paradas repartidas en 72.000 metros cuadrados. ** Recuerda que puedes reservar un tour guiado en castellano para conocer los sitios imprescindibles que hay que ver en Riga. ## 8. Catedral de Riga La piedra fundacional de la **Catedral de Riga** (*Rīgas Doms*) se colocó a principios del s.XIII. Diversas ampliaciones entre 1547 y 1595 le dieron su forma definitiva y aún conserva muchos elementos de aquella época, aunque su apariencia actual corresponde a una restauración de 1914. El interior de la catedral, blanco y diáfano, no reviste mayor interés, salvo por sus dimensiones, el antiguo órgano y algunas cristaleras. Nos pareció más interesante el enorme claustro, en cuyos laterales puedes ver una exposición de arte sacro y objetos históricos de la ciudad, como un gallo de bronce del s.XVI o la misteriosa **Cabeza de Piedra de Salaspils**, encontrada en 1851 por un campesino de forma casual. No se sabe qué es exactamente, pero se especula que podría ser un ídolo de la tribu de los livonios del s.V dC. Aunque no tengas intención de visitar la catedral, no puedes perderte la **Plaza de la Catedral**. De hecho, es casi inevitable acabar allí, ya que desembocan en ella hasta siete calles del centro histórico. ## 9. Plaza Livu Hablando de plazas, otro de los lugares que hay que ver en Riga es la animada **Plaza Līvu**, llena de terrazas, restaurantes, puestos de artesanía, etc. Tanto en el parque como en las propias terrazas abundan las decoraciones florales, por lo que resulta un lugar muy fotogénico. Además, la plaza está rodeada por varios edificios singulares, como la **Casa de los Gatos**, de estilo art noveau, en cuyo tejado hay dos gatos negros; el **Pequeño Gremio** (*Mazā ģilde*), un pequeño palacete blanco usado para conciertos y otros eventos; el **Gran Gremio **(*Lielā ģilde*), justo en frente, destinado a usos similares; o el **Mikhail Chekhov Riga Russian Theatre**, mayor teatro ruso fuera de Rusia. Por cierto, caminando por el parque encontrarás una réplica de la Cabeza de Piedra. ## 10. Uzvaras Parks (Parque de la Victoria) Terminamos con una sugerencia un poco controvertida: el **Uzvaras Parks** (Parque de la Victoria). ¿Por qué controvertida? El Uzvaras Park es un parque enorme donde se pueden realizar incluso deportes de invierno, como el esquí de fondo en una pista artificial. La controversia viene por su simbolismo, ya que en el parque se encuentra el gigantesco **Monumento a la Victoria**, erigido por la URSS para conmemorar la victoria sobre los nazis. Para algunos, sin embargo, este monumento significa algo diferente: el inicio de la ocupación soviética en Letonia. ** ¿Necesitas un coche de alquiler para recorrer los Países Bálticos? Nosotros siempre usamos **Booking RentalCars**. Este buscador compara precios entre diferentes empresas y suele ofrecer las mejores tarifas. Nuestro proveedor fue Thrifty y viajamos desde Vilna a Tallin. ## Dónde dormir en Riga Aquí os dejamos tres de las opciones más populares: - Wellton Riverside SPA Hotel (8,7 en Booking | más de 11000 reseñas): un 4* con precios muy asequibles que, entre otras cosas, cuenta con piscina interior. - Islande Hotel: (8,8 | más de 8000 reseñas): otro 4*, no tan céntrico (al otro lado del río), pero más económico aún y con parking gratis. - Bellevue Park (8,6 | más de 8500 reseñas): tampoco es de los más céntricos, pero es otro 4* con precios económicos, parking gratis y spa (de pago). - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Qué ver cerca de Riga Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que ver a menos de 100 km: - La ciudad costera de Jūrmala (25 km) - Parque nacional de Kemeri (47 km) - El precioso palacio Rundale (80 km) - El castillo de Sigulda y sus inmediaciones (49 km) - El castillo de Cēsis (87 km) ## Mapa de lugares que ver en Riga * **Ampliar mapa «Qué ver en Riga» (Letonia)** Foto portada: vistas de Riga desde el campanario de la Iglesia de San Pedro. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cuevas de Zugarramurdi y Museo de las Brujas URL: https://losapuntesdelviajero.com/cuevas-zugarramurdi-museo-brujas/ La localidad de **Zugarramurdi** está ubicada en el norte de Navarra, a 3km de la frontera francesa. Aunque apenas cuenta con 240 habitantes, el pueblo es bien conocido por el caso de «**Las Brujas de Zugarramurdi**«, ocurrido a principios del s.XVII. Este episodio histórico fue el inspirador de la película homónima de Álex de la Iglesia en 2013, que sin duda contribuyó a aumentar la fama del lugar. En este post os hablamos sobre las **Cuevas de Zugarramurdi** y el **Museo de las Brujas**, dos visitas que no os debéis perder. * Índice de contenidos - Breve historia de Zugarramurdi - Visita a las Cuevas de Zugarramurdi - Visita al Museo de las Brujas de Zugarramurdi - Información práctica para visitar las cuevas y el museo - Mapa de Zugarramurdi ## Breve historia de Zugarramurdi Se sabe que Zugarramurdi era poco más que una granja hacia mediados del s.XII y que su población fue creciendo al amparo del monasterio de Urdax en los siglos siguientes hasta convertirse en «villa» en 1667. Pero su historia no tendría nada de extraordinario si no fuera por el proceso de las «**Brujas de Zugarramurdi**«, que tuvo lugar entre 1609 y 1614 en el contexto de la Inquisición Española. Una fecha resume la gravedad del asunto: el 8 de noviembre de 1610. Ese día finaliza el «Auto de Fe de Logroño», un juicio público en el que once habitantes de Zugarramurdi fueron hallados culpables de brujería y condenados a morir quemados en la hoguera. Además, otras 42 personas recibieron otro tipo de castigos. Fue la consecuencia más devastadora de un proceso inquisitorial que no finalizaría hasta 1914. El resto de capítulos en la cronología de Zugarramurdi no son tan llamativos, pero también se podrían contar muchas historias sobre **contrabandismo**. ## Visita a las Cuevas de Zugarramurdi El principal atractivo de la zona son las Cuevas de Zugarrmurdi o **Cuevas de las Brujas**. Al igual que las cercanas Cuevas de Sare (Francia), estas formaciones cársticas prehistóricas sobresalen por dos motivos: por su valor natural y por su apasionante historia, relacionada sobre todo con la brujería, pero también con el contrabando. Las cuevas se encuentran a la salida de Zugarramurdi (a unos 400 metros del centro) y se visitan previo pago de la entrada. Tenéis todos los datos prácticos al final del post (cómo llegar, horarios, precios, etc.). - **Ver más fotos de las Cuevas de Zugarramurdi en nuestro Facebook** Se necesita al menos 1 hora para disfrutar la visita, pues lo ideal no es solo ver la Cueva Grande, sino hacer el recorrido que nos proponen a la entrada para descubrir el entorno. Así pues, salvo que vayáis con prisa y queráis ir derechitos a la cueva, os sugerimos que os desviéis a mano derecha y completéis el paseo circular. La primera parada es un **mirador** desde el cual se puede ver el pueblo. No está muy alto, pero es suficiente para tener una buena perspectiva de la zona. Luego el camino se adentra en el bosque y en seguida nos topamos con el «Infernuko Erreka» (**Arroyo del Infierno**), principal responsable de la formación de las Cuevas de Zugarramurdi. Unas pasarelas de madera ayudan a sortear el caudal y luego el sendero continúa en paralelo al río hasta llegar a un cruce donde podemos elegir si entrar a la **Cueva Grande** (o principal) o subir por el camino circular hacia la Cueva del Aquelarre. Nosotros optamos por entrar a la Cueva Grande y hacer el camino en forma de «S». Las distancias son pequeñas, así que no importa mucho el orden. ** Como podréis apreciar, las Cuevas de Zugarramurdi no son las típicas cuevas bajo tierra, sino grandes cavidades exteriores esculpidas por la erosión del agua en la roca caliza. La Cueva Principal mide más de 120 m de longitud**, se ensancha hasta los 26 m en las zonas más espaciosas y alcanza los 12 m de altura en el punto más alto. Normal que los habitantes de Zugarramurdi escogiesen este lugar para realizar sus celebraciones paganas hasta el siglo XVII. De hecho, sigue siendo lugar de encuentro en días como la fiesta gastronómica del «Zikiro Jatea», celebrada el 18 de agosto. ** Además de las galerías, el cauce del «Arroyo del Infierno» y las caprichosas formas de la roca, destacan dos antiguos hornos de cal** (o caleras) de comienzos del s.XVIII, construidos por los agricultores locales para producir cal viva que luego usarían en el campo. Después de admirar todos los rincones, atravesamos la cueva grande hasta la boca principal, donde nos encontraremos con las escaleras de salida. Pero aún quedan cosas por ver. De frente se puede explorar la «**Cueva pequeña**«, que no reviste un gran interés, y luego, a mano derecha, podemos cruzar de nuevo el «Arroyo del Infierno» para dirigirnos, ahora sí, a la Cueva del Aquelarre. El sendero nos lleva en paralelo al «**Prado del Aquelarre**«, lugar de origen de la palabra vasca «**Akelarre**«, que en castellano se podría traducir como «Prado del macho cabrío».  Acto seguido llegamos a la **Cueva del Aquelarre**, que es en realidad una galería superior de la Cueva Grande. Tras observar la enorme cavidad desde este privilegiado balcón, solo queda deshacer el camino hasta las escaleras de salida. Pero antes de dar por finalizada la visita, un último apunte: al inicio del ascenso encontraréis un desvío hacia otra galería, desde donde obtendréis una perspectiva más elevada de la cueva. ** ## Visita al Museo de las Brujas de Zugarramurdi La visita a Zugarramurdi no sería completa si no entramos al Museo de las Brujas**, ubicado a unos 300 m de las cuevas. Este pequeño museo de dos plantas, ubicado en un antiguo hospital, fue inaugurado en 2007 como lugar de memoria histórica. Su exposición es rigurosa y bien documentada, centrándose más bien en las víctimas de la Inquisición que en el morbo de los rituales satánicos u otros estereotipos brujeriles. La iluminación, la recreación de escenas cotidianas, la exposición de objetos antiguos o la acertada presentación de la información hacen que la visita sea realmente amena. Además de explicar todo lo relativo al famoso proceso inquisitorial de 1609-1614, en el museo se analiza la forma de vida de la época en la región y de cómo el aislamiento de la zona, el uso de remedios ancestrales, el miedo, la ignorancia o las disputas entre familias dieron lugar a una de las cazas de brujas más famosas de Europa. ## Información práctica para visitar las cuevas y el museo - **Ubicación**: Zugarramurdi, Navarra (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Carretera. La forma más práctica de llegar es con vehículo propio, ya que las combinaciones de transporte público no son muy buenas. Zugarramurdi se encuentra a unos 75km de Pamplona (1h 15′ por la N-121) y a unos 50km de San Sebastián (1h). Para calcular vuestra ruta os aconsejamos usar Google Maps o Viamichelin. Si necesitáis coche de alquiler, nosotros siempre recomendamos buscar con **Booking RentalCars**. - Transporte público. No hay estación de bus ni de tren en el pueblo, ni tampoco en los pueblos más cercanos. - **Horarios**: Cuevas de Zugarramurdi: Temporada alta (15 jul – 15 sept.): abierto todos los días de 10:30 a 19:30h. Última entrada a las 19:00h. - Museo de las Brujas: Temporada alta (15 jul – 15 sept.): abierto todos los días, menos el lunes, de 11 a 19:00h. Última entrada a las 18:30h. - Consultad la web oficial para ver **todos los horarios**. - **Precios**: Cuevas de Zugarramurdi: 4,50€ adulto, 2,50€ niños (de 6 a 12) - Museo de las Brujas: 4,50€ adulto,  2,50€ niños (de 6 a 12) - Descuento de 1€ si se visitan ambos lugares - Consultad la web oficial para ver **todos los precios**. - **Rutas y actividades:** Una ruta senderista muy popular en la zona es la «Ruta de las Cuevas«, de dificultad baja, que conecta las cuevas de Urdazubi-Urdax, Zugarramurdi y Sara (en Francia). - **Webs oficiales**: **Turismo Zugarramurdi** | **Turismo Navarra** - **Dónde comer**: En el pueblo hay cerca de una decena de restaurantes y bares. aunque dependiendo de la época las opciones se reducen mucho. Nosotros comimos en Kattalin. Tiene terraza y menú a 15€. Probamos costillas de cordero y calamares, entre otras cosas, y lo encontramos todo correcto. Sin más. En Tripadvisor hay varios con mejor valoración. - **Dónde dormir**: Como estábamos en ruta no dormimos por la zona, pero aquí os dejemos un listado con **alojamientos en Zugarramurdi** y alrededores. Una alternativa económica y muy bien valorada, a escasos 10 km de Zugarramurdi, es el Hotel Venta de Etxalar. Otro alojamiento muy cercano al anterior, pero más rupestre, sería el Hotel Rural Bereau. Finalmente, si queréis ir a lo seguro, la Casa Rural Zigako Etxezuria, siendo uno de los alojamientos mejor valorados en su zona, es ideal. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Zugarramurdi  *  Ampliar mapa de Zugarrmurdi Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1, 3, 6, 7, 8 y 9) Cueva Grande (2, 13 y 14) Museo de las Brujas (4) Vistas de Zugarramurdi (5) Arroyo del Infierno (10) Sendero junto al Prado del Akelarre (11) Cueva del Akelarre (12) Galería lateral de la Cueva Grande. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Mercado flotante Khlong Lat Mayom (Bangkok) URL: https://losapuntesdelviajero.com/mercado-flotante-khlong-lat-mayom-bangkok-tailandia/ Uno de los objetivos en nuestro viaje a Tailandia era visitar alguno de los mercados flotantes que hay en Bangkok y sus alrededores. Después de leer blogs, foros y guías llegamos a la conclusión de que la mayoría estaban muy enfocados al turismo y empezamos a aceptar que acabaríamos rodeados por extranjeros como nosotros buscando la autenticidad donde ya no la había. Sin embargo, la recepcionista de nuestro *hostel* nos recomendó el **mercado flotante Khlong Lat Mayom**, del que no habíamos oído hablar, ¡y allá que nos fuimos! * Índice de contenidos - Mercados flotantes en Bangkok - Cómo llegar al mercado flotante Khlong Lat Mayom - Visita al mercado flotante Khlong Lat Mayom - Información práctica para visitar Khlong Lat Mayom - Mapa Khlong Lat Mayom ## Mercados flotantes en Bangkok En Tailandia, al igual que en otros lugares del sudeste asiático, muchas localidades se desarrollaron a orillas de ríos como el Chao Phraya. Estos ríos eran perfectos para la navegación y facilitaban el transporte de personas y mercancías entre regiones. Pero no solo agilizaban la logística. Los comerciantes vendían e intercambiaban sus productos desde las propias barcas, aprovechando los canales que cruzaban pueblos y ciudades. De este modo surgieron los mercados flotantes, **muy populares ya en tiempos del Reino de Ayutthaya (1351-1767)**. Con la expansión de Bangkok y las mejoras en el transporte terrestre, la gran mayoría de estos mercados flotantes fueron desapareciendo o, en el mejor de los casos, se trasladaron a tierra firme. Sin embargo, unos pocos perviven en la actualidad. El más conocido y espectacular es el mercado flotante de **Damnoen Saduak**, ubicado a 100km al suroeste de Bangkok. Eso sí, su actividad está muy enfocada al turismo. Si os interesa, este tour en castellano incluye esa visita y el famoso mercado sobre las vías de tren. El siguiente más popular es el de **Amphawa** (80 km al suroeste de Bangkok), algo más pequeño, pero al parecer más genuino (ojo, las fotos NO son de estos mercados, sino de Khlong Lat Mayom). El resto de mercados flotantes de Bangkok son más pequeños y poco frecuentados por extranjeros, aunque ninguno vive completamente al margen del turismo. Uno de ellos es el **Taling Chan** floating market (a 10km del centro en dirección noroeste), con pocas barcas, pero un mercado grande y la posibilidad de hacer excursiones en barca. Otro del que tenemos referencias es el **Bang Nam Phueng** floating market (20 km al sureste del centro), el más pequeño y desconocido, donde hay pocas barcas y no hay opción de excursiones. Y ahora que ya te hemos ofrecido una visión general del asunto, pasemos a hablar del que nosotros conocimos: el **Khlong Lat Mayom** floating market (a veces escrito Ladmayom). ## Cómo llegar al mercado flotante Khlong Lat Mayom Una de las cosas que más preocupa a los viajeros en Tailandia es cómo llegar a determinados sitios, ya que el idioma, la eventual carencia de transporte público o el miedo a los timos suelen complicar el asunto. En este caso **la mejor opción (¿la única?) es el taxi**. Por suerte, son muy baratos. Solo debes asegurarte de tener el nombre traducido en thai y de pedir que pongan en marcha el taxímetro con la palabra mágica «meter» y tu dedo señalando al aparato. En nuestro caso, el coste por trayecto desde el centro fue de 140 baht (3,5€ aprox.) y tardó unos 35′. En cuanto al nombre, pide que te lo escriban en tu alojamiento, enseña una foto como la de arriba o bien muéstrale el siguiente texto (de la web bangkok.com), con **indicaciones al taxista**, ya que en algunos casos no sabrán dónde se encuentra: ตลาดน้ำคลองลัดมะยม – ตั้งอยู่ถนน ตลิ่งชัน-บางระมาด มาทางพุทธมลฑลสาย 1 หรือหากมาจากทางถนนกาญจนาภิเษกก็เลี้ยวเข้าซอยใกล้ๆ เนติบัณฑิตยสภา จะมีป้ายบอกตลอดทาง. Nosotros, además, le mostramos las indicaciones en la app «Maps.me» desde nuestro smartphone. Así, de paso, evitábamos «vueltas innecesarias». Al pie del post podéis ver la ubicación exacta del mercado. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Visita al mercado flotante Khlong Lat Mayom Si todo va bien, el taxi te dejará justo frente a la entrada del mercado, donde ya verás los primeros puestos de comida o artesanía y comprobarás que tú y tu grupo sois los únicos extranjeros (seguramente). Nosotros no esperamos mucho para comprar varias piezas de fruta. Por menos de 0,50€ nos hinchamos de piña. Estas primeras paraditas están al aire libre, pero si sigues las indicaciones del *pier* (muelle), pronto encontrarás unas grandes carpas con techos a base de cañas de bambú. Aunque no hay mucha diversidad de productos, se puede comprar ropa, objetos decorativos, artesanía, souvenirs, etc. * - **Ver más fotos del mercado flotante en nuestro Facebook [41 fotos]** Como no somos muy de compras, nosotros nos limitamos a curiosear entre la gente. Los precios de la comida están más o menos «fijos», pero en el resto de artículos suele haber espacio para el regateo. En esta parte del viaje íbamos acompañados por una pareja de Asturias y ellos compraron alguna camiseta por menos de 3€. Lo que sí hicimos los cuatro fue **comprar comida, que es la auténtica especialidad de este mercado**. Varias piezas de sushi + bebidas = 2€, dos cervezas = 1,5€, varias piezas de tempura = 1,5€. Puedes comer sobre la marcha o sentarte en alguna de las muchas mesas que hay por todo el mercado. Aquí y allá verás gente cocinando de todo, así que mejor que vayas con hambre. Después de llenar un poco el buche fuimos hacia el muelle, donde sabíamos que ofrecían paseos turísticos por los canales. La pequeña «decepción» al llegar allí es comprobar que no hay demasiados barcos navegando por los canales y la mitad de ellos están realizando paseos turísticos. Sin embargo, más adelante veríamos unos cuantos. Respecto a la **excursión**, es muy recomendable hacerla. Por tan solo **50 baht** (1,3€) puedes disfrutar de un tour de **unos 90′ por rincones muy auténticos**. No es que se visiten lugares espectaculares (siendo Tailandia), pero desde luego es un entorno bien curioso, donde puedes contemplar la vida local de cerca. El paseo empieza en el embarcadero principal y se recorren los primeros metros en paralelo al mercado, donde puedes ver un mayor número de barcas en las que se vende comida. Luego el barco se aleja de la zona comercial para adentrarse en un **laberinto de canales** que, si bien no tienen nada de bucólico, te permiten contemplar las curiosas casas de los habitantes, edificadas al borde del agua. Hacia la mitad del trayecto, la barca se detiene en un muelle y los viajeros tienen una media hora para conocer un pequeño museo en una casa tradicional y pasear por el interior de los canales. En la casa-museo (no muy destacable) también sirven comida, así que volvimos a picotear algo: en esta ocasión una sopa de mariscos picante por menos de 1€. Los viajeros deben continuar andando por un serpenteante camino entre casas, agua y la frondosa vegetación, para acabar en un muelle distinto, donde se reemprende la navegación. De regreso a Khlong Lat Mayom pudimos ver otra zona del mercado, con más barcas vendiendo comida desde el canal, por lo que definitivamente dimos por satisfecha nuestra ilusión de ver un verdadero «mercado flotante» y no solo un mercado junto a un canal. Así pues, **visita muy auténtica**, **lejos del turismo masivo y realmente pintoresca**. Quizá no tan espectacular como otros mercados flotantes que hemos visto por internet, ¡pero muy recomendable! ## Información práctica para visitar Khlong Lat Mayom - **Ubicación**: (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: taxi (ver indicaciones arriba) - **Horarios**: Sábados, domingos y festivos de 9:30 a 16:30 aprox. - Nota: hemos leído comentarios de gente que ha visitado el mercado fuera de estos días u horarios (un lunes, por ejemplo) y también han podido realizar el paseo en barca y ver la actividad del mercado. No podemos aportar más detalles al respecto, así que os sugerimos preguntar en vuestro alojamiento. - **Qué hacer**: Ideal para probar comida local a buen precio - También hay algunos puestecitos con ropa, artesanía local, pequeñas tecnologías, souvenirs, etc., aunque hay mercados mucho más adecuados para hacer esas compras, como Chatuchak o MBK. - No hay que perderse el original paseo en barca por los canales (90′ – 50 baht aprox.) Si vais en grupo no tendréis problemas; las barcas tienen capacidad para unas 20 personas. - **Dormir en Bangkok**: Durante nuestra estancia en Bangkok (partida en dos semanas diferentes) estuvimos alojados en tres hostels* totalmente recomendables, los tres con wifi gratis, aire acondicionado y habitaciones privadas. En páginas como Booking tienen una puntuación de 9, de 8,4 y de 8,5 respectivamente. Niras Bankoc Cultural Hostel. Buena ubicación, bastante cerca del Gran Palacio. - Lub d Bangkok Siam. Muy cerca del MBK y la Casa Jim Thompson. - **De Talak Hostel**. Alejado del centro, pero bien comunicado (nota: cerrado de forma permanente). - Listado con otros alojamientos en Bangkok. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Otras visitas en Bangkok**: **Qué ver en Bangkok. 10 visitas imprescindibles**. * Post actualizado en 2019 ## Mapa Khlong Lat Mayom * Fotos: Mercado flotante Khlong Lat Mayom y canales en los alrededores. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Puente de Carlos (Praga). Visita y curiosidades URL: https://losapuntesdelviajero.com/puente-de-carlos-praga/ El **Puente de Carlos** es una de las **visitas imprescindibles en Praga**. De hecho, quizá sea el lugar más popular de toda la ciudad, con permiso del Reloj Astronómico y el Castillo. Tal es su fama que durante el día se hace complicado caminar por él, ¡y no es estrecho en absoluto! Su historia, las leyendas que lo rodean y su bella estampa sobre el río Moldava, con sus dos preciosas torres góticas flanqueándolo, lo han convertido en uno de los principales atractivos de la ciudad. En este post te ofrecemos información sobre el puente y te ayudamos a preparar tu visita. *Índice de contenidos - Breve historia del Puente de Carlos - Curiosidades sobre el Puente de Carlos - Estatuas del Puente de Carlos - Las torres del Puente de Carlos - Visita al puente y panorámicas - Información práctica para visitar el Puente de Carlos - Mapa del Puente de Carlos - Alojamiento en Praga ## Breve historia del Puente de Carlos El lugar donde hoy se ubica el **Puente de Carlos** estuvo ocupado por el Puente de Judith entre finales del s.XII y 1342, año en que fue derribado por una inundación. Para sustituir al antiguo puente románico, el emperador Carlos IV contó con el arquitecto Peter Parler, quien ya dirigía la construcción de la Catedral de San Vito. El propio emperador colocó la primera piedra en julio de 1357, aunque las obras no finalizarían hasta 1402. El nuevo puente, de estilo gótico y con una longitud de más de 500 m., fue conocido como «Puente de Piedra» o «Puente de Praga» hasta 1870, cuando fue rebautizado como «Puente de Carlos». - **Ver más fotos del Puente de Carlos en nuestro Facebook [28 fotos]** Durante más de cuatro siglos este puente fue la única conexión entre las dos orillas del Moldava, así que su resistencia era de vital importancia. Desde el día de su inauguración hasta hoy, al menos **cinco grandes inundaciones lo han puesto a prueba**. Aunque algunas de ellas obligaron a reconstruir varios de sus pilares y arcos, lo cierto es que el puente ha sobrevivido manteniendo gran parte de su estructura original intacta. Tampoco las guerras ni el tránsito de todo tipo de vehículos (prohibido desde 1965) han podido con él. Desde 1992 forma parte del conjunto histórico de Praga declarado Patrimonio de la Humanidad. ## Curiosidades sobre el Puente de Carlos Hay **dos leyendas muy populares** que hacen referencia a la construcción del puente. Una de ellas dice que Carlos IV pidió asesoramiento a astrólogos y numerólogos, quienes determinaron que **la primera piedra debía ser colocada en 1357, exactamente el 9 de julio a las 5:31**. Esta fecha puede leerse como 135797531, un número capicúa formado por cifras impares ordenadas (del 1 al 9 y del 9 al 1) que, según ellos, favorecería la resistencia del puente. La otra leyenda cuenta que al mortero usado en la construcción **se le añadieron huevos** para mejorar la calidad de la argamasa. Aunque un estudio de 2008 parecía confirmar esta leyenda, una posterior investigación lo desmintió. Sea como fuere, el puente sigue en pie. Eso es seguro. ## Estatuas del Puente de Carlos A lo largo del puente de Carlos se pueden contemplar **30 estatuas barrocas**. La mayoría fueron creadas entre 1683 y 1714 y son obra de grandes artistas de Bohemia, como Matthias Braun, Jan Brokoff o sus dos hijos: Michael y Ferdinand Brokoff. Casi todas representan a los santos más venerados de la República Checa, aunque unas pocas hacen referencia a pasajes bíblicos. La estatua original más antigua del puente (1683) es la de **San Juan Nepomuceno**, patrón de Bohemia y protector contra calumnias e inundaciones. Entre los turistas es tradición tocar el relieve del santo o de la cruz de bronce en la base y pedir un deseo. Otra escultura muy popular es la de **la Crucifixión y el Calvario**. De hecho, hacia 1361 una cruz de madera fue la primera decoración del puente. Sin embargo, el paso del tiempo y las inundaciones obligaron a reemplazarla en numerosas ocasiones. La cruz actual es de 1657 y las últimas figuras del conjunto fueron añadidas en 1861. Del resto de estatuas del puente podéis averiguar mucho más en **esta sección** de la web oficial de turismo de Praga (en inglés). Y un último apunte: muchas de las esculturas son réplicas. Las originales se encuentran repartidas entre el Lapidarium del Museo Nacional y las casamatas de Vyšehrad, donde vimos 6 de ellas. Una buena idea para descubrir Praga es hacerlo de la mano de un guía español es apuntarte al **tour del Barrio del Castillo** (incluye el Puente de Carlos) o al **tour por la Ciudad Vieja**, que incluye el barrio judío. Duran 3h, rondan los 15€ y se pueden hacer en el mismo día (mañana y tarde). ## Las torres del Puente de Carlos *  Lee nuestro post sobre la Ciudad Vieja de Praga En los extremos del Puente de Carlos podemos encontrar tres torres: una en lado de la *Staré Město* (Ciudad Vieja) y dos en *Malá Strana* («Lado Pequeño»). Sus nombres oficiales, de hecho, hacen referencia a su ubicación: *Staroměstská mostecká věž* y *Malostranské mostecké věže* respectivamente. La **Torre de la Ciudad Vieja**, una obra maestra del gótico, es de la misma época que el Puente de Carlos (s.XIV) y fue parte del diseño de Peter Parler. Nosotros la visitamos por dentro y, además de poder ver pequeñas exposiciones sobre su construcción, lo más interesante son las vistas, tanto del puente y el castillo como de la Ciudad Vieja. * Las **Torres del lado de Malá Strana** están conectadas por un puente y son muy diferentes entre sí. La más pequeña es contemporánea del desaparecido Puente de Judith (s. XII) y combina el estilo románico de sus orígenes con el estilo renacentista de su última gran remodelación (1591). La torre grande es de 1464 y fue construida en estilo gótico tardío siguiendo el diseño del Puente de Carlos y la torre del lado opuesto. La entrada incluye exposiciones, además de las vistas desde lo más alto de la torre grande y desde la galería que une ambas construcciones. *  Lee nuestro post sobre Malá Strana * ## Visita al puente y panorámicas Hay varias maneras de disfrutar del Puente de Carlos. Lo más obvio, sencillo y económico es **recorrerlo andando de un lado a otro**. De día, y especialmente en temporada alta, está absolutamente abarrotado de turistas, vendedores y artistas callejeros (recordemos que es de uso peatonal), así que para evitar a las masas te sugerimos llegar a primera hora o a última. Otra forma de disfrutarlo es buscando una buena **vista panorámica a pie de calle**. En las dos orillas hay miradores perfectos para tomar fotografías, como el que se encuentra frente al Café Lavka, el paseo en la isla de Kampa (accesible a pie) o la zona del museo Kafka. Otro buena idea es buscar una **visita panorámica elevada**, lo cual no es muy difícil en la «ciudad de las 1000 torres». Además de las dos torres del puente, que sin duda son las mejor posicionadas para este propósito, el Puente de Carlos puede verse desde lugares como la colina del castillo (especialmente si subes a la torre de la Catedral de San Vito) o la colina de Petřín. En esta colina subimos a la torre de observación de Petřín, una especie de Torre Eiffel de 60 m desde donde se ve toda Praga. Eso sí, hace falta un teleobjetivo o unos prismáticos para ver el puente con detalle. Una última sugerencia para visitar el Puente de Carlos es tomar alguno de los muchos **barcos que navegan el río Moldava** y pasan por debajo. Son alternativas que nosotros no probamos, pero si te interesa tienes bastantes opciones, desde **paseos de 1 hora con audioguía** hasta **cruceros de 3 horas con cena a bordo**. Si vas a visitar Praga en 2 días, 3 días ó 4 días, te recomendamos que eches un vistazo a la **tarjeta Praga Card**, que ofrece entrada gratuita a muchos monumentos, descuentos importantes en otros y todo el transporte público de la ciudad, incluyendo el bus «airport express». Nosotros le sacamos todo el jugo. ## Información práctica para visitar el Puente de Carlos - **Ubicación**: Karlův most, Praga (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Caminando. El Puente de Carlos está a menos de 10 minutos andando de la Plaza de la Ciudad Vieja. - Tranvía. Hay 2 paradas de tranvía a menos de 300 metros. La más cercana se encuentra al sur: Karlovy lázně y paran los tranvías 2, 14, 17, 18 y 53. Al norte se encuentra Staroměstská y paran el 1, 2, 14, 17, 18, 25 y 53. Por su frecuencia de paso y facilidad de uso fue el transporte que más utilizamos. - Bus. En la parada de Staroměstská se detiene el bus 194. - Metro. Staroměstská también dispone de parada de metro (línea A). - Nota: si vas a llegar por el lado de Malá Strana, lo ideal es tomar el tranvía (1, 7, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 25, 41, 57) hasta la plaza Malostranské náměstí, donde también para el bus nº192. Algo más al norte se encuentra la parada de Malostranská, con numerosos tranvías, bus y metro (desde ahí se suele acceder al Castillo a pie, por cierto). - **Horarios**: Puente: acceso libre - Torre lado Ciudad Vieja: Apertura: 10h - Cierre: 22h (abril a sept.), 20h (marzo y oct.) y 18h (nov.-feb.) - Torre lado Malá Strana: mismos horarios - **Precios**: Puente: acceso libre - Torre lado Ciudad Vieja: General: 100 CZK (4€ aprox.) - Reducida: 70 CZK - Torre lado Malá Strana: mismos precios - Información actualizada y detallada en la **web oficial de museos de Praga** (busca en el listado por «Old Town Bridge Tower» y «Lesser Town Bridge Tower») - **Turismo Praga**: **prague.eu** - **Visitas guiadas y cruceros**: **GetYourGuide** | **Civitatis** | **Tiqets** - **Tarjeta descuento en Praga**: **Prague Card** * Post actualizado en 2019 ## Mapa del Puente de Carlos ## Alojamiento en Praga En esta ocasión nos alojamos en el Red & Blue Design Hotel Prague, un hotel de 4 estrellas muy acogedor, tranquilo y con tarifas muy interesantes. Las habitaciones y los baños son amplios, las camas gigantes y muy cómodas, el wifi es gratis y los recepcionistas muy atentos. El desayuno es mejorable, aunque la calidad y variedad es suficiente para unos días. El hotel se encuentra en la parte sur de Malá Strana, con vistas al parque Petrin. En la zona hay restaurantes, supermercados y una parada de tranvía bien conectada con el Puente de Carlos (3 paradas) y la estación central de tren (15′ aprox.). Si lo preferís, en este listado de hoteles en Praga podéis encontrar más opciones. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. Fotos: (1, 8, 10) Torres del lado Malá Strana (2, 3, 6) Torre del lado Ciudad Vieja (4) Estatua Juan Nepomuceno (5) Estatuas de las casamatas de Vyšehrad (7) Panorámica desde la Torre de la Ciudad Vieja (9) Vistas desde el café Lavka (11) Vistas del puente de Carlos desde la torre Petřín (12) Red & Blue Design Hotel Prague. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Edimburgo URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-edimburgo-escocia-visitas-imprescindibles/ **Edimburgo**, inicio de **nuestra ruta por Escocia**, nos ganó desde el primer minuto. Un par de horas callejeando y ya la teníamos en el top de las ciudades más bonitas de Europa. Dedicamos cinco días a explorarla y nos quedamos con ganas de más. Su Old Town y su New Town son dos mundos diferentes separados por las vías del tren y cada una tiene su encanto. No en vano, ambas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1995. En pocos minutos puedes pasar de los callejones medievales del casco viejo a las anchas avenidas neoclásicas de la ciudad nueva. En este post destacamos los **10 lugares que ver en Edimburgo** según nuestro criterio. https://youtu.be/BrpSU-hbemE - Si buscas hotel en Edimburgo, te recomendamos **este buscador** - Para comparar precios de vuelos a Edimburgo te sugerimos **este buscador** ## 1. Castillo de Edimburgo El **Castillo de Edimburgo**, del s.XII, es una fortaleza ubicada en pleno centro de la ciudad sobre la Castle Rock. En sus más de mil años de historia ha sufrido numerosos sitios y ataques, jugando un rol muy importante en las guerras de independencia escocesa y los levantamientos jacobitas. Actualmente pertenece a Historic Scotland y es la atracción turística de pago más popular de Escocia. En su interior hay varias visitas imprescindibles: la Capilla de Santa Margarita, el cañón One O'Clock (que abre fuego cada día a las 13h), el National War Museum, la Sala de la Corona (con los tesoros reales y la famosa "Piedra del Destino"), el enorme cañón Mons Meg y el Gran Salón. La visita puede llevar 2 horas. Recomendamos hacerla con audioguía (en castellano). . En la esplanada de acceso acontece cada año el gran festival "**Military Tattoo**". *Vista panorámica del Castillo de Edimburgo ## 2. Royal Mile La **Royal Mile** es la principal avenida de la Old Town de Edimburgo. En realidad, es un sobrenombre para la sucesión de calles que van desde el castillo hasta el Palacio de Holyrood, las dos dependencias reales más importantes en sus tiempos. De ahí su nombre (y de su longitud, claro). A lo largo de esta calle hay un buen número de edificios de época victoriana, restaurantes, bares y algunas de las atracciones turísticas más populares, como "**The Scotch Whisky Experience**", la "**Camera Obscura**", la **Catedral de St. Giles** (s.XII), el mosaico "**Heart of Midlothian**", la **Estatua de Adam Smith**, la  **Mercat Cross** (típica de muchos pueblos y ciudades escocesas) y una pila de callejones (llamados "**closes**"), entre los que destaca el turístico "**Mary King's Close**", al que se accede con visita teatralizada de pago. Vista de la Royal Mile con la catedral de St. Giles en primer plano ## 3. Holyrood Palace El **Palacio de Holyrood** es la residencia oficial de la monarquía británica en Escocia y fue el hogar de los reyes y reinas escoceses durante siglos. Aunque el edificio actual (con una fachada preciosa) pertenece al periodo de 1671–1678, en la misma ubicación hubo una abadía del s. XII que ya actuaba como residencia real en siglos precedentes. La visita (1h 30' aprox., con audioguía en castellano incluida) consiste en un recorrido por numerosas habitaciones de los s.XVI y XVII lujosamente decoradas (y aún en uso), los jardines y las ruinas de la antigua Abadía de Holyrood, que se encuentra detrás del palacio. . Justo en frente se puede visitar el moderno **Parlamento de Escocia** e inmediatamente al sur la atracción "**Our Dynamic Earth**", sobre el proceso de creación de La Tierra. Fachada principal del Holyrood Palace ## 4. Calton Hill Quizá nuestro lugar favorito de la ciudad. La colina de **Calton Hill**, situada en el extremo Este de la New Town, no solo es perfecta para contemplar el skyline de Edimburgo (¡lo recomendamos al atardecer!), sino que también alberga edificios y monumentos que la hacen atractiva desde fuera y desde dentro. Tras una sencilla subida por el parque se puede ver el **National Monument of Scotland** (inaugurado en 1829 e inspirado en el Partenón de Atenas), el monumento a Nelson (de 32 m.), el Observatorio de la ciudad y el coqueto memorial de Dugald Stewart, protagonista de la típica panorámica de Edimburgo. Vista de Edimburgo desde Calton Hill Estos son los 3 tours que nosotros hicimos en Edimburgo. ¡Muy recomendables! - **Visita guiada por Edimburgo (3h)** -> Historia y curiosidades - **Tour de los fantasmas (2h)** -> Nocturno, enfoque histórico - **Tour de ultratumba (1h 30')** -> Nocturno, mezcla misterio e historia ## 5. Arthur's Seat El **Arthur's Seat** es el principal pico del parque Holyrood (251 m). Se puede acceder a él en una excursión de 1h (por trayecto) desde el Palacio Holyrood. Es un paseo que realiza mucha gente, pero hay que llevar calzado adecuado, agua y quizá un picnic para tomar arriba. Algunos incautos, como nosotros, toman el camino largo y acaban recorriendo varias colinas, así que atentos a las señales desde el palacio. Hagáis el camino que hagáis, el premio final serán unas tremendas vistas sobre Edimburgo y sus alrededores, incluyendo el Mar del Norte y el Forth Bridge. Vistas de Edimburgo desde el Arthur's Seat ## 6. New Town La New Town de Edimburgo fue construida entre 1767 - 1850 y alberga gran cantidad de edificios neoclásicos y georgianos, como la **Georgian House**. Su avenida principal es **Princess Street**, ideal para ir de compras y tener unas buenas vistas de la Old Town y el castillo. Esta calle alberga el majestuoso monumento gótico a **Sir Walter Scott** y el imponente **Hotel Balmoral** con su gran reloj (por cierto, allí es donde J. K. Rowling terminó Harry Potter). También allí puedes visitar la **Scottish National Portrait Gallery**, aunque a nosotros nos pareció mucho más interesante la **Scottish National Gallery**. Está ubicada en The Mound, pequeña colina artificial que une la Old Town y la New Town, y alberga una importante colección de arte desde el Renacimiento hasta el Postimpresionismo. Ambas son gratis y se visitan en poco menos de una hora. Monumento Sir Walter Scott con el Hotel Balmoral al fondo ## 7. Old Town (sur) Ya hemos hablado del corazón de la Old Town, pero hay varios lugares que nos gustaría destacar en la zona sur. A esta parte de la ciudad vieja, ubicada a una altura más baja, se suele acceder por **Victoria Street**, preciosa calle llena de tiendecitas y fachadas coloridas que muchos conocerán por haber inspirado el Callejón Diagón de Harry Potter. Desde allí se llega a **Grassmarket**, plaza muy turística con varias terrazas y buenas vistas del castillo. Otro lugar que recomendamos visitar en esta zona es el **cementerio Greyfriars**, con la tumba del legendario perro Bobby y su estatua. Los aficionados a Harry Potter pueden buscar la "tumba de Voldemor", echar un vistazo al **colegio George Heriot** (¿Hogwarts?) o entrar al cercano "**The Elephant House**", bar donde J.K. Rowling dio a luz su historia cuando apenas tenía dinero para pasar el mes. Vistas del castillo de Edimburgo desde la entrada a Grassmarket ## 8. National Museum of Scotland Seguimos en la zona sur de la Old Town, pero es que el **Museo Nacional de Escocia** merece capítulo propio. De hecho, se trata de la atracción turística más visitada de Escocia. Su impresionante colección, que intercala ciencia, tecnología, moda, antropología, astronomía y muchas otras áreas, es ideal para adultos y niños. Entre otras cosas sorprendentes, puedes encontrar a la famosa oveja **Dolly**, avionetas, motos, ordenadores antiguos, restos de meteoritos, esqueletos de dinosaurios, etc. Una exposición muy visual e interactiva dividida en 5 niveles, para los que conviene reservar al menos 1h 30'... aunque te podrías pasar una mañana fácilmente. ¡Y es gratis! Vista general del National Museum of Scotland ## 9. Royal Botanic Garden El **Royal Botanic Garden Edinburgh**, ubicado al norte de la New Town (unos 10' en bus con el 8, 23 ó 27 desde Princess Street/National Gallery), es un enorme jardín botánico establecido en 1670. Alberga alrededor de 300.000 plantas de 13.000 especies diferentes separadas por colecciones. Destacan, por ejemplo, la ladera china, el arboreto, el jardín de plantas alpinas, el jardín escocés o el jardín conmemorativo de la Reina Madre. En general, es un lugar fantástico para dar un relajado paseo (y gratis). . Si tienes tiempo y más ganas de caminar, puedes seguir el curso del río Water of Leith y llegar hasta la apacible **Dean Village**, una coqueta zona residencial con aspecto de pueblo. Royal Botanic Garden ## 10. Royal Yacht Britannia El "Her Majesty's Yacht Britannia", o "**Royal Yacht Britannia**", fue el Yate de Estado de la monarquía británica entre 1954 y 1997.  Se calcula que en este tiempo navegó más de 1.000.000 de millas. Su principal huésped fue la Reina Isabel II, aunque en él viajaron personajes como el príncipe de Gales y Lady Di, que lo usaron para su luna de miel. Su ubicación (30' desde el centro con el bus nº34 hasta Ocean Terminal) y la tarifa de acceso pueden echarte atrás, pero realmente es una visita muy interesante y la audioguía en castellano hace que el recorrido se haga muy ameno (calcula 1h 45' en el barco). . Nosotros no tuvimos más tiempo, pero un guía nos recomendó que luego paseásemos por el **barrio de Leith**, zona menos turística de la ciudad y muy de moda entre locales y expatriados. Entrando al Royal Yacht Britannia Aquí van algunas excursiones populares desde Edimburgo: - **Excursión al Lago Ness y las Highlands** - **Tour de 3 días a Skye y las Highlands** - **Tour de Harry Potter y los castillos ingleses** Puedes ver más en **Civitatis** o **GetYourGuide**. ## Mapa de lugares que ver en Edimburgo Foto portada: Vistas de Edimburgo desde Calton Hill. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Visitar el museo MoMA (Nueva York) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-museo-moma-nueva-york/ En nuestra opinión, el museo MoMA es una de las **10 visitas imprescindibles en Nueva York**. Sobre todo para un primer viaje a la Gran Manzana. El *Museum of Modern Art* suele aparecer entre los 15 museos de arte más visitados del mundo y la culpa la tienen obras como «Las señoritas de Avignon» de Picasso, «La persistencia de la memoria» de Dalí o las famosas «Latas de sopa Campbell» de Warhol. En este post os hablaremos sobre el museo, las obras más destacadas y las cuestiones relativas a la vista (precios, horarios, cómo llegar, etc.). * Índice de contenidos - Detalles e historia del MoMA - Colecciones del MoMA Planta 1 – Lobby - Planta 2 – Galerías contemporáneas (1980 – presente) - Planta 3 – Varios - Planta 4 – Pintura y escultura (1940-1980) - Planta 5 – Pintura y escultura (1880-1940) - Planta 6 – Exhibiciones especiales - Obras imprescindibles del MoMA - Consejos para visitar el museo MoMA - Información práctica para visitar el MoMA - Mapa del MoMA ## Detalles e historia del MoMA El Museum of Modern Art*, más conocido como MoMA, es un museo de arte moderno y contemporáneo ubicado al sur de Central Park, en pleno Manhattan. La idea de su creación fue de Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss y Mary Quinn Sullivan. Estas mujeres, destacadas mecenas y coleccionistas, fueron responsables de su fundación el 7 de noviembre de 1929 (justo después del «Crac del 29»). Aunque sus primeras instalaciones eran muy modestas, en 1939 el MoMA se trasladó a su sede actual, que se fue ampliando hasta llegar a los 59.000 m2. * Por supuesto, con el tiempo también ha crecido su colección. De los 8 cuadros y 1 dibujo iniciales han pasado a 200.000 piezas de arte, incluyendo también esculturas, grabados, fotografías, objetos de diseño, etc. Además, en el año 2000 su muestra se vio ampliada con la anexión del P.S.1 (ahora MoMA PS1), ubicado en Queens, cuya exhibición se centra exclusivamente en el arte contemporáneo. ## Colecciones del MoMA La amplia colección del MoMA se encuentra dividida en 6 plantas, aunque el grueso se reparte entre las plantas 2, 3, 4 y 5, ya que la primera se usa como hall (taquillas, restaurante, tienda, etc.) y la sexta está destinada a exhibiciones especiales. Para una visita «corta», **el propio museo recomienda centrarse en las plantas 4 y 5**, que es donde se encuentran las pinturas y esculturas, desde Cézanne o Matisse hasta Warhol o Pollock. En los siguientes desplegables puedes ver más detalles sobre cada planta. ### Planta 1 – Lobby Recepción** Tienda Restaurante Jardín de esculturas Taquillas Entrega de audioguías Art Lab ### Planta 2 – Galerías contemporáneas (1980 – presente) Grabados Libros ilustrados Medios visuales Exhibiciones especiales Café Tienda ### Planta 3 – Varios Arquitectura y diseño Dibujos Fotografía Exhibiciones especiales ### Planta 4 – Pintura y escultura (1940-1980) Autores destacados: - Japer Johns - Yayoi Kusama - Roy Lichtenstein - Jackson Pollock - Robert Rauschenberg - Andy Warhol - Mark Rothko ### Planta 5 – Pintura y escultura (1880-1940) Autores destacados: - Paul Cézanne - Frida Kahlo - Henri Matisse - Piet Mondrian - Claude Monet - Pablo Picasso - Vincent Van Gogh Café ### Planta 6 – Exhibiciones especiales Espacio de exposición Tienda Entrega de audioguías ## Obras imprescindibles del MoMA Resulta complicado (y atrevido) tratar de hacer una selección de las mejores obras del MoMA, pero a veces es necesario filtrar. Sobre todo cuando disponemos de un tiempo limitado para la visita. Si no te quieres perder lo imprescindible, deberías centrarte en las plantas 5 y 4. La mayoría de autores que los mortales conocemos los encontrarás allí. Por suerte, la entrada al MoMA incluye una fantástica guía interactiva (en iPod touch) que propone algunos itinerarios temáticos, incluyendo alguno para niños y otro llamado «si solo tienes una hora». *  Reserva aquí tu entrada sin colas para el MoMA. * Siguiendo esta audioguía (que también contiene texto, imágenes y vídeo) se pueden seleccionar fácilmente las obras más destacadas de cada planta según el museo. Si quieres, puedes escuchar el catálogo completo de la audioguía** en la web, bien seleccionando algún tema o bien explorando la colección (puedes filtrar por plantas). A continuación te mostramos las obras que más nos gustaron a nosotros o bien aquellas que más perplejos nos dejaron. Composition in Oval with Color – Piet Mondrian** The Bather – Paul Cézanne La noche estrellada – Vincent van Gogh Dance (I) – Henri Matisse Tres músicos – Pablo Picasso El nacimiento del mundo – Joan Miró La persistencia de la memoria – Salvador Dalí One: Number 31 – Jackson Pollock Latas de sopa Campbell – Andy Warhol Yo y la aldea – Marc Chagall The Vertigo of Eros – Roberto Matta Water Lilies – Claude Monet Nuestra selección de obras (por orden de aparición en la galería): - Composition in Oval with Color – Piet Mondrian - The Bather – Paul Cézanne - La noche estrellada – Vincent van Gogh - Dance (I) – Henri Matisse - Tres músicos – Pablo Picasso - El nacimiento del mundo – Joan Miró - La persistencia de la memoria – Salvador Dalí - One: Number 31 – Jackson Pollock - Latas de sopa Campbell – Andy Warhol - Yo y la aldea – Marc Chagall - The Vertigo of Eros – Roberto Matta - Water Lilies – Claude Monet Destacada sobre la galería: - Las señoritas de Avignon – Pablo Picasso Ésta es solo una pequeña selección muy subjetiva de algunas de las obras destacadas del museo MoMA, pero aquí faltarían trabajos de artistas como Diego Rivera, Marcel Duchamp (la famosa escultura «Bicycle Wheel»), Frida Kahlo, Jasper Johns, Roy Lichtenstein (con su rompedora «Drowning Girl») y un largo etcétera. ## Consejos para visitar el museo MoMA - A diferencia de otros museos, el precio de la entrada al MoMA no es «sugerido», sino obligatorio. Sin embargo, la entrada es gratuita los viernes de 16h a 20h. Eso sí, el aforo es limitado, así que asegúrate de llegar a tiempo. - La entrada al MoMA está incluida en la tarjeta The New York Pass y en la New York Explorer Pass. Desde hace años, ya NO está incluida en la CityPASS**. Normalmente estas tarjetas te permiten ahorrar y evitar la cola «normal». Ojo con los nombres, que todos son muy parecidos, pero no ofrecen las mismas ventajas ni tienen los mismos precios. - Hay un mostrador de información en la primera planta que puede estar abarrotado de gente. Si es así, prueba con el de la quinta planta. - Existe también un mostrador para recoger tu audioguía (insistimos: gratis y magnífica) en la primera planta. Pero si la cola es grande hay otra alernativa: el mostrador de la sexta planta. - Empieza tu visita por la quinta planta si no tienes mucho tiempo. Digamos que concentra «lo mejor» del museo. Luego continúa por la cuarta (Pollock, Warhol, etc.) y, a partir de ahí, emplea el resto de tu tiempo como gustes, según tus preferencias. - ¿Vas con niños? No descartes la audioguía. Al contrario, tiene apartados especiales para ellos. - Se pueden hacer fotos en el interior (sin flash), pero no grabar vídeos (opción de pago). - Asegúrate de llevar tu móvil contigo. Hay wifi gratis. Pero si no lo llevas no pasa nada, la audioguía también se puede conectar a internet (funciones limitadas). - Puedes contar con las taquillas para dejar tus pertenencias, pero no permiten objetos mayores de 36 × 56 × 23 cm. - Todos los espacios del MoMA son accesibles en silla de ruedas. - Una visita rápida al MoMA te llevará algo más de 1 hora. Nosotros estuvimos más de 2 horas, con tiempo para escuchar bastantes explicaciones, ver tranquilamente las obras de la 5ª y 4ª planta y chafardear por el resto de exposiciones. ¿Vas a visitar Nueva York? Estas actividades te pueden interesar: - Free tour en castellano por Nueva York - El archifamoso tour de Contrastes de Nueva York, en español - Reserva de traslados en Nueva York - Venta de entradas para el Empire State ## Información práctica para visitar el MoMA - **Ubicación**: 11 W 53rd St, Nueva York (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Metro. La parada más cercana es «5 Av/53 St» (líneas E y M), aunque dependiendo desde dónde llegues también te pueden interesar la parada de 57 St. (línea F) o la de 7th Avenue (líneas, B, D y E). - Bus. Hay numerosas opciones por la zona. Una de las paradas con más alternativas es la de la 5 Av/w 54 St., donde paran el X10, X10B, X12, X14, X17, X17J, X30 y el X42. En Google Maps puedes hacer click sobre cualquier parada cercana y ver los autobuses disponibles. - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Horarios**: Abierto todos los días. - Viernes: de 10:30 a 20h - Resto de días: de 10:30 a 17:30h - **Precios**: Adultos: 25$ (pago obligatorio, no existe «precio sugerido») - Mayores de 65: 18$ - Estudiantes: 14$ - Niños (16 y menos): Gratis - Todos los viernes gratis de 16 a 20h - **Tarjetas que incluyen entrada:** The New York Pass | New York Explorer Pass - **Entradas para el MoMA sin colas**: Tiqets - **Web oficial**: **moma.org** - **Dónde dormir en Nueva York**: Nosotros estuvimos alojados en el **Solita SoHo Hotel**, uno de los hoteles con mejor calidad/precio que pudimos encontrar en Manhattan en el año de nuestra visita. Eso sí, desde que estuvimos allí alojados han subido bastante las tarifas. - Aquí tienes un listado de **más hoteles en Nueva York** - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post actualizado en 2019 ## Mapa del MoMA Fotos: (1) Fachada del MoMA (2) Interior sala del MoMA (Galería de obras) Ver desplegable en la parte inferior. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 5 de los mejores buscadores de alquiler de coches URL: https://losapuntesdelviajero.com/5-mejores-buscadores-alquiler-coches/ En los últimos años hemos optado por alquilar coche en muchas de nuestras rutas por Europa: Escocia, Rumanía, Países Bálticos, Bélgica, Polonia, etc. Pues bien, hoy hemos pensado en hacer una pequeña comparativa entre **5 de los mejores buscadores de alquiler de coches** para ver qué pueden aportar unos y otros. Lo cierto es que nosotros casi siempre hemos usado el mismo buscador (en seguida revelamos cuál), pero hay varias alternativas que merece la pena tener en cuenta. ¡Vamos con el análisis! * * **Posts relacionados** - 5 de los mejores buscadores de hotel - 5 de los mejores buscadores de vuelos - 5 de los mejores buscadores de tours y actividades - Viajar por carretera en Europa Índice de contenidos - Booking RentalCars - AutoEurope - HolidayAutos - DiscoverCars - PepeCar - Bonus: EconomyBookings - Aclaraciones y conclusiones ## Booking RentalCars Nuestro preferido, sin ninguna duda. RentalCars se fundó como TravelJigsaw en 2004 y tiene su sede en Manchester. En 2010 fue adquirida por el grupo Priceline, que posee marcas como Booking, Kayak o Agoda, y pasó a llamarse **Rental Cars** (desde 2024 se integra plenamente en **Booking**). Este enorme grupo empresarial es hoy en día la mayor agencia de viajes online del mundo y forma parte del Top 100 de NASDAQ. ** **A favor**. Uno de los puntos débiles de esta web solía ser el **diseño**, pero con los últimos lavados de cara ha quedado genial: sencilla, limpia, agradable e intuitiva tanto la versión de escritorio como la versión móvil. Respecto al buscador, creemos que es su gran baza. Muestra una gran cantidad de resultados para cada búsqueda y ofrece **mejores tarifas que el propio proveedor**. Además, la lista de resultados tiene numerosos **filtros**: compañía, características del coche, valoración, punto de entrega, etc., que facilitan mucho la búsqueda. Y la ficha resumen que se muestra ofrece datos muy útiles, como política de combustible, nº de puertas, tipo de cobertura, etc. Otros puntos a destacar son: área de usuarios para gestionar reservas y agilizar proceso de futuros alquileres, **atención al cliente en castellano 24h** (teléfono u otras vías), app para smartphones, sin comisiones por pagar con tarjeta, modificaciones y cancelaciones gratuitas (según condiciones), envío de newsletter con ofertas exclusivas, garantía de mejor precio y presencia en 167 países. En cuanto a confianza, a día de hoy tiene **63.590 valoraciones** en Trustpilot con una media de 8,1. Desde luego es una **web 100% fiable**. ** **En contra**. La verdad es que no tenemos gran cosa que criticar, pero siempre hay puntos mejorables. En cuanto a la atención al cliente, solo la hemos necesitado una vez y fueron muy amables, pero no resolvieron nuestro problema con toda la eficacia que hubiéramos deseado ya que al parecer el proveedor (Thrifty) les puso muchas trabas. Eso sí, hicieron lo humanamente posible. Como temas menores, añadiríamos lo siguiente: no entendemos el papel destacado del mapa en las búsquedas y el paso necesario de seleccionar la ubicación de la oficina antes de mostrar los resultados. Tampoco nos gustan los típicos banners «mete-prisas» informándote de que alguien ha realizado la misma reserva (al estilo Booking) o que intenten colarte extras en el proceso de reservas. Por último, es curiosa su nula presencia en redes sociales (solo Facebook en inglés). Pese a todo, como dijimos, nuestra valoración de esta compañía roza el excelente. ## AutoEurope **AutoEurope** nació en 1954, en Alemania, como empresa de alquiler de coches «convencional», especializada en la renta de autos Volkswagen para estadounidenses expatriados que visitaban a sus parientes allí. Más tarde el fundador trasladó la sede a Estados Unidos y actualmente las oficinas centrales se ubican en Portland. ** **A favor**. Hace unos años era nuestro «otro» buscador, casi a la par con RentalCars. El motivo fundamental es que también son **especialistas en alquiler de coches baratos**. Aunque en muchas comparativas sale perdiendo con RentalCars, siempre suele haber algún modelo diferente a buen precio, por lo que merece la pena tenerlo en cuenta. Además, también disponen de **teléfono gratuito en castellano** todos los días (no 24h), posibilidad de **modificaciones y cancelaciones 48h antes de recogida**, reservas sin cargos por pago con tarjeta, garantía de mejor precio, envío de newsletter y presencia en 180 países. Tampoco están mal las fichas de los resultados de reserva, que muestran los datos más prácticos de un vistazo. Auto Europe España solo tiene 1.103 valoraciones en Trustpilot, pero **su nota media es de 8,7**. Otra empresa 100% fiable, que además tiene Twitter y Facebook en castellano. ** **En contra**. Pese a que sigue siendo una alternativa interesante, lo cierto es que cada vez lo usamos menos. Su diseño se ha quedado muy anticuado y resulta molesto tener que usar desplegables para hacer las búsquedas. Tienen versión móvil (tampoco muy bonita) y una app, pero ni siquiera la anuncian en su web y tiene malas críticas en general. En cuanto a los resultados, no nos gusta que de entrada se muestre una matriz con los precios, que realmente no aporta mucho, y que haya que hacer click en las casillas para que muestre el listado de coches. Por otra parte, según nuestra experiencia el abanico de proveedores es más limitado. Por último, comentar que no tienen un área de usuario, aunque sí se pueden gestionar online las reservas realizadas. ## HolidayAutos **HolidayAutos** fue fundada en Londres en 1987 y desde entonces ha pasado por muchas manos. En 2003 fue adquirida por lastminute.com, que a su vez fue absorbida por Travelocity dos años más tarde. Finalmente, el holding propietario de esta empresa anunció en 2013 su venta a la irlandesa **CarTrawler**, el auténtico motor de ésta y otras muchas webs de reservas de coches, incluyendo el servicio ofrecido por muchas aerolíneas (Ryanair, Vueling y un largo etcétera). ** **A favor**. A decir verdad, ha sido la sorpresa positiva de este análisis. La conocimos de pasada hace mucho y hemos comprobado que ha dado un gran cambio, fruto de la anexión a CarTrawler. La **página de resultados nos encanta**. En las comparativas que hemos hecho no ha podido mejorar los precios de RentalCars en general, pero tiene una **oferta de proveedores más amplia** y alguna tarifa más económica de forma puntual (céntimos de diferencia). Otros puntos a favor: cancelación gratuita hasta 24h antes, atención telefónica en castellano 7 días (24h), sin cobros por tarjeta, nueva app para móviles y boletín con ofertas. En Trustpilot tienen **8.047 valoraciones, con un 8,8 de media**. ** **En contra**. Aunque tienen teléfono de atención al cliente en castellano, su conexión con el mercado hispanohablante parece bastante limitada (sin redes sociales en nuestro idioma ni otras vías de contacto visibles en español). A diferencia de RentalCars, no tiene un área de usuario donde puedas introducir tus datos para futuras reservas o ver tu historial, pero cada reserva sí se puede gestionar online de forma independiente. Cabe recordar, una vez más, que HolidayAutos no deja de ser una de las muchas marcas intermediarias que aprovechan la tecnología de CarTrawler, que es quien realmente ofrece el servicio. ## DiscoverCars Uno de nuestros últimos descubrimientos. **DiscoverCars** fue fundada en julio de 2013 en Riga, Letonia, originalmente bajo el nombre de Discover Car Hire. En 2019, coincidiendo con su expansión internacional, se rebautizó como DiscoverCars.com. La compañía ha experimentado un crecimiento meteórico y ha sido incluida en la prestigiosa lista FT 1000 del Financial Times como una de las empresas de más rápido crecimiento en Europa. ** **A favor**. Hemos podido probar esta web hace poco y nos ha parecido una **muy buena opción**. Lo primero que llama la atención es su **diseño moderno y funcional**, con una página de resultados muy cuidada y fácil de interpretar. Su sistema de **filtros es excelente**: permite ordenar por tipo de coche, transmisión, valoración del proveedor, política de combustible, límite de kilometraje, importe del depósito y mucho más. Una de sus grandes bazas es la **transparencia en precios**: aseguran que el precio mostrado incluye todos los costes obligatorios, sin sorpresas al llegar al mostrador. Trabajan con más de 1.000 proveedores (tanto marcas internacionales como Hertz, Avis o Europcar, como empresas locales) en más de 50.000 ubicaciones de 164 países. Disponen de **app para móviles** (iOS y Android), cancelación gratuita hasta 48h antes, sin cargos por pago con tarjeta, garantía de mejor precio y **atención al cliente 24/7 en varios idiomas** (incluyendo castellano) por teléfono, email y chat. En cuanto a confianza, a día de hoy acumulan más de **250.000 valoraciones en Trustpilot con una media de 4,6 sobre 5**, una de las más altas del sector. Además, han sido premiados como **World’s Best Car Rental Booking Website** por los World Travel Tech Awards durante varios años consecutivos. Empresa 100% fiable. ** **En contra**. Como ocurre con cualquier buscador, DiscoverCars actúa de intermediario, por lo que la experiencia final depende en gran medida del proveedor que elijas. Es fundamental **leer las condiciones específicas** de cada compañía antes de reservar (están disponibles en cada ficha de resultados). No tienen una conexión especialmente fuerte con el mercado hispanohablante más allá del soporte en castellano: sus redes sociales están principalmente en inglés. Por otro lado, al ser una empresa relativamente joven comparada con gigantes como RentalCars o AutoEurope, quizá no tenga la misma presencia en la mente del viajero español, aunque esto está cambiando rápidamente gracias a su crecimiento. Por último, como sucede con otros buscadores, ofrecen su propio seguro de cobertura completa (por reembolso) que puede encarecer bastante la reserva si se añade (aunque es opcional y bastante completo). ## PepeCar Inicialmente la habíamos dejado fuera de este análisis por relacionarlo con la antigua marca de «rent-a-car», pero la observación de una lectora en los comentarios nos ha hecho caer en nuestro error. **Pepecar** nació en 2003 en el seno del grupo Globalia, poseedora de empresas como AirEuropa o Halcón Viajes, con una diferenciación basada en el alquiler de coches low-cost. En 2012, sin embargo, cambia de modelo de negocio y deja de tener flota propia para pasar a convertirse en buscador. Actualmente es propiedad del grupo Ibericar. ** **A favor**. Pepecar.com mantiene el **estilo fresco y moderno** que ya poseía como rent-a-car, especialmente desde el *restyling* de su web y blog en 2016. La página de resultados es uno de sus grandes aciertos, con un diseño cuidado y bastante minimalista, ideal para hacerte una idea del conjunto de precios (gracias a la tabla superior) y de los mejores resultados de un vistazo. En cuanto a la atención al cliente y contacto, disponen de **teléfonos gratuitos en castellano (24h/7)** y unas **redes sociales muy activas**, donde suelen comunicarse con un estilo divertido y descarado. Otros puntos a destacar: newsletter, blog, zona de usuarios, servicio de alquiler de furgonetas, cancelación gratuita hasta 24h antes y sin cargos por tarjeta. ** **En contra**. En cuanto al buscador, solo le encontramos una pequeña pega: el tema de los desplegables (para acabar seleccionando «aeropuerto de Praga» habría que abrir tres listados: país, ciudad y punto de recogida, algo que se suele solucionar con teclear «praga» en el resto de buscadores). En el proceso de reserva nos parece molesta e innecesaria la opción de dejar un depósito de 6€, aunque se agradece que en la siguiente página esté todo lo necesario para finalizar el alquiler. Por lo que respecta a las tarifas, en nuestras comparaciones no han mejorado los precios de RentalCars y el abanico de proveedores era algo inferior. Tampoco tienen app para móviles y, lo más preocupante: tienen un 3,5 sobre 10 de valoración en Trustpilot (112 reseñas a día de hoy). Eso sí, muchas de las quejas parecen más bien relacionadas con los proveedores, la falta de información o una mala interpretación de las condiciones. ## Bonus: EconomyBookings Como añadido a los cinco buscadores anteriores, queremos dejar constancia de una opción que está ganando peso en el sector: EconomyBookings. Forma parte de Booking Group, un holding letón con sede en Riga que también incluye a otras plataformas de alquiler de coches y que lleva operando más de 15 años. Aunque aquí no han entrado en nuestro top 5 por no haberlos probado personalmente, los datos objetivos hacen que merezca la pena tenerlos en cuenta. ** **A favor**. El punto más llamativo es su volumen: EconomyBookings acumula más de 142.000 valoraciones en Trustpilot con una media de 4,4 sobre 5, lo que es una cifra difícil de igualar en el sector. Trabajan con más de 800 proveedores en 180 países y 20.000 ubicaciones, lo que les da una cobertura comparable a la de los grandes como RentalCars o DiscoverCars. Un aspecto que merece mención aparte es su apuesta por la transparencia: la plataforma muestra valoraciones reales de usuarios para cada proveedor y cada ubicación, lo que ayuda a comparar no solo por precio sino también por fiabilidad del servicio en el destino concreto que te interesa. Ofrecen atención al cliente multiidioma, incluyendo castellano, y la interfaz web es moderna y funcional. Además, cuentan con aplicación móvil, filtros amplios para ordenar resultados y pagos sin recargos por tarjeta. ** **En contra**. Su presencia en el mercado hispanohablante todavía es menor que la de las grandes marcas (menos redes sociales en castellano, menos reseñas en español respecto al total) y no tienen la misma notoriedad que RentalCars o AutoEurope en la mente del viajero. Como suele ocurrir con los intermediarios, la experiencia final depende del proveedor que elijas, por lo que conviene revisar bien las condiciones antes de confirmar la reserva. ## Aclaraciones y conclusiones Lo que más nos ha chocado al analizar decenas de comparadores de alquiler de coches es la **escasa oferta real** que hay. Casi todas las opciones parecen ser marcas blancas o intermediarios de intermediarios. Muchas empresas usan el mismo software de búsqueda, como el de **Car Rental Gateway**, utilizado por RentalCars (proveedor de Rastreator, Atrapalo, eDreams, alquilerdecoches.com…), Carrental8, Car del Mar, Vehicle Rent, Car Hire Labs, Vip Cars, WiseCars, etc., o bien **CarTrawler**, usado por HolidayCars, EasyCar, Argus Car Hire, Centauro y otros tantos. Eso sí, aunque muchos utilicen el mismo motor de búsqueda, los precios pueden variar notablemente de uno a otro, suponemos que por los diferentes acuerdos a los que lleguen con los proveedores, las comisiones que apliquen, etc. Y, por supuesto, también cambia la atención al cliente que ofrece cada uno de ellos, lo que viene a ser determinante para elegir unos u otros. Muchas de las webs que hemos nombrado, y otras como Amigoautos (bastante popular), han quedado fuera del top 5 por no aportar nada nuevo, tener una reputación muy dudosa, ser realmente nefastas a nivel de diseño o tratar de endosar «extras» de forma demasiado agresiva. Y, aunque somos muy fans de los metabuscadores para vuelos y hoteles, en este sector hemos analizado algunos como Skyscanner, Kayak, Happycar o Liligo y ninguno nos ha convencido especialmente. La oferta es escasa, los resultados imprecisos y casi siempre acaban derivando a RentalCars u otras pocas opciones (algunas de ellas con mala reputación o marcas blancas de RentalCars). De todos modos, no está de más echarles un ojo, porque dependiendo del destino pueden incluir algún proveedor diferente al resto (ejemplo: AutoClick en varios destinos españoles buscando con Liligo). Así pues, desde nuestro punto de vista vemos un líder claro entre los buscadores de alquiler de coches: **Booking RentalCars** (Booking), con tarifas difíciles de superar y una larga trayectoria en el sector. Fuera de esto, hay alguna alternativa interesante como **AutoEurope** y **HolidayAutos**, al menos en lo que a tarifas se refiere. En el mercado hispanohablante destacaríamos notablemente a **Pepecar** y, en cuanto a **Expedia** y alguno similar (Logitravel), son opciones de supuesta garantía (al menos por peso en el sector del turismo), pero no vemos demasiados motivos para destacarlas sobre las anteriores. **Aviso sobre comentarios negativos en este post.** En este blog solo vetamos dos tipos de comentarios: los de spam y los que contienen insultos. Así pues, todas las quejas, sugerencias de mejora y correcciones son bienvenidas. Ahora bien, en este post en particular hemos detectado al menos un caso de clara difamación contra una de las empresas que nombramos. ¿La competencia, quizá? No podemos estar seguros, pero os invitamos a leer las experiencias de otros lectores (las buenas y las malas) con escepticismo. Por desgracia, la gente miente y se inventa historias para favorecer o perjudicar a otros. *Foto: coche de alquiler en Escocia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué visitar en Avignon (Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-visitar-en-avignon-francia/ Hemos visitado **Avignon** en dos ocasiones. La primera de ellas solo dispusimos de unas horas y nos limitamos a pasear por sus calles. La segunda vez teníamos algo más de tiempo, así que aprovechamos para visitar el Palacio de los Papas, la Catedral y el Puente de Aviñón, un impresionante conjunto histórico que forma parte del **Patrimonio de la Humanidad** desde 1995. En este post te contamos qué visitar en Avignon y te ofrecemos algunos datos prácticos para preparar tu viaje a esta preciosa ciudad de La Provenza. * Índice de contenidos - Breve historia de Avignon - Qué ver en Avignon Palacio Papal - Catedral de Avignon - Petit Palais de Aviñón - Recinto amurallado - Puente de Avignon - Otros lugares que visitar en Avignon - Qué ver cerca de Avignon - Información práctica para visitar Avignon Dónde está Avignon - Cómo llegar a Avignon - Turismo de Avignon - Alojamientos en Avignon - Mapa de lugares que ver en Avignon ## Breve historia de Avignon Avignon (Aviñón en castellano) nació como emporio, fundado por fenicios de Marsella a mitad del s.VI aC en torno a la colina que aún domina la ciudad: la Rocher des Doms*. Los capítulos más relevantes de su historia están marcados por la religión. En el siglo IV se establece la Diócesis de Aviñón (ascendida a Archidiócesis en 1475), una institución que alcanzaría enorme protagonismo en la etapa del Papado de Aviñón (1309 – 1377), durante el cual siete papas residieron allí para evitar la inseguridad de Roma. Este periodo, además, desembocó en el famoso Cisma de Occidente (1378 – 1417), época en la que dos papas («antipapas», en realidad) reclamaron el sumo pontificado desde Aviñón. * Reestablecido el Papado de Roma, Aviñón perdió importancia como centro religioso, pero continuó perteneciendo al Vaticano hasta 1793, cuando se unió a la naciente Republique française* en el contexto de la Revolución francesa. Hoy en día Aviñón alberga más de 90.000 habitantes y recibe cada año a unos 4 millones de turistas, atraídos por su rico patrimonio (con mención especial para el Palacio de los Papas) y por el prestigioso Festival de Aviñón de artes escénicas. ## Qué ver en Avignon Como dijimos, Avignon tiene un **centro histórico impresionante protegido por la UNESCO**. En esencia, este conjunto lo forman cinco lugares: el Palacio Papal, la catedral de Notre-Dame-des-Doms, el Puente de Avignon, el *Petit Palais* y las murallas. Éstas serían, pues, las visitas imprescindibles que hay que hacer en la ciudad, aunque merece la pena dedicar un tiempo a perderse por sus calles adoquinadas, disfrutar de sus animadas plazas o pasear en busca de las mejores panorámicas. * ### Palacio Papal El **Palacio de los Papas** (Palais des Papes*) fue la residencia de los siete papas católicos durante el Papado de Aviñón e, inmediatamente después, de dos «antipapas». El enorme palacio que hoy podemos contemplar (uno des los mayores edificios góticos del mundo) está formado en realidad por dos palacios: el *Palais Vieux*, construido por orden del papa Benedicto XII sobre los restos del antiguo palacio episcopal hacia 1334, y el *Palais Neuf*, una expansión llevada a cabo por Clemente VI y sus sucesores. * - Ver más fotos de Aviñón en nuestro Facebook [41 fotos] Tras el regreso del papado a Roma, el palacio vivió épocas menos espléndidas, pasando de ser residencia de legados a cuartel, cárcel y polvorín. A inicios del siglo XX abrió al público como museo y hoy en día podemos visitar hasta 25 salas. En nuestra opinión, los puntos más destacados de la visita al Palacio Papal de Avignon serían: la **Grande Audience***, enorme sala de gala que puede albergar hasta 700 personas; el **Gran Tinel**, lugar de celebración de cónclaves; el **Patio de Honor**, principal sede del Festival de Aviñón; el **Claustro de Benedicto XII**, protegido por 4 altas torres… * … los **frescos** de las dos capillas y de los apartamentos privados del papa; la sala del **Consistorio**, que alberga una interesante exposición de objetos, maquetas, vídeos, etc.; y, por último, pero no menos importante, las fabulosas **vistas desde las terrazas**, desde donde se puede observar el interior del palacio a un lado y la ciudad de Avignon al otro, con el Petit Palais*, el Puente de Aviñón, el Ródano, etc. La duración de la visita es de 1:30h aprox., y el precio para adultos es de 12€, a los que habría que sumar 2€ de audioguía, disponible en castellano (con el altavoz podéis escuchar dos personas). Si no quieres audioguía, en muchas salas encontrarás pizarras con información en español. ** Horarios y precios en la web oficial. Reserva online tus entradas para el Palacio de los Papas o la entrada combinada del Palacio de los Papas + Puente de Aviñón. * ### Catedral de Avignon Annexa al Palacio Papal por la cara norte se encuentra la Cathédrale Notre-Dame des Doms*, totalmente eclipsada por la imponente fachada del palacio. Lo cierto es que, aunque sus orígenes se remontan al XII y aún conserva partes de la estructura románica, esta catedral ha sufrido tantas reconstrucciones (algunas de ellas en los dos últimos siglos), que apenas hay nada que destacar en su exterior, salvo quizá la enorme estatua dorada de la Virgen que corona el campanario y el pórtico al estilo romano antiguo. En su interior sobresale el mausoleo gótico del papa Juan XXII. * ### Petit Palais de Aviñón El coqueto «Palacio Pequeño» de Aviñón se sitúa justo al norte del conjunto de la catedral y el Palacio Papal. Fue construido por el cardenal Bérenger Fredoli entre 1318 y 1320, siendo residencia de diferentes cardenales y obispos durante las décadas siguientes. Durante el Cisma de Occidente fue utilizado como fortaleza, motivo por el que sufrió numerosos daños en diferentes asedios. Su aspecto actual, de hecho, corresponde al 1503. Desde 1976 alberga el Musée du Petit Palais*, en el que se pueden contemplar más de 390 pinturas y 600 esculturas de arte medieval. * ### Recinto amurallado Las murallas de Aviñón, con una extensión total de más de 4km, fueron construidas también durante el Papado de Avignon (a partir de 1355) y están incluidas en el conjunto protegido del centro histórico. En total se pueden ver 16 puertas y casi 40 torres, la mayoría de ellas restauradas durante el siglo pasado. Destacan sobre todo las puertas y torres que dan al Ródano, como la Porte du Rocher*, justo al inicio de la colina central, o la *Porte du Rhône,* uno de los principales accesos a la ciudad. * ### Puente de Avignon El Pont d’Avignon* o *Pont Saint-Bénézet* completa el fabuloso conjunto histórico. Salta a la vista que este puente es hoy en día completamente inútil, ya que muere a mitad de río, pero a finales del s.XII su longitud era de 900 m y servía para cruzar desde Avignon hasta Villeneuve-lès-Avignon. Fue inicialmente de madera y más tarde de piedra, pero tras sucesivos derrumbes y reconstrucciones, que redujeron sus arcadas de 22 a 4, fue abandonado en 1660. El puente recibe su nombre del niño pastor Bénézet quien, según la leyenda, recibió de Dios el encargo de construir el puente y transportó una piedra gigante hasta el río como prueba de su poder. * El acceso a la pasarela del puente es de pago, aunque la entrada se puede combinar con el Palacio de los Papas. El ticket permite recorrer el puente y ver la capilla de San Bénézet. Nosotros decidimos ahorrarnos esta entrada y disfrutar de unas preciosas vistas al otro lado del río, desde donde se obtienen las mejores instantáneas del conjunto (primera foto del post). * Reserva tus entradas para el Puente de Aviñón o la entrada combinada Puente + Palacio de los Papas. ## Otros lugares que visitar en Avignon Si tienes tiempo para conocer Avignon con más calma, no pierdas la oportunidad de dar un paseo por las calles de su centro histórico y visitar la animada **Place de l’Horloge**, en el corazón de la ciudad. Entre los edificios más representativos de la plaza se encuentran el Ayuntamiento y la Ópera, ambos del s. XIX. Y si quieres tener una panorámica elevada de la ciudad y el puente, puede subir al parque de la **Rocher des Doms**. También es muy popular el **mercado Les Halles**, aunque bastante turístico, así como la preciosa **iglesia gótica de Saint Pierre**. * ## Qué ver cerca de Avignon Si quieres sugerencias de lugares que visitar en los alrededores de Aviñón, aquí van unas cuantas. En primer lugar, no te pierdas la preciosa Nîmes (a 45 km), con un conjunto patrimonial de época romana impresionante. Y, siguiendo con temática romana, te aconsejamos otros tres lugares: el famoso Pont du Gard (26 km), el teatro romano de Orange (31 km) y el anfiteatro de Arlés (45 km), todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad. También te podrían interesar el yacimiento arqueológico de Glanum, de origen celta; y el parque de atracciones para niños Parc Spirou. Otra ciudad muy turística en la región es Marsella, aunque queda algo más lejos de Avignon (100 km). ## Información práctica para visitar Avignon ### Dónde está Avignon Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia (ver mapa al pie) ### Cómo llegar a Avignon - **Carretera**. Avignon se encuentra a unas 4h 30′ de Barcelona por la A-7 (A9 en Francia). Si vas por el País Vasco tienes que tomar la autopista del sur hasta Narbona (vía Tolouse) y luego empalmar con la A9. En total son unas 6h desde Irún. Una vez en Avignon puedes buscar el parking «des Allées de l’Oulle» o «des Italiens», a orillas del río, para comenzar la visita. Si no ha cambiado nada, ofrecían 4h primeras horas gratis. Si necesitas coche de alquiler nosotros te recomendamos **Booking RentalCars** para comparar precios. - **Avión**. Ni el Aeropuerto Avignon Caumont ni el cercano Nîmes–Alès–Camargue–Cévennes Airport (55 km) reciben vuelos desde España a día de hoy. El aeropuerto internacional más importante en las cercanías es el Marseille Provence Airport (85 km). Para buscar vuelos te sugerimos usar **Skyscanner**. - **Tren**. Desde Barcelona y otras ciudades de España hay conexiones directas con tren de alta velocidad (TGV) hasta Aviñón. El trayecto desde BCN dura 4h y cuesta entre 30€ y 90€ (ida). En la web de Oui.sncf puedes comprobar horarios y precios o reservar tus billetes. - **Bus**. Empresas como Eurolines o ALSA conectan Barcelona y otros destinos con Avignon. Los recorridos suelen ser de 7h 30′ y los precios se mueven entre los 30€ y 55€ por trayecto. ### Turismo de Avignon avignon-tourisme.com | folleto turístico oficial (pdf) | mapa turístico oficial (pdf) ### Alojamientos en Avignon - En las dos ocasiones en las que visitamos Avignon estábamos de paso, así que esta vez no tenemos recomendaciones de primera mano. En todo caso, aquí tenéis algunas de sugerencias de alojamientos muy populares. Si lo que buscáis es cercanía al centro y algo económico, el Hotel Danieli es un buen candidato. También cerca del centro está el Kyriad Avignon – Palais des Papes. Finalmente, si buscáis algo más elegante, echadle un vistazo al Hotel Le Bristol, muy bien valorado entre los usuarios de Booking. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Avignon Ampliar mapa de los sitios que visitar en Aviñón Fotos: (1 y 3) Panorámicas de Aviñón desde el otro lado del Ródano (2 y 4) Fachada del Palacio Papal (5) Claustro Palacio Papal (6) Gran Tinel del Palacio Papal (7) Vistas desde la terraza del Palacio de los Papas (8) Fachada Catedral de Aviñón (9) Petit Palais desde el Palacio Papal (11) Puente de Aviñón (12) Place de l’Horloge. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (10) Murallas de Avignon. Autor: Henryk Sadura, vía Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Castillo de Cardona: visita, historia e información URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-cardona-visita-historia-informacion/ El **Castillo de Cardona**, ubicado en la comarca del Bages (Barcelona), es una de los castillos más bonitos de Cataluña. Con más de 11 siglos a sus espaldas, esta antigua fortaleza medieval no solo conserva un conjunto arquitectónico impresionante, sino que goza de una magnífica posición elevada que lo hace aún más espectacular. En este post solo te vamos a hablar del *Castell de Cardona*, pero si decides ir de escapada no olvides visitar también la Montaña de Sal de Cardona y el casco antiguo del pueblo. * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Cardona - Visita al Castillo de Cardona - Información práctica para visitar el Castillo de Cardona - Mapa del Castillo de Cardona ## Breve historia del Castillo de Cardona El Castillo de Cardona, fundado por Wifredo el Velloso (Guifré el Pilós*) en el año 886, fue la residencia oficial de los **Señores de Cardona** entre los siglos XI y XV. Desde esta fortaleza controlaban el valle del río Cardener y, sobre todo, el Valle Salino de Cardona, base de la riqueza de una familia a la que se conocía como los «ricos señores de la sal». Tal era su poder que en el s.XV recibieron el título de Duques por parte de los Reyes Católicos y llegaron a ser considerados como la casa noble más poderosa de la Corona de Aragón. Durante aquellos tiempos recibieron otro sobrenombre: «los reyes sin corona». * - **Ver más fotos del Castillo de Cardona en nuestro Facebook [25 fotos]** Aparte de la etapa de esplendor durante la época de los Cardona, hay un capítulo histórico por el cual es bien conocido el castillo: la **Guerra de Sucesión Española**. Cataluña, como en el resto de la Corona de Aragón, se situó en el bando austracista contra el herdero Felipe V en un conflicto que duraría 13 años.  De sobras es conocida la capitulación de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, pero el último bastión de la resistencia austracista fue Cardona, que después de sufrir años de asedios, cayó en manos de los borbones una semana después. ## Visita al Castillo de Cardona Hoy en día el castillo alberga el **Parador de Cardona**, así que una forma ideal de conocerlo sería alojarse en él. Pero si el presupuesto no te alcanza, no te preocupes, desde Cardona Turisme ofrecen visitas guiadas en diferentes idiomas y horarios (información práctica al final). En seguida te hablamos del interior del castillo, pero primero merece la pena tomarse un tiempo para contemplarlo desde el exterior. Si llegas en coche a Cardona por el sur, te aconsejamos tomar la primera salida hacia el pueblo para enfilar la carretera que lleva directo al castillo. Como ves, no hay que buscar mucho para obtener una buena perspectiva, pero si te sobra algo de tiempo, te sugerimos conducir hasta el desconocido **mirador del «Runam salí nou»**, el cual descubrimos haciendo **Geocaching**. Hay un tramo de camino rural y un pequeño aparcamiento entre árboles y rocas, pero yendo despacio no debe suponer un gran problema. En todo caso, hay muchas otras perspectivas geniales (incluyendo la que se tiene desde Cardona), así que solo asegúrate de darle alguna vuelta para poder disfrutarlas. Antes de llegar al castillo , comprueba sus horarios y los de la Montaña de Sal. Probablemente quieras conocer ambos lugares (¡deberías!) y en el castillo ofrecen la entrada combinada, pero tienes que organizarte bien. Por cierto, el «Cardona ticket» incluye la visita guiada al pueblo medieval y sale a cuenta si quieres hacer las tres cosas. Bien, y ahora empecemos el recorrido (que dura 1h 30′ aprox.). Los grupos se reúnen en el patio principal del Parador (donde se encuentran las taquillas) y lo primero que se visita es la **Torre de la Minyona** (s. XI), la parte más antigua conservada. Esta torre, aislada del resto del conjunto, apenas alcanza los 13 metros de altura, pero llegó a medir más de 20 y fue clave en la estrategia defensiva de la fortaleza, pues era utilizada como torre de vigía, calabozo y polvorín. Hoy en día sigue ofreciendo unas vistas espectaculares sobre la salina, el pueblo y los extensos valles que lo rodean. Allá arriba, con las explicaciones de la guía metiéndote en contexto, puedes sentirte como un auténtico Duque de Cardona. También se visita el claustrofóbico interior, donde te explican la **leyenda amorosa que da nombre a la torre**… y que no te desvelaremos aquí (busca «Adalés y Abdalá» si te pica la curiosidad). Visitada la torre, se regresa al Parador para explorar las partes más «modernas» de la construcción, donde se mezclan los estilos románico y gótico según las diferentes fases de ampliación de la fortaleza. En el precioso **Patio de Armas (o Patio Ducal)**, por ejemplo, destacan tres ventanas geminadas de estilo gótico que contrastan con otros elementos más sobrios propios del románico. También es reseñable la existencia de un pozo, un lujo que permitía abastecer de agua a los habitantes del castillo. A continuación se pasa bajo un enorme arco de medio punto para llegar al **Claustro**, del que bien poco se conserva. Del original solo quedan la serie de arcos apuntados, muy reconstruidos, que delimitaban el rectángulo central del patio, donde encontramos otro pozo.  Y, conectando el claustro con la colegiata, se puede ver otro enorme arco que parece un poco fuera de lugar. Éste, en realidad, servía como apoyo para un pasadizo que en sus tiempos comunicaba las dependencias privadas con la iglesia. La siguiente parada de la visita es quizá la más interesante: la **Colegiata de Sant Vicenç**, joya del románico consagrada a mediados del s.XI. Por desgracia, la mayoría de murales y retablos se encuentran en diferentes museos de Cataluña (como el MNAC de Barcelona), así que el interior es bastante austero a nivel decorativo. Aún así, merece mención especial el sepulcro gótico del duque Ferran de Cardona y su esposa, lleno de detalles interesantes. A nivel de espacios, destacaríamos la cripta y la tribuna, un lugar perfecto para observar la iglesia en su conjunto. La visita finaliza en la **Casamata**. Este espacio fortificado fue antiguamente un polvorín y almacén de armas, además de otro puesto estratégico de defensa. Desde allí se podía controlar la vertiente occidental del castillo, la que da a la salina. En 2014, con motivo de los 300 años de la «Guerra de los Catalanes», este espacio se habilitó como centro de interpretación, enfocado sobre todo en la Guerra de Sucesión. Lo que más nos gustó de la exposición fue la estupenda recreación en un mapa 3D del «Sitio de Cardona» de 1711. Ideal para hacerse una idea de cómo eran las guerras de la época y entender la importancia de una fortaleza como esta. Aunque aquí termina la visita guiada, el acceso a la **zona amurallada** es libre, así que, ya sea antes o después, te aconsejamos dar un buen paseo por las fortificaciones y buscar algunos de los baluartes que aún quedan en pie. También puedes dar un paseo por la parte trasera de la iglesia, desde donde obtendrás una nueva perspectiva del valle. Y si después de tanto ir y venir te apetece tomar algo, siempre puedes aprovechar para relajarte en la terraza del castillo, ubicada frente a la Torre de la Minyona. Si vais a visitar Cardona desde Barcelona, echadle un vistazo al tour «Cardona y Montserrat». Dura 9,5h y el precio incluye: transporte en bus; guía profesional; entradas al Castillo de Cardona, las Minas de Sal y al espacio audiovisual de Montserrat; degustación de tapas, vinos y licores, y tren cremallera. ## Información práctica para visitar el Castillo de Cardona - **Ubicación**: Cardona / Bages / Barcelona (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Coche. Desde Barcelona hay que tomar la C-16 hasta Manresa y luego la C-55 dirección Solsona hasta la primera salida de Cardona (o la segunda si queréis ir directos al pueblo y no al castillo). Se tarda 1h 20′ en total aprox. Desde Girona hay que tomar el Eix Transversal (C-25) hasta Manresa y luego C-55 dirección Solsona. Desde Lleida, A-2 hasta Cervera, luego C-25 hasta Manresa y finalmente C-55 dirección Solsona. - Bus. Se puede tomar un bus de ALSA/Alsina Graells desde la Estació del Nord de Barcelona hasta Cardona (1h 45′, 25€ ida y vuelta aprox.). Consulta en la web oficial otras combinaciones. - Tren. Se puede llegar hasta Manresa en Ferrocarrils de Generalitat (FGC) o RENFE, pero desde allí habría que continuar en bus de ALSA. - **Horarios**: Individuales: sábados y domingos a las 11h (castellano), 13h y 16:30h (catalán) - Grupos: de martes a viernes, previa reserva - **Precios**: General: 6€ - Reducida: 4€ (de 7 a 16 años y mayores de 65) - Niños: gratis (menos de 7) - Reserva recomendada **online**. - Cardona ticket (Castillo + Montaña de sal + Visita pueblo): 18€ adulto. Más detalles. - **Web oficial**: **cardonaturisme.cat** - **Dónde dormir**: Como dijimos, lo más glamouroso y la mejor forma de vivir el castillo es alojarse en el **Parador de Cardona**, que tiene un 8,5 de nota en Booking. Por cierto, si no te espantan las historias sobre fantasmas, puedes pedir la famosa habitación 712, envuelta en leyendas de espíritus que tienen mucho que ver con la historia de amor de la Torre de la Minyona. - Nosotros en esta ocasión estuvimos alojados en el magnífico camping **Cal Paradís**. Está algo alejado de Cardona (25-30 min. en coche), pero es ideal para desconectar y descubrir la comarca del Bages con calma. Tiene parcelas o bungalows (fue nuestra opción). - Si lo prefieres, consulta este listado de **alojamientos en Cardona** ## Mapa del Castillo de Cardona Fotos: (1 y 4) Vistas del Castell de Cardona desde el mirador del «runam salí nou» (2) Vista del Castillo de Cardona desde el pueblo (3) Panorámica del castillo desde la carretera de acceso (6) Vistas desde la Torre de la Minyona (8) Claustro (9) Colegiata de Sant Vicenç de Cardona (10) Sepulcro del duque Ferran de Cardona y su esposa (11) Vistas desde las cercanías de la Casamat. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (5) Torre de la Minyona. Autoría: joan_bautista, vía Shutterstock. (7) Patio de Armas. Autoría: wjarek. Vía Shutterstock.* --- ## Visitar Sighisoara, la ciudad de Drácula (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-sighisoara-rumania/ En el transcurso de **nuestro viaje por Rumanía** nos cruzamos varias veces con la figura de un clásico de la literatura: **Drácula**. Como sabrás, Bram Stoker se inspiró en el príncipe valaco Vlad Tepes («El Empalador») para crear su mítico personaje y ambientó la narración en Transilvania. Una región, por cierto, que él nunca pisó. Si vas a visitar Sighisoara, seguramente te interese conocer la relación que tiene Drácula con esta preciosa ciudad medieval, **protegida por la UNESCO**, y también querrás saber qué ver en Sighisoara, dónde comer, dónde dormir, etc. Pues bien, en este post te resolveremos muchas dudas. ¡Comienza el viaje! * Índice de contenidos - Breve historia de Sighisoara - Breve historia de Vlad Tepes (Drácula) - Qué ver en Sighisoara - Visitar la Iglesia Fortificada de Biertan - Información práctica para visitar Sighisoara Cómo llegar a Sighisoara - Dónde dormir en Sighisoara - Dónde comer en Sighisoara - Mapa de Sighisoara - Qué ver cerca de Sighisoara ## Breve historia de Sighisoara **Sighisoara**, como tantas otras ciudades y pueblos de Transilvania, fue fundada por **sajones transilvanos**, que entre el siglo XII y el XIII fueron invitados a poblar el sudeste de lo que entonces era el Reino de Hungría a cambio de defender la frontera. En 1260 Segesvár* no era más que un pequeño castillo, pero en 1367 ya había alcanzado el estatus de «asentamiento urbano» y lucía orgullosa su gran símbolo: la Torre del Reloj. Durante los siglos siguientes fue conocida por su valor estratégico a nivel defensivo (hoy aún se conservan 9 torres de la ciudadela), pero también por sus famosos artesanos, muy valorados en el Sacro Imperio Romano. * - **Ver más fotos de Sighisoara en nuestro Facebook [43 fotos]** En 1631 la ciudad vivió el nombramiento de George I Rákóczi como Príncipe de Transilvania, pero después de este gran evento siguieron décadas de invasiones, plagas e incendios que la apartaron de su papel protagonista. Un nuevo capítulo reseñable ocurrió en 1849, cuando fue escenario de la «Batalla de Segesvár», en el contexto de la revolución húngara. Se cree que en dicha batalla murió el poeta y héroe nacional Sándor Petőfi. El último gran acontecimiento para Sighisoara, y para toda Transilvania, fue la anexión a Rumanía tras la disolución del Imperio austrohúngaro como consecuencia de su derrota en la I Guerra Mundial. ## Breve historia de Vlad Tepes (Drácula) En 1431 se instalaron en Sighisoara el noble valaco Vlad II y su esposa, embarazada de su segundo hijo. Ese mismo año, Vlad juraba los votos de la «Orden del Dragón» y se le empezaba conocer como «Vlad Dracul» («Vlad el Dragón»), motivo por el que su nuevo retoño sería apodado «Dracula» («Hijo del Dragón»). Al igual que su padre, Vlad III llegaría a ser príncipe de Valaquia y hoy es considerado por muchos un héroe nacional de Rumanía. Entonces, ¿de dónde viene su leyenda negra, que tanto atrajo a Bram Stoker? Vlad III, que durante su infancia fue prisionero de los otomanos, desarrolló un gran odio por sus enemigos y fue famoso en todo el continente por sus crueles métodos de tortura y ejecución. Entre sus preferidos destacaba el «empalamiento», sistema que utilizó para matar a miles de personas. Por ese motivo se le conoció con el sobrenombre de «Tepes» («Empalador»). También se cuentan otras muchas anécdotas sobre su crueldad, como matanzas de pobres, ejecución masiva de comerciantes, etc., pero lo que sin duda impresionó a Bram Stoker fueron las leyendas que decían que a Vlad Tepes le gustaba beberse la sangre de sus víctimas mientras comía frente a los empalados. Y un último detalle que alimentó la leyenda: Dracul, en rumano, significa «diablo». Así que «Dracula» fue, en cierto modo, «el hijo del diablo». Si vas a viajar a Rumanía no te pierdas nuestro post sobre el Castillo de Bran, conocido a nivel turístico como el «Castillo de Drácula». ## Qué ver en Sighisoara En contra de lo que pueda parecer, Sighisoara no ha necesitado abusar del mito de Drácula para atraer turistas. Se puede visitar la «Casa de Drácula», donde vivió (y quizá nació) el famoso «Empalador», pero más allá de eso, y de los típicos souvenirs*, no vimos una explotación excesiva de su figura. Por suerte, no lo necesitan. Su fabuloso casco histórico, protegido por el **Patrimonio de la Humanidad desde 1999**, es motivo más que suficiente para justificar la visita a Sighisoara. Más allá de su belleza, es una joya casi única, pues es una de las escasas ciudadelas medievales de Europa que aún sigue habitada. * Para empezar a visitar Sighisoara solo hay que ubicar la **Torre del Reloj** (s.XIV), gran icono de la ciudad. Sus 64 metros de altura y su peculiar tejado -policromado y rematado en forma de aguja con cuatro torrecillas en las esquinas- hacen que no pase desapercibida. De hecho, puede verse desde casi cualquier lugar de la urbe, lo cual resulta muy conveniente como referencia, ya que es la principal entrada y salida del casco antiguo. En cuanto a su exterior, aparte del tejado, hay que fijarse en los relojes que adornan tanto la fachada sur como la norte, además de las figuras de madera, que cambian según el día de la semana, y el gallo meteorológico alzándose sobre una enorme bola de oro. Una fotogénica callejuela te adentra en las entrañas de la torre y te escupe en pleno centro histórico. Una buena idea, antes de nada, es visitar la propia Torre del Reloj, que alberga el **Museo de Historia**. El interior tiene su interés; fotografías de época, objetos antiguos, maquetas de la ciudad, posibilidad de ver las figuras del reloj desde dentro, etc., pero sin duda lo más atractivo es poder acceder al mirador de la azotea, desde donde se tienen unas **vistas inmejorables de la ciudadela de Sighisora**. Visitar Sighisoara no te llevará mucho más de 2 ó 3 horas, así que puedes tomarte tu tiempo para disfrutar de la panorámica. Para continuar, te sugerimos hacer un par de visitas que se pueden combinar con el ticket de entrada a la torre: el Museo de Armas y la Sala de Torturas. Sinceramente, no son nada del otro mundo, pero por el precio total (4,5€) creemos que merece la pena, aunque solo sea para ayudar a mantener el patrimonio. Pocos comentarios al respecto: el **Museo de Armas** tiene 4 salas con diferentes tipos de armas, la mayoría medievales, y la **Sala de Torturas** es un espacio muy pequeño, con una modesta recreación de artefactos de tortura. ¿Siguiente parada? Como ya te avanzamos, es posible visitar la **Casa de Drácula**. O, mejor dicho, la casa natal de Vlad Tepes. De la original solo se conserva la estructura, que se dice que es la más antigua de la ciudad. Su lugar lo ocupa hoy el **restaurante «Casa Vlad Dracul»**. Si quieres hacer la turistada puedes pagar 3€ para ver la habitación de Drácula, pero en Tripadvisor las críticas son terribles. En su lugar, por aquello del «yo estuve allí», puedes subir hasta el recibidor, donde se expone un gran mural con el retrato de Vlad «El Empalador». Eso es gratis. Un sitio que sí tienes que ver en Sighisoara es su «**Escalera Escolar**«, una escalera cubierta construida en 1642 que unía la parte baja de la ciudadela con la parte alta, donde se encontraban las antiguas escuelas. El original recurso del cubrimiento de madera permitía a los niños resguardarse del frío y la nieve en época invernal. Sus 176 peldaños suelen estar bastante transitados y a menudo algún músico callejero ameniza la subida con música de arpa o similar. Por suerte, el esfuerzo tiene su recompensa y en la parte alta de la colina hay varias cosas que podemos hacer, además de disfrutar de algunas zonas con vistas. Dando un brevísimo paseo se llega a la Biserica din Deal* (**Iglesia en la Colina**), de finales del s.XV. No es que revista enorme interés, pero puedes entrar por menos de 1€ y hasta tienen un folleto en castellano. Más interesante nos pareció el **Cementerio Sajón** (recuerda que los fundadores de Sighisoara eran alemanes), ubicado en la pendiente de la colina, frente a la iglesia. Antes de entrar no te pierdas una de las casas más fotogénicas de la ciudad, justo a la derecha de la entrada del cementerio. No sabemos nada de ella, ¡pero nos encantó! * Por último, antes de abandonar la colina puedes visitar también la **Antigua Escuela** (Schola Reipublicae Seminarium*), donde conservan un aula con material de estudio del siglo pasado. El edificio lleva ahí desde 1619, aunque al parecer ya existía como institución desde 1402. Cuando vuelvas a la parte baja te recomendamos dedicar un rato a callejear y contemplar su estupenda arquitectura civil, con varias casas de los siglos XVI y XVII, ocho pequeñas torres de defensa (además de la Torre del Reloj) y el enorme **Ayuntamiento.** * En cuanto a edificios eclesiásticos, también se pueden visitar la Biserica Mănăstirii Dominicane* (**Iglesia del Monasterio Dominicano**) y la **Iglesia Católica**. Esta última, por cierto, está ubicada en uno de los rincones más bonitos de la ciudadela, justo en uno de los vértices, con un pequeño parque donde se encuentra la estatua del poeta Sándor Petőfi y la coqueta **Torre *Cizmarilor***. Si tienes tiempo, te recomendamos dar un paseo rodeando la muralla. Es muy tranquilo y también tiene buenas vistas. * En cuanto a visitas, una última sugerencia que servirá como excusa para dar un paseo más allá de las murallas y del río: la **Iglesia Ortodoxa **(1937). Será que tenemos debilidad por este tipo de templos, pero nos pareció muy bonita su fachada exterior de estilo neo-bizantino que, eso sí, no pega nada con el resto de la ciudad. Curioso también lo que difiere del interior, tan recargado y colorido (como en la mayoría de iglesias ortodoxas, vaya). ## Visitar la Iglesia Fortificada de Biertan Hay un lugar del que no hablaremos en este post (todo llegará), pero que debes tener presente cuando vayas a visitar Sighisoara. Hablamos de la Iglesia Fortificada de Biertan, que se encuentra a unos 30 km. Es una de las iglesias más famosas del conjunto de las llamadas «**Iglesias Fortificadas de Transilvania**» (o «Iglesias Fortificadas Sajonas»), también protegidas por el Patrimonio de la Humanidad. En la Oficina de Turismo de Sighisoara puedes preguntar por excursiones y traslados. ## Información práctica para visitar Sighisoara ### Cómo llegar a Sighisoara **Ubicación**: Transilvania, Rumanía (ver mapa al pie) - **Avión**. Los aeropuertos importantes más cercanos son los de Cluj-Napoca (160 km) y Bucarest (268 km). En las webs de Skyscanner o Momondo puedes encontrar vuelos baratos de TAROM, Ryanair, WizzAir, etc. También hay aeropuertos más pequeños en Targu Mures (60km) y Sibiu (102 km). - **Tren**. Sighisoara tiene estación de tren (fue nuestra forma de llegar), ubicada a 1 km del centro. Hay trenes diarios hacia las principales ciudades rumanas de los alrededores y algunas capitales europeas, como Budapest. Ojo: el tren en Rumanía es extremadamente lento y no especialmente «lujoso» (aunque es muy barato, eso sí). Consulta la web oficial de cfrcalatori.ro para buscar combinaciones. - **Bus**. Justo al lado de la estación de tren hay una estación de bus que también conecta con destinos nacionales e internacionales. Las compañías más populares son Atlasib y Pletl Agenture. - **Coche**. Sighisoara está más o menos bien conectada por el sur con Brasov y Bucarest por la E60 y al norte con Targu Mures y Cluj Napoca por la misma carretera. Las carreteras en esta parte de Rumanía no están del todo mal comparadas con zonas rurales, pero aún así hay que tomárselo con calma y no hacer previsiones de tiempo optimistas. Si necesitas alquilar coche para recorrer Rumanía, te recomendamos que busques en Booking RentalCars. Nosotros alquilamos un vehículo en Cluj y lo devolvimos en Bucarest. Todo Ok. - **Tour guiado**. Si vais a visitar Sighisoara desde Brasov, quizá os interese este tour guiado en castellano. ### Dónde dormir en Sighisoara Nosotros estuvimos alojados en Pension Aquaris*, muy recomendable . Otras opciones de alojamiento en Sighisoara muy populares son: Hotel Casa Wagner, un hotel clásico en pleno centro y con buenos precios; Casa Adalmo, con habitaciones grandes y modernas en un entorno tranquilo; y Casa Savri, muy romántica, de estilo rústico y cerca del centro. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Dónde comer en Sighisoara Comer en Rumanía es muy barato, lo que permite probar restaurantes de todo tipo. Si te decantas por la cocina local, te recomendamos «**Casa Ferdinand**«, donde probamos una sopa de judías envuelta en masa de pan estupenda (y contundente). Además, tiene Wi-Fi y aire acondicionado. Si prefieres comida italiana te sugerimos el **bar Concordia**, donde hacen pizzas bastante buenas y a precios muy interesantes. ## Mapa de Sighisoara **** Ampliar mapa de Sighisoara Turismo Sighisoara**: infosighisoara.ro | romaniatourism.com ## Qué ver cerca de Sighisoara Aquí os dejamos algunas ideas de sitios que ver relativamente cerca de Sighisoara: - La iglesia fortificada de Biertan (30 km) - La iglesia fortificada de Viscri (45 km) - La famosa carretera Transfăgărăşan (80 km) - La ciudad medieval de Sibiu (90 km) - Brasov, el corazón de Transilvania (117 km) - La impresionante Salina Turda (127 km) *Fotos: (1, 4) Calles de Sighisoara (2, 6) Vistas desde la Torre del Reloj (3, 7 y 8) Casa de Drácula (5) Entrada a la ciudadela bajo la Torre del Reloj (9) Escalera Cubierta o de las Escuelas (10) Casa en la colina (11) Antiguas escuelas (12) Plaza del poeta Sándor Petőfi (13) Iglesia Ortodoxa. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Split (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-palacio-diocleciano-split-croacia/ Si vas a viajar a **Croacia** o planeas hacer una **ruta por los Balcanes**, a buen seguro te interesará visitar **Split**. ¿Y qué se puede ver o hacer allí? Split, en general, no es de las ciudades más bellas de la Costa Dálmata, pero merece la pena ir aunque sólo sea por una cosa: el fabuloso **Palacio Diocleciano**, monumento romano que hoy conforma el núcleo antiguo de la ciudad y que fue protegido por la UNESCO en 1979. Además, Split es un buen punto de partida para explorar otros lugares de Dalmacia, como la **Isla de Brac**, la pequeña **Trogir**, **Sibenik** o la riviera de Makarska. * Índice de contenidos - Breve historia de Split y el Palacio de Diocleciano - Qué ver en Split Interior del Palacio de Diocleciano - Puertas del Palacio y extramuros - Información práctica para visitar el Palacio Diocleciano - Mapa de Split ## Breve historia de Split y el Palacio de Diocleciano En tiempos de la Antigua Roma, Dalmacia era una provincia del Imperio cuya capital se encontraba en Salona (hoy Solin). En esta ciudad nació en el año 244 a.C. un tal Diocles, hijo de familia humilde que prosperó en el ejército hasta llegar a convertirse, ni más ni menos, en el **Emperador Diocleciano**. ¿Y qué tiene esto que ver con Split? Cuando Diocleciano llegó a la vejez, tomó la novedosa decisión de abdicar (fue el primer emperador en hacerlo) y se retiró a unos campos ubicados justo al sur de Salona, donde había mandado construir un enorme palacio para disfrutar de sus últimos años. Aquel fue el germen fundacional de Split. Por sus dimensiones, y por estar amurallado, el Palacio de Diocleciano sirvió como ciudad fortificada durante los siglos siguientes, llegando a albergar hasta 9.000 personas en su interior. La urbe, que fue creciendo en torno al palacio, **se conoció como Spalato* hasta la I Guerra Mundial**, cuando fue rebautizada con su nombre croata. En tantos siglos de historia, Split fue pasando por muchas manos. Venecianos (sobre todo), húngaros, turcos, austriacos o yugoslavos dominaron la ciudad en diferentes épocas, hasta que finalmente Croacia declaró su independencia en 1991. Hoy en día Split es la capital del Dalmacia, la segunda ciudad más poblada del país (tras Zagreb) y alberga uno de los principales puertos del Mediterráneo. ¿Sabías que en el Palacio de Diocleciano se grabaron varias escenas de la serie «**Juego de Tronos**«? Sigue leyendo y te descubriremos un par de rincones que seguramente recuerdes. ## Qué ver en Split Como dijimos, Split en su conjunto no es de las ciudades más bellas de Croacia: la urbe moderna es bastante sosa, incluso fea en algunas zonas, con edificios que recuerdan a su etapa comunista. Sin embargo, tiene una joya excepcional: el **Palacio de Diocleciano**, que ha sobrevivido en bastante buen estado desde tiempos romanos y que en nuestros días conforma el casco antiguo de la ciudad (recordemos que era enorme, no se trata de un simple edificio). Sólo por esto ya merece la pena invertir un día (o al menos una mañana) en visitar Split. * ### Interior del Palacio de Diocleciano Ubicado junto al mar Adriático, el **Palacio Diocleciano** tiene forma rectangular y mide 200 x 160 metros. Tres de sus laterales estaban fortificados y aún se mantienen en pie la mayor parte de las murallas, así como las tres entradas principales. El único lateral no amurallado es el que da al mar. Así pues, el recinto es fácilmente reconocible por sus límites y resulta muy cómodo moverse por su interior, donde el acceso a los vehículos está prohibido. Eso sí, en temporada alta (especialmente en época de cruceros) hay que esquivar turistas a cada paso. Es el precio a pagar por contemplar semejante belleza. - **Ver más fotos del Palacio Diocleciano en nuestro facebook [26 fotos]** El palacio no es un recinto cerrado, así que **no tiene precios ni horarios**. En su interior hay viviendas, tiendas, restaurantes y varias callejuelas por las que merece la pena perderse. De hecho, algunos de sus rincones más bellos permanecen relativamente ocultos y no es raro toparse con un patio, pasadizo o plazoleta en el que nadie parece haber reparado. Pero, además de callejear, hay varios lugares que no te debes perder. Por ejemplo, el **Peristilo**, un gran patio rodeado por columnas de mármol en el corazón del palacio, justo donde se cruzaban el Cardo y el Decumano, avenidas principales de las ciudades romanas. Frente a la imponente fachada del Peristilo, que daba acceso a los apartamentos imperiales, se suelen dar cita actores vestidos de romano y, según la época, pueden verse pequeñas representaciones teatrales. Si llegas desde el sur (desde el mar) harás tu entrada triunfal atravesando el **Vestíbulo**, con su enorme cúpula circular. Junto al Peristilo, no puedes perderte la **Catedral de San Domnius**, un complejo eclesiástico formado por el antiguo **mausoleo de Diocleciano **(un pequeño edificio de planta octogonal), la iglesia y un enorme **campanario** al que se puede acceder (previo pago) para obtener unas buenas vistas del casco antiguo de Split y del Mar Adriático. Para completar la visita a esta parte del palacio te recomendamos dar un paseo por las **galerías subterráneas**, usadas en la serie «Juego de Tronos» para ubicar diferentes espacios de Meereen, como la mazmorra en la que Daenerys encierra a sus dragones. Atravesando la **Puerta Aenea**, se accede a los túneles que en tiempos del Emperador sirvieron como almacenes. En la actualidad, allí se apilan un buen número de tiendecitas donde puedes comprar souvenirs o artesanía local. Además, hay dos zonas de pago con exhibiciones de vestigios romanos, antiguas salas del palacio, maquetas, etc. * Para redondear tu visita a Split puedes reservar una visita guiada en castellano. * Una vez explorado el conjunto central, puedes moverte hacia el Oeste para admirar el pequeño **Templo de Júpiter**, convertido en baptisterio. Y si quieres alargar la visita al interior del palacio, hay un par de museos a los que puedes entrar: el **Muzej Grada** (museo de historia de la ciudad) y el **Etnografski Muzej** (museo etnográfico). Pero, recuerda, reserva algo de tiempo para perderte un rato entre los callejones del palacio. Y otro apunte para fans de «Juego de Tronos»: Papalićeva es una de las calles donde se rodaron escenas de la serie, como la famosa revuelta de los esclavos, por ejemplo. ### Puertas del Palacio y extramuros Como dijimos, aún se conservan las principales puertas de entrada al palacio. La más impresionante es la del norte, la **Puerta de Oro**. En tiempos del Emperador, solo él y su familia podían usarla, especialmente para viajar a la cercana Salona. Los nichos -hoy vacíos- mostraban esculturas de cada uno de los famosos **Tetrarcas**, una forma de gobierno instaurada por Diocleciano. A espaldas de la puerta, puedes ver la enorme **estatua del obispo Gregorio de Nin**, realizada por el famoso escultor Ivan Meštrović antes de la II Guerra Mundial. La tradición dice que hay que frotarle un dedo del pie para tener buena suerte. Al Este, parapetada tras decenas de puestos callejeros, se encuentra la **Puerta de Plata**. Allí pueden verse los arcos de la muralla original, así como restos de las torres de defensa. Cruzándola se accede al Decumano, que aún conserva buena parte del pavimento original. Por último, al Oeste, al otro lado del Decumano, se ubica la **Puerta de Hierro**, enclavada entre viviendas y adosada a una pequeña iglesia (s. XI) cuyo campanario sobresale por encima de los edificios contiguos. Su reloj es todo un símbolo de la ciudad, ya que curiosamente marca el tiempo en formato «24 horas» en vez de tener los 12 digítos habituales. Desde la Puerta de Hierro, dando la espalda al palacio, se accede a la **Plaza del Pueblo**, una de las más importantes de la ciudad. En tiempos medievales fue el centro neurálgico de Split. Entre los edificios destaca el antiguo Ayuntamiento, la vieja librería «Morpurgo» (conservada como en 1861), el Café Central (histórico lugar de encuentro de intelectuales y artistas) y los palacetes de varias familias nobles. Pero quizá la plaza más bella es la **Plaza de las Frutas**, que se encuentra un poco más al sur, en dirección al mar. Sobresalen la torre veneciana octogonal del s.XV, perteneciente a la antigua muralla, un palacio del siglo XVII con fachada barroca y, en el centro de la plaza, la estatua del célebre escritor Marko Marulić, también obra de Ivan Meštrović. ## Información práctica para visitar el Palacio Diocleciano - **Ubicación**: Split, Croacia (ver mapa detallado al pie) - **Precios**: La entrada general al palacio es libre y gratuita - Conjunto Catedral: varios tickets disponibles según lo que se quiera visitar. Entrada completa (torre, catedral, baptisterio/Templo de Júpiter, tesoro y cripta): 45 kunas / 6 € - Galería subterránea: acceso libre y gratuito. Las zonas de pago cuestan 40 kunas (conjunto). - **Horarios**: El acceso al complejo del palacio, en general, es libre las 24h. - Conjunto catedral: 8 a 19h (lunes a sábado), 12:30 a 18:30h (domingos). El horario de invierno puede variar notablemente. - Galería subterránea: de 8:30 a 21h (17h en invierno). Recorrido: 40 minutos aprox. - **Webs oficiales**: **Visit Split** | **Turismo Croacia** - **Dónde dormir**: Nosotros dedicamos una mañana a visitar Split y nuestra ruta continuó hacia el sur, así que en esta ocasión no te podemos recomendar un alojamiento en concreto. No obstante, aquí te dejamos un **listado con los hoteles de la zona** para que eches un vistazo. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Split *   Ampliar mapa de Split * Post actualizado en 2019 *Fotos:(1 y 5) Peristilo (2, 3 y 4) Calles de Split (6) Vestíbulo (7) Catedral de Split (8) Galerías subterráneas (10) Estatua de Gregorio de Nin (12) Plaza del Pueblo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero || (9) Puerta de Oro, por anshar. Vía Shutterstock. (11) Puerta de Hierro, por photosmatic. Vía Shutterstock. * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## La curiosa Colina de las Cruces en Lituania URL: https://losapuntesdelviajero.com/colina-de-las-cruces-lituania/ Como buenos freaks que somos, uno de los lugares que más nos apetecía visitar en **nuestro viaje a los Países Bálticos** era la famosa **Colina de las Cruces** de Lituania. Aunque no hayáis estado, quizá la habéis visto alguna vez en fotos, ya que es uno de esos sitios que de tanto en tanto se comparten en Facebook con titulares del tipo «La misteriosa Colina de las Cruces» o forman parte de algún recopilatorio llamado «Lugares que no creerías que existen». Pues bien, existe y no encierra mucho misterio, pero curiosa e insólita sí que lo es… * Índice de contenidos - Breve historia de la Colina de las Cruces - Visita a la Colina de las Cruces - Información práctica para visitar la Colina de las Cruces - Mapa de la Colina de las Cruces ## Breve historia de la Colina de las Cruces La **Colina de las Cruces** (Kryziu Kalnas* en lituano) es, como cabría esperar, un pequeño monte plagado de miles de cruces. ¿De dónde salieron? La versión más extendida dice que los lituanos empezaron a colocarlas allí espontáneamente en 1831 y en 1863, después de dos rebeliones fallidas contra la Rusia zarista. Los familiares de las víctimas, al no poder recuperar los cuerpos, pusieron una cruz por cada uno de los caídos. Se calcula que de las escasas 20 cruces iniciales se pasó a casi 200 antes de finalizar el siglo. Y es que la Colina de las Cruces tomó fama no sólo como lugar de culto católico, sino como símbolo de la resistencia contra el invasor. * Durante las siguientes décadas, esta vez bajo ocupación soviética, los lituanos continuaron rebelándose y colocando cruces en la colina pese a las prohibiciones y los numerosos derrumbes que provocaron las autoridades comunistas. Así pues, este ha sido por décadas un lugar de devoción a la fe católica pero, sobre todo, un símbolo de la independencia lituana, alcanzada finalmente en 1991. Sea como sea, el lugar atrae a numerosos fieles (incluido el Papa Juan Pablo II, que la visitó en 1993 y ofició una misa con miles de asistentes) y a multitud de curiosos como nosotros cada año. En cuanto al número de cruces, se calcula que hoy en día podría superar las 200.000. ## Visita a la Colina de las Cruces La Colina de las Cruces se encuentra a unos 12km de **Šiauliai**, la ciudad más grande en los alredores, y a unos 60km de la frontera sur de Letonia. Desgraciadamente esta excursión no es muy conveniente si no dispones de varios días para explorar la zona o si no estás en ruta por los Países Bálticos. Pero de cómo llegar y otros asuntos prácticos hablaremos al final del post. En cuanto a la visita, es tan sencilla como aparcar el coche (1€ en el parking del centro de visitantes o gratis en un lateral de la carretera) y dar un breve paseo hasta el promontorio donde se acumulan las cruces. - **Ver más fotos de la Colina de las Cruces en nuestro Facebook [34 fotos]** El acceso a la colina es libre, así que no es necesario pasar primero por el centro de visitantes, salvo que queráis pedir información, comprar souvenirs o ir al lavabo. Una vez en la colina, en fin, no hay mucho más que hacer que contemplar el espectáculo de tantas y tantas cruces apelotonadas y caminar por los pequeños senderos que permiten cruzarla longitudinal o transversalmente. Incluso para un ateo como yo, no deja ser un lugar asombroso, insólito, extraño y en cierto modo cautivador. Paseando por el interior de la colina se pueden apreciar multitud de detalles curiosos, desde los diferentes tamaños, las formas de las tallas, los colores, las dedicatorias, etc. La colina se puede rodear por cualquiera de los costados para poder verla en toda su amplitud y desde diferentes ángulos. Por lo demás, hay pocos lugares que merezcan una mención especial… si acaso la gran cruz de la entrada, colocada en 1993 con motivo de la visita del Papa, una caseta con un pequeño púlpito desde el que celebró una misa masiva y, unos 300 más allá, un moderno monasterio franciscano inaugurado en el 2000. *¿Necesitas un coche de alquiler para viajar por los Países Bálticos? Nosotros usamos **este buscador**. Compara precios entre diferentes empresas y suele ofrecer las mejores tarifas. Nuestro proveedor fue Thrifty y pudimos recoger el coche en Vilna y devolverlo en Tallin. ## Información práctica para visitar la Colina de las Cruces - **Ubicación**: Šiauliai, Lituania (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: En coche/vehículo propio: Desde Vilna. La distancia es de unos 220km y por carretera se tardan 2h 30′ aprox. Hay que salir por la autovía E272 en dirección a Ukmergė y no abandonar esta carretera hasta Šiauliai. Luego se toma la E77 hacia Letonia hasta encontrar, a unos 10km, el desvío de la Colina (Kryžių Kalnas), ubicada a 2km. - Desde Kaunas. Hay unos 190km y se invierten unas 2h, también por buenas carreteras (autovía principalmente). Primero se toma la A1 hasta Kryžkalnis, luego la E77 hacia Šiauliai y se siguen las indicaciones de arriba. - Dede Riga. También es muy fácil llegar desde Letonia y, de hecho, está más cerca de Riga que de Vilna. Primero se toma la E77 hasta Jelgava y luego la misma carretera (o A8) lleva hasta Šiauliai. Unos 10km antes de llegar encontraréis el desvío a mano izquierda. - Transporte público. Šiauliai tiene estación de bus y de tren. Varias compañías de bus, como Ecolines o Busturas conectan con Vilna, Kaunas, Riga, etc., aunque para algunos trayectos (como el de Riga) puede ser más complicado encontrar buenos horarios o evitar transbordos. Para llegar en tren os sugerimos visitar la web de trenes de Lituania. Hay rutas directas desde Kaunas y Vilna, entre otras. - Desde Šiauliai a la Colina de las Cruces (12km) se puede llegar en bus local, taxi o bici. En cuanto al bus, hay que ir a la estación principal y buscar los que cubren la ruta entre Šiauliai y Joniškis. La parada en la que hay que bajar es Domantai para luego caminar 2km. Ojo a los horarios, ya que la frecuencia media es uno cada 1h 15′ durante las mejores horas. Más info. - **Precios**: Visita gratuita - Parking centro de visitantes: 1€ - **Horarios**: Acceso libre 24h (colina a campo abierto) - Centro de visitantes: Lunes a viernes: 9.00 a 18.00 h - Fin de semana: 10.00 a 17.00h - **Web oficial**: hillofcrosses.com (no operativa) - **Dónde dormir**: En esta ocasión no os podemos recomendar un hotel concreto, ya que nosotros tuvimos que hacer noche en medio de «la nada» entre la península de Curlandia y nuestro destino. - Aquí podéis ver un **listado de hoteles en Šiauliai**. ## Mapa de la Colina de las Cruces * Fotos: (1, 2, 4, 5 y 6) Diferentes panorámicas y detalles de la Colina de las Cruces (3) Sendero desde el centro de visitantes (7) Monasterio franciscano de la Colina de las Cruces. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Monasterio de Yuso (San Millán de la Cogolla) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-monasterio-de-yuso-san-millan-la-rioja/ **San Millán de la Cogolla** (La Rioja), con menos de 250 habitantes censados, alberga un magnífico conjunto monástico formado por el **Monasterio de Yuso** y el de **Suso**. Aunque los dos edificios se encuentran en lugares distintos y se gestionan de manera independiente, ambos forman parte de la misma tradición, la del «Monasterio de San Millán», y desde 1997 son **Patrimonio de la Humanidad**. Entre otras cosas, son famosos por considerarse la «Cuna del castellano». En este post os hablaremos de su historia y las visitas, centrándonos en Yuso. ¡Vamos allá! *** Índice de contenidos - Breve historia del Monasterio de Yuso - Visita al Monasterio de Yuso - Visita al Monasterio de Suso - Información práctica para visitar el Monasterio de Yuso - Mapa de San Millán de la Cogolla - Dormir y comer en San Millán de la Cogolla ## Breve historia del Monasterio de Yuso Para hablar del Monasterio de Yuso hay que conocer primero la historia del Monasterio de Suso. Éste tiene sus orígenes en el s.VI, cuando falleció San Millán** y se construyó un edificio en torno a su sepulcro en la cueva donde había vivido como ermitaño. La popularidad del santo hizo que una comunidad de monjes creciera durante siglos y cuando el monasterio «de arriba» (suso = arriba) se quedó pequeño, se hizo necesaria la construcción de un nuevo monasterio. En Suso se encontró el «Códice Emilianense 60» del s.X, donde están escritas las famosas «**Glosas Emilianenses**» (notas al margen) que muchos consideran la primera manifestación escrita del castellano. En el año 1053 se funda, pues, el **Monasterio de Yuso** (yuso = abajo), donde se trasladan los restos de San Millán. Aunque inicialmente se construyó en estilo románico, entre los siglos XVI y XVIII sufrió importantes reconstrucciones y ampliaciones, motivo por el que hoy destacan los estilos renacentista y barroco. En cuanto a los monjes, el Monasterio Yuso (que históricamente había sido benedictino) alberga desde 1878 una pequeña comunidad de agustinos recoletos que, además de hacer vida monástica, gestiona las visitas al monasterio. En Suso, propiedad de Estado, ya no hay actividad religiosa. ## Visita al Monasterio de Yuso Con más de 10.000 metros cuadrados, el Monasterio de Yuso destaca desde bien lejos. Por la ubicación de San Millán de la Cogolla, parapetado en el valle del Río Cárdenas, casi todos los viajeros llegamos por la misma ruta y nos encontramos con la misma imagen del monasterio, que se va tornando cada vez más imponente desde la magnífica posición elevada que nos ofrece la carretera. Como dijimos, los dos monasterios se visitan por separado, pero el punto de encuentro es el mismo: el aparcamiento gratuito que hay frente al Monasterio de Yuso. Para visitar Suso hay que tomar un bus, pero de eso hablaremos más abajo. - **Ver más fotos del Monasterio de Yuso en nuestro Facebook [25 fotos]** En cuanto al Monasterio de San Millán de Yuso, os dejaremos toda la información práctica al final del post (horarios, precios, etc.), así que veamos ahora cuáles son los atractivos de la visita. Para empezar, conviene aclarar que el único modo de entrar es en grupo guiado. El recorrido dura más o menos 1 hora y las explicaciones de los guías combinan un buen número de pasajes históricos, curiosidades, detalles sobre arquitectura, etc. Se hace tan ameno que uno puede quedarse con ganas de más, aunque es tiempo suficiente para conocer el lugar y tomar fotos. La visita se inicia en el **Salón de los Reyes**, con pinturas de Juan Ricci y una réplica del famoso Códice 60, donde aparecen las «Glosas Emilianenses», primeras manifestaciones del castellano y el vascuense. Por lo que sabemos, desde San Millán llevan décadas reclamando el retorno del original, ubicado desde el s.XIX en la Real Academia de Historia. A continuación se atraviesa el **Claustro bajo** (o procesional) del s.XVI. Aunque es de estilo renacentista, sus bóvedas son góticas y en la decoración abundan elementos platerescos. El itinerario prosigue por la **Iglesia Catedralicia**, construida entre 1504 y 1540 por orden de los monjes benedictinos de la época. Lo más destacable de la iglesia es quizá el retablo mayor, también de Juan Ricci, junto con el bonito trascoro de estilo rococó, el púlpito plateresco y el órgano. La visita a la planta inferior termina en la preciosa **Sacristía**, con una bóveda de cañón completamente adornada con frescos del s.XVIII, una importante colección de cobres sobre la cajonería y un retablo barroco. Acto seguido se accede a la segunda planta, con un **Claustro superior** bien diferente al de abajo, ya que el estilo predominante allí es barroco y los laterales que dan al patio están cerrados. En las paredes, 24 lienzos cuentan la vida de San Millán, descrita en la literatura por el famoso monje local «Gonzalo de Berceo». En esta planta se visita la sala que más nos impactó: la que alberga la **colección** **de Cantorales**, gigantescos libros con hojas de piel que podían pesar entre 20 y 60 Kg. Por último, en uno de los vértices del claustro se visita una **sala de exposición** que alberga algunas de las joyas de la corona, como el cofre con las **reliquias de San Millán**. Aunque el arca relicario actual, realizado en plata, es de 1944, en los laterales conserva marfiles románicos pertenecientes al relicario original, del s.XI, igual que ocurre con la arqueta de San Felices, expuesta en la misma sala. Después de admirar estas dos piezas se da por finalizada la visita. A nosotros, como dijimos, se nos hizo corta, pero es muy interesante. ## Visita al Monasterio de Suso El Monasterio de Yuso (del que acabamos de hablar) se encuentra a pocos pasos del aparcamiento, así que la tentación puede ser visitarlo en primer lugar. Sin embargo, conviene tener en cuenta los horarios de Suso (ubicado a 2 km) para combinar las visitas de forma óptima. De hecho, sugerimos aprovechar los horarios de mejor luz para ir primero a Suso, un pequeño monasterio rodeado de naturaleza y con buenas vistas. De este monasterio hablaremos en otro artículo, pero os adelantamos algunas cuestiones prácticas. *  Ya podéis leer nuestro artículo sobre el Monasterio de Suso * Para empezar, como ya hemos avanzado, hay que saber que ambos son independientes. Las entradas se compran en el mismo edificio, pero en diferentes plantas y a diferentes entidades. Las de Suso se reservan en la Planta Baja del Monasterio de Yuso (sí, así de lioso) y las de Yuso en la Primera Planta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Suso no puede visitarse llegando en vehículo propio. Después de recoger las entradas (¡muy recomendable reservar!) hay que tomar un mini-bus que sale desde la misma calle del parking. La visita es guiada y en grupo, con una duración de unos 40′. Más información para visitar el Monasterio de Suso en la **web oficial**. ## Información práctica para visitar el Monasterio de Yuso - **Ubicación**: San Millán de la Cogolla, La Rioja (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Vehículo propio. Desde el Este (Barcelona, Zaragoza, etc.) hay que llegar hasta Logroño, tomar la A-12 en dirección a Santo Domingo de la Calzada, desviarse en la salida 21 (Huércanos – Nájera) y seguir las indicaciones con fondo marrón hacia San Millán. Desde el Oeste (incluyendo Madrid) conviene llegar a Burgos, tomar la N-120 y desviarse después de Santo Domingo de la Calzada (Salida 39, Hervías – Cirueña). Inicialmente tendréis que seguir las indicaciones hacia Cirueña y luego la LR-204 os acabará llevando hasta San Millán. Una vez en el pueblo, no hay pérdida, basta con seguir la carretera principal hasta el final. - Bus. Hasta donde sabemos, el único transporte público disponible es la línea de bus que conecta Logroño con Estollo, con parada en San Millán de la Cogolla. - Coche de alquiler. Si necesitáis alquilar coche para recorrer La Rioja, os sugerimos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer los mejores precios. - **Horarios***: Horario de verano (Semana Santa a septiembre) De 10 a 13:30h y de 16 a 18:30h - Lunes cerrado, excepto el mes de agosto - Horario de invierno (octubre a Semana Santa) De 10 a 13h y de 15:30 a 17:30h - Domingos tarde y lunes cerrado - Consultad en la web oficial festivos de cierre. - **Precios***: General: 7 € - Mayores de +65 años: 5 € - Grupos (+ de 20 personas): 4,50 € - Niños (de 7 a 15 años): 3 € - Menores de 7 años: gratis - Peregrinos: 4 € - **Web oficial**: monasteriodesanmillan.com * Datos actualizados en 2018. ## Mapa de San Millán de la Cogolla Ver mapa de San Millán en una nueva pestaña ## Dormir y comer en San Millán de la Cogolla En esta ocasión nos alojamos en **Hospedería La Calera** gracias a uno de los famosos cofres de **Wonderbox**, un regalo que nos cae cada año por fechas navideñas. Nuestra caja pertenecía a una edición exclusiva en colaboración con Guía Repsol para promocionar los mejores rincones de España. Este cofre ya no existe como tal, pero en la web de WonderBox podéis encontrar hasta 12 alternativas que incluyen este magnífico alojamiento, donde dormimos como reyes. El entorno es precioso y las habitaciones, además de amplias y cómodas, ¡tienen jacuzzi! Si lo preferís, una opción más lujosa, justo en el mismo recinto del monasterio, es la **Hostería del Monasterio de San Millán**. Y para redondear vuestra visita a San Millán de la Cogolla os sugerimos cenar en la **Posada de San Millán** que, además de alojamiento, ofrece deliciosas tapas caseras a precios económicos. Si no os apetece comer, siempre podéis tomar algo en su tranquila terraza después de visitar el Monasterio de Yuso, que se encuentra a escasos 100 metros. Fotos: (1, 3 y 4) Visitas generales del Monasterio de Yuso (2) Réplica de las Glosas Emilianenses (5) Claustro bajo (6) Trascoro de la iglesia (7) Sacristía (8) Cantorales (9) Cofre relicario de San Millán (10) Monasterio de Suso (11) Hospedería La Calera. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## 10 lugares que ver en Chiang Mai (Tailandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-chiang-mai-tailandia-10-visitas-imprescindibles/ **Chiang Mai**, situada a unos 700km al norte de Bangkok, es una de las ciudades más visitadas de Tailandia. Naturaleza, fauna, templos budistas, comida callejera, mercadillos y un ambiente relajado y agradable para los turistas son algunos de sus principales reclamos. En este post os dejamos 10 sugerencias de **lugares que ver en Chiang Mai** según nuestro humilde criterio. Como siempre, añadimos enlaces prácticos y un mapa con la ubicación de todas las recomendaciones. *Templo Wat Chiang Man en Chiang Mai - Si buscas hotel en Chiang Mai te sugerimos este buscador - Si buscas vuelos a Chiang Mai te recomendamos este buscador Índice de contenidos - 1. Doi Suthep - 2. Elephant Nature Park - 3. Chiang Mai Gate Market - 4. Wat Chedi Luang - 5. Wat Phra Singh - 6. Wat Chiang Man - 7. Sunday Market Walking Street - 8. Doi Inthanon - 9. Festivales - 10. Art in Paradise - Mapa de lugares que ver en Chiang Mai ## 1. Doi Suthep En la montaña Doi Suthep se encuentra uno de los templos más venerados de Tailandia; el Wat Phra That Doi Suthep. Aunque está algo alejado del centro (15km), es de visita obligada por su relevancia en el budismo, su antigüedad (1383), su belleza y sus magníficas vistas sobre Chiang Mai. Además, la montaña alberga otros lugares interesantes atractivos turísticos que merecen una visita, como el Bhubing Palace o la cascada Huay Kaew. Más detalles en nuestro post sobre el Doi Suthep. ## 2. Elephant Nature Park Hay muchos lugares donde ver elefantes cerca de Chiang Mai pero, por desgracia, muy pocos sitios en toda Tailandia pueden considerarse verdaderos santuarios, donde cuidan de ellos sin dañarlos y sin obligarles a trabajar para los turistas haciendo trekkings o espectáculos circenses. Os sugerimos encarecidamente que leáis nuestro post sobre los elefantes de Tailandia para más detalles sobre este polémico tema. Y, en defensa de los animales, tampoco recomendaremos ir al famoso Tiger Kingdom para hacerse la típica foto con los tigres ni al zoo de Chiang Mai para ver osos panda. ## 3. Chiang Mai Gate Market El centro histórico de Chiang Mai es una cuadrícula perfecta rodeada por una muralla del s.XIV muy bien conservada (o restaurada), con foso de agua y zonas ajardinadas en algunos tramos. Una buena excusa para visitarla es acercarse a alguna de sus principales puertas en los cuatro puntos cardinales. En la Chiang Mai Gate (al sur) podéis disfrutar de dos mercados diarios: el matutino (de 4:30 a 12:00h) y el food market* (de 17:00 a 00:00h). El premio para los que madrugan (al amanecer) es poder ver la verdadera actividad local diaria e incluso a los monjes en la tradicional colecta de limosna. ** Free tour gratuito en español por Chiang Mai ## 4. Wat Chedi Luang Ubicado en pleno centro histórico, el templo budista Wat Chedi Luang fue construido entre los siglos XIV y XV. Durante casi un siglo, fue el hogar del famoso Buda de Esmeralda, ubicado hoy en el Gran Palacio de Bangkok, pero en 1545 un terremoto dañó gravemente el templo y pocos años más tarde la mítica figura fue trasladada a un lugar más seguro. Aunque el templo perdió para siempre su imponente aspecto y su icono más preciado, en los años 90 del siglo pasado la estupa del Wat Chedi Luang fue reconstruida y se colocó una copia del Buda de Esmeralda en un nicho de la cara Este. Además, no hay que perderse el gran Buda de la sala de rezos, así como las decoraciones interiores y el venerado «pilar de la ciudad» (Lak Mueang). ## 5. Wat Phra Singh El Wat Phra Singh es otro histórico templo budista (1345) formado por un gran conjunto de edificios, entre los que destacan la estupa central (o chedi), dos *viharn* (salas de rezos o ceremonias), el ubosot (o sala de ordenación), la escuela, la biblioteca y las casas de los monjes. La principal atracción es la Wihan Lai Kham, la sala donde se encuentra el Phra Buddha Singh, estatua que dio nombre al templo cuando fue llevada allí en 1367. En esa misma sala hay, además, unos murales excepcionales. ## 6. Wat Chiang Man **6. Wat Chiang Man**. Podríais estar días visitando los muchos templos de Chiang Mai, pero nosotros sólo nombraremos uno más: el Wat Chian Mun. Su particularidad reside en haber sido el primer templo construido en la ciudad, allá por el año 1297. En el complejo se pueden ver varios edificios, como la estupa, el más viejo de todos, que parece alzarse sobre los lomos de varios elefantes. Las dos joyas del templo se encuentran en la nueva vihara: el «Buda de cristal», de 10 cm de altura, y la estatua de piedra de «Phra Sila», un Buda erguido domando a un elefante. ## 7. Sunday Market Walking Street Además de templos, en Chiang Mai abundan los mercados. Otro de los más populares se organiza también entorno a una puerta y sus alrededores. En este caso, tiene su inicio en Tha Pae Gate, la puerta Este, y se extiende por más de 1 km a lo largo de Ratchadamnoen Road.  Abierto entre las 16h y la medianoche de los domingos, en el *Walking Street Market* se pueden encontrar todo tipo de trabajos artesanales, desde pequeñas esculturas hasta pañuelos de seda, bolsos, joyas, etc., además de comida callejera. Si no vais a estar en Chiang Mai un domingo, entonces podéis visitar el Night Bazaar, que abre todos los días a partir de las 19h., aunque es más turístico y los productos son de menor calidad (o incluso copias). **  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## 8. Doi Inthanon Doi Inthanon es la montaña más alta de Tailandia (2.565 m) y al Parque Nacional en el que se encuentra. Aunque la cima está a unos 100 km de Chiang Mai, hemos incluido aquí esta excursión por ser una de las más populares que se ofrecen en la ciudad, junto con la de Chiang Rai y el Triángulo de Oro. En el parque se pueden visitar dos templos en honor a los anteriores reyes de Tailandia, varias cascadas (como la de Mae Ya) y algunas de las llamadas «tribus del norte». Nosotros optamos por no ir a ningún pueblo tribal, incluyendo a las mujeres jirafa, por las dudas en cuanto a su explotación turística. No queremos demonizar la visita de estos lugares, ya que nos faltan datos para juzgar, pero creemos que vale la pena informarse bien antes de decidir. ** Excursión privada a Chiang Rai + Triángulo de Oro (español) ## 9. Festivales Dependiendo de la época en la que vayáis a visitar Chiang Mai, tendréis la oportunidad de disfrutar de alguno de sus festivales tradicionales (por lo que sabemos, cada vez menos tradicionales y más turísticos). Uno de los más populares es **Loi Krathong**, celebrado en noviembre, en el que se hacen flotar cestas decoradas o iluminadas en el río. Este festival suele confundirse con el **Yi Peng**, que puede celebrarse en las mismas fechas y en el que también se utilizan faroles decorados. También destacan el **Flower Festival**, celebrado a inicios de febrero, y el **Songkran** (mediados de abril), con los multitudinarios baños de agua para celebrar el Año Nuevo Thai. ## 10. Art in Paradise Muy poco después de nuestra visita se inauguró en Chiang Mai un original museo de arte en 3D llamado «Art in Paradise«. Aunque no tuvimos oportunidad de visitarlo (porque no existía) no podíamos dejar de mencionarlo en esta lista. A juzgar por las opiniones en Tripadvisor, donde se ha situado como la 5ª atracción más popular de la ciudad, tiene que ser bastante divertido. ¡Ya nos contaréis! ** Lee nuestro post sobre los 8 lugares que ver en Tailandia continental ## Mapa de lugares que ver en Chiang Mai * * Ampliar mapa de Chiang Mai. *Foto: Wat Chiang Man. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 11 de los mejores miradores de París URL: https://losapuntesdelviajero.com/11-mejores-vistas-de-paris/ Un **viaje a París**, la ciudad de la luz y del amor, no sería lo mismo sin la visita a alguno de sus muchos miradores. Ya sean terrazas de centros comerciales, monumentos o zonas al aire libre, en la capital de Francia abundan las opciones de disfrutar de un precioso atardecer y de unas magníficas panorámicas de la ciudad. En este post os proponemos **11 lugares donde obtener algunas de las mejores vistas de París** desde las alturas. Algunos gratis y otros de pago, unos muy famosos y otros poco conocidos, cada uno ofrece una experiencia única a su manera. ¡Veamos! Índice de contenidos - Tour Montparnasse - Printemps - Centro Pompidou - Basílica del Sagrado Corazón - Arco del Triunfo - Torre Eiffel - Galeries Lafayette - Catedral de Notre Dame - Instituto del Mundo Árabe - Parque de Belleville - Tour Saint-Jacques - Mapa de los mejores miradores de París ## Tour Montparnasse * El observatorio panorámico de la **Torre de Montparnasse** se vende como el mejor mirador de París. De hecho, en su web oficial se promocionan con el hashtag **#bestviewofparis**, que tiene bastante éxito en Instagram. Seguramente algo de razón tengan, pues esta torre, inaugurada en 1973, ofrece una visión de 360º desde **200 metros de altura**. Desde su terraza (**15€** adulto), no hay lugar de la capital francesa que no se pueda contemplar: la Torre Eiffel, Notre-Dame, el Louvre, el Sagrado Corazón, etc. ¿Las mejores vistas de París? Probablemente. * Reserva tus entradas para la Tour Montparnasse ## Printemps * En las galerías comerciales **Printemps** del Boulevard Haussmann podéis comprar en algunas de las boutiques más glamurosas de la ciudad. Pero en este caso, eso es lo de menos. Si tomáis el ascensor hasta la novena planta, descubriréis que su terraza alberga un café-restaurante (**Déli-Cieux**) donde podéis disfrutar de un café con vistas. Y si no queréis tomar nada, esta visita os saldrá **gratis**, porque pasear por el mirador 360º no tiene coste alguno. Desde allí se puede ver especialmente bien Montmartre, pero también clásicos como la Torre Eiffel. En definitiva, uno de los mejores miradores de París, y además: gratis. ## Centro Pompidou El Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París, o **Centro Pompidou** para los amigos, alberga desde 1977 una de las más extensas colecciones de arte moderno y contemporáneo del planeta. En este llamativo edificio, de 90.000 m2, encontaréis más de 100.000 obras entre esculturas, pintura, fotografías, etc. de grandes artistas como Matisse, Warhol, Picasso, Mondrian o Magritte. La tarifa general (14€ adulto – primer domingo de mes gratis) os permite acceder al mirador «Vue de Paris», aunque si no os convence la oferta artística podéis acceder sólo al mirador por **3€**.  Si lo preferís, también podéis tomar algo en el restaurante «Le George», ubicado en la 6ª planta. Desde arriba podréis ver el entorno del barrio (Marais) y más a lo lejos los iconos de París más populares. * Reserva tus entradas para el Centro Pompidou ## Basílica del Sagrado Corazón * Coronando el barrio bohemio de Montmartre, a unos 130 m de altura, se encuentra la famosa **Basilique du Sacré-Cœur***, una de las visitas imprescindibles en París. Su privilegiada situación permite obtener unas buenas vistas de París desde las inmediaciones (desde la misma puerta, por ejemplo) sin tener que pagar nada. El acceso a la Basílica es gratuito, pero si queréis gozar de una de las mejores vistas de París, entonces tendréis que pasar por taquilla, ya que la subida a la cúpula cuesta **6€** (**ver horarios** del «domo»). Otro pequeño «inconveniente» es que hay que subir 300 escalones. Pero lo bueno se hace valer: desde arriba contemplaréis, literalmente, todo París. ** Reserva aquí una visita guiada en español por el Sacre Coeur ## Arco del Triunfo * El **Arc de Triomphe***, construido por orden de Napoleón Bonaparte, fue inaugurado en 1836 para conmemorar la batalla de Austerlitz. Con sus 50 metros de altura, quizá el Arco del Triunfo no ofrece las vistas más elevadas de la ciudad, pero sin duda es uno de los miradores de París más emblemáticos. Desde su terraza se pueden obtener unas inmejorables vistas sobre los Campos Elíseos, la omnipresentesente Torre Eiffel y el barrio de *La Défense*. La tarifa normal es de **12€**, pero es gratuito para menores de 18 años y en algunos momentos concretos, como el primer domingo de mes. ** Reserva tus entradas para el Arco del Triunfo ## Torre Eiffel * Si hablamos de emblemáticos miradores de París, entonces no podemos omitir la archiconocida **Torre Eiffel**, que desde que fuera construida con motivo de la  Exposición Universal de 1889, ha dominado el skyline* de París y se ha convertido en un símbolo ya no sólo de la ciudad, sino de Francia. Con casi 7 millones de visitantes en 2015, sólo el Louvre recibe a más turistas en la ciudad. Los tickets van desde los **7€ hasta los 17€** según la altura a la que se quiera acceder (la cima se encuentra a 180 m). ** Opciones de entradas para la Torre Eiffel: - Subida a la 2ª planta + audioguía en español - Subida a la 3ª planta + audioguía en español ## Galeries Lafayette * A escasos 400 metros de las galerías Printemps, de las que ya hemos hablado, se encuentra uno de los centros comerciales más grandes y conocidos del mundo: las **Galerías Lafayette** del Boulevard Haussmann, inauguradas en 1912. Más allá del tirón que pueda tener por reunir algunas de las marcas más prestigiosas del planeta, estas galerías atraen cada año a miles de turistas que sólo entran a curiosear y admirar su gran cúpula de hierro y cristal, sus preciosas escaleras Art Nouveau* o a disfrutar de una de sus joyas: el **mirador panorámico gratuito** de la séptima planta, un lugar ideal para obtener unas fantásticas vistas de París, con la Ópera Garnier como gran protagonista. ## Catedral de Notre Dame * En 1831 esta catedral gótica, construida entre 1163 y 1345, pasó a formar parte del imaginario colectivo universal gracias Víctor Hugo y su gran obra romántica «**Nuestra Señora de París**«. En la ficción, las torres de Notre Dame constituían el hábitat natural del campanero jorobado. En la realidad, cualquier visitante puede sentirse como Quasimodo y subir hasta lo más alto de la torre sur para disfrutar de uno de los mejores miradores de París. Las gárgolas, el río Sena y la Torre Eiffel conforman una de las estampas más típicas de la ciudad. Eso sí, para **disfrutar de estas vistas** hay que superar 422 escalones y abonar **8,5€** (adulto). *  Tras el famoso incendio de abril de 2019, es difícil predecir cuándo se podrá volver a disfrutar de este magnífico monumento. ## Instituto del Mundo Árabe * El **Institut du Monde Arabe*** (IMA) es un centro dedicado a difundir y dar a conocer la cultura árabe, como cabría esperar por su nombre. Este enorme edificio de 16,894 m2, fue inaugurado en 1987 y uno de sus principales arquitectos fue el famoso Jean Nouvel. Para visitar sus exposiciones hay que pasar por taquilla, pero si lo que buscáis es unas buenas vistas de París **gratis**, entonces la **terraza panorámica de la 9ª planta** es vuestro lugar. Desde allí se obtiene una visión magnífica del Sena, que está justo delante, y de la Catedral de Notre Dame, ubicada a escasos 700 metros. ## Parque de Belleville * El **Parc de Belleville*** se encuentra en el XX Distrito de París, donde también podéis visitar el famoso Cementerio del Père-Lachaise, que alberga las tumbas de personajes tan ilustres como Chopin, Oscar Wilde, Marcel Proust o Jim Morrison, entre otros. El parque, además de ofrecer un agradable paseo y originales muestras de arte urbano, culmina en un mirador ubicado a 108 metros, lo que lo convierte en el parque más alto de París. Si os quedáis con ganas de más, podéis visitar otro parque con mirador ubicado a unos 15 minutos andando: el ***Parc des Buttes-Chaumont***. ## Tour Saint-Jacques * Terminamos este listado como lo empezamos: con una torre. Eso sí, una torre totalmente diferente. Y es que la Tour Saint-Jacques* (**Torre de Santiago**) es un bello campanario de estilo gótico construido en 1523 como parte de la desaparecida iglesia de *Saint Jacques de la Boucherie*, que fue destruida durante la Revolución Francesa en 1797. Desde allí partía, y parte aún, la vía Turonensis, una de las cuatro principales ramas del Camino de Santiago francés. Pero lo que aquí nos interesa es que a 54 m de altura, y tras un ascenso de 300 escalones, se encuentra su mirador de 360º (**10€** adulto), con vistas a la Torre Eiffel, a la cercana Catedral de Notre Dame, al Sena con su Puente de las Artes, Montmartre, el Louvre, etc. ## Mapa de los mejores miradores de París * * Ampliar mapa de los miradores de París *Fotos de Shutterstock. (1) Vistas de Paris desde la Torre Montparnasse, by T.W. van Urk (2) Vistas de Montmartre y el Sagrado Corazón desde Printemps, by Kiev.Victor (3) Vsitas desde el Centro Pompidou, by Nadiia_foto (4) Vistas desde el Sagrado Corazón en Montmartre, by Jose Ignacio Soto (5) Vistas desde el Arco de Triunfo, by Sira Anamwong (6) Vistas desde la Torre Eiffel, by Ioan Panaite (7)  Vista de la Ópera Garnier desde las Galerías Lafayette (8) Vistas desde Notre Dame, by Jose Ignacio Soto (9) Vistas de Notre Dame desde el Institut du Monde Arabe, by Kiev.Victor (10) Vistas desde el Parque Belleville, by EQRoy (11) Vistas desde la Tour Saint-Jacques, by VanderWolf Images* *Nota*: por si os lo estabais preguntando… ¡no! no hemos estado en cada uno de estos miradores. Hace unos pocos años de nuestro segundo viaje a París y visitamos muchos de ellos, pero otros tantos quedaron en la lista de pendientes. Así que esta selección es una mezcla de buenos recuerdos y una lista de deseos para el futuro. ¡Pronto volveremos! * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar las Minas de sal de Wieliczka (Polonia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-minas-de-sal-de-wieliczka-cracovia-polonia/ Durante nuestro viaje de **5 días por Polonia** tuvimos la oportunidad de visitar las **Minas de sal de Wieliczka**, ubicadas a unos 15 km de **Cracovia**. Estas minas, que llevan siglos produciendo sal de mesa, no sólo son las más antiguas de Europa de este tipo, sino que son también son unas de las más grandes. Salvo que seáis claustrofóbicos, sería imperdonable que no fuerais a ver esta joya, **Patrimonio de la Humanidad** desde 1978. En este post os contamos su historia, repasamos lo más destacado de la visita y os facilitamos muchos datos prácticos. Y no olvidéis leer nuestra lista de **visitas imprescindibles en Cracovia **y** nuestro post sobre Auschwitz.** * Índice de contenidos - Breve historia de las Minas de sal de Wieliczka - Explorando las Minas de sal de Wieliczka - Información práctica para visitar las Minas de sal de Wieliczka Ubicación - Cómo llegar a las Minas de Sal de Wieliczka - Horarios de las Minas de Sal de Wieliczka - Precio de las Minas de Sal de Wieliczka -  Consejos para visitar las Minas de Sal de Wieliczka - Web oficial - Dónde dormir - Actividades relacionadas - Seguro para viajar a Polonia - Mapa de las Minas de Sal de Wieliczka ## Breve historia de las Minas de sal de Wieliczka En el **s.XIII** se descubrió la existencia de «halita» o «sal gema» en la zona de Wieliczka y, ya por entonces, comenzó su extracción en dos pozos. Entre finales de aquel mismo siglo y principios del siguiente, se construyó allí mismo el Castillo de las Salinas en Wieliczka, desde donde se administraron las minas hasta el 1945 (hoy en día es sede del Museo de la Salinas Reales de Cracovia). Con el paso de los siglos las minas fueron creciendo en profundidad y longitud, llegando a convertirse en unas de las minas de sal más grandes del mundo que aún siguen en activo. En su zona más profunda **alcanzan los 325 m bajo tierra y sus galerías se expanden en una red de unos 300 km**. Por su importancia y espectacularidad, Wieliczka ha atraído desde siempre a visitantes de todos los rincones del planeta y a muchos **personajes ilustres, como Copérnico**, que tiene una sala en su honor, o el Papa Juan Pablo II. Como dijimos, su singularidad nunca ha pasado desapercibida; en 1978 fue uno de los 12 primeros lugares en ser protegidos por la **UNESCO**. ## Explorando las Minas de sal de Wieliczka Al final del post abordaremos asuntos prácticos como horarios, precios, cómo llegar, etc., así que situémonos ya a las puertas de entrada de las minas. Lo que nos espera por delante es una **visita guiada de 3 horas** por unas 20 cámaras subterráneas repartidas a lo largo de **más de 3 km**, en los que encontraremos cerca de 800 escalones (siempre de bajada). La profundidad máxima a la que se desciende en el recorrido turístico es de unos 135 metros y la temperatura oscila entre los 14°C y 16°C. Así pues, recordad que hay que abrigarse, que conviene usar buen calzado, que hay que estar preparado para andar y que no es un lugar aconsejable para claustrofóbicos. *   Reserva online tus entradas sin colas para Wieliczka * Seguramente el inicio sea el peor tramo para muchos. Nada más entrar se descienden la mitad de los escalones del recorrido de una sola tacada (¡casi 400!). Después de esta interminable bajada el recorrido es mucho más sencillo y no presenta ninguna dificultad. Como mucho, algún tramo resbaladizo o unos cuantos escalones. Los pasillos son anchos y las cámaras muy amplias así que, si uno olvida que está bajo tierra, no debería pasar agobios. En cuanto a estas cámaras, vamos a repasar las que nos parecieron más interesantes. Una de las primeras que nos sorprendió fue la **sala de Nicolás Copérnico**. El día de su 500 cumpleaños los mineros nombraron esta cámara en su honor y colocaron una estatua del famoso astrónomo polaco. Como veremos, es sólo un aperitivo de lo que viene. - **Más fotos de las Minas de sal de Wieliczka en Facebook [24 fotos]** Muy cerca se encuentra otra sala sorprendente: la **cámara Janowice**, donde se puede ver un conjunto de estatuas de sal representando un pasaje de la leyenda de la princesa Kinga, más tarde reina y, finalmente, Santa Kinga, patrona de la mina y de una de las principales santas de Polonia. Siguiendo el recorrido, la siguiente cámara que destacaríamos es la de **Casimiro el Grande**, un rey de la Edad Media que legisló sobre la gestión de las minas. Además de un gran busto de sal en su honor, también se pueden ver antiguas máquinas para transportar la sal, como la noria de caballo. El plato fuerte de la visita, sin duda alguna, es la **Capilla de Santa Kinga**. No es la única capilla que encontraréis en el recorrido, pero a esta más bien tendrían que llamarla catedral. Sus dimensiones y las impresionantes lámparas ya te dejan estupefacto tras el primer contacto visual, pero su verdadera belleza reside en los detalles. En esta sala la visita se detiene durante un buen rato, de modo que tienes suficiente tiempo para fijarte en todos los relieves y estatuas que adornan la capilla,  incluyendo una «Última cena» y otros muchos pasajes bíblicos esculpidos en la pared. El nivel de detalle de las composiciones es fantástico… y no hay que olvidar que todo está hecho con sal. **Tours guiados en español desde Cracovia** - Auschwitz + Minas de Sal de Wieliczka en un día - Excursión a las Minas de Sal de Wieliczka Cuesta dejar atrás esta capilla, pero aún quedan por delante varias salas que nos parecieron impactantes. La primera de ellas es la **cámara Michalowice**. Allí no hay esculturas ni ningún otro adorno, pero sus 35 m de altura y la visión de los enormes andamiajes de madera que suben hasta las alturas, impresionan. Después de esto se llega a la **cámara Weimar**, un lugar con cierta magia, donde puedes ver un pequeño lago iluminado. Cuentan que esta era la cámara del tesorero, figura mítica que aún vaga por la mina cuidando de los mineros… y de los turistas. El recorrido termina a lo grande en el espacio más amplio de toda la mina: la **cámara Warszawa**, donde se llegaron a extraer 20.000 toneladas de sal. Hoy en día esta sala alberga incluso un restaurante y puede ser alquilada para grandes eventos, como bodas, bailes, festejos empresariales, etc. A estas alturas de la visita te encuentras en el lugar más profundo del recorrido turístico y toca subir. Por fortuna, el retorno a la superficie no se hace por escaleras; se hace en **ascensor**. Pero no un ascensor cualquiera, sino un ascensor como el que usaban los mineros: estrecho, con forma de jaula y un poquito oscuro. Si no sois claustrofóbicos lo recordaréis como una experiencia muy divertida. ## Información práctica para visitar las Minas de sal de Wieliczka ### * Ubicación - Wieliczka, Cracovia, Polonia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a las Minas de Sal de Wieliczka - **Coche**. Para hacer el itinerario turístico (el más popular), hay que llegar al Pozo Daniłowicza, ubicado en Kopalnia Soli, Wieliczka (49.9831029°N, 20.0556922°E). Desde el centro de Cracovia se tardan unos 25 minutos (14 km). Si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Desde Cracovia, la estación de origen es Kraków Główny y la estación de destino sería Wieliczka Rynek-Kopalnia. Se tarda unos 20 minutos y el ticket cuesta unos 0,70€. Desde la estación de tren hay menos de 10 minutos andando hasta la mina. Web trenes. - **Bus**. El nº 304 parte desde la calle Kurniki, en Cracovia, y hay que bajar en Wieliczka Kosciól. También van hasta Wieliczka los buses 204 y 244 (preguntad al conductor). Web de buses. Cerca de la estación de tren Główny se pueden tomar mini-buses que llevan a Wieliczka. La parada sería en este caso Wieliczka-Rynek. - **Tours**. Varias empresas organizan tours en castellano desde Cracovia hasta las minas. Algunos incluso combinan otras visitas. Podéis echar un vistazo en webs como Civitatis o GetYourGuide. ### ** Horarios de las Minas de Sal de Wieliczka - Itinerario turístico: 1 de abril a 31 de octubre: 7:30 a 19:30h - 2 de noviembre a 31 de marzo: 8:00 a 17:00h - Sábado Santo: cierre a las 17:00h - 31 de diciembre: cierre a las 16:00h - Cerrado: 1 enero, Domingo de Pascua, 1 de noviembre, 24 y 25 dic. - La última hora indica el cierre de taquillas y última bajada a la mina - Horario de las visitas en castellano: Todo el año a las 11:40h y a las 16:40h - Más detalles, horarios de otros itinerarios y visitas en otros idiomas ### ** Precio de las Minas de Sal de Wieliczka - Itinerario turístico (en idioma no polaco): Normal: 94/89 PLN (22€/21€ aprox.) - Reducida: 74/69 PLN (17€/16€ aprox.) - Familiar (2 adultos  + 2 niños de 4 a 16): 262/247 PLN (61€/58€ aprox.) - Niños (hasta 4 años): gratis - Suplemento foto o vídeo en interior: 10 PLN - El primer precio corresponde a la temporada alta - Más detalles, precios de otros itinerarios y precios en idioma polaco. ### ** Consejos para visitar las Minas de Sal de Wieliczka - Existen varios itinerarios para visitar la mina, aunque el más popular es el llamado «itinerario turístico», que tiene su inicio en el Pozo Daniłowicza - Todas las visitas se hacen en grupo guiado de unas 30 personas. Además del polaco, hay horarios concretos para otros idiomas, incluyendo castellano, inglés, alemán, francés, italiano y ruso. - La temperatura en el interior es de entre 14ºC y 16ºC (hay que abrigarse un poco). - El interior es espacioso y no da sensación de agobio, pero la bajada se realiza por unas pequeñas escaleras interminables y la subida en un ascensor muy estrecho y algo oscuro (no cerrado). - Hay baños a los 40′ y 90′ de visita. - Salvo para visitas de grupos grandes, no es necesario reservar entradas. Se pueden comprar directamente en la mina o en la oficina de Cracovia. No obstante, si se desea, se pueden reservar entradas online sin colas en webs como Tiqets. Los tours guiados desde Cracovia suelen incluir la entrada a la mina./tie_list] ### ** Web oficial - laminadesalwieliczka.es ### ** Dónde dormir - Nosotros nos alojamos en los Apartamentos Lavena, a escasos metros de la entrada al casco antiguo de Cracovia. Amplios, limpios, silenciosos y con todo lo necesario. Lo recomendaríamos. - Aquí os dejamos un listado de hoteles en Cracovia. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades relacionadas - Auschwitz + Minas de Sal en un día desde Cracovia (guía español) - Excursión a las Minas de Sal de Wieliczka (guía español) ### ** Seguro para viajar a Polonia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Polonia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. * Post actualizado en 2019 ## Mapa de las Minas de Sal de Wieliczka * *  Ampliar mapa de Wieliczka  **  Alquiler de coche en Cracovia *Fotos: (1) Entrada principal. Pozo Daniłowicza – Inicio de itinerario turístico (2 y 3) Pasillos en el inicio del recorrido (4) Sala de Nicolás Copérnico (5) Cámara Janowice (6, 7 y 8) Capilla de Santa Kinga (9) Cámara Weimar (10) Cámara Warszawa. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Viaje a Escocia por libre (24 días) URL: https://losapuntesdelviajero.com/viaje-escocia-ruta-presupuesto-visitas/ Entre septiembre y octubre de 2016 realizamos un fantástico **viaje a Escocia de 24 días**. Algunos nos preguntaban si un país tan pequeño daría para tanto y si no nos cansaríamos de ver siempre lo mismo (vacas y colinas verdes). Pues bien, lo cierto es que no sólo disfrutamos al máximo cada día de nuestro viaje, sino que faltaron muchas cosas por ver y por hacer. En este post trataremos de desgranar todos los detalles de nuestra aventura desde un punto de vista muy práctico: ruta, lugares que visitar, alojamientos, presupuesto, dónde comer, etc. ¡Vamos allá! *Índice de contenidos - Resumen de nuestro viaje a Escocia - Ruta por Escocia Etapas del viaje - Mapa de nuestra ruta por Escocia - Visitas imprescindibles en Escocia Artículos de nuestro viaje a Escocia - Presupuesto para viajar por Escocia Vuelos - Coche de alquiler, gasolina y aparcamientos - Otros transportes - Alojamientos en Escocia - Comer en Escocia - Visitas - Consejos y opinión final sobre el viaje a Escocia ## Resumen de nuestro viaje a Escocia - **Fechas**: del 15 de septiembre al 12 de octubre de 2016 (28 días) - **Viajeros**: 2 personas (Lupe y Pruden, para más señas) - **Lugar de salida**: Barcelona - **Aeropuerto de llegada**: Edimburgo (Escocia) - **Aeropuerto de regreso**: Liverpool (Inglaterra) - **Medios de transporte**: avión, coche de alquiler, ferries y otros - **Países visitados**: Escocia (24 días) e Inglaterra (4 días) - **Distancia recorrida**: 1.500 millas aprox. (2.400 km) - **Gasto total**: 4.070€ (2.035€ / persona) ## Ruta por Escocia Aunque los últimos días de nuestro viaje transcurrieron por tierras inglesas, la ruta inicial estaba pensada para empezar en Edimburgo y terminar en Glasgow. Si estáis pensando en viajar a Escocia únicamente, vuestro itinerario podría ser muy parecido al nuestro, sólo que no continuaría hacia el sur. Por otra parte, si tenéis menos días, podéis tomarla como punto de partida para hacer los cambios que encajen mejor en vuestro plan. La gente suele sacrificar la zona norte cuando dispone de menos tiempo (por encima de Inverness), aunque a decir verdad… ¡son regiones espectaculares! ### Etapas del viaje **Etapa** **Zonas visitadas** **Alojamiento** 01-05 Edimburgo Airnb 06 Sur y Oeste de Edimburgo **Boreland Lodge Hotel** 07 Stirling y alrededores **Lost Guest House** 08 Norte de Edimburgo y Saint Andrews Airbnb 09 Glamis, Dunnottar y Perth **Sky Lodge Perth** 10 Cairngorms y alrededores **Carn Dris B&B** 11 Inverness y alrededores **Hillview House Hostel** 12 Lago Ness **Lochness Hostel** 13 Costa noreste **Sandras Backpackers** 14-15 Islas Orcadas Airbnb 16 Costa norte Airbnb 17 Costa oeste Sail Mhor Croft Hostel (cesó su actividad) 18-19 Isla Skye **Easdale B&B** 20 Glenfinnan y Glencoe **Oakbank B&B** 21-22 Oban y alrededores Airbnb 23 Lago Lomond **Gowanlea Guest House** 24 Glasgow y sur de Escocia Airbnb 25 Muro de Adriano Airbnb 26-28 Liverpool **Podworks Hotel** ### Mapa de nuestra ruta por Escocia ## Visitas imprescindibles en Escocia Normalmente, cuando hablamos de un país entero nos cuesta destacar unas visitas sobre otras, ya que al final este tipo de recomendaciones son muy subjetivas y preferimos que cada viajero escoja sus lugares favoritos entre el abanico de opciones que presentamos. No obstante, si nos encañonáis con una pistola y nos obligáis a seleccionar nuestro «top 10» de este viaje a Escocia, probablemente éstas serían nuestras recomendaciones (sin orden): - **Edimburgo**: ciudad de postal. Muy turística, pero preciosa hasta el último rincón - **Castillo de Glamis**: impactante por fuera y visita guiada (inglés) muy amena - **Carretera NC500: **tramos espectaculares, especialmente en el Norte y Oeste - **Isla Skye**: un clásico que no decepciona y más accesible que el norte - **Islas Orcadas**: están lejos y es caro llegar, pero tienen lugares únicos - **Glencoe**: otro clásico imprescindible. Valle espectacular y de fácil acceso - **Eilean Donan**: el castillo más fotogénico de Escocia - **Dunnottar Castle**: encaramado en las rocas frente al mar. Un espectáculo visual - **Abadía de Melrose**: una de las muchas abadías en ruinas, quizá la más importante - **Stirling**: enorme castillo y mucha historia. ¿Os suena William Wallace? Si tenéis pocos días ni se os ocurra tratar de llegar a todos estos lugares. Especialmente el norte está muy… al norte. Las **Islas Orcadas**, por ejemplo, suelen quedar fuera de planes más ajustados, así como cualquier otro punto de interés más allá de **Inverness**. Si echáis de menos el **Lago Ness** es porque a nosotros nos dejó algo «fríos». Hay un castillo al borde del lago que merece una visita y el centro de interpretación es aceptable, pero el país tiene cosas más interesantes que ver, en nuestra modesta opinión. Otros lugares no entraron en el plan por falta de tiempo (los acantilados de John O’Groats, catedral de Elgin, Aberdeen, Dundee, etc.) o salieron del plan a última hora por el tiempo adverso (islas de Mull, Iona y Staffa). ### Artículos de nuestro viaje a Escocia Este apartado se actualizará con todos los posts relativos al viaje: - Qué ver en Edimburgo: 10 visitas imprescindibles - Visita a la Rosslyn Chapel (escenario clave en del Código da Vinci) - Visita a la Abadía de Melrose (alberga el corazón de Robert the Bruce) - Visita al Castillo de Doune (Monty Phyton, Outlander, GOT…) - Visita a la Abadía de Dryburgh (tumba de Sir Walter Scott) - Visita al Castillo de Stirling (batallas de William Wallace) - Forth Bridge, Linlithgow, The Kelpies y Falkirk Wheel - Visita al Monumento a William Wallace - 12 lugares que ver en Liverpool ## Presupuesto para viajar por Escocia Este viaje por Escocia (y parte de Inglaterra) ha sido el más caro que hayamos hecho hasta ahora: nos hemos gastado algo más de **2.000€ por persona en 28 días**. Acostumbrados a viajar por países más baratos, esta cifra nos parece muy abultada, pero si se me mira en contexto no se podría decir que haya sido un viaje caro. A continuación os desglosamos nuestros gastos y más abajo os dejamos algunos comentarios al respecto. **Concepto** **Gasto total (2 pers.)** Vuelos  92 € Coche de alquiler  650 € (20 días) Gasolina  290 € Ferries  240 € Otros transportes  32 € Alojamiento  1.335 € Comida  785 € Visitas  623 € Otros  25 € **TOTAL** **4.072€** ### Vuelos Si el **precio de los vuelos** os sorprende es porque hay «trampa». Teníamos descuentos acumulados en la web «OneTwoTrip»* y pudimos ahorrar unos 100€. El desglose real hubiera sido el siguiente: - Vuelo Barcelona – Edimburgo con Vueling (2 pers., 1 maleta grande): 125€ - Vuelo Liverpool – Barcelona con EasyJet (2 pers., 1 maleta grande): 72€ - TOTAL VUELOS (sin descuentos): 197€ Sin facturar maleta habría que restar 35€ (15€ a la ida y 20€ a la vuelta). Nosotros queríamos volver desde Liverpool para conocer la ciudad de los Beatles y ver por el camino el Muro de Adriano, pero **lo más habitual es llegar a Edimburgo y volver desde Glasgow o a la inversa**. O bien ir y volver desde la misma ciudad (la que salga más barata de esas dos) haciendo una ruta circular. Además de Vueling e EasyJet, otras aerolíneas low-cost, como Ryanair, también vuelan a estos destinos. * Si queréis explorar la web de **OneTwoTrip**, con el código «PRUDENCIO1045» tendréis un pequeño descuento de bienvenida para la reserva de vuelos y hoteles. ### Coche de alquiler, gasolina y aparcamientos Por desgracia, lo que ahorramos en vuelos lo acabamos pagando de más en el **coche de alquiler**. Nuestra reserva inicial (como siempre, a través de **Booking RentalCars**), era de 500€ incluyendo la «cobertura total» que costaba 150€. Nunca habíamos contratado un seguro adicional, pero sabiendo que íbamos a conducir por la izquierda y en carreteras estrechas decidimos pagar ese extra. Sin embargo, una serie de líos burocráticos, relacionados con que yo (el conductor y asegurado) no tuviera tarjeta de crédito, acabaron por complicarnos la vida. Para resumir, tuvimos que cancelar la reserva porque la compañía de alquiler (Thrifty) no permitía hacer modificaciones y realizamos una nueva poniéndome como conductor adicional. Esto supuso un **sobrecoste de 150€ que se podía haber evitado si hubiera tenido tarjeta de crédito o si Thrifty no fuera una empresa tan rastrera** (ojo con ellos, son muy baratos, pero es como Ryanair en los vuelos: te intentan empaquetar extras de todo tipo y cualquier incidencia, cambio o despiste te sale caro). Otro dato a tener en cuenta es que pueden cobrarte exceso de kilometraje (no es ilimitado), aunque no es la única compañía en Reino Unido que opera de este modo. En cuanto a la **gasolina**, procurábamos repostar siempre que encontrábamos buenos precios aunque tuviéramos más de medio depósito (por entonces el «sin plomo» se pagaba en las gasolineras más baratas a 1,08£ y en las más caras a 1,18£) . De todos modos, hay zonas donde pueden pasar muchas millas sin encontrar una gasolinera, así que no conviene apurar demasiado. Para vuestros cálculos, tened en cuenta que nosotros condujimos unas 1.500 millas (2.400 km) en los 20 días que tuvimos el coche. Como no visitamos muchas ciudades, el dinero que gastamos en **aparcamientos** fue insignificante. Es más, en ciudades como Edimburgo o Glasgow no es nada raro encontrar tickets pegados en las máquinas de gente que ha dejado libre su aparcamiento antes de la hora y lo dejan ahí para el que lo necesite. En la mayoría de atracciones turísticas hay parking gratis. ### Otros transportes Teniendo en cuenta que en las ciudades (Edimburgo, Glasgow, Inverness, Liverpool…) nos movíamos casi siempre andando y que para el resto de visitas disponíamos del coche de alquiler, este gasto no debería haber sido importante. Contando **viajes de metro**, transportes desde / hasta los aeropuertos, algún bus, etc. gastamos 32€. El gasto significativo aquí fue en **ferries**. Concretamente en el ferry de Northlink que lleva desde Scrabster (norte de Escocia) hasta Stromness (en las **Islas Orcadas**). Si queréis hacer este viaje en barco, llevando coche, no queda más remedio que dejarse un buen pellizco: unos 220€ (ida y vuelta, 2 personas). El viaje dura 1h 30′ aprox. y, como consuelo, te permite disfrutar de los maravillosos acantilados de la isla de Hoy (parte de las Orcadas), con el famoso pináculo conocido como «Old Man of Hoy». Podéis reservar pasajes en Directferries, donde también encontraréis billetes para la ruta alternativa entre Gills Bay y St Margaret’s Hope. A las Islas Orcadas también se puede llegar en avión, en tour organizado o con ferry de pasajeros (desde John O’Groats). El otro **ferry** que tomamos (sólo ida) costó algo menos de 20€ y unía las localidades de Armadale (en la **Isla Skye**) y Mallaig. Este ferry es opcional, ya que más al norte hay un paso por tierra, pero permite ahorrar un par de horas de carretera si se viaja hacia el sur (o a la inversa si se viene desde el interior y se quiere entrar a Skye viendo Glencoe – Fort William – Glenfinnan). ### Alojamientos en Escocia En en este viaje nos gastamos **una media de 50€ al día en alojamiento** (2 pers. en hab. doble). Esta cifra es muy engañosa y os sugerimos que hagáis una previsión mucho menos optimista si queréis viajar de «Bed & Breakfast» o de hotel en hotel. **Diría que 80€/noche por pareja es una cifra mucho más realista**. Hay en zonas donde es casi imposible encontrar un B&B que baje de 70£. Eso sí, incluyen un desayuno muy generoso y, en general, son espaciosos, limpios y muy confortables. Si a nosotros nos salió muy por debajo de esa media es porque no somos nada exigentes y porque usamos mucho Airbnb. Esta red de alquiler de alojamiento entre particulares no sólo nos permitió ahorrar porque los precios son más bajos que en hoteles y B&B, sino porque pudimos usar varios códigos de descuento que acumulábamos. Sinceramente, nos salvó el presupuesto, ya que el coste de los alojamientos es desorbitado. En algunos sitios vimos hoteles bastante humildes por precios de 150€/noche. También hay que aclarar que nosotros reservábamos con 1 día de antelación o incluso en el mismo día. Si sois previsores seguro que encontraréis más opciones y mejores tarifas. ### Comer en Escocia Para un español la gastronomía escocesa puede resultar a priori poco variada y algo cara, pero la cosa no es tan grave como algunos la pintan. Para empezar,** las cantidades suelen ser muy abundantes**, así que en la mayoría de sitios bastará con pedir un plato para saciar el hambre. Además, los clásicos locales, como los haggis* (una especie de morcilla), el *fish & chips*, la hamburguesa de ternera, los guisos con patatas, etc. llenan el estómago y suelen estar muy buenos. * Es muy fácil encontrar locales con comida para llevar (**take away***) con precios razonables y calidad aceptable. Lo clásico en estos sitios es pedir *fish & chips* (normalmente merluza), *haggis* o *black pudding*. Si queréis comer sentados y calentitos, muchos ***pubs* **que aquí parecerían destinados a servir copas, allí también ofrecen comida a buen precio (platos combinados, con la carne, el pescado y las patatas como protagonistas). Los carnívoros disfrutaréis como bestias, pero nos sorprendió comprobar que en la mayoría de locales tienen muchas opciones para vegetarianos e incluso específicas para veganos. En estos locales hay que estar atentos a la oferta del día (cada día de la semana hay algún producto o plato en oferta). Ah, ¡y se pide en la barra! No esperéis sentados. Los típicos **restaurantes de carta** salen algo más caros, pero la calidad y la variedad aumentan notablemente. Sólo probamos en unos pocos, pero siempre quedamos satisfechos. Como opción muy barata hay que contar con los **«*meal deal*» de los supermercados**, donde puedes llevarte un sándwich, una bebida y un aperitivo o postre por algo menos de 4£. Teniendo en cuenta que los *Scottish Breakfast* suelen ser contundentes (huevo frito, *haggis*, judías en salsa, tomate, *bacon* y salchichas) y que están incluidos en los precios de muchos alojamientos, a mediodía puede ser suficiente con un *meal deal* para ir tirando. Y, cómo no, siempre quedarán los McDonald’s, Burger King’s, etc., que no faltan en las localidades más turísticas. ### Visitas Otra partida importante del presupuesto se nos fue en visitas. Aunque disponíamos de la Historic Scotland Explorer Pass, que te permite la entrada gratuita a un buen número de monumentos pertenecientes a «Historic Scotland», lo cierto es que otros muchos de los lugares a los que fuimos no estaban incluidos en esta tarjeta por ser propiedades privadas (castillos, por ejemplo), donde la entrada era casi siempre muy cara. El ticket no solía bajar de 9€ y en muchos casos llegaba a los 15€. Además, hicimos una actividad que aumentó notablemente el gasto: un tour en lancha para ver fauna salvaje cerca de Oban (50€ por persona). * Podemos escatimar en comida y no nos importa dormir en sitios bastante cutres, pero **en cuanto a visitas no hicimos ningún esfuerzo por ahorrar**: entramos en cada castillo, palacio o museo que nos cruzamos sin importar el precio. Es un gasto (aunque deberíamos decir inversión) que se puede rebajar muchísimo, pero a costa de perderse cosas. Cada viajero debe priorizar según sus gustos y presupuesto. Volviendo a la **HS Explorer Pass**, tenéis disponibles dos modalidades, según los días que la vayáis a necesitar (3 ó 7). En el caso de la primera, hay un límite de 5 días para gastarla. Es decir, puedes usarla 3 días dentro de un rango de 5. Por ejemplo, si la activas un lunes, podrías usarla también el miércoles y el viernes de la misma semana, pero en este caso no podrías usarla martes ni jueves. La otra modalidad te permite usarla 7 días en un rango de 14. Esta fue la que usamos nosotros y nos vino genial para conocer lugares como el **Castillo de Edimburgo**, el **Castillo de Stirling**, la abadía de Melrose, la abadía de Dunfermline, la Catedral de St. Andrews y todos los lugares imprescindibles de las Islas Orcadas, entre otras. Ambas modalidades permiten la entrada a **77 lugares** y en un mismo día puedes visitar tantos como quieras. Para contratar tours guiados en español en Escocia (concretamente 2 en Edimburgo) usamos las webs de Civitatis y GetYourGuide. La primera está más especializada en las actividades en castellano y la segunda tiene mayor cantidad de opciones. También encontraréis entradas para diferentes atracciones turísticas. ## Consejos y opinión final sobre el viaje a Escocia Durante los próximos meses iremos hablando sobre cada uno de los lugares que visitamos, añadiendo en cada caso información y consejos que consideremos interesantes para aquellos que estéis pensando en viajar a Escocia por libre. Por ahora, aquí os dejamos algunos apuntes y consejos que os podrían venir bien: - **Conducir por la izquierda** supone un pequeño reto diario, pero pasados un par de días empiezas a acostumbrarte sin problemas y la señalización ayuda bastante a no despistarse. Si sabéis conducir, no tengáis miedo… mucha cautela al principio y en poco tiempo veréis que no tienen nada de particular. - Siguiendo con la conducción, no asustéis si en muchas carreteras (las secundarias) sólo hay un carril para ambos sentidos. Son las famosas «**Single Track Roads**«, perfectamente señalizadas y con numerosas zonas para facilitar el paso de dos vehículos, las llamadas «Passing Places». En estos huecos debéis esperar al coche que viene de frente si os quedan a mano izquierda. Si ellos la tienen a mano izquierda serán ellos los que os esperarán. En caso de indecisión, el coche que haga luces es el que está indicando que él cede el paso. También sirven para dejarse adelantar, pero no deberían usarse para pararse a hacer fotos (aunque se hace) y ni mucho menos para aparcar y alejarse del coche. - Repasad algunas **películas y series** (William Wallace, Rob Roy, Outlander, etc.) antes de viajar a Escocia para familiarizaros con el tema de los clanes. El sistema de clanes marcó una época muy importante y escucharéis referencias constantes en cada castillo que visitéis (muchos de ellos pertenecen a los descendientes de aquellos clanes). No podéis ir a Escocia sin saber quiénes eran los jacobitas, por ejemplo. - Sobre los famosos «**Bed & Breakfast**«: hay muchos y la mayoría son estupendos, pero no son baratos. Suelen incluir wifi, parking gratis, desayuno contundente y baño, que en ocasiones puede ser compartido. Si vais sin reserva previa tendréis que estar atentos a los carteles de «vacancies» o «no vacancies» que suelen colgar a pie de carretera. Los precios se mueven entre 60£ y 90£ por noche (hab.doble). Algunos permiten pago con tarjeta, pero mejor disponer de efectivo. También los hay que se anuncian por internet y permiten la reserva online. - En muchos países nos alojamos en «**hostels**«, pero en Escocia no encontramos muchos disponibles, y menos que dispusieran de habitaciones privadas. Sólo en dos ocasiones nos fueron útiles, pero siempre hay que tenerlos en cuenta como opción económica. Y si no os importa compartir habitación, mucho mejor. - En cuanto al **dinero**, llevábamos bastante efectivo para cambiar, pero al final pagamos el 90% del viaje con tarjeta. Sólo en algunos B&B nos pidieron «cash». Las pocas veces que cambiamos lo hicimos en casas de cambio. También se puede cambiar en las Posts Office. Abundan por todo el país, pero la tasa de cambio es peor. Evitad, como siempre, cambiar en los aeropuertos. - En las ciudades, si queréis usar el **transporte público**, preguntad por los «Day Pass», que suelen salir bastante a cuenta. Los billetes sencillos son bastante caros. - A nivel de visitas, como hemos dicho, una buena forma de ahorrar es comprar la **HS Explorer Pass**. En la versión de menos días basta con visitar el Castillo de Edimburgo y el Castillo de Stirling para ahorrar dinero. - Las visitas que tienen precio suelen ser bastante caras. Incluso cuando parezca que son unas pocas ruinas, rara vez bajarán de 5£ los precios de acceso. Por contra, muchos castillos, palacios o conjuntos arqueológicos pueden verse relativamente bien desde fuera sin tener que pagar entrada. En cuanto a los **museos**, los más importantes del país (en Edimburgo o Glasgow, por ejemplo) **son gratis** y ofrecen buenos servicios extra, como wifi, lavabos, taquillas, cafetería, etc. - En cuanto al **clima**: nosotros viajamos entre septiembre y octubre, así que el frío estuvo presente cada día. Bastan dos o tres capas de buen abrigo para lidiar con eso. El tema de las **lluvias** nos preocupaba mucho más, pero de 28 días sólo nos llovió 2 ó 3 veces. Uno de esos días tuvimos que cancelar varias visitas porque el temporal hizo que cerraran una carretera (en las Islas Orcadas), pero el resto del viaje el sol fue el gran protagonista. Esto no es muy habitual, así que id preparados para lo peor (lluvias o lloviznas diarias) y si luego hace buen tiempo, bienvenido sea. Que no falten el chubasquero, las botas de treking (o similar) y una mochila impermeable con ropa de recambio. Ah, el **viento** suele ser intenso, así que los paraguas pueden ser juguetes en manos de Eolo. Y ojo si tenéis pensado tomar un ferry, barco, lancha o parecido: el viento puede hacer que cancelen un trayecto de ferry (nosotros nos libramos por poco) o una excursión por el mar (de esto no nos libramos). En general, y para terminar, resaltar que este viaje sólo ha tenido un «pero»: el dinero. No es el país ideal para un viaje low-cost*. Pero en Escocia hay mucho por ver y hacer, así que, si el presupuesto os lo permite, os animamos a hacer un viaje largo por allí. Salvando la cuestión económica, **hemos quedado encantados con Escocia y volveríamos ahora mismo**. Nos ha conquistado el trato de la gente, hemos alucinado con sus impresionantes castillos, nos han cautivado sus leyendas de fantasmas, nos hemos emocionado con las historias de los clanes y sus héroes nacionales, hemos disfrutado caminando entre ruinas solitarias, nos hemos reído viendo ovejas y vacas campar a sus anchas por la carretera, hemos comido como brutos y, sobre todo, nos hemos quedado alelados una y otra vez con sus alucinantes paisajes. Si sólo tenéis 10 días, que sean 10 días, pero no os perdáis este país. Más información para viajar a Gran Bretaña: **VisitBritain.com** *Fotos: (1) Glencoe (2) Carretera NC500, cerca de Tongue (3) Old Man of Storr en la Isla Skye (4) Edimburgo desde Calton Hill (5) Nuestro coche de alquiler en las Islas Orcadas (6) Ferry desde las Islas Orcadas hacia Scrabster (7) Carn Dris B&B en Aberfeldy (8) Bocadillo de haggis y queso fundido (9) Castillo de Glamis (10) Ring of Brodgar en las Islas Orcadas. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Paseo por Chinatown, Little Italy y SoHo (Nueva York) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-chinatown-little-italy-soho-nueva-york/ Entre los **10 lugares que visitar en Nueva York** que os sugerimos en este blog, mencionamos tres barrios muy famosos en el sur de Manhattan: **Chinatown**, **Little Italy** y **SoHo**. En este post os proponemos que nos acompañéis en un breve paseo por la historia y por los lugares más emblemáticos de estas tres icónicas zonas de Nueva York, ubicadas entre el Distrito Financiero y el Midtown. Ya sea por su historia, por ser símbolos de la cultura pop o por albergar edificios históricos, todos ellos merecen un buen paseo. * Índice de contenidos - Distritos y barrios en Nueva York - Chinatown Breve historia de Chinatown - Visitar Chinatown - Little Italy Breve historia de Little Italy - Visitar Little Italy - SoHo Breve historia del SoHo - Visitar el SoHo - Información práctica para visitar Chinatown, Little Italy y SoHo - Mapa de Chinatown, Little Italy y SoHo ## Distritos y barrios en Nueva York Antes de empezar, hagamos una breve aclaración sobre la división territorial de la ciudad. **Nueva York está dividida en 5 boroughs*** (en castellano boros), que son lo que en ciudades como Barcelona llamaríamos distritos. Estos son: **The Bronx**, **Brooklyn**, **Queens**, **Staten Island** y, el más popular, **Manhattan**. A su vez, estos distritos están subdivididos (aunque no de forma oficial) en *neighborhoods* o barrios. Sólo en Manhattan hay más de 80. Muchos de ellos son absolutamente desconocidos para la mayoría, pero la fama de otros ha trascendido incluso al cine o la literatura. * ¿Vas a viajar a Nueva York? Échale un vistazo a estas actividades: - Tour de contrastes (en castellano) - Tour de contrastes + Misa Góspel - Excursión a Washington DC desde Nueva York ## Chinatown ### Breve historia de Chinatown Allá por el **1858** un chino llamado **Ah Ken** se convirtió en el primero de su nacionalidad en establecerse en Manhattan. Concretamente en Mott Street, lo que hoy es la calle principal de **Chinatown**. Poco podría imaginar Ah Ken, dueño de un estanco, que en 2016 esa zona albergaría alrededor de **100.000** compatriotas (o descendientes de ellos). Durante el s.XIX, Chinatown fue considerado como el barrio más peligroso de la ciudad y algunas de sus mafias criminales sobrevivieron hasta finales del s.XX. Hoy en día, no obstante, es un barrio muy turístico, donde se pueden encontrar centenares de restaurantes, colmados y bazares chinos. Si queréis una referencia cinematográfica podéis ver «Gangs of New York», pero recordad que la famosa «Chinatown» de Polanski está ambientada en Los Ángeles. ### Visitar Chinatown Además de **Mott Street**, los restaurantes y comercios chinos se encuentran apelotonados en calles como **Mulberry**, **Pell**, **Bayard**, **Doyers**, la pequeña **Mosco** y buena parte de **Canal Street**, entre otras. Pasear por sus calles sin rumbo fijo ya es en sí mismo un deleite, pues a cada esquina se pueden encontrar restaurantes típicos, tiendas de souvenirs, carteles en chino, comercios para sus residentes y otros elementos que te hacen sentir en China. Un lugar que no hay que perderse es **Columbus Park**, donde los ancianos se reúnen para jugar a juegos tradicionales, practicar tai-chi o escuchar música. *  Tour guiado en castellano por Chinatown y Little Italy * Además de las calles, plazas y comercios, hay algunos lugares destacables como el **Mahayana Buddhist Temple**, que abrió sus puertas en 1997 y se puede visitar a cambio de un donativo simbólico. También se puede visitar el minúsculo **Eastern States Buddhist Temple of America**, que en 1962 se convirtió en el primer templo budista de la Costa Este. Mucho más antigua (1801) es la **Church of the Transfiguration**, que aunque es de culto católico tiene una comunidad fundamentalmente china. También destaca, sobre todo por su altura, el histórico edificio **Confucius Plaza** (1975), frente al cual podréis encontrar una estatua de Confucio. Además, si os interesa el tema, podéis visitar el **Museum Of Chinese In The Americas**. En cuanto a restaurantes, el más famoso y tradicional es **Jing Fong**, pero las colas pueden hacer imposible comer allí. Lo decimos por experiencia. ## Little Italy ### Breve historia de Little Italy Pese a su fama, **Little Italy** nunca fue uno de los mayores barrios italianos de Nueva York. El «Italian Harlem», por ejemplo, estuvo más poblado y, de hecho, fue la primera zona en recibir este apodo. Pero Little Italy sí fue el barrio italiano más pobre y el más **popular por sus vínculos con la mafia**. Además, fue la localización escogida por Mario Puzo para ubicar a su «**Padrino**» y por Scorsese para ambientar Mean Streets* («**Malas Calles**«). Hacia 1910 unos 10.000 italianos vivían en el área que rodea a Mulberry Street, pero Little Italy fue perdiendo terreno y hoy está prácticamente absorbida por Chinatown. * ### Visitar Little Italy Así como en Chinatown se puede respirar «autenticidad» en muchos de sus rincones, Little Italy nos pareció una zona excesivamente turística. Del barrio italiano que un día fue, apenas queda nada. Quizá la nostalgia. Hace muchísimo que los inmigrantes italianos y sus descendientes abandonaron estas calles y hoy sería muy raro escuchar el italiano allí, salvo a algún camarero o turistas de paso. Aún así, en **Mulberry Street** y alguna de las calles colindantes, se puede disfrutar de un paseo lleno de colores y olores. Y es que toda esta zona está abarrotada de restaurantes italianos que tratan de lucir sus encantos lo mejor posible. Muy enfocados al turismo, pero no dejan de dar vida a Little Italy y mantienen viva la llama de la tradición a su manera. Uno de los locales más famosos de Mulberry Street es **Lombardi’s**, que se vende como la primera pizzería de los Estados Unidos (desde 1905). También tienen muy buena fama los pastelitos de **Ferrara Bakery.** Y si estáis de visita en septiembre, entonces podréis ver una de las fiestas más tradicionales de Nueva York: **San Gennaro**. Este festival religioso se celebra durante 11 días y en 2016 cumplió su 90º edición. Para profundizar en la historia del barrio y la relación italo-americana en las últimas décadas, podéis visitar el **Italian American Museum**. ## SoHo ### Breve historia del SoHo La fama del **SoHo** (SOuth of HOuston street*) no está relacionada con movimientos migratorios, sino más bien con cuestiones urbanísticas y artísticas. Este barrio alberga varias decenas de ***cast-iron buildings*** (edificios de hierro fundido) construidos entre mediados y finales del s.XIX. Por su cantidad, y por haber sido un lugar pionero en el mundo en utilizar la «**arquitectura del hierro**«, todo el barrio está protegido como *Historic Place* y como *Landmark District* en Estados Unidos. Además, también es famoso por haber acogido a una **gran comunidad de artistas** desde 1970, cuando éstos se instalaron en grandes espacios de antiguas fábricas para ubicar sus talleres, casas y galerías de arte. En los últimos años, sin embargo, es más conocido como un barrio «yuppie» y las *boutiques* glamurosas ya duplican a las galerías de arte. * ### Visitar el SoHo Como habréis adivinado, buena parte del encanto de este barrio reside en sus fachadas, así que basta con perderse por sus calles para poder admirar la arquitectura que lo hizo tan especial. En **Greene**, **Mercer**, **Wooster**, **Broome**, **Spring** y otras calles, encontraréis decenas de edificios con las típicas escaleras de metal por el exterior o esos grandes ventanales que tanto atrajeron a los artistas. La web **nyc-architecture** recopila un buen número de edificios notables. Hoy en día, como dijimos, lo bohemio ha dejado paso a lo «chic» y toda la zona es bien conocida por ser un centro de shopping* con algunas de las firmas más exclusivas del planeta. En la web **sohonyc.com **encontraréis un amplio directorio, no sólo de *boutiques*, sino de otras tiendas, restaurantes o galerías de arte. * ## Información práctica para visitar Chinatown, Little Italy y SoHo - **Ubicación**: Lower Manhattan, Nueva York (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Chinatown. Para llegar a Mott St, por ejemplo, lo más recomendable es bajar en el metro de Canal St (J, Z) o en Grand St (B,D). - Little Italy. Al estar un poco más al norte, además de Canal St y Grand St, también se puede bajar en Spring Street (4, 6) o Bowery (J, Z). - SoHo. El SoHo es un área más grande que Chinatown o Little Italy y se puede entrar desde las estaciones anteriores o algunas situadas más al norte, como Prince St (N, Q, R) o Broadway-Lafayette St (B, D, F, M). - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Info oficial**: **Chinatown | Little Italy | SoHo** - **Tours**: **Civitatis | GetYourGuide** - **Dónde dormir:** Nosotros estuvimos alojados en el **Solita SoHo Hotel**, que no sólo es ideal para conocer estas zonas  pie, sino que es una de los hoteles con mejor calidad/precio que pudimos encontrar en Manhattan. Eso sí, desde que estuvimos nosotros, en 2014, han subido bastante las tarifas. - Aquí tenéis un listado de **más hoteles en Nueva York** - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post revisado en 2019 ## Mapa de Chinatown, Little Italy y SoHo Fotos: (1, 6, 7 y 8) Little Italy (2, 3, 4 y 5) Chinatown (9 y 10) SoHo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Castillos del Rey Loco en Baviera, Alemania URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillos-del-rey-loco-baviera-alemania/ El final de **nuestra ruta por Alemania** transcurrió por el sur de Baviera, donde se encuentran los famosos tres **Castillos del Rey Loco**. Si pensáis en un castillo de cuento, probablemente os venga a la mente uno parecido al de la foto inferior: el Castillo de Neuschwanstein. Es, sin duda, la obra más popular de **Luis II de Baviera**, un personaje realmente fascinante. Además de Neuschwanstein, completan el trío de los llamados «Castillos del Rey Loco» el Palacio de Linderhof y el Palacio de Herrenchiemsee, a los que yo añadiría el Castillo de Hohenschwangau, cuna de su locura. ¡Conozcamos un poco más de cada uno! * * Leed también nuestro post sobre Múnich Índice de contenidos - Castillo de Neuschwanstein - Palacio de Linderhof - Palacio de Herrenchiemsee - Bonus track: Castillo de Hohenschwangau - Información práctica para visitar los Castillos del Rey Loco - Mapa de los Castillos del Rey Loco - Qué ver cerca ## Castillo de Neuschwanstein En realidad, este podría ser considerado como el único Castillo del Rey Loco, ya que los otros dos son más bien palacios. El **Castillo de Neuschwanstein** es hoy el gran icono del turismo en Baviera y me atrevería decir que de Alemania. ¿Por qué? Supongo que salta a la vista. Luis II, que desde niño soñaba con grandes héroes de leyenda, fantaseó siempre con ser un rey de cuento de hadas. Y todo monarca necesita un castillo, así que en sus primeros años de reinado mandó construir este lugar de fantasía muy cerca de Hohenschwangau, el castillo de su padre. ** ¿Quieres saber más sobre el **Castillo de Neuschwanstein** y cómo visitarlo? **Lee nuestro post** con todos los detalles. Por otra parte, si vas a visitar Neuschwanstein desde Múnich, te sugerimos que le eches un vistazo a este tour en castellano. * El Castillo de Neuschwanstein, que no recibió este nombre hasta después de su muerte, se empezó a construir en **1869**, pocos años después de su ascenso al trono. Sin embargo, Neuschwanstein nunca llegó a ser el refugio ideal soñado por Luis II, ya que las obras se retrasaban y los costes encarecían el proyecto más de lo previsto. De hecho, durante su vida **no llegó a vivir allí ni 200 días en total** y en la fecha de su muerte (junio de 1886) la construcción no estaba finalizada. Por suerte, las obras se completaron y el castillo abrió al público en muy poco tiempo. Si vais de visita (algo que os recomendamos encarecidamente) no os limitéis a hacer el tour por el interior. Debéis subir sí o sí hasta el **Puente de María**, que es donde todos los viajeros hemos tomado fotos como estas. De hecho, sólo por estar ahí ya merecería la pena el viaje, ya que la estampa del castillo es fascinante y todo el entorno es precioso. Luis II podía estar loco, pero tuvo buen ojo para diseñar y ubicar su castillo. ## Palacio de Linderhof Luis II sólo llegó a ver finalizado uno de sus tres «castillos»: el **Palacio de Linderhof**. Situado en **Oberammergau**, a unos 50km al Este de Neuschwanstein, Linderhof resume bastante bien esa supuesta locura del rey y su fascinación por caballeros medievales como Parsifal o Lohengrin, además de su admiración por los antiguos reyes absolutistas, como Luis XIV (más conocido como el «Rey Sol»). De hecho, en Linderhof trató de imitar en buena medida el «look» de Versalles. Desde luego, no se quedó corto con los jardines. * ¿Quieres saber más sobre el **Palacio de Linderhof** y cómo visitarlo? **Lee nuestro post** con todos los detalles. Nota: el palacio de Linderhof también está incluido en el tour desde Múnich. * En total, el parque y los jardines que rodean el palacio cubren unas **50 hectáreas** (ya sabéis, unos 50 campos de fútbol) y se pueden visitar de forma independiente al palacio si se desea. Uno de los lugares más bellos y sorprendentes del parque es la **Venusgrotte***, una cueva dedicada a Venus donde el rey disfrutaba de sus óperas favoritas con algunos de los avances tecnológicos más importantes de la época. Y no menos espectacular es el interior del palacio, con pequeñas salas decoradas de la forma más ostentosa posible. Pero eso tendréis que ir a verlo, porque no se pueden hacer fotos. * ## Palacio de Herrenchiemsee El tercero de los Castillos del Rey Loco es el **Palacio de Herrenchiemsee**, ubicado dentro del lago Chiemsee, 150km al Este de Linderhof. En este palacio Luis II se esforzó definitivamente en construir un lugar parecido a Versalles. De Herrenchiemsee no podemos opinar directamente porque no tuvimos tiempo de visitarlo, pero lo que sí sabemos es que el Rey Loco tampoco lo disfrutó mucho, ya que en el momento de su muerte sólo se habían construido 20 de las 70 habitaciones proyectadas. Para nosotros es una visita pendiente. Con eso de estar en una isla y que sólo se pueda llegar en barco ya nos tiene ganados. ## Bonus track: Castillo de Hohenschwangau Aunque no es exactamente un castillo del Rey Loco, la visita de **Hohenschwangau** nos parece imprescindible si vais de viaje a Baviera. De hecho, por su cercanía al castillo de Neuschwanstein (1 km aprox.) suele combinarse la visita de ambos en una misma mañana. Allí, en Hohenschwangau, es donde probablemente empezó a forjarse el mito. Luis II pasaba en la zona muchos veranos jugando con sus hermanos (y primas tan ilustres como la emperatriz Sisí) y en esas tierras empezó a fantasear con su futuro. De hecho, ya siendo rey, **pudo ver el avance de las obras de Neuschwanstein desde su habitación**. * ¿Quieres saber más sobre el **Castillo de Hohenschwangau** y cómo visitarlo? **Lee nuestro post** con todos los detalles. * Hohenschwangau no es un castillo tan espectacular como su vecino (al menos no el exterior), pero merece la pena visitarlo para entender un poco mejor la vida de Luis II y su etapa de infante. No es de extrañar que rodeado de castillos (en los alrededores había ruinas de fortalezas medievales) e historias de grandes caballeros representados en los murales de su padre, aquel joven desarrollara cierto **delirio de grandeza, que además se vio alimentado permanentemente por las óperas de su gran amigo Wagner**. En definitiva, y aunque aquí lo hemos dejado para el final, Hohenschwangau puede ser un buen punto de partida para conocer los Castillos del Rey Loco y conocer la entretenida historia de Luis II. * Reserva aquí tu excursión a Neuschwanstein y Linderhof en castellano desde Múnich ## Información práctica para visitar los Castillos del Rey Loco - **Ubicación de los Castillos del Rey Loco**: Baviera, Alemania (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Neuschwanstein y Hohenschwangau: se encuentran a 4km de Füssen, donde podéis llegar en tren desde Múnich (2h). Más info en nuestros posts sobre estos castillos. - Linderhof se encuentra a 13km de Oberammergau, donde también podéis llegar en tren. Más info en el post. - Herrenchiemsee está bastante alejado de los tres anteriores, al sureste de Múnich. Para llegar en tren hay que ir hasta Prien am Chiemsee. Desde allí hay que llegar hasta el muelle (andando 30′) para tomar el barco que lleva a la isla donde se encuentra el palacio. Más info en su web. - Si necesitas alquilar coche, nosotros te recomendamos encarecidamente Booking RentalCars. Es donde siempre hacemos nuestras reservas. Compara un poco y entenderás por qué. - **Webs oficiales**: Neuschwanstein | Linderhof | Herrenchiemsee | Hohenschwangau - **Entradas**: Infórmate sobre tickets combinados para visitar Hohenschwangau y Neuschwanstein ahorrando dinero. - **Dónde dormir**: Para visitar Neuschwanstein y Hohenschwangau nos alojamos en el camping Brunnen, ubicado en Schwangau, muy cerca del lago Forggensee. El entorno precioso, buen precio y bien equipado. ¡Altamente recomendable! - Si lo preferís, aquí podéis consultar un listado de hoteles en las zonas de Füssen, Oberammergau y Prien am Chiemsee. ## Mapa de los Castillos del Rey Loco * ## Qué ver cerca Si vais a visitar los castillos del rey Loco, aquí os dejamos algunas sugerencias de más lugares que podéis ver en la región. Para las distancias hemos tomado como referencia el castillo de Neuschwanstein. - Füssen (3,7 km) - Ruinas del castillo Eisenberg (19 km) - Puente colgante Highline 179, Austria (21 km) - Ruinas del castillo Falkenstein (21 km) - Cascada Höllschlucht (24 km) Fotos: (1, 2 y 3) Castillo de Neuschwanstein (4 y 5) Palacio de Linderhof (7) Castillo de Hohenschwangau. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (6) Palacio de Herrenchiemsee, autoría: mary416, via Shutterstock. * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para usar Interrail URL: https://losapuntesdelviajero.com/interrail-como-funciona-precios-opinion/ Después de hablar de nuestra experiencia Interrail en un post de tipo «inspiracional», en esta ocasión vamos a abordar el tema con un foque 100% práctico, tratando de responder preguntas habituales: «¿cómo funciona», «¿cuánto cuesta», «¿qué tipo me conviene?», etc. La idea básica del billete Interrail es relativamente sencilla: **un único pase que te permite viajar en tren por Europa sin tener que preocuparte por nada**. Ahora bien, como veremos a continuación, la cosa no es tan sencilla. Existen diferentes modalidades cuyo precio varía según cuatro parámetros básicos: área geográfica, tiempo de validez, clase del vagón y edad del viajero. ¡Vamos allá! * Índice de contenidos - Qué es Interrail - Cómo funciona Interrail - Tipos de Interrail: Global o Un País - Periodo de validez y días de viaje - Precios Interrail Precios Interrail 2024 - Reservas de trenes - Descuentos y ventajas Interrail - Diferencias entre 1ª clase y 2ª clase - Cómo elegir tu billete Interrail - Interrail para móvil - Nuestra opinión sobre Interrail - Dónde comprar tu billete Interrail ## Qué es Interrail En pocas palabras, un pase Interrail es una especie de **billete único que te permite viajar libremente por la mayoría de redes de tren de Europa durante un tiempo determinado**. El periodo varía según la modalidad, desde 4 días hasta un máximo de 3 meses. Hay pases Interrail de dos tipos: Interrail Global (para 33 países) o Interrail Un País. * Los **billetes Interrail sólo son válidos para residentes europeos**. El resto de viajeros deben adquirir un pase Eurail. ## Cómo funciona Interrail Interrail, como decíamos, es un billete que te permite viajar en tren por toda Europa sin tener que preocuparte por comprar tickets independientes. Con este billete, *a priori*, puedes subir y bajar de cualquier tren en cualquier momento. Solo debes asegurarte de rellenar los detalles de tu trayecto (preferiblemente antes de subir al tren), como puedes ver en la imagen inferior. Cuando el revisor te pida el billete verificará la validez del pase, comprobará que hayas rellenado los datos y te lo sellará. Sencillo, ¿verdad? Pero, ¿por qué dijimos *a priori*? Porque hay algunos matices importantes que debes tener muy en cuenta antes de comprar tu Interrail. **Importante**: desde verano de 2020 ya existe la opción 100% móvil de Interrail para muchas modalidades. Te lo explicamos más abajo. * ## Tipos de Interrail: Global o Un País La primera gran decisión que hay tomar antes comprar un Interrail está relacionada con el ámbito geográfico. La cosa es relativamente sencilla: la modalidad **Interrail Un País** te permite viajar por 1 país concreto a tu elección (entre 30 disponibles) y la opción de **Interrail Global** te da derecho a tomar trenes de cualquier país de Europa, ya sean 2 países, 3 o los 33 que forman parte del acuerdo, si te da tiempo. En ambos casos hay una excepción: **no puedes usar un billete Interrail en tu propio país de residencia**, salvo para el viaje de salida y el de regreso, y solo en la modalidad Global*. * ## Periodo de validez y días de viaje El otro gran factor a tener en cuenta está relacionado con el tiempo (y no nos referimos al clima). Este es uno de los temas que causa más quebraderos de cabeza, así que trataremos de explicarlo lo mejor posible. En primer lugar, hay que **diferenciar entre «periodo de validez» y «días de viaje»**. En cuanto al **periodo de validez** (hasta 3 meses en la modalidad Global* y 1 mes en la modalidad *Un País*), es tan sencillo como parece: si un billete es válido del 1 de junio al 30 de junio, entonces quiere decir que sólo podremos usar nuestro billete dentro de ese rango. Ahora bien, eso no quiere decir que podamos usarlo todos los días. Ahí es donde entra el tema de los dichosos «días de viaje». *Ejemplos de tarifas para jóvenes con el pase Global Los **días de viaje** (por ejemplo: 7 días en 1 mes) son el número de días que podemos usar nuestro billete dentro de un periodo de validez determinado. Siguiendo con el ejemplo anterior, durante el mes de junio podríamos elegir 7 días concretos en los cuales viajar, pero no más. Pueden ser salteados o continuos, pero nunca más de 7 (en este ejemplo). En la modalidad Global*, no obstante, existe la posibilidad de viajar 15 días, 22 días, 1 mes, 2 meses o 3 meses de forma continuada, de modo que los días de viaje y el periodo de validez serían los mismos y no tendríamos que preocuparnos de cuántos días nos quedan por gastar. ** Un día de viaje empieza a las 00:00h y termina a las 23:59h. Cuando viajes en un tren nocturno que salga un día y llegue al siguiente, solo gastarás 1 día de viaje: el día de salida. ## Precios Interrail Los dos factores que acabamos de ver (ámbito geográfico y tiempo de viaje) determinan en gran medida el precio final de nuestro billete Interrail, siendo **el más caro el Interrail Global de 3 meses continuos** y **el más barato el Interrail Un País de 3 días en 1 mes**, que también varía de precio según el país que escojamos. Pero hay otras dos variables que modifican sustancialmente el coste final: la edad de los viajeros y la clase. En cuanto a la edad, hay 4 grupos: joven (12 a 27), adulto (28 o más), adulto mayor (60 o más) y niños (de 4 a 11), aunque estos últimos viajan gratis. Respecto a la clase, podemos elegir entre primera o segunda (hablamos de esto más abajo). ### Precios Interrail 2024 **Pase Global (jóvenes/adultos/60 o más)** - 4 días en 1 mes: 212€ / 283€ / 255€ - 5 días en 1 mes: 239€ / 318€ / 286€ - 7 días en 1 mes: 286€ / 381€ / 343€ - 10 días en 2 meses: 335€ / 447€ / 402€ - 15 días en 2 meses: 415€ / 553€ / 498€ - 15 días seguidos: 357€ / 476€ / 428€ - 22 días seguidos: 440€ / 586€ / 527€ - 1 mes: 522€ / 696€ / 626€ - 2 meses: 620€ / 826€ / 743€ - 3 meses: 717€ / 956€ / 860€ **Pase Un País: ejemplo Italia*(jóvenes/adultos/60 o más)** - 3 días en 1 mes: 144€ / 165€ / 149€ - 4 días en 1 mes: 170€ / 196€ / 177€ - 5 días en 1 mes: 193€ / 223€ / 201€ - 6 días en 1 mes: 214€ / 247€ / 222€ - 8 días en 1 mes: 254€ / 292€ / 263€ * Los precios varían según el país.**** Todos los precios son para 2ª clase. ## Reservas de trenes Algunos viajeros compran su billete Interrail y olvidan un último detalle importante: para tomar algunos trenes se requiere reserva previa obligatoria y esta reserva SIEMPRE es de pago**. Estos trenes suelen ser trenes de alta velocidad, trenes panorámicos y, sobre todo, trenes nocturnos (casi todos los trenes nocturnos requieren reserva). Así pues, antes de comprar un Interrail te sugerimos que compruebes qué trenes de tu itinerario requieren reserva. Para saberlo con exactitud puedes echar un vistazo al planificador de viaje de la web oficial o bien a su app, donde siempre aparecen destacados los trenes que la requieren (en verde o en rojo, según se requiera o no la reserva). * **¿Cómo se hace una reserva? **No hay una única forma de hacerlo. Desde Interrail ofrecen un servicio de reservas, pero cobran una tasa fija por tren y necesitas una antelación mínima de 6 días para billetes en papel (3h si hay billete electrónico). Estas condiciones suelen animar a buscarse la vida y en cada país el mecanismo es diferente, tanto para consultar precios como para reservar. En muchos casos podréis recurrir a la web de Deutsche Bahn, sobre todo en países del centro de Europa (aunque el trayecto ni siquiera pase por Alemania), pero en otros países tendréis que echar mano de la red ferroviaria local (Renfe, Trenitalia, Oui.sncf, etc.), ya sea por teléfono, vía web o en taquilla. * Ojo con webs no oficiales. Compra siempre tus pases en la web oficial de Interrail. **¿Cuánto cuesta la reserva de un tren?** Los precios varían muchísimo según el trayecto y tipo de tren, siendo en algunos cifras simbólicas (menos de 5€) y en otros bastante elevadas. Por lo general, suele ser viable encontrar una opción de litera por unos 10€ – 20€ en trayectos internacionales. ## Descuentos y ventajas Interrail Además de las ventajas más obvias de comprar un pase Interrail (ahorrar dinero, despreocuparse por adquirir billetes separados, libertad de movimientos, etc.), hay varios extras que conviene tener en mente y que pueden ayudarte en la decisión final de compra. Aquí van los más destacables: - Según tu edad, puedes tener derecho a descuentos (menores de 28 y mayores de 59). Los niños (hasta 11 años) viajan gratis si van acompañados de adultos. - Al comprar un Interrail Global te regalan un pack que incluye funda protectora, guía práctica y mapa ferroviario de Europa. - Tienen una app que va genial incluso sin internet (gratis para cualquier usuario). - En muchos países el billete Interrail incluye interesantes decuentos en ferry o incluso la posibilidad de viajar gratis en determinados trayectos. - En casi todos los países hay descuentos en otros transportes o bien en el acceso a museos, reservas de alojamientos, etc. - En muchos países, especialmente con billetes de primera clase, tu Interrail incluirá acceso a salas VIP de las estaciones, donde podrás disfrutar de Wifi, lavabos, *snacks* y refrescos gratuitos, prensa diaria, etc. - Aunque no puedes usar Interrail para viajar por tu país, con un pase *Global* sí tienes derecho a incluir un trayecto de ida y uno de vuelta para atravesar tu frontera. ## Diferencias entre 1ª clase y 2ª clase La mayoría de trenes de Europa son cómodos y modernos, así que la diferencia entre clases no debe preocupar en exceso. Ahora bien, yo he realizado 2 viajes con Interrail*, uno en segunda, de mochilero, y otro en primera, de «menos mochilero»… y, desde luego, viajar en primera tiene varias ventajas interesantes: vagones que no están abarrotados, más espacio para las piernas, más espacio para el equipaje, asientos más cómodos, mejores instalaciones, etc. Además, con los pases de 1ª tienes acceso a las salas VIP de la estaciones de tren, ¡todo un descubrimiento para nosotros! En definitiva, **si tu presupuesto es ajustado, la 2ª clase está perfecta y es genial para conocer gente**. **Si, en cambio, el presupuesto no es problema y prefieres viajar más cómodo y tranquilo, entonces merece la pena ir en primera**. * ## Cómo elegir tu billete Interrail Si has llegado hasta aquí, ya tendrás claro cómo va la cosa. **Dependiendo de la ruta que tengas en mente, tu edad, los días que quieras viajar, la clase en la que quieras ir, etc., tendrás unas opciones u otras**. Supongamos que quieres hacer un Interrail por Italia y tienes 15 días de vacaciones (este fue mi primer viaje con Interrail). En este caso tendríamos que ir a la opción «Pases» del menú y seleccionar «Pase de Un País». Dentro de los destinos disponibles hacemos click en «Italia». Una vez en la ficha del país, lo primero que hay que hacer es marcar el número de pasajeros para cada edad y la clase en la que quieres viajar. Elige Interrail Global para viajar por más de un país A continuación te enfrentarás a la única decisión «complicada». Los pases Un País* suelen tener validez de 1 mes, así que no hay problema con eso. La pregunta es: ¿cuántos de esos días te moverás en tren? Supongamos que vas a visitar 6 ciudades: entonces seguramente te interesa la opción de 6 días en 1 mes. Ahora bien,** ¡haz cálculos! Nadie te obliga a usar tu Interrail**. Pregúntate si merece la pena gastar un día de viaje para un trayecto que quizá te costaría 5€. Por ejemplo, si dos de esos días haces trayectos cortos, con precios por debajo de 25€, entonces quizá prefieras comprar un Interrail de 4 días en 1 mes y ahorrar para pagar esos 2 trenes, quedándote con el dinero sobrante. *Ejemplo de compra: Interrail Pass 2 adultos + 1 niño para 3 días en 1 mes Después de este paso solo hay que seguir el típico proceso de compra. Para los billetes físicos, habrá que esperar hasta 2 semanas a recibirlo. En cambio, si está disponible la opción móvil y te decantas por ella, tendrás tu pase de forma instantánea, listo para ser usado en la app oficial. ## Interrail para móvil Desde agosto de 2020 la mayoría de pases Interrail están disponibles para móviles. La modalidad móvil es incompatible con la modalidad física, así que quienes tengan un tipo de pase no podrán tener el otro. El pase móvil consiste en un billete electrónico que se agrega instantáneamente a tu teléfono a través de la app Rail Planner. Algunas ventajas del pase móvil son: - Puedes viajar hasta 11 meses después de la compra - No hace falta elegir fecha de inicio hasta que empiece el viaje - Envío gratuito e instantáneo - Pase de sustitución gratis en caso de perder el teléfono - Gestión de trayectos y planificación en la app - Se pueden mostrar los billetes en la app ## Nuestra opinión sobre Interrail **La primera pregunta que debe hacerse uno es si realmente necesita un pase Interrail**. Suena muy bien esto de lanzarse a la aventura en tren por Europa (¡y está muy bien!), pero no siempre un Interrail es la mejor forma de ahorrar dinero. Si haces cálculos, quizá te sale a cuenta pagar por cada tren que vayas a tomar (especialmente si son pocos o baratos). Digamos que el Interrail hay que saber amortizarlo. Si tienes 25 años o menos las posibilidades de que te salga a cuenta son muy altas, pero un «adulto» debe mirárselo con más calma. Por lo demás, si el precio te resulta razonable, te aconsejamos encarecidamente que vivas una experiencia de este tipo. **Viajar en tren por Europa es sencillo, agradable, eficaz y hasta romántico**. Sólo por los muchos **trenes panorámicos** que existen ya merecería la pena la experiencia. En países como Suiza, Austria, sur de Alemania, Noruega, etc. es una forma de recorrer paisajes increíbles que de otro modo sería complicado contemplar. También es muy útil y práctico para moverse entre las grandes capitales centroeuropeas (Viena, Budapest, Praga, Bratislava…) o hacer el clásico Interrail por Italia (yo lo hice con cuando tenía 18). Como hemos visto, no todo el monte es orégano y hay que meditar un poco la compra antes de lanzarse. Sobre todo, **no hay que crearse falsas expectativas**: no estarás subiendo a un tren cada poco (porque no es práctico ni coherente) y no ahorrarás en alojamiento durmiendo en los trenes (porque no habrá muchos trayectos tan largos en tu itinerario y porque los trenes nocturnos tienen un coste de reserva añadido). Pero sí podrás vivir la sensación de aventura cada día, hacer amigos, unirte a otros grupos de mochileros que siguen tu ruta, subir a un tren sin pensarlo demasiado, cambiar tus planes durante el viaje, descubrir parajes extraordinarios, pueblos olvidados, grandes capitales, etc. En definitiva, **¡es una aventura que hay que vivir!** ## Dónde comprar tu billete Interrail Si te decides a comprar un pase Interrail hay varias formas de hacerlo. La principal es la web oficial de Interrail.eu, que te permite hacer la compra online. Al precio del pase pueden sumarse gastos de envío a tu país (10€ a España según datos de 2019). La web oficial te permite añadir un seguro que cubre la pérdida o robo e incluye gratis el pack de viaje, disponible en español y otros idiomas. También es posible adquirir los billetes Interrail a través del operador ferroviario de cada país. En España, por ejemplo, se puede comprar en las taquillas de RENFE y en su página web. ** En mi segundo viaje de este tipo (en 2015) tuvimos la fortuna de contar con la colaboración de Interrail, quienes nos proporcionaron 2 Global Pass de 1 mes en primera clase para que probáramos la experiencia y habláramos de ello con total libertad, que es lo que hemos hecho en estos 2 artículos dedicados a Interrail. Fotos: (1) Bernina Express, en Suiza (2 y 3) Interior y exterior de un billete Interrail (4) Vagón de primera clase en Suiza (5) Paisaje de montaña en Suiza, cerca de Interlaken (6) Estación de tren de Interlaken, Suiza. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. Fuente de las capturas de pantalla: web oficial de Interrail.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué visitar en Alsacia (Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-alsacia-francia/ **Alsacia**, en el nordeste de **Francia**, es una de las regiones más bellas e interesantes de Europa. Este territorio, como sabréis, pasó de mano en mano a lo largo de la historia por las disputas entre alemanes y franceses. De hecho, los topónimos, las tradiciones, la gastronomía o la arquitectura podrían recordar a cualquier pueblo de la vecina **Selva Negra** (otra zona preciosa, por cierto). Pero además de ser una región histórica, Alsacia es un imán para el turismo: pueblos encantadores, paisajes bucólicos, castillos espectaculares, buen vino... en fin, una encanto. En este post hemos seleccionado algunos de los mejores lugares que visitar en Alsacia. ¡Vamos allá! * ## Eguisheim Si hacéis una ruta por Alsacia de norte a sur, Eguisheim es el primer lugar que os sugerimos visitar. De todos los pueblos bonitos de la región, que son muchos, Eguisheim es uno de los más espectaculares. Su casco antiguo, pequeño y en forma circular, es coqueto hasta el último detalle. La Rue du Rempart*, camino de ronda en tiempos medievales, es una de las calles más bellas que vimos en Alsacia. Y también es magnífica su plaza central, con el *Château*, la Capilla y la Fontana de Saint-Léon, dedicadas al Papa León IX, nacido allí. * ## Colmar Colmar, la capital del vino de Alsacia, es el pueblo más turístico y popular de la región. Aunque quizá es menos acogedor que el resto de los que veremos (ya que es mucho más grande), lo cierto es que su fama está bien merecida. Su casco antiguo alberga una buena cantidad de preciosos edificios de diferentes estilos, desde el barroco hasta el renacentista, y además cuenta con museos tan importantes como el Unterlinden, con una amplia colección de arte de diferentes épocas. Pero su lugar más conocido y fotogénico es la Petite Venise*, una zona cruzada por varios canales que invita a un relajado paseo en barca. *   Apúntate aquí al famoso free tour gratuito por Colmar (en castellano), para descubrir la ciudad de la mano de guías expertos. ## Turckheim Siguiendo por la llamada **Ruta de los vinos de Alsacia** en dirección oeste, encontraremos en pocos minutos el pequeño pueblo de Turckheim. No es tan visitado como el resto, pero quizá por eso nos agradó especialmente. Sus tranquilas calles, donde la vida parece fluir a cámara lenta, están llenas de casitas entrañables con esos entramados de madera y esos adornos florales tan característicos de la zona. Pero, además, Turckheim tiene unas murallas medievales bien conservadas y varias puertas de entrada a la ciudad que justifican un paseo por el pueblo. ## Kaysersberg Unos 10km al norte se encuentra Kaysersberg, otro pueblo donde uno se quedaría a vivir. En esta pequeña localidad volvemos a encontrar calles adoquinadas, casas de cuento y un pequeño riachuelo que parece puesto ahí para deleite del turista. Pero Kaysersberg tiene, además, un elemento que la distingue del resto: su Schlossberg*. Este castillo de época medieval yace casi en ruinas, pero su ubicación sobre su una colina lo convierte en un espléndido mirador desde donde poder observar la belleza del pueblo y del valle, lleno de viñedos que se suceden hasta donde alcanza la vista. *   Estos **tours guiados en castellano** os pueden interesar: - Tour por Alsacia al completo (desde Colmar) - Tour por los pueblos de Alsacia (desde Estrasburgo) ## Riquewihr Avanzamos otros 8km al norte para llegar a Riquewihr, uno de los 5 pueblos de Alsacia que aparecen en la lista de **Les plus beaux villages de France** *(Los pueblos más bonitos de Francia), donde también está inscrito Eguisheim. Nuevamente nos encontramos ante un pueblo de postal, con una calle principal llena de vida y una torre de 25 metros (Le Dolder) que sigue haciendo de puerta de entrada de la villa desde 1291. Murallas, calles adoquinadas, flores, terrazas, viñedos en los alrededores... a Riquewihr sólo le falta el río para completar la perfecta estampa bucólica. * ## Ribeauvillé Sólo 4km al norte nos encontramos con Ribeauvillé, otro pueblo encantador. Como ya habréis comprobado, en Alsacia abundan los pueblos de postal. Sinceramente, resultaría complicado recomendar unos por encima de otros. Aunque es cierto que tienen muchas similitudes, cada uno tiene su encanto y la experiencia de cada viajero es irrepetible. En Ribeauvillé, por ejemplo, no hay grandes atractivos, pero nosotros dimos un relajado paseo al anochecer del que guardamos grato recuerdo. ¿Cómo no recomendarlo? ## Castillo de Haut-Koenigsbourg En nuestros viajes por Europa hemos visto muchos castillos, pero pocos nos han gustado tanto como el de Haut-Koenigsbourg (s.XII). Es uno de esos lugares que hay que ver en Alsacia sí o sí. De verdad, sería imperdonable que os lo perdierais. No sólo tiene una fachada imponente que ya impresiona desde la lejanía, sino que su visita resulta de lo más interesante. Su peculiar forma alargada y estrecha, sumada a su complicado asiento sobre las rocas, hacen que el recorrido sea muy pintoresco, con escaleras, pasadizos, salones llenos de armas, pequeños patios interiores, un puente colgante, un enorme torreón... y, sobre todo, unas vistas magníficas sobre el valle. ## Obernai Terminamos nuestro repaso a algunos de los pueblos más bonitos de Alsacia en Obernai. A estas alturas se hace difícil encontrar palabras para describir su belleza sin repetirnos. Ya os podéis imaginar: casas con balcones llenos de flores, calles empedradas, plazas con fuentes preciosas, etc. Pero, además, Obernai tiene algunos monumentos realmente destacables, como su Kappelturm* (Torre de la Capilla) del S.XV, con sus 60 m. de altura, el precioso pozo *Puits aux six seaux* (1579) o la estilizada *Église Saints-Pierre-et-Paul*, del s.XIX. * ## Estrasburgo Este recorrido por Alsacia finaliza en Estrasburgo, la capital de la región. Pese a ser una ciudad relativamente grande (cerca de medio millón de habitantes), Estrasburgo preserva zonas donde uno se siente como en un pueblo medieval. Todo su centro histórico, llamado la Grande Île* es realmente impresionante. No en vano, fue declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1988. * Los grandes iconos son la catedral gótica de 1439 (una de las más altas del mundo), la Barrage Vauban* (puente defensivo del s.XVII), el conjunto de *Les Ponts Couverts* (puentes y torres del s.XIII) y la zona más fotogénica: el barrio de la *Petite France*, con sus canales, sus terrazas y todos esos elementos que ya hemos visto que no pueden faltar en Alsacia. Además, no olvidéis que Estrasburgo es una de las capitales de Europa. Allí podréis ver el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo o el Palacio de los Derechos Humanos.   Apúntate aquí al free tour gratuito por Estrasburgo (en castellano) si no quieres perderte nada. ## Qué ver cerca de Alsacia Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que visitar relativamente cerca de Alsacia, en caso de que tengáis previsto moveros por la zona. Para las distancias hemos tomado como referencia un punto intermedio entre Colmar y Estrasburgo. - Gengenbach (46 km), uno de los pueblos más bonitos de Alemania - Friburgo (75 km), la ciudad de entrada a la Selva Negra de Alemania - Mulhouse (83 km), con sus famosos museos del automóvil y del tren - Lac de Gérardmer (86 km), un turístico lago de la región de los Vosgos - Fraispertuis City (87 km), un famoso parque de atracciones - Triberg (90 km), uno de los pueblos más conocidos de la Selva Negra - Basilea (100 km), la ciudad en la triple frontera suizo-franco-alemana ## Información práctica para visitar Alsacia ### Dónde está Alsacia Región de Alsacia, este de Francia (ver mapa al pie) ### Cómo llegar a Alsacia - **Avión**. Hay algunos vuelos directos desde Estrasburgo a España (Madrid, Málaga, Fuerteventura y Mallorca) con Iberia y Jetairfly. Sin embargo, encontraréis muchas más opciones y mejores precios volando al aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo, donde operan EasyJet o Vueling. En Skyscanner podéis comprobar los precios de los vuelos. Desde este aeropuerto hay unos 60km hasta Colmar. - **Carretera**. Esta fue nuestra opción. Desde Barcelona hay unas 10h de coche, así que lo hicimos en dos etapas, durmiendo cerca de Lyon. Todo el camino transcurre por autopistas (A9, A7, A39 y A36)... tan sólo hay que tener en cuenta que no conviene cruzar Suiza, donde se paga viñeta para poder circular por autopistas. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Mulhouse, Colmar y Estrasburgo están bien conectadas por tren. En la web de Oui.sncf podéis comprobar horarios y precios en castellano, así como reservar vuestros billetes. - **Bus**. Desde España se puede viajar directo o con conexión a Estrasburgo desde varios orígenes. Probad con: Alsa, Eurolines o FlixBus. ### Cómo moverse por Alsacia - Hacer esta ruta de sur a norte (o la inversa) es realmente sencillo y bastante rápido. Casi todos los grandes atractivos turísticos se encuentran dentro de la llamada "Ruta de los vinos de Alsacia" y rara vez hay que desviarse más de 10km de la carretera principal para llegar a un pueblo o monumento. - Para una visita general recomendamos un mínimo de 4 días. - Lo mejor para recorrer Alsacia tranquilamente es disponer de coche propio. Si tenéis que alquilar coche os recomendamos comparar precios con **Booking RentalCars** - Si os queréis mover en transporte público podéis echar un vistazo a **vialsace.eu** - Mucha gente también opta por hacer la ruta en bici. En la web **cyclinginalsace.com** tenéis todo lo necesario si os decantáis por esta opción. - Otra forma muy cómoda de moverse por Alsacia es establecerse en Colmar o Estrasburgo y contratar desde allí excursiones guiadas. Aquí os dejamos el listado de excursiones desde Colmar y aquí el de excursiones desde Estrasburgo. ### Tarjeta turística de Alsacia La Pass l'Alsace os dará acceso a más de 50 atracciones turísticas durante 1, 2 o 3 días ### Dónde dormir en Alsacia - En Estrasburgo: nosotros optamos por alejarnos del centro para abaratar. Estuvimos en el Comfort Hotel Strasbourg - Montagne Verte (8,4 en Bookig - unos 55€/hab. doble) y sólo lo desaconsejamos si queréis estar a pocos minutos andando del casco antiguo. Si no os importa dar un paseo de unos 20-25 minutos es buena opción. - Otras opciones muy populares en Estrasburgo son: Hôtel Tandem - Boutique Hôtel, aunque está un poco lejos del centro, es uno de los hoteles más reservados y mejor valorados de la ciudad; K Hotel, también está algo alejado del centro, pero los precios son muy razonables y las puntuaciones muy altas; y Hotel Suisse, muy céntrico y muy bien valorado, pero en un rango de precio superior. - En Colmar: nuevamente los precios prohibitivos del centro nos llevaron al extrarradio, a medio camino entre Colmar y Turckheim. En esta ocasión nos alojamos en el B&B HOTEL Colmar Vignobles Ouest (7,4 en Booking - unos 70€/hab. doble). Un hotel de estos de pasar y continuar, correcto sin más, pero barato para la zona que es y bien ubicado para descubrir los pueblos de alrededor de Colmar. - Si lo preferís, aquí os dejamos tres alternativas de alojamiento en Colmar con muy buena reputación: Colmar Hotel, el hotel más reservado de la ciudad, con precios razonables y a solo 1 km del centro; PAUL & PIA, hotel de diseño y muy céntrico, con excelentes valoraciones; y Comfort Hotel Expo Colmar, una de las opciones más económicas, aunque se encuentra a las afueras. - ## Mapa de lugares que ver en Alsacia * Aumentar mapa de los sitios imprescindibles de Alsacia. Fotos : (1 y 3) Colmar (2) Eguisheim (4) Turckheim (5) Kaysersberg (6) Riquewihr (7) Ribeauvillé (8) Castillo Haut-Koenigsbourg (9) Obernai (10) Estrasburgo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## 6 cosas que hacer en el Delta del Ebro URL: https://losapuntesdelviajero.com/delta-del-ebro-cosas-que-hacer/ El **Parque Natural del Delta del Ebro**, ubicado en **Tarragona**, es uno de los lugares más curiosos de la geografía catalana. Lo hemos visitado en dos ocasiones y en cada una de ellas ha conseguido fascinarnos. Sus playas kilométricas, sus arrozales extendiéndose hacia el infinito, su entramado de caminos y -cómo no- el majestuoso río Ebro, forman un paisaje realmente diferente a cualquier otro que hayamos visto. Si estáis pensando visitarlo, en este post os lo ponemos facilito. Ahí van 6 sugerencias sobre **cosas que hacer en el Delta del Ebro** y algunos datos prácticos para organizar vuestra escapada. Y no olvidéis que tenemos más recomendaciones en **Terres de l’Ebre**. * Índice de contenidos - 1. Observar aves en las lagunas - 2. Pasear por la Punta del Fangar - 3. Navegar en Kayak por el Ebro - 4. Comer un buen arroz - 5. Descubrir las tradiciones locales - 6. Contemplar el espectáculo del kitesurf (¡o practicarlo!) - Información práctica para visitar el Delta del Ebro Alojamiento en el Delta del Ebro - Cómo llegar al Delta del Ebro - Cómo moverse por el Delta - Dónde comer - Otras cosas que hacer en el Delta del Ebro - Mapa de lugares que ver en el Delta del Ebro - Lugares que ver cerca del Delta del Ebro ## 1. Observar aves en las lagunas Cualquier época del año es buena para realizar una de las actividades más populares en el Delta del Ebro: la observación de aves (o birdwatching*). Eso sí, dependiendo de la estación encontraréis más o menos aves y una mayor o menor variedad de especies. Algunas de ellas tienen colonias estables allí, como los vistosos flamencos o las elegantes garcetas, y otras se dejan ver por el Delta únicamente en época estival (garza imperial, garcilla cangrejera…) o invernal (alcatraz, cormorán grande…). En este artículo de Terres de l’Ebre tenéis diferentes **itinerarios ornitológicos por el Delta**. Si preferís ir de la mano de guías expertos, aquí os enlazamos un tour de avistamiento de aves en la laguna de Les Olles. * - **Ver más fotos del Delta del Ebro en nuestro Facebook [32 fotos]** Las lagunas más relevantes a nivel ornitológico están protegidas, pero la gran mayoría cuenta con zonas adaptadas para el avistamiento, desde pequeñas casetas hasta torres de observación . En el mapa que encontraréis al pie del post os marcamos las lagunas más importantes, pero hay una que queremos destacar: **la Tancada**. Junto a esta laguna, una de las más grandes, se encuentra **MónNatura Delta de l’Ebre**, un centro de interpretación del Delta del que volveremos a hablar en otro apartado. En lo que a las aves se refiere, sólo decir que tienen una torre con telescopios terrestres desde donde podéis ver toda la laguna. Pero si preferís no visitar este centro, también encontraréis un observatorio más al sur. ¡Llevad prismáticos o una cámara con buen zoom! * Apúntate aquí a un tour guiado de 3h por el Delta del Ebro o a un tour en 4×4 + kayak ## 2. Pasear por la Punta del Fangar El Parque Natural del Delta del Ebro alberga varias zonas protegidas con acceso restringido de forma total o parcial. Uno de esas áreas es la Punta del Fangar, una península de 400 ha. en el norte del Delta donde habitualmente anidan charranes y gaviotas. Lo más llamativo de este paraje es su aspecto desértico, con sus peculiares dunas móviles extendiéndose a lo largo de 6 km junto al mar. Para pasear por la Punta del Fangar hay que dejar el coche en el Restaurant Vascos. Si vais con tiempo y ganas de caminar podéis llegar hasta el «**Far del Fangar**«. Ésa era nuestra idea, pero el viento en contra nos hizo cambiar de planes a medio camino. * Si vais a hacer esta excursión sed cautos y calculad al menos **3 horas (ir y volver)** para llegar hasta el faro. En teoría bastaría con 2h – 2h 30′, pero entre las distracciones, un eventual chapuzón, las obligadas fotos y el omnipresente viento, es mejor prever bastante tiempo. En todo caso, merece la pena pasear por allí aunque no lleguéis tan lejos. Disfrutaréis de un paisaje solitario, como de película, y os podréis dar un baño en cualquier momento sin tener que pelear por el sitio. Para conocer la zona también existe la posibilidad de apuntarse a un tour guiado por el Fangar. ## 3. Navegar en Kayak por el Ebro En las dos ocasiones que hemos visitado las **Terres de l’Ebre** hemos practicado el kayak. La última vez hicimos un precioso recorrido entre Miravet y Benifallet, pero estos pueblos se encuentran a unos 60 km del Delta. Fue en nuestra primera visita a la zona cuando practicamos kayak en el propio Delta, concretamente en las proximidades de Deltebre. Hacer kayak, como pudimos comprobar entonces, comporta una buena dosis de esfuerzo y paciencia (sobre todo para coordinarse en pareja), pero la experiencia es fantástica. Navegar por un río tan enorme impresiona, aunque muchos de los que formábamos el grupo éramos debutantes y no tuvimos grandes dificultades. La empresa con la que realizamos el recorrido fue **Riu a l’Ebre**. Fueron muy simpáticos y los precios de alquiler son más que razonables (rutas de 2-3h desde 14€/adulto), así que la recomendaría sin duda. No obstante, si echáis un vistazo a Tripadvisor veréis que no es la única que ofrece un servicio similar en la zona. Por cierto, que nadie se eche atrás por la edad… mis padres debutaron con 60 años. Como dije, se hace bastante ejercicio (especialmente si tienes viento en contra), pero tomándolo con calma y tirando de maña cualquiera puede terminar el recorrido sin problemas. * Reserva una ruta en kayak por el Delta del Ebro ## 4. Comer un buen arroz Todo gira en torno al arroz en el Delta del Ebro, uno de los tres lugares de España con Denominación de Origen Protegida (D.O.P). Los arrozales, esos enormes campos inundados de agua que se pierden en el horizonte, son los grandes protagonistas del paisaje y han transformado la vida en el Delta de l’Ebre desde el s.XVII. Especialmente la de los humanos y las aves. Hoy en día, por ejemplo, no hay restaurante en la zona que no ofrezca arroz en su carta. Nosotros lo hemos probado en dos sitios y aún se me cae la baba al recordarlo. * El primer lugar donde lo probamos fue el **Xiringuito Ja!***, en el paseo marítimo de Riumar, al norte de la «Illa de Buda». Podéis reservar por teléfono (695 72 32 46) y pedir información sobre precios, horarios, cómo llegar, etc. Tanto el arroz como las tapas (las ostras, por ejemplo) estaban para chuparse los dedos. Y el emplazamiento, junto al mar, magnífico. Eso sí, llevad repelente de mosquitos en verano. En nuestra segunda escapada visitamos **Lo Mas de Nuri**, uno de los mejores restaurantes del Delta del Ebro para comer arroz según Tripadvisor. Y, sinceramente, ¡tiene bien merecida la fama! Eso sí, debéis reservar mesa porque los fines de semana se llena hasta la bandera. Ah, y no lo confundáis con Casa Nuri. Están cerca y son del mismo propietario (de hecho, es el primero que abrieron, allá por el 1973), pero las críticas que recibe, aún siendo positivas, no son TAN buenas como en el nuevo. * Xiringuito Ja! cambió de propietarios y debido a nuevas normativas solo ofrecen arroces por encargo. Me consta, eso sí, que siguen ofreciendo tapeo de marisco fresco de buena calidad.* ## 5. Descubrir las tradiciones locales Por suerte, en el Delta del Ebro hay muchas personas y entidades comprometidas con la tierra y conscientes del valor patrimonial, cultural y natural de todo lo que tienen. Un clásico de la zona es **Polet**, un hombre carismático y gran conocedor del Delta, que hace ya muchos años fundó la empresa familiar «**Tradicions i Natura DeltaPolet**» con la que ofrece servicios de guía y actividades ecoculturales. Le conocimos en nuestra primera visita a la región y tenemos un magnífico recuerdo de él. Nos reímos muchos y lo pasamos en grande metiendo los pies en el barro, aprendiendo juegos tradicionales y viéndole manejar con destreza diferentes aparejos de pesca, así como las famosas barcas de perchar. * En nuestra segunda excursión al Delta visitamos otro lugar imprescindible para conocer actividades tradicionales como la pesca y para aprender sobre la importancia de la sal, el comportamiento de las aves y los problemas a los que se enfrenta el Delta. Se trata de **Món Natura Delta de l’Ebre**, un centro que podéis visitar con guía o por libre, aunque recomendamos encarecidamente la visita guiada. Uno de los guías, por cierto, es el hijo de Polet. ¡Sin duda una familia comprometida! Los grandes reclamos de este lugar son su mirador 360º con telescopios para observar las ves de la Tancada y las barcas de perchar. ¡Podéis poner a prueba vuestra destreza! También es imprescindible visitar la **Casa de Fusta**, una antigua casa de cazadores reconvertida en centro de información. * Reserva tus entradas para Món Natura ## 6. Contemplar el espectáculo del kitesurf (¡o practicarlo!) Uno de los lugares que hay **que ver en el Delta del Ebro**, sí o sí, es la **Playa del Trabucador**, una playa de 6 km que se extiende desde el sur de La Tancada hasta la Punta de la Banya, zona de acceso restringido. Esta playa es singular por varios motivos. Para empezar, el mar la baña por el Este y por el Oeste, así que cuando la recorres (se puede acceder en coche y en bicicleta) ves el mar a ambos lados. Y ésa es su segunda particularidad: en algunos puntos es realmente estrecha… unos 50 metros separan sus dos orillas. Pero lo más llamativo a nivel visual es el espectáculo del **kitesurf**. Nosotros nos limitamos a fotografiar, pero si os animáis a probarlo no tendréis problemas para encontrar escuelas que ofrezcan clases. * ## Información práctica para visitar el Delta del Ebro ### Alojamiento en el Delta del Ebro - En nuestra última escapada, de varios días, la intención era explorar también otras zonas, así que dormirmos algo lejos del Delta, en el Tortosa Parc. Buena relación calidad/precio, pero algo ruidoso. - Si queréis estar más cerca del «meollo», aquí van algunas opciones muy populares en Deltebre: Delta Hotel, con piscina y unas bonitas instalaciones; River Dreams, con piscina y muy nuevo; y Hotel Mas Prades, con habitaciones espaciosas y buen restaurante. - Y otras tres alternativas en la zona de Amposta y localidades cercanas: Hotel Montsia, correcto y económico; Mas Masdeu, de estilo rústico y entorno natural; y Hotel Diego, moderno y con restaurante de calidad. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - En el Delta del Ebro también son muy populares los cámpings. No os podemos recomendar ninguno de primera mano, pero en Tripadvisor tienen buenas críticas el de l’Ametlla y Eucaliptus, por ejemplo. ### Cómo llegar al Delta del Ebro - **Coche**. El Delta es fácilmente accesible desde Barcelona-Tarragona y desde Valencia-Castellón por la AP-7. Si se viene desde el norte se puede entrar por l’Ampolla y si se viene desde el sur hay que desviarse en Amposta o bien en Sant Carles de la Ràpita (desvío previo a la altura de Benicarló por la N-340). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Transporte público**. Se puede llegar la zona del Delta con tren o bus a localidades como Amposta, pero moverse por allí es complicado sin vehículo propio o, al menos, bicicleta (¡ojo a las distancias!). Echad un vistazo a la web de Hife para ver rutas. Si preferís llegar en tren, hay estaciones en Deltebre, Amposta, Tortosa, etc. Echad un vistazo a la línea R16 de Rodalies Renfe. ### Cómo moverse por el Delta - El Delta es un entramado de campos de cultivo y carreteras estrechas esparcidos por un área enorme donde básicamente hay 3 poblaciones: Deltebre, Sant Jaume d’Enveja y Riumar. Para organizar una escapada de un día entero convendría separar «Delta Norte» y «Delta Sur». El río Ebro hace de frontera y el único puente que lo cruza se encuentra entre Deltebre y Sant Jaume d’Enveja (o ya en Amposta). - En algunos cruces de caminos escasean las señales, así que conviene tener un buen mapa o llevar GPS en el móvil. No obstante, los principales reclamos están bastante bien señalizados. - No hay que menospreciar sus dimensiones. Desde las zonas más alejadas al Norte hasta las zonas más alejadas del Sur puede haber casi 1 hora de coche (unos 45 km). - La mayoría de carreteras están asfaltadas, pero en algunos puntos, como en la Playa del Trabucador, sólo encontraréis pistas de tierra (aptas para cualquier vehículo, eso sí). - Si aterrizáis en el aeropuerto de Reus, os sugerimos alquilar allí un coche. En Booking RentalCars podéis comparar tarifas y reservar, ya que suelen tener las mejores tarifas. - Otra alternativa para recorrer la zona es apuntarse a un tour guiado por el Delta del Ebro. ### Dónde comer - Nuestras sugerencias son: «Xiringuito Ja!» en Riumar (695 72 32 46) y «Lo Mas de Nuri«, muy cerca de la desembocadura. - Más restaurantes en el Delta del Ebro. ### Otras cosas que hacer en el Delta del Ebro - Una de las actividades más populares y económicas es el paseo en barco por el Delta del Ebro - Para recorrer el Delta del Ebro de la mano de un experto local, podéis contratar un tour guiado en castellano. - Otra forma de explorar el Delta es hacerlo en un tour que combina 4×4 + kayak o bien 4×4 + paseo en barco. - Para los amantes de la bici, en el delta hay un buen número de rutas cicloturistas. Aquí tenéis más información. **El tiempo en el Delta del Ebro**: eltiempo.es/deltebre**Delta del Ebro turismo**: Terres de l’Ebre ## Mapa de lugares que ver en el Delta del Ebro * Ampliar mapa del Delta del Ebro**** Alquiler de coche en el Delta ## Lugares que ver cerca del Delta del Ebro Aquí van algunas sugerencias de sitios que podéis visitar no muy lejos del Delta del Ebro. Para las distancias hemos tomado como referencia Amposta. - Embalse de Ulldecona (35 km) - Cooperativa modernista de Gandesa (53 km) - Peñíscola, con el castillo del Papa Luna (55 km) - Horta de Sant Joan y Parc Natural dels Ports (56 km) - El precioso pueblo de Miravet (57 km) - Pueblo viejo de Corbera d’Ebre (57 km) - Port Aventura (70 km) - Calaceite y otros pueblos del Matarraña (76 km) - Tarragona, con su impresionante legado romano (80 km) - El pueblo amurallado de Morella (89 km) - Altafulla, uno de los pueblos más agradables de la Costa Daurada (97 km) *Fotos: (1) Arrozales en el Delta (2) Flamencos en La Tancada desde el observatorio de MónNatura (3) Punta y Faro del Fangar al fondo (4) Kayak en el Delta del Ebro (5) Paella en Lo Mas de Nuri (6) DeltaPolet con barca de perchar (7) Probando las barcas de perchar en MónNatura (8) Playa del Trabucador. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Sibiu (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/turismo-sibiu-rumania/ La segunda parada de **nuestro viaje por Rumanía** fue en **Sibiu**, una preciosa localidad del sur de **Transilvania** cuyo casco histórico es aspirante a Patrimonio de la Humanidad. Visitar esta ciudad fue un placer. Al contrario que otras ciudades rumanas, Sibiu está bien preparada para recibir turistas y se nota que ha sido -y sigue siendo- una ciudad pionera en muchos sentidos. En 2007, por ejemplo, fue la primera ciudad rumana en ser designada Capital Europea de la Cultura. A continuación os contamos qué es lo que la hace diferente y repasamos los lugares más interesantes que ver en Sibiu y alrededores. * Índice de contenidos - Breve historia de Sibiu - Qué ver en Sibiu - Museo Astra - Iglesias Fortificadas de Transilvania (UNESCO) - Información práctica para visitar Sibiu Cómo llegar a Sibiu - Dónde dormir en Sibiu - Dónde comer - Mapa de Sibiu - Qué ver cerca de Sibiu ## Breve historia de Sibiu **Sibiu** fue fundada como **Hermannstadt** por colonos sajones en el s.XII. Este pueblo germánico llegó a Transilvania invitado por el Rey Géza II de Hungría (el Reino de Rumanía no existió hasta 1881) para que defendieran la frontera sudeste del Reino de Hungría y de paso aprovechar sus habilidades en minería. Sibiu fue la primera localidad que levantaron y siempre se mantuvo como su capital cultural. Hasta la II Guerra Mundial los sajones fueron una etnia con abundante representación en Transilvania (cerca del 40% en Sibiu), pero tras el conflicto bélico la mayoría emigraron a Alemania para evitar la persecución de los soviéticos, quienes les acusaron de apoyar a los nazis. Hoy en día representan el 1% de la población de Sibiu, pero su huella sigue muy presente. - **Ver más fotos de Sibiu en nuestro Facebook [38 fotos]** Sin ir más lejos, uno de los responsables de que Sibiu sea una de las ciudades con mejor calidad de vida de Rumanía fue su ex-alcalde **Klaus Iohannis** (en el cargo de 2002 a 2014), de origen sajón. Quizá os suene su nombre, y es que su buena labor en Sibiu no pasó desapercibida: hoy es el **presidente de Rumanía**. Pero, como dijimos, esta ciudad ya tenía fama histórica de estar a la vanguardia. Allí se fundaron, entre otras muchas cosas, el primer hospital, la primera escuela, el primer museo o la primera farmacia de la actual Rumanía. ## Qué ver en Sibiu Si a alguien le taparan los ojos y le soltaran en medio de Sibiu, tardaría mucho en identificar el país en el que se encuentra. De hecho, lo más probable es que dedujera que se halla en Alemania. Y es que Sibiu, o al menos el centro histórico, no recuerda en absoluto a una ciudad del Este. Como hemos dicho, **fue fundada por sajones y la presencia histórica de los germanos se nota por doquier**: arquitectura, nombres, gastronomía, etc. De hecho, aunque los sajones representan un 1% de la población, el partido más votado (por goleada) es el Foro Democrático de los Alemanes en Rumanía. Así que pasear por Sibiu no es muy diferente a hacerlo por cualquier pueblo medieval del centro de Europa. El **casco antiguo **es un conjunto de callejuelas adoquinadas, escaleras, pasadizos y casas pintorescas que se organizan en torno a las dos plazas principales: la Piaţa Mare* (Plaza Grande) y la *Piaţă Mică* (Plaza Pequeña). La **Plaza Grande**, que hacer honor a su nombre, es una fantástica plaza peatonal que sirve como centro neurálgico de la ciudad. Allí se encuentran algunos de los edificios más importantes de Sibiu y se organizan grandes eventos, desde conciertos hasta ferias navideñas. En el centro de la plaza unos chorros de agua hacen las delicias de los niños (y los perros) en verano y en los laterales abundan las terrazas de restaurantes y heladerías. * La mejor forma de disfrutar el panorama es subir a la Turnul Sfatului* (**Torre del Consejo**). Por apenas 0,20€ tendréis unas magnificas vistas de todo el casco antiguo de Sibiu. Justo al lado de este icónico edificio, que sirve de conexión con la Plaza Pequeña, podéis visitar la **Iglesia Romano-Católica**, aunque el lugar más destacado de la Plaza Grande es el **Palacio Brukenthal**, un precioso edificio barroco que alberga el *Muzeul Naţional Brukenthal*, primer museo fundado en Rumanía (1817). No se pueden hacer fotos en el interior, pero en la web podéis echar un vistazo a las exposiciones, que se pueden visitar desde 4€. Nosotros vimos el palacio y la sección de arte europeo, pero podéis hay más combinaciones si tenéis otros intereses. * Pasando por debajo de la Torre del Consejo se llega a la **Plaza Pequeña**, alargada y con forma de herradura. Esta plaza es muy popular por sus restaurantes, aunque también tiene varios edificios notables, como la Casa Luxemburg (un bonito hotel barroco), la Casa de las Artes (1789) o el Museo de Farmacia. El gran icono de la plaza, sin embargo, es el **Puente de los Mentirosos (1859)**, al que se asocian diferentes leyendas sobre mentirosos. Se dice, por ejemplo, que el puente puede derribar a cualquiera que cuente una mentira sobre él. Lo cierto, sin embargo, es que el puente recibió este apodo por una mala traducción del alemán. Este puente siempre está adornado con flores y por la noche las mesas de la terraza del restaurante contiguo se llenan de parejas que disfrutan de cenas románticas a la luz de las velas. Ahí queda la sugerencia… El puente desemboca en la tercera plaza más importante del centro: la **Plaza Huet**, donde se encuentra la **Catedrala Evanghelică. ***El exterior es bastante más llamativo que el interior, aunque sus dimensiones no dejan de ser impresionantes. Además, se puede acceder al campanario. Si queréis ver un interior bien llamativo, entonces tenéis que caminar hasta la ***Catedrala Sfânta Treime***, un precioso templo ortodoxo cuya decoración os dejará boquiabiertos. Y para completar las visitas imprescindibles en Sibiu sólo queda continuar hacia el sur para contemplar los restos de las antiguas **murallas de la ciudad, con la Turnul Dulgherilor** (Torre de los Carpinteros) como emblema. Por lo demás, para disfrutar de Sibiu basta con perderse entre sus calles. ¡Y no perdáis detalle de las famosas casas «con ojos», presentes por toda la ciudad! * ## Museo Astra Una de las visitas más interesantes que se pueden hacer cerca de Sibiu es el **Museo Astra de Civilización Tradicional Popular**, un museo al aire libre de 42 ha. ubicado a unos 8km del centro. Hablaremos de él en el futuro, pero os adelantamos que es una visita muy recomendable si no tenéis pensado visitar el norte de Rumanía o cualquier otra zona rural, ya que allí encontraréis pequeños pueblos, iglesias, granjas, molinos y una serie de exposiciones que os darán una perfecta idea de cómo se vive en estas zonas. Ideal para pasar una mañana en familia. Se llega con el bus 13 (ver mapa al pie del post) y cuesta unos 7€ la entrada general. ## Iglesias Fortificadas de Transilvania (UNESCO) Las **Iglesias Fortificadas de Transilvania**, a veces referidas como Iglesias Sajonas Fortificadas, son un conjunto de iglesias construidas entre los siglos XI y XIII por los pueblos sajones y, en menor medida, székely. Estos pueblos construyeron grandes murallas en sus ciudades más importantes, como Sibiu, pero en las aldeas más pequeñas las iglesias actuaron como templo y a la vez como fortaleza. Siete de estas iglesias fueron declaradas **Patrimonio de la Humanidad** y dos de ellas se encuentran en el departamento de Sibiu: Biertan y Valea Viilor. Nosotros visitamos la de **Biertan**, pero lo hicimos en taxi desde Sighisoara. Si no tenéis coche es algo complicado llegar hasta ellas, pero podéis preguntar precio a los taxistas o tratar de contratar un tour en la Oficina de Turismo. ¡Merece la pena ver algo tan curioso! ## Información práctica para visitar Sibiu ### Cómo llegar a Sibiu **Ubicación**: Transilvania, Rumanía (ver mapa al pie) - **Por carretera**. Sibiu está bien conectada con Brasov (E-68, 145km, 2h) y con Cluj-Napoca (E-81, 168km, 2h 30′). Desde Bucarest habría que echarle bastante paciencia (E-81, 277km, 4h). De hecho, para conducir por Rumanía hay que tener bastante paciencia. Aunque la zona central de Transilvania no tiene malas carreteras (comparadas con las de zonas rurales), suele haber obras, tráfico, muchos pueblos, etc. No hay que ser excesivamente optimistas en los cálculos. - **Tren**. Viajar en tren por Rumanía es bastante económico… pero la mayoría de trenes son MUY lentos y… poco glamurosos, digamos. Nosotros llegamos a Sibiu desde Deva (120km) y tardamos cerca de 4h. Si insistís en viajar en tren, echad un vistazo a la web oficial de trenes o al buscador de horarios de la web de Interrail. Hay trenes directos a Brasov, Bucarest, Cluj-Napoca, etc. - **Bus**. Si no disponéis de coche de alquiler, quizá el bus sea la mejor alternativa. Los usamos en trayectos cortos y resultaron económicos y bastante más rápidos que el tren. En la web de autogari.ro/es podéis encontrar horarios y estimación de tarifas (ojo, que en los resultados no sólo salen buses, también trenes, tours y otras cosas). - **Avión**. Sibiu tiene aeropuerto, pero no hay conexiones con España. Hay vuelos internos desde Bucarest (40′) con Tarom. Podéis buscar vuelos con Skyscanner. Las vías más comunes para llegar a Rumanía desde España son a través de Cluj-Napoca o Bucarest. ### Dónde dormir en Sibiu Nosotros nos alojamos en la Pensinuea Hermannstadt, muy cerca de la estación de tren y a pocos minutos andando del centro. Es una pensión con habitaciones bastante modernas y baños bien equipados. Nos costó 33€/noche la hab. doble, con wifi gratis. Puntuación en Booking: 8/10. Y aquí te dejamos otras tres opciones muy populares y económicas: - Republique (9,6 en Booking con más de 800 opiniones): pequeño hotel con habitaciones grandes, de estilo moderno, a 10 min del centro. - 1790 Margarethengasse Guesthouse (9,1 con más de 700 reseñas): hotel coqueto con un toque vintage*, muy cerca del centro y en zona tranquila. - Casa Grinda (9,1 con más de 800 opiniones): casa de huéspedes de gestión familiar, con habitaciones acogedoras y a pocos pasos del centro. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Dónde comer Comer en Rumanía es muy barato, así que no temáis en buscar los mejores restaurantes. En Sibiu es un clásico el «Crama Sibiul Vechi», un restaurante tradicional ubicado en un sótano. Gastronomía local a muy buen precio (salimos a 9€ por cabeza) y raciones contundentes. Si preferís comida internacional, nosotros probamos las pizzas de «La Piazzetta di Gianfranco», en la *Piata Mica*, que también tiene buena fama. Están buenas, pero si encontráis mucha cola no merece la pena perder el tiempo… seguro que hay otras opciones. Aquí os enlazamos todos los restaurantes de Sibiu con reseña en Tripadvisor. Los que os hemos sugerido están en los puestos nº1 y nº30 respectivamente. ## Mapa de Sibiu * *  Ampliar mapa de Sibiu**Turismo Sibiu**: Sibiu.ro | Romaniatourism.com ## Qué ver cerca de Sibiu Aquí os dejamos algunas ideas de lugares que visitar cerca de Sibiu: - Carretera Transfagarasan (48 km), una de las más bellas del mundo - Iglesia Fortificada de Biertan (76 km) - Alba Iulia (82 km) - Sighișoara (92 km), la ciudad de Drácula - El castillo de Hunedoara (133 km), uno de los más bonitos del país - El castillo de Drácula en Bran (145 km) - Brașov (147 km), el corazón de Transilvania - La fortaleza medieval de Râșnov (150 km) - La impresionante Salina Turda (150 km) *Fotos: (1, 2, 4 y 5) Piata Mare de Sibiu (3 y 8) Calles al norte de la Piata Mica (6) Puente de los Mentirosos (7) Piata Mica (9) Torre del Carpintero y Murallas (10) Museo Astra, a las afueras de Sibiu (11) Iglesia fortificada de Biertan, a 78km de Sibiu. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Relax en la Isla de Brac (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-la-isla-brac-croacia/ Cuando preparas **un viaje a Croacia**, una de las grandes dudas que te asalta es cuál de todas sus islas visitar. Tiene muchas, todas parecen muy bonitas y no hay tiempo para explorar cada una de ellas. Así que, dependiendo de tus gustos, de los consejos que recibas o de las fotos que te impacten, acabas eligiendo una o dos. En nuestro caso nos decantamos por Brac y Mljet. En este post os hablaremos un poco de la Isla de Brac, ubicada frente a la costa de Split. ¿Por qué fuimos allí? Porque vimos en una guía de viajes la imagen que os mostramos a continuación (en esta ocasión, de forma excepcional, hemos tirado de banco de imágenes para subrayar su espectacularidad…). * Índice de contenidos - Zlatni Rat, la playa más famosa de Croacia - Sumartin, tranquilidad y encanto croata - Información práctica para vistar la Isla de Brac - Mapa de la Isla de Brac - Qué ver cerca de la isla de Brac ## Zlatni Rat, la playa más famosa de Croacia Vista desde el aire, Zlatni Rat, la playa más famosa de Croacia, parece impresionante, ¿verdad? Eso mismo pensamos nosotros, así que tras visitar Split decidimos dedicarle un día a la Isla de Brac para darnos un baño allí y pasar una jornada de relax. Tomamos el ferry desde Split hacia Supetar de buena mañana y en algo menos de 1 hora ya estábamos en la isla. Al poco de abandonar el muelle ya vimos las primeras indicaciones hacia la localidad de Bol, cercana a la playa, y hacia la propia Zlatni Rat, el gran atractivo turístico de la isla. Tardamos algo menos de 1 hora en llegar (en coche, claro). - **Ver más fotos de Brac Croacia en nuestro Facebook [25 fotos]** Una vez en las cercanías de la playa, el primer contratiempo llegó a la hora de buscar aparcamiento gratis. Llamadnos catalanes (que lo somos), pero a veces toca la moral tener que pagar por meter el coche en descampados polvorientos. Finalmente lo logramos a costa de una pequeña caminata, así que no empezamos del todo bien. Tampoco pudimos encontrar una buena perspectiva de la playa (pese a haber aparcado en una colina), o sea que todas las expectativas generadas al ver fotos tan espectaculares como la que os hemos mostrado, se fueron disipando. La playa debe verse increíble desde el aire, pero desde la tierra no es nada del otro mundo. Además, como cabía esperar, no fuimos los únicos guiris que se pasaron por allí en pleno mes de agosto. Obvio. Los huecos no eran escasos y las sombrillas abarrotaban la zona de la punta. A nosotros, que no somos muy de playa, eso nos acabó de desinflar. Para colmo, Zlatni Rat es una playa de guijarros, no especialmente cómoda, y por su ubicación suele soplar un viento bastante molesto. Pese a todo, si os digo la verdad, tengo un grato recuerdo de nuestro paso por allí. Acabé disfrutando de un buen baño en sus preciosas aguas cristalinas y después dimos un agradable paseo por la costa hacia Bol. Todo ese tramo de playa, mucho menos concurrido, acabó siendo lo mejor de la excursión. * Excursión a las islas de Brac y Solta desde Split en barco ## Sumartin, tranquilidad y encanto croata Tras la pequeña decepción en Zlatni Rat (habrá que volver en temporada baja) decidimos irnos a la otra punta de la isla para evitar el gentío y buscar alojamiento. Así acabamos en Sumartin, una preciosa localidad donde pudimos disfrutar de una tarde muy tranquila. Paradójicamente, de este lugar no esperábamos nada en concreto y nos encantó. Quizá es cuestión de qué expectativas te hayas creado. Por lo pronto, Sumartin sí tenía una bella estampa vista desde la carretera, con sus clásicas casitas de piedra blanca y tejados rojos, su iglesia con campanario al estilo veneciano y su idílica ubicación frente al Mar Adriático. * Ya en el pueblo, decidimos dejar a un lado el turismo cultural (por una vez) y nos dedicamos a pasear por Sumartin en busca de algún tramo de costa donde poder bañarnos. Casi toda la línea de costa en la zona urbanizada está ocupada por el puerto, pero finalmente dimos con una minúscula playa de escasos de 20 metros de ancho que estaba vacía y allí pasamos el resto de la tarde. ¡Un lugar ideal para hacer snorkel* o tomar el sol sin que nadie te moleste! Después de cenar en el apartamento que habíamos encontrado sobre la marcha, salimos a dar una vuelta y resultó que Sumartin estaba de celebraciones. * Al parecer era día de fiesta local (o simplemente se lo montan bien) y todo el mundo se arremolinaba en torno a grandes planchas de metal donde asaban sardinas. También nos resultó curioso ver un partido de waterpolo allí mismo, en las aguas del mar, que se estaba jugando a la luz de las farolas. Nunca llegamos a saber de qué iba todo exactamente, pero pasamos un buen rato pululando entre la gente local, sin rastro de otros turistas extranjeros. Al día siguiente nos levantamos pronto para tomar el ferry de vuelta a tierras continentales y aún tuvimos tiempo de hacer alguna foto más. Al final, el discreto encanto de Sumartin nos sedujo mucho más que la popular Zlatni Rat. En conclusión, ¿merece la pena ir a la Isla de Brac? Pues seguramente sí, pero no porque su famosa playa Zlatni Rat sea una delicia para darse un baño ni porque uno se quede embobado viéndola. Como habréis comprobado, lo mejor de Brac, en nuestra pequeña experiencia, fue caminar por lugares menos abarrotados y visitar la coqueta localidad de Sumartin, alejada de la masa. Seguro que si dedicáis tiempo a explorar la isla encontraréis otros pueblos y tramos de costa espectaculares. ¡Y esperamos que nos los chivéis en los comentarios! ## Información práctica para vistar la Isla de Brac - **Ubicación**: Isla Brac, Dalmacia, Croacia - **Cómo llegar a la Isla de Brac**: Ferry. Las formas más sencillas de llegar a la isla son los ferrys entre Split – Supetar y entre Makarska – Sumartin. Ambos trayectos, de 1h aprox., se realizan con la naviera Jadrolinja y permiten transportar coches u otros vehículos. En su web encontraréis los horarios y precios exactos. - Catamarán. También es fácil viajar en catamarán (sólo pasajeros) entre Split – Milna (Isla de Brac) – Hvar (Isla Hvar) o bien entre Jelsa (Isla Hvar) – Bol (Isla Brac) y Split. Todos estos trayectos los encontraréis fácilmente en la web de Jadrolinja. - Avión. Existe la posibilidad de llegar a Brac en avión con la aerolínea Croatia Airlines, pero sólo desde Zagreb. - Tours. Actualmente, hasta donde sabemos no hay tours locales en castellano. Sin embargo, hay al menos una excursión desde Split a la Isla de Brac en inglés: «Excursión a las islas de Brac y Solta en barco«. - **Dónde dormir en Brac**: Nosotros dormimos en la localidad de Sumartin, en la sobe Villa Anita (40€/noche, 2 personas), donde estuvimos muy cómodos y tranquilos. - Echad un vistazo a otros alojamientos en la Isla de Brac Croacia - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Coche de alquiler**: Este viaje lo hicimos con nuestro propio coche desde Barcelona. ¡Un mes de ruta! Si vosotros queréis alquilar, os recomendamos encarecidamente Booking RentalCars. Te compara precios entre diferentes compañías (algunas de ellas low-cost y otras muy populares) y te ofrece mejores precios que la propia casa de alquiler. ¡Comprobadlo! - **Vuelos**: Para encontrar vuelos entre vuestra ciudad de origen y Croacia os sugerimos usar Skyscanner. Desde España hay vuelos directos a Zagreb, Zadar, Split y Dubrovnik, la mayoría desde Madrid o Barcelona. ## Mapa de la Isla de Brac * Ampliar mapa de Brac ## Qué ver cerca de la isla de Brac Aquí van algunas sugerencias de lugares que visitar a menos de 100 km de Brac. En algunos casos hemos usado una medida en «línea recta» entre los puertos principales, aunque los trayectos en barco pueden modificar mucho la distancia real entre los puntos. - Isla Hvar (15 km) - Makarska (15 km) - Split (35 km) - Trogir (62 km) *Fotos: (1) Playa Zlatni Rat en la Isla de Brac, Croacia. Autoría: HrMiro, vía Shutterstock.  (2, 3, 4 y 5) Playa Zlatni Rat y alrededores (6, 7, 8 y 9) Localidad de Sumartin. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la Fortaleza de Suomenlinna en Helsinki (Finlandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/fortaleza-suomenlinna-helsinki-visitar-como-llegar/ Nuestro **viaje por los Países Bálticos** empezó en Vilna (Lituania) y acabó en **Helsinki**. No conocíamos la capital de **Finlandia** y los vuelos desde allí eran relativamente baratos, así que después de devolver nuestro coche de alquiler en Tallin, cruzamos en ferry hasta Helsinki y pasamos allí unos 3 días. No es de las ciudades que más nos haya gustado y la encontramos muy cara, pero hay que reconocer que con su tranquilidad y ese ambiente tan cultural, educado y respetuoso con el medio ambiente te acaba ganando. Además, tiene sitios muy interesantes, como la **Fortaleza de Suomenlinna** (Patrimonio de la UNESCO), de la que os hablaremos a continuación. ** Lee nuestro post 9 lugares que ver en Helsinki *Índice de contenidos - Breve historia de la Fortaleza de Suomenlinna - Cómo llegar a Suomenlinna - Explorando Suomenlinna - Información práctica para visitar Suomenlinna - Mapa de la Fortaleza Suomenlinna ## Breve historia de la Fortaleza de Suomenlinna **Suomenlinna** fue construida sobre seis islas por el Reino de Suecia en 1748 para tratar de evitar el avance marítimo de la Rusia imperial. Sin embargo, en 1808 la fortaleza se rindió al ejército ruso, quienes la ocuparon durante más de 100 años, hasta que Finlandia se declaró independiente a finales de 1917. Nada más tomar el control de la fortaleza, los fineses rebautizaron la antigua **Sveaborg** (castillo sueco) como **Suomenlinna** (castillo finlandés), aunque hoy en día se sigue conociendo por ambos nombres. ** En 1973 el ejército abandonó la isla y en 1991 el conjunto histórico fue declarado Patrimonio Mundial. Hoy en día es un lugar frecuentado sobre todo por turistas, aunque unas 800 personas residen allí de forma permanente y muchos locales se acercan a pasar el día. ## Cómo llegar a Suomenlinna Suomenlinna (o Sveaborg) está situada a unos 2km de la costa de Helsinki. Sólo se puede llegar en ferry o en el autobús acuático JT-Line. Ambas embarcaciones zarpan desde la Plaza del Mercado (Kauppatori), aunque desde distintos puntos y hacia diferentes zonas de la isla. Al final del post os hablamos sobre horarios, precios y ubicación de los muelles. ## Explorando Suomenlinna La Fortaleza de Suomenlinna** es un conjunto de antiguos bastiones, murallas y edificios históricos repartidos por la isla del mismo nombre. Si vais en ferry, como nosotros, en seguida os toparéis con las indicaciones de la Ruta Azul, que es el camino sugerido para no perderse ninguno de los sitios de interés. Todo el recorrido, que va de norte a sur, se debe hacer caminando. En total, no hay más de 1,5km del inicio hasta el fin, aunque se puede alargar bastante más dando rodeos para explorar las zonas fuera de la ruta principal. - **Ver más fotos de Suomenlinna en nuestro Facebook [33 fotos]** Si empezamos a caminar desde el muelle del ferry, el primer punto de interés no tarda en saltar a la vista: la **Iglesia de Suomenlinna**. Es fea como pocas, pero tiene alguna curiosidad interesante, como el hecho de servir de faro marítimo y aéreo. Antiguamente fue un templo ortodoxo y hoy en día es luterana, así que por dentro no esperéis ver más que paredes blancas. Si continuamos andando hacia el centro de la isla encontraremos el **Museo de Suomenlinna**, ideal para conocer la historia de la fortaleza y, en cierto modo, de Finlandia. Además de la exposición permanente (bastante bien presentada) hay un vídeo de 25′ cada media hora que se puede escuchar en castellano. Hay otros 5 museos en la isla, incluyendo el del juguete, el de Augustin Ehrensvärd (constructor de la fortaleza), el militar, el de aduanas y el pequeño submarino Vesikko, al que se puede entrar. Nosotros visitamos el **museo del juguete**, que tiene su encanto, pero que sólo recomendaríamos a quienes les haga mucha ilusión el tema de los juguetes antiguos o vayan con niños. En cuanto al del **submarino**, aunque no entréis, merece la pena dar un corto paseo para verlo al menos por fuera. Este submarino, con capacidad para 20 personas, fue lanzado al mar en 1933 y llegó a participar en la II Guerra Mundial. Pasado el puente que cruza el centro de la isla (o, mejor dicho, que une dos de las islas), se atraviesa una zona de túneles de la antigua fortaleza y se llega a la **Plaza de Armas**, con un bonito sepulcro de Ehrensvärd en el medio. Y, aunque muchos lo pasan de largo, una de las cosas que más nos gustó fue el **Dique Seco**, uno de los más antiguos del mundo (1760) que aún sigue en funcionamiento. Con un poco de suerte podréis ver en vivo y en directo cómo reparan algún barco antiguo con casco de madera. Después de dejar atrás la zona central se llega en poco tiempo al final de la isla, que es la parte más espectacular a nivel visual y la más popular entre los finlandeses, ya que es ideal para darse un baño o hacer un pic-nic en familia. En esta zona se encuentran un buen número de vestigios de las antiguas líneas defensivas, como las murallas en forma de estrella, los bastiones o los **cañones de época rusa**.  También allí se halla uno de los grandes símbolos de la fortaleza: la **Puerta del Rey**, llamada así por ser el lugar en el que desembarcó el rey Adolfo Federico de Suecia en su primera visita a Suomenlinna. Hoy en día todavía te puedes sentir como un rey tomando allí el barco JT-Line, un poco más cómodo (y caro) que el ferry normal. Nosotros, que somos más bien de la plebe, tuvimos que deshacer el camino para volver al muelle donde se toma el ferry de regreso. ¡Si vas a viajar a Helsinki esto te puede interesar…! - Free tour en castellano por Helsinki ## Información práctica para visitar Suomenlinna - **Ubicación**: Isla Suomenlinna, Helsinki, Finlandia (ver mapa al pie del post) - **Cómo llegar**: Ferry. Se toma en la Plaza del Mercado (Kauppatori), en la parte más oriental (ver en el mapa). Son válidos los tickets de transporte urbano (HSL), con precios desde 2,80€ el billete sencillo a 32€ la tarjeta de 7 días. * Ver todos los tickets y precios. El trayecto dura unos 15-20 minutos y sólo hay un muelle donde desembarcar (el principal). Operan todo el año. ** Ver horarios. - Bus acuático JT-Line. También se toman en la Plaza del Mercado, pero en el otro extremo (ver en el mapa). No son válidos los tickets de transporte público. Los precios rondan los 8€ (ida y vuelta). ** Ver todos los tickets y precios. Hay dos muelles, ambos diferentes al de los ferris: Artillery Bay (centro de la isla) y King´s Gate (extremo opuesto al ferry). En los horarios están marcadas las paradas, ya que algunos hacen ambas o sólo una. Operan de mayo a septiembre. ** Ver horarios. - **Horarios**: La Fortaleza de Suomenlinna no tiene horario de apertura o cierre, así que en este sentido sólo hay que tener en cuenta el horario de los barcos. - El centro de visitantes, ubicado junto al muelle del ferry, abre de 10h a 18h entre el 2 de mayo y el 30 de septiembre, y de 10 a 16h el resto del año. - Si queréis acceder a alguno de los 6 museos también debéis tener en cuenta que cada uno tiene sus propios horarios. - **Precios**: El acceso a la isla es libre. Sólo se paga el barco y la entrada a los museos que os interesen. Todos tienen precios de entre 5€ y 7€, aunque en los meses de verano podéis preguntar por el ticket combinado si queréis visitarlos todos. - En el centro de visitantes o en la web también es posible reservar visitas guiadas. - **Otros servicios**: En la isla hay 10 cafeterías o bares, además de un supermercado, unas pocas tiendas, varias galerías de arte y un albergue juvenil. - **Web oficial**: suomenlinna.fi/es/ - **PDF oficial en castellano**: ** la Fortaleza Insular de Suomenlinna - **Dónde dormir en Helsinki**: Hasta donde nosotros sabemos, sólo hay un alojamiento en la isla: el Hostel Suomenlinna. - Nosotros dormimos en el Arthur Hotel, de 3 estrellas. Nos salió por 77€ una hab. doble con desayuno, lo cual no está mal teniendo en cuenta los precios de allí y su buena ubicación. En esta ocasión reservamos con Central de Reservas, una empresa española que os recomendamos que tengáis siempre en cuenta, porque puede tener mejores precios que los portales más conocidos y la atención al cliente es muy buena. - Si lo preferís, aquí os dejamos un listado de hoteles en Helsinki. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Vuelos a Helsinki**: Desde España hay vuelos directos a Helsinki en varias ciudades: Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Mallorca y varias en Canarias. Los vuelos son de Finnar, Vueling o Norwegian. Nosotros volamos con Norwegian por 55€ (sólo el regreso). Norwegian es nuestra low-cost favorita (wifi, detallitos, asientos cómodos…). Os sugerimos mirar precios de vuelos en Momondo o bien Skyscanner. - **Ferry Tallin <-> Helsinki**: El ferry entre Tallin y Helsinki nos costó 20€ a cada uno, sin coche. Tarda unas 2h 30′ y se puede reservar online en webs como DirectFerries. En nuestro caso la naviera fue Eckerö Line y disfrutamos de wifi durante el trayecto. - **Coche de alquiler en Helsinki**: Nuestro coche de alquiler lo tomamos en Vilna y lo dejamos en Tallin, pero si vuestro plan es viajar por Finlandia o bajar a los países Bálticos con coche, no os faltarán opciones de alquiler. En este caso siempre recomendamos (encarecidamente) la web de Booking RentalCars. Comparad los precios con las webs oficiales de cada compañía y veréis la diferencia. ## Mapa de la Fortaleza Suomenlinna * * Ampliar mapa de Suomenlinna *Fotos: (1, 2, 8 y 9) Zona sur de la isla, con cañones, murallas y playa (3) Bastiones en zona central de la isla (4) Museo de Suomenlinna (5) Museo del submerino (6) Túneles cerca de la Plaza de Armas (7) Dique Seco. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Post actualizado en 2020 * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Toledo URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-toledo-espana-visitas-imprescindibles/ **Toledo** es conocida como la "Ciudad de las Tres Culturas" por haber sido ejemplo de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. La herencia de este mestizaje religioso, y de su papel como capital histórica, hoy puede verse reflejada en su impresionante casco antiguo, declarado **Patrimonio de la Humanidad**. En cuanto a la visita, no es una ciudad grande, pero hay mucho que ver en Toledo, por lo que recomendamos dedicarle más de un día y no limitarse a una rápida escapada desde Madrid (a 30' en tren). En este post os sugerimos **10 lugares que visitar en Toledo**, pero lo que de verdad es obligatorio allí es perderse por sus callejuelas y plazas. Si estáis planeando hacer una ruta por Castilla-La Mancha, echad un vistazo a nuestro post dedicado a la Ruta del Quijote. ## 1. Catedral de Santa María de Toledo Entre el enjambre de callejuelas y casitas del casco antiguo se esconde la Catedral de Toledo (1226 - 1493), también llamada "Catedral Primada de España". Sería difícil encontrarla si no fuera por su torre gótica de 92 metros. En el exterior no hay que perderse las puertas de la fachada norte, la sur y las tres de la fachada principal, al oeste. Para entrar hay que pasar por taquilla, pero merece mucho la pena. Se visitan las naves interiores, con varias capillas espectaculares, un precioso retablo, las vidrieras y la zona museística con la sacristía, el tesoro, la sala capitular, etc. Aconsejamos adquirir la entrada completa para visitar el claustro y subir a la torre, donde podréis disfrutar de buenas vistas de Toledo y ver la "Campana Gorda". La visita se hace con audioguía, incluida en el ticket.   Horarios    Precios ## 2. Monasterio de San Juan de los Reyes Completado en 1504, el **Monasterio de San Juan de los Reyes** fue construido a petición de los Reyes Católicos y es considerado el mejor ejemplo de estilo gótico isabelino. La fachada más vistosa es la norte, aunque nuevamente hay que pasar por caja para ver lo mejor, que en nuestra opinión es el claustro. En sus dos pisos combina elementos góticos y mudéjares, como el precioso artesonado de madera de la planta superior. También se visita la iglesia, donde destaca el "El retablo de la Santa Cruz".   Precios y horarios    Tour nocturno por el Toledo misterioso: 12€ ## 3. Alcázar de Toledo Además de la Catedral, hay otro edificio que sobresale en cualquier panorámica de Toledo: el Alcázar. Asentado en lo más alto de la ciudad, se cree que en su emplazamiento hubo diferentes tipos de fortalezas desde tiempos romanos. El actual edificio (una mole rectangular de apariencia tosca), data de mediados del s.XVI, cuando Carlos V ordenó la construcción de una nueva residencia real. Para visitar su interior hay que entrar al Museo del Ejército. Y aquí va un truco para obtener unas inmejorables vistas de Toledo (gratis): subid al bar de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ubicado en la fachada del lado opuesto. ## 4. Mezquita del Cristo de la Luz Construida en el 999 como "Mezquita de Bab al Mardum", la **Mezquita del Cristo de la Luz** fue convertida en iglesia cristiana a finales del s. XII. De ahí la mezcla de culturas en su nombre. Y no sólo en su nombre, ya que en las sucesivas remodelaciones se respetaron gran parte de los elementos arquitectónicos y decorativos de la construcción musulmana, por lo que no sorprende encontrar pinturas románicas junto a los típicos arcos de herradura mudéjares. Algunos dicen que es una réplica en miniatura de la mezquita de Córdoba, aunque quizá esto sea un poco exagerado. .   Consulta las ventajas de la pulsera turística de Toledo, que incluye 7 monumentos (sin la Catedral) por solo 10€. ## 5. Puerta de Bisagra Toledo, encaramada en lo alto de una colina sobre el río Tajo, fue ciudad fortificada desde tiempos romanos. Más tarde, visigodos, musulmanes y católicos ampliaron y reconstruyeron unas murallas de las que aún podemos ver muchos vestigios, como la Puerta de Bisagra. Con sus dos torreones redondos, su gigantesco escudo de "Ciudad Imperial" y su patio con la escultura de Carlos V, es la puerta de la muralla más popular, pero no la única. En la web de turismo de Toledo podéis ver una breve descripción sobre el resto de puertas de la ciudad, entre las que destacan la de Alfonso VI y la del Sol. ## 6. Iglesia de los Jesuitas El pequeño casco histórico de Toledo está repleto de iglesias y conventos. De entre todos los templos católicos destacaremos la Iglesia de San Ildefonso (o de los Jesuitas), construida en estilo barroco entre  1629 y 1765. Su fachada exterior es bastante espectacular y el interior tiene cierto encanto (sobre todo el ábside), pero lo mejor de la visita es subir a lo más alto de sus dos torres y recorrer el pasadizo que las une, desde el cual tendréis las mejores vistas de Toledo (con una excepción que comentaremos al final). ## 7. Sinagoga del Tránsito Como dijimos, en la Ciudad de las Tres Culturas habitaron también los judíos. Eso sí, de las 12 sinagogas que llegó a haber, hoy sólo quedan dos. Una de ellas es la Sinagoga Samuel ha-Leví o del Tránsito (1363), que alberga en su interior el Museo Sefardí, con varias salas que hablan de la historia y costumbres de los judíos. También se puede visitar la sinagoga Santa María la Blanca (1180), con un interior de estilo mudéjar que recuerda más bien a una mezquita.   Visita guiada por el Toledo de las 3 culturas: 12€ ## 8. Iglesia de Santo Tomé Si vais a visitar Toledo sería imperdonable que os perdierais la **Iglesia de Santo Tomé**. No es que sea especialmente bella, pero a los pies de la nave central se encuentra uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad: "El entierro del conde de Orgaz", obra maestra de El Greco. El óleo, de casi 5 metros de alto, impresiona por sus dimensiones, su colorido y su nivel de detalle en cada figura. . Para seguir conociendo la obra de Doménikos Theotokópoulos podéis ir también al Museo del Greco. ## 9. Puente de Alcántara y Puente de San Martín La tarjeta de presentación de Toledo no podría ser mejor. Si llegáis desde la estación de tren pronto os encontraréis con el precioso Puente de Alcántara, cuyos orígenes podrían remontarse a la fundación de *Toletum*. Ubicado al pie del Castillo San Servando, este puente de piedra sobre el Tajo es realmente fotogénico. Y en el extremo opuesto de la ciudad se halla el Puente de San Martín, de época medieval. No sabríamos decir cuál de los dos nos gustó más, la verdad. ## 10. Mirador del Valle Si buscáis fotos de Toledo comprobaréis que las más espectaculares tienen algo en común: están hechas desde el Mirador del Valle, ubicado al sur de la ciudad, en la carretera de circunvalación. Y es que ver Toledo desde dentro es genial, pero la panorámica desde este punto es impagable. Para quedarse allí un día entero embobados. Si no tenéis un día entero, ni vehículo propio, podéis tomar el tren turístico (antes conocido como "zocotren" y ahora "Train Vision") que parte desde la céntrica Plaza Zocodover. A continuación os mostramos algunas sugerencias de alojamiento. Una opción económica y ubicada cerca del centro histórico sería el Hotel Santa Isabel. En caso de disponer de coche, una alternativa cómoda y económica también puede ser el Hotel Eurostars Toledo. Y, finalmente, si preferís la cercanía al centro histórico, pero os queréis dar un capricho, tenéis el Entre Dos Aguas Hotel Boutique. ## Mapa de lugares que ver en Toledo   Ampliar mapa "Qué ver en Toledo"   Alquiler de coche en Toledo . --- ## Ferrocarril de la Muerte y Hellfire Pass (Tailandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/ferrocarril-de-la-muerte-y-hellfire-pass-tailandia/ Durante nuestro viaje a Tailandia hicimos algunas cosas no muy convencionales, como recorrer un tramo del llamado **Ferrocarril de la Muerte** en la provincia de **Kanchanaburi** (al oeste de Bangkok). Pese a lo tétrico del nombre, no se trata de un tren peligroso ni nada por el estilo. Su apodo está relacionado con un episodio histórico (popularizado por la película «El Puente sobre el Río Kwai») en el que miles de personas se dejaron la vida. En este artículo os hablaremos del Ferrocarril de la Muerte y del desfiladero «Hellfire Pass», muy próximo a la última parada del tren, en Nam Tok. Y no olvidéis leer nuestros posts sobre las **cascadas de Erawan** y el **Puente sobre el río Kwai** si visitáis la zona. * Índice de contenidos - Breve historia del Ferrocarril de la Muerte - Paseo en el Tren de la Muerte - Visita al Hellfire Pass Memorial & Museum - Información práctica ## Breve historia del Ferrocarril de la Muerte Ferrocarril de la Muerte es el nombre con el que se conoce al «**Ferrocarril de Birmania**» (o de Birmania-Tailandia), construido por Japón durante la II Guerra Mundial para dar apoyo a sus tropas en la «Campaña de Birmania». Los encargados de ejecutar la obra, no obstante, no fueron los japoneses, sino 60.000 prisioneros Aliados y cerca de 250.000 civiles del sudeste asiático, obligados a trabajar a contrarreloj en condiciones infrahumanas. La línea, de **415km**, unía las localidades de Ban Pong, 70km al oeste de Bangkok, y Thanbyuzayat, en la actual Myanmar. Se calcula que **más de 90.000 civiles y cerca de 13.000 Aliados murieron** durante su construcción, llevada a cabo en un tiempo récord entre junio de 1942 y octubre de 1943. - **Ver más fotos del Ferrocarril de la Muerte en nuestro Facebook** En 1947 el Ferrocarril de la Muerte dejó de operar, pero **en 1957 se reabrió un tramo en Tailandia entre Nong Pla Duk y Nam Tok**. Muy cerca de esta última localidad se encuentra el llamado «**Hellfire Pass**» (o «Konyu Cutting»), un histórico desfiladero llamado así por las duras condiciones en las que trabajaban los obreros, con turnos nocturnos donde se usaban antorchas que recordaban al infierno. Para abrir paso entre las rocas los prisioneros sólo contaban con herramientas rudimentarias y sus propias fuerzas. En la actualidad el tren no llega allí, pero se puede visitar el «**Hellfire Pass Museum**» y un memorial en el propio desfiladero que recuerda a las víctimas. ## Paseo en el Tren de la Muerte Hoy en día el tramo histórico del Ferrocarril de la Muerte forma parte de una **línea de uso cotidiano que va desde Nam Tok hasta Bangkok**. Por su simbolismo y por los paisajes que atraviesa, esta línea tiene cierto tirón turístico y no es raro cruzarse con extranjeros que recorren diferentes tramos o bien realizan el trayecto completo entre Bangkok y Nam Tok. Nosotros dormimos varias noches en Kanchanaburi y desde allí tomamos el tren hasta Nam Tok. Sólo pasan 3 trenes al día (2 desde Bangkok), o sea que conviene estar muy al tanto de los horarios. Pero de eso hablaremos al final. Ahora os contamos algunos detalles sobre la experiencia… En nuestro caso decidimos tomar el tren en la estación central de Kanchanaburi, muy próxima al cementerio militar y a nuestro alojamiento, pero la mayoría de turistas suben (o bajan) en la **estación de «Kanchanaburi – River Kwae Bridge»**, ubicada a menos de 10 minutos en tren. A escasos metros de esta estación se encuentra el famoso «**Puente sobre el Río Kwai**» (<– lee nuestro post). Cruzarlo en ferrocarril, o andando, es uno de los grandes hitos de esta aventura. Mucha gente se agolpa en los huecos laterales del puente para fotografiar el tren al pasar mientras, dentro, los pasajeros luchan por conseguir un hueco en las ventanillas y contemplar cómo el enorme **río Khwae Yai** va quedando atrás. *  ¿Piensas ir a Kanchanaburi desde Bangkok? Echa un vistazo a este tour en castellano de 2 días a Erawan y Kanchanaburi. * A partir de ahí las vías se adentran en tierras selváticas donde los tramos de vegetación espesa van dejando paso a zonas abiertas que nos permiten disfrutar de paisajes completamente verdes salpicados de campos de arroz, suaves colinas, árboles tropicales y pequeños núcleos de población dedicados a la agricultura o la pesca. Y es que un amigo inseparable durante todo el viaje es el **río Khwae Noi; el verdadero»Río Kwai»** (en nuestro post sobre el puente os contamos la anécdota de los nombres). A lo largo de todo el trayecto el río se acerca y se aleja dejando algunas de las estampas más bellas del recorrido. Otro de los grandes momentos del viaje es la llegada al **Viaducto Wampo**, una estructura de madera (de apariencia bastante precaria) por la que el tren salva un paso entre una pared rocosa y el propio río, que en este punto forma un precioso meandro lleno de casas flotantes. La velocidad se reduce tanto que alguien que fuera andando podría adelantar al tren, así que hay tiempo para sacar fotos, hacer vídeos o, simplemente, contemplar este lugar tan especial y disfrutar del espectáculo de ver el tren avanzando mansamente, como con miedo a derrumbarlo todo. La mayoría de turistas finalizan allí su viaje, ya que a pocos metros del viaducto se encuentra la **estación de «Thamkrasae»**, donde pueden hacer tiempo para esperar su tren de regreso o tomar un transporte alternativo. (Ojo: hay otra estación que se llama Thamkrasae Bridge, justo antes del viaducto). ## Visita al Hellfire Pass Memorial & Museum Nosotros continuamos hasta el final de la línea, en Nam Tok. A unos pocos metros de la estación se puede visitar (y bañarse) en la **cascada de Sai Yok Noi**, al parecer bastante bonita. Nuestro tren, sin embargo, llegó con tanto retraso que tuvimos que partir inmediatamente hacia nuestro destino final: el **Hellfire Pass**. Compartimos taxi con la única pareja de extranjeros que había para ir hasta la estación de buses, donde tomamos otro «tuk-tuk» (camioneta) con el que recorrimos los 20km que nos separaban del complejo donde se encuentran el museo, el memorial del desfiladero y un sendero histórico. La hora de cierre se acercaba y, lo peor, el último bus de regreso a Kanchanaburi pasaría pronto, así que tuvimos que hacer una visita exprés. El museo en sí mismo no era muy grande, pero tenía una exposición bastante trabajada que explicaba en inglés todo lo relacionado con la construcción del Ferrocarril de la Muerte, la historia de la II Guerra Mundial en Tailandia, los detalles sobre el Hellfire Pass, etc. Después de echar un vistazo más o menos rápido salimos al exterior y comprobamos que **se puede caminar por un sendero que recorre unos 4km por las antiguas vías** (o lo que queda de ellas). Por suerte, el desfiladero conocido como «Hellfire Pass», se encuentra a poco más de 300 metros del museo. Después de ver este icónico paso entre rocas, donde tantos soldados y civiles se dejaron la vida, se puede optar por seguir caminando y ver otros puentes y desfiladeros menos populares. A nosotros el tiempo se nos agotaba, así que sólo hicimos una pequeña parte del camino hasta un mirador donde dimos por finalizada la excursión. Bien, en realidad la aventura no terminó hasta que no vimos llegar el esperado bus de regreso, pues llegó con tanto retraso que empezábamos a dudar de si vendría o no. El tema de los horarios en Tailandia es bastante relativo. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Información práctica - **Trayecto del Ferrocarril de la Muerte**: Bangkok – Nam Tok (ver mapa al pie del post) - **Horarios**: Salidas dirección Nam Tok: Desde Bangkok Thon Buri: 07:45 y 13:55 - Desde Kanchanaburi (River Kwae Bridge): 06:15, 10:44 y 16:33 - Salidas dirección Bangkok: Desde Nam Tok: 05:20, 12:50 y 15:15 - Desde Thamkrasae (Wang Po): 05:46, 13:23 y 15:58 - Desde Kanchanaburi (River Kwae Bridge): 07:12, 14:38 y 17:31 - Más info en seat61.com - **Duración del trayecto**: Bangkok – Nam Tok: 5h aprox. - Bangkok – Kanchanaburi River Kwae: 3h aprox. - Kanchanaburi River Kwae – Nam Tok: 2h aprox. - Bangkok – Thamkrasae (Wang Po): 4h 15′ aprox. - **Precios**: 100 Baht en cualquier dirección y trayecto de los mencionados (2,5€ aprox.) - **Consejos**: No es necesario hacer la ida y la vuelta en tren. Hay buses y taxis (tuk-tuks con forma de furgoneta) que os pueden ahorrar uno de los trayectos. Son mucho más rápidos y puede salir igual de precio o incluso mejor (el bus público desde el Hellfire Pass Museum hasta Kanchanaburi nos costó la mitad que el tren). - Tanto los horarios como las duraciones de los trayectos deben tomarse con cierto escepticismo, ya que en nuestra experiencia todo suele ir con mucho retraso. - Preparaos para el calor. Hay ventiladores rudimentarios y las ventanillas van abiertas, pero a veces ni con esas… - Llevad agua y comida para el camino. De todos modos, pueden pasar vendedores ambulantes con bebidas o algo que llevarse a la boca, sobre todo en las paradas. - Sentaos al lado izquierdo de la marcha si vais en dirección Nam Tok, ya que es el lado que suele tener las mejores vistas (el río siempre queda a la izquierda, por ejemplo). - **Tours**: consultad las diferentes opciones de excursiones guiadas en Viator. Las hay de 1 día entero desde Bangkok o varios días alternando barco, tren y visitas a museos. Nosotros fuimos por libre, pero hay que calcular las posibles incomodidades que esto supone (hay que organizarse bien, cotejar informaciones sobre horarios, elegir los sitios que queréis visitar, calcular posibles retrasos…). - **Dónde dormir en Kanchanaburi**: Nuestro alojamiento en Kanchanaburi (ciudad) fue la Thai Guesthouse, un alojamiento sencillo, familiar, con habitaciones amplias, wifi gratis y aire acondicionado. Muy completito y bien de precio. - Paseando por la ciudad vimos muchos bungalows flotantes sobre el río Kwai con una pinta excelente. Aquí tenéis el listado de hoteles de Booking en Kanchanaburi. Si no encontráis bungalows, ya sabéis… una consulta a Google y arreglado. * Fotos: (1, 3, 5 y 6) Ferrocarril de la Muerte y paisajes (2 y 7) Viaducto Wampo (4) Puente sobre el río Kwai (8, 9, y 10) Hellfire Pass y alrededores. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Visitar Auschwitz (Polonia). Información y consejos URL: https://losapuntesdelviajero.com/auschwitz-visita-cracovia-polonia/ Antes de visitar **Auschwitz (Polonia)**, ya habíamos estado en los campos de Buchenwald y Sachsenhausen, ambos en Alemania. Pero quien entra a Auschwitz visita algo más que un campo de concentración. Auschwitz es una llamada de atención desde el pasado, un grito de horror que aún retumba entre los antiguos barracones y nos recuerda cuán inhumanos podemos llegar a ser. No es un lugar agradable ni entretenido, pero aún así debería ser una parada obligatoria en cualquier **viaje a Polonia**. Sobre todo si pensáis **visitar Cracovia**, preciosa e histórica ciudad situada a unos 65 km de Auschwitz. *Índice de contenidos - Breve historia de Auschwitz - Apuntes importantes para vuestra visita - Visita a Auschwitz I - Visita a Auschwitz II – Birkenau - Información práctica para visitar Auschwitz - Mapa de Auschwitz ## Breve historia de Auschwitz Lo que hoy llamamos **campo de concentración de Auschwitz**, fue en realidad un conjunto **3 campos principales** (Auschwitz I, Auschwitz II – Birkenau y Auschwitz III – Monowitz) y hasta 47 campos satélite o subcampos. **Auschwitz I** fue construido a mediados de **1940** por el ejército nazi en las cercanías de Oświęcim, ciudad que renombraron como Auschwitz. Pronto la capacidad del campo se vio superada, así que en otoño de 1941 el ejército alemán derribó parte del pueblo de Brzezinka, situado a 3km, para construir el campo de **Auschwitz II – Birkenau**, probablemente el más horrible de todos los que levantaron los nazis. En el campo de Birkenau, que en su máximo apogeo albergó a más de 90.000 prisioneros, se instalaron **4 cámaras de gas** que podían exterminar a 2.500 personas en cada «turno». La cifra de víctimas en Auschwitz varía según la fuente, pero se suele aceptar que un mínimo de **1,1 millones de personas (90% judíos) fueron asesinadas** antes de que los Aliados lo liberaran el 27 de enero de 1945. En verano de 1947 el Parlamento de Polonia aprobó una ley para el mantenimiento «eterno» del campo e inauguró el museo hoy conocido como «Museo Estatal de Auschwitz – Birkenau en Oświęcim», declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1979. Para saber más podéis descargar el PDF en castellano del museo de Auschwitz. ## Apuntes importantes para vuestra visita Al final del post encontraréis los datos prácticos para visitar Auschwitz (cómo llegar, horarios, precios, etc.), pero antes de nada queremos aclarar algunos puntos importantes. Lo primero que debéis saber es que hay **dos lugares a los que podéis acceder: Auschwitz I y Auschwitz II – Birkenau**. Son dos campos diferentes **ubicados a 3km el uno del otro**. La entrada es gratuita si vais por libre, aunque recomiendan la visita guiada para entender mejor la historia (hay grupos en castellano). En temporada alta es muy aconsejable hacer la **reserva previa** incluso si vais a vuestro aire, ya que el acceso a Auschwitz I es limitado. De hecho, **no se puede entrar por libre entre las 10h y las 14h** (obligatorio apuntarse a grupos guiados). En total, reservad al menos **3,5 horas** para la visita completa. ## Visita a Auschwitz I Nosotros llegamos al campo de concentración de Auschwitz I después de haber pasado casi toda la mañana merodeando por Auschwitz II – Birkenau. Por entonces maldije nuestra mala planificación, ya que tuvimos que recorrer este campo con algunas prisas, pero a la vez me alegré de no haber pasado más tiempo allí. Es un lugar desolador. Sobre todo a última hora de un gris día de diciembre. **En este campo se encuentran casi todas las exposiciones.** En cada barracón se exhiben fotos, objetos de los prisioneros, documentos históricos, vídeos y otros materiales que ayudan a comprender las dimensiones de la barbarie y que hacen que uno sienta dolor e impotencia. - **Ver nuestras fotos de Auschwitz I en Facebook [27 fotos]** Uno de los lugares más reconocibles de este campo es la famosa entrada que podéis ver en la primera foto del post con el **letrero de «Arbeit macht frei»** (el trabajo libera), que era una de las primeras cosas que los prisioneros veían cuando bajaban del tren y eran conducidos al interior. El campo, con forma rectangular, es relativamente pequeño. Básicamente hay una calle perpendicular y tres transversales, con unos 30 bloques numerados. La exposición permanente está repartida entre los bloques 4, 5, 6, 7 y 11, aunque hay muchos otros bloques con exposiciones temporales o espacios visitables donde podemos ver letrinas, literas, camastros y otras instalaciones para prisioneros. *  Tour guiado en español desde Cracovia Además de las exposiciones, el campo tiene varios lugares significativos. El más devastador es la «**cámara de gas y crematorio I**«, el único de este campo. Es un lugar frío con todas sus salas vacías, salvo una: la de los hornos crematorios. Imposible asimilar el uso que tuvieron en su día. A unos pocos pasos se encuentra la **horca donde fue ejecutado Rudolf Höss**, comandante del campo durante casi todo el periodo desde la fundación a la liberación. También es emotivo y sobrecogedor el **paredón de fusilamiento** ubicado entre los bloques 10 y 11. Allí las SS ejecutaron a miles de prisioneros políticos polacos entre 1941 y 1943. * Otro lugar simbólico es la **plaza donde los nazis pasaban lista**, un protocolo larguísimo que en los primeros tiempos se realizaba hasta tres veces al día y que frecuentemente terminaba con arrestos o víctimas mortales. Tampoco hay que perder detalle de otros elementos como el **perímetro vallado** que rodea todo el campo. Los postes de hormigón de 3m de altura, el alambrado, el sistema de iluminación y los puestos de guardia fueron prácticamente infranqueables durante aquellos 5 años. Sólo 2 prisioneros (Jerzy Tabeau y Roman Cieliczko) consiguieron escapar a través del vallado. En definitiva, un lugar terrible, lleno de historias y recuerdos macabros, pero necesario y aleccionador. ## Visita a Auschwitz II – Birkenau Aunque **en Birkenau tuvieron lugar las mayores atrocidades cometidas por los nazis** durante el genocidio de la II Guerra Mundial, su visita no resulta tan impactante como la de Auschwitz I, ya que poco se conserva allí a excepción de unos cuantos barracones de madera reconstruidos, las vías del tren, la entrada principal y los restos de las cámaras de gas y crematorios que los nazis se encargaron de destruir ante la inminente llegada de los Aliados. Eso sí, **la extensión del campo sobrecoge**. Pese a estar prácticamente vacío, o precisamente por ello, asombra contemplar su inmensidad y pensar que todo aquello llegó a estar abarrotado de personas sobreviviendo en condiciones infrahumanas. - **Ver nuestras fotos de Auschwitz II en Facebook [30 fotos]** En el campo de exterminio de Auschwitz II – Birkenau apenas hay exposiciones, salvo algunas fotografías antiguas expuestas en puntos concretos, varios paneles informativos y una zona con biografías y fotografías de centenares de deportados en la llamada «sauna». A nivel visual quizá no es una visita tan dolorosa, pero seguro que los que vayáis en grupos guiados escucharéis allí las historias más crueles. Nosotros leímos varias en los carteles y es como para echarse a llorar allí mismo. Como dije al principio, no es una visita agradable. En cuanto a los espacios visitables, destacaremos varios. Por ejemplo, la **entrada con las vías de tren** llegando hasta el interior del campo, donde se encontraba la temida **plataforma de «selección»**. La vida de mucha gente se decidía allí mismo, nada más bajar del tren. A izquierda y derecha de las vías se extienden hectáreas de terreno casi vacías, pero hay muchos **barracones** en los que se puede entrar y ver cómo eran las condiciones de vida de los prisioneros. Todos habéis visto alguna película sobre el tema, así que no hace falta decir mucho. En la esquina más alejada de la entrada se encuentran las ruinas de** las cámaras de gas y los crematorios**, así como los **campos donde yacen los restos** de los miles de cadáveres incinerados en aquel periodo y los barracones de «**enfermería**«, usados en muchas ocasiones para experimentos médicos macabros. También en esa zona se hallan los «baños principales», o lo que los nazis llamaban «**sauna**«, el lugar donde despojaban a los judíos y al resto de prisioneros de sus ropas, para después ducharlos, desinfectarlos, raparlos y finalmente introducirlos al campo. Y al final de las vías, no muy lejos de las antiguas cámaras de gas, se encuentra el **Monumento a las víctimas del fascismo en Auschwitz** erigido en 1967. Como veis, es una visita larga, dura y quizá no apta para aprensivos ni menores de 14. Sin embargo, es un lugar al que siempre recomendamos ir. Creo que si más gente pasara por allí, se empapara bien de la historia y tratara de entender los motivos de la barbarie, el mundo sería un lugar mejor. No podría entender que alguien que visite Auschwitz practique después el odio, el racismo o la intolerancia con el resto de seres humanos. Si viajáis a Cracovia estas actividades os pueden interesar: - **Tour a Auschwitz-Birkenau en español** - **Excursión a las Minas de Sal de Wieliczka en español** - Visita combinada a Auschwitz y las Minas en un día ## Información práctica para visitar Auschwitz - **Ubicación**: Oświęcim, Polonia (ver mapa de ubicaciones al pie) - **Cómo ir de Cracovia a Auschwitz**: Por carretera. Calculad algo más de 1h de trayecto, o 1h 30′ según obras y tráfico habitual. Se toma la A4/E40 en dirección Katowice y luego se sale hacia Oświęcim. Una vez en el pueblo, seguid todo recto, atravesando rotondas, hasta que veáis las indicaciones de Muzeum Auschwitz en una gran rotonda casi al final del pueblo. Antes de llegar a Auschwitz I, encontraréis la indicación hacia Muzeum Auschwitz II – Birkenau. Lo normal es ir primero a Auschwitz I, pero no hay un orden mejor o peor, salvo que tengáis pensado hacer la visita guiada, en cuyo caso hay que ir a Auschwitz I. - Bus. Diferentes empresas conectan Cracovia con Oświęcim, pero no todas llegan al museo y la estación de bus se encuentra en la punta opuesta del pueblo, lo cual obliga a tomar un bus local, minibus o taxi (desde la propia estación). Tenemos constancia de que los buses de la empresa Lajkonik sí llegan a Auschwitz I. En esta web podéis ver los horarios de varias líneas en ambas direcciones. La estación de bus en Cracovia es la principal (RDA Dworzec), justo al lado de la estación de tren de Glowny. El trayecto es de 1h 30′ a 2h, según hora y trayecto. Los precios rondan los 12-14 zloty por trayecto. Al parecer en temporada alta están bastante llenos. - Tren. Hay unos cuatro trenes diarios directos entre Cracovia Glowny y Oświęcim. Tardan 1h 45′ aprox y el precio por trayecto es de unos 9 zloty. Desde la estación de tren de Oświęcim se puede tomar un bus local hasta el museo o caminar unos 25 minutos. - Tours. Si no os queréis complicar la vida, la opción más cómoda para visitar Auschwitz desde Cracovia es apuntarse a uno de los tours guiados en castellano que se ofrecen en webs como Civitatis. - **Cómo ir de Auschwitz I a Auschwitz II**: Si no tenéis vehículo propio podéis tomar un bus-lanzadera gratuito entre ambos campos. Salen cada 15 minutos en temporada alta y cada 30 en temporada baja. El trayecto dura unos 15′. - **Horarios Auschwitz**: Hora de apertura: 07:30h - Hora de última entrada*: 14:00h en diciembre - 15:00h en enero y noviembre - 16:00h en febrero - 17:00h en marzo y octubre - 18:00h en abril, mayo y septiembre - 19:00h en junio, julio y agosto - * Después de la hora de última de entrada se puede permanecer en el recinto 90 minutos más. - **Nota importante**: del 1 de abril al 31 de octubre no está permitida la entrada por libre (sin guía) a Auschwitz I entre las 10 y las 15h aprox. (y resto del año entre las 10 y las 13h aprox.). Para visitar Auschwitz I dentro de ese horario es obligatorio apuntarse a un grupo guiado (de pago, con horarios fijos, grupos en castellano cada día, muy recomendable reservar online). - Días de cierre: abierto todos los días, excepto 1 de enero, 25 de diciembre, Domingo de Pascua y eventos especiales. Consultad la web oficial para mayor seguridad y tened muy presente la sección «temporaly closed for visitors», donde anuncian los días de cierre especiales. - Tiempo estimado de la visita: 3,5 horas (duración del tour guiado). - **Precios Auschwitz**: Entrada por libre (sin guía): gratis en ambos campos. - Tours guiados oficiales: existen diferentes modalidades, siendo el más común el de 3,5 horas. El precio varía según el tamaño del grupo, siendo el más caro el de 10 personas (46 zlotys/10€). Aquí podéis ver la lista de precios (se indica el precio total del grupo). Importante: las visitas guiadas deben reservarse con mucha antelación (hasta 1 mes recomendado). Más info. - Tour en castellano con transporte desde Cracovia: 29,6€ - Parking Auschwitz I: 8 zloty todo el día (aprox.) - Parking Auschwitz II: parking grande 2 zloty/hora. Parking pequeño, cercano a la entrada, gratuito. - Bus lanzadera entre ambos campos: gratuito - **Enlaces de interés**: web oficial | reservas | tour virtual - **Mapas y gráficos**: infografía El Periódico | ushmm.org - **Actividad relacionada**: tour en castellano con transporte incluido desde Cracovia - **Alojamiento en Cracovia**: Ver listado con alojamientos en Cracovia - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Auschwitz *  Ampliar mapa de Auschwitz Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1) Entrada a Auschwitz I (2) Fotos históricas en Birkenau (3) Calzado perteneciente a prisioneros expuesto en Auschwitz I (4 y 7) Interior de Auschwitz I (5) Crematorio en Auschwitz I (6) Paredón de fusilamiento (8 y 9) Exterior e interior de la puerta de entrada a Auschwitz II (10 y 11) Barracones en Auschwitz II (12) Crematorio en Birkenau (13) Monumento a las víctimas. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 7 cosas que hacer en Andorra URL: https://losapuntesdelviajero.com/cosas-que-hacer-en-andorra/ Para la mayoría de catalanes **visitar Andorra** solía ser sinónimo de una escapada rápida y cargar el coche de chocolate, tabaco, azúcar, alcohol o cámaras de fotos. Aquel típico turismo de compras ha ido perdiendo fuerza y muchos de nosotros ya solo hemos vuelto para esquiar o relajarnos en Caldea. Sin embargo, después de algunos viajes en los que fuimos con una actitud diferente, pudimos ver que Andorra tiene mucho que ofrecer. En este post os proponemos **7 cosas que hacer en Andorra** más allá del *shopping*, el esquí y los balnearios. Índice de contenidos - 1. Descubrir el románico andorrano - 2. Lanzarse por el Tobotronc - 3. Conducir karts sobre hielo - 4. Explorar las montañas en vehículo oruga - 5. Probar la comida de montaña - 6. Conocer la historia y costumbres de Andorra - 7. Pasear por pueblos encantadores - Más cosas que hacer en Andorra - Información práctica para visitar Andorra Cómo llegar a Andorra desde España - Dónde dormir en Andorra - Mapa de lugares que ver en Andorra ## 1. Descubrir el románico andorrano * Algo que hay que ver en Andorra, sí o sí, son sus iglesias románicas. No todas, claro, porque hay nada menos que 44, pero merece la pena visitar algunas de las más representativas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la **iglesia de Sant Climent, en Pal** (foto superior), y **la iglesia de Sant Romà, en Les Bons** (foto inferior). Cada una tiene su atractivo. La de Pal (s.XI-XII), mejor conservada y más imponente, sobresale por su estilizado campanario y es de las más bellas de Andorra. Se puede hacer una visita guiada reservando en el **Centre d’interpretació Andorra Romànica** de Pal, donde además podéis ver una pequeña exposición gratuita sobre el arte románico. La iglesia de Sant Romà, por su lado, forma parte del **Conjunto Histórico de Les Bons**, que incluye algunas construcciones civiles de otras épocas. Esta iglesia, de 1164, es mucho más pequeña y está más deteriorada, pero conserva un encanto realmente especial y ofrece unas buenas vistas sobre el valle. Además, el callejeo por Les Bons ya justificaría por sí mismo la excursión. Si vais a Andorra en verano preguntad por las visitas guiadas en la Oficina de Turismo de Encamp. Tampoco os debéis perder la **iglesia de Santa Coloma**, al lado de Andorra la Vella. Su curiosa torre circular y su bella estampa, con las montañas de fondo y esa entradita tan mona, la han convertido en todo un icono. ## 2. Lanzarse por el Tobotronc Si entráis al país por la frontera española veréis enseguida el letrero de **Naturland**, un parque de aventuras ubicado en Sant Julià de Lòria ideal para los que vais a visitar Andorra con niños. Allí se lo pasarán en grande con las camas elásticas, la tirolina, los buggies, el castillo inflable, etc. Además, también hay actividades interesantes para los adultos, algunas de ellas incluidas en el precio de la entrada y otras, como los quads*, con precio separado. Hace años ya estuvimos allí precisamente haciendo *quads* por la montaña (¡muy recomendable!) y en nuestra última visita disfrutamos de la atracción estrella: el **Tobotronc**, un «tobogán» de más de 5 km que te lleva montaña abajo salvando un desnivel de 400 metros. ¡Una pasada! ** Aquí podéis reservar la entrada a Naturland. Las actividades incluidas en el precio varían según la época del año, pero siempre incluyen la bajada en Tobotronc. Consultad los detalles de la actividad para más datos. Si vais con niños de 4 a 6 años podéis comprar entradas para NaturKids. ## 3. Conducir karts sobre hielo *Foto cedida por Javi (Vivir para viajar), a quien no pude dar caza. Dos de las actividades más divertidas que pudimos experimentar en Andorra fueron el ballon-balai* y los karts sobre hielo en el **Palau de Gel Andorra**, ubicado en Canillo. El *ballon-balai* es un deporte (practicado sobre todo en Canadá) muy parecido al hockey, pero en el que se usan una especie de escoba como *stick*, una pelota redonda y un calzado normal (no patines). Las risas están garantizadas. Pero quizá la propuesta más atractiva del Palau de Gel son los karts sobre hielo. Supongo que no hacen falta explicaciones. Lo único que os puedo decir es que causa adicción y que cuando empiezas a pillarle el gusto a derrapar y deslizarte sobre el hielo no quieres parar. ## 4. Explorar las montañas en vehículo oruga * En cualquier listado de cosas que hacer en Andorra siempre habrá algo relacionado con la nieve. Es casi inevitable. Sin embargo, para huir de actividades de sobras conocidas como el esquí, el snowboard* o las excursiones con raquetas de nieve, os proponemos algo bastante original y que, dicho sea de paso, requiere un menor esfuerzo (ninguno, vaya): explorar las montañas con el vehículo oruga de **Gicafer**, una empresa que organiza excursiones personalizadas para grupos de hasta 14 personas. El módulo trasero -el más grande- está comunicado por vídeo y audio con la cabina, de modo que el guía puede dar explicaciones mientras avanzáis por la nieve. Echadle un vistazo a la web para ver los detalles. ** Recordad que Andorra no forma parte de la UE y, por lo tanto, los **datos móviles** de vuestro teléfono se cobran de forma independiente. Si queréis evitar sorpresas, os sugerimos que compréis una tarjeta 4G con 3 u 8 GB de datos. Reservando con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## 5. Probar la comida de montaña * Quizá no habíais pensado en Andorra como un país para hacer turismo gastronómico, pero lo cierto es que se puede comer muy bien, barato y abundante en muchos sitios. En Andorra la Vella, la capital de Andorra, os sugerimos comer en **Era Bauró**, una cervecería donde sirven muy buenas tapas y donde elaboran su propia cerveza casera, realmente deliciosa. Otro lugar donde comimos de lujo fue el **Hotel Bringué**, en El Serrat (Ordino). No sabemos cómo será el hotel (tiene buena pinta), pero desde luego el restaurante es espectacular. Además de ofrecer platos y productos típicos de Andorra, tiene unas vistas magníficas junto al río y un local elegante y muy amplio. Y si queréis comer en un lugar típico andorrano, tenéis que entrar en alguna de sus más de veinte «bordas«, casas tradicionales de montaña que fueron reconvertidas en restaurantes. No olvidéis probar platos tradicionales como la escudella*, el *trinxat* o las carnes con setas. ## 6. Conocer la historia y costumbres de Andorra * Andorra es un país rematadamente curioso, nadie puede negarlo. Eso de ser un coprincipado tiene su tela, pero no es lo único que os sorprenderá de su historia y de sus tradiciones… ni mucho menos. Una de las mejores formas de conocer el país es visitar la **Casa de la Vall** (1580), edificio histórico que hasta 2011 fue la sede del Consell General. De verdad que vale la pena cada sala y cada explicación. Otro lugar que hay que visitar en Andorra para comprender su pasado es **Casa Cristo**, una casa tradicional andorrana de familia de clase media que fue comprada con todos sus muebles, adornos y recuerdos para ser expuesta. La visita del guía Robert Lizarte (robertlizarte@yahoo.com) te sumerge de una forma muy cercana en la cultura andorrana. Hay otras dos casas tradicionales en Andorra que se pueden visitar: **Casa d’Areny-Plandolit** (señorial) y **Casa Rull** (campesina). ## 7. Pasear por pueblos encantadores Aunque solo vayáis a visitar Andorra en dos días, hay algo que sería imperdonable que no hicierais: pasear por alguno de sus coquetos pueblos. Y no vale ir de tiendas por Andorra la Vella (aunque también tiene lugares encantadores, como la iglesia de Sant Esteve). Uno de los pueblos más bonitos de Andorra probablemente sea **Pal**, que además de la iglesia y el museo ya mencionados, posee un pequeño casco urbano precioso, con casas típicas andorranas donde la piedra, la pizarra y la madera son protagonistas. A decir verdad, la mayoría de pueblos de Andorra parecen cortados por el mismo patrón, o sea que no será difícil encontrar un pueblito por el que pasear relajadamente. Algunas ideas: **Fontaneda**, **Bixessarri**, **Ordino**, **Anyós, Llorts, Les Bons**… Acabamos aquí por no saturar y porque estos son los lugares que mejor hemos conocido en esta última visita. Pero hay más museos, pueblos, iglesias y actividades que no hemos descubierto aún, así que os sugerimos que echéis un buen vistazo a la web de **Andorra turismo** para descubrir otras propuestas. Como veréis, ¡hay mucho que ver y que hacer en Andorra! ## Más cosas que hacer en Andorra Para los que no han tenido suficiente, aquí van algunas ideas rápidas, que incluyen clásicos de toda la vida y propuestas bastante originales: - Pasear por la renovada The Shopping Mile*, unión de las avenidas peatonales Meritxell, Vivand y Fener entre Andorra la Vella y Escaldes-Engordany. - Hacer la típica parada de compras en el centro comercial Leclerc – Punt de Trobada. - Relajarse en el balneario de Caldea o, mejor aún, relajarse y disfrutar de un espectáculo nocturno. - Ir a Grandvalira para hacer un paseo con trineo de perros, una excursión con raquetas o una ruta en moto de nieve. - Aprovechar los 300 km de pistas para esquiar o hacer snowboard en Grandvalira, Ordino Arcalís o Vallnord – Pal Arinsal. - Subir al mirador del Roc del Quer. - Hacer la excursión del lago de Engolasters o de los lagos de Tristaina. - Apuntarse a una visita guiada por Andorra la Vella. ## Información práctica para visitar Andorra ### Cómo llegar a Andorra desde España - **Por carretera**: salvo que queráis entrar al país por pistas forestales, la entrada principal a Andorra será por Sant Julià de Lòria, cerca de la Seu d’Urgell. Desde Barcelona podéis llegar por la vía rápida siguiendo la C-58 y luego la C-16, pero pagaréis un tramo de autopista y, lo peor, el Túnel del Cadí. Se tarda 2′ 30h aprox. y cuesta entre 15€ y 20€ por trayecto. La mejor alternativa es tomar la A-2 hasta Cervera y luego subir por la C-14 hasta la Seu. Es gratis y se invierten unas 3h. Para otras rutas os recomendamos consultar Google Maps o ViaMichelin. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**: hay buses directos desde Barcelona a Andorra, operados por Alsa o DirectBusAndorra, con trayectos de unas 3 horas y precio de unos 50€ (ida y vuelta). Alsa también tiene algunas conexiones directas con Madrid, pero para otros destinos hay pocas alternativas que no impliquen un transbordo. - **Tren**. No hay estaciones de tren en Andorra, así que para llegar allí habría que conectar con un bus en Lleida (si venís del interior de España) o Puigcerdà (si venís de Barcelona, por ejemplo). - **Avión**. Existe un aeropuerto llamado Andorra-La Seu cerca de esta última localidad, pero hasta donde sabemos hay pocos vuelos comerciales (probad desde Madrid o Mallorca). Lo más normal sería aterrizar en Barcelona, Girona, Lleida o Toulouse y desde ahí tomar un bus. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### Dónde dormir en Andorra - En nuestra última visita dormimos en el Hotel Peralba de Aixovall. Es un hotel sencillito y tranquilo (si el ruido del río te relaja, aún mejor), ubicado a las afueras de Sant Julià de Lòria. Tiene wifi y parking gratis. Si dejas allí el coche puedes tomar a pocos pasos un bus hacia Andorra la Vella (5 minutos) u otras poblaciones. Tened en cuenta que en Andorra la Vella es realmente complicado aparcar gratis. - Si preferís dormir en la zona de Andorra la Vella/Escaldes, tres opciones muy populares son: Hotel Metropolis, moderno, muy bien valorado y en plena zona comercial; NH Andorra la Vella, un hotel 4 estrellas con precios muy razonables; y Yomo Mola Park, cerca de Caldea, económico y muy bien puntuado. - Para dormir en La Massana o alrededores os dejamos estas tres sugerencias: NH Collection Andorra Palomé, un 4 estrellas en una zona preciosa, cerca de Arinsal; Hotel Del Pui, muy bien valorado y económico; y Rutllan & Spa, con piscina interior, piscina exterior, spa, etc. - Por último, en la zona de Encamp, algunos alojamientos muy bien valorados son: Hotel Guillem & Spa, tranquilo y con su propio spa; Montecarlo, sencillo, económico y muy correcto; y nuestro enlace, otra opción económica para una estancia agradable. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Andorra Aquí tenéis un mapa del país donde hemos marcado nuestras sugerencias. * * Ampliar mapa de cosas que hacer en Andorra** ** Reserva coche de alquiler en Andorra La Vella *Fotos: (1) Iglesia de Sant Climent en Pal (2) Iglesia de Sant Romà en Les Bons (3) Subiendo por el Tobotronc en Naturlandia (4) Karts en el Palau de Gel de Andorra cedida por el blog «Vivir para viajar» (5) Vehículo oruga de Gicafer (6) Comida en Hotel Bringué (7) Casa de la Vall en Andorra la Vella (8) Casa Cristo en Encamp (9) Vistas de Pal (10) Vistas de Les Bons. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la Grand Central Terminal de Nueva York URL: https://losapuntesdelviajero.com/grand-central-terminal-nueva-york-visita/ Uno de esos **lugares que hay que ver en Nueva York** es la famosa **Grand Central Terminal**, una enorme estación de tren que no sólo merece una visita por su majestuosidad y belleza, sino por ser un icono del cine y de la cultura pop neoyorquina. Si paseando por las calles de Nueva York a menudo sientes que estás inmerso en una película, en sitios como la Grand Central no te extrañaría en absoluto escuchar aquello de «¡acción!», pues a ojos del turista parece que todo aquello sea en realidad un escenario de cine. A continuación hablamos sobre su historia y anécdotas, además de ofreceros datos prácticos para vuestra visita. * Índice de contenidos - Historia de la Grand Central Terminal - 10 curiosidades sobre la Grand Central - Visitando la Grand Central Terminal - Información práctica para visitar la Grand Central ## Historia de la Grand Central Terminal En 2013 la **Grand Central Terminal** celebró su centenario, pues fue en **1913** cuando adquirió su aspecto actual. Sin embargo, en 1871 ya existían en su mismo emplazamiento unas cocheras llamadas «Grand Central Depot» («Gran Depósito Central») por donde pasaban tres líneas de tren. En 1901, tras una importante reconstrucción, el lugar pasó a llamarse «Grand Central Station», nombre por el que aún mucha gente la conoce. Pero sólo un año más tarde **un terrible accidente (60 muertos)** obligó a la familia Vanderbilt, la gran mecenas de la estación, a encargar una absoluta renovación y modernización acorde con el nuevo siglo. Se tardaron 10 años en terminar la flamante Grand Central Terminal, todo un prodigio de la ingeniería y el arte. ## 10 curiosidades sobre la Grand Central - La Grand Central Terminal (GCT) es la **mayor del mundo** en número de andenes (44) y número de vías (67). - Según Travel&Leisure, la GCT es la 10ª atracción turística más visitada del planeta, con 21,6 millones de turistas al año. Esta cifra no incluye pasajeros (82 millones anuales) ni usuarios de restaurantes o tiendas (otros 40 millones). - Existe bajo la estación una **plataforma secreta (la 61)** que comunica directamente con el Hotel Waldorf Astoria y que fue usada especialmente por Franklin D. Roosevelt para ocultar su deteriorado estado de salud ante el mundo. - El secreto mejor guardado, no obstante, es la **sala M-42**, una sala de máquinas que ni siquiera aparece en ningún plano y está a mayor profundidad que cualquier otro lugar de Manhattan. Incluso los nazis trataron de sabotearla. - En los ’60 el uso de los trenes había disminuido radicalmente y la Grand Central **estuvo cerca de ser derruida**. Sin embargo, gracias a la presión del pueblo y de personalidades como Jacqueline K. Onassis, en 1967 fue declarada como «NYC Landmark» y se evitó su derribo. - Según este interesante artículo de CNN Travel, el **New York Times paga una cuota anual para mantener las papeleras** de la estación, que fueron diseñadas a su petición para evitar que la gente reaprovechara los periódicos que se lanzaban y no perder ventas. - En la GCT hay 50 tiendas y unos 25 locales de restauración. Genera 150$ millones al año, lo que la convierte en el **centro comercial más rentable de EEUU (por m2)**. - En la GCT se han rodado decenas de películas y series. No obstante, existe la creencia de que la famosa **escena del carrito y el bebé** de «Los Intocables de Eliot Ness» también se grabó allí… y lo cierto es que dicha escena se rodó en la Union Sation de Chicago. - La enorme **bóveda del salón principal**, decorada con motivos astrológicos, alberga dos marcas curiosas: un agujero relacionado con un cohete expuesto allí mismo en 1957 y una mancha de tabaco y polución que sirve como recordatorio de lo sucia que llegó a estar antes de la restauración de los años ’90. - Junto a la entrada del Oyster Bar, mítico restaurante de ostras desde 1913, se encuentra la «**Galería de los Susurrros**» diseñada por el español Rafael Guastavino. Si susurras algo contra una columna, alguien situado en la columna opuesta puede escucharte perfectamente. ## Visitando la Grand Central Terminal La GCT se encuentra en pleno centro de Manhattan, muy cerca de otros lugares imprescindibles de Nueva York como el **Empire State** (900 m.), Times Square (1,1 km.), la **Biblioteca Pública de Nueva York** (400 m.) o el Chrysler Building, que está justo al lado. Así pues, y teniendo en cuenta su amplio horario de apertura (datos prácticos al final), resulta muy cómodo y fácil hacerle una visita o, como mínimo, asomar por allí la cabeza. Sería imperdonable que viajaseis a Nueva York y no echarais un vistazo al hall principal. - **Ver galería completa en Facebook [25 fotos]** Existen al menos **4 formas de visitar la Grand Central Terminal**: **1**) a tu aire completamente. **2**) A tu aire, con la app oficial (4€ aprox.) para iOS y Android. **3**) Siguiendo la audioguía que puedes alquilar allí mismo (ventanilla «GCT TOUR») por 9$ aprox. Está disponible en castellano, incluye mapa de la estación y dura entre 30′ y 1 hora según las opciones que escojas. **4**) Pagando un tour guiado (25$/adulto) en la misma ventanilla.  Son en inglés, duran unos 75′ y salen cada día a las 12:30h. Nosotros hicimos la visita a nuestro aire, pero con un tour adioguiado o la app seguramente le hubiéramos sacado más partido. *  Reserva online tu audioguía en castellano para visitar la Grand Central Terminal * **¿Y qué se puede ver?** Lo primero que hay que hacer es tomarse un tiempo para contemplar las fachadas exteriores de la estación, especialmente la cara sur (42nd Street), concebida como un arco triunfal. Coronando esta fachada podréis ver la **escultura “Transportation”** o “The Glory of Commerce”, diseñada por Jules Coutan, con Mercurio, dios del comercio y los viajes, como principal protagonista. El conjunto rodea un enorme reloj de 4 m. con cristal de Tiffany’s, uno de los más grandes del mundo de este tipo. Una vez en el interior, veréis que todo gira en torno al gran salón central, el «**Main Concourse**«. Lo más llamativo a simple vista es lo grandioso que es este espacio: 84 m. de largo, 37 m. de ancho y cerca de 40 m. de alto. Más allá de sus imponentes dimensiones o del espectáculo que supone ver a tantos viajeros arriba y abajo, hay varios elementos que no hay que perderse. Quizá uno de los más reconocibles es el famoso **reloj de cuatro caras** que se encuentra en pleno centro del hall. Construido en 1913 por la compañía Seth Thomas, su principal material es el ópalo y se calcula que valdría unos 10 millones de dólares si saliera a subasta. Otro de los elementos de interés es el **techo, con frescos pintados en 1913** y restaurados en los años ’30 donde se representan numerosas constelaciones siguiendo el diseño del pintor francés Paul César Helleu. También podréis ver una **enorme bandera de Estados Unidos** colocada tras los ataques del 11-S y un buen número de taquillas y tiendas, donde destaca la enorme Apple Store, que ocupa todo el balcón Este. Y al mismo nivel que la «Main Concourse» podéis pasear por otros espacios como el «**Vanderbilt Hall**» (antigua sala de espera, ahora usada para exhibiciones), el «**Grand Central Market**» (con tiendas de alimentos) o el «**Lexington Passage**«, con varios de tipos de comercios. Bajo la «Main Concourse» se encuentra la «**Dining Concourse**«, donde podréis encontrar más de 30 locales de comida entre cafeterías, fast-foods, restaurantes o coctelerías. El más grande, famoso y antiguo de la estación es el **Oyster Bar**, con la ya mencionada «**Galería de los Susurros**» de Rafael Guastavino. Este bar lleva abierto desde la inauguración de la Grand Central Terminal en 1913 y es famoso por sus ostras (oysters*). Y si queréis seguir curioseando podéis entrar al **Campbell Apartment** (antigua oficina del magnate ferroviario John W. Campbell, hoy convertida en coctelería de lujo) o, por supuesto, pasear por alguno de los **44 andenes** de la estación. * ¿Viajas a Nueva York? Ahí van 3 propuestas que te pueden interesar: - **El famoso tour de contrastes de Nueva York en español** - **Compra la popular New York CityPASS en la web oficial** ## Información práctica para visitar la Grand Central - **Ubicación**: 89 E 42nd St, Nueva York (Google Maps) - **Cómo llegar**: Metro: Parada «Grand Central – 42 St.». Líneas 4, 5, 6, 7 y S - Trenes desde / hacia: Danbury, Harlem, Hudson, New Canaan y New Haven - Bus: para numerosas líneas por los alrededores. Consultad Google Maps para ver las paradas y las líneas. - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Horarios**: Abierta todos los días de 05:30 a 02:30h - **Precios**: Visita por libre: gratis - App oficial: 4€ aprox – info y descargas - Audioguía (en taquilla GC Tours, disponible en castellano): 9$ adulto, 7$ reducida - Tour guiado (reserva en taquilla GC Tours o por internet, en inglés): 25$ adulto, 20$ reducida - **Enlaces de interés**: mapa de la estación | directorio de comercios | web oficial - **Alojamiento en la zona**: Nosotros nos alojamos en el Solita Soho Hotel, a 8 paradas por la línea 6. Es económico para los precios que se manejan en Nueva York y está cerca del World Trade Center. Se llega andando a China Town y Little Italy, además de su propio barrio: el Soho. - Ver listado de hoteles cerca de la Grand Central - Ver más hoteles en Nueva York Fotos: (1, 2, 4 y 5) Exteriores de la Grand Central Terminal, con la escultura «Transportation» (3, 6, 7, 8, 9 y 10) Interior de la Grand Central Terminal, con detalles del reloj, la bandera y el techo de la «Main Concourse». Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Los 10 metros más antiguos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/metros-mas-antiguos-del-mundo/ **¿Sabes cuáles son los metros más antiguos del mundo?** Cuando viajamos acostumbramos a prestar especial atención a los monumentos, museos y edificios históricos que nos recomiendan las guías de viaje o blogs como este. Sin embargo, a veces olvidamos que las propias calles, las tiendas, la comida, las fábricas, la gente, la publicidad o los transportes, nos explican la historia y las costumbres de un lugar tanto mejor que los propios museos. Con este post queremos rendir un pequeño homenaje a ese fiel aliado de los viajeros en las grandes urbes: el metro. * Índice de contenidos - Los 10 metros más antiguos del mundo 10. Filadelfia, EEUU (1907) - 9. Nueva York, EEUU (1904) - 8. Atenas, Grecia (1904) - 7. Berlín, Alemania (1902) - 6. París, Francia (1900) - 5. Chicago, EEUU (1897) - 4. Boston, EEUU (1897) - 3. Glasgow, Escocia (1896) - 2. Budapest, Hungría (1896) - 1. Londres, Inglaterra (1890) ## Los 10 metros más antiguos del mundo ### 10. Filadelfia, EEUU (1907) En marzo de 1907 se inauguró en Philadelphia un tramo de metro de unos 8 km, con 13 paradas entre la 69th y la 15th Street. La línea fue conocida como Market Street Subway and Elevated *por dos motivos obvios: por un lado, porque todo su recorrido transcurría por Market Street y, por otro, porque el metro combinaba un tramo elevado (la mayor parte, de hecho) con un tramo bajo tierra. Hoy en día el sistema de metro de Filadelfia, conocido también como SEPTA por ser la principal operadora de la red, abarca más de 70 km y tiene cerca de 100 estaciones. * ### 9. Nueva York, EEUU (1904) Uno de los mejores recuerdos que tenemos de Nueva York es su metro. A veces odioso, a veces indescifrable, el añejo sistema de metro de esta ciudad acaba formando parte de la maravillosa experiencia de **visitar Nueva York**. El subway* de esta gran metropoli fue inaugurado en octubre de 1904, aunque desde 1868 ya existía una sección elevada de ferrocarril. Las curiosidades y récords de este metro son tantas que darían para un artículo completo. Baste decir que el *subway* de Nueva York tiene 21 líneas, 337 km de vías, 468 estaciones y un promedio de 5,5 millones de pasajeros transportados en días laborables. Y cuando decimos días, decimos 24 horas, porque el metro de Nueva York es uno de los pocos del mundo que nunca cierra. * ### 8. Atenas, Grecia (1904) Sólo un mes antes que en Nueva York, en Atenas fue inaugurada la primera sección de metro del país. Desde 1869 contaban con una línea de ferrocarril que unía la capital con El Pireo, unos 9 km al sur, pero hasta septiembre de 1904 esta línea no fue electrificada (era de vapor) y no se construyó el primer tramo subterráneo. Hoy en día la llamada «Línea 1» (o verde) alcanza los 25 km de largo y de las 7 estaciones iniciales se ha llegado a las 24. En el año 2000 Atenas inauguró otras 2 líneas y en 2014 la ciudad contaba ya con más de 85 km de vías y 65 estaciones. ### 7. Berlín, Alemania (1902) También guardamos gratos recuerdos del **U-Bahn***, imprescindible para **visitar Berlín**. El primer tramo de esta red de metro fue inaugurado en febrero de 1902 y unía las actuales paradas de Ernst-Reuter-Platz y Warschauer Straße (10 km). Antes de 1914 el *Untergrundbahn* cubría 37 km y tras la II GM las líneas más importantes ya eran prácticamente como son en la actualidad. Con la construcción del Muro (1961) la red se vio gravemente alterada: Berlín Oeste y Berlín Este se dividieron las líneas partiéndolas radicalmente en las fronteras. Sucedía, sin embargo, que algunas líneas de la parte Occidental transcurrían por territorio comunista, así que la RDA impuso un pago anual a la RFA a cambio de que los convoyes pudieran atravesar su zona. Lo que no podían hacer era detenerse, de modo que durante casi 30 años existieron numerosas estaciones fantasma en Berlín. Hoy la red tiene 9 líneas, 149 km y 173 estaciones. * ### 6. París, Francia (1900) Como en los casos de Nueva York o Berlín, para **conocer París** también resultó un alivio poder contar con una extensa red de metro. El Paris Métropolitain* estrenó su primer trayecto en julio del año 1900 entre Porte de Vincennes y Porte Maillot (8 paradas en lo que hoy es la M1). La expansión del *Métro* fue realmente rápida y hacia el 1920 ya contaban con las 10 líneas previstas en el proyecto original. En la actualidad, el metro de París abarca un total de 214 km repartidos en 16 líneas, tiene algo más de 300 estaciones y es utilizado cada día por un promedio de 4,2 millones de personas. * ### 5. Chicago, EEUU (1897) Aunque existe cierta controversia de fechas, hemos tomado octubre de 1897 como referencia para elaborar este ranking, ya que fue entonces cuando se finalizó el Elevated Loop* de Chicago. Ambas palabras resumían perfectamente lo que era: un *loop* (bucle) entre 4 de las esquinas más céntricas de la ciudad y un sistema de ferrocarril metropolitano elevado. La red de metro de Chicago, más conocida como «L» (abreviatura de *elevated*), no se ampliaría hasta 1943, año en que se incorporaron los primeros tramos subterráneos. Hoy en día el famoso *Loop* sigue siendo el eje central de un sistema que cuenta con 8 líneas, 145 estaciones y 165 km de vías. * ### 4. Boston, EEUU (1897) El túnel de metro más antiguo de Estados Unidos (y de toda América) se inauguró en septiembre de 1897 en Tremont Street, Boston. El túnel original, reconocido como U.S. National Historic Landmark*, aún sigue en uso entre las paradas de Park Street y Boylston y conserva algunos tramos casi intactos en las estaciones aledañas, alguna de ellas en desuso. Ahora bien, algunas fuentes toman 1901 como la fecha de inauguración del metro de Boston, ya que fue entonces cuando se convirtió en una verdadera red de tránsito rápido sustituyendo a los trenes ligeros o tranvías eléctricos que habían circulado hasta entonces. En cualquier caso, el metro de Boston (también llamado MBTA o «*The T*«), fue todo un pionero en el desarrollo del transporte público en Estados Unidos. * ### 3. Glasgow, Escocia (1896) La historia del Subway* de Glasgow es realmente corta. El metro de Glasgow fue inaugurado en diciembre de 1896 con una única línea circular que recorría algo más de 10 km entre las orillas norte y sur del río Clyde. Y eso es prácticamente todo, porque la red nunca fue ampliada y las 15 estaciones originales siguen siendo las mismas. Los únicos hitos destacables fueron la electrificación de la red en 1935, la modernización del sistema entre 1977 y 1980 (estuvo 3 años cerrado) y algún cambio en la nomenclatura de las estaciones. También el nombre de la propia red tiene su anécdota, ya que en 1936 el *Subway* fue rebautizado como *Underground*. Este cambio, sin embargo, no pareció afectar a los habitantes de Glasgow, que continuaron llamándolo *Subway* durante décadas. Finalmente, en 2003 se tomó la sabia decisión de volver a adoptar el nombre antiguo como el oficial. * ### 2. Budapest, Hungría (1896) Aunque no es estrictamente necesario usar el metro para **visitar Budapest**, nosotros lo tomamos en varias ocasiones para llegar a lugares como el histórico Balneario Széchenyi. Precisamente, Széchenyi Fürdő era la última parada de la línea 1 (M1) cuando el metro de Budapest fue inaugurado en mayo de 1896. Por entonces la M1 recorría algo menos de 5 km, casi todos subterráneos, bajo la famosa Avenida Andrássy, protegida por la UNESCO. Durante 80 años el metro de Budapest no sufrió alteraciones, pero a partir de 1970 abrieron una última estación en la M1 y dos líneas nuevas. En 2014 se finalizaron las obras de una 4ª línea y hoy Budapest ya cuenta con cerca de 40 km de vías y 52 estaciones. ### 1. Londres, Inglaterra (1890) El **metro más antiguo del mundo es el de Londres**. No hay ningún debate al respecto, aunque algunos sitúan su fecha de inauguración en 1863, ya que por entonces se abrió un primer túnel subterráneo para el ferrocarril metropolitano -que usaba locomotoras a vapor- entre Paddington y Farringdon Street (hoy parte de la Metropolitan line*). Sin embargo, suele considerarse que empezó a funcionar como metro moderno en 1890, cuando se estrenó el tramo de túnel profundo entre King William Street (hoy Bank) y Stockwell*,* primer túnel de metro completamente electrificado. * Así pues, aunque la Metropolitan Line* y otras líneas como la famosa *Circle Line* tienen unos orígenes más remotos, a aquella línea subterránea, que ahora forma parte de la *Northern Line*, le correspondería el honor de ser la primera línea de metro del mundo según el concepto actual de la palabra. Hoy el *Underground* de Londres comprende una red de 402 km, lo que la convierte en la tercera más extensa del planeta sólo por detrás de las de Shanghai y Pekín. También es una de las que más estaciones tiene (270) y una de las que más pasajeros mueve (3 millones diarios de media). Cualquiera que haya estado en la capital inglesa sabe lo necesaria que es esta red para **visitar Londres**. Eso sí, resulta bastante cara (3€ el billete sencillo de zona 1) y hay que tomarse un tiempo para entenderla.   Fuentes: Wikipedia, urbanrail.net y páginas oficiales de operadores de metro *Fotos: (1) Señal de metro en Londres. sematadesign / Shutterstock.com (2) Estación de metro en Philadelphia. f11photo / Shutterstock.com (3) Estación de metro Canal St., Nueva York. Lupe/Los apuntes del viajero (4) Estación de metro en Atenas. Nick Pavlakis / Shutterstock.com. (5) Metro de Berlín. Tupungato / Shutterstock.com. (6) Metro de París. PerseoMedusa / Shutterstock.com. (7) «Elevated» de Chicago. Greg K__ca / Shutterstock.com. (8) Metro de Boston. f11photo / Shutterstock.com. (9) Para de metro en Glasgow. cornfield / Shutterstock.com. (10) Para de metro en Budapest. Anett Jakab / Shuterstock.com. (11) Metro de Londres. pio3 / Shutterstock.com.* --- ## Visita al Castillo de Neuschwanstein (Baviera) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-de-neuschwanstein-baviera-alemania/ El **Castillo de Neuschwanstein**, en el sur de Baviera, es uno de los lugares más visitados de Alemania y suele aparecer como imagen de portada en las guías de viaje del país. Y es que el *Schloss Neuschwanstein* es probablemente el mejor ejemplo de "castillo de cuento de hadas" que podemos ver en Europa. De hecho, fue el inspirador del famoso Castillo de Disney. Junto a otros dos palacios de Luis II (**Linderhof** y Herrenchiemsee), Neuschwanstein completa un conjunto conocido popularmente como "Castillos del Rey Loco", declarado Patrimonio de la Humanidad. A continuación os hablamos sobre su historia y la visita. Y no olvidéis leer nuestros posts sobre el cercano **Castillo de Hohenschwangau** y sobre **nuestro viaje por Alemania**. * Leed también nuestro post sobre Múnich ## Breve historia del Castillo de Neuschwanstein La historia del **Castillo de Neuschwanstein** es la historia del rey **Luis II de Baviera** (1845-1886), apodado "**Rey Loco**". Hijo de Maximiliano II, pasó largos veranos en el Castillo de Hohenschwangau soñando con grandes héroes de la mitología germánica como Parsifal, Sigurd o, especialmente, Lohengrin (el "Caballero del Cisne"). Las óperas sobre estos caballeros realizadas por su admirado y protegido Wagner, no hicieron sino avivar su deseo de convertirse en un rey de cuento. Y, para ello, poco después de ser coronado mandó construir un palacio acorde a su idealizada y romántica visión de los castillos medievales. El "Nuevo castillo de Hohenschwangau", que no sería conocido como Neuschwanstein hasta después de su muerte, **empezó a construirse en 1868** a escasos 2 km del castillo de su padre, desde donde podía ver el avance de las obras. Pero los sueños del Rey Loco de encerrarse en un mundo de cuento nunca llegaron a verse completamente realizados. Luis II falleció en 1886 con el castillo todavía en construcción y a lo largo de su vida apenas lo había disfrutado un total 5 meses. Pocas semanas después de su entierro sus herederos abrieron Neuschwanstein al público y con el dinero recaudado sufragaron las deudas generadas por sus excesos. Hoy en día recibe **1,5 millones de visitantes** al año y es una de las 5 principales atracciones turísticas de Alemania.   Para ir desde Múnich en coche te sugerimos alquilar en Booking RentalCars ## Visitar el Castillo de Neuschwanstein El **Castillo de Neuschwanstein** se encuentra en la localidad de **Schwangau**, a unos 4 km de Füssen, 5km de la frontera con Austria y 120 km de Múnich, que es la ciudad desde la cual llegan la mayoría de visitantes. Lo que hace tan especial a este castillo no es solo su bellísima estampa, sino su idílica ubicación en un desfiladero a los pies de los Alpes Bávaros, desde donde domina un precioso valle en el que no faltan coquetos pueblos y grandes lagos. Además, por si fueran pocos reclamos, a menos de 2 km se encuentra el Castillo de Hohenschwangau, donde pasó buena parte de su infancia Luis II. Os recomendamos hacer primero esa visita para conocer su vida con cierto orden cronológico. - **Ver galería completa en Facebook [12 fotos]** Ambos castillos pueden visitarse por separado o con un **ticket combinado** que se adquiere en la oficina central del pueblo, a medio camino entre ambos. **Las visitas se hacen en grupo con horarios fijos**, o sea que conviene reservar las entradas con antelación o estar a primera hora para evitar colas, largas esperas o incluso quedarse sin turno (al final del post encontraréis más detalles prácticos). Como suele ocurrir, lo mejor para empezar la visita es tomar algo de perspectiva. Neuschwanstein se puede ver desde mucho sitios, pero el lugar desde donde todo el mundo toma las típicas fotos es el Puente de María (**Marienbrücke**), un puente colgante que atraviesa el desfiladero de Pöllat. Se encuentra a unos 600 m de la entrada y se puede llegar andando (unos 40-50' en subida desde el pueblo) o en bus (que para muy cerca del mirador). Cuando os hayáis cansado de contemplarlo y fotografiarlo (o cuando llegue vuestra hora de entrada) tendréis que bajar durante unos 10 minutos hasta el castillo para empezar el recorrido en grupo por el interior. Los guías hablan inglés o alemán, pero tendréis a disposición **audioguías en español**. La visita es relativamente corta (30') y no puede igualar el impacto que causa el exterior del castillo, pero aún así tiene salas y habitaciones espectaculares. Eso sí, en nuestra humilde opinión, es más bello el interior de Hohenschwangau, su castillo vecino. Como **en el interior no se pueden hacer fotos**, hemos tenido que tirar de banco de imágenes para mostraros dos de las salas más impactantes del castillo: la Sala del Trono y la Sala de Cantores. En total se visitan unos 14 espacios, pero seguramente estos dos son los más espectaculares junto con la cocina; una de las más avanzadas del mundo en aquellos tiempos. La **Sala del Trono**, que no estaba destinada a actos oficiales, es simplemente el paradigma de los delirios de Luis II, que se hizo construir esta especie de lujosa capilla como reivindicación de su rol de mediador entre Dios y el el hombre. En esta foto se puede ver la inspiración en las iglesias bizantinas, aunque no se aprecia el tamaño de la sala, que ocupa varios pisos de altura. Pero seguramente la estancia favorita de Luis II fuera la mencionada **Sala de los Cantores**, un lugar de culto a las sagas de la tradición caballeresca medieval (Tannhäuser, Parsifal, Lohengrin...) representadas en las óperas de Wagner, al que en cierto modo dedicó este castillo. De hecho, por todo Neuschwanstein podréis ver murales donde aparecen las gestas de estos caballeros. Y aquí y allá veréis también referencias al animal predilecto de Luis II: el Cisne (schwan* en alemán), que aparece en pinturas, escudos, nombres, bordados, sellos, etc. * Si queréis hacer un paseo virtual por el castillo podéis consultar la web oficial, donde además se explica muy bien la historia del rey, del castillo, de las sagas medievales en las que se inspiró para decorarlo, etc. En resumen, esta visita nos parece imprescindible si os planteáis un viaje a Múnich y alrededores o una ruta por el sur de Alemania / norte de Austria. No sólo son dos castillos impresionantes -cada uno a su manera-, sino que se encuentran un entorno de enorme belleza. Os recomendamos alquilar unas bicis para recorrer la zona de lagos y pueblos cercana a Füssen, donde encontraréis rutas sencillas y muy pintorescas. También podéis subir en tren cremallera hasta los picos cercanos a la ciudad para obtener una impresionante panorámica del valle.   ¿Vais a visitar Neuschwanstein desde Múnich? Echad un ojo a estos tours:   Tour a Neuschwanstein, Linderhof y Oberammergau   Excursión a Neuschwanstein en tren ## Información práctica para visitar el Castillo de Neuschwanstein - **Ubicación**: Schwangau, Alemania (ver mapa más abajo) - **Cómo llegar**: Desde Múnich (120km) se puede llegar a Füssen en tren directo (2h) o por carretera (1h 30', usad ViaMichelin para indicaciones). Si os vais a mover en transporte público por Baviera os recomendamos que echéis un vistazo al Bayern-Ticket. - Desde Füssen hay sólo 4km hasta Hohenschwangau, que es el nombre del castillo vecino, pero también del pueblo donde se encuentran ambos castillos, los aparcamientos, taquillas, etc. Para llegar en bus se puede tomar el RVA/OVG 73 en dirección a Steingaden / Garmisch-Partenkirchen o el bus RVA/OVG 78 en dirección a Schwangau hasta la parada Hohenschwangau / Alpseestraße. - Para llegar en coche hay que dirigirse hacia Schwangau y luego seguir las indicaciones de Hohenschwangau (10 minutos). En la localidad hay 4 aparcamientos, de los cuales el más cercano a las taquillas es el 3 (o un poco más adelante el 4). - Una vez en la localidad de Hohenschwangau hay que comprar los tickets en las taquillas centrales y desde ahí desplazarse hasta los castillos. - El Castillo de Neuschwanstein es el más alejado de las taquillas. Se encuentra a unos 40' a pie en subida. También se puede llegar en carruaje de caballos o en bus, que es lo más común. El bus deja muy cerca del Puente de María (Marienbrücke) y luego hay que descender 10-15 minutos hasta la entrada. - Ver mapa de la zona aquí. - **Horarios**: Las visitas son guiadas, en grupo y con horario fijo (tu hora de visita aparecerá en el ticket de entrada) - Duración: 30 minutos - Horario de taquillas: De abril a 15 octubre: 8.00 a 16 h - De 16 octubre a marzo: 8.30 a 15 h - Cerradas 24 de diciembre y 1 de enero - Horario del Castillo de Neuschwanstein: De abril a 15 octubre: 9 a 18 h - Del 16 octubre a marzo: 10 a 16 h - Cerrado: 1 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre - **Precios**: Adultos: 15 € - Menores de 18: gratis - Estudiantes, +65 y minusválidos: 14 € - Audioguías: gratis - Parking: 5€ (todo el día) - **Atención***: muy importante consultar los precios de tickets combinados, ya que suponen un interesante ahorro si vais a visitar los dos castillos y/o el Museo de los Reyes Bávaros. Además, si vais en temporada alta, es recomendable reservar online los tickets (conlleva una pequeña tasa extra de 2,5€, pero puede merecer la pena). - **Web oficial**: neuschwanstein.de | hohenschwangau.de - **Dónde dormir**: Nosotros nos alojamos en el camping Brunnen, ubicado en Schwangau, a orillas del lago Forggensee. El entorno precioso, buen precio y bien equipado. Lo recomendamos encarecidamente. - Si lo preferís, aquí podéis consultar un listado de hoteles en Füssen. - ## Mapa de Neuschwanstein y alrededores *   Ver mapa de Neuschwanstein más grande . Fotos: (1, 2, 4 y 5) Castillo de Neuschwanstein (3) Vistas del Castillo de Hohenschwangau desde Neuschwanstein. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero // (6) Sala del Trono. Foto: mironov, vía Shutterstock.com (7) Sala de los Cantores. Foto: mironov, vía Shutterstock.com (8) Patio interior. Foto: Emi Cristea, vía Shutterstock.com* --- ## 8 apps para buscar vuelos baratos URL: https://losapuntesdelviajero.com/apps-para-buscar-vuelos-baratos/ En los últimos tiempos los *smartphones* se han convertido en herramientas de enorme utilidad para los viajeros. Cada vez realizamos menos búsquedas desde el PC y hacemos más uso de las aplicaciones móviles para encontrar vuelos, alojamientos, horarios de transporte, etc. En este post, que será el primero de una serie de artículos sobre «apps para viajeros», os hemos seleccionado algunas de las **mejores apps para buscar vuelos baratos**. ¡Se escuchan sugerencias para ampliar el listado! * - Lee también nuestro post sobre 8 de las mejores apps para buscar hoteles - ¿Sabes cuántos vuelos hay al día en el mundo? Índice de contenidos - Apps para buscar vuelos baratos 1. SkyScanner - 2. Momondo - 3. Kayak - 4. OnTheFLy (ITA Matrix) - 5. Hipmunk - 6. Cheapflights - 7. Hopper - 8. Vuelos y viajes Low-Cost - ¿Más apps para buscar vuelos baratos? ## Apps para buscar vuelos baratos Existen infinidad de aplicaciones para buscar vuelos, aunque pocas son 100% eficaces. En su momento ya recomendamos nuestros **5 buscadores de vuelos favoritos** y aquí veréis repetidos 3 de esos buscadores ya que, además de ser buenos en su versión web, tienen excelentes apps. Nuestra recomendación es que las probéis todas y luego os quedéis con las que más os convezcan, pero no lo fiéis todo a una carta. ### 1. SkyScanner La aplicación móvil de **Skyscanner** es tanto o más buena que su versión web. Sin costes, sin comisiones, con aerolíneas low-cost incluidas, con alertas por bajada de precios, numerosos filtros en las búsquedas, posibilidad de volar a «cualquier lugar», calendario de tarifas, almacenamiento de búsquedas recientes, etc. Además, puedes crear un perfil de usuario o loguearte para que tus datos, historial, etc. estén sincronizados en los diferentes dispositivos donde uses Skyscanner. ### 2. Momondo Momondo es otro de nuestros buscadores favoritos y su app también es una maravilla. Respecto a las dos anteriores, una aportación interesante es su «ticket builder», que te permite escoger los vuelos de ida y vuelta por separado de una forma muy sencilla. Al igual que la app de Skyscanner, permite conectarte con tu usuario y guardar historial de búsquedas, tus preferencias, etc. ### 3. Kayak Kayak es otro gran metabuscador de vuelos y tiene otra grandísima app. Aporta casi todas las características que ya hemos comentado sobre SkyScanner, pero además puede buscar hoteles y coches de alquiler. Y, por si fuera poco, incluye algunas utilidades como el rastreador (para saber si tu vuelo está en hora), información básica sobre las aerolíneas y aeropuertos, un gestor de viaje y la herramienta «explore», que permite ver sobre un mapa los precios de vuelos a otras ciudades desde tu aeropuerto de origen. Lo único negativo respecto a Skyscanner es que no puedes tener perfil de usuario. ### 4. OnTheFLy (ITA Matrix) ITA Matrix es un clásico para los viajeros más freaks en su versión web. Su app, aunque sencilla y con escaso atractivo visual, también resulta muy práctica. Lo más interesante de ITA Matrix son las opciones de búsqueda avanzadas, que permiten jugar con fechas flexibles y con itinerarios multi-destino. Eso sí, en los resultados se echan en falta a Ryanair y otras compañías low-cost. *  La app dejó de estar disponible en enero de 2018. Por ahora se puede seguir consultando la versión web, aunque su futuro también es incierto. ### 5. Hipmunk Hipmunk, con su graciosa mascota y su agradable aspecto visual, es otra de las grandes apps para buscar vuelos baratos. No le falta de nada: itinerarios multi-destino, registro de usuarios, numerosos filtros para los resultados, historial de búsquedas, aerolíneas low-cost incluidas, sencillez, rapidez… De momento lo único que se le puede achacar es que no esté disponible en castellano y que no permita jugar con fechas flexibles. [**Actualización**: Hipmunk cesó su actividad en 2020]. * ### 6. Cheapflights Cheapflights tampoco está traducida al castellano, pero es otra app muy completa y visualmente agradable, así que no podíamos obviarla en este recopilatorio. Como detalles interesantes destacaríamos el filtro «cheapest – quickest – smart value» (que selecciona el vuelo más barato, el más rápido y el de mejor relación «precio/rapidez») y el comparador de precios visual, muy útil si tienes fechas flexibles y quieres ver qué día sale más a cuenta viajar. ### 7. Hopper Hopper es una app relativamente nueva con muchas funcionalidades aún por mejorar, pero en el futuro puede ser una buena alternativa o complemento a las anteriores. La búsqueda de precios sobre un calendario con colores y el seguimiento de vuelos (con notificaciones en el móvil por bajada de precios) son muy interesantes, pero por ahora lo que más echamos en falta es que en los resultados aparezcan aerolíneas tan importantes como Ryanair. ### 8. Vuelos y viajes Low-Cost Guía Low-Cost es una conocida web española donde diariamente se publican ofertas y gangas en vuelos. No son ofertas comerciales, sino avisos de auténticos chollos y de «tarifas error». En 2014, gracias a una de estas tarifas publicadas en Guía Low-Cost, viajamos con American Airlines en vuelo directo Barcelona-Nueva York por 150€ por persona (precio final de ida y vuelta). Su app no es precisamente espectacular, pero es ideal para recibir notificaciones de ofertones y no perderse estos chollos. [**Actualización**: la app ya no está disponible]. ## ¿Más apps para buscar vuelos baratos? Hemos analizado otras apps, como «Despegar.com», «OneTwoTrip», «Vuelos», «CheapTickets», «Orbitz», etc., pero en nuestra humilde opinión, y aceptando que podrían estar a la par con algunas de estas, no hemos considerado que aporten nada diferente o mejor que las que hemos seleccionado. Aún así, estaremos atentos a vuestras opiniones y sugerencias para añadir nuevas apps que creamos que aportan valor a este listado. * No te pierdas nuestra guía de las aerolíneas low cost europeas. *Fotos: Foto de portada por Aleksandra Gigowska, vía Shutterstock. Capturas de pantalla por «Los apuntes del viajero».* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Colliure (Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-colliure-francia/ **Colliure**, situado en el extremo sur del **Languedoc-Roussillon** (Francia), es un lugar ideal para una escapada desde Barcelona o cualquier otra localidad catalana. Su idílica ubicación frente al mar, las callejuelas de su antiguo barrio pesquero, su rica gastronomía marinera, su tradición artística o su patrimonio histórico son algunas buenas razones para visitar Colliure. Con este post queremos despertar vuestra curiosidad y animaros a conocer este idílico pueblo francés, cuna del fauvismo y lugar de la muerte de Antonio Machado. * Índice de contenidos - Breve historia de Colliure - Qué ver en Colliure - Información práctica para visitar Colliure - Mapa de Collioure ## Breve historia de Colliure La pequeña localidad de **Collioure***, de apenas 3.000 habitantes, fue nombrada por primera vez en el año 673, cuando el rey visigodo Wamba la bautizó como *Caucoliberis*. Durante muchos siglos formó parte de un enclave estratégico en constante disputa, llegando a pertenecer a los reinos de Aragón y de Mallorca entre los siglos XII y XVII. En 1659, como consecuencia del **Tratado de los Pirineos**, España cedió el Rossellón a Francia y Colliure pasó a formar parte de lo que muchos llamarían más tarde la «Cataluña Norte». Ya en tiempos recientes, Colliure vivió dos episodios notables relacionados con el arte: hacia 1904 se convirtió en la cuna del fauvismo, impulsado por Matisse, y en 1939 fue el lugar que vio morir al poeta Antonio Machado, cuya tumba podréis encontrar allí. ## Qué ver en Colliure La mejor forma de empezar una visita a Colliure no es adentrarse en el pueblo, sino tomar algo de distancia. Hacedlo a la llegada o a salida, si lo preferís, pero tomaos un tiempo para contemplarlo desde la lejanía. Si llegáis a Colliure desde la autopista, merece la pena hacer un pequeño desvío para pasear por las cercanías del ***Fort Carré*** y el*** Fort Rond***, que aunque no son visitables, ofrecen unas muy buenas vistas sobre el mar y permiten contemplar el pueblo desde las alturas si se camina un poco. Si llegáis desde el sur también obtendréis una magnífica perspectiva a pie de carretera. Y debe ser aún mejor desde el **Fuerte San Telmo**, donde aún no hemos tenido el placer de subir. * - **Ver galería completa en Facebook [35 fotos]** Cuando decidáis enfilaros hacia el pueblo, debéis tener en cuenta que es bastante complicado aparcar, ya que muchas calles son peatonales y suele estar lleno de gente (especialmente en temporada alta). Así pues, conviene dominar el tema de los **aparcamientos**. La web oficial de turismo ofrece este PDF (actualizado en 2017) con ubicaciones y tarifas. También podéis verlos en Google Maps. Y una vez hayáis aparcado, ¡a pasear se ha dicho! ¿Y qué se puede visitar en Colliure? La gran referencia, sin duda, es el Castillo Real. El **Castillo Real de Colliure**, tal como lo podemos ver en nuestros días, es el resultado de al menos 4 etapas de construcción, siendo la más primitiva la del 673, cuando ya fue citado como fortificación en unos documentos históricos de los visigodos. Luego vendrían los templarios (s.XIII), los Reyes de Mallorca (s.XIII-XIV), los Habsburgo (s.XV-XVI) y los Borbones (s.XVII), que lo fueron ampliando incluso a costa de derribar partes enteras del pueblo. ¿Y qué queda hoy de todo aquello? Lo cierto es que su interior no es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en un castillo medieval. Hay varias estructuras que se mantienen en pie y se puede dar un bonito paseo por las murallas, pero las pocas salas visitables están vacías. *  Para recorrer Francia en coche os sugerimos alquilar en Booking RentalCars * Aún así, merece la pena pagar la entrada (4€) y hacer el recorrido entre sus torres y almenas, con magníficas vistas al pueblo y el mar, como podéis ver en las fotos. Durante nuestra visita, a finales de 2015, había una exposición de anticuarios y es frecuente que se celebren otras exposiciones, además de conciertos y espectáculos. . Otro lugar que podéis visitar y que encontraréis muy cerca del castillo es la **Iglesia de Notre Dame des Anges**, con un campanario de época medieval y una nave gótica de 1684. En el interior se puede ver un retablo del artista catalán Josep Sunyer. Desde la iglesia hay un corto trecho hasta otro punto de referencia: la pequeña **Capilla de San Vicente**, de 1701. No hay mucho que ver, pero el paseo junto a la playa servirá de excusa para tener unas buenas vistas de la zona norte, donde afloran las casas construidas en las rocas y la larga línea de acantilados se extiende a lo lejos. Después hay que tomarse un tiempo para caminar por **Moré, el barrio antiguo de pescadores**. Allí se apelotonan la mayoría de turistas y es un lugar típico para sentarse a comer en alguno de sus restaurantes y poder disfrutar de los clásicos platos locales a base de mejillones, anchoas, etc. Pero Moré nos sorprendió también con multitud de rincones olvidados y callejones solitarios que invitan a perderse. Para alargar un poco más vuestra escapada a Colliure podéis optar por visitar la **tumba de Antonio Machado**, en el cementerio antiguo (muy céntrico); subir a la zona del gigantesco **Fort Miradou** y contemplar Colliure desde las alturas (está justo encima del barrio de Moré); seguir la **ruta del fauvismo** (lugares donde hay un marco que simboliza el lugar donde los pintores de este movimiento realizaron sus cuadros. Se pueden hacer visitas guiadas desde la Oficina de Turismo); visitar el **Musée d’Art moderne de Collioure** o curiosear por alguna de las muchas **galerías de arte** que abundan en Colliure. ## Información práctica para visitar Colliure - **Ubicación**: Pirineos Orientales, Languedoc-Rosellón, Francia (Google Maps) - **Cómo llegar**: Por carretera. Desde Cataluña lo más rápido es tomar la AP-7 y nada más pasar la frontera tomar la primera salida en Le Boulou (nº43) hacia Argelès-sur-mer/Port-Vendres. Collioure se encuentra entre estas dos poblaciones, a unos 25 minutos de la autopista. En total, una escapada desde Barcelona a Colliure supondría unas 2 horas. Si se dispone de más tiempo y se quiere llegar costeando por el sur, se puede tomar la N-260 desde Figueres hacia Portbou, Cerbere, Banyuls-sur-mer y cotinuar hasta Colliure. Desde Figueres hay que contar al menos 1h 30′, que puede ser más dependiendo del tráfico. No es la opción más práctica, pero sí la más bonita. - Tren. Colliure tiene estación de tren, aunque las conexiones con España no son idóneas, pues implican normalmente un cambio de tren en Perpiñán. El tiempo de viaje desde Barcelona puede ascender a 3h 30′ según las conexiones. Consultad horarios y precios en RENFE o Oui.sncf. - Bus. Desde Barcelona se puede tomar un bus de ALSA hasta Perpiñán (unas 3h) y luego el bus nº400 hasta Colliure (1h). - Avión. El aeropuerto más cercano es el de Perpiñán, a unos 30 km. No hay vuelos directos desde España. - **Turismo oficial**: Collioure | Occitania | Francia - **Mapa**: Collioure carte (JPG) - **Alojamiento en Colliure**: Una propuesta de alojamiento económica y céntrica es Le Mas des Citronniers. También céntrico y muy bien valorado es el Hôtel La Casa Pairal. Y por último, si buscáis unas vacaciones a lo grande, os sugerimos Le Relais Des Trois Mas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Comer en Colliure**: Las anchoas y el vino son dos de los productos locales mejor valorados. En general, es típico comer platos a base de marisco o pescado, además de algunas especialidades tradicionales de la cocina catalana. - La mayoría de restaurantes se concentran en la zona de callejuelas del casco antiguo. Nosotros comimos en Casa Linga, donde pudimos degustar un plato gigante variado a buen precio (calidad más que correcta). En Tripadvisor podéis echar un vistazo a los restaurantes de Colliure mejor valorados.  ## Mapa de Collioure Artículo actualizado en 2022. Fotos: (1) Playa e iglesia de Notre Dame des Anges (2) Fort Carré (3) Panorámica de Colliure desde el sur (4 y 5) Castillo Real (6) Playa de Colliure desde el castillo (7 y 8) Iglesia de Notre Dame des Anges (9 y 10) Calles en el barrio Moré. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ruta por el Congost de Mont-rebei URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-congost-de-mont-rebei/ Durante el año 2015 visitamos en dos ocasiones el **Congost de Mont-rebei**, ubicado entre las provincias de Lleida y Huesca. Hasta hace relativamente poco podía considerarse una de las joyas naturales más impresionantes y menos conocidas de Cataluña, pero su fama ha crecido bastante y ya no es el paraje solitario que debió ser en otros tiempos. Aún así, el complicado acceso por carretera y la lejanía de Barcelona (unas 3 horas) lo mantienen a salvo del turismo de masas. Con este post queremos animaros a conocer este precioso paraje natural, idóneo para una escapada de fin de semana. **Importante**: no realicéis la excursión sin revisar antes el estado del desfiladero y la disponibilidad de aparcamiento. * Índice de contenidos - Qué es el Congost de Mont-rebei - Rutas por el Congost de Mont-rebei - Ruta parking de La Masieta – Congost de Mont-rebei - Información práctica para visitar la zona - Qué ver cerca del Congost de Mont-rebei - Mapa del Congost de Mont-rebei ## Qué es el Congost de Mont-rebei El Congost de Mont-rebei es **un desfiladero formado por el río Noguera Ribagorçana** a su paso por la Sierra del Montsec, la cual atraviesa de Norte a Sur. Está ubicado entre las comarcas de La Ribagorza (Aragón) y el Pallars Jussà (Cataluña) y se puede llegar a él andando desde diferentes puntos, aunque el acceso más popular es el de «La Masieta» (al final del post os explicamos cómo llegar). Un camino excavado en la roca permite recorrer todo el cañón al borde del precipicio y obtener vistas cómo las que veis en las fotos. Desde 1999 el Congost de Mont-rebei está protegido y gestionado por la Fundació Catalunya – La Pedrera. ## Rutas por el Congost de Mont-rebei El sendero que atraviesa el Congost de Mont-rebei forma parte del GR-1. Hay al menos tres opciones para hacer esta excursión: la opción corta y más sencilla consiste en realizar el recorrido señalizado que va de Norte a Sur desde el parking de «La Masieta» hasta el final del desfiladero. El camino es bastante sencillo, de unos 3,5 km y se necesita aproximadamente 1h 45′ para cubrir el trayecto de ida. Se puede alargar el paseo hasta el segundo puente colgante, el que atraviesa el Congost del Seguer (+ 1km) y una vez allí animarse (o no) a bajar las empinadas escaleras de madera construidas en la pared que llevan hacia el albergue de Montfalcó. - **Ver galería completa en Facebook [38 fotos]** La segunda opción, para senderistas algo más avanzados, es hacer el camino de Sur a Norte desde el parking de la ermita de la «**Mare de Déu de la Pertusa**«, cerca de Corçà, hasta el segundo puente colgante pasado el desfiladero (unos 9 km el trayecto de ida). En nuestras dos visitas optamos por la primera opción, la sencilla, así que para más detalles sobre la ruta larga os animamos a leer este artículo en Wikiloc. Una tercera opción, en este caso desde Aragón, es hacer la ruta desde el **albergue de Montfalcó** hasta el Congost. La tenéis perfectamente explicada en la web del Ministerio de Medio Ambiente. * Para realizar esta ruta desde la Masieta (parte catalana) os sugerimos dormir en el Hotel Terradets, ideal tanto por ubicación como por servicios. ## Ruta parking de La Masieta – Congost de Mont-rebei Las dos veces que visitamos el Congost de Mont-rebei (en junio y en diciembre) hicimos esta ruta por ser la más corta y asequible. El **aparcamiento de La Masieta**, que tiene una caseta de información, está **abierto en temporada alta de 07:30 a 19:45h y de 8:30 a 16:45 el resto del año**. En la web oficial podéis consultar los horarios detallados. En los días de pago (5€ por vehículo) conviene reservar plaza online. Desde el aparcamiento es muy sencillo llegar hasta el desfiladero siguiendo el camino señalizado que va junto al río. * Después de caminar algo menos de 2 km por un bonito sendero que discurre a campo abierto, se atraviesa un primer **puente colgante** (no apto para gente con vértigo) y al poco ya se empieza a divisar la entrada al desfiladero, la parte más impresionante del recorrido. En los primeros meandros del río entre las rocas uno ya se queda con la boca abierta ante las enormes paredes de hasta 500 metros de altura, pero lo mejor llega al internarse en el propio cañón y ver cómo se extiende a lo lejos y por dónde transcurre el camino excavado en la pared (en general no es una excursión muy recomendada para gente con vértigo). A partir de ahí nos espera alrededor de 1 km de auténtico deleite. A cada paso uno se pararía para tomar una foto. O simplemente se sentaría a disfrutar todo el día de semejante belleza natural. De hecho, cada pocos metros hay algún banco perfectamente encarado hacia el desfiladero donde puedes descansar, comerte un bocadillo o quedarte embobado viendo cómo los kayaks avanzan por el río (un actividad que, por cierto, tenemos pendiente hacer allí). A salir del cañón, si las fuerzas acompañan y tenéis tiempo, os recomendamos alejaros del Congost como mínimo hasta el **puente colgante del Congost del Seguer**. Aunque añadiréis 1 km al recorrido y en esta zona tiene pendientes más pronunciadas, merece la pena llegar hasta allí por dos motivos: el primero son las vistas del Congost desde ese punto y el segundo es que podréis bajar (y volver a subir) por unas empinadas **escaleras de madera que recorren la roca verticalmente** y que conectan con la ruta de Montfalcó, en Huesca. Para llegar a ellas hay que subir unos 20′ por un sendero bastante pronunciado, pero los que lo han hecho recomiendan la experiencia. Respecto al camino de vuelta no hay nada que añadir, ya que se trata de deshacer el recorrido de ida. Procurad que la excursión empiece muy pronto o será demasiado tarde para buscar un lugar donde comer. De hecho, es bastante recomendable llevar algún bocadillo y bebida en abundancia, ya que incluso en coche las zonas «civilizadas» se encuentran algo lejos. Y si vais en invierno vigilad con las horas de luz, no sea que la oscuridad os sorprenda en el camino. ## Información práctica para visitar la zona - **Ubicación**: Sierra de Montsec, entre LLeida y Huesca (ver mapa al pie) - **Cómo llegar al Congost de Mont-rebei**: Desde Barcelona/Cataluña… … hasta el parking de «la Masieta». Desde la A-2, desviaos hacia Balaguer en Tàrrega por la C-53, subid por la C-13 en dirección a Tremp y unos 10km antes de llegar tomad la carretera LV-9124 en Guàrdia de Noguera. Desde ese cruce os esperan 23km (unos 40′) de carretera local estrecha y en algunos tramos mal asfaltada. Una opción para evitar este tramo es continuar desde Balaguer hasta Alfarràs y subir por la N-230 hasta Puente de Montañana, donde se toma un camino hacia el Congost en dirección sur. Se hacen más km, pero el tramo estrecho y mal asfaltado se reduce a 8 km. En Puente de Montañana, además, podéis obtener información de rutas, mapas, etc. - … hasta la ermita de la Mare de Déu de la Pertusa. En Balaguer no hay que subir por la C-13 hacia Tremp, sino por la C-12 hacia Àger. Antes de llegar a Àger hay que tomar el desvío hacia Agulló/Corçà y pasar ambos pueblos por una carretera local que llega hasta el parking de la ermita. En Àger podéis parar a comer o pedir información sobre rutas, mapas, etc. - … hasta el albergue de Montfalcó. Conviene parar primero en el pueblo de Viacamp a informarse. Se llega por la N-230 haciendo el mismo recorrido que haríamos hacia Puente de Montañana. Desde Viacamp se accede por una pista de tierra (bien acondicionada para turismos, al parecer) durante 15 km hasta el albergue, donde se deja el coche y se empieza la ruta a pie. - Desde Zaragoza/Aragón… … hasta el parking de «la Masieta». Lo más aconsejable es llegar a Huesca por la E-07, seguir hasta Barbastro por la N-240 y empalmar con la N-230 hasta Puente de Montañana, donde se toma el camino del Congost (8 km) en dirección sur. - … hasta la ermita de la Mare de Déu de la Pertusa. Si se quiere hacer esta ruta es preferible ir hasta Lleida y subir por Balaguer (C-12) hasta las cercanías de Àger (mirad indicaciones arriba). - … hasta el albergue de Montfalcó. Las indicaciones son similares a las mencionadas arriba (N-230 hasta Viacamp y luego pista rural). - **Aparcamiento**: El aparcamiento de «La Masieta» abre todo el año. El acceso es libre y gratuito en temporada baja. En temporada alta, muchos fines de semana y ciertos festivos, hay que pagar una tasa de 6€ por vehículo y es muy recomendable reservar plaza online o presentarse a primera hora. Para consultar los horarios detallados y reservar plaza consultad la web oficial. - **Webs oficiales**: **fundaciocatalunya-lapedrera.com** | **Red Espais Natura** - **Alojamiento en la zona**: Si vais a visitar el Congost de Mont-rebei nosotros os recomendamos que os alojéis en el **Hotel Terradets**, a unos 40 minutos del Congost, en Cellers. Está ubicado al pie de un lago y ofrece todo tipo de comodidades, incluyendo piscina y restaurante. Por cercanía, precio y calidad es la mejor opción, sin duda. - **Actividades en la zona**: Varias empresas ofrecen kayak en el Congost de Mont-rebei. No conocemos ninguna de primera mano, pero nos consta que en Zenith Aventura hacen un buen trabajo, que el personal conoce muy bien la zona y que tratan con respeto el medio. - Cerca de Àger os recomendamos visitar el **Parc Astronòmic Montsec**, uno de los parques astronómicos más importantes del país. Hay una exposición, una cúpula con sorpresa y un parque de telescopios (aunque las observaciones se hacen a través de pantallas). - **Restaurantes en la zona**: El propio Hotel Terradets tiene un restaurante muy conocido en la zona por su buena comida: el **Restaurant del LLac**. Las dos veces que hemos ido hemos comido buffet, con productos de calidad y a buen precio, pero hablan maravillas de los platos a la carta. Ya diréis, si los probáis… - Si pasáis por la zona de Àger os recomendamos encarecidamente el **Restaurant Casa Xalets**, con comida exquisita y un salón con buenas vistas. Nos encantó. ## Qué ver cerca del Congost de Mont-rebei Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que ver cerca del Congost de Mont-rebei. Para las distancias hemos tomado como referencia el parking de la Masieta. - Montañana (10 km), un pequeño pueblo de aire medieval - Viacamp (17 km), con las ruinas de una antiguo castillo - Parc Astronòmic del Montsec (26 km), con visitas guiadas - Castell de Mur (27 km), fortaleza románica del s. XI - Ermita de la Mare de Déu de la Pertusa (30 km), con fantásticas vistas ## Mapa del Congost de Mont-rebei * Ampliar mapa del Congost de Mont-rebei *Fotos: (1, 2, 5 y 9) Interior del Congost de Mont-rebei (3) Escaleras hacia Montfalcó (4 y 6) Zonas en el camino hacia el desfiladero (7 y 8) Puente en el Congost del Seguer y vistas desde el puente hacia el Congost de Mont-rebei. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Castillo Hunyad en Hunedoara (Rumanía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-hunyad-hunedoara-viajar-a-rumania/ La primera parada de **nuestro viaje a Rumanía** fue en Deva. Muy cerca de allí, en la localidad de **Hunedoara**, se encuentra el **Castillo Hunyad** (o Castillo Corvin), a veces llamado simplemente Castillo de Hunedoara. Si cerráis los ojos y pensáis en un castillo de cuento probablemente imaginéis algo parecido a este lugar. Su interior está un poco desalmado, pero el exterior es realmente impresionante. En nuestra opinión es de los castillos más bonitos de Europa y uno de esos lugares que hay que ver en Rumanía sí o sí. A continuación os hablamos de él y os damos detalles sobre la visita. * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo Hunyad - La visita Exterior del Castillo Hunyad - Interior del Castillo Hunyad - Leyendas - Información práctica para visitar el Castillo Hunyad ## Breve historia del Castillo Hunyad El **Castillo de Hunedoara** fue construido sobre una antigua fortificación romana hacia 1315 por el Rey Carlos I de Hungría, quien apenas vivió allí unos años. A principios del s.XV fue donado por el Rey Segismundo de Hungría al noble Voyk Hunyadi, aunque fueron su hijo, el Conde Juan de Hunyadi; y su nieto, el famoso Rey Matías Corvino, quienes llevaron a cabo las mayores ampliaciones del castillo en dos fases: 1440–46 y 1458–80 respectivamente. De ahí que sea conocido como Castillo Hunyad o Castillo Corvin. Rumanía no existió como reino independiente hasta 1881, así que por mucho tiempo éste fue uno de los castillos más importantes del Reino de Hungría y una de sus piezas claves en la defensa contra el Imperio otomano. El castillo volvió a ser ampliado en los siglos XVII y XIX, pero a mediados del s.XX el abandono y un incendio parecían condenarlo a la ruina. Sin embargo, tras una importante restauración fue convertido en museo en 1974 y desde entonces se han seguido rehabilitando numerosas zonas. ## La visita El Castillo de Hunyad, como dijimos, se encuentra en la localidad de Hunedoara, en la parte Occidental de Transilvania, Rumanía. Al final del post os daremos todos los datos prácticos (cómo llegar, horarios, precios, etc.), así que ahora nos centraremos en la visita. ### Exterior del Castillo Hunyad Pese a su imponente tamaño, el Castillo Hunyad no se hace del todo visible hasta que no se supera el callejeo por la deprimente Hunedoara y ya casi se ha plantado uno ante las tres torres de su fachada norte, la más espectacular. Matías Corvino admiraba la arquitectura italiana y por ello podemos encontrar numerosos elementos renacentistas en este castillo, pero el estilo que predomina es el gótico tardío. Merece la pena tomarse el tiempo que haga falta para rodearlo y admirarlo desde diferentes perspectivas, pues su exterior es realmente lo más valioso de la visita. - **Ver galería completa en Facebook [21 fotos]** Debido a las reformas realizadas en los últimos tiempos el castillo tiene un aspecto inmejorable. Casi demasiado bonito, si es que eso puede ser criticable. Sin duda la zona más bella es la de la entrada, con la pasarela de madera que cruza el foso adornada con pendones y estandartes medievales y ese arco de entrada bajo la torre principal que nos hace evocar las películas y novelas de caballerías. ### Interior del Castillo Hunyad El interior del Castillo Corvin, en comparación con su exterior, es un poco decepcionante. No es que sea feo o carezca de interés, pero cuando el listón está tan alto es difícil superarlo. Aún así, hay varias salas o rincones que merecen la pena. Por ejemplo, el gran patio interior que nos encontramos nada más cruzar la torre de entrada. Casi todo el castillo se edificó en torno a este gran patio, donde actualmente se celebran conciertos y otros eventos, así que desde allí se accede a todas las habitaciones, salones, etc. de la fortaleza y se tiene una inmejorable panorámica del conjunto. Por el castillo sólo encontraréis unos pocos paneles informativos en inglés y rumano, por lo que es recomendable descargar la app Guide Romania (Android | iOS), que contiene las audioguías en castellano de varias atracciones de Rumanía, incluyendo el Castillo de Hunedoara. Tienen wifi gratis junto a la entrada y la podéis descargar sin coste, pero para acceder a esta audioguía en concreto hay que pagar por un password que os darán en taquilla. Un password que en el día de nuestra visita no estaba disponible, así que nos quedamos con las ganas. El itinerario, eso sí, está señalizado, así que al menos puedes ir haciendo el recorrido sin tener la sensación de estar dando vueltas a lo tonto. El castillo cuenta con tres plantas: una a nivel de suelo, otra en la parte alta y una tercera planta más pequeña que lleva a los subterráneos. Casi todas las salas, pasadizos y escaleras carecen de decoración, ya que apenas se conserva mobiliario de la época y los incendios del pasado acabaron con la mayoría de elementos decorativos que pudiera haber. Uno de los lugares más interesantes del castillo es el **Salón de los Caballeros**, usado para ceremonias de carácter festivo y todo tipo de celebraciones. La sala es prácticamente diáfana, como podéis ver, pero tiene su encanto. Otro de los lugares de interés es la capilla del s.XV, aunque durante nuestra visita estaba llena de andamios, así que no hemos incluido ninguna foto. También hay una pequeña zona de museo donde se muestran restos de excavaciones y antiguos fragmentos del castillo, como los escudos de armas de la familia Corvino. Incluso hay unas mazmorras con humildes recreaciones de presos encadenados o torturados. Por lo demás, la visita transcurre por pequeñas habitaciones y pasadizos que, si bien no revisten mayor interés, hacen que uno se sienta como un rey húngaro o un príncipe valaco paseando por las murallas y torres del castillo mientras espera la llegada de los turcos. ## Leyendas Como todo castillo medieval que se precie, el Castillo de Hunedoara está rodeado de mitos y leyendas. La más célebre de ellas (usada como reclamo turístico, aunque al parecer poco fiable) es que allí estuvo preso durante 7 años Vlad Tepes «El Empalador», personaje histórico que inspiró la novela «Drácula», de Bram Stoker. También se cuenta que el pozo que encontraréis en una esquina fue cavado por prisioneros turcos a los que se les prometió la libertad. Tras quince años lograron terminar el pozo, pero fueron ejecutados. Supuestamente una inscripción aún visible dice: «Tenéis agua, pero no alma». ## Información práctica para visitar el Castillo Hunyad - **Ubicación**: Strada Castelului 1-3, Hunedoara, Rumanía (Google Maps) - **Cómo llegar**: Por carretera. Hunedoara se encuentra a unos 125km de la turística Sibiu, unos 178km de Cluj-Napoca y a 169km de Timisoara. Hay varios tramos de la autopista A1 por el norte de la localidad (a unos 20km), así que no es de los peores recorridos que se pueden hacer en Rumanía. Eso sí, las carreteras en general no son muy buenas en todo el país, así que hay tomarse con escepticismo los tiempos que puedan marcar Google Maps o ViaMichelin. - Tren/bus. La estación importante más cercana es la de Deva, una ciudad bastante grande situada a unos 20km. Los trenes que vienen desde Viena, Budapest, etc. tienen parada allí. Al salir de la estación, a mano izquierda, hay que tomar el bus que pone «Hunedoara» (cada 20 minutos, 6,50 lei/trayecto, algo más de 40 minutos de recorrido). El bus nos dejará en la estación de buses de Hunedoara. Una vez en allí podemos optar por continuar andando (25 minutos) o tomar otro bus (el nº2, 2 lei, 5 minutos de recorrido) hacia el castillo. Conviene tener en cuenta que muy poca gente habla inglés, así que es recomendable tener instalada la app de Google Translate (con el idioma rumano y vuestro idioma nativo descargados previamente) para poder entender carteles o hacer preguntas en la calle. - Avión. Los aeropuertos con vuelos directos desde España más cercanos son: Cluj-Napoca (184km) y Timisoara (163km). - **Horarios***: Lunes: 10:30 a 17h - De martes a domingo: 09 a 17h - Última entrada 45 minutos antes del cierre - Tiempo estimado para la visita: 1h 30′ en el lugar (sugerencia aproximada). - Nota: en temporada alta el horario puede ser de 09 a 20:30h. Es el horario que fotografiamos allí mismo, aunque se contradice con el de la web. - **Precios***: Adultos: 30 lei - Estudiantes: 5 lei - Pensionistas: 10 lei - Tasa fotos: 5 lei - Tasa vídeos: 15 lei - Password audioguía: 6 lei - **Web oficial**: castelulcorvinilor.ro - **Alojamiento en la zona**: Nosotros nos alojamos en Deva, concretamente en el hotel Vila Roma, a unos 10 minutos andando de la estación de tren. Tenía wifi y habitaciones amplias y limpias con todas las comodidades necesarias por 33€/noche en habitación doble. La señora que lo regentaba era muy simpática, pero no entendía ni una palabra de inglés. - Ver hoteles en Deva - Ver hoteles en Hunedoara * Horarios y precios oficiales durante nuestra visita en agosto de 2015 Fotos: (1 a 4) Exteriores del castillo (5) Patio (6) Almenas (7) Salón de los Caballeros (8) Murallas (9) Interior de una sala. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Qué ver en Trogir (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/turismo-en-trogir-croacia/ Durante **nuestro viaje en coche por los Balcanes** tuvimos ocasión de conocer la preciosa **Trogir**, en la Costa Dálmata de Croacia. El diminuto casco antiguo de esta pequeña localidad se encuentra en una isla de apenas 1 km² conectada por dos puentes a tierras continentales en la cara norte y por un puente a la Isla Čiovo, en la cara sur. Por su singular trazado urbano y por la relevancia de algunos de sus edificios barrocos y renacentistas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. En este post os proponemos que hagáis turismo en Trogir con nosotros. Si estáis planificando un viaje a Croacia es un lugar que no os debéis perder. * Índice de contenidos - Breve historia de Trogir - Trogir desde la lejanía - Qué ver en Trogir - Lugares que ver cerca de Trogir - Información práctica para visitar Trogir Ubicación - Cómo llegar a Trogir - Dónde dormir en Trogir - Mapa de lugares que ver en Trogir ## Breve historia de Trogir **Trogir** fue fundada por los griegos como Tragurio* en el s.III aC. De aquella época es el entramado urbano en forma de cuadrícula que la UNESCO tuvo en cuenta como factor clave a la hora de declararla lugar protegido. Más tarde llegarían los romanos, los eslavos o los sarracenos, pero los siguientes en dejar huella fueron los venecianos, quienes ocuparon Trogir casi 400 años (1420 – 1797). De esta etapa son buena parte los edificios renacentistas y barrocos que hoy hacen tan especial a Trogir. Como otras localidades de la zona, Trogir siguiendo cambiando de manos (austrohúngaros, italianos o yugoslavos) antes de que, en 1991, pasara a formar parte de la independizada Croacia. ## Trogir desde la lejanía Hay ciudades que tienen tanto encanto desde dentro como desde fuera. Trogir es uno de esos lugares que **merece ser contemplado desde la distancia**. Nosotros llegamos a Trogir desde Sibenik por la D58, una carretera de interior que en sus últimos kilómetros desciende sinuosamente hacia el mar. Aunque es una carretera estrecha, abundan los improvisados miradores desde los cuales se tiene una magnífica perspectiva de la ciudad, de la enorme Isla de Čiovo, del Mar Adriático e incluso de Split, 30 km al sur. * ## Qué ver en Trogir Como dijimos, el casco antiguo de Trogir es realmente pequeño. De hecho, **su paseo marítimo no mide más de 450 metros**. Aún así, no es raro encontrarse pequeños ferries o veleros amarrados a la orilla descargando grupos de turistas. Uno podría pensar que con tan poco espacio y tanta gente pululando debe ser difícil encontrar algo de calma. Sin embargo, en Trogir abundan las callejuelas y pequeños patios por lo es que posible perderse sin sentir el agobio de las masas, que tienden a concentrarse junto al paseo, los restaurantes y los principales monumentos. * Aquí os podéis apuntar a un tour guiado en castellano por Trogir. ¿Y cuáles son esos principales monumentos? Sin duda el más destacado es la **Catedral de San Lorenzo**, que se divisa desde prácticamente cualquier punto de Trogir. Comenzó a construirse hacia el 1200, pero no se dio por finalizada hasta 1589, por lo que mezcla elementos tanto románicos como góticos e incluso renacentistas o barrocos. Hay al menos tres buenos motivos para hacerle una visita: el portal románico de la cara occidental (1240), obra del maestro Radovan; la torre de 47 metros, con mezcla de 3 estilos arquitectónicos en sus 3 pisos (se puede subir); y la Capilla del Beato Juan en el interior. * El otro gran edificio de Trogir es el **Castillo del Camarlengo**, construido por los venecianos en 1430 como puesto de vigilancia y residencia del gobernador. Hasta donde sabemos no es posible visitar esta fortaleza*, pero merece la pena acercarse hasta allí para rodearla y disfrutar de las vistas al mar y el puerto [*nota 2017: según nos aclara Víctor en los comentarios, ya se puede visitar el castillo. La entrada son 25 kunas y, aunque está vacío por dentro, ofrece buenas vistas desde la torre*]. Si se sigue andando hacia la otra orilla se puede ver la pequeña **Torre de San Marcos**, antaño unida al castillo y hoy separada por un campo de fútbol. * Hay otros muchos lugares en Trogir que sirven como excusa para callejear de un lado a otro y perderse por la ciudad, que es lo más auténtico que se puede hacer allí. El clásico punto de reunión es la **Plaza Juan Pablo II** (Ivana Pavla II*), que es donde se encuentran la Catedral de San Lorenzo, la **Iglesia de San Salvador** (con un enorme reloj en su fachada y la antigua logia anexa), **El Palacio Ducal** (del s. XIII, hoy sede del Ayuntamiento) y el **Palacio Cipico** (del s. XV, con un bonito triforio gótico en la fachada que da a la calle). * A pie del paseo marítimo, en dirección a la fortaleza, se puede visitar junto a la Puerta Sur de la muralla el **Monasterio de San Nicolás** (Samostan Sveti Nikole*), fundado en el 1064 y ocupado por monjes benedictinos desde entonces. Está permitida la entrada -previo pago- a la iglesia y la colección de arte eclesiástico. También son dignas de mención la coqueta **Iglesia de San Juan Bautista**, al sur de la Catedral, la **Iglesia de Santo Domingo**, medio oculta entre el paseo marítimo y los callejones interiores, o la **Puerta de la Ciudad** (s.XVII) ubicada en la cara norte. * En cualquier caso, si estáis de turismo en Trogir no os obsesionéis con los lugares que visitar: más vale disfrutar de un buen paseo, un chapuzón junto al mar o un refrescante helado en alguna terraza escondida. El casco medieval de Trogir se puede ver en menos de dos horas, pero uno se pasaría allí un verano entero disfrutando de la brisa, el mar y esos pequeños y preciosos rincones donde la piedra y la madera son los protagonistas. ## Lugares que ver cerca de Trogir Aquí van algunas sugerencias de sitios que ver a menos de 100 km: - Split (27 km), con su espectacular Palacio de Diocleciano - Šibenik (46 km), con una catedral protegida por la UNESCO - Isla de Brac (60 km), con una de las playas más famosas de Croacia - Isla de Hvar (70 km), visitable en barco desde Split - Parque Nacional de Kornati (96 km), visitable en barco desde Šibenik ## Información práctica para visitar Trogir ### Ubicación Condado de Split-Dalmacia, Croacia (ver mapa al pie) ### Cómo llegar a Trogir **Vehículo propio**. Si llega conduciendo** desde el norte** (Sibenik) hay 3 opciones: ir por la costa (poco aconsejable, salvo que no se tenga ninguna prisa), ir por la autopista E65 (rápida, aunque hay un desvío largo hasta Trogir) y la carretera D58 que va por el interior. Es la que nosotros recorremos: dos carriles, no excesivamente transitada, casi tan rápido como ir por autopista y con muy buenas vistas en los kilómetros finales. Si se viene **desde el sur** lo más normal es visitar Split y luego continuar por la carretera de la costa unos 30 minutos, pero si no se visita Split es más rápido continuar por la E65 hasta la salida de Trogir. Si necesitáis alquilar coche para recorrer Croacia os sugerimos comparar precios en Booking RentalCars. **Bus**. Si se quiere llegar en bus desde Split se puede tomar el nº 37 o, como nos aclara Laura en los comentarios, cualquier interurbano que indique la parada en Trogir. El precio ronda las 25kn y se invierten unos 30′. También hay buses a algunas ciudades alemanas (con Eurolines). **Avión**. Trogir se encuentra a 5 Km del aeropuerto de Split. Desde España hay vuelos directos (2h) con Vueling saliendo desde Barcelona. Mucho más al sur se encuentra el aeropuerto de Dubrovnik (274 km), con vuelos directos desde Barcelona (Vueling y Norwegian) y Madrid (Norwegian). Busca vuelos a Split aquí. Busca vuelos a Dubrovnik aquí. **Barco**. A nivel internacional, Trogir está conectada con los puertos de Ancona, Pescara, Bari o Venecia, todas ellas en Italia. A nivel nacional, la principal conexión es con la cercana Split, aunque también hay ferries a algunas de las islas cercanas. Se pueden consultar horarios y precios en la web oficial de Jadrolinija. Además, tal como nos apuntan en los comentarios, la empresa Bura Line ofrece traslados regulares desde Split. **Tours**. Hay varios tours que os permiten llegar a Trogir desde diferentes destinos de Croacia. Por ejemplo, este tour a Trogir desde Split en castellano o este tour de 5 días desde Dubrovnik en castellano. ### Dónde dormir en Trogir Nosotros dormimos en un camping al sur de Split, en la localidad de Podstrana, pero lo más habitual es buscar alojamiento en Split, donde hay una gran oferta. Trogir, aún siendo pequeña, tiene bastantes alojamientos. Eso sí, los que están en el puro centro salen más caros. Y aquí os dejamos una selección de los alojamientos más populares en Trogir: - Hotel Brown Beach House & Spa (9,2 en Booking | más de 1100 reseñas): hotel 4* con dos piscinas, spa, restaurante, parking gratis y desayuno incluido en el precio. - Palace Central Square (9,5 | + 370 reseñas): habitaciones, estudios y apartamentos en pleno centro de Trogir. - Apartments & Rooms Žaja (9,4 | +530 reseñas): habitaciones (algunas con bañera de hidromasaje) y apartamentos a 10 min de Trogir, con parking gratis. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Trogir  * Ampliar mapa de Trogir **Web de turismo de Trogir**: visittrogir.hr **Mapas de Trogir**: 1 | 2 *Fotos: (1) Trogir desde la Isla Čiovo (2) Trogir visto en la lejanía (3) Paseo marítimo (4) Catedral de San Lorenzo (5) Castillo del Camarlengo (6) Plaza Juan Pablo II (7) Iglesia de Santo Domingo (8 y 9) Rincones de Trogir. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Istmo de Curlandia (Lituania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-istmo-de-curlandia-lituania/ En **nuestro viaje por los Países Bálticos** tuvimos ocasión de visitar el **Istmo de Curlandia**, una estrecha y alargada franja de tierra bañada por el Lago Curlandia al Este y por el Mar Báltico al Oeste. Sus peculiaridades geológicas y la capacidad del hombre para asentarse en una tierra donde las condiciones de vida eran tan adversas le valieron el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La zona más conocida pertenece a Lituania, aunque conviene saber que la mitad sur de la península se halla en territorio ruso. * Índice de contenidos - Algunos detalles sobre el Istmo de Curlandia - Qué visitar en Curlandia La Colina de las Brujas - Juodkrantė - Reserva Natural de Nagliu - Nida - Duna Parnidis - Sendero para bicicletas - Información práctica para visitar Curlandia ## Algunos detalles sobre el Istmo de Curlandia El **Istmo de Curlandia** (Curonian Spit* en inglés, *Kuršių nerija* en lituano) es una franja de tierra de 98 km de largo que une los países de Lituania al norte y Rusia al sur (la zona del exclave de Kaliningrado). Este istmo tiene un ancho variable, llegando a casi 4 km en algunas zonas y a menos de 500 metros en otras. Como dijimos, está bañado por el lago Curlandia en el interior y por el Báltico en el exterior, lo cual hace que tenga dos orillas muy diferentes: una más bien rocosa y de aguas tranquilas y otra con playas de arena fina y fuerte oleaje. Su localidad más importante es Nida, que junto a Juodkrantė, Preila y Pervalka forman un municipio llamado **Neringa**. ## Qué visitar en Curlandia Hay varios motivos por los que merece la pena visitar el Istmo de Curlandia, especialmente si estáis planificando un viaje por los países Bálticos. Las playas, largas y de arena fina, podrían ser uno de ellos, aunque a ojos de un español (acostumbrado a aguas más calientes y un clima mucho más agradable), este factor no tendrá gran relevancia. Sus interminables bosques de pinos, sus tranquilos pueblos costeros o sus impresionantes dunas formando pequeños desiertos son quizá sus mejores reclamos. A continuación os hablamos de los sitios más destacados que visitar. ### La Colina de las Brujas Junto a la localidad de Juodkrantė se encuentra la peculiar *Raganų Kalnas* (Colina de las Brujas), una zona boscosa salpicada por decenas de estatuas de madera que representan a diferentes personajes del folclore lituano y la mitología pagana. Algunos de ellos tienen rostros monstruosos y seguro que en plena noche a más de uno le temblarían las piernas si se encontrara allí solo, pero lo cierto es que es un área muy frecuentada por familias y donde resulta muy agradable dar un paseo. Las estatuas son obra de diferentes artistas que las han ido colocando allí desde 1979. * - **Ver galería completa en Facebook [31 fotos]** ### Juodkrantė No es un pueblo de una gran belleza en términos generales, pero tiene su encanto y puede ser una buena base para conocer el Istmo de Curlandia y alejarse de la turística Nida, donde se concentra casi todo el mundo. Lo más destacado es el paseo junto al lago, los restaurantes con pescado ahumado y la mencionada Colina de las Brujas. ### Reserva Natural de Nagliu A medio camino entre Juodkrantė y Nida, antes de llegar a Pervalka, hay un parking desde el cual se puede acceder al sendero que nos permite conocer la Reserva Natural de Nagliu (Naglių gamtos rezervatas*).  Al ser un área protegida sólo podremos pasear por la zona señalizada, pero es suficiente para admirar las vistas del lago Curlandia bañando las orillas de la península y de las enormes dunas extendiéndose a lo lejos. Entre ellas destaca la *Agilos kopa*, con más de 53 metros de alto. Es, de hecho, la duna por la cual se puede caminar. * ### Nida Nida es la ciudad más turística de Neringa, su centro administrativo y el último núcleo urbano antes de llegar a la frontera con Rusia. Concentra casi todo el turismo de Curlandia y ofrece la mayor variedad de restaurantes, hoteles, pequeños resorts, etc. A nivel cultural lo más destacable es la **Casa-museo de Thomas Mann**, escritor premiado con el Nobel que pasó allí varios veranos. No es nada del otro mundo si no sois fanáticos de este novelista, pero la casita tiene mucho encanto. También se pueden visitar el Museo del ámbar y el Museo etnográfico del pescador. ### Duna Parnidis La Duna Parnidis (Parnidžio kopa*) es uno de los atractivos turísticos más destacados de Curlandia, sino el que más. Se puede llegar a ella caminando desde Nida por un sendero de algo menos de 2 km. Aunque no es la duna más alta de la península, sus 52 metros impresionan cuando uno llega a sus pies y se dispone a subir por el sendero que nos llevará hasta el punto de observación en la cima, presidida por un enorme reloj solar. Desde arriba se tienen unas magníficas vistas de la península, especialmente de la zona rusa, que se encuentra a pocos metros hacia el sur. * Por cierto, la duna más alta de Curlandia es la **Vecekrugo kopa***, con 67,2 metros. Es tan alta que cuando fuimos a verla tardamos bastante en darnos cuenta de que ya estábamos sobre ella, pues esperábamos ver una mole de arena de playa y en realidad se parecía más bien a un monte lleno de árboles y arbustos. No es una visita especialmente destacable, pero os podéis acercar en bici desde Preila, dejarla atada un árbol y subir dando un paseo. ### Sendero para bicicletas Precisamente uno de los grandes reclamos turísticos del Istmo de Curlandia es su larguísimo carril bici (55 km), que se extiende a lo largo de toda la península desde Nida hasta el puerto de Smiltyne, donde los ferries nos llevarán de vuelta a tierras continentales (a Klaipeda). Es un sendero perfectamente señalizado y (hasta donde sabemos) muy sencillo de realizar, con pavimento en la mayor parte de su recorrido y con escasas pendientes. Nosotros sólo recorrimos un pequeño tramo en las cercanías de Preila, pero nos pareció un camino ideal para hacer en familia y poder disfrutar de los bosques, las playas, las dunas y la fauna. Con un poco de suerte veréis un jabalí, un ciervo o un zorro, que es lo que nosotros vimos. En las cuatro localidades hay zonas de alquiler de bicis y en muchas de ellas permiten tomar la bicicleta en un punto y devolverla en otro para no tener que deshacer el camino y poder continuar en coche, bus, etc. * ## Información práctica para visitar Curlandia - **Ubicación**: Oeste de Lituania (ver en Google Maps) - **Cómo llegar**: La principal forma de llegar al Istmo de Curlandia es en barco, a través de Klaipeda. Hay dos puertos desde los cuales se puede cruzar (ver sus ubicaciones en Google Maps): Puerto Viejo (Old Ferry Port* en inglés, *Senoji perkėla* en lituano) **para peatones y bicicletas**. Se encuentra en: Danės g. 1, Klaipeda. Horarios | Precios. Ruta: Klaipeda <-> Smiltyne (al norte del Istmo, a unos 52 km de Nida). - Puerto Nuevo (*New Ferry Port* en inglés, *Naujoji perkėla* en lituano) **para automóviles**, aunque también acepta peatones y bicicletas. Se encuentra en: Nemuno St. 8, Klaipeda. Horarios | Precios. Ruta: Klaipeda <-> Smiltyne (al norte del Istmo, a unos 52 km de Nida). - Una vez en Smiltyne es sencillo moverse por el Istmo. Si vais en coche sólo hay que conducir hacia el sur por la única carretera principal. Si llegáis en bici sólo tenéis que seguir el carril bici, bien señalizado. Y si llegáis andando podéis optar por tomar un bus, un taxi o alquilar una bici. - En principio, en temporada alta también hay un servicio de ferry rápido para peatones y bicicletas que llega a las localidades de Juodkrantė y Nida directamente desde Klaipeda, aunque hemos encontrado informaciones contradictorias sobre la regularidad de este servicio. Consultadlo. - Recomendamos planificar bien la visita al Istmo de Curlandia, ya que la dependencia de los horarios de ferry, la duración de los trayectos en barco y la entrada/salida del Istmo por carretera pueden conllevar una importante inversión de tiempo que debe tenerse en cuenta. - **Mapas**: 1 | 2 - **Turismo oficial**: visitneringa.com - **Precios**: Curlandia no es de lo más barato de Lituania, aunque son precios razonablemente asequibles. Una habitación doble en uno de los hoteles más modestos de Juodkrantė nos salió por 52€. - Cruzar en ferry (y volver), con coche + 2 pasajeros costó 12€. - Hay un peaje de entrada que cuesta 20€ en temporada alta (coches) y 5€ el resto del año. Las motos pagan siempre 5€. - Según nos hacen saber en los comentarios, ahora se pagan 2€ por visitar la Duna Parnidis. - Comer nos salió a una media de 7€/persona. El alquiler de una bici rondaba los 3,50€ la hora. - **Alojamiento**: Nosotros nos alojamos 2 noches en Juodkrantė, en el EGLIŲ SLĖNIS***. No habíamos reservado con antelación (en este caso fue un error), así que acabamos allí por casualidad. Fue el más barato que encontramos con diferencia en la zona, aunque sus tarifas en temporada alta han subido mucho. Tiene wifi y parking gratis. No es mala opción, pero nada del otro mundo. - Listado de hoteles en el Istmo de Curlandia. *Fotos: (1, 8 y 9) Duna Parnidis (2 y 3) Colina de las Brujas (4) Juodkrante (5 y 6) Reserva natural de Nagliu (7) Casa-museo de Thomas Mann en Nida (10) Sendero para bicis cerca de Preila. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero*. --- ## Madrid Card – info y opinión URL: https://losapuntesdelviajero.com/madrid-card-informacion-y-opinion/ Si vais a **viajar a Madrid** probablemente estaréis interesados en visitar el famoso Museo del Prado, contemplar el Guernica en el Reina Sofía, entrar al lujoso Palacio Real o tal vez hacer un tour por el Santiago Bernabéu. Si, en definitiva, queréis hacer las **visitas imprescindibles en Madrid**, puede que os interese adquirir la **Madrid Card**, una tarjeta que os permitirá ahorrar dinero y evitar algunas colas. En este post os dejamos toda la información referente a la Madrid Card y algunos comentarios y consejos basados en nuestra experiencia. **Aviso:** La tarjeta Madrid Card fue suspendida en 2017. Actualmente existe una tarjeta llamada Madrid City Card, con descuentos + bono de transporte, y algún pack de entradas combinadas como el que os enlazamos. El contenido de este artículo, por lo demás, se puede considerar caducado. * Índice de contenidos - Qué es la Madrid Card - Cómo funciona - Qué incluye la Madrid Card - Precios - Nuestra opinión sobre la Madrid Card La importancia de horarios, fechas y temporadas - Lo que realmente queremos visitar - Lo que está incluido, pero podría ser gratis - Resumen de ventajas y desventajas - Dónde comprar la Madrid Card ## Qué es la Madrid Card La Madrid Card es una **tarjeta turística que permite disfrutar de forma gratuita de 33 de las atracciones más populares de Madrid** durante un tiempo limitado. Su precio varía según la duración que escojamos en el momento de la compra (24h, 48h, 72h ó 120h) y nuestra edad (adulto o niños). Con la Madrid Card tendremos también descuentos y la posibilidad de evitar importantes colas. La Madrid Card, como podéis ver, es una **tarjeta en formato físico** del tamaño de una tarjeta de crédito, que os entregarán junto con una funda de plástico, un buen **mapa de Madrid** donde se destacan las atracciones incluidas y una **guía muy práctica** en formato libro, donde podremos buscar horarios, descripciones de monumentos, servicios incluidos, webs oficiales, teléfonos, etc. Además, os recomendamos encarecidamente descargar la **app de Madrid Card**, disponible para iOS y Android. ¿Vas a visitar Madrid? Entonces esto te puede interesar: - **Madrid Card (desde 47€)** - **Visita guiada por el Museo del Prado (35€)** - **Excursión a Ávila y Segovia (desde 72€)** ## Cómo funciona Al igual que la mayoría de tarjetas turísticas de otras ciudades, la Madrid Card **se activa en la primera atracción que visitemos** y a partir de ahí empieza la cuenta atrás (según la duración que hayamos pagado). Por ejemplo, si compramos una Madrid Card de 48h y la activamos un lunes a las 10:00h, la tarjeta será válida hasta el miércoles a las 10:00h. Durante ese tiempo **podemos visitar tantas atracciones como queramos, pero sólo 1 vez cada una**. La forma de acceder a cada museo o monumento puede variar, pero por lo general nos encontraremos dos opciones: o bien podremos entrar libremente pasando la tarjeta por un lector de código de barras o bien deberemos acudir a la taquilla de venta para que lean el código y nos entreguen un ticket de entrada. En los lugares en los que tengáis acceso preferente encontraréis un letrero que os indicará la cola por la que debéis pasar. ## Qué incluye la Madrid Card Como dijimos, con esta tarjeta podréis entrar a 33 atracciones de pago, donde se incluyen museos, monumentos y algunas visitas especiales, como tours guiados o el Teleférico de Madrid. En la web oficial podéis consultar el catálogo completo en PDF de entradas gratuitas (o descuentos en algún caso), pero aquí **os destacamos las que consideramos más atractivas**: - Museo Nacional de Prado - Museo Thyssen-Bornemisza - Museo Reina Sofía - Palacio Real de Madrid - Tour por el Bernabéu - Tour por el Vicente Calderón - Real Jardín Botánico - Museo y cúpula de la Catedral Son algunas de las visitas que nosotros realizamos, pero hay muchas más y la importancia de unas y otras variará según vuestros gustos. Obviamente, salvo que adquiráis la Madrid Card de 120h, tendréis que hacer una selección de las que más os interesen, por lo que es conveniente hacer una planificación previa teniendo en cuenta horarios de apertura y días de cierre. Además de la entrada libre a muchas atracciones, **la Madrid Card también incluye**: - Descuentos en otras atracciones o exposiciones - Acceso preferente (evitar colas) en: Prado, Thyssen, Reina Sofía, Palacio Real, Museo de Cera, Bernabéu y Teleférico. - Descuentos o regalos en actividades de ocio, espectáculos, restaurantes, tiendas, locales nocturnos, etc. Es importante señalar que la Madrid Card **NO incluye transportes**. Podéis comprar un bono turístico de forma independiente si consideráis que os puede salir a cuenta. ## Precios Estos son los precios de la Madrid Card en 2016: - Madrid Card 24 horas: 47€ (34€ niños*) - Madrid Card 48 horas: 60€ (42€ niños) - Madrid Card 72 horas: 67€ (44€ niños) - Madrid Card 120 horas: 77€ (47€ niños) * 6 a 12 años. ## Nuestra opinión sobre la Madrid Card Bien, ahora que ya tenéis claro qué es y qué incluye, la pregunta es: **¿sale a cuenta la Madrid Card?** Y nuestra respuesta es el temido «depende». ¿De qué? Pues de cuánto tiempo vayáis a estar en Madrid, de qué queráis visitar exactamente, de la temporada en la que realicéis vuestro viaje, etc. Intentaremos explicarlo con más detalle… ### La importancia de horarios, fechas y temporadas No es lo mismo usar la Madrid Card un lunes de febrero que un sábado de julio. En el primer caso no aprovecharíamos tanto el valor de la tarjeta ya que al ser invierno los horarios de apertura de las atracciones son más reducidos (menos tiempo para ver cosas) y por ser lunes muchos museos estarán cerrados (menos opciones para elegir). Además, un lunes de febrero no es probable encontrar largas colas, por lo que esa importante ventaja de la Madrid Card quedaría en segundo plano. Así pues, **la rentabilidad de la tarjeta depende en buena medida de cuándo penséis usarla**. ### Lo que realmente queremos visitar Antes de plantearos la compra de la Madrid Card **os sugerimos hacer un listado de todos los sitios que os gustaría visitar y anotar sus precios reales**. Luego sumad los importes y comprobaréis si os sale a cuenta una tarjeta turística. Por ejemplo, nosotros visitamos lugares como el Bernabéu (19€), el Vicente Calderón (10€) o el Museo de Cera (19€). Sólo con esos 3 lugares casi amortizamos las tarjetas de 72h. Ahora bien, ¿habríamos hecho esas visitas sin una Madrid Card? Probablemente no. Pero quizá vosotros sí. Por eso «depende». En todo caso, disponer de las Madrid Card también es una forma de abrirse a cosas nuevas y entrar a sitios que de otro modo no habríais conocido y que podrían sorprenderos gratamente. ### Lo que está incluido, pero podría ser gratis Tres de las visitas que nos parecen más importantes son los tres grandes museos del llamado «Triángulo del Arte«: Prado (14€), Reina Sofía (8€) y Thyssen (10€). La entrada a los tres está incluida, pero los que no sean grandes aficionados al arte deben saber que todos **estos museos disponen de horarios de entrada gratuita relativamente amplios y frecuentes**. Por ejemplo, en el Prado la entrada es gratuita de lunes a sábado de 18 a 20h y domingos y festivos de 17 a 19h. En el Reina Sofía también hay franjas gratuitas todos los días y el Thyssen-Bornemisza se puede visitar sin coste los lunes de 12 a 16h. A los que nos gusta disfrutar tranquilamente de los museos, la Madrid Card nos proporciona la ventaja de no depender de horarios, de visitar los museos con menos gente alrededor y de saltarnos las colas de entrada. ## Resumen de ventajas y desventajas En resumen, esto es lo que vemos **a favor**: - Formato cómodo y manejable - Mapa, guía en papel y app realmente útiles - El ahorro puede ser importante si se planifica bien - Evita largas colas (sobre todo en temporada alta) - Evita tener que sacar la cartera en cada sitio - Permite hacer visitas fuera de los horarios masivos - Descuentos en restaurantes, espectáculos y compras Y esto lo que vemos **en contra**: - Los grandes museos tienen horarios gratis - Algunas atracciones son poco atractivas a priori - Transporte no incluido - Exposiciones temporales no incluidas - Dependencia de horarios y de la «cuenta atrás» ## Dónde comprar la Madrid Card La Madrid Card está **gestionada por Neoturismo**. Se puede adquirir de las siguientes maneras: - Presencial: Puntos de venta y recogida oficiales - Online (con opción de envío a domicilio o recogida en punto de venta): Web oficial Madrid Card - Otras: Viator | Civitatis Fotos: (1, 2 y 4) Madrid Card, guía, mapa y app (4) Palacio Real de Madrid. Autoría: Los apuntes del viajero.* --- ## Templo Blanco de Chiang Rai (Tailandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/templo-blanco-chiang-rai-tailandia/ Cuando nuestro viaje por Tailandia nos llevó a Chiang Mai (en el norte del país) aún no teníamos claro si continuaríamos la ruta por Laos o si volveríamos hacia el sur. Finalmente decidimos no abarcar demasiado y dejamos Laos para otra ocasión. Eso sí, ya que estábamos tan cerca, no queríamos dejar pasar la oportunidad de llegar hasta el famoso Triángulo de Oro (donde el Mekong separa Laos, Myanmar y Tailandia) y visitar el **Templo Blanco de Chiang Rai**, un lugar imprescindible en un viaje por el norte de Tailandia. En este post os hablamos de este curioso templo, tan diferente a cualquier otro que hayamos visto. * Índice de contenidos - Historia y detalles del Templo Blanco de Chiang Rai - Visitando el Templo Blanco - Información práctica para visitar el Templo Blanco - Mapa del Templo Blanco de Chiang Rai ## Historia y detalles del Templo Blanco de Chiang Rai Llamado oficialmente **Wat Rong Khun**, este templo de estilo budista, que mezcla también elementos del hinduismo y de la cultura pop, es más conocido como **Templo Blanco** por razones obvias. Es obra del artista plástico y diseñador local Chalermchai Kositpipat, quien comenzó el proyecto por su cuenta y riesgo en 1997. Desde el primer momento el templo fue muy polémico y criticado por el gobierno, monjes budistas e importantes personalidades tailandesas, quienes consideraban que aquello no era arte tailandés. Sin embargo, y pese a no estar aún finalizado al 100%, el éxito del Templo Blanco es innegable dada la cantidad de turistas que atrae cada año (cerca de 1 millón). En muchas guías de Tailandia, de hecho, ya es la imagen de portada. - **Ver galería completa en Facebook [34 fotos]** **¿Y por qué es de color blanco?** Por lo que hemos sabido la razón va más allá de una simple cuestión estética, ya que el artista quería que el templo blanco fuera un emblema de la iluminación. Además, con los mosaicos haciendo efecto espejo pretendía transmitir la idea de que la sabiduría de Buda brilla en todo el universo. Pero la cosmología budista no es ni mucho menos la única protagonista en las estatuas y murales. Y ahí viene lo sorprendente: en los alrededores y en el interior del Templo Blanco nos podemos encontrar desde **referencias a películas como Matrix, Harry Potter, Superman o Kung Fu Panda** hasta alusiones a hechos históricos contemporáneos (la caída de las Torres Gemelas) y retratos de personajes como Bush, Michael Jackson o Bin Laden. ## Visitando el Templo Blanco Desde Chiang Mai, que fue nuestra base en el norte de Tailandia, se ofrecen numerosas **excursiones de un día en furgoneta al Templo Blanco de Chiang Rai y el Triángulo de Oro** (a 186 km y 300 km respectivamente). Aunque tratábamos de eludir este tipo de tours express, que suelen ser bastante «turistada» e incluyen actividades que nos negamos a hacer (montar en elefante, visitar tribus de mujeres-jirafa, etc.), en esta ocasión decidimos que era la forma más eficaz de hacer un acercamiento a toda esta zona, para la cual sólo disponíamos de un día. La excursión tenía cuatro paradas, siendo ésta y la del Triángulo las más destacadas. También se paraba en un supuesto poblado local, donde era opcional visitar a las mujeres-jirafa, opción que rechazamos la mitad del grupo. Pero volvamos al Templo Blanco… Como dijimos, y como ya vais viendo en las fotos, el Templo Blanco es **uno de los templos más impresionantes y extraños que hayamos visto**. Es uno de esos lugares que, por mucho que se hayan visto en fotos, no decepciona. Uno se pasaría horas retratando el conjunto y todos sus detalles: cabezas de demonio colgando, manos que se alzan desde pozos infernales, grotescos rostros esculpidos en mármol, etc. Desde luego no deja indiferente esta ecléctica mezcla de detalles típicos de la cultura budista, con elementos tan «frikis» como las pinturas en las que aparece «Hello Kitty» o los gigantescos monstruos que custodian la entrada al templo. * Lee nuestro post sobre los 8 lugares que ver en Tailandia continental * Aunque la colección de figuras extrañas y la presencia de elementos de la cultura popular puedan parecer gratuitos y confundir un poco, según el artista hay un claro simbolismo detrás de todo. Por ejemplo, para llegar al Templo Blanco, ubicado en el centro del conjunto, hay que atravesar un **puente rodeado por manos que se alzan hacia ti desde los infiernos** como alegoría de la tentación, la codicia, la vanidad y otros pecados. Una vez superada esta parte te plantas ante dos figuras que representan a la muerte y a la deidad Rahu, quienes juzgan si somos merecedores de llegar al templo en el que nos espera la iluminación de Buda. En los interiores no se pueden hacer fotos, así que lo que hay puertas adentro tendréis que verlo vosotros mismos. La visita no es mucho más que cruzar el puente, contemplar los murales del pequeño templo y salir por el otro lado, pero merece la pena dar una vuelta por los alrededores en busca de esos detalles extraordinarios que se esparcen por aquí y por allá. En general, nos parece una **visita imprescindible en Tailandia**. Uno de esos lugares que hay que tratar de incorporar en el plan de viaje aunque conlleve invertir una jornada. Y si vais hasta allí por libre, quizá os interese saber que relativamente cerca se encuentra la Casa Negra (a veces referida como **Templo Negro** en contraposición al Templo Blanco) o el Templo Azul. No estaban incluidos en nuestro tour, pero sí forman parte de este tour en castellano desde Chiang Mai, por si os interesa. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Información práctica para visitar el Templo Blanco - **Ubicación**: Pa O Don Chai, Provincia Chiang Rai (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Numerosos tours desde Chiang Mai (a 3h por carretera) ofrecen excursiones de un día que pueden incluir el Triángulo de Oro y otras visitas o actividades. Suelen organizarse grupos de unas 8-10 personas en furgoneta y para contratarlos sólo hay que dar una vuelta por el centro de Chiang Mai (los ofrecen en cada esquina). Estos tours son más económicos que los que podáis encontrar online, pero son en inglés. Si lo preferís, aquí os enlazamos un popular tour en castellano desde Chiang Mai hasta Chiang Rai. - Si queréis ir por libre hasta Chiang Rai, en el blog Nos Vamos os explican cómo llegar en bus. Una vez allí podéis optar por alguna de las numerosas alternativas para llegar al Templo Blanco (a unos 15 km del centro): alquilar un coche o moto (lo que permite visitar el Templo Blanco y el Templo Negro sin preocupaciones de horarios), pagar un «tuk-tuk» o tomar un bus (20 baht/trayecto) en la estación de autobuses vieja de Chiang Rai. - **Horarios del Templo Blanco**: abierto todos los días de 06:30h a 18:00h (aprox.). - **Precios del Templo Blanco**: 100 baht - **Más info**: tourismthailand.org - **Alojamiento en Chiang Rai**: Listado de alojamientos en Chiang Rai - Si dormís en Chiang Mai, nosotros os recomendamos la TR Residence, donde estuvimos como reyes durante varios días. Buen precio, trato familiar, habitaciones amplias y cómodas, y una piscina comunitaria que solía estar vacía. No es céntrica, pero se llega andando a la zona amurallada. * Post actualizado en 2019 ## Mapa del Templo Blanco de Chiang Rai * * Ampliar mapa del Templo Blanco *Fotos: exteriores del Templo Blanco de Chiang Rai, Tailandia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Cracovia URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-cracovia-polonia-10-visitas-imprescindibles/ En nuestra breve **escapada de 5 días a Polonia** tuvimos unos tres días para visitar Cracovia y sus alrededores. Cracovia es probablemente la ciudad más turística de Polonia… y no es de extrañar. Su centro histórico, declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1978, comprende tres grandes áreas: la colina de Wawel, la ciudad medieval amurallada (*Stare Miasto*) y el Barrio Judío (*Kazimierz*). En esas tres zonas se concentran grandes dosis de belleza y tremendas lecciones de historia. Aquí os dejamos los 10 lugares que creemos que hay que ver en Cracovia. Como siempre, sin orden concreto, con enlaces de interés y con todas las ubicaciones en Google Maps. Y si vais a visitar Cracovia no olvidéis otra visita imprescindible: el **campo de concentración de Auschwitz**. Doloroso, pero necesario. *Catedral de Wawel en Cracovia Índice de contenidos - 1. Plaza del Mercado - 2. Castillo de Wawel - 3. Catedral de Wawel - 4. Barrio Judío (Kazimierz) - 5. Gueto judío - 6. Fábrica Schindler - 7. Iglesia de San Pedro y San Pablo - 8. Collegium Maius - 9. Murallas - 10. Minas de sal de Wieliczka - Mapa de lugares que ver en Cracovia - Si buscas hotel en Cracovia te sugiero este buscador ## 1. Plaza del Mercado La Plaza del Mercado de Cracovia (Rynek Główny*) es una enorme zona de 40.000 m2 ubicada en pleno centro de la *Stare Miasto* (Ciudad Vieja). Es la plaza medieval más grande de Europa y aparece frecuentemente en las listas de las plazas más bonitas del continente. Alberga varios edificios notables, como la Lonja (*Sukiennice*) de estilo renacentista, la Torre del Ayuntamiento de 70 metros (se puede subir), la pequeña Iglesia de San Adalberto (cuyos orígenes se remontan al s.X) y la Basílica de Santa María, con una torre de 80m a la que también se puede subir. La plaza acoge un bonito mercado navideño desde mediados de diciembre y durante el año a menudo se celebran conciertos u otros grandes eventos. ## 2. Castillo de Wawel La colina Wawel, a orillas del río Vístula, fue el centro de la vida eclesiástica y política en Polonia hasta el traslado de la capital a Varsovia en 1609. El Castillo de Wawel, cuyo aspecto actual es resultado de las reconstrucciones de principios del s.XVI, ha sido testigo directo de los episodios más importantes de la historia del país, desde las invasiones suecas del s.XVII hasta la II Guerra Mundial, época en la que pasó a convertirse en Museo Nacional. Se exhiben principalmente estancias, armas y joyas de la extinta realeza. ## 3. Catedral de Wawel La Catedral de Cracovia es el otro gran icono de la Colina de Wawel. En sus tiempos fue el lugar de coronación de los reyes de Polonia, así como panteón de la realeza y de otros soberanos. Fue construida a principios del s.XIV sobre los restos de una iglesia del año 1000. En su espectacular fachada, con una pintoresca mezcla de estilos y colores, destaca la Capilla de Segismundo , considerada por muchos como el ejemplo más bello de Renacimiento italiano al norte de los Alpes. ## 4. Barrio Judío (Kazimierz) Kazimierz, fundada en 1335 por Casimiro III, fue una ciudad independiente hasta el s.XIX. Desde 1495 albergó una gran comunidad judía que convivía en paz con la cristiana y que mantuvo un fuerte arraigo con sus tradiciones. Con la ocupación nazi los judíos fueron trasladados al gueto de Cracovia y tras la guerra muy pocos regresaron. El barrio permaneció medio abandonado y gozó de muy mala fama hasta finales del s.XX, pero en los últimos tiempos se ha puesto de moda y es muy frecuentado por universitarios y artistas. Hay 7 sinagogas (una en activo), museos hebreos y varios restaurantes que sirven comida judía. ## 5. Gueto judío El gueto de Cracovia fue establecido por el regimen nazi en marzo de 1941 en el barrio de Podgórze, en la orilla sur del Vístula. Unas 15.000 personas fueron hacinadas en apenas 30 calles y aisladas de los barrios vecinos por enromes murallas. Aún se pueden ver algunos restos de aquellos muros en el 29 de la calle Lwowska, por ejemplo. También es posible visitar la histórica **Farmacia del Águila** (Apteka pod Orlem), vital en la salvación de muchas vidas y hoy convertida en museo. Frente a la farmacia se encuentra la sobrecogedora **Plaza de los Héroes del Gueto**, con decenas de sillas vacías en homenaje a los deportados. Os recomendamos hacer una visita guiada por el gueto para conocer y entender mejor su historia. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - **Tour a Auschwitz-Birkenau en español** - **Excursión a las Minas de Sal de Wieliczka en español** - Visita combinada a Auschwitz y las Minas en un día (español) ## 6. Fábrica Schindler Si hay un lugar del gueto judío que merece capítulo aparte, ésa es la Fábrica «Emalia» de Oskar Schindler, llevada al cine por Spielberg en la famosa película «La lista de Schindler». Aunque la motivación inicial de este empresario alemán al instalarse en Cracovia fue puramente económica (la mano de obra judía era muy barata), con el tiempo Oskar Schindler empezó a defender a sus empleados del régimen nazi con todo tipo de pretextos para evitar que fueran llevados a campos de exterminio. Se calcula que gracias a él más de 1.000 judíos salvaron la vida. En nuestros días la fábrica es un museo que alberga la exposición permanente «Cracovia bajo la ocupación Nazi». Visita altamente recomendable. ## 7. Iglesia de San Pedro y San Pablo Cracovia está repleta de iglesias, pero quizá la Iglesia de San Pedro y San Pablo, por su tamaño y su céntrica ubicación, sea una de las más conocidas. Fue construida en estilo barroco entre 1597 y 1619 y frente a su fachada destacan las enormes esculturas de los 12 apóstoles. En el interior sobresalen el altar mayor y los frescos que decoran la bóveda. ## 8. Collegium Maius El Collegium Maius es el edificio más viejo de la **Universidad Jaguelónica**. Fundada en 1364, es la universidad más prestigiosa de Polonia y una de las 30 más antiguas del mundo. Allí estudiaron personajes tan ilustres como Copérnico o Juan Pablo II. Al patio del s.XV, de estilo gótico tardío, se puede acceder de forma gratuita. Hay un museo con muebles de época, pinturas y objetos científicos que se puede visitar pagando entrada. También es visitable una sala independiente dedicada a exhibiciones relacionadas con la ciencia (de pago). Hay tours en polaco y en inglés bajo demanda. ## 9. Murallas Poco se conserva de la extensa muralla del s.XIII que tenía la Ciudad medieval de Cracovia (*Stare Miasto*), que llegó a tener cerca de 40 torres defensivas. Casi toda ella fue derribada y hoy en su lugar podemos pasear por el agradable Parque Planty, que rodea todo el casco antiguo. No obstante, hay un par de sitios a los que merece la pena acercarse. Uno de ellos es la antigua Barbacana, una enorme estructura defensiva cilíndrica de 1498 que se conserva perfectamente y hoy alberga exposiciones y eventos. El otro lugar es el tramo de 200 metros de la Muralla defensiva de la ciudad, donde se puede subir y visitar la exposición sobre sus orígenes y la Cracovia medieval. Hay un ticket combinado para conocer ambos lugares. ## 10. Minas de sal de Wieliczka Aunque se encuentran a 14km del centro de Cracovia, hemos querido incluir esta visita por su relativa cercanía y por su espectacularidad. Declaradas **Patrimonio de la Humanidad** en 1978, las **Minas de sal de Wieliczka** constituyen uno de los más impactantes ejemplos de ingeniería minera. Han sido explotadas ininterrumpidamente desde el s.XIII para producir sal de mesa y su red de galerías abarca unos 300km. En la visita se recorren unos 3km y ocupa unas 3 horas. El interior alberga, entre otras muchas cosas, una enorme capilla de sal, estatuas de sal, un restaurante o un lago con un espectáculo audiovisual. . ## Mapa de lugares que ver en Cracovia *** *  Ampliar mapa qué ver en Cracovia *Foto: Catedral de Wawel. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar la Biblioteca Pública de Nueva York URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-biblioteca-publica-de-nueva-york/ Durante nuestro viaje a Nueva York tuvimos oportunidad de conocer muchos de esos lugares que forman parte del  imaginario popular gracias a películas, documentales, libros, noticias, etc. Uno de ellos fue la espectacular **Biblioteca Pública de Nueva York**, conocida entre otras cosas por su aparición en la película Los Cazafantasmas (*Ghostbusters*, 1984), que arrancaba precisamente con la imagen de la fachada de la biblioteca y sus famosos leones. A continuación os proponemos un paseo por el pasado y presente de la biblioteca, incluyendo datos prácticos para los que deseen visitar la NY Public Library. * Índice de contenidos - Breve historia de la Biblioteca Pública de Nueva York - Visitando la New York Public Library - Información práctica para visitar la Biblioteca Pública de Nueva York - Mapa de la Biblioteca de Nueva York * Consulta todos nuestros posts sobre Nueva York ## Breve historia de la Biblioteca Pública de Nueva York Hacia mitad del s.XIX existían en Nueva York dos grandes bibliotecas sustentadas por las fundaciones **Astor** y **Lenox**. Sin embargo, hacia finales de siglo ambas instituciones pasaban por dificultades económicas y su existencia peligraba. Por suerte, en **1895** el abogado John Bigelow conseguía hacer realidad el sueño de Samuel J. **Tilden**, otro millonario filántropo que al morir había donado toda su fortuna con la intención de fusionar su fundación con las dos anteriores y crear así la **New York Public Library (NYPL)**. * ## Visitando la New York Public Library Lo que la mayoría de turistas buscamos cuando hablamos de visitar la Biblioteca Pública de Nueva York es en realidad su edificio principal: el **Stephen A. Schwarzman Building**, ubicado en la 5ª Avenida con la 42 (datos prácticos al final). Este es el famoso edificio de las películas, de los leones y de la gran fachada neoclásica. Como no podía ser de otra manera, el acceso al interior es gratuito y se puede visitar por libre, en grupo guiado (previa reserva) o con audioguía, también gratuita y disponible en español. * Reservad plaza en el famoso free tour de Nueva York en español para visitar la ciudad de la mano de guías expertos. En cuanto a los leones, es casi obligatorio hacerse la foto de rigor antes de entrar. Estas dos enormes estatuas de mármol fueron bautizadas como Patience y Fortitude en la década de los 30s por el alcalde Fiorello La Guardia, quien intentaba potenciar estos valores entre el pueblo neoyorquino en plena Gran Depresión. * Una vez dentro, recibimos el primer impacto visual en el **Astor Hall**, un enorme salón que parecería más propio de una Ópera europea que de una biblioteca. A partir de ahí, y respetando las normas de silencio o las que se marquen en la entrada de cada zona, somos libres de vagar por las diferentes salas de lectura, estudio o conexión a internet abiertas al público general, como la Salomon Room (3ª planta) o el Berger Forum (2ª planta). Pero hay un lugar que acapara todo el protagonismo: la **Rose Main Reading Room**, una espectacular sala de 91 m. de largo y 16 m. de altura, con frescos en el techo, miles de libros alineados en diferentes niveles de estanterías, gigantescas mesas de roble, enormes candelabros y sillas para más de 600 personas. Aunque en esta sala no se pueden hacer fotografías y somos muy respetuosos con este tipo de normas, en esta ocasión no pudimos evitar  la tentación de tomar unas pocas instantáneas para el recuerdo. No todos los días se tiene la ocasión de pasear por un espacio tan impresionante… ¡todo un campo de fútbol dedicado a los libros! * Si te quedas con ganas de ver más edificios históricos impresionantes, una opción muy interesante sería la excursión a Boston desde Nueva York en español, donde podrás visitar la Biblioteca Pública de Copley Square, cuya arquitectura inspiró directamente a la de Manhattan. * * Si queréis conocer la ciudad más allá de Manhattan, apuntaos al popular tour de contrastes de Nueva York en español, con el que podréis conocer los barrios del Bronx, Brooklyn, Harlem y Queens. ## Información práctica para visitar la Biblioteca Pública de Nueva York - **Dirección**: 5th Ave. con 42nd St., New York, NY (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Metro: Parada 5th Ave (línea 7). También están cerca las paradas de 42nd St. – Bryant Park (líneas B, D, F y M) y Grand Central – 42nd Str. (líneas 5, 6, 7 y S). - Tren: estación Grand Central - Bus: numerosas líneas paran en 5 Av/w 41 St, frente a la biblioteca. Consultad Google Maps. - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Horarios**: Lunes, jueves, viernes y sábado: 10h a 17.45h - Martes y miércoles: 10h a 19.45h - Domingo: 10h a 16.45h - Consultar horarios en la web oficial - **Precios**: Acceso: gratuito - Visitas guiadas: gratis - Audioguía (inglés o español): gratis - **Web oficial**: nypl.org - **Alojamiento en Nueva York**: Durante nuestras 3 primeras noches en Nueva York dormimos en unos apartamentos fabulosos. No son baratos, pero si os podéis permitir el capricho… - El resto de noches dormimos en un hotel más económico: el Solita Soho Hotel, con una buena relación calidad/precio. - Y aquí tenéis un listado de hoteles en Nueva York para que busquéis el que os convenga. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de la Biblioteca de Nueva York * * Ampliar mapa de la Biblioteca de Nueva York *Fotos: (1, 2 y 3) Fachada neoclásica y leones de la NYPL (4) Astor hall (5 y 6) Rose Main Reading Room. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 11 réplicas de monumentos famosos URL: https://losapuntesdelviajero.com/11-replicas-de-monumentos-famosos/ Seguramente todos hayáis oído hablar de la famosa copia de la Torre Eiffel en Las Vegas. Es su réplica exacta más grande (escala 1:2), pero ni mucho menos la única. En realidad, existen unas 30 Torres Eiffel esparcidas por el mundo. Y desde luego no es el único monumento que ha sido copiado con más o menos exactitud y a una escala semejante a la del original. En Los apuntes del viajero recuperamos la tradición de hablar sobre lugares curiosos (o frikis, si lo preferís) con este listado de réplicas de monumentos famosos en el mundo. ¿Conocéis alguno más? Índice de contenidos - 1. Torre Eiffel en Window of the World (Shenzhen, China) - 2. Templo Byodo-in en Kaneohe (Hawaii, USA) - 3. Stonehenge de Maryhill (Washington, USA) - 4. Partenón de Nashville (Tennessee, USA) - 5. Mezquita Azul en Asjabad (Turkmenistán) - 6. Tower Bridge en Suzhou (China) - 7. Taj Mahal en las afueras de Dhaka (Bangladesh) - 8. Torre Inclinada de Niles (Illinois, USA) - 9. Pueblo de Hallstatt en Luoyang Zhen (China) - 10. Puente de la bahía de Sídney en Warwick Farm (Australia) - 11. Estatua de la Libertad en Odaiba (Tokyo, Japón) ## 1. Torre Eiffel en Window of the World (Shenzhen, China) Como dijimos, según la Wikipedia hay más de 30 copias de la Torre Eiffel por el mundo. Algunas de ellas sólo tienen un parecido razonable. Otras, como la de Las Vegas, son réplicas exactas de la original. Una de las que más nos ha llamado la atención es la que se encuentra en el norte de Shenzhen. Que sea una réplica exacta no es lo más sorprendente, ya que esta Torre Eiffel se encuentra en un parque temático (**Window of the World**) dedicado precisamente a recrear monumentos y paisajes de todo el mundo. Lo que más sorprende es que se hayan tomado la molestia de hacer una «miniatura» de 108 metros, es decir: un tercio de la real. * ## 2. Templo Byodo-in en Kaneohe (Hawaii, USA) El templo budista **Byōdō-in de Uji **(Japón) fue fundado en el 1052 y forma parte del conjunto de templos de la antigua Kyoto declarados Patrimonio de la Humanidad. En 1968, con motivo del centenario de la llegada de los primeros japoneses a la isla de Hawaii, fue construido el **Byodo-in de Kaneohe**. La réplica preserva el estilo y las dimensiones del original, pero los colores son diferentes y no se utilizó madera, sino hormigón. Esta copia y su entorno son tan logrados que han servido para recrear escenas de películas ambientadas en Japón, como Pearl Harbor. ## 3. Stonehenge de Maryhill (Washington, USA) Stonehenge también ha inspirado numerosas réplicas o derivados por el mundo. Quizá una de las más famosas y llamativas sea la del pequeño pueblo de Maryhill (98 habitantes), ubicado en el Estado de Washington. En 1929 el empresario pacifista Sam Hill quiso rendir homenaje a los soldados caídos durante la I Guerra Mundial y se le ocurrió construir este enorme **memorial** de hormigón siguiendo el diseño del verdadero Stonehenge. ## 4. Partenón de Nashville (Tennessee, USA) Parece ser que en Estados Unidos hay cierta tendencia a replicar monumentos famosos cuando se cumple el centenario de algo. En 1796, Tennessee se convirtió en el 16º Estado en formar parte de la Unión y 100 años después (101, en realidad), se celebró en Nashville la «Tennessee Centennial and International Exposition» cuya obra central era este **Partenón** a escala real, hoy convertido en museo de arte. En su interior, la gran joya es la copia -también a escala real (13 metros)- de la desaparecida estatua de Atenea Partenos, tal como debió ser en la antigüedad. ## 5. Mezquita Azul en Asjabad (Turkmenistán) En Asjabad, la capital de Turkmenistán, se levantó en 1998 una nueva mezquita para honrar a Ertuğrul, padre de Osmán I (fundador del Imperio Otomano). Aunque la **Mezquita Ertuğrul Gazi** tiene capacidad para la mitad de personas (5.000) y dos minaretes menos, tanto los colores como el diseño de las cúpulas y el patio interior, recuerdan de forma evidente a la Mezquita Azul de Estambul, en la que se inspiraron sus arquitectos. ## 6. Tower Bridge en Suzhou (China) Suzhou, una histórica ciudad china que tiene hasta 9 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, se está convirtiendo en los últimos tiempos en la «Ciudad de los clones», como explican en este artículo de The Guardian. En el distrito de Xiangcheng, cubierto en un 35% por agua, hay hasta 56 réplicas de puentes famosos, entre las que sobresale la espectacular **copia del Tower Bridge** de Londres. Eso sí, para adaptarse a las necesidades urbanas de Suzhou, los puentes son alterados al gusto, así que este Tower Bridge tiene 4 torres en vez de 2. ## 7. Taj Mahal en las afueras de Dhaka (Bangladesh) En 2008 el acaudalado cineasta bangladesí Ahsanullah Moni, anunció la creación de una **réplica del Taj Mahal** en Sonargaon, a unos 30km de Dhaka, capital de Bangladesh. De esta manera, dijo, muchos bangladesíes que querrían viajar a India para ver el Taj Mahal, pero no pueden permitírselo, podrían ver cumplido su sueño. La noticia causó bastante revuelo en la India, pero el proyectó continuó adelante y ya es un lugar visitable. Esta réplica, eso sí, parece extremadamente más humilde en dimensiones y belleza. ## 8. Torre Inclinada de Niles (Illinois, USA) La ciudad de Pisa (Italia) está hermanada con la pequeña localidad de Niles desde 1991. A veces uno se pregunta qué unió a dos ciudades hermanadas. Pues bien, en este caso está muy claro: las dos tienen una Torre Inclinada. De hecho, Niles tiene una **copia casi perfecta de la «Torre de Pisa»**, sólo que a mitad de tamaño. Esta torre, completada en 1934, fue una idea del empresario Robert Ilg, quien la mandó construir como parte de un parque de recreo para los empleados de la Ilg Hot Air Electric Ventilating Company of Chicago. Una placa permite comparar los detalles sobre ambas torres, pero al parecer los datos sobre la original son casi todos incorrectos. El más llamativo es el año de construcción, situado en 1334, cuando en realidad fue acabada en 1372. Un fallo muy conveniente, ya que esto hace que se lleven exactamente 600 años. ## 9. Pueblo de Hallstatt en Luoyang Zhen (China) El pueblo alpino de Hallstatt, en Austria, es citado a menudo como uno de los pueblos más bonitos de Europa. De hecho, el conjunto paisajístico en el que se encuentra está protegido por la UNESCO. Pues bien, su belleza no ha pasado desapercibida para los chinos, que decidieron construir una réplica de todo el pueblo de Hallstatt. Casa por casa, calle por calle. Muchos austríacos recibieron la noticia con recelo, pero el propio alcalde de Hallstatt lo vio como una oportunidad en vez de una amenaza, y asistió a la inauguración del complejo en 2012. Hoy en día siguen las obras, pero ya se pueden contemplar algunas de las piezas claves del **Hallstatt chino**, como la plaza central o la iglesia. ## 10. Puente de la bahía de Sídney en Warwick Farm (Australia) El famoso Harbour Bridge de Sydney también tiene su propia réplica, pero en este caso no hace falta irse al otro lado del mundo a buscarla. De hecho, se encuentra en un suburbio del gran área metropolitana de Sydney, en Warwick Farm. Eso sí, esta **copia del Puente de la Bahía** es puramente decorativa, muchísimo más pequeña… y no atraviesa una bahía. ## 11. Estatua de la Libertad en Odaiba (Tokyo, Japón) La Estatua de la Libertad es quizá uno de los monumentos más copiados del planeta. Según Wikipedia, existen centenares de réplicas por el mundo. Una de las más famosas es la **Estatua de la Libertad de la isla de Odaiba**, en la Bahía de Tokyo. Mide aproximadamente 12 metros, sólo una cuarte parte de la original, pero su ubicación frente al Rainbow Bridge le da un aire muy neoyorquino. Fotos: (1) Torre Eiffel de Window of the World. Autor: Arman Aziz, via Wikipedia (2) Templo Byodo-in de Hawaii. Autor: Puneet Abbott, via Wikipedia (3) Stonehenge de Maryhill. Autor desconocido, via Wikipedia (4) Partenón de Nashville. Autor: Mayur Phadtare, via Wikipedia (5) Mezquita Etugrul Gazi en Turkmenistán. Autor: Jim Fitzgerald, via Wikipedia (6) Tower Bridge de Suzhou. Autor: Michael Silk, via The Guardian. (7) Taj Mahal de Dhaka. Autor: Armanaziz, via Wikipedia. (8) Torre de Pisa de Niles. Autor: Miroslaw Mucha, via Wikipedia. (9) Hallstatt chino. Autor: Hanno Bock, via Wikipedia. (10) Puente de la Bahía de Sydney en Warwick Farm. Autor: J. Bar, via Wikipedia (11) Estatua de la Libertad de Odaiba, Japón. Autor: Knj ucsc, via Wikipedia.* --- ## Visita al Castillo de Hohenschwangau URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-hohenschwangau-baviera-alemania/ El **Castillo de Hohenschwangau** es una visita imprescindible en Baviera. Su ilustre vecino, el Castillo de Neuschwanstein, es seguramente el gran icono del turismo de Alemania, así que Hohenschwangau, que se encuentra a escasos 2km, vive a su sombra para lo bueno y para lo malo. En este post vamos a tratar de darle el protagonismo que se merece. Para seguir conociendo a Luis II y sus delirantes construcciones, podéis leer el post sobre el **Palacio Linderhof**. Y no olvidéis echarle un vistazo a nuestra **ruta por Alemania** si vais a viajar por esas tierras. * Leed también nuestro post sobre Múnich ## Breve historia del Castillo de Hohenschwangau En 1832, el Rey **Maximiliano II de Baviera** se topó un buen día con las ruinas del antiguo Castillo de Schwanstein. Quedó tan impresionado por el paraje que compró las tierras y mandó construir allí mismo su propio castillo. Hacia **1837** Hohenschwangau ya era una realidad y se convirtió en residencia de verano oficial. Pocos años después nacería su hijo Luis, que en aquel idílico entorno empezó a soñar con convertirse en un rey de cuento. De hecho, a la edad de 18 y recién coronado como **Luis II de Baviera**, mandó construir Neuschwanstein, cuyas obras de construcción podía contemplar desde su habitación. En Hohenschwangau, pues, se forjó la leyenda del que acabaría siendo conocido como "**Rey Loco**". En lo que refiere al castillo, tras la muerte de Luis II continuó siendo habitado por sus sucesores hasta acabada la II Guerra Mundial, fechas en las que pasó a manos de una entidad privada. Por cierto, habréis visto ya muchas veces la palabra "**Schwan**". Significa "**cisne**", animal que aparece en el escudo de armas del pueblo donde se encuentra el castillo y en los blasones de diferentes familias que gobernaron las tierras. Este cisne hace referencia al cisne mágico de las leyendas medievales sobre **Lohengrin**, "El Caballero del Cisne", al que Wagner dedicó su ópera homónima.  Tanto esta ópera como los poemas épicos sobre dicho caballero marcaron profundamente la vida de Luis II, al que algunos llamaron también "Rey Cisne".   Lee nuestro post sobre Los castillos del Rey Loco ## Visita al Castillo de Hohenschwangau El **Castillo de Hohenschwangau** se encuentra en la localidad de Schwangau, a poco más de 4km de Füssen y muy cerca de la frontera con Austria. Con los Alpes Bávaros como telón de fondo y los lagos Alpsee y Schwansee a sus pies, se entiende que Maximiliano II se enamorara del lugar. Aunque Hohenschwangau quizá no tenga una fachada tan espectacular como la de su vecino Neuschwanstein, creemos que **sería un error omitir su visita**. No sólo porque el interior probablemente sea de mayor belleza, sino porque nos parece una muy buena forma de adentrarnos en el fascinante mundo de Luis II. De hecho, sugerimos visitar primero este castillo. - **Ver galería completa en Facebook [11 fotos]** Los dos castillos pueden verse en una misma mañana, pero conviene reservar entradas o al menos presentarse a primera hora y evitar días festivos (especialmente en temporada alta), ya que **puede haber colas importantes** y las visitas se hacen en grupos guiados con horarios fijos. Los tickets pueden adquirirse por separado o combinados en la oficina central que se encuentra en el pueblo, a medio camino entre ambos. Al final del post tenéis los detalles prácticos (cómo llegar, horarios, precios, etc.). El recorrido por el castillo, como dijimos, debe hacerse obligatoriamente en grupo (pueden ser en alemán, inglés o **con audio-guía, disponible en español**). En el ticket aparece la hora exacta a la que debemos presentarnos para comenzar la visita, que tendrá una **duración aproximada de 35 minutos**. El tiempo de espera puede aprovecharse para pasear por los pequeños jardines que rodean Hohenschwangau y admirar las visitas. **  Si vais a hacer esta visita desde Múnich esto os interesará**: - Tour a Neuschwanstein, Linderhof y Oberammergau - Excursión a Neuschwanstein en tren Los grupos están limitados a 20 personas y un guía se encarga de darnos paso y activar las audio-guías en cada sala. Las explicaciones y el tiempo de cada audio son muy correctas, pero este sistema tan estricto tiene el inconveniente de no poder contemplar con calma los detalles ni pasear libremente. Eso sí, es una buena forma de controlar a las masas y permite que se pueda disfrutar del castillo sin excesivos agobios. En cuanto a lo que se puede ver, la visita se realiza en dos plantas (hay que subir 90 escalones) y se accede más o menos a **14 habitaciones**, entre las que destacan la Capilla, el Salón del Caballero Cisne (con frescos de Lohengrin), la Sala de Música (donde se dice que Wagner tocó para Luis II) o la Habitación de Authari (en la que dormía el músico durante sus visitas). Frescos, mobiliario, simbologías... cada detalle en Hohenschwangau nos recuerda que este lugar fue diseñado en pleno auge del **romanticismo alemán**. Preferimos que las imágenes hablen por sí mismas, pero está **prohibido hacer fotos en el interior**, así que no hemos podido ilustrar el post como nos hubiera gustado. Eso sí, para no dejar a nadie con la intriga, compartimos este vídeo que hemos encontrado en Youtube. ## Información práctica para visitar Hohenschwangau ### Ubicación - Alpseestraße 30, 87645 Schwangau, Alemania (ver mapa al pie) ### Cómo llegar a Hohenschwangau - Desde Múnich (120km) se puede llegar a Füssen en tren directo (2h) o por carretera (1h 30', usad ViaMichelin para indicaciones). Si os vais a mover en transporte público por Baviera os recomendamos que echéis un vistazo al Bayern-Ticket. Otra forma de visitar la zona es apuntarse a alguno de los tours guiados en español que se ofrecen en la web de Civitatis. - Desde Füssen hay sólo 4km hasta Hohenschwangau, que es el nombre del castillo, pero también del pueblo donde se encuentran ambos castillos, los aparcamientos, taquillas, etc. Para llegar en bus se puede tomar el RVA/OVG 73 en dirección a Steingaden / Garmisch-Partenkirchen o el bus RVA/OVG 78 en dirección a Schwangau hasta la parada Hohenschwangau / Alpseestraße. - Para llegar en coche hay que dirigirse hacia Schwangau y luego seguir las indicaciones de Hohenschwangau (10 minutos). En la localidad hay 4 aparcamientos, de los cuales el más cercano al Castillo Hohenschwangau es el 4. - Una vez en la localidad de Hohenschwangau hay que comprar los tickets en las taquillas centrales y desde ahí desplazarse hasta los castillos. Hohenschwangau se encuentra a menos de 15 minutos a pie de las taquillas, pero se puede llegar también carruaje de caballos si se desea. - Descargar mapa de la zona (PDF). - Si vais a necesitar coche de alquiler os sugerimos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. ### Horarios de Hohenschwangau - Las visitas son en grupo, guiadas y con horarios fijos (tu hora de entrada aparecerá en el ticket) - Duración: 35 minutos - Horario de verano (19 de marzo - 15 octubre): de 07:30 a 17 h - Horario de invierno: de 08:30 a 15:30 h - Cerrado: 24 de diciembre y 1 de enero ### Precios de Hohenschwangau - Adultos: 13 € - Menores de 18: gratis - Estudiantes, +65 y minusválidos: 12 € - Audioguías: gratis - Parking: 7€ (todo el día) - **Atención***: consultad los precios de tickets combinados, ya que suponen un interesante ahorro si vais a visitar los dos castillos y/o el Museo de los Reyes Bávaros. Además, si vais en temporada alta, es muy recomendable reservar online los tickets (conlleva una pequeña tasa extra, pero puede merecer la pena). ### Web oficiales - hohenschwangau.de ### Dónde dormir - Nosotros nos alojamos en el camping Brunnen, ubicado en Schwangau, a orillas del lago Forggensee. El entorno precioso, buen precio y bien equipado. Lo recomendamos encarecidamente. - Si lo preferís, aquí podéis consultar un listado de hoteles en Füssen. - ### Seguro para viajar a Alemania - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Alemania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un . * Post actualizado en 2019 ## Mapa de Hohenschwangau y alrededores *   Ampliar mapa    Alquiler de coche en Múnich Fotos: (1 y 2) Vistas desde el Castillo de Neuschwanstein. (3, 4, 5 y 6) Alrededores del Castillo Hohenschwangau. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Interrail: la experiencia de viajar en tren por Europa URL: https://losapuntesdelviajero.com/interrail-viajar-en-tren-por-europa/ Durante julio de 2015 hicimos un **recorrido en tren por Europa desde Barcelona hasta Bucarest** con dos billetes **Interrail***. Tomamos un total de 20 trenes, incluyendo uno nocturno, varios panorámicos, uno de alta velocidad y alguno tan lento que nos adelantaban las cabras. Durante casi un mes cruzamos por 6 países, de los cuales visitamos 3: Suiza, Austria y Rumanía. En este post os hablaremos de nuestra experiencia. Pero no os aburriremos con una crónica del viaje. Este artículo es más bien un compendio de reflexiones, opiniones y análisis relacionados con la «experiencia Interrail». Esperamos que podáis sacar inspiración e ideas. Si lo que buscáis es **información práctica**, la tenéis en otro post. * Índice de contenidos - ¿Qué es Interrail? - Los preparativos El itinerario - El equipaje - En ruta Las estaciones - Los trenes - Los alojamientos - Los destinos - Reflexión final ## ¿Qué es Interrail? Sí, acabamos de decir que éste no sería un post con información práctica, pero creemos conveniente empezar con una breve definición de lo que es Interrail para que nadie se pierda. De forma resumida, **Interrail es un billete que permite viajar en tren por Europa libremente** durante un periodo de tiempo determinado. Del resto de detalles y condiciones (son bastantes) hablaremos en el futuro, pero siempre tendréis a disposición la web oficial de Interrail, donde podréis encontrar buena información en castellano y realizar la compra de los billetes. ## Los preparativos ### El itinerario Quienes disfruten de los preparativos tanto como del propio viaje encontrarán muy entretenido esto del Interrail. En nuestro viaje, por ejemplo, queríamos atravesar el continente desde Barcelona hasta Bucarest para acabar volviendo en avión. Como en los últimos años hemos tenido la oportunidad de viajar bastante por Europa, había muchas ciudades de las clásicas rutas Interrail que ya habíamos visitado, así que decidimos cruzar Suiza y Austria esquivando las grandes capitales antes de llegar a Rumanía, que era nuestro objetivo principal. Como veréis en esta captura, llenamos Google Maps de puntitos (click para ver mapa original y comentarios). En el primer borrador había muchos más marcadores y no había líneas. Las líneas representan los trenes que unen los diferentes destinos. Aunque nos gusta improvisar (de hecho, es algo inherente a este tipo de viaje), no nos gusta pasar horas muertas en estaciones semi-abandonadas, tomar los trenes más lentos de un país cuando hay alternativas o perder una conexión por no saber los horarios. Así que usamos la herramienta de **planificador de viaje** de la propia web oficial para buscar horarios, conexiones, etc. En este punto nos dimos cuenta de que una cosa es «lo que uno quiere hacer» y otra «lo que se puede hacer». Con cierta desesperación, fuimos descubriendo que muchos lugares no estaban unidos por tren o los horarios eran horribles. Así pues, tuvimos que adaptar nuestra idea inicial a la realidad, modificando bastante lo que teníamos en mente y dejando un hueco importante a la improvisación diaria. ### El equipaje Un momento crucial en la fase de preparativos de un Interrail es ese en el que hay que decidir qué llevar y qué no llevar. La premisa debe ser siempre **reducir el peso al máximo**, así que sólo llevamos ropa para 1 semana con la intención de **poner una lavadora cada siete días**. Al ser ropa de verano no hubiera abultado mucho, pero sabiendo que íbamos a visitar las montañas de Suiza y Austria decidimos añadir algo de abrigo. También llevábamos una toalla ultracompacta del Decathlon, un neceser muy simple… y poco más. Todo cabía en dos mochilas de 40 litros que ni siquiera llenamos. - **Ver galería completa en Facebook [35 fotos]** Con la obsesión de no cargar demasiado peso, incluso decidimos cambiar de cámara, algo que llevábamos tiempo meditando. Pusimos a la venta nuestra querida Nikon D90 y compramos la **Olympus OM-D E-M10**, una cámara mirrorless* que ocupa mucho menos, es infinitamente más ligera y hace mejores fotos y vídeos que nuestra vieja réflex (no, Olympus no nos patrocina… pero tendremos que hablar con ellos, porque la «vendemos» a todo el mundo). Al final, en resumen, conseguimos que las mochilas fueran bastante livianas y no sufrimos demasiado cuando tocó caminar con ellas. Cualquiera que haya hecho un viaje de este tipo sabe que, incluso reduciendo al mínimo la carga, siempre hay algo que no se utiliza. Hay que **evitar al máximo los «por si acaso»** y recordar que allí donde vayamos probablemente haya tiendas o gente que nos pueda prestar algo. No hace falta llevar de todo. ## En ruta Antes de continuar con nuestras impresiones, nos encantaría que vierais nuestro vídeo resumen de la ruta Interrail que hicimos. Es nuestro primer vídeo en Youtube, así que esperamos que no seáis muy duros juzgando. Y, si os gusta, **nos animará mucho que os suscribáis al canal** para seguir realizando vídeos de nuestros próximos viajes. ¡Encended los altavoces y subid al tren! * ### Las estaciones Durante un Interrail las estaciones de tren se convierten en tu segunda casa. Son lugares con los que se establece una relación de amor-odio. En ellas pasas momentos de aburrimiento, de estrés, de prisas, pero también de felicidad, de descanso y de diversión. **Cada estación es un mundo**, desde su tamaño hasta su oferta de servicios, pero durante el trayecto aprendes a familiarizarte rápido con cada una de ellas y detectar de un vistazo lo que te interesa: tablones de horarios, lavabos (que muchas veces son de pago, por cierto), salas de espera, ventanillas, consignas, tu andén, la salida, la cafetería, etc. En este viaje estuvimos en estaciones tan grandes y modernas como la de «Zürich Hauptbahnhof», una de las más transitadas de Europa, y estaciones tan enanas y solitarias (sobre todo en Rumanía) que uno llegaba a dudar de que por allí fueran a pasar trenes. Uno de los mayores descubrimientos de nuestra experiencia fueron las **salas «lounge»**, pequeños oasis donde uno puede descansar, conectarse al Wi-Fi, cargar baterías, picotear, tomar café, refrescos, etc. Y todo gratis, claro. Fue un privilegio al que tuvimos acceso por tener billetes de 1ª clase, pero en la mayoría de salas nos miraron de reojo, ya que no es un lugar que suelan frecuentar los mochileros. Otro espacio que se nos hizo imprescindible fueron los «**lockers**«, taquillas de diferentes tamaños donde puedes guardar el equipaje. Estaban presentes en casi toda Suiza y Austria por precios de entre 2€ y 8€, aunque apenas vimos en Rumanía. Y, por supuesto, también frecuentamos muchas ventanillas de información, tanto para consultar dudas como para hacer reservas. El 95% de las veces basta con saber un poco de inglés para que todo se tramite rápida y eficazmente, pero en países como Rumanía se puede hacer necesario el lenguaje de gestos o una app tipo Google Translate. ### Los trenes Los trenes, obviamente, son los grandes protagonistas en una aventura como esta. Allí pasas largas horas sentado, durmiendo, comiendo, haciendo amigos, escribiendo, leyendo, planificando la ruta (imprescindible la** app oficial**, con todos los horarios y trayectos sin conexión a internet), repasando fotos del viaje o contemplando el paisaje. Tu relación con ellos empieza en la estación, cuando al fin los ves llegar al fondo y escuchas su característico silbido. Luego vienen esas pequeñas inseguridades (¿será nuestro tren?) y las miradas rápidas para detectar tu vagón. Y al fin ese primer escalón, ese pasillo estrecho, la lucha para abrirse paso, tu asiento, tus nuevos compañeros de viaje… Montar cada día en tren -al contrario de lo que se pueda pensar- no es aburrido. De hecho, **cada trayecto es una experiencia siempre interesante**: un revisor que se interesa por tu viaje, un trotamundos que te cuenta sus batallas, el camarero de la cafetería que se anima a hablar tu idioma, paisajes que cambian radicalmente en cuestión de minutos… Y cada tren, con sus pequeñas particularidades, es también un nuevo mundo: ¿tendrá enchufes? ¿y wifi? ¿habrá suficiente espacio para el equipaje? ¿podré estirar las piernas? ¿estarán cerca los lavabos? Unos más lentos, otros más rápidos, unos más ruidosos, otros que se deslizan sigilosamente sobre las vías, unos con aire acondicionado, otros con las ventanillas abiertas… cada uno tiene su encanto. **El tiempo en el tren, aunque parezca mentira, se pasa volando**. Nosotros, por ejemplo, teníamos por costumbre rellenar antes de nada la información del trayecto en nuestro billete Interrail, algo que debes hacer obligatoriamente antes de que pase el revisor. Después solíamos hacer algunas fotos del tren, incluso algún vídeo del paisaje. Luego preparábamos la siguiente etapa o leíamos un rato. Si el recorrido era largo llevábamos comida para tomar allí mismo o nos acercábamos hasta la cafetería, un lugar propicio para conocer gente o, simplemente, cambiar de aires. De vuelta a nuestros asientos podíamos invertir lo que quedara de viaje viendo alguna serie o una película en el móvil, gran aliado durante todo el viaje (lo usamos como GPS, para hacer reservas, como reproductor de música, buscar horarios, etc.). En **trenes nocturnos**, si consigues dormir bien, el tiempo se puede pasar incluso más rápido. Basta una litera en condiciones y algo de silencio. Por desgracia, en nuestro único tren nocturno no tuvimos ni una cosa ni la otra. Era el tren que nos llevaba de Viena a Rumanía y, por algún motivo que nunca nos quedó claro, nuestro vagón no disponía de las literas por las que habíamos pagado. Tuvimos que hacer unas 12h de trayecto semi-tumbados y los controles de pasaportes en Hungría y Rumanía hicieron imposible que durmiéramos más de 1 hora seguida. Además, cuando sólo faltaban 2 horas para llegar a nuestro destino, alguien decidió que el vagón tenía que ser reemplazado por uno que sí tuviera las prometidas literas. En medio de la noche, y en medio de la nada, todo nuestro vagón tuvo que bajar su equipaje a las vías y esperar casi 1 hora a que engancharan uno nuevo. Un vagón con literas que sólo pudimos disfrutar 2 escasas horas. Son cosas que pueden pasar en un Interrail y que luego se recuerdan con mucho cariño. Para cerrar este apartado dedicado a los trenes, queremos hacer una breve mención de los **trenes panorámicos**, muy típicos de Suiza. Hablaremos de ellos en profundidad en futuros posts, pero os adelantamos que son una experiencia que por sí misma justifica un viaje de este tipo. Algunos de ellos están incluidos en el Interrail, como el famoso Golden Pass de Montreux a Lucerna, pero otros se pagan aparte. Estos trenes recorren paisajes bucólicos por el medio de montañas, pueblos de postal, lagos y praderas. Fue uno de los motivos por los que quisimos cruzar Suiza, y fue todo un acierto. Ya contaremos. ### Los alojamientos Las experiencias relacionadas con el alojamiento suelen ser muy importantes en una aventura Interrail. Los jóvenes mochileros se bajan del tren y empiezan su búsqueda casi a ciegas, guiándose por la LonelyPlanet, preguntando a otros mochileros o deambulando por el centro con sus bártulos a la espalda. Los **youth hostels*** son su refugio natural, con buen ambiente, habitaciones compartidas, mucha vida social y precios muy baratos. Para nosotros, que ya rondamos los 35, esta parte de la aventura ha quedado un poco atrás. Llamadnos aburridos, pero cada noche reservábamos por Booking el hotel del día siguiente, procurando que fueran muy baratos, tuvieran wifi y estuvieran cerca de la estación. También estuvimos en algunos hostels e incluso en residencias de estudiantes, pero cuando viajas en pareja y empiezas a sentir el peso de la edad, valoras esas pequeñas comodidades que en otro tiempo habías despreciado. ### Los destinos Una de las sensaciones más curiosas que se tienen cuando se visita Europa con Interrail es la de **pérdida de la noción del tiempo y del espacio**. Avanzar casi cada día y concentrar tantas experiencias en tan poco tiempo provoca ciertos desajustes divertidos. De pronto te puedes ver a ti mismo intentando hablar un idioma que no toca o sacar monedas de otro país para pagar (¡y aún suerte del Euro!). El ritmo de un Interrail no tiene por qué ser trepidante, pero (sobre todo de joven) la tendencia es la de «aprovechar» al máximo el billete moviéndote constantemente. Eso hace que cuando repasas las fotos te parezca increíble que pocos días atrás estuvieras en Lucerna y hoy estés atravesando Hungría. El tiempo pasa deprisa y los recuerdos de las jornadas anteriores parecen muy lejanos, como si pertenecieran a otro viaje. * Por lo demás, visitar ciudades con Interrail no es muy diferente a hacerlo de cualquier otra manera. Bajas del tren, sueltas el equipaje (en las taquillas si no vas a hacer noche) y empiezas a caminar. Por comodidad, el **Interrail suele usarse para conocer grandes ciudades**, bien conectadas con otras grandes capitales europeas por la red ferroviaria. La cosa se complica si quieres visitar pequeños centros urbanos o zonas rurales. En esos casos dependes mucho de los temibles horarios (¿no hay ningún tren hasta mañana a las 12:00h?) o de otros transportes, como el bus o incluso el barco. Por cierto, en algunos países Interrail incluye barcos u otras ventajas que conviene explorar. ## Reflexión final Recorrer Europa en tren es una **experiencia magnífica** que todo el mundo debería probar alguna vez en la vida. Para hacer este tipo de viaje no es imprescindible un billete Interrail, pero sí suele ser la forma más recomendable de hacerlo. Además de ahorrar (aunque de esto hablaremos en el futuro), el Interrail nos da **libertad de movimientos**, permitiéndonos gozar de la sensación de **improvisar a cada paso**. Aunque el Interrail se suele asociar con un viaje iniciático a los 18, pienso que no hay una edad ni un momento mejor o peor que otro. He hecho dos Interrailes diferentes: uno con menos de 20 años, con un amigo y durmiendo alguna noche al raso, y otro con más de 30, en pareja y con ciertas «comodidades». Cada aventura es diferente y todas dejan huella. De hecho, mientras escribo estas líneas, empiezo a echar de menos el traqueteo del tren y siento nostalgia por cada pueblo, cada casa, cada granja, cada río y cada persona que fuimos contemplando desde nuestra ventanilla. * Nota*: los dos billetes fueron cortesía de Interrail, en 1ª clase y con una validez de 1 mes de forma continuada. A cambio nos pidieron hablar libremente de la experiencia, destacando tanto lo positivo como lo negativo. Sabemos que el precio puede condicionar nuestra opinión, pero de costes, ventajas e inconvenientes, hablaremos en un futuro post. Y no nos cortaremos criticando. Palabra. *Fotos: (1 y 11) Bernina Express, Suiza (2) Billetes Interrail (3) Nuestro itinerario Interrail (4) Mochila de viaje (5) Estación de tren Interlaken Ost, Suiza (6) Estación de tren Saliste, Rumanía (7) Interior tren Barcelona-Valence (8) Interior tren Golden Pass (9) Intrior tren Interlaken-Lucerna, Suiza (10) Interior tren nocturno Viena-Bucarest (12 y 13) Vistas desde los trenes de la línea Golden Pass, Suiza. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Visitando Béziers (Occitania, Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-beziers-languedoc-roussillon-francia/ **Béziers** es una pequeña localidad de parada obligatoria para quienes deseen hacer turismo por la región de **Occitania** en el sureste de Francia. La estampa más famosa de este pueblo está formada por su puente medieval sobre el río Orb con la Catedral de Saint-Nazaire al fondo. Un conjunto bellísimo que por sí solo justificaría la visita, aunque no es lo único que se puede ver allí. En este post repasamos los principales lugares de interés en Béziers, incluyendo las cercanas Esclusas de Fonserannes, que forman parte del Canal du Midi, protegido por la UNESCO. * Índice de contenidos - Breve historia de Béziers - Lugares que ver en Béziers - Esclusas de Fonserannes - Cómo llegar a Béziers - Alojamiento en Béziers - Mapa de Béziers - Qué ver cerca de Béziers ## Breve historia de Béziers Recientes hallazgos situarían la **fundación de Béziers hacia el 575 aC**, aunque su primera etapa de esplendor llega en el s.I a. C. con los romanos, que la bautizaron como **Baeterrae***. Atravesada por la *Via Domitia*, Béziers creció hasta el s.III como punto estratégico en el paso de Italia a la península ibérica. De aquella época, no obstante, apenas se conservan unos testimoniales restos del anfiteatro, que fue desmantelado para construir las murallas. **  Para recorrer Francia en coche os sugerimos alquilar en Booking RentalCars Su episodio histórico más notable ocurrió a principios del s.XIII en el contexto de la Cruzada albigense, más conocida como la **Cruzada contra los cátaros**. Llevada a cabo entre 1209 y 1244 por orden del Papa Inocencio III, esta cruzada se inició precisamente con el asedio de Béziers, donde se produjo una terrible matanza de cátaros y no cátaros (hasta 8.000 personas, según algunas estimaciones). A Arnaud Amaury, responsable de la barbarie, se le atribuye aquella famosa frase de «**¡Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos!**«. ## Lugares que ver en Béziers El **Puente Viejo** (*Pont vieux*), de época medieval, es el mejor reclamo turístico de Béziers. Fue construido en el s.XII y está clasificado como Monumento Histórico de Francia. No es que sea uno de los puentes más bellos que se hayan visto, pero el conjunto del puente sobre el río Orb y de la catedral coronando la cima del pueblo sí es de los más bonitos que se pueda contemplar en el sureste de Francia. Si no tenéis tiempo de visitar Béziers con calma y sólo queréis hacer una parada rápida, este es el lugar que no os debéis perder. * - **Ver galería completa en Facebook [23 fotos]** Callejeando por las empinadas cuestas de Béziers se llega al gran tesoro de la localidad: la **Catedral de Saint-Nazaire**, construida a mediados del s.XIII aprovechando las ruinas de una iglesia románica que fue pasto de las llamas durante el mencionado asedio de Béziers. De estilo gótico e inmensas vidrieras, tiene un aspecto imponente, más propio de un castillo que de una catedral. Se puede visitar el interior, con su bóveda de 32m., su órgano barroco y varios frescos interesantes; el inacabado claustro, poco vistoso, pero con una pequeña colección de estatuas; las almenas, con preciosas vistas; y el **Jardín de los Obispos**, que también ofrece una impresionante panorámica sobre el valle, donde se pueden apreciar el Puente Viejo, el río, las esclusas de Fonserannes e incluso el más lejano sitio arqueológico de Ensérune, del que hablaremos en otro post. Desde la catedral se puede iniciar una especie de itinerario circular por el centro histórico (al final del post os enlazamos el folleto oficial de turismo de Béziers, que contiene un buen mapa turístico con 3 posibles rutas y los horarios de los principales atractivos). Yendo hacia el norte podemos optar por visitar el **Museo de Bellas Artes – Hôtel Fayet**, con obras del famoso escultor local Jean-Antoine Injalbert. De camino hacia la Iglesia Sainte-Madeleine, os sugerimos pasar por el **Mercado Cubierto**, de 1890, donde se pueden comprar productos locales además de admirar su arquitectura, inspirada en las Halles de París. La citada **Iglesia Sainte-Madeleine** no es de una gran belleza estética ni en su exterior ni en su interior, pero es un lugar con mucha historia, pues aquí fue donde se produjo la mayor masacre de inocentes durante la Cruzada contra los cátaros de 1209. Al sur de la catedral se pueden visitar las **antiguas Arenas romanas**, de las que no queda casi nada. Sólo la imaginación y los carteles ayudan a reconstruir el pasado. Si queréis visitar las **Nuevas Arenas**, éstas se encuentran al Este de la ciudad, pero sabed que se utilizan como plaza de toros, algo que a nosotros nos causa rechazo. Si disponéis de tiempo podéis caminar por el arbolado **Paseo de Paul-Riquet** y saludar a la estatua de este famoso ingeniero nacido en Bézeris, conocido sobre todo por diseñar el Canal du Midi. Para ir terminando el itinerario os recomendamos acercaros hasta la **Iglesia de Saint-Jacques**, desde donde volveréis a disfrutar de unas buenas vistas, con la catedral de nuevo como protagonista. Y aún podéis alargar la visita bajando hasta el **Puente-canal del Orb**, una vieja joya de la ingeniería por donde podéis ver pasar barcos. El acceso era algo complicado y en enero no circulaban las embarcaciones, así que nosotros nos tuvimos que conformar con verlo a lo lejos. He aquí una foto de banco de imágenes para ilustrar su función… ## Esclusas de Fonserannes Las 9 **Esclusas de Fonserannes**, situadas a unos 3km del centro de Béziers, son uno de los principales atractivos turísticos del Languedoc-Rousillon y la **parte más visitada del Canal du Midi**. El ingenio técnico de Pierre-Paul Riquet y su equipo, permitió -y sigue permitiendo- que las embarcaciones superasen un desnivel de 21,5m en tan solo 300m de longitud. El sistema, formado por 8 cámaras ovaladas y un total de 9 puertas, fue inaugurado en 1697. Hoy en día podemos recorrer el conjunto de esclusas, ver cómo suben y bajan los barcos (en temporada) y visitar algunas de las antiguas dependencias de trabajadores, oficiales, etc. Es una de las mayores obras del Canal du Midi, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996. ## Cómo llegar a Béziers Béziers se encuentra en el Departamento de Hérault, Región Occitania, Francia. Al pie del post podéis ver un mapa con la ubicación exacta. - **Carretera**. Béziers está perfectamente conectado por carretera. Desde Barcelona se tarda apenas 3 horas en llegar por la AP-7/A-9. Desde el País Vasco se tardan unas 5h 30m, pasando por Toulouse, Carcasona y Narbona. Primero se toma la A-64, luego la A-61 y finalmente se conecta con la A-9. Si necesitáis alquilar coche os recomendamos reservar en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Varias empresas unen Béziers con las principales ciudades francesas y algunas españolas. Linebus o Alsa son algunas de las que conectan con Barcelona. Los trayectos duran en torno a las 4:30h y los precios por trayecto se mueven entre 20€ y 60€. - **Tren**. Desde Barcelona hay dos trenes directos diarios de Renfe/SNCF que paran en Béziers. El tiempo de trayecto es de sólo 2h 14m y los precios por un billete de ida rondan los 45€. Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Avión**. Béziers tiene un pequeño aeropuerto, pero las conexiones con España son nulas, obligando a escalas  poco recomendables. Hay aeropuertos más grandes en Montpellier y Perpignan, aunque las conexiones tampoco son buenas. - **Barco**. Diversas empresas en Béziers ofrecen la posibilidad de navegar por el Canal du Midi sin licencia. También se pueden hacer cruceros de varios días por todo el canal con empresas como Le Boat o Nicols. ## Alojamiento en Béziers Una opción de alojamiento económica y céntrica es el Hôtel le XIX. Otro hotel también muy bien situado dentro de Béziers es el Hôtel In Situ. Y por último, L’Hôtel Particulier Beziers es otro de los estupendos alojamientos que os sugerimos si vais a visitar Béziers. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. **Webs oficiales de turismo**: Béziers | Occitania ## Mapa de Béziers * Ampliar mapa de Béziers ## Qué ver cerca de Béziers Aquí van algunas ideas de lugares que visitar en los alrededores de Béziers: - Agde, con su famoso puerto y sus largas playas (25 km) - Narbona, la Roma francesa (33 km) - El colorido pueblo marinero de Sète (56 km) - La sorprendente y moderna Montpellier (73 km) - La preciosa ciudadela de Carcasona (90 km) - El coqueto pueblo costero de Colliure, con la tumba de Machado (120 km) - Nîmes, con su impresionante legado romano (121 km) *Fotos: (1 y 2) Puente viejo de Béziers (3 y 4) Catedral de Sant Nazaire (5) Mercado Cubierto (6) Iglesia de Sainte-Madeleine (8) Esclusas de Fonserannes. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (7) Puente-Canal del Orb. Autoría: Philip Lange / Shutterstock.com* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Museo del Barça y tour Camp Nou: info y opinión URL: https://losapuntesdelviajero.com/museo-del-barca-y-tour-camp-nou-info-y-opinion/ El **Museo del FC Barcelona**, con 1.527.812 visitantes, fue el **segundo museo más visitado de Cataluña** el pasado año, sólo por detrás del Museo Dalí de Figueres, que únicamente le superó en 7.149 personas. Aunque había estado un par de veces en el Camp Nou viendo partidos, todavía no había pisado el museo hasta hoy. Como aficionado al fútbol, pero simpatizante de otro equipo (el CD Tenerife), debo decir que la «**Camp Nou Experience**» resulta muy completa, ya que además de un museo moderno e inmenso, incluye un tour por las instalaciones del estadio. En este post os dejo mi opinión sobre la experiencia y mucha información práctica. * Quizá también os interese: - **Qué ver en Barcelona (10 visitas imprescindibles)** - **20 lugares poco turísticos que ver en Barcelona** Índice de contenidos - Camp Nou Experience - Museo del Barça - Tour del Camp Nou - Opinión sobre la Camp Nou Experience - Camp Nou Experience: información práctica ## Camp Nou Experience Camp Nou Experience es el nombre comercial que en 2010 le dieron a la visita del **Museo del Barça + el tour por el Camp Nou**. Existe una entrada única para ver el museo y realizar el recorrido por el estadio (precios y otros detalles prácticos al final del post). Lo primero que se hace es visitar el museo y, acto seguido, se inicia un recorrido por las instalaciones del campo en sentido único, siguiendo las señalizaciones. El tour (no guiado) finaliza de nuevo en el museo, así que se puede alterar el orden de la visita si se desea. Recomiendan 1h 30′ para hacerlo todo, aunque a los fanáticos yo les sugeriría un mínimo de 2h. Ambas partes de la visita pueden realizarse con una audioguía muy completa y amena (con coste extra). Al finalizar la visita accederéis a la enorme «FCBotiga Megastore», con todos los souvenirs que se puedan imaginar sobre el FC Barcelona. También hay bares y restaurantes  donde calmar la sed o el hambre. En las redes sociales podéis ver muchas fotos de toda la experiencia buscando el hashtag **#CampNouExperience** ## Museo del Barça La primera parte de la visita, como dije, consiste en un recorrido por la historia del Barça en su museo. Desde su **fundación en 1899** por el suizo Hans Gamper hasta el triplete de 2015, esta zona recoge una enorme cantidad de piezas, trofeos, recuerdos, vídeos, documentos, fotografías antiguas, etc. que hace las delicias de los fans del Barça y del fútbol en general. En esta parte me sorprendió el **aspecto moderno (casi futurista)** de la exposición, con gran cantidad de pantallas táctiles, paredes con elementos interactivos y otros detalles que hacen que la visita sea muy agradable incluso para los que no somos seguidores del FC Barcelona. - Ver galería completa en Facebook [34 fotos] La abrumadora colección de trofeos, desde aquella **primera Copa Barcelona en 1902** hasta las 4 Champions League de la última década, es quizá lo más llamativo de la colección y lo más solicitado para el selfie* de turno. Particularmente, no obstante, me parecieron mucho más entrañables e interesantes los objetos «vintage», como el balón usado en la final de la Copa de Ferias de 1958, una de las camisetas de Maradona o las botas que llevaba Koeman en la final de Wembley. También resulta muy entretenido poder disfrutar a la carta de algunos de los mejores momentos futbolísticos del Barça, con goles históricos o regates que han quedado para el recuerdo. El museo se completa, además, con otras zonas dedicadas al resto de secciones deportivas del Barça, un área especial de Messi (con sus Balones de Oro) y diversas exposiciones. En webs como **Tiqets.com** o **GetYourGuide** puedes reservar las entradas con antelación y llevarlas en tu smartphone. * ## Tour del Camp Nou Una vez visitado el museo hay que seguir las indicaciones para realizar el **tour autoguiado por las instalaciones del Camp Nou**. La visita no tiene un tiempo límite, así que pueden hacerse fotos con calma, pero hay que seguir al rebaño en la dirección indicada y esperar turno para poder hacer(se) algunas de las instantáneas más populares. Salvo por las aglomeraciones, el recorrido resulta de lo más interesante. Primero se puede ver una panorámica del Camp Nou, el estadio con la capacidad más grande de España con 99.354 asientos, que es más del doble del tamaño medio de los estadios de la Liga. A continuación se pasa por la **zona mixta** (donde hacen las entrevistas a los jugadores), la **sala de prensa** (donde los entrenadores hacen declaraciones, ya sabéis), el **vestuario rival** (con una impresionante zona de duchas que incluye jacuzzi), el **túnel de vestuarios** (por donde los jugadores entran al campo) y el propio **césped del Camp Nou** (pero sin entrar al terreno de juego). El tour continúa en lo más alto del estadio, en las **cabinas de prensa** desde las que los periodistas narran los partidos. Y una vez exploradas las instalaciones, aún queda por visitar la **zona multimedia**, con varios espacios interactivos que incluyen juegos, visionado de vídeos, un emotivo homenaje a los aficionados, etc. El recorrido finaliza de nuevo en el museo, desde donde podremos salir en dirección hacia la **Botiga del Barça**, con tres plantas llenas de camisetas, polos, botas de fútbol, souvenirs personalizables, etc. ## Opinión sobre la Camp Nou Experience Más allá de que me cueste entender que este sea el segundo museo más visitado de Cataluña (algunos años ha sido el primero), debo reconocer que la **Camp Nou Experience** debería ser para el aficionado culé una especie de peregrinación a La Meca. Es verdad que la entrada es excesivamente cara (23€ para adultos sin descuento en 2015) y que está abarrotado, pero no es uno de esos lugares del que salgas pensando «¡vaya timo!». Al contrario, creo que a cualquier fan del Barça le encantará pasarse allí la mañana entera y saldrá más que satisfecho con la experiencia. Para un aficionado al fútbol como yo resulta un lugar más que interesante, donde se agradece la cuidada e innovadora puesta en escena y la posibilidad de acceder a todos esos rincones que sólo vemos en la tele. Como barcelonés debo admitir que es una suerte poder disfrutar en mi ciudad de una de las ligas más espectaculares del mundo y de algunos de los mejores jugadores del planeta gracias a este gigante del fútbol, de cuya importancia no suelo ser consciente hasta que viajo al extranjero. ## Camp Nou Experience: información práctica - **Ubicación**: C/ Arístides Maillol s/n (acceso nº15) o Av. Joan XVIII (acceso nº9), 08028 Barcelona. - **Cómo llegar**: Metro: Palau Reial o Les Corts (L3), Collblanc o Badal (L5) - Tranvía: Avinguda de Xile (T1, T2 y T3) - Bus: H8 (parada Camp Nou), 54 (parada Av. Dr. Marañón) - Aparcamiento: gratuito durante los horarios de apertura. Acceso 14 - **Horarios**: Abierto todos los días, salvo 1 de enero y 25 de diciembre - De finales de marzo a principios de octubre: 09:30h a 19:30h - Resto del año: de 10:00h a 18:30h - Atención: consultar calendario oficial para ver excepciones y horarios especiales en días de partido o jornada previa de Champions. - **Precios**: Adulto: 23€ - De 6 a 13, mayores de 70 y con derecho a descuento: 17€ - Menores de 6: Gratis - Audioguía: 5€ - Consultar tabla completa de precios. - **Venta de entradas**: Online: Tiqets.com | GetYourGuide  | FCB - Taquillas de los accesos 9 ó 15 - Máquinas expendedoras del acceso 9 - **Web oficial**: fcbarcelona.es - **Alojamiento cerca del Camp Nou**: El Camp Nou está ubicado en el barrio de «La Maternitat i Sant Ramon», dentro del distrito de Les Corts. La zona próxima al campo es algo fría, ya que abundan las instalaciones deportivas, edificios de oficinas, administraciones…, pero el vecino barrio de «Les Corts» es mucho más acogedor y dispone de restaurantes, comercios, etc. Así que, si quieres dormir cerca del Camp Nou y hacer algo de turismo, puedes buscar hoteles en Les Corts cerca del Camp Nou. - Si vas a estar varios días en la ciudad, el inconveniente de esta zona es que no es del todo céntrica. Tiene parada de metro y está a escasos minutos de la estación de Sants o Plaza España, pero hay al menos 30 minutos hasta Sagrada Familia y algo menos hasta La Pedrera. Para estar más céntrico deberías buscar hoteles en Eixample. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. Fotos: (1) Vista a ras de césped (2) Entrada al museo (3, 4 y 5) Zonas y objetos del museo (6, 7, 8 y 9) Tour por el Camp Nou. Autoría: Pruden/Los apuntes del viajero.* --- ## Viajar a Rumanía: qué ver, ruta y presupuesto URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajar-a-rumania-que-ver-ruta-y-presupuesto/ Hace escasos días regresamos de nuestro **viaje por Rumanía**, donde hemos pasado casi **3 semanas**. Volvemos encantados y con ganas de animar a otros viajeros a que visiten este precioso y semi-desconocido país. El turismo aún no ha llegado de forma masiva, así que aún es buen momento para descubrir la Rumanía más auténtica. Pero que nadie se engañe: las agencias de viajes ya hace tiempo que explotan el filón de «Drácula», así que Rumanía ofrece fuertes contrastes entre las olvidadas y remotas zonas rurales y ciudades de postal donde los grupos de turistas luchan por la mejor foto y regatean por *souvenirs* de vampiros. Cada región tiene su encanto y, en conjunto, resulta un país muy estimulante. A continuación encontraréis información práctica e inspiración para preparar vuestro propio viaje a Rumanía. *Índice de contenidos - Qué ver en Rumanía - Ruta por Rumanía - Presupuesto para viajar a Rumanía Comida - Transporte - Vuelos - Alojamiento - Entradas a museos, castillos, etc. - Presupuesto total para viajar a Rumanía ## Qué ver en Rumanía Quienes no estén familiarizados con Rumanía no tendrán demasiadas referencias visuales de este país. Como mucho, les vendrá a la cabeza algún castillo de Transilvania relacionado con el famoso Vlad «El Empalador», personaje histórico en el que -vagamente- se inspiró Bram Stoker para crear el mítico «Drácula». Es cierto; se puede visitar un castillo que popularmente es conocido como el «Castillo de Drácula», aunque poco o nada tiene que ver con Vlad Tepes. Sea como fuere, quienes decidan viajar a Rumanía verán que es tierra de castillos, sí, pero también de extraordinarias iglesias, ciudades amuralladas, pueblos con curiosas tradiciones, praderas bucólicas, bosques frondosos, excéntricas construcciones de la etapa comunista, carreteras imposibles, etc. Aquí os resumimos lo que a nosotros nos pareció imprescindible: - Castillo de Hunedoara (poco conocido, pero quizá el más espectacular desde el exterior) - Sighisoara (ciudad medieval amurallada, cuna de Vlad Tepes, «Drácula») - Sibiu (con su precioso casco antiguo y sus enormes plazas) - Mina de sal de Turda (un curioso parque de atracciones bajo tierra) - Iglesias de madera de los Maramures (protegidas por la UNESCO, en un entorno rural bucólico) - Cementerio Alegre de Sapanta (probablemente el cementerio más llamativo del mundo) - Monasterios pintados de Bucovina (protegidos por la UNESCO, simplemente ¡maravillosos!) - **Reserva de osos de Zarnesti** (con más de 80 osos rescatados de condiciones dramáticas) - **Iglesias fortificadas sajonas** (iglesias amuralladas y con torres de defensa, también protegidas por la UNESCO) - Castillo de Peles (impresionante por dentro y por fuera) - Castillo de Bran (o «Castillo de Drácula», el más famoso de todos, aunque no necesariamente el más bello ni en su exterior ni en su interior) - Fortaleza de Rasnov (medio en ruinas, pero con una esmerada atmósfera medieval) - Brasov (la ciudad más turística de Rumanía, buena base para las 4 visitas anteriores y con mucho encanto en su casco antiguo) - Carretera Transfagarasan (una de las rutas más espectaculares del mundo) - **Ruinas de la Fortaleza de Poenari** (el verdadero castillo de Vlad Tepes, olvidado por la mayoría de turistas) - **Bucarest** (también olvidada por el turismo, pero con un icono imprescindible: el Parlamento, segundo edificio más grande del mundo) Obviamente, hubo muchos lugares que no visitamos y de los que no podemos tener opinión, como Timisoara, Targu Mures, Alba Iulia o toda la zona del Mar Negro, incluyendo la turística Constanta o el Delta del Danubio. Y también visitamos lugares que, teniendo su encanto, no consideraríamos «imprescindibles», como Cluj-Napoca, Deva, el cañón del río Bicaz, el cercano Lago Rojo, el curioso tren de vapor de Viseu de Sus o la interesante cárcel-museo de Sighetu. De todos estos lugares hablaremos en detalle en el futuro, así que atentos a las actualizaciones del blog y de este post, que servirá de «punto de encuentro». ## Ruta por Rumanía Nuestra **ruta por Rumanía** fue un tanto peculiar, ya que llegamos en tren desde Austria y volvimos en avión desde Bucarest. Además, nos movimos la primera semana en tren para aprovechar el billete Interrail con el que estábamos viajando, alquilamos un coche la segunda semana para recorrer zonas rurales y dejamos los últimos días para explorar Bucarest a pata o en transporte público. Así pues, aunque no os podemos recomendar que sigáis nuestros pasos, sí que podéis tomar apuntes para moldear la ruta a vuestro gusto y añadir/quitar según el tiempo del que dispongáis. Si hacéis click sobre los marcadores rojos podréis desplegar detalles sobre visitas. La zona más turística, para que os ubiquéis, sería la formada por el triángulo **Brasov – Sighisoara – Sibiu**, todas ellas en **Transilvania**, el corazón de Rumanía. Si tenéis poco tiempo (digamos una semana o menos) y queréis ver lo más popular, moverse por ahí sería lo más inteligente. Las distancias en Rumanía se hacen muy largas y pretender ampliar el círculo puede ser una tarea complicada. Para hacer un «circuito» de este tipo lo normal es **llegar en avión a Bucarest o Cluj-Napoca, alquilar allí un coche y hacer una ruta circular** desde una de ellas o bien devolver el coche en la otra. Si tenéis tiempo para ampliar la ruta, podéis hacer una especie de «U» hacia el norte para incluir los Monasterios pintados de Bucovina y las Iglesias de Madera y otros encantos rurales de Maramures. Por cierto, cruzar la carretera Transfagarasan os llevará unas 3 horas de conducción, sin contar las paradas. La podéis incluir en vuestra ruta por placer (lo recomendamos encarecidamente), pero hay caminos más rápidos sea cual sea vuestro destino. ## Presupuesto para viajar a Rumanía Rumanía es un **país barato para el turista** español. Mientras en 2015 el salario mínimo interprofesional en España es de 757€, en Rumanía es de 218€, uno de los más bajos de la UE. A la hora de viajar, esto se nota especialmente en los precios de la comida, el alojamiento, el transporte público, las entradas a monumentos, etc. Salvo el alquiler del coche y el combustible, todo nos resultó mucho más económico que en España. A continuación intentaremos hacer un desglose que os pueda servir como orientación para estimar vuestro presupuesto diario o total. ### Comida Comer y cenar cada día en restaurantes de Rumanía no supone un gran trauma para el bolsillo. En los lugares más baratos comimos por 4€/persona y en los más caros salimos a 12€/persona, casi siempre a la carta. Se puede comer aún más barato si sólo se pide 1 plato (nosotros solíamos pedir sopa + plato principal, sin postre), si se cocina algo del supermercado o si uno se alimenta a base de bocadillos, trozos de pizza, etc. También se puede comer más caro si se va a los mejores restaurantes y se piden platos a la carta y se incluye vino, postres, cafés y demás. Aún así, hay que esforzarse para superar los 20€/persona. Buena parte de los desayunos están incluidos en el precio de los alojamientos, pero digamos que se puede desayunar por 2€ o menos al día. Pongamos, en total, una **media de 15€/persona al día para comida**. ### Transporte El transporte público en Rumanía es extremadamente barato, aunque también es extremadamente deficiente en algunas zonas. El tren, especialmente, tiene la peor de las consideraciones entre los propios rumanos: lento hasta desesperar, caluroso, agobiante, viejo… Aún así, tomamos algún tren con aire acondicionado y relativamente nuevo, o sea que puede ser útil en determinados trayectos. El bus es una opción mucho más eficiente, con mayor regularidad y muy barato. No obstante, **el mejor modo de moverse por Rumanía es, sin duda, el coche**, así que nos centraremos en eso para los cálculos. Nosotros alquilamos en **Booking RentalCars** un Renault Clio de Avis. Hay más modelos y más compañías, con precios que varían desde 25€/día hasta 35€/día en la gama baja, según el punto de retirada y el de devolución (si es distinto hay que sumar un recargo). Tomaremos, pues, una media de **30€/día para el coche de alquiler**, que es exactamente lo que pagamos nosotros. A esto habría que añadir unos 45€ para llenar 1 depósito, como mínimo. Si insistís en tomar trenes y buses, quizá con 5€/día para transporte público sería más que suficiente. ### Vuelos Desde España hay vuelos directos a varias ciudades rumanas y los precios pueden variar mucho según la época y vuestra ciudad de origen. El aeropuerto de Bucarest tiene 10 conexiones directas con España (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga…) operados por las aerolíneas Vueling, Wizz Air, Tarom, Blue Air y Ryanair. Los precios por billete de ida y vuelta se mueven **entre 100 €y 200€**. Desde España también hay vuelos directos a Cluj-Napoca (desde 6 ciudades, siempre con Wizz Air), a Iasi (solo desde Barcelona, con Blue Air), Timisoara (Barcelona, Valencia y Madrid, con Wizz Air), Craiova (Barcelona y Madrid, con Wizz Air) y Sibiu (solo Madrid, con Wizz Air). * Para buscar vuelos a Rumanía os sugerimos usar Skyscanner o Momondo ### Alojamiento Por toda Rumanía hay una **buena oferta de alojamientos baratos**. Por la carretera se ven multitud de carteles de «pensiunea» o «cazare» (alojamiento) con precios que oscilan entre 15€ y 30€ por una habitación doble con desayuno. Los hoteles pueden ser un poco más caros, pero en general se duerme bastante bien por 35€, con aire acondicionado, desayuno y baño privado. El tema del aire acondicionado puede ser imprescindible en verano y muchos alojamientos carecen de él. Nosotros reservábamos casi todo con 1 día de antelación en **Booking para poder elegir las condiciones, zona, etc. Pagamos una ****media de 15€/persona y noche en habitación doble**. Durmiendo en hostels se pueden pagar unos 10€ de media por una cama en habitación compartida. Si subimos a 20€/30€ por persona ya podemos irnos a un 4 estrellas. La zona donde hay que tener más cautela con precios y disponibilidad de habitaciones es en Brasov. Fue uno de los pocos lugares donde llegamos sin reserva y lo pagamos «caro». Estos son algunos de los alojamientos donde nosotros estuvimos: - Deva: Vila Roma (9,1 en Booking). Perfecto para visitar el castillo Hunedoara. - Sibiu: Pensiunea Hermannstadt (8,5). Cercano al centro histórico, muy correcto. - Sighişoara: Pension Aquaris (9,2). Buena ubicación. Con piscina. - Cluj-Napoca: Hotel Ary (8,6). Un 4 estrellas con precios razonables. - Sapanta: Pensiunea Ileana (9,9). Pensión familiar frente al Cementerio Alegre. - Brasov: Villa D’Hollande (8,8). Hotelito muy coqueto, bien de precio para la zona. - Bucarest: MyContinental Bucuresti Gara de Nord (8,6). Buen hotel cercan del tren. ### Entradas a museos, castillos, etc. Los tickets para entrar a la mayoría de atracciones turísticas de Rumanía son extrañamente baratos. En ocasiones nos asombrábamos de que no hayan explotado más el tirón de Drácula o la etiqueta «Patrimonio de la Humanidad» que distingue a muchas de sus iglesias, donde el billete solía valer menos de 1€ o la voluntad. Pero lo más desconcertante era el precio a **pagar por el «derecho a foto»**, que en la mayoría de ocasiones era tan caro como la entrada o incluso más. Así pues, se podía dar el caso de que visitar un castillo costara 2€ y el derecho a foto valiese 4€. El lugar donde más pagamos, con diferencia, fue en el Castillo de Peles, donde soltamos 16€ cada uno, incluyendo, eso sí, 1 audioguía, el derecho a foto y la opción del recorrido «largo». El Castillo «de Drácula», en Bran, costaba menos de 7€ (sin cargo por hacer fotos) y el resto de atracciones del país eran casi todas mucho más baratas. Pongamos una media de **5€/persona al día**, aunque depende mucho de la zona que visitéis y cuántas cosas queráis ver. Para reservar excursiones guiadas en Rumanía, tours, etc., os recomendamos usar Civitatis. * ### Presupuesto total para viajar a Rumanía Teniendo en cuenta las cifras anteriores y algunas otras que no hemos mencionado, vamos a intentar orientaros sobre el presupuesto total por persona necesario para viajar a Rumanía por libre una semana, dos semanas o tres semanas. Como es lógico, son cifras aproximadas, sólo útiles para ser tomadas como referencia. Seguro que podéis hacer un viaje mucho más barato… y también mucho más caro. **Concepto** **1 semana** **2 semanas** **3 semanas** Vuelo ida y vuelta* 150 € 150 € 150 € Coche de alquiler + gasolina ** 125 € 250 € 375 € Alojamiento (por persona, en hab. doble) 105 € 210 € 315 € Comidas 105 € 210 € 315 € Visitas 35 € 70 € 105 € Otros (buses locales, parkings, propinas, etc.) 35 € 70 € 105 € **TOTAL por persona** **555 €** **960 €** **1.365 €** * Como dijimos, los precios de los vuelos varían mucho según el aeropuerto de origen y de llegada, ya que hay vuelos low-cost de Ryanair o WizzAir que pueden salir por menos de 100€ y vuelos de compañías tradicionales que rondan los 200€. ** El resultado de las casillas es el total del alquiler del coche + 1 depósito a la semana dividido entre 2 personas, dando por hecho que sois 2 viajeros compartiendo gastos a mitad y que el coche se devuelve en el mismo punto donde se recoge. Fotos: (1) Castillo Corvinilor en Hunedoara (2) Monasterio pintado de Sucevita en Bucovina (3) Comida tradicional rumana, con la polenta como protagonista (4) Carretera Transfagarasan desde el Lago Balcea (5) Castillo de Peles en Sinaia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué visitar en Istria (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-visitar-en-istria-croacia/ **Istria** (Istra en croata) es una península y un condado situado en el norte de **Croacia**. Visitamos esta región en **nuestro viaje por los Balcanes** y siempre la recordamos como la zona que más nos gustó de Croacia. Aunque ni mucho menos está libre de turismo, en Istria se respira algo más de calma que en el sur y también ofrece una buena cantidad de atractivos, desde ciudades con impresionantes centros históricos hasta playas solitarias con aguas cristalinas. A continuación os presentamos algunos de los mejores lugares que visitar en Istria en nuestra humilde opinión. * Índice de contenidos - Rovinj - Porec - Pula - Pueblos de Istria - Playas de Istria - Naturaleza en Istria - Dónde dormir en Istria - Qué ver cerca de Istria - Mapa de lugares que ver en Istria ## Rovinj * Lee nuestro post dedicado a Rovinj Rovinj es una de las ciudades más encantadoras no solo de Istria, sino de toda Croacia. Ubicada sobre una pequeña península, Rovinj no tiene grandes atractivos a nivel de patrimonio, pero sus callejuelas -que suben, bajan y serpentean por doquier-, su ambiente de pueblo pesquero y su animada vida en plazas y bares, la convierten en una visita obligada de Istria. No hay que perderse la **Basílica de Santa Eufemia**, especialmente por las vistas sobre el Mar Adriático y las islas cercanas. * * Reserva plaza en el tour guiado en español de Rovinj si quieres conocer la ciudad de la mano de guías expertos ## Porec ** Lee nuestro post dedicado a Porec El casco antiguo de Porec también ofrece un buen número de preciosas callejuelas por las que perderse, aunque es más ordenadito y totalmente plano. Al igual que en Rovinj, buena parte del entramado urbano de Porec está completamente rodeado por el Adriatico, haciendo que uno disfrute a cada paso de la brisa marina tan apetecible en verano. Pero quizá el mayor reclamo turístico de Porec es su **Basílica Eufrasiana**, inscrita en el **Patriomonio de la Humanidad**. Los mosaicos que alberga son considerados una de las mayores obras maestras del arte bizantino. No hay que perderse la visita al interior, así como las vistas desde su campanario. * * Una cosa que podéis hacer en Porec es contratar un tour guiado en inglés a la isla de Krk, a la que se llega por un puente. ## Pula ** Lee nuestro post dedicado a Pula Pula es la pequeña Roma de Croacia. La ciudad en sí quizá no sea la más bella de Istria, pero su legado romano compensa sobradamente cualquier otra carencia. En Pula podréis ver un **enorme anfiteatro del s.I**, hermano pequeño del Coliseo de Roma, así como un arco del triunfo (Arco de los Sergios) o el fotogénico Templo de Augusto, que recuerda a la famosa Maison Carrée de Nîmes, Francia. En definitiva, una visita 100% cultural, que puede complementarse con una excursión a la isla de Brijuni, donde se encuentra el Brijuni National Park. * * Si buscáis una propuesta original, algo que podéis hacer en Pula es un tour nocturno en kayak transparente. ## Pueblos de Istria Estamos seguros de que Istria esconde un buen número de pueblos y pequeñas ciudades olvidadas por el turismo o muy poco frecuentadas por extranjeros. Nuestra primera parada en Croacia, por ejemplo, fue en **Novigrad**, una pequeña localidad de poco más de 4.000 habitantes donde pudimos pasear y bañarnos en un ambiente tranquilo y familiar. Y mucho más solitario aún resultó ser **Bale**, un encantador pueblo con preciosas calles adoquinadas donde nos recibieron -en plenas fiestas locales- con enorme amabilidad. Os animamos a descubrir vuestros propios rincones secretos. * ## Playas de Istria Aunque no somos muy fanáticos de las playas, las cristalinas aguas del Adriático nos invitaron al baño en más de una ocasión y más de dos. La costa de Istria, por lo general, no alberga grandes playas de arena. Más bien se trata de un litoral agreste, con muchas zonas de rocas y vegetación en primera línea de mar. Esto es lo que nos atrajo a nosotros y, por ello, no podemos recomendar ninguna playa en especial. Cualquier tramo de carretera era bueno para parar y bañarse. Os sugerimos leer este post, donde Roser, del blog SempreViaggiando, os da muchos detalles y sugerencias. ## Naturaleza en Istria A nivel de naturaleza, el **Brijuni National Park** es quizá lo más destacado de Istria. No pudimos ir por falta de tiempo, así que no podemos decir mucho sobre él, salvo que nos quedamos con las ganas. Se puede pagar por una excursión organizada (unos 30€/persona, con varias visitas incluidas) o por libre. Lo que sí visitamos fue el **Abismo de Pazin**, una enorme brecha en la tierra con enormes paredes de roca kárstica. Quizá no merece la pena hacer el viaje hasta allí si no viene de paso en vuestra ruta y sólo queréis curiosear, ya que lo que permiten recorrer por libre no deja de ser una bajada y una subida por un pequeño valle (algo bastante cansado, por cierto). Sin embargo, tenemos entendido que se pueden contratar visitas espeleológicas a las cuevas que se forman en el interior. Aquí os dejamos la web, por si os animáis a indagarlo. También pudimos visitar otro bello paisaje kárstico en el **Učka Nature Park**, donde contemplamos en la más absoluta soledad las caprichosas formas del cañón Vela Draga. ## Dónde dormir en Istria Aquí os presentamos algunas de las opciones más populares en cada destino: - Rovinj: La Casa di Loreto, Hotel Angelo d’Oro y The Melegran - Porec: Boutique Hotel Melissa, Valamar Riviera y BO Hotel Palazzo - Pula: Hotel Milan, Monvidal Residence y Hotel Scaletta - Novigrad: Hotel Nautica, Aminess Maestral y Hotel Cittar - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Qué ver cerca de Istria Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que podéis ver cerca de Istria. Para las distancias hemos tomado Porec como referencia: - Piran, Eslovenia (59 km) – Bonita localidad costera - Cueva de Skocjan, Eslovenia (95 km) – Espectacular - Cueva de Postojna, Eslovenia (120 km) – También espectacular - Parque Nacional de Risnjak (145 km) – Ideal para senderistas - Isla Krk (150 km) – Una de las más turísticas de Croacia - Lagos de Plitvice (274 km) – Paraje de los que dejan sin habla ## Mapa de lugares que ver en Istria  * Ampliar mapa de Istria** ** Alquilar coche en Istria *Fotos: (1 y 2) Rovinj (3) Porec (4) Pula (5) Novigrad (6) Bale (7) Abismo de Pazin (8) Cañón Vela Draga en el Ucka Nature Park. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Palacio de Rundale, visita imprescindible en Letonia URL: https://losapuntesdelviajero.com/palacio-rundale-visita-imprescindible-letonia/ Letonia es uno de esos países de los que la mayoría de viajeros tenemos pocas referencias, como ocurre con Lituania y Estonia. Las llamadas «Repúblicas Bálticas», sin embargo, albergan gran cantidad de tesoros, como pudimos comprobar durante **nuestra ruta por los Países Bálticos**. En este post os queremos hablar del bellísimo **Palacio de Rundāle**, todo un clásico del turismo en Letonia. Si estáis preparando un viaje por estos países, el *Rundāles pils* no debería faltar en vuestro plan. Como comprobaréis a continuación, es una pequeña gran joya del arte barroco y rococó. * Índice de contenidos - Breve historia del Palacio de Rundale - Visita al Palacio de Rundale Interior del Palacio de Rundale - Jardines del Palacio de Rundale - Información práctica para visitar el Palacio de Rundale ## Breve historia del Palacio de Rundale En 1735, Ernst Johann von Biron, duque de Curlandia y Semigalia, adquirió unos terrenos en Rundāle, por entonces parte del Imperio Ruso. En **1736** le encargó a Bartolomeo Rastrelli que construyera allí su palacio de verano. El proyecto pudo ser abandonado en 1740, cuando el duque fue condenado al exilio en Siberia, pero 22 años más tarde recibió el perdón y en 1768 pudo acabar su palacio. Diferentes familias nobles, como los Zubovs o los Shuvalovs, residieron en Rundāle hasta la I Guerra Mundial, cuando el edificio fue usado como hospital y cuartel general. Entre 1920 y 1978 el palacio **albergó una escuela local**, aunque en 1972 ya se había establecido el **Palacio-Museo de Rundāle** y se había iniciado un larguísimo proceso de restauración que a fecha de hoy no ha terminado por completo. ## Visita al Palacio de Rundale El complejo palaciego de Rundāle, que ocupa un área total de 72 ha., está ubicado a 80km al sur de Riga, muy cerca de la frontera entre Letonia y Lituania. De hecho, su emplazamiento lo hace ideal para ser visitado en una ruta hacia/desde este último país. Dejaremos los datos prácticos sobre precios, horarios y cómo llegar al final del post, así que vamos ya con la visita a sus dos zonas: el interior y los jardines, a los que se puede acceder por separado o con ticket combinado. ### Interior del Palacio de Rundale Una de las cosas que puede sorprender y/o molestar en Rundāle es la variedad de tickets que existen y los «extras». La visita al interior, por ejemplo, está divida en ruta corta y ruta larga. Además, cobran suplemento por algunas exhibiciones y por hacer fotos. Nosotros pasamos por el aro y acabamos pagando un ticket combinado de ruta larga + jardines + derecho a foto. Por fortuna, cuando uno empieza a ver los magníficos salones y aposentos se le va olvidando la sensación de haber sido «saqueado». - **Ver galería completa en Facebook [25 fotos]** Tanto en la ruta larga como en la corta se visita primero un ala del palacio llena de salas destinadas a recepción de invitados, bailes y otras festividades. El **Salón Dorado** (foto superior) y el **Salón Blanco** (foto inferior) son las más grandes e imponentes de esta zona y de todo el complejo. En cada estancia encontraréis folletos explicativos que os aportarán detalles sobre el uso que se le daba a cada una y sus elementos artísticos más destacados (en inglés). En la zona central del palacio se visitan las habitaciones del Duque, salvo las privadas, que sólo pueden visitarse con el ticket de la ruta larga. De las 10 habitaciones que pueden verse en la ruta corta destacaríamos la **Habitación Rosa**, dedicada a la diosa Flora, el **Dormitorio del Duque**, con una enorme cama en el centro, la **Sala del Billar** o el **Salón de Mármol**, que sirvió como comedor del Duque. La ruta larga consiste en añadir otras 15 habitaciones al recorrido, 5 de ellas correspondientes a las habitaciones privadas del Duque y otras 10 pertenecientes a la Duquesa (estas últimas en otra ala). La verdad es que merece la pena pagar por el recorrido largo, ya que algunas de las habitaciones más bonitas y más profusamente decoradas se encuentran en estas zonas, como el **Baño de la Duquesa** o el **Dormitorio de la Duquesa**. ### Jardines del Palacio de Rundale A los jardines de Rundale se puede entrar con el ticket combinado para las dos rutas o de forma independiente. También os recomendamos añadirlos a vuestra visita ya que, además de tener acceso a una gigantesca área de preciosos jardines, donde sobresalen el **Jardín Francés** y el **Jardín de Rosas**, podréis aprovechar para descansar a la sombra, dar un relajado paseo entre árboles y sacar las mejores fotografías de la fachada del palacio. De hecho, hasta podréis subirlas a internet, porque allí hay cobertura de **Wi-Fi gratis**. ## Información práctica para visitar el Palacio de Rundale - **Ubicación**: Rundāles pils, Municipio de Rundāle, Letonia (Google Maps) - **Cómo llegar**: Vehículo propio. El Palacio se encuentra en la carretera P103, flanqueada por dos carreteras principales: la E67 al Este y la A8 al Oeste. Si venís de Riga o del sur (Kaunas/Vilnius) la opción más adecuada sería la de llegar a Baukas por la E67 y allí girar al Oeste hacia el palacio (a unos 12km). Si venís de ver la Colina de las Cruces (Siauliai, Lituania) entonces deberíais tomar la A-12 (luego A-8) hacia Jelgava-Riga y en Eleja conectar al Este con la P103 (25km). En los alrededores del palacio hay al menos 2 parkings gratuitos. - Bus. Desde Riga se puede llegar a Bauska en bus (1h 10′, 3€), y desde ahí tomar otro bus hasta Rundāles Pils (20′, 0,90€). En esta web tenéis información detallada sobre trayectos de bus en Letonia. - Vuelos. Las ciudades más cercanas con aeropuerto internacional son: Riga (87 km), Kaunas (208 km), Vilnius (245 km) y Palanga (233 km). Comprobar precios y horarios de vuelos. - **Horarios**: Abierto todos los días del año. - Horario de apertura: 10:00h - Horarios de cierre: Museo (interior): de mayo a octubre hasta las 18:00h. Resto del año hasta las 17:00h - Jardines: de junio a septiembre hasta las 19:00h. Mayo y octubre hasta las 18:00h. Resto del año hasta las 17:00h. Además, los viernes, sábados y domingos de verano (jun-ago) los jardines abren hasta las 21:00h. - Taquillas: como norma general, cierran 30 minutos antes que el museo. Para ir tranquilos recomendamos llegar al menos 1 hora antes del cierre. - Ver horarios detallados en la web oficial. - **Precios**: Adulto ruta larga: 10€ - Jardines en verano: 4€ - Ticket combinado ruta larga + jardines en verano: 13€ - Exposición: 4€ - Permiso para hacer fotografías: 2€ - Ver precios detallados en la web oficial (incluye descuentos, exhibiciones, etc.) - **Web oficial**: Rundāle.net | tour virtual - **Dónde dormir**: Nosotros veníamos del sur, de ver la Colina de las Cruces, y tras visitar el palacio dormimos en Bauska, en el Hotel Berzkalni. Por 45€ tuvimos una habitación doble enorme (más parecida a un apartamento), con baño amplio, parking gratis y wifi gratis. Un hotel más que decente para hacer noche, aunque la piscina estaba cerrada… - Más hoteles en: Bauska | Riga Fotos: (1 y 9) Palacio de Rundale visto desde los jardines (2) Entrada al palacio (3) Salón Dorado (4) Salón Blanco (5) Habitación Rosa (6) Habitación del Duque (7 y 8) Baño de la Duquesa. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Ruta por Aigüestortes i Estany de Sant Maurici URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-aiguestortes-i-estany-de-sant-maurici/ Uno de los mayores tesoros naturales de Cataluña es el **Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici**, único Parque Nacional de nuestra comunidad. Se encuentra ubicado en la parte central de los Pirineos, en la provincia de Lleida. La zona protegida del parque ocupa 14.119 ha., pero en total abarca más de 40.000 ha. repartidas por 4 comarcas. Explorarlo entero podría llevar una vida, pero hay 26 rutas de senderismo que facilitan diferentes aproximaciones a sus atractivos. En el blog, por ejemplo, ya hablamos de la **Ruta de la Vall de Gerber**. En esta ocasión queremos mostraros la zona del **Estany de Sant Maurici y los lagos de Amitges** en una ruta repleta de estanques, lagunas y magníficas vistas. * Índice de contenidos - Ruta «Cap a les Agulles d’Amitges» Estany de Sant Maurici y Els Encantats - Cascada de Ratera - Estany de Ratera - Refugio d’Amitges - Estany d’Amitges y Agulles d’Amitges - Estany de les Obagues de Ratera - Mirador de l’Estany - Ficha técnica de la ruta e información adicional - Qué ver cerca de Aigüestortes ## Ruta «Cap a les Agulles d’Amitges» El itinerario «**Cap a les Agulles d’Amitges**» (hacia Las Agujas de Amitges) es uno de los más populares para conocer el parque. Esta ruta se afronta normalmente desde **Espot**, pueblo en el que podéis hacer noche. El punto de inicio recomendado es el propio Estany de Sant Maurici, al que se puede llegar en taxi 4×4 desde Espot (7km aprox.). Mucha gente empieza la ruta en el aparcamiento «Prat de Pierró» (a unos 4km del Estany de Sant Maurici), último punto al que se puede llegar con vehículo propio. De esta forma se ahorra dinero, pero se invierte tiempo (y energías) en un tramo no especialmente espectacular. Al final del post tenéis más datos sobre la ruta, así que vamos ya al camino… ### Estany de Sant Maurici y Els Encantats Este es el lago más famoso de Aigüestortes (de hecho, le da nombre) y uno de los que tiene más fácil acceso. Los taxis dejan y recogen a la gente en la caseta de información que hay junto al lago. Sus inmediaciones pueden recorrerse incluso con silla de ruedas mediante una pasarela de 80 metros. Desde este lago, de **más de 1.000 metros de largo**, parte nuestra ruta hacia las «Agulles d’Amitges», ubicadas a 1h 45′ a pie. Los que quieran conocer la zona sin hacer demasiado esfuerzo, no obstante, encontrarán varias metas intermedias que pueden ser suficientes para una introducción al parque. Aparte del lago, el gran atractivo en este área son los dos picos llamados «**Els Encantats**«, de más de 2.700 m. La mejor perspectiva de estas dos agujas y de la brecha que los separa se tiene, sin embargo, desde otros puntos de la ruta. En la segunda foto podéis ver el Estany de Ratera y, al fondo, Els Encantats. - **Ver galería completa en Facebook [38 fotos]** ### Cascada de Ratera A 30 minutos del Estany de Sant Maurici se encuentra la preciosa **Cascada de Ratera**, que serpentea por la montaña en una caída de unos 100 metros. Desde esta zona ya se tiene una buena perspectiva del lago y «Els Encantats», así que para los menos exigentes o para los que no puedan permitirse ir más lejos por otras razones, este puede ser el final de una pequeña excursión. El camino hasta ella y las conexiones con otros itinerarios están bien señalizados en todo momento, como es habitual en todo el parque. ### Estany de Ratera El itinerario continúa bordeando el precioso **Estany de la Ratera**, al que se llega después de una subida relativamente fácil en unos 20/30 minutos desde la cascada. Una vez pasado el lago, los que no se vean en forma tienen dos alternativas: regresar por el mismo camino o desviarse por un sendero a mano izquierda hacia el Mirador de l’Estany de Sant Maurici, ubicado a 1km del lago. Si por mí hubiera sido, seguramente habría optado por alguno de esos dos planes, pero mis compañeros de expedición estaban más animados, así que continuamos ascendiendo por un tramo de nivel «moderado» hacia el siguiente checkpoint*. Antes de iniciar la subida, eso sí, fijaos bien en la montaña, ya que es una zona donde podríais encontrar marmotas. Nosotros vimos alguna correr a lo lejos… creo. * ### Refugio d’Amitges Tras una cansada subida de unos 45 minutos, se alcanza el **Refugi d’Amitges**, ubicado a 2.380 metros de altura. En su bar-restaurante podréis reponer fuerzas, aunque no esperéis precios populares (algo comprensible, por otra parte). Si pensáis hacer alguna ruta más larga, allí podréis pasar la noche por unos 17€. Para senderistas tan amateurs como nosotros, llegar hasta el refugio parece una hazaña comparable a subir el Everest, así que da un poco de rabia comprobar que algunos suben hasta allí en los taxis 4×4. Sea como sea, las vistas sobre el valle recompensan el esfuerzo (foto inferior y tercera foto del post). ### Estany d’Amitges y Agulles d’Amitges A pocos pasos del refugio se encuentra el **Estany d’Amitges**, punto final del itinerario «Cap a les Agulles d’Amitges». El nombre de esta ruta viene dado por las dos agujas (agulles* en catalán) que sobresalen tras el lago. La llamada «**Agulla Gran d’Amitges**» se eleva hasta los 2.662 m. Después de disfrutar de la panorámica se puede continuar hasta otros dos estanques muy cercanos, el **Estany de la Munyidera** y el **Estany dels Barbs**, ya sea por el camino central o bordeando entre las rocas el Estany d’Amitges. Tras explorar bien la zona se plantea la cuestión del regreso. Mis compañeros, nuevamente, decidieron alargar la ruta, así que en vez de deshacer todo el camino, volvimos hasta la subida del refugio, donde conectamos con un sendero de 1km que dirigía al Estany de les Obagues de Ratera. * ### Estany de les Obagues de Ratera Si bien no forma parte del itinerario «oficial», reconozco que fue un acierto caminar hasta allí, ya que es quizá el lago más fotogénico del conjunto y el sendero permite disfrutarlo desde la lejanía a medida que se va bajando hacia él. En uno de los riachuelos que lo abastece aprovechamos para mojar un poco los pies e ingerir alimento. Conviene recordar, por cierto, que está **prohibido bañarse en todo el parque**. Y, como es obvio, no hay que dejar ningún tipo de residuo u otras marcas de vuestro paso por allí. ### Mirador de l’Estany Nuestro camino continuó otros 800 m. en una cómoda bajada junto al río hasta el Mirador de l’Estany (aquel que habíamos descartado en la subida). Desde este punto se tienen, como es obvio, unas inmejorables vistas sobre el Estany de Sant Maurici y Els Encantats. El regreso al punto de partida puede hacerse deshaciendo el camino hasta el Estany de Ratera o empalmando con el itinerario de «**El Mirador de l’Estany de Sant Maurici**«, consistente en dar la vuelta al lago. Por supuesto, mis compañeros eligieron, una vez más, el camino más largo, así que continuamos atravesando el barranco del Pico del Portarró para acabar encontrando, al fin, el sendero de regreso al Estany de Sant Maurici. Este último tramo (quizá por el cansancio) no me pareció el más espectacular, pero era la mejor forma de rematar una gran ruta por Aigüestortes. ## Ficha técnica de la ruta e información adicional - **Ruta**: «Hacia las Agulles d’Amitges» + «El Mirador de l’Estany de Sant Maurici» - **Tipo**: a pie, ruta circular - **Distancia total**: 12,32km (circular, empalmando las 2 rutas) Sólo ruta «Hacia las Agulles d’Amitges»: 9,16km (ida y vuelta) - Sólo ruta «El mirador de l’Estany de Sant Maurici»: 8,8km (circular) - **Duración total**: 5h 15′ (+ descansos) - **Dificultad**: moderada (Zonas con ascensos bastante pronunciados a partir del Estany de Ratera hasta el Refugio d’Amitges. Varias zonas muy pedregosas a lo largo del recorrido) - **Altitud mínima/máxima**: 1909 m. – 2377 m. - **Desnivel**: 459 m. - **Época recomendada**: junio – octubre - **Punto de partida**: lo ideal es partir desde el Estany de Sant Maurici, donde hay una parada de taxis 4×4. Si se deja el coche en el aparcamiento del Prat de Pierró y se decide empezar a caminar desde ahí, hay que añadir unos 50 minutos por trayecto. - **Tracks/mapas**: GenCat.cat (pdf) | Nuestra ruta en Strava: Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4 | Google Maps personalizado - **Más detalles y todos los itinerarios en Aigüestortes**: Red de Parques Nacionales - **Alojamiento**: Lista de los campings en la zona. Nosotros estuvimos en Voraparc, cerca de Espot, y nos pareció perfecto. Especialmente aconsejable para descubrir esta zona. Tiene restaurante y los taxis que suben al Estany de Sant Maurici pueden parar delante sin coste extra. - Otros alojamientos en: Esterri d’Àneu | Espot Fotos: (1 y 7) Estany d’Amitges (2) Estany de Sant Maurici (3) Estany de Ratera i Els Encantats desde la subida al refugio (4) Cascada de Ratera (5) Estany de Ratera (6) Refugi d’Amitges (8) Estany de les Obagues de Ratera (9) Vistas desde el Mirador del Estany de Sant Maurici. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* ## Qué ver cerca de Aigüestortes Aquí van algunas sugerencias de sitios que ver cerca de Aigüestortes. Para las distancias hemos tomado como referencia rutas por carretera desde de Espot. - Humedales de la Torrassa (10 km) - Ecomuseu de les Valls d’Àneu (13 km) - Salt de Comials (24 km) - Pasarela Colgante de Rialb (29 km) - Sort (33 km) - Estación de esquí de Baqueira Beret (45 km) * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Sukhothai (Tailandia): qué ver y cómo llegar URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-sukhothai-tailandia-que-ver-y-como-llegar/ El **Parque Histórico de Sukhothai**, situado unos 450km al norte de Bangkok y 300km al sur de Chiang Mai, es un parque arqueológico que contiene las ruinas de decenas de templos y otras edificaciones de los siglos s.XIII y XIV. Fue una de las mejores visitas que hicimos en nuestro viaje a Tailandia, pero muchos turistas omiten este lugar en sus itinerarios por su lejanía de las grandes ciudades. Quienes planeen visitar Ayutthaya, más cercana a Bangkok, ya tendrán una buena dosis de ruinas, pero ambos lugares son **Patrimonio de la Humanidad** por algún motivo. Y cada uno tiene su encanto. En este post repasamos nuestra visita a Sukhothai esperando que la información pueda ser útil para vuestro viaje. *Índice de contenidos - Breve historia de Sukhothai - Cómo visitar Sukhothai - Templos del interior del recinto histórico Wat Mahathat - Wat Si Sawai - Wat Sa Si - Templos del exterior del recinto histórico Wat Phra Phai Luang - Wat Si Chum - Información práctica para visitar Sukhothai Ubicación - Cómo llegar a Sukhothai - Cómo moverse por Sukhothai - Horarios de Sukhothai - Precios de Sukhothai - Dónde dormir en Sukhothai y alrededores - Actividades relacionadas - Recursos para viajar a Tailandia - Mapa de Sukhothai ## Breve historia de Sukhothai Lo que hoy conocemos por Tailandia fue hace siglos un conjunto de reinos dispersos por todo el territorio. Los historiadores suelen considerar el **Reino de Sukhothai**, fundado en **1238**, como el embrión de su nación y Sukhothai la primera capital del país. Independizado del Imperio Jemer, este reino se expandió rápidamente por el norte del país gracias a **Pho Khun Khamhaeng**, al que se atribuye la creación del alfaberto tailandés y el establecimiento del Budismo Theravada como religión oficial. La predominancia de Sukhothai, sin embargo, solo se mantuvo hasta 1378, año en que fueron invadidos y subyugados por el floreciente **Reino de Ayutthaya**, al cual se integraron por completo a mediados del s.XV. A partir de entonces Sukhothai cayó en un progresivo declive que la llevaría hasta su **definitivo abandono en 1584**. En 1988 el parque fue abierto al público y tres años más tardé fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad. ## Cómo visitar Sukhothai El Parque Histórico de Sukhothai está formado por un recinto vallado de unos 4km2 y todo el espacio que lo rodea, formando, en total, **un conjunto de cerca de 70km2**. En el interior del parque (la zona más popular), hay unos 15 templos y en las zonas exteriores (Norte, Oeste, Sur y Oeste) hay al menos otros 20 templos que puedan considerarse visitables, aunque las ruinas son innumerables aquí y allá. Cada zona, supuestamente, se visita con un ticket diferente (detalles prácticos al final del post). Para recorrer todos estos espacios, o al menos parte de ellos, se hace **casi imprescindible alquilar bicicletas**, que además nos parece la mejor forma de disfrutar el precioso paraje. Podéis visitar sólo la zona interior a pie, pero os perderíais gran parte del atractivo del parque. También suele haber tuk-tuks disponibles si no tenéis demasiado tiempo y queréis aprovechar al máximo. La principal entrada a la zona interior (hay 5) se encuentra en el Este y la Oficina de Información en el Norte, fuera de la zona vallada. ## Templos del interior del recinto histórico La zona vallada, que corresponde al centro histórico, es la más turística y allí se mezclan los que hacen una visita fugaz (a pie) con los que recorren todo el parque en bici o tuk-tuk. Aquí se encuentra el templo más famoso del parque, además de otros más pequeños, pero tanto o más coquetos. Nosotros destacamos… ### Wat Mahathat - **Ver galería completa en Facebook [23 fotos]** El Wat Mahathat es el templo más importante y uno de los más impresionantes de Sukhothai. Construido entre 1292 y 1347 como principal templo de la ciudad, alberga una gigantesca imagen de Buda y una enorme estupa central rodeada por decenas de estupas más pequeñas. ### Wat Si Sawai Este pequeño y coqueto templo al sur del recinto histórico recuerda a los templos de Angkor Wat. Es una de las construcciones más antiguas de Sukhothai (finales del s.XII o principios del s.XIII). ### Wat Sa Si Otro pequeño, pero hermoso, templo. Está situado en el centro de la zona histórica, rodeado completamente por agua y conectado por un puente de madera. ## Templos del exterior del recinto histórico Las 4 zonas del exterior de la parte vallada pueden recorrerse en bici o tuk-tuk, pero no sería muy recomendable hacerlo a pie, a menos que dispongáis de mucho tiempo, muchas ganas y un buen aguante al calor. En teoría cada una de estas zonas también tiene su propio ticket, aunque a la práctica están menos vigiladas. Los templos que os recomendaremos se encuentran en la **zona norte**, que es donde se concentran algunos de los mejor conservados. Nosotros destacamos… ### Wat Phra Phai Luang Es el templo más grande fuera de la parte más antigua. Fue construido en el s.XII y representa un magnífico ejemplo de transición del arte jemer al arte thai. El entorno de este templo, además, es para quedarse contemplando la vida pasar. ### Wat Si Chum Este templo es famoso por acoger en su interior la imagen de un Buda de 15m de alto. Es también uno de los templos más antiguos del conjunto y en su interior se encontraron las muestras más antiguas de arte thai. * Lee nuestro post sobre los 8 lugares que ver en Tailandia continental ## Información práctica para visitar Sukhothai ### ** Ubicación - Sukhothai Historical Park, Old Sukhothai, Tailandia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Sukhothai - *Nota*: se debe distinguir entre Sukhothai y Old Sukhothai. La «Old Sukhothai» básicamente alberga el Parque Histórico. La «nueva Sukhothai» es una ciudad moderna que se encuentra a unos 15km al Este del parque. - **Desde Sukhothai** (15km). Desde la moderna Sukhothai lo más habitual es llegar en camioneta (s*ongthaew*) hata el Parque Histórico. Cuesta unos 30THB por trayecto y parte desde la estación de bus. Dejan a los pasajeros frente a la entrada principal del parque y allí mismo se encuentra la parada de regreso. Preguntad por los horarios de retorno. - **Desde Phitsanulok** (74km). Es la ciudad más cercana al parque con estación de tren. Desde la estación de buses (Phitsanulok’s Baw Khaw Saw bus terminal) salen con frecuencia de 1 hora autobuses o minibuses (algunos con una pinta infernal), que os llevarán al Parque Histórico en 1 hora (aprox.) por unos 50THB/trayecto. No os bajéis en la moderna Sukhothai por error… y preguntad también por horarios de regreso. - **Desde Bangkok** (435km). Hay tres formas de llegar desde Bangkok a Sukhothai: el tren, el bus y el avión. Sukhothai no tiene estación de **tren**, así que hay que bajarse en Phitsanulok y continuar en bus. Los trenes parten de Hua Lamphong. Hay diferentes servicios que conectan BKK con Phitsanulok, que es la misma línea que lleva a Chiang Mai. Los horarios y precios son muy variados, pero el más popular es el “Special Express Train”, con 2ª clase y aire acondicionado. Invierten algo más de 5 horas y cuestan alrededor de 479THB (12€). Precios, horarios y reservas aquí. - Los **buses **salen desde Mo Chit Northern Bus Terminal (¡ojo, es difícil llegar!). Varias empresas cubren el trayecto en unas 8 horas, con precios desde 250THB (6€) hasta 400THB (10€), dependiendo de la clase. Por lo que sabemos, estos buses no llegan al Parque Histórico, sino en Sukhothai ciudad. Precios, horarios y reservas en aquí. - Hay **vuelos** directos (a partir de 20€) desde el Don Muang Airport (DMK) hasta Phitsanulok Airport (PHS). El vuelo tarda 1 hora, con AirAsia o Bangkok Airways. Recordad que Don Muang no es el principal aeropuerto de Bangkok (el internacional es Suvarnabhumi, BKK). Podéis buscar horarios y precios en Skyscanner. - **Desde Chiang Mai** (300km). Se puede llegar en bus o tren. No hay vuelos directos (habría que hacer escala en Bangkok, perdiendo tiempo y dinero). Los **buses** parten desde Arcade Bus Terminal y emplean entre 4h y 5h 30′ en hacer el recorrido, según el tipo de bus. Los precios se mueven entorno a los 240THB. - Los 5 **trenes** diarios que conectan con Bangkok nos permiten bajar en Phitsanulok y continuar desde ahí en bus. Tardan entre 6 y 7h, por lo que no es la mejor opción en cuestión de tiempo. Ni tampoco de dinero, ya que los precios van de 470THB a 900THB. Precios, horarios y reservas aquí. ### ** Cómo moverse por Sukhothai - Bici. Es lo más recomendable. Hay numerosas tiendas que lo ofrecen en las cercanías de la entrada. Cuestan unos 30THB (0,80€) para todo el día. - A pie. El recinto histórico se puede recorrer fácilmente a pie en unas 2 horas, parando a ver los templos con tranquilidad. La zona exterior es demasiado extensa, sólo recomendable para auténticos fans de las caminatas. - Trenecito. Un tren eléctrico recorre la zona central por 40THB. ### ** Horarios de Sukhothai - Parque Histórico de Sukhothai: todos los días de 6:00h a 18:00h* (empezad por el parque interior, que es la zona que realmente puede «cerrar». La mayoría de templos de la zona exterior no están cercados). - Oficina de Información: no especificado. Curiosamente se encuentra bastante alejado de la entrada principal, muy cerca del Wat Phra Phai Luang. De todos modos, no nos dieron información especialmente relevante, salvo un mapa. - Ramkhamhaeng National Museum: de 09:00h a 16:00h (todos los días) ** No tenemos confirmación oficial de estos horarios. Un lector y varias webs indican que las 6 es la hora de apertura. En cuanto al cierre, algunas fuentes hablan de las 18h y en otras se limitan a decir «abierto durante las horas de luz».* ### ** Precios de Sukhothai - Zona central (parque histórico): 100THB (+10THB por bici) - Zonas Norte, Sur, Oeste y Este: 100THB cada una. Nota: estas zonas están al aire libre y muchos templos no están vigilados o no hay nadie a quien pagar. - Ticket combinado: en teoría ya no existe. En su momento valía 350THB. - Museo Ramkhamhaeng National Museum: 150THB (nosotros no entramos, pero al parecer es interesante. Recoge la historia del lugar y numerosos hallazgos arqueológicos). ### ** Dónde dormir en Sukhothai y alrededores - Nosotros llegamos a Phitsanulok en tren desde Ayutthaya. Al llegar de madrugada escogimos hacer noche en el Amarin Nakorn Hotel, muy cercano a la estación. El hotel es bastante decadente, algo sucio y el hall parece un prostíbulo por la noche, pero está muy bien situado y el personal es amable. Sólo lo recomendaríamos a viajeros curtidos que estén de paso. - Listado de hoteles en Sukhothai y en Phitsanulok. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades relacionadas - Circuito de 5 días desde Bangkok hasta Chiang Mai en castellano (visitando Sukhothai, Ayutthaya, el Triángulo de Oro, etc.) ### ** Recursos para viajar a Tailandia - Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. - Para disfrutar de **cobertura 4G y 4GB de datos (o ilimitados a 2G)** en vuestro viaje a Tailandia os recomendamos comprar una tarjeta SIM de HolaFly. La contratáis para el periodo que necesitéis y mantenéis vuestro número. Con nuestro enlace se aplicará un cupón de descuento del 5%. ## Mapa de Sukhothai * *  Ampliar mapa de Sukhothai * Post actualizado en 2019 *Fotos: (1 y 3) Zona interior de Sukhothai. (2 y 8) Wat Phra Phai Luang (4 y 5) Wat Mahathat (6) Wat Si Sawai (7) Wat Sa Si (9) Wat Si Chum. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Varsovia (Polonia). 10 visitas imprescindibles URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-varsovia-polonia-10-visitas-imprescindibles/ Durante nuestra breve **escapada a Polonia**, dedicamos dos días a visitar Varsovia. Como suele ocurrir con las ciudades de las que no esperas gran cosa, la capital del país nos sorprendió y nos dejó con ganas de más. Aunque fue una de las ciudades europeas más castigadas por la II Guerra Mundial (el 90% quedó en ruinas), Varsovia desprende un especial encanto que gira en torno a la resistencia en tiempos bélicos, el pasado comunista y la modernidad floreciente. Aquí os dejamos nuestra lista de **10 lugares que ver en Varsovia**. Como siempre, en orden aleatorio y con mucha información práctica. *Centro histórico de Varsovia Índice de contenidos - 1. Ciudad Vieja - 2. Ciudad Nueva - 3. Castillo Real - 4. Calle Krakowskie Przedmieście - 5. Palacio y Parque Łazienki - 6. Palacio de la Cultura y la Ciencia - 7. Museo de la Insurrección de Varsovia - 8. Gueto de Varsovia - 9. Copernicus Science Centre - 10. Barrio de Praga - Mapa de lugares que ver en Varsovia ## 1. Ciudad Vieja Tras la II Guerra Mundial, el casco antiguo de Varsovia o Ciudad Vieja (Stare Miasto*) fue reconstruido respetando meticulosamente su aspecto anterior. Casi dos décadas de trabajo supusieron el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El corazón de la Ciudad Vieja es la bonita *Rynek Starego Miasta* (Plaza del Casco Antiguo), con pista de patinaje en invierno y terrazas en verano. Otro edificio notable del centro histórico es la **Catedral de San Juan**, cuyo edificio original databa de 1390. ## 2. Ciudad Nueva Al norte de la *Stare Miasto* se encuentra la menos conocida Ciudad Nueva (*Nowe Miasto*), que es, en realidad, un histórico barrio del s.XV. Las dos zonas están separadas por la **Barbacana**, último vestigio de la muralla medieval que rodeaba la ciudad. Después de atravesarla, recomendamos pasear por la calle Freta y llegar hasta la *Rynek Nowego Miasta* (Plaza de la Ciudad Nueva), donde podréis contemplar el Vístula acompañados por la estatua de Maria Skłodowska, más conocida como Marie Curie. ## 3. Castillo Real En la entrada sur del casco antiguo destaca el imponente Castillo Real (*Zamek Królewski*), flanqueado por la enorme y fotogénica Plaza del Castillo a un lado y el río Vístula a otro. Este castillo, que sirvió como residencia real entre los siglos XVI y XVIII, también tuvo que ser reconstruido tras la guerra. De hecho, algunas de las últimas remodelaciones y mejoras se llevaron a cabo en pleno s.XXI. Hoy es un monumento histórico que puede ser visitado (horarios y precios). Frente al Castillo Real se encuentra la emblemática **Columna de Segismundo**, erigida en 1644 para homenajear al rey Segismundo III. Como en los anteriores casos, esta columna corintia tuvo que ser reconstruida al finalizar el conflicto bélico. ## 4. Calle Krakowskie Przedmieście Al sur del Castillo Real tiene su inicio la *ulica Krakowskie Przedmieście*, probablemente la calle más famosa de la ciudad. En ella comienza la llamada **Ruta Real**, utilizada por los reyes para ir desde el castillo a sus palacios de verano. Además de su relevancia histórica, alberga algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como el Palacio Presidencial, la Universidad de Varsovia, la Iglesia de Santa Ana, la Iglesia de la Santa Cruz o el Palacio Potocki. ## 5. Palacio y Parque Łazienki Ubicado al sur de la Ruta Real, el Parque Łazienki, abarrotado de ardillas, patos, ocas y hasta pavos reales, es ideal para contemplar la belleza de la Varsovia imperial. Entre las numerosas fuentes, paseos arbolados y palacetes barrocos o clasicistas, destacan el Palacio de la Isla, rodeado por un bello lago, y el enorme monumento a Frédéric Chopin. Y si queréis seguir la senda de la Ruta Real podéis continuar hasta el final de la misma, en el **Palacio de Wilanów** (a 10km del centro). **  Apúntate a un tour gratis (en castellano) por Varsovia | + Actividades ## 6. Palacio de la Cultura y la Ciencia El polémico **Palacio de la Cultura y la Ciencia**, aún odiado por algunos, fue un regalo de Stalin al pueblo polaco en 1955. Con sus 231 metros de altura, es la construcción más alta del país. Hoy en día sirve como centro de exhibiciones y complejo de oficinas. Se puede subir al observatorio panorámico de la planta 30 (horarios y precios) para tener unas magníficas vistas de la ciudad. ## 7. Museo de la Insurrección de Varsovia Uno de nuestros principales objetivos en la ciudad era visitar el **Museo de la Insurrección de Varsovia**, pero la mala fortuna y los horarios hicieron que no llegáramos a entrar. Aunque para nosotros es una asignatura pendiente, no podemos dejar de mencionar uno de los museos más importantes de Polonia, en el que se recuerda el histórico Alzamiento de Varsovia contra los nazis, ocurrido entre agosto y octubre de 1944. Nosotros nos tuvimos que conformar con ver el emotivo Monumento a los Insurgentes. ## 8. Gueto de Varsovia En el **Gueto de Varsovia**, el mayor gueto judío de Europa, murieron cerca de 400.000 personas. Quedan pocas trazas de aquel infame lugar que se extendía por buena parte del centro de la ciudad, pero se pueden visitar lugares como el Monumento a los Héroes del Gueto, los cementerios judíos o el Museo Judío. En la web oficial de turismo de Varsovia están recopilados la mayoría de lugares relacionados con el gueto que pueden visitarse. Para entender mejor el contexto, os sugerimos que busquéis algún tour temático. Y no dejéis de ver la película «El Pianista», de Polanski. - Para buscar vuelos a Varsovia te recomendamos **Skyscanner**. - Para recorrer Polonia en coche recomendamos Booking RentalCars. ## 9. Copernicus Science Centre El **Copernicus Science Centre** es el museo de la ciencia de Varsovia, un lugar ideal para pasar una mañana en familia. Los niños (y no tan niños) podrán disfrutar como enanos con la cantidad de elementos interactivos que albergan sus diferentes exhibiciones, que tocan asuntos como la robótica, los microorganismos o el movimiento. Además, en el interior hay un Planetarium (ticket separado) que proyecta películas en 3D de gran variedad de temáticas (horarios y precios). **  Apúntate a un free tour en castellano por el barrio de Praga ## 10. Barrio de Praga Para salir de la Varsovia más turística (dentro de no ser una ciudad especialmente turística), os podéis dirigir al otro lado del Vístula y pasear por el Barrio de Praga, que hasta hace no mucho gozaba de una pésima reputación. No hay mucho que ver allí a nivel de patrimonio, salvo la enorme Catedral de San Miguel y San Florián o numerosos edificios de herencia soviética, pero alrededor de la calle *Ząbkowska* empieza a surgir cierta vidilla artístico-cultural que hace que muchos ya sitúen a Praga como el barrio bohemio de la ciudad. ** A continuación os dejamos un par de sugerencias de alojamiento en Varsovia. Una opción económica y bien ubicada es el Motel One Warsaw-Chopin. También céntrico es el Hotel Metropol. Y, finalmente, si buscáis una alternativa más lujosa, tenéis en pleno meollo el InterContinental Warszawa. ## Mapa de lugares que ver en Varsovia * * Ver Qué ver en Varsovia en un mapa más grande *Fotografía de portada: Los apuntes del viajero.* Artículo actualizado en 2022. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en el MET de Nueva York URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-metropolitan-museum-met-nueva-york/ El **Metropolitan Museum of Art** es una de nuestras **10 visitas imprescindibles en Nueva York**. ¿Y cómo no iba a serlo? El **MET** es el museo más visitado de Nueva York y uno de los 5 museos de arte más populares del planeta. Si tenéis un mínimo de interés en la pintura, la escultura o la historia, no deberíais perderos este pedazo de museo. A continuación os hablamos un poco sobre él y os ofrecemos algunos detalles prácticos para visitarlo. Recordad que YA NO es una de las visitas incluidas en la New York CityPASS, de la cual ya hablamos en el blog. * Índice de contenidos - Detalles y curiosidades sobre el Metropolitan Museum - Qué ver en el MET Organización del MET - Obras imprescindibles del Metropolitan Museum - Consejos para visitar el MET - Qué ver cerca del MET - Información práctica para visitar el Metropolitan Museum Dónde está el MET - Cómo llegar al Metropolitan Museum - Precios del Metropolitan Museum (2023) - Horarios del Metropolitan Museum (2023) - Mapas del MET - Entradas para el Metropolitan Museum - Alojamiento en Nueva York - Mapa del MET de Nueva York ## Detalles y curiosidades sobre el Metropolitan Museum The Metropolitan Museum of Art, más conocido como **MET**, se inauguró en **abril de 1870** y desde 1871 tiene su sede en el nº1000 de la Quinta Avenida de Nueva York. Lo fundó un grupo de empresarios y amantes del arte norteamericanos que, influenciados por sus viajes a Europa, decidieron erigir un museo que se convirtiera en referencia mundial. Y vaya que si lo consiguieron: hoy en día es el 7º museo más visitado del planeta y el 3º si sólo contamos museos de arte. ¡Cada año recibe más de 6,2 millones de visitas! - **Ver más fotos del MET en nuestro Facebook** El MET exhibe más de **2 millones de obras**, desde una alfombra de 9m de longitud hasta una inscripción mesopotámica de 2,8cm o desde una cerámica del año 3.800 aC hasta una moderna composición artística de 2007. Entre otros objetos curiosos, el museo alberga el piano más viejo del mundo o un cáliz que llegó a considerarse el Santo Grial. ## Qué ver en el MET Visitar el Metropolitan es como visitar muchos museos a la vez. La exposición del MET **ocupa unos 190.000 m2**, es decir; en su interior cabrían algo más de 4 museos del Prado. Para visitarlo en su totalidad y con calma harían falta varios días… o semanas. Por desgracia, los turistas no solemos disponer de tanto tiempo, así que para no volvernos locos o acabar aborreciéndolo, conviene planificar un poco la visita. Un buen comienzo sería conocer sus **17 colecciones permanentes**. Al estar bien diferencias en el mapa, esto os podría permitir descartar zonas enteras que quizá no sean de vuestro interés. * Una forma de aprovechar al máximo vuestra visita al MET y no perderos nada es reservar un tour guiado en inglés de 3 horas de duración. El precio incluye entrada, guía experto, visita de las obras imprescindibles del MET y acceso a terrazas VIP. ### Organización del MET **Primera planta** - «The American Wing» (I) - Armas y armaduras - Arte de África, Oceanía y América - Arte egipcio - Esculturas y artes decorativas europeas - Arte griego y romano (I) - Colección Robert Lehman - Arte medieval - Arte moderno y contemporáneo (I) **Segunda y tercera planta** - «The American Wing» (II) - Arte del Oriente Próximo Antiguo - Arte asiático - Dibujos y grabados - Pintura europea - Arte griego y romano (II) - Arte islámico - Arte moderno y contemporáneo (II) - Instrumentos musicales - Fotografía **Planta baja** - Instituto del vestido **Recinto de Los Claustros** - Arte medieval (II) ### Obras imprescindibles del Metropolitan Museum Otra buena idea para encarar la visita puede ser marcar en el mapa las** obras imprescindibles del MET** o las más destacadas de cada sección. ¿Y cuáles son esas obras? Como entenderéis, la pregunta tiene difícil respuesta. El propio museo ofrece varios itinerarios sugeridos por temáticas o tipo de público. Nosotros dimos bastantes vueltas viendo un poco de todo, pero tuvimos más o menos en cuenta el llamado «*Director’s Tour*«, que aglutina la mayoría de obras importantes. - Obras imprescindibles en la** 1ª Planta** - Obras imprescindibles en la** 2ª Planta** Y aquí va una selección de las que nosotros consideramos obras imprescindibles del MET: * Tumba de Perneb** Travelling Boat being Rowed Templo de Dendur Los burgueses de Calais, Auguste Rodin Autorretrato con sombrero de paja, Van Gogh Campo de trigo con cipreses, Van Gogh Mujer con una jarra de agua, Johannes Vermeer Retrao de Juan de Pareja, Velázquez * Si vais a visitar Nueva York, no os olvidéis de reservar con antelación el famoso tour de contrastes de Nueva York. Se trata de una excursión guiada en español que recorre los icónicos barrios de Harlem, el Bronx, Queens y Brooklyn. ## Consejos para visitar el MET Algunos consejos y advertencias a tener en cuenta en vuestra visita: - Reservad un mínimo de 2h para una visita fugaz. Lo ideal sería disponer, al menos, de toda una mañana o toda una tarde. - El MET ofrece una app con audioguía disponible en Apple Store y Google Play. También se puede acceder a una versión web app. Ambos servicios son gratuitos. Durante vuestra visita podéis acceder a la versión web app o escanear los códigos para escuchar los audios. - Casi todos los días se ofrecen breves tours guiados gratuitos** en varios idiomas, incluyendo el español. Más info aquí. Recordad que también os podéis apuntar a un tour guiado en inglés mucho más completo, de 3 horas de duración, en este caso de pago. - La web oficial sugiere un tour de highlights para visitar el MET en una hora. - Los guardarropas suelen tener largas colas. Evitad ir cargados con mochilas u otros bultos grandes. - Hay un control de seguridad en la entrada donde comprobarán que no llevéis comida, bebida y objetos peligrosos. - Se pueden hacer fotos (sin flash), pero no se pueden grabar vídeos. - Hay 7 cafés o restaurantes en el interior. - Si queréis visitar Los Claustros (***The Cloisters***), incluidos en la entrada, recordad que debéis hacerlo en el mismo día y que está bastante lejos del MET. - Como en otros museos de NYC, el precio de la entrada es únicamente el precio «recomendado». 25$ es la cantidad que ellos estiman necesaria para mantener el museo, pero también podríamos entrar haciendo un donativo de 1$, por ejemplo. No hay mínimo establecido. [**Actualización importante**: desde marzo de 2018 el pago es obligatorio, excepto para residentes] ## Qué ver cerca del MET Aquí van algunas sugerencias de sitos que visitar en los alrededores del MET: - Central Park (0 metros) - Museo Solomon R. Guggenheim (550 m) - Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt (750 m) - Museo Americano de Historia Natural (1,2 km) - Edificio Dakota y Strawberry Fields (1,6 km) ## Información práctica para visitar el Metropolitan Museum ### Dónde está el MET 1000 5th Ave, New York, EEUU (ver mapa al pie) ### Cómo llegar al Metropolitan Museum - Metro: la parada más cercana es la 86th Street (líneas 4, 5 y 6) - Otros: para ver los diferentes buses, disponibilidad de parkings, etc. consultad este apartado de la web oficial. - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. ### Precios del Metropolitan Museum (2023) - Adultos: $30 - Seniors (+65): $22 - Estudiantes: $17 - Menores de 12: Gratis ### Horarios del Metropolitan Museum (2023) - Día de cierre: miércoles - Lunes, martes, jueves y domingo de 10 a 17 h - Viernes y sábado de 10 a 21 h - Cerrado: Acción de Gracias, 25 dic., 1 ene. y primer lunes de mayo. ### Mapas del MET **mapa oficial interactivo | versión PDF** ### Entradas para el Metropolitan Museum - **Web oficial**: metmuseum.org ### Alojamiento en Nueva York En una ciudad con tantísima oferta, es fácil volverse loco con la búsqueda de hoteles. Aquí os dejamos cuatro de las opciones más populares en webs como Booking, teniendo en cuenta su valoración y la relación calidad/precio: - Heritage Hotel New York City (7,2 en Booking): en una ciudad con precios tan elevados, encontrar un hotel sencillito por menos de 250€ y que no sea un auténtico zulo o esté demasiado lejos del centro, es una gran aventura. El Heritage cumple bastante bien dentro del rango «económico». - HI New York City Hostel (8,3): uno de los hostels más populares de la ciudad, con una ubicación bastante correcta y precios razonables si viajáis en grupos de 4, 6, 8, etc., ya que podréis reservar una habitación entera para vosotros. De otro modo, tendríais que compartir habitación. - Pod Times Square (8,1): con más de 16.000 reservas en Booking, el Pod Times Square es una opción bastante decente para estar alojado en el corazón de Nueva York, a solo dos calles de Times Square. Las habitaciones son pequeñas, con literas, pero las reseñas indican que son limpias y modernas. - citizenM (8,7): aunque no es par todos los bolsillos, el citizenM es garantía de acierto. Excelentes valoraciones y ubicación perfecta, cerca de Times Square. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del MET de Nueva York * * Ampliar mapa del MET *Fotos: (1) Colección de arte egipcio (2) Entrada al MET (3) Galería: Tumba de Perneb; Barca de viajeros remando; Templo de Dendur; Los burgueses de Calais, Auguste Rodin; Autorretrato con sombrero de paja, Van Gogh; Campo de trigo con cipreses, Van Gogh; Mujer con jarra de agua, Vermeer; Retrato de Juan Pareja, Velázquez. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 8 curiosos gadgets para viajeros URL: https://losapuntesdelviajero.com/8-curiosos-gadgets-para-viajeros/ Hacía tiempo que no escribíamos un post sobre curiosidades (o frikadas, como gustéis) y hemos decidido volver a la carga con este recopilatorio de **8 gadgets para viajeros** bastante curiosos. Para los desubicados que no sepan qué es un gadget, os recordamos que, según la Wikipedia, «*un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente*«. Lo de ingenioso y novedoso está garantizado. Lo de práctico… juzgadlo vosotros mismos en cada caso. ¡Vamos allá! Índice de contenidos - Gorillapod - Básculas para maletas - Micro-paraguas - Zapatos plegables - Selfie Brush - Grid-It Accessory Organizer - Portabebidas para equipaje - Ostrich Pillow ## Gorillapod * El Gorillapod es uno de nuestros gadgets favoritos. De hecho, es el único de esta lista que tenemos. Se trata de un **trípode adaptable** con forma de pulpo (o araña), capaz de agarrarse a prácticamente cualquier superficie. A los que os gusta hacer fotos complicaditas os sería de mucha utilidad, ya que podéis amarrarlo a barandillas, farolas, bancos, pequeños árboles y otros muchos elementos, o bien usarlo para estabilizar vuestra cámara en superficies rocosas, onduladas, con diferentes niveles, etc. La verdad es que es un trípode todoterreno muy útil y robusto. Hay **diferentes Gorillapod para cada tipo de cámara**, según su peso. Y si ya conocéis el Gorillapod, entonces os hará gracia ver sus accesorios, como los patines o las ventosas. * Disponible en Amazon a partir de 37€ ## Básculas para maletas * ¿Preocupados por si vuestra maleta supera el peso máximo permitido en el próximo vuelo? ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de las **básculas portátiles para pesar maletas**! La verdad, hemos tomado muchos vuelos low-cost y lo único que nos preocupaba eran las dimensiones del dichoso «bulto de cabina», pero nunca le hemos prestado demasiada atención al tema del peso. A nosotros este invento nos parece más curioso que práctico, pero supongo que habrá quien le vea la utilidad como, por ejemplo, aquellos que acostumbren a volver con algo de sobrepeso. Y no nos referimos a los kilos que se ganan en el buffet libre, sino al exceso de souvenirs. El modelo que hemos seleccionado (que lleva hasta linterna, por cierto) tiene muy buenas puntuaciones en Amazon, pero hay decenas de marcas que los fabrican y con costes muy variables. * Disponible en Amazon a partir de 19€ ## Micro-paraguas * En nuestros viajes nunca llevamos paraguas. Acostumbrados a viajar con lo mínimo (por eso no necesitamos la báscula), preferimos llevar chaquetas impermeables y sacar la capucha cuando haga falta. En algunos viajes, incluso, hemos preferido llevar pantalones impermeables antes que llevar un paraguas, que acaba siendo un objeto molesto y engorroso. Ahora bien, quizá si tuviéramos uno de estos **micro-paraguas**, que al parecer ocupan poco más que una tarjeta de metro de Nueva York, nos lo pensaríamos dos veces y haríamos una excepción. * Disponible en Amazon a partir de 10€ ## Zapatos plegables * Al parecer no somos los únicos obsesionados con reducir el equipaje al máximo. Los zapatos, botas y demás calzados son de esos bultos que uno no sabe dónde meter para que ocupen lo mínimo. Muchas veces optamos por dejarlos en casa y llevar un solo calzado «multiuso». Pero parece que varias empresas, como TipsyFeet, han detectado la oportunidad de negocio y se están dedicando a fabricar **zapatos plegables**. No sé si tendrán mucho éxito, porque no parecen ni muy bonitos, ni muy resistentes, ni muy cómodos… pero, en fin, el intento se agradece. Si alguien los prueba que nos avise. * Disponibles en Amazon a partir de 30€ ## Selfie Brush * Nosotros no somos muy de selfies, la verdad, pero sabemos que entre los viajeros ha pegado bastante fuerte esta «moda», así que aquí os traemos el fantástico **Selfie-brush**, que hace las veces de peine, espejo y soporte para selfies. ¿Curioso? Sí. ¿Práctico? No mucho. ¿Ridículo? Bastante. Si os gusta el invento, sabed que sólo es compatible con iPhone 5 y iPhone 5S. Pero si sois unos verdaderos profesionales de los selfies os recomendamos, directamente, que le echéis un vistazo al Galaxy Note Edge de T-Mobile o cualquier otro modelo de gama alta de Samsung, que ya empiezan a incoporar «Wide Selfie Mode» para que quepan más amigos y más monumentos en la foto. ## Grid-It Accessory Organizer Lo malo de acumular pequeños gadgets (con sus respetivos cables y baterías) es que cuando viajas los vas metiendo por donde puedes y, al final, cuando por fin quieres echar mano de ellos, no sabes en qué rincón de la maleta han podido quedar sepultados. Pues bien, para solucionar eso alguien inventó el sistema GRID-IT!®, que no deja de ser una especie de panel lleno de gomas que se ajustan a cualquier pequeño objeto, para que todos nuestros dispositivos queden perfectamente organizados en el equipaje. No está del todo mal, la verdad. * Disponible en Amazon a partir de 34€ ## Portabebidas para equipaje *   ¿Corréis habitualmente por las terminales de los aeropuertos derramando el café? ¿No sabéis dónde meter las botellas de agua medio vacías que os sobran de la comida cuando os dirigís a la puerta de embarque? Pues con el soporte para bebidas Riemot esos sufrimientos se han acabado. Unos sencillos acoples por aquí y por allá, y en un plis-plas dispondréis de un soporte ideal donde dejar reposar vuestras molestas bebidas (incluye sofisticado sistema antivuelco, capaz de balancear la bebida de un lado a otro mientras corréis con la maleta). * Disponible en Amazon a partir de 13€ ## Ostrich Pillow * Nos hemos dejado para el final uno de los mejores gadgets para viajeros que se haya creado. La Ostrich Pillow es un fantástico cojín con forma de cabeza de marciano que sirve para desconectar de la humanidad allí donde te encuentres (ideal para aeropuertos, como podéis ver). Sus inventores defienden que es perfecto para echar una cabezadita en aviones, trenes, salas de espera, etc. Así que ya sabéis, viajeras y viajeros, por sólo 99$ podéis disfrutar de un placentero descanso allí donde el camino os lleve. * Disponibles en Amazon a partir de 40€ *Fotos: (1) Gorillapod. Fuente: Joby.com (2) Báscula Beurer LS10. Fuente: Amazon (3) Micro-paraguas. Fuente: GeniusPack (4) Zapatos plegables de mujer. Fuente: TipsyFeet (5) Selfie-Brush. Fuente: firebox.com (6) Grid-it. Fuente: cocooninnovations.com (7) Portabebidas para equipaje. Fuente: Amazon (8) Ostrich Pillow. Fuente: ostrichpillow.com.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita al Palacio de Linderhof en Baviera URL: https://losapuntesdelviajero.com/palacio-de-linderhof-castillos-del-rey-loco-baviera/ Durante nuestro **recorrido en coche por Alemania** tuvimos ocasión de visitar varios castillos y palacios impresionantes, incluyendo tres de los famosos «Castillos del Rey Loco». Hoy os queremos hablar sobre el coqueto **Palacio de Linderhof**, situado a unos 100km al suroeste de Múnich, en Baviera. Si os estáis planteando una ruta por esta zona de Alemania, haced lo posible para que vuestro camino pase por allí. El conjunto del palacio y sus alrededores nos dejaron impresionados. Desde el lujo de su interior hasta el bucólico entorno, todo allí desprende belleza. *Índice de contenidos - Breve historia del Rey Loco y sus castillos - El Palacio de Linderhof - Jardines y alrededores del Palacio - Información práctica para visitar el Palacio de Linderhof - Mapa del Palacio de Linderhof * Leed también nuestros posts sobre Neuschwantein, Hohenschwangau y Múnich. ## Breve historia del Rey Loco y sus castillos Pongámonos en contexto. ¿Quién fue el famoso Rey Loco? Nacido en 1845 como Ludwig Otto Friedrich Wilhelm, el príncipe heredero de la corona bávara soñó toda su infancia con ser un rey de cuento y mostró una gran admiración por leyendas tradicionales como Tristán e Isolda. Su gran ídolo fue **Richard Wagner**, seguramente el personaje que marcó su vida. Y es que a los 18 años, recién proclamado **Rey Luis II de Baviera**, decidió convertirse en su mecenas. El primer fruto de ese patrocinio fue, precisamente, el estreno de la ópera Tristán e Isolda en Múnich (1865). Sin embargo, aquel mismo año el monarca se vio obligado a mandarle al exilio por la presión del gobierno, quien culpaba al polémico compositor de ejercer una mala influencia sobre él. * - Ver más fotos de Linderhof en nuestro Facebook Dicen que Luis II cayó entonces en una profunda melancolía y que **estuvo a punto de abdicar para seguir a Wagner**, al que se presume que pudo haber amado. Sea como fuere, a partir de aquellos años el rey empezó a prestar cada vez menos atención a sus obligaciones y decidió encerrarse en su propio mundo de cuentos. Para ello mandó construir tres castillos: **Neuschwanstein**, **Herrenchiemsee** y el **Palacio de Linderhof**, nuestro protagonista de hoy. ¿Y qué fue del Rey Loco? Incapacitado para gobernar y diagnosticado de esquizofrenia, Luis II pasaba sus días de retiro junto a su psiquiatra, cuando el 13 de junio de 1886 salieron a pasear por el lago Starnberg. Viendo que no regresaban, varios hombres salieron a su encuentro. Tras horas de búsqueda, al fin encontraron sus cuerpos sin vida flotando en el agua. Las extrañas circunstancias de sus muertes levantaron todo tipo de sospechas y teorías, pero nunca se supo lo que sucedió exactamente. ## El Palacio de Linderhof El Palacio de Linderhof es uno de los tres llamados **Castillos del Rey Loco**, y fue el único que vio completado Luis II. Muy cerca del lugar que hoy ocupa el palacio, su padre Maximiliano II tenía una pequeña casa que solía usar cuando visitaba su coto de caza privado. El conjunto que podemos ver en nuestros días es el fruto de numerosas construcciones y reconstrucciones ideadas por Luis II **entre 1867 y 1886**, año de su muerte. Luis II era un gran admirador de Luis XIV, el famoso «Rey Sol», y de su idea de la monarquía absoluta (que él no pudo alcanzar, por cierto). En él se inspiró para construir sus fastuosos castillos y palacios. Linderhof, en concreto, está muy influenciado por Versalles. La entrada al Palacio de Linderhof tiene varias modalidades, siendo gratuito el acceso a la zona de jardines y el parque. El ticket completo incluye la visita guiada al interior del palacio (unos 30 min.), que sólo se hace en inglés o alemán. Aunque no entendáis estos idiomas, creemos que merece mucho la pena si tenéis un mínimo interés en este tipo de lugares. Por desgracia no os podemos enseñar imágenes del interior de Linderhof, ya que está prohibido tomar fotos, pero en la web oficial podéis hacer un pequeño recorrido por todas las estancias. Las dos Salas de Tapices, la Cámara de Audiencias, el Salón de Espejos, el Dormitorio… cada habitación es más lujosa y recargada que la anterior, reflejando todas ellas la excentricidad del Rey Loco. ## Jardines y alrededores del Palacio La visita al Palacio de Linderhof no termina en absoluto en el interior. Al contrario; tanto o más interesante que el propio palacio son sus jardines, el enorme parque que lo rodea y los diferentes edificios que forman parte del complejo, a los que se puede entrar con el ticket completo o con uno específico (no creemos que merezca la pena el ahorro). Una de las zonas más espectaculares son los  **jardines **situados al sur del palacio, con su estanque, su chorro de agua de hasta 22 metros y varios niveles de **terrazas**. En lo más alto, el pequeño **Templo de Venus** corona el conjunto y ofrece unas vistas magníficas del castillo y el entorno natural. Al norte de Linderhof también hay un bonito jardín, con la **Fuente de Neptuno** y una pequeña cascada que baja la colina mansamente. Una vez vistos todos los jardines, es muy recomendable emprender una agradable caminata por el parque visitando otros lugares destacados. Quizá el más popular es la **Gruta de Venus**, uno de los más delirantes caprichos del Rey Loco, que supuso en su época todo un reto tecnológico. Inspirada en la ópera Tannhäuser -de su amigo Wagner- esta cueva estaba pensada para que el rey escuchara a su compositor favorito. No le faltaba de nada: iluminación artificial, calefacción y hasta efectos especiales para producir olas y recrear un arco iris. No muy lejos de la Gruta de Venus se encuentra otro de los edificios más bonitos del parque; el **Kiosko Morisco**, un pequeño pabellón realizado por Prusia para la Expo Universal de 1867 que Luis II compró y redecoró unos años más tarde. Para alargar al máximo hay que llegar hasta la **Choza de Hunding** y la **Ermita de Gurnemanz**, pequeñas edificaciones de madera reconstruidas en las últimas décadas. Por último, en el lado oriental del parque se puede completar la visita entrando a la **Logia Real** (la antigua casa de campo de Maximiliano II, que hoy alberga una pequeña exposición) y la **Casa Marroquí**, comprada en otra Expo Universal (la de 1878, también en París). **Excursión al castillo de Neuschwanstein y al Palacio Linderhof** - Idioma: castellano. Precio: 57€ (adulto) - Incluye transporte desde Múnich, guía y acceso prioritario - No incluye precio de entradas (23€ adulto) - Reserva online ## Información práctica para visitar el Palacio de Linderhof - **Ubicación**: Ettal, Baviera, Alemania (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Carretera. Para llegar desde Múnich se toma la autopista A95 (gratis) hasta Oberau. Desde ahí se conduce por la B23 hasta Ettal, donde se toma la ST2060 hacia Linderhof (1h 20′ aprox. en total). Si vais desde la zona de Füssen lo mejor es ir por el sur, por Austria, bordeando el lago Plansee. En Google Maps lo veréis claro (unos 50′). En esta ruta sugerimos aprovechar para repostar a mejor precio que en Alemania. Si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos que uséis Booking RentalCars, ya que suele ofrecer los mejores precios. - Bus. El bus 9622 conecta Linderhof con la cercana, Oberammergau. Para llegar a Oberammergau podéis hacer diferentes búsquedas con compañías como Eurolines o Meinfernbus. - Tren. La estación más cercana es la de Oberammergau. Rutas de tren en bahn.com. Desde ahí tomad el bus 9622 hasta Linderhof. - Tours. Algunos tours en castellano, como este, incluyen la visita a Linderhof desde Múnich. - Más info en la web oficial. - **Precios**: Jardines y parque: gratis - Palacio y edificios del parque: 8,50€ (7,50€ reducida) - Sólo edificios del parque: 5€ (4€ reducida) - Sólo Logia Real: 2€ (1€ reducida) - En invierno, sólo se visita el palacio (7€, 6,50€ reducida) - Gratis: menores de 18 - Parking: de pago (3€ aprox.) - Más info en la web oficial. - **Horarios**: Palacio: Abril a 15 de Octubre: 09h a 18h - 16 Octubre a  final de de marzo: 10h a 16.30h - Consultad la web oficial para ver horarios completos - **Mapas**: interior del palacio | parque - **Web oficial**: schlosslinderhof.de - **Dónde dormir**: Listado de hoteles en la zona de Oberammergau - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post actualizado en 2020 ## Mapa del Palacio de Linderhof  *  Ampliar mapa de Linderhof  ** Alquiler de coche en Múnich *Fotos: (1,2 y 3) Vistas del Palacio Linderhof (4) Jardines y Templo de Venus (5) Fuente de Neptuno (6) Gruta de Venus (7) Kiosko Morisco (8) Parque de Linderhof. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a Honfleur y Le Havre (Normandía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/honfleur-le-havre-visita-a-normandia/ Durante nuestra visita a **Normandía** (Francia), tuvimos oportunidad de conocer varios lugares espectaculares como el Mont Saint Michel y escenarios de pasajes históricos como las Playas del Desembarco. Pero también hubo tiempo para explorar pequeños pueblos, ciudades con un importante patrimonio cultural, abadías, etc. En esta ocasión os queremos hablar de **Honfleur** y **Le Havre**, dos localidades muy distintas en la desembocadura del Sena que están conectadas por un prodigio de la arquitectura moderna: el **Puente de Normandía**. * Índice de contenidos - Visitar Honfleur - Visitar Le Havre - El Puente de Normandía - Información práctica ## Visitar Honfleur - Lista de hoteles en Honfleur Situada al sur del estuario del Sena, **Honfleur** es una pequeña localidad de menos de 8.000 habitantes perteneciente a la región de **Baja Normandía**. Su fundación se remonta, como mínimo, al año 1027. Ya por entonces era un importante nexo de comunicación con Inglaterra y durante siglos contó con uno de los puertos más relevantes de Francia. Hoy en día no conserva ese interés a nivel comercial, pero su **Vieux Bassin** (Viejo Muelle) de 1681 atrae cada año a miles de turistas. Y es que en este precioso puerto, que inspiró a tantos pintores impresionistas, parece que se haya detenido el tiempo. Flanqueando el dique se extienden hileras de casas de los siglos XVI a XVIII a cual más singular, cada una con su propio tamaño, color y forma. El resultado es un colorido y pintoresco conjunto que nos recordó mucho a Nyhavn, en Copenhague. Además de las fotogénicas casitas, un edificio destaca a la entrada del muelle: la **Lieutenance**, una enorme mole de piedra que sirvió como residencia del lugarteniente del Rey en el s.XVII. El otro gran atractivo de la ciudad, a nivel de patrimonio, es la **Iglesia de Santa Catalina**, un precioso templo de madera de 1468. Si vais a visitar Normandía, os sugerimos que hagáis una paradita en este pequeño pueblo. En 1 hora habréis visto lo esencial pero, si queréis seguir explorando, al final del post os dejamos el enlace de su web de turismo. ## Visitar Le Havre - Lista de hoteles en Le Havre Al otro lado de la desembocadura del Sena, en la **Alta Normandía**, se encuentra **Le Havre** (El Havre), con cerca de 200.000 habitantes y el segundo puerto más importante de Francia. Fundada en 1517, Le Havre creció mucho más rápido que su vecina sirviendo como punto estratégico militar y comercial. Fue protagonista de la exploración de las Américas, de la trata de esclavos, del comercio con Inglaterra, de invasiones, guerras, etc. Su puerto, en contraposición al de Honfleur, es enorme y de escasa belleza. A decir verdad, Le Havre no es una ciudad especialmente bonita (o es bonita a su manera). Y es que los bombardeos de la II Guerra Mundial la dañaron muy gravemente, reduciendo buena parte de sus edificios históricos a escombros. La restaurada **Catedral de Notre-Dame** es uno de los pocos edificios que mantiene una apariencia similar a la que debió tener en el s.XVI. Pese a las nefastas consecuencias de la guerra, Le Havre supo resurgir de sus cenizas y la reconstrucción de su centro, llevada a cabo entre 1945 y 1964 por Auguste Perret, fue reconocida por la UNESCO como **Patrimonio de la Humanidad**. A nivel estético no supimos encontrarle la gracia, sinceramente, pero quienes entiendan de arquitectura y urbanismo seguro que valorarán el motivo por el cual recibió esta distinción: «la explotación novedosa del potencial del hormigón». De hecho, Perret es recordado por muchos como «el padre del hormigón». Sus dos edificios más paradigmáticos son el **Hôtel de Ville** (Ayuntamiento) y la geométrica **Iglesia de San José**. Y podéis visitar el **Appartement témoin Perret** para haceros una idea de cómo eran los pisos destinados a realojar a las familias desplazadas. Le Havre tiene otros edificios singulares, entre los que destaca **Le Volcan** (1982) de Oscar Niemeyer, utilizada como sala de eventos. Por otra parte, la ciudad tuvo también un estrecho vínculo con el impresionismo. Monet vivió allí durante casi toda su infancia y pintó en Le Havre el cuadro que daría nombre al movimiento: «Impresión, sol naciente», con su personal visión del puerto. No encontraréis este cuadro en Le Havre, pero sí un buen número de afamadas pinturas impresionistas en el **Museo de las Bellas Artes André Malraux**, el más visitado de la ciudad. Si pensáis visitar Le Havre también encontraréis datos prácticos al final del post. ## El Puente de Normandía Honfleur y Le Havre están conectadas por el **Pont de Normandie**, que atraviesa la desembocadura del río Sena con sus 2.143 metros de longitud. Construido en 7 años, el Puente de Normandía fue inaugurado en 1995 y hasta 1999 fue el puente atirantado más largo del mundo. Hoy en día es el 6º en ese ranking, pero sus desmesuradas proporciones siguen impactando a cualquiera. Nosotros sólo lo vimos desde la distancia por cuestiones que no vienen al caso, pero si tenéis oportunidad de cruzarlo, creo que debe merecer la pena la experiencia. ## Información práctica - **Ubicación**: Honfleur y Le Havre en Google Maps - **Cómo llegar**: Avión. En las cercanías sólo hay dos aeropuertos: Caen y Deauville, con escasas o nulas conexiones desde España. Lo más normal es volar a París, situada a unos 200km. - Carretera. Desde París se tardan algo más de 2h por la autopista E5. En nuestro caso, el campamento base fue Rouen y aprovechamos para conducir por la bucólica Ruta de las abadías normandas. En este caso hay que contar 1h, aprox., lo mismo que desde Caen. - Tren. Le Havre tiene estación de tren, pero no especialmente bien conectada. Desde París Saint Lazare, eso sí, hay trenes directos que tardan unas 2h 10m. Puedes comprobar horarios y precios o comprar tus billetes en la web de Oui.sncf. - Bus. No hemos encontrado rutas nacionales o internacionales que merezcan mención. - Barco. Brittany Ferries cubre la ruta en barco entre Le Havre y Portsmouth (Inglaterra). - **Alojamiento en Le Havre**: En esta ocasión no dormimos en Le Havre, así que no tenemos recomendaciones de primera mano. Sin embargo, aquí os dejamos un listado de hoteles para que les echéis un vistazo. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Turismo oficial**: Honfleur | Le Havre | Normandía | Francia Fotos: (1, 2 y 3) Puerto de Honfleur (5) Catedral de Notre Dame en Le Havre (6) Ayuntamiento de Le Havre. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero || (4) Iglesia de Santa Catalina, Honfleur. Vía ShutterStock. (7) Iglesia de San José, Le Havre. Vía ShutterStock (8) Puente de Normandía. Vía ShutterStock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Zagreb URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-zagreb-croacia-10-visitas-imprescindibles/ De las ciudades que vimos durante **nuestro viaje por los Balcanes**, una de las que más nos sorprendió fue **Zagreb**, la capital de **Croacia**. Lejos de la espectacular belleza de ciudades como Dubrovnik, Zadar o Rovinj, Zagreb tiene un encanto más señorial, más al estilo centroeuropeo. Quizá no sea una visita «top» del país, pero si estáis de paso merece al menos parar un día entero. Aquí os dejamos una lista de 10 lugares que ver en Zagreb, por si también os queréis dejar sorprender. Como siempre, en orden aleatorio y con enlaces útiles, además de un mapa de ubicaciones. ** Como consecuencia del terremoto de 2020, algunos edificios importantes están siendo reparados. Es el caso de la catedral, que podría estar cerrada durante vuestra visita. *Vistas del casco antiguo de Zagreb – Croacia. Foto: depositphotos Índice de contenidos - 1. Iglesia de San Marcos - 2. Puerta de Piedra - 3. Torre Lotrscak - 4. Calle Tkalcica - 5. Catedral de Zagreb - 6. Mercado Dolac - 7. Plaza Ban Jelačić - 8. La Herradura Verde - 9. Cementerio Mirogoj - 10. Parque Maksimir - Mapa de lugares que ver en Zagreb - Qué ver cerca de Zagreb ## 1. Iglesia de San Marcos La Iglesia de San Marcos (Crkva sv. Marka*), ubicada en el histórico barrio de Gradec, es quizá el edificio más pintoresco y fotogénico de Zagreb. Fue construida en el s.XIII en estilo románico y reformada más tarde en estilo gótico tardío. Su parte más relevante es el portal de la fachada sur, con 15 estatuas góticas, pero lo que atrae todas las miradas son los dos enormes escudos de armas que ocupan todo el tejado; el de Zagreb y el de los reinos de Croacia, Eslavonia y Dalmacia. En la Plaza San Marcos varios edificios de larga tradición rodean la iglesia, como el Banski dvori (Palacio Ban, sede del Gobierno), el Sabor (Parlamento de Croacia) o el Stara gradska vijećnica (Antiguo Ayuntamiento). **  Para conocer a fondo la ciudad, os sugerimos que os apuntéis al popular free tour por Zagreb en español, de 2 horas de duración. ## 2. Puerta de Piedra Por varios lugares del barrio de Gradec, que en su tiempo fue una ciudad independiente, se pueden ver o intuir las antiguas murallas de defensa. Construidas entre 1242 y 1261, de las cuatro puertas de acceso que hubo, hoy sólo se conserva la Puerta de Piedra (*Kamenita vrata*). En 1731 la capilla que alberga en su interior se libró de un gran incendio y los creyentes le atribuyeron poderes milagrosos, motivo por el cual se convirtió en un venerado centro de peregrinaje. Para salir (o llegar) os sugerimos caminar por la coqueta Radićeva ulica. ## 3. Torre Lotrscak Una de las zonas más agradables de Gradec es el Paseo Strossmayer (Strossmayerovo šetalište), desde el cual se tienen unas magníficas vistas de la ciudad y donde se puede disfrutar de terrazas, música en directo, cine al aire libre, etc. Su lugar más simbólico es la Torre Lotrščak (*Kula Lotrščak*), construida en el s.XIII como parte de la muralla defensiva. Desde allí, cada día se dispara un cañón a las 12 del mediodía para conmemorar un acontecimiento histórico. Se puede visitar una galería de arte en su interior y, tras un empinado ascenso, subir a lo más alto de la torre para obtener unas vistas inmejorables de Zagreb. Por cierto, muy cerca se encuentra el original Museo de las Relaciones Rotas. ## 4. Calle Tkalcica La mejor forma de internarse en Gradec es hacer el largo paseo por la Calle Tkalčića (*Ulica Ivana Tkalčića*), una animadísima calle con decenas de terrazas y un gran ambiente a cualquier hora. Pero además de disfrutar del paseo, la gastronomía local y la cerveza, os sugerimos curiosear por las callejuelas perpendiculares, que muchas veces esconden rincones entrañables olvidados por el turismo. ## 5. Catedral de Zagreb La calle Tkalčića conecta al sur con el barrio de Kaptol, antigua ciudad que se unió a Gradec para formar la moderna Zagreb en 1851. El símbolo más importante de Kaptol es la Catedral de Zagreb, con sus dos enormes torres góticas, visibles desde casi cualquier lugar de la ciudad. El templo original, muy diferente al que hoy se puede ver, fue construido en el 1093, pero sucesivas invasiones y un terremoto en el s.XIX obligaron a reconstruir el edificio casi desde cero. **  Para recorrer Croacia en coche os recomendamos alquilar en Booking RentalCars ## 6. Mercado Dolac Otro de los grandes iconos de Kaptol es Dolac, un mercado al aire libre tradicional (desde 1930) donde se pueden encontrar todo tipo de productos locales, desde verduras, frutas y carnes, hasta flores y artesanía. ## 7. Plaza Ban Jelačić La Ciudad Antigua (formada por los barrios de Gradec y Kaptol, como hemos visto), también llamada Ciudad Alta (*Gronji Grad*), conecta con la Ciudad Baja (*Donji Grad*) en la enorme Plaza Ban Jelačić, centro neurálgico de Zagreb. Además de los tranvías, su elemento más destacable es la estatua ecuestre de Josip Jelačić, el héroe nacional que le da nombre. La calle comercial Ilica, que la atraviesa longitudinalmente, es la calle más larga de Zagreb. ## 8. La Herradura Verde La Zagreb señorial de la que hablábamos al principio, puede verse sobre todo en la llamada Herradura Verde (*Zelena Potkova*), una enorme área en forma de U de la Ciudad Baja compuesta por unas 8 manzanas de parques, jardines y paseos arbolados. En el mapa inferior hemos dibujado su contorno. Si hacéis el paseo completo (unos 3km), encontraréis numerosos edificios de la época del Imperio austrohúngaro. Los más destacados son el Pabellón de Arte, la enorme Estación de Ferrocarril (ambos en el Parque Zrinjevac) y el bello Teatro Nacional Croata. Muy cerca de él, si os interesa la pintura, podéis visitar el Museo Mimara. ## 9. Cementerio Mirogoj Otro de los lugares donde se puede contemplar el esplendor del Zagreb del s.XIX es el enorme cementerio multi-religioso Migroj, donde están enterrados algunos de los croatas más célebres de la historia. Su puerta principal es una de las más bellas de cualquier cementerio del mundo. **  Si queréis hacer una pequeña escapada para conocer Eslovenia desde Zagreb, aquí os podéis apuntar a un tour guiado en español a Liubliana y Bled. ## 10. Parque Maksimir No pudimos visitar este enorme parque de las afueras por falta de tiempo, pero si vuestro plan lo permite, quizá os interese saber de la existencia del Parque Maksimir. Especialmente interesante si vais con niños ya que, además de albergar un zoo, es un buen lugar para que vean ocas, peces, tortugas, árboles gigantescos y gran variedad de plantas. Y los futboleros pueden acercarse hasta el Stadion Maksimir, campo de fútbol en el que juega el Dinamo de Zagreb. ** Aquí os dejamos algunas sugerencias de alojamiento. Una opción céntrica y económica sería alojarse en el Timeout Heritage Hotel Zagreb. En caso de que buscaseis algo más lujoso os podríais hospedar en el Sheraton Zagreb Hotel, que también está bien ubicado. Y, por último, el Hotel Jadran, es céntrico y bastante económico. ## Mapa de lugares que ver en Zagreb ► Ampliar mapa de lugares que ver en Zagreb**► Buscar coche de alquiler en Zagreb ## Qué ver cerca de Zagreb Aquí os dejamos algunas sugerencias de sitios que podéis visitar en un radio de unos 150 km desde Zagreb: - Castillo Medvedgrad (10 km) - Cascada Sopot (19 km) - Palacio Lužnica (23 km) - Ruinas del Castillo de Samobor (32 km) - Antigua mina Rudnik sveta Barbara (40 km) - Krapina Neanderthal Museum (58 km) - Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (132 km) - Liubliana, Eslovenia (143 km) * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en la isla Saaremaa (Estonia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-isla-saaremaa-estonia/ Si te planteas un **viaje por los Países Bálticos** (Lituania, Letonia y Estonia), uno de los lugares que debes tener en cuenta es la isla de **Saaremaa**, en el oeste de Estonia. Aunque es una isla enorme, la densidad de población es muy baja, las carreteras tienen poco tráfico y las localidades son realmente tranquilas. Es un lugar muy agradable para pasar 2 ó 3 días de relax visitando molinos, pequeñas aldeas y algunos lugares curiosos, como el cráter donde impactó un gran meteorito. En este post repasamos lo más destacado de la visita a Saaremaa. * Índice de contenidos - Algunos detalles sobre Saaremaa - Qué ver en Saaremaa Muhu Museum (Koguva, Isla Muhu) - Castillo de Kuressaare (y Museo de Saaremaa) - Kaali Kraater - Molinos de Angla - Acantilado de Panga - Información práctica para visitar Saaremaa ## Algunos detalles sobre Saaremaa **Saaremaa**, ubicada en el Mar Báltico, es la isla más grande de Estonia y una de las 4 islas habitadas del Archipiélago Moonsund, donde hay más de 500. Se encuentra justo al norte del Golfo de Riga y a unos 200km al suroeste de Tallin. En Saaremaa viven poco más de 30.000 personas, la mitad de las cuales residen en **Kuressaare**, la capital. Es una isla muy llana (el punto más alto alcanza los 54m), boscosa y con largas carreteras de doble sentido que conectan los puntos principales. En general, resulta fácil y cómodo recorrerla en coche y, en este sentido, Kuressaare es una buena opción como «base de operaciones». De cómo llegar y otros detalles prácticos hablaremos al final del post. Por último, antes de empezar con las visitas destacadas, os animamos a leer sobre la historia de la isla y de Estonia en general. Vikingos, livonios, suecos, daneses, rusos, nazis, comunistas… es un Juego de Tronos en toda regla. ## Qué ver en Saaremaa ### Muhu Museum (Koguva, Isla Muhu) La mayoría de turistas llegan a Saaremaa en coche, cruzando con el ferry desde Virtsu. El desembarco se hace en la isla de Muhu y el grueso de vehículos atraviesa sus 17km sin prestarle mucha atención. Sin embargo, hay al menos un lugar en el que merece la pena parar: **Koguva**. En este poblado, que aún conserva en buena medida su aspecto medieval, podemos visitar el **Muhu Museum**, antigua casa del escritor Juhan Smuul, ahora convertido en museo del folclore de la isla. Un viaje al pasado que os recomendamos hacer. La tarifa adulto es de 3€ y en temporada alta abre de 09h a 18h. Más detalles en muhumuuseum.ee. Por cierto, allí venden una entrada combinada para otros museos de Saaremaa muy populares, así que podéis aprovechar para comprarla. ### Castillo de Kuressaare (y Museo de Saaremaa) El **Castillo de Kuressaare** es, sin duda, la gran atracción turística de la isla y, seguramente, motivo por el cual mucha gente decide visitarla. Se trata de una histórica fortificación de finales del s.XIV levantada por la Orden Teutónica en su empeño por cristianizar la antigua región de Livonia. Los espacios exteriores, incluso dentro de la fortificación, son de acceso libre, pero se paga entrada para visitar el interior, que alberga el magnífico **Museo de Saaremaa**. A su debido momento le dedicaremos un post a este castillo, porque lo merece. La entrada de adulto cuesta 5€. Más info en saaremaamuuseum.ee. La localidad de Kuressaare no es de gran belleza, pero sí muy tranquila y con varios edificios tradicionales, un gran parque y una pequeña playa que justifican un buen paseo y hacen muy amena la estancia. - **Ver galería completa en Facebook [36 fotos]** ### Kaali Kraater **Kaali** es un conjunto de 9 cráteres formados por el impacto de meteoritos hace más de 3.000 años. El más grande de ellos mide 110m de diámetro y tiene 22m de profundidad. Se puede bajar hasta el pequeño lago que alberga y rodear el perímetro para contemplarlo desde todos sus ángulos. Los otros 8 cráteres también son visitables. De hecho, están esparcidos por aquí y por allá sin que nadie les preste demasiada atención, ya que no son muy impactantes. También se puede entrar en el Kaali Meteoritics and Limestone Museum. No es gran cosa, pero por 1,50€ podéis ampliar la información sobre el impacto. Ah, y en el restaurante se come bastante bien y a precio asequible. ### Molinos de Angla Una de las visitas más interesantes de Saaremaa es la de los fotogénicos **Molinos de Angla**. Se trata de un grupo de 5 molinos de viento, de los cuales cuatro fueron construidos entre finales del s.XIX o principios del s.XX y uno, el más grande, en 1927. El perfecto estado de conservación, manteniendo el aspecto original, es una de las grandes virtudes de este conjunto. La entrada de adulto cuesta 3€ y, a parte de verlos de cerca, nos permite entrar en la mayoría de ellos. Más info. ### Acantilado de Panga Sinceramente, teníamos una expectativas demasiado altas con este lugar. Siendo una isla tan llana, los 20 metros de elevación del **Panga Pank** constituyen una curiosidad digna de mención, pero los que estéis acostumbrados a ver el mar desde grandes acantilados no le encontraréis mucho interés. Es un lugar agradable para dar un paseo, ver el Báltico y respirar aire puro, pero no os dejará impresionados. ## Información práctica para visitar Saaremaa - **Ubicación**: Mar Báltico, oeste de Estonia (ver en Google Maps) - **Cómo llegar**: Coche + Ferry. Es la forma más habitual de entrar a la isla. El ferry se toma en Virtsu y el desembarco se realiza en Kuivastu (Isla Muhu) con la naviera Tuule Laevad (editado: desde 2016 es Praamid). El trayecto dura 30 minutos y salen barcos cada 1h y 10m, más o menos. El precio varía según el vehículo y los ocupantes. Con un turismo y dos adultos cada trayecto sale por 12,60€. También podéis encontrar los precios en la web. Una vez en la isla de Muhu hay que recorrer unos 17km hasta la isla de Saaremaa (ambas islas están conectadas por tierra) y otros 60km para llegar a Kuressaare. Desde Tallin pueden suponer 4h 30m fácilmente. - Avión. Es una opción muy poco común y desconocemos los detalles. Por lo que sabemos, hay vuelos directos desde Tallin a Kuressaare, pero al parecer se trata de avionetas con capacidad para muy pocos pasajeros y a precios elevados. Si alguien quiere investigar más: avies.ee (actualizado: cese de operaciones en 216). - **Info turismo**: VisitEstonia - **Mapas de Saaremaa**: 1, 2, 3 (interactivo) - **Dormir en Saaremaa**: Como buenos viajeros low-cost, nos decantamos por el SYG Hostel, donde dormimos por 32€/noche en habitación doble. Era un alojamiento sencillo, pero con WiFi, aparcamiento gratuito y situado a unos 10/15 minutos andando del centro. El baño era compartido, pero como no había casi nadie no supuso un inconveniente. Además, el personal era muy amable. - Más alojamientos en Saaremaa Fotos: (1, 3 y 4) Castillo de Kuressaare (2) Koguva, Isla Muhu (5) Cráter Kaali (6) Molinos de Angla (7) Acantilados de Panga. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Beget, uno de los pueblos más bonitos de Cataluña URL: https://losapuntesdelviajero.com/beget-pueblos-mas-bonitos-de-cataluna/ Si algún día hacemos una lista de los pueblos más bonitos de Cataluña (algo que no descarto, por cierto), seguro que incluiremos **Beget** entre los cinco primeros. Es un pueblo muy pequeño y de acceso relativamente complicado, y quizá por culpa de eso -o gracias a eso- pasa bastante desapercibido entre los turistas. Si necesitáis ideas para una escapada desde Barcelona (u otros puntos de Cataluña, claro), puede ser un buen plan pasar un fin de semana en la **Vall de Camprodon** e incluir la visita a Beget en vuestra ruta. * Índice de contenidos - Breve historia de Beget - Visitar Beget - Senderismo en Beget - Comer en Beget - Dormir en la Vall de Camprodon - Cómo llegar a Beget - Mapa de Beget ## Breve historia de Beget **Beget** (provincia de Girona) tiene sus orígenes en plena Edad Media y se sabe de su existencia como parroquia al menos desde **1168**. Durante siglos la vida giró en torno a la Iglesia de Sant Cristòfol de Beget (s.X-XIII), y aún hoy en día es su principal icono. En otros tiempos el término municipal de Beget abarcó las poblaciones de Rocabruna, Bestracà y Salarsa. En su máximo apogeo (finales del s.XIX), Beget llegó a tener más de 1.300 habitantes, una cifra impactante teniendo en cuenta que hoy están censadas **poco más de 20 personas**. Administrativamente, Beget perteneció a la comarca de la Garrotxa hasta **1969, año en que fue anexionado a Camprodon** y motivo por el cual hoy pertenece al **Ripollès**. A su vez forma parte de la Alta Garrotxa, un Espacio de Interés Natural que abarca zonas prepirenaicas de tres comarcas. ## Visitar Beget La visita a Beget es una pequeña delicia, como uno de esos postres magníficos que dejan un gran sabor de boca, pero se acaban enseguida. Salvo que vayáis con ánimo de hacer senderismo, con 1 hora tendréis suficiente para conocer el pueblo. Su gran atractivo a nivel cultural es la ya mencionada **Iglesia de Sant Cristòfol**, un templo de estilo románico declarado **Bien Cultural de Interés Nacional**. Aunque algunas partes datan del s.X, el grueso del conjunto fue levantado entre los siglos XII y XIII. En el exterior destacan el campanario de 4 pisos (22 metros) y el portal de acceso, coronado por cinco arquivoltas. En el interior las tres piezas más notables son la talla del Cristo Majestad (s.XII), con más de 2m de altura; la imagen de la Virgen de la Salud (s.XIV), de alabastro policromado; y la enorme Pila Bautismal del s.XII. - **Ver galería completa en Facebook [31 fotos]** La iglesia puede visitarse sábados y domingos en horarios que varían según la temporada. Se paga una entrada simbólica de 1€ para ayudar a que mantenga su perfecto estado de conservación. En cuanto al resto del pueblo, consiste en realidad en poco más que una calle serpenteante con algún callejón a lado y lado. **Dos puentes medievales** muy coquetos cruzan el río en diferentes puntos y la mayoría de casas y calles mantienen el aspecto original de tiempos lejanos, con la piedra como absoluta protagonista. Uno de los motivos por las que consideramos que Beget es uno de los pueblos más bonitos de Cataluña es que se ha mantenido relativamente virgen. Aunque los fines de semana no faltan los turistas, no da la sensación de haber perseguido una belleza artificial. Su gran mérito es haber conservado el aspecto rural que debía tener antaño sin habérselo propuesto. O al menos esa es la sensación que nos dejó a nosotros. ## Senderismo en Beget Más allá de la iglesia y las calles empedradas, el otro gran encanto de Beget es su entorno. El pueblo, de hecho, es muy conocido por **senderistas y amantes del ciclismo de montaña**, que empiezan en él sus rutas o pasan por allí durante sus travesías por los valles. Las subidas al Comanegra (1.557 m) y al Pic de les Bruixes (1.393 m) o la ruta entre Beget y Oix (13,5km) son algunas de las más populares. En Wikiloc podéis encontrar muchas alternativas. ## Comer en Beget El restaurante que os podemos recomendar en Beget es **Can Jeroni**. Cierto es que no hay muchas más alternativas, pero es que realmente merece la pena. Su ubicación, junto al primero de los dos puentes del pueblo y con la iglesia de Sant Cristòfol de fondo, es inmejorable. De hecho, la terraza suele llenarse los fines de semana y en temporada alta conviene incluso reservar. No sale especialmente barato, ya que no tienen menú (unos 25€ de media, más o menos), pero la experiencia lo merece. Los platos son una mezcla de comida catalana tradicional con productos de la zona y un toque moderno que uno no esperaría encontrar en un pueblo perdido en las montañas. Mirad, por ejemplo, la pinta que tiene la «clásica» botifarra amb mongetes*. * ## Dormir en la Vall de Camprodon Por toda la Vall de Camprodon hay una buena oferta de alojamientos. Nosotros estuvimos durmiendo en casa de unos amigos, así que no podemos aportar mucho. Tenemos buenas referencias de Casa Etxalde y del Camping Els Solans, si os sirve de ayuda. En la **Oficina de Turismo de Camprodon**, donde os aconsejamos ir, podréis encontrar más información. ## Cómo llegar a Beget Beget se encuentra en la provincia de Girona, a unos 40km al norte de Olot y escasos 20km de la frontera con Francia. Al pueblo se llegar por la **carretera GIV-5223**, una pequeña y serpenteante comarcal con 2 accesos. El más corto y recomendable es el que conecta con la C-38 a mitad de camino entre Camprodon y Molló. El desvío se encuentra a unos 3km al norte de Camprodon y está bien seañalado: Rocabruna/Beget. Este tramo es de 14km y a partir de Rocabruna hay bastantes curvas y la carretera es algo estrecha. Echadle paciencia. La otra opción, más larga y sinuosa, es llegar desde la A-26 a la altura de Castellfollit de la Roca. Este camino pasa por Oix y se recorren 28km. Echadle mucha paciencia. Desde Barcelona sugerimos tomar la C-17 hasta Ripoll y de ahí a Camprodon (unas 2h 15′). ## Mapa de Beget ** *  Ampliar mapa de Beget Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1, 2, 4, 5, 6 y 7) Beget (3) Talla de la Majestad en Sant Cristòfol de Beget (8) Plato del Restaurant Can Jeroni. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver y qué hacer en Koh Chang (Tailandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/isla-koh-chang-tailandia-en-moto/ Como no somos muy de playa, en nuestro viaje a Tailandia sólo reservamos 4 días para explorar alguna isla. Después de darle muchas vueltas al asunto, al final decidimos sobre la marcha visitar **Koh Chang**, una enorme isla del Golfo de Tailandia cercana a la frontera de Camboya. La lluvia, muy frecuente en septiembre, hizo que no pudiéramos disfrutar demasiado de las típicas actividades «isleñas», pero sí pudimos recorrer varios lugares interesantes. En este post repasamos nuestro recorrido en moto por la isla. * Índice de contenidos - Algunos detalles sobre Koh Chang - Cómo moverse por Koh Chang - Qué ver en Koh Chang White Sand Beach - Khlong Phrao Beach - Klong Plu Waterfall - Kai Bae Beach - Lonely Beach & Bailan Bay - Bang Bao Bay - Actividades en Koh Chang - Dónde dormir en Koh Chang - Información práctica para visitar Koh Chang - Mapa de Koh Chang ## Algunos detalles sobre Koh Chang La «**Isla Elefante**«, llamada así por su parecido a la cabeza del animal, es la segunda isla más grande el país con 217 km². Sin embargo, no está entre las islas más populares de Tailandia, que se ubican en la zona del Mar de Andamán o al este de la Península malaya. Según nos dijeron, en los ’90 Koh Chang permanecía relativamente virgen pero, tal y como pudimos comprobar, el turismo ha dejado huella y **cada vez son más los resorts que crecen a pie de playa**. * Tour en paddle surf por Koh Chang Aún así, no imaginéis las típicas mega-construcciones hoteleras; por lo general estos complejos se forman a base de pequeñas cabañas que imitan la arquitectura tradicional y se integran relativamente bien en la naturaleza. Dedujimos que en temporada alta debe haber bastante turismo, pero en septiembre -aún época de lluvias- fue una gozada explorarla casi en solitario. La impresión que nos quedó es que es una isla tranquila, más **idónea para parejas y familias** que para grupos de amigos en busca de fiesta. ## Cómo moverse por Koh Chang Koh Chang se divide en **dos zonas bastante bien diferenciadas: la costa Oeste y la costa Este**. La costa Oeste, de unos 25km de largo, es donde se encuentran la gran mayoría de poblaciones, alojamientos, restaurantes, etc. Es de la que hablaremos en este post, ya que la lluvia frustró nuestra excursión a la costa oriental, más agreste y solitaria. Una única carretera de doble sentido recorre las dos zonas de norte a sur desde el muelle que conecta con Trat. La carretera no es circular, sino que se corta en el sur por ambos lados, obligando a deshacer el camino si se quiere recorrer entera. La mejor forma de moverse libremente es **alquilar una moto** (entre 6€ y 8€/día). *** No suelen pedir carné de ningún tipo, pero se requiere un mínimo de pericia en ciertas zonas, donde hay cuestas realmente empinadas. Aunque en general es cómodo conducir por allí, es recomendable ponerse el casco y estar atento a perros, monos, peatones y locos de la carretera, que los hay. Recordad, además, que se conduce por la izquierda. El otro método de transporte son los taxis o songthaews***, camionetas que recorren la carretera en ambos sentidos recogiendo gente a su paso (entre 50THB y 200THB/trayecto dependiendo de la distancia). - **Ver galería completa en Facebook [36 fotos]** * ## Qué ver en Koh Chang En Koh Chang no hay muchos lugares que visitar más allá de playas y cascadas. Al fin y al cabo, allí se va a eso… a relejarse, bañarse, bucear y pasear entre palmeras. Aquí os resumimos los lugares más destacados que tuvimos oportunidad de explorar en la costa oeste (de norte a sur). ### White Sand Beach Poco tiempo le dedicamos a esta zona. Fue el peor momento de lluvia y lo encontramos demasiado «edificado», así que dimos media vuelta sin prestarle mucha atención. Por las referencias que teníamos, es una playa larga de arena blanca y muy solicitada en temporada alta. Es una ubicación cercana al muelle de llegada y, por lo tanto, la primera opción para muchos turistas que no quieren complicarse demasiado y prefieren tener las máximas comodidades al alcance. No es nuestro estilo, vaya. ### Khlong Phrao Beach Otra extensísima playa de arena blanca. Aquí estuvimos al atardecer e hicimos algunas de las mejores fotos de la isla. La zona es mucho más tranquila, salpicada aquí y allá por alguna zona de bungalows y restaurantes, pero muy apacible en general. Nos gustó especialmente la zona donde se encuentran el «Blue Lagoon» y otros resorts con cabañitas a pie de agua. Al parecer, con buen tiempo es muy agradable recorrer en canoa los canales que serpentean desde la costa hacia las lagunas interiores. ### Klong Plu Waterfall La **cascada de Klong Plu** es la más conocida de las muchas que hay por la isla. Está situada justo al sur de Khlong Phrao Beach y se accede a ella después de una agradable caminata por la selva y de pagar la correspondiente entrada al parque (200THB por cabeza). La cascada, aunque no es de las más impresionantes que hayamos visto, es bonita y sirve como excusa para dar un paseo por la naturaleza y darse un chapuzón en un entorno privilegiado. ### Kai Bae Beach Esta fue la zona donde nos alojamos. Tranquila, con varios comercios, algún bar de copas y varios restaurantes de comida tradicional. A finales de 2013 había varios resorts a medio construir, así que deducimos que a estas alturas la zona ya no será tan pacífica como lo era entonces. Aún así, me parece una buena base de operaciones para recorrer la isla y la playa es realmente bonita. Lástima que tuviéramos días tan malos. No hay que perderse además el **mirador** que se encuentra en el extremo sur. ### Lonely Beach & Bailan Bay Después de superar una zona montañosa se llega de nuevo a terreno llano en esta tranquila parte de la isla conocida por su ambiente más mochilero e incluso hippie. Las playas, también preciosas y de arena blanca, son más pequeñas. No estuvimos casi nada por allí, pero hicimos buenos amigos. ### Bang Bao Bay Una de las visitas más curiosas de la isla es la del pueblo de pescadores de la **Bahía de Bang Bao**. Casas y comercios se elevan sobre el agua a lado y lado de un larguísimo muelle desde donde parten barcos de pesca y algunas embarcaciones destinadas a actividades recreativas (buceo básicamente). Nos pareció la zona más pintoresca de la isla. Pocos kilómetros más allá, la carretera termina cerca del Chivapuri Beach Resort. Creemos que merece la pena llegar hasta el final para ver esta zona selvática poco transitada y las últimas playas del sur, también preciosas. (Nota: las 2 primeras fotos del post también son de Bang Bao). ## Actividades en Koh Chang Nosotros no tuvimos tiempo de practicar actividades o no se dieron las circunstancias propicias, pero os lanzamos algunas ideas para que investiguéis sobre las que más os gusten. El buceo en Koh Chang es un clásico y abundan las empresas que ofrecen cursos, especialmente en las zonas de Khlong Phrao y Bang Bao. También se pueden alquilar kayaks, canoas y practicar otros **deportes acuáticos**. Otro clásico son los **cursos de comida tailandesa**, muy populares por todo el país. También desde varios puntos de la isla se organizan **excursiones** en barco (a las numerosas islas cercanas), o excursiones en barco para hacer snorkel, tours en bici, en quad, etc. Abundan, como no podía ser de otra manera, los centros de **masajes**, spa, etc. Por último, son muy populares las excursiones en elefante, pero nuestra sugerencia es que las evitéis. Los motivos en este post: Dónde ver elefantes (y dónde no). ## Dónde dormir en Koh Chang Nuestro alojamiento durante 3 noches (4 días) fue el **Garden Resort** ubicado en **Kai Bae Beach**. Sólo podemos hablar maravillas de él. El precio y la ubicación nos parecieron ideales desde el momento de reservar, pero además sobre la marcha nos fueron ganando. El día que teníamos previsto llegar, perdimos el último ferry y nos cambiaron la noche sin penalización. La anfitriona nos trató muy bien durante toda nuestra estancia y además hablaba algo de castellano, así que nos fue de gran ayuda. Habitaciones y baños grandes y limpios, wifi gratis, TV, zona de piscina comunitaria, zona de juegos, bar, terracita frente al bungalow. En fin… una delicia. Lo recomendamos encarecidamente. Y en Booking tiene una puntuación de 8,6 sobre 10, así que no somos los únicos. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Información práctica para visitar Koh Chang - **Ubicación**: Golfo de Tailandia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Lo primero que debéis tener en cuenta es que Trat será vuestra referencia. Es la ciudad más cercana y el ferry se toma a unos 20 minutos de allí (en taxi). - Bus. Fue nuestra opción a la ida. ¡No lo hagáis! Tardamos tanto (casi 6h para un trayecto que en teoría se hace en 3h) que perdimos el último ferry a la isla. Además, te dejan en Trat y luego debes tomar un taxi hasta el muelle (50THB/persona). Si pese a nuestra recomendación insistís en este transporte, el bus se toma en Eastern Bus Terminal (Ekkamai) y el trayecto cuesta unos 265THB. - Avión. La opción más rápida, que no la más barata. Hay vuelos diarios (1h) con Bangkok Airways. - Furgoneta (minivan). La opción que os recomendamos. La tomamos en el trayecto de vuelta y tardamos menos de la mitad que en bus. Además, conectan directamente Bangkok con el muelle. En Bangkok se toman todo este tipo de furgonetas en Victory Monument. Cuesta unos 300THB/persona el trayecto. **Actualización**: las minivans ya no parten desde Victory Monument, sino desde 3 nuevas localizaciones, según el destino: Morchit 2 para ir al Norte, Noreste y centro del país; Sai Tai Mai (Southern Bus Terminal) para ir al Sur y el Oeste; y Ekkamai para ir hacia el Este. Más información. - **Transporte en Koh Chang**: Taxis. Desde el muelle parten furgonetas (taxis) especiales que esperan a llenarse para arrancar. Tienen precios más o menos fijos dependiendo del lugar a donde vayas. A Kai Bae Beach nos costó 80THB por persona el trayecto. No tomamos ninguna otra vez los taxis, pero para el resto de trayectos es un servicio diferente y, por lo que sabemos, hay más facilidad para negociar el precio. Hacedlo. - Motos. El alquiler de nuestra moto (sencilla, sin marchas) costó 200THB al día. La tuvimos 2 días y anduvimos bastante con 100THB de gasolina, que se pone, por cierto, en gasolineras muy peculiares. De hecho, se puede comprar en botella en algunos «colmados». - **Mapas de Koh Chang**: 1, 2, 3, 4 - **Koh Chang en otros blogs**: Myguiadeviajes |  Volandovoy  |  Mundo-Nomada - **Dónde dormir**: Como hemos dicho, nosotros optamos por el Garden Resort de Kai Bae Beach. 100% recomendable. - Más hoteles en Koh Chang. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Koh Chang * *  Ampliar mapa de Koh Chang Fotos: (1, 2, 10 y 11) Bang Bao Bay (3) Taxi de Koh Chang (4 y 5) Khlong Phrao Beach (6) Cascada Klong Plu. (7 y 8) Kai Bae Beach y el mirador (9) Mono cerca de Lonely BeachAutoría: Lupe/Los apuntes del viajero. * Post actualizado en 2019 * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Polonia en 5 días URL: https://losapuntesdelviajero.com/viaje-a-polonia-en-5-dias/ En diciembre de hace unos años hicimos una pequeño **viaje a Polonia**, territorio inexplorado hasta entonces. Fueron **5 días** que, aunque no dan para mucho, nos permitieron conocer varios lugares magníficos. Y, sobre todo, sirvieron para darnos cuenta de que es un país al que tendremos que volver con más calma. Si vais a visitar **Varsovia**, **Cracovia**, **Auschwitz** o las **Minas de sal de Wieliczka** creemos que este post os puede ser de utilidad. Y si no lo teníais en mente, esperamos que os anime a viajar por esas latitudes. * Índice de contenidos - Qué ver en Polonia en 5 días Varsovia: más de lo que imaginábamos - Cracovia: la joya de la corona - Auschwitz: visita obligada y necesaria - Minas de sal de Wieliczka: impresionante mundo subterráneo - Ruta por Polonia en 5 días Ficha resumen de nuestro viaje a Polonia - Presupuesto para un viaje a Polonia de 5 días - Información práctica para viajar a Polonia - Mapa de Polonia ## Qué ver en Polonia en 5 días ### Varsovia: más de lo que imaginábamos *  Lee nuestro post «**Qué ver en Varsovia, 10 visitas imprescindibles**» Con Varsovia nos ocurrió como con otras capitales de las que no teníamos muy buenas referencias (véase Bruselas). Será que nos atrae el discreto encanto de estas grandes ciudades de las que, en general, no se espera mucho. Nos encantó, por ejemplo, el **Palacio de la Cultura y la Ciencia**, una enorme mole de la época comunista inspirada en el Empire State (paradójico, ¿no?). Y, por supuesto, nos encantó el Stare Miasto (casco antiguo, Patrimonio UNESCO), con su **Plaza del Mercado** y su **Castillo Real**, que además en víspera navideñas estaba perfectamente engalanado. En futuros posts hablaremos de las visitas imprescindibles en Varsovia. * ### Cracovia: la joya de la corona *  Lee nuestro post «**Qué ver en Cracovia, 10 visitas imprescindibles**» No seremos muy originales si decimos que nos encantó Cracovia. Es un secreto a voces que su centro histórico es de los más bonitos de Europa. También Patrimonio de la Humanidad, por cierto. Pero además de su impresionante **Plaza del Mercado** o el enorme **Castillo de Wawel**, tuvimos oportunidad de conocer algunos lugares históricos como el antiguo gueto judío y, en especial, la **Fábrica de Oskar Schindler**, hoy convertida en museo. * ### Auschwitz: visita obligada y necesaria *  Lee nuestro post «**Visita al campo de concentración de Auschwitz**» Visitar un campo de concentración puede ser una experiencia dolorosa para muchos, pero creemos que es absolutamente necesario que cada generación rememore lo que pasó en Europa no hace tanto. Auschwitz, divido en dos campos (**Auschwitz** y **Auschwitz II – Birkenau**), es uno de los lugares más desoladores que hayamos visitado y, sin embargo, lo recomendaremos siempre a todo el mundo. La célebre frase de George Santayana resume el motivo por el que estos sitios deben existir y deben visitarse: «Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo». **  Reserva aquí tu **Excursión a Auschwitz-Birkenau en español** * ### Minas de sal de Wieliczka: impresionante mundo subterráneo *  Lee nuestro post «**Visitar las Minas de Sal de Wieliczka**» A pocos kilómetros de Cracovia hay un lugar que, personalmente, me dejó boquiabierto: las **Minas de sal de Wieliczka**. Lupe y la pareja de amigos con la que viajábamos no quedaron tan fascinados como yo, así que no prometo que a todo el mundo le parezca igual de asombroso. Para mí la visita supuso un viaje estupendo hacia el centro de la Tierra, con sus galerías interminables, sus enormes salas con estatuas de sal, pequeños lagos y hasta una iglesia, también de sal. Eso sí, la entrada es bastante cara, el recorrido se os puede hacer largo y más vale que no tengáis claustrofobia. Especialmente «divertido» es el ascensor de regreso. Digamos que no sobra el espacio. **  Excursión a las Minas de Sal de Wieliczka en español** **  Visita combinada a Auschwitz y las Minas en un día (español) * ## Ruta por Polonia en 5 días Teniendo en cuenta que salíamos de Barcelona y los lugares que queríamos ver (Varsovia y Cracovia principalmente), la opción más económica era un vuelo de Ryanair** (sin facturar maletas) desde El Prat hasta **Varsovia Modlin** (el aeropuerto secundario, a unos 45 minutos del centro). No hay vuelos directos a Cracovia, lo cual nos hubiera ahorrado el ir y venir desde Varsovia, donde hicimos la primera noche y la última. Sí los hay desde Girona, pero descartamos esta opción por cuestiones de logística y de precio. Visto en perspectiva, quizá fue un error, ya que **el trayecto entre Varsovia y Cracovia resultó bastante pesasdo** e incluso «peligroso». Al ser 4 optamos por alquilar un coche que recogimos y devolvimos en Modlin. La ventaja de esto fue poder hacer varias paradas en lugares inhóspitos y llegar fácilmente a Auschwitz y las minas de sal. Lo negativo fue la ruta entre las dos ciudades. Aunque son poco más de 300km, el mal estado de las carreteras, con muchos tramos de doble sentido e interminables kilómetros de obras, hizo que estuviéramos **unas 4h 30′ en carretera** en cada trayecto, a lo que hay que sumar alguna paradita. Resumiendo: quizá alquilar un coche no fue la mejor idea. Por otra parte, de haber encontrado precios razonables habríamos tomado el vuelo de regreso desde Cracovia, pero en nuestro caso las tarifas se disparaban. Actualización*: desde la fecha de nuestro viaje hemos recibido comentarios de importantes mejoras en la carretera Varsovia-Cracovia, así que es muy probable que este trayecto ya no sea tan desagradable hoy en día. ### Ficha resumen de nuestro viaje a Polonia **Viajeros**: 4** Días**: 5 (del 19 al 23 de diciembre)** Aeropuerto salida**: Barcelona/El Prat** Aeropuerto de llegada y regreso**: Varsovia Modlin (3h de vuelo)** Aerolínea**: Ryanair** Transportes en Polonia**: coche de alquiler y transportes urbanos** Rent-a-car**: Hertz (a través de Booking RentalCars)** Alojamientos**: Ibis Warszawa Centrum, Varsovia (2 noches) y Traveller Apart, Cracovia (2 noches)** Visitas**:** Día 1 -> Varsovia de noche (Palacio de la Cultura, Stare Miasto, etc.) Día 2 -> Varsovia de día (Stare Miasto, Novo Miasto y barrio de Praga) y Cracovia de noche (Plaza del Mercado) Día 3 -> Auschwitz y Cracovia de noche Día 4 -> Cracovia de día (alrededores del castillo y tour por el gueto judío) y Minas de Sal Día 5 -> Varsovia con lluvia (recluidos en el Copernicus Science Centre) ## Presupuesto para un viaje a Polonia de 5 días En general los precios que encontramos en Polonia fueron mucho más baratos que los que tenemos en Barcelona, pero en las zonas más turísticas, como suele ocurrir, no había grandes diferencias. Donde encontramos precios realmente baratos fue en los lugares donde paramos y no esperaban a turistas (bares de pueblos, restaurantes fuera de la ruta principal, etc.). Aquí os dejamos un desglose aproximado de lo que gastamos: Vuelos**: 125€/persona (ida y vuelta, sin facturar)** Hoteles**: 25€/persona 2 noches en Ibis Varsovia + 22,5€/persona 2 noches en Traveller Apart Cracovia. Total alojamiento: 47,50€/persona (4 noches)** Coche de alquiler**: 40€/persona (160€ total 5 días. Recogida y entrega en Modlin Airport).** Gasolina**: 20€/persona (80€ en total aprox.)** Visitas**: 50€/persona** Comida y otros gastos**: 80€/persona aprox.** TOTAL**: 362,50€/persona ## Información práctica para viajar a Polonia - **Info turismo oficial**: Polonia | Varsovia | Cracovia - **Vuelos España – Polonia**: Hay vuelos directos España-Varsovia desde Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Fuerteventura y Tenerife con las aerolíneas LOT, Wizz Air, SmartWingso o Norwegian. - Para volar a Cracovia directo se puede ir desde Barcelona, Girona, Valencia, Alicante, Madrid, Sevilla, Málaga, Tenerife y Gran Canaria con Ryanair (y Vueling desde Barcelona) - Para comprobar precios y horarios os recomendamos usar Skyscanner. - **Coche de alquiler**: Booking RentalCars - **Alojamiento**: Nosotros siempre confiamos en Booking para reservar nuestros hoteles y apartamentos. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Polonia * *  Ampliar mapa de Polonia * Post actualizado en 2019. Año del viaje: 2104. *Fotos: (1 y 2) Plaza del Mercado de Varsovia (3) Palacio de la Cultura y la Ciencia (4) Plaza del Mercado de Cracovia (5) Auschwitz II – Birkenau (6) Auschwitz (7) Minas de sal de Wieliczka. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Central Park (Nueva York) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-a-central-park-nueva-york/ Cuando uno visita **Nueva York** por primera vez tiene en mente una serie de lugares en la cabeza que por nada del mundo querría perderse. Uno de ellos es **Central Park**, el famoso pulmón verde de Manhattan tantas veces visto en películas. Antes de lanzarse a conocerlo, conviene recordar que el parque es más grande que dos naciones independientes (Mónaco y El Vaticano). Pretender recorrerlo entero sería agotador y, probablemente, innecesario. En este post os lanzamos algunas ideas sobre qué ver y qué hacer allí. Y si vais a viajar a Nueva York, no dejéis de leer nuestro post con las **10 visitas imprescindibles**. * ## Características de Central Park Tomemos, antes de nada, una perspectiva general. Central Park es un enorme parque público **inaugurado en 1857** y situado en pleno centro de Manhattan. Mide aproximadamente **4km de largo** y unos 800m de ancho, lo que lo convierte en un larguísimo rectángulo de cerca de **350 hectáreas**. Ubicarse en él es bastante sencillo, ya que normalmente caminaremos hacia el sur o el norte entre la 59th (Central Park South) y la 110th (Central Park North). Las calles laterales también son fáciles de identificar y recordar: al Este la famosa 5th Avenue y al Oeste Central Park West. Una vez tengáis la cuadrícula de Nueva York asimilada, os resultará muy fácil moveros por cualquier sitio. ## Cómo recorrer Central Park Hay muchas maneras de encarar la visita a Central Park. Nosotros, de hecho, lo hicimos en tres tandas diferentes por cuestiones de "logística". Y siempre fuimos **caminando**. En parte porque nos gusta y en parte, dicha sea la verdad, porque no encontramos servicios de rent a bike* cuando nos hubiera apetecido. Quizá porque era marzo. En todo caso, con buen tiempo seguro que merece la pena **alquilar unas bicis** y seguir el recorrido circular que rodea todo el parque. Ahora bien, en la mayoría de caminos peatonales están prohibidas las bicicletas, así que a la hora de hacer ciertas visitas deberéis aparcar las bicis a un lado y caminar. Aseguraos, pues, de que os facilitan algún método de anclaje. * - **Ver galería completa en Facebook [38 fotos]** Otra forma interesante de explorar Central Park podría ser a través de un tour guiado en castellano. Y en la propia web oficial del Parque proponen varias **rutas autoguiadas** con itinerarios en PDF descargables. El parque tiene incluso una app oficial (Android | iOS) completísima que incluye audioguía gratis (en inglés). Una última forma que se nos ocurre de explorar el parque es el típico **carruaje**, aunque no es algo que a nosotros nos agrade. ¡Toma nota! Aquí van 3 propuestas que te pueden interesar: - Tour de contrastes en español + Misa Góspel - Excursión a Washington DC desde Nueva York - **Compra la popular New York CityPASS en la web oficial** ## Las mejores vistas de Central Park Si queréis admirar Central Park desde las alturas, hay al menos dos opciones interesantes. La que nosotros podemos recomendar es la de subir al Top of The Rock, el mirador situado en la planta 67 del Rockefeller Center, a unos 260 metros del suelo. Las vistas de Nueva York son incluso más impresionantes que las del Empire State, pues desde este último no se puede ver el parque. La experiencia que no tuvimos el placer de vivir es la de sobrevolar Nueva York **en helicóptero**. En Viator podéis encontrar ofertas, por si os interesa. ## Qué ver y hacer en Central Park Vamos, por fin, con la visita. Como podéis imaginar, hay bastantes cosas dignas de ver en Central Park. La mayoría están relacionadas con la cultura pop, así que a mayor conocimiento del folclore norteamericano, mayor disfrute. Como casi todos hemos consumido su cine, música o libros en grandes dosis, es muy probable que ya tengáis bastantes referentes culturales. ### Sur de Central Park La mayoría de atractivos del parque se encuentran en la mitad sur, entre la 59th y la 86th. Algunos de los lugares más importantes de sur a norte son: - **The Pond**. Uno de los 4 grandes lagos del parque. Un remanso de paz a pocos pasos de la 5ª Avenida. - **Wollman Rink**. Mítica pista de patinaje. Aparece en multitud de películas románticas, como Love Story. En verano se convierte en un pequeño parque de atracciones. Web oficial. - **Zoo**. Otro clásico del parque. A los niños les sonará de la saga de dibujos animados Madagascar. Web oficial. Nunca visitamos zoos, así que no podemos dar nuestra opinión sobre él. - **Carousel**. Otro clásico del parque. Se trata de un viejo carrusel de caballitos. Muy cerca, al sur, podréis ver una zona de campos de béisbol y otros deportes al aire libre. - **Tavern on the Green**. El restaurante más famoso de Central Park. En funcionamiento entre 1934 y 2009, reabrió sus puertas en 2014. - **The Mall**. Es el paseo principal. Al oeste se puede observar Sheep Meadow, una amplia zona verde perfecta para pasar una mañana de domingo. - **Bethesda Terrace**. Es una de las zonas más famosas del parque. El bonito conjunto está presidido por la estatua del Ángel de las Aguas en la Bethesda Fountain (1873). - **Strawberry Fields**. Este es el nombre que recibió el memorial de John Lennon, haciendo referencia a una de las canciones de The Beatles. Fue asesinado muy cerca de allí, a la salida de su vivienda. Es poco más que un mosaico en el suelo, pero se ha convertido en un centro de peregrinaje para sus fans. - **The Lake**. Es otro de los grandes lagos del parque. Algunos de los puntos más destacados son el Bow Bridge y la Loeb Boathouse, donde se pueden alquilar pequeñas barcas o paseos en góndola. - **Alicia en el País de las Maravillas**. La estatua de Alice In Wonderland* es quizá la más famosa de todo Central Park. Los personajes de Lewis Caroll saludan al turista desde 1959. Y, hablando de cuentos, no muy lejos se encuentra la estatua de Hans Christian Andersen, autor de La Sirenita y El Patito Feo. - **Belvedere Castle**. Este observatorio es el edificio más emblemático del parque y el más pintoresco. Aunque es pequeño y no tienen un gran valor artístico, merece la pena entrar y disfrutar de las vistas sobre el Turtle Pond y el skyline de Nueva York (gratis). Desde allí, en un breve paseo podéis llegar al Shakespeare Garden, que debe ser especialmente bonito en primavera. - **Obelisk**. El Obelisco o *Cleopatra's Needle* suele ser ninguneado por los turistas, pero lo cierto es que es el monumento al aire libre más antiguo de la ciudad (y probablemente de Estados Unidos). Fue construido hacia el 1450 aC junto a otro gemelo (hoy en Londres) y fue un regalo de Egipto. - **Great Lawn**. Se trata de la zona de césped más famosa, la típica en la que se reúne la gente para hacer picnics, lanzarse el frisbee o tomar el sol... cuando hace buen tiempo. * ### Norte de Central Park La mitad norte del parque, ubicada entre la 86th y la 110th, no alberga lugares tan interesantes más allá del enorme lago central. Si vais escasos de tiempo es una zona que os podéis plantear sacrificar. Aún así, resumimos lo más destacado: - **Reservoir**. El Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir *fue hasta los '90 un enorme embalse de la ciudad. Hoy ya no tiene esa utilidad. En nuestros días es, simplemente, el lago más grande del parque, ocupando nada menos que 43 hectáreas. Los *runners* ejercitándose en los alrededores son una estampa clásica. - **Conservatory Gardens**. Zona de jardines dividida en tres secciones con plantas de diferentes estilos. - **The Ravine**. Se trata de una pequeña zona boscosa que incluso alberga una cascada. - **Harlem Meer**. El último de los 4 grandes lagos del parque, justo la esquina nordeste del mismo. * Para los más curiosos, aquí tenéis un listado con todas las estatuas de Central Park, incluyendo un busto de Miguel de Cervantes, el perro Balto y otros personajes singulares. Y en esta web podéis ver dónde se rodaron algunas películas conocidas por todos. ## Museos y edificios famosos de Central Park Además de todos los lugares que hemos nombrado, hay un buen número de edificios y museos que están al borde de Central Park (o incluso dentro, como el MET) y que merece la pena tener en cuenta en vuestra ruta. Estos son los más importantes de sur a norte: - **Ghostbusters Building**. En el 55 de Central Park West (a la altura de la 65th) se encuentra el famoso edificio de los Cazafantasmas, donde transcurren algunas de las escenas más memorables de la película. - **Dakota Building**. El Edificio Dakota es tristemente célebre por haber sido el lugar donde asesinaron a John Lennon justo cuando salía de su portería el 8 de diciembre de 1980. También se encuentra en Central Park West, a la altura de la 72nd. - **Museo de Historia Natural (AMNH)**. Uno de los más importantes museos de la ciudad. Los más jóvenes recordarán el gran esqueleto de dinosaurio exhibido en el hall por las películas de "Noche en el museo". Web oficial. - **Metropolitan Museum of Art (MET)**. El tercer museo de arte más visitado del mundo. Un clásico imprescindible. Web oficial. - **Guggenheim Museum**. El primer Guggenheim, con una amplia exposición de arte moderno.   Visita guiada por Central Park (castellano) ## Información práctica para la visita a Central Park - **Ubicación**: centro de Manhattan, Nueva York (sur 59th, norte 110th, oeste Central Park West, este 5th Avenue) - **Cómo llegar**: El parque tiene múltiples entradas y varios centros de información al visitante. Lo más común es atravesarlo de sur a norte y volver al centro en transporte público o hacer un recorrido circular (andando o en bici). Un buen punto de partida puede ser la 59th con 5th Avenue, donde podéis llegar con los metros N, Q y R. - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Horarios**: abierto todos los días de 06:00h a 01:00h - **Precios**: entrada libre. - **Web oficial**: centralparknyc.org - **Mapas del parque**: oficial | Otros: 1, 2, 3 - **Dormir cerca de Central Park:** Central Park es tan grande que no es difícil encontrar alojamiento en las cercanías. La zona sur es la más próxima al "centro" y por lo tanto la más cara, mientras que cuanto más al norte más posibilidades de hallar algo económico. Una opción económica cerca del metro sería el Da Vinci Hotel. Con buena combinación de transporte público también está la alternativa del Carnegie Hotel. En caso de que queráis daros un capricho, en esa misma zona os sugerimos el Loews Regency New York Hotel. - ## Mapa de Central Park    Ampliar mapa de Central Park . Fotos: (1 y 3) Perspectivas desde la zona sur (2 y 4) Perspectivas desde Top of The Rock (5) The Mall (6) Bethesda Fountain (7) Castillo de Belvedere (8) Strawberry Fields (9) Alicia en el País de las Maravillas (10) Great Lawn (11) Reservoir (12) Ghostbusters Building. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Qué ver en Berchtesgaden y alrededores (Baviera, Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-berchtesgaden-y-alrededores-baviera-alemania/ Las últimas etapas de **nuestro viaje por Alemania** transcurrieron por zonas montañosas de los **Alpes Bávaros** desde Berchtesgaden hasta Füssen. **Berchstesgaden**, como ya vimos en un apunte anterior, es conocida sobre todo por albergar el famoso **Nido del Águila**, aunque esta localidad y sus alrededores esconden muchos otros tesoros. En este post repasamos las visitas más destacadas que podéis hacer si viajáis por ese lado del mundo. Algo que os recomendamos encarecidamente, por cierto. * * Leed también nuestro post sobre Múnich Índice de contenidos - Nido del Águila - Lago Königsee e Iglesia de San Bartolomé - Minas de Sal de Berchtesgaden - Ramsau y lago Hintersee - Monte Jenner - Información práctica para visitar Berchtesgaden - Mapa de Berchtesgaden y alrededores ## Nido del Águila Como dije, ya hablamos sobre él en **este post**, donde podéis encontrar información más detallada. La **Kehlsteinhaus** es un chalet regalado en 1939 a Adolf Hitler que sirvió como casa de retiro del Führer. Tras la II Guerra Mundial fue uno de los pocos lugares relacionados con los nazis que quedaron en pie. Ubicado junto al Hoher Göll, uno de los picos más altos de los Alpes Bávaros, el Nido del Águila fue reconvertido en restaurante y hoy atrae a muchos turistas por su interés histórico y las espectaculares vistas sobre los valles, lagos y montañas cercanos. * ## Lago Königsee e Iglesia de San Bartolomé Muy cerca de Berchtesgaden podéis acercaros al famoso lago **Königsee** (Lago del Rey). Una de las actividades más populares allí es tomar uno de los ferries que lo cruzan hasta varios puntos destacados, como la iglesia de **St. Bartholomä** (Iglesia de San Bartolomé) o el recóndito lago **Obersee**. Salvo que uno quiera caminar de lo lindo (unos 8km de ida hasta la iglesia o 14 hasta el lago), el barco es la única forma de descubrir estos lugares. Consultad en la web oficial los horarios y precios. ## Minas de Sal de Berchtesgaden Otro de los grandes atractivos de la zona son las **Salzbergwerk Berchtesgaden**. Estas minas de sal han sido una importante fuente de ingresos para la región desde 1517 y aún siguen activas. Los turistas pueden visitarlas y, de hecho, son muy populares entre familias con niños. Y es que, además de dos toboganes de 35 y 40 metros respectivamente, los visitantes disfrutan de un trayecto de 1,5km en trenecito por el interior y de un paseo en barca por un lago subterráneo. En la web oficial podéis consultar horarios, precios y otros detalles de interés (conviene saber, por ejemplo, que la temperatura media en el interior esde 12ºC y que os facilitarán un mono a la entrada). ## Ramsau y lago Hintersee Muy cerca de Berchtesgaden hay un lugar que debéis visitar a poco que vuestro plan lo permita. Nos referimos a **Ramsau**, un idílico pueblo donde podréis disfrutar de un tranquilo paseo con un telón de fondo de postal. Fotos como la que hicimos nosotros del río y la iglesia de San Sebastián ilustran las portadas algunas guías de Alemania. Eso sí, no hay mucho que hacer allí, así que os sugerimos continuar vuestro camino hasta el **lago Hintersee**. Tampoco es que allí haya mucha activad (al contrario, nosotros estuvimos paseando solos), pero es otro lugar donde disfrutaréis de un entorno apacible y sacaréis unas fotos preciosas. - **Ver más fotos de Berchtesgaden en nuestro Facebook [25 fotos]** ## Monte Jenner Si decidís tomar el ferry del lago Königsee, os interesará saber que existe la posibilidad de adquirir un billete combinado para usar el **Jennerbahn***, un funicular que os llevará a lo más alto del Monte Jenner (1800m) para tener unas inmejorables vistas en el corazón del Parque Nacional de Berchtesgaden. En la cima hay restaurantes y una amplia oferta de ocio según la temporada, desde senderismo (lo mínimo es pasear hasta el mirador) hasta saltos en parapente pasando por el esquí. Más info en la web oficial. * Actualización de 2018: al parecer ya no existe el ticket combinado.* **  Si piensas visitar Austria durante tu viaje por tierras bávaras, no te pierdas nuestro post con las visitas imprescindibles en Salzburgo. ## Información práctica para visitar Berchtesgaden - **Ubicación**: Berchtesgadener Land, Alta Baviera, Baviera, Alemania (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Carretera. A Berchtesgaden se suele acceder desde Salzburgo (Austria) o desde Múnich. Desde Salzburgo se invierten unos 40 minutos para recorrer 24km (ver ruta). Desde Múnich se emplean unas 2h en recorrer 156km (ver ruta). Si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos que lo hagáis con Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - Bus. El bus 840 desde el centro de Salzburgo llega en 45 minutos (5,10€ por trayecto en 2014). Hasta donde sabemos, no hay bus directo desde Múnich y las mejores opciones pasan por llegar primero a Salzburgo con compañías como FlixBus o Eurolines. - Tren. Hay trenes desde Salzburg Hauptbahnhof cada hora. Tardan poco más de 1h y cuestan unos 10€. Desde Múnich se tardan cerca de 2h 30′ y el trayecto cuesta entre 20€ y 30€. En ambos casos hay que hacer un transbordo en Freilassing de unos 5 minutos. Info oficial en Bahn.com. - Avión. Los aeropuertos internacionales más cercanos son los de Salzburgo (25km) y Múnich (186km). Desde España no hay vuelos directos a Salzburgo (sólo a Baleares y Canarias con NIKI). A Múnich sí hay vuelos directos desde muchas ciudades españolas y con varias compañías (Vueling, Lufthansa, Iberia, AirBerlin, AirEuropa, etc.). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Info turismo**: Berchtesgaden | Berchtesgadener-Land | Berchtesgaden National Park | Baviera | Alemania - **Mapa**: nuestras sugerencias ubicadas - **Alojamiento**: Nosotros dormimos en el Camping Mühlleiten, a 3km del centro de Berchtesgaden en dirección al lago Königsee. El entorno es fantástico y las instalaciones muy buenas. Llevábamos tienda de campaña, pero también ofrecen apartamentos. - Si lo preferís, echad un ojo a este listado de hoteles en Berchtesgaden y alrededores. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Dónde comer en Berchtesgaden**: Lo cierto es que nosotros no comimos en ningún lugar especialmente recomendable, así que os enlazamos aquí el listado de restaurantes de Berchtesgaden con las opiniones de los usuarios de Tripadvisor para que vosotros mismos decidáis. ## Mapa de Berchtesgaden y alrededores * *  Ampliar mapa de Berchtesgaden  **  Alquiler de coche en Múnich *Fotos: (1 y 5) Ramsau (2) Nido del Águila (3) Lago del Rey o Königsee (6) Lago Hintersee. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (4) Minas de Sal de Berchtesgaden. Fuente: Romantic-Jewels.com* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Un paseo por la Presqu’île de Lyon URL: https://losapuntesdelviajero.com/un-paseo-por-la-presquile-de-lyon/ En nuestro viaje a Alemania hicimos una breve parada para visitar Lyon (Francia), cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su rico conjunto arquitectónico. Quizá no esté entre las urbes más bonitas de Europa, pero seguro que sorprende a más de uno. De hecho, es una ciudad muy agradable para una larga caminata y estamos convencidos de que disponiendo de más tiempo del que le dedicamos nosotros se le puede sacar mucho partido. En este post os proponemos un breve paseo por el centro de Lyon; la **Presqu’île**. **  Lee el post con la visita a los barrios de Vieux Lyon y Fourvière * Índice de contenidos - Breve historia de Lyon - Visitando la Presqu’île de Lyon - Información práctica para visitar Lyon ## Breve historia de Lyon Lyon fue **fundada en el 43 aC por los romanos** con el nombre de Lugdunum. Durante 300 años fue una de las ciudades más importantes del centro de Europa, llegando a ser capital de la Galia. Las guerras y otros factores la llevaron a una larga etapa en la sombra hasta que **en el s.XVI se desarrolló su gran etapa de oro**. Banqueros florentinos y grandes comerciantes de toda Europa se instalaron allí atraídos por el comercio de la seda, las imprentas y sus buenas relaciones con Alemania. Era la época del **Renacimiento** y la abundancia de aquellos tiempos ha quedado patente en su legado arquitectónico. En el s. XIX la seda volvió a ser protagonista de un nuevo florecimiento en plena Revolución Industrial. Ya en el s.XX superó las calamidades de la II Guerra Mundial (incluyendo los bombardeos aliados antes de su liberación) y en nuestros días se ha establecido como **uno de los tres principales motores de Francia**, por detrás de París y a la altura de Marsella. ## Visitando la Presqu’île de Lyon Los encantos del Lyon contemporáneo se encuentran en la **Presqu’île** (península), ubicada entre los ríos Rhône* (Ródano) en el Este y *la Saône* (Saona) al Oeste. Esta zona constituye el corazón de la ciudad y es la más turística junto al Vieux Lyon*, *donde habría que dirigirse para conocer el Lyon medieval y renacentista. Ambos barrios se reparten la mayoría de edificios del conjunto protegido por la UNESCO. Nuestro paseo para explorar la Presqu’île comenzó en el **Pont de la Guillotière**, en la ribera Este del Ródano. Cuando el tiempo acompaña mucha gente se reúne allí para hacer deporte, tomar el sol o charlar en alguna de las animadas terrazas con la estupenda vista del río y el imponente **Hôtel-Dieu**, que fue un hospital hasta 2010 y fue reconvertido en hotel de 5 estrellas en 2017. **  **¡Nuevo!** Free tour por Lyon en castellano * - **Ver galería completa en Facebook [23 fotos]** Cruzando el puente nos adentramos en la península e inmediatamente nos plantamos en la **Place Bellecour**, la tercera plaza más grande de Francia. La plaza en sí es algo sosa, poco más que una gran explanada, pero se suele usar para todo tipo de eventos, así que es probable que la encontréis animada si vais de visita. Lo más interesante es la estatua de Luis XIV en el centro, una escultura en honor al escritor local Antoine de Saint-Exupéry (autor de «El Principito») cerca de la fachada de la que fue su casa (en el nº8 de la Rue Antoine de Saint-Exupéry) y las vistas del Vieux Lyon, con la Basílica de Notre-Dame de Fourvière en lo alto. Desde allí seguimos de plaza en plaza dirección norte por la **Rue de la République**, una de las dos calles principales de la península junto con Rue Victor Hugo. Primero nos desviamos hacia la **Place des Jacobins**, con una gran fontana circular de 1885 en el medio y a continuación nos dirigimos a la pintoresca **Place de la République**, también del s. XIX. En el centro de esta plaza hay una especie de gran estanque rectangular bañado por decenas de chorros de agua que salen desde los laterales. El conjunto es de los más originales que hemos visto en una plaza, la verdad. Desde allí continuamos por la Rue de la République hasta el enorme **Palais de la Bourse**, sede la Cámara de Comercio y gran símbolo de la bonanza económica de la ciudad durante la época industrial. Inaugurado en 1860 por el propio Napoleón, este edificio fue testigo del asesinato de Sadi Carnot, por entonces presidente de la República, el 25 de junio de 1894. Frente a su fachada se encuentra la **Église Saint-Bonaventure** (1325) con su bonita fachada gótica. Seguimos caminando hacia el norte para llegar a otro de los edificios representativos de la ciudad; la Ópera de Lyon u **Ópera Nouvel**, reconstruida en 1993 por el famoso arquitecto Jean Nouvel, autor de la Torre Agbar de Barcelona y la expansión del Museo Reina Sofía de Madrid entre otras muchas cosas. En su construcción, Nouvel respetó la antigua fachada neoclásica, pero añadió una bóveda de acero con un cuerpo de vidrio que le da al edificio un interesante toque entre futurista y clásico. Después de admirar esta obra y hacer algunas fotos en la moderna **Place Louis Pradel** nos dirigimos a nuestra última parada. * Reserva aquí tu Lyon City Card con acceso a museos y transporte * El final de nuestra ruta fue la **Place des Terraux**, centro neurálgico de la ciudad desde finales del s.XVII y «hogar» de dos de los edificios más emblemáticos de Lyon. El más importante es el **Hôtel de Ville** (ayuntamiento), inaugurado en 1651. El campanario y el frontón con la escultura del Rey Enrique IV son los elementos más destacados de su fachada. Haciendo esquina con el ayuntamiento se encuentra el Palais Saint-Pierre, antigua abadía reconvertida desde 1801 en el gigantesco **Musée des Beaux-arts**, uno de los principales museos de Francia con 35 salas dedicadas a la pintura del s.XIV en adelante. Por último, en el centro de la plaza se halla la **Fuente Bartholdi** (1892), obra de Frédéric Auguste Bartholdi, que quizá os suene por ser al autor de la Estatua de la Libertad. Después de esto sólo tuvimos tiempo de acercarnos a orillas del Saona y contemplar desde la distancia el Vieux Lyon, una zona que queda pendiente para una segunda visita. Además de este barrio, que seguro que merece mucho la pena, hay **otros lugares de la Presqu’île** que nosotros no pudimos visitar y quizá os interese tener en mente, como la Basilique Saint-Martin d’Ainay, el Théâtre des Célestins y, sobre todo, la Église Saint-Nizier, cuyos vestigios más antiguos se remontan al s. V. Esperamos que vosotros podáis disfrutar de Lyon con la calma que se merece. **Para cinéfilos**: 4km al este de la Presqu’île, en la Rue du Premier Film, podéis visitar el Institut Lumière, dedicado a los hermanos Lumière (nacidos en Lyon) y ubicado en el lugar exacto donde se grabó la primera película de la historia en 1895: «La salida de la fábrica de Lumière en Lyon» ## Información práctica para visitar Lyon - **Ubicación**: región de Auvernia-Ródano-Alpes, Francia (Google Maps) - **Cómo llegar**: Carretera. Lyon está perfectamente conectado con toda Europa, especialmente con Suiza, el suroeste de Alemania, París y el sur de Europa por la ruta E-15. Desde España lo más habitual es salir por La Jonquera desde la AP-7 y continuar por la A9 hasta Orange y finalmente la A7. - Avión. El Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry también está perfectamente conectado. Desde España hay vuelos a Barcelona (EasyJet, Vueling, Iberia), Madrid (EasyJet, Iberia), Sevilla (Transavia) y Málaga (Vueling). - Bus. Numerosas compañías unen Lyon con España por bus, como IDBus, Starshipper, LineBus, Eurolines, o Alsa. El trayecto desde Barcelona lleva unas 10h y hay billetes desde 35€/trayecto. - Tren. Lyon está unida a España por trenes de alta velocidad desde Madrid (8h, desde 100€) y Barcelona (5h, desde 49€), además de Girona y Figueres. Podéis consultar horarios y precios o comprar billetes en Oui.sncf. - **Turismo oficial**: Lyon | Auvernia-Ródano-Alpes | Francia - **Mapas turísticos**: 1 | 2 | 3 - **Dónde dormir**: Nosotros dormimos en el Ibis budget Lyon Gerland, un hotel modesto y algo alejado del centro (5km), pero barato (41€ hab. doble) y con parking gratis. Puede ser buena opción si vais en coche y con presupuesto ajustado. - Más hoteles en Lyon - **Dónde comer**: restaurantes más populares en Tripadvisor - **Qué hacer**: actividades populares en Tripadvisor Ver mapa de la Presquille de Lyon en una nueva ventana Fotos: (1 y 2) Río Ródano y Hotel Dieu (3) Place de Bellecoure (4) Place de la République (5) Palais de la Bourse (6) Ópera Nouvel (7) Hotel de Ville en Place des Terraux (8) Fuente Bartholdi en Place des Terraux. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Derechos del pasajero de avión e indemnizaciones URL: https://losapuntesdelviajero.com/derechos-del-pasajero-de-avion-e-indemnizaciones/ Vuelo con retraso, cancelación, overbooking, pérdida de equipaje… Estos son algunos de los problemas más frecuentes a los que se acaba enfrentando cualquier pasajero habitual de aerolíneas. A menudo estas incidencias se sufren en silencio debido a nuestro desconocimiento de las leyes y nunca son reclamadas. En este artículo nos proponemos repasar los **derechos del pasajero de avión en la UE (*)** para que aprendamos a distinguir en qué casos deberíamos solicitar una indemnización, qué obligaciones tienen las aerolíneas con los viajeros o en qué circunstancias no podremos reclamar compensaciones económicas. * Índice de contenidos - Derechos ante una cancelación - Derechos ante un retraso - Derechos ante la denegación de embarque - Derechos relacionados con el equipaje - Derechos relacionados con la información - Derechos para pasajeros discapacitados o con movilidad reducida - Indemnizaciones para el pasajero de avión ## Derechos ante una cancelación ¿Qué ocurre si cancelan nuestro vuelo? La compañía debe ofrecernos, incluso en circunstancias excepcionales, una de estas **3 opciones**: - Reembolso del precio del billete (total o de la parte no utilizada) en 7 días - Transporte alternativo hasta nuestro destino en la mayor brevedad - Cambio a una fecha de nuestra conveniencia siempre que haya disponibilidad Además, las aerolíneas están **obligadas a prestar asistencia** en los casos en los que tengamos que esperar un nuevo vuelo o un transporte alternativo. ¿Y qué se entiende por prestar «asistencia»? Este término parece sujeto a cierta interpretación, pero como norma general la aerolínea debería ofrecernos: - Refrescos y comida en proporción al tiempo de espera - Alojamiento para pasar la noche cuando sea necesario - Transporte hasta/desde el alojamiento - 2 llamadas gratuitas o equivalente (fax, telegrama, mail…) Por último, pero no menos importante, podemos tener **derecho a una indemnización**, tal como describiremos al final del artículo. ## Derechos ante un retraso En caso de retraso también podemos tener **derecho a asistencia** por parte de la aerolínea en la forma que hemos descrito arriba. Esto se aplicaría si la demora es de: - 2 horas o más para vuelos de 1.500 km (o menos) - 3 horas o más para vuelos más largos en la UE o para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 km - 4 horas o más para vuelos de más de 3.500 km fuera de la Unión Europea Si se produce un retraso de más de 5 horas y decidimos no continuar el viaje, tendremos **derecho al reembolso del precio del billete** y a volar de regreso al punto de partida si fuera el caso. Eso sí, en esta circunstancia estaremos renunciando a seguir el viaje con esa compañía (algo obvio) y a recibir cualquier otro tipo de asistencia. En caso de llegar al destino final con un retraso de 3 horas o más, podemos tener **derecho a una indemnización** idéntica a la que corresponde en los casos de cancelación, salvo que la aerolínea pueda demostrar que ha ocurrido por causas excepcionales. Además, también pueden tener que **responder por los daños** derivados de dichos retrasos. ## Derechos ante la denegación de embarque Cuando a los pasajeros se les deniega el embarque, las aerolíneas están **obligadas buscar voluntarios** que acepten el reembolso completo de su billete o la modificación del trayecto además de ciertos beneficios como compensación. Adicionalmente, podemos tener **derecho a una indemnización económica y a la asistencia** por parte de la compañía aplicando los mismos parámetros que en los casos de cancelación o retraso. ## Derechos relacionados con el equipaje Si nuestro equipaje se pierde, se deteriora o llega con retraso, podemos tener **derecho a una compensación económica**, tal como describiremos al final del artículo. No tendremos ese derecho cuando la aerolínea pueda demostrar que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar dichos incidentes o bien que le ha sido imposible hacerlo por causas extraordinarias. Conviene recordar que tenemos **7 días para hacer una reclamación por equipaje dañado y 21 en caso de retraso** en la entrega, siempre a contar a partir de la fecha en la que recibimos nuestro equipaje. ## Derechos relacionados con la información Ante un gran retraso, cancelaciones o denegaciones de embarque, las compañías aéreas **deben informarnos sobre nuestros derechos y comunicarnos el motivo** de la incidencia. Cuando compremos un billete debemos ser informados con anterioridad de** cuál será la compañía aérea** que operará nuestro vuelo. También debe existir máxima **claridad en las tarifas**. Éstas deben ser explicadas con todo detalle, incluyendo tarifas aéreas, tasas aplicables, impuestos, tasas de aeropuerto y otros cargos adicionales. Los suplementos opcionales también deben ser informados de forma transparente durante el proceso de compra y la aceptación siempre debe ser voluntaria. ## Derechos para pasajeros discapacitados o con movilidad reducida Las personas con discapacidad y/o movilidad reducida están protegidas ante la discriminación durante la reserva o el embarque. También tienen **derecho a recibir asistencia** tanto en los aeropuertos de salida, llegada y tránsito como en el propio avión. Para ello, eso sí, es recomendable avisar con antelación de las posibles necesidades. ## Indemnizaciones para el pasajero de avión Según el tipo de incidencia, existen diferentes indemnizaciones a las que podríamos tener derecho. Hay webs como flightright, airhelp o Reclamador que se encargan de gestionar este tipo de reclamaciones y ponen a disposición de los afectados (de forma gratuita) una calculadora de indemnizaciones. Aquí os dejamos un resumen a modo orientativo: Cancelación, denegación de embarque o retraso de más de 3 horas - Distancia de hasta 1.500 km: 250 euros - De 1.500 a 3.500 km: 400 euros - Más de 3.500 km: 600 euros Casos en los que no tendremos derecho a estas indemnizaciones - Circunstancias extraordinarias (mal tiempo, etc.) - Si nos avisan con 2 semanas de antelación - Si nos ofrecen un vuelo alternativo en la misma ruta y horario similar Equipaje Como dijimos, la pérdida, el deterioro o el retraso en la entrega de nuestro equipaje pueden dar derecho a indemnización. La **compensación máxima es de 1.220€**. Si facturamos objetos de gran valor, la UE aconseja acogernos a un límite de responsabilidad superior pagando una tarifa adicional. Para ello deberíamos realizar una declaración especial (no hay un modelo común) antes de facturar. Otra opción es contratar un seguro privado que cubra dichos objetos. En páginas como Reclamador.es ayudan a reclamar tus derechos encargándose de todos los trámites. Y sólo cobran si ganas. Puedes leer más en nuestro post. Fuentes: europa.eu | ec.europa.eu** * NOTA IMPORTANTE**: todos estos derechos e indemnizaciones se aplican a vuelos con salida desde cualquier aeropuerto de la UE (Unión Europea) o bien para vuelos con llegada a la UE que sean de una aerolínea de la propia UE, Noruega, Islandia o Suiza. Foto: avión de Norwegian. Autoría: Pruden/Los apuntes del viajero.* --- ## Qué ver en Sibenik (Costa Dálmata, Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-sibenik-costa-dalmata-croacia/ La **Costa Dálmata** de **Croacia** esconde muchas perlas más allá de destinos tan clásicos como Dubrovnik, Split, Korkula o Hvar. **Šibenik** es uno de esos lugares que suelen pasar de largo los turistas, especialmente cuando disponen de poco tiempo. Si tenéis la posibilidad de hacer una ruta por libre, sin demasiados agobios, os recomendamos hacer una paradita en esta ciudad. Nosotros estuvimos más o menos un día por la zona durante **nuestro viaje por los Balcanes** y nos llevamos varios buenos recuerdos. A continuación os hablamos de nuestro paso por allí. Y os recordamos que a escasos 20 minutos en coche podéis visitar también el famoso Krka National Park, al cual nosotros no pudimos ir. * Índice de contenidos - Qué ver en Sibenik - Aves rapaces en el Sokolarski Raptor Centre - Información práctica para visitar Sibenik - Mapa de Sibenik ## Qué ver en Sibenik Uno de los principales reclamos turísticos de Šibenik es la Katedrala sv. Jakova* (**Catedral de Santiago**), declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. De estilo gótico-renacentista, fue construida entre 1431 y 1536 usando únicamente piedra. Uno de sus principales arquitectos fue Giorgio Orsini (también conocido como Giorgio di Matteo o Dalmatinac), que después de criarse en Zadar se trasladó a Venecia para aprender de grandes maestros como Donatello o Ghiberti. Su colaboración como escultor en la decoración del Palacio Ducal de Venecia fue clave para su posterior trabajo en la catedral de Šibenik. En la fachada, sobre todo, no hay que perderse la expresividad de las decenas de rostros anónimos que asoman por doquier. ** Si queréis disfrutar del precioso entorno marítimo de Sibenik, aquí podéis reservar una excursión en barco (1 hora) que recorre algunas islitas, canales y fortalezas de los alrededores. * - **Ver galería completa en Facebook [34 Fotos]** El exterior en general, más allá de las fantásticas cabezas humanas, es digno de admiración, con sus paredes de piedra blanca y su enorme cúpula de 32m. Y el interior (entrada adulto unos 3€) no desmerece en absoluto. El aspecto general, con los tonos grisáceos que lo cubren todo, es espectacular y nos devuelve a tiempos medievales. Además, hay varios detalles que merecen especial atención como el Sarcófago del Obispo Šižgorić o el Altar de la Santa Cruz, o varias capillas profusamente decoradas. Por desgracia, tras la visita a la catedral apenas tuvimos tiempo para dar un breve paseo por las calles de Šibenik antes de tener que irnos. Suficiente, eso sí, para disfrutar de la vida de la **Plaza del Ayuntamiento**, anexa a la catedral, y callejear un poco para saborear el aroma medieval de la ciudad y tomar una buena perspectiva sobre la preciosa desembocadura del río Krka y el Mar Adriático. La ciudad que vio nacer al mítico Dražen Petrović (jugador de baloncesto apodado «el genio de Šibenik») nos regaló un fabuloso atardecer, como podéis ver. Si vosotros tenéis algo más de tiempo, quizá os interese visitar las **tres fortalezas medievales de Sibenik**. Más allá de su interés como monumentos, son populares por sus vistas sobre la ciudad. La más famosa es **St. Michael’s Fortress**, cuyos orígenes se remontan al s.XV. Con una entrada combinada se pueden visitar también las fortalezas **Barone** y **St. John’s**. Web oficial de las fortalezas aquí. ## Aves rapaces en el Sokolarski Raptor Centre Otro de los motivos por los que hicimos noche en la zona de Šibenik fue por visitar el **centro Sokolarski de recuperación de aves rapaces**. No es demasiado conocido y es algo difícil llegar si no tienes las instrucciones adecuadas, pero merece la pena tomarse la molestia de buscarlo si te gustan las aves, especialmente las rapaces. Aquí os enlazamos su ficha en Tripadvisor, donde podéis ver su contacto. La entrada cuesta unos 7€ por adulto y la visita se hace con el propietario del centro, en inglés. Es un tipo muy amable y bromista, así que id preparados para interactuar, charlar, etc. Si no domináis el inglés, él intentará facilitaros la vida, pero no disfrutaréis tanto de la visita, claro. Durante algo más de 1 hora te explica el funcionamiento y misión del centro y, de una forma muy práctica e interactiva, te pone al día de las características de las diferentes aves que tienen. Algunas viven allí de forma continua porque no pudieron curarse, otras están recién llegadas y otras esperan su momento para reintegrarse en la naturaleza.  Eso sí, tened en cuenta que las aves comen pollitos. Son rapaces, así que ya están muertos cuando se los dan, pero conviene tenerlo en cuenta si sois aprensivos, porque una de las actividades consiste en alimentarles. ## Información práctica para visitar Sibenik - **Ubicación**: zona central de Dalmacia, Croacia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Avión. Los aeropuertos más cercanos son los de Split (54 km) y Zadar (67 km). Desde el aeropuerto de Dubrovnik (conectado con Barcelona por Vueling), hay unos 300km. Para buscar precios de vuelos os recomendamos Skyscanner o Momondo. - Carretera. Desde la autopista A1, que recorre casi toda Croacia de norte a sur, se toma la salida de Šibenik y se recorren 8km más. Si necesitáis coche de alquiler, nosotros os recomendamos Booking RentalCars, que suele tener siempre las mejores tarifas. - Barco. No parece buena opción. Hasta donde sabemos, sólo hay ferries a Vodice y Žirje, dos localidades cercanas. En cualquier caso, la naviera que gestiona casi todas las rutas es Jadrolinja. - Bus. Hay estación de bus y la ciudad está bien conectada con otros destinos nacionales y unos pocos internacionales. Más info en BusCroatia. - Tren. El tren es muy poco usado, ya que es lento, poco frecuente y nada confortable al parecer. Por lo que sabemos la ciudad está conectada con Split y Zagreb como mínimo. No hay información sobre trenes en inglés, sólo en croata: hzpp.hr | udaljenosti - **Turismo oficial**: Šibenik | VisitaCroacia - **Mapas turísticos**: 1 | 2 - **Dónde dormir**: Nosotros no dormimos exactamente en la ciudad, sino en un camping de las afueras, así que en esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano. De todos modos, aquí os dejamos un listado de hoteles en Sibenik - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Sibenik  *  Ampliar mapa de Sibenik Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1, 2, 3 y 4) Catedral de Santiago en Sibenik (5, 6 y 7) Calles y vistas de Sibenik (8 y 9) Sokolarski Raptor Centre. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Castillo de Trakai (Lituania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-de-trakai-en-lituania/ Si buscáis entre las imágenes de Google cosas como «turismo Lituania», «fotos de Lituania», «guía de Lituania» o cosas por el estilo, es muy probable que os topéis centenares de veces con alguna foto muy parecida a la que sigue a este párrafo. Se trata del **Castillo de Trakai**, situado al oeste de Vilna, la capital del país. No es necesariamente el lugar más interesante de **Lituania**, pero quizá sí es la atracción turística más fotogénica. En este post os hablamos de su historia y de la visita. Y no olvidéis que tenemos más **artículos sobre los países Bálticos** que quizá os sean de utilidad. * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Trakai - Visita al Castillo de Trakai - Información práctica para visitar el Castillo de Trakai - Mapa del Castillo de Trakai ## Breve historia del Castillo de Trakai El **Castillo de Trakai** empezó a construirse en el **s. XIV** por orden del monarca Kęstutis, quien estableció allí su principal residencia. Por entonces el Gran Ducado de Lituania era uno de los últimos territorios paganos de Europa y el castillo sufrió numerosos ataques por parte de los Caballeros Teutones. Su hijo Vytautas fue el responsable de una segunda fase de construcción a principios del s.XV y aún se llevaría a cabo una tercera ampliación en el mismo siglo. Tras la decisiva Batalla de Žalgiris, en la que la alianza polaco-lituana derrotó al fin a los Caballeros Teutones, el castillo perdió importancia defensiva, pasando a ser una tranquila residencia vacacional y más tarde una prisión. En el s.XVII el castillo fue gravemente dañado durante las guerras contra Moscovia y sus ruinas fueron abandonadas. No fue hasta 1961 cuando se completó su definitiva reconstrucción y se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de Lituania. ## Visita al Castillo de Trakai El Castillo de Trakai está situado en la localidad homónima, a unos 30km de Vilna. Tanto si sólo tenéis unos días en la capital, como si vais de viaje por Lituania o a recorrer los Países Bálticos, os recomendamos que lo incluyáis en vuestros planes. Al pie del post os facilitaremos la información práctica sobre cómo llegar, precios, horarios, etc. En cuanto a la visita, aunque el castillo tiene su propio interés, lo cierto es que su encanto va muy ligado a su ubicación, en una pequeña islita del **lago Galvė**. * Una forma original de visitar el Castillo de Trakai es hacer una excursión en globo para verlo desde las alturas. Además, es una actividad que se realiza con guía de habla en español. * - **Ver galería completa en Facebook [30 fotos]** El Castillo de Trakai es uno de esos lugares que está bien colocado para la foto. El lago, la isla, las barcas, el puente levadizo y hasta los patos parecen estar ahí para que uno se lleve la instantánea perfecta. Y la verdad es que el lugar es para quedarse toda la mañana de contemplación. Si el tiempo acompaña **puede ser una buena idea alquilar un patín** (una barquita a pedales, vaya) para disfrutar del entorno y poder rodear el castillo. Por desgracia, nosotros tuvimos un día lluvioso, así que una vez desgastado el disparador de la cámara nos adentramos en el castillo para conocer sus entrañas. El interior no es -ni mucho menos- tan espectacular como el exterior, así que no conviene entrar con unas expectativas demasiado altas. Aún así, tiene un buen número de salas interesantes donde podremos repasar la cronología del castillo, de la región y del país a través de vestimentas, muebles, monedas, mapas y otros objetos. A la izquierda del patio de armas hay una primera zona con dos niveles que podemos visitar, pero el área visualmente más atractiva es la **torre del Gran Duque**, con un patio interior rodeado por escaleras de madera que dan acceso al resto de salas. Podéis pasar fácilmente 1 hora visitando el castillo si lo tomáis con un mínimo interés. Y reservad al menos otra hora para conocer los alrededores. Aunque si os gusta la zona y queréis conocer Trakai en profundidad encontraréis motivos para pasar toda la mañana. Podéis pasear, por ejemplo, entre las **casas caraítas** (pertenecientes a una minoría étnica con larguísima tradición en Europa), llegar hasta las ruinas del antiguo Castillo (castillo peninsular) o hacer alguna de las visitas que sugieren en la web oficial. ## Información práctica para visitar el Castillo de Trakai - **Ubicación**: Trakai Island Castle, Trakai, Lituania (Google Maps) - **Cómo llegar al castillo de Trakai**: Carretera. Trakai es fácilmente accesible desde Vilna por la autopista A4/A16, gratuita (como todas en los Países Bálticos). Se llega en unos 30 minutos. - Bus. Desde Vilnius Bus Station se toman los buses 28 y 29 (intercity, vía Alytus) en los andenes 6, 7 y 8. Salen cada 10/20 minutos. Tardan cerca de 45 minutos y cuestan unos 2€ por trayecto. Más info en la web de autobuses. Para las búsquedas tened en cuenta que AS significa «estación de bus». - Tren. Desde Vilnius Railway Station hay unos 9 trenes directos a al día hacia Trakai. El trayecto dura casi 40 minutos y cuesta 1,68€. Más info en la web de trenes. Hay que tener en cuenta que la estación de tren de Trakai está a más de 1km del centro y 2,5km del castillo. - **Horarios del castillo de Trakai**: Mayo a Septiembre: todos los días de 10 a 19 h - Marzo, abril, octubre y noviembre: de martes a domingo de 10 a 18 h - De diciembre a febrero: de miércoles a domingo de 10 a 18 h - **Precios del castillo de Trakai**: De mayo a septiembre: 12€ adulto (50% reducida) - Resto del año: 10€ (50% reducida) - **Web oficial**: trakaimuziejus.lt - **Comer**: hay varios restaurantes con buenas vistas frente al castillo. Nosotros comimos en UAB Kibinu Salis, del cual no podemos decir gran cosa. Lo mejor de Lituania es que los precios siempre son bajísimos. Comimos los dos por 12€. No dejéis de probar, en cualquier caso los kybyn* o *kibinai*, unas empanadillas rellenas de carne típicas de la gastronomía caraíta. Encontraréis por todas partes. - **Dormir**: Trakai fue una parada en nuestra ruta de Vilnius a Kaunas. Si hacéis esto mismo os aconsejamos encarecidamente alojaros en el **Ibis Kaunas**, quizá el mejor hotel en el que estuvimos de los Países Bálticos. Está algo alejado del centro si queréis dar un paseo nocturno, pero el personal, las habitaciones y las instalaciones son de diez. Y a buen precio. Nosotros lo reservamos a través de Central de Reservas y nos salió por 40€ la habitación doble con desayuno. Parking y wifi gratis. - Listado de alojamientos en Trakai. Artículo actualizado en 2023 ## Mapa del Castillo de Trakai * * Ampliar mapa del castillo de Trakai *Fotos: Diferentes perspectivas del exterior y el interior del castillo de Trakai. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 4 motivos para visitar Badalona URL: https://losapuntesdelviajero.com/4-motivos-para-visitar-badalona/ Este verano, gracias a la gente de **AMB** (Àrea Metropolitana de Barcelona) y **Descobrir.cat**, tuve la oportunidad de visitar Badalona de una forma diferente: en segway. Este medio de transporte, tan divertido y práctico, nos permitió recorrer rápidamente el litoral norte del Barcelonès (Sant Adrià del Besòs y Badalona) y un trocito del Maresme (Montgat). De entre los casi 20 bloggers que participamos en el **#blogtripAMB**, bastantes vivimos en Barcelona… y resultó curioso ver lo poco que la mayoría conocíamos a nuestros vecinos. En este post me centraré en daros **4 motivos para visitar Badalona** (aunque hay bastantes más), una ciudad que se ha transformado mucho en los últimos tiempos y que sorprenderá a los que piensen no hay nada que ver en Badalona. * Índice de contenidos - Pont del Petroli - Fábrica de Anís del Mono - Paseo marítimo - Parc de Can Solei i Ca l’Arnús - ¿Algo más que visitar en Badalona? - Información práctica para visitar Badalona ## Pont del Petroli Uno de los nuevos iconos de Badalona es el **Pont del Petroli**, antigua pasarela construida por CAMPSA en los ’60 para hacer llegar los barriles de crudo desde los barcos hasta los depósitos. En 1990 el puente dejó de ser útil y en 2001 se anunció su inminente derribo. Sin embargo, un pastelero de la ciudad, llamado Josep Valls, se empeñó en que aquel puente formara parte del patrimonio local y fue sumando apoyos para mantenerlo en pie. Y lo consiguió. En 2003 su propiedad pasó a manos del ayuntamiento y en 2009 fue abierto al público. Hoy sus 250 metros pueden recorrerse en un agradable paseo que nos adentra en el mar. Al final del puente hay una plataforma que sirve como mirador y en la que hay instalada una estación meteorológica y oceanográfica. Más info sobre el **Pont del Petroli** en Badalondia.com. ## Fábrica de Anís del Mono Si hay una marca célebre en Badalona ésa es **Anís del Mono**, fundada en 1868 por los hermanos Bosch. Os contaría gustoso su historia, pero creo que es mejor que veáis este divertido vídeo, donde se habla de su evolución y se mencionan algunas de las anécdotas y misterios que rodean a este famoso anís. Precisamente a la entrada del Pont del Petroli podréis ver una estatua del famoso Mono sosteniendo la característica botella de la marca. Y unos metros más allá, en primera línea de mar, se encuentra la fábrica modernista en la que aún se fabrica el licor. Para visitarla hay que tomarse algunas molestias, ya que hay que pedir cita en el Museo de Badalona y transferir el dinero de la entrada, pero creedme: merece la pena. Además de ver varias salas preciosas, os contarán multitud de anécdotas muy interesantes. Más info sobre la **Fábrica de Anís del Mono** en Badalondia.com. ## Paseo marítimo Hasta hace pocos años, las zonas peatonales más agradables de Badalona eran el Carrer del Mar y La Rambla. El **Carrer del Mar,** que discurre en perpendicular a la costa, es una animada calle comercial donde se concentra buena parte de la actividad de la ciudad. Esta calle desemboca en **La Rambla**, paralela al mar. Aunque está separada de la playa por las vías férreas, esta ancha avenida, con sus palmeras y sus terrazas, sigue siendo lugar habitual de largos paseos y tertulias a la fresca. Pues bien, desde 2012, al sur de La Rambla se puede disfrutar también del renovado **Paseo Marítimo**, que supuso un radical lavado de cara a la antigua zona industrial, donde se encuentran el mencionado Pont del Petroli y la fábrica de Anís del Mono. Digamos que Badalona tiene ahora muchos kilómetros para disfrutar del litoral. ## Parc de Can Solei i Ca l’Arnús Si seguís caminando por la costa hacia el norte, podéis terminar la jornada en el fantástico parque de **Can Solei i Ca l’Arnús**. Desde 1565 se tiene constancia de unos terrenos llamados «Mas Solei» en esta zona, aunque su historia empieza a escribirse sobre todo a partir de 1859, cuando el burgués Evarist Arnús compra la parte de la finca que hoy se conoce como «Ca l’Arnús». Durante décadas fueron terrenos privados con jardines románticos por los cuales pasearon notables personajes de la época. Estos propietarios adinerados nos han dejado como herencia un parque lleno de rincones de gran belleza, como el pequeño lago con su castillo o la Torre del Reloj (que durante muchos años estuvo frente al Teatre Líric de Barcelona) y una enorme variedad de plantas, árboles y arbustos, entre los que encontraréis verdaderas rarezas del mundo vegetal. Los que no conozcan Badalona se sorprenderán de encontrar este enorme y bucólico espacio verde en medio de la ciudad. Más info sobre el **Parc de Can Solei i Ca l’Arnús** en Badalondia.com. ## ¿Algo más que visitar en Badalona? Pues sí. En el futuro dedicaremos algún post a hablar de otros lugares de la ciudad que merecen ser conocidos, como el **Museu de Badalona**, con su impresionante conjunto de ruinas romanas, el **Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra**, donde se dice que los Reyes Católicos recibieron a Colón tras su primer viaje a las Américas, o el poblado ibérico del **Turó d’en Boscà**. Como ya habéis visto, podéis encontrar toda la info sobre Badalona en el portal **Badalondia.com**, donde se recogen las visitas imprescindibles, además de restaurantes, hoteles, etc. ## Información práctica para visitar Badalona - **Ubicación**: Badalona, Cataluña (ver lugares recomendados en Google Maps) - **Cómo llegar**: Metro: Línea 2 Pep Ventura o Pompeu Fabra - RENFE: Estación de Badalona - Bus: numerosas combinaciones. Consultad la web de Tusgsal o TMB - **Info turismo**: Badalona.cat | Badalondia.com - **Comer**: opiniones de restaurantes en Tripadvisor - **Dormir**: listado de alojamientos en Badalona Fotos (1) Pont del Petroli y (3) Anís del Mono, realizadas por: Daniel Gutiérrez | (2) Pont del Petroli (4) Pont del Petroli y Fábrica Anís del Mono (5) Paseo marítimo de Badalona (6 y 7) Can Solei y Ca l’Arnús, con Torre del Reloj. Autor: Pruden Rodríguez/Los apuntes del viajero.* --- ## Visitar las Cascadas de Erawan (Tailandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/cascadas-de-erawan-kanchanaburi-tailandia/ En el transcurso de nuestro viaje por Tailandia tuvimos la oportunidad de ver varios paisajes impresionantes, entre ellos las **Cascadas de Erawan**. Este conjunto de siete cataratas se encuentra en la región de **Kanchanaburi**, al oeste de Bangkok. La capital de la zona, también llamada Kanchanaburi, recibe muchas visitas de viajeros interesados en conocer el famoso **Puente sobre el Río Kwai**, pero además es una buena base para hacer excursiones como la del **Ferrocarril de la Muerte** o la que os proponemos a continuación. * Índice de contenidos - Visita a las Cascadas de Erawan - Información práctica para visitar las Cascadas de Erawan - Mapa de las Cascadas de Erawan ## Visita a las Cascadas de Erawan Las Cascadas de Erawan se encuentran en el **Erawan National Park**, a unos 75km de Kanchanaburi y 190km de Bangkok. Este parque cubre un área de 550km² y tiene varios puntos de interés -entre ellos 4 cuevas-, pero la joya de la corona son las 7 cascadas. Al final del post os dejamos los datos prácticos sobre cómo llegar, precios, horarios y demás. Una vez hayáis accedido al recinto, lo que tendréis por delante es una **caminata de aproximadamente 2km** en leve ascensión, en la que se pasa de los 165m a los 996m. El recorrido nos recordó mucho a la **Ruta dels 7 Gorgs**, de la que ya hablamos aquí. Dependiendo de vuestro ritmo y las paradas, puede llevar una hora y media llegar a la séptima cascada, la que da nombre al parque por su supuesto parecido a las tres cabezas del elefante sagrado Erawan. *  ¿Piensas ir a Erawan desde Bangkok? Echa un vistazo a este tour en castellano de 2 días a Erawan y Kanchanaburi. * - **Ver galería completa en Facebook [26 fotos]** Aunque el camino no es de gran exigencia, es recomendable llevar un **calzado «todoterreno»**. Hay algunos tramos donde se acumula barro y con chancletas se hace complicado avanzar. Y en otros, directamente, es posible que tengáis que hundir los pies en agua. En cualquier caso, llevad algo de ropa de repuesto, ya que acabaréis sudados y quizá enfangados. Ah, y **llevad bañador y toalla**, porque está permitido bañarse en todo el recorrido. Algo muy apreciado por los rusos, por cierto. No sabemos el motivo, pero tienen mucha querencia por este lugar y los encontraréis por todas partes. En realidad, según nos han dicho, en temporada alta encontraréis mucha gente… no sólo rusos. En cuanto al itinerario, es muy fácil seguir el rumbo correcto, puesto que las cascadas están **bien señalizadas** por carteles que indican distancias y nombres. En la segunda cascada encontraréis una especie de puesto de control. A partir de ese lugar está prohibido llevar comida y deberéis **dejar un pequeño depósito por cada botella de agua que llevéis encima**. Os marcarán las botellas y, si volvéis con ellas, os devolverán el depósito. Es una forma de asegurarse de que no dejamos basura por el parque. Después, hasta la cuarta catarata el camino va subiendo, pero hay pasarelas de madera, puentes, etc., así que no es nada complicado. **Son las tres últimas las que pueden presentar alguna mínima complicación**, pero merece la pena hacer el esfuerzo de llegar hasta la séptima (que muchos parecían saltarse), la más alta de todas. De hecho, el resto son de escasa altura. Más bien se trata de pequeños y escalonados saltos de agua que van formando un paisaje idílico. Es una excursión que recomendamos encarecidamente. * Lee nuestro post sobre los 8 lugares que ver en Tailandia continental * *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Información práctica para visitar las Cascadas de Erawan - **Ubicación**: Erawan National Park, Kanchanaburi, Tailandia (Google Maps) - **Cómo llegar**: Desde Bangkok. Una de las mejores maneras de aprovechar el día es contratar una excursión desde Bangkok. Se ofrecen sobre todo en Khao San Road. Hay diferentes packs, que pueden incluir otras atracciones, como el Puente sobre el Río Kwai. Aseguraos que os dejan unas 3 horas en el parque si queréis completar el recorrido sin prisas. Para ir por libre casi todas las opciones pasan por llegar primero a Kanchanaburi (ver el siguiente punto). Explicábamos cómo llegar desde Bangkok a Kanchanaburi en este post. También es posible contratar servicios privados de taxi o minivan, pero salen bastante caros. - Desde Kanchanaburi. Una vez en Kanchanaburi, la manera más simple de ir a las Cascadas de Erawan es en bus. En la estación de autobuses (ubicación) tomad el nº 8170 (sin aire acondicionado, muy viejo). Tiene un letrero de Erawan en el propio bus y está situado en una plataforma con el cartel de Erawan, así que no hay pérdida. El trayecto es de 1h 30′ y cuesta 60 Baht. Salen de 8:00h a 17:20h cada 50 minutos. El último regresa a las 16:00h, así que atentos a la vuelta. Llegad con tiempo a la parada si es temporada alta y no os queréis quedar sin sitio. Y otro consejo: si la estación de bus de Kanchanaburi queda demasiado lejos de vuestro alojamiento, podéis tratar de preguntar por dónde para, ya que mucha gente lo intercepta en el camino (nos lo confirman en los comentarios). Y lo mismo a la vuelta; no hace falta que lleguéis a la estación, quizá os convenga bajar antes. Nosotros nos bajamos muy cerca del Cementerio de Guerra, ya que pasa por delante. - Obviamente, podéis llegar al parque en coche o alquilando moto, como hicieron los de Mundo Nómada. En la web de Booking RentalCars podéis reservar un coche desde Bangkok. - Más fuentes que explican cómo llegar: 1 | 2 - **Precios**: 300 Baht adulto (9€ aprox.) - 200 Baht niños - **Horarios**: Apertura: 08:00h aprox. - Cierre: 16:30h aprox. - **Más info**: ThaiNationalParks.com | Wikitravel - **Comer**: A partir de la segunda cascada no es posible llevar comida. Antes de ese nivel, en la zona de entrada al Parque, hay varios lugares donde se puede comer a buen precio. Por cierto, está prohibido dar de comer a los monos (aunque nosotros no vimos ninguno…). - **Dormir**: Se puede dormir en bungalows dentro del propio parque a partir de 800 Baht la noche. Una experiencia al parecer muy recomendable. También alquilan tiendas de campaña, sacos, etc. (*Actualizado*: en el comentario de la viajera Miriam, al pie del post, podéis leer más detalles). - En la web de Booking podéis encontrar varias opciones para reservar online: alojamientos en Erawan National Park. Comprobad el mapa y aseguraos de que no estén lejos de vuestros objetivos. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post actualizado en 2019 ## Mapa de las Cascadas de Erawan * *  Ampliar mapa de las Cascadas de Erawan *Fotos: Diferentes cascadas en el Erawan National Park. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Puente de Brooklyn: historia, curiosidades y visita URL: https://losapuntesdelviajero.com/puente-de-brooklyn-nueva-york/ Una de las primeras cosas que uno quiere hacer cuando va a **visitar Nueva York** es cruzar el famoso **Puente de Brooklyn**, tantas veces visto en películas, anuncios y cuadros de IKEA. Es un puente bonito e imponente, pero sobre todo suele fascinar por lo que tiene de símbolo en una ciudad donde no faltan los grandes iconos populares: Estatua de la Libertad, Empire State, Central Park, etc. Nosotros tuvimos la oportunidad de pasear por él en marzo y, pese a la lluvia, fue una de las mejores experiencias que nos llevamos de la ciudad. En este post os hablamos sobre su historia, algunas curiosidades y los detalles prácticos para visitarlo. * Índice de contenidos - Breve historia del Puente de Brooklyn - 10 curiosidades sobre el Puente de Brooklyn - Visitando el Puente de Brooklyn - Información práctica para visitar el Puente de Brooklyn - Mapa del Puente de Brooklyn ## Breve historia del Puente de Brooklyn A finales del s.XIX, tomar un ferry era la única forma de cruzar el río East entre Nueva York y Brooklyn, por entonces dos ciudades independientes. Las heladas, fuertes lluvias y otros muchos problemas hacían que esta ruta se cancelase con frecuencia, así que el ingeniero **John Augustus Roebling** propuso construir un puente que uniese Manhattan con Brooklyn. Tras varios años trabajando en el proyecto y buscando la financiación, el 3 de enero 1870 comenzó la construcción del **Puente de Brooklyn**, que no terminaría hasta el **24 de mayo de 1883**. El puente alcanzó gran fama mundial de forma inmediata, pues se trataba del primero suspendido mediante cables de acero. Además, **durante 20 años fue el puente colgante más largo del planeta**, con 1.825m de longitud. Hoy aquellos cables de acero y sus dos torres neogóticas (que se elevan hasta los 84m por encima del agua) conforman una de las estampas neoyorquinas más reconocibles. ## 10 curiosidades sobre el Puente de Brooklyn La vida del **Brooklyn Bridge** está plagada de anécdotas y curiosidades que han ido dando forma al mito. Aquí hemos seleccionado diez, pero encontraréis muchas más chafardeando en Google. - Después de 17 años tratando de llevar a cabo su proyecto, **J. A. Roebling murió 5 días después** de que se aprobara. Al parecer un ferry le aplastó un pie y, pese que a le amputaron el miembro, murió al poco tiempo por contraer el tétano. - Su hijo Washington se encargó entonces del proyecto, pero poco después de empezar la construcción sufrió los efectos del «**síndrome de descompresión**» y quedó postrado en cama. Su mujer Emily le ayudó durante los siguientes 11 años en la supervisión de las obras, llegando a convertirse en una experta. - La misma enfermedad causó **la muerte de al menos 20 obreros** durante la construcción del puente. Se calcula que murieron cerca de 27 en total. - El primer día de apertura pasaron por él 1.800 vehículos y 150.000 personas. **Emily Roebling fue la primera** en cruzarlo. - Seis días después de la inauguración corrió repentinamente el rumor de que el puente iba a derrumbarse. Esto provocó una **estampida humana** que acabó con la vida de 12 personas. - El puente se llamó originalmente New York and Brooklyn Bridge*. **Hasta 1915 no recibió su nombre actual**. - El 19 de mayo de 1885 Robert Emmet Odlum se convirtió en el **primero de los muchos «saltadores» que se han lanzado desde el puente**. Fue rescatado con vida del agua, pero ya nada se podía hacer por él. Antes de morir tuvo tiempo de decir alguna frase como «¿hice un buen salto?». Por cierto, Robert era socorrista y monitor de natación. - Si estáis enamorados, **no colguéis allí el típico candado**. Va contra las normas de la ciudad y será retirado en poco tiempo. - El puente **fue vendido más de 4.000 veces por George C. Parker**. Este famoso estafador se hacía pasar por su constructor para venderlo a ricachones incautos a los que convencía de explotarlo con los peajes. El truco le funcionó durante más de 40 años, hasta que en 1928 fue detenido y condenado a cadena perpetua. - Hoy cruzar el puente es gratis, pero **hasta 1911 existió un peaje** de 1 centavo para cruzar a pie, 5 en caballo y 10 en carruaje. * ## Visitando el Puente de Brooklyn Después de leer su historia y conocer todas estas curiosidades seguro que tenéis más ganas de pasear por allí. Desde luego es una de las mejores visitas que se pueden hacer en Nueva York. Y gratis, lo cual es de agradecer en esa ciudad. Cruzarlo caminando es una de las mejores maneras de disfrutar de las vistas sobre el East River y el skyline de Nueva York. Nosotros así lo hicimos, desde Brooklyn hasta Manhattan. La distancia es de 1,8km, así que no se tarda mucho y lo puede hacer cualquiera. Pero antes hay que tomarse el tiempo de sacar unas buenas fotografías desde Brooklyn. A lado y lado del puente hay dos buenas zonas para hacerlo: **Brooklyn Heights Promenade al sur y Empire Fulton Ferry Park al norte**, en el área de DUMBO. Desde esta última zona están tomadas las fotos más populares. Por desgracia, la lluvia hizo que cambiáramos nuestros planes y sólo tenemos fotos desde el sur. A cambio, el agua nos dejó algunas estampas bastante bonitas. - Ver más fotos del Puente de Brooklyn en nuestro Facebook Si lo preferís, también podéis cruzar el Puente de Brooklyn en bicicleta, ya que la mitad del espacio está reservada para ellas. O pasar en coche por el nivel inferior, aunque es mala idea si pretendéis parar a tomar alguna foto.  Antaño pasaban por allí trenes y tranvías, pero hace muchas décadas que el tráfico se cerró para estos transportes. Otras ideas para disfrutarlo son: subirse en el East River Ferry -que tiene un embarcadero justo al lado, en la parte de Brooklyn-, tomar el NY Water Taxi, sobrevolar la ciudad en helicóptero o apuntarse a alguno de los numerosos tours guiados que se ofrecen en Nueva York. ¡Toma nota! Aquí van 3 propuestas que te pueden interesar: - El famoso tour de contrastes de Nueva York en español - Compra la popular New York CityPASS en la web oficial - Tour por el Puente de Brooklyn y el barrio DUMBO en castellano ## Información práctica para visitar el Puente de Brooklyn - **Ubicación**: Brooklyn Bridge, New York, USA (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Recomendamos caminar desde Brooklyn hacia Manhattan para tener las mejores vistas siempre de cara y hacer primero las fotos en los parques que hemos mencionado. - Subway hasta Brooklyn: bajar en High Street-Brooklyn Bridge con las líneas A o C. Algo más lejos, al sur, se encuentra la estación de Clark Street (líneas 2 y 3). Al norte del puente podéis bajar en York Street con la línea F. Todas implican entre 10-15 minutos de camino hasta los accesos peatonales del puente. Uno se encuentra en Tillary Street con Boerum Place y el otro, a través de un paso subterráneo, en Washington Street. - Subway en Manhattan: para empezar desde Manhattan conviene bajar en Brooklyn Bridge – City Hall (líneas 4, 5 y 6) o Chambers Street (J y Z), paradas igualmente útiles si termináis en Manhattan vuestro paseo y queréis seguir la jornada en metro. - Barco: East River Ferry conecta Manhattan y Williamsburg con el muelle de DUMBO (Brooklyn). - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Tours guiados y excursiones en bici**: Civitatis | GetYourGuide - **Comer**: antes de cruzar el puente nos detuvimos en Brooklyn a comer en un lugar muy especial. Debo reconocer que por entonces no lo sabíamos y fue pura casualidad, pero el caso es que estuvimos en Grimaldi’s Pizza, histórica pizzería considerada por muchos como la mejor de NY. Incluso fue elegida entre las 5 mejores de USA por Food Network. El día lluvioso debió espantar a las masas y no tuvimos que hacer cola para entrar, algo que al parecer es habitual en temporada alta. Las pizzas estaban geniales, el local era muy chulo y los precios muy asequibles. 100% recomendable. - **Dormir**: Durante nuestra estancia en Nueva York dormimos la mitad del tiempo en un impresionante apartamento al que fuimos invitados y la otra mitad en el Solita Soho Hotel, con muy buena relación calidad precio y ubicación perfecta. - Ver un listado de hoteles en Nueva York. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Puente de Brooklyn  *  Ampliar mapa de Brooklyn Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1, 3 y 4) Puente de Brooklyn (2 y 5) Perspectivas desde Brooklyn. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## El Nido del Águila, retiro de Hitler en los Alpes Bávaros URL: https://losapuntesdelviajero.com/nido-del-aguila-retiro-hitler-alpes-bavaros-alemania/ Hay varios motivos por los que merece la pena visitar **Berchtesgaden**, pero quizá su reclamo más popular es el **Nido del Águila**, antigua casa de retiro de Hitler y uno de los pocos edificios vinculados al partido nazi que se conservan en Alemania. La *Kehlsteinhaus* es uno de esos lugares que siempre recomendamos visitar. No sólo nos ofrece la oportunidad de seguir aprendiendo sobre uno de los capítulos más tristes de nuestra historia, sino que además nos brinda la posibilidad de disfrutar de un entorno natural increíble en plenos Alpes Bávaros. Fue una de las visitas más impactantes de **nuestro viaje en coche por Alemania.** * Índice de contenidos - Breve historia del Nido del Águila - Conociendo la Kehlsteinhaus y los Alpes Bávaros - Centro de Documentación de Obersalzberg - Qué ver cerca del Nido del Águila - Información práctica para visitar el Nido del Águila Dónde está el Nido del Águila - Cómo llegar al Nido del Águila - Horarios del Nido del Águila - Precios del Nido del Águila - Dormir cerca del Nido del Águila - Mapa del Nido del Águila * Leed también nuestro post sobre Múnich ## Breve historia del Nido del Águila La **Kehlsteinhaus**, más conocida como **Nido del Águila**, es una casita tipo chalet edificada en 1939 para el 50º aniversario de Adolf Hitler. Este lugar de retiro se construyó a escasos kilómetros de una de sus guaridas principales; el **Berghof**, del que sólo quedan algunas ruinas en la zona de Obersalzberg. Situado en lo más alto de la montaña que le da nombre -Kehlstein (1834 m.)-, el Nido del Águila estaba destinado a ser un lugar de descanso para el Führer, pero se cree que sólo llegó a visitarlo unas 10 veces. Y es que, al parecer, Hitler padecía vértigo. Quizá por eso, por su escasa vinculación con el régimen nazi, este chalet se salvó de la destrucción cuando las tropas aliadas lo tomaron en mayo de 1945. * ## Conociendo la Kehlsteinhaus y los Alpes Bávaros Hoy en día el Nido del Águila **alberga un restaurante y puede ser visitado, pero no es un museo**. El acceso es libre siempre que uno suba por la montaña andando, lo cual puede llevar unas 2 horas de subida. Si queréis ahorraros la caminata (lo más probable), deberéis aparcar en el enorme parking del centro de visitantes de Obersalzberg y tomar allí un bus lanzadera. Este bus recorre unos **6km por una serpenteante carretera** de 4 metros de ancho al borde de impresionantes precipicios. Digamos que no es un trayecto muy recomendable para gente con vértigo. Eso sí, las vistas son inmejorables. - **Ver galería completa en Facebook [26 fotos]** El bus os dejará en la cima y ya podréis ver el Nido bastante cerca, pero aún os quedará una ascensión de unos 125 metros. Este último tramo se puede hacer en el **ascensor original de la época**, cuya construcción costó la vida de 12 hombres. A este elevador, al que hicieron hueco a través de la roca, se accede a su vez por un túnel de otros 125 metros. Si sois claustrofóbicos, o queréis evitar posibles colas, o si os gusta caminar, podéis subir por un senderito en poco más de 20 minutos (aunque seguro que os resultará más agradable hacerlo de bajada, que fue lo que hicimos nosotros). Una vez arriba, lo cierto es que no hay mucho que hacer. Lo esencial es disfrutar de las impresionantes vistas, que abarcan un espacio de unos 200km a la redonda. Frente a vosotros tendréis la majestuosidad de los Alpes Bávaros, con el **Hoher Göll** (2.522 m.) sobresaliendo entre todos los picos, y los Alpes Austríacos (la frontera de Austria se encuentra a pocos kilómetros). Abajo, junto a Berchtesgaden, veréis las aguas del Lago del Rey (**Königssee**) colándose entre las montañas. Son paisajes para enmarcar .Con suerte veréis algún águila u otras aves pintorescas. Con mala suerte, la niebla no os dejará ver nada. Tenemos entendido que se pueden hacer visitas guiadas en inglés. Quizá merezca la pena, ya que poco se explica allí de la historia del lugar. Por último, tratándose de un restaurante, otra cosa que podéis hacer es visitar el interior (algunas salas mantienen bastantes elementos originales, como techos, chimeneas, ventanales, etc.) y disfrutar de una comida a 1.834 metros de altura, que es algo que no se hace todos los días. --- ## Gargantas de Kakueta y Pasarela de Holzarte (Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/gargantas-de-kakueta-y-pasarela-de-holzarte-francia/ En el sur de **Francia**, muy cerca de Navarra, hay dos sitios de esos que dejan con la boca abierta: las **Gargantas de Kakueta** y la **Pasarela de Holzarte**. Ambos lugares se encuentran en el departamento de los Pirineos Atlánticos, dentro de la región de Aquitania. Como en toda esa zona del País Vasco Francés (*Pays Basque*), el verde abunda por doquier y los ríos se abren paso entre enormes desfiladeros, dando lugar a maravillas naturales como las *Gorges de Kakouetta* y forzando el ingenio del hombre para construir puentes como la vertiginosa *Passerelle de Holtzarté*. Os animamos a descubrirlas con nosotros. * Índice de contenidos - Explorando las Gargantas de Kakueta - Vértigo en la Pasarela de Holzarte - Información práctica para visitar las Gargantas y el Puente - Mapa de Kakuetta y Holtzarté ## Explorando las Gargantas de Kakueta Las gargantas de Kakueta se encuentran en la **comuna de Sainte-Engrâce**, a unos 2,5km de la localidad homónima. Una carretera estrecha y serpenteante permite el acceso a los parkings gratuitos que hay en los alrededores de la entrada. Tras pagar el ticket de admisión (precios e info práctica al final del post) tendréis por delante unos 2km de recorrido que empiezan frente a un precioso lago. Antes de empezar a caminar, veréis algunas advertencias (a tener en cuenta sobre todo en caso de lluvia) y una caseta con cascos que podéis usar libremente para evitar daños ante posibles desprendimientos. Aunque el recorrido es bastante sencillo, aseguraos también de llevar un calzado adecuado y todo lo necesario para una caminata de **unas 2 horas (ida y vuelta, casi 4km en total)**. - **Ver galería completa en Facebook [23 fotos]** En el primer kilómetro encontraréis alguna pendiente pronunciada (nada preocupante), así como alguna bajada que puede ser resbaladiza si ha llovido. Pasado este tramo relativamente engorroso, ya empezaréis a caminar junto al río y ver muestras de la espectacularidad del paisaje. Pero **lo mejor aguarda tras atravesar un pequeño túnel entre las rocas**. A partir de aquí caminaremos casi siempre por una pasarela de madera (esta zona es llana y muy sencilla) junto al río, flanqueados en todo momento por dos enormes paredes verticales de roca kárstica entre las que se filtra agua en abundancia. Toda esta zona es un regalo para la vista, así que si lleváis cámara de fotos probablemente la excursión se alargue más de lo previsto. Los meandros del río se irán sucediendo uno tras otro y finalmente desembocaréis en lo que muchos consideran el punto álgido de la visita: la **cascada del Kakueta**, cuyo chorro de agua brota sin cesar desde una altura de 20 metros. La cascada puede observarse desde un pequeño puente situado justo en frente o desde su propio interior a través de un pasaje entre las rocas. El recorrido finaliza unos 200 metros más allá en una pequeña cueva. Un buen sitio para estar a la sombra en verano y reponer fuerzas para emprender el camino de regreso. Por cierto, a la salida (o la entrada, según se mire) encontraréis un bar donde sirven bocadillos y bebidas. Algo caro, pero no hay mucho donde elegir si uno vuelve cansado y no tiene nada que llevarse al estómago. ## Vértigo en la Pasarela de Holzarte Ya puestos a andar, hay otra excursión que no os debéis perder: el camino hasta el Puente de Holzarte (o Passerelle de Holtzarté*).  Normalmente se hace esta ruta **desde el parking del Auberge Logibar, a unos 3km de Larrau** y a unos 20 de las Gargantas de Kakueta. Hay un camino de varias horas que recorre todo el valle, pero para novatos como nosotros será suficiente con llegar al puente y volver. La senda está marcada allí mismo con la categoría de «difícil». En realidad no es que tenga mucho misterio, pero sí que es una subida bastante pronunciada en algunos tramos y llena de pedruscos. Completar los **4,4km (ida y vuelta) os llevará más o menos 1h 30m** (la mayoría en el ascenso, claro). * Después de salvar un primer tramo suave y repleto de sombras, el sendero se vuelve abrupto y se hace trabajoso avanzar. Si hace buen tiempo el sol os castigará en este tramo, así que llevad agua en abundancia. Pasada esa zona (que no os echen para atrás 20 minutitos de «sufrimiento») el camino llanea entre árboles y se asoma poco a poco a las gargantas de Holzarte. Ya a lo lejos quedaréis impresionados por la pasarela que une los dos lados de la montaña, con sus **70 metros de largo y 200 de caída**. El puente se puede ver perfectamente desde varios puntos y es muy fotogénico, pero desde ningún sitio se disfruta tanto como desde la propia pasarela de madera. Cruzarlo mientras se balancea es toda una experiencia que os animamos a probar algún día. Eso sí, absteneos si tenéis vértigo. ## Información práctica para visitar las Gargantas y el Puente *  Ahora mismo, debido a un accidente, las Gargantas de Kakueta se encuentran temporalmente cerradas. Para más información, web oficial. - **Ubicaciones**: ambos lugares se encuentran en el Departamento de los Pirineos Atlánticos, región de Aquitania. Gorges de Kakuetta: comuna de Sainte-Engrâce - Passerelle de Holtzarté: comuna de Larrau - Podéis ver los puntos clave en el mapa que compartimos al pie del post - **Cómo llegar**: Lo más práctico es moverse en vehículo privado. Ambos lugares se encuentran separados por unos 20km de carretera entre valles. - Desde San Sebastián / Biarritz podéis llegar pasando entre montañas por San Juan Pie de Puerto. No son malas carreteras por lo que pudimos comprobar. Si el GPS (o Google Maps) os lleva por el norte llegaréis a un cruce desde el cual tanto da ir al Puente como a las Gargantas, ya que en ambos casos tendréis que retroceder al mismo cruce para ir al otro sitio. Quizá es más razonable visitar primero las Gargantas, que tienen horario de acceso. - Viniendo de Cataluña / Toulousse llegaréis a la zona también por el norte, bajando desde las cercanías de Pau y luego Oloron-Sainte-Marie. - Desde Pamplona hay unas 2h 30m subiendo por Ochagavía / Larrau. En este caso tiene sentido visitar primero el puente. - Desde Jaca hay 1h 45m según Google Maps. La carretera en dirección Oloron-Sainte-Marie parece buena, pero a partir del desvío hacia Sainte-Engrâce tiene pinta de ser bastante estrecha y «correosa». - Si necesitáis coche de alquier, nosotros os recomendamos Booking RentalCars, que suele tener las mejores tarifas. - **Precios**: Gargantas: 5€ adulto, 4€ niños / parking gratis (+ detalles en web oficial) - Puente: entrada libre y parking gratis - **Horarios**: Gargantas: abierto del 15 de marzo al 15 de noviembre de 08:00h al anochecer - Puente: abierto siempre. Aconsejable visitarlo fuera de época invernal. - **Turismo oficial**: Pirineos Atlánticos | Aquitania | Francia - **Dónde dormir**: Nuestro alojamiento en este tramo del viaje fue el Hotel Les Sapins, situado en Ousse, a 1h 30m de las gargantas en dirección noreste. Demasiado lejos si no venís -como nosotros- de la zona de Toulousse, pero bastante recomendable. Hotel familiar, buen precio, wifi y aparcamiento gratis. - Listado de hoteles en la zona - A pocos metros del parking del puente una opción para dormir es el Albergue Logibar, aunque ya podéis ver que no tiene muy buenas opiniones en Tripadvisor. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Dónde comer**: Después de hacer la caminta de las gargantas se nos había hecho demasiado tarde y acabamos comiendo en el bar del Auberge Logibar (Puente de Holzarte) unas pizzetas nada recomendables. En el bar de las gargantas hacían bocadillos que no tenían mala pinta, pero era bastante caro. - Hay pocas opciones en los alrededores de estos dos lugares, pero aquí os mostramos las tres opciones de Larrau según Tripadvisor. ## Mapa de Kakuetta y Holtzarté * *  Ampliar mapa de la zona Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1, 6 y 7) Puente de Holzarte, cerca de Larrau. (2, 3, 4 y 5) Gorges de Kakuetta, cerca de Sainte-Engrâce. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Zadar (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-zadar-costa-dalmata-croacia/ Una de las ciudades que tuvimos oportunidad de visitar durante nuestra **ruta por los Balcanes** fue **Zadar**, en el extremo norte de **Dalmacia** (**Croacia**). Precisamente por encontrarse bastante alejada de los principales focos de interés, como Dubrovnik, Split o las islas de Brac y Hvar, en esta pequeña localidad se puede disfrutar de los clásicos atractivos de la **Costa Dálmata** (mar cristalino, buen clima, comida mediterránea, ciudades de tejados rojos y calles empedradas…) sin los agobios de las zonas más turísticas. A continuación os proponemos un breve paseo para conocer la preciosa Zadar. * Índice de contenidos - Qué ver en Zadar - Información práctica para visitar Zadar Cómo llegar a Zadar - Turismo de Zadar - Alojamiento en Zadar - Qué hacer en Zadar - Mapa de lugares que ver en Zadar - Qué ver cerca de Zadar ## Qué ver en Zadar El casco antiguo de Zadar, como el de muchas otras ciudades croatas, se adentra en el **mar Adriático** formando una pequeña península. Y es ahí donde se concentran la mayoría de sus atractivos turísticos. Esta zona puede recorrerse tranquilamente en un par de horas, o algo más si hacéis visitas en profundidad. Si llegáis en coche, os sugerimos dejarlo en las cercanías de la **Porta Terraferma** (s. XVI) y desde ahí empezar a caminar. Tras contemplar la puerta y las **murallas medievales**, podéis optar por girar a mano izquierda hacia la línea de costa y hacer el recorrido de vuelta por el centro histórico o la inversa. Si elegís caminar junto al mar, tendréis por delante un largo y agradable paseo hasta el final del casco viejo, donde se encuentran el Órgano de Mar y el Saludo al Sol. * Aquí puedes apuntarte al popular free tour por Zadar en español. Se trata de un tour de 1,5 horas que recorre los principales lugares que hay que ver en Zadar de la mano de un guía experto. Si viajas con tu grupo de amigos o familia y prefieres más intimidad, tienes la opción de contratar un tour privado por Zadar en castellano, también de 2 horas. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** El **Órgano de Mar**, inaugurado en 2005, no parece más que un simple conjunto de agujeros sobre varios escalones a simple vista. Sin embargo, en el interior alberga un enorme conjunto de tubos y una gran cavidad que permiten que escuchemos el sonido producido por las olas. Es un buen sitio para sentarse -o bañarse- y escuchar la melodía del mar. Y a escasos metros se encuentra el curioso **Saludo al Sol**, un gigantesco círculo de 22m de diámetro realizado a bases de placas de vidrio que representa el Sistema Solar (por la noche se ilumina). Si os adentráis por el casco antiguo hacia la Iglesia de San Donato, os sorprenderá encontraros diferentes vestigios de la época romana. Se trata del antiguo **Foro Romano** (s.I aC – III dC), cuyos restos se concentran en torno a la iglesia y algo más allá. Hay muchos pedazos de columnas y capiteles, pero poco queda en pie. La pieza más destacable es la Columna de la Vergüenza, donde se encadenaba a gente que había cometido delitos menores. El conjunto principal de ruinas se sitúa frente a la coqueta **Iglesia de San Donato** (s. IX), que con su peculiar forma circular es uno de los principales iconos de la ciudad. Y justo al lado encontraréis la **Catedral de Santa Anastasia** (s. XIII), cuyo campanario es bien visible desde casi cualquier punto del casco antiguo. Tampoco os podéis perder la **Narodni trg** (Plaza del Pueblo) con el reloj del edificio «**City Sentinel**» (1562), sede del Museo Etnológico. En esta plaza se encuentra la Oficina de Turismo y está cerca de nuestro punto de partida, así que puede ser buena idea pasar por aquí y hacerse con un mapa o folletos informativos antes de nada. Con todo esto habréis completado una visita básica a la preciosa Zadar, pero os animamos a callejear a vuestro aire y descubrir otros lugares de interés como el **Museo Arqueológico** o la **Porta Marina**, otra famosa puerta medieval ubicada en la muralla este. ## Información práctica para visitar Zadar ### Cómo llegar a Zadar Zadar se ubica en el norte de la región de Dalmacia, Croacia (ver mapa al pie) - **Avión**. Zadar tiene un pequeño aeropuerto a 8km. Está conectado con destinos nacionaes (Pula y Zagreb) y varios internacionales, pero ninguno español. Desde el aeropuerto se llega en bus a la ciudad. Más info. - **Carretera**. Zadar está bien conectada por autopista tanto por el norte (Rijeka, Zagreb) como por el sur (Split y otras ciudades de la Costa Dálmata). Desde Dubrovnik hay un largo trecho (más de 4h), ya que está en la punta opuesta de la región. Os sugerimos usar ViaMichelin para preparar vuestra ruta. Y si necesitáis coche de alquiler para recorrer Croacia, nosotros os recomendamos que busquéis en Booking RentalCars, que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Barco**. La naviera Jadrolinija monopoliza todo el tráfico de ferries. El único destino internacional es Ancona (Italia). En Directferries podéis reservar billetes. Además de esa ciudad, Zadar está conectada con multitud de islas del adriático y ciudades croatas como Pula, Rijeka o Split, aunque algunas rutas dependen de la temporada. - **Bus**. Zadar es fácilmente accesible por bus. Tiene una estación conectada con importantes destinos internacionales como Belgrado, Mostar o Sarajevo y todas las grandes ciudades locales. Podéis mirar rutas en BusCroatia. - **Tren**. El tren es muy poco usado, ya que es lento, poco frecuente y nada confortable al parecer. Sólo conecta con Zagreb, Pula y Split. No hay información sobre trenes en inglés, sólo en croata: hzpp.hr | udaljenosti ### Turismo de Zadar Info: VisitZadar | VisitaCroacia | Mapas turísticos de Zadar: 1 | 2 ### Alojamiento en Zadar Si buscáis cercanía a la playa y un precio económico, el Hotel Mediteran es una gran opción. Otro alojamiento a pie de playa es el Hotel Niko. Y si queréis cercanía al centro de la ciudad, la alternativa ideal es el Teatro Verdi Boutique Hotel. Y por aquí os dejamos un listado de campings en Zadar. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Qué hacer en Zadar Además del mencionado free tour de Zadar, numerosas empresas ofrecen actividades por la ciudad y alrededores, incluyendo excursiones a las islas cercanas o a los lagos de Plitvice. En GetYourGuide y en Civitatis podéis encontrar bastantes opciones, pero mirad siempre el tema del idioma, ya que muchas son en inglés. Aunque para hacer kayak o cosas así el idioma no debería ser un obstáculo. ## Mapa de lugares que ver en Zadar Ampliar mapa de lugares que visitar en Zadar ## Qué ver cerca de Zadar Aquí os dejamos algunas ideas de sitios que podéis ver cerca de Zadar: - Isla Ugljan (5,5 km) - Isla Pag (30 km) - Parque Nacional Krka (76 km) - Sibenik (88 km) - Lagos de Plitvice (130 km) - Trogir (130 km) - Split (156 km) Fotos: (1) Catedral y Columna de la Vergüenza (2 y 3) Órgano de Mar (4) Saludo al Sol (5) Foro romano (6) Iglesia de San Donato y Catedral (7) Plaza del Pueblo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Vilna (Lituania). 10 visitas imprescindibles URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-vilna-lituania-10-visitas-imprescindibles/ **Vilna **es una de esas ciudades que os puede sorprender si no tenéis demasiadas referencias de ella. La capital de **Lituania** tiene un casco antiguo precioso -declarado **Patrimonio de la Humanidad**– y una historia muy rica. El paisaje urbano lo conforman sobre todo edificios barrocos, aunque hay una buena variedad de estilos. En cuanto a su pasado, Vilna es una ciudad bastante turística y «europeizada», pero aún pueden verse muchas huellas de su etapa comunista. A continuación os dejamos nuestras humildes sugerencias sobre lugares que ver en Vilna, sin orden concreto y con enlaces prácticos. Y si tenéis pensado **recorrer los Países Bálticos** no dudéis en echarle un vistazo a nuestros posts. *Iglesia de Santa Ana en Vilna - Si buscas hotel en Vilna te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Puerta de la Aurora - 2. Ayuntamiento - 3. Iglesia de Santa Ana - 4. Colina de Gediminas - 5. Universidad de Vilnius - 6. Vilna Ghetto - 7. República de Užupis - 8. Cementerio de Rasos - 9. Museo de la KGB - 10. Iglesia de San Pedro y San Pablo - Mapa de lugares que ver en Vilna ## 1. Puerta de la Aurora Una de las mejores formas de adentrarse en Vilnius es hacerlo a través de la **Puerta de la Aurora** (Aušros vartai*), antigua puerta de entrada a la ciudad construida a principios del s.XVI. La puerta es especialmente bella en la parte interior de la muralla y alberga una veneradísima capilla. A pocos metros os recomendamos visitar también la Iglesia de Sta. Teresa (*Šv. Teresės bažnyčia*), con precioso interior barroco, la Iglesia ortodoxa del Espíritu Santo, con su llamtivo retablo color verde, y la puerta basiliana, también barroca. ** Apúntate aquí al popular free tour de Vilna en castellano para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ## 2. Ayuntamiento El **Ayuntamiento** (*Vilniaus Rotušė*) no es uno de los edificios más bonitos de Vilna, pero tiene una coqueta fachada neoclásica que luce muy bien en las fotos. Si os sugerimos este lugar es más bien por el ambiente que se vive en la enorme Plaza del Ayuntamiento y la turística calle *Pilies*, la más antigua de la ciudad. ## 3. Iglesia de Santa Ana Como iréis viendo, hay muchas y muy bonitas iglesias de diferentes religiones en Vilna. Quizá la que tiene un exterior más bonito es la **Iglesia de Santa Ana** (*Onos Bažnyčia*, año 1500), con su original fachada de estilo gótico flamígero. Pegada a ella se halla la Bernardinų Bažnyčios, mucho más modesta. Detrás de estas dos iglesias podéis dar un buen paseo por el Parque Bernardine, con su río, sus fuentes, sus arboledas, etc. ## 4. Colina de Gediminas En la pequeña **Colina de Gediminas**, que lleva el nombre de un célebre Gran Duque de Lituania, podemos encontrar varios atractivos. En un corto paseo (o en un brevísimo viaje en funicular) podemos alcanzar la cima, donde se encuentra la Torre Gediminas y unas pocas ruinas del antiguo castillo. Desde allí se tienen buenas vistas del casco viejo y de la Colina de las Tres Cruces. Se puede visitar un pequeño museo medieval sin demasiado encanto, pero que permite subir a la torre para tener unas vistas aún mejores. Al pie de la colina se encuentran la estatua de Gediminas, el Museo Nacional, el Palacio de los Grandes Duques de Lituania y la Catedral de Vilnius, que tiene un interior algo soso, pero una fachada neoclásica bastante atractiva. Y volviendo al tema de las vistas, quizá os interese la opción de subir a la Torre de TV, situada a las afueras (nosotros no fuimos, pero dicen que son las mejores). ## 5. Universidad de Vilnius La Universidad de Vilnius, fundada en 1579, es la universidad más antigua en Europa del Este. Se pueden visitar siete de sus patios (un par de ellos son muy bonitos), los frescos de la sala de estudios lituanos, la biblioteca y la Iglesia de los Santos Juanes. Muy recomendable todo el conjunto. También se puede subir al campanario pagando otra entrada (algo que no hicimos). Y para seguir con el hilo cultural, os sugerimos dar un paseo por la cercana calle *Literatu*, con su propio toque artístico. También tenéis muy cerca de la Universidad (fachada con fachada) el Palacio Presidencial. Merece la pena echarle un ojo al patio, accesible desde un callejón (junto a un restaurante italiano) si las puertas están cerradas. ## 6. Vilna Ghetto Durante la ocupación nazi existió un gueto judío(dividido en dos zonas) en el que vivieron miles de personas privadas de libertad. La mayoría de ellos, unos 55.000, acabarían siendo asesinados en los bosques cercanos. Hoy en la zona apenas podemos encontrar un cartel conmemorativo en la calle Žydų nº3, en el lugar que ocupaba la antigua sinagoga. Algo alejado del centro se encuentra el memorial del Campo de Trabajo HKP 562, al que no fuimos. Donde si estuvimos fue en la Choral Synagogue, única sinagoga de la ciudad. Es pequeña, pero digna de una visita (entrada gratuita, donativo opcional). ## 7. República de Užupis La **República de Užupis** es un pequeño barrio de Vilna que se proclamó «independiente» en 1997. Tiene su propia bandera, moneda y hasta un ejército de apenas 15 personas. El barrio en sí no tiene mucho de inusual, si acaso un toque bohemio y artístico, pero podéis pasar por la calle donde se muestra su pequeña Constitución en múltiples idiomas (en castellano no, por cierto). Entre los graciosos artículos se incluye el derecho de los perros a comportarse como tales. El monumento más notable es el Ángel de Užupis, erigido en 2002. ## 8. Cementerio de Rasos Esta no es una recomendación muy habitual, pero queríamos sugerir algo fuera del circuito clásico. El enorme Cementerio de Rasos, de casi 11 hectáreas, es el más antiguo de la ciudad (1769) y de los más impresionantes que hayamos visto. Entre los centenares de tumbas descansan los restos de algunos de los personajes más importantes de la historia de Lituania. ## 9. Museo de la KGB Por este nombre se conoce popularmente al Museo de las Víctimas del Genocidio, ubicado en la antigua sede de la KGB. Era uno de nuestros objetivos principales en Vilnius y, sin embargo, no pudimos verlo (estaba cerrado domingo tarde, lunes y martes). No acostumbramos a sugerir lugares que no visitamos, pero teníamos muy buenas referencias de este museo y esperamos que vosotros sí podáis ir (y nos lo contéis en los comentarios). Como podréis adivinar, la exposición versa sobre las atrocidades producidas durante la ocupación soviética. ## 10. Iglesia de San Pedro y San Pablo Si después de pasear por todo el casco viejo aún os quedan ganas de ver más iglesias, la **Iglesia de San Pedro y San Pablo** (*Šv. apaštalų Petro ir Povilo Bažnyčia*), aunque algo alejada, se presenta como la obra maestra del barroco lituano. ## Mapa de lugares que ver en Vilna * * Ampliar mapa de Vilna** ** Alquilar coche en Vilna *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Senderismo en Aigüestortes: ruta Vall de Gerber URL: https://losapuntesdelviajero.com/senderismo-en-aiguestortes-ruta-vall-de-gerber/ Uno de los parajes naturales más bonitos de Cataluña es el **Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici**, único Parque Nacional de la comunidad. A menudo ocurre que uno se obsesiona por descubrir el ancho mundo y olvida los tesoros más cercanos. Supongo que os ha pasado. Pues bien, hasta agosto de 2013 no habíamos pisado este bellísimo parque. De hecho, fueron unos amigos portugueses los que nos animaron a explorarlo con ellos. A continuación os hablamos de la primera de las dos rutas de senderismo que hicimos en Aigüestortes; la de **La vall i els estanys de Gerber**. Si lo preferís, también podéis leer nuestro segundo post sobre la zona, en el que hablamos de la **ruta más popular en Aigüestortes**. * Índice de contenidos - Ruta «La vall i els estanys de Gerber» - Salt de Comials - Ficha técnica de la ruta e información adicional ## Ruta «La vall i els estanys de Gerber» El Parque Nacional de** Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici** tiene más de 14.000 hectáreas y se extiende por cuatro comarcas catalanas en plena cordillera de **Los Pirineos**. Una de las formas más populares de conocer el Parque es aventurarse por alguna de las **26 rutas de senderismo** existentes, cuya longitud y dificultad es muy variable, yendo desde caminos fáciles y de pocos kilómetros hasta rutas técnicas de varias jornadas. El itinerario que os proponemos a continuación es bastante sencillo, ideal para conocer el parque en familia. Según las diferentes fuentes lo encontraréis referido como «Un Valle Colgado: Gerber» o «La vall i els estanys de Gerber» (estany = estanque o lago). - **Ver galería completa en Facebook [30 fotos]** La **Vall de Gerber**, de origen glaciar, se encuentra en el límite nordeste de Aigüestortes, cerca de la población **Esterri d’Àneu **(Pallars Sobirà). Tenéis todos los detalles prácticos más abajo, pero os adelanto que necesitaréis unas **3 horas** para completar la ruta (de ida y vuelta, no circular) más el tiempo que podáis invertir en echar fotos, comer algo, etc. El itinerario se inicia en el **aparcamiento de La Peülla**, desde donde parten remontes de esquí en temporada de nieve. Desde ahí, tras cruzar un pequeño riachuelo, comenzaremos una leve subida hacia el valle. Veréis que el **Estany de Gerber** -final de la ruta- está bien señalizado desde el principio, así que no hay problema para orientarse. Al empezar desde una gran altura (1.919m) no hace falta caminar mucho para sentirse en seguida como auténticos alpinistas en lo más alto de las montañas. El lago de Gerber tampoco se encuentra mucho más alto (2.165m), así que **el ascenso no debería ser problema**, ni siquiera para principiantes como nosotros. Eso sí, aunque el camino es bastante asequible sin equipamiento especial (al menos entre junio – octubre, cuando no hay nieve), no os confiéis y llevad bebida, algunos víveres para el camino, ropa cómoda y un buen calzado (si es de trekking, mejor). No cometáis el error de llevar unas zapatillas de tenis como las que yo luzco en esta foto, por el bien de vuestros pies. Los **puntos de interés** del recorrido son cuatro básicamente: l’Estanyola de Gerber o l’Estanyera (pequeño lago glaciar situado a unos 40 minutos del parking), l’Estany Petit (otro lago de aguas cristalinas, a 1h 10′), l’Estany de Gerber (el gran lago que marca el final de la ruta, 1h 30′) y una pequeña cascada situada al final del mismo. Aparte de estos lugares clave, todo el recorrido es de extraordinaria belleza. Para los urbanitas como nosotros esta ruta de senderismo en Aigüestortes es una oportunidad inmejorable de descubrir espléndidos paisajes de alta montaña sin demasiado esfuerzo. ## Salt de Comials Tras finalizar el recorrido, os sugerimos que conduzcáis hasta el cercano **Salt de Comials** (o cascada de Gerber). Hay un pequeño aparcamiento a poco más de 1km del anterior, en dirección Esterri, desde el cual se indica «Mirador del Salt de Comials». El sendero es muy sencillo, de menos de 500m, y discurre entre sombras, casi siempre llaneando. El enorme salto de agua tiene más de 100m de altura, que se pueden contemplar desde el mirador situado justo al pie. Será un buen colofón para una jornada de naturaleza. ## Ficha técnica de la ruta e información adicional - **Ruta**: La Vall de Gerber / La Vall i els estanys de Gerber / Un Valle colgado: Gerber - **Tipo**: a pie, ruta lineal - **Distancia**: 8km (ida y vuelta) - **Duración**: 3 horas - **Dificultad**: baja (Camino bien señalizado. La ida se hace en leve ascenso, con algunos tramos de pequeñas rocas que hay que ir pisando. No se requiere equipamiento especial.) - **Altitud mínima/máxima**: 1920 m. – 2150 m. - **Desnivel**: 230 m. - **Época recomendada**: junio – octubre - **Punto de partida**: aparcamiento de La Peülla (o Clot Gran), situado a unos 15km de Esterri d’Àneu por la carretera del Port de la Bonaigua (C-28). - **Tracks/mapas**: RutesPirineus.cat | GenCat.cat | Nuestra ruta en Strava: Parte 1, Parte 2 - **Más detalles**: Red de Parques Nacionales - **Cómo llegar:** A Esterri: ruta en coche desde Barcelona | Lleida | Girona - Nuestro mapa de la zona con aparcamientos señalados - **Alojamiento**: Lista de los campings en la zona. Nosotros estuvimos en Voraparc, cerca de Espot, y nos pareció perfecto. Especialmente aconsejable para descubrir la zona de l’Estany de Sant Maurici. Tiene restaurante y los taxis que suben al Estany de Sant Maurici pueden parar delante sin coste extra. - Otros alojamientos en: Esterri d’Àneu | Espot Fotos: (1, 2, 3, 4, 5 y 6) Vall de Gerber y sus tres lagos (7) Salt de Comials. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Puente sobre el río Kwai y otras visitas en Kanchanaburi URL: https://losapuntesdelviajero.com/puente-sobre-el-rio-kwai-y-otras-visitas-en-kanchanaburi/ Son muchos los viajeros que se acercan desde Bangkok hasta **Kanchanaburi** (Tailandia) para conocer el famoso «**Puente sobre el Río Kwai**«. Sin embargo, no tantos se molestan en investigar un poco sobre la verdadera historia del puente y la construcción del Ferrocarril de Birmania. A continuación hacemos un breve repaso a este dramático episodio de la II Guerra Mundial y os dejamos algunos apuntes sobre otras visitas en Kanchanaburi que merecen la pena. Si vais de ruta por Tailandia no estaría mal dedicarle 2 ó 3 días a esta región, que combina historia y una naturaleza impresionante. * Índice de contenidos - El Ferrocarril de la Muerte y la II Guerra Mundial - ¿Dónde está el Puente sobre el río Kwai? - Visitar el Puente sobre el Río Kwai - Otras visitas en Kanchanaburi - Visitas desde Kanchanaburi - Información práctica para visitar Kanchanaburi ## El Ferrocarril de la Muerte y la II Guerra Mundial En 1942 el ejército japonés invadió Birmania (actual Myanmar), hasta entonces colonia británica. Japón tomó el control del territorio con éxito, pero suministrar a sus tropas por mar a través del Estrecho de Andamán era una tarea demasiado ardua y peligrosa, así que idearon un plan para abastecer a su ejército por tierra: la construcción del Ferrocarril de Birmania, conocido popularmente como **Ferrocarril de la Muerte**. La línea de tren cubriría **415km entre Bangkok (Tailandia) y Thanbyuzayat (Birmania)**. Se estima que unos 330.000 obreros participaron en las obras, que se finalizaron en un tiempo récord entre junio de 1942 y octubre de 1943. La gran mayoría de aquellos obreros eran civiles asiáticos (250.000) y prisioneros aliados (61.000) forzados a trabajar en penosas condiciones. Se calcula que unos **90.000 (16.000 de ellos aliados) fallecieron** víctimas del esfuerzo, el hambre, los castigos o diversas enfermedades. - **Ver galería completa en Facebook [30 fotos]** El «Puente 277» saltó a la fama gracias a la novela de **Pierre Boulle** publicada en 1952 con el nombre de «**El Puente sobre el río Kwai**» y, sobre todo, a la película homónima de 1957, ganadora de 7 Oscar. Pierre Boulle (autor también de «El Planeta de los Simios») había sido un ingeniero del ejército francés capturado en Singapur durante la II Guerra Mundial. Su experiencia de 2 años de trabajos forzosos y los testimonios de oficiales franceses a los que conoció sirvieron como base para su novela, pero **los personajes y el argumento principal son ficticios**. De hecho, hubo en realidad dos puentes en la zona: uno de madera y otro de acero. Ambos fueron destruidos en bombardeos durante la guerra y reconstruidos en poco tiempo, pero el de madera se perdió finalmente para siempre, quedando sólo el de metal. En la década posterior a la guerra, la línea del Tren de la Muerte fue reconstruida parcialmente y aún hoy sigue activa desde Bangkok hasta Nam Tok (210km). ## ¿Dónde está el Puente sobre el río Kwai? El Puente sobre el Río Kwai (reconstruido en la década de los ’50) está situado **en la ciudad de Kanchanaburi, a unos a 3km del centro**. Pierre Boulle nunca estuvo allí y cometió un error al calcular que el puente debía pasar sobre el río Khwae Noi («Pequeño Tributario»). Sin embargo, **el puente cruzaba en realidad el Mae Klong**, un gran río del cual el Khwae Noi era afluente. La película dirigida por David Lean llevó tanto turismo a la zona que, en 1960, las autoridades locales decidieron rebautizar todo el tramo inicial del Mae Klong como Khwae Yai («Gran Tributario») para no decepcionar a los turistas. El Khwae Yai se une unos pocos kilómetros más allá del puente con el Khwae Noi, justo en el centro de Kanchanaburi, y de ahí en adelante la unión de ambos sigue siendo el Mae Klong. Por cierto, si habéis visto la película os sorprenderá no reconocer nada del paisaje… y es que **el film se rodó en realidad en Sri Lanka**. ## Visitar el Puente sobre el Río Kwai Hoy el puente es uno de los principales reclamos turísticos de la región y decepciona comprobar que está rodeado por restaurantes, alojamientos en bungalows, puestos de souvenirs* y multitud de comerciantes intentando ganarse la vida. Aún así, conserva algo de mágico y uno puede recrear en su mente lo que debió ser aquello en tiempos de la II Guerra Mundial si consigue evadirse del gentío o visitarlo fuera de los días y horarios de mayor concurrencia. **El puente puede cruzarse andando o en tren**. Si se anda hay que recordar que el tren sigue pasando por allí. La frecuencia es muy escasa y pasan a 10km/h como máximo, pero conviene no olvidar que **las vías siguen en uso** y usar las plataformas laterales para tomar las fotos y dejar paso al tren. **  ¿Piensas ir a Kanchanaburi desde Bangkok? Echa un vistazo a este tour en castellano de 2 días a Erawan y Kanchanaburi. * Para cruzarlo **en tren hay que tomar uno de los 3 que parten desde Kanchanaburi (2 de ellos vienen de Bangkok) hacia Nam Tok** o bien ir hasta Nam Tok en bus y regresar en otro de los 3 trenes de vuelta, que también cruzan el puente si no tenemos mal entendido. Cada trayecto se realiza en teoría en 2h, pero yo contaría al menos 3h sabiendo cómo funcionan allí los trenes. Si tomáis el tren en Kanchanaburi quizá os convenga evitar la estación del puente, donde se subirá más gente. Subiendo al tren en la estación central tendréis más posibilidades de encontrar asiento libre, ya que suele ir repleto (tanto de extranjeros como de turistas nacionales… además de los pobres locales). Más allá del acto simbólico de cruzar el puente, el paisaje del recorrido del Ferrocarril de la Muerte es muy bonito. Sólo las hordas de turistas os pueden amargar la jornada. * Lee nuestro post sobre los 8 lugares que ver en Tailandia continental ## Otras visitas en Kanchanaburi Kanchanaburi es mucho más que su puente. Hay varios museos donde uno puede adentrarse en la historia del Ferrocarril de la Muerte. Nosotros visitamos dos y ambos nos parecen muy recomendables. El **Thailand-Burma Railway Centre** es un moderno y completo museo interactivo donde conoceremos todos los detalles sobre el proyecto del Ferrocarril de una forma muy amena. Justo delante encontraréis el **Kanchanaburi War Cemetery**, con casi 7.000 tumbas de soldados aliados, la mayoría holandeses, australianos o británicos. Estos dos lugares se encuentran a poco más de 200 metros de la estación central de tren. * El segundo museo que recomendamos es el **JEATH War Museum**, más humilde, pero también más emotivo. Este museo fue construido imitando la estructura de un barracón de prisioneros de guerra y cuenta con una amplia colección de fotografías, documentos y objetos de la época. Otro cementerio menos conocido -y más lejano- es el **Chong Kai War Cemetery**, donde descansan los cuerpos de cerca de 1.700 soldados aliados. Estuvimos solos en esta visita y no creo que muchos turistas se acerquen hasta allí, así que es un lugar óptimo para la reflexión. Para desplazaros por todos estos sitios os sugerimos tomar cualquier tuk-tuk negociando previamente el precio (de un trayecto concreto o de una ruta prefijada). Nosotros pagamos 150 THB por una ruta de un par de horas, unos 3,5€ para 2 personas. Además de todo esto, la zona es perfecta para perderse en bicicleta o pasear. Los ríos y el paisaje selvático están presentes por doquier. ## Visitas desde Kanchanaburi Más allá de Kanchanaburi hay al menos un par de sitios en la región que deberíais visitar si tenéis tiempo. Profundizaremos en futuros posts, pero os adelantamos cuáles son estos lugares: por una parte, como ya dijimos, puede ser muy interesante hacer el trayecto en tren desde Kanchanaburi hasta Nam Tok siguiendo el histórico recorrido del **Ferrocarril de la Muerte** (<– ¡post ya disponible!). Además de cruzar el famoso puente y varios paisajes preciosos, una vez en Nam Tok podréis visitar el mítico **Hellfire Pass** y su museo. Otra de las visitas más famosas en la región de Kanchanaburi son las **Cascadas de Erawan** (<– ¡post ya disponible!), un fabuloso conjunto de siete cascadas situadas a lo largo de un sendero de 1,5km. Por desgracia, es casi imposible hacer ambas visitas en un día salvo que contratéis un tour. Para hacerlo por libre recomendamos hacerlo en dos días separados. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Información práctica para visitar Kanchanaburi - **Ubicación**: Provincia de Kanchanaburi, 130km al oeste de Bangkok (Google Maps) - **Cómo llegar**: Tren. Hay 2 trenes diarios que cubren la ruta completa desde Bangkok hasta Nam Tok parando en las dos estaciones de Kanchanaburi. El tren #257 parte a las 7:45 y el #259 a las 13:55, ambos desde la estación Thonburi. Sólo disponen de 3ª clase y el precio es de 100THB. Supuestamente cubren el trayecto en 3 horas, pero no conviene tomarse esto demasiado en serio. Calculad siempre 1 hora más como mínimo. Consultad en la web thailandtrains los horarios y tarifas de los trayectos de ida y los de vuelta. - Bus. El bus es una forma más rápida de llegar hasta Kanchanaburi desde Bangkok, ya que tarda entre 2h y 3h como mucho. El precio varía según la estación y empresa, pero ronda también los 100THB o incluso menos. Además, la frecuencia de buses es muchísmo mayor, partiendo cada 15 ó 30 minutos. Consultad en esta web los detalles. - Minibus/furgoneta. Desde Victory Monument (Bangkok) parten furgonetas hacia decenas de destinos. Encontrar la adecuada puede ser un poco caótico, pero son eficaces y no muy caras. De hecho pueden salir por 130THB y son mucho más rápidas que el bus. Las furgonetas suelen arrancar cuando están llenas, en intervalos de unos 15/30 minutos. **Actualización 2017**: las minivans ya no parten desde Victory Monument, sino desde 3 nuevas localizaciones, según el destino: Morchit 2 para ir al Norte, Noreste y centro del país; Sai Tai Mai (Southern Bus Terminal) para ir al Sur y el Oeste; y Ekkamai para ir hacia el Este. Más información. - Otros. El aeropuerto más cercano está a 150km, así que no merece la pena. Lo que sí os podéis plantear es contratar un tour desde Bangkok para visitar todo lo que os interese en la región (hay de ida y vuelta en el mismo o día o con opción de dormir). Encontraréis muchas agencias que lo ofrecen en Khao San Road. - **Cómo moverse**: la mejor forma para moverse dentro de Kanchanaburi es en tuk-tuk, aunque desde las estaciones de tren y bus también encontraréis camionetas-taxi (40THB trayecto aprox.). Los conductores de tuk-tuk no suelen entender ni gota de inglés, así que negociad vuestra ruta sobre un mapa (con traducción al tailandés si es posible). Nosotros gastamos 150THB en una de nuestras rutas por museos y cementerios y 100THB en otra ruta más pequeña. // *Editado*: en los comentarios, Oscar nos recuerda las opciones de alquilar bici o moto, otras formas muy interesantes de descubrir la zona a vuestro aire. - **Turismo oficial**: Kanchanaburi (offline) | Tailandia - **Qué ver**: ubicación de las sugerencias en Google Maps | Mapas turísticos: 1, 2 - **Alojamiento**: Nosotros dormimos en la Thai Guesthouse, con muy buena puntuación en Booking. Wifi gratis, buena ubicacón (cerca del Cementerio de Guerra, el Museo del Ferrocarril y la estación central de tren), personal muy amable y habitaciones limpias con aire acondicionado, ducha, etc. - Lo más típico en la zona es dormir en bungalows flotantes, algunos situados en medio del río. Los más auténticos, no obstante, están algo alejados de la ciudad. Aquí podéis ver la oferta de alojamiento en Kanchanaburi. *Fotos: (1, 2 y 3) Puente sobre el Río Kwai (4) Railway Museum (5) Kanchanaburi War Cemetery (6) JEATH War Museum (7) Erawan Falls (8) Hellfire Pass, Nam Tok. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Subir al Empire State de Nueva York: opinión y consejos URL: https://losapuntesdelviajero.com/subir-al-empire-state-de-nueva-york-opinion-y-consejos/ Unas de las **mejores vistas de Nueva York** son las que se obtienen al subir al **Empire State Building**. Este emblemático edificio ya no es el más alto de la ciudad, pero sigue siendo uno de sus grandes iconos y una de las **visitas imprescindibles en Nueva York**. A continuación os dejamos algunos detalles sobre su historia y sobre la visita, incluyendo **15 consejos y trucos**, además de toda la información práctica para visitarlo: precios, horarios, descuentos, etc. Por cierto, si vais a viajar a Nueva York no os perdáis tampoco las vistas desde el observatorio «Top of The Rock» situado en el Rockefeller Center, al que dedicaremos un post más adelante. * Índice de contenidos - Breve historia del Empire State Building - La experiencia de subir al Empire State - 15 consejos para subir al Empire State - Datos prácticos para visitar el Empire State ## Breve historia del Empire State Building En las décadas previas a la Gran Depresión, Estados Unidos había recibido a millones de inmigrantes venidos de todo el mundo (podéis visitar **Ellis Island** si os interesa el tema). Eran tiempos de bonanza y Nueva York crecía en todos los sentidos. Poco antes del Crack del 29, los constructores de la ciudad se habían lanzado a una «competición hacia el cielo» para ver quién erigía el edificio más alto del mundo. En mayo de 1930, **The Trump Building** -inaugurado un mes antes- era superado por el **Chrysler Building**, que colocaba el listón en 319 metros. El récord no estuvo exento de polémicas, pero 11 meses después todas quedaron zanjadas con la inauguración del **Empire State Building, de 443,2 metros de altura** (381 m. hasta la azotea) y **103 plantas**. - **Ver galería completa en Facebook [22 fotos]** El Empire State, bautizado así por el sobrenombre del estado de Nueva York, **fue diseñado por William F. Lamb en sólo 2 semanas** utilizando bocetos de sus edificios anteriores. Los promotores del proyecto fueron John J. Raskob y Pierre S. du Pont, quienes contaron con el apoyo de importantes políticos de la época como Al Smith (exgobernador de Nueva York) y James Farley (hombre importante de Franklin D. Roosevelt, por entonces gobernador de Nueva York y más tarde presidente de los EEUU). El edificio, de estilo art decó*, empezó a construirse en enero de 1930, cuando sus otros dos grandes competidores aún no estaban terminados. Las obras, en las que **fallecieron 5 de los casi 3.500 obreros participantes**, finalizaron el **1 de mayo de 1931**. Desde entonces hasta 1970 fue el edificio más alto de la ciudad y del mundo. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Empire State volvió a ser el edificio más alto de la ciudad hasta que en 2012 fue superado de nuevo por el One World Trade Center. A día de hoy (agosto de 2014) es el **4º rascacielos más alto de USA y el 23º del mundo**. * ## La experiencia de subir al Empire State Nosotros visitamos el Empire State en temporada baja, así que no sufrimos demasiado las temibles colas (aunque las había). Una vez tengáis las entradas sólo tendréis que dejaros guiar por el personal hacia un primer ascensor que os llevará a la segunda planta. Allí os darán las **estupendas audioguías, disponibles en castellano, que tienen pantalla táctil y contenido multimedia**. A lo largo del recorrido hacia los siguientes ascensores encontraremos pequeñas exposiciones con la historia del edificio y de la ciudad. Todo esto ameniza un poco la espera. No se puede subir por las escaleras, salvo los últimos pisos, donde os darán esa opción si no queréis esperar a los últimos ascensores. La mayoría de la gente accede al observatorio de la planta 86 por ser más barato que el de la 102. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - **Entradas para el musical del Rey León en Broadway** - **El famoso tour de contrastes de Nueva York en español** La **plataforma de observación de la planta 86** permite rodear toda la azotea y siempre se puede encontrar un hueco entre la gente para sacar buenas fotografías o ver con tranquilidad el skyline de NY. No hay cristales que entorpezcan, lo cual es bueno para la cámara, pero malo para la garganta (subid abrigados). En cuanto a las vistas, ¿qué decir? No sólo es emocionante e impactante poder ver todo Manhattan desde semejante altura, haciendo que todo parezca pequeño e irreal, sino que uno piensa: «¡vaya! Aquí estoy, ¡en el Empire State… ese gran símbolo de Nueva York… ese edificio que tantas veces he visto en las películas!». Y, por supuesto, ¡es inevitable acordarse de King Kong! Como dijimos al principio, si hay algo que puede superar a las vistas del Empire State son las vistas desde el Top of The Rock, puesto que desde allí veremos el propio Empire State y, además, Central Park (no visible desde la planta 86). Supongo que sobrevolar la ciudad **en helicóptero** debe ser aún más impactante, pero a nosotros no nos llegaba para tanto el presupuesto y las vistas desde estos dos edificios nos dejaron más que satisfechos. Por desgracia no es una experiencia barata, pero aún así la recomendamos encarecidamente. ## 15 consejos para subir al Empire State A continuación os ofrecemos 15 consejos y trucos que os podrían ser útiles si decidís subir al Empire State. - Comprando la **New York CityPASS**, de la cual ya hablamos en este blog, puedes subir 2 veces al Empire State en el mismo día (una por el día y otra por la noche). Esta opción no existe con la entrada normal. - Con la **CityPASS** (**web oficial**) puedes pagar un extra por adquirir el pase Express o la subida a la planta 102 a un precio con descuento respecto al habitual. - Con la CityPASS -o comprando las entradas por internet en la web oficial- podrás evitar la cola de las taquillas. Si además quieres evitar las colas de los ascensores puedes adquirir el pase Express. - Para huir de las aglomeraciones también puedes optar por presentarte allí a las 08:00h o bien probar a la hora de la comida. - El atardecer es el momento más bonito para disfrutar de unas fabulosas vistas de Nueva York (aunque también es el horario más solicitado). Comprueba la hora del atardecer en webs como The Weather Channel. - No hay límite de tiempo para la visita. Calcula como mínimo 1 hora, aunque lo ideal sería contar con 2. - El Empire State está abierto hasta las 2 de la madrugada. Aprovecha el día para ver otros lugares con horarios más limitados. - No hay restaurante ni ningún otro servicio en la azotea, salvo baños en la planta 86. No subas con hambre. - Hay 2 plataformas de observación: en la planta 86 y en la 102. Según dicen, desde la planta 102 se tienen vistas de Central Park, no visible desde la 86. En este caso no podemos hablar por experiencia, pero quizá merezca la pena si no vas a poder subir al Top of The Rock. El observatorio de la planta 102 tiene cristales, así que la planta 86 es mejor para hacer fotografías (incluida en el precio de la 102). - Deberás pasar un estricto control de seguridad. No lleves objetos de cristal, botellas, objetos grandes, maletas, bebidas alcohólicas o cualquier cosa que puedan considerar como peligrosa. No hay guardarropa o sala destinada a dejar estos objetos. - No está permitido usar trípodes de ningún tipo para la cámara (ni pequeñitos, ni Gorillapod…). Te lo retendrán en el control de seguridad y lo tendrás que recoger al bajar. - La audioguía, disponible en castellano y con material multimedia, está incluida con cualquier modalidad de entrada o tarjeta de descuento. No olvides pedirla en la 2ª planta. - Los tickets comprados por internet tienen una validez de 1 año y los comprados en taquilla 14 días. Dentro de estos rangos puedes ir cuando quieras. Si vas a comprar en taquilla, puede ser buena idea adquirirlos a una hora en la que no haya colas aunque quieras volver más tarde a hacer la visita. - Ten en cuenta el clima, tanto por la necesidad de ir abrigado como por las vistas… ¡no subas si el cielo no está despejado! - De martes a sábado, de 21:00h a 01:00h, puedes disfrutar de la música en vivo de un saxofonista en la planta 86 sin coste adicional (aunque según la versión de la web en castellano es a partir de las 22:00h). ## Datos prácticos para visitar el Empire State - **Ubicación**: entrada por **5th Avenue nº350**, entre la 33rd y la 34th - **Cómo llegar**: Metros 4 y 6 hasta 33 St - Metros N, Q y R hasta 34 St – Herald Sq - Metros 1, 2 y 3 hasta 34 St – Penn Station - PATH (tren) hasta 33rd Street - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Precios de la web oficial y descuentos**: Observatorio Planta 86 (Main Deck) Adultos: 29$ - Jubilados (+62): 26$ - Niños (6 a 12): 23$ - Niños (-6): gratis - Pase Express (todos, salvo menores de 6 años): 50$ - Observatorios Planta 102 (Top Deck) y 86 Adultos: 46$ - Jubilados (+62): 43$ - Niños (6 a 12): 40$ - Niños (-6): gratis - Pase Express (todos, salvo menores de 6 años): 67$ - Descuentos: **CityPASS | The New York Pass** - **Horarios**: Abierto 365 días al año de 08:00h a 02:00h - Último ascensor de subida a la 01:15h - En días festivos especiales puede haber cambios de horario, no especificados en la web. En caso de duda recomiendan llamar al teléfono +1 212-736-3100 - Las famosas luces del Empire State, que cambian de color según determinados eventos, permanecen encendidas hasta las 02:00h. - **Web oficial**: **esbnyc.com** | Consulta las **preguntas frecuentes** si tienes más dudas. - **Dormir en Nueva York**: Nosotros dormimos en el Solita SoHo Hotel, que en la época de nuestra visita a Nueva York tenía muy buenas tarifas para lo que es la ciudad. - Si lo preferís, aquí tenéis un completo listado de hoteles. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Datos revisados en 2018 Fotos: (1 y 2) Empire State desde las calles de Manhattan (3) Empire State desde el Top of The Rock (4) Hall del Empire State (5 y 6) Vistas nocturnas desde el Empire State. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Leipzig: museos de la Guerra Fría y otros lugares de interés URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-leipzig-alemania-lugares-de-interes/ Durante nuestro **viaje en coche por Alemania** tuvimos tiempo para visitar **Leipzig** en un día. La ciudad tiene suficientes atractivos para estar entretenido una jornada entera y más, especialmente si estáis interesados en la historia de la Alemania del Este (RDA). En este post os hablamos sobre los dos museos que visitamos relacionados con la Guerra Fría y la Stasi, además de ofreceros unos cuantos detalles prácticos para visitar Leipzig, la segunda ciudad más importante de **Sajonia**. Recordad que en el mismo Estado también se encuentra **Dresden**, preciosa ciudad barroca. **  **¡Nuevo!** Free tour por Leipzig en castellano * Índice de contenidos - Breve historia de Leipzig - Museo de la Stasi - Zeitgeschichtliches Forum - Otros lugares de interés en Leipzig - Información práctica para visitar Leipzig ## Breve historia de Leipzig La existencia de **Leipzig** está documentada desde el 1015. En el s.XV se funda la Universidad de Leipzig (1409), la tercera más antigua de Alemania. Un siglo más tarde sería una de las ciudades importantes de la Reforma iniciada por Martín Lutero. Uno de los capítulos más relevantes de su historia fue la **Batalla de Leipzig** o «Batalla de las Naciones» (1813), con la victoria de la Sexta Coalición frente a las tropas de Napoleón, que a la postre sería decisiva para su caída. Pero quizá la etapa más importante de la cronología de Leipzig sea la vivida durante la Guerra Fría, ya que fue una pieza clave para la reunificación alemana. El 4 de septiembre de 1989 tuvo lugar en la Iglesia de San Nicolás la primera de las «**Manifestaciones del Lunes**«, convocando a 1.000 personas. Estas protestas se repitieron luego en más ciudades y con mayor número de asistentes cada vez, pero en ningún sitio tuvieron tanta trascendencia como en Leipzig, donde llegaron a reunirse más de 300.000 personas (en una ciudad de 500.000 habitantes) en los días previos a la Caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989). En cuanto a **personajes ilustres**, Leipzig ha visto nacer, vivir y morir a grandes nombres de la historia, como los compositores Richard Wagner (nacido allí), J. S. Bach y Felix Mendelssohn (que vivieron y murieron allí) o Robert Schumann, que se formó allí como profesor de música. Otro gran hombre vinculado a la ciudad fue Friedrich Nietzsche, que nació muy cerca y fue alumno de la Universidad de Leipzig. ## Museo de la Stasi 40 años de control soviético dejaron huella en lo que entonces se llamó República Democrática Alemana (RDA). Uno de los elementos más infames de aquella época de represión fue el **Ministerio para la Seguridad del Estado**, popularmente conocido como **Stasi**. Aquel servicio de inteligencia, en estrecha colaboración con la KGB, fue un efectivo y temido órgano de control sobre los ciudadanos, a los que vigilaban minuciosamente. Los métodos de la policía secreta de la Alemania Oriental pueden verse hoy en día en el **Museum in der «Runden Ecke»** (literalmente Museo en la «Esquina Redonda»), más conocido como Museo de la Stasi. - **Ver galería completa en Facebook [26 fotos]** Este pequeño museo, ubicado efectivamente en un edificio de esquina redondeada, está compuesto por varias habitaciones a lado y lado de un largo pasillo. En sus días** estas salas fueron las oficinas locales de la Stasi en Leipzig**. Hoy en día alberga una exposición permanente llamada «Stasi – Poder y Banalidad». Muchas de las salas pueden contemplarse tal y como eran en tiempos de la Alemania comunista, con sus archivadores, mesas, disfraces, televisores y documentos originales. No es muy frecuentado por turistas, pero sí tiene gran valor para los propios alemanes, especialmente para los que sufrieron el horror en primera persona. Una asociación ciudadana sin ánimo de lucro se encarga de él desde 1990, tratando de promover los valores de la democracia. **La visita es gratis**, pero las informaciones sólo estaban disponibles en alemán. Se puede alquilar una audioguía (en inglés) por 3€. Para saber más os recomendamos visionar la excelente película «La vida de los otros«, un drama conmovedor sobre un agente de la Stasi. ## Zeitgeschichtliches Forum Otro lugar imprescindible para conocer la historia reciente de Alemania, especialmente en el período de la Guerra Fría, es el **Zeitgeschichtliches Forum** (Foro de Historia Contemporánea). En esta amplia y esmeradísima exposición, también gratuita, encontraremos todo tipo de objetos de la vida cotidiana en Alemania desde la II Guerra Mundial hasta nuestros días. A lo largo de la exposición, muy atractiva, uno avanza contemplando los caminos paralelos de las dos Alemanias y reviviendo acontecimientos históricos a través de los recuerdos de la época, vídeos, etc. Uno de los objetos con más peso simbólico es el **cartel que reza «You are leaving the American sector» situado originalmente en el famoso Checkpoint Charlie de Berlín** para marcar el límite entre las dos Alemanias. Por desgracia, en el museo no hay información en castellano y tampoco abunda en inglés, salvo un cuadernillo que puedes llevar durante el recorrido. Hemos leído sobre la posibilidad de ser acompañado por un guía de habla inglesa, pero desconocemos las condiciones de este servicio. En todo caso, la visita nos parece 100% recomendable y necesaria. Otra buena película relacionada con la vida en la época de ocupación soviética es «Good Bye, Lenin!«, centrada en la caída del comunismo con grandes dosis de humor e ironía. ## Otros lugares de interés en Leipzig Nuestros objetivos principales en Leipzig eran estos dos museos, que muchos turistas extranjeros pasan por alto. Aún así, dedicamos algo de tiempo a pasear por la ciudad y ver algunos de sus monumentos más importantes, como la **Thomaskirche**. Durante casi tres décadas J.S. Bach fue director del coro y hoy sus restos descansan allí. Además, en la Iglesia de Santo Tomás predicó Lutero en los inicios del protestantismo. No nos perdimos tampoco la Iglesia de San Nicolás (**Nikolaikirche**), famosa por las «Manifestaciones del Lunes», como ya vimos. Además, también allí se dice que predicó Lutero y que J.S. Bach fue organista. Otro lugar que no hay que perderse es el precioso **Altes Rathaus** (primera foto del post), antiguo Ayuntamiento de 1.556. Tampoco el **Neues Rathaus**, de 1899, se queda corto en cuanto a estampa imponente. La relación de Leipzig con la música clásica puede vivirse en el **Gewandhaus**, que ha acogido conciertos desde 1781 en sus diferentes reconstrucciones, en la **Opernhaus Leipzig** (ópera y ballet desde 1960) o en los museos **Mendelssohn-Haus** y **Bach Museum**. A las afueras de la ciudad no pudimos visitar el **Memorial de la Batalla de las Naciones**, pero puede ser otra visita interesante si tenéis tiempo. ## Información práctica para visitar Leipzig - **Ubicación**: Leipzig, Sachsen, Alemania (Google Maps) - **Cómo llegar**: Carretera. Se puede llegar a Leipzig en unas 2 horas desde Berlín (200km) por la autopista A9, gratis. Otras distancias: Dresden (123km), Praga (265km), Frankfurt (391km). - Avión. Hay vuelos directos con Vueling desde Barcelona. Berlín, Praga, Hamburgo o Frankfurt son opciones más lejanas con vuelos directos desde España. - Tren. Hay buenas comunicaciones con las principales ciudades alemanas y centroeuropeas. Desde Berlín parten trenes directos en la estación Berlin Hbf. Los más rápidos tardan 1h 12m y cuestan unos 30€/trayecto. Podéis consultar horarios y tarifas oficiales en la web de DB Bahn, en castellano. - Bus. Leipzig también tiene una importante estación de autobuses que le comunica con gran número de ciudades, como Berlín o Praga. Empresas como MeinfernBus, FlixBus o BerlinLinienBus cubren la ruta desde Berlín en unas 2h 00m a partir de 5€. - **Turismo oficial**: Leipzig | Sajonia | Alemania - **Qué ver en Leipzig**: Sugerencias en Google Maps - Mapas turísticos: 1 | 2 | 3 - **Alojamiento**: listado de hoteles en Leipzig Fotos: (1) Altes Rathaus (2 y 3) Museo Stasi (4 y 5) Foro de Hª Contemporánea (6) Thomaskirche. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Nimes (Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-nimes-anfiteatro-maison-carree-y-torre-magna/ En nuestro viaje en coche hacia los Balcanes tuvimos la oportunidad de visitar **Nîmes**, una preciosa ciudad de **Occitania **que tiene bien ganado el apodo de "Roma francesa". Son varios los vestigios romanos que conserva Nimes, pero dos de ellos sobresalen por su importancia histórica, su belleza y su buen estado de conservación: la **Arena de Nimes** y la **Maison Carrée**. Y no son los únicos lugares bonitos de la ciudad. A continuación os hablamos sobre su historia y algunos de sus principales atractivos, además de aportar varios datos de interés para los que os decidáis a visitar Nimes. Y no olvidéis leer también nuestro post sobre el cercano **Pont du Gard**, un acueducto Patrimonio de la Humanidad. * ## Breve historia de Nimes **Nîmes** tiene unos 2.500 años de historia. Aunque ya existió como asentamiento Galo, los primeros en dejar huella en la antigua Nemausus fueron **los Romanos, que ocuparon la ciudad desde el año 28 aC hasta el 473 dC**. De aquella época de esplendor, en la que Nimes era unos de los pueblos de referencia de la Vía Domitia (ruta principal entre Italia e Hispania), datan la mayoría de monumentos importantes de la ciudad. La historia de Nîmes a partir de entonces no es muy diferente a la de cualquier otra ciudad de Europa, con numerosas invasiones, guerras y epidemias alternadas con unos pocos períodos de bonanza. Si acaso destacar su importante papel durante la Reforma como feudo de los Hugonotes (protestantes calvinistas). ## Qué ver en Nîmes ### Anfiteatro de Nimes El anfiteatro, llamado **Arènes de Nîmes**, es el gran reclamo turístico de la ciudad. Aunque sus dimensiones son inferiores a las del Coliseo de Roma, es imposible evitar la comparación. En realidad, salvo por la altura, no son tan diferentes. De hecho, ambos fueron construidos en la misma época, hacia el año 70 dC. Luego, tras la expulsión de los romanos por parte de los visigodos, el anfiteatro sirvió como fortaleza e incluso llegó a albergar dos iglesias y numerosas casas en tiempos medievales. No fue hasta 1863 cuando se rehabilitó y se convirtió en lo que es hoy: una plaza de toros. Eventualmente también sirve para albergar conciertos y otros espectáculos. - **Ver la galería completa en Facebook [35 fotos]** Si, como nosotros, no sois partidarios de los espectáculos taurinos, podéis entrar al anfiteatro en horario de visitas. Os aconsejamos comprar la **entrada combinada para el anfiteatro, la Maison Carrée y la Torre Magna**. Está disponible en cualquiera de los tres monumentos o en la web oficial. En cuanto a la Arena de Nimes, el ticket incluye una completísima audioguía en castellano. Tan completa que ronda las 2 horas de duración, así que tendréis que disponer de tiempo o seleccionar los audios que más os interesen. Durante la visita se ve el interior del anfiteatro y las graderías, además de una exposición muy interesante con recreaciones de los gladiadores, sus vestimentas, armas, formas de combate, etc. Una visita muy didáctica, 100% recomendable. ### Maison Carrée El segundo gran atractivo de Nîmes es la **Maison Carrée**, un templo romano construido en el año 16 aC. Los que estudiasen historia del arte quizá lo recuerden de los libros de bachillerato o el examen de selectividad. Todo un clásico. Y es que la Maison Carrée (literalmente "la Casa Cuadrada") es una muestra perfecta de templo de orden corintio. Para visitarlo no hay nada mejor que darle un par de vueltas y fijarse en todos los detalles de las columnas, el frontón, la escalinata, etc. La entrada combinada incluye un visionado en el interior de un vídeo en 3D que repasa la historia de Nîmes en tiempos romanos. Dura unos 20 minutos, en francés (subtitulado en inglés). Es interesante, pero si vais faltos de tiempo y/o presupuesto quizá os lo podéis ahorrar. En ese caso dejaría de tener sentido comprar el ticket combinado, claro. ### Torre Magna, Jardines de La Fontaine y Templo de Diana El tercer gran atractivo de Nîmes, aunque bastante lejos de los anteriores, es la **Tour Magne**. Se trata de una torre de vigilancia, también de la época romana, construida hacia el año 15 aC como parte de las antiguas murallas de la ciudad. Aunque está parcialmente derruida, aún se eleva por encima de los 30 metros. Merece la pena acercarse hasta allí porque la entrada combinada incluye la subida al mirador (con buenas vistas de la ciudad, sin ascensor) y porque se encuentra en los preciosos **Jardins de la Fontaine**. Los Jardines de La Fontaine son unos enormes jardines públicos, construidos en 1745, repletos de rincones encantadores y diferentes manifestaciones artísticas (fuentes, balaustradas neoclásicas, etc.), además de algunos vestigios romanos como la propia Torre Magna o el **Templo de Diana**. Aunque fue severamente dañado durante la Reforma, aún se conservan algunas zonas en buen estado y puede entreverse lo que algún día fue. No obstante, resulta curioso que desconozca bastante sobre su historia y su pasado. Se cree que pudo ser una biblioteca construida hacia el s.I, pero no hay evidencias suficientes. ### Otros lugares que visitar en Nimes Si tenéis más tiempo para visitar Nimes, no os perdáis tampoco la **Puerta de Augusto**, la **Catedral** y la **Place de l'Horloge** (Plaza del Reloj), donde destacan la Torre del Reloj, de 31 metros, y una fuente con una escultura de un cocodrilo, animal representado en el emblema de la ciudad (en este blog podéis leer su historia). Y, como ya os dijimos, ¡no os perdáis la visita al Pont du Gard! ## Lugares que ver cerca de Nîmes - Pont du Gard, acueducto romano (22 km) - Arlés, ciudad romana (35 km) - Abadía de Montmajour (42 km) - Avignon, ciudad papal (44 km) - Saint-Rémy-de-Provence (44 km) - Orange, ciudad romana (55 km) - Marsella, ciudad portuaria (120 km) ## Información práctica para visitar Nimes - **Ubicación**: Nimes, Occitania, Francia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Tren. Desde diciembre de 2013 Nîmes está unida a España por trenes de alta velocidad desde Madrid (6h 30') y Barcelona (3h 20′), además de Girona y Figueres. Podéis consultar horarios y precios o comprar billetes en la web de Oui.sncf. - Carretera. Fácilmente accesible por la autopista A9. Desde la frontera de La Jonquera (al norte de Girona) se invierten unas 2h 30' (240km). Desde Irún (País Vasco) se tardan unas 5h 30' (611km). Si necesitáis coche de alquiler nosotros os recomendamos usar Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - Avión. Nìmes tiene un pequeño aeropuerto que sólo usa Ryanair desde Londres, Charleroi, Fez y Liverpool. El Aeropuerto de Montpellier-Méditerranée está situado a unos 50km, pero tampoco hay vuelos directos desde España. El aeropuerto con vuelos directos más cercano es el de Marsella, a 108km. - Bus. Compañías como Alsa conectan Nîmes con multitud de ciudades españolas. - **Turismo oficial**: Nîmes |  Occitania | Francia - **Entrada combinada les Arènes + Maison Carrée + Tour Magne**: web oficial - **Mapas turísticos en JPG**: 1 | 2 | 3 | 4 - **Alojamiento**: Aquí os dejamos un listado de hoteles en Nimes - En nuestra segunda visita a Nîmes nos alojamos en uno de los hoteles baratos y con parking gratuito de las afueras, el B&B Hôtel Nîmes Ville Active. Barato y correcto para una noche. - * Post actualizado en 2019 ## Mapa de Nimes   Ampliar mapa que ver en Nimes Fotos: (1, 2 y 3) Anfiteatro de Nimes (4 y 5) Maison Carrée (6) Torre Magna (7) Jardins de la Fontaine (8) Templo de Diana (9) Plaza del Reloj. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Porec y su Basílica Eufrasiana (Istria, Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/porec-basilica-eufrasiana-istria-croacia/ La pequeña localidad de **Porec** (Poreč en croata y Parenzo en italiano) es uno de los lugares que hay que ver en **Istria**, una bella península situada en el norte de **Croacia**. La coqueta ubicación del casco antiguo de Porec (adentrándose en el mar Adriático como una lanza), sus típicos tejados rojos, sus calles empedradas o su tranquilo ambiente pesquero son suficientes motivos para dedicarle una mañana de relajado paseo, pero además cuenta con un importante monumento: la **Basílica Eufrasiana**, declarada **Patrimonio de la Humanidad**. A continuación hablamos sobre esta localidad y su gran icono. Y os recordamos que tenemos muchos más posts de nuestro **viaje por los Balcanes**. * Índice de contenidos - Basílica Eufrasiana de Porec - Un paseo por Porec - Basílica Eufrasiana: horarios, precios, cómo llegar y más info ## Basílica Eufrasiana de Porec La **Basílica Eufrasiana de Porec** (Basílica Eufrásica, según Wikipedia), es el nombre por el que se conoce a un conjunto episcopal que, además de la propia basílica, incluye un campanario, una sacristía, un baptisterio y un palacio. Su famosos mosaicos, obra maestra del arte bizantino, son la joya de la corona, pero también merecen la pena las magníficas vistas desde su torre y las exhibiciones de arte sacro, con piezas que datan del s.IV. - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** La Basílica Eufrasiana recibe su nombre del **Obispo Eufrasio**, quien encargó su construcción en el año **553 dC** sobre los restos de un templo anterior del que aún se conservan algunas partes. Los mosaicos que adornan el ábside de la Basílica fueron realizados por maestros bizantinos en aquella primera etapa del templo, a mediados del s.VI. Su excepcional estado de conservación los ha convertido en piezas de incalculable valor. Aunque uno no sea religioso, como es mi caso, no se puede dejar de reconocer la belleza de las dos escenas principales: la de Jesús con los apóstoles y la de Virgen María rodeada de dos ángeles y clérigos de la época, incluido el propio Eufrasio con una maqueta de la Basílica. El colorido y el nivel de detalle son impresionantes. Especialmente si recordamos la fecha de creación. El baldaquino, también decorado con mosaicos, es una obra maestra del s. XIII. El resto de la Basílica, en comparación con esta zona, es más bien soso. En otras estancias del complejo encontraremos expuestas varias piezas que datan incluso de fechas anteriores al levantamiento de la Basílica, tales como el **suelo de mosaicos** con motivos geométricos realizado hacia el s. IV. Una de las partes más curiosas es el llamado «mosaico del pez», que se exhibe aparte en el interior del museo. Por último, son imprescindibles las **vistas desde lo alto de la torre del campanario**. La subida de los tropecientos escalones tiene su premio con unas buenas panorámicas de parte del casco antiguo de la ciudad, el Adriático y la línea de costa, con sus bosques a pie de mar y sus playas de aguas cristalinas. En verano, además, se agradece el soplo de brisa allá arriba. ## Un paseo por Porec Aparte de visitar la Basílica, no hay mucho más que hacer en Porec, pero **su casco antiguo es precioso**. Las calles empedradas se abren a lado y lado de la vía principal Ulica Decumanus, donde se concentra el turismo, y no es difícil encontrarse callejeando en solitario a poco que uno se desvíe del rebaño. La práctica ausencia de coches hace muy agradable el paseo. Os aconsejamos, por supuesto, caminar por el perímetro del casco antiguo, bañado por un mar transparente y apacible. Aunque no hay playas en este paseo, en verano no es raro encontrarse a gente dándose un baño y tomando el sol en las rocas. La zona norte es más solitaria, mientras la zona sur tiene veleros anclados, restaurantes y mucho más movimiento. ## Basílica Eufrasiana: horarios, precios, cómo llegar y más info - **Ubicación**: Eufrazijeva ulica, 52440, Poreč, Croacia (Google Maps) - **Cómo llegar**: Una vez en Porec, la Basílica es fácilmente accesible a pie caminando por el casco antiguo. Está bien señalizada. Para llegar a Porec lo más práctico y habitual es usar un coche de alquiler. También tiene estación de bus conectada con las principales ciudades croatas y Ljubljana. No tiene estación de tren y el aeropuerto internacional más cercano es el de Pula (50km), pero a día de hoy no hay vuelos directos desde España. Lo más habitual es llegar desde Venecia, Dubrovnik o Zagreb. - **Horarios** (según Turismo de Istria): Apertura: 09:00h - Cierre: 21:00h (julio y agosto) / 16:00h (nov. a marzo) / 18:00h resto del año - Domingos cerrado - **Precios**: Adultos: 40 Kn (5€ aprox.) - Niños y estudiantes: 20 Kn - Niños sin edad de escolarizar: gratis - **Web ofical**: no tiene. - **Info turismo**: Porec | Istria | Croacia - **Dónde dormir**: listado de hoteles en Porec. Fotos: (1) Vista de Porec con el campanario de la Basílica (2 y 3) Mosaicos bizantinos de la Basílica (4 y 5) Mosaicos precristianos (6) Vistas desde el campanario (7) Calle principal. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Viaje a los Países Bálticos y Helsinki: ruta y presupuesto URL: https://losapuntesdelviajero.com/viaje-paises-balticos-y-helsinki-ruta-y-presupuesto/ Recién llegados de nuestro viaje por **Lituania**, **Letonia**, **Estonia** y **Helsinki** (Finlandia), nos disponemos a hacer balance de estos **19 días de ruta**, la mayoría de ellos **en coche de alquiler**. En este post y en sucesivos intentaremos desgranar todo aquello que consideremos de interés y pensemos que puede ser de ayuda para diseñar vuestro propio **itinerario por los Países Bálticos** (y Helsinki). Nuestro recorrido nos llevó **desde Vilnius hasta la capital de Finlandia**, pero hay otras formas de plantear el circuito dependiendo del aeropuerto de origen, fechas, precios, medio de transporte, etc. En cualquier caso, esperamos que esto os sirva de inspiración. En este post encontraréis nuestro recorrido detallado, el desglose de nuestros gastos y los enlaces a los próximos posts que vayamos publicando. * Índice de contenidos - Ficha resumen de nuestro viaje - Ruta por los Países Bálticos y Helsinki (19 días) - Presupuesto de nuestro viaje a los Países Bálticos y Helsinki Vuelos - Coche de alquiler, gasolina y parkings - Otros transportes - Alojamiento - Comida - Visitas - Compras y souvenirs - Otros gastos ## Ficha resumen de nuestro viaje - **Fechas**: del 13 al 31 de julio de 2014 - **Viajeros**: 2 personas (Lupe y Pruden, para más señas) - **Lugar de salida**: Barcelona - **Aeropuerto de llegada**: Vilnius (Lituania) - **Aeropuerto de regreso**: Helsinki (Finlandia) - **Medios de transporte**: avión, turismo de alquiler, ferries y otros. - **Países visitados**: Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia (Helsinki) - **Distancia recorrida**: 4.846 km (aire) + 1.900 km aprox. (tierra y mar) = 6.746 km aprox. - **Inversión total**: 2660€ * * Precio total del viaje para 2 personas (1330€ / persona). ## Ruta por los Países Bálticos y Helsinki (19 días) Como habréis visto en la ficha resumen, nuestro viaje empieza y termina en Barcelona, nuestra ciudad. Desde el aeropuerto de El Prat tomamos un vuelo hasta Vilna (Lituania), el país situado más al sur de los tres Bálticos, y volvimos desde Helsinki (Finlandia) también en avión, claro. Nos decantamos por esta ruta por ser coherente (sur -> norte) y más barata que la inversa (norte -> sur) en aquellas fechas. Miramos otras muchas combinaciones, pero ésta era sin duda la mejor en nuestro caso. Desde Vilnius, después de visitarla, alquilamos un coche que devolvimos 13 días después en Tallin (Estonia). De ahí cruzamos en ferry a Helsinki. A continuación detallamos las etapas en un mapa y en un listado cronológico. **Ver Ruta por los Países Bálticos en un mapa más grande 01. Vilnius (Lituania)** -> 6 lugares que ver en Lituania**02. Vilnius -> ** Qué ver en Vilna (10 visitas imprescindibles)**03. Trakai, Kaunas** -> Castillo de Trakai | Museo del Diablo**04. Curlandia (zona Juodkrantė)** -> Visitar el Istmo de Curlandia**05. Curlandia (zona Nida)****06. Šiauliai** -> Colina de las Cruces**07. Bauska (Letonia)** -> Palacio de Rundāle**08. Riga** -> Qué ver en Riga (10 visitas imprescindibles)**09. Riga** -> 6 lugares que ver en Letonia**10. PN de Gauja, zona Sigulda** -> Visitar Sigulda, Krimulda y Turaida**11. PN de Gauja, zona Cēsis** -> Visitar Cesis, Araisi, Amatciems y Ligatne**12. Pärnu (Estonia)****13. Saarema** -> Conociendo la Isla de Saaremaa**14. Saarema****15. Tallin -> **Qué ver en Tallin (10 visitas imprescindibles)**16. Tallin****17. Tallin y PN de Lahemaa** -> Parque Nacional de Lahemaa**18. Helsinki (Finlandia)** -> Fortaleza de Suomenlinna**19. Helsinki** -> 9 lugares que ver en Helsinki ## Presupuesto de nuestro viaje a los Países Bálticos y Helsinki En nuestros viajes solemos tomar nota de los gastos que vamos haciendo para controlar nuestro presupuesto y poder ayudar desde el blog a que otros viajeros hagan sus propios cálculos. Para el viaje a los Países Bálticos nos habíamos marcado un máximo de 1.500€ por persona y finalmente fueron unos 1.300€ por cabeza. Vamos con el detalle de esos **gastos para 2 personas**: - Vuelos: 278€ - Coche de alquiler: 520€ - Gasolina 95: 176€ - Otros transportes: 146€ - Alojamiento: 740€ - Comida: 547€ - Visitas: 189€ - Compras y regalos: 32€ - Otros: 32€ - **TOTAL: 2.660€** - Total por persona: 1.330€ ### Vuelos En este viaje tomamos dos vuelos directos que compramos por separado: Barcelona – Vilnius con Ryanair (84€/persona) y Helsinki – Barcelona con Norwegian Airlines (55€/persona). Como sabéis, estas compañías low-cost salen a cuenta si no facturáis, así que nuestro equipaje consistía en dos maletas de cabina y dos mochilas. En Norwegian Airlines son bastante flexibles con el tamaño de estos bultos, pero en Ryanair no. Nuestras dos mochilas sobrepasaban las medidas de Ryanair para piezas pequeñas, pero tuvimos suerte de que en nuestro vuelo no las comprobaron. En un vuelo anterior al nuestro sí lo hicieron, así que ojo. Esta combinación de vuelos era la más barata en nuestras fechas, pero también podéis mirar vuelos desde/hasta Riga o Tallin, por ejemplo. En Los apuntes del viajero tenéis sugerencias sobre 5 buenos buscadores de vuelos. ### Coche de alquiler, gasolina y parkings Una de las cosas que tuvimos claras desde el principio es que usaríamos un coche de alquiler. Hay buses por todas partes y algunas combinaciones de tren, pero depender de los horarios y no poder visitar pueblos o parques naturales con tranquilidad no nos hacía gracia. Fue una opción ideal y, además, encontramos una empresa que nos permitía tomar el coche en Vilnius y devolverlo en Tallin. Lo reservamos en la web Booking RentalCars y nuestra compañía fue Thrifty. El precio base eran 320€ por 14 días, a lo que hubo que añadir 200€ por devolverlo en una oficina diferente. Total: 520€. El coche, un Ford Fiesta con A/C gastaba gasolina 95. Llenamos el depósito 3 veces y rellenamos lo que faltaba para entregarlo con el tanque completo. Total gasolina: 176€. Recorrimos unos 1.700km aprox. El precio más barato lo obtuvimos en Estonia (1,27€/l), seguido de Letonia (1,35€/l) y Lituania (1,38€/l), aunque dependiendo de la gasolinera y la zona estas cifras podían cambiar sensiblemente. En cuanto al aparcamiento, siempre buscamos por internet alojamientos con parking gratuito y no movíamos demasiado el coche en las capitales. Los parkings en las calles de zonas turísticas suelen ser de pago y los precios también varían mucho. Solíamos apañarnos para encontrar aparcamientos gratuitos zonas que no eran de pago. ### Otros transportes Por las ciudades grandes nos movimos en bus o tranvía. Los precios suelen ser de 1,20€ por trayecto, aunque en algunos sitios hay pases diarios, etc. Y luego está la ética/picardía de cada uno, ya que rara vez comprueban billetes. La ciudad más cara es Helsinki, donde caminábamos casi siempre. El billete sencillo cuesta 2,50€ en las máquinas y el pase diario 8€. Otro gasto importante fue el de los ferries. Usamos uno para pasar de Klaipeda a la península de Curlandia (Lituania), otro para entrar en las islas de Muhu y Saarema (Estonia) y otro, el más caro y más largo, para cruzar de Tallin a Helsinki. Este último ferry nos costó 19€/persona con la naviera Eckerö Line. Incluía wifi y tardaba algo más de 2h 30′, casi 3h. Muy recomendable y casi a mitad de precio que otras navieras. ### Alojamiento Casi todos los días nos alojamos en hoteles y/o guesthouse, en habitaciones dobles. Normalmente mirábamos que tuvieran parking gratuito y wifi gratis. La mayoría tenían baño propio, pero en algunos sitios tuvimos baño compartido (que no fue un problema, porque no coincidimos con nadie). Algunos incluían desayuno, pero no todos. En los países Bálticos gastamos una media de 35€/noche. En Helsinki dos noches nos salieron por 155€… la diferencia de precios es abismal. Los hoteles de los países Bálticos eran modestos, pero cumplían perfectamente con lo que necesitábamos. El mayor fastidio fue el aire acondicionado, muy necesario aquellos días y ausente en todos los hoteles, salvo un Ibis en Kaunas. Desde luego no están preparados para el calor. Para reservar alojamiento en los países bálticos os recomendamos, como siempre, acudir a Booking. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Comida Comer en los países Bálticos fue un inesperado placer. Lituania fue el país más barato, aunque las tres Repúblicas Bálticas eran muy asequibles en general. En cuanto a ingredientes, la patata, el cerdo y el pescado están muy presentes. Las sopas, como la de remolacha, están realmente buenas. No es que haya una gran variedad de alimentos, pero sí diversas formas de preparar los platos y casi siempre uno queda satisfecho en todos los sentidos (calidad, cantidad y precio). En Helsinki los precios de los restaurantes son prohibitivos, así que los fast food* se convierten en buenos aliados. Un local a tener en cuenta es el Barbarossa, en el centro comercial Forum. Cualquier pizza (enormes y muy buenas) a 5€. Es un lugar de kebab pequeño, así que puede ser una buena opción para pedir comida para llevar. Durante el viaje también compramos varias veces comida de supermercado aprovechando los alojamientos donde teníamos microondas o cocina. En total gastamos una media de 28€ diarios en comer 2 personas. ### Visitas Allí donde vamos solemos visitar una buena cantidad de museos, castillos, iglesias, etc. En este viaje gastamos de media 10€ diarios en ese concepto. En Helsinki, para variar, los precios son muy altos, así que sólo visitamos la famosa fortaleza de Suomenlinna, Patrimonio de la Humanidad. En el resto de países no es que las entradas sean gratis, pero son bastante asequibles y algunas veces incluso muy baratas. Si os interesa contratar tours guiados u otras actividades, podéis echar un vistazo a Civitatis (suelen ser en castellano) o Getyourguide (varios idiomas, pero sobre todo inglés). ### Compras y souvenirs Hicimos poco gasto en compras propias y nos llevamos los clásicos regalitos para los amigos. Los souvenirs típicos suelen estar a precios normalitos, no especialmente baratos. Más a cuenta puede salir comprarse ropa, calzado, etc. Si se busca bien, se pueden encontrar precios mucho más económicos que en España. ### Otros gastos No hubo gastos notables en imprevistos. Aquí contamos gastos como el seguro de viaje (15€ para 2) y algunas necesidades que surgen durante el viaje. *Foto: Castillo de Trakai, Lituania. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ruta Valle de Lago en Somiedo (Asturias) URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-senderismo-en-somiedo-asturias-valle-lago/ **Somiedo** es uno de los cinco Parques Naturales de **Asturias**, quizá la región española más espectacular en lo que a naturaleza se refiere. Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y recientemente elegido entre las 7 maravillas naturales de España, el Parque Natural de Somiedo se ubica a unos 110km al suroeste de Gijón, en el límite con la provincia de León. Precisamente desde allí, desde un pueblo de El Bierzo, nos acercamos hace un par de años para hacer una **ruta de senderismo desde Pola de Somiedo hasta el Lago del Valle**. A continuación os hablamos de la experiencia y os dejamos la información necesaria para recorrer Somiedo a vuestro aire. * Índice de contenidos - Ruta Valle de Lago en el Parque Natural de Somiedo - Más rutas de senderismo en Somiedo - Información práctica para visitar Somiedo ## Ruta Valle de Lago en el Parque Natural de Somiedo Para ser sinceros, nuestra idea inicial era visitar algunos pueblos del **Parque Natural de Somiedo**, comer bien y volver sin haber sudado demasiado e incluso con algún kilo de más. Como en la familia nunca hemos sido de madrugar, llegamos hacia mediodía a Pola de Somiedo, capital de la zona. **El trayecto desde El Bierzo hasta allí fue el primer gran impacto de la excursión**. La carretera, totalmente solitaria, discurre entre valles de cuento de hadas y pequeñas villas donde pareciera que el reloj se detuvo hace décadas. - **Ver galería completa en Facebook [30 fotos]** Como dije, **Pola de Somiedo** fue nuestro punto de partida. Según el censo de 2006, la «villa» cuenta con 246 habitantes. Esto, aunque parezca mentira, lo convierte en el pueblo más habitado de la zona, duplicando a la mayoría de los que se encuentran en su mismo Concejo. Os podéis hacer una idea de la calma que se respira por esos lares. Aún así, tiene varios restaurantes y buena oferta de alojamiento (camping, hotel, pensiones, hostales, apartamentos vacacionales…). Dada nuestra hora de llegada, optamos por degustar la gastronomía local antes de nada. Comimos en el **Parador Peñavera** a buen precio y nos pusimos hasta arriba de productos locales: morcilla, chorizo, pote asturiano, etc. Además, nos trataron bien y nos dieron la idea de hacer la ruta hasta el Lago del Valle. Aunque íbamos en tejanos, poco preparados y amenazaba lluvia (era octubre… y era Asturias), nos envalentonamos y nos pusimos en marcha. La **Ruta Valle de Lago (PR-AS 15.1)**, es un sendero de unos 5,5 km que transcurre desde el pueblo «Valle de Lago» hasta el lago llamado «Lago del Valle» (sí, parece un trabalenguas). El recorrido coincide con otra ruta de senderismo más larga llamada Ruta de los Lagos de Saliencia (PR-AS 15), de 14 km. La ruta Valle de Lago es sencilla y puede hacerse en un total de **4 horas (ida y vuelta) sin problemas**. Ni mis padres, ni Lupe, ni yo somos grandes aventureros y pudimos completarla en unas 3 horas, de hecho. A la ida, eso sí, se asciende un poquito, **pasando de 1336 m de altitud a 1620 m**. El punto de partida es un pequeño parking a la salida del pueblo Valle de Lago. * Apúntate aquí a una excursión desde Pola de Somiedo para **avistar osos pardos**. Si lo prefieres, puedes hacer una ruta guiada por Somiedo con guías expertos. * El valle que se recorre, como habréis visto en las fotos, es alucinante. Grandes montañas, riachuelos, inmensas praderas y un buen número de vacas conforman el paisaje que iremos dejando atrás. El camino está bien señalizado y simplemente deberéis **elegir entre la ruta corta o la ruta larga** antes de abandonar la zona arbolada (un letrero marca las opciones). La ruta corta cruza el valle por el centro y la ruta larga, por lo que vimos, bordea el valle entre hayedos y robledales. El paseo termina con algunas pendientes antes de llegar al lago, pero nada del otro mundo. Una densa niebla cubría el **Lago del Valle** cuando llegamos a la meta, así que pudimos disfrutar poco de las vistas (además, lo primero que uno ve es un muro de contención situado en uno de los extremos). Seguramente con buen tiempo hubiera merecido la pena dar un paseo alrededor, pero aquel día no tenía mucho sentido. De hecho, en pleno descenso hizo aparición la lluvia; tímida al principio y luego torrencial. Con un paraguas para cuatro personas y ningún impermeable, podéis imaginar con qué pintas llegamos al coche. Eso sí, la experiencia nos quedó grabada para siempre. ¡Muy recomendable! ## Más rutas de senderismo en Somiedo El Parque Natural de Somiedo cuenta con un total de **12 rutas de senderismo señalizadas**. Diez de ellas están enmarcadas dentro de la red de senderos de Pequeño Recorrido (PR): PR-AS 10, PR-AS 11, PR-AS 12, PR-AS 13, PR-AS 14, PR-AS 14.1, PR-AS 15, PR-AS 15.1, PR-AS 16 y PR-AS 16.1.  Las otras dos sendas son tramos de rutas de senderismo de Gran Recorrido (GR): GR-100 y GR-101. ## Información práctica para visitar Somiedo - **Ubicación**: Parque Natural de Somiedo, Asturias (Google Maps con puntos de interés) - **Cómo llegar**: Desde Gijón/Oviedo: Dede Gijón se toma la autopista A-66 hasta Oviedo. Desde ahí, la A-63 hasta Grado. Luego se toma la carretera AS-15 en dirección a Cangas de Narcea. Después de 7,5 km se abandona esta ruta y se toma la AS-227 en dirección Belmonte/Parque Natural de Somiedo hasta Pola de Somiedo (1h 30′ aprox.) En el pueblo encontraréis indicaciones de Valle de Lago (8km) y después de atravesarlo veréis el parking. - Desde León. Se toma la AP-66 en dirección Oviedo y se abandona en la salida 93, tomando ahí la carretera C-623 hacia Villablino. Antes de llegar a Villablino, en Piedrafita de Babia, tomamos un desvío a la derecha hacia Puerto de Somiedo y esa carretera nos lleva hasta Pola (1h 30′ aprox.) - Desde Ponferrada: se toma la CL-631 en dirección Villablino. Se pasa esta localidad hasta Piedrafita de Babia y se siguen las mismas indicaciones, pero a mano izquierda (1h 30′ aprox.) - **Ruta Valle de Lago**: Detalles de nuestra ruta en Strava (camino de regreso) - Otras fuentes: Asturnatura | Wikiloc | Parquenaturalsomiedo.es (pdf) - **Dónde comer**: Nosotros comimos en Parador Peñavera y lo recomendamos: buen precio, comida casera en raciones abundantes, trato familiar, vistas sobre el pueblo, etc. Consultad en la web de Somiedo otras posibilidades. - **Dónde dormir**: alojamientos en Somiedo - **Enlaces oficiales**: Pola de Somiedo | Asturias Fotos: (1, 4, 5, 6, 7 y 8): Ruta Valle de Lago y final en el Lago del Valle (2) Carretera hacia Pola de Somiedo (3) Pote asturiano en Parador Peñavera, Pola de Somiedo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Doi Suthep, visita obligada en Chiang Mai (Tailandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/doi-suthep-visita-obligada-en-chiang-mai-tailandia/ Una de las visitas imprescindibles en **Chiang Mai** es el templo **Wat Phra That Doi Suthep**, a menudo referido simplemente como **Doi Suthep**, que es el nombre de la montaña en la que se encuentra. Tuvimos la oportunidad de conocer numerosos templos budistas durante nuestro viaje por Tailandia y éste fue uno de los que más nos llamó la atención, tanto por su belleza como por su agradable ambiente y sus magníficas vistas. Pero el templo no es el único lugar de interés en la montaña Doi Suthep. Nosotros, por ejemplo, también visitamos el **Bhubing Palace** y la **Huay Kaew Waterfall**. De todo ello os hablamos a continuación. * Índice de contenidos - Visitando el Wat Phra That Doi Suthep - Visitando el Bhubing Palace - Otras visitas en Doi Suthep - Doi Suthep: cómo llegar, horarios, precios y más información - Mapa del Doi Suthep y alrededores ## Visitando el Wat Phra That Doi Suthep El **Wat Doi Suthep** es un importante centro de peregrinación para los budistas y uno de los templos más venerados del país. Encontraréis detalles prácticos sobre cómo llegar, precios, etc. al final del post, así que consideremos que ya estamos a los pies del recinto. Lo primero que veréis es que podéis elegir entre subir **309 escalones** o tomar un funicular para llegar a la cumbre. Las escaleras son una de las zonas más pintorescas del templo, así que os recomendamos hacer el esfuerzo de subir a pie (o al menos haced la bajada). Una vez arriba pagaremos el ticket de acceso y nos despojaremos del calzado en las zonas indicadas. - **Ver galería completa en Facebook [35 fotos]** El **Wat Phra That Doi Suthep**, construido a finales del s.XIV, tiene como elemento principal una pagoda dorada (o chedi) que destaca por encima del resto de construcciones. La estatua de un elefante blanco flanquea la entrada, dando la bienvenida a los visitantes. Se dice que este elefante portó una reliquia de Buda por la montaña hasta fallecer y que el lugar de su muerte fue elegido para construir el templo. Además de esta simbólica estatua, podremos observar en las inmediaciones otras muy llamativas, como la de Brahma o una réplica del Buda de Esmeralda de Bangkok. Rodeando el templo también encontraréis una serie de pequeñas campanas (se pueden tocar y, de hecho, mucha gente así lo hace porque «dan suerte»), pinturas murales, pequeños pabellones con tejados rojos y una zona de mirador con espléndidas vistas sobre Chiang Mai… salvo que la niebla haga presencia. Incluyendo la bajada y la subida, **la visita al Wat Doi Suthep puede hacerse en 1h**, aunque disponer de algo más de tiempo es recomendable. Si os entra hambre, en el propio templo tenéis la opción de picar algo (hay un snack bar a la izquierda de la entrada), pero nosotros os sugerimos comer una vez hayáis bajado las escaleras. Antes de subir ya veréis que hay muchas tiendas donde comprar souvenirs, comer un buen pad-thai callejero o probar algunas delicias locales para valientes: cucarachas, saltamontes, gusanos, etc. ## Visitando el Bhubing Palace Otra de las visitas clásicas en la montaña Doi Suthep es el **Bhubing Palace**, una residencia real construida en 1961. Durante nuestra visita no había ningún pabellón al que se pudiera entrar, así que lo único que hicimos fue pasear entre jardines, zonas arboladas y un enorme estanque artificial. Dicen que es preferible ir entre diciembre y marzo (especialmente febrero), que es cuando podemos encontrar las flores en todo su esplendor. Eso sí, es también la época en que puede estar allí la familia Real, así que hay que asegurarse de que no estará cerrado. * Un tour privado en español con transporte y guía para el Doi Suthep y el Palacio Bhubing cuesta unos 18€. Si sois entre 2 y 9 personas podéis contratar una excursión privada en castellano. Sale bastante más cara pero se visitan más lugares. ## Otras visitas en Doi Suthep Nuestra última visita en el Doi Suthep fue a la **cascada Huay Kaew**, muy cerca del punto de salida/llegada de taxis en el zoo. De hecho, se puede ir andando en pocos minutos. No es de las cascadas más bonitas que hayamos visto ni mucho menos, pero si tenéis tiempo y hace calor puede ser ideal para finalizar la jornada con un baño. Hay otras cascadas que se pueden visitar (algunas sólo si vais preparados para hacer trekking) y varias **aldeas Hmong**, como la *Doi Pui Mong Hill Tribe Village*, bastante turísticas según nos dijeron. No estamos seguros de hasta qué punto estos lugares se han convertido en «zoos humanos», así que os animamos a investigar sobre ello si tenéis pensado visitarles. Si habéis estado en alguna agradeceremos que dejéis vuestra opinión en los comentarios. * *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Doi Suthep: cómo llegar, horarios, precios y más información - **Ubicación**: Montañana Doi Suthep, a 16km de Chiang Mai (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Taxi. Es lo que hicimos y lo que recomendamos. Por todo Chiang Mai abundan los Songthaew, una especie de camioneta roja que hace las veces de taxi y de bus. Los expertos suben y bajan como si fuera un bus, pagando un precio fijo y pulsando el botón de bajada cuando les conviene. Probablemente no seréis tan eficaces si estáis pocos días, así que tendréis que hablar con el conductor, preguntar destino y negociar precios. Tomad uno de estos en el centro (en la esquina noroeste de la muralla preferiblemente) y que os lleve al «Chiang Mai Zoo» (unos 15’… muy lejos para ir a pie). Allí está la parada donde luego tomaréis otro taxi similar hasta el templo Doi Suthep o cualquier otro punto turístico de la montaña. Veréis que hay muchas camionetas rojas esperando a llenarse. Cuanto más se llenen, más barato sale. Si no queréis esperar, podéis pagar un precio más alto para que os lleve sólo a vosotros y acordar con ellos una ruta concreta por la montaña. Allí mismo tienen un gran mapa con los destinos del Parque Nacional de Doi Suthep. Sea como sea, el mismo taxi que os lleva normalmente os traerá de vuelta, esperando en cada sitio un tiempo estipulado (suficiente para ver lo que necesitéis…). Tanto si vais en grupo como solos, dejad clara la ruta (la más popular es ir al templo y regresar) y el precio con el trayecto de vuelta incluido. Desde el zoo hasta el templo Doi Suthep se tardan unos 20/30 minutos, ya que la carretera es sinuosa y en subida pronunciada. - Moto. Varios colegas bloggers han hecho el trayecto alquilando moto. Por ejemplo: Pak Goes To y «Viajar, Comer y Amar». Ellos os cuentan su experiencia. Parece una opción interesante. - Coche. También se puede alquilar un coche. Lo cuentan en el blog Mundo-Nómada. Para alquilar coche, como siempre, os recomendamos usar Booking RentalCars. - Bici. No conocemos a nadie que lo haya hecho. Sólo para valientes. - **Precios**: Taxis. Desde el centro (zona muralla norte) hasta el zoo 30 baht por persona. Desde el zoo hasta el templo (y regresar) 80 baht por persona (o 40 baht por trayecto). Si queréis añadir el Bhubing Palace puede subir a 140 baht por persona (ida y vuelta, 0 70 baht por trayecto). - Moto. 150/200 baht al día + gasolina + posible fianza. - Coche. 1.000 baht al día aprox. - Bici. No tenemos precios concretos, pero rondan los 30 baht al día en otros lugares. - Templo Wat Doi Suthep: 30 baht (+ 20 baht funicular, opcional) - Bhubing Palace: 50 baht - **Horarios**: Templo Wat Doi Suthep: de 6:30h a 18:30h aprox. - Bhubing Palace: tickets de 08:30h a 11:30h y de 13:00h a 15:30h (cierre 16:15h) - **Mapas/planos**: Nuestro Google Map | Templo Doi Suthep (plano en jpg) | Montaña: nuestra foto, otras fuentes: 1, 2, 3 - **Alojamiento en Chiang Mai**: Nosotros estuvimos alojados 5 noches en la TR Residence y la recomendamos totalmente. No es muy céntrica (a unos 15 minutos andando de las murallas), pero tiene una buena piscina, precio muy económico, pocos clientes, trato amable y familiar, wifi gratis, habitaciones cómodas y amplias con aire acondicionado, etc. - Más hoteles en Chiang Mai. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Doi Suthep y alrededores * *  Ampliar mapa del Doi Suthep * Datos revisados en 2019 *Fotos: (1, 2, 3, 4 y 5) Wat Phra That Doi Suthep (6) Bhubing Palace (7) Huay Kaew Waterfall. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Estatua de la Libertad y Ellis Island, visitas clásicas en NY URL: https://losapuntesdelviajero.com/estatua-de-la-libertad-y-ellis-island-visitas-imprescindibles-en-nueva-york/ Una de las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando pensamos en **visitar Nueva York** es su archifamosa **Estatua de la Libertad**, todo un símbolo de la ciudad y de los **Estados Unidos**. Menos conocida para el primerizo es **Ellis Island**, con su **Museo de la Inmigración**, pero ambas atracciones forman un conjunto casi inseparable como iconos de la libertad y la tierra de oportunidades que presume de ser EEUU. Estos dos lugares eran las primeras visiones que tenían la mayoría de los inmigrantes llegados desde Europa a finales del s.XIX y principios del s.XX. Hoy son dos de las atracciones que más turistas reciben. A continuación os hablamos sobre su historia, la visita, cómo llegar y otros asuntos prácticos. * Índice de contenidos - Breve historia de la Estatua de la Libertad - Breve historia de Ellis Island - Visitar la Estatua de la Libertad - Visitar Ellis Island y el Inmigration Museum - Información práctica: cómo llegar, precios, horarios… ## Breve historia de la Estatua de la Libertad La «**Libertad Iluminando el Mundo**«, más conocida como «Estatua de la Libertad», fue un **regalo de Francia a los Estados Unidos** para conmemorar los 100 años de la Declaración de Independencia y afianzar la amistad franco-estadounidense. La obra fue encargada al escultor **Frédéric Auguste Bartholdi**, quien a su vez confió la estructura interna al conocido **Gustave Eiffel**. Su construcción llevó unos 5 años y tuvo que ser divida en 350 piezas para poder hacer la travesía en barco desde Le Havre hasta Nueva York. Tras cuatro meses de ensamblaje, la Estatua de la Libertad fue inaugurada el **28 de octubre de 1886** en Liberty Island, a unos 3km de la ciudad. Aunque se entregó 10 años más tarde de lo previsto (el centenario de la Independencia se celebró en 1876), la Estatua fue muy bien acogida por el pueblo estadounidense y pronto se convirtió en un símbolo patrio. Desde 1984 es **Patrimonio de la Humanidad**. ## Breve historia de Ellis Island La Isla Ellis (adquirida por Samuel Ellis en 1776) fue famosa por convertirse en la **principal aduana de la ciudad (y probablemente del país) entre 1892 y 1954**. Se calcula que unos **12 millones de inmigrantes**, llegados sobre todo desde Europa (italianos, alemanes, irlandeses, polacos…), pasaron por allí antes de ser aceptados en los EEUU. De éstos, apenas un 2% fueron deportados hacia sus países de origen. La pequeña **Annie Moore, irlandesa de 15 años, fue la primera** de la larga lista de nombres que aún hoy pueden consultarse en los registros del Inmigration Museum. Entre los nombres más destacados podemos encontrar los de Rudyard Kipling (escritor), Sigmund Freud, Charles Chaplin, Harry Houdini (el mago), Theodore Roosevelt (más tarde presidente de los EEUU), Herbert Hoover (también presidente), Walt Disney, Bela Lugosi (conocido por interpretar a Drácula), Albert Einstein, F. Scott Fitzgerald (autor de «El Gran Gatsby»), Joseph Conrad (escritor), etc. ## Visitar la Estatua de la Libertad El primer encuentro con la Estatua de la Libertad puede decepcionar un poco. Vista desde la lejanía (normalmente desde Battery Park, donde se toman los ferrys que llegan hasta a ella o que pasan por delante) puede parecer pequeña e insignificante. Es la percepción de mucha gente cuando la observa a más de 3km, pero la estatua no es pequeña en absoluto: **mide 93m desde la antorcha hasta el suelo** (de los cuales 46m son de la propia escultura y el resto del enorme pedestal). Nada más y nada menos que **204 toneladas de cobre y acero**. Así pues, el primer consejo es obvio: acercaos hasta ella todo lo que podáis si queréis admirar su imponente estampa. - **Ver galería completa en Facebook [30 fotos]** Hay 2 formas populares de visitar la Estatua de la Libertad. La **opción barata** (gratis) es tomar el famoso Staten Island Ferry, que comunica Lower Manhattan con Staten Island y pasa relativamente cerca de la Estatua. Los barcos parten de Whitehall Terminal Manhattan/South Ferry hasta St. George Ferry Terminal (en Staten Island) todos los días las 24h. El trayecto, que se cubre en unos 25 minutos, es gratuito y la frecuencia varía entre los 15′ y 1h dependiendo de las franjas horarias (toda la info en la web oficial, en inglés). Es una buena opción si el presupuesto es ajustado o no disponemos de tiempo suficiente, pero nos tendremos que conformar con una visión más alejada y fugaz. En temporada alta, además, habrá que luchar por una buena posición para hacer las fotos. Eso sí, un «crucero» con vistas de Manhattan y gratis no puede ser mala opción en ningún caso. Al llegar a Staten Island (si no queréis hacer visitas) deberéis abandonar el barco y volver a la cola si queréis regresar a Manhattan. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - **Entradas para el musical Rey León en Broadway** - **El famoso tour de contrastes de Nueva York en español** La **opción más clásica** y turística es pagar el ferry a Liberty Island + Ellis Island desde Battery Park (Lower Manhattan) o también desde Liberty State Park (en New Jersey). En ambos casos la compañía oficial (y la única) será **Statue Cruises**. Nosotros teníamos esta visita incluida en la **New York CityPASS**, tarjeta de la que ya hablamos en un post. La CityPASS (válida para 6 atracciones) permite ahorrar en el global de las entradas, como ya explicamos. En teoría también debería evitarnos alguna cola, pero en el caso de la Estatua es insignificante, ya que tenemos que presentar el talonario en taquilla (ahí podemos ahorrar algún minuto ya que nos atienden en cola distinta a la taquilla de venta) y luego pasar con el resto de mortales a la cola del ferry. Al final del post os dejamos más detalles prácticos, así que sigamos con la visita. Una vez en el ferry, tendremos una travesía de poco más de 10/15 minutos hasta Liberty Island, donde se encuentra la Estatua. El acercamiento a la isla es de lo más esperado por los turistas, que se agolpan para tomar las mejores instantáneas de la Estatua y el skyline de Manhattan al fondo. Situaos al lado derecho en el sentido de la marcha (lo que vendría a ser estribor) para tener la mejor perspectiva. Una vez en la isla, que es poco más que un parque, podremos **tomar una audioguía (gratuita, en castellano)**, rodear la Estatua y contemplarla desde todos los ángulos posibles. También podremos pasear por un mirador con vistas perfectas hacia Manhattan. Y ya está. No hay mucho más que hacer allí, pero las vistas habrán merecido la pena. Si compráis los tickets con mucha antelación (meses en temporada alta) podréis subir a la corona. También se puede acceder al pedestal. En este caso se requiere menos antelación, pero mínimo 1 semana es recomendable (consultad web oficial). Con tarjetas o talonarios tipo **CityPASS** no están incluidas estas visitas. ## Visitar Ellis Island y el Inmigration Museum Tras visitar la Estatua de la Libertad tenéis dos opciones: tomar un ferry en dirección New Jersey o en dirección Manhattan. Hasta donde nosotros sabemos, el ferry de New Jersey vuelve directo a puerto (la parada en Ellis Island la hace en el trayecto de ida) y el ferry de Manhattan (esto es seguro) siempre para en Ellis Island, donde es opcional bajarse (en Liberty Island también es opcional, pero es raro que alguien decida saltarse la visita estrella). **Mucha gente no desembarca en Ellis Island por falta de tiempo, pero merece la pena** si no tenéis un planning muy apretado. Lo que uno hace en **Ellis Island** es, básicamente, visitar el **Inmigration Museum**. El museo tiene dos plantas: una con una interesante y amplia exposición sobre la historia de la inmigración en Nueva York (y los EEUU) en diferentes etapas, con distintos protagonistas, fotografías, recuerdos, etc. y una segunda planta con una enorme sala vacía donde se apelotonaban los recién llegados a la espera de ser aceptados o rechazados. Por último podemos acceder a una sala con ordenadores donde se pueden buscar a familiares, conocidos, famosos o lo que uno quiera. No hay que esperar gran cosa si uno no está interesado en la historia de EEUU, pero resulta educativo y uno se hace a la idea de cómo se formó este gran país (no lo digo en tono patriótico… sólo digo que es, literalmente, muy grande). Esta visita también incluye audioguía en castellano. ## Información práctica: cómo llegar, precios, horarios… - **Ubicación**: en nuestro mapa de **Google Maps **podéis ver la ubicación de las dos islas, de los dos puertos de Statue Cruises (Battery Park en NY y Liberty State Park en NJ) y de los dos puertos del ferry que sólo cruza hacia Staten Island (sin paradas). - **Cómo llegar**: Opción Statue Cruises (visita clásica): Battery Park (Nueva York). La terminal de ferrys está situada en Battery Park, al sur de Manhattan. Se puede llegar desde las paradas de metro de South Ferry (Local 1), Bowling Green (Express 4 y 5) o Whitehall Street (Local R). Todas distan unos 10/15 minutos andando de la terminal. También se puede llegar con los buses M1, M6 o M15 bajando en South Ferry (última parada). - Liberty State Park  (Jersey City). Es algo más complicado llegar a esta terminal. Una vez en Jersey City (podemos llegar en el tren «PATH» a las estaciones de Exchange Place, Newport o Grove Street) hay que tomar el tranvía hasta Liberty State Park Station y desde ahí caminar más de 1km hasta la taquilla. También se puede llegar en ferry con Liberty Landing Ferry desde la World Financial Terminal en New York hasta Liberty Landing Marina, muy cerca de las taquillas. Sinceramente, esto último no parece tener mucho sentido, pero conviene saber que las dos terminales están más o menos conectadas por otro ferry (que se paga por separado). - Opción Staten Island Ferry (visita panorámica gratuita): Whitehall Terminal South Ferry (Manhattan). Lo más normal es llegar hasta allí con la línea 1 de metro, estación South Ferry (última parada), que se encuentra a escasos metros. Ojo, porque la parada es pequeña y, curiosamente, deberemos estar en los vagones delanteros para poder bajar. Hay capacidad para bastantes vagones, pero por si las moscas no os quedéis al fondo (cosas del metro de NY).  La parada de la línea R en Whitehall Street también es buena opción (a pocos minutos andando). - St. George Terminal (Staten Island). Normalmente llegaréis en ferry, pero sabed que la terminal está bien conectada con todo el transporte público local, por si os interesa explorar la isla. A pocos metros tenéis, por ejemplo, la parada de tren de St. George. - Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. - **Precios**: Web oficial (**statuecruises.com**) Las entradas con corona y con pedestal sólo pueden adquirirse con antelación en internet. La entrada normal puede adquirirse en taquilla el mismo día. - Con entrada a corona / con pedestal / normal Adulto: 21$ / 18$ / 18$ - Senior (+62): 17$ / 14$ / 14$ - Niños (4-12): 12$ /9$ / 9$ - Menores de 4: No permitido el acceso / Gratis / Gratis - Según la web oficial, las entradas adquiridas por internet incluyen prioridad de embarque (cola diferente) - Las entradas para la corona y el pedestal deben reservarse con bastante antelación por internet y llevarlas impresas - Todas las entradas y tarjetas incluyen audioguías gratis, acceso a las dos islas y entrada al Inmigration Museum - Tarjetas con descuento:** New York CityPASS | The New York Pass** (no incluyen pedestal ni corona) - **Horarios** Battery Park: salidas de 09:30h a 15:30h con frecuencias de 25 minutos. Último regreso desde Liberty Island a las 17h. - Liberty State Park: salidas de 09:30h a 15:30h con frecuencias de 1h 10′. Último regreso de Liberty Island a las 17h. - Ver **timetable oficial** para mayor seguridad - **Consejos para la visita**: Calculad al menos 5h para la visita completa a las dos islas (incluyendo colas) - La visita más fugaz (bajándose sólo en Liberty Island y tomando el siguiente ferry) llevaría un mínimo de 1h 20′ sin contar las colas. No vayáis con apuros de tiempo. - Tanto en la visita con ferry hasta Staten Island como en ferry hacia la propia Estatua, ésta siempre quedará a la derecha en el sentido de la marcha (a estribor). Pillad buen sitio y aseguraos de que vuestra ventana se pueda abrir y no esté sucia (o subid a la cubierta superior). - Sacad las entradas por internet para minimizar tiempos de espera en colas. - Las entradas para la corona requieren hasta meses de antelación y el pedestal precisa al menos 1 semana en temporada alta. - Si compráis en taquilla, presentaos allí a primera hora para evitar colas. - Llevad bebidas y, si queréis, algo para comer. De todos modos, en ambas islas hay un bar (ver menú con precios). - Antes de subir al ferry hay que pasar un control de seguridad tipo aeropuerto. Ojo con lo que lleváis encima. - **Dormir en Nueva York**: Obviamente no se puede dormir cerca de la Estatua de la Libertad, porque se encuentra en una isla deshabitada, pero si queréis estar bien comunicados con las terminales de ferrys, deberíais buscar hotel en el Financial District. - Nosotros dormimos relativamente cerca de esa zona, en el Solita SoHo Hotel, que por la época de nuestro viaje tenía muy buena relación calidad/precio. - Si lo preferís, aquí tenéis un completo listado de hoteles en Nueva York. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. Fotos: (1, 2, 4 y 5) Estatua de la Libertad (2) Battery Park desde el ferry (6 y 7) Inmigration Museum en Ellis Island. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Turingia: Weimar, Érfurt y Buchenwald URL: https://losapuntesdelviajero.com/alemania-turingia-weimar-erfurt-y-buchenwald/ Hace un par de veranos recorrimos **Alemania en coche**, como sabrán los asiduos. Después de visitar la Selva Negra y algunos pueblos muy pintorescos del norte de Baviera, el listón estaba realmente alto. El siguiente Estado que atravesamos fue **Turingia**, en pleno corazón de Alemania. Esta zona, en la antigua Alemania del Este (RDA), quizá no es tan bella como las anteriores, pero no está exenta de atractivos en absoluto. Aunque nuestro paso por la región fue fugaz, pudimos par un paseo por las ciudades de **Weimar** y **Érfurt**, además de revivir la etapa más oscura de la historia reciente de la humanidad en el **Campo de Concentración de Buchenwald**. * Índice de contenidos - Qué ver en Weimar - Visitar el Campo de Concentración de Buchenwald - Qué ver en Érfurt - Información práctica para visitar Turingia ## Qué ver en Weimar **Weimar**, con sus poco más de 65.000 habitantes, es una ciudad con una enorme tradición cultural. Pocas ciudades del mundo pueden presumir de haber sido hogar de tantos genios. Los poetas **Goethe** y **Schiller** son de los que más huella dejaron, pero allí también residieron y ejercieron su trabajo grandes personajes como Bach, Strauss, Wagner, Nietzsche, Schopenhauer, Steiner, Martín Lutero, Munch o Paul Klee entre otros. Dos etapas marcaron la vida intelectual y cultural de Weimar: la época del **Clasicismo de Weimar** (1788–1832) y la época de la **Escuela Bauhaus** durante el período de la República de Weimar (1919-1933). La pequeña Weimar alberga dos conjuntos declarados **Patrimonio de la Humanidad** relacionados con estas dos etapas. En total posee 14 edificios protegidos por la UNESCO, entre los que destacan la **Casa de Goethe** (foto inferior) por un lado y el edificio principal de la **Bauhaus-Universität** por otro. - **Ver galería completa en Facebook [38 fotos]** En la web de turismo de Weimar podéis encontrar un listado de los 11 sitios que forman parte del **Weimar Clásico** y los 3 **sitios de la Bauhaus**. La información no está en castellano (sí en inglés, por ejemplo), pero podéis anotar los nombres de los lugares, ver sus ubicaciones y controlar el tema de horarios. Para ver los precios de las entradas, eso sí, deberéis seguir los enlaces a las webs oficiales. Nosotros tuvimos poco tiempo y no hicimos visitas en profundidad, sólo un paseo panorámico. Algunos de los lugares que vimos durante nuestro recorrido fueron la **Biblioteca de la Duquesa Ana Amalia** (1691), el **Deutsches Nationaltheater** (con la estatua de Goethe y Schiller al frente / primera foto superior), el **Stadtschloss** (norme palacio-museo / segunda foto superior) o la fantástica plaza **Markt** (primera imagen del post), con el imponente **Rahtaus** (ayuntamiento) y el histórico **Hotel Elephant**, clásico punto de reunión de muchos de los ilustres personajes que pasaron por Weimar. ## Visitar el Campo de Concentración de Buchenwald Nuestro principal objetivo en Turingia era visitar el **Campo de Concentración de Buchenwald**, situado a 10km de Weimar. Buchenwald fue uno de los campos nazis más importantes en suelo alemán. Empezó a operar en julio de 1937 como campo para prisioneros políticos, pero en seguida empezó a recibir a todo tipo de reclusos: homosexuales, testigos de Jehová y, sobre todo, judíos. Se cree que unas 238.000 personas llegaron a pasar por Buchenwald, de las cuales murieron allí unas 56.000 debido a las duras condiciones de trabajo, las enfermedades, los experimentos médicos y las ejecuciones. Entre los que tuvieron la suerte de sobrevivir al campo se encuentra Jorge Semprún, escritor, guionista (nominado al Oscar por «Z») y Ministro de Cultura español del 1988 al 1991. Pero, por desgracia, el personaje más célebre del campo fue **Ilse Koch**, apodada «la loba de Buchenwald» (o la perra). Esposa del coronel del campo, Ilse es considerada como una de las personas más crueles del régimen nazi e incluso de la historia. Sádica y torturadora, esta infame mujer se hizo famosa por coleccionar piel humana con tatuajes arrancada de los presos. Fue condenada a cadena perpetua en los juicios de Dachau y terminó sus días ahorcándose, pero nunca mostró arrepentimiento. Ver su foto y su historia en el campo fue uno de los momentos más estremecedores. El campo de Concentración de Buchenwald fue liberado en abril de 1945, pero su historia negra aún se alargaría hasta 1950, pues tras la II Guerra Mundial pasó a convertirse en el Campamento Especial nº2 Soviético. Hoy en día tanto el recinto del campo de concentración como el memorial construido por los propios soviéticos en 1958 pueden visitarse gratuitamente. No queda casi nada en pie de las instalaciones originales del campo, pero aún se preservan el crematorio, la prisión, algún barracón (o réplicas) y abundante material original exhibido en diferentes salas. Algunas de esas zonas no están recomendadas para niños por la crudeza de las imágenes. ## Qué ver en Érfurt También tuvimos la oportunidad de dar un breve paseo por Érfurt, la capital de Turingia. Érfurt no tiene lugares declarados Patrimonio de la UNESCO ni tuvo una vida cultural e intelectual tan animada como la de Weimar (aunque puede presumir de ser el lugar de nacimiento de Max Weber y hogar durante muchos años de Martín Lutero), pero sí tiene un casco medieval muy coqueto lleno de iglesias medievales, callecitas empededradas y una enorme plaza (**Domplatz**) con una catedral imponente: la **Erfurter Dom** (s.XIV). A decir verdad, parte de su atractivo tuvimos que deducirlo, pues se celebraba un festival en la plaza y los andamios, escenarios y grúas cubrían buena parte de las vistas. Esta foto la hemos tomada prestada de Flickr (autor: Oliver Kurmis). La iglesia que puede verse a la derecha de la catedral es la **Severikirche** (s. XIV). Junto con la catedral, el otro gran atractivo de la ciudad es el **Krämerbrücke**. Este «Puente de los Abaceros» es sin duda uno de los más originales y pintorescos que hayamos visto. Construido en piedra en 1325, el Krämerbrücke ha estado flanqueado desde sus orígenes por hileras de casitas con entramado de madera. La mayoría de ellas albergan tiendas de souvenirs o pequeñas exhibiciones de arte, así que el paseo por allí resulta muy animado. *  **¡Nuevo!** Visita guiada por Erfurt en castellano * Otros lugares a los que apenas pudimos dedicar una visita rápida fueron la **Petersberg Citadel** (enorme ciudadela con portal barroco de 1674) o la **Alte Synagoge** (sinagoga con orígenes medievales). Aquí os dejamos un enlace oficial donde podréis ver los principales puntos de interés en Érfurt. ## Información práctica para visitar Turingia - **Turismo oficial**: Weimar | Érfurt | Buchenwald | Turingia | Alemania - **Mapas turísticos**: Weimar, 2 | Érfurt, 2 | Turingia - **Cómo llegar a Turingia**: Carretera. Érfurt y Weimar están separadas por menos de 25km y de Weimar hay unos 10km hasta Buchenwald, así que los principales puntos de interés están muy cerca. Desde Frankfurt (al suroeste) se tardan unas 2h 35′ (257km) en llegar a Érfurt por autopistas (A4+A5) y un tiempo similar en llegar desde Núremberg (al sur). Por el norte se tardan 4h en llegar desde Hamburgo y 3h desde Hannover. Desde el este se emplean 1h 20′ en llegar a Weimar desde Leipzig (130km), 2h desde Dresden y unas 3h desde Berlín (300km). Sugerimos usar ViaMichelin para comprobar itinerarios. Recordad que las autopistas en Alemania son gratis. - Avión. Érfurt tiene aeropuerto, pero el más importante en los alrededores es el de Leipzig, a 123km de Weimar. Aún así, actualmente no hay vuelos directos desde España y habría que recurrir a aeropuertos más lejanos como el de Frankfurt (262km), Hamburgo (380km, con 1 vuelo semanal a Érfurt) o Berlín (277km). - Bus. Podéis encontrar rutas con las principales ciudades nombradas hasta ahora en compañías como BerlinLinienBus o EuroLines. - Tren. Tanto Érfurt como Weimar tienen estación de tren y están bien conectadas con Frankfurt y Leipzig. Para ver rutas, precios y más conexiones podéis entrar en la web DB Bahn (castellano). - **Cómo llegar al campo de Concentración de Buchenwald desde Weimar**. Desde Weimar lo ideal es llegar al campo en coche, pues tienen un enorme aparcamiento gratuito. Otra forma de llegar es con tour privado o el Bus nº6 desde Goetheplatz o la estación de tren (Hauptbahnhof). Más detalles en la web oficial. - **Alojamiento en Turingia**: Listado de hoteles en Weimar - Listado de hoteles en Érfurt - Listado de hoteles en Turingia - Listado de campings en Turingia Fotos: (1) Markt de Weimar (2) Casa de Goethe en Weimar (3) Ópera de Weimar (4) Castillo de Weimar (5, 6 y 7) Campo de concentración de Buchenwald y memorial soviético (9 y 10) Puente de los Abaceros y alrededores en Érfurt. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero | (8) Catedral de Érfurt. Autor: Oliver Kurmis. vía Flickr.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Montpellier (Occitania, Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-montpellier-capital-del-languedoc-roussillon/ Hace un tiempo nos escapamos a visitar **Montpellier** y otros lugares del **Languedoc-Roussillon**, en el sudeste de **Francia**. Hemos ido descubriendo esta región en diferentes etapas y sólo podemos hablar maravillas de ella. Pueblos medievales, castillos, gastronomía, playas, 7 lugares Patrimonio de la Humanidad… en fin; lo tiene todo. En esta ocasión os invitamos a descubrir Montpellier, su capital. Desde diciembre de 2013 es una de las 13 ciudades francesas que están unidas a España por trenes de alta velocidad, así que si os gusta lo que veis, recordad que os podéis plantar allí en 2h 50′ desde Barcelona ó 6h 10′  desde Madrid. ¡Apuntadlo como idea de escapada para un fin de semana! * Índice de contenidos - Breve historia de Montpellier - Qué visitar en Montpellier - Información práctica para visitar Montpellier - Mapa de Montpellier ## Breve historia de Montpellier **Montpellier** es mencionada por primera vez en el **año 985**. Por entonces los piratas acosaban con frecuencia la costera localidad de Magalona (actual Mauguio) y se hizo necesario establecer un asentamiento tierra adentro para evitarlos. Así nacía Montpellier, que sería gobernada por la dinastía de los Guillermo hasta 1204. Desde aquel año **pasó a formar parte del Reino de Aragón**, siendo el famoso Jaime I «el Conquistador» (nacido allí) su rey más ilustre. En 1349 el Señorío de Montpellier fue vendido al reino de Francia y se puso fin a su etapa «española». Tras siglos de enorme crecimiento, en los que se había consolidado su universidad (de 1289) y se había consagrado su catedral (1536), Montpellier **sufrió el asedio de la corona francesa durante la Reforma** por haberse convertido en un importante feudo protestante. En tiempos más recientes cabe destacar el notable crecimiento industrial del s.XIX y el enorme aumento de población propiciado por la **inmigración proveniente de Argelia** tras su independencia en 1962. Hoy en día es la 8ª ciudad francesa por número de habitantes (264.000). ## Qué visitar en Montpellier Los principales atractivos de Montpellier se encuentran en un área de aproximadamente de 2,5km de largo y 1km de ancho. Es viable hacer el recorrido turístico más básico en un día, pero sugerimos tener al menos 2 jornadas para tomarlo con calma y poder incluir alguna visita más alejada, como la de su enorme zoo gratuito. Hagamos lo que hagamos, hay un punto de referencia que debemos tener claro: la **Place de la Comédie**, centro neurálgico de Montpellier. - **Ver galería completa en Facebook [29 fotos]** Desde la Oficina de Turismo, situada junto al parque L’Esplanade, podremos comenzar nuestra ruta. En la Place de la Comédie destaca el edificio de la **Opéra Comédie** (1888), con una fachada muy similar a la Ópera de París, y frente a ella se encuentra uno de los símbolos de la ciudad: la **Fuente de las Tres Gracias** (1777). Las animadas terrazas de la plaza, donde se citan universitarios y turistas, son una buena opción para tomar algo, disfrutar de la vidilla de Montpellier y preparar un poco el recorrido. De todos modos, no planifiquéis demasiado… el casco antiguo es de esos en los que apetece perderse por donde a uno le venga en gana. ** Uno de los lugares más coquetos del centro histórico es la Place Saint Roch** (foto superior), frente a la iglesia del mismo nombre. En el interior de esta parroquia no hay nada especialmente destacable, pero la plaza, con las escalinatas y los curiosos murales de las casas contiguas, hacen que merezca la pena acercarse hasta allí. Cuando os canséis de callejear por la zona vieja os podéis encaminar a la **Porte du Peyrou**, un arco del triunfo de 1715 situado al final de la Rue Foch, donde abundan los palacetes del s.XIX. A continuación sugerimos dar un paseo por el parque de la **Promenade du Peyrou**. Al final de la esplanda, tras el monumento principal, podréis contemplar el **Acueducto de San Clemente** (o «Aqueduc des Arceaux»), construido en 1754. Otra visita imprescindible en Montpellier es la **Catedral de San Pedro**. Como dijimos, la catedral fue consagrada en 1536, pero ya existía como iglesia adjunta a un pequeño monasterio desde 1364. Durante la Reforma sufrió daños tan severos que tuvo que ser reconstruida casi en su totalidad en el s. XVII. Nosotros tuvimos la mala fortuna de verla tras numerosos andamios, así que hemos tomado prestada esta foto de Flickr (de Wolfgang Staudt) para que podáis contemplar la belleza de su fachada. Por cierto, el edificio anexo que se ve a su izquierda es la **Facultad de Medicina**, que se enorgullece de ser la más antigua del mundo occidental aún en funcionamiento (desde 1220, aunque con un período de 100 años de inactividad y alguna refundación). ** Muy cerca se encuentra el Jardín Botánico de Montpellier** (1593), que no tuvimos el placer de conocer, pero que al parecer es uno de los más bonitos e importantes de Europa. De vuelta a la Place de la Comédie podemos hacer un paseo por el arbolado parque **L’Esplanade** y, si tenemos tiempo e interés, visitar el museo más importante de la ciudad: el **Museo Fabre**, con importantes colecciones de pintura, escultura y dibujo del s.XVII al s.XX. En aquel momento valía 6€ y creo que merece la pena si os gusta la pintura de esa época. Si el día os da para más, os proponemos un plan que podéis hacer perfectamente por la tarde: ir de compras por el centro comercial Polygone (si sois de hacer compras, que no es nuestro caso) y, sobre todo, pasear por el moderno barrio **Antigone**, obra del arquitecto catalán Ricardo Bofill. La zona de Antigone se comenzó a edificar en 1977 y no se dio por finalizado el proyecto hasta el año 2000. Es un barrio muy singular y agradable, con una especie de interminable patio interior (casi 1km) que va desde el centro comercial hasta el río Lez. Si no estáis muy cansados, merece la pena llegar hasta el río echando un vistazo a las curiosas fachadas «neo-griegas». Para el segundo día de visita os sugerimos acercaros hasta el **Montpellier Parc Zoologique**. Aunque no somos muy partidarios de ver animales encerrados, hay que reconocer que en el zoo de Montpellier la mayoría de animales tienen espacios más grandes que en cualquier otro zoo que hayamos visto. Algunos tienen tanto espacio que se hacen difíciles de encontrar. Otros, por desgracia, carecen de tales privilegios (como los felinos, que están en espacios bastante pequeños comparados con el resto). El zoo es gratis y hará las delicias de los niños. Por último, si tenéis aún más tiempo, no está de más acercarse hasta alguna de las clásicas «**follies**«, antiguas casas señoriales rodeadas de jardines y fuentes. La más popular es el **Château de Flaugergues**. Tampoco tuvimos el placer de conocerla, así que si vais ya nos contaréis. *  Para recorrer Francia en coche os sugerimos alquilar en Booking RentalCars ## Información práctica para visitar Montpellier - **Turismo oficial**: Montpellier | Languedoc-Roussillon (actualmente parte de Occitania) | Francia - **Cómo llegar**: Tren. Montpellier está unida a España por trenes de alta velocidad desde Madrid (6h 10′) y Barcelona (2h 50′), además de Girona y Figueres. Podéis consultar horarios y precios o comprar vuestros billetes en Oui.sncf. - Carretera. Fácilmente accesible por la autopista A9. Desde la frontera de La Jonquera (al norte de Girona) se invierten unas 2h (188km). Desde Irún (País Vasco) se tardan unas 5h (562km). - Avión. El Aeropuerto de Montpellier-Méditerranée está situado a sólo 10km del centro, pero no hay vuelos directos desde España. Consulta las conexiones con otros destinos europeos/internacionales. - Bus. Compañías como Alsa cubren la ruta Barcelona-Montpellier (6h 30′) o Madrid-Montpellier (13h 50′) con la ventaja de tener precios más asequibles, a priori, que otros transportes. - **Alojamiento**: En esta ocasión no tenemos ninguna recomendación de primera mano. De todos modos, aquí os dejamos un listado de hoteles en Montpellier - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Montpellier * *  Ampliar mapa de Montpellier Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1, 2 y 3) Place de la Cómedie (4 y 5) Casco antiguo (6) Porte du Peyrou (7) Promenade du Peyrou (8) Acueducto de San Clemente (10) Barrio de Antigone (11) Zoo Montpellier. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero // (9) Catedral de San Pedro. Autor: Wolfgang Staudt, vía Flickr.** * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Un paseo por Rovinj (Istria, Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/un-paseo-por-rovinj-istria-croacia/ Uno de los lugares que más nos gustó de **Croacia** fue la **Península de Istria**. No sólo tiene kilómetros de hermoso litoral, donde abundan playas salvajes rodeadas de rocas y vegetación a pie de carretera, sino que alberga un buen número de pueblos y ciudades con gran encanto. Hoy, en nuestro repaso a la **ruta que hicimos por los Balcanes**, os invitamos a dar un breve paseo por **Rovinj** (o Rovigno), quizá la población más bonita de Istria. Y recordad que también hablamos aquí de Pula, con su impresionante patrimonio de la época romana. * Índice de contenidos - Breve historia de Rovinj - Qué ver en Rovinj - Qué ver cerca de Rovinj - Información práctica para visitar Rovinj - Mapa de Rovinj ## Breve historia de Rovinj Rovinj es mencionada por primera vez en el s.VIII como Ruvignium, Ruvigno o Ruignio. Sin embargo, es muy probable que ya existiera como poblado durante el Imperio Romano e incluso antes, en tiempos de las tribus ilirias. Por entonces **Rovinj estaba ubicada en una isla**. Y así permanecería hasta 1763, año en que fue unida al continente al rellenar el canal que los separaba. Si buscáis fotografías aéreas de Rovinj veréis claramente los límites de lo que fuera la zona insular. La historia de Rovinj, por lo demás, es muy parecida a la de la mayoría de poblaciones de Istria. Esta región fue conquistada y reconquistada a lo largo de su historia por un gran número de pueblos, reinos e imperios. La República de Venecia dejó una gran huella en la zona, pues gobernó allí entre 1283 y 1797. De hecho, en un censo de 1911 se comprobó que el 97,8% de la población era italo-parlante. Rovinj perteneció más tarde al Imperio Austríaco, al Reino de Italia y, tras la Segunda Guerra Mundial, a Yugoslavia. Con la independencia de Croacia en 1991, Rovinj cambió de manos por última vez. ## Qué ver en Rovinj Rovinj es una ciudad pequeña, con poco más de 14.000 habitantes y ambiente de pueblo pesquero tradicional. Aún visitando la ciudad en temporada alta, no encontramos por allí a demasiados turistas, salvo varios grupos de italianos (que deben encontrarse como en casa por toda Istria, donde se habla mucho su idioma). No es una ciudad con muchos atractivos turísticos concretos, pero su casco antiguo, de aspecto medieval, es un monumento en sí mismo. Dedicando 2 ó 3 horas a pasear tranquilamente, podremos dar por realizada la visita más básica. La zona del casco antiguo (Stari Grad) se extiende desde **Ulica Carera** hasta la **Basílica de Santa Eufemia**, en lo más alto de la pequeña colina que constituye la zona vieja (lo que en su día debió ser la isla donde se asentaba la población). Desde la concurrida zona peatonal de Ulica Carera, donde abundan los restaurantes y tiendas de souvenirs, podemos acercarnos a varias plazas muy coquetas, como la **Piazza Matteotti**, la **Piazza del Ponte** o la **Piazza Grande**. Por cualquiera de las callejuelas que se adentran hacia el casco antiguo podremos empezar la subida hacia la Basílica de Santa Eufemia (Crkva Sv. Eufemije). Creo que lo mejor a partir de ese momento es dejarse llevar. Hay multitud de rinconcitos adorables, callejuelas, tiendecitas con artesanías o pequeñas galerías de arte que pueden atraer nuestra atención. Después de callejear llegaréis a la zona de la **Basílica de Santa Eufemia**. Lo más notable de esta iglesia barroca, construida en 1736, es su gran torre de 60m, que imita al Campanile de San Marcos en Venecia. Se puede subir libremente (algo que no sabíamos entonces y no hicimos), pero al parecer las destartaladas escaleras de madera no son aptas para todos. En el interior (gratis), hay un sarcófago con las reliquias de Santa Eufemia y varias pinturas góticas, pero en términos generales no es de las iglesias más bonitas que hayamos visto ni mucho menos. Lo mejor de llegar hasta allí, en realidad, son las fantásticas vistas sobre el Adriático y las islitas cercanas. Todo un placer para la vista. Para regresar al centro sugerimos encontrar una ruta alternativa, quizá bordeando por el litoral o volviéndose a perder por las callejuelas del casco viejo. En la enorme **Plaza del Mariscal Tito** (Trg maršala Tita) podemos aprovechar para tomar algo o comer un helado. Y no hay que despedirse de Rovinj sin antes acercarse hasta el final del **muelle de Aldo Rismondo** (Obala Alda Rismonda) para obtener una magnífica vista de todo el conjunto y contemplar el animado **puerto de Rovinj**, lleno de barquitas de pescadores y restaurantes donde sirven pescado y marisco local… un buen plan para terminar el paseo si ha llegado la hora de comer o de cenar. * Contrata aquí una visita guiada en castellano por Rovinj * ## Qué ver cerca de Rovinj Si tenéis algo más de tiempo que nosotros, hay varios lugares en los alrededores de Rovinj que os podrían interesar. Por ejemplo, podéis dar un buen paseo en bici hasta el **Parque Punta Corrente**, ubicado a unos 20 minutos al sur, donde encontraréis aguas cristalinas para bañaros y bonitos paseos entre pinos. Y otro lugar muy popular es el **Islote de San Andrés** (Otocic Sveti Andrija), un pequeño paraíso a 15 minutos en barco de Rovinj. ## Información práctica para visitar Rovinj - **Ubicación**: Rovinj, Península de Istria, Croacia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Avión. Los aeropuertos más cercanos son: Rijeka (116km), Trieste/Italia (142km), Pula (39km), Venecia/Italia (254km) y Split (423km). Desde España lo más habitual es tomar un vuelo económico a Venecia (Vueling o Ryanair) y desde ahí aquilar un coche (evitando la viñeta en Eslovenia) o pasar en ferry. Desde Valencia hay vuelos con Ryanair a Trieste. - Carretera. Rovinj es fácilmente accesible desde el norte (Eslovenia/Italia) por la autopista E-751, desde el sur (Pula) por la A9 (de pago) o la D21 (local) y desde el este (Rijeka, Zagreb, etc.) por la A8. También se llega por ahí desde Dubrovnik (a 641km). Si necesitáis coche de alquiler, nosotros os recomendamos que busquéis en Booking RentalCars, que suele ofrecer las mejores tarifas. - Ferry. Podemos llegar desde Venecia con Venezia Lines en un recorrido de 3h 30m. En principio no se admiten coches en esta ruta. También hay ferries desde Trieste, aunque tampoco se puede cruzar con vehículo. Podéis reservar billetes o comprobar precios y horarios en Directferries.es. - Bus. Hay una importante estación de buses con diversas rutas desde las principales ciudades croatas, así como desde Eslovenia (Ljubljana), Italia (Trieste) y algún otro destino internacional (Belgrado). - Tren. No hay conexión por tren. - **Alojamiento**: El alojamiento típico de Croacia es la «sobe». Se encuentran fácilmente por el camino y, salvo en zonas muy concurridas, no es imprescindible reservar con antelación. - Listado de hoteles en Rovinj - Listado de campings en Rovinj - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Dónde comer**: En esta ocasión no fuimos a ningún lugar especialmente destacable, así que aquí os enlazamos un listado con los restaurantes más populares en Tripadvisor. - **Info oficial de turismo**: Rovinj | Istria | Croacia ## Mapa de Rovinj  *  Ampliar mapa de Rovinj *Fotos: (1 y 8) Panorámicas de Rovinj desde el Muelle Aldo Rismondo (2, 3, 4 y 5) Calles y plazas en el casco antiguo de Rovinj (6 y 7) Basílica de Santa Eufemia y vistas. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Viajando por Aragón en silla de ruedas URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajando-por-aragon-en-silla-de-ruedas/ Hace escasas semanas nuestro amigo **Miguel Nonay**, de **A salto de mata** y **Viajeros Sin Límite**, nos propuso acompañarle en un viaje diferente. El reto consistía en realizar un recorrido de cinco días por Aragón en silla de ruedas. La idea de Miguel, apoyada por **Turismo de Aragón**, era que descubriéramos su tierra desde un punto de vista distinto: el de aquellos a los que llamamos discapacitados y, en realidad, son tanto o más capaces que cualquiera. Miguel, al que viajar en silla de ruedas no le ha frenado nunca, reunió para esta aventura a un grupo de ocho completado por Roberto y Maribel (**El Guisante Verde Project**), José R. Pérez, «Avistu» (**Viajablog**), Txaber Allué (**El Cocinero Fiel**) y el cámara Yurka Griemsmann. Aquí os explicamos cómo fue la experiencia **#Aragon4all** * Índice de contenidos - En silla de ruedas por la provincia de Huesca - En silla de ruedas por la provincia de Zaragoza - En silla de ruedas por Teruel - Conclusiones y agradecimientos ## En silla de ruedas por la provincia de Huesca La primera parada de nuestra ruta fue **Bierge**, un pequeño pueblo de la comarca de Somontano de Barbastro. En nuestra espaciosa furgoneta llevábamos la silla de Miguel y otras tres sillas que nos íbamos turnando el resto de expedicionarios. La **Hostería de Guara** fue el primer sitio donde pusimos a prueba la accesibilidad de los lugares que íbamos a conocer. Y pasó con nota el examen. Un pequeño reborde en la rampa de acceso fue la única dificultad para los inexpertos, pero una vez superado el escollo -con maña o un poco de ayuda- fue fácil moverse por todo el hotel, incluyendo ascensores, lavabos, restaurante, bar, etc. Más allá de la accesibilidad, por cierto, es un lugar fantástico para alojarse: magnífico entorno, vistas preciosas, trato familiar y amable, productos locales en las comidas, jardín con piscina, etc. Nuestra primera visita en la zona fue a la almazara de **Aceites Ferrer**, en el propio pueblo de Bierge. El espacio es perfectamente accesible en silla de ruedas, aunque nadie se libra de subir la cuesta que lleva hasta allí. Es curioso lo empinadas que se ven las calles cuando uno tiene que darse impulso en la silla. En esos momentos se agradece sobremanera la ayuda de los acompañantes. En cuanto a la visita, fue de lo más didáctica. Uno de los hermanos propietarios de Aceites Ferrer, herederos de la empresa de tradición familiar, se encargó de mostrarnos el proceso de elaboración del aceite y nos adentró en el curioso mundo de la cata de aceites. Nunca hubiéramos dicho que un aceite puede oler a tantas cosas y tener un sabor tan intenso. Algo digno de probar. En el segundo día de viaje nos acercamos al Centro de interpretación del **Parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara**, también en Bierge. Este centro es todo un ejemplo de accesibilidad, con plaza de parking reservada para minusválidos, buena rampa de acceso, paneles informativos a la altura de la vista desde la silla, un original jardín donde los ciegos pueden oler, palpar y leer información en braille y muchos otros detalles curiosos. No en vano, el parque recibió el premio EDEN de la UE por su trabajo en accesibilidad. La joya de la corona es el sendero de La Tamara, que se adentra 500 metros en el parque hasta un fantástico mirador. Por desgracia, en temporada baja el sendero no estaba en perfecto estado de mantenimiento y se hizo completamente necesaria la ayuda de los acompañantes en la mayor parte del recorrido. Eso sí, el premio final de las vistas bien merece el esfuerzo. Después de hacer una breve parada ante el fotogénico Salto de Bierge (foto superior), tuvimos la tarde libre para conocer **Alquézar** y encaminarnos a Zaragoza, donde continuaría nuestro viaje. No nos extenderemos aquí en detalles sobre Alquézar porque no entraba en el plan y no es precisamente muy accesible en silla de ruedas, pero merece la pena acercarse hasta donde se pueda para disfrutar de la belleza de su caprichoso entramado de casas, iglesias y plazas rodeadas de acantilados y un precioso valle. ## En silla de ruedas por la provincia de Zaragoza Uno de los lugares más importantes de nuestro viaje fue el **Hotel Ilunion Romareda** de Zaragoza. No sólo fue nuestra base de operaciones principal, sino que allí aprendimos mucho sobre la accesibilidad universal. Desde la directora, Mariola Valladares, hasta el último empleado, se palpa el gran esfuerzo que han hecho por entender y facilitar las necesidades de cualquier persona con alguna discapacidad. Sólo algunos ejemplos; en el Ilunion Romareda los ciegos no toparán con obstáculos a la altura de los ojos. La decoración, con fuertes contrastes cromáticos, está pensada para ayudar a personas con visión reducida. Disponen de despertadores con vibración para sordos, así como señales de emergencia visuales. Las habitaciones adaptadas tienen todo tipo de detalles muy bien pensados, como botones grandes en el teléfono, mando para regular la posición del colchón, duchas enormes sin bordillos, etc. Una de las experiencias más impactantes fue la de la «**cena a ciegas**» que nos prepararon. A pesar de nuestra torpeza, comprobamos que cenar sin poder ver nada no tiene por qué ser una barrera si el personal del hotel está preparado para estas situaciones. Desde luego, quedamos impresionados con todo el repertorio de facilidades de este hotel 100% accesible. En el tercer día de viaje descubrimos el **Parque Natural del Moncayo** de la mano del guía Andrés Omeñaca, quien nos transmitió toda su pasión por la flora y la fauna local. Los senderos entre hayas y abedules no son accesibles en silla de ruedas, como es lógico, pero a pie de carretera, en la Fuente de la Teja (muy cerca del Centro de Interpretación de Agramonte), pudimos disfrutar plenamente de la naturaleza y las explicaciones de nuestro fantástico guía. Antes de comer aún tuvimos tiempo de visitar la preciosa localidad de **Tarazona**. En las zonas más bonitas del casco antiguo se hizo difícil moverse sin ayuda, pues son calles empedradas e inclinadas en muchos casos, pero nuestro principal objetivo era la recién restaurada **Catedral de Tarazona** (1.232), donde nos encontramos con una sorprendente mezcla de estilos gótico, mudéjar y renacentista. Allí sí fue un placer deslizarse con la silla sin trabas. Incluso disponen de lavabos adaptados. Si vais por allí, no os perdáis también la curiosa Plaza de Toros Vieja (reconvertida en parque) y la espectacular fachada renacentista de la Casa Consistorial. Después de comer visitamos otro monumento imprescindible en la zona: el **Monasterio de Veruela** (1.145). Esta histórica abadía acogió a la Orden del Císter durante casi siete siglos y más tarde a los jesuitas durante un período mucho más breve (1.877-1.975). Pero un sólo huésped le proporcionó más fama que todos sus monjes: Gustavo Adolfo Bécquer, que en su retiro al contraer la tuberculosis escribió allí las famosas «Cartas desde mi celda». Todo el recinto es 100% accesible en silla de ruedas, incluyendo el anexo Museo del Vino del Campo de Borja. En el cuarto día de viaje nos acercamos a **Muel** para conocer su milenaria tradición alfarera. En el **Taller Escuela Cerámica de Muel** aprendimos sobre el proceso de elaboración de sus famosas piezas y conocimos a maestros alfareros trabajando in situ. Todo el recorrido por las entrañas del complejo está adaptado, así que fue un placer movernos por allí. Al igual que fue un placer visitar las cercanas **Bodegas Care** (D.O. Cariñena), donde nos desvelaron los secretos de sus vinos desde el cultivo de la uva hasta el embotellado. Además, hicimos una cata de tres vinos diferentes y comimos en su magnífico restaurante, o sea que salimos de allí encantados. ## En silla de ruedas por Teruel El resto del cuarto día y la mañana del quinto los dedicamos a conocer la ciudad de Teruel. Teruel no sólo existe sino que además tiene rincones magníficos, como habíamos comprobado Lupe y yo hace unos años. Seguir a la guía por Teruel no fue complicado en general con la silla pese a algunas calles empedradas o con aceras estrechas y leves subidas, así que en una tarde nos pusimos al día sobre la riqueza de su conjunto mudéjar, parte esencial de la **«Arquitectura mudéjar de Aragón«, **declarada Patrimonio de la Humanidad en 2001. Menos dificultades aún tuvimos para movernos por la fabulosa **Iglesia de San Pedro**, perfectamente adaptada. Además de su impresionante interior y su claustro, esta iglesia es conocida por albergar el Mausoleo de los** Amantes de Teruel**, todo un símbolo de la ciudad. También se encuentra muy bien adaptada la **Catedral de Santa María de Teruel**, con su excepcional portada neomudéjar y su techo mudéjar. La techumbre puede admirarse desde una galería elevada, pero por desgracia esta subida no está adaptada, así que hay que conformarse con verla a ras de suelo. Aún así, uno queda maravillado. ## Conclusiones y agradecimientos Viajar por Aragón en silla de ruedas estos días ha sido una **experiencia muy positiva**. Al principio uno tiende a fijarse en los problemas, incomodidades y trabas más que en otra cosa. Las subidas se hacen eternas, los bordillos parecen muros y dan ganas de dinamitar algunos obstáculos que parecen colocados a propósito. Pero en poco tiempo uno aprende a sortear las dificultades y empieza a valorar todos aquellos detalles que facilitan la vida a las personas con movilidad reducida. Muchos hoteles, restaurantes, museos o edificios históricos han hecho un buen trabajo para que nadie se quede atrás, para que todos podamos disfrutar de una visita, de una comida, de un lavabo o de una cama, independientemente de si viajamos en silla de ruedas o no. Hemos comprendido también que **ofrecer la accesibilidad universal** supone un importante reto para los empresarios del sector turístico, pero creemos que merece la pena el esfuerzo. No sólo por solidaridad, sino también por el propio beneficio de su negocio. Y lo más importante: hemos aprendido que **se puede viajar en silla de ruedas**. Donde no llegan los recursos siempre encuentras una mano amiga dispuesta a ayudar. Terminamos este relato agradeciendo a Miguel Nonay la invitación y a todo el equipo la grata compañía. Gracias también a las empresas y organizaciones que hemos nombrado por su implicación y buen hacer en labores de accesibilidad, especialmente a **Turismo de Aragón**, quienes han apoyado el proyecto y lo han hecho posible. También merecen una mención los siguientes locales en los que comimos bien (en nuestra silla de ruedas, por descontado) y fuimos bien atendidos: **Apartahotel Valle de Rodellar** (Rodellar, Huesca), **Restaurante La Farándula** (Zaragoza) y el **Hotel Brujas de Bécquer** (Tarazona), así como el **Hotel Isabel de Segura** (Teruel), donde hicimos noche y nos manejamos a la perfección con las sillas. Fotos: (1) Bierge (2) Hostería de Guara, Bierge (3) almazara de Aceites Ferrer, Bierge (4) Mirador en Sierra de Guara (5) Salto de Bierge (6) Mariola Valladares, directora del Ilunion Romareda (7) Parque Natural del Moncayo (8) Catedral de Tarazona (9) Monasterio de Veruela (10) Taller Escuela de Cerámica Muel (11) Bodegas Care, Cariñena (12 y 14) Exterior/interior Catedral de Teruel (13) Amantes de Teruel. Autoría: Lupe Manzano/Los apuntes del viajero // Foto de grupo por Yurka Griemsmann.* --- ## Ayutthaya (Tailandia): qué ver y cómo llegar URL: https://losapuntesdelviajero.com/ayutthaya-tailandia-que-ver-y-como-llegar/ El **Parque Histórico de Ayutthaya** es un conjunto de antiguos templos y palacios situado a unos 80km al norte de **Bangkok** (Tailandia). Histórica capital del Reino de Siam, hoy Ayutthaya es famosa por albergar uno de los complejos arqueológicos más importantes del sudeste asiático, junto al Parque Histórico de Sukhothai, entre otros. Durante nuestro viaje por Tailandia tuvimos oportunidad de visitar este maravilloso lugar, Patrimonio de la Humanidad, y os recomendamos encarecidamente que lo incluyáis en vuestra ruta si tenéis pensado viajar por esos lares. En este post os sugerimos qué templos visitar en Ayutthaya y os explicamos cómo llegar y cómo moverse por allí. *Índice de contenidos - Breve historia de Ayutthaya - Qué templos visitar en Ayutthaya Wat Yai Chai Mongkhon - Wat Maha That - Wat Phra Sri Sanphet - Wat Lokaya Sutha - Wat Chaiwatthanaram - Cómo visitar Ayutthaya - Ayutthaya: precios, horarios, cómo llegar y más info - Mapa de Ayutthaya ## Breve historia de Ayutthaya Según la mayoría de fuentes, la actual Tailandia fue fundada en 1238. Por entonces se estableció en el norte del país el Reino de Sukhothai, considerada por muchos la primera capital del país. Un siglo más tarde, hacia 1351, florecía el Reino de Ayutthaya a unos 400km al sur bajo el mando de Uthong (o Ramathibodi I). Sus inmediatos sucesores no tardaron en subyugar a Sukhothai, que en 1378 ya era un reino vasallo y en 1448 pasaba a formar parte integrante del Reino de Ayutthaya. Otros territorios fueron invadidos con éxito en sucesivos periodos, moldeando así las fronteras de lo que sería la nación de Siam (y posteriormente Tailandia). Ayutthaya se mantuvo como capital durante más de 400 años, pero en 1767 la ciudad fue arrasada por el ejército birmano tras dos años de asedio. Muerto el último rey de Ayutthaya, el comandante Taksin decidió trasladar la capital a Thon Buri (por entonces una ciudad independiente de Bangkok, al otro lado del río Chao Phraya) y se convirtió en el primer y único rey de la dinastía Thonburi. * Si queréis visitar Ayutthaya desde Bangkok echadle un vistazo a este tour guiado en castellano, que incluye transporte, entradas a los principales templos y guía acompañante durante todo el viaje. ## Qué templos visitar en Ayutthaya Los ejércitos birmanos lo arrasaron y quemaron casi todo durante la histórica invasión de 1767. Por fortuna, en nuestros días aún se conservan las ruinas de varios templos y palacios de la época gracias a las tareas de reconstrucción y preservación. Para diferenciarla de la nueva Ayutthaya, la ciudad antigua suele ser referida como **Ayutthaya Historical Park**. Los templos, no obstante, no están concentrados en un recinto único, sino que se reparten aquí y allá, algunos de ellos rodeados incluso por construcciones modernas. Por ello, para visitarlos conviene elegir entre dos opciones: alquilar bicicletas o pagar una ruta en tuk-tuk, que fue lo que nosotros hicimos. Más tarde volveremos a esto. De momento os mostramos los templos que vimos, que son 5 de los más populares. ### Wat Yai Chai Mongkhon Fundado en 1357, El Wat Yai Chai Mongkhon (o Mongkhol) fue uno de los primeros en ser construidos y uno de los más importantes. El propio Uthong, fundador del Reino de Ayutthaya, ordenó su construcción para los monjes budistas regresados de su adoctrinamiento en Ceylan. A ojos del viajero, este antiguo monasterio destaca por su enorme estupa, a la que se puede subir para obtener buenas vistas del entorno, y por su enorme figura de Buda reclinado. * - **Ver galería completa en Facebook [30 fotos]** ### Wat Maha That El Wat Maha That fue otro de los grandes templos del Reino de Ayutthaya por su proximidad al Gran Palacio (destruido por completo) y por albergar reliquias sagradas de Buda. La fecha de su construcción es incierta, pero suele situarse hacia el año 1374. El conjunto de estupas y figuras de Buda que podemos visitar es amplio, pero fue muy castigado durante la invasión birmana y pocas cosas se mantienen en pie. Sin embargo, el Wat Maha That es el templo más visitado de Ayutthaya porque alberga una curiosa cabeza de Buda entre las ramas de un árbol. Dicen algunos que las raíces rodearon la cabeza de Buda en los años de abandono. Otros comentan que un ladrón la pudo esconder allí para volver algún día a por ella y que nunca pudo recuperarla. Sea como fuera, esta imagen de Buda congrega a cientos de turistas deseosos de admirar semejante rareza. ### Wat Phra Sri Sanphet El Wat Phra Sri Sanphet también fue un templo de enorme relevancia, pues en su día formó parte del recinto del Gran Palacio. Las tres estupas características de este templo fueron levantadas a finales del s.XV para enterrar allí las cenizas de tres reyes de la época. ### Wat Lokaya Sutha El templo de Lokaya Sutha no fue tan relevante ni sus ruinas (apenas distinguibles) son demasiado espectaculares, pero hay un motivo por el cual merece la pena acercarse hasta allí: su gigantesca imagen de Buda Reclinado, de 42m de largo y 8m de alto. Todo un impacto para la vista. ### Wat Chaiwatthanaram Aunque es mucho más nuevo que el resto (1630), es de los más bonitos y mejor conservados. Tiene un enorme prang central de estilo khmer en el centro que se alza hasta los 35m y cuatro prangs más pequeños custodiando las esquinas del conjunto. Se encuentra algo más alejado del meollo que el resto, pero vale la pena la visitarlo. ## Cómo visitar Ayutthaya Una vez en Ayutthaya, hay varias maneras de visitar los templos del Parque Histórico. Por supuesto podemos **caminar**, pero me parece lo menos recomendable (calor, largas distancias, más tiempo invertido, etc.). Otra opción es alquilar una **moto** (200 baht el día aprox.) o una **bici** (50 baht o 100 baht según el modelo), disponibles en las tiendas cercanas a la estación de tren, por ejemplo, o en hostels, hoteles, etc. La segunda opción me parece más interesante por ser más barata y más segura (a priori), aunque ciertas distancias bajo el sol y/o la lluvia se pueden hacer pesadas. Nota: en los comentarios podéis leer experiencias de personas que alquilaron bicicleta*. ** Lee nuestro post sobre los 8 lugares que ver en Tailandia continental * La opción que recomendamos y por la que opta la mayoría es la de ir en **tuk-tuk**. Los tuk-tuk de Ayutthaya son pequeñas camionetas en las que caben -diría yo- unas 6 u 8 personas. No es peligroso y protege un poco del calor (y mucho de la lluvia). El precio ronda los 200 baht la hora (independientemente del número de personas), pero todo allí se puede negociar. Nosotros visitamos 5 templos durante 3,5 horas por 500 baht, aunque finalmente pagamos 600 baht porque el servicio fue bueno y quisimos dejar propina. Es decir, por unos 12€/15€ podéis estar toda la mañana de visita. El propio tuk-tukero os ofrecerá un recorrido por los templos más populares, parando en cada uno el tiempo necesario. Os dejará en las entradas de los templos y os recogerá en el mismo sitio sin moverse de allí. Es probable que os sugieran llevaros a comer a un determinado sitio o intente que contratéis una excursión en elefante. Nosotros declinamos ambas sugerencias (estamos especialmente en contra de montar en elefante) y no insistió ni se produjo ninguna situación incómoda. Aunque apenas hablaba inglés, nuestro tuk-tukero fue muy amable y trató de explicarnos cosas sobre Ayutthaya, su trabajo, su país, el fútbol, etc. Una experiencia muy agradable que recomendamos encarecidamente. Otra alternativa, al parecer también bastante popular, es contratar una excursión en **barco** por el canal que rodea los templos. Opción cómoda para una visita relajada y panorámica. Hemos encontrado algo de información (en inglés) en esta web. Por último, existe la posibilidad de contratar un tour. Una opción que parece bastante interesante (tiene opiniones muy buenas) es la excursión a Ayutthaya desde Bangkok en castellano que proponen en la web de Civitatis. Incluye transporte, entradas y guía acompañante de habla hispana. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Ayutthaya: precios, horarios, cómo llegar y más info - **Cómo llegar a Ayutthaya**: Desde Bangkok Tren. Una de las opciones más populares, baratas y sencillas. Se toma el tren en la estación de Hua Lamphong. La línea de tren es la misma que lleva a Chiang Mai. La duración del trayecto es de 1h 30′, aunque puede ser mucho más si hay retrasos. El precio del trayecto en tren ordinario es de 20 baht en 3ª clase, 35 en 2ª y 66 en 1ª. Consultad la web oficial para horarios: railway.co.th / timetable. Para conocer las diferencias entre clases consultad esta web (en inglés). En la estación de tren de Ayutthaya podéis dejar vuestro equipaje en consigna. Además, hay una oficina de turismo en la propia estación donde os ofrecen todo tipo de información. - Furgoneta/minibus/minivan. La opción más rápida. Desde «Mochit 2 Bus Terminal» salen decenas de furgonetas a diferentes destinos en dirección norte, incluyendo Ayutthaya. El trayecto se cubre en 1 hora aprox., aunque los atascos en Bangkok son frecuentes y pueden alargar la duración del viaje. El precio es de unos 60 baht ida y vuelta. Parten con frecuencia en ambas direcciones. Lo explican con detalle en esta web. Ojo si vais con mucho equipaje, ya que apenas hay espacio para llevar una mochila no muy grande. - Bus. También parten desde «Mochit 2 Bus Terminal», conocida como Northern Bus Terminal o Chatuchack (no confundir con las estaciones de BTS Skytrain). El trayecto dura unas 2h dependiendo del tráfico y cuesta 50 baht. Salen regularmente cada 20/30 minutos. - Barco. Opción cara y lenta. Se suele usar esta alternativa por el puro placer de hacer la travesía a lo largo del Chao Phraya. No es un transporte público ni con horario regular. Si os queréis dar ese gustazo, lo que suele contratar mucha gente es el trayecto de regreso. River Sun Cruise es una de las agencias que ofrecen este tour, aunque podéis buscar más opciones en Khao San Road. - Tours guiados. En Civitatis podéis reservar una excursión en castellano, con muy buenas opiniones. - Desde Chiang Mai Tren. Si venís del norte del país será probablemente la mejor opción. Es lento, pero no especialmente caro y podéis optar por un tren nocturno con camas para dormir en el trayecto. Desde Chiang Mai el tren tarda unas 12h y cuesta entre 550 y 800 baht según la clase. - Bus. Nosotros hicimos el trayecto desde Chiang Mai hasta Bangkok en bus desde Chiang Mai Arcade Bus Station y fue una experiencia muy positiva. Merece pagar por la clase superior, donde tendréis aire acondicionado, asientos muy confortables, servicio a bordo (casi como en los aviones) y hasta pantalla con entretenimiento en cada asiento. Por lo que hemos leído, también hay rutas a Ayutthaya. El trayecto lo cubren en unas 9h y cuesta desde 415 hasta 800 baht dependiendo de la clase. Puede ser una buena alternativa al tren. - **Precios**: De los templos comentados, todos tienen una tarifa de 50 baht (1€ aprox.) salvo el Wat Lokaya Sutha, que es gratuito y el Wat Yai Chai Mongkhon, que cuesta 20 baht. Casi todos el resto de templos del complejo son gratuitos. - **Horarios**: los templos abren de 08:00h a 18:00h, aunque en la mayoría no hay accesos restringidos de ningún tipo (no hay barreras o son visibles sin tener que «entrar»). - **Más info**: turismotailandes.com | wikitravel (inglés) | vietnamietasenmadrid.com - **Dormir en Ayutthaya**: En esta ocasión no tenemos ninguna recomendación de primera mano, ya que no dormimos allí, pero os sugerimos usar este buscador para encontrar alojamiento. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. . * Datos revisados en 2019 ## Mapa de Ayutthaya * *  Ampliar mapa de Ayutthaya *Fotos: (1, 2 y 3) Wat Yai Chai Mongkhon  (4 y 5) Wat Maha That (6) Wat Phra Sri Sanphet (7) Wat Lokaya Sutha (8 y 9) Wat Chaiwatthanaram (10) Tuk-tuks en Ayutthaya. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Nueva York URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-nueva-york-estados-unidos-10-visitas-imprescindibles/ ¿Cuáles son los **lugares que hay que ver en Nueva York** en una primera visita? La pregunta tiene difícil respuesta, ya que Nueva York alberga una gran cantidad de sitios interesantes. Es una ciudad enorme, como sabéis, así que conviene hacerse a la idea de que no podremos ver todo lo que quisiéramos en un solo viaje. A continuación os proponemos algunas de las visitas más típicas en Nueva York, pero os animamos a que indaguéis más allá. Como siempre, adjuntamos enlaces oficiales, datos prácticos y ubicación en Google Maps. Además, os recomendamos que leáis nuestro artículo sobre la **CityPASS de Nueva York** para ahorrar en las entradas a varios de los lugares que mencionaremos. *Estatua de la Libertad y skyline de Nueva York al fondo - Si buscas hotel en Nueva York te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Empire State Building - 2. Estatua de la Libertad - 3. Brooklyn Bridge - 4. Central Park - 5. Museos - 6. Financial District - 7. Times Square - 8. Chinatown - 9. Grand Central Terminal - 10. Public Library - Mapa de lugares que ver en Nueva York ## 1. Empire State Building Construido en 1931, este emblemático rascacielos de 443,2 metros fue el edificio más alto del mundo hasta 1970 y actualmente es el segundo más alto de la ciudad. Tiene dos miradores con diferentes precios y la visita incluye audioguía. Podéis leer nuestro post para más detalles. Nosotros también subimos al **Top of The Rock**, en el Rockefeller Center, y os aconsejamos sus vistas. De hecho, son casi más impresionantes, ya que permiten contemplar el propio Empire State y, además, Central Park. ## 2. Estatua de la Libertad Un clásico ineludible. La mítica Estatua de la Libertad, situada en la isla Libertad, es Patrimonio de la UNESCO. Se inauguró en 1886 para conmemorar los 100 años de la Declaración de Independencia y fue un regalo de Francia. Construida en acero y cobre, mide casi 100 metros en su totalidad. La entrada incluye también la visita al Inmigration Museum en Ellis Island. Si vais escasos de tiempo y/o presupuesto, podéis tomar gratis el ferry a Staten Island, que pasa relativamente cerca de la estatua. Podéis leer nuestro post para tener todos los detalles. ## 3. Brooklyn Bridge Otro de los grandes símbolos de Nueva York. Inaugurado en 1883, este puente de casi 2km une los distritos de Manhattan y Brooklyn. Sus arcos apuntados y sus enormes cables de acero forman parte inseparable del skyline de Nueva York. Sugerimos cruzarlo andando o en bicicleta y tomar buenas fotografías desde el Brooklyn Bridge Park y/o la zona de DUMBO, situadas a ambos lados del puente en la orilla de Brooklyn. Os sugerimos leer nuestro post para tener más detalles y conocer algunas de sus divertidas curiosidades. ## 4. Central Park Siguiendo con los más famosos iconos de Nueva York, tampoco puede faltar una visita a Central Park, uno de los parques urbanos más grandes del mundo. El «Pulmón de Manhattan» es uno de los escenarios más utilizados en cine y series de TV, así que todo allí resulta familiar. En nuestro post os contamos todo lo necesario para preparar la visita. Si queréis conocer un parque totalmente distinto y relativamente nuevo os sugerimos el High Line Park. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - **Entradas para el musical del Rey León en Broadway** - **El famoso tour de contrastes de Nueva York en español** - **Compra la New York CityPASS en la web oficial** ## 5. Museos Uno podría pasarse una semana en Nueva York visitando únicamente sus museos. El más importante de todos es el Metropolitan Museum of Art* (**lee el post del MET**), uno de los más visitados del mundo. Alberga tal cantidad de pinturas, esculturas y toda clase de objetos de diferentes épocas, civilizaciones y estilos que se hace imposible abarcarlo todo en un día. El otro gran museo de Nueva York es el *Museum of Modern Art* (**lee el post del MoMA**), con su célebre colección de arte moderno y contemporáneo. Ninguno de estos dos debería faltar en vuestro plan. Simplemente impresionantes. Otros museos destacados son el *Museum of Natural History* (lee el post del AMNH), ideal para ir con niños (especialmente si vieron «Una noche en el museo») y el Guggenheim, con su colección de arte contemporáneo. Recordad que en muchos museos de Nueva York la entrada tiene un precio «sugerido», pero se puede acceder realizando una donación a partir de 1 centavo. ## 6. Financial District El Distrito Financiero de Nueva York va recuperando su esplendor con el paso de los años tras el fatídico 11-S. Buena prueba de ello es el rascacielos One World Trade Center, que con sus 541m es el edificio más alto de Estados Unidos y uno de los 4 más grandes del mundo. A sus pies se puede visitar el 9/11 Memorial, en plena Zona Cero. Otros lugares que no hay que perderse son la famosa *Wall Street* con el edificio de la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange), el Ayuntamiento (Federal Hall), que en su día fuera el primer Capitolio de EEUU, y la coqueta Trinity Church con su pequeño cementerio. ## 7. Times Square Manhattan gira en torno a Times Square. Allí despiden el año los neoyorquinos y en su grada se amontonan los turistas en cualquier época para contemplar el espectáculo de los neones, los enormes vídeos publicitarios, el frenético ritmo de los peatones y el ir y venir de cientos de vehículos (con los característicos taxis amarillos a la cabeza). En las inmediaciones se pueden visitar algunas de las tiendas más famosas del mundo, pero lo más solicitado son los históricos **musicales de Broadway**. Podéis reservar entradas en **Broadway.com** (web oficial, en inglés) o en centrales de reserva especializadas como **GetYourGuide** (en castellano, de total confianza). ## 8. Chinatown En 1858 se instaló en Mott Street un tal «Ah Ken», considerado normalmente como el primer chino en residir en Nueva York. Hoy en día la zona que rodea a Mott Street es conocida como Chinatown y en ella viven al menos 100.000 chinos. Restaurantes tradicionales, tiendas de ropa y souvenirs, templos budistas, etc. son algunos de los ingredientes de este histórico barrio. Muy cerca (o absorbido por Chinatown), se encuentra otro barrio icónico, conocido por sus historias sobre la mafia: Little Italy. Hoy es más bien un lugar muy turístico con varios restaurantes italianos en Mulberry Street, pero aún así merece la pena pasear por allí. Y si vais con ganas de andar no dejéis de visitar también el SoHo, donde proliferan las galerías de arte, las boutiques y los restaurantes exclusivos. ## 9. Grand Central Terminal La Grand Central, cuyo edificio original fue inaugurado en 1871, es la estación de trenes más grande del mundo en cuanto a número de plataformas se refiere (44). La construcción actual data de 1913 y de esa época es su local más antiguo, el Oyster Bar. Su área más famosa es el Main Concourse, el gran hall principal tan reconocible por las películas, con su enorme bandera de los EEUU, sus escalinatas laterales o su reloj de 4 caras en el centro. Por supuesto, no faltan restaurantes y tiendas de todo tipo. ## 10. Public Library La Biblioteca Pública de Nueva York es una de las más importantes y visitadas del planeta. Establecida en 1895, es famosa por su vastísima colección de libros y otros materiales de estudio, así como por haber sido escenario de un buen número de películas. Los leones de su entrada y la sala *Rose Main Reading Room* son dos de los lugares más reconocibles. Aquí podéis leer nuestro post sobre la NYPL. ** Quizá os interese nuestro post sobre cómo llegar del aeropuerto JFK a Nueva York. ## Mapa de lugares que ver en Nueva York *** Ver Qué ver en Nueva York (USA) en un mapa más grande Foto portada: Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Dresde en un día (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-dresde-en-un-dia-viaje-por-alemania/ Durante nuestra **ruta por Alemania en coche** decidimos visitar **Dresde** (Dresden en alemán) por quedar de paso en nuestra ruta desde Berlín hacia el sur del país, pero no teníamos demasiado tiempo, así que hicimos una parada breve, de apenas un día. Una pena, ya que Dresde es una ciudad preciosa y llena de historia, pero no siempre se puede disponer del tiempo que uno querría. De todos modos, es posible visitar Dresde en un día o al menos hacer una ruta básica por los lugares más emblemáticos. Aquí os dejamos nuestras sugerencias para conocer Dresden, la capital de **Sajonia**, en una jornada intensiva. Y si estáis de ruta, no os perdáis tampoco **Leipzig**, ciudad muy vinculada a la reunificación de Alemania. **  **¡Nuevo!** Free tour guiado en castellano por Dresde | + actividades * Índice de contenidos - Breve historia de Dresden - Dresden en un día. Visitas imprescindibles. - Visitar Dresde: información práctica - Mapa de Dresde ## Breve historia de Dresden Se estima que **Dresden fue fundada en 1173**, aunque se han hallado vestigios de asentamientos prehistóricos de más de 7.000 años de antigüedad. Una de las primeras etapas de gloria en Dresde acaeció a mitad del s.XVI, cuando la Casa de Wettin obtuvo la dignidad Electoral y Sajonia se convirtió en uno de los Estados protestantes más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico. La ciudad ganó poder y se embelleció en esta época, además de convertirse en referente cultural. Tras padecer la Guerra los Treinta Años, Dresde **alcanzó su época de mayor esplendor hacia 1694 con Federico Augusto I «el Fuerte»**. De aquella etapa provienen la mayoría de edificios barrocos ilustres que hoy dan fama a la ciudad. Los hechos más notables en los siglos posteriores estarían marcados en general por la tragedia. Los asedios de Prusia, las confrontaciones con Francia e incendios se sucedieron en diferentes etapas, pero el episodio más triste llegaría sin duda en los albores de la **II Guerra Mundial: el fatídico bombardeo de Dresden**. Realizado entre el 13 y el 15 de febrero de 1945 por parte de las Fuerzas Aliadas, el ataque redujo el centró histórico a escombros y se llevó la vida a cerca de 25.000 personas. Algunos edificios emblemáticos fueron reconstruidos durante la etapa de la RDA, pero otros se perdieron para siempre. Aún así, en nuestros días se sigue conociendo a Dresde con el sobrenombre de la «**Florencia del Elba**«. ## Dresden en un día. Visitas imprescindibles. Por fortuna para el turista, los monumentos más importantes de Dresden se hallan bastante concentrados en dos áreas de la ciudad separadas por el río Elba: el **Altstadt** (Casco Antiguo o Ciudad Vieja) y el **Neustadt** (Ciudad Nueva). La mayoría de edificios históricos y lugares de interés se encuentran, de hecho, en el Altstadt, así que si queréis visitar Dresde en un día lo mejor es que empecéis por esta zona y crucéis el río a la parte nueva de la ciudad si os sobra tiempo (o, como mínimo, para tomar las mejores fotos panorámicas de la ciudad). El monumento más conocido de Dresden, ubicado en Neumarkt, es la **Frauenkirche** (Iglesia de Nuestra Señora), una iglesia luterana de estilo barroco que fue destruida durante el bombardeo de la II Guerra Mundial y reconstruida entre 1994 y 2005 como símbolo de reconciliación. En el exterior destaca la enorme cúpula (con observatorio) y en el interior, blanco inmaculado, el fastuoso y enorme órgano. - **Ver galería completa en Facebook [22 fotos]** Para seguir con las visitas imprescindibles en Dresden podemos dirigirnos desde aquí hasta la **Brühlsche Terrasse** (Terraza de Brühl), un magnífico balcón sobre el Elba al que se accede a través de unas enormes escalinatas. Magnífico lugar para pasear y tomar buenas fotos. A sus espaldas se encuentra el edificio de la Academia de Artes, que suele formar parte de la estampa típica del skyline de la ciudad en las fotografías tomadas desde el otro lado del río. *  Para recorrer Alemania en coche os sugerimos alquilar en Booking RentalCars La siguiente visita básica es el **Fürstenzug**, el «Mosaico del Desfile de los Príncipes», un mural de 101 metros de largo en plena calle, que representa la historia de la Casa de Wettin. Más de 24.000 azulejos fueron usados para representar a los casi 100 personajes que forman el conjunto, realizado por Wilhelm Walther entre 1872 y 1876. * Siguiendo en la misma dirección pronto llegaremos a la **Hofkirche** (Catedral de la Santísima Trinidad), de culto católico. Durante el bombardeo de Dresden, esta catedral barroca también fue destruida y su reconstrucción se alargó hasta mitad de los años 60. Destaca por sus imponentes dimensiones, los adornos de las balaustradas exteriores y por ser panteón de los antiguos Reyes y Príncipes Electores de Sajonia. La catedral se encuentra en Theaterplatz junto a otros dos lugares imprescindibles. Por un lado, no hay que perderse la fascinante **Semper Opera House** (también llamada Semperoper), quizá la ópera más famosa de Alemania. El primer edificio original (de 1841), diseñado por Gottfried Semper, fue pasto de las llamas en un incendio y el segundo, como supondréis, acabaría derruido tras la II Guerra Mundial. El tercer edificio fue reabierto en 1985 respetando el mismo diseño de su antecesor. Hoy en día la Semperoper, donde en su tiempo se estrenaron obras de Wagner y Strauss, vuelve a ser una de las óperas más reconocidas de Europa Al otro lado de la plaza, dominando el conjunto, se encuentra otro de los lugares imprescindibles en Dresden, el **Zwinger**, antiguo palacio barroco que hoy alberga importantes museos y colecciones de arte. Sugerimos que os perdáis por sus balcones y jardines. Si tenéis tiempo, en el Zwinger se encuentra el museo más preciado por el turismo: la **Gemäldegalerie Alte Meister**, una pinacoteca con obras de Rafael, Tiziano, Rembrandt, Durero, Van Eyck, El Greco o Velázquez, entre otros. La visita básica no estaría completa si no cruzamos el **Augustusbrücke** hasta el Neustadt, desde obtendremos unas magníficas vistas del conjunto barroco de Dresden. Este puente también fue reconstruido tras la guerra, pero en su día fue el primero en unir las dos orillas. En la ribera del Altstadt se encuentra el Goldener Reiter, una figura ecuestre dorada que representa a Federico Augusto I, «el Fuerte». *  Entradas para concierto de gala en el Zwinger | Visita Ópera Semper * Si durante la visita por el Altstadt os veis bien de tiempo, hay otros edificios y museos que podéis visitar (o al menos prestar atención). Uno de los más importantes que no hemos mencionado hasta ahora es el **Residenzschloss** (Palacio Real), antigua residencia de Príncipes Electores y Reyes de Sajonia. Situado muy cerca del Zwinger, alberga la famosa Grünes Gewölbe (Bóveda Verde), con magníficos tesoros de la Casa Wettin. También son dignos de mención el **Museo Albertinum** (con esculturas de arte moderno), la iglesia barroca **Kreuzkirche** (famosa por sus conciertos de coro) o la **Neue Synagoge**, nueva sinagoga judía de la ciudad, levantada en 2001 tras haber sido destruida durante la Noche de los Cristales Rotos. Y si aún disponéis de más tiempo (algo que sería raro, por cierto) os animamos a descubrir el Neustadt y contar vuestra experiencia en los comentarios. No visitamos esa zona, pero os dejamos aquí el enlace en la web de turismo de Dresden para que vosotros mismos lo descubráis. ¿Vais a visitar Dresde? Estas actividades os pueden interesar… - Bus turístico de Dresde (con idioma español) - Dresde Regio Card (visitas + transporte) ## Visitar Dresde: información práctica - **Ubicación**: Dresden, Sachsen, Alemania (ver en Google Maps) - **Cómo llegar**: En coche. Lo más habitual es llegar a Dresden en coche desde Berlín. Se recorren unos 195km en unas 2 horas por la A13 (seguid estas indicaciones y recordad que las autopistas en Alemania son gratuitas). También se puede llegar fácilmente desde Praga (150km, 1h 40m, indicaciones) o Leipzig (115km, 1h 15m, indicaciones). - En tren. Hay buenas comunicaciones con las principales ciudades alemanas y centroeuropeas. Desde Berlín parten trenes directos desde Berlin Hbf. Los más rápidos tardan unas 2h 15m. Los más baratos cuestan unos 35€/trayecto. Podéis consultar horarios y tarifas oficiales en la web de DB Bahn, en castellano. - Avión. Desde Madrid y Barcelona hay vuelos con Lufthansa, Airberlin y otras pocas, pero todas hacen al menos 1 escala y a precios muy elevados. Lo más normal es volar a Berlín, Frankfurt u otras grandes ciudades cercanas, como Praga, y desde allí moverse en coche o tren. También existe la opción de tomar un vuelo directo con Vueling a Leipzig desde Barcelona. - Bus. Dresden también tiene una importante estación de autobuses que le comunica con gran número de ciudades, como Berlín o Praga. Compañías como Flixbus o BerlinLinienBus cubren la ruta en unas 2h 30m desde Berlín a partir de 9€. - **Info turismo**: dresden.de (inglés) | Turismo de Alemania - **Mapa turismo de Dresden**: mapa interactivo (inglés) - **Alojamiento en Dresden**: Si buscáis un alojamiento económico y céntrico, el Star G Premium Dresden Altmarkt es una buena opción. También céntrico es el INNSiDE by Meliá Dresden. Y, finalmente, si queréis daros un capricho, el Hotel Suitess es el sitio ideal. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Dresde Artículo actualizado en 2022. Fotos: (1) Vistas del Altstadt (2) Frauenkirche (3) Mosaico del Desfile de los Príncipes (4) Catedral católica (5) Ópera (6) Zwinger. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a Úbeda y Baeza, ciudades Patrimonio de la Humanidad URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-ubeda-y-baeza-ciudades-patrimonio-de-la-humanidad/ Las ciudades de **Úbeda y Baeza**, en la provincia de **Jaén**, fueron declaradas **Patrimonio de la Humanidad** en 2003. Separadas por apenas 10km de carretera, estas dos pequeñas localidades andaluzas comparten una historia común marcada por la dominación árabe y la Reconquista. Sus bellos conjuntos monumentales renacentistas les hicieron valedoras de la distinción de la UNESCO y ya justificarían de sobra una visita, pero además pueden presumir de estar rodeadas de un paraje excepcional, conformado por lugares como la Sierra de Cazorla, el Valle del Guadalquivir, la Sierra Mágina y los extensos campos de olivos que se extienden a sus pies. En este post os hablamos de las visitas imprescindibles en Úbeda y Baeza y os dejamos algunos apuntes prácticos. * Índice de contenidos - Breve historia de Úbeda y Baeza - Qué ver en Úbeda - Qué ver en Baeza - Qué ver cerca de Úbeda y Baeza - Dónde dormir en Úbeda y Baeza - Información práctica para visitar Úbeda - Información práctica para visitar Baeza - Mapa de Úbeda y Baeza ## Breve historia de Úbeda y Baeza Numerosos restos arqueológicos indican la presencia de asentamientos humanos en la zona que hoy ocupan Úbeda y Baeza desde la Edad de Cobre. Varias civilizaciones, como la romana, dejaron su huella en estas localidades antes de que los árabes se asentaran allí a finales del s.VIII y principios del s.IX. La ocupación duraría casi 5 siglos. Ambas localidades volvieron a manos de los cristianos durante la Reconquista entre 1227 (Baeza) y 1233 (Úbeda) llevada a cabo por Fernando III, llamado «el Santo». **Úbeza y Baeza vivirían su época de máximo esplendor durante el s.XVI**, época a la que pertenecen la mayoría de edificios ilustres que hoy podemos visitar. De esta etapa de pujanza, propiciada por el auge del sector agropecuario y la presencia de una clase noble poderosa en la zona, se pasó a una larga etapa de depresión entre los siglos XVII y finales del XIX. En la actualidad, Úbeda y Baeza destacan por ser **dos de las ciudades con mayor producción mundial de aceite de oliva**. Desde 2003, año de inscripción en el Patrimonio de la UNESCO, el turismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos para la región. * Apúntate aquí a la famosa visita guiada a Úbeda y Baeza, un doble tour (cada uno de 2,5 horas) para descubrir ambas ciudades de la mano de guías expertos. ## Qué ver en Úbeda Úbeda y Baeza son dos ciudades pequeñas y muy cercanas, así que puede hacerse una visita básica de ambas en un día bien aprovechado, aunque lo recomendable es dedicar al menos una jornada a cada una para disfrutarlas con algo más de tranquilidad. Úbeda es la mayor de las dos localidades con algo más de 35.000 habitantes, casi el doble que Baeza. Si llegamos en coche, lo mejor es aparcar fuera de la muralla, en el aparcamiento de la Calle Redonda de Miradores -donde gozaréis de fabulosas vistas de los alrededores-, y desde ahí comenzar la visita a pie. En la **Plaza Vázquez de Molina**, inicio de cualquier ruta turística, se condensan buena parte de los elementos renacentistas que hacen tan particulares a estas poblaciones. Entre los numerosos edificios históricos que la rodean, sobresale la **Sacra Capilla del Salvador** (1559), edificada por orden de Francisco de los Cobos, uno de los personajes más ilustres de Úbeda, que llegó a ser Secretario de Estado de Carlos I de España. * - **Ver galería completa en Facebook [15 fotos]** Diseñada como templo funerario, la Sacra Capilla destaca por su fachada plateresca y el interior diseñado por Diego de Siloé y realizado por Andrés de Vandelvira, arquitecto presente en la mayoría de edificios notables de esta época en Úbeda. La sacristía, en concreto, es considerada como una de las obras cumbre del Renacimiento español. El mismo mecenas y arquitecto se encargaron de la reforma del antiguo **Hospital de los Honrados y Venerables Viejos de «El Salvador»**, contiguo a la Sacra Capilla, donde se pueden visitar la iglesia y el patio interior. Volviendo a la plaza, también es obra de Vandelvira el **Palacio del Deán Ortega**, hoy Parador Nacional. Y a él se le atribuye también otro de los edificios ilustres de la plaza, el **Palacio de las Cadenas**, sede del Ayuntamiento. Algo más antigua es la **Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares** (s.XIII), que con el paso de los siglos ha ido cambiando su aspecto y hoy presenta una interesante mezcla de estilos que van del gótico al neogótico pasando por el mudéjar o el renacentista. La lista de edificios notables no acaba aquí, ni mucho menos, pues también se hallan aquí otras importantes obras como la **Cárcel del Obispo** (s.XV), el **Palacio del Marqués de Mancera** (S.XVI) o el **Antiguo Pósito** (s.XVI). Una plaza con muchas joyas, como veis. En Úbeda hay al menos 40 edificios históricos, así que una vez realizada la visita básica a la Plaza Vázquez de Molina es conveniente que os hagáis con un mapa y decidáis qué otros lugares os interesaría ver. Para no eternizar este post, os remito a este **mapa de turismo de Úbeda**, donde veréis sugeridas dos rutas temáticas que podéis combinar a placer. La **Iglesia de San Pablo**, el **Palacio Vela de los Cobos** o el **Hospital de Santiago** son clásicos que no os deberíais perder. Más recientemente han abierto al público la **Sinagoga del Agua**, que no conocemos, pero de la que hemos leído muy buenas opiniones. * Apúntate aquí a un free tour por Úbeda de 2h o a un tour panorámico * ## Qué ver en Baeza Con poco más de 16.000 habitantes y la mitad de tamaño que Úbeda, Baeza reúne buena parte de sus edificios ilustres en un espacio más reducido que el de su vecina y la visita básica suele ser más corta. Si llegáis a Baeza con menos tiempo, y ya que es la más pequeña, quizá os apetezca hacer una excursión en el típico **tren turístico**. Salen de la emblemática **Plaza de los Leones** desde las 11.15 a la 13.30 h y desde las 17 a las 20 h cada 45 minutos por 5€ (3,5€ para niños) y hacen un recorrido panorámico que va hasta la **Plaza de Toros** y vuelve por el Paseo de las Murallas adentrándose después en el casco antiguo. La visita incluye explicaciones en español y es amenizada con ocasionales piezas de música o poemas de Machado. - **Ver galería completa en Facebook [18 fotos]** Hagáis como hagáis la visita, os sugerimos dejar el coche en alguna calle más o menos céntrica o en los aparcamientos públicos (en este caso no hay zonas de estacionamiento en el paseo de la muralla) y empezar a visitar Baeza precisamente desde la **Plaza de los Leones o Plaza del Pópulo**, atravesando primero, si os viene de paso, la alargada **Plaza de España**, donde encontraréis abundante oferta de restauración. La Plaza del Pópulo alberga la **Casa del Pópulo** (1535), antiguo edificio de la Audiencia Civil y las Escribanías Públicas, hoy sede la Oficina de Turismo de Baeza. Otros elementos notables en la plaza son la **Fuente de los Leones**, la **Antigua Carnicería**, la **Puerta de Jaén** (antaño puerta de la muralla) y el contiguo **Arco de Villalar**, un arco conmemorativo de dicha batalla. Todos estos monumentos pertenecen al s.XVI. * Apúntate aquí a un free tour por Baeza de 1,5h o a un tour nocturno de 1h45′ * Desde esta zona podemos caminar hasta la **Antigua Universidad**, de estilo manierista, que se mantuvo en funcionamiento desde 1542 hasta 1824. No hay que perderse la fachada principal y el claustro de este edificio, convertido hoy en instituto. Muy cerca se puede visitar el **Palacio de Jabalquinto**, uno de los monumentos más importantes de Baeza. Hay que prestar especial atención a su coqueta fachada y al patio renacentista. Frente al palacio podemos visitar la **Iglesia de Santa Cruz** (s.XIII) antes de llegar al lugar más importante de la ciudad; la **Plaza de Santa María**. En el centro destaca la preciosa **Fuente de Santa María**, pero la joya de la corona es la **Catedral de la Natividad de Nuestra Señora**. Aunque la construcción del templo finalizó en 1593 (nuevamente intervino Vandelvira), se conservan restos de anteriores templos (una mezquita del s.XI) y de construcciones que fueron parcialmente derruidas (templo gótico del s.XIV). Además de su fachada, destaca por su interior renacentista. En el lado opuesto de la plaza se encuentra el **Seminario de San Felipe Neri** (1660), que se comunica con el Palacio de Jabalquinto. Ambos pertenecen actualmente a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). * Visita guiada por la catedral de Baeza * En este punto habremos visitado la mayoría de monumentos ilustres de la ciudad, o al menos aquellos que se encuentran en la antigua zona amurallada de Baeza. Precisamente una buena forma de terminar el recorrido básico es acercarse hasta el **Paseo de las Murallas**, desde donde obtendremos unas increíbles vistas del olivar jiennense en el mismo lugar en que tantas veces se inspirara Antonio Machado, profesor de francés allí durante 7 años. Por supuesto en Baeza también podéis alargar vuestra visita, pues hay decenas de edificios históricos. En este **mapa de turismo de Baeza** encontraréis todos los puntos de interés, entre los que destacan el **Convento de San Francisco**, el **Ayuntamiento**, la **Iglesia del Salvador** y la **Iglesia de San Andrés**. ## Qué ver cerca de Úbeda y Baeza Aquí van algunas sugerencias de visitas en los alrededores de Úbeda y Baeza. Para las distancias hemos tomado como referencia un punto intermedio: - Castillo de Sabiote (15 km) -> Entrada + visita guiada (6€) - Castillo de Jódar (24 km) - Linares (26 km) -> Free tour por Linares - Castillo de Baños de la Encina (45  km) -> Entrada + visita (4,5€) - Pueblo de Cazorla (46 km) -> Visita guiada nocturna (10€) - Jaén (51 km) -> Visita guiada de 2,5 horas - Sierra de Cazorla (73 km, aprox.) -> Tour por la Sierra de Cazorla - Fortaleza de la Mota (122 km) -> Entrada + visita guiada ## Dónde dormir en Úbeda y Baeza A continuación os mostramos una selección de alojamientos en Úbeda y Baeza, teniendo en cuenta su popularidad y su calidad: - Hotel Boutique Nueve Leyendas (Úbeda): media de 9,0 en Booking con más de 1400 reseñas. Hotel 3* con buenos precios y céntrico. - Álvaro de Torres Boutique (Úbeda): media de 9,0 con más de 1600 reseñas. Hotel económico con ambiente rústico. - Hotel Don Juan Boutique (Úbeda): 9,2 con más de 2000 reseñas. Hotel 4* con precios muy razonables y piscina exterior. - Apartamentos Fuente Redonda (Úbeda): 9,3 con más de 400 reseñas. Apartamentos elegantes con inmejorable ubicación. - Hotel Carmen Boutique (Baeza): 9,2 con más de 1300 comentarios. Hotel coqueto, elegante, muy cerca del centro de Baeza. - Hotel Cetina Palacio de los Salcedo (Baeza): 9,1 con más de 400 reseñas. Hotel 4* con tarifas muy asequibles, en pleno corazón de Baeza. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Información práctica para visitar Úbeda - **Ubicación**: Jaén, Andalucía, España (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Carretera. Fácilmente accesible desde Madrid (A4 hasta Bailén y desvío en Bailén hacia Linares, unas 3h y 15m), Jaén (con tramos de autovía, 50 minutos) o Granada (A44 hasta Jaén y desvío allí, 1h y 45m). Desde la costa mediterránea es algo más complicado llegar y estaremos obligados a tomar carreteras nacionales o comarcales desde la autopista A-92 andaluza o bien directamente por la N-322 desde Albacete. - Tren. La estación de Jódar-Úbeda se encuentra a 11km de Úbeda, en medio de la nada. Paran trenes de larga distancia Madrid-Almería, aunque al parecer está a punto de cerrar. - Bus. Úbeda tiene estación de autobuses con rutas nacionales operadas por ALSA. Hay bus directo desde ciudades como Sevilla o Granada. - Avión. El aeropuerto más cercano es el de Granada, ubicado a unos 136km. - **Info turismo de Úbeda**: turismodeubeda.com - **Mapa turístico de Úbeda**: ubedaybaezaturismo.com (PDF) ## Información práctica para visitar Baeza - **Ubicación**: Jaén, Andalucía, España (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Carretera. Instrucciones similares a las de Úbeda. Ambas poblaciones están unidas por la A-316, que tiene un tramo de autovía. De centro a centro se invierten unos 15 minutos. - Tren. La estación de tren más próxima (y más útil que la de Úbeda-Jódar) es la de Linares-Baeza, que se encuentra a unos 15km. Desde allí se conecta con Baeza (y Úbeda) por bus o taxi. - Bus. Baeza también tiene estación de autobús, aunque llegan menos rutas que a Úbeda, obligando en ocasiones a bajarse en la primera y luego conectar con servicios de bus local. - **Info turismo de Baeza**: turismo.baeza.net - **Mapas turísticos de Baeza**: ubedaybaezaturismo.com (PDF) ## Mapa de Úbeda y Baeza  * Ampliar mapa Qué ver en Úbeda y Baeza *Fotos: (1 y 2) Sacra Capilla del Salvador, Úbeda (3) Iglesia de Sta. María de los Reales Alcázares, Úbeda (4) Iglesia de San Pablo, Úbeda (5) Plaza de los Leones, Baeza (6) Catedral de la Natividad de Ntra. Señora, Baeza (7) Plaza de Santa María, Baeza (8) Palacio de Jabalquinto, Baeza (9) Vista de los olivares desde Baeza. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## New York CityPASS – Info y opinión URL: https://losapuntesdelviajero.com/new-york-citypass-informacion-y-opinion/ Si vais a **viajar a Nueva York** estaréis interesados en visitar la **Estatua de la Libertad**, descubrir el impresionante **Museo de Historia Natural** o subir a lo más alto del **Empire State**. Si, en definitiva, queréis hacer las **visitas imprescindibles**, puede que os interese adquirir la **New York CityPASS**, que permite ahorrar en la entrada a algunas de las atracciones más importantes de la ciudad y evitar colas en varias de ellas. En este post os dejamos toda la información referente a la CityPASS de Nueva York y algunos comentarios y consejos basados en nuestra experiencia. * Índice de contenidos - Qué es y cómo funciona la New York CityPASS - Visitas incluidas en la New York CityPASS - Precio de la New York CityPASS y posible ahorro - Nuestra opinión: ¿merece la pena comprar la New York CityPASS? ¿Cuánto se puede ahorrar? - Ventajas adicionales de la City Pass - Dónde comprar la New York CityPASS ## Qué es y cómo funciona la New York CityPASS La **New York CityPASS** es un cuadernillo que contiene las **entradas para 5 de las atracciones más populares de Nueva York**. Pagando un precio único podremos **ahorrar en torno a un 40%** de lo que nos habrían costado los tickets por separado para cada una de los lugares incluidos. Las visitas pueden hacerse en el orden deseado y, una vez usado el primer cupón, el cuadernillo tendrá una **validez de 9 días**. En cada atracción que visitemos deberemos mostrar el cuadernillo al personal o seguir las indicaciones de los carteles para dirigirnos al mostrador adecuado. En algunos casos nos ahorraremos la cola de la compra de entradas o pasaremos por colas diferentes. Además, el cuadernillo incluye varios descuentos en actividades o compras. No se debe confundir la New York CityPASS con la tarjeta «**The New York Pass**«, que incluye muchas más atracciones (unas 80), pero obviamente a un precio mucho más elevado. Haciendo click en el enlace anterior podéis ver los diferentes precios y modalidades. Además, en «Mi baúl de blogs» os explican con detalle cómo funciona esta tarjeta. ## Visitas incluidas en la New York CityPASS El cuadernillo de la CityPASS de Nueva York nos permite descubrir 5 atracciones de la ciudad, de las cuales 2 son fijas y en otras 3 tendremos la opción de elegir. 2 atracciones fijas: - Empire State Building (observatorio planta 86. Incluye 2 visitas en el mismo día) - Museo de Historia Natural, AMNH (incluyendo espectáculo en el Planetario Hayden) 3 atracciones a elegir entre: - Top of The Rock - **Museo Guggenheim** - Estatua de la Libertad y Ellis Island - **Crucero Circle Line** - **Museo-Memorial 11-S** - **Museo Intrepid del Mar, Aire y Espacio** En cuanto a las visitas opcionales, nosotros elegimos el mirador del Top of de The Rock por un lado y la Estatua de la Libertad por otro. Si os gusta mucho el arte contemporáneo, quizá podríais optar por el Museo Guggenheim en el primer caso. A nosotros, si os sirve para tomar una decisión, **nos gustaron más las **vistas desde el Top of The Rock (foto superior) que las del propio Empire State. Por una parte tendréis una fabulosa panorámica de Central Park que os perderéis desde el anterior y, por el otro lado, contemplaréis todo Manhattan desde un altura de vértigo con un añadido importante: podréis ver el propio Empire State en todo su esplendor. Respecto a la Estatua de la Libertad y el Crucero tampoco tuvimos demasiadas dudas, aunque nos hubiera gustado probar las dos opciones, claro. La Estatua de la Libertad es un clásico de Nueva York y en una primera visita apetece hacer la turistada. Además, después de ver la Estatua de cerca, podréis seguir con el ferry hasta Ellis Island, donde se encuentra el famoso **Museo de la Inmigración** (incluida la entrada con audioguía), que es un lugar emblemático en el país y tiene su interés. ## Precio de la New York CityPASS y posible ahorro La New York CityPaSS sólo tiene 2 modalidades: - **Adulto (18+)**: 131,26 € - **Joven (6-17 años)**: 112,24 € ## Nuestra opinión: ¿merece la pena comprar la New York CityPASS? ¿Cuánto se puede ahorrar? El ahorro máximo para un adulto es de 85,90 € respecto al precio oficial de todas las atracciones por separado y 98,27 € en el caso de los jóvenes (un 40% aprox.). Ahora bien, ¿merece la pena? No hay una respuesta definitiva, todo depende de vuestros intereses y del tiempo que tengáis. ¿Queréis visitar todos esos museos? ¿Tendréis tiempo de disfrutar de todas las atracciones? Si la respuesta es afirmativa la CityPASS merece la pena. *  Reserva ahora tu CityPASS en la web oficial En la propia web de la New York CityPASS (icono «qué ahorras») podéis ver los precios oficiales o recomendados para las diferentes atracciones y calcular cuánto ahorraréis según las visitas que hagáis. ¿Y qué es eso de **precios «recomendados»**? Como quizá sepáis, en muchos museos de Nueva York (y esto incluye el MET* y el AMNH) las entradas tienen un precio «recomendado» o «sugerido». Gran parte de los visitantes (cerca de un 38% según algunas fuentes) pagan esta tarifa aún siendo informados en las taquillas de que ese precio es el sugerido para ayudar a mantener el museo, pero uno puede visitarlos haciendo un donativo de menor cantidad, incluso desde 1 centavo. Aún así, aún suponiendo que hicierais el donativo más bajo en esos museos, la New York CityPASS os podría salir a cuenta con el resto de atracciones. ¡Haced los cálculos! * Desde 2018 la entrada al MET es de pago para extranjeros. Además, el MET ya no está incluido en la CityPASS. ## Ventajas adicionales de la City Pass Como **ventajas adicionales**, ya hemos comentado que la CityPASS nos permite **ahorrarnos colas en algunas de las atracciones**. Éste es un detalle muy a tener en cuenta, aunque en nuestro caso no supuso una gran ventaja ya que fuimos en temporada baja y sólo nos ahorramos alguna no muy larga en el MoMa [*editado: el MoMa ya no está incluido en la CityPASS*], en la Estatua de la Libertad (canjeas el bono en una cola diferente, más corta) o en el Empire State (pasas por una cola diferente). En el AMNH iniciamos una cola común (donde indicaba que era la nuestra y de otras modalidades), pero un empleado nos ahorró una pequeña espera a los que teníamos CityPASS tomando los tickets antes de que llegáramos al mostrador. Por otra parte, el cuadernillo incluye 4-5 **pequeños descuentos en actividades** (como un crucero o la entrada al Top of The Rock si la descartas en tus opciones) **y algunas compras** (por valor de 5% más o menos). Nosotros no prestamos demasiada atención a estos descuentos, pero no dejan de ser un punto a favor si coinciden con vuestros gustos. ## Dónde comprar la New York CityPASS Podéis adquirir la NY CityPASS de diversas formas: - Online: **Web oficial** - In situ: Oficina de Turismo de NY - In situ: Taquillas de la primera atracción que queráis visitar ¿Ya la habéis probado? ¡Esperamos vuestras opiniones! *Fotos: (1) Cuadernillos de la NY CityPASS (2) Estatua de la Libertad y skyline de Manhattan (3) Vistas de Nueva York desde el Top of the Rock. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar los Lagos de Plitvice (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/lagos-de-plitvice-joya-de-la-unesco-en-croacia/ Durante nuestro **viaje por Croacia y otros países de los Balcanes**, tuvimos la oportunidad de visitar lugares tan impresionantes como los **Lagos de Plitvice** (Plitvička Jezera). Este conjunto de lagos, cascadas y riachuelos, rodeados de densa vegetación, es **Patrimonio de la Humanidad** y suele ser considerado uno de los parajes naturales más bellos de Europa. Gran parte de su fama la debe al fascinante color azul turquesa que adquiere el agua en algunos de sus lagos, pero los Plitvička Jezera son mucho más que eso. Si vais a **viajar a Croacia** ésta una visita que no os debéis perder. A continuación os hablamos sobre los fascinantes Lagos de Plitvice y os dejamos toda la información necesaria para visitarlos. * Índice de contenidos - Parque Nacional de los Lagos de Plitvice - Visitar los Lagos de Plitvice - Qué ver cerca de Plitvice - Información para visitar los lagos de Plitvice Dónde están los lagos de Plitvice - Cómo llegar a los lagos de Plitvice - Horario de los lagos de Plitvice - Precio de los lagos de Plitvice - Rutas - Web oficial - Alojamiento en los Lagos de Plitvice - Mapa de los Lagos de Plitvice ## Parque Nacional de los Lagos de Plitvice El **Parque Nacional de los Lagos de Plitvice** se encuentra en la región de **Lika**, en el centro de Croacia y muy cerca de la frontera con el noroeste de Bosnia. Declarado **Patrimonio de la UNESCO** en 1979, el parque abarca **33.000 hectáreas**, de las cuales sólo unas 800 comprenden la zona de lagos donde se concentra el turismo. El impresionante paisaje kárstico de Plitvice fue moldeado durante los periodos Cretácico, Jurásico y Triásico aunque, a decir verdad, su proceso de transformación aún continúa en nuestros días. El agua con sus diferentes colores, la roca caliza, el musgo o las algas son algunos de los protagonistas de este fabuloso paisaje de fantasía conformado por cerca de 20 lagos interconectados, más de 90 cascadas y un denso bosque de hayas. El PN de los Lagos de Plitvice, que recibe **más de 1.200.000 visitantes al año**, es hogar de gran número de aves de diferentes especies y de animales poco frecuentes como el oso pardo europeo o el lince. ## Visitar los Lagos de Plitvice Por su ubicación, lejos de grandes ciudades y aeropuertos internacionales, suele visitarse Plitvice en coche de alquiler (detalles prácticos al final). Una vez allí, **se necesita al menos una mañana entera** (y parte de la tarde) para poder hacer el recorrido completo sin demasiadas prisas. Consideramos que un día es suficiente, pero existe la posibilidad de comprar la entrada para 2 días. En todo caso, es recomendable dormir en la zona la noche anterior para poder empezar la visita temprano y, si se requiere, poder abandonar la región por la tarde camino a un nuevo destino (probablemente en la costa Dálmata de Croacia). - **Más fotos de los Lagos de Plitvice en nuestro Facebook** El parque tiene **2 entradas principales** con sus correspondientes aparcamientos de pago. Una vez en las taquillas, pagaremos un ticket cuyo precio varía según la temporada, la edad y el número de días que queremos pasar allí (1 ó 2). En la entrada veremos que nos proponen varios itinerarios marcados con una letra y un color. Las rutas propuestas son muy útiles para no perdernos por el parque y ver todo lo que queramos ver. En función del tiempo disponible y nuestras ganas de andar escogeremos una ruta u otra. Hasta donde nosotros sabemos, ninguna entraña especial dificultad más allá de escalones, caminos de madera o pendientes no muy pronunciadas. Nosotros escogimos **el itinerario «H» desde la entrada nº2, que se completa en 4-6 horas y permite visitar la mayor parte del conjunto**. Todas las rutas incluyen los trenecitos que cubren algunos trayectos y el barco eléctrico que cruza el lago Kozjak en la zona central. Con los mapas y las numerosas indicaciones que encontraréis no tendréis demasiados problemas para hacer vuestro camino, pero conviene tener cierta idea global de cómo está distribuido el parque y dónde se encuentran los principales puntos de interés. Los Lagos de Plitvice se dividen en dos: los **Lagos Superiores** (12 lagos) y los **Lagos Inferiores** (4 lagos). El **lago Kozjak** conecta los Superiores con los Inferiores y normalmente se cruza en barco. Los Lagos Superiores y los Inferiores tienen diferentes características. * Reserva tu excursión a Plitvice desde: Split (en español), Trogir (en inglés) o Zadar (en inglés). * Mientras los primeros lucen aguas cristalinas y están rodeados de abundante vegetación, los segundos forman parte de un conjunto más escarpado y rocoso en el centro de un cañón donde sólo crecen pequeños arbustos. Las aguas de los Lagos inferiores son las que tienen ese color azul turquesa tan espectacular que vemos en las fotos y por ello reciben mayor número de visitantes. Además, en la zona de los Lagos Inferiores se encuentran la mayor cascada de Croacia, la **Veliki Slap*** o «Gran Cascada», y una de las cuevas más famosas del parque, la ***Šupljara Cave***. * Si tenéis poco tiempo, quizá sea buena idea empezar vuestra visita por los Lagos Inferiores, aunque sería una pena perderse los Superiores. Hagáis lo que hagáis, seguro que quedaréis encantados con este fascinante lugar y os alegraréis de haber ido hasta allí. Por cierto, no llevéis bañador… está completamente prohibido meterse en el agua. ## Qué ver cerca de Plitvice Aquí van algunas sugerencias de lugares que ver a menos de 200 km: - Parque Nacional de Plakenica (97 km), otro de los 8 Parques Nacionales de Croacia - Zadar (118 km), una de las ciudades más agradables de la Costa Dálmata - Isla de Krk (138 km), una de las muchas islas turísticas de Croacia - Isla de Pag (140 km), otra de las grandes islas del Adriático - Zagreb (149 km), la elegante capital del país - Parque Nacional de Krka (161), otro importante Parque Nacional - Sibenik (173 km), ciudad de aroma medieval y marinero ## Información para visitar los lagos de Plitvice ### Dónde están los lagos de Plitvice HR 53231 Plitvička Jezera, Croacia (ver mapa al pie) ### Cómo llegar a los lagos de Plitvice - **Por carretera**. La opción más cómoda es alquilar un coche (nosotros os recomendamos Booking RentalCars). Dependiendo del tipo de viaje esto puede hacerse en Venecia o Trieste (Italia) o en varias ciudades croatas, como Zagreb (138km al norte, 2h de viaje), Rijeka (174km al noroeste, junto a la costa, 2h y 20m), Zadar (152km al sur, junto a la costa, 2h y 15m), Split (276km al sur, junto a la costa, 3h y 30m) o Dubrovnik (477km al sur, entre 6,5 y 8 horas). La autopista A1 une Zagreb con Dubrovnik y es la mejor opción para avanzar terreno rápidamente, sobre todo en temporada alta. Si venimos desde el norte (Zagreb) abandonaremos la autopista en Karlovac, si venimos de la costa Oeste (Rijeka, Istria) podremos optar por seguir hacia el interior por la autopista A6 hasta empalmar con la autopista A1 en dirección sur y desviarnos en Otočac hacia los lagos o bien bajar directamente por la costa (más lento, pero más bonito) y desviarnos en Senj hacia Otočac. Si llegamos desde el sur (Split, Dubronvik, etc.) tomaremos la salida hacia Korenica/Udbina/Plitvička jezera desde la A1. - **Bus**. Hay bus desde la estación de autobuses de Zagreb (algo más de 2h) y la de Zadar (tiempo similar). Desde Rijeka se debe coger un bus a Karlovac y de ahí otro a Plitvice (1,5h + 1,5h aprox.). También hay bus desde Split (casi 6h) y Dubrovnik (más de 9h). - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Zagreb (140km aprox.). Sin conexiones directas con el parque. - **Tours guiados**. Diferentes empresas ofrecen tours guiados con traslado desde ciudades como Split (en español), Trogir (en inglés) o Zadar (en inglés). ### Horario de los lagos de Plitvice - Abierto todo los días de 08:00 a 19:00h en temporada alta - Consultad horarios generales y horarios según temporada ### Precio de los lagos de Plitvice - Temporada alta (jun – sept.) Adulto: 300 Kunas (40€ aprox.) - Estudiantes: 200 Kunas (21€ aprox.) - Jóvenes (7 a 18): 120 Kunas (16€ aprox.) - Menores de 7 años: Gratis - Consultad resto de temporadas y horarios con tarifa reducida en la web oficial. - **Importante**: podéis consultar online la disponibilidad de entradas (que está limitada) y se comprar los tickets online. - Parking: Moto: gratis - Coche: 10 Kunas/hora (1,35€/hora aprox.) - Campers, caravanas, etc.: 100 Kunas/día (13,50€/día aprox) ### Rutas Detalle de los diferentes itinerarios de los Lagos de Plitvice y mapa ### Web oficial www.np-plitvicka-jezera.hr ### Alojamiento en los Lagos de Plitvice Nosotros dormimos en una de las sobes que encontramos disponibles en Poljanak, por unos 30€ en habitación doble (han pasado años, así que los precios han subido). Aquí os dejamos tres opciones muy populares para dormir cerca de los lagos de Plitvice. - Plitvice Holiday Resort (8,8 en Booking). Un fantástico resort con varias piscinas, cabañas, casitas de madera, apartamentos y más. Un lujo a precio razonable, y a solo 12 minutos en coche de una de las entradas del parque. - Plitvice Falls Cottage (9,6). Habitaciones de ensueño (algunas con jacuzzi) a escasos metros de la entrada del parque (de hecho, es más fácil llegar andando que en coche). Otra opción de lujo por precios bastante asequibles. - Guesthouse Villa Plitvička (8,6). Una de las casas de huéspedes más económicas de la zona, pero muy bien valorada. Habitaciones amplias y ambiente tranquilo, a solo 4 minutos en coche de la entrada al parque. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de los Lagos de Plitvice  *  Ampliar mapa de los Lagos de Plitvice *Fotos: (1, 3, 5, 9 y 11) Lagos Inferiores y Gran Cascada (2, 4, 6, 7, 8 y 10) Lagos Superiores.  Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Bangkok URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-bangkok-tailandia-10-visitas-imprescindibles/ Durante **nuestro viaje por Tailandia** dedicamos varios días a visitar **Bangkok**, su capital. Es una de esas ciudades de las que se suele decir "o la odias o la amas". Y cuando estás allí entiendes por qué. Nosotros fuimos de los que quedaron fascinados y pensamos que hay mucho que hacer y mucho que ver en Bangkok, caótica y armoniosa a la vez. Aquí os dejamos nuestra humilde lista de sugerencias con **lugares imprescindibles que visitar en Bangkok**. Encontraréis enlaces a webs oficiales, links a nuestros posts y un mapa con las ubicaciones. https://youtu.be/lJtXd4mHD1w - Si buscas hotel en Bangkok te sugerimos **este buscador** - Vuelos baratos a Bangkok en **este buscador** ## 1. Gran Palacio y Templo del Buda de Esmeralda El Gran Palacio Real de Bangkok es un gran complejo palaciego que incluye el famoso Wat Phra Kaew, más conocido como Templo del Buda de Esmeralda. Es un lugar muy turístico y la visita puede ser agobiante, pero su belleza lo vale. Lee nuestro post para saber más *Gran Palacio de Bangkok ## 2. Templo del Buda Reclinado El Wat Pho, cercano al Gran Palacio, es otro de los lugares que deben verse en Bangkok. Es conocido sobre todo por albergar una enorme figura de un Buda Reclinado, pero ofrece más atractivos. Lee nuestro post para saber más Wat Pho (Templo del Buda reclinado) ## 3. Templo del Amanecer Al otro lado del río, el Wat Arun (Templo del Amanecer) cierra el triángulo de visitas obligadas en Bangkok. Destaca por su empinada y preciosa estupa central, desde la cual tendremos unas buenas vistas de la ciudad. Lee nuestro post para saber más ## 4. Khao San Road Khao San Road es la calle más famosa de Bangkok. Aquí se dan cita mochileros de todo el mundo que se alojan en albergues y hoteles tan baratos como ruidosos (y en ocasiones ruinosos). Khao San Road es puro espectáculo, para lo bueno y para lo malo. Entre el bullicio encontraréis de todo: masajes, terrazas donde tomar cerveza, tiendas con ropa barata, puestos de comida tailandesa, shows callejeros, animada vida nocturna... no es la calle más tranquila y agradable de la ciudad, pero merece la pena dar un paseo y dejarse llevar por su locura. Calle Khao San Road ## 5. Chao Phraya Más que un río, el Chao Phraya parece una autopista. O, mejor dicho, un cruce de autopistas. Barcos de todos los tamaños navegan por aquí y por allá en cualquier dirección a todas horas. Necesitaréis el Chao Phraya como vía de transporte en más de una ocasión, pero si queréis vivirlo intensamente os sugerimos que toméis el Tourist Boat o incluso busquéis algún barco con restaurante a bordo. En la web de Civitatis podéis reservar un tour nocturno con paseo en barco y en tuk tuk. Barcaza en el río Chao Phraya ## 6. Parque Lumpini Alejado del centro histórico -en una zona mucho más moderna- se encuentra el Lumpini Park, una versión reducida del Central Park neoyorquino, con su lago y sus enormes edificios rodeándolo. Si os gustan los reptiles, allí podréis ver unos cuantos varanos, algunos de gran tamaño. Cerca se encuentra el Lumpinee Boxing Stadium, donde muchos turistas asisten a combates de Muay Thai. Parque Lumpini ## 7. Baiyoke Tower II Una de nuestras mejores experiencias en Bangkok fue contemplar la ciudad desde lo más alto del Baiyoke Sky Hotel, el edificio más alto de Tailandia y uno de los 50 rascacielos más altos del mundo. En la planta 84 de la Baiyoke Sky Tower II hay un espectacular observatorio que gira 360º. La entrada incluye una copa. Las vistas más famosas de la ciudad, no obstante, son las del Sirocco Sky Bar. Es mucho más caro, pero es más glamouroso y permite contemplar el caos del Chao Phraya (el Baiyoke está bastante lejos del río). Además, en enero de 2019 se estrenó el rascacielos más alto de la ciudad: el MahaNakhon, que también tiene su propio mirador. Lee nuestro post para sabes más** Reserva entradas para Baiyoke Tower II Reserva entradas para el MahaNakhon Vistas desde la Baiyoke Tower II ## 8. Casa Jim Thompson La Casa Jim Thompson, de estilo tradicional thai, es un pequeño complejo de casitas muy coquetas rodeadas por jardines y que albergan una interesante colección de obras de arte principalmente locales y asiáticas. Os sugerimos investigar previamente sobre la figura de Jim Thompson, un arquitecto y diseñador norteamericano que impulsó decisivamente el negocio de la seda en Tailandia y que desapareció en extrañas circunstancias. Una original forma de llegar o irse es a través de las barcazas que circulan por un cercano klong (canal). Lee nuestro post para saber más Casa Jim Thompson ## 9. Chinatown En Yaowarat Road y sus inmediaciones se encuentra Chinatown, el barrio al que llegó la comunidad china a finales del s.XVIII tras ser expulsados del área que debía ocupar -y ocupa- el Gran Palacio. Los mercadillos, la animada vida diaria y los puestos de comida callejeros son algunos de sus grandes reclamos. En cuanto a visitas, no hay que perderse el Wat Traimit, con su famoso Buda de Oro, y el Templo de Mangkon Kamalawat, construido en estilo clásico chino. Calles de Chinatown ## 10. Mercadillos, mercados flotantes y centros comerciales Comprar en Bangkok es una experiencia única en sus diversas modalidades. Uno puede comprar de todo, en cualquier parte y en cualquier momento del día o la noche. Hay varios sitios que no hay que perderse, incluso aunque sólo vayamos en plan observador. El Chatuchak Weekend Market** es uno de los mercados al aire libre más famosos y grandes del mundo. El **MBK**, situado junto a otros importantes centros comerciales en la zona de Siam, es el más popular en cuestión de falsificaciones. En cuanto a los pintorescos mercados flotantes, los preferidos por turistas son los de Damnoen Saduak y Amphawa, pero nosotros recomendamos el desconocido **Khlong Lat Mayom**, más pequeño quizá, pero más cercano a Bangkok y, sobre todo, prácticamente libre de turistas. Además de comprar y comer, es imprescindible montar en barca y hacer la excursión por los canales. ¡Muy auténtico! -> Lee nuestro post sobre el Chatuchak Weekend Market Lee nuestro post sobre el MBK Lee nuestro post sobre el Khlong Lat Mayom Lee nuestro post sobre los 8 lugares que ver en Tailandia continental Tour en español: mercado flotante y mercado sobre las vías de tren Mercado flotante Khlong Lat Mayom ## Mapa de lugares que ver en Bangkok Ampliar mapa Qué ver en Bangkok (Tailandia) Foto portada: Los apuntes del viajero.* --- ## Apartamentos de lujo con vistas a Nueva York – Dharma Home Suites URL: https://losapuntesdelviajero.com/apartamentos-de-lujo-con-vistas-nueva-york-dharma-home-suites/ Durante nuestra estancia en **Nueva York** tuvimos la oportunidad de alojarnos por tres noches en un precioso **apartamento de lujo con vistas a Manhattan**. Una de las experiencias de este viaje que nunca olvidaremos fue la de contemplar el skyline de Nueva York desde nuestra habitación, situada en el piso 25 de un enorme rascacielos de Jersey City. Si vais a viajar a Nueva York os recomendamos que le echéis un vistazo a los apartamentos de **Dharma Home Suites**. Vimos unos cuantos y todos competían en belleza y comodidades, pero el factor común que los hacía únicos era sus impresionantes vistas. En este post os hablamos de nuestra experiencia y os dejamos un **regalito en forma de código de descuento** para que os animéis a probarlos. * Índice de contenidos - Dormir con vistas a Nueva York - Características del apartamento y servicios - Apartamentos muy cerca de Nueva York - Precio y código de descuento ## Dormir con vistas a Nueva York Una de las mejores formas de admirar las dimensiones de Manhattan y sus enormes edificios es distanciarse de la isla o tomar altura. Las excursiones en helicóptero o los miradores del Empire State y el Rockefeller Center son buenas opciones, aunque no precisamente baratas. También es muy habitual cruzar el Puente de Brooklyn para ver la isla desde el otro lado o tomar un ferry que nos permita ver el skyline con cierta perspectiva. Pues bien, **alojarse en uno de los apartamentos de Dharma es casi una atracción turística en sí mismo**. Nuestro apartamento en concreto estaba situado a dos calles del río Hudson y el edificio tenía más de 30 pisos de altura. Imaginad lo que es llegar cansado después de un día recorriendo la ciudad y encontrarse esas vistas. O levantarse por la mañana y **ver frente a vosotros la torre del World Trade Center y todo el distrito financiero**. Uno se podría quedar pegado a las enormes cristaleras del apartamento durante horas. En nuestra opinión, el gran lujo de estos apartamentos reside en ese regalo para la vista. ## Características del apartamento y servicios Más allá de las vistas, nuestro apartamento (y todos los que tuvimos la oportunidad de ver) era una gozada… uno de esos lugares donde te encuentras mejor que en casa. En cuanto a tamaño, disponíamos de una habitación muy espaciosa con cama gigante, un comedor enorme que incluía la cocina y un baño donde no había que pelearse por el sitio. Como podéis suponer, **el apartamento estaba completamente equipado**. No faltaba detalle: TV con todos los canales habidos y por haber, wifi, internet por cable, teléfono con llamadas locales incluidas, cocina con horno, microondas, vitrocerámica, lavavajillas, cubertería, toallas, sofás, sillas, lavadora, secadora, plancha, secador de pelo, calefacción, aire acondicionado… en fin, más de lo que uno suele necesitar. Por si esto fuera poco, en el edificio teníamos acceso gratis al gimnasio (mejor que el de mi barrio), salas de reuniones, lounge y la piscina, aunque en marzo no estaba abierta… ni nos hubiera apetecido demasiado, claro. Como podéis comprobar en las fotos, **son apartamentos muy elegantes**. Todos los pisos de Dharma tienen un estilo parecido, pero encontraréis las diferencias y características de cada propiedad perfectamente detalladas en su web. ## Apartamentos muy cerca de Nueva York Todos los apartamentos de Dharma están situados **muy cerca de la parada de tren (PATH) de Exchange Place, en Jersey City**. Tomando el tren en esta parada iremos directos a Manhattan hasta la parada de World Trade Center. Es decir; en unos **5-10 minutos nos plantamos en pleno Downtown de Nueva York**. Los fines de semana, hasta que terminen las obras del WTC, estas dos paradas están cerradas, pero a unos 10 minutos de los apartamentos (de los más alejados) podemos tomar el PATH en Grove Street. Desde ahí se tarda unos 15-20 minutos en llegar a Manhattan, concretamente a Cristopher Street. Llegar a los apartamentos desde los aeropuertos de JFK, La Guardia o Newark es algo más complicado, aunque sólo un poco más que llegar a Manhattan, que no está precisamente a tiro de piedra de ninguno. Desde todos ellos hay combinaciones en transporte público, aunque lo más rápido es tomar un taxi (1 hora aprox.). Desde Dharma también ofrecen la posibilidad de recogerte en el aeropuerto. Es una opción cómoda, pero más o menos igual de cara que un taxi. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - **El famoso tour de contrastes de Nueva York en español** **La zona en la que se ubican los apartamentos es tranquila y totalmente segura**. De hecho, es una zona en pleno crecimiento donde conviven unas pocas fábricas antiguas (cada vez menos) con rascacielos levantados en los últimos años donde proliferan las oficinas y los modernos pisos de parejas o familias con recursos. No es una zona especialmente animada por la noche, pero justo debajo de nuestro apartamento teníamos un bar de cervezas y hamburguesas muy chulo (**CitySide Bistro** para más señas) y al otro lado de la calle un restaurante. En general había suficiente oferta para cenar y algún supermercado no muy lejos. En los panfletos de Dharma encontraréis información detallada sobre los comercios que hay en la zona. ## Precio y código de descuento **Dormir en Nueva York, como sabréis si habéis comparado precios, es realmente caro**. Parece que exista una conspiración para no cobrar menos de 100$ por una habitación doble en Manhattan. Y eso en los hoteles más baratos y cutres. Si queremos algo medio decente y bien ubicado, el precio por noche alcanza muy fácilmente los 150$ – 200$ por noche. Los apartamentos de Dharma, que son de lujo, no son nada baratos, pero tienen un precio razonable si lo comparamos con la oferta hotelera de Nueva York. No creo que haya muchos hoteles en Manhattan que ofrezcan semejantes vistas y lujos al mismo precio. Las tarifas varían según la temporada, el día de la semana y el tipo de alojamiento, pero en líneas generales van desde los 144$ por noche en un estudio (precio para 2 personas sin tasas o cargos extra) hasta los 444$ del apartamento con 2 habitaciones (precio para 5 personas). La estancia mínima es de 3 noches. No son precios low-cost, obviamente, pero, como decía, si comparáis con los hoteles de Manhattan, comprobaréis que el precio no es nada descabellado. Si os decidís a probar la experiencia de **dormir de lujo con vistas a Nueva York**, nos complace decir que os hemos conseguido un pequeño **descuento exclusivo por ser lectores de Los apuntes del viajero**. **Código 5% descuento Dharma Home Suites** Para canjear el código debéis seguir los siguientes pasos: - Visitar la web de Dharma Home Suites - Seleccionar la propiedad deseada y fecha de llegada en el recuadro de la derecha - Opcionalmente podréis cambiar el idioma en el siguiente paso - Introducir el código «LosApuntes2014» en el recuadro «proporcione un código promocional» - Comprobamos que el descuento se ha aplicado en las tarifas por noche y ya podemos seleccionar el día de entrada en el calendario para comenzar la reserva Ya sabéis, si queréis un **apartamento de lujo en Nueva York**, tened en cuenta esta opción, ideal para un viaje de novios, una escapada romántica en pareja o también para familias y pequeños grupos de amigos. Tanto los apartamentos de Greene Street, como los de Grove Station y Exchange Place tienen una valoración de 8,9 o más en Booking, así que podéis confiar en que no hemos sido los únicos que han quedado impresionados. Si vais, ¡buen y viaje y ya contaréis! Fotos: Nuestro apartamento de Dharma Home Suites y el gimnasio del edificio en la calle Greene Street. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Qué ver en el Louvre (París) URL: https://losapuntesdelviajero.com/museo-del-louvre-obras-destacadas-e-informacion/ El **Museo del Louvre de París** es quizá el museo más importante del mundo. Durante los últimos tiempos ha sido el museo de arte más visitado del mundo con cifras que superan los 9,5 millones de personas al año frente a los 6 millones que rondan el Metropolitan de Nueva York o el British Museum de Londres. Visitar el Louvre, con sus 35.000 obras de arte y un espacio de exposición de 60.500 m², puede ser agotador, por lo que es conveniente seleccionar lo que queremos ver con antelación si no disponemos de mucho tiempo. A continuación os mostramos una selección de algunas de las **mejores obras de arte del Louvre** para facilitaros la tarea. Al final del post también encontraréis información práctica y pequeños consejos para planificar vuestra visita. - Consulta también nuestro post sobre las visitas imprescindibles en París * Índice de contenidos - Qué ver en el museo del Louvre Planta baja (principal) - Primera Planta - Segunda Planta - Entresuelo - Cómo evitar colas en el Louvre - Museo del Louvre: precio de entradas, horarios y más información - Mapa del Museo del Louvre ## Qué ver en el museo del Louvre ### Planta baja (principal) Si entramos al Louvre por la entrada principal, la de la famosa Pirámide, accederemos a la planta baja. En esta zona destacan las colecciones de **antigüedades griegas, romanas, etruscas, de Oriente Próximo y del Antiguo Egipto**. Encontraremos esencialmente esculturas y reliquias de antiguas civilizaciones. Las obras más destacadas son: - **Venus de Milo**, autor desconocido (entre 1301 – 100 aC). Escultura griega del final del periodo helenístico, en mármol blanco. Representa a Afrodita (Venus), diosa del amor. Una de las 3 obras más importantes del museo. - **Sarcófago de Cerveteri**, autor desconocido (~ 520 aC). Muy similar al famoso Sarcófago de los Esposos, es una urna funeraria etrusca de terracota con una escultura de un matrimonio disfrutando de un banquete. - **Código de Hammurabi** (entre 1792 – 1750 aC). Columna de basalto erigida por el Rey Hammurabi de Babilonia que contiene uno de los conjuntos de leyes más antiguos encontrados. - **Psique reanimada por el beso del amor**, Antonio Canova (1787 – 1793). También conocida como «Eros y Psique». Escultura de mármol blanco considerada como una de las obras maestras del neoclásico. La escena hace referencia al amor mitológico entre Cupido y Psique descrito por Apuleyo en El Asno de Oro*. - **Esclavo Moribundo**, Miguel Ángel (1513). Junto con la cercana «Esclavo Rebelde», estaba destinada a decorar la tumba del Papa Julio II, aunque finalmente el proyecto se vio alterado y no cumplieron su objetivo. No son las esculturas más famosas de Michelangelo, pero no dejan de ser las obras de un genio. * *  Visita guiada en castellano al Louvre + entrada sin colas ### Primera Planta En la 1ª planta del Louvre encontramos aún algunas esculturas del **Antiguo Egipto, Grecia y Roma**, pero las exposiciones con más espacio son las de **pintura** (italiana, francesa, española e inglesa), así como la de **artes decorativas**. Si no estáis especialmente interesados en esta última disciplina, es quizá un área que podéis omitir. Obviamente tiene piezas de gran valor y belleza, pero es una zona que nosotros, personalmente, sacrificaríamos si tuviéramos poco tiempo. Algunas de las obras maestras de la primera planta son: - **Victoria de Samotracia**, autor desconocido (~ 190 aC). Escultura griega en mármol del periodo helenístico. Representa a Niké, diosa de la Victoria. Es otra de las 3 obras más importantes de museo y una de las esculturas más conocidas del mundo. - **El escriba sentado**, autor desconocido (entre 2480 – 2350 aC). Estatua del Antiguo Egipto que representa a un alto funcionario (escriba) anotando algo sobre un papiro. Esculpido en piedra caliza policromada. - **La coronación de Napoleón**, Jacques-Louis David (1807). Imponente óleo del neoclásico que representa la coronación y consagración de Napoleón en Notre-Dame. - **La balsa de la Medusa**, Théodore Géricault (1819). Enorme óleo del Romanticismo que hace referencia al naufragio de la fragata *Méduse*, cuyos escasos supervivientes permanecieron a la deriva durante 2 semanas en una balsa de madera. - **La Libertad guiando al pueblo**, Eugène Delacroix (1830). Otro famoso y enorme óleo del Romanticismo en el que se retrata una escena del levantamiento del 28 de julio de 1830 en el que el pueblo de París se enfrentó al Rey Carlos X y su decisión de suprimir la libertad de prensa. - **La Gioconda**, Leonardo da Vinci (entre 1503 – 1519). También conocida como *Mona Lisa*, esta pintura del Renacimiento es una de las obras más famosas del planeta y cierra el trío de obras clave del museo. Películas y libros han elevado su fama a la categoría de leyenda. La obra está tan protegida y se apelotonan en torno a ella tantos turistas que se hace difícil disfrutarla con detenimiento. - **Las bodas de Caná**, Paolo Veronese (1563). Descomunal óleo (casi 10 metros de ancho) de estilo manierista que representa el pasaje bíblico de las Bodas de Caná, donde se relata el famoso milagro del vino. Uno de nuestros cuadros favoritos en el Louvre. * ### Segunda Planta La segunda planta del Museo del Louvre está dedicada en su totalidad a la **pintura**, con cuadros de artistas flamencos, franceses, holandeses y alemanes. Algunas de las obras más famosas son: - **El Rapto de las Sabinas**, Nicolas Poussin (~ 1638). Este lienzo alude al episodio mitológico del secuestro de las mujeres de la tribu Sabinia por parte de los romanos. No hay que confundir este cuadro del clasicismo con el posterior «La intervención de las Sabinas» de Jacques-Louis David, expuesto en la primera planta. - **El tramposo con el as de diamantes**, Georges de La Tour (1635). Lienzo de estilo tenebrista en el que se describe una escena de un juego de cartas donde abundan las trampas, las miradas desconfiadas y el alcohol. - **La encajera**, Johannes Vermeer (1669). Pequeño pero exquisito óleo barroco de una escena de la vida cotidiana que inspiró siglos más tarde a pintores impresionistas como Renoir o Vang Gogh por su uso de la luz. - **La Virgen del canciller Rolin**, Jan van Eyck (1435). Óleo gótico que retrata al canciller Rolin (donante del cuadro) frente a la Virgen y el Niño. Destaca por la minuciosidad de los detalles del fondo. - **Retrato de Luis XIV**, Hyacinthe Rigaud (1701). Este enorme cuadro barroco, de casi 3 metros de altura, es uno de los retratos de monarcas más famosos de la historia. Su protagonista, Luis XIV, fue más conocido como Rey Sol. - **Gabrielle d’Estrées y una de sus hermanas**, autor desconocido (1594). Curioso lienzo de la Escuela de Fontainebleau con tono erótico donde se representa a Gabrielle d’Estrées, famosa amante de Enrique IV de Francia. - **Autorretrato**, Alberto Durero (1493). Óleo del Renacimiento con uno de los diversos autorretratos que pintó Alberto Durero a lo largo de su vida. ### Entresuelo La planta -1 alberga una mezcla menos homogénea de obras, pero a grandes rasgos encontraremos allí esculturas de los siglos XI al XV (española, italiana y del Norte de Europa), arte islámico, piezas de la Grecia preclásica y del Egipto copto y una sección de escultura francesa de varias épocas. Si tenemos poco tiempo es otra zona que podemos omitir, aunque hay varias obras maestras como Los caballos de Marly* (escultura de G. Coustou, 1739 – 1745), *Santa María Magdalena* (escultura de G. Erhart, hacia 1610) o el *Retrato de una mujer* (pintura del Egipto copto realizada entre el 130 y el 120 aC). ## Cómo evitar colas en el Louvre Una de las cosas que más preocupa a los turistas que visitan el Louvre es **cómo evitar las enormes colas** que pueden existir en temporada alta o días señalados. Hay, al menos, dos opciones. La primera es comprar las **entradas por anticipado o comprar una Paris Museum Pass**. Con estos tickets podremos ir directamente a la entrada principal, la de la Pirámide, y saltarnos la cola. La segunda opción es evitar precisamente la entrada de la Pirámide. Hay otros **tres accesos no muy conocidos: la entrada de Galerie du Carrousel, la de la Porte de Lions y la de Passage Richelieu**, aunque esta última solo es para profesionales, amigos del museo, grupos con guía o profesor, etc. Para llegar al museo desde la primera se pasa por una galería subterránea llena de *boutiques: *la* Galerie du Carrousel*, con varias entradas a su vez. En cuanto a la segunda, tiene el inconveniente de que suele estar cerrada y sus días u horarios de apertura son impredecibles (Ver entradas en Google Maps). **  Apúntate aquí a un free tour por París (¡gratis!) ## Museo del Louvre: precio de entradas, horarios y más información - **Ubicación**: Musée du Louvre, 75058 Paris (ver mapa al pie) - **Cómo llegar al Museo del Louvre**: Metro. Estación Palais Royal – Musée du Louvre (M1 yM7). - Bus. Paran frente a la Pirámide: 21, 24, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 y Paris Open Tour bus. - Vehículo. Parking de pago en Général Lemonnier. Abierto todos los días de 07h a 23h. - Barco. Batobus hasta la parada de Louvre en Quai François Mitterrand. - **Horarios del Museo del Louvre**: Cerrado: martes - Lunes, jueves, sábado y domingo: de 09h a 18h - Miércoles y viernes: de 09h a 21:45h - Consultar horarios completos. - **Precios del Museo del Louvre**: Adulto: 15€ (en taquilla) | 17€ online - Gratis: primer domingo de mes entre octubre y marzo / menores de 18, jóvenes de entre 18 y 25 residentes en la UE, profesores de artes, minusválidos y acompañante. - Ver lista de tarifas completa. - Comprar entradas anticipadas en la web oficial - **Interior del Louvre**: plano interactivo / folleto informativo en castellano (PDF) / visitas virtuales - **Web oficial**: louvre.fr - **Alojamiento en París**: Si queréis estar alojados cerca del museo, su Distrito es el 1, llamado Louvre precisamente. Es el distrito más céntrico quizá, pero el 2, 3, 4, 5, 6 y 7 también os permiten estar a pie de casi todo lo importante (mapa de distritos). Eso sí, es una ciudad muy grande, así que conviene tener cerca una parada de metro. - Ver listado de hoteles cerca del Louvre. - Ver listado de hoteles en París. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Datos actualizados en 2019 ## Mapa del Museo del Louvre * *  Ampliar mapa del Louvre *Fotos: Museo del Louvre, autor: Watcharee Suphaluxana, vía Shutterstock.com. Cuadros: (1) Venus de Milo, vía Wikimedia Commons (WC) (2) Sarcófago de Cerveteri, WC (3) Código de Hammurabi, WC (4) Amor y Psique, WC (5) Esclavo Moribundo, WC (6) Victoria de Samotracia, WC (7) **Escriba Sentado, WC* (8) La coronación de Napoleón, WC (9) La balsa de la Medusa, WC (10) La Libertad guiando al pueblo, WC (11) La Gioconda, WC (12) Las Bodas de Caná, WC (13) El Rapto de las Sabinas, WC (14) El tramposo con el as de diamantes, WC (15) La encajera*, WC* (16) La Virgen del canciller Rolin*, WC* (17) Retrato de Luis XIV*, WC* (18) Gabrielle d’Estrées y una de sus hermanas*, WC* (19) Autorretrato de Durero*, WC* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Wat Pho (Templo del Buda Reclinado), Bangkok URL: https://losapuntesdelviajero.com/wat-pho-templo-del-buda-reclinado-bangkok/ El **Wat Pho**, más conocido como **Templo del Buda Reclinado**, es una de las **visitas imprescindibles en Bangkok**. Junto al **Gran Palacio Real**, con su templo del Buda de Esmeralda, y el **Wat Arun** (Templo del Amanecer), es uno de los lugares más visitados de la capital de **Tailandia**. Su gran reclamo es la enorme imagen del Buda Reclinado de 46 m de largo y 15 de alto, pero todo el complejo donde se encuentra es una auténtica delicia. Si además estáis interesados en el masaje tailandés, en su **Escuela de Masaje Tailandés**, la más antigua del país, podréis aprender la técnica tradicional o recibir un masaje a buen precio. * Índice de contenidos - Breve historia del Wat Pho - Visitar el Templo del Buda Reclinado - Escuela de Masaje Tailandés del Wat Pho - Wat Pho: horarios, precio e información práctica ## Breve historia del Wat Pho Tras la caída de Ayutthaya durante la guerra contra Birmania (1767), la nueva capital de Siam se trasladó a Bangkok. En 1782 daría comienzo la Dinastía Chakri (que aún gobierna en nuestros días) con el Rey **Rama I**, quien mandó construir el Gran Palacio y **ordenó en 1788 la completa remodelación de un viejo templo cercano llamado Wat Phodharam**. Las obras duraron más de 7 años, pero su mayor restauración llegaría con Rama III, quien llevaría a cabo nuevas reformas durante un periodo de casi 17 años. Aunque hoy es conocido como **Wat Pho** o Wat Po, su nombre también sufrió cambios importantes y, de hecho, fue Rama IV quien le daría su nombre definitivo y oficial: **Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn**. El templo, además de lugar de rezo, ha sido conocido desde sus orígenes por albergar un centro de enseñanza de medicina tradicional que se convirtió en 1955 en la primera escuela oficial de este tipo. ## Visitar el Templo del Buda Reclinado Si vais a visitar Bangkok este es uno de los lugares que no os debéis perder. Lo habitual es reservar una mañana para visitar el Gran Palacio, el Wat Pho y el Wat Arun, todos ellos imprescindibles y muy cercanos entre sí. La primera buena noticia al visitar el Templo del Buda Reclinado es que la entrada incluye una botellita de agua fría, algo que nunca debe faltar en vuestra mochila. Aunque el complejo del Wat Pho es grande, el plato fuerte se encuentra frente a la misma entrada: el **Templo del Buda Reclinado**. Después de dejar vuestro calzado a la entrada os encontraréis de frente con la gran cabeza del Buda y podréis admirar sus impresionantes dimensiones. - **Ver galería completa en Facebook [27 fotos]** Una vez rodeado el Buda y hechas las fotos de rigor, veréis en un lateral 108 vasijas dispuestas en fila. El número 108 es un número sagrado ligado a varias religiones orientales y, según la tradición, da suerte dejar caer una moneda en cada vasija. Las monedas se adquieren allí mismo y sirven, más allá de creencias, para ayudar al mantenimiento del templo. Después de ver el Buda Reclinado no penséis que la visita ha finalizado. Junto al templo podréis ver un mapa con el título «9 wonders of Wat Pho» que os sugiere una ruta para conocer los principales puntos de interés, como el conjunto del **Phra Maha Chedi Si Rajakarn**, formado por 4 estupas de 42 metros adornadas con vistosos mosaicos. Paseando por el Wat Pho encontraréis varios gigantes de piedra. Son los llamados **Lastres Chinos**, pues fueron usados como lastre por barcos mercantes chinos. Representan algunos a soldados y otros, los de apariencia occidental, a Marco Polo, quizá el primer viajero europeo en China. ¿Vais a viajar a Bangkok por libre? Estas actividades os pueden interesar: - Excursión al mercado sobre la vía y al mercado flotante en castellano - Excursión a Ayutthaya con crucero por el río en castellano Otra zona por la que merece dar una vuelta es la del **Phra Mondob**, justo detrás del Buda Reclinado, un pabellón que data de la época de Rama III y alberga escrituras sagradas budistas. Tampoco hay que perder detalle de los pequeños jardines que se suceden aquí y allá, con imágenes de figuras sagradas, fuentes y algún estanque. El área oeste del complejo es un enorme cuadrado en torno al **Ubosot**, el principal templo de oración para los monjes, con bellos frescos y un gran Buda. Rodeándolo encontraréis pequeños pabellones y porches con centenares de imágenes de Buda. Finalmente, casi en el extremo opuesto al Templo del Buda Reclinado, se halla la **Escuela de Masaje Tailandés**. ## Escuela de Masaje Tailandés del Wat Pho La **Escuela de Medicina y Masaje Tradicional Thai** fue fundada en 1955, siendo por entonces la primera en obtener reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación. La escuela ofrece cursos de 4 ramas diferentes, aunque los más famosos entre locales y foráneos son los relacionados con el masaje tailandés. Los cursos básicos tiene una duración de 30 horas repartidas en 5 días y cuestan unos 175€. Si no disponéis de tanto tiempo o sólo estáis interesados en disfrutar de un masaje tailandés, allí os ofrecerán **3 tipos de masajes: masaje thai normal** (30 minutos = 260 baht ≈ 6€ / 1 hora = 420 baht ≈ 9,5€), **masaje thai con hierbas terapéuticas** (1 hora = 520 baht ≈ 12€) y **masaje de pies** (duración y precios similares al masaje thai normal). *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Wat Pho: horarios, precio e información práctica - **Ubicación**: Sanamchai Road nº2, Grand Palace Subdistrict, Pranakorn District (Google Maps) - **Cómo llegar**: Barco (recomendado): muelle Tha Tien Pier (nº 8). Líneas: local boat (sin bandera distintiva, 14 baht) y Orange Flag Boat (bandera naranja, 15 baht). También tiene parada el Tourist Boat (bandera azul, 40 baht). Desde este mismo muelle se puede cruzar al otro lado del río Chao Phraya para ver el Wat Arun. - Taxi: preguntar por Wat Pho o mostrar mapa. Barato. Ideal para grupo/familia. Hay que pedir taxímetro («meter») si no queréis tener que negociar una tarifa fija (más cara). - Tuk-tuk: No lo recomendamos, salvo como experiencia. Más caro y peligroso. - BTS Skytrain o metro: sin paradas en toda al área. - A pie: cerca del Gran Palacio y Khao San Road. - **Horario**: Abierto todos los días de 08:00 a 18:30 - **Precio**: 100 baht (≈ 2,30€), incluye botellita de agua fría - **Consideraciones**: al tratarse de un recinto sagrado, hay que tener muy en cuenta el código de vestimenta. Como norma general: hombros cubiertos, no chancletas (salvo que cubran el pie) y pantalones o faldas que cubran las rodillas. Se pueden usar pareos tanto para cubrir hombros como rodillas. Antes de entrar en los templos hay que descalzarse. Si os sentáis frente a una imagen de Buda, vuestros pies no deben apuntar hacia él. - **Plano**: mapa del complejo (imagen JPG). *Apunte*: en Google Maps es posible visitar virtualmente casi todo el complejo con la función Street View (arrastrando el personaje naranja, ya sabéis). - **Web oficial**: www.watpho.com (temporalmente fuera de servicio) | Escuela de Masaje Tailandés - **Alojamiento en Bangkok**: listado de hoteles. *Fotos: Templo del Buda Reclinado y otros rincones del Wat Pho de Bangkok. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Visitar el Real Alcázar de Sevilla URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-al-real-alcazar-de-sevilla/ Una de las **visitas imprescindibles en Sevilla** es, sin duda, la del **Real Alcázar**, también conocido como Reales Alcázares. Este conjunto de palacios fue declarado Patrimonio de la Humanidad junto a la Catedral y el Archivo de Indias en 1987. Situado en los márgenes del Casco Antiguo, junto a la antigua judería (Barrio de Santa Cruz), recibe más de 1 millón de visitas al año. En nuestra opinión, ningún viajero que se precie debe perderse la visita al Real Alcázar de Sevilla, testigo de la historia de la ciudad desde hace más de mil años. No se trata sólo de un lugar de gran relevancia histórica, sino que además constituye uno de los más bellos y curiosos conjuntos arquitectónicos del país, mezclando estilos que van del mudéjar al renacentista. * Índice de contenidos - Breve historia del Real Alcázar de Sevilla - Qué ver en los Reales Alcázares - Real Alcázar: horarios, precios e información práctica - Mapa de ubicación del Alcázar de Sevilla ## Breve historia del Real Alcázar de Sevilla En el **año 913** el califa omeya **Abderramán III** mandó construir un nuevo centro de gobierno en Sevilla sobre el lugar de un antiguo asentamiento visigodo que antes había sido romano. Esta curiosidad «multicultural» sobre su fundación parece un anticipo de los muchos vaivenes históricos que irían dando forma a su apariencia actual. Tras la desintegración del Califato de Córdoba, el Real Alcázar pasaría a manos de los abadíes (Taifa de Sevilla), los emires almorávides y, en la última etapa islámica, los almohades. Las sucesivas reformas de aquella época ya habían convertido los Reales Alcázares en un gran complejo palaciego rodeado por murallas a mitad del s.XIII. *  Tour guiado por el Alcázar, la Catedral y la Giralda * Tras la conquista de Sevilla en 1248 por parte de Fernando III, el **Real Alcázar** se convertiría en Palacio Real (estatus que mantiene en nuestros días) y viviría una nueva etapa de ampliaciones iniciada por su hijo Alfonso X, quien respetó las estructuras existentes y mandó construir el Palacio Gótico. En 1364, **Pedro I sería el precursor del Palacio Mudéjar**, una de las zonas más espectaculares del conjunto. Los numerosos toques renacentistas del Real Alcázar provienen en su mayoría de reformas realizadas durante el s.XVI bajo los reinados de los Reyes Católicos primero y de Carlos V y Felipe II más tarde. Y aún continuarían las ampliaciones y cambios durante los siglos siguientes, siendo algunos de ellos fatídicos a nivel artístico. En 1931, en el contexto de la II República Española, el Real Alcázar fue entregado al Ayuntamiento de Sevilla, quien desde entonces ha garantizado que una parte del recinto siga siendo de uso exclusivo para la Familia Real. ## Qué ver en los Reales Alcázares El encanto del Real Alcázar no ha pasado desapercibido a los turistas, así que hay que tener en cuenta que en temporada alta (mayo – septiembre), y especialmente en días festivos o fines de semana, puede haber colas de más de 1 hora bajo el sol, incluso en el momento de apertura. **Para evitar colas en el Real Alcázar de Sevilla os recomendamos comprar las entradas con antelación por internet en la** **web oficial**. Si tenéis la oportunidad de visitarlo en temporada baja, como nosotros, disfrutaréis mucho más. En todo caso, que nadie se eche atrás si finalmente se encuentra una larga cola: es un lugar que os encantará y a la salida admitiréis que merecía la pena. Reservad al menos 2 horas para la visita básica. Si pueden ser 3 o más, mucho mejor. Hay una gran cantidad de cosas por ver, así que preparad agua, refrigerios, una gorra en época de sol (para los patios y jardines) y la cámara, ya que se pueden hacer fotos y grabaciones en el interior. - **Ver galería completa en Facebook [25 fotos]** Para conocer los Reales Alcázares se puede optar por una **visita guiada o por una visita por libre** a la que podemos añadir audioguía (precios y detalles prácticos al final del post). Nosotros tuvimos la suerte de ir acompañados por un familiar muy instruido, así que no podemos dar referencias directas de estas opciones. Sin embargo, por lo que hemos leído merece la pena la visita guiada, que no es mucho más cara que la audioguía. En cuanto a la audioguía, por lo que sabemos contiene unos 50 puntos de interés comentados y es bastante completa. Como punto negativo, hemos leído varias opiniones de personas que se quejan de que la audioguía se apaga si se mantiene demasiado tiempo en espera, obligando a volver al mostrador de recepción. Teniendo en cuenta lo grande que es el recinto, esto puede resultar un calvario. Escojáis la opción que escojáis, os dejamos a continuación una rápida mención de los puntos de interés que no os debéis perder en la visita a los Reales Alcázares. En el **Patio de la Montería** (foto superior), ubicado frente a la entrada tras superar los arcos almohades, destacan la fachada del palacio mudéjar de Pedro I y la galería lateral. También cerca de la entrada, a mano izquierda, se encuentran la **Sala de la Justicia** (o de los Consejos), con techo mudéjar de madera y, acto seguido, el **Patio del Yeso**, superviviente de la época almohade, donde sobresale un lateral porticado con bella decoración. En el **Cuarto del Almirante**, a la derecha del Patio de la Montería, se ubicó la famosa Casa de Contratación de Indias. Hoy sólo se conservan un par de salas en las que podemos contemplar diversos cuadros, con mención especial para el retablo de la Virgen de los Navegantes* (Alejo Fernández, entre 1531 y 1536), primera pintura sobre la temática de las Américas. **  Visita guiada por el Alcázar de Sevilla * El **Palacio mudéjar** (o de Pedro I) es el plato fuerte de la visita. El corazón de esta zona es el precioso **Patio de las Doncellas **(foto superior y primera foto), rodeado por dos niveles de arcos lobulados sobre columnas de mármol y cruzado por una coqueta alberca. Una de las principales salas que lo rodean es la **Alcoba Real**, donde podemos admirar tres arcos de herradura con una increíble decoración mudéjar. Por una de las esquinas del patio central podemos acceder al pequeño **Patio de las Muñecas**, con bonitas columnas y capiteles de Medina Azahara y cubierta de cristal. Pero quizá la sala más conocida es el **Salón de Embajadores**, donde quedaremos boquiabiertos a cada paso. En especial, no debemos perdernos la impresionante bóveda de 1427, obra de Diego Ruiz. *  Tour de Juego de Tronos por el Alcázar * En la zona del **Palacio Gótico** las dos estancias principales son la **Sala de las Bóvedas**, con toques renacentistas y manieristas en su decoración, y el **Salón de Tapices**, que alberga enormes tapices flamencos representando la conquista de Túnez en 1535. A estas alturas de la visita ya estaréis notablemente cansados, así que os alegrará encontrar a continuación los famosos **Jardines de los Reales Alcázares**, por donde podréis pasear tranquilamente. Los jardines, eso sí, podrían dar para otra jornada de visita. Las zonas más destacadas son el **Estanque de Mercurio**, con la Galería del Grutesco, el **Jardín de la Danza** (o de las Damas) y el pequeño **Pabellón de Carlos V**. Con esto (ahí es nada) habríais cumplido con el recorrido básico, pero hay salas que no he nombrado y la visita, de hecho, puede ampliarse con un ticket extra que incluye visita guiada a la zona llamada **Real Cuarto Alto**, donde se visitan algunas dependencias usadas hoy en día para actos oficiales. *  Free tour por Sevilla ¡Gratis! ## Real Alcázar: horarios, precios e información práctica - **Ubicación**: Patio de Banderas s/n, Sevilla (Google Maps) - **Cómo llegar**: La entrada al Real Alcázar es fácilmente accesible a pie desde el centro. Está a escasos metros de la Catedral y el Archivo de Indias. - Metro: estación Puerta de Jerez, L1 - Tranvía (Metrocentro): Plaza Nueva, T1 - Bus: las líneas 5, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 53, C3 y C4 tienen paradas en las proximidades. - **Horarios y duración de la visita**: Abierto todos los días. - De octubre a marzo: de 09.30 a 17.00 h - De abril a septiembre: de 09.30 a 19.00 h - Cerrado: 1 y 6 de enero, Viernes Santo y 25 de diciembre. - Duración de la visita (recomendado): 2 horas. Una visita rápida podría hacerse en 1h 15′. Una visita completa en detalle requiere unas 3 horas. - **Precios**: Entrada general: 11,50€ - Entrada Cuarto Alto: 4,50 € - Jubilados y estudiantes de 17 a 25 años: 3 € (acreditándolo en taquilla). - Gratis: discapacitados, menores de 16, nacidos o residentes en Sevilla capital y los lunes de 18.00 a 19.00 h (de abril a septiembre) y de 16.00 a 17.00 h. (de octubre a marzo). - Audioguía: 6€ - Comprar entradas online en la web oficial (1€ de recargo) - **Plano**: plano del interior del Real Alcázar de Sevilla - **Web oficial**: www.alcazarsevilla.org - **Alojamiento en Sevilla**: El Casco Antiguo, como adivinaréis, es la parte más céntrica y turística de la ciudad. Casi todas las grandes atracciones (Giralda, Real Alcázar, Archivo de Indias, Barrio de Santa Cruz, la Maestranza, Plaza España, etc.) se encuentran cerca unas de otras y se puede llegar a ellas a pie. Aquí os pasamos un listado de hoteles en Sevilla cerca del Alcázar. Echad un vistazo a la vista de mapa. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post actualizado en 2019 ## Mapa de ubicación del Alcázar de Sevilla * *  Ampliar mapa del Real Alcázar *Fotos: (1 y 5) Patio de las Doncellas (2 y 7) Salón de Embajadores (3) Jardines (4) Patio de la Montería (8) Estanque de Mercurio y Galería del Grutesco. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Monasterio de El Escorial (Madrid) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-el-monasterio-de-el-escorial-madrid/ Si vais a viajar a Madrid y ya conocéis sus **lugares imprescindibles**, una buena idea para una excursión de un día sería visitar **El Escorial**, un magnífico monasterio que forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Hace ya muchos años de mi visita a este imponente conjunto histórico, por lo que en esta ocasión no podré mostraros fotos propias (feas y viejas), pero me he esmerado para traeros aquí abundante información actualizada y una pequeña selección de fotos que otros viajeros han compartido libremente en la red. Espero que estos apuntes os provoquen tantas ganas de ir como a mí de volver. * Índice de contenidos - Breve historia del Monasterio de El Escorial - Visitar El Escorial - El Escorial: horarios, precios, cómo llegar y más información - Mapa de El Escorial ## Breve historia del Monasterio de El Escorial En 1558 el Rey Carlos V murió dejando en su testamento la petición de ser enterrado en un emplazamiento de nueva creación. Este deseo daría como resultado la construcción del **Monasterio de San Lorenzo de El Escorial**, encomendado por su hijo **Felipe II** a Juan Bautista de Toledo. Otros importantes arquitectos, como Juan de Herrera, se unirían más tarde a un proyecto que se desarrollaría **entre 1563 y 1584**. En cuanto al nombre del complejo, es muy probable que fuera bautizado en honor a San Lorenzo por haber coincidido la primera victoria de Felipe II en un campo de batalla (San Quintín, Francia) con la festividad de este santo. De hecho, aquella victoria se apunta también como motivo de fundación del monasterio. El Escorial, por su parte, fue la localidad elegida para ubicar el monasterio por su cercanía a Madrid, que había sido nombrada capital de España hacía sólo dos años (1561), reemplazando a Toledo en esta función. Desde Carlos V, todos los reyes españoles, salvo Felipe V y Fernando VI, han sido enterrados en el Panteón Real, donde también descansan la mayoría de miembros de la Familia Real. Además del Panteón, el enorme complejo palaciego-monacal de 33.327 m² también alberga un Palacio Real, una Basílica, una Biblioteca Real y el Monasterio, ocupado en sus inicios por los jerónimos y desde 1885 por los padres Agustinos, monjes de clausura. ## Visitar El Escorial El **Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial** forma parte del Patrimonio Nacional y del Patrimonio de la UNESCO. La mayor parte de sus dependencias, que incluyen zona museística y exposiciones temporales, son visitables. Más allá de su relevancia histórica, a nivel artístico El Escorial tiene un gran valor arquitectónico que lo ha convertido en materia de estudio en las carreras de arte. De hecho, yo lo visité como parte de una excursión con mi clase de Historia del Arte en bachillerato. En El Escorial comenzó una tercera fase del renacentismo español: el **estilo herreriano**, iniciado por Juan de Herrera y continuado por Francisco de Mora en el propio Escorial. Este tipo de arquitectura se caracterizó por el predominio de los elementos constructivos, la ausencia de ornamentos, las líneas rectas y los volúmenes cúbicos. Aunque uno tenga mucha idea de arte, puede observar esos rasgos distintivos desde el momento en que se planta ante su fachada principal. Además de su valor arquitectónico, al tratarse de un sitio Real y con tantos años de antigüedad, podéis imaginar la cantidad de obras de gran valor que alberga en su interior. Los lugares a los que puede acceder el turista con la entrada (datos prácticos al final del post) son: el Museo de Arquitectura y Pintura, el Palacio de Felipe II, los Panteones, las Salas Capitulares, el Convento (claustro e Iglesia Vieja), la Basílica, la Biblioteca, los Aposentos de los Borbones (sólo con visita guiada) y los jardines, además de la Casita del Príncipe (guiada) y la Casita del Infante (guiada), situadas fuera del complejo. Es tal la cantidad de cosas que se pueden ver, que hay que **reservar un mínimo de 3 horas para la visita**, aunque lo ideal es disponer de una mañana entera y recorrerlo todo sin prisas. Una opción que recomienda mucha gente para no perder tiempo y enterarte de todo es pagar la visita guiada. Las visitas guiadas oficiales solo pueden solicitarse en taquilla y están sujetas a disponibilidad por un extra de 4€. Si lo prefieres, puedes reservar este tour privado de 3h por el monasterio y otros lugares de interés en El Escorial. Para no eternizar el post, os resumo brevemente algunos de los lugares imprescindibles de El Escorial. En la **Biblioteca**: los frescos de la bóveda, obra de Pellegrino Tibaldi, y la impresionante colección de libros y grabados antiguos. **Palacio de los Borbones**: esta zona es exclusiva para visitas en grupo, así que el guía dará buena cuenta de los detalles. Destacan los tapices (alguno de Goya) y la colección de relojes. **Palacio de Felipe II** (o Palacio de los Austrias): Sala de las Batallas con frescos de guerras históricas, silla-litera en la que transportaron a Felipe II desde Madrid antes de morir, puertas de marquetería regalo de Maximilano II, cuadro Paisaje con San Cristóbal y el Niño* de Joachim Patinir, así como la serie de retratos de los Austrias. **Basílica**: Patio de los Reyes, interior de la bóveda principal con frescos de Luca Giordano, bóveda del coro con frescos de Luca Cambiaso, el Altar Mayor y la sacristía, con pinturas de Ribera, El Greco, Zurbarán o Tiziano. * En el **Panteón de los Reyes** (o Cripta Real): urnas con los restos mortales de 26 reyes y reinas de España. **Convento**: la escalera principal del claustro, con frescos de Tibaldi, Giordano y Cambiaso, y la Iglesia Vieja, donde destaca una segunda versión del Martirio de San Lorenzo* de Tiziano. **Salas Capitulares**: numerosas pinturas relevantes, como *La Túnica de San José* de Velázquez, el *San Jerónimo* y *La Última cena* de Tiziano o el *Martirio de San Sebastián* de Van Dyck. También hay cuadros de Tintoretto, Veronese, El Bosco, etc. **Museo de arquitectura**: 11 salas que muestran la historia de la construcción del Monasterio. Se puede dejar esta visita para el final si no atrae especialmente. **Jardín de los Frailes**: nada espectaculares, pero pueden ser una buena idea para terminar la jornada con un poco de relax. No estuve en la **Casita del Principe** ni la **Casita del Infante**, pero estas visitas sólo pueden ser guiadas, así que si elegís hacerlas no os perderéis ningún detalle. ## El Escorial: horarios, precios, cómo llegar y más información - **Ubicación**: C/ Juan de Borbón y Battemberg s/n, San Lorenzo de El Escorial, Madrid - **Cómo llegar** Vehículo. Desde Madrid: A-VI, hasta las Rozas, desvío a la M-505; A-VI, desvío a la M-600. Si no disponéis de vehículo propio, os sugerimos echar un vistazo a Booking RentalCars, que suele ofrecer muy buenas tarifas. Especialmente recomendable si viajáis en familia o grupo de amigos. En el mapa enlazado arriba he señalado la ubicación del parking público del monasterio. - Tren. Desde Madrid, estación Atocha, tomad la línea C-8 (o C-3) de Cercanías Renfe hasta El Escorial. Trenes cada hora desde las 6:35 hasta las 23:35 (web Renfe). 1h de viaje, 5,40€ por trayecto (billete 7 zonas). Desde la estación se llega al Monasterio de El Escorial en unos 15 minutos a pie. En el mapa he ubicado la estación. - Bus. Desde Madrid, intercambiador de Moncloa, líneas 661 y 664 de Autocares Herranz. 4,20€ por trayecto (de la zona A a la zona C1), 50 minutos de viaje aprox. Hay que bajarse en la Estación de Autobuses de San Lorenzo de El Escorial, ubicada también en el mapa superior. - **Horarios**: Cerrado: los lunes, 1 y 6 de enero, 1 mayo, 8 sept., 24, 25 y 31 de diciembre. - De octubre a marzo: de 10h a 18h - De abril a septiembre: de 10h a 20h - Última admisión 1 hora antes del cierre - Duración visita por libre: 2h aprox. mínimo - Importante: consulta el calendario completo y días de apertura extraordinarios en la web oficial. - **Precios**: Básica: 12€ - Reducida: 6€ - Menores de 5 años: gratis - Extras. Guía: 4€/persona hasta completar grupo. Audioguía: 3€ - Ver tarifas completas, con explicación de entrada reducida y entradas gratuitas. - **Planos de El Escorial**. Mapas en formato JPG: 1 / 2 / 3 - **Web oficial**: Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial | Aplicación móvil - **Alojamiento**: Aquí os dejo un listado de hoteles cercanos al Monasterio de El Escorial. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de El Escorial * *  Ampliar mapa de El Escorial * Post actualizado en 2019 *Fotos: (1) Vista aérea. Autor: Turismo de Madrid, vía Wikipedia (2) Fachada oeste, entrada principal. Autor: Jebulon, vía Wikipedia (3) Biblioteca. Autor: Xauxa, vía Wikipedia (4) Basílica. Autor: Bernard Gagnon, vía Wikipeda (5) Retablo del Altar Mayor en la Basílica. Autor: Xauxa, vía Wikipedia.** * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Mont Saint Michel URL: https://losapuntesdelviajero.com/mont-saint-michel-joya-del-turismo-de-normandia/ El** Mont Saint Michel** es uno de los lugares más visitados de **Francia** y, por supuesto, la gran joya del turismo de **Normandía**. Aunque no hayáis estado en el Mont Saint Michel, seguro que lo habréis visto en decenas de fotografías y os habrá parecido un lugar fantástico. Pues bien, cuando por fin va llegando la hora de contemplarlo con tus propios ojos, te preguntas si no quedarás decepcionado por tan altas expectativas. Sin embargo, el Mont Saint Michel es uno de esos lugares que tiene bien merecida su fama y cuando te plantas ante él descubres que es un sitio realmente único, tanto o más bello de lo que hubieras imaginado. * Índice de contenidos - Breve historia del Mont Saint Michel y su abadía - Visita al Mont Saint Michel Cómo es el Mont Saint Michel - Panorámicas del Mont Saint Michel - Visitar la Abadía del Mont Saint Michel - Otros lugares que ver en el Mont Saint Michel - Calendario y horario de mareas en Mont Saint Michel - Mont Saint Michel: horarios, precios e información práctica - Mapa del Mont Saint Michel - Qué ver cerca del Mont Saint Michel ## Breve historia del Mont Saint Michel y su abadía Lo que hoy conocemos como Mont Saint Michel se llamó en tiempos de los celtas Mont Tombe *y se cree que ya por entonces fue usado como lugar de culto. **Según el mito, el Arcángel San Gabriel se apareció en el año 708 a Aubert, obispo de Avranches, y le encargó la construcción de un santuario** en lo que a partir de ese momento sería el Mont Saint Michel. La leyenda dice también que aquel monte había estado rodeado por el bosque de Scissy hasta marzo del 709, año en que un tsunami lo habría destrozado todo a su paso y habría convertido el Mont Saint Michel en una isla. Lo que sí se sabe con certeza es que **corría el s.X cuando los monjes benedictinos se instalaron en el monte**, consolidado ya como importante lugar de peregrinaje. A mediados del s.XI se finalizó una primera fase de la abadía sobre las rocas y ya tomaba forma una pequeña aldea a sus pies. * Con los siglos llegaría su fortificación y se convertiría en un símbolo de la resistencia francesa, pues fue asediada en vano por los ingleses durante la Guerra de los Cien Años. Sin embargo, con la Reforma Protestante, la abadía perdió relevancia y en 1791, en el contexto de la Revolución Francesa, terminó por convertirse en prisión. Así permanecería hasta **1863, año en que fue clausurada**. Poco después (1874), la abadía del Mont Saint Michel fue declarada Monumento Histórico y sometida a un largo proceso de restauración. A principios del s.XX algunos monjes volvieron a instalarse en la abadía y en nuestros días aún hay unos pocos viviendo de forma permanente. Desde 1979 **el Mont Saint Michel y su bahía forman parte del Patrimonio de la Humanidad**. ## Visita al Mont Saint Michel ### Cómo es el Mont Saint Michel Algo que quizá se pregunte el viajero es, **¿qué es el Mont Saint Michel exactamente?** Bien, es obvio que se trata de un monte, montículo o peñasco rocoso. Este pequeño monte está rodeado de agua del mar por un lado y tierra por otro, aunque ocasionalmente queda recubierto por la marea completamente y se transforma en una isla. Las tierras de la bahía que rodean el monte son completamente llanas y no hay edificaciones ni accidentes geográficos notables alrededor, por lo que el Mont Saint Michel destaca desde muy lejos en el horizonte. ¿Y su interior? El monte está coronado por la **Abadía del Mont-Saint-Michel** y a los pies de ésta se erige un pequeño poblado con una calle principal y unas pocas callejuelas. * Reserva aquí tu entrada sin colas para la abadía En el pueblo encontraremos 5 hoteles, casi una decena de bares o restaurantes, numerosas tiendas de souvenirs o artesanías y algún pequeño museo. **Todo el pueblo y sus murallas pueden visitarse sin coste alguno**. En total, poco más de 40 personas viven allí de forma permanente, siendo una cuarta parte de ellos monjes o monjas. Paradójicamente, en un día de temporada alta hasta 20.000 turistas pueden haber pisado el Mont Saint Michel. * **Más allá de la zona amurallada (del monte que se suele ver en las fotos) hay una zona destinada al turismo llamada «La Caserne**» donde se encuentra el gigantesco aparcamiento, los grandes hoteles, el centro de visitantes, restaurantes, tiendas, etc. Esta zona es donde tendréis que dejar vuestro vehículo para tomar las lanzaderas gratuitas si estáis de paso o donde quizá os queráis alojar si vais a hacer noche. «La Caserne» se encuentra a 2,5 km del monte (30′ andando o menos de 10′ en bus). - **Ver galería completa en Facebook [32 fotos]** ### Panorámicas del Mont Saint Michel Para hacer una visita básica al Mont Saint Michel hay que tomarse un **mínimo de 3 horas**, aunque esto dependerá de la temporada y día en que vayáis. El parking se encuentra a 2,5km y desde allí un autobús-lanzadera nos llevará hasta las cercanías de la muralla de forma gratuita (todos los detalles prácticos al final del post). Desde este punto, o incluso alejándonos un poco, tomaremos las clásicas fotos del monte. Todos los días se ilumina la abadía por la noche, así que es probable que también queráis hacer fotos desde esta zona al salir. Cuando nos hayamos cansado de contemplar el monte accederemos al interior y tendremos la opción de **caminar por su calle principal hasta la puerta de la Abadía o subir a la muralla para bordearlo por fuera**. Es una opción algo más cansada y un poco más dificultosa, así que recomendamos hacer esto de bajada. Las vistas desde los miradores son impresionantes, así que es algo que no hay que perderse. ### Visitar la Abadía del Mont Saint Michel Una vez sacadas las fotos, recorrida la muralla, comprados los souvenirs* o tomado el café, es momento de llegar a lo más alto y visitar la **Abadía del Mont Saint Michel**. Aquí sí deberemos pagar entrada, pero en nuestra opinión merece la pena. Aunque la mayoría de salas que veremos son diáfanas e incluso frías, la Abadía impresiona desde dentro tanto como lo hace desde fuera por sus dimensiones y lo intrincado de su ubicación sobre las rocas. Es una obra de ingeniería digna de admirar. Además, desde su terraza, su claustro y otras salas, volveremos a encontrarnos con exquisitas vistas de la bahía. El recorrido se sigue fácilmente con el folleto en castellano que nos darán a la entrada, donde también encontraréis explicaciones de las diferentes estancias. * * Recuerda que puedes reservar con antelación tu entrada para la abadía y evitar de este modo las posibles colas que se formen en la entrada. ### Otros lugares que ver en el Mont Saint Michel ¿Qué más se puede hacer en Saint Michel? Pues además de recorrer sus murallas, con todas sus torres y miradores, y visitar la abadía, hay al menos un lugar que merece la pena destacar: la **Iglesia de Saint-Pierre**, de época medieval. En su interior alberga una bonita estatua de plata de San Miguel y una pila bautismal del s.XIII. En el exterior se puede pasear por su antiquísimo cementerio. También hay un par de pequeños museos, pero no revisten gran interés. Si tenéis algo de tiempo, también os sugerimos que os acerquéis hasta la ***Barrage du Mont Saint Michel*** (la presa de Saint Michel sobre el río Couesnon), desde donde tendréis una bella perspectiva del monte. Está en la zona hotelera, juntos a las paradas de bus, así que no os llevará mucho tiempo. * ## Calendario y horario de mareas en Mont Saint Michel Después de la visita -o antes- hay una cosa importante que seguro que os apetecerá hacer: ver cómo llega la marea alta al Mont Saint Michel y lo rodea. Para presenciar este fenómeno recomiendan estar 2h antes de la hora indicada de llegada de la marea. Esta hora se encuentra disponible en la web oficial y a la entrada del Mont Saint Michel en grandes carteles traducidos a varios idiomas. En nuestro caso, llegamos al Mont Saint Michel más o menos a la vez que la marea, así que no presenciamos el fenómeno entero, pero sí vimos el Mont Saint Michel casi completamente rodeado por agua. En la web podréis ver un calendario mes a mes de los días y horas de llegada de las mareas. Si un día no aparece en el calendario significa que la marea alta es inapreciable (no llega al monte). Recordad que es peligroso adentrarse por libre en las arenas de la bahía. Mejor verlo desde el propio monte. * Reserva tu coche de alquiler en Francia con Booking RentalCars. ## Mont Saint Michel: horarios, precios e información práctica - **Ubicación**: Le Mont-Saint-Michel, Baja Normandía, Francia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar al Mont Sain Michel**: Vehículo propio/alquiler. El acceso hasta el pie del monte está restringido. La opción mayoritaria es dejar el vehículo en el gran aparcamiento de pago que hay situado 2,5km al sur, en «La Caserne», y desde ahí tomar un bus-lanzadera gratuito (10 min) hasta el Mont Saint Michel o seguir a pie (50 min). Para llegar hasta el aparcamiento podemos seguir las siguientes indicaciones: A11 hacia Chartres – Le Mans – Laval y después salida hacia Fougères y dirección Le Mont-Saint-Michel // A13 hacia Rouen y después Caen y A84 dirección Le Mont-Saint-Michel. - Tren. La estación más cercana es Pontorson (a 9km). Llegan trenes desde París. Desde la estación hay bus-lanzadera (3€/trayecto) hasta la zona de «La Caserne». Desde ahí se puede seguir a pie o tomar una de las lanzaderas gratuitas. - Tour guiado en castellano. Si vais a visitar el Mont Saint Michel desde París, una opción interesante podría ser contratar la excursión al Mont Saint Michel que ofrecen en Civitatis. Hay una modalidad con transporte, guía y comida o bien una con solo transporte. - **Horarios del Mont Saint Michel**: Lanzaderas gratuitas: todo el año de 08:30h a 22h (más info y horarios). Paso frecuente (cada 10-15′). - Aparcamiento: todo el año 24h. - Abadía: Cerrado: 1 enero, 1 mayo y 25 diciembre. - Del 1 mayo al 31 de agosto: de 9:00h a 19:00h - Del 1 de septiembre al 30 de abril 09:30h a 18:00h - Últimas admisiones 1 hora antes del cierre. - Mareas: ver horarios. - **Precios del Mont Saint Michel**: Aparcamiento (turismos): 9,80€ o 15€ según temporada (24h desde la llegada). 5,10€ para llegadas a partir de las 19h y salida antes de las 01:00h. Ver más precios y tipos de vehículos. - Abadía: Entrada general: 11€ - Reducida: 9€ - Gratis para menores de 18, minusválidos, jóvenes de la UE entre 18 y 25, etc. - Audiguía: +3€ - Entradas online: tiqets.com - **Webs oficiales**: Oficina de Turismo Mont Saint Michel | Centro Información Turística - ** Alojamiento**: En nuestra primera visita a la zona optamos por alojarnos a unos kilómetros de allí; en **Au Bon Accueil**, un pequeño *bed & breakfast* de ambiente familiar donde fuimos muy bien acogidos y a un precio muy razonable. Se encuentra a unos 20km al suroeste del Mont Saint Michel, en la región de Bretaña. Si vais, la dueña os aconsejará cenar en el cercano *Le Bistrot du Télégraphe*. ¡Hacedle caso! Se come de maravilla, en un lugar muy auténtico, con sabor local y comida casera. Sale bien de precio y si vais de parte de la dueña os obsequiarán con algún entrante gratuito. - En nuestra segunda visita al Mont Saint Michel encontramos una buena oferta para alojarnos dentro del área hotelera (la zona de «La Caserne»), concretamente en el hotel Le Saint Aubert. La verdad es que si encontráis un buen precio merece la pena; en unos pocos pasos ya estás viendo al fondo el Mont Saint Michel y en unos minutos puedes plantarte allí, ya que las lanzaderas gratuitas pasan cada pocos minutos casi delante del hotel. - Dormir dentro del propio monte puede salir bastante más caro, pero aquí podéis ver un listado de hoteles en Beauvoir, la ciudad más cercana. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Mont Saint Michel * * Ampliar mapa del Mont Saint Michel ## Qué ver cerca del Mont Saint Michel Aquí van algunas sugerencias de lugares que ver en los alrededores del Mont Saint Michel (hasta una distancia máxima de 100 km). Y recuerda que tenemos un post sobre Bretaña y otro sobre las playas del Desembarco de Normandía. - Dol-de-Bretagne y Menhir de Champ-Dolent (27 km) - Château du Rocher Portail (30 km) - Castillo de Combourg (41 km) - Fougères (43 km) - Saint-Suliac (45 km) - Saint-Malo (54 km) - Dinan (56 km) - Dinard (57 km) - Castillo de Vitré (74 km) - Rennes (81 km) - Castillo Hunaudaye (85 km) *Fotos: Mont Saint Michel, abadía y bahía. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Bamberg (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/bamberg-ciudades-mas-bonitas-de-alemania/ Durante nuestro **viaje en coche por Alemania** tuvimos la oportunidad de ver lugares como **Bamberg**, una preciosa ciudad medieval cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. En Bamberg, como en Rothenburg, Gengenbach o Schwäbisch Hall, uno tiene la sensación de que todo ha sido dispuesto estratégicamente para deleite del viajero. Aguas que discurren junto a pintorescas casas, calles empedradas, un Ayuntamiento flotando en medio de una isla, una catedral con más de 1.000 años… todo un regalo para la vista. Es una ciudad que no deberíais perderos si viajáis por la **región de Franconia**, en el norte del **Estado de Baviera**. * Índice de contenidos - Breve historia de Bamberg - Qué ver en Bamberg en 1 día - Información práctica para visitar Bamberg Ubicación - Cómo llegar a Bamberg - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Bamberg - Seguro para viajar a Alemania - Mapa de Bamberg - Qué ver cerca de Bamberg ## Breve historia de Bamberg Las primeras menciones de Bamberg, sitúan sus orígenes hacia el año 902, cuando la familia Babenberg (soberanos de Austria hasta 1246), construyó allí un castillo. La región fue cristianizada por monjes benedictinos y, gracias al empeño de Enrique II de Alemania, en poco tiempo Bamberg tuvo su propia diócesis (año 1007), su propia catedral (1012) y una importante abadía (1017). Durante el mandato del emperador, apodado «el Santo», Bamberg fue una de las localidades más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Bajo el control de los obispos, la diócesis no dejó de crecer hasta mediados del s.XVI, cuando perdió gran parte de sus territorios debido a la Reforma protestante. En 1802, además, Bamberg también perdió su independencia y fue anexionada a Baviera. Pocos años más tarde (1817), no obstante, la diócesis alcanzó el grado de archidiócesis que conserva en la actualidad. Su historia reciente no es tan convulsa como la de otras ciudades alemanas, pues no salió excesivamente mal parada de las guerras mundiales. Quizá por ello sus edificios históricos se conservan en tan buen estado y hoy es una de las ciudades más bonitas de Alemania (y más auténticas). ## Qué ver en Bamberg en 1 día Al ser una ciudad pequeña (70.000 habitantes) y con la mayoría de puntos de interés muy céntricos, es fácil **visitar Bamberg en un día**. Si no disponéis de una jornada entera, una mañana puede ser suficiente para conocer los principales atractivos y dar un agradable paseo. En vuestra visita no debería faltar, desde luego, el pintoresco **Altes Rathaus** (1387), antiguo ayuntamiento de la ciudad construido en estilos barroco y rococó. Situado en medio del río Regnitz y unido por dos puentes al **Altstadt** (casco antiguo), es el protagonista de la mayoría de fotografías tomadas en Bamberg. En primer lugar podemos acercarnos a contemplar los frescos que lo adornan y, acto seguido, alejarnos hacia el sur del río para tener buenas vistas del conjunto desde un cercano puente. - **Ver galería completa en Facebook [23 fotos]** En este punto estaremos muy cerca de la Oficina de Turismo de Bamberg, donde nos darán un mapa de la ciudad y nos ofrecerán ayuda para planificar nuestra visita. Con un poco de suerte os atenderá una chica muy amable que domina el castellano. Otro edificio que no debemos perdernos es, por supuesto, la **Bamberger Dom**, una imponente catedral tardorrománica que ha visto nacer y crecer a casi todos los habitantes de la ciudad. En 2012 se cumplieron 1.000 años de su inauguración y nos llevamos un recuerdo muy original… No se conoce con exactitud la identidad del caballero que veis en la foto, el Bamberger Reiter* (Jinete de Bamberg), pero su elegante porte y la perfección de sus formas lo han convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Algunos de los personajes a los que podría hacer alusión son Enrique II, del que ya hemos hablado, o bien a Conrado III, ambos enterrados allí, al igual que el Papa Clemente II. En cualquier caso, se trata de una escultura gótica de valor único. Tras visitar el interior de la Dom -donde tampoco hay que perderse el precioso órgano- y sus bellas fachadas exteriores (con mención especial para el pórtico principal), podemos pasear por la **Domplatz**. En esta plaza se encuentran edificios ilustres como el palacio **Alte Hofhaltung** o la **Neue Residenz**; el palacio episcopal con su colección de pinturas barrocas. Tras dejar la Domplatz, el siguiente monumento imprescindible es el **Kloster Michaelsberg**, la Abadía de San Miguel. ** Apúntate aquí a un free tour en castellano por Bamberg * Esta abadía, como vimos al principio, es otro de los edificios de Bamberg que roza los 1.000 años de antigüedad. Antaño monasterio benedictino, hoy es una residencia de ancianos. Su iglesia barroca es lo más destacable para la visita, pero según la web de turismo de Bamberg, actualmente se encuentra en proceso de restauración y se prevé que las obras duren varios años. Lo siguiente que podemos hacer para completar esta ruta básica es acercarnos al río y recorrer su orilla en dirección de regreso al Altes Rathaus. Esta zona es conocida como **Klein Venedig** (Pequeña Venecia). Si disponéis de más tiempo para visitar Bamberg os podéis desplazar hasta el **Altenburg**, una bonita fortaleza del s.XII desde la cual se pueden obtener unas magníficas vistas de Bamberg. Después de esto, quizá sea un buen momento para disfrutar de alguna de las famosas cervezas locales y comer un enorme plato de carne empanada con patatas fritas. ## Información práctica para visitar Bamberg ### * Ubicación - Bamberg, Baviera, Alemania (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Bamberg - **Coche**. Bamberg se ubica en un cruce de carreteras en el norte de Baviera, bastante alejada de ciudades importantes. Núremberg se encuentra a 63 km por la carretera 73 (unos 50′) y Frankfurt está a unos 225 km (2h 25′ por la autopista A3 hasta la salida 79 en dirección Bamberg). Si vais a necesitar coche de alquiler nosotros os recomendamos que reservéis con Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Varias compañías ofrecen trayectos a otras ciudades alemanas, aunque quizá Flixbus es la que más rutas tiene. Un viaje a Frankfurt costaría unos 10€ y tardaría 3h 15′. - **Tren**. Bamberg tiene estación de tren, aunque las conexiones con destinos no son especialmente buenas. Solo hay trayectos directos a ciudades cercanas, como Wurzburgo o Núremberg, ambas a menos de 1 hora. Curiosamente sí hay buena conexión desde Berlín (2h 45′), pasando por Leipzig y Érfurt. Comprobad en la web oficial de bahn.com horarios y precios. - **Avión**. Los aeropuertos internacionales más cercanos son el de Núremberg (a 60 km) y Frankfurt (215 km). En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### ** Webs oficiales de turismo - Bamberg | Baviera | Alemania ### ** Dónde dormir en Bamberg - En esta ocasión solo estábamos de paso y dormimos bastante más al norte, así que no tenemos sugerencias de primera mano. No obstante, aquí os dejamos un listado de hoteles en Bamberg. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Alemania - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Alemania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Bamberg * * Ampliar mapa de Bamberg ## Qué ver cerca de Bamberg Aquí os dejamos algunas sugerencias de sitios que visitar cerca de Bamberg: - Ruinas de la fortaleza Giechburg (21 km) - Forchheim (25 km) - Castillo Greifenstein (26 km) - Castillo Eyrichshof (32 km) - Parque Baumwipfelpfad Steigerwald (37 km) - Núremberg (61 km) - Wurzburgo (94 km) *Fotos: (1 y 2) Altes Rathaus (3) Catedral de Bamberg (4 y 5) Bamberger Reiter y Playmobil conmorativo (6) Domplatz con la Neues Residenz (7) Tejados de la Abadía de San Miguel (8) Klein Venedig o Pequeña Venecia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.*** * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a Sachsenhausen, campo de concentración cerca de Berlín URL: https://losapuntesdelviajero.com/visita-sachsenhausen-campo-de-concentracion-berlin/ Una de las cosas que más nos fascinó de los alemanes durante nuestra **ruta por el país germánico**, fue sin duda su capacidad para aprender de sus fallos. **Berlín**, toda ella un museo de historia, es el paradigma de esta virtud. Cada paso allí es un toque de atención, un recordatorio del horror de viejos tiempos. Y no muy lejos se encuentra otro lugar de obligada visita para los que piensan que no debemos esconder los errores del pasado, sino mostrarlos abiertamente y tratar de aprender algo. Este lugar es el famoso **Campo de Concentración de Sachsenhausen**. * Índice de contenidos - Breve historia de Sachsenhausen - Visitar el Campo de Concentración de Sachsenhausen - Sachsenhausen: cómo llegar, horarios y más información ## Breve historia de Sachsenhausen En julio de 1936 los nazis establecieron el **Campo de Concentración de Sachsenhausen** en las afueras de **Oranienburg**, pequeña localidad situada 35km al norte de Berlín. Este campo vino a sustituir a uno mucho más pequeño ubicado en el centro de la ciudad que llevaba en funcionamiento desde 1933, año del ascenso de Hitler al poder. Sachsenhausen sirvió como modelo para otros campos de concentración y allí recibieron instrucción los que más tarde serían sus responsables. Criminales, opositores al régimen, homosexuales, judíos, comunistas, testigos de Jehová y soldados rusos conformaron el grueso de sus internos. Más de 200.000 personas pasaron por allí, de las cuales se cree que unas 100.000 perdieron la vida, víctimas de enfermedades o ejecutados. El campo fue liberado en abril de 1945, pero éste no fue el final del horror. A partir de agosto de aquel mismo año, Saschenhausen se convirtió en el **Campo especial nº7 del NKVD**, un campo de concentración soviético que funcionó hasta la primavera de 1950. En ese tiempo, murieron al menos otras 12.500 personas. ## Visitar el Campo de Concentración de Sachsenhausen En 1993 el campo fue convertido en el **Museo y Memorial de Sachsenhausen** y puede ser visitado de forma gratuita. Lo más habitual es acercarse hasta allí desde Berlín (detalles prácticos al final del post), dedicando al menos 5 horas entre transportes y visita. Una vez en el recinto, lo primero que debéis hacer es acudir al centro para visitantes, pedir un panfleto con información y mapa y, sobre todo, **alquilar una audioguía**. Están disponibles en castellano por 3€. Merece muchísimo la pena y contribuís al mantenimiento de las instalaciones. Audioguía en mano (la podéis compartir cada 2, por ejemplo), estaremos en disposición de empezar la visita a Sachsenhausen. Lo primero que encontraremos es una calle que nos lleva hacia la puerta de entrada principal, donde se puede ver la inscripción **Arbeit macht frei***, utilizada en varios campos de concentración y  de exterminio, que significa: «el trabajo os hace libres» o «el trabajo libera». **   Para profundizar en la visita a Sachsenhausen podéis reservar un tour guiado en castellano desde Berlín * - **Ver galería completa en Facebook [27 fotos]** Lo que veréis a continuación es un inmenso campo desolador, con algún memorial y varios barracones esparcidos aquí y allá. Casi todos ellos son visitables y contienen impactantes exposiciones, con documentos de la época, fotografías, objetos de los internos y reproducciones de espacios donde habitaron, trabajaron y sufrieron. La audioguía nos dará buena cuenta de los detalles. Y hay que advertir que algunas historias no son aptas para personas sensibles, pues reflejan con crudeza las atrocidades allí cometidas. Los barracones no son originales, pues los campos fueron completamente desmantelados, pero muchos se reconstruyeron incluso con los mismos materiales y siguiendo los patrones usados por los nazis. Los senderos de la explanada respetan las trayectorias de los caminos que en su día se usaron para circular entre barracones, de modo que uno puede hacerse una idea de cómo se organizaban los campos. Impresiona contemplar el enorme vacío y pensar que allí, no hace tanto, vivieron y murieron miles de personas que en la mayoría de casos no cometieron mayor crimen que pertenecer a una determinada etnia o religión. En un día gris (algo bastante habitual), el silencio puede llegar a sobrecoger. No profundizaremos demasiado en las visitas imprescindibles de Sachsenhausen porque confiamos en que alquilaréis la audioguía y seguiréis las sugerencias del centro de visitantes, pero aquí os nombramos brevemente algunos lugares que no os podéis perder. Un lugar de paso obligado es la **Torre A**, la torre de vigilancia por la cual habremos accedido al campo. A mano derecha encontraremos los **Barracones 38 y 39**, con exposiciones sobre los judíos en el campo y la vida diaria de Sachsenhausen. Muy cerca se encuentra la **Prisión**, con su propia exposición. Si regresamos al centro del campo, los dos grandes barracones que podremos visitar son la **Cocina** a un lado y la **Lavandería** al otro, con objetos, habitaciones y exposiciones permanentes. Si seguimos internándonos en el campo, pasaremos por el **Memorial de la Liberación** antes de llegar a la esquina opuesta a la entrada (el campo tiene forma triangular). En este vértice encontraremos la **Torre E**, con exposición sobre la relación entre Sachsenhausen y Oranienburg, el **Museo del Campo Especial Soviético**, y el **Sonderlager**, un subcampo con barracones de ladrillo (originales) para aliados y prisioneros importantes. Regresando hacia la entrada por nuestra derecha (lateral izquierdo visto desde la entrada), podremos visitar algunas de las zonas más duras del campo, como un muro con fotografías sobre las ejecuciones y asesinatos masivos, la **Zanja de las Ejecuciones**, la **Fosa Común**, el **Crematorio** o la **Cámara de Gas**. El memorial «**Station Z**» documenta los salvajes acontecimientos. En el vértice izquierdo de campo (esquina opuesta a los barracones 38 y 39), podemos ver los **Barracones de Enfermería** y el **Barracón de las patologías y la morgue**. Algunos de los relatos de la audioguía en esta sección son realmente duros. Al salir del campo por la Torre A, aún podremos visitar una última exposición, la del **Neues Museum**, con fotografías, vídeos y audios que documentan la cronología de Sachsenhausen. Los edificios que veréis en las inmediaciones son antiguas casas u oficinas usadas por los soldados nazis. Si os lo tomáis con calma, habrán pasado unas horas desde que cruzasteis por primera vez la entrada de la Torre A. Es momento, quizá, de echar la vista atrás y pensar en cómo debieron sentirse las miles de personas que pisaron aquel lugar en tiempos de la Alemania nazi. La visita no habrá servido de nada si no nos tomamos unos minutos (o una vida) para reflexionar. *   Paseo histórico por el Berlín del nazismo (4h, en castellano) ## Sachsenhausen: cómo llegar, horarios y más información - **Ubicación**: Strasse der Nationen 22, Oranienburg, Alemania (ver mapa) - **Cómo llegar**: Trenes desde Berlín: S1 (S-bahn Wannsee dirección Oranienburg) hasta Oranienburg (última parada) desde Berlin-Friedrichstraße. 45 min aprox. Trenes cada 20 minutos. Ticket con zonas ABC necesario (3€ aprox.) - RE 5 (Regionalbahn 5 dirección Stralsund/Rostock) hasta Oranienburg desde Berlin-Hauptbahnhof. 25 min aprox. Trenes cada 1 hora. Ticket con zonas ABC necesario. - RB 12 (Regionalbahn 12 dirección Templin) hasta Oranienburg desde Berlin-Lichtenberg. 25 min aprox. Trenes cada 1 hora. Ticket con zonas BC necesario. - Llegar a Sachsenhausen desde la estación de tren de Oranienburg: A pie. Unos 20 minutos siguiendo las indicaciones de «Gedenkstätte» o, en su defecto, seguir a turistas mejor informados y/o grupos guiados. (ver mapa) - Bus 804. Frente a la estación. Dirección Malz. Parada Gedenkstätte. - Bus 821. Frente a la estación. Dirección Tiergarten. Parada Gedenkstätte. Consultar horarios de los buses (elegid el 804 o el 821 para abrir PDF). - En coche desde Berlín: Autopista A111 hacia Hamburgo. En Oranienburger Kreuz tomar la A10 (Berliner Ring) hacia Prenzlau. Tomar la salida de Birkenwalder y seguir la B96 hasta Oranienburg. Seguir las señales ‘Gedenkstätte’ hasta el memorial. Si necesitáis alquilar coche en Berlín, os recomendamos buscar y reservar en Booking RentalCars, que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Horarios**: Abierto todos los días. - Del 15 de marzo al 14 de octubre: 8:30h – 18:00h - Del 15 de octubre al 14 de marzo: 8:30h – 16:30h - **Precios**: Entrada gratuita - Audioguía (disponible en castellano): 3€ - Tours guiados: 15€ para grupos de hasta 15 personas. 25€ hasta 30 personas. 25€ extra por grupo en lenguas foráneas. - **Web oficial**: Memorial and Museum Sachsenhausen (inglés y alemán) - **Alojamiento**: Lo más habitual y práctico para visitar Sachsenhausen es alojarse en Berlín. En Booking podéis consultar los hoteles cercanos a Berlin-Friedrichstraße y Berlin-Hauptbahnhof para estar lo más cerca posible de las estaciones de tren. - Nosotros nos alojamos cerca de la parada de Frankfurter Allee. Allí dejábamos el coche y nos movíamos en metro. Es esencial que vuestro alojamiento se encuentre cerca de alguna parada de metro bien conectada. Si queréis estar en un barrio de moda, con ambiente joven y bares de copas, podéis alojaros en **Kreuzberg**. Un barrio clásico para el turista es la zona de **Mitte**, cerca de las principales atracciones de la ciudad. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Vuelos**: para buscar vuelos a Berlín os recomendamos este buscador. *Fotos: (1) Torre A (2) Inscripción en la entrada (3 y 4) Vistas del campo (5 y 6) Interior de 2 barracones (7) Crematorio (8) Memorial Satition Z (9) Morgue. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.** * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 5 de los mejores buscadores de vuelos (análisis) URL: https://losapuntesdelviajero.com/5-de-los-mejores-buscadores-de-vuelos-analisis/ Si hace poco hablábamos de **5 de los mejores buscadores de hoteles**, en esta ocasión hemos decidido hacer una selección de algunos de **los mejores buscadores de vuelos**. Reconozco que tuvimos algunas dificultades para encontrar 5 buscadores de hoteles que nos convencieran, pero en el caso de los buscadores de vuelos lo difícil ha sido descartar algunos de los que nos gustan. En este post vamos a analizar 4 metabuscadores  y 1 buscador de vuelos que pensamos que están entre los mejores. Y ya podéis leer también nuestra comparativa de 5 de los mejores **buscadores de alquiler de coches** y de **tours, actividades y excursiones**. * Un **metabuscador** es un buscador de buscadores. Ejemplo: Rumbo es un famoso buscador con su catálogo de aerolíneas, al igual que eDreams o Atrápalo. Lo que hará un metabuscador, como Skyscanner, es ofrecernos la lista de resultados de Rumbo, eDreams, Atrápalo, etc. y de las propias aerolíneas en una misma web. Normalmente un metabuscador nos ahorrará tiempo y nos permitirá comparar precios de un vistazo. Índice de contenidos - Momondo - SkyScanner - Kayak - Trabber - OneTwoTrip - Conclusiones ## Momondo Momondo es un metabuscador lanzado en 2006 con base en Copenhague (Dinamarca). Fue comprado en 2011 por el grupo Cheapflights Media Ltd, que pasó a llamarse a partir desde entonces Momondo Group. **· A favor**. Tanto el diseño de la portada como el de la página de resultados son muy atractivos. La navegación es sencilla e intuitiva, con los elementos muy bien diferenciados y organizados. Los resultados incluyen (y muestran) la mayoría de aerolíneas existentes, incluso low-cost como Ryanair, Wizz-Air o Vueling. En los resultados se muestra automáticamente un calendario de precios, podemos elegir entre gran cantidad de filtros (nº de escalas, horas, aeropuertos, aerolíneas, etc.) y existen opciones para ordenar por precio, horas de trayecto u horarios de salida. Un índice propio puntúa cada vuelo combinando las variables «tiempo de trayecto» y «precio» (un vuelo «10» será normalmente el más barato y más corto). Las tarifas (que se pueden mostrar en 40 divisas diferentes) suelen ser correctas e incluir cargos o tasas, sin contar extras opcionales o facturación de maletas. Disponen de newsletter y alertas personalizadas de precios. Están presentes en Google+ y Facebook y tienen app para iPhone y Android, además de versión adaptada a móviles. **· En contra**. Los detalles de los vuelos son los justos y necesarios; no se indica el nº de maletas incluido en la tarifa, el tipo de avión, los posibles recargos por pagar con diferentes tarjetas, las terminales de despegue/aterrizaje, etc. Al redirigir a alguna web, como la de Ryanair, tendremos que volver a hacer la búsqueda (nos lleva a la home). «Sólo» está disponible en 18 idiomas. Como la mayoría de metabuscadores, la compra se realiza fuera de la web, en la propia aerolínea o una agencia de viajes online. No hay un método de contacto a la vista y no tienen Twitter en español. ## SkyScanner **SkyScanner** fue fundada en 2001 por tres amigos informáticos escoceses que se centraron sobre todo en la búsqueda de vuelos baratos con compañías low-cost. Tiene su sede en Edimburgo y oficinas en otros 30 países. **· A favor**. Algunos de los aspectos más destacados de SkyScanner se encuentran en su caja de búsqueda. Por ejemplo, es posible buscar vuelos desde tu aeropuerto a un país (sin seleccionar una ciudad concreta). Esto es útil cuando uno no tiene un destino fijo dentro de un país y sólo quiere volar al aeropuerto más barato. También se pueden buscar «todos los aeropueros» de aquellas ciudades que tienen varios o visualizar un mapa del mundo y saber a dónde hay vuelos directos. Su motor de búsqueda también es rápido y la base de datos muy amplia (low-cost incluidas) con posibilidad de acceder a las webs de las aerolíneas. Tiene filtros y opciones de ordenación similares a los anteriores, incluyendo un calendario de precios. La web está disponible en 28 idiomas y cerca de 80 divisas. Se pueden crear alertas de precios, recibir noticias por correo y registrarse para gestionar un área de usuario. Son muy activos en las principales redes sociales en castellano (incluyendo una sección de noticias muy animada) y tienen app para iOS y Android, además de una versión adaptada a móviles. **· En contra**. El diseño de la web (en su versión para PC al menos) no es especialmente llamativo, incluso algo «tosco» en nuestra opinión, afeado además por exceso de publicidad en ciertas zonas. Al igual que en Kayak, hay que desmarcar comparativas con otras webs para evitar ventanas nuevas. En cuanto a los resultados, una vez más nos encontramos con escasos detalles sobre el vuelo y no podemos ver los cargos por tarjeta. La compra, como en el resto de metabuscadores, debe hacerse en las webs a las que somos redirigidos, comportando puntualmente tener que repetir las búsquedas. El contacto por formulario es relativamente visible al pie de página, pero sin ofrecer otras vías (teléfono). Actualización 2018*: con los últimos cambios han mejorado notablemente la home, han incluido búsqueda de aeropuertos cercanos y ha desaparecido buena parte de la publicidad. También han introducido una interesante herramienta de comparación de vuelos sobre un mapa. ## Kayak Kayak es la única web que repite en nuestra selección, pues ya hablamos de ella como uno de los mejores buscadores de hoteles. Lanzada en 2004 y con sede en EEUU, Kayak sólo era un metabuscador de vuelos en sus inicios. **· A favor**. Diseño sobrio, pero limpio y perfecto para una navegación ágil y eficaz. El motor de búsqueda es muy rápido y la base de datos de agencias y aerolíneas muy amplia (incluye low-cost). Al igual que Momondo, cuentan con un buen número de filtros (incluso «tipo de avión») y opciones diferentes para su ordenación, además de una gráfica de precios y una predicción de subidas o bajadas de tarifas. A diferencia de otros buscadores, Kayak abre una especie de pestaña nueva para cada búsqueda (pero no en pestañas nuevas de nuestro navegador, sino dentro de la propia web). Los precios son bastante fiables y se les puede añadir los cargos por el pago con diferentes tarjetas (no tan preciso). En los resultados se muestra el precio directo y el enlace a la web de la aerolínea. También es interesante la opción de registrarse como usuario para guardar búsquedas, preferencia, historial, etc. Otro detalle destacable es su búsqueda «explore», para ayudarnos a buscar destinos baratos desde nuestro aeropuerto. Eso sí, esta búsqueda es más orientativa que fiable. Disponen de newsletter, alertas de precios, app para Apple y Android, versión móvil, traducción a más de 30 idiomas y conversión a más de 40 divisas. **· En contra**. Kayak tiene un metabuscador de vuelos muy completo, así que los aspectos negativos son menores. Nuevamente nos encontramos con escasos detalles del vuelo. Su presencia en las redes sociales en castellano es modesta o escasa por ahora. El contacto está escondido y es poco directo. Bajo el cuadro de búsqueda de la home, hay que desmarcar la comparación con otras webs para no abrir molestas ventanas. Tampoco es posible hacer compras en Kayak, así que siempre seremos redirigidos y, como en Momondo, puntualmente deberemos repetir la búsqueda (sólo con determinadas aerolíneas o agencias). ## Trabber **Trabber** es un sencillo metabuscador fundado por dos españoles hacia 2005. Es el más modesto de los que hemos seleccionado en todos los sentidos, pero hemos querido destacarlo por habernos sido útil durante tanto tiempo y por seguir aportando aún cosas interesantes. **· A favor**. Trabber es una web extremadamente sencilla y ágil. En los resultados es muy fácil modificar las fechas sumando o restando días, así como acceder de un vistazo a los precios más baratos en fechas cercanas. Los resultados tienen los filtros y opciones de orden habituales, incorporando la posibilidad de sumar gastos por tarjeta y, como aspecto diferencial, el cargo por facturar maletas (aunque no es 100% fiable). Los precios, como en los anteriores, incluyen gastos de gestión y tasas. Están presentes y activos en las principales redes sociales en castellano. Además, en Twitter ofrecen la opción de recibir alertas personalizadas para vuelos y días concretos (además de las típicas alertas por mail). Disponen de área de usuario. **· En contra**. El diseño no es atractivo en absoluto y está un poco anticuado. También hay que asegurarse de que no estén marcadas las comparativas con otras webs (aunque vienen desmarcadas por defecto, eso sí). En los resultados de búsqueda se incluyen las principales low-cost, aerolíneas y agencias, pero el catálogo es mucho más limitado que en los otros metabuscadores. Los detalles de los vuelos también son muy escasos y en muchas ocasiones no enlazan a la aerolínea. Únicamente disponible en 13 países, con 7 idiomas diferentes y sólo sus divisas locales. No tienen app para móviles, aunque sí versión adaptada de la web. Contacto más o menos visible al pie, pero sin teléfono. ## OneTwoTrip **OneTwoTrip** es un buscador de vuelos (no metabuscador) fundado en Rusia en 2011. Normalmente no usamos buscadores o agencias online, pero en fechas recientes hemos empezado a darle una oportunidad a OneTwoTrip, ya que incorpora algunos detalles muy interesantes que han hecho que nos fijemos en ellos. **· A favor**. El diseño de la web, en su versión escritorio, es llamativo y muy visual. La zona de usuario es muy interesante; podemos acumular puntos (1 punto ≈ 1€) con nuestras compras de vuelos, hoteles, etc. Además, podemos guardar nuestros datos, los de pasajeros frecuentes y nuestras tarjetas de crédito para no tener que rellenar formularios en los procesos de búsqueda o compra. También dispondremos de un historial de reservas completadas y reservas en espera de pago, que se mantendrán durante unas horas al mismo precio. En los resultados se muestran de un vistazo el vuelo más económico y el mejor (el más económico y con menos escalas). Los precios siempre son precios finales incluyendo -importante- la tarifa por las maletas que correspondan y el gasto por pagar con tarjeta. En cuanto a las maletas, hay que señalar que muchas veces sus tarifas sí incluyen maletas cuando en la propia aerolínea tendríamos que pagar un precio superior al añadirlas. Volviendo a la página de resultados, los vuelos muestran una calificación propia con un sistema de estrellas que valora retrasos, cancelaciones y antigüedad del avión. Este es otro punto interesante de OneTwoTrip, ya que da muchos detalles del vuelo: terminales, tipo de avión, estadísticas del vuelo, etc. Tienen presencia en las principales redes sociales en castellano y, a destacar, teléfono de contacto gratuito ubicado en España. Las compras, al ser un buscador, sí se realizan en la propia web (no somos redirigidos y el proceso se completa en 2 pasos). **· En contra**. La empresa es muy joven todavía y carece de reputación (ni buena ni mala, que yo sepa) o suficientes opiniones de viajeros. Muchos de las carencias que hemos encontrado seguramente serán subsanadas en el futuro, pero de momento hay algunas importantes. De momento, por ejemplo, no tienen versión adaptada para móviles ni app. Sólo está disponible en 7 países y una única divisa (€). Los resultados mostrados no cargan con suficiente rapidez y son escasos comparados con los metabuscadores ya que faltan algunas compañías low-cost como Ryanair o WizzAir (Vueling sí está). Las condiciones del equipaje, por otra parte, no quedan muy claras en el proceso de compra. En Vueling, por ejemplo, indican «1 pieza de equipaje», pero no queda claro si es equipaje de mano o maleta facturada, ni el tamaño permitido. Como la mayoría de buscadores, cobran un cargo por gestión, aunque es poco y está bien detallado en el proceso de compra, sin añadirse al final por sorpresa. De momento no envían newsletter ni tienen alerta de precios. Si quieres probar OneTwoTrip, usa nuestro código de descuento **PRUDENCIO1045** y tendrás 5€ de rebaja en vuelos (y 10€ en hoteles) ## Conclusiones Durante este análisis hemos comparado varios vuelos con estas webs, obteniendo precios muy parecidos en los 4 metabuscadores. Los precios del buscador han sido peores cuando había vuelos de algunas low-cost disponibles, pero en comparación también podían ser más baratos si tenemos en cuenta que sus tarifas incluyen maleta. Las diferencias entre los metabuscadores estaban normalmente en los cargos por tarjeta, comisiones o facturación de maletas. Un caso curioso es el de TravelGenio, una agencia online a la que redirigen algunos de ellos, que ofrece precios diferentes para el mismo vuelo según desde el metabuscador que hayamos llegado. Increíble, pero cierto. De todos modos, antes de comprar en TravelGenio, o Travel2Be (que son del mismo grupo), haría un par de búsquedas en Google y en foros de viajeros. **Nuestra sugerencia es que hagáis muchas búsquedas entre los mejores buscadores de vuelos que conozcáis (aquí tenéis cinco) y las webs de las aerolíneas que viajan a vuestro destino antes de comprar un vuelo**. Puede ser una tarea algo pesada, pero merece la pena si andáis justos de presupuesto. **Momondo**, **Kayak** y **Skyscanner** son tres gigantes de sobrada reputación que suelen ser fiables y rara vez encontraréis diferencias significativas entre ellos. **Trabber**, como dijimos, es de nuestro agrado por ser una empresa local con un buscador rápido y que muestra todos los gastos. No está de más tenerla en cuenta. Respecto a **OneTwoTrip**, estamos deseosos de ver cómo van avanzando y con qué ritmo se ponen al día en lo referente a las carencias que hemos comentado, porque realmente es una web muy agradable y que aporta detalles nuevos y bastante interesantes. ** No te pierdas nuestra guía de las aerolíneas low cost de Europa y el post en el que te contamos cuántos vuelos hay al día en el mundo. *Foto: Qantas AirBus A380 despegando de Londres Heathrow. Autor: Adrian Pingstone. Fuente: Wikipedia.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Pula (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-pula-en-la-peninsula-de-istria-croacia/ **Pula** es una pequeña ciudad del condado de **Istria**, en **Croacia**, que tuvimos la oportunidad de visitar en 2011 durante nuestra **ruta por los Balcanes en coche**. Hasta Pula se acercan muchos turistas por su buen clima y su privilegiada ubicación a orillas del Mar Adriático, pero si algo la distingue de otras ciudades vacacionales de la zona es su impresionante legado de la Antigua Roma. Su monumento estrella es el **Anfiteatro de Pula** (a veces referido como Pula Arena), uno de los más grandes y mejor preservados del planeta. Si vais a viajar a Croacia, merece mucho la pena visitar Pula. * Índice de contenidos - Breve historia de Pula - Qué ver en Pula - Visitar Pula: información práctica - Mapa de Pula ## Breve historia de Pula Los orígenes de Pula se remontan, según algunas fuentes, a tiempos de la Antigua Grecia (s.X aC). En el año 177 aC los romanos (antes ya del Imperio Romano) invadieron la península de Istria y Pula se convirtió en un puerto de referencia, lo que llevaría a un continuo crecimiento y embellecimiento de la ciudad. Reliquias de aquella época situarían su fundación hacia el 47 aC. Con la caída del Imperio, Pula pasaría a manos de los ostrogodos en el año 476. Eran sólo los principios de una historia llena de conquistas y reconquistas que les llevaron a pertenecer al Imperio Bizantino, a los francos de Carlomagno, a la República de Venecia en varias etapas, a los pisanos, a los genoveses, a los Habsburgo, al Imperio Napoleónico, de nuevo al Imperio Austríaco, a la Italia fascista de Mussolini, al curioso y efímero Territorio Libre de Trieste, a la extinta Yugoslavia y, desde 1991, a la República de Croacia. En muchas de estas etapas, Pula fue llamada «Pola» (su nombre romano) y no fue hasta el final de la II Guerra Mundial cuando su topónimo actual, el croata, fue establecido como oficial. Aún así, sus vínculos con Italia (como en toda Istria) siguen muy vivos. ## Qué ver en Pula Si no tenemos demasiado tiempo, una mañana debería ser suficiente para visitar Pula, aunque lo ideal es disponer de un día entero para poder profundizar un poco. Obviamente sugerimos empezar por la visita del **Anfiteatro de Pula** que, como dijimos, es el monumento de mayor relevancia en la ciudad. Construido entre el 27 aC y el 68 dC, es el sexto anfiteatro más grande del mundo. El eje mayor de su elipse mide más de 132m, sus muros se levantan por encima de los 32m y podía albergar hasta 23.000 personas. Para visitarlo podemos optar primero por rodearlo y, después, decidir si entrar. En este mismo viaje habíamos visto el precioso anfiteatro de Nîmes y escuchado su audioguía completa, así que nosotros decidimos descartar la entrada. Desde el exterior, en todo caso, se ve perfectamente el interior, que está bastante desangelado. El ticket costaba cerca de 6€, incluyendo audioguía y visita a una exposición en los pasadizos subterráneos. - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Encaminándonos hacia el centro podremos ver la modesta **Puerta de Hércules** (s.I) antes de llegar a otra de las visitas imprescindibles de Pula: el **Arco de los Sergios** (Arco dei Sergi*). Este arco del triunfo, con preciosos detalles de estilo corintio, fue levantado hacia el 27 aC en honor a varios miembros de la fa milia Sergia y sirvió como puerta de entrada a la ciudad hasta su expansión más allá de las murallas en el s.XIX. * Bajando hacia el mar por la animada calle del arco, tendremos a mano varias visitas de gran interés. A la derecha, subiendo a la pequeña colina del centro de la ciudad, se pueden visitar las ruinas de un pequeño **Teatro Romano**, así como el **Museo Arqueológico de Istria** y el** Museo de Historia de Istria**, ubicado en un antiguo Castillo de 1630. Siguiendo por la calle del arco, veremos a mano izquierda la **Capilla de Santa María Formosa**, que era parte de un abadía benedictina del s.VI. Muy cerca de allí podemos contemplar el **mosaico romano** «El castigo de Dirce» (s.III), descubierto tras los bombardeos de la II Guerra Mundial. Y siguiendo calle abajo hacia el mar, descubriremos la tercera visita imprescindible: el **Templo de Augusto**. Este templo del s.I, dedicado a la diosa Roma y al Emperador Augusto, es lo único que continúa en pie del antiguo Foro Romano, aunque en realidad tuvo que ser reconstruido tras la II Guerra Mundial. La enorme plaza donde se encuentra, que también alberga el **Palacio Comunal** (ayuntamiento), es uno de los puntos más concurridos de la ciudad. En verano es un lugar donde apetece sentarse a tomar algo y disfrutar del ambiente, las vistas y la brisa marina. Para terminar este recorrido, más o menos circular, podemos acercarnos hasta otros edificios importantes como la pequeña **Catedral de la Asunción** (s.V), el **Monasterio Franciscano** o la **Porta Gemina** (puertas gemelas romanas). ## Visitar Pula: información práctica - **Ubicación**: Pula, provincia de Istria, Croacia (ver mapa al pie del post) - **Cómo llegar a Pula**: **Coche**. Si estáis recorriendo la costa de Istria, podéis acceder muy fácilmente en coche por la autopista E751 o por la nacional D75. Desde la turística Rovinj hay unos 40′. Si venís desde el sur calculad bien las etapas, porque hay al menos 4h desde Zadar y algo más de 5h desde Split. Y ojo con las caravanas en carreteras costeras en temporada alta. - Si necesitáis alquilar vehículo os recomendamos que lo hagáis en Booking RentalCars, ya que suele ofrece siempre las mejores tarifas. - **Ferry**: Venecia, Italia (3h 15′ aprox.). Operado por Venezia Lines - Zadar, Croacia (4’30h aprox.). Actualización (09/06/2016): esta ruta ya no sigue operativa.* - Trieste, Italia (2h 45′ aprox.). Operado por Trieste Lines - Piran, Eslovenia (2h 15′ aprox.). Operado por Trieste Lines - Para comprar billetes, comprobar horarios, etc. -> Directferries - **Vuelos.** Los aeropuertos internacionales más cercanos son: Pula (6km), Rijeka (132km), Trieste/Italia (162km), Venecia/Italia (274km), Split (490km). - Para buscar vuelos os recomendamos usar el comparador Skyscanner. - **Webs turismo**: Pula | Istria | Croacia - **Alojamiento**: El alojamiento típico de Croacia es la «sobe», una especia de alojamiento particular que podéis ir buscando sobre la marcha o también online. - Hoteles en Pula - Campings en Pula - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Mapas**: mapa oficial | mapa turístico en jpg * Post actualizado en 2019 ## Mapa de Pula * *  Ampliar mapa de Pula *Fotos: (1 y 2). Anfiteatro (3) Arco de los Sergios (4) Templo de Augusto. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.** * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el templo Wat Arun de Bangkok URL: https://losapuntesdelviajero.com/wat-arun-templo-del-amanecer-de-bangkok/ Cuando uno va a viajar por primera vez a la capital de **Tailandia** y hace una búsqueda tipo «**qué ver en Bangkok**«, en seguida puede observar que el **Wat Arun**, o **Templo del Amanecer**, aparece como una de las visitas imprescindibles en la mayoría de blogs, foros o guías. Y cuando uno por fin pisa aquella ciudad, tan llena de vida y de caos, entiende perfectamente por qué. Observar la dorada silueta del Wat Arun al anochecer desde el río Chao Phraya o subir a lo más alto de su pagoda son dos de las mejores experiencias que se pueden vivir en Bangkok. * Índice de contenidos - Breve historia del Wat Arun - Visitar el Wat Arun - Wat Arun: precio, horarios e información práctica - Mapa del Wat Arun ## Breve historia del Wat Arun En el actual emplazamiento del **Wat Arun**, hubo en tiempos del Reino de Ayutthaya un antiguo templo budista llamado Wat Makok, del que se sabe que ya debía existir antes del 1656. Por entonces, aquella orilla del río Chao Phraya pertenecía a la ciudad independiente de **Thonburi**, que no formó parte de Bangkok hasta 1972. Tras la caída y destrucción de Ayutthaya (1767) a manos de los birmanos, el general Taksin -más tarde Rey Taksin- decidió  mover la capital a Thonburi. Se dice que vio por primera vez Wat Makok al amanecer y que, desde entonces, el templo empezó a ser referido como Wat Chaeng (Templo del Amanecer). Fue el templo real y albergó el famoso Buda de Esmeralda por un breve tiempo, pero el sucesor de Taksin, el Rey Rama I, trasladó la capital a la otra orilla del río, donde se mantiene hoy en día (ver post del **Gran Palacio Real**). - **Ver galería completa en Facebook [29 fotos]** Fue el Rey Rama II quien bautizó el templo como Wat Arun Rachatharam **en honor al dios hinduista Aruná**, que personifica el amanecer. Y no sería hasta la llegada de su heredero, Rama III (1824–1851), cuando se completaría la construcción de la gran torre de 79m que hoy caracteriza al templo, así como de las cuatro más pequeñas que la rodean. También durante su reinado recibiría al fin su nombre definitivo: Wat Arun Ratchavararam. ## Visitar el Wat Arun Como dijimos, el Wat Arun es una de las visitas imprescindibles en Bangkok. Aunque uno no quiera, de hecho, verá su silueta numerosas veces durante su estancia en Bangkok, pues se encuentra bien visible junto al Chao Phraya en una zona muy cercana al Gran Palacio y el **Wat Pho**, también de visita obligada. Hay varias formas de disfrutar del Wat Arun. Una de ellas es **sentarse al otro lado del río y contemplarlo al anochecer**. Si queréis aprovechar para comer, os sugerimos una terraza que hay en el muelle Tha Tien, donde una alocada anfitriona os servirá buenos platos locales y quizá os lance algunos trozos de verdura entre carcajadas. Económico, aunque no sé si pasaría un control de sanidad. En todo caso, las vistas son geniales. * Excursión a Ayutthaya con crucero por el río | Traslados en Bangkok * Otra forma de disfrutar del Wat Arun es **desde alguno de los muchos barcos** que navegan por el Chao Phraya. La opción más rentable es el local boat*, aunque el *tourist boat* no es caro y tendremos explicaciones en inglés en el interior. No experimentamos con otras opciones más caras, pero hay una buena variedad de barcos que os pueden ofrecer cena a bordo, incluso veladas románticas. Finalmente, es obligado cruzar el río para llegar hasta el Wat Arun y poder admirar de cerca las conchas y trozos de porcelana que se usaron para decorarlo y que antiguamente habían servido como lastre para barcos mercantes. * Y, como no, hay que hacer el esfuerzo de **subir hasta lo más alto** de su prang* (torre) por unas empinadísimas escaleras. Esta gran torre central, de estilo *khmer* (jemer), representa el monte Meru, centro del Universo en la simbología hindú, mientras las pequeñas torres laterales albergan estatuas del dios del viento Phra Phai. Subiendo a lo más alto tendremos la oportunidad de contemplar los ricos detalles que la abarrotan y, como premio, obtener unas magníficas vistas sobre el Chao Phraya y la inmensa Bangkok. * El conjunto del templo cuenta con otros edificios sagrados y puntos de interés en los alrededores del prang*, así que merece la pena darse una vuelta antes de abandonar el recinto. Encontraremos, por ejemplo, el típico *ubosoth* (sala de ordenación) con una gran imagen de Buda y numerosos frescos, así como tranquilos rincones por donde pasear y hacer fotos. **  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Wat Arun: precio, horarios e información práctica - **Precio**: 50 baht (1€ aprox.) - **Horarios**: todos los días de 08:00h a 17:30h - **Ubicación**: 34 Thanon Arun Amarin. Área Thonburi (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Barco (opción recomendada): Cross-river ferry: de orilla a orilla desde Tha Tien Pier (Nº8), cerca del Gran Palacio y el Wat Pho. 4 baht - Para llegar al muelle de Tha Tien podemos venir desde otros muelles con el *local/orange boat* (15 baht) y bajarnos directamente allí o tomar un *tourist boat* (40 baht) y bajar en Maharaj Pier. - Taxi: preguntar por Wat Arun (o mostrar foto) y pedir taxímetro (*meter*) - Tuk-tuk: no lo recomendamos por ser más caro (y más peligroso) - **Web oficial**: watarun.org (web no operativa) - **Alojamiento en Bangkok**: **Niras Bankoc Cultural Hostel**. Buena ubicación, bastante cerca del Gran Palacio. - **Lub d Bangkok Siam**. Muy cerca del MBK y la Casa Jim Thompson. - Listado de hoteles en Bangkok. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Wat Arun * *  Ampliar mapa del Wat Arun * Post actualizado en 2019 *Fotos: Wat Arun visto desde el río Chao Phraya, detalles y vistas desde lo alto de la torre central. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Las playas del Desembarco de Normandía URL: https://losapuntesdelviajero.com/playas-del-desembarco-de-normandia/ El **Desembarco de Normandía** (Operación Neptuno) fue un episodio determinante de la **Batalla de Normandía** (Operación Overlord) y, a la postre, desencadenante del final de la II Guerra Mundial. Durante el inolvidable **6 de junio de 1944**, el famoso **Día D**, 132.000 soldados aliados desembarcaron en la costa de Normandía, en el norte de Fancia, en lo que sigue siendo la mayor invasión por mar de la historia. * Hoy las cinco playas del Desembarco (**Utah**, **Omaha**, **Gold**, **Juno** y **Sword**) son tranquilas y más bien solitarias, pero en ellas pervive el recuerdo de tiempos que no han de volver. Tuvimos ocasión de pisar cuatro de ellas en 2013 junto a un gran amigo apasionado por el tema y debo decir que quedamos impresionados. Muchos lugares de Normandía nos recordaron que, no hace tanto tiempo, el mundo entero estaba en guerra. Estas son las cinco playas que pasaron a la historia… Índice de contenidos - Omaha Beach Contexto histórico - Visitar Omaha Beach - Visitar el Pointe du Hoc - Gold Beach Contexo histórico - Visitar Gold Beach - Juno Beach Contexto histórico - Visitar Juno Beach - Sword Beach Contexto histórico - Visitar Sword Beach - Utah Beach Contexto histórico - Visitar Utah Beach - Qué ver cerca de las playas de Normandía - Información práctica para visitar las playas del Desembarco de Normandía Dónde están las playas del Desembarco de Normandía - Cómo llegar a las playas del Desembarco de Normandía - Dónde dormir en Normandía - Mapa de las Playas del Desembarco de Normandía ## Omaha Beach ### Contexto histórico** ** Omaha es la más famosa de las playas del Desembarco de Normandía. Su notoriedad no se debe tanto al éxito o la importancia de aquel asalto en particular, sino a la crueldad de la batalla: **más de 4.000 soldados** **murieron** en Omaha Beach (3.000 aliados y 1.200 alemanes), motivo por el que fue más tarde conocida como «Bloody Omaha». Hollywood ha colaborado en la creación del mito con películas épicas como El día más largo* y *Salvar al soldado Ryan*, o la fabulosa serie *Hermanos de Sangre*. * Omaha, junto con Utah, fueron los dos nombres clave que se dieron a las playas donde desembarcaron las tropas de los Estados Unidos comandadas por Omar Bradley bajo la supervisión de **Dwight D. Eisenhower**, principal organizador del Desembarco de Normandía. En Omaha, el mayor peso de la ofensiva recayó sobre la **1ª División de Infantería**, acompañada por la 29ª División de Infantería y varios refuerzos de compañías de Rangers redirigidos desde Pointe du Hoc. En total, 34.250 hombres acabarían desembarcando. La encarnizada defensa de Omaha Beach, por parte de los nazis, corrió a cargo de la 352ª División de Infantería. El desembarco se produjo unos 5 minutos pasadas las 6:30h (**Hora H**) y las dificultades e imprevistos fueron tales que no se dio por tomada Omaha, más o menos, hasta las 14:00h, siendo la última playa donde se consolidó la invasión. * Reserva tu coche de alquiler en Normandía con Booking RentalCars. ### Visitar Omaha Beach La playa de Omaha Beach se extiende a lo largo de 8km entre los pueblos de Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, Colleville-sur-Mer y Honorine-des-Pertes. En Vierville-sur-Mer podemos acercarnos al **US National Guard Memorial**, situado en un antiguo búnker. Elevado sobre la línea de mar, nos permite hacernos una idea de lo extensa que es la playa. En Saint-Laurent-sur-Mer se encuentra el moderno **Memorial Les Braves**, levantado en 2004 para conmemorar los 60 años del Desembarco. A tan solo 500 metros se halla el imprescindible **Museo Memorial de Omaha Beach**, con abundante material original (armas, vehículos, trajes…), fotografías, recreaciones de escenas de guerra a escala real, etc. Si queréis visitar un museo adicional, podéis pasar también por el **Overlord Museum**, de reciente apertura. Es grande y recrea escenas de guerra a escala real, con material original. Otra visita imprescindible es el famoso **Cementerio y Memorial Americano de Normandía**, en Colleville-sur-Mer. La friolera de 9.387 soldados estadounidenses descansan allí, a orillas de Omaha Beach. No hay que perderse la interesante exposición de su museo, el memorial y el largo paseo entre las tumbas, donde uno puede reflexionar sobre la tragedia de aquellos hombres… o aquellos chicos, mejor dicho. Entre los nombres célebres destaca el de Theodore Roosevelt, Jr., hijo del que fuera presidente de los EEUU. Y si se quiere ver la otra cara de la moneda, se puede visitar el **Cementerio Alemán** de La Cambe, uno de los pocos lugares dedicados al bando perdedor. * ### Visitar el Pointe du Hoc Aunque no se trata de una playa, merece comentario aparte el cercano **Pointe du Hoc**, un acantilado situado entre las playas de Omaha y Utah. Los Aliados sabían de la existencia de baterías en este punto estratégico y enviaron allí a los **Rangers** del Ejército de los EEUU, uno de sus cuerpos de élite. 225 soldados tomaron los acantilados trepando con cuerdas en plena madrugada, luchando contra las balas, el oleaje y el terreno adverso. Sólo 90 de ellos quedaron en condiciones de seguir combatiendo, pero cumplieron su objetivo en lo que supuso una de las mayores gestas de la Operación Neptuno. Este acantilado puede visitarse hoy en día. Encontraremos un pequeño museo, un memorial, y todo un campo lleno de cráteres provocados por los bombardeos previos. Además las vistas son impresionantes, así que lo consideramos una visita imprescindible. Y si queréis profundizar sobre la hazaña de los Rangers podéis visitar el **Musée des Rangers (clausurado)** en la cercana población de Grandcamp-Maisy. ## Gold Beach ### Contexo histórico Gold fue el nombre en clave para una de las dos playas en las que desembarcaría el Ejército Británico bajo el mando del Mayor Graham y la coordinación general de **Bernard Montgomery**. Casi 25.000 soldados de las unidades 50ª División de Infantería y 8ª Brigada Acorazada desembarcaron en Gold Beach hacia las 7:25h. Apenas tres horas y media después, hacia las 11:00h, ya habían superado la defensa de la 716ª División de Infantería alemana. Pese al gran éxito de la operación, 400 soldados británicos perdieron la vida en Gold Beach. ### Visitar Gold Beach Gold Beach tiene una extensión de unos 8km y abarca los pueblos de Arromanches-les-Bains, Le Hamel y La Rivière. Uno de las visitas obligadas en esta zona es el **Museo del Desembarco** de Arromanches. En la zona de playa de esta población podemos ver numerosos restos de uno de los puertos artificiales utilizados por los Aliados para realizar el Desembarco. Se dice que el mismísimo Winston Churchill ideó su construcción. En este museo, a pie de mar, descubriréis cómo se construyeron y aprenderéis más sobre la Operación Overlord. 5km al oeste podéis visitar los restos de las **Baterías Alemanas de Longues-sur-Mer**, desde donde los nazis bombardearon las playas de Gold y la cercana Omaha. Y a unos 10km en dirección sur, es imprescindible visitar Bayeux, con su **Museo Memorial de la Batalla de Normandía** y el **Bayeux War Cemetery** (británico). Podéis **leer más sobre Bayeux** en nuestro post. * Entradas para Arromanches 360 – Cine circular ## Juno Beach ### Contexto histórico Situada inmediatamente al este de Gold, Juno Beach fue la zona de playa invadida por las tropas de **Canadá** bajo el control del Ejército Británico. 21.400 soldados de la 3ª División de Infantería y de la 2ª Brigada Acorazada canadienses, apoyados por fuerzas de la 48ª Royal Marine Commando británica, desembarcaron en Juno Beach hacia las 7:45. Aunque a las 09:30h ya habían liberado la población de Bernières-sur-Mer, la resistencia ofrecida por los batallones alemanes hizo que Juno fuera una de las playas del Desembarco de Normandía más sangrientas, con 340 bajas y 574 heridos. * ### Visitar Juno Beach Juno Beach cubre una distancia de unos 8km pasando por los pueblos de Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer y Saint-Aubin-sur-Mer. La visita estrella en esta zona es el **Juno Beach Centre**, un enorme museo centrado en la participación canadiense en el conflicto. También podéis visitar el **Cementerio de Guerra Canadiense** en Bény-sur-Mer. * Reserva aquí tu excursión a las playas del desembarco de Normandía desde París o bien desde Bayeux, ambas con guía en inglés, traslados, etc. ## Sword Beach ### Contexto histórico Sword Beach, 5km al este de Juno, fue la segunda de las playas invadidas por el Ejército Británico. El peso del asalto, cuyo principal objetivo era la **liberación de Caen** aquel mismo día, recayó sobre la **3ª División de Infantería británica**, aunque tuvieron apoyo de muchas otras unidades, incluyendo las Fuerzas de la Francia Libre. Después de Omaha, aquí fue donde se realizó el desembarco de un mayor número de efectivos: 28.845 hombres y 2.603 vehículos. Como en el resto de playas, hubo intensos bombardeos previos antes de que los tanques y soldados comenzaran a llegar a la orilla, hacia las 07:30h. También fue una operación rápida, pues a las 09:30h ya habían liberado la primera población, pero la conquista de Caen se retrasaría mucho más de lo previsto: 44 días se necesitaron para tomarla por completo. El Día D murieron al menos 630 soldados en Sword Beach. * ### Visitar Sword Beach Sword Beach tiene una longitud de unos 11km y se extiende desde Saint-Aubin-sur-Mer hasta Ouistreham, 15km al norte de Caen. La única visita que pudimos hacer en esta zona fue la del **Museo de la Batería de Merville**, donde podréis ver un avión Douglas C-47 auténtico y entrar en varios silos alemanes con pequeñas exposiciones y hasta un modesto espectáculo con luces, sonidos y humo, simulando un ataque aéreo. La visita estrella en esta zona, no obstante, es el **Memorial Pegasus**, centrado en la captura del famoso Puente Pegasus, uno de los objetivos clave del Día D. Tampoco pudimos visitar el **Musée du Mur de l’Atlantique, le Grand Bunker** situado en Ouistreham o el **Memorial de Caen**. * Entradas para el Memorial & Museo de Caen ## Utah Beach ### Contexto histórico Utah Beach fue la segunda playa asignada al Ejército de los EEUU. El Desembarco de 23.250 soldados comenzó a las 06:31h, convirtiéndose en la primera playa invadida por los Aliados. La principal unidad de aquel ataque fue la 4ª División de Infantería, comandada por el célebre **Theodore Roosevelt Jr**., quien acabaría recibiendo la Medalla de Honor a título póstumo. A diferencia de Omaha, en Utah Beach se produjeron relativamente pocas bajas: menos de 200 entre muertos y desaparecidos. Utah fue, de hecho, **la playa donde mayor éxito tuvo la operación**, pues se consideró prácticamente controlada sólo 1 hora después. Varios factores se han señalado como la clave de aquel éxito: una menor resistencia nazi, la mayor eficacia de los bombardeos previos, el intenso apoyo de la **82ª y la 101ª División Aerotransportada** desde el interior, el gran número de tanques anfibios que alcanzaron la orilla, la marea baja que permitió ver los obstáculos, etc. Curiosamente, uno de aquellos factores determinantes fue en realidad un error, pues varios batallones desembarcaron casi 2km al sur de donde se había previsto por culpa del oleaje. Lejos de resultar en catástrofe, aquel imprevisto evitó que las tropas penetraran por una zona donde la resistencia alemana estaba mejor organizada. Entre los muchos nombres anónimos que nos dejó el Desembarco, en Utah hubo uno al que el azar se encargó de destacar; el del **Coronel Leonard T. Schroeder**, quien suele considerarse como el **primer soldado que pisó las orillas de Normandía el Día D**. ### Visitar Utah Beach La playa de Utah Beach mide unos 5km desde Pouppeville hasta La Madeleine. Es la única playa que no visitamos por encontrarse algo lejos de Bayeux, nuestro «hogar» durante las dos intensas jornadas que dedicamos a recorrer las playas del Desembarco de Normandía. Algunos de los lugares de los que teníamos muy buenas referencias son el **Museo del Desembarco de Utah Beach**, que expone un bombardero B26 entre otras cosas**; **el **Museé Airborne**, que homenajea a la 82ª y la 101ª División Aerotransportada; o la enorme **Cité de la Mer**, en Cherburgo, con una exposición que incluye hasta un submarino. ** Entradas para el Airborne Museum | Entradas para la Cité de la Mer ## Qué ver cerca de las playas de Normandía Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que ver no muy lejos de las playas del desembarco de Normandía. Para las distancias hemos tomado como referencia Bayeux. - Honfleur (93 km), uno de los pueblos más bonitos de Normandía - Monte Saint-Michel (112 km), uno de los lugares más visitados de Francia - Le Havre (125 km), con su arquitectura de hormigón protegida por la UNESCO - Étretat (146 km), con sus famosos acantilados de formas caprichosas - Rouen (157 km), con su magnífica catedral ## Información práctica para visitar las playas del Desembarco de Normandía ### Dónde están las playas del Desembarco de Normandía - En la antigua región de Baja Normandía, hoy integrada en Normandía (Francia). - Podéis ver las ubicaciones exactas al final del post ### Cómo llegar a las playas del Desembarco de Normandía Aunque el conjunto de playas abarca unos 100 km de litoral, aquí tomaremos como referencia **Bayeux**, una de las localidades que se suelen usar de base. **Coche**. - La carretera D514 bordea casi todo el litoral de las playas, a excepción de Utah Beach (la más aislada). Para llegar a la región hay que tomar como referencia Caen y, más tarde, puntos estratégicos como Bayeux (aunque está en el interior). - Si vuestra idea es visitar las playas del desembarco de Normandía desde París (265 km, algo más de 3 h), tendréis que tomar la A-14 hacia el oeste y empalmar con la A-13, que va directa a Caen. Desde allí podéis seguir por la N-13 hacia Bayeux o subir en dirección a Ouistreham para visitar Sword Beach, la más oriental de las playas. - Si vais a ir desde España hasta las playas del desembarco de Normandía, entonces tenéis varias opciones. En cualquier caso, lo normal es acabar pasando por Tours/Le Mans/Caen. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. **Tren**. Podéis llegar a Normandía en tren directo desde varios destinos, incluyendo París. Hay estaciones en Caen, Bayex, Cherburgo y otras localidades intermedias. Aquí os enlazamos un mapa de líneas ferroviarias de la zona. Y en la web de SNCF podéis consultar horarios, precios, etc. **Bus**. La empresa Flixbus es de las pocas que tiene conexiones de media o larga distancia con el resto del país. Hay parada en Caen y en localidades más pequeñas como Cabourg. En su web podéis consultar horarios, conexiones, etc. Desde Bayeux, las líneas 114, 120 y 121 del Nomad Car Calvados os pueden llevar a distintos puntos de interés. **Tours**. Si queréis ir de París a las playas del Desembarco de Normandía, podéis contratar un tour guiado en inglés desde París, con transporte de ida y vuelta en el mismo día. Y si ya estáis en la región, entonces os podéis apuntar a un tour guiado en inglés desde Bayeux. **Avión**. Aunque hay aeropuertos más cercanos, solo en Nantes (288 km) o París (unos 250 km, dependiendo del aeropuerto) encontraréis conexiones directas hacia España. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### Dónde dormir en Normandía - Bayeux es una de las poblaciones más convenientes para visitar las playas del Desembarco de Normandía, ya que está relativamente cerca de todas y cuenta con una buena oferta de alojamiento, servicios y conexiones por transporte público. Nosotros dormimos en un pequeño apartamento que ya no está disponible, pero aquí os dejamos tres opciones muy populares en Bayeux: Ibis Budget Bayeux, uno de los más reservados por sus precios; Hotel Le Lion D’Or, elegante y muy céntrico; y Hotel Reine Mathilde, con una buena relación calidad-precio, cerca del centro. - Y aquí van algunas sugerencias de hoteles bien valorados en Caen: Hôtel François d’O, económico, céntrico y con puntuación alta; Hôtel La Fontaine, con buena ubicación y precios razonables, y Clos Saint Martin, elegante, con nota altísima. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de las Playas del Desembarco de Normandía * Fuentes de información: D-Day Overlord | Wikipedia 1,2,3,4,5,6 | Wikitravel Fotos: (1) Mapa de Normandía. Elaboración propia. (2) Memorial Les Braves, Omaha Beach (3) Cementerio Americano, Omaha Beach (4) Museo Overlord, Omaha Beach (5) Pointe du Hoc (6) Playa de Arromanches, Utah Beach (7) Batería alemana de Longues-sur-Mer (8) Centro Juno Beach (9) Douglas C-47 en la Batería de Merville. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.** * * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). Normandía en otros blogs: Robin Jú | Las 5 playas del Desembarco de Normandía --- ## Qué ver en Rothenburg (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/rothenburg-un-pueblo-imprescindible-en-alemania/ **Rothenburg ob der Tauber**, en el Estado de **Baviera**, es uno de los pueblos más bonitos y famosos de **Alemania** y uno de los principales iconos de la **Ruta Romántica**. Durante **nuestro viaje en coche** por el país germano tuvimos la ocasión de visitarlo y quedamos encantados. A decir verdad, muchos pueblos o pequeñas ciudades medievales de Alemania nos sorprendieron por su belleza, su buen estado de conservación y la relativa escasez de turistas. Incluso en lugares tan conocidos como Rothenburg -y en plena temporada alta- pudimos disfrutar de tranquilos paseos por el casco antiguo. * Índice de contenidos - Breve historia de Rothenburg - Qué ver en Rothenburg ob der Tauber - Información práctica para visitar Rothenburg Dónde está Rothenburg - Cómo llegar a Rothenburg - Alojamiento en Rothenburg - Mapa de Rothenburg - Qué ver cerca de Rothenburg ## Breve historia de Rothenburg Para ser precisos, **Rothenburg ob der Tauber** («Fortaleza Roja sobre el Tauber») no es en realidad un pueblo, sino una pequeña ciudad de apenas 10.000 habitantes. Su fundación se remonta al **1170**. De aquellos primeros años aún se conserva el jardín y una torre de su antiguo castillo. En 1274 fue declarada Ciudad Imperial Libre del Sacro Imperio Romano Germánico (estatus que mantuvo hasta 1803). A partir de ese momento Rothenburg ob der Tauber no pararía de crecer hasta mediados del s.XVI, cuando fue severamente castigada durante la Guerra de los Treinta Años y más tarde por la peste. Ya en tiempos modernos, Rothenburg vivió una etapa infame en los años previos a la II Guerra Mundial, pues al parecer fue aclamada como la ciudad donde mejor se cumplía el ideal nazi. Durante el conflicto bélico, Rothenburg fue gravemente dañada, pero su relevancia histórica hizo que los ejércitos aliados descartaran el uso de artillería en su liberación, evitando así perjuicios mayores. El empeño de la población local y las numerosas donaciones recibidas desde todo el mundo hicieron que Rothenburg volviera a lucir un perfecto estado en muy poco tiempo. Hoy en día el turismo es una de sus principales fuentes de ingresos. ## Qué ver en Rothenburg ob der Tauber No se necesita demasiado tiempo para visitar Rothenburg. En una jornada intensiva se podría aprovechar incluso para ver el encantador pueblo de **Schwäbisch Hall**, que compite en belleza (para nosotros es incluso más bonito) y se encuentra a sólo 45 minutos por carretera. Lo ideal, no obstante, es disponer de al menos un día para poder recrearnos explorando y entrar a alguno de sus museos. Una buena forma de empezar la visita es dirigirse a la **Gallow-Gate**, antigua puerta de entrada a la ciudad. El casco antiguo de Rothenburg conserva unas magníficas **murallas del s.XIV**, así que una vez atravesemos la magnífica puerta, sugerimos dar un paseo por ellas en dirección sur al menos hasta la **Röder-Tower**. Se puede optar por subir a la torre pagando una pequeña entrada, encaminarse hacia el centro o continuar por la muralla hacia el sur. * Si queréis enriquecer vuestra experiencia, aquí podéis reservar un tour guiado en español por Rothenburg totalmente privado. Ideal para familias, grupos de amigos, grupos grandes, etc. Si hacemos el recorrido hasta el extremo sur (1km aprox.) llegaremos hasta el **Spital-Bastion**, un baluarte defensivo de 1586 con forma semicircular. Desde este punto empezaremos el camino hacia el centro, bien por la calle principal de Spitalgasse o bien continuando por la muralla. Se da algo más de rodeo, pero en esta zona es especialmente recomendable por las vistas del paisaje que rodea la ciudad. En ambos casos acabaremos irremediablemente en **Plönlein**, el lugar más fotografiado de Rothenburg. Esta coqueta intersección, con la Sieber-Tower a la izquierda y la Kobolzeller-Tower a la derecha, sirve incluso de imagen de portada para muchas guías de Alemania. * A continuación podemos pasar por el **Criminal Museum** (dedicado a las torturas medievales) antes de llegar al plato fuerte de la visita: la **Marktplatz**. La enorme Plaza del Mercado de Rothenburg es uno de los lugares más antiguos de la ciudad, siendo ya epicentro de la vida local en el s.XIII. El edificio más destacado es, sin duda, el bello e imponente **Rathaus** (Ayuntamiento), con su fachada renacentista de finales del s.XVI y su zona gótica (con partes de 1250), que incluye una torre de unos 60 metros de altura a la que puede subirse. El otro edificio notable es la Ratsherrntrinkstube con su **Clock Tower**. Antaño esta antigua taberna, ahora Oficina de Turismo, estaba reservada a los concejales de la ciudad. En su fachada exterior luce varios relojes mecánicos que señalan el día del mes, hora y minutos. - **Ver galería completa en Facebook [27 fotos]** Desde la Marktplatz podemos tomar una calle hacia el oeste para pasear por Burggarten, los **Jardines del Castillo**. De la histórica fortaleza, construida en 1142 y destruida dos siglos más tarde por un terremoto, hoy sólo quedan estos jardines, con sus espectaculares vistas. Desde aquí podemos callejear para llegar a **St. Jakobskirche** (Iglesia de San Jacobo o Santiago), situada justo al norte de la Plaza del Mercado. Construida entre 1311 y 1485, es la iglesia más antigua y grande de la ciudad. En el exterior destacan sus dos torres góticas y en el interior no hay que perderse una obra maestra: el Altar de la Santa Sangre. Para ir dando por finalizada la jornada, debemos dirigirnos a la preciosa **Markus-Tower** (primera foto del post) que, junto con la cercana Weisser-Tower, forma parte de los edificios más antiguos de la ciudad (s.XII). Y si aún se dispone de tiempo, podemos optar por seguir paseando por la muralla norte hasta torre **Klingentor**, entrar al **Reichsstadtmuseum** -centrado en la vida diaria de Rothenburg en la Edad Media- o simplemente disfrutar de un café en Marktplatz mientras contemplamos sus preciosas casas con entramado de madera y el calmoso tránsito de turistas y lugareños. * Si buscas coche de alquiler para recorrer Alemania, nosotros te recomendamos Booking RentalCars. Compara precios de distintos proveedores y ofrece inmejorables tarifas. ## Información práctica para visitar Rothenburg ### Dónde está Rothenburg Distrito de Ansbach, estado de Baviera, Alemania ### Cómo llegar a Rothenburg - **Por carretera**. - **Bus**. - **Tren**. - **Avión**. Los aeropuertos internacionales más cercanos son los de Nuremberg (67km), Frankfurt (137km) y Múnich (164km). Para buscar vuelos os recomendamos usar Skyscanner. - **Tours guiados**. ### Alojamiento en Rothenburg En este viaje, nosotros íbamos de camping. Nos alojamos en el Tauberromantik. 20€ coche + 2 pers. + tienda pequeña en aquellos tiempos. Si buscáis otras opciones, aquí hemos seleccionado tres alojamientos de los que teníamos buenas referencias: - Burghotel (9,3 en Booking | más de 1500 reseñas): situado en una zona tranquila, con vistas a los valles. Aire rústico, con jardines. Ofrece spa. - Romantik Hotel Markusturm (9,0 | más de 1300 reseñas): muy céntrico, con habitaciones enormes o apartamentos, clásico con toque moderno. - Hotel Reichs-Küchenmeister (8,8 | más de 3200 reseñas): uno de los hoteles más populares de Rothenburg, en pleno centro. Ofrece spa. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Rothenburg **** Ampliar mapa de RothenburgTurismo Rothenburg: Rothenburg ob der Tauber | Baviera | AlemaniaMapa de Rothenburg en PDF (oficial, en castellano) ## Qué ver cerca de Rothenburg Aquí os dejamos algunas ideas de lugares que visitar a menos de 100 km de Rothenburg: - Schwäbisch Hall (60 km) - Wurzburgo (65 km) - Núremberg (83 km) - Bamberg (91 km) *Fotos: (1) Markus Tower (2) Murallas (3) Plönlein (4 y 5) Marktplatz con Ayuntamiento. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 5 de los mejores buscadores de hoteles (análisis) URL: https://losapuntesdelviajero.com/5-de-los-mejores-buscadores-de-hoteles-analisis/ Después de tantas reservas de alojamiento a lo largo de los últimos años, seguimos sin tener del todo claro cuáles son **los mejores buscadores de hoteles** o, al menos, no tenemos una preferencia fija. Quizá porque no existe el buscador perfecto y al final se trata de comparar, comparar y comparar. Sin embargo, hay varios a los que acudimos de forma recurrente para tratar de acertar a la primera. A continuación os mostramos (y analizamos) una selección de 5 de los **metabuscadores y buscadores de hoteles** que más nos gustan. Y no dejéis de visitar nuestros análisis de 5 de los mejores buscadores de vuelos, 5 de los mejores buscadores de alquiler de coches y 5 de los mejores buscadores de tours, actividades y excursiones. * Un **metabuscador** es un buscador de buscadores. Ejemplo: Booking es un famoso buscador con su catálogo de hoteles, al igual que Expedia o Destinia. Lo que hará un metabuscador, como Kayak, es ofrecernos la lista de resultados de Booking, Expedia, Destinia y otros muchos buscadores en una misma web. Normalmente un metabuscador nos ahorrará tiempo y nos permitirá comparar precios de un vistazo. Índice de contenidos - 1. Booking - 2. Hoteles.com - 3. Agoda - 4. Destinia - 5. HotelsCombined - Bonus: Kayak - Conclusiones ## 1. Booking **Booking**, fundada en 1996 en Ámsterdam, es el buscador de hoteles por excelencia. Es una de las webs más visitadas del mundo, tiene casi 7.000 empleados y presume de vender cada día 550.000 noches de hotel. · **A favor**: La web de reservas más fiable. Ofrecen garantía de mejor precio y no cobran cargos por gestión ni por pagar con tarjeta. Tienen ofertas puntuales muy interesantes, posibilidad de cancelar gratuitamente en la mayoría de hoteles y acceso zona de usuario con gestión de reservas. La web muy sencilla de usar, con un diseño agradable y una navegación intuitiva. Los resultados de las búsquedas son fáciles de filtrar y ordenar, con posibilidad de ser mostrados en un mapa. Las fichas de los hoteles y descripciones de las habitaciones, servicios, etc. son muy completas. Tiene atención al cliente en castellano (en España) y está disponible en 40 idiomas, mostrando también cientos de divisas y ofreciendo resultados en casi 200 países. Lo mejor de todo es la cantidad de comentarios y puntuaciones que tienen sus hoteles. También están presentes en las redes sociales, envían ofertas por mail y disponen de app para Android y Apple. · **En contra**: En ocasiones no tienen realmente las mejores tarifas, aunque esto quedaría compensado con su política de garantía de mejor precio. Por otro lado, pese a tener una gran oferta de alojamientos, ni mucho menos los tienen todos, así que siempre se pueden quedar fuera de la búsqueda hoteles muy interesantes. No existe la posibilidad de pagar a través de Paypal, sólo hay unas pocas tarjetas de crédito entre las que elegir, no ofrecen cupones o códigos de descuento y los usuarios registrados no tienen ninguna ventaja extra (no se acumulan puntos ni saldo). Un tema que no tocaremos aquí es si es bueno que Booking sea tan poderosa y qué relación tiene con los hoteles. ## 2. Hoteles.com Hoteles.com es parte de Hotels.com, perteneciente a su vez al grupo Expedia. Tiene su sede en Texas y fue lanzada en 1991, debiendo ser por entonces uno de los primeros buscadores de hoteles. · **A favor**: Fiable y de total confianza. Web bonita y práctica, sin elementos que distraigan. El cuadro de búsqueda también es muy sencillo y permite introducir directamente el nombre de un hotel. La página de resultados es muy limpia y no carece de ninguna de las opciones típicas. Al igual que Booking, tiene sus propios comentarios (muchos) y una buena ficha para cada hotel. Su programa de fidelidad, Welcome Rewards, permite acumular 1 noche gratis por cada 10 reservadas. También tiene garantía de equiparación de mejor precio y, además, admite códigos de descuento. Por otro lado, ofrecen cancelación gratuita para muchas reservas y, a diferencia de Booking o Agoda, sí se puede pagar con Paypal, además de disponer de mayor variedad de tarjetas. Al igual que las anteriores, no cobra por gestión ni por pago con tarjeta.  Como nota destacable, cabe señalar que tienen 2 teléfonos gratuitos de Atención al Cliente en España. En cuanto a cifras, Hotels.com está disponible en 34 idiomas, más de 60 países y tiene unos 220.000 hoteles. Disponen de app para Android, Apple y Windows Phone y tienen mucha constancia en las redes sociales. · **En contra**: En muchas comparativas que hemos realizado sale perdiendo respecto a Booking en cuanto a número de hoteles mostrados y precios, aunque esto último podría compensarse con su política de tarifa más baja, el programa de noches gratis o los cupones de descuento. En cuanto a la página de resultados, consideramos algo escasa la información que se ve a primera vista en la ficha de cada hotel y echamos de menos el desglose de precios de las habitaciones. Tampoco nos agrada el sistema de puntuación de los hoteles en una escala a de 0 a 5, pues entendemos que es más intuitiva y precisa una escala de 0 a 10. No te pierdas nuestro post sobre 8 de las mejores apps para buscar hotel ## 3. Agoda Agoda, con base en Singapur, es uno de los mejores buscadores de hoteles especializados en Asia, aunque tiene una impresionante oferta de alojamiento por todo el mundo. Fue fundada en 1998 y actualmente pertenece al grupo Priceline.com. · **A favor**: Su principal ventaja respecto a Booking es que sí ofrece un Programa de Puntos, permitiendo acumular descuentos para próximas compras. Al realizar una reserva nos informan de cuánto ahorraremos exactamente en la siguiente (entre 4% y un 7% del importe total que estemos pagando). Comparte, por lo demás, la mayoría de ventajas de Booking, igualándola normalmente en precios y superando en ocasiones su número de alojamientos disponibles. Entre los puntos positivos, cabe destacar también su garantía de precio más bajo y el hecho de no incluir cargos por gestión ni por pago con tarjeta. **· En contra**: Para nuestro gusto el diseño es algo menos claro y agradable que otros buscadores. Los resultados de las búsquedas no pueden ordenarse por precio y no muestran directamente las tarifas de las habitaciones, sino un «desde» que corresponde al tipo de habitación más barata. Tiene muchas menos opiniones de clientes que Booking y las fichas de los hoteles no son tan detalladas.  En lo que sí coincide con Booking es en no facilitar códigos de descuento y en ofrecer únicamente 3 tarjetas diferentes como método de pago. Por último, la información de atención al cliente y contacto no está muy a la mano, y no tienen teléfono en España. ## 4. Destinia Destinia es una empresa española fundada en 2001 por Amuda Goueli e Ian Webber. Con base en Madrid, Destinia comenzó siendo una guía de hoteles para acabar convirtiéndose en una de las mayores agencias de viajes online de España. **· A favor**: Empresa con gran recorrido en el sector y demostrada fiabilidad, valorada con una media de 4,6 sobre 5 en Trustpilot, donde acumula más de 8000 reseñas. La web está disponible en más de 30 idiomas y su oferta de hoteles abarca 90 países. Dispone de un sistema de recompensas que permite obtener descuentos en futuros viajes (Destinia Rewards), ofrece atención al cliente en español 24h/7 (con posibilidad de contactar por teléfono o por mail) y permite el pago en más de 80 monedas, incluyendo criptomonedas como Bitcoin. Sus hoteles están etiquetados con una puntuación Bioscore que permite conocer su impacto ambiental y para hacer las búsquedas ofrecen un innovador servicio de IA llamado Desta. Gracias a esta IA, basada en chatGPT, puedes encontrar tu hotel ideal con instrucciones escritas del tipo «quiero un hotel en Madrid para el 13 de julio, 2 personas, con piscina, por menos de 200€». Incluso puedes filtrar la lista de resultados usando el chat de la IA. Por último, añadir que disponen de una app muy intuitiva, tanto para Android como para iOS. **· En contra**: Pese a que el diseño es bastante cuidado, la aparición de algunos banners publicitarios ensucia la página de resultados y retrasa un poco la carga. La base de opiniones de clientes de la propia plataforma no es muy amplia, aunque se complementa con la valoración media de Tripadvisor, integrando sus comentarios directamente en la ficha del hotel. El recurso de la IA es muy interesante, pero por ahora parece incompatible con el uso de filtros o la posibilidad de ordenar resultados según criterio de precio, valoración media, etc. ## 5. HotelsCombined **HotelsCombined** es un metabuscador que lleva funcionando desde 2005, con base en Australia. Es una de las webs que más recomendamos, aunque no es perfecta ni mucho menos. Si os gusta, también podéis optar por Momondo, que utiliza su motor de búsqueda y tiene un diseño quizá más elegante. · **A favor**: El diseño de la web es limpio y agradable. El buscador es sencillo y práctico, con una función de autocompletar muy eficaz que incluye búsqueda por hotel. Ofrece cientos de resultados de forma rápida y permite numerosos filtros: tipo de alojamiento, servicios, estrellas, etc. La lista de hoteles se puede ordenar de varias formas y se pueden mostrar en un mapa. Compara entre cientos de buscadores y muchas cadenas hoteleras. Está disponible en más de 40 idiomas y 220 países, y se pueden convertir los precios a 120 tipos de divisas. Aunque no lo hemos puesto a prueba, ofrecen garantía de mejor precio con reembolso de la diferencia. Son activos en las redes sociales, envían ofertas por mail y tienen app para Android y Apple. · **En contra**: Muestran un resumen de comentarios y puntuaciones, pero no son propios, así que uno tiene que salir de la web para leer las opiniones en otras páginas. Ofrece resultados de cientos de buscadores, pero faltan algunos interesantes. No siempre muestra todos los hoteles disponibles en una web y no siempre los precios se corresponden con los reales (aunque la eficacia es muy alta). Al tratarse de un metabuscador, no podremos hacer reservas directamente en su web; siempre seremos redirigidos al buscador que seleccionemos. Tampoco dispone de zona para usuarios registrados donde gestionar nuestro historial de búsquedas, hoteles favoritos, etc. Actualización (enero 2016)*: HotelsCombined (HC) continúa evolucionando desde que escribimos este post y ahora incluye varias novedades interesantes. Por fin dispone de registro de usuarios para poder almacenar búsquedas recientes, crear listas de deseos y acceder a ofertas exclusivas. Además, ha incorporado la opción de hacer reservas directas desde la web del hotel y dejar reseñas sin salir de HC, aunque el apartado de comentarios sigue siendo uno de los puntos débiles (no se muestran comentarios detallados, sino valoraciones globales). Por último, HC hizo un lavado de imagen importante y ahora la web luce bastante más moderna. ## Bonus: Kayak **Kayak** es un metabuscador de hoteles, lanzado en 2004 desde Estados Unidos. Mucho antes de que se hiciera famoso por sus anuncios en TV ya lo veníamos usando para buscar vuelos y ahora también lo consultamos en nuestras búsquedas de hoteles. Desde 2012 pertenece a Priceline.com. · **A favor**: Tiene las principales ventajas de un metabuscador (comparación entre cientos de webs y cadenas hoteleras) y además también permite hacer compras sin salir de su web (aunque en realidad estamos reservando a través de colaboradores como Booking). Por eso mismo, a diferencia de otros metabuscadores, ofrecen registro de usuarios y seguimiento de nuestras reservas, así como la posibilidad de recibir alertas personalizadas. Tiene, en cuanto a diseño y usabilidad, una interfaz muy limpia que permite una navegación ágil. Otro detalle interesante es que las diferentes búsquedas se almacenan en pestañas separadas (como en un navegador de internet), así que podemos pasar rápidamente de una búsqueda a otra sin tener que cerrar ninguna lista de resultados. Además, las fichas de los hoteles se expanden opcionalmente sin necesidad de abrir una ventana nueva. Por último, Kayak muestra hoteles que no tienen posibilidad de reserva online, pero nos muestra el teléfono por si nos interesa llamar directamente. · **En contra**: Kayak tampoco almacena opiniones propias. Aunque muestra un buen resumen y varios comentarios en la ficha de los hoteles, finalmente tendremos que acudir a Booking para leer un mayor número de reseñas. En cuanto a los resultados de búsqueda, la información de los hoteles y tarifas de las habitaciones no se muestran a simple vista, obligándonos a expandir las pestañas correspondientes para cada hotel. La información de contacto con Kayak, algo escondida, se limita a un formulario (si bien es cierto que en teoría no necesitan una «atención al cliente» más avanzada ya que ellos no son los responsables de las reservas). Y personalmente, aunque quizá sea un detalle menor, odio tener que desmarcar las casillas de «compara otras webs con Kayak» y odio más aún olvidarme de hacerlo (se abren molestas ventanas nuevas). ## Conclusiones Tras realizar este breve análisis entre algunos de los mejores buscadores de hoteles (y metabuscadores) llegamos a varias conclusiones. Si lo que pretendemos es realizar **búsquedas generales, rápidas y con multitud de resultados** para hacernos una idea de los precios de una ciudad o comparar de un vistazo las tarifas de varias webs para un mismo hotel, entonces optaremos por metabuscadores como **HotelsCombined**, Momondo o **Kayak**. Si queremos** ir a lo seguro y no complicarnos la vida**, entonces podemos escoger directamente Booking, un clásico de las reservas que suele ser el destino final de la mayoría de viajeros que están buscando hotel. Por último, **si viajamos con frecuencia y nos gusta conservar un historial de nuestras reservas**, tres opciones muy interesantes serían **Destinia**, Agoda y Hoteles.com, que premian a sus usuarios registrados con diferentes programas de fidelidad. Y recordad que el mundo del alojamiento no se acaba en los hoteles. Aunque estos buscadores suelen incluir también algunas pensiones, hostales, bed & breakfast y otro tipo de alojamientos, rara vez encontraremos albergues (hostels), bungalows, casas rurales, campings, apartamentos privados u otras opciones más alternativas. Si habéis leído hasta aquí, esperamos que os animéis a dejar un comentario con vuestro top 5 o vuestra opinión. *Foto: Hotel La Lisière en Durbuy (Valonia, Bélgica). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.*** * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Sarajevo (Bosnia). 10 visitas imprescindibles URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-sarajevo-bosnia-10-visitas-imprescindibles/ Asediada durante casi 4 años durante la Guerra de Bosnia, hoy **Sarajevo** lucha por recuperar el estatus de ciudad multicultural que presumía de tener antes del conflicto de los Balcanes. Nosotros visitamos la capital de **Bosnia y Herzegovina** en verano de 2011 (consulta nuestra **Ruta por los Balcanes**) y nos sorprendió muy gratamente. Es una ciudad mucho más turística, elegante y moderna de lo que uno pueda pensar y, desde luego, tiene detrás mucha historia. Aquí os dejamos nuestra humilde lista de sugerencias sobre **lugares que ver en Sarajevo**. Como siempre; sin un orden concreto, con enlaces prácticos y ubicación en Google Maps. *Puente Latino, lugar del asesinato de Francisco Fernando Índice de contenidos - 1. Fuente Sebilj - 2. Mezquita Gazi Husrev Bey - 3. Catedral Ortodoxa - 4. Catedral del Sagrado Corazón - 5. Sinagoga de Sarajevo - 6. Puente Latino - 7. Museo del Túnel de Sarajevo - 8. Biblioteca Nacional - 9. Las colinas de Sarajevo - 10. Museos de Sarajevo - Mapa de lugares que ver en Sarajevo - Si buscas hotel en Sarajevo te sugiero este buscador ## 1. Fuente Sebilj Para situarnos en Sarajevo lo primero que debemos saber es que su casco antiguo recibe el nombre de **Baščaršija**. Esta palabra hace referencia al viejo bazar de Sarajevo, cuyos orígenes se remontan a la fundación de la ciudad en el s.XV por parte del Imperio Otomano. Por ello, escucharéis también que a esta zona se le llama **Barrio Turco**. Pues bien, si queréis estar en el centro neurálgico de Baščaršija, podéis empezar por visitar la plaza del mismo nombre. En el centro se encuentra la Fuente Sebilj, construida en madera y piedra en el año 1753. Desde allí se puede empezar la visita a Sarajevo, dar de comer a las palomas o hacer compras en las tiendas que abarrotan la plaza. ## 2. Mezquita Gazi Husrev Bey En el casco antiguo de Sarajevo podemos encontrar edificios representativos de las principales religiones, motivo por el que se conoce a la ciudad como la «Jerusalén de Europa». La Mezquita Gazi Husrev Bey, que debe su nombre a su principal benefactor, es el lugar de culto por excelencia para los musulmanes. Construida en 1531, es considerada como uno de los más bellos ejemplos de arquitectura otomana pese a haber sufrido numerosas restauraciones tras el Sitio de Sarajevo. Otras mezquitas preciosas y cercanas son la **Mezquita Ferhadija**, la **Mezquita del Emperador** o la **Mezquita Ali Pasha**. ## 3. Catedral Ortodoxa La Iglesia Ortodoxa Serbia es la segunda religión con más fieles en Bosnia, congregando aproximadamente a un 36% de la población (por debajo del 45% de musulmanes y muy por encima del 15% de católicos). Su principal templo es la Cathedral Church of the Nativity of the Most Holy Mother of God*, finalizada en 1872 en estilo barroco. Menos importante, pero quizá más bella, es la cercana *Old Orthodox Church of St. Archangel Mikhail and Gabriel*, construida en 1730*.* ## 4. Catedral del Sagrado Corazón La Catedral del Sagrado Corazón no es, sinceramente, una de las catedrales más bellas que hayamos visto, pero no deja de ser un edificio imponente y de enorme relevancia en esta urbe multireligiosa. Consagrada en 1889, es el templo católico más importante de Bosnia y Herzegovina. Está construida en mezcla de estilos neorrómanico y neogótico. Aunque fue severamente dañada durante la guerra, vuelve a lucir completamente nueva tras largos años de restauraciones. ## 5. Sinagoga de Sarajevo Cerrando el repaso a los edificios religiosos más importantes, nos encontramos con la enorme Sinagoga de Sarajevo, construida en 1902. Hoy en día es uno de los pocos templos en Bosnia dedicados al judaísmo, una religión minoritaria en el país. También es conocida como Sinagoga Ashkenazi por su relación con los judíos asquenazíes. ## 6. Puente Latino Construido en madera originalmente, y más tarde en piedra, los orígenes del Puente Latino se remontan a mediados del s.XVI. Sin embargo, si por algo es famoso este puente no es por su antigüedad, sino por haber sido testigo del asesinato a tiros del Archiduque Francisco Fernando, un hecho que desencadenó la I Guerra Mundial. Una placa recuerda el lugar exacto en el que Gavrilo Princip realizó los mortales disparos a escasos metros del puente. Si queréis profundizar en el tema, allí mismo podéis visitar el modesto **Museum Sarajevo**. Es pequeño y tiene muchas carencias (como textos sin traducción al inglés), pero alberga piezas y documentación de gran valor en torno al famoso atentado de Sarajevo. ** Reserva aquí tu visita guiada en castellano por Sarajevo ## 7. Museo del Túnel de Sarajevo Durante el dramático Sitio de Sarajevo (abril 1992 – febrero de 1996), el Ejército Bosnio, con la ayuda de voluntarios civiles, construyó un túnel de más de 800 metros para conectar la ciudad con el aeropuerto y poder así acceder a suministros básicos y armas. Muchos lo usaron también para huir de los bombardeos. Hoy en día sólo permanecen en pie 20 metros que podemos visitar en el *Sarajevo Tunnel Museum*. Está algo alejado del centro y la visita es breve, pero creemos que merece mucho la pena. Se llega en coche propio, taxi, tranvía + bus, o con tour guiado. No muy lejos se encuentra el **Parque Vrelo Bosne**, del cual no podemos dar referencias directas, pero del que hemos leído opiniones muy positivas. ## 8. Biblioteca Nacional Las huellas de la Guerra de Bosnia pueden verse todavía en numerosos edificios. Entre ellos, destacaba sin duda el de *Vijećnica*, la Biblioteca Nacional -y Ayuntamiento- de Sarajevo. Durante nuestra visita aún estaba completamente en obras, pero desde 2014 luce como nueva. Pese a su estado de reparación, ya en 2011 pudimos admirar la inmensidad y la belleza de esta Biblioteca, que fue en su día la más grande los Balcanes. Fue construida en 1894 en mezcla de estilos, con predominancia del neoárabe. ## 9. Las colinas de Sarajevo Sarajevo está rodeada por varias lomas, desde las cuales fue bombardeada por el Ejército Serbio. Ver una ciudad desde las alturas siempre es interesante, y en el caso de Sarajevo lo puede ser aún más, ya que esconde varios rincones con mucha historia, como la **Yellow Fortress**, la **White Fortress** (ambas antiguas fortalezas) y los cementerios de **Alifakovac**, **Koševo**, **Kovači** (el más céntrico y famoso) y el **Antiguo Cementerio Judío de Sarajevo**, segundo más grande de Europa tras el de Praga. ## 10. Museos de Sarajevo Aunque no pudimos visitar muchos más de los ya mencionados por falta de tiempo, os dejamos aquí algunas sugerencias de las que tenemos buenas referencias. Uno de los que nos hubiera gustado recomendar es el National Museum, pero según las noticias que hemos leído cerró sus puertas en septiembre de 2012 tras 130 años en activo. No hemos encontrado nada sobre una posible reapertura, pero sí sobre la creación de un nuevo museo, el Museo Nacional del Asedio de Sarajevo, financiado en parte por la ciudad de Barcelona. Los que sí siguen activos son el **Historical Museum of BiH**, el **Jewish Museum**, la **Svrzo House** o la **Gallery 11/07/95**, que abrió sus puertas un año después de nuestra visita. Con excelentes críticas en TripAdvisor, esta galería centra su exposición en la trágica masacre de Srebrenica. ** Excursión guiada a Mostar y las Cascadas de Kravice en castellano ## Mapa de lugares que ver en Sarajevo * * Ampliar mapa Qué ver en Sarajevo  *Foto portada: Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar el Gran Palacio de Bangkok URL: https://losapuntesdelviajero.com/gran-palacio-de-bangkok-tailandia/ El **Gran Palacio de Bangkok**, con su templo **Wat Phra Kaew**, o **Templo del Buda Esmeralda**, es una de las visitas imprescindibles en la capital de **Tailandia**. Si vais a **visitar Bangkok**, el Gran Palacio Real es el primer lugar que veréis recomendado en la mayoría de guías, foros y blogs de viajes. Es, desde luego, un lugar precioso que no hay que perderse, pero su belleza no ha pasado desapercibida en ningún rincón del planeta, así que conviene armarse de paciencia y prepararse para pasar calor y algunos momentos de agobio. A continuación os hablamos del Gran Palacio de Bangkok, pero os sugerimos leer también nuestro post sobre el tranquilo **templo Wat Suthat**, donde podéis relajaros después de esta visita. * Índice de contenidos - Breve historia del Gran Palacio de Bangkok - Qué ver en el Gran Palacio de Bangkok - Gran Palacio de Bangkok: precio, horarios e información práctica - Mapa del Gran Palacio de Bangkok ## Breve historia del Gran Palacio de Bangkok El **Gran Palacio Real de Bangkok** es un complejo de edificios que sirvió como residencia oficial de los Reyes de Tailandia (antes Siam) entre 1782 y 1925, y que aún hoy se sigue usando para actos de la realeza. Su construcción fue **ordenada por Rama I** tras decidir que la capital del reino pasaría de Thonburi a Bangkok. El conjunto del Gran Palacio se edificó en el corazón de **Rattanakosin**, una isla creada artificialmente junto al río Chao Phraya mediante la excavación de canales. El palacio fue creciendo en tamaño y número de edificios durante los siguientes reinados, pero ya con Rama II alcanzaría su actual extensión de 218.400 m². Al tratarse del centro de poder y centro religioso del reino, el Gran Palacio de Bangkok albergaba a un buen número de residentes (miles, de hecho), así que llegaron a tener sus propias leyes y se organizaron como una pequeña ciudad. El fin del Gran Palacio como residencia central llegó de forma más o menos gradual, coincidiendo con la época en que Tailandia hizo la transición de Monarquía Absoluta a Monarquía Constitucional. Actualmente la residencia oficial se encuentra en el interior del complejo del **Palacio Dusit**. ## Qué ver en el Gran Palacio de Bangkok Una de las primeras cosas que conviene saber sobre la visita al Gran Palacio es que en los alrededores hay que estar alerta de timadores. El engaño más común consiste en hacerte creer que el recinto está cerrado y que pueden llevarte a ver otros sitios que sí están abiertos. Incluso desde la megafonía del Gran Palacio alertaban de falsos guías ofreciéndose para tours privados. Una vez superadas estas pequeñas molestias y las posibles aglomeraciones, accederemos al primer sector de un enorme complejo por el cual nos moveremos con la ayuda de un mapa que ellos mismos nos facilitarán y, opcionalmente, con una audioguía en español. Este primer recinto es el **Wat Phra Kaew** o **Templo del Buda de Esmeralda**. - **Ver galería completa en Facebook [30 fotos]** El Wat Phra Kaew es el **templo budista más importante de Tailandia**. Fue de una de las primeras construcciones que se levantaron en el Gran Palacio cuando Rama I decidió afincarse en Bangkok. Lo que podemos visitar hoy en día es un conjunto de edificios sagrados (la Estupa Dorada, el Panteón Real, una réplica de Angkor Wat, etc.) y estatuas de enorme belleza y colorido, representando algunas de ellas a guerreros que se levantan hasta los 5m de altura. De entre todas las construcciones que veremos, sobresale por sus dimensiones y su relevancia el Ubosoth (Sala de Ordenación o Sala de Actos), que alberga la venerada estatuilla del **Buda de Esmeralda**. Para acceder a esta sala es necesario descalzarse y respetar las normas generales que se deben cumplir en los templos budistas (añadiendo que aquí no se pueden realizar fotografías). Hablaré sobre esta pequeña estatua en un post especial, pero os adelanto que no debéis esperar nada espectacular. Su fama e importancia residen más bien en su historia. * Tour en castellano por Bangkok | Excursión a Ayutthaya | Tour mercado flotante La visita continúa en dirección al **Patio Central** (o Zona de Recepción). Los sábados y domingos están cerradas las pocas salas que normalmente abren al público, así que si visitáis el Gran Palacio de Bangkok un fin de semana, como nosotros, sólo os restará pasear admirando los diferentes estilos arquitectónicos que se usaron en la construcción de edificios como el enorme Phra Thinang Chakri Maha Prasat, el **Salón del Trono**. Su peculiar estética, mezcla de renacentismo y estilo tradicional tailandés, se debe por un lado al capricho del Rey Rama V, que quiso construirlo al estilo europeo y encargó la obra a dos arquitectos italianos, y por otro lado a la presión de sus asesores más cercanos, que le convencieron de mantener al menos los tejados típicos de su arquitectura. El resto de pabellones que veréis suelen estar cerrados (o en obras), así que una vez consideréis finalizada la visita será un buen momento para sacar el mapa y decidir el próximo destino, que bien podría ser el cercano y popular **Wat Pho** (Templo del Buda Reclinado). * *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Gran Palacio de Bangkok: precio, horarios e información práctica - **Precio**: 500 baht (12€ aprox.) - El precio incluye la entrada a la recomendable Vimanmek Mansion Museum (en el Palacio Dusit) y al Royal Thai Decoration and Coin Pavilion, en el propio recinto del Gran Palacio. - Precio audioguía: 100 baht (+ depósito o garantía) - **Horarios**: Abierto todos los días de 8.30h a 16.30h (venta de tickets hasta las 15.30h)* - **Ubicación**: cruce entre Na Phra Lan y Nah Phra That Alley (ver mapa) - **Cómo llegar**: Barco: Orange/local boat: Muelle N9 (Tha Chang), 15 baht aprox. - Tourist Boat: Muelle Maharaj Pier, 40 baht aprox. - Taxi: preguntar por el Grand Palace y pedir taxímetro (50/80 baht dependiendo ubicación) - Tuk-tuk: no lo recomendamos en general por el elevado precio - Bus: complicado para principiantes. Autobuses nº 6, 15, 33, 43, 44, 123, 124, 203, 503, 508 - No Skytrain, no metro. Se llega andando desde Khao San Road. - **Código vestimenta**: Ropa no admitida: Shorts, minifaldas, faldas cortas, pantalones ajustados, pantys, camisas y blusas transparentes, culottes, pantalones cortos, camisetas sin mangas, chalecos, sandalias sin talones o tobillos cubiertos, sudaderas, chándals y ropa deportiva en general. - En resumen: se debe vestir con corrección y sin demasiadas zonas descubiertas. - Si no se lleva la ropa adecuada nos la podrán alquilar o prestar a la entrada. - **Web oficial**: Grand Palace Bangkok - **Alojamiento**: Consulta aquí un listado de hoteles en Bangkok - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Gran Palacio de Bangkok * *  Ampliar mapa del Gran Palacio de Bangkok * Post actualizado en 2019 *Fotos: (1 a 5) Recinto del Templo de Buda de Esmeralda. (6) Fachada del Salón del Trono. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visitar Bayeux (Baja Normandía, Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-bayeux-baja-normandia-francia/ Durante nuestro reciente viaje por Normandía tuvimos oportunidad de visitar ciudades tan bonitas y acogedoras como **Rouen** o **Bayeux**. En realidad, por su tranquilo ambiente y su reducido tamaño, uno más bien diría que Bayeux es un pueblo. Un encantador y apacible pueblo. Muchos turistas llegan hasta allí para ver el famoso **Tapiz de Bayeux**, pero hay más atractivos que justifican una visita a este lugar. Y si estáis interesados en conocer a fondo las playas del **Desembarco de Normandía**, los memoriales, cementerios, museos y demás lugares vinculados al **Día D**, Bayeux puede ser el campamento base perfecto. * Índice de contenidos - Datos sobre Bayeux - Qué ver en Bayeux - Qué ver cerca de Bayeux - Información práctica para visitar Bayeux - Mapa de Bayeux ## Datos sobre Bayeux La fundación de **Bayeux** se remonta al s.I aC en tiempos del Imperio Romano, siendo por entonces un importante bastión de la defensa contra los vikingos venidos por mar. Durante la Edad Media se vio afectada en numerosas ocasiones por las batallas entre franceses e ingleses, llegando a ser quemada por Enrique I y severamente castigada durante La Guerra de los Cien Años (1337-1453). En la historia más reciente, Bayeux fue famosa por ser la primera ciudad liberada por los Aliados tras el Desembarco de Normandía. Esto ocurría el 7 de junio de 1944. Nueve días más tarde, Charles de Gaulle pronunciaría allí un histórico discurso en el que años más tarde se inspiraría la Constitución francesa. Hoy en día Bayeux, con algo menos de 15.000 habitantes, basa buena parte de su economía en el turismo. ## Qué ver en Bayeux El principal reclamo turístico de Bayeux es el Tapiz de Bayeux, también conocido como **Tapiz de la Reina Matilde**. Inscrito en el «Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO», este tapiz bordado a mano es uno de los más antiguos que se conservan (s.XI). A lo largo de sus 70m. de longitud, en el tapiz se narra con todo lujo de detalles la Conquista Normanda de Inglaterra llevada a cabo por **Guillermo I, el Conquistador**. El enorme tapiz está expuesto en una sala con forma de U y la visita, con audioguía gratuita en castellano, se realiza siguiendo las etapas de la conquista. El precio de la entrada estándar es elevado (9€ en 2013) y no hay que esperar nada más, pero la narración es muy amena y el objeto que tendremos ante nuestros ojos, es de incalculable valor. Sugerimos ampliar la información sobre el tapiz (Wikipedia) para valorarlo como se merece cuando lo tengáis ante vosotros. (+ info en la web oficial). Una buena forma de ahorrar dinero y seguir conociendo Bayeux es comprar una entrada combinada con el **Museo Memorial de la Batalla de Normandía** (6€ separada, 12€ combinada). Se trata de uno de los mejores y más completos museos sobre la Batalla de Normandía, ideal para conocer la historia del Desembarco, las diferentes etapas, las consecuencias posteriores, etc. Toda una lección de historia amenizada con objetos de los soldados, fotografías, vehículos, armas, gráficos, mapas, piezas documentales y mucho más (+ info en la web oficial). Para completar vuestra inmersión en los efectos de la guerra, podéis visitar el cercano **Bayeux War Cemetery**, donde descansan los restos de cientos de soldados Aliados. Como último lugar de visita imprescindible en Bayeux, sugerimos pasear hasta la **Catedral de Notre-Dame de Bayeux**, consagrada por el hermanastro de Guillermo I en 1077 y supuesto primer hogar del Tapiz. Bayeux tuvo la «suerte» de no ser gravemente dañada por los bombardeos aliados durante la Batalla de Normandía, así que su patrimonio se mantiene en buen estado y poco restaurado en general, a diferencia de Caen. Su catedral, de estilo gótico, conserva una gran belleza tanto en sus fachadas exteriores con en su interior. No hay muchos otros grandes atractivos en la ciudad, salvando quizá el **Musée Baron Gérard** (del que leímos buenas críticas y que al parecer puede combinarse con otras entradas), pero nuestra recomendación final es que disfrutéis de un paseo por todas las callejuelas de Bayeux y, por supuesto, que os permitáis algún capricho (un gofre al menos) en su calle principal, la **Rue Saint-Jean**. ## Qué ver cerca de Bayeux Como decíamos al principio, Bayeux es una base para conocer las Playas del Desembarco de Normandía y todos los lugares relacionados con el Día D, la Batalla de Normandía y la II Guerra Mundial en general. La más lejana de las 5 Playas del Desembarco es **Utah Beach**, que se encuentra a menos de 60km. **Omaha Beach**, la más famosa de todas, está ubicada a unos 20km, distancia similar a la que se encuentra **Juno Beach**. La playa más cercana es la de **Gold Beach**, donde podemos ver el famoso **Museo del Desembarco**. Por último, podemos visitar **Sword Beach** a unos 30km. Hablaremos de estas playas, sus museos, sus cementerios, sus memoriales y otros lugares destacados en próximos posts. En cuanto a poblaciones turísticas, **Caen** y **Saint-Lô** son de las más destacadas en la zona. ## Información práctica para visitar Bayeux - **Ubicación: **Departamento de Calvados, región de Normandía, Francia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Avión. Los Aeropuertos internacionales más cercanos son París-Beauvais (246km) y Nantes (290km). Con este buscador os podéis hacer una idea de los precios de los vuelos. - Coche. Bayeux se encuentra en el noroeste de Francia, a unas 3h en coche desde París por la A-13 y a una distancia similar de Nantes por la A-84. Si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos que uséis Booking RentalCars, ya que siempre suele ofrecer las mejores tarifas. Distancia desde España: La Jonquera -> 1.086km | Irún -> 857km. Es una zona algo alejada de nuestras fronteras, pero la distancia es asequible en una jornada de viaje con vuestro propio coche. Nosotros así lo hicimos. - Tren. Bayeux tiene estación de tren bien conectada con París. El Intercités 3308 (ruta Paris-St-Lazare) solo hace parada en Caen y tarda unas 2h 30′ en cubrir el trayecto. Podéis comprar tickets en Oui.sncf. - Bus. Hasta donde sabemos, no hay conexiones en bus que merezcan especial mención, aunque por supuesto hay buses locales que pueden llevar a los pueblos cercanos. - **Info turismo**: Bayeux | Normandía | Francia - **Dormir en Bayeux**: En esta ocasión dormimos en un apartamento, pero ya no parece disponible. En todo caso, aquí os dejamos un listado de hoteles en Bayeux. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Bayeux  Fotos: (1 y 5) Catedral de Bayeux. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero (2) Tapiz de Bayeux. Autor: Myrabella (3 y 4) Museo de la Batalla de Normandía y Cementerio de Guerra (6 y 7) Calles de Bayeux (8) Omaha Beach. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Schwäbisch Hall (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/schwabisch-hall-uno-de-los-pueblos-mas-bonitos-de-alemania/ Durante nuestro **viaje en coche por Alemania**, en verano de 2012, tuvimos la oportunidad de visitar algunos de los pueblos más bonitos del país. En nuestra modesta opinión, uno de los que nadie debería perderse es **Schwäbisch Hall**. Ubicado en el nordeste del Estado de **Baden-Wurtemberg**, este precioso pueblo de aire medieval parece haber sido diseñado para ser fotografiado. Sus casas típicas con entramado de madera, su serpenteante río o sus calles adoquinadas, son algunos de los detalles que lo han convertido en pueblo de postal. * - **Ver galería completa en Facebook [26 fotos]** Índice de contenidos - Breve historia de Schwäbisch Hall - Qué ver en Schwäbisch Hall - Información práctica para visitar Schwäbisch Hall Ubicación - Cómo llegar a Schwäbisch Hall - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Schwäbisch Hall - Mapa de Schwäbisch Hall ## Breve historia de Schwäbisch Hall **Schwäbisch Hall** es mencionada por primera vez en documentos del s.XI, aunque se sabe que los celtas destilaban sal en la zona desde el s.V aC. En 1204 ya tenía estatus de ciudad (aunque nosotros nos empeñemos en llamarla «pueblo») y desde 1280 obtuvo el rango de Ciudad Imperial Libre del Sacro Imperio Romano Germánico. Hasta la «Guerra de los Treinta Años» (1618 – 1648), la ciudad continuó creciendo y gozando de prosperidad gracias, sobre todo, a la extracción de sal y a la creación de su propia moneda (el Heller).  La devastación de la guerra y la peste bubónica frenaron el crecimiento de Schwäbisch Hall, que acabaría perdiendo su estatus de Ciudad Imperial Libre durante las Guerras Napoleónicas, en 1808. Hacia 1920-1930 la ciudad comenzó a vivir una nueva etapa de esplendor, pero la II Guerra Mundial interrumpiría un crecimiento que volvería a resurgir en la década de los ’70. Hoy cuenta con 37.000 habitantes y es un punto clave entre Frankfurt, Múnich, Stuttgart y Nuremberg. ## Qué ver en Schwäbisch Hall Recomendamos tomarse, como mínimo, una mañana entera para pasear por Schwäbisch Hall. No es un lugar en el que haya numerosas atracciones turísticas que visitar, pero el pueblo en sí mismo es una delicia y creemos que merece la pena pasearlo con calma. La zona más pintoresca es la del **parque Unterwöhrd**, un pequeño conjunto de islas conectadas por puentes de madera en medio del río Kocher. Hay un gran aparcamiento muy cerca, así que es también un punto ideal de llegada. Desde allí el puente de madera **Sulfersteg** os dará la bienvenida y podréis hacer algunas de las fotos más bonitas a las coloridas casas que flanquean el río. El principal punto de interés en esta zona es el curioso **Haller Globe Theater**, un teatro circular muy vanguardista. Desde ahí podemos optar por cruzar el precioso puente recubierto **Roter Steg** para subir hasta la **Kunsthalle Würth**, una importante galería de arte. Nosotros no pudimos entrar, pero es la segunda atracción más popular en Tripadvisor, o sea que si tenéis tiempo y os gusta el arte moderno puede ser una visita interesante (ya contaréis). De todos modos, merece la pena contemplar la singular arquitectura de este edificio y, sobre todo, entretenerse en localizar las zonas con las mejores panorámicas del pueblo. Podemos alargar el paseo hasta la antigua iglesia **Johanniterkirche**, que hoy en día es parte del museo Würth, y desde ahí cruzar por el **Henkersbrücke** para ver la otra ribera del río, donde se encuentra el casco antiguo (Altstadt). En el Atlstadt hay un punto de referencia imprescindible: **Marktplatz**. En esta plaza se concentran los edificios de mayor interés histórico. Destaca, sobre todo, la **Kirche St. Michael**, una iglesia del s. XII en cuyas enormes escalinatas se viene realizando un festival de teatro al aire libre (Freilichtspiele) durante todos los veranos desde 1925. El día que realizamos nuestra visita sólo pudimos ver algunos ensayos, pero deber ser una experiencia muy auténtica poder ver una obra allí. Y si vais en Navidad, tenemos entendido que montan un buen mercadillo navideño en la plaza. Lo que sí pudimos hacer fue visitar la iglesia y subir al campanario, una experiencia que os recomendamos totalmente. Las vistas son impresionantes. Desde el campanario podemos ver frente a la iglesia la fachada barroca del **Rathaus** (Ayuntamiento) y a lo lejos un enorme caserón que no nos habrá pasado desapercibido desde otros lugares del pueblo: el **Neubau**, que alberga un teatro y una sala de fiestas. En la plaza también se encuentra la Oficina de Turismo, así que podemos aprovechar para ampliar información sobre la historia del lugar. Si después de pasear por el casco antiguo aún queréis más, podéis volver a la zona del río y visitar el **Hällisch-Fränkisches Museum**, con una amplia y variada exposición sobre la vida y costumbres de la zona desde tiempos muy remotos. ## Información práctica para visitar Schwäbisch Hall ### * Ubicación - Estado de Baden-Wurtemberg, Alemania (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Schwäbisch Hall - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Stuttgart (111km), que tiene 15 conexiones con España, seguido por el de Núremberg (145km), con 8 vuelos directos. También es un pueblo que se puede ver desde Frankfurt, cuyo aeropuerto se encuentra a 188km. El aeropuerto de Múnich queda bastante más lejos (265km). En Skyscanner o Momondo podéis ver horarios y precios de los vuelos. - **Coche**. Como ya hemos dicho, Schwäbisch Hall es uno de esos pueblos bonitos que podéis ver cerca de Suttgart (1h 15′) o Núremberg (1h 45′) muy fácilmente. Casi todo el recorrido se realiza por la autopista A6 (gratuita). Tampoco está lejos de Frankfurt (2h) o de Múnich (2h 45′). Ya sabéis que en Google Maps tenéis las instrucciones detallada. Y si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos que busquéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. El pueblo tiene dos estaciones de tren, la central y Schwäbisch Hall-Hessental, a 4km. Casi todas las ciudades importantes tienen conexiones con las dos estaciones o al menos con Schwäbisch Hall-Hessental, donde a veces hay que realizar un cambio de tren. El trayecto directo desde Stuttgart es de 1h 15′ aprox. y desde Núremberg 1h 25′. Podéis consultar horarios y precios en la web oficial de DB. - **Bus**. Es una opción que, a priori, no merece la pena contemplar, ya que no hay enlaces directos con las grandes ciudades de los alrededores. En cualquier caso, empresas como FlixBus tienen algunas rutas hasta Wolpertshausen (a 11km). ### ** Webs oficiales de turismo - Schwäbisch Hall | Baden-Wurtemberg | Alemania ### ** Dónde dormir en Schwäbisch Hall - En esta ocasión no pernoctamos en la zona, así que no tenemos recomendaciones de primera mano. De todos modos, aquí os dejamos un listado de hoteles en Schwäbisch Hall. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Post actualizado en 2019 ## Mapa de Schwäbisch Hall * *  Ampliar mapa de Schwäbisch Hall *Fotos: (1, 2 y 3) Río Kocher (4, 5 y 6) Panorámicas desde la Kirche St. Michael. Autoría: Lupe/Los apuntes de viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Lugares del mundo donde no estarás solo URL: https://losapuntesdelviajero.com/lugares-del-mundo-donde-estaras-solo/ **¿Qué veis cuando miráis por la ventana?** Nosotros vivimos en Barcelona, en el octavo piso de un edificio que tiene entresuelo y planta baja. No hay ningún bloque cerca que nos tape las vistas, así que vemos el mar. Bien, aunque esto último no es falso, es más bien una idealización de la realidad. Lo que contemplamos cada día desde casa (a 5km de la línea de costa) es una enorme masa de viviendas, de todos los tamaños y colores, que se extiende hasta donde la vista alcanza. En esta pradera de hormigón viven unas 750.000 personas. Muchos días antes de pisar la calle ya nos hemos cruzado con 2, 5 o hasta 10 personas. En este post os hablaremos de lugares del mundo donde rara vez estaréis solos. * Índice de contenidos - Densidad de población - Países con mayor densidad de población del mundo - Ciudades y regiones con la mayor densidad de población del mundo - El lugar que tuvo la mayor densidad de población del planeta ## Densidad de población Como bien recordaréis, la densidad de población se calcula dividiendo el número de habitantes de una determinada zona entre la superficie de la misma. Habitualmente se expresa en «habitantes por km²» y nos da una idea cuán apelotonada está la gente en un lugar. La densidad de población media en la Tierra (descontando «las aguas» y la Antártida) es de 53 habitantes por km². Siguiendo estas cifras, zonas como El Raval (Barcelona) o Lavapiés (Madrid) sólo tendrían 53 habitantes, en vez de los cerca de 50.000 y 40.000 que viven respectivamente en cada uno de estos barrios (de 1km² de superficie aprox.). He elegido estos dos lugares por la conveniencia de su tamaño y por su fama pero, ya que han salido a la palestra, os diré como curiosidad que son dos de los barrios más densamente poblados de Europa, superando con creces la media de las grandes ciudades. En España, como referencias, destacan **Hospitalet de Llobregat** (20.046 hab./km²), **Barcelona** 15.867 (hab./km²) y **Badalona** (9.844 hab./km²). **Madrid** ocuparía el 8º puesto con 5.198 hab./km² ## Países con mayor densidad de población del mundo Si queréis viajar a un lugar del mundo donde nadie os moleste, hay varios países que deberíais evitar. Según las estadísticas del Banco Mundial, en 2011 el país de la ONU más densamente poblado era **Mónaco**, con 18.631 habitantes por km². Con sus 2 km², Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo -tras el Vaticano- y también el que tiene una mayor esperanza de vida, con casi 90 años de media. Siguiendo con la lista, en segundo lugar nos encontraríamos a **Singapur**, con 7.405 hab./km². Singapur, con apenas 700 km² es el país más pequeño del sudeste asiático, uno de los 20 más pequeños del mundo y también uno de los que tiene mayor esperanza de vida, sólo por detrás de Japón y Mónaco. El podio lo completa **Baréin**, un pequeño Estado de Oriente Medio bien conocido por los amantes de la F1. Su densidad de población en 2011 era de 1.701 hab./km². En el Top 10 también están **Malta**, **Maldivas**, **Bangladés**, **Barbados**, **Mauricio**, **San Marino** y **Corea del Sur**, con cifras que van desde los 1.300 hasta los 500 hab./km². Si ampliáramos la lista, incluyendo no sólo países miembros de la ONU, sino también regiones especiales autogobernadas, nos encontraríamos con otros tres casos que merece la pena mencionar. El primero de ellos es el de **Macao**, antigua colonia portuguesa que hoy es Región Administrativa Especial de China (SAR, por sus siglas inglesas). Con 19.510 hab./km² sería, de hecho, el primer territorio de la lista. En 2013 casi 600.000 personas viven en menos de 30km². Macao también destaca por tener una esperanza de vida altísima (ocuparía el segundo lugar del mundo si lo consideráramos un país) y por tener uno de los índices PIB más altos del mundo. Aunque si por algo sobresale en lo referente al turismo es por sus casinos, que le reportan más ingresos que a Las Vegas, y por albergar importantes torneos de póker, como podéis comprobar aquí. Las otras dos regiones «especiales» serían **Hong Kong** (otra SAR de China), con 6.787 hab./km² y nuestra vecina **Gibraltar**, con 4.250 hab./km². ## Ciudades y regiones con la mayor densidad de población del mundo Las cifras que acabamos de ver no resultan del todo espectaculares si se comparan con las de las zonas con mayor densidad de población del planeta. Si lo vuestro no son las aglomeraciones, entonces las poblaciones que debéis evitar se encuentran esencialmente en la India y Filipinas. 9 de las 10 urbes más densamente pobladas del mundo se encuentran en alguno de estos 2 países. A la cabeza de este top 10 se encuentra **Manila**. En la capital de Filipinas viven más o menos 1.652.000 personas en algo menos de 40 km², lo que nos deja una densidad de 42.857 hab./km², algo más del doble que Macao o Mónaco. Entre el 2º y 4º puesto del ránking nos encontramos tres ciudades de India: **Titagarh** (38.337 hab./km²), **Baranagar** (35.220 hab./km²) y **Serampore** (33.649 hab./km²). Contrariamente a lo que pudiéramos pensar, ninguna de estas ciudades tiene una gran población; la más habitada de ellas no llega a las 250.000 personas. Eso sí, todos sus ciudadanos conviven en un espacio bastante reducido (3,24 km², 7,12 km² y 5,88 km² respectivamente). La lista de las 10 ciudades más grandes del mundo la completan, en orden, **Pateros**, **Mandaluyong** (ambas en Filipinas), **South Dumdum**, **Kamarhati** (en la India), **Caloocan** (también en Filipinas) y **Levallois-Perret**, una comuna cercana a París. Todas ellas tienen entre 26.000 y 30.000 hab./km². Y si aún queremos encontrar lugares más agobiantes sólo tenemos que «hacer zoom» en sitios como **Mathare North**, un suburbio de **Nairobi** (Kenya) repleto de chabolas y que tiene una densidad de población estimada en nada menos que 119.055 hab./km². **Bombay** (India), **Surat** (India) y **Dhaka** (Bangladesh), son otras ciudades del mundo que tienen barrios con más de 100.000 hab./km². Y si queréis viajar a una isla deshabitada y tranquila en el Caribe no vayáis a **Santa Cruz del Islote** (Colombia). Allí sólo hay unas 90 casas y no más de 1.250 habitantes, pero todos se apiñan en apenas una hectárea (un campo de fútbol), que es lo que ocupa el islote. Su densidad de población es de 103.907 hab./km². ## El lugar que tuvo la mayor densidad de población del planeta En todos los lugares que hemos visto se vive de forma espaciosa y confortable si lo comparamos con el lugar que, seguramente, tuvo la mayor densidad de población de la historia. Se trata de la antigua **Ciudad Amurallada de Kowloon**, un curioso lugar que daría para un artículo (como el del blog Fronteras). Fundado como puesto de vigilancia chino en el s.XIX, se convirtió en un lugar especial en 1842, cuando todo Hong Kong fue cedido al Imperio Británico, salvo esta pequeña fortaleza. Sobrevivió como enclave chino sin destacar más allá de la curiosidad hasta que en 1940 fue seriamente dañado por los japoneses durante la II Guerra Mundial. Tras el conflicto bélico, la semidestruida Kowloon creció sin apenas control, llenándose de ilegales, refugiados, prostitutas, traficantes de drogas, etc. Los edificios se apiñaban literalmente unos encima de otros sin ningún plan urbanístico ni arquitectos ni normas de seguridad y la población aumentaba de manera descontrolada. A finales de los ’80 la situación era tan insostenible (violencia, falta de higiene, accidentes, incendios, superpoblación…), que los gobiernos británico y chino acordaron desalojar y desmantelar la antigua fortaleza. Finalmente, en 1993 se dio por terminada la demolición de la Ciudad Amurallada de Kowloon, que en su máximo «esplendor» reunió a 50.000 personas en tan solo 0,026 km², registrando la mayor densidad de población que probablemente haya existido nunca: **1.900.000 habitantes por km²**. Hoy en día un parque ajardinado ocupa su antigua ubicación. Paradójicamente, sólo hay 1 construcción;  una pequeña pagoda de estilo chino tradicional. Fuentes de los datos: Banco Mundial y Wikipedia anglosajona (1, 2, 3 y 4)* *Fotos: (1) Mercado de Chatuchak en Bangkok (Tailandia). Autoría: Lupe/Los apuntes de viajero. (2) Panorámica de Mónaco. Fuente: Wikipedia (3) Vista aérea de Manilia, Filipinas. Autor: Benson Kua, vía Flickr (4) Kowloon. Fuente: Fronteras Blog* --- ## Visitar Rouen (Normandía, Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-rouen-alta-normandia-francia/ Hace escasos días hemos tenido la oportunidad de visitar **Normandía**. Ha sido una breve ruta en coche desde Barcelona, pero nos ha permitido conocer un poco esta preciosa región de **Francia**, que destaca por sus lugares históricos, sus encantadoras ciudades, sus paisajes verdes, sus coquetos pueblos, sus costas, su gastronomía… en fin; una zona para no perdérsela. Normandía da para mucho, así que en este post nos centraremos en **Rouen**. * Índice de contenidos - Datos sobre Rouen - Qué ver en Rouen - Qué ver cerca de Rouen - Información práctica para visitar Rouen - Mapa de Rouen ## Datos sobre Rouen Rouen es una ciudad de 110.000 hab. situada 135km al noroeste de París. Desde que en 1956 la región de Normandía se dividió administrativamente en **Alta Normandía** y **Baja Normandía**, Rouen pasó a ser capital de la primera*. Mucho antes, en la Edad Media, ya había sido capital del Ducado de Normandía. Entre los episodios más importantes de su historia destacan el juicio y muerte de **Juana de Arco** (1431) o los bombardeos aliados durante la II Guerra Mundial. * Con la nueva división territorial de 2016, Rouen pasó a ser la capital administrativa de la Región de Normandía, dejando a Caen como la capital política.* * Pese a ser una ciudad pequeña, ha visto nacer a un gran número de personajes ilustres, como **Géricault** (pintor de la famosa «Balsa de la Medusa»), **Flaubert** (escritor de «Madame Bovary»), **Maurice LeBlanc** (creador del personaje «Lupin»), **Jacques Rivette** (famoso cineasta de la Nouvelle Vague), el futbolista **David Trezeguet** o el actual presidente de Francia, **François Hollande**. Aunque está alejada del mar (a unos 80km), el Sena ha permitido que su puerto se convirtiera en uno de los 5 más importantes de Francia. El río, los larguísimos puentes y sus decenas de campanarios (Monet la bautizó como «ciudad de los Cien Campanarios») conforman la silueta de Rouen. ## Qué ver en Rouen Si no disponéis de mucho tiempo en vuestro viaje, recomendamos dedicar al menos una mañana para visitar Rouen. Sus principales atractivos se encuentran bastante cerca unos de otros, concentrados en el casco antiguo. El punto de partida clásico de una ruta por Rouen es la **Catedral de Notre-Dame de Rouen**, construida hacia el 1200 en estilo gótico. Al contemplar las dos torres de su fachada principal uno entiende por qué Monet la retrató en tantas ocasiones. El interior (acceso gratuito) es impactante por sus dimensiones y su elemento más bello es la escalera gótica de piedra. Como curiosidad, alberga el «corazón» del famoso Rey Ricardo I, «Corazón de León». Al este de la Catedral  (a escasos 300 metros) no hay que perderse la preciosa fachada de la **Iglesia de Saint-Maclou**, rodeada por pintorescas casitas con entramado de madera. Y a 300 metros más, en dirección norte, encontramos otro lugar imprescindible, a menudo confundido con la catedral por sus imponentes dimensiones: la **Abadía Saint-Ouen**. Construida entre los siglos XIV y XVI, destaca por ser un bello ejemplo de gótico flamígero (estilo que predomina en estos tres edificios religiosos) y por su órgano, de 1890. Podéis tener una buena perspectiva del exterior desde el inmediato Jardin de l’Hôtel-de-Ville*. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** El resto de atracciones importantes las encontraremos al oeste de la Catedral. Justo frente a la puerta se halla la Oficina de Turismo, ubicada en un histórico edificio renacentista, **antigua Oficina de Finanzas**. Desde la Plaza de la Catedral podemos caminar hacia el Gros Horloge por la Rue que lleva su nombre. La calle, con la catedral de fondo, es de las más transitadas por turistas y una de las más pintorescas del centro. El **Gros Horloge** es, literalmente, un Reloj Grande. Situado en una atalaya gótica, este reloj de 1389 es todo un símbolo de la ciudad que se mantuvo en funcionamiento hasta 1928. ** Desde allí podéis virar al norte para contemplar el gigantesco Palacio de Justicia**, el edificio gótico civil más grande de Francia, construido en el s.XVI. La visita básica terminaría siguiendo hacia el oeste, en la **Place du Vieux Marché**, una de las plazas más originales que hayamos visto. Allí fue donde quemaron a Juana de Arco y en su honor se han construido un monumento y la moderna** Iglesia de Sainte-Jeanne-d’Arc**, situados en el mismo centro de la plaza. Además de estar rodeada por preciosas casitas con entramado de madera, la Plaza también alberga un mercado varios días a la semana. Y por si fuera poco, en el nº33 podemos encontrar el **Museo de Juana de Arco**. Estaba cerrado el martes que intentamos visitarlo, así que no podemos dar referencias. ## Qué ver cerca de Rouen Además de visitar Rouen, tuvimos tiempo de ver algunos lugares muy interesantes en los alrededores. Hablaremos de ellos con más detalle, pero os dejamos aquí una breve mención de los que pudimos conocer. En primer lugar os recomendamos la **Ruta de las Abadías normandas**, que comienza en la propia Rouen y serpentea junto al Sena para llegar prácticamente al mar. Es una carretera que transcurre entre prados verdes llenos de vacas y pequeños pueblos, donde podemos visitar varias abadías. La más conocida, y la que podemos recomendar, es la Abadía de Jumièges. El trayecto y las ruinas de esta antigua abadía merecen la pena, aunque la entrada es algo cara (6,5€ adultos). Siguiendo hacia el mar, en la desembocadura del Sena, podemos visitar **Le Havre**, cuyo centro es Patrimonio de la Humanidad. Sinceramente, esperábamos bastante más de esta importante ciudad portuaria. Quizá no supimos ver el encanto o hicimos una visita demasiado precipitada, pero no puedo decir que nos enamorara. Le Havre fue duramente castigada durante los bombardeos de la II Guerra Mundial y su reconstrucción fue premiada por la UNESCO, considerando que se trató de un «ejemplo excepcional de la arquitectura del urbanismo posterior a la guerra». Lo que sí nos encantó fueron los **acantilados de Étretat**, con caprichosas formaciones rocosas en el mar como el «Ojo de la Aguja» retratado por Monet. Finalmente, entre los lugares que no pudimos ver por falta de tiempo, hemos escuchado muy buenas críticas de la **Casa de Monet** en Giverny y **Fécamp**, donde continúan los acantilados que vimos en Étretat. ## Información práctica para visitar Rouen - **Ubicación**: Rouen, Normandía, Francia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Coche. Rouen se encuentra a 1.003km de frontera española en La Jonquera y 874km de la frontera con el País Vasco. En todo caso, lo más normal es llegar hasta allí desde París, que se halla a 135km (unas 2h por la A13). Si necesitáis coche de alquiler, os sugerimos buscar en Booking RentalCars, donde se suelen conseguir las mejores tarifas. - Avión. Rouen tiene aeropuerto, pero solo hay conexiones con París. Los aeropuertos internacionales más cercanos son los de París: Beauvais (86km, 1h 30′), Charles de Gaulle (157km, 2h 15′) y Orly (150km, 2h). Para buscar vuelos os sugerimos usar Skyscanner. - Transporte público. Desde París hay trenes directos que tardan 1h 15′ en realizar el trayecto y cuestan unos 15€. Desde París también hay buses directos que tardan 1h 35′, con precios desde 5€ con las compañías Flixbus e Isilines. Podéis comprobar horarios y tarifas e incluso reservar vuestros billetes en Oui.sncf. - **Info turismo**: Rouen | Normandía | Francia - **Dónde dormir en Rouen:** En esta ocasión nos alojamos en el Comfort Hotel Alba Rouen, con habitaciones dobles desde 55€ y triples a 71€. Su ubicación a pocos metros del Sena y menos de 5 minutos andando a la catedral, es inmejorable y es su principal baza. El personal es correcto, el desayuno no está incluido y dispone de WiFi gratis en las habitaciones. - Si lo preferís, aquí tenéis un listado de hoteles en Rouen. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Rouen  *  Ampliar mapa de Rouen * Post actualizado en 2019 *Fotos: (1) Calles de Rouen (2 y 3) Catedral de Notre-Dame de Rouen (4) Iglesia Saint-Maclou (5) Gros Horloge (6) Iglesia de Juana de Arco en la Place du Vieux Marché (7) Palacio de Justicia (8) Abadía de Jumièges (9) Ojo de la Aguja, Acantilados de Étretat. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 destinos para pasar calor en Navidad URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-destinos-para-pasar-calor-en-navidad/ Llueve y hace frío en Barcelona. El otoño llega algo tarde, pero llega al fin. En este lado del mundo se han instalado ya las bajas temperaturas, así que mucha gente empieza a soñar con esos otros puntos del planeta donde se pasa calor en diciembre y enero. Nosotros estamos recién llegados de Normandía (un destino que no entrará en este artículo, desde luego), así que no tenemos previsto movernos a corto plazo. Para los afortunados que sí dispongan de días libres, aquí os dejamos 10 sugerencias sobre destinos del mundo donde pasar calor en Navidad. * Índice de contenidos - 1. Islas Canarias (España) - 2. Marrakech (Marruecos) - 3. La Habana (Cuba) - 4. Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 5. Punta Cana (República Dominicana) - 6. Buenos Aires (Argentina) - 7. Sydney (Australia) - 8. Riviera Maya (México) - 9. Krabi (Tailandia) - 10. Ciudad del Cabo (Sudáfrica) ## 1. Islas Canarias (España) * Listado de hoteles en Tenerife Una opción cercana, bonita y barata para los españoles es pasar las Navidades en las Islas Canarias. Siete islas a nuestra disposición, parques naturales, playas y una gran oferta de alojamiento son algunas de sus grandes bazas. La temperatura media en ciudades costeras como Santa Cruz de Tenerife es de 19ºC en diciembre. No son los mejores meses para visitar las islas en cuanto al clima, ya que son los de mayor promedio de precipitaciones, pero aún así no suelen darse más de 6 días de lluvia en todo el mes. Las máximas rondan los 21ºC y las mínimas 16ºC. Si os interesa viajar a las Islas, los principales aeropuertos, por orden de tráfico de pasajeros, son los de Gran Canaria, Tenerife-Sur, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife-Norte, todos ellos entre los 15 más importantes del país. Encontraréis vuelos de bajo coste y hoteles a buen precio con facilidad. ## 2. Marrakech (Marruecos) ** Listado de hoteles en Marrakech Otro destino cercano para los españoles es Marruecos, con su ciudad insignia a la cabeza: **Marrakech**. El invierno es una de las mejores épocas para visitar esta preciosa ciudad, cuya medina fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Con veranos muy calurosos, donde las temperaturas pueden llegar a promediar los 36ºC y los días de lluvia son casi inexistentes, Marrakech es mucho más agradable en diciembre y enero, cuando las temperaturas medias son de unos 13ºC y se registran hasta 6 días de lluvia mensuales. La temperatura media está desigualmente repartida, ya que durante el día se pueden alcanzar los 19ºC y por la noche el termómetro puede marcar 6ºC. Puedes encontrar vuelos directos con Vueling, Iberia y Ryanair. ## 3. La Habana (Cuba) ** Listado de hoteles en La Habana La capital de Cuba, cuyo centro histórico también es Patrimonio de la Humanidad, goza de unas temperaturas bastante altas durante todo el año, con una media anual de 25ºC. Las temperaturas en Navidad bajan un poco, pero de todos modos rondan los 22ºC y apenas se registran 5 días de lluvia mensuales. Desde Madrid hay vuelos directos con Air Europa. En esta época, además, no hay que preocuparse por huracanes. Eso sí, cuidado con los precios de los hoteles, porque es temporada alta (extra alta en fechas navideñas). ## 4. Dubái (Emiratos Árabes Unidos) ** Listado de hoteles en Dubái En **Dubái**, uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos, no conocen la lluvia ni el frío. Las temperaturas pueden llegar a promediar los 40ºC en los meses de verano y rara vez bajan de 15ºC en los meses más «fríos», acumulando unos 11 días de lluvia en todo el año. En fechas navideñas la temperatura media es de 19ºC. No es un destino que me atraiga especialmente, pero supongo que a todos nos gustaría ver algún día el famoso Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828m de altura. Hay vuelos directos desde Madrid y Barcelona con Emirates y muchos vuelos con esta aerolínea hacen escala allí en su camino hacia el sudeste asiático. ## 5. Punta Cana (República Dominicana) ** Listado de hoteles en Punta Cana **Punta Cana** es todo un clásico del Caribe.  Sus playas paradisíacas y sus balnearios son sus más poderosos atractivos, lo cual, unido a su clima perfecto todo el año hace que sea uno de los destinos más turísticos del mundo. Sus temperaturas se mantienen bastante constantes en cualquier mes, oscilando entre los 25ºC y 28ºC, promediando unos 9 días de lluvia en el mes de diciembre. Hay vuelos directos con AirEuropa y PullmanturAir desde Madrid. ## 6. Buenos Aires (Argentina) ** Listado de hoteles en Buenos Aires Mientras en España nos pelamos de frío, nuestros amigos porteños disfrutan de las temperaturas más altas del año en Navidad, con una temperatura media de 25ºC en enero y máximas históricas de hasta 43ºC. Durante el verano español, en **Buenos Aires** promedian los 11ºC, así que nuestro invierno puede ser la mejor época para viajar a esa zona de Argentina si se quiere evitar el frío. Eso sí, hacia diciembre empieza la temporada alta, así que los precios son más elevados. ## 7. Sydney (Australia) ** Listado de hoteles en Sydney En los meses más fríos del año, **Sydney** puede alcanzar temperaturas de hasta 26ºC, así que ninguna época parece demasiado dura para visitar esta famosa urbe australiana. Las temperaturas varían entre los 18ºC y 25ºC en los meses de diciembre y enero, registrando, eso sí, hasta 11 días con lluvia por mes. La temporada alta también empieza hacia Navidad y se prolonga durante todo enero. La mayor de las pegas es que los vuelos son bastante caros en cualquier época y, por supuesto, no hay vuelos directos. ## 8. Riviera Maya (México) ** Listado de hoteles en Riviera Maya Otro clásico del Caribe. Lugar idílico por sus playas, su oferta de resorts económicos y por su clima, pero también por sus lugares históricos relacionados con culturas precolombinas y por sus numerosos paraísos naturales. Diciembre y enero son los meses más «fríos», pero las temperaturas rara vez bajan de los 20ºC, pudiendo promediar hasta 28ºC diarios. Estos meses, por contra, no son tan lluviosos como los de nuestro verano, registrando unos 8-9 días de precipitaciones. Desde España hay vuelos directos a la **Riviera Maya** con AirEuropa y PullmanturAir (con salida en Madrid). En cuanto al alojamiento, podréis encontrar numerosos hoteles en la zona de la Riviera Maya con todo tipo de comodidades sin ningún problema. ## 9. Krabi (Tailandia) ** Listado de hoteles en Krabi Los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero son los mejores para visitar las islas y playas de Tailandia, ya que es la época seca (la época de lluvias se concentra entre mayo y septiembre) y además la época en que el calor es menos sofocante. En la turística zona de **Krabi**, cerca de las famosas Phi Phi Islands o Phuket, se promedian los 27ºC en Navidad y tan sólo se registran unos 3-6 días de lluvias al mes, una cifra asombrosa comparada con las de septiembre, cuando se registran hasta 21 días mensuales de lluvias (podemos dar fe). No hay vuelos directos a Tailandia, pero sí varias maneras relativamente económicas de llegar. Las dos opciones más comunes son los vuelos de Qatar Airways y los de Emirates, con destino Bangkok o Phuket. ## 10. Ciudad del Cabo (Sudáfrica) ** Listado de hoteles en Ciudad del Cabo Los inviernos de **Ciudad del Cabo** son fríos y lluviosos (entre mayo y agosto), así que si quieres viajar a esta popular ciudad sudafricana, conviene que plantees tu visita entre los meses de noviembre y marzo. Las temperaturas en los meses de diciembre y enero son muy cambiantes, pudiendo promediar entre 15ºC y 25ºC. Lo que no debe preocupar demasiado son las lluvias, ya que se registran tan sólo unos 6 días de lluvia en esa época. Lamentablemente tampoco hay vuelos directos desde España, aunque con Iberia se puede llegar vía Luanda desde Madrid. ¿Conocéis estos destinos? ¿Cuáles son vuestras sugerencias para pasar calor en Navidad? *Fuente de los datos climatológicos: Hong Kong Observatory** Foto: Navidad en la Riviera Maya. Fuente: delfos.tur.ar* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Templo Wat Suthat y Columpio Gigante (Bangkok, Tailandia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/wat-suthat-y-columpio-gigante-bangkok/ Durante nuestro **viaje a Tailandia** vimos decenas de templos, pero siempre recordaremos con cariño el **Wat Suthat** de **Bangkok** por haber sido el primero que visitamos. Apenas llevábamos unas horas en la capital de Tailandia cuando entramos a este precioso templo, pero fueron suficientes para agradecer la absoluta calma que allí se respira. **Bangkok** es una ciudad increíble, enorme, agobiante, estimulante, de ésas que se suele decir que se odian o se aman. Pues bien, creo que si nosotros terminamos amándola fue, en parte, por lugares como éste. Somos animales de ciudad y supimos adaptarnos (e incluso disfrutar) al ajetreo, el tráfico, el bullicio y el ruido. Pero quizá no lo habríamos logrado sin lugares como el Wat Suthat, donde uno puede desconectar del mundo y tomarse un tiempo para disfrutar del silencio. * Índice de contenidos - Breve historia del Wat Suthat - Visitar el Wat Suthat - Columpio Gigante y otras atracciones cerca del Wat Suthat - Wat Suthat: horarios, precios e información práctica - Alojamiento cerca del Wat Suthat ## Breve historia del Wat Suthat El **Wat Suthat Thepwararam Ratchaworamahawiharn**, o simplemente Wat Suthat, es un templo budista cuya construcción se inició en 1807 por orden del Rey Rama I, fundador de la Dinastía Chakri que aún gobierna en Tailandia. Tras su muerte en 1809, su predecesor, Rama II, continuó con el proyecto. Sin embargo, no sería hasta 1847, ya con Rama III en el poder, cuando el templo se vería por fin terminado. Su edificio principal fue construido entorno a un enorme Buda de bronce del s.XIV que transportaron desde Sukhothai, primera capital de Siam. Aunque se trata de un templo budista, guarda desde sus orígenes vínculos con el hinduismo. Hoy en día es uno de los pocos templos en Tailandia que gozan del estatus de «templo real de primera clase». ## Visitar el Wat Suthat Como apuntaba al principio, el **Wat Suthat** es un remanso de paz en el caos de Bangkok. Hasta allí no llegan demasiados turistas, así que con un poco de suerte podréis visitarlo prácticamente solos. Como en todos los wats* (templos), debemos cubrirnos las piernas al menos hasta las rodillas y vestir adecuadamente en general (las mujeres tapándose los hombros, por ejemplo). Tampoco debemos tocar las representaciones de Buda y, si nos sentamos, nuestros pies no deben apuntar hacia él, ya que se considera una ofensa. Por último, recordad que en muchas ocasiones habrá que quitarse el calzado (normalmente se indica o veréis acumulación de zapatos). ** Reserva tu excursión en castellano al mercado sobre la vía y al mercado flotante * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** La visita del Wat Suthat no requiere demasiado tiempo, ya que únicamente podremos rodear el templo central (viharn*) y visitar su gran sala interior. Caminando alrededor del edificio principal podremos sacar fotos preciosas de los pintorescos tejados y de los 156 Budas situados en los pórticos laterales. Además, destacan las 28 pequeñas pagodas chinas que rodean el templo y que hacen referencia a las 28 vidas de Buda. Una vez en el interior, quedaréis deslumbrados por la estatua del **Buda Phra Si Sakyamuni**, construido en bronce y con una altura de más de 8 metros. A sus pies descansan las cenizas de Rama VIII, hermano y predecesor del actual Rey de Tailandia. Pero si algo diferencia a este templo de otros muchos que veréis en Tailandia son sus murales. Los que encontraréis en el Wat Suthat, junto con los del Gran Palacio, son de los mejor conservados y más bellos de todo el país. Representan también las vidas de Buda, así como algunas escenas costumbristas de la era Rattanakosin. * ## Columpio Gigante y otras atracciones cerca del Wat Suthat El Wat Suthat suele asociarse al **Columpio Gigante** porque se ubican uno frente al otro, aunque no hay una relación directa entre ellos. El Columpio Gigante es, ni más ni menos, que la estructura de lo que un día fue un columpio de más de 20 metros de altura, aunque el que podemos ver hoy en día no es el original, que databa de 1784. Durante muchos años el Columpio fue usado en una ceremonia brahmánica de carácter anual, en la cual los hombres participantes se columpiaban para tratar de agarrar una bolsa llena de monedas sujetada en uno de los pilares, agradeciendo de este modo las buenas cosechas. El rito se mantuvo hasta 1935, año en que fue suspendido por el creciente número de accidentes (incluso mortales) que se venían produciendo. A escasos metros del Columpio Gigante, otro lugar significativo en el entorno del Wat Suthat es la placa que certifica que Bangkok tiene el topónimo más largo del mundo. Hablé de ello en este artículo hace mucho tiempo y, personalmente, me hizo gracia encontrarla. Más allá de la placa encontramos una enorme plaza y el Ayuntamiento. Por último, si damos la espalda al Wat Suthat, a mano izquierda merece la pena visitar un pequeño santuario brahman (brahmin shrines); el **Dhevasathan**, fundado también por Rama I en el mismo año que el Columpio Gigante. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ## Wat Suthat: horarios, precios e información práctica - **Ubicación**: Bamrung Muang Road a la altura de Siri Phong Alley (ver mapa) - **Cómo llegar**: Taxi: No negociéis precio. Pedid taxímetro. Enseñad foto o nombre en thai si no os entendéis. Los precios son muy razonables, incluso más que el transporte público. Desde cualquier sitio céntrico llegaréis por menos de 2€. - Tuk-tuk: No lo aconsejamos. Siempre sale más caro. Se negocia precio. - Bus: 12, 15, 42, 73, 96 ó 508 - Otros: no hay skytrain. Si estáis por la zona del Gran Palacio podéis llegar andando en 10/15 minutos. - **Horario**: de 08.30 a 21.00h todos los días - **Precio**: 20 baht (0,50€ aprox.) * Datos de 2013. Los precios y horarios pueden haber cambiado. ## Alojamiento cerca del Wat Suthat Nuestro primer alojamiento en Bangkok (de los 3 que acabaríamos conociendo) fue el **Niras Bankoc Cultural Hostel**, situado a unos 10 minutos del Wat Suthat y a unos 20 del Gran Palacio. Dentro de una hipotética categoría «alojamiento para mochileros» este hostel estaría catalogado como «lujoso». De hecho, el diario «The Guardian» lo incluyó en 2009 en su selección de «World’s Best Boutique Hostels». Es decir; no es de los más baratos de Bangkok (desde 9,83€ hasta 19,89€ por persona y noche), pero sí de los más coquetos y cómodos. Las habitaciones (de 6 ó 2 personas) recuerdan más a las de un hotel con encanto que a las del típico hostel de batalla y tiene todo tipo de comodidades (wifi, TV con multitud de canales, aire acondicionado, toallas, ropa de cama, gel de ducha, etc.), además de un personal realmente encantador. *Fotos: (1, 2, 3 y 4): Exterior e interior del Wat Suthat (5) Columpio Gigante y Wat Suthat (6) Placa con el nombre ceremonial de Bangkok, topónimo más largo del mundo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares del mundo donde casarse de forma diferente URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-lugares-del-mundo-donde-casarse-de-forma-diferente/ No me he casado ni tengo en mente hacerlo, pero si algún día lo hago (por lo civil) espero que sea de forma original. Hace unos años me enteré de que una amiga de la infancia se había casado en Las Vegas y me pregunté en qué otros lugares del mundo se harían **bodas diferentes o incluso extravagantes**. Los que sigan el blog sabrán que de vez en cuando me gusta indagar sobre este tipo de tonterías (yo las he catalogado como «curiosidades» para darle un aire más comercial), así que no se extrañarán de encontrar hoy un listado como el que os propongo a continuación, con lugares del mundo donde casarse es una experiencia realmente alternativa. * Índice de contenidos - 10 lugares del mundo donde casarse de forma original 1. En Black Rock City, durante el singular «Burning Man» - 2. En una iglesia de la Antártida - 3. En un jardín botánico de Ohio - 4. Sobre ruedas en Illinois - 5. En un paraíso hedonista de Jamaica - 6. Suspendido a 50 metros sobre la tierra - 7. En una iglesia de hielo de Quebec - 8. En un parque temático de Disney - 9. En un estanque para tiburones en NYC - 10. Casarse en Las Vegas ## 10 lugares del mundo donde casarse de forma original ### **1. En Black Rock City, durante el singular «Burning Man»** No conocía la existencia del «Burning Man» hasta que empecé esta búsqueda, pero me ha parecido un evento muy interesante y la verdad es que me gustaría asistir algún día. Este curioso encuentro, de una semana de duración, se celebra a finales de agosto en Black Rock City, una especie de «ciudad» que se crea exclusivamente para el «Burning Man» en medio del desierto de Black Rock (Nevada, USA). Según los propios fundadores del evento, es difícil describir en qué consiste, pero básicamente se podría definir como un encuentro multitudinario (53.000 personas en la edición de 2012) donde se promueven diferentes formas de expresión artística bastante radicales en un ambiente de absoluto respeto por la naturaleza y de «buen rollo»: no se puede usar dinero, no se debe dejar huella en el lugar, es recomendable llevar regalos para compartir, etc. Y entre las muchas cosas extravagantes que se pueden hacer allí, una de ellas es casarse (foto superior). ### **2. En una iglesia de la Antártida** Casarse en una iglesia no es nada original, pero casarse en alguna de las iglesias más australes del mundo (más al sur, vaya) sí que es auténtico. En 2007 tuvo lugar en la Trinity Church de King George Island la primera boda de la historia en la Antártida. Esta coqueta iglesia ortodoxa, próxima a la base rusa de Bellingshausen, fue el lugar escogido por una pareja de científicos para celebrar su boda. No es algo que esté a la mano de cualquiera, sin embargo desde entonces se han celebrado algunas bodas más en las poquísimas iglesias que se reparten por la Antártida. No creo que a vuestra familia le haga gracia, pero nadie dirá que habéis tenido una boda normalita. Por cierto, si os pica la curiosidad, escribí un post sobre los lugares más al sur del planeta. ### **3. En un jardín botánico de Ohio** Si sois unos enamorados de las plantas, os gustará saber que en algunos jardines botánicos, como el Franklin Park Conservatory de Columbus (Ohio, USA), organizan bodas en sus invernaderos. Supongo que no será el único en el mundo que ofrece esta posibilidad, pero este jardín botánico es seguramente el más popular, ya que su edificio, de 1895, está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Sus 400 tipos de plantas y sus 36 hectáreas de espacios ajardinados lo convierten en un lugar ideal para una «boda verde». Eso sí, no me atrevería ni a preguntar el precio. ### **4. Sobre ruedas en Illinois** El Reverendo Darrell Best de Shelbyville (Illinois, USA) es famoso por poseer la capilla más rápida del mundo según los Guinnes World Records. Si queréis una boda muy original, os sugiero casaros a 100km/h en su camioneta American LaFrance remodelada. En su interior no hay espacio para invitados, pero sí para un bonito órgano. ¿Conocéis a alguien que haya dado el «sí, quiero» mientras veía pasar árboles y campos por las ventanas? ### **5. En un paraíso hedonista de Jamaica** Si queréis ahorrar un buen dinero en los trajes y tenéis una visión liberal de la vida, la siguiente sugerencia os gustará. El Hedonism III de Jamaica es un resort conocido, entre otras cosas, por haber celebrado la boda nudista más multitudinaria de la historia, con casi 30 parejas prometiéndose amor eterno a la vez. Aunque en Jamaica el nudismo está prohibido, los recintos privados tienen ciertas libertades y este resort se las toma todas. Ha sido criticado muchas veces por su permisividad con las drogas, alcohol, bacanales, etc. así que tened cuidado con las invitaciones… a mucha gente le escandalizará. Y no se admiten niños, claro. ### **6. Suspendido a 50 metros sobre la tierra** La empresa «Marriage in the Sky» ofrece desde hace años un curioso servicio disponible en 15 países (próximamente en España). Su propuesta es que celebremos la boda en una plataforma suspendida a 50 metros sobre la tierra. Tú eliges el lugar y ellos llevan hasta allí la grúa y todo lo necesario. La plataforma puede incluir calefacción, TV, piano y otras amenidades al gusto de los novios. La lista de invitados en este caso debe ser corta: máximo 20.  Ah, y aquí lo que se lanza no es arroz. Lo que se lanzan son los propios novios haciendo puenting. Una buena manera de finalizar la ceremonia. ### **7. En una iglesia de hielo de Quebec** Ninguna pareja quiere que su boda sea fría, pero la cosa cambia si la iglesia que eligen es la del Hôtel de Glace en Quebec (Canadá). En este famoso hotel de hielo tienen una capilla (también de hielo) cuya temperatura media es de -5ºC. Seguro que los 40 afortunados que presencien el enlace agradecerán que la ceremonia sea corta. ### **8. En un parque temático de Disney** Si lo que se quiere es una boda de cuento -literalmente de cuento- entonces una opción genial puede ser casarse en alguno de los parques temáticos de Disney en Florida, California o Hawaii (los disponibles para bodas) o en su crucero, el Disney Cruise Line. Desde un pack sencillo, con 4 invitados y detalles más modestos, hasta un pack espectacular, con más de 150 invitados y todo tipo de fantasías a disposición de la pareja, en los parques Disney tenemos la posibilidad de personalizar al máximo la boda. Incluso de hacerla temática. Eso sí, la opción más económica tiene un precio mínimo de 2,500$. ### **9. En un estanque para tiburones en NYC** En Estados Unidos hay que ser muy original para ser original, pero siempre hay alguien que consigue destacar. En 2010 una pareja neoyorquina fue noticia por casarse dentro de una jaula en un estanque para tiburones del Aquarium & Exhibition Center de Long Island (Nueva York, USA). Los novios pronunciaron los votos matrimoniales a través de una radio que les comunicaba con el exterior ante la atenta mirada de 75 invitados (todos bien protegidos y secos tras el cristal). Aquella pareja abrió el camino, pero hoy en día el Aquarium ya lo ofrece como uno más de sus servicios. ### **10. Casarse en Las Vegas** Un clásico que no podía faltar en este listado. Uno va a Las Vegas o bien para jugar en los casinos o bien para casarse (aunque estas opciones no son excluyentes). En Las Vegas se pueden encontrar decenas de capillas donde celebrar una boda rápida y tradicional por menos de 150$. Sin embargo, ya que uno se ha tomado la molestia de ir hasta allí, creo que lo más coherente sería celebrar una boda temática. Existen infinidad de posibilidades desde una boda con Elvis cantándote, a una ceremonia ambientada en la Antigua Roma, en el Lejano Oeste, los Piratas, el espacio, el Egipto de los Faraones y cualquier cosa que puedas imaginar. Si te interesa, puedes leer más en http://es.777.com/ donde he visto un artículo de cómo casarse en Las Vegas (y muchas cosas sobre casinos, que es la otra parte que puede atraerte de Las Vegas). Fotos: (1) Boda durante el evento Burning Man. Autor: jonandesign, vía Flickr (2) Capilla sobre ruedas en Shelbyville, Illinois. Fuente: Travels with Bill (3) Boda sobre una plataforma suspendida en el aire. Fuente: Heldervue Travel (4) Boda en DisneyWorld. Fuente: magicaldayweddings.com* --- ## Visitar el castillo de Heidelberg (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/castillo-de-heidelberg-alemania-historia-e-informacion/ Después de dejar atrás la Selva Negra, nuestra ruta por Alemania continuó en dirección norte con el objetivo de visitar el **Castillo de Heidelberg**, de principios del s.XIII. Heidelberg es una pequeña ciudad en el Estado de Baden-Württemberg conocida también por su tradición universitaria. De hecho, allí se encuentra la universidad más antigua de Alemania. A continuación os contamos algunas cosas sobre el Castillo de Heidelberg para que os animéis a visitarlo y tengáis toda la información necesaria. No invertiría en Heidelberg mucho más de un día, pero es una ciudad que merece la pena visitar, y no sólo por el castillo. ** Reserva aquí el popular free tour en castellano por Heidelberg * Índice de contenidos - Breve historia del Castillo de Heidelberg - Visitar el Castillo de Heidelberg - Castillo de Heidelberg: horarios, precios y más información - Mapa del Castillo de Heidelberg ## Breve historia del Castillo de Heidelberg Hoy en día el Schloss Heidelberg* se encuentra parcialmente derruido, pero aún luce un imponente aspecto desde su privilegiada posición en la ladera del monte Königstuhl, a unos 80 metros sobre el *Altstadt* (casco antiguo). Se tiene constancia de su existencia desde 1225, época en que los Condes Palatinos renanos eligieron Heildeberg como ciudad residencial. A partir de ese momento, y hasta la Guerra de los Treinta Años (1618 – 1648), fue creciendo en reputación y sus ejemplares construcciones renacentistas lo convirtieron en uno de los palacios más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, aquella guerra y otras posteriores (como la Guerra de los Nueve Años) marcaron el inicio de una etapa en la que el castillo sufrió numerosos daños y diversas reconstrucciones. Curiosamente, fueron dos rayos los que, en 1764, terminaron por reducirlo a ruinas y condenarlo al abandono. * Por suerte, el Romanticismo lo rescató del olvido. Personajes tan ilustres como el escritor Víctor Hugo o el pintor William Turner, fueron algunos de los muchos artistas que ensalzaron su encanto durante el s.XVIII. Gracias a este resurgimiento a través de las artes, las autoridades y personas notables de la zona empezaron a debatir sobre su futuro y a finales de aquel mismo siglo se restauraron unas pocas zonas y dedicaron muchos esfuerzos a conservar las ruinas. Actualmente es una de las 10 atracciones turísticas más famosas de Alemania. ## Visitar el Castillo de Heidelberg La mejor forma de empezar a ver el Castillo de Heidelberg es alejarse de él. Desde la ciudad, recomendamos cruzar el río Neckar por el puente Ernst-Walz-Brücke hasta la orilla opuesta al núcleo urbano y desde ahí hacer un agradable paseo hasta el Alte Brücke, el precioso puente peatonal que aparece en las fotografías más típicas de Heidelberg. Desde esta zona tendréis una maravillosa panorámica del río, el puente y las ruinas. Una vez cruzado el puente, os podéis dirigir hacia la Karlsplatz, situada al pie del castillo, para tomar más fotos y admirar más de cerca el conjunto. Luego podéis optar por subir en funicular o a pie (datos prácticos al final). La entrada básica al castillo incluye el patio, la terraza, la gran barrica de vino y el Museo de Farmacia. Algunas estancias que hoy en día se usan para eventos (como la capilla y algún salón) se pueden visitar con guía pagando un precio extra. Dentro de la visita básica, lo primero que encontramos es el estupendo patio, con las preciosas fachadas renacentistas de los edificios del complejo. Luego podemos optar por pasar a la terraza, quizá el plato fuerte de la visita por sus estupendas vistas sobre el casco antiguo y el valle del río Neckar. La visita al conjunto es corta y puede defraudar a los que tengan grandes expectativas, pero después de la terraza aún podemos ver algo impactante: la Großes Fass, una enorme barrica de vino con capacidad para 220.000 litros de líquido, lo que la convierte en el tonel de vino más grande del mundo (podéis ver una fotografía en el álbum de Facebook que he enlazado más abajo). - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Por último, podemos entrar en el pequeño, pero coqueto, Museo de Farmacia, que repasa la historia de la química y la farmacología con objetos de los últimos siglos. Y una vez terminada la visita en el interior del castillo no hay que dejar de aprovechar para pasear por el jardín exterior (el Schlossgarten) y los alrededores del castillo para contemplar las ruinas del Edificio Inglés y la antigua Biblioteca. Lo que desgraciadamente no podréis visitar es el Hortus Palatinus*, un enorme jardín barroco que en su época fue considerado como la Octava Maravilla del Mundo, pero que nunca llegó a ser terminado y que fue destruido durante la época de guerras. Más allá del castillo, merece la pena pasear por el Casco Viejo, donde encontraréis la Universidad, calles peatonales adoquinadas, la Heiliggeistkirche (Iglesia del Espíritu Santo) y otras atracciones turísticas interesantes. * ## Castillo de Heidelberg: horarios, precios y más información - **Horarios del Castillo de Heidelberg**: Abierto todos los días de 9 a 18 h (17:30h última admisión) - Museo de Farmacia (consultar) - Interior solo con visitas guiadas en inglés o alemán (consultar) - **Precios del Castillo de Heidelberg**: Adultos: 9€ (funicular, Patio, Museo Farmacia, terraza y Barrica Gigante) - Reducida: 4,5€ - Visita guiada interior: 6€ adultos (consultar otros precios) - Audioguía: 6€ - **Cómo llegar**: Caminando (o con bus nº33) hasta la Estación de Kornmarkt (ver mapa) - Desde Kornmarkt se toma el funicular (Bergbahn) hasta la primera parada. El precio está incluido en la entrada, pero si se prefiere se puede optar por subir andando por Burgweg (camino adoquinado peatonal, unos 10/15 minutos). - **Más info**: documento PDF (seleccionando idioma español) oficial en castellano - **Web oficial**: schloss-heidelberg.de - **Info turismo**: Heidelberg | Alemania Artículo actualizado en 2023 ## Mapa del Castillo de Heidelberg  * Ampliar mapa del castillo de Heidelberg *Fotos: (1,2,3,4) Castillo de Heidelberg (5) Iglesia del Espíritu Santo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Dónde ver elefantes en Tailandia (y dónde no) URL: https://losapuntesdelviajero.com/donde-ver-elefantes-en-tailandia-y-donde/ Iré al grano: por favor, si queréis ver elefantes en **Tailandia** no hagáis trekking con elefantes, no vayáis a espectáculos con elefantes, no paguéis por ver cómo pintan o juegan a fútbol; no seáis parte del maltrato hacia estos preciosos animales. En Tailandia, especialmente en **Chiang Mai**, es típico hacer una excursión en elefante en alguno de los numerosos campamentos (*Elephant Camps*) que ofrecen paseos por la naturaleza a lomos de estos pobres gigantones. Si continuáis leyendo espero convenceros de que no lo hagáis, pero os propondré una alternativa responsable y sostenible: visitar el **Elephant Nature Park** de Chiang Mai, un **santuario de elefantes** donde el turista está al servicio del animal y no al revés. *** Índice de contenidos - Por qué no hacer trekking con elefantes ni asistir a shows - Elephant Nature Park - Santuarios de elefantes recomendados en Tailandia - Elephant Nature Park: precio, horarios e información práctica ## Por qué no hacer trekking con elefantes ni asistir a shows Antes de viajar ya habíamos escuchado y leído algunas cosas sobre el maltrato a los elefantes en Tailandia. Sin embargo, las opiniones en webs como Tripadvisor o incluso los comentarios de otros bloggers no parecían indicar que el tema fuera tan grave. Mucha gente que ha hecho trekkings en elefante habla maravillas de la experiencia y dice que los mahouts* (sus cuidadores) no sólo no les maltratan sino que cuidan muy bien de ellos. Una primera pregunta que podríamos hacernos, de todos modos, es: ¿qué hace un elefante paseando turistas? Pero no iré por ahí. La verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo ha llegado un animal de 5 toneladas a obedecer tan mansamente a un hombre de 70 kilos?** **La respuesta está en el maltrato y la crueldad**. *** En Tailandia existe una tradición centenaria llamada Phajaan***. Esta técnica de adiestramiento consiste, literalmente, en «partirle el espíritu» a los elefantes. Desde muy pequeños, cuando apenas tienen 4 años de vida, se separa a las crías de sus madres (en los casos más salvajes y extremos, después de haberlas matado) y se les somete a un cruel aislamiento hasta asegurarse de que pierden su independencia y se vuelven totalmente sumisos a los humanos. Durante este aislamiento, que puede alargarse hasta 7 días, el pequeño elefante es encerrado en una jaula que se adapta a sus medidas impidiendo que pueda ni siquiera sentarse. Lo más triste es que durante ese tiempo no sólo se le priva de comida, bebida y sueño, sino que **varios hombres le golpean con frecuencia** haciendo uso de un bastón con un clavo en la punta que dejan caer sobre zonas sensibles como ojos y orejas. Cuanto más lucha el pequeño elefante, más se le golpea. Después de superar el *Phajaan* el elefante queda aterrorizado, confuso y «roto». Y aún le quedarán por delante semanas o meses de «entrenamiento» durante las cuales aprenderá a obedecer las órdenes de los hombres, a los que temerá de por vida pues, como sabéis, un elefante nunca olvida. Aquí podéis ver un vídeo donde se practica este «ritual». No apto para personas sensibles. Como dije, el *Phajaan* es una tradición centenaria en Tailandia. **Los elefantes se han domesticado así desde siempre**, desde los tiempos en que eran especialmente útiles para el trabajo y ni siquiera se sospechaba que algún día «servirían» para otra cosa. Es una costumbre arraigada y respetada que no es concebida como cruel, sino como necesaria. No es una cuestión de bondad o maldad, pero lo cierto es que esta despiadada tradición continúa viva hoy en día y los turistas fomentamos que perdure. Por suerte, algunos tailandeses empiezan a desmarcarse de esta «técnica» y se están empezando a promover tímidamente nuevas formas de adiestramiento que no requieren violencia. Incluso en lugares como el **Elephant Nature Park**, del cual os hablaré a continuación, el elefante es respetado como animal salvaje. Por desgracia, es prácticamente el único lugar de Tailandia que pueda considerarse un verdadero santuario de elefantes. ## Elephant Nature Park Varias personas que no se conocían entre sí nos hablaron de este lugar y nos dijeron que era imprescindible. Nos agradó desde el principio la idea porque nos comentaron que allí los animales no hacían excursiones ni shows, así que cuando vimos la oficina en Chiang Mai no lo dudamos y entramos a reservar. Es el «campamento» más caro de todos, pero si habéis leído los párrafos anteriores ya empezaréis a entender por qué. Los principales objetivos del Elephant Nature Park son devolver a los elefantes a la libertad y cuidar de aquellos que ya no puedan valerse por sí mismos. **  **¡ATENCIÓN! ¡LEED ESTA ACTUALIZACIÓN DE JULIO DE 2018!** Durante 5 años hemos recomendado sin reservas la visita al Elephant Nature Park, un centro que goza de gran reputación y que muchos hemos alabado como ejemplo de turismo responsable. Sin embargo, este comunicado de la ONG FAADA (no disponible)* nos hizo dudar de si seguía siendo un buen lugar para los elefantes y quisimos conocer más detalles. Desde FAADA nos resumieron el feedback que han recibido y que ha motivado que prefieran no seguir recomendándolo: - Elephant Nature Park permite una interacción excesiva entre los turistas y los elefantes: besos, abrazos, baños, fotos, etc. - Los elefantes son obligados a ir de un sitio a otro en función de la actividad que esté programada para los turistas. - El trato de los mahouts hacia los elefantes es cuestionable, al menos en alguno de los centros de ENP, que son varios. Aunque nuestra vivencia nos diga lo contrario, la experiencia de FAADA, sus criterios, investigaciones, etc. son de nuestra máxima confianza y queremos advertiros de que ellos ya no tienen la seguridad suficiente en EPN como para recomendarlo. Quizá con el tiempo se ha pervertido un buen proyecto o quizá nunca lo fue. El caso es que hoy por hoy nos vemos obligados a poner en duda nuestra propia recomendación, ya que quizá no es tan ética como pensábamos o no se alcanzan los mejores estándares de bienestar para los elefantes. Más abajo podréis encontrar una lista actualizada de los centros a los que FAADA sigue mostrando apoyo público. *** AMPLIACIÓN (AGOSTO 2018)**: La viajera Sara H., quien ha realizado dos voluntariados en el parque, escribió un extenso post (*blog eliminado en 2019*) en el que defiende el parque y contraargumenta el comunicado de FAADA referenciando informes de WASP y aportando diferentes datos a favor. Por otra parte, desde FAADA nos comentan que han retirado el comunicado a petición de Elephant Nature Park, pero que mantienen su postura. Además, Manel Dols añade: » (…) los criterios de WASP quizá sean un poco más laxos que los de otras entidades respecto a este tema. También recordemos que Frank de la Jungla no recomienda ENP, él trabaja con WFFT; la organización Thailand Elephants tampoco lo recomienda, etc.». Como veis es un tema complejo. Estamos en contacto con WWF para pedirles su opinión y poder ampliar este post. No damos por cerrado el asunto y seguiremos tratando de aportar más datos para que podáis valorar si merece o no la pena este lugar. Todos sus elefantes han sido rescatados tras ser víctimas de crueldades en otros campos o circos, tras haber perdido la vista, tras hacerse demasiado viejos para servir a los turistas o tras sobrevivir a cacerías furtivas. Algunos de ellos volverán a la naturaleza. La gran mayoría, por desgracia, tendrán que vivir allí para siempre. Así que lo que uno paga no es una excursión o un show. Uno paga para que estos animales puedan ser libres algún día o, al menos, para que reciban las mejores atenciones posibles. * - **Ver galería completa en Facebook [35 fotos]** El precio de la entrada incluye el transporte desde/hasta el hotel (1:20h aprox.), una comida buffet, la visita (de unas 5/6h) y los alimentos para los elefantes. En el trayecto de ida nos mostraron tres pequeños documentales independientes sobre el parque y la fundadora del santuario (**Lek Chailert**), así que ya llegamos concienciados al campamento y nos alegramos de haber elegido aquel lugar y no cualquier otro. En este enlace podéis ver uno de los documentales de **National Geographic** donde se destacó la gran labor del santuario. También ha aparecido en medios como Time, en la BBC, la CNN, etc. *  En 2013, a petición de una lectora del blog, Frank Cuesta («Frank de la Jungla») leyó este post y se mostró de acuerdo vía Twitter. Sin embargo, en julio de 2016 Frank Cuesta se retractó de esa opinión y desaconsejó la visita a este (y a cualquier otro) santuario de elefantes. Podéis leer su mensaje en la zona de comentarios. Por desgracia, Frank no contestó a nuestra preguntas posteriores. Una vez en el parque, y tras una primera charla informativa (en inglés), llega el primer momento grande: **dar de comer a los elefantes**. Desde una zona de seguridad, los visitantes esperan a una manada que vuelve de su paseo matutino y se les alimenta con gajos gigantescos de sandía, melón, plátanos y otras frutas. Todos alucinábamos con su habilidad para coger los alimentos, con sus pieles rugosas, con su buen gusto (pues rechazaban las peores frutas) y con su voraz apetito. Después de este primer contacto, la guía nos llevó a conocer a otras manadas que campaban a sus anchas y tuvimos oportunidad de alimentar a otros cuantos paquidermos. * El tiempo se pasa volando conociendo a cada uno de los elefantes (con sus propios nombres e historias) y después de comer se llega al momento álgido de la visita: **el baño de los elefantes**. Realmente es una de las experiencias más gratas que hayamos vivido nunca. Resulta increíble meterse en el río con ellos y ver cómo disfrutan cuando les echas agua por encima. Los elefantes se lo pasan en grande e incluso se tumban para gozar de su «momento spa». Algunos se adentran en el río a bañarse por su cuenta y uno no puede dejar de sonreír al ver cómo se zambullen y cómo juegan entre ellos. ** Además, en nuestra visita tuvimos la suerte de poder ver varias crías**. Una de ellas había nacido sólo unos días antes, así que apenabas caminaba con seguridad. Su madre y él estaban algo más aislados para evitar problemas con elefantes de otras manadas y con los visitantes, así que los fuimos a ver en su enorme jaula y, por puro azar, tuve la oportunidad de bañar al bebé con una manguera. Es algo que no olvidaré, desde luego. Fue un privilegio poder participar en los primeros baños de aquel pequeño elefante, que pugnaba por mantenerse en equilibrio mientras trataba de disfrutar del refrescante baño. Y todo ello bajo la atenta mirada y protección de su madre, que no se separaba ni un centímetro del bebé. Incluso su tío rondaba por allí y pasó varias veces a vigilar. En fin, toda una experiencia en familia. ** Mientras bañábamos al pequeño, tuvimos también la suerte de ver a Lek Chailert** (el corazón del proyecto), que en aquellos momentos se disponía a llevar a tres elefantes a la jungla, donde los acostumbran poco a poco ser libres. Fue apenas un fugaz saludo, pero todos los que estábamos allí nos alegramos de haberla «conocido» y creo que por nuestras sonrisas supo que admirábamos lo que había conseguido. ** La jornada concluyó con una lluvia torrencial, pero por fortuna las visitas habían terminado y sólo nos restaba asistir al pase de un documental. Las duras imágenes del Phajaan* que aplican en el resto de campos nos entristecieron y nos hicieron reflexionar mucho, pero sirvieron para ganarnos como «evangelizadores» de su causa. No sólo nos alegramos de haber visitado el Elephant Nature Park, sino que esperamos haberos convencido de que vosotros también vayáis. O, al menos, esperamos que no visitéis los otros campos. ## Santuarios de elefantes recomendados en Tailandia Siempre vimos el tema de los santuarios de elefantes en Tailandia con gran escepticismo y cada vez tenemos más dudas sobre la posibilidad de que existan verdaderos centros de rescate donde los animales sean la prioridad. Somos conscientes de que los elefantes deberían vivir en libertad y que en ningún sitio estarán mejor que en su entorno natural, pero aún confiamos en que hay lugares donde realmente les preocupa cuidar de aquellos que ya no pueden valerse por sí mismos o que necesitan ayuda antes de poder volver a la vida salvaje. En la web de FAADA (ONG dedicada a la protección animal) confían en pocos proyectos: Centros de rescate y proyectos recomendados por FAADA** - **Elephant Nature Park **(apoyo retirado) - **The Surin Project** (apoyo retirado) - **Boon Lott’s** - **Wildlife Friends Foundation** (apoyo retirado) - **Burm and Emily’s Elephant Sanctuary** - Kindred Spirit Elephant Sanctuary - Elephant Valley ** Lista actualizada en enero de 2020* Decidáis lo que decidáis, os sugerimos que penséis en las implicaciones de vuestra decisiones cuando viajáis. Llamadlo turismo responsable, sostenible o como queráis, pero pensad siempre en la huella que dejáis. ## Elephant Nature Park: precio, horarios e información práctica El Elephant Nature Park está situado a unos 55km de Chiang Mai, pero las reservas se hacen desde la oficina de Chiang Mai. No se puede visitar por libre. La entrada, como señalé, incluye el transporte desde tu alojamiento y el regreso, además de la visita, un buffet vegetariano (bueno, variado, sin bebidas incluidas) y toda la comida que le das a los elefantes. Os resumimos los datos prácticos, actualizados a 25/10/2013. - **Ubicación**: Oficina Murallas: Ratmakka Rd con Moon Muang Road, Muralla Este (ver mapa) - Oficina Principal: 209/2 Sridornchai Road (ver mapa) - Santuario: se encuentra a 60km de la Chiang Mai. No aceptan visitantes por libre. - **Horarios**: Oficinas: de Lunes a Sábado de 08:00h a 17:00h - Santuario: abierto todo el año - Recogida en alojamiento: 8/8:45h - Regreso al alojamiento: 17/17:45 - **Precios (full day)**: Adultos: 2.500 baht (60€ aprox.) - Niños: 1.250 baht (30€ aprox.) - Consultar otros planes. - **Cosas que llevar**: ropa para el baño con elefantes (no bikinis ni ropa demasiado «escandalosa»), calzado cómodo para caminar, chanclas para el baño en el río, toalla, crema solar, botella de agua (allí la podéis rellenar gratis) y antimosquitos. El baño es opcional y la ropa se seca rápido, pero es mejor llevar un recambio por si las moscas. - **Web/contacto**: elephantnaturepark.org / Facebook / Twitter - **Alojamiento en Chiang Mai**: ver el listado de hoteles. - **Vuelos a Chiang Mai**: te aconsejamos este buscador para encontrar buenas ofertas. *Fotos: (1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) Elephant Nature Park de Chiang Mai. Autoría: Lupe/Los apuntes de viajero. (2) Adiestramiento «Phajaan». Fuente: Stop Animal Abuse.* --- ## Visitar el Cementerio Judío de Praga URL: https://losapuntesdelviajero.com/cementerio-judio-de-praga-republica-checa/ Recuerdo mi visita a **Praga** con especial cariño; era la primera vez que salía de España sin mis padres y terminaba el último año de instituto. Quizá no fue más que el típico viaje de fin de curso, pero por entonces nos pareció una aventura increíble. Han pasado 12 años y uno empieza a olvidar, pero aún recuerdo con suficiente nitidez uno de los lugares que más me impactó de Praga: su **Cementerio Judío**. Pese a ser una de las principales atracciones turísticas de Praga y, por tanto, estar normalmente hasta la bandera de turistas, ese viejo cementerio sobrecoge a cualquiera y deja huella. Os cuento cuatro cosas sobre él y os dejo información práctica para visitarlo. Por cierto, en esta ocasión las fotos no son nuestras (las pocas que tengo están en papel y me avergonzaría mostrarlas…). [**Actualización**: en 2017 volvimos a **visitar Praga**. ¡Lee nuestros nuevos posts!] * Índice de contenidos - Breve historia del Cementerio Judío de Praga - El Cementerio Judío y los Protocolos de Sion - Visitar el Cementerio Judío de Praga - Precio, horarios e información del Cementerio Judío - Mapa cementerio judío de Praga ## Breve historia del Cementerio Judío de Praga El Viejo **Cementerio Judío de Praga** fue establecido a mitad del s.XV en Josefov (Josefstadt), más conocido como el Barrio Judío. La referencia más clara de su antigüedad se encuentra precisamente en una de sus tumbas, la del poeta Avigdor Karo, fallecido en 1439. El cementerio estuvo en uso hasta 1787 y alberga unas 12.000 tumbas, aunque el número de personas enterradas es muchísimo más elevado, ya que a lo largo del tiempo se depositaron los cadáveres en diferentes capas de tierra. Uno de sus inquilinos más célebres es el rabino Judah Loew (1520-1609), al que se le atribuye la creación de un mítico Golem que, según la creencia, defendió el gueto judío de los ataques antisemitas. ## El Cementerio Judío y los Protocolos de Sion El Cementerio Judío de Praga fue protagonista involuntario de todo un movimiento conspiratorio que aún sobrevive en nuestros días. Según el panfleto antisemita «**Los protocolos de los sabios de Sion**«, publicada en 1902 en Rusia por la policía secreta del zar Nicolás II, en el Cementerio de Praga se habrían producido los encuentros de los «Ancianos de Sion», quienes supuestamente planeaban la dominación del mundo. La obra pretendía ser la transcripción del acta de una de aquellas reuniones y con ella se quiso justificar la persecución de los judíos (culpándoles de los males de la guerra y la revolución), pero jamás se dio ni una sola prueba de la existencia de aquella «organización». De hecho, lo que sí probó en 1921 el diario «Times*» fue que «Los protocolos de Sion» era en realidad un descarado plagio de dos novelas de ficción: «Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu», de Maurice Joly, y «Biarritz», de Hermann Goedsche, escritor antisemita que había titulado uno de los episodios de su obra «El cementerio judío de Praga y el consejo de representantes de las doce tribus de Israel». Pese a las contundentes pruebas presentadas, la obra aún gozó de gran popularidad entre buena parte de la población europea y el propio Hitler fue decisivamente influenciado por ella. Incluso Henry Ford, en Estados Unidos, financió varias ediciones de los «Protocolos» y dedicó grandes esfuerzos a sus propagación. Hoy en día aún pervive como un relato veraz entre algunos grupos de ultraderecha, nazis, supremacistas blancos e incluso entre ciertos sectores del mundo islámico. En 2010 el escritor Umberto Eco hizo resurgir las polémicas con su novela «El cementerio de Praga«. ## Visitar el Cementerio Judío de Praga **  Lee nuestra guía para visitar el Barrio Judío de Praga La visita al Cementerio Judío es breve y puede decepcionar a los que tengan grandes expectativas. Empezaré por resumir las críticas más comunes que he leído para que nadie se lleve a engaño. Muchos visitantes comentan que la entrada es demasiado cara (casi 12€ en el momento de escribir estas líneas) y que uno está obligado a obtener un ticket combinado sin posibilidad de ver sólo el cementerio (este ticket incluye varias sinagogas, entre las que se encuentra la Sinagoga Española, y la Galería Guttmann). Además, si uno quiere hacer fotos hay que pagar 50 coronas adicionales. En cuanto al precio, hay que añadir que sólo se puede pagar en efectivo y que la famosa Sinagoga Vieja-Nueva no está incluida. También se suele comentar que está masificado (en temporada alta), que hay que hacer largas colas o que hay poca información si no se paga audioguía. * Dicho esto, y aún entendiendo que todas esas cuestiones pueden estropear un poco la experiencia, creo que merece la pena visitar este cementerio, aunque sólo sea por su simbolismo. Con el tiempo uno olvida los detalles menos agradables y lo que prevalece son las sensaciones que transmite el lugar. Sinceramente, no recuerdo ninguno de los inconvenientes que mencioné arriba, quizá porque ha pasado el tiempo, quizá porque viajábamos de forma despreocupada o quizá porque lo que me quedó grabado entonces fue la imagen de aquella multitud de tumbas apiñadas irregularmente aquí y allá, evocando tiempos oscuros e invitando a la reflexión. Y cómo olvidar el graznido de los cuervos, los espigados árboles y la maleza creciendo libremente entre las lápidas, piezas clave a la hora de crear la siniestra atmósfera que envuelve el cementerio. Ésas son las sensaciones que os llevaréis, aunque sólo estéis unos pocos minutos recorriendo el sendero marcado, aunque no todo sea perfecto en vuestra visita. Aún así, si consideráis que no merece la pena, he leído que mucha gente recomienda como alternativa más económica el Cementerio judío de Olšany en Žižkov (unos 2€), fundado en 1680. Y, ya que hablamos de cementerios, en la zona de Žižkov también podéis visitar el Nuevo Cementerio Judío, donde descansa el cuerpo del célebre escritor Franz Kafka. ¿Vas a visitar Praga? Entonces estas actividades te pueden interesar: - **Visita guiada por Praga** - **Tarjeta Prague Card (50 atracciones)** - **Excursión a Karlovy Vary** ## Precio, horarios e información del Cementerio Judío Aquí os dejo algunos datos prácticos sobre el Museo Judío de Praga, que es el conjunto de lugares que alberga el Viejo Cementerio Judío, las sinagogas y la Galería Guttmann. - **Horario***: Verano (31 marzo – 25 octubre aprox.): 09:00 – 18:00h - Invierno (resto del año): 09:00 – 16:30h - Cerrado: sábados y fiestas judías - Cierre de lugares 10 minutos antes - **Precio (Prague Jewish Town ticket)***: Adultos: 500 coronas - Niños de 6 a 15 y estudiantes: 350 coronas - Menores de 6: gratis - Consultad otras modalidades en la web oficial. - **Ubicación**: U Starého hřbitova 3a, Praha  (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Metro: Línea A: Staroměstská - Bus: nº 207 - Tranvía: Staroměstská (17, 18, 53) o Právnická fakulta (17, 53) - **Web oficial**: http://www.jewishmuseum.cz/en/info_es.php - **Sugerencias de alojamiento**: Si queréis alojaros cerca del Viejo Cementerio Judío, recordad que el barrio judío es «Josefov», que a su vez se encuentra dentro de la Staré Město (Ciudad Vieja), que es la zona más pintoresca de la ciudad. Aquí podéis ver un listado de alojamientos cerca del cementerio judío. - Si lo preferís, en este otro listado hemos filtrado todos los alojamientos de Praga. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Datos de 2020 ## Mapa cementerio judío de Praga  Fotos: (1) Tumbas. Autora: mararie (2) Tumbas. Autor: Jonathan Fuchs (3) Cementerio nevado. Autor: Filo cz (4) Cementerio y alrededores. Autora: Emmanuel Dyan.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Comprar en Bangkok: MBK Center (copias y regateo) URL: https://losapuntesdelviajero.com/comprar-en-bangkok-mbk-center/ Uno de los centros comerciales más famosos de **Bangkok** (**Tailandia**) es el **MBK Center**, auténtica meca de las falsificaciones y el regateo. Con sus 7 plantas y sus 2.500 locales, el MBK es uno de los centros comerciales más grandes de Asia y según su propia web recibe unos 100.000 visitantes diarios, la tercera parte de ellos extranjeros. Pero por encima de sus bestiales dimensiones y su amplia oferta de tiendas y ocio, el MBK (**Mah Boon Krong**) es conocido por ser el lugar perfecto para comprar falsificaciones, copias piratas e incluso artículos originales a buen precio. Y a diferencia del resto de centros comerciales del mundo, aquí se puede regatear. Casi diría que es obligatorio. Aunque no somos muy amantes de las compras, sé que es una información muy demandada por los viajeros, así que ahí vamos con unas cuantas recomendaciones e información práctica. Y si viajáis a **Bangkok**, no dejéis de leer el resto de posts sobre la ciudad. * Índice de contenidos - Qué comprar en el MBK Center de Bangkok - Precio de las compras en el MBK - Horario del MBK e información práctica - Alojamiento cerca del MBK Center - Mapa del MBK Center ## Qué comprar en el MBK Center de Bangkok Si quieres comprar barato en Bangkok, el MBK es una de las mejores opciones. Al parecer su enorme popularidad ha hecho que en los últimos tiempos sus precios aumentasen un poco respecto a otros lugares menos turísticos de la ciudad, pero sigue habiendo auténticas gangas y cuenta con la ventaja de tener todos los artículos imaginables en un mismo espacio… y con aire acondicionado. Además, los turistas pueden pedir una Tourist Discount Card que ofrece descuentos de entre un 5% y un 50% en los establecimientos adheridos. En el MBK se puede comprar casi de todo, pero básicamente encontraremos artículos de **moda** (ropa, calzado, bolsos, mochilas, maletas y otros accesorios y complementos), **electrónica** (móviles, relojes, tablets, componentes, portátiles, reproductores de música, cargadores, baterías, accesorios, gadgets…), **fotografía** (cámaras, objetivos, trípodes, tarjetas…), **joyería** (pendientes, collares…), **muebles**, artículos de **decoración**, **restaurantes** y locales de **ocio** (cines, bolera, salas recreativas, etc.). En la web de MBK podéis ver un plano interactivo de la ubicación de las tiendas y la distribución por tipo de producto. Haced click en los números de cada planta para ver los diferentes planos. En las tres primeras plantas las tiendas parecen algo más «formales» y en algunas no se puede regatear (probadlo siempre, por si las moscas). Normalmente donde veáis los precios marcados no aceptarán regateo, especialmente en tiendas de fotografía y electrónica. A partir de la 4ª planta, y especialmente en la 6ª, es donde parece haber más ambiente de regateo. La ropa se encuentra en las plantas 1, 2, 3 y 6. La electrónica y la fotografía se concentran en las plantas 4 y 5. El ocio, restaurantes, etc. está repartido por todo el centro comercial, pero la 7ª planta es donde encontraréis la mayor oferta. Los souvenirs se compran en la 6ª planta. --- ## Visitar el Mercado de La Boquería (Barcelona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/mercado-de-la-boqueria-de-barcelona-informacion-y-consejos/ El **Mercat de Sant Josep de Barcelona**, popularmente conocido como «**La Boquería**«, es el mercado de productos frescos más popular de la Ciudad Condal y uno de los más conocidos de Europa. Medios de comunicación tan importantes como la CNN lo han destacado incluso como uno de los 10 mejores mercados del mundo. Esta fama ha hecho que los turistas lo abarroten y no es extraño que los extranjeros superen en número a la gente local. Pese a la masificación, consideramos que es un lugar de visita obligada en nuestra ciudad ya que sigue manteniendo la calidad de antaño. Quizá no es oro todo lo que reluce allí, pero merece la pena entrar aunque sólo sea para admirar el espectáculo diario. Es uno de los lugares que podéis encontrar en nuestra lista de lugares que ver en Barcelona. * Índice de contenidos - Breve historia de «La Boquería» - Significado del nombre «Boqueria» - Tiendas, bares y otras paradas de La Boquería - Horario de La Boquería e información práctica - Mapa de la Boquería ## Breve historia de «La Boquería» La Boqueria* (sin tilde en catalán) fue inaugurada en su actual emplazamiento en 1840, aunque se sabe que **ya existía como mercado al aire libre desde al menos el año 1217**, lo que lo convierte en uno de los mercados más antiguos del mundo que aún siguen en activo. Se cree que en sus orígenes fue un mercado ambulante que solía situarse en Las Ramblas, no muy lejos de la zona donde hoy se encuentra. Por entonces sólo consistía en unas pocas mesas donde se vendía carne, pero poco a poco fue aumentando el número de vendedores y la variedad de productos de la tierra. Su crecimiento y la popularización de Las Ramblas como lugar de paseo hicieron que su localización se convirtiese en objeto de polémicas y durante siglos no cesaron las reubicaciones. * - Ver galería completa en Facebook [20 fotos] A partir de 1840 la continuidad de La Boquería quedó por fin asegurada y fue consolidándose año tras año como uno de los grandes atractivos de La Ramblas y de Barcelona. En 1911 se inauguró la zona de pescaderías en el centro y tres años más tarde su característico techo metálico. Desde entonces ha vivido varias modificaciones importantes y muchas de sus paradas han sido reconstruidas totalmente. Sin ir más lejos, entre septiembre y diciembre de 2013 la fachada principal está siendo renovada, así que los turistas que visiten Barcelona en esta época no podrán sacar la típica foto del escudo de Barcelona en el arco modernista de la entrada. ## Significado del nombre «Boqueria» Una de las preguntas más frecuentes en torno a La Boquería es sobre el origen de su nombre. Algunos creen erróneamente que está relacionado con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Según esta versión, «Boqueria» derivaría del lugar donde la gente se quedaba «boquiabierta» al contemplar los tesoros que el conde habría exhibido en la puerta de la antigua muralla tras la exitosa conquista de Almería. Para ser más precisos, según lo que he podido leer en la web de la Universitat de Barcelona, derivaría de «badoqueria», nombre que refería a la actitud de los «badocs» (bobos) que se quedaban alelados ante la puerta. La propia web de la UB señala que esta teoría es poco creíble ya que, entre otras cosas, existen incoherencias históricas. La versión más aceptada dice que en realidad **el nombre de La Boquería se corresponde con la carne de cabrito («boc» en catalán)**, que era vendida por la comunidad judía ya en el s.XIII. ## Tiendas, bares y otras paradas de La Boquería En La Boquería podemos encontrar unas **250 paradas** en las que se venden productos de alimentación, además de algunos bares, un punto de información, lavabos, el Aula Gastronómica y otros locales relacionados con el mercado. El punto de información se encuentra prácticamente en el extremo opuesto a la entrada desde Las Ramblas, siguiendo todo el pasillo central y girando a la derecha un poco antes de llegar al final. Allí os darán un mapa con la ubicación de algunas tiendas seleccionadas. El resto de paradas tienen una numeración que también podéis ver en el mapa y que os será muy útil si buscáis alguna recomendación concreta. Los números de las paradas están bien visibles en sus letreros. La parte más fácil de ubicar es la zona de pescaderías, que se encuentra en el centro y tiene forma elíptica. En el mapa, que también podéis ver online en la web oficial, los colores os ayudarán a distinguir las diferentes zonas (carnes, verduras, aves, frutos secos, legumbres y cereales, etc.), aunque el reparto no sigue una lógica al 100%. * Tour guiado + degustación de tapas de La Boquería En La Boquería hay paradas míticas como el **Bar Pinotxo** -seguramente la más conocida de todas-, pero debo reconocer que casi siempre que hemos visitado La Boquería ha sido más bien por chafardear y pasar el rato, así que no podría recomendar tiendas concretas. En el blog «el Comidista«, del diario El País, publicaron 10 recomendaciones y también podéis ver otras pocas sugerencias en el blog «Los Bonvivant». En todo caso, desde aquí os invitamos a recorrer el mercado a vuestro aire, olfateando aquí y allá, degustando sobre la marcha, babeando ante las paradas más golosas y escogiendo según vuestro criterio. Eso sí, cuidado con los precios, que no siempre son reflejo de una buena calidad. Como dije, no es oro todo lo que reluce. * ## Horario de La Boquería e información práctica Aquí os dejamos algunos datos prácticos para visitar el **Mercat de La Boqueria**. - **Ubicación**: La Rambla, nº91 (ver mapa al pie) - **Horario**: de lunes a sábado de 08:00h a 20:30h (consultad festivos) - **Contacto**: 93 412 13 15 / associacio@boqueria.info - **Cómo llegar:** Metro: Línea 3 (Liceu) y Línea 1 (Plaça Catalunya) - Bus: 14, 38, 59 y 91 - Parking: Plaça de la Gardunya, de pago - **Web/Facebook oficial**: www.boqueria.info / Facebook La Boquería - **Tiendas (paradas) del mercado**: mapa oficial - **Alojamiento**: Listado de hoteles cerca de La Boquería. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de la Boquería  *  Ampliar mapa de la Boquería *Fotos: (2, 3, 4, 5 y 6) Interior del mercado. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (1) Arco modernista del Mercado de la Boquería. Autor: Cary Bass, vía Flickr * * Post actualizado en 2020 * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Las universidades más antiguas del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-universidades-mas-antiguas-del-mundo/ En estos días hace justo un año de nuestra última visita a Salamanca, en mi opinión una de las ciudades más bonitas de España. Son muchos sus atractivos, pero una de las cosas que la ha hecho más popular es su Universidad, la más antigua de España que aún sigue en activo (desde 1218). Añado la coletilla «que aún sigue en activo» ya que, como muchos sabréis, la Universidad de Palencia fue la primera en fundarse en España entre 1208 y 1212, aunque desapareció a finales del mismo siglo. Las universidades en Europa tuvieron como predecesoras a los «Studium Generale» (Estudio General), que existían ya desde al menos el año 1089. Y estos Estudios Generales provenían a su vez de antiguas escuelas clericales que habían abierto sus puertas al lego. Aunque el título de «universidad» propiamente dicho no aparecería hasta 1254, se suele considerar que **la primera universidad fundada fue la de Bologna en el 1088**. Aquí os dejo una relación de las 10 universidades más antiguas del mundo y a continuación entro en detalles sobre controversias, polémicas y posibles omisiones en la lista. * Índice de contenidos - Las 10 universidades más antiguas del mundo (en activo) 1. Universidad de Bolonia, Italia (1088) - 2. Universidad de Oxford, Reino Unido (1096) - 3. Universidad de Cambridge, Reino Unido (1209) - 4. Universidad de Salamanca, España (1218) - 5. Universidad de Padua, Italia (1222) - 6. Universidad de Nápoles Federico II, Italia (1224) - 7. Universidad de Siena, Italia (1240) - 8. Universidad de Valladolid, España (1241) - 9. Universidad de Murcia, España (1272) - 10. Universidad de Coímbra, Portugal (1290) - Controversias de este listado ## Las 10 universidades más antiguas del mundo (en activo) ### 1. Universidad de Bolonia, Italia (1088) Aunque no se conoce con certeza el dato, se sitúa en el año 1088 la fecha oficial de su fundación. Especializada en Derecho, tuvo una gran reputación desde sus inicios y aún hoy conserva un enorme prestigio en este ámbito. Grandes personajes de la historia estudiaron allí o impartieron clases, entre los que destacan Dante Alighieri, Petrarca, Thomas Becket, Erasmo de Rotterdam, Copernico, Marconi o Umberto Eco. Hoy en día es una universidad pública que cuenta con más de 80.000 estudiantes y suele ubicarse entre los puestos 180 y 200 del QS World University Rankings, una de las 3 listas más influyentes en cuanto a calidad de universidades. ### 2. Universidad de Oxford, Reino Unido (1096) También se desconoce la fecha exacta de su fundación, aunque hay evidencias de que su antigüedad se remonta al menos hasta el 1096. Su historia y su rivalidad con Cambridge han hecho que sea una de las universidades más famosas del mundo y frecuentemente referenciada en literatura, cine, etc. Su lista de personajes ilustres es interminable. Baste decir que por allí han pasado 47 premios Nobel. Hoy en día acoge a poco más de 20.000 estudiantes de todo el mundo seleccionados cuidadosamente por sus méritos y suele estar clasificada como una de las 6 mejores universidades del planeta en la lista QS. ### 3. Universidad de Cambridge, Reino Unido (1209) En 1209 un numeroso grupo de académicos abandonaron Oxford y se trasladaron a Cambridge tras la ejecución de dos estudiantes acusados de violación. Poco a poco se configuró allí una nueva comunidad estudiantil y para 1231 ya tenían la aprobación y protección de Enrique III. Fueron los inicios de una rivalidad que ya es histórica. Su lista de alumnos y profesores notables es aún más impresionante que la de Oxford, llegando a sumar hasta 88 premios Nobel entre ellos. También compite con Oxford en menciones literarias, cinematográficas, etc. y actualmente ocupa el 3er puesto en la lista QS. ### 4. Universidad de Salamanca, España (1218) El Estudio General de Salamanca fue instituido en 1218, año que hoy es tomado como fecha oficial de fundación. En 1253 se convirtió en la primera institución en recibir oficialmente el título de universidad por un edicto de Alfonso X. En sus casi 800 años de existencia ha conocido a personajes tan ilustres como Fray Luis de León, Fernando de Rojas, Hernán Cortés, Góngora, Calderón de la Barca o Miguel de Unamuno (rector en varias ocasiones). Actualmente tiene más de 30.000 estudiantes y se sitúa en el ranking QS entre los puestos 440 y 450 del mundo. ### 5. Universidad de Padua, Italia (1222) También en Italia se dieron escisiones. En 1222 un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Bolonia, que demandaban mayor libertad de expresión , se trasladaron a Padua y allí fundaron una nueva universidad. Uno de sus profesores más conocidos fue Galileo Galilei, que impartió clases de geometría, mecánica y astronomía durante 18 años. Hoy en día tiene más de 60.000 estudiantes y se sitúa en el puesto 267 del mundo. ### 6. Universidad de Nápoles Federico II, Italia (1224) Fundada por Federico II en 1224 (aunque su nombre no fue añadido al de la universidad hasta 1987), la Universidad de Nápoles fue la primera universidad laica del mundo. Actualmente cuenta con casi 100.000 estudiantes matriculados y ocupa la posición nº 397 del ranking QS. ### 7. Universidad de Siena, Italia (1240) Fue fundada en 1240 y recibió la bendición papal en 1252. Su maestro más famoso fue Pietro Ispano, quien más tarde sería el Papa Juan XXI. Reconocida por sus escuelas de Derecho y Medicina, acoge a unos 20.000 estudiantes y se sitúa entre los puestos 500 y 550 del ranking global. ### 8. Universidad de Valladolid, España (1241) Existen varias teorías sobre la fundación de esta universidad, pero la más aceptada establece el año de fundación hacia 1241. Se cree que habría sido fruto del traslado del Estudio General de Palencia. En la actualidad cuenta con cerca de 25.000 estudiantes y no aparece entre las 1.000 primeras universidades del mundo. ### 9. Universidad de Murcia, España (1272) Se suele decir que fue fundada por Alfonso X en 1272, aunque en la propia web oficial intentan matizar estos datos y explican más ampliamente sus orígenes. Cuenta con unos 30.000 estudiantes y se encuentra entre los puestos 700 y 1000 del ranking QS. ### 10. Universidad de Coímbra, Portugal (1290) Fundada por el Rey Dionisio I de Portugal en 1290, recibió aquel mismo año la bendición papal. En 1377 la universidad fue trasladada a Lisboa y allí permaneció hasta 1537, año en que fue devuelta a Coímbra. Desde junio de 2013 es Patrimonio de la Humanidad. Actualmente estudian en ella algo menos de 20.000 personas y se sitúa en el puesto 358 del mundo. El Grupo Coímbra, que reúne a 38 de las mejores universidades europeas (incluyendo todas las de esta lista salvo las de Valladolid y Murcia), tomó su nombre de esta universidad. ## Controversias de este listado La mayoría de fuentes consultadas toman las universidades europeas como las más antiguas del mundo por considerar que fueron las primeras instituciones en adaptarse a la definición de lo que hoy entendemos por universidad y en adoptar dicho título. Dependiendo de los criterios este listado puede variar mucho. Algunos incluso sugieren que la primera universidad -aún en activo- sería la de Atenas por tener cierta relación con la Academia de Atenas, fundada por Platón hacia el 388 aC. Algo más de consistencia tiene la argumentación de los que sitúan a la Nanjing University (China) como la universidad más antigua del mundo. Se tiene constancia de la existencia de esta institución desde el año 258, sin embargo, distaba mucho de funcionar como universidad y, de hecho, no se estableció como tal hasta 1920. Ni siquiera en su web reclaman el honor de ser la universidad más anciana en funcionamiento. El debate se pone realmente caliente al hablar de la University of al-Karaouine (Fez, Marruecos), fundada en el año 859. **Para muchos la Universidad de al-Karaouine es la universidad más antigua del mundo**, y esto incluye a la UNESCO y al libro Guinness de los Records. Pese a estos reconocimientos, muchos académicos consideran que la universidad moderna evolucionó directamente de las universidades medievales europeas y se fue expandiendo al resto del mundo, donde podían existir centros educativos de toda índole, pero nunca algo parecido a lo que hoy entendemos por universidad. De hecho, la Universidad de al-Karaouine no recibió el título de «universidad» hasta 1963, abandonando entonces su anterior status de madraza. En un caso similar se encuentran la Universidad Al-Azhar (El Cairo, Egipto) fundada en el 975 y otras instituciones educativas del mundo árabe cuyos orígenes están casi exclusivamente relacionados con la enseñanza de la religión. También en Europa hay varias ausencias que pueden resultar polémicas. Una de las más notables omisiones de este listado (tomado al 90% de la Wikipedia inglesa) es la **Universidad de París, popularmente conocida como La Sorbona**. Su fundación se sitúa entre el 1160 y el 1250, lo que podría colocarla como la tercera más antigua del mundo. Sin embargo, ha sido excluida de la lista porque entre 1968 y 1971 la antigua Universidad de París fue dividida en 13 nuevas universidades como consecuencia de una reforma educativa. Es decir; no sigue en activo como tal. Además, todas las universidades francesas fueron suprimidas durante la Revolución Francesa por más de 100 años, obligándolas a refundarse desde cero. Por estos dos motivos también han sido descartadas la Universidad de Toulouse (1229) y la Universidad de Montpellier (1289). Otros casos que podrían suscitar cierto debate son los de **tres universidades italianas**; la Universidad de Salerno (establecida en 1968, pero funcionando como Escuela de Medicina desde el s.VIII), la Universidad de Módena (que funcionó de 1175 a 1338, pero desapareció y pasó por varias etapas hasta reestablecerse en 1680) y la Universidad de Macerata (que podría haberse fundado en 1290, pero de cuya existencia y oficialidad no se tiene certeza hasta 1540). Del listado original he descartado ésta última y la he substituido por la Universidad de Coímbra, que pertenece a la misma época y sobre cuyos orígenes no existen tantas dudas. En el excelente blog «La pizarra de Yuri» podéis leer más detalles sobre la cronología de las universidades y sus predecesoras. Foto: Aula Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## Qué visitar en la Selva Negra (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-visitar-en-la-selva-negra-alemania/ Durante nuestro viaje en coche por Alemania pasamos varios días en la preciosa **Selva Negra**, una turística región del sudoeste del país. Más que una región, Selva Negra (Schwarzwald en alemán) es en realidad el nombre popular con el que se ha conocido históricamente a esta boscosa zona de más de 6.000 km² en el **Estado de Baden-Wurtemberg**. Se cree que fueron los romanos quienes la bautizaron así, impresionados por la densidad de sus bosques y la oscuridad de sus caminos. En este post os dejamos algunas sugerencias sobre **lugares que ver en la Selva Negra** para que os animéis a explorarla por vuestra cuenta. * Índice de contenidos - Ciudades de la Selva Negra Friburgo de Brisgovia - Baden-Baden - Otras ciudades de la Selva Negra - Pueblos de la Selva Negra Triberg - Gengenbach - St. Peter - Más pueblos de la Selva Negra - Otros lugares de la Selva Negra Lagos Titisee y Schluchsee - Museo al aire libre de la Selva Negra - Lugares que ver cerca de la Selva Negra - Mapa de la Selva Negra * Tomando como referencia Triberg (en el corazón de la Selva Negra), estos son los aeropuertos internacionales más cercanos: Basilea-Mulhouse-Friburgo (127km), Estrasburgo (84km) y Zúrich (128km). Si hacéis click en los enlaces podréis comparar el precio de los vuelos desde diferentes ciudades. ## Ciudades de la Selva Negra Uno de los encantos de la Selva Negra es precisamente que no hay grandes núcleos urbanos. A nivel turístico las dos ciudades más importantes son **Baden-Baden** (en el norte) y **Friburgo** (en el sur). De hecho, un itinerario recomendado para unos 3/4 días consiste en ir de una ciudad a otra haciendo visitas por el camino. ### Friburgo de Brisgovia ** Alojamiento sugerido en Friburgo: Aparthotel Adagio Access Freiburg. Aquí podéis ver un listado de hoteles en Friburgo. **Friburgo** es una de esas ciudades donde uno se quedaría a vivir. Con poco más de 200.000 habitantes y un clima relativamente benigno, Friburgo destaca por sus calles empedradas, su ubicación a las puertas de la Selva Negra, su ambiente relajado y joven, su compromiso con el medioambiente y su calidad de vida. Además no faltan monumentos notables, como su preciosa **catedral**. Para nosotros es una visita imprescindible en la Selva Negra. Además, en las cercanías podéis visitar el Monte Feldberg (para esquiar en invierno o para hacer senderismo y tener vistas de la región el resto del año) y el Europa-Park, el parque temático más grande de Alemania (a unos 35km). * * Leed nuestro post sobre Friburgo para conocer más detalles ### Baden-Baden ** Alojamiento sugerido en Baden-Baden: Leonardo Royal Hotel. Aquí podéis ver un listado de hoteles en Baden-Baden. Para ser sincero, no esperábamos gran cosa de **Baden-Baden**, ciudad famosa por sus **balnearios**, su **casino** y otras atracciones relacionadas con el turismo de lujo. Sin embargo, pasamos allí casi una jornada entera y debo decir que nos encantó. Su casino, al que dedicamos un artículo, es considerado uno de los más bonitos del mundo y merece una visita. Además, aunque quizá no sea precisamente una ciudad para mochileros o bajos presupuestos, dar un largo paseo junto al río es gratis y muy recomendable. * * Leed nuestro post sobre Baden-Baden para conocer más detalles ### Otras ciudades de la Selva Negra Algunas ciudades en las que no pudimos estar son **Freudenstadt** (que destaca esencialmente por tener la Plaza de Mercado más grande de Alemania) y **Offenburg**, donde tiene su inicio/final el Black Forest Railway (Ferrocarril de la Selva Negra), que atraviesa toda la región. **Cosas que hacer en la Selva Negra:** - Apuntaos al famoso free tour en español por Friburgo de Brisgovia - Reservad un tour privado con guía en español por Baden-Baden - Contratad una excursión a Gengenbach, Triberg y el lago Titisee desde Friburgo, con guía en español y traslado de ida y vuelta - También os podéis apuntar a esta excursión a Alsacia desde Friburgo en español ## Pueblos de la Selva Negra La Selva Negra es una zona esencialmente rural. A continuación os sugerimos varios pueblos que nos parecieron encantadores, pero si tenéis tiempo suficiente creemos que merece la pena perderse por los sinuosos valles de la región y descubrir otros pequeños pueblos escondidos entre los bosques. Conducir por la Selva Negra es un placer, así que sólo el paseo habrá merecido la pena. ### Triberg ** Alojamiento sugerido en Triberg: Hotel Garni Central. Aquí podéis ver un listado de hoteles en Triberg. **Triberg** es quizá el pueblo más conocido de la Selva Negra y uno de los principales focos de turismo de la región. El lugar en sí no es que tenga un encanto especial (hay pueblos mucho más bonitos), pero sus famosas cataratas (primera foto del post), que se venden como las más altas de Alemania sin serlo, pero que son preciosas en todo caso, y sus relojes de cuco, entre ellos los dos que rivalizan por ser el más grande del mundo, han situado a este pueblo en el foco de atención. Además, se encuentra en plena Selva Negra. * * Leed nuestro post sobre Triberg para conocer más detalles ### Gengenbach ** Alojamiento sugerido en Gengenbach: Stadthotel Pfeffermühle. Aquí podéis ver un listado de hoteles en Gengenbach. **Gengenbach** es uno de los pueblos más bonitos de Alemania. Su atractivo se limita a cuatro o cinco calles y su plaza central, pero merece la pena acercarse hasta allí aunque sea un par de horas para maravillarse con su arquitectura tradicional (esas casitas con entramado de madera que se ven en la foto) y quizá degustar un pedazo de **tarta Selva Negra**, el postre oficial de toda la región. * * Leed nuestro post sobre Gengenbach para conocer más detalles ### St. Peter St. Peter es un pequeño pueblo situado a poco más de 20km de Friburgo. Su atractivo principal es el **monasterio benedictino del s.XI**, pero recomendamos la visita simplemente por su entorno y la carretera que lleva hacia él. Comprenderéis por qué los romanos bautizaron a esta zona como Selva Negra. Especialmente si la niebla se apodera de todo, como nos pasó a nosotros. * ### Más pueblos de la Selva Negra Otras poblaciones populares que no tuvimos el placer de conocer son: **Schiltach**, **Gutach**, **Calw**, **Staufen im Breisgau**, **Haslach im Kinzigtal** o **Altensteig**. En los comentarios Laura nos sugiere también **Donaueschingen**, población donde confluyen los dos ríos que dan origen al Danubio. * ¿Necesitáis alquilar un coche para viajar por la Selva Negra? Nosotros siempre usamos este buscador. Compara precios entre diferentes empresas y suele ofrecer las mejores tarifas. ## Otros lugares de la Selva Negra ### Lagos Titisee y Schluchsee ** Alojamiento sugerido en el lago Titisee: Pension Bergseeblick. Aquí podéis ver un listado de hoteles en Titisee. Estos dos lagos son lo más famosos de la Selva Negra y se hayan separados por unos 15km, así que pueden visitarse en el mismo día desde Friburgo u otras localidades cercanas. En Titisee encontraréis más oferta turística en cuanto a actividades que realizar, alojamiento, etc. pero también es el menos tranquilo de los dos. En Schluchsee no vimos que hubiera mucho que hacer, pero precisamente por ello nos pareció ideal para descansar, tomar un baño refrescante (frío más bien) o pasear por la orilla. *Lago Schluchsee (Selva Negra – Alemania) * Leed nuestro post sobre Titisee y Schluchsee para conocer más detalles ### Museo al aire libre de la Selva Negra El **Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof** (web en inglés), cerca de Gutach, es una especie de granja-museo ideal para pasar una mañana en familia. Aquí veréis casas típicas, corrales con animales domésticos, exposiciones sobre las tradiciones de la zona, talleres con herramientas en desuso, graneros, molinos y varias actividades enfocadas especialmente a niños. Lo recomendamos tanto para adultos sin niños como para familias, ya que es una buena combinación entre visita cultural y lúdica. *** Si habéis estado en la Selva Negra agradeceremos vuestros comentarios sobre éstos y otros lugares que se puedan visitar. Si no habéis estado aún, esperamos que esto os llegue a ser de ayuda y os animéis a pasar unos días allí. ¡No os arrepentiréis! ## Lugares que ver cerca de la Selva Negra - La preciosa región de Alsacia, en Francia (50 km) - Espira, con su catedral protegida por la UNESCO (86 km) - Heidelberg, con su castillo y su histórica universidad (90 km) - Stuttgart, con los museos de Porsche y Mercedez-Benz (105 km) - El lago Constanza y sus resorts vacacionales (125 km) - Worms, con su impresionante catedral (130 km) ## Mapa de la Selva Negra * Ampliar mapa de la Selva Negra *Fotos: (1) Cataratas de Triberg (2) Friburgo (3) Baden-Baden (4) Reloj de cuco gigante cerca de Triberg (5) Gengenbach (6) St. Peter (7) Lago Schluchsee (8) Museo al aire libre de la Selva Negra. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Viaje a Tailandia: ruta y presupuesto para tres semanas URL: https://losapuntesdelviajero.com/viaje-tailandia-ruta-y-presupuesto-para-tres-semanas/ Ya estamos de vuelta de nuestro viaje a **Tailandia**. Los viajes se hacen esperar durante mucho tiempo y luego se esfuman en un suspiro. Por fortuna nos quedan los recuerdos, los apuntes, las fotografías y el blog, claro. Aquí iremos contando lo que dio de sí la aventura de forma que os pueda facilitar vuestro propio viaje si estáis pensando en visitar Tailandia. Para empezar, compartimos a continuación nuestro itinerario por el país y nuestros gastos de viaje. Os adelanto que no estuvimos en el sur de Tailandia (ni en la costa de Andamán ni en las islas más famosas del Golfo de Tailandia), así que aquí no encontraréis demasiada información sobre islas, a excepción de Koh Chang, la única que visitamos. Septiembre no era la mejor época para islas, así que lo dejamos para otro viaje. Aún así, el Centro y el Norte de Tailandia tienen mucho que ofrecer… ¡mucho! * Índice de contenidos - Ruta por Tailandia (21 días) - Presupuesto de nuestro viaje a Tailandia (3 semanas) Vuelos - Transportes - Alojamiento - Comida - Visitas - Compras y regalos - Otros gastos ## Ruta por Tailandia (21 días) Nuestro viaje a Tailandia fue poco planificado, aunque gracias a los consejos de blogueros amigos como Miguel Ángel Cartagena (Miguel En Ruta) y Diego Picallo (Volandovoyviajes) teníamos varias ideas claras y una especie de plan en mente… que no se cumplió en absoluto. Improvisar es uno de los grandes alicientes de los viajes para muchos, y eso es lo que hicimos sobre la marcha. Aquí os dejo nuestra ruta por si la queréis tomar como inspiración para terminar improvisando vuestro propio itinerario. **Podéis pinchar en los marcadores y las líneas del mapa para ver breves comentarios**. - **5 sept. Vuelo Barcelona/Doha/Bangkok** - **6 sept. Bangkok** -> Qué ver en Bangkok | Templo Wat Suthat y Columpio Gigante - **7 sept. Bangkok** -> Gran Palacio y Templo del Buda de Esmeralda** ** - **8 sept. Bangkok** -> Wat Arun (Templo del Amanecer) | Mirador Torre Baiyoke** ** - **9 sept. Ayutthaya** -> Parque histórico de Ayutthaya - **10 sept. Sukhothai** -> Parque histórico de Sukhothai - **11 sept. Chiang Mai** -> Qué ver en Chiang Mai - **12 sept. Chiang Mai** -> Dónde ver elefantes (y dónde no) - **13 sept. Chiang Mai** -> Doi Suthep - **14 sept. Chiang Mai** -> Excursión al Parque Nacional de Doi Inthanon - **15 sept. Chiang Rai y Triángulo de Oro** -> Templo Blanco - **16 sept. Chiang Mai** - **17 sept. Kanchanaburi** -> Puente sobre el río Kwai y otras visitas en la ciudad** ** - **18 sept. Kanchanaburi** -> Cascadas de Erawan - **19 sept. Kanchanaburi** -> Ferrocarril de la Muerte y Hellfire Pass - **20 sept. Trat (día de tránsito)** - **21 sept. Koh Chang** -> Recorriendo Koh Chang en moto - **22 sept. Koh Chang** - **23 sept. Koh Chang** - **24 sept. Bangkok** -> Mercado flotante Khlong Lat Mayom | Mercado Chatuchak - **25 sept. Bangkok -> **Wat Pho (Templo del Buda Reclinado)** ** - **26 sept. Bangkok **-> Comprar en Bangkok | Casa Jim Thompson - **27 sept. Vuelo Bangkok/Doha/Barcelona** Como podéis apreciar, no son demasiados lugares para 21 días. Esto se debe a varias cosas. Por una parte, decidimos conscientemente rebajar el ritmo de anteriores viajes. Este viaje ha sido de los más relajados que hemos hecho, evitando así el estrés, las prisas y las discusiones de otras aventuras. Por otra parte, nos fuimos sintiendo muy bien allí donde llegábamos, así que casi siempre alargamos las estancias previstas. Por último, hay que asumir que uno no puede ver el mundo en cuatro días. El resto de Tailandia, y del sudeste asiático, quedan para otros viajes. Es un lugar del mundo al que volveremos. ## Presupuesto de nuestro viaje a Tailandia (3 semanas) En nuestros viajes tenemos por costumbre controlar el presupuesto. Nos marcamos unas previsiones a las que podemos llegar (que suelen ser mínimas) y vamos comprobando si nos acercamos o nos alejamos de las cifras que teníamos en mente. Sabíamos que Tailandia era un destino muy económico, pero no pensaba que tanto. Esperábamos gastar unos 1.700€ en total (por persona) y no hemos llegado ni a los 1.300€, incluyendo compras y souvenirs. A continuación os desgloso los **gastos para 1 persona**. - Vuelo BCN/BKK: 582€ - Transportes: 144€ - Alojamiento: 223€ - Comida: 117€ - Visitas: 187€ - Compras y regalos: 45€ - Otros: 55€ - **TOTAL POR PERSONA: 1.353€** ### Vuelos El precio de 582€ corresponde a un vuelo de ida y vuelta Barcelona/Bangkok con escalas de unas 2h en el aeropuerto de Doha (Qatar) con la aerolínea Qatar Airways (5 estrellas). Es de las mejores compañías del mundo y si estáis atentos a sus tarifas web podéis encontrar incluso precios mejores. Otra posibilidad es volar con Emirates, con características y precios parecidos, pero haciendo la escala en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Para comparar tarifas de vuelos y diferentes combinaciones usamos Skyscanner. ### Transportes Primero debo señalar que no tomamos ningún avión en Tailandia. Varias compañías como Bangkok Airways, AirAsia, Thai Airways o Tigerair comunican las mayores ciudades de Tailandia y los países vecinos a un precio muy bajo, pero no tuvimos la necesidad de usarlas. En este apartado contabilizamos todos nuestros movimientos en tren, autocar, bus, ferries, taxis, furgonetas, camionetas, tuk-tuk y cualquier otro medio que nos llevara de un lado a otro. El precio del transporte terrestre es realmente barato. Pasar 2h en un taxi que cruzó todo Bangkok (unos 30km) no superó los 8€. Cruzar toda Tailandia hacia el norte (Chiang Mai) fue lo más caro, ya que gastamos unos 35€ en 3 trenes diferentes. Eso sí, por falta de plazas nos vimos obligados a elegir las mejores clases en alguno de ellos, así que pudo ser mucho más barato. *  Seguro de viaje para Tailandia con 5% de descuento -> Mondo. ### Alojamiento Nos gastamos unos 10€ por persona y día en dormir. Esto en Tailandia es un «lujo». En Bangkok estuvimos alojados en 2 hostels muy caros (unos 40€/hab. doble) porque fuimos invitados por un buscador de alojamiento. Los he contabilizado como parte de nuestros gastos, pero no los habríamos elegido de haber tenido que pagarlos de nuestro bolsillo. Por otra parte, en nuestra filosofía de hacer un viaje más placentero que en anteriores ocasiones, escogimos todos los alojamientos con aire acondicionado y otras pequeños extras que podrían ahorrar dinero. En resumen, se puede dormir por 3€/6€ si se bajan las exigencias. Las webs que usamos para encontrar alojamiento fueron Booking y Hostelworld principalmente. ### Comida En Tailandia comimos por menos de 6€ por persona al día. Esta cifra siempre se puede rebajar, pero aquí no creo que haya tanto margen, ya que nosotros comimos casi siempre en la calle, en restaurantes locales, etc. y sin cebarnos demasiado ni abusar de caprichos. Comiendo en supermercados (los famosos «Seven/Eleven») no se ahorra mucho -o incuso se encarece el precio- y los fast-food, tipo McDonald’s, salen más caros que comer platos locales por norma general. En la calle (sentados, pero en la calle) comíamos por 1€ el plato y unos 0,50€ el refresco aproximadamente. ### Visitas ** Descubre 8 de los mejores lugares que ver en Tailandia El precio de la mayoría de templos es muy asequible, cuando no son directamente gratuitos. Los precios varían entre 1€ y 3€. Los museos y otros lugares de interés tampoco son mucho más caros, llegando a los 6€ como mucho. El Grand Palace de Bangkok (la visita estrella) se acerca a los 11€. En lo que más dinero gastamos fue en excursiones (tours en grupo). En la zona de Chiang Mai valían entre 15€ y 25€ dependiendo del tipo de tour y siempre incluían comida, transporte desde/hasta alojamiento y algún extra. La visita más cara que hicimos fue el Elephant Nature Park (unos 60€ por persona). Os hablaré de este lugar en su momento, pero creedme que volveríamos a pagarlo sin dudar. En resumen; se puede ahorrar bastante en este apartado si elimináis excursiones, visitas caras y no entráis en cada templo y cada museo de Tailandia. En la época de nuestro viaje no eran muy populares, pero hoy en día podéis contratar algunos tours en español en la web de Civitatis o en inglés (y a veces en español) en Getyourguide, donde también hay algunos cursos de cocina tailandesa, etc. ### Compras y regalos Obviamente este apartado es muy subjetivo. Personalmente odio ir de compras, pero creo que en mi vida nunca había pisado tantos mercados y centros comerciales. Son un espectáculo en sí mismo y al final algo acabas comprando… aunque sea por no aburrirte. Si os gustan las compras reservad un buen dineral para esto. No porque las cosas sean caras, sino por todo lo contrario… son tan baratas que cuesta resistir la tentación. Las camisetas se venden a partir de 2,5€ y podéis encontrar artículos de marca (copias) un 90% más barato que los originales. O podéis encontrar originales con precios sensiblemente más baratos que en España. Este presupuesto queda a vuestra elección. ### Otros gastos En este apartado hemos contabilizado gastos propios del viaje pero que no podíamos incluir en otras categorías (seguro de viaje, pequeños imprevistos, repelente de mosquitos, etc.). Siempre conviene calcular un apartado extra si os gusta hacer una previsión económica. *Foto: Templo en Ayutthaya. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver y qué hacer en las Terres de l’Ebre (Tarragona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-y-hacer-en-terres-ebre-tarragona/ Hace un tiempo estuvimos en el Travel Bloggers Meeting, un evento de bloggers de viajes celebrado en Tarragona (#TBMCatSur). El encuentro fue un éxito y nos permitió, entre cosas, conocer mejor la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre. Ya escribimos sobre qué cosas se pueden **ver y hacer en la Costa Dorada**, así que en esta ocasión os queremos dejar unas cuantas sugerencias sobre qué visitar y qué actividades hacer en las Tierras del Ebro, Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Si lo preferís, también podéis leer ya nuestro con post con **6 planes en el Delta del Ebro**. * Índice de contenidos - Qué ver en Terres de l’Ebre Parque Natural del Delta del Ebro - Parque Natural Els Ports - Miravet - Ulldecona - Tivissa - Benifallet - Tortosa - Gandesa - Horta de Sant Joan - Amposta - Corbera d’Ebre - Qué hacer en Terres de l’Ebre Gastronomía - Kayak en el Ebro - Rutas en bicicleta - Tradiciones y costumbres - Avistamiento de aves (birdwatching) - El mundo de los bonsáis - Actividades náuticas - Actividades de montaña - Información práctica para visitar las Terres de l’Ebre - Mapa de les Terres de l’Ebre ## Qué ver en Terres de l’Ebre ### Parque Natural del Delta del Ebro La región de Terres de l’Ebre alberga el Parque Natural del Delta del Ebro y el Parque Natural Els Ports además de varias reservas naturales. A nivel de visitas, para conocer el Parc Natural del Delta de l’Ebre podemos empezar por el Ecomuseo situado en la localidad de Deltebre, donde aprenderemos sobre la fauna y costumbres locales. Antes de lanzarnos a la naturaleza podemos continuar allí mismo con la visita a la Casa de Fusta, un museo ornitológico donde encontraremos también un mirador. Para tener buenas panorámicas, avistar aves y hacer preciosas fotografías podemos acercarnos a estos otros miradores: Canal Vell, Molí dels Mirons, Muntell de les Verges, Mirador de la Guardiola o Mirador de Punta de la Banya. Ésta última es precisamente una de las zonas más emblemáticas del Parque junto con El Garxal, la Laguna de la Tancada, l’Encanyissada o la Punta del Fangar. Por cierto, salvo en invierno, llevad siempre un repelente de mosquitos. *  Apúntate aquí a un tour guiado por el Delta del Ebro ### Parque Natural Els Ports El Parc Natural Els Ports es mucho menos conocido, pero también alberga numerosos atractivos. Entre sus macizos rocosos se pueden ver ejemplares de cabras montesas y buitres leonados entre otras especies. Hay centros de información para visitantes en Roquetes, La Sénia y Prat de Comte. ### Miravet Uno de los pueblos más bellos de la zona es Miravet, que destaca por su castillo, su casco medieval y su ubicación entre rocas al borde del Ebro. Otros pequeños pueblos que sobresalen por su casco medieval y su entorno natural son Batea y Arnes. * ### Ulldecona Esta localidad cuenta con un interesante patrimonio arquitectónico, como su antiguo castillo, cuya fundación se remonta al menos al s.XII. Sin embargo, la muestra artística más notable de Ulldecona es muchísimo más antigua. Estamos hablando de sus famosas pinturas rupestres, algunas de ellas realizadas hace 10.000 años. Situadas cerca de la Ermita de la Piedad, estas pinturas prehistóricas forman parte de un conjunto más amplio que en 1998 fue declarado Patriminio de la Humanidad. También podemos encontrar muestras de este conjunto histórico en Freginals, Alfara, Tivissa y Perelló. ### Tivissa Además de las mencionadas pinturas rupestres, en Tivissa se encuentra el Poblado Ibérico del Castellet de Banyoles, un asentamiento íbero del s. III ó IV aC. Este yacimiento también forma parte de un conjunto arqueológico mayor, en este caso se trata de «La Ruta de los Íberos». En este listado podéis consultar dónde se pueden ver las ruinas de otros poblados cercanos. ### Benifallet Un buen motivo para acercarse a Benifallet son sus cuevas, repletas de estalactitas, estalagmitas y otras curiosas formaciones. Pueden visitarse las Coves de les Meravelles y las Coves del Dos. Se visitan con guía desde la Oficina de Turismo. ### Tortosa Es una de las poblaciones más importantes de la zona: 4ª en población de toda la provincia y capital del Baix Ebre. Aunque fue muy dañada durante la Guerra Civil, sobreviven numerosos edificios notables, como el Castillo de la Suda o de San Juan (hoy Parador de Turismo), la Catedral, los Reales Colegios, el Monasterio de Santa Clara, etc. Y a ello se añaden sitios de interés como los Jardines del Príncipe, un museo al aire libre lleno de esculturas. Para más info visitad la web de Turismo de Tortosa. ### Gandesa Fue uno de los principales escenarios de la sangrienta Batalla del Ebro durante la Guerra Civil. Su Centro de Estudios de la Batalla del Ebro es fundamental para entender nuestra historia negra más reciente. Además, Gandesa es importante tierra de vinos (sede del consejo regulador de la D.O. Terra Alta). Su Bodega Cooperativa de Gandesa, joya del modernismo, es de visita obligada. ### Horta de Sant Joan Es conocido por ser punto de acceso al Parc Natural de Els Ports y la zona es ideal para el turismo rural, deportes de aventura, etc. A nivel de visitas, destaca muy especialmente el Convento de San Salvador, declarado Bien de Interés Cultural. ### Amposta Capital del Montsià, es otra de las poblaciones importantes de la zona y otro buen punto de partida para adentrarse en el Delta del Ebro. Podemos visitar el Museu de les Terres de l’Ebre y su Puente Colgante sobre el río, símbolo de la ciudad. Más info en Turismo de Amposta. ### Corbera d’Ebre Otro pueblo muy ligado a la Batalla del Ebro y las crudas consecuencias de la Guerra Civil. La zona del Poble Vell, devastada durante la guerra, se mantiene casi intacta junto al pueblo moderno como símbolo trágico de la guerra. En Corbera podemos conocer los Espacios de la Batalla del Ebro. Por cierto, el 25 de julio de 2013 se cumplieron 75 años del comienzo de la batalla y durante 115 días se conmemora la efeméride en varias localidades. ## Qué hacer en Terres de l’Ebre ### Gastronomía Las Tierras del Ebro se conocen sobre todo por sus viñas y sus arrozales. En cuanto a vinos, cuenta con la D.O. Terra Alta y comparte la D.O. Montsant. Como ya mencioné, la Cooperativa de Gandesa es un lugar perfecto para catarlos. Por otra parte no os debéis perder el arroz del Delta del Ebro, de los mejores de España. La localidad de Deltebre es una de las más populares donde podéis comprar arroz de la tierra. Para probar una paella, un arroz negro, etc. tenéis muchas opciones. A nosotros nos encantó el que preparan en el Xiringuito Ja!, situado en el Paseo Marítimo de la urbanización Riumar (cerca de Deltebre). ### Kayak en el Ebro Una de las mejores formas de disfrutar del Ebro es hacer una ruta en kayak. Podemos hacerlo por libre o contratar excursiones guiadas. Nosotros hicimos una pequeña ruta guiada con «Riu a l’Ebre» y estuvo genial. Os recomendamos que os pongáis en contacto con ellos para ver las opciones que os ofrecen. Incluso hacen salidas nocturnas. ### Rutas en bicicleta Otra forma genial de recorrer el Delta es en bici. La propia «Riu a l’Ebre» y otras empresas en Deltebre las alquilan a precios muy asequibles. En la web oficial de turismo de Terres de l’Ebre encontraréis información detallada sobre 10 itinerarios diferentes, la mayoría de ellos de nivel fácil. Además, existen dos rutas de Vías Verdes: Baix Ebre y Terra Alta. ### Tradiciones y costumbres En la zona del Delta del Ebro no podéis perder la oportunidad de conocer sus arrozales, sus sistemas de cultivo tradicionales, sus típicas barracas de pescadores, su viejo sistema de navegación y otras costumbres locales. Muchas de estas tradiciones se estarían perdiendo de no ser por gente como «Polet», un hombre apasionado por su tierra y realmente carismático. Su empresa familiar, «Deltapolet» es una de las mejores maneras de conocer la forma de vida en el Delta. Ideal para toda la familia; divertido, emotivo y didáctico.** ### Avistamiento de aves (birdwatching) Tanto el Delta de l’Ebre como en Els Ports es muy popular el Turismo Ornitológico. Desde los flamencos de la Punta de la Banya hasta los buitres de las montañas de Els Ports, centenares de diferentes especies de aves se reúnen en las Terres de l’Ebre. Información detallada y propuestas de tours en la web oficial. ### El mundo de los bonsáis Nunca le habíamos prestado demasiada atención a los bonsáis hasta que visitamos Mistral Bonsái, uno de los mayores centros de bonsáis de toda Europa. Sus instalaciones, que podéis visitar libremente, son espectaculares. Alucinaréis con la variedad y cantidad de arbolitos que tienen (¡unos 200.000!). En la web os podéis informar sobre talleres gratuitos y otras actividades. ### Actividades náuticas Las costas del Delta del Ebro también son ideales para practicar deportes acuáticos como el kitesurf, el submarinismo, el esquí acuático, etc. Os podéis acercar a Sant Carles de la Ràpita para consultar la oferta de empresas y actividades. ### Actividades de montaña Si sois más de montaña, en el Parc Natural dels Ports podéis practicar escalada, barranquismo, senderismo, etc. En la web del Camping «Els Ports» he encontrado un listado de las actividades que ofrecen en la zona para que os hagáis una idea. ## Información práctica para visitar las Terres de l’Ebre - Ubicación**: sur de la provincia de Tarragona, Cataluña (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Coche. La región es fácilmente accesible desde Barcelona-Tarragona y desde Valencia-Castellón por la AP-7. Si se viene desde el norte se puede entrar por l’Ampolla y si se viene desde el sur hay que desviarse en Amposta o bien en Sant Carles de la Ràpita (desvío previo a la altura de Benicarló por la N-340) para empezar a adentrarse en la zona del Delta, por ejemplo. Para acceder a la zona interior es muy útil la C-12 que pasa por Tortosa y Mora d’Ebre y conecta con Lleida (o con Zaragoza si se toma luego la N-420). Si necesitáis alquilar coche, echad un vistazo a Booking RentalCars, que suele ofrecer las mejores tarifas. - Bus. Con los buses de HIFE, por ejemplo, se puede llegar desde diferentes puntos a Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita o Deltebre. - Tren. Varias localidades cuentan con estación de tren. La estación más «conveniente» es «L’Aldea – Amposta – Tortosa», con trenes desde Barcelona y Valencia. Eso sí, la estación está alejada de los núcleos urbanos, así que se requiere de un taxi o bus local para llegar hasta las poblaciones cercanas. Otras localidades cuentan con estaciones menos importantes conectadas por líneas regionales/cercanías, como l’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Tortosa o Móra la Nova. - **Webs oficiales de turismo**: Terres de l’Ebre - **Dónde dormir**: En nuestra última escapada dormimos en el Tortosa Parc. Buena relación calidad/precio, pero algo ruidoso en temporada alta. - Aquí tenéis un listado de hoteles en: Tortosa | Amposta | Deltebre | Mora d’Ebre - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Dónde comer**: Nuestras sugerencias en la zona del Delta del Ebro son: “Xiringuito Ja!” en Riumar (telf.: 695 72 32 46) y “Lo Mas de Nuri“, muy cerca de la desembocadura. En la zona interior nos gustó mucho «Ginebrals» en Gandesa, y «Ca Miquel» en Benifallet. ## Mapa de les Terres de l’Ebre  Fotos: (1) Arrozales cerca de Deltebre (2) Miravet (3) Kayak en el Ebro (4) Conociendo las tradiciones del Delta del Ebro con Polet (5) Mistral Bonsái. Autoría (1, 3, 4 y 5): Lupe/Los apuntes del viajero (2): SantiMB. Fuente: Flickr.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 calas y playas de Menorca que no hay que perderse URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-playas-y-calas-menorca-imprescindibles/ Hace ya unos cuantos veranos que varios amigos decidimos pasar una semana en **Menorca**. Recuerdo aquel viaje como un roadtrip en busca de la mejor cala. Yo, que no soy muy de playa, agradecí la locura de ir de un sitio a otro porque a final el trayecto es tan importante como el destino. En cualquier caso, la mayoría de calas y playas de Menorca me parecieron una delicia, así que no hay que preocuparse demasiado por encontrar el lugar perfecto. Si buscáis un poco de orientación, aquí os dejo una selección de 10 playas y calas que podrían estar entre las mejores. No os las venderé como playas vírgenes o calas escondidas porque casi ninguna se salva del turismo entre julio y agosto, pero quizá en el camino encontréis vuestro propio rincón secreto. * Índice de contenidos - Calas del Sur de Menorca Cala Turqueta - Playa de Macarella - Cala Mitjana - Playa de Son Saura - Playa des Talaier - Cala Trebalúger - Cala Escorxada - Calas del Norte de Menorca Cala Pregonda - Cala Pilar - Playa d’en Tortuga - Consejos para visitar las calas de Menorca ## Calas del Sur de Menorca Son las que relacionamos con la imagen paradisíaca de Menorca. Por norma general son de arena fina, aguas color turquesa poco profundas y tranquilas y tienen accesos relativamente sencillos. Son quizá las más bonitas, pero también las más frecuentadas. Consultad las fichas oficiales que os enlazo para tener más detalles sobre cada una (cómo llegar a las calas, condiciones de baño, servicios disponibles, etc.) ### Cala Turqueta Situada a 10km de Ciutadella, es una de las calas más bonitas de Menorca, pero también una de las más populares entre turistas. Con sus 110 metros de costa, su arena fina, su abundante vegetación y sus aguas color turquesa, la Cala en Turqueta es ideal para baños tranquilos y para familias con niños. Lo recomendable es ir muy pronto o muy tarde, ya que al aparcamiento (a unos 10’/15′ a pie) puede estar lleno en temporada alta (julio/agosto). ### Playa de Macarella Otra de las perlas de la isla. También es de gran belleza, y también es muy conocida. Quizá la playa más famosa de Menorca, de hecho. Tiene características similares a las de Cala Turqueta, aunque está algo más alejada de Ciutadella (14km) y el acceso es un poquito más complicado. También hay que aparcar a unos 15′ a pie. . Si no os convence Macarella, a pocos minutos andando (15′ aprox.) tenéis la famosa Cala Macarelleta, más aislada, más pequeña y algo menos frecuentada. *  ¿Necesitáis un coche de alquiler recorrer Menorca? Nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. ### Cala Mitjana La Cala Mitjana, cerca de la también famosa Cala Galdana y a 7km de Ferreries, es pequeña, de arena fina y aguas tranquilas. Está ubicada entre pinares y para muchos jóvenes tiene el atractivo añadido de poder saltar desde las rocas que la rodean (una actividad que siempre entraña peligros, ojo). En temporada alta es bastante frecuentada y el aparcamiento cercano a la cala suele llenarse. Desde otros aparcamientos habrá unos 25′ de caminata. ### Playa de Son Saura A 12km al sur de Ciutadella se encuentra esta extensa playa de 310 metros. Aunque también es muy conocida, precisamente por ser tan alargada (en comparación con el resto) es más fácil encontrar sitio y no apelotonarse en temporada alta. El parking es gratuito y está cerca de la playa. El problema aquí pueden ser las (necesarias) algas, ya que el agua con relativa frecuencia se encuentra plagada de ellas. No confundir con «Arenal de Son Saura», en el norte. ### Playa des Talaier La Cala Talaier es menos conocida que las mencionadas anteriormente. Se accede a ella desde Son Saura en un camino de 10’/15′ o desde Cala Turqueta en un tiempo similar. Por su tamaño y ubicación está menos concurrida en general, aunque tampoco está a salvo del turismo en pleno verano. Una de las características principales es la poca profundidad del agua, que permite adentrarse en el mar muchos metros haciendo pie. * ### Cala Trebalúger Playa aislada. Cala Trebalúger se encuentra en el sur, a unos 40′ andando desde Cala Mitjana por un sendero de costa bien señalizado. Es de arena blanca y aguas tranquilas, y además la costa mide unos 175 m por lo cual es una opción perfecta para disfrutar de las peculiaridades de las playas del sur sin la masificación de otras zonas más conocidas y de acceso más sencillo. ### Cala Escorxada Si aún queréis algo más aislado podéis seguir hasta Cala Escorxada. Una vez hayamos llegado a Cala Trebalúger desde Cala Mitjana aún tendremos que caminar otros 30’/40′. Es decir, a un ritmo tranquilo podría llevarnos algo más de 1h 15′. Hay otros puntos de acceso, pero la distancia es más o menos la misma. No es difícil deducir que se trata de una de las calas menos frecuentadas que podáis encontrar en el sur de Menorca. Comparte las características de la mayoría de playas de la zona, pero está bastante expuesta a los vientos. ¿Vas a visitar Menorca? Entonces estas actividades te pueden interesar: - **Excursión en kayak con snorkel** - **Paseo en catamarán por el norte de Menorca** - **Cena de lujo en el restaurante Es Forat** ## Calas del Norte de Menorca Las calas del norte son, por lo general, más rocosas, con menos vegetación, con una arena más gruesa y con mayor oleaje debido al viento. Además, a muchas de ellas se llega tras hacer caminatas de entre 30′ y 1h. Precisamente por ello son las playas más vírgenes de Menorca y las más indicadas para los que buscan calas secretas y aisladas. ### Cala Pregonda La Cala Pregonda (o Cala Pregona), situada a 10km de Es Mercadal, es muy diferente a las mencionadas hasta ahora. Su belleza es muy distinta, ya que es de color rojizo y está situada en un entorno mucho más abrupto. Además, por estar lejos de otros puntos de interés y por tener un acceso relativamente complicado (20′ andando desde el aparcamiento y sin sombras), es mucho menos concurrida. Puede que por ello sea una de las más recomendadas por la gente local. ### Cala Pilar Como otras calas del norte, Cala Pilar tiene menos vegetación, la arena es más gruesa, está más expuesta a los vientos y es mucho menos accesible (1h caminando desde el aparcamiento). Por todo ello, y por su belleza, es una cala ideal para aquellos que desean separarse del gentío y no les importa «sufrir» un poco para encontrar un rincón escondido. Hasta allí sólo llegan los valientes… y las embarcaciones. ### Playa d’en Tortuga Situada cerca de Maó, tiene también un difícil acceso (45′ aprox andando bajo el sol). La conocida como Cala Tortuga es otra de esas calas en las que no encontraréis demasiada gente. Sus aguas son tranquilas y poco profundas. Cerca podéis ver la Laguna de Morella. ** Ver Calas y playas de Menorca en un mapa más grande ## Consejos para visitar las calas de Menorca - Consultad en internet los detalles sobre aparcamientos cercanos a cada cala. Os haréis una idea de la dificultad (o facilidad) para encontrar sitio y comprobaréis si son de pago o gratuitos. Esto puede cambiar según la temporada y puede haber aparcamientos alternativos interesantes. - En la mayoría de calas, incluso en algunas muy conocidas, no hay servicios (ni siquiera WC o duchas). Os sugiero que también comprobéis en internet la cercanía de chiringuitos, bares, restaurantes o la frecuencia con la que se suelen encontrar a vendedores ambulantes. En general es recomendable llevar botellas de agua y bocadillos. - En cuanto al nudismo, suelen ser nudistas las calas y playas de más difícil acceso, aunque a la práctica acaban siendo mixtas. - Ojo a los vientos. Consultad si soplan del N o del S para elegir la cala adecuada. - Alojamiento: listado de hoteles en Menorca - Vuelos: buscador de vuelos baratos a Menorca - Más información sobre Menorca en: Turismo Menorca | MenorcaDiferente Fotos: (1) Cala Turqueta (2) Cala des Talaier (3) Cala Pregonda. Fotos via Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar Pompeya desde Nápoles URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-pompeya-excursion-napoles-italia/ Sería imperdonable viajar a **Nápoles** y no visitar **Pompeya**, una de las grandes joyas culturales de Italia. Enterrada por el Vesubio hace casi 2.000 años, hoy las ruinas de esta antigua ciudad romana son uno de los grandes reclamos turísticos de la región de Campania. En este post os explicamos **cómo ir de Nápoles a Pompeya** y os damos unos cuantos datos prácticos y curiosos para la visita. ** Aquí podéis reservar el popular tour a Pompeya desde Nápoles en castellano. Incluye transporte de ida y vuelta desde vuestro hotel, guía en español y entradas sin colas a Pompeya. * Índice de contenidos - Breve historia de Pompeya - Sitio arqueológico de Pompeya - Accesos a Pompeya - Cómo ir de Nápoles a Pompeya Excursiones y traslados - En tren - En bus - En coche de alquiler - Información práctica para visitar Pompeya desde Nápoles - Mapa de Pompeya ## Breve historia de Pompeya La antigua **Pompeya** fue una ciudad del Imperio Romano cuya **fundación se sitúa hacia el s.VII a.C**. En época prerromana fue poblada por los oscos inicialmente y más tarde por los samnitas. Ya en tiempos romanos, se unió a otras ciudades de la región de Campania para luchar contra el Imperio, pero sucumbieron finalmente en el 80 a.C. Por su ubicación junto al mar, su cercanía a la Via Apia y su relativa proximidad a Roma (240km al sur), se convirtió a partir de entonces en un importante centro de operaciones para el comercio y el transporte de mercancías. Era, en términos generales, una ciudad animada en la que se vivía bastante bien. Los pompeyanos alternaban sus trabajos con buenas dosis de entretenimiento en el anfiteatro, las tabernas, las termas y los burdeles. Salvo algunas batallas campales entre vecinos de la zona -debidamente castigadas por el Emperador Nerón- la vida de Pompeya transcurría en relativa paz y armonía. ** La historia negra de Pompeya empezó a forjarse varios años antes de la conocida tragedia del Vesubio. En el año 62, un terremoto dañó tan seriamente la ciudad que media urbe quedó destruida. Durante el largo periodo de reconstrucción hubo otros pequeños seísmos y, finalmente, en el año 79 se produjo la fatal erupción del cercano volcán Vesubio**. Contrariamente a lo que se pueda pensar, los ciudadanos tuvieron suficiente tiempo para huir. Se cree que pasaron unas 24h desde el primer aviso hasta la terrible explosión que acabaría cubriendo de polvo las ciudades de la zona. Muchos pompeyanos sí huyeron en ese tiempo, pero otros muchos temían abandonar sus tierras o no tomaron suficientemente en serio la gravedad de los incidentes. Los hechos se sitúan entre el 24 y el 25 de agosto, día en que todo quedaría finalmente sepultado bajo las cenizas. ## Sitio arqueológico de Pompeya Pompeya y otras ciudades cercanas que también sufrieron la erupción, como Herculano, fueron olvidadas por la historia y permanecieron ocultas hasta mediados del s. XVI. Se cree que un arquitecto topó con numerosas ruinas hacia el 1550, pero por algún motivo no les prestó demasiada atención y fueron relegadas de nuevo al olvido. Finalmente, **en 1709, un campesino redescubrió por casualidad las ruinas de Herculano** cuando excavaba un pozo en la zona. Aquel campesino topó con una piedra de mármol y en los años siguientes se fueron extrayendo algunos objetos, pero no sería hasta 1735 cuando, por orden de Carlos III de España, se iniciaría una excavación en profundidad. Poco más tarde, **en 1748, fueron descubiertas las ruinas de Pompeya**. ** Lo que hizo único aquel hallazgo, lo que convierten a este conjunto de ruinas en un tesoro de valor incalculable, fue el excepcional estado de conservación. Bajo la capa de cenizas, los edificios y calles de estas ciudades se mantenían en algunos casos prácticamente intactos, conservando incluso frescos y mosaicos**. Y casi más asombroso e impactante fue encontrar en la piedra pómez los huecos dejados por los cadáveres de los pompeyanos. Estos huecos fueron rellenados con yeso y hoy podemos observar en diferentes lugares figuras de cuerpos humanos en la misma posición en la que les sorprendió la muerte. Algunas escenas pueden resultar macabras, pero no tienen precio como documento histórico. Es como si el tiempo se hubiera detenido en el año 79. El conjunto arqueológico de Pompeya, Herculano y la Torre Annunziata es **Patrimonio de la Humanidad desde 1997**. ## Accesos a Pompeya Antes de explicaros cómo llegar a Pompeya desde Nápoles hay que aclarar que existen tres entradas al enorme recinto arqueológico, de casi 100 hectáreas. Así pues, dependiendo del transporte que uséis os puede interesar más un acceso u otro: - Porta Marina Superiore (via Villa dei Misteri) - Porta Marina Inferiore (Piazza Esedra) - Porta Anfiteatro (Piazza Immacolata) Al final de este post podéis ver un mapa con las ubicaciones exactas. ## Cómo ir de Nápoles a Pompeya Unos 25 km separan a Pompeya de Nápoles. Llegar es fácil, rápido y económico, pero existen varias alternativas y puede llegar a ser un poco lioso, así que vamos a ir una por una para que elijáis la que más os convenga, según vuestro plan. ### * Excursiones y traslados Si queréis evitar cualquier tipo de complicación, existen varios tours guiados para llegar fácilmente a Pompeya y regresar a Nápoles sin preocupaciones. Aquí os dejamos unas cuantas. **Todos los tours son en castellano**. - Excursión a Pompeya . Visita solo a Pompeya desde Nápoles, con traslados, entradas y guía. Desde 60€. - Excursión a Pompeya + Vesubio. Un clásico que incluye la visita a Pompeya y la subida al Monte Vesubio, con traslados, guía, almuerzo, etc. Desde 95€. Es la opción más popular por número de reservas. - Tour de Nápoles + Pompeya. Visita guiada a Nápoles y a Pompeya en el mismo día, con entradas, guía, traslados, etc. Desde 70€. - Excursión a Capri y Pompeya. Tour para conocer Capri y Pompeya en el mismo día, con tickets para el barco incluidos. Desde 148€. - Excursión a Pompeya y Sorrento. Tour para conocer Sorrento y Pompeya en el mismo día, con traslados, almuerzo, entradas y guía. Desde 85€. - Tour por Nápoles y Pompeya para cruceros. Excursión pensada para cruceristas, con transporte de ida y vuelta desde el puerto. Desde 50€. - Traslados privados entre Nápoles y Pompeya. Traslados para parejas, familias o grupos de amigos. Opción de ida y vuelta. Recogida en varios lugares de Nápoles, incluyendo hoteles. A partir de 90€. ### ** En tren Para llegar a Pompeya desde Nápoles por vuestra cuenta, el tren es la mejor opción. Ahora bien, conviene saber que existen tres estaciones en Pompeya (ubicaciones al final del post). Dos de ellas son paradas del Circumvesuviana, un ente local independiente, y la otra es de Trenitalia, la red nacional de trenes. Además, las dos estaciones de Circumvesuviana son de dos líneas distintas. - **Estación Pompei Scavi – Villa dei Misteri** (Circumvesuviana. Línea 1 Nápoles -> Sorrento. Tiempo: 35 min aprox. Precio: 2,80€ por trayecto). Es la opción recomendada. La parada se encuentra a escasos 250 m de la entrada Porta Marina Superiore. La Circumvesuviana se puede tomar en 2 estaciones de Nápoles: Piazza Garibaldi o Porta Nolana. - **Estación Pompei** (Trenitalia. Línea Napoli – Salerno. Tiempo: 38 min aprox. Precio: 2,80€ por trayecto). Es una opción muy similar, pero la estación Pompei está un poco más lejos de la entrada Porta Anfiteatro, a unos 800 m. En Nápoles podéis tomar el tren en Piazza Garibaldi. - **Estación Pompei Santuario** (Circumvesuviana. Línea 4 Nápoles -> Poggiomarino. Tiempo: 43 min. Precio: 2,80€ por trayecto). Esta línea recorre el Vesubio por el norte y tarda algo más en llegar a Pompeya. La estación se encuentra a 700 m de la Porta Anfiteatro. ** Horarios de Circumvesuviana | Horarios de Trenitalia ** Hay un tour guiado de Pompeya en castellano muy popular que se inicia en Porta Marina Superiore. Si queréis participar en ese tour, tendréis que tomar la primera alternativa que hemos detallado. En este caso el transporte hasta Pompeya corre a vuestra cuenta, pero recordad que hay un tour guiado desde Nápoles. ### ** En bus Otra forma de ir de Nápoles a Pompeya es tomar un bus. Según lo que hemos podido averiguar, tres compañías ofrecen traslados a Pompeya desde Nápoles o bien tienen paradas en Pompeya en rutas más largas: - Busitalia Campania. - EAV (la misma compañía que opera la Circumvesuviana). - SITA Sud. Como veréis, las webs de estas compañías no facilitan en absoluto la tarea de buscar horarios y tarifas, así que es una opción que solo recomendamos si no podéis ir en tren por algún motivo. ### ** En coche de alquiler En Nápoles o en su aeropuerto podéis encontrar un gran número de casas de alquiler de coches. Nosotros os recomendamos usar Booking RentalCars para reservar vuestro vehículo, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. En cuanto a la ruta, solo hay que tomar la autopista A35 dirección Salerno y salir por «Pompei Ovest». Luego, en el primer STOP solo tendréis que seguir las indicaciones de «Pompei Scavi» a mano izquierda. El trayecto total es de unos 35 min. Hay un gran aparcamiento cerca de la entrada Porta Marina Superiore: el del Camping Zeus. Las tarifas rondan los 2,50€/hora. Encontrar aparcamiento gratuito puede ser misión imposible. El Camping Pompei, en Via Plinio, tiene otro parking (al parecer más barato). ## Información práctica para visitar Pompeya desde Nápoles - **Precios**. Entrada general: 18€ - Ciudadanos UE entre 18 y 25: 2€ - Menores de 18: gratis - Primer domingo de mes: gratis - **Horarios.** Cerrado: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. - De noviembre a marzo: de 9 a 15:30 h (cierre a las 17 h) - De abril a octubre: de 9 a 17:30 h (cierre a las 19 h) - **Entradas y tours guiados**: Web oficial | Tiqets.com | Civitatis - **Duración de la visita**. El tiempo mínimo que se aconseja es de 2h, pero consideramos que es del todo insuficiente. Lo ideal es disponer de al menos una mañana entera (4h/5h). No olvidemos que estamos visitando los restos de una ciudad que en su día albergó a unos 20.000 habitantes. - **Lugares imprescindibles**. Hay itinerarios recomendados en la web oficial (italiano) y en la entrada del recinto, pero aquí os citamos algunos puntos de interés destacados: el anfiteatro, la Palestra Grande, el Teatro Grande, la Casa del Fauno, el Foro, el Templo de Apolo, el Lupanar, la Villa de los Misterios (en las afueras), el Templo de Júpiter, la Basílica, las Termas del Foro y la Casa del Poeta Trágico, además del Anticuario (zona museo). En este pdf hecho para cruceristas encontraréis un mapa de Pompeya con los lugares más destacados (y otras informaciones prácticas). - **Consejos**. Protegeos del sol en verano (puede ser un infierno). Contad con que allí se puede comer a un precio razonable. Preguntad por entradas combinadas (muchos italianos nos recomendaron que visitáramos Herculano incluso por encima de Pompeya, aunque al final no pudimos hacerlo). En Nápoles podéis vistar el Museo Arqueológico si queréis seguir profundizando. - **Info turismo**: Pompei | Nápoles | Región de Campania | Italia - **Sugerencias alojamiento**: Es posible alojarse en Pompeya (la moderna Pompeya, claro), aunque lo más recomendable y lógico es buscar alojamiento en Nápoles, donde encontraréis más oferta y mejores precios. - En todo caso, aquí os enlazamos un listado de hoteles en Pompeya. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. Artículo actualizado en 2023 ## Mapa de Pompeya * *  Ampliar mapa de Pompeya **  Alquiler de coche en Nápoles *Fotos:(1) Anfiteatro. Autor: Thomas Möllmann. Fuente: Wikipedia (2) Templo de Júpiter. Fuente: Wikipedia (3) Calles de Pompeya. Autor: ho visto nina volare. Fuente: Flickr (4) Frescos en el Lupanar. Autor: Álvaro Remesal Royo. Fuente: Flickr (5) Figura humana en Pompeya. Autor: Ricardo SB. Fuente: Flickr (cerca de Nápoles, Italia)* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Casa Museo de Ana Frank en Ámsterdam (Holanda) URL: https://losapuntesdelviajero.com/casa-museo-ana-frank-amsterdam-holanda/ Una de las visitas más emotivas que pueden hacerse en Ámsterdam es la de la **Casa Museo de Ana Frank** (Anne Frank Huis). Ya la recomendamos como visita destacada en nuestro artículo «Qué ver en Ámsterdam«, pero creo que este lugar merece un artículo propio. Si vais a viajar a Ámsterdam no os la debéis perder. Especialmente si tenéis un mínimo interés en nuestra historia reciente. No es una visita agradable, pero sí necesaria. Como dijo el filósofo español George Santayana, «aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo». Pues bien, la Anne Frank Huis es un duro recordatorio de hechos terribles que a veces nos parecen demasiado lejanos y de los que quizá no aprendimos lo suficiente. * Índice de contenidos - El Diario de Ana Frank - Casa Museo de Ana Frank - Visitar la Casa de Ana Frank: horarios, precios y más información ## El Diario de Ana Frank Un requisito que debería ser casi imprescindible para visitar este museo es haber leído previamente el famoso Diario de Ana Frank. Y cuanto más reciente se tenga la lectura mejor, porque una parte muy importante de vuestra experiencia en el museo irá ligada a los recuerdos que tengáis del relato. Para los que no lo leyeron, o no lo recuerdan, os resumimos muy brevemente la historia de esta joven alemana. **Annelies Marie Frank nació en Frankfurt en 1929** en el seno de una familia judía completada por Otto Frank (su padre), Edith Hollander (su madre) y Margot Frank (su hermana, tres años mayor que ella). En 1933, con la llegada de Hitler al poder, Otto decidió que debían mudarse a Holanda. Allí vivieron en relativa paz hasta que en 1942, tras la ocupación nazi, se vieron obligados a esconderse en la parte trasera de la propia empresa de Otto. Un mes antes de entrar en lo que llamarían «**la casa de atrás**«, Ana había recibido una especie de diario como regalo. Ana ni siquiera podía sospechar que aquellas líneas que escribía día a día en su aburrido refugio iban a ser históricas. El Diario de Ana Frank que hoy podemos leer es la recopilación de varios diarios que la joven escribió aquel mes antes de entrar en el escondite y durante los **más de 2 años que duró la reclusión**. En el Diario se describe la vida cotidiana en la «casa de atrás». Rutinas, reflexiones, amores, críticas, miedos… el Diario de Ana Frank son las memorias de una chica que perdía sus años de adolescencia escondida en unos pocos metros cuadrados. El triste final del libro es que no hay final. El Diario se interrumpe el 1 de agosto de 1944. Tres días después los nazis descubrían el escondite por un chivatazo anónimo y los 8 ocupantes de la casa eran detenidos y llevados a diferentes campos de concentración. Las hermanas Frank fueron separadas de sus padres, a los que ya no volverían a ver. Los nazis las trasladaron a **Bergen-Belsen**, donde acabarían contrayendo el tifus. Ambas fallecieron con pocos días de diferencia en marzo de 1945, justo antes de que el campo fuera liberado. **El único superviviente de los ocho ocupantes de «la casa de atrás» fue Otto Frank, el padre de Ana**. Tras ser liberado en Auschwitz el 27 de enero de 1945, regresó a Ámsterdam y poco a poco fue conociendo el fatal destino de sus hijas, su esposa y el resto del grupo. Fue al tener noticia de la muerte de Ana cuando una antigua colaboradora le hizo entrega de sus diarios, que había guardado para cuando la pequeña Frank regresara. Pese a las reticencias iniciales, Otto decidió publicar aquellos relatos para dar a conocer al mundo el testimonio de su hija. En 1950, con algunos retoques, pasajes eliminados y varios pseudónimos, el Diario de Ana Frank vio la luz bajo el nombre de «Het Achterhuis» (La casa de atrás). ## Casa Museo de Ana Frank Lo mágico de esta visita es que hoy en día tenemos la oportunidad de entrar en lo que realmente fue «la casa de atrás». El edificio del canal Prinsengracht estuvo cerca de ser derribado a mediados de los ’50, pero un periódico local impulsó una campaña para salvarlo. El apoyo popular hizo que finalmente la casa fuera donada a la Fundación Ana Frank, creada por el propio Otto Frank, y finalmente **abrió sus puertas al público en 1960**. Los empleados que habían ocultado a los ocupantes del «anexo secreto» pudieron salvar algunos bienes personales tras las detenciones, pero los nazis se apropiaron de la mayor parte del mobiliario, las ropas y los objetos personales, así que las habitaciones que hoy podemos ver son totalmente diáfanas. Fotografías, señales, carteles y nuestros propios recuerdos de la lectura son los que llenan ese espacio que quedó vacío para siempre. El acceso al escondite se hace por detrás de una estantería, como se hizo en su día. Unas escaleras empinadas nos llevan a las habitaciones de «la casa de atrás», donde podemos ver las estancias que ocuparon los tristes protagonistas de aquella historia. Después de ver estos espacios, que incluyen pequeñas exposiciones, vídeos, etc. volveremos a bajar escaleras hacia la planta baja. Nos sorprendió que mucha gente pasara por alto una última estancia con varios objetos expuestos. En su desfile hacia la salida muchos no reparan en que precisamente en esa sala se encuentran **los diarios originales**. Aunque los cristales te separan de ellos, emociona ver tan cerca esos viejos libritos que un día estuvieron en las manos de la pequeña Ana Frank. Ya en la planta baja, hay una última sala que algunos visitantes también pasan por alto y en la que creemos que merece la pena detenerse: el espacio «Free2choose«. Se trata de una amplia estancia en la que podemos tomar asiento y asistir a un pase de pequeños vídeos donde se invita a reflexionar sobre la libertad de expresión, las censuras, la discriminación, etc. Tras el pase de cada pieza nos animan a votar a favor o en contra de varias cuestiones que pondrán a prueba nuestras convicciones sobre la libertad, la tolerancia o el racismo. Y es que la Casa de Ana Frank no es sólo un museo, sino también un espacio didáctico del cual podemos salir aprendiendo varias lecciones. Actividades en Ámsterdam que te pueden interesar: - Tour de Ana Frank por el barrio judío - Tour a Zaanse Schans, Volendam y Edam en español - Excursión a Brujas en español ## Visitar la Casa de Ana Frank: horarios, precios y más información - **Precio Casa Ana Frank**: Adultos: 10€ - De 10 a 17 años: 5€ - De 0-9 años: gratis - **Horario**: 1 abril – 1 noviembre: abierto todos los días de 9 a 22h - 1 noviembre – 1 abril: abierto todos los días de 9 a 19h (sábado de 9 a 22h) - Días de cierre/horario reducido: consultad «excepciones« - Tened en cuenta que se pueden formar colas en festivos y temporada alta. Para evitarlo se puede acudir a última hora (pero al menos 30 minutos antes del cierre) o comprar las entradas por internet. - **Web oficial:** www.annefrank.org - **Info turismo**: Ámsterdam | Holanda - **Descuentos en atracciones**: I amsterdam City Card (no incluye Casa Ana Frank) - **Sugerencia de alojamiento**: Si se quiere estar cerca de la mayoría de atracciones, lo ideal es buscar un hotel en la zona «Centrum«, donde se encuentran casi todos los atractivos turísticos. En un mapa se reconoce fácilmente porque abarca toda la zona de canales distribuidos en forma de semicírculo. El transporte urbano es caro, o sea que ahorraremos si podemos desplazarnos a pie. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Datos actualizados en 2018 ** Fotos: (1) Letrero de la Casa. Autor: Juan Antonio Mosquera Casais. Fuente: Flickr (2) Retratos de Ana Frank. Autor: mimmis.olsson Fuente: Flickr (3) Entrada de la Casa. Autor: scottnj Fuente: Flickr (4) Fachada principal. Autor: ceronne Fuente: Flickr (5) Colas en el museo. Autor: Massimo Catarinella Fuente: Wikipedia* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Viajar por carretera en Europa. 10 Consejos y sugerencias URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajar-por-carretera-europa-consejos-y-sugerencias/ Nuestro viejo Opel Astra ha conocido en los últimos años lugares como Sarajevo, Berlín o Dubrovnik. Un poco cansados de los vuelos low-cost, empezamos a plantearnos la posibilidad de **recorrer Europa en coche** hace tres veranos. El primer gran reto fueron los Balcanes y nos encantó la experiencia, así que al año siguiente repetimos por Alemania. Durante estas escapadas, y otras más cortas, hemos aprendido algunas cosas que queremos compartir aquí en forma de consejos, sugerencias o advertencias. Y, por supuesto, os animamos a que también vosotros compartáis vuestros conocimientos en los comentarios. * Índice de contenidos - 10 consejos para viajar por Europa en coche 1. El vehículo ideal - 2. Peajes y viñetas - 3. Entretenimiento en MP3 (no sólo música) - 4. Diseñar ruta y calcular gastos de peajes y combustible - 5. Documentación necesaria - 6. Dónde dormir - 7. Orientación: GPS y mapas - 8. Cargadores y adaptadores para el vehículo - 9. Una app para cada cosa - 10. Recurrir a las Oficinas de Turismo ## 10 consejos para viajar por Europa en coche ### 1. El vehículo ideal Si algo hemos aprendido en nuestros viajes es que es una insensatez hacer rutas largas con un viejo turismo gasolina. No es que hayamos tenido problemas, pero no es lo ideal. Lo ideal es un vehículo diésel y con mayor capacidad**. **Hay dos modelos que miramos con envidia cuando nos los cruzamos: las furgonetas camper Volkswagen California y la Mercedes Viano Marco Polo. Sus 40.000€ de partida hacen imposible el sueño, pero desde hace un tiempo buceamos en webs de segunda mano por si algún día encontramos una ganga. Si vais a alquilar, os recomendamos comparar modelos en Booking RentalCars. Por norma general las carreteras europeas están siempre en buenas condiciones y no necesitaréis un vehículo potente ni un 4×4 salvo que tengáis pensado visitar zonas rurales o de alta montaña. Cualquier turismo de clase económica, como el Ford Fiesta, debería ser suficiente para una pareja (pero se quedaría pequeño para una familia). ### 2. Peajes y viñetas Hasta donde nosotros sabemos, las autopistas de Europa sólo son gratis en Holanda, Bélgica y Alemania. En la mayoría de países encontraréis peajes más o menos como los de España. En este sentido, sólo tened en cuenta que en países como Francia no admiten tarjetas de débito (sólo crédito) y que en Portugal hay que informarse sobre los peajes electrónicos. En cuanto a las famosas viñetas (vignettes*) se usan en Austria, Bulgaria, República Checa, Hungría, Moldavia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suiza. Es un distintivo que se pega en el interior del parabrisas y da derecho a circular por autopistas. El precio depende del periodo de validez y el tipo de vehículo. Sobre este asunto, hay que saber que en principio sólo son obligatorias para circular por autopista, aunque a veces parezca que estamos obligados a comprarlas sólo por entrar al país. Ya explicamos, por ejemplo, cómo pasar de Italia a Croacia sin pagar la viñeta en Eslovenia. ### 3. Entretenimiento en MP3 (no sólo música) No decimos nada nuevo si os recordamos que conviene llevar un USB (o lo que fuere) cargado de vuestra música en MP3. En el post «Canciones para viajar» dejamos algunas sugerencias de música de viaje en castellano. Sin embargo, la recomendación que quizá os parezca más interesante, si no la conocéis, es la de Ivoox, un audiokiosko donde podéis encontrar MP3 gratis de todo tipo: documentales en audio, programas de radio enteros, audiolibros, monólogos y otras cosas muy interesantes ideales para entretenerse durante el viaje. Sugerimos buscar información sobre los destinos que estáis visitando para aprender mientras viajáis. Uno de nuestros podcasts favoritos es «Pasajes de la Historia» de Juan Antonio Cebrián, que fueron parte del famoso programa radiofónico «La Rosa de los Vientos». Podéis descargar los audios en la web o usar la app para móviles. **¡Nuevo!** Lee nuestro post **5 de los mejores buscadores de coches de alquiler**, donde analizamos algunas de las webs más fiables donde reservar vehículos para conducir por Europa. ### 4. Diseñar ruta y calcular gastos de peajes y combustible Hay dos webs que consideramos básicas para planificar la ruta y calcular los gastos de gasolina y peajes. Cualquier viajero que se precie debería conocerlas ya: Google Maps y ViaMichelin. Google Maps no sólo es útil para ver trazados de una ruta, sino que podemos sacarle partido y aprovechar para guardar en «mis mapas» nuestra ruta con anotaciones, símbolos, lugares destacados, alojamientos, etc. Ideal combinarlo con la app para móviles. También deberíais conocer ya ViaMichelin, que nos permite calcular la ruta con gran precisión, probar variantes, conocer distancias y tiempo entre diferentes puntos y calcular gastos de combustible y peajes (incluyendo viñetas si es el caso). También podéis usar los mapas de Repsol o TomTom. Para un cálculo aún más detallado del gasto de combustible podéis usar esta calculadora de costes. Y en webs como Energy.eu podéis comprobar el precio actual del combustible en diferentes países de Europa. Ni que decir tiene que, una vez en ruta, hay que evitar repostar en las autopistas. Un desvío puede ahorrar mucho dinero. * ### 5. Documentación necesaria Si sois ciudadanos españoles no tendréis mayores problemas para moveros por Europa. Vuestro seguro, pasaporte, carné de conducir, etc. serán válidos en la mayoría de países. La carta verde en principio sólo es necesaria en Albania, Bosnia, Bielorrusia, Macedonia, Moldavia, Serbia, Montenegro, Turquía y Ucrania. En cuanto al carné, únicamente podríais tener problemas en países como Rusia, donde deberíais informaros sobre la necesidad de poseer un Permiso Internacional (pdf). En cuanto a temas de atención sanitaria, conviene informarse sobre la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Lo que no debe faltar es vuestro pasaporte. Si no tenéis la ciudadanía española deberéis consultar en vuestro país las condiciones para poder conducir en Europa. ### 6. Dónde dormir Una de las ventajas de disponer de vehículo es poder dormir a las afueras de las ciudades, donde encontraremos normalmente mejores precios y parkings gratuitos. En Francia son clásicos los hoteles de bajo coste tipo Formule 1, Etap, Ibis, etc., aunque podemos encontrar opciones asequibles en casi todos los países. Con comparadores tipo Booking daréis con los mejores precios. Sin embargo, para nosotros lo ideal es alojarse en campings, mucho más económicos y más cercanos a la naturaleza. En EuroCampings y Campings.com podéis encontrar buenos listados, aunque lo ideal es hacer una búsqueda para cada país. El precio depende del vehículo, ocupantes y tipo de tienda de campaña (si no dormís en el vehículo). Nosotros hemos pagado desde 7€ por persona en Alemania hasta 18€ en el Lago di Garda, con un turismo y una tienda pequeña. Por cierto, las tiendas de Decathlon, de esas que se despliegan en segundos, son ideales para estancias cortas. Y no descartéis los campings aunque no tengáis tienda ni espacio para dormir en el vehículo. Muchos ofrecen bungalows e incluso alquilan tiendas (más raro, pero lo hemos visto). Por cierto, en este post podéis ver los países donde la acampada libre (wild camping* si buscáis en inglés) está permitida. * ### 7. Orientación: GPS y mapas Perderse es uno de los mayores placeres de viajar por carretera, aunque no siempre es agradable ni conveniente. Para evitarlo podemos disponer de GPS y mapas. Lo ideal es llevar ambas cosas, por si las moscas. Respecto al GPS, consideramos anticuados los aparatos GPS y nos han dado buen resultado los teléfonos móviles con GPS integrado. Es importante lo de «integrado» a diferencia de «asistido», ya que lo segundo implicaría uso de datos móviles y un buen palo en la factura. Aseguraos de que vuestro GPS funciona sin internet desactivando la conexión de datos. Algunas apps de navegación que permiten uso offline son Maps.me o, Sygic o Navmii. Google Maps también permite uso sin datos, pero es un poco más engorroso el tema de la descarga de mapas. Por si dejan de ser correctos sobre la marcha, o tenemos algún problema de batería, es altamente recomendable tener un mapa de carreteras de Europa y mapas locales de los lugares que estemos visitando. ### 8. Cargadores y adaptadores para el vehículo El mechero de coche es una de las zonas más olvidadas por los conductores, especialmente por los no fumadores. Sin embargo, en largos viajes puede tener muchas utilidades. Hoy en día existen cargadores para todo tipo de aparatos (especialmente para móviles) y adaptadores para conectar cualquier cosa que se nos ocurra. Incluso existen multicargadores para varios dispostivos, adaptadores dobles articulados (que permiten tener 2 mecheros de coche y poder acceder a ellos de una manera más cómoda), ladrones con 3 mecheros, etc. Un par de búsquedas en Amazon o eBay y veréis hasta dónde puede llegar este mundillo. Otros dispositivos interesantes son los adaptadores para salidas USB o los de electricidad, que permiten conectar enchufes de toda la vida con todo lo que ello implica (poder cargar baterías de cámara, enchufar portátiles, neveras para coche…). Eso sí, investigad un poco para conocer las limitaciones en cuanto a potencia que se puede conectar. Los encontraréis como «transformador de coche», «convertidor de corriente para coche» y otros términos parecidos. ### 9. Una app para cada cosa Con la irrupción de los smartphones cambió nuestra forma de viajar. Los blogs y las redes sociales os pueden ser de mucha ayuda para preparar el viaje y, una vez en ruta, hay muchas aplicaciones que os pueden ser útiles. Nombrarlas todas sería agotador e inútil, así que os sugerimos unas pocas muy concretas y os damos ideas para buscar otras. Google Maps, como dijimos, es una de las imprescindibles. También son muy interesantes Foursquare (para encontrar restaurantes y otros servicios) y las apps de Kayak, Booking, Hostelworld, ACSI Eurocampings y otros buscadores de alojamiento. Si queréis consejos de viajes y saber puntos de interés cercanos podéis descargar apps como la de Minube o Tripadvisor. En España hay varias aplicaciones para encontrar gasolineras baratas y supongo que podréis encontrar también para otros países. También os pueden venir bien XE Currency para convertir monedas y Google Translate para traducir palabras a otro idioma. Tanto Google Maps como Google Translate tienen opción para usar datos offline descargados previamente. Buscad también apps relacionadas con vuestro destino (mapas de metro, transportes, guías de ciudades, etc.). No puede faltar tampoco una aplicación para la predicción del tiempo y, donde sea posible, el estado de las carreteras. También conviene alguna app que busque Wifis libres. No olvidemos que usar internet en el extranjero tiene costes bastante elevados, así que es recomendable hacerlo en zonas WiFi exclusivamente. ### 10. Recurrir a las Oficinas de Turismo Muchos viajeros menosprecian la utilidad de las Oficinas de Turismo o no exprimen sus posibilidades. Multitud de países europeos tienen una representación de su órgano oficial de turismo en España y podemos consultar sus webs en castellano además de poder conversar con ellos a través de las redes sociales (esencialmente Facebook y Twitter). Recomendamos que os pongáis en contacto con la Oficina de Turismo que os interese y busquéis información sobre normas de tráfico locales, viñetas, autopistas, etc. Además, muchas de ellas ofrecen gratuitamente mapas de carreteras, mapas de ciudades, folletos con campings y otras muchas informaciones en documentos PDF descargables o en formato tradicional si solicitamos que nos lo envíen a casa. Una vez en destino, no olvidéis visitar las oficinas de turismo locales, normalmente abiertas en horario de mañana y con servicio gratuito de atención al turista. * Post actualizado en 2019 Fotos: Viajando en coche por Alemania. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 20 lugares poco turísticos que ver en Barcelona URL: https://losapuntesdelviajero.com/20-lugares-poco-turisticos-que-ver-en-barcelona/ Si ya conocéis los típicos lugares que podéis visitar en Barcelona, como los que os sugerimos en el post «**Qué ver en Barcelona: 10 visitas imprescindibles**«, y queréis descubrir lugares diferentes, alternativos, curiosos, con encanto o poco turísticos (o no tan turísticos como la Sagrada Familia y las Ramblas), entonces creo que las siguientes recomendaciones pueden ser de vuestro interés. Aquí os dejo una selección de **20 sitios «poco conocidos» de Barcelona** que merecen una visita y que quizá no conozcáis aún. * Índice de contenidos - 20 lugares diferentes que ver en Barcelona Parc de la Creueta del Coll - Jardín Botánico - Colección de Carrozas Fúnebres - Drassanes - Hospital de Sant Pau - Torre de Collserola - Laberinto de Horta - Biblioteca de Catalunya - Monasterio de Pedralbes - CosmoCaixa Barcelona - Museu Olímpic i de l’Esport - Fundació Joan Miró - CaixaForum - Fundació Tàpies - Parc de l’Oreneta - Refugios antiáreos y Búnker del Carmel - Museu de la Xocolata - Museu Egipci - Sinagoga Mayor - Alcantarillado de Barcelona - Datos prácticos para visitar Barcelona - Mapa de los lugares diferentes que ver en Barcelona ## 20 lugares diferentes que ver en Barcelona ### Parc de la Creueta del Coll El Parc de la Creueta del Coll os puede ser atractivo por varios motivos. Los amantes del arte abstracto quizá conozcan la obra «Elogio del agua» (foto superior), de Eduardo Chillida, o el «Tótem», de Ellsworth Kelly. Ambas se pueden ver allí. Si no sois grandes apasionados de la escultura, quizá prefiráis ir por las buenas vistas de la ciudad. Pero, sobre todo, si tenéis niños os interesará ir por su gran lago, que en verano se convierte en piscina pública, y por sus zonas de ocio para niños. ### Jardín Botánico El Jardí Botànic de Barcelona dispone de una inmensa variedad de plantas de 5 regiones del mundo en un espacio de 14 hectáreas. Ubicado en las laderas de Montjuïc, es ideal para pasear y obtener buenas vistas de Barcelona, el Llobregat y el litoral de Barcelona. ### Colección de Carrozas Fúnebres En tiempos en los que la tendencia es esconder todo lo relacionado con la muerte, la Colección de Carrozas Fúnebres de los cementerios de Barcelona nos permite acercarnos a los rituales funerarios de antaño. Más de 20 vehículos componen una colección que nos sumerge en el pasado de la ciudad. Visita guiada gratuita. ### Drassanes Las Drassanes Reials (Atarazanas Reales) fueron construidas entre finales del s.XIII y principios del XIV en estilo gótico. Este antiguo espacio dedicado a la construcción y mantenimiento de galeras hoy alberga el **Museu Marítim de Barcelona**. Las exposiciones del museo cambian cada varios años, pero como es fácil suponer suelen girar entorno a la historia naval de la ciudad. ### Hospital de Sant Pau Muchos barceloneses lo conocemos bien por motivos de salud, pero lo cierto es que esta joya del modernismo, obra de Domènech i Montaner, es tanto o más relevante por su valor artístico. No en vano, el **Hospital de Sant Pau** forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1997. El acceso a la zona del recinto modernista es de pago y puede visitarse por libre o con visita guiada. * Reservad aquí vuestras entradas sin colas para el recinto modernista de Sant Pau en versión móvil, con folleto incluido. ### Torre de Collserola La Torre de Collserola es una torre de comunicaciones ubicada en lo alto del macizo de Collserola. Desde su mirador podéis obtener una de las mejores vistas de la ciudad. Horarios y precios]. Y, ya que estáis, aprovechad para dar un paseo por el Parque Natural de Collserola, el entorno natural más grande del área metropolitana. La última vez que paseamos por allí tuvimos la suerte de ver una piara de jabalíes campando a sus anchas. ### Laberinto de Horta El **Parc del Laberint d’Horta **es un gran espacio ajardinado que incluye, como podéis deducir, un laberinto. Es ideal para paseos tranquilos y especialmente recomendable si vais con niños. La entrada es de pago, aunque es gratis los domingos y miércoles. ** Os podéis apuntar a un tour guiado por el laberinto de Horta para descubrir los secretos de este mítico jardín, con las explicaciones de sus leyendas, etc. ### Biblioteca de Catalunya Ubicada en un antiguo hospital, la **Biblioteca de Catalunya **es quizá la biblioteca más bonita de la ciudad. Su patio interior es un remanso de paz ideal para estirar las piernas tras una caminata, leer o zamparse un bocadillo a la sombra. Se puede visitar por libre o contratar una visita guiada para grupos. Sus salas góticas abovedadas os sorprenderán. ### Monasterio de Pedralbes Hasta 1983 un grupo de monjas clarisas aún hacían vida monástica en el Monasterio de Pedralbes. Desde entonces está abierto al público como parte del Museo de Historia de Barcelona. El edificio se erigió en 1326 y posee un impresionante claustro gótico (uno de los más grandes del mundo en su estilo). ### CosmoCaixa Barcelona El CosmoCaixa es nuestro museo favorito en Barcelona. Este espectacular espacio, abierto en 2004 para sustituir a su predecesor, el Museo de Ciencias de Barcelona, es económico, interesante, ameno, educativo, divertido, sorprendente… en fin, ya hablamos de él en este artículo, así que no nos alargaremos más. Ideal para visitar Barcelona con niños. * * La entrada al CosmoCaixa está incluida en la Barcelona Card. ### Museu Olímpic i de l’Esport La huella de los JJOO de 1992 puede verse en numerosos puntos de la ciudad, pero en ningún sitio mejor que en Montjuïc. Allí se encuentra el Anillo Olímpico, presidido por el Estadi Olímpic Lluís Companys. El **Museu Olímpic i de l’Esport** se halla a escasos metros y alberga una amplia exposición relacionada con el deporte y los Juegos. ** Reservad aquí vuestras entradas para el Museu Olímpic. ### Fundació Joan Miró Uno de los barceloneses más importantes de todos los tiempos fue el escultor y pintor Joan Miró, gran representante del surrealismo. En la **Fundació Joan Miró** podréis contemplar buena parte de su obra y algunas obras de arte contemporáneo de otros artistas. ***** * Aquí podéis comprar las entradas sin colas para la Fundació Joan Miró. ### CaixaForum **CaixaForum**, ubicado en una vieja fábrica textil de estilo modernista, es un centro cultural que alberga dos espacios permanentes y varias zonas para exposiciones temporales. Tanto o más interesantes son las actividades puntuales que se plantean: proyecciones, espectáculos, charlas, etc., así que conviene echar un vistazo para ver qué os puede interesar. ** La entrada al CaixaForum también está incluida en la Barcelona Card. ### Fundació Tàpies Antoni Tàpies, fallecido en 2012, fue otro de los grandes artistas barceloneses del s.XX. En la **Fundació Tàpies**, ubicada en un edificio modernista de Domènech i Montaner, podemos contemplar la mayor parte de su obra, pero también piezas de otros grandes genios de todos los tiempos como Picasso o Goya. ** Las entradas para la Fundació Tàpies se pueden adquirir online. ### Parc de l’Oreneta El Parc de l’Oreneta, situado muy cerca del Monasterio de Pedralbes, es otro lugar para disfrutar Barcelona con niños. Encontraréis un mirador y podréis dar un agradable paseo, pero los que más disfrutarán serán los peques, que se podrán montar en el Tren de l’Oreneta y conocer muy de cerca a varios ponis y caballos. Abre desde las 10h hasta el atardecer y es gratuito. ### Refugios antiáreos y Búnker del Carmel En Barcelona se conservan los restos de varios refugios antiaéreos de la Guerra Civil (1936-1939). Dos de ellos están abiertos al público: el Refugi Antiaeri de la Plaça del Diamant, en el barrio de Gràcia, y el Refugi 307, en Poble-sec. Las visitas son de pago y se realizan en varios idiomas, pero siempre con reserva previa. Consultad en los enlaces las diferentes formas de contacto. Si no lo conocéis, os recomendamos también subir hasta el famoso Búnker del Carmel, donde se ubicaron baterías antiaéreas durante la guerra. Este lugar, que también guarda una estrecha relación con la época del barraquismo en Barcelona, fue uno de los secretos mejor guardados de la ciudad hasta hace unos años. Su estupendo mirador solo era conocido por los locales, pero desde su renovación se ha convertido en una visita «top» en Barcelona. ### Museu de la Xocolata El pequeño **Museu de la Xocolata**, dedicado obviamente al chocolate, nos sumerge en la historia del cacao a lo largo del tiempo y nos demuestra que se pueden hacer verdaderas obras de arte con chocolate. La entrada es algo cara sin descuentos, pero al menos regalan una chocolatina. Especialmente recomendable si visitáis Barcelona con niños. * * Entradas para el Museu de la Xocolata ### Museu Egipci Los amantes de la Egiptología encontrarán en el **Museu Egipci **una amplia colección de piezas (unas 1.000 al parecer) que permitirán conocer mejor las costumbres del Antiguo Egipto. Hay visitas guiadas gratuitas (o incluidas en el precio de la entrada, mejor dicho) en castellano y catalán en determinados horarios. También se organizan cursos, talleres para niños, etc. Echad un vistazo a la agenda de actividades. ** Venta de entradas para el Museo Egipcio de Barcelona ### Sinagoga Mayor Se cree que en Barcelona existió una de las sinagogas más antiguas de Europa, la Sinagoga Mayor. Aunque se dejó de usar como templo ya en el s.XIV, un historiador localizó su antigua ubicación y la reconstruyó en su espacio original en forma de museo en 2002. Además de visitar un par salas, se pueden contratar tours guiados por el Call Jueu (el Barrio Judío). --- ## Navegar en velero por Barcelona (experiencia Trip4real) URL: https://losapuntesdelviajero.com/navegar-en-velero-por-barcelona/ Vivir **experiencias con gente local** cuando viajamos no siempre es fácil. Cualquiera puede visitar los monumentos más notables de una ciudad con la ayuda de una buena guía, pero no resulta tan sencillo descubrir la verdadera esencia del lugar. Es algo que puede darse por azar, por un consejo oportuno o que puede incluso no darse. **Trip4real** nació hace escasos meses para que cualquier pueda vivir esas experiencias con auténtico aroma local. El pasado domingo tuvimos la oportunidad de comprobarlo disfrutando de una de sus actividades: **El Skyline de Barcelona desde el mar**. Os contamos cómo fue la experiencia. * ## Excursión en velero por Barcelona Observar Barcelona desde el mar es algo realmente sorprendente, incluso para los que vivimos aquí. Es, desde luego, una forma muy original de ver la ciudad. Esta excursión en velero nos da la oportunidad de recorrer el litoral barcelonés durante más de 3 horas. En nuestro caso la aventura comenzó en el Port Olímpic de Barcelona y, tras una larga internada en alta mar, nos dirigimos al Port Fórum de Sant Adrià (donde nos despedimos de una de las blogueras que componía el equipo de grumetes) para regresar finalmente a Barcelona. Nuestro velero, el **Jaleo**, era un Beneteau First 47.7, con 15 metros de eslora, muy habitual en competiciones de regata. A simple vista no imaginas cómo va a ser su interior, así que uno se sorprende al comprobar que dispone de cocina, comedor para unas 11 personas, 2 lavabos y 4 cabinas dobles. Eso sí, la experiencia se disfruta en cubierta. Una vez hechas las presentaciones y visitado el velero, nuestro capitán puso rumbo a alta mar. Ver cómo se iza la mayor es una de las primeras cosas que impresiona a los novatos. El plácido paseo continuó, pues, a toda vela y disfrutamos de la brisa marina mientras veíamos cómo se alejaba la ciudad. Un buen momento para tomar las mejores fotografías del skyline de Barcelona desde un punto de vista diferente. Durante el trayecto el capitán nos confió el manejo del velero. Desde luego es mucho más complejo de lo que podría parecer y resulta curioso ver cómo las embarcaciones interaccionan entre sí. Ya lejos de la costa, la embarcación se detuvo para que el grupo pudiera tomar el sol o, lo mejor de todo, bañarse en alta mar. Una experiencia altamente recomendable, aunque hay que tener la precaución de no alejarse demasiado del velero. Este baño, por cierto, es la mejor solución anti-mareo. El resto del tiempo es para vuestro total disfrute. En nuestra excursión fuimos invitados a un pica-pica para amenizar y podéis preguntar por la opción de pescar vuestra propia comida y cocinarla en el propio barco. El capitán nos comentó que también se puede alquilar la embarcación para despedidas, cumpleaños y otras celebraciones. Y si el recorrido de 3 horas se os queda corto, podéis consultar las opciones de largo recorrido (Ibiza, Menorca, etc.). Así que ya sabéis, si os gusta el mar, el sol y os apetecería ver Barcelona desde otro ángulo, esta excursión está pensada para vosotros. Sólo necesitáis bañador, crema solar y buena compañía. ## Navegar en velero por Barcelona: datos prácticos - **Actividad**: El Skyline de Barcelona desde el mar - **Reserva**: Trip4real - **Precio**: 35€ - **Duración**: 3h - **Mín./máx personas**: 2/11 - **Horario**: a convenir - **Idiomas**: Español, Inglés, Català, Italiano, Francés, Portugués - **Puntos de encuentro**: Port de Badalona o Port Olímpic de Barcelona Nota: esta fue una experiencia realizada por Lupe el 16 de junio de 2013 gracias a **Blog on Brands** y Trip4real. También disfrutaron de la experiencia los blogs Diario de a bordo, Sempre Viaggiando y Viaja por libre. Fotos: Velero y skyline de Barcelona. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* --- ## Qué ver y qué hacer en la Costa Daurada (Tarragona) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-y-que-hacer-en-costa-daurada-tarragona/ Entre el 17 y el 19 de mayo se celebró en Tarragona el VII **Travel Bloggers Meeting**, un encuentro que reúne a bloggers de viajes de toda España y parte del extranjero. A la cita, bautizada como #TBMCatSur, acudieron unos 150 bloggers, confirmando así su espectacular crecimiento respecto a anteriores ediciones. Ya han resumido muy bien el evento blogs como La Próxima Parada o Diario de a Bordo, así que no profundizaremos más. Lo que pretendemos en este post es dar a conocer algunas de las experiencias que ofrece la **Costa Daurada** esperando que os animéis a descubrirla. También podéis consultar nuestras **sugerencias para visitar las Terres de l’Ebre**. * Índice de contenidos - Qué ver en la Costa Dorada Tarragona - Vimbodí - Cambrils / Montbrió de Camp - Roda de Barà - Aiguamúrcia - Reus - Calafell - Urb. Mas del Plata - Altafulla - Qué hacer en la Costa Dorada Tarragona - Salou - Prades - Torredembarra - El Vendrell - La Pineda - Valls - Mapa de la Costa Dorada ## Qué ver en la Costa Dorada ### Tarragona * Lee aquí nuestra guía para visitar Tarragona ciudad Tarragona destaca por su excepcional patrimonio romano. Del conjunto arqueológico romano podemos visitar: el Anfiteatro, el Circo, el Teatro, las Murallas, los restos del Foro provincial con sus torres, el Foro Colonial y el Cementerio paleocristiano. Otro monumento imprescindible es la Catedral de Santa María (s.XII-XIV). - Reserva una visita guiada por la Tarragona romana (9,5€) Además, podemos completar las visitas con museos como el Museu Nacional Arqueològic, el Museu d’Art Modern o el Museu d’Història de Tarragona. Durante el paseo por la ciudad conviene fijarse, además, en los porches de la calle Merceria, en el Antiguo Hospital de Santa Tecla (s.XII), en el Mercado o en los vestigios de la Judería. Por último, os recuerdo que el famoso Acueducto de les Ferreres se encuentra a sólo 4km de Tarragona. * ### ** Vimbodí Cerca de este pueblo podemos ver el famoso Monasterio de Poblet**, de la orden cisterciense. Fundado en 1150, es Patrimonio de la Humanidad desde 1991. ### Cambrils / Montbrió de Camp A medio camino entre estas dos localidades podemos hacer una visita al **Parc Samà**, obra de los mismos arquitectos que diseñaron el Parc de la Ciutadella de Barcelona: Josep Fontserè i Mestre y su joven ayudante Antoni Gaudí (por entonces «desconocido»). ### Roda de Barà En este turístico pueblo se pueden visitar **El Roc de Sant Gaietà**, un curioso «poblado» con aroma pesquero, y el **Arc de Barà**, un arco de triunfo que forma parte del conjunto arqueológico de ruinas romanas declaradas Patrimonio de la UNESCO. ### Aiguamúrcia En el termino municipal de esta pequeña localidad se encuentra el **Monasterio de Santes Creus**, de la misma época y de la misma orden que el de Poblet. Ambos forman parte de la Ruta del Cister, aunque en este ya no se hace vida monástica. - Listado de hoteles en la Costa Daurada ### Reus En la ciudad que vio nacer a Gaudí no podía faltar un museo especial: el **Gaudí Centre**. Y para seguir profundizando podéis hacer la Ruta del Modernisme. ### Calafell Aquí se encuentra la singular **Ciutadella Ibèrica de Calafell**, donde se ha reconstruido sobre un antiguo yacimiento arqueológico todo un poblado Íbero tal como debió ser varios siglos antes de Cristo. ### Urb. Mas del Plata Y termino este bloque con una sugerencia friki: visitar la **estatua de Mazinger Z **de más de 10 metros que encontramos cerca de El Pont d’Armentera. Podéis ver el primero de los dos artículos que le dediqué siguiendo el enlace anterior. ### Altafulla A solo 15 km de Tarragona, esta preciosa población combina una larga playa (libre de masificaciones) con un rico patrimonio, que incluye la Vil·la romana dels Munts y un precioso casco antiguo de origen medieval. Lee nuestro artículo sobre Altafulla para saber más. ## Qué hacer en la Costa Dorada ### Tarragona Aquí os propongo una serie de actividades ideales para descubrir la ciudad y su entorno:** Paseo en Segway**. Una forma divertida y original de conocer la ciudad es hacer una ruta en segway. Es una experiencia de debéis probar y Tarragona es una ciudad ideal para hacerlo. Os aconsejamos la Ruta «Mare Nostrum» ofrecida por SegwayTarragona. Durante 1h y media recorreréis el Casco Antiguo y el buena parte del litoral. Para animaros, os hemos conseguido un descuento de un 10% en grupos de 4-5 personas y un 15% para grupos más grandes si decís que venís de parte de «Los apuntes del viajero». **E-bike tour.** Otra curiosa y agradable forma de conocer la ciudad es en bicicleta eléctrica con guía incluido. **Cueva Urbana**. Uno de los lugares más enigmáticos y ocultos de la ciudad es la Cueva Urbana que se esconde bajo tierra, redescubierta en 1996. En esta web de una sociedad de espeleólogos podéis concertar la visita. Aquí os dejo la experiencia contada por Viajamosjuntos.net **Tarraco Viva**. Si puedes, haz que tu visita coincida con este festival romano, celebrado normalmente durante diez días en mayo. Es un festival realmente diferente que pretende divulgar el conocimiento de la Historia Antigua contando con el apoyo y la implicación de la gente local. Algo realmente digno de ver/vivir. **Actividades en el mar**. Si os gustan los deportes de aventura, podéis hacer una excursión en kayak de entre 3h y 5h o elegir alguna otra de las interesantes propuestas de TGnáutica. Y si preferís un simple baño, tenéis a mano la Platja del Miracle y un poco más al norte la Platja de l’Arrabassada. Si el tiempo no acompaña, deberíais acercaros al menos al Balcó del Mediterrani para tener unas buenas vistas sobre el mar. ### Salou En el centro turístico de la Costa Daurada por excelencia no pueden faltar las actividades lúdicas. En su web de turismo (visitSalou.cat) encontraréis amplia información. Desde luego el gran foco de interés en la zona es **Port Aventura**, el parque temático más visitado de España y uno de los 10 más visitados de Europa. Por cierto, pertenece a Vila-seca y no a Salou, contrariamente a lo que se suele pensar. Junto al famoso Port Aventura, podéis disfrutar también de otros dos parques temáticos: **Ferrari Land**, dedicado a la famosa marca italiana, y **Caribe Aquatic Park**. - Entradas para Port Aventura - Excursión a Port Aventura + Ferrari Land desde Barcelona - Entradas a Caribe Aquatic Park ### Prades Desde esta villa medieval se puede acceder a numerosos puntos de las Muntanyes de Prades, donde podemos practicar varios deportes de aventura. Especialmente indicado para escaladores. ### Torredembarra Desde esta localidad podéis conocer el entorno natural de **Els Muntanyans-Gorg**, un espacio en línea de mar que se conserva virgen. Hay visitas guiadas gratuitas los domingos. Consultad el enlace para más información. ### El Vendrell En la Costa Daurada hay cinco zonas vinícolas con Denominación de Origen (DO). La más prestigiosa de ellas es Priorato, pero también tiene o comparte las siguientes zonas: Tarragona, Montsant, Conca de Barberà y Penedès. Os recomiendo visitar alguna bodega y sus viñedos en cualquiera de estas regiones. En El Vendrell, por ejemplo, podéis visitar la bodega Avgvstvs Forvm, una de las muchas que abren sus puertas al público. ### La Pineda Si os gustan los parques acuáticos podéis visitar **Aquopolis Costa Daurada**, ideal para viajar en familia. ### Valls La tradición de los «Castellers» se vive especialmente en Valls, donde se dice que tienen su origen. De allí son las primeras «colles» conocidas, fundadas a principios del s.XIX. Los «castells» forman parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y no se me ocurre mejor lugar que Valls para conocerlos. La temporada castellera empieza el día de San Juan (24 junio). Consultad el calendario de fiestas de Valls (en catalán). Por otra parte, Valls también es la población de origen de los famosos «Calçots». En temporada (noviembre – abril) no os resultará complicado encontrar un restaurante donde degustarlos. ## Mapa de la Costa Dorada  *  Ampliar mapa de la Costa Daurada *Fotos: (1) Anfiteatro de Tarragona (2 y 3) Catedral de Tarragona (4) Port Aventura, Salou* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Visita a Dubrovnik: rincones de foto URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-dubrovnik-croacia-fotos/ **Dubrovnik** es, de lejos, la ciudad más visitada de Croacia y en los últimos años se ha convertido también en una de las más populares de Europa. Su fama ya venía de lejos, pero de un tiempo acá ha ganado mayor notoriedad aún por ser el escenario en el que se han rodado las secuencias de «Desembarco del Rey», uno de los reinos ficticios de la exitosa serie «Juego de Tronos». En su momento ya dejé aquí un listado de sugerencias sobre «**Qué ver en Dubrovnik**«. En esta ocasión me gustaría mostraros esta bellísima ciudad, cuyo casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad, a través de una pequeña selección de fotos. Dubrovnik fue, sin duda, uno de los platos fuertes de nuestro **viaje por los Balcanes**. * - **Ver galería completa en Facebook [27 fotos]** Índice de contenidos - Dubrovnik desde las alturas - Las murallas de Dubrovnik - Calles y edificios de Dubrovnik - Información práctica para visitar Dubrovnik ## Dubrovnik desde las alturas Como podéis ver en la foto, una de las mejores formas de disfrutar de la ciudad es, irónicamente, alejarse de ella. En nuestro caso fue sencillo ya que llegamos a Dubrovnik por carretera. En vez de dirigirnos hacia el centro, bastó con pasar de largo. Varios miradores aquí y allá ofrecen inmejorables oportunidades de tomar una buena foto panorámica. Si llegáis en crucero o en avión hay un modo mucho más popular de subir a las alturas: el teleférico. Nosotros no lo probamos porque ya estábamos satisfechos con las vistas que habíamos disfrutado y porque no era especialmente barato (12€ aprox.). Sin embargo, es una de las actividades mejor valoradas en webs de viajeros, así que no dudo de que la experiencia debe merecer la pena. Y, ya que se paga, se tiene la ventaja de estar mucho más alto. --- ## 10 servicios muy alternativos ofrecidos por hoteles URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-servicios-muy-alternativos-ofrecidos-por-hoteles/ **¿Sabías que… hay hoteles que ofrecen clases de surf para perros?** Hace unas semanas mostré aquí algunos ejemplos de «**turismo muy alternativo**«, donde pudimos comprobar que hay gente para todo y empresas atentas a satisfacer cualquier clase de demanda. Esta vez os traigo una pequeña selección de servicios ofrecidos por hoteles que podríamos calificar -cuando menos- de curiosos, extravagantes o, por seguir con el hilo del post anterior; de «muy alternativos». Aquí van 10 de los servicios más originales ofrecidos por diferentes hoteles o resorts del mundo… *** Clases de surf para perros**** Ya hemos oído hablar de hoteles para mascotas; lugares donde los amos pueden dejar a sus animales en vacaciones con la seguridad de que estarán bien cuidados. También empieza a ser muy frecuente que los hoteles acepten mascotas. Lo que es más novedoso es que los hoteles de lujo «para humanos» ofrezcan también todo tipo de servicios para las mascotas. En los resorts de la cadena Loews, por ejemplo, ofrecen desde lo más práctico (correas, cajas de arena, bolsitas, collares, cuencos de comida, etc.) hasta lo más especial en algunos de ellos: menús gourmet, masajes, tratamientos de belleza y ¡hasta clases de surf para perros! Y si nuestro amigo cuadrúpedo resulta ser una estrella del surf podrá incluso participar en campeonatos y ganar estancias gratis. Ver fotos y vídeos. Por cierto, me gustaría saber qué opinan los animales de todo esto… Grabar un single con acabado profesional**** En Jamaica, país de gran tradición musical, se encuentra el Geejam Private Hotel, que ofrece a sus huéspedes la oportunidad de grabar un single en su estudio profesional y llevarse un CD de recuerdo. Los dueños del hotel son productores musicales y allí han grabado algunos de sus discos Gwen Stefani, No Doubt, Björk o Gorillaz, así que si uno no sale de allí con el hit del verano no podrá echarles la culpa a ellos. Jugar al póker desde la habitación**** Como seguramente sepáis, Atlantic City es en la Costa Este lo que Las Vegas sería en la zona Oeste. Y en una ciudad donde los casinos son tan importantes no era extraño que surgiese otra forma novedosa de apostar. La propuesta del Borgata Hotel Casino & Spa es que sus huéspedes puedan sin tener que bajar al casino. Las apuestas se harían desde el televisor de la habitación, aunque por ahora la oferta de juegos es limitada. ¿Quién da más? Llegada en parapente**** En la sección «How to get there» (cómo llegar) de la web del resort Zighy Bay, en Omán, no encontraremos las clásicas instrucciones para llegar al hotel. Por lo especial de su ubicación, sólo hay tres formas de llegar hasta la puerta. La más usual es en 4×4. El hotel incluye este servicio para los que no lleguen en su propio todoterreno. Sin embargo, por un precio extra los huéspedes pueden elegir entre una llegada en una lancha motora o… ¡en parapente! Los más atrevidos podrán lanzarse desde una colina cercana al hotel… con la ayuda de un monitor profesional, claro. Juguetes para una noche caliente**** El sexo y los hoteles suelen estar estrechamente relacionados. Los hoteleros lo saben y no es raro encontrar oferta de cine para adultos en las habitaciones. Algunos, sin embargo, van más allá. El Drake Hotel de Toronto, por ejemplo, ofrece la posibilidad de adquirir todo tipo de juguetes sexuales, desde esposas y preservativos hasta los más retorcidos aparejos. Y en Brighton (Inglaterra), el Hotel Pelirocco tiene una «Play Room» con cama redonda, espejo en el techo, jacuzzi y hasta una barra de striptease. Aprender a hacer cócteles en la habitación**** El exclusivo «The Surrey», en Nueva York, ofrece a sus huéspedes la posibilidad de aprender a hacer cócteles en las habitaciones con la ayuda de un barman profesional. Las habitaciones, en realidad, son suites que más bien parecen viviendas, así que hay espacio para eso y para la fiesta posterior. Tramitación de divorcios**** Un divorcio puede ser más traumático o menos traumático. Para que sea lo más llevadero posible, la empresa holandesa DivorceHotel.com ofrece la posibilidad de encargarse de todos los trámites del divorcio durante un fin de semana mientras la pareja (o ex-pareja) se relaja y se olvida de preocupaciones en alguno de sus lujosos hoteles. Obviamente los implicados pueden alojarse en hoteles distintos. Guitarra eléctrica en la habitación**** En el Hard Rock Hotel de Chicago hacen honor a su nombre y a la filosofía del hotel ofreciendo a sus clientes la posibilidad de alquilar una guitarra eléctrica sin coste adicional. Los huéspedes pueden elegir entre más de 20 tipos de guitarras además de poder disponer de un amplificador con cascos para no hacer ruido a altas horas. Los que no tengan ni idea o quieran mejorar también pueden reservar clases privadas a través del hotel. Eso sí, estas lecciones se pagan aparte. Traje de gitana y clases de sevillanas gratis**** El hotel Alcora de Sevilla (¿dónde si no?) ofreció en 2011 a su clientela la posibilidad de disponer de un traje de gitana y todos los accesorios gratis durante la Feria de Abril. Por si eso fuera poco, hombres y mujeres podían tomar lecciones gratis de sevillanas y también ser transportados a la zona ferial. Desconozco si sigue en pie la iniciativa, pero seguro que en su momento más de un extranjero lo encontró divertido. Habitaciones sin cama**** Todos estos hoteles se creen muy originales por ofrecer servicios extras a cuál más extraño, pero lo realmente original es no ofrecer absolutamente nada. Más aún; ofrecer habitaciones que no tienen ni aire acondicionado, ni sábanas, ni luces, ni almohadas, ni papel de WC… ni siquiera camas. Ésta fue al parecer una idea «anti-crisis» del lujoso hotel Rancho Bernardo Inn, en San Diego. Las habitaciones costaban 219$ con todo completo, pero uno podía ir quitando «extras» hasta quedarse sin cama. En ese caso las habitaciones pasaban a costar 19$ la noche. Eso sí, su «survivor pack» incluía una tienda de campaña dentro de la habitación. Aquí podéis leer una noticia de 2009, aunque explorando la web ya no he podido encontrar este pack «chollo». Y vosotros, ¿conocéis algún servicio curioso ofrecido por un hotel? ¿Habéis disfrutado alguna vez de alguna comodidad fuera de lo normal? ** Fotos: (1) Perro compitiendo en la Loews Coronado Bay Resort Surf Dog Competition. Fuente: Telegraph (2) Huésped llegando en parapente al Zighy Bay Resort de Omán. Fuente: Gadabouting.com* --- ## 10 lugares que ver en Salamanca URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-salamanca-espana-10-visitas-imprescindibles/ **Salamanca** es una de esas ciudades que yo incluiría en cualquier viaje por España si viniera desde el extranjero a conocer el país. Lo pienso yo y lo piensa mucha gente; por algo es Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Su historia, sus personajes ilustres, su gastronomía y la belleza de su casco antiguo la hacen merecedora de los mayores elogios. Aquí van mis humildes sugerencias sobre lugares que visitar en Salamanca, la capital del Tormes. Como siempre con enlaces de interés, sin orden concreto y con ubicación en Google Maps. Y, sobre todo, no olvidéis reservar tiempo para perderos por sus calles y probar la cocina local. Y si vuestra ruta sigue por Castilla y León, aquí tenéis nuestra guía con qué ver en Ávila, a poco más de una hora de Salamanca por la A-50.   Si buscas hotel en Salamanca te sugiero este buscador ## 1. Universidad de Salamanca La **Universidad de Salamanca **es el epicentro de la historia y vida cultural de Salamanca. Fundada el 1 de enero de 1218, es la universidad más antigua de España y la cuarta de Europa. Ha tenido rectores, profesores o alumnos tan ilustres como Unamuno, Fray Luis de León, Fernando de Rojas, San Juan de la Cruz, Hernán Cortés, Góngora o Calderón de la Barca. Una de las tradiciones más populares de la ciudad consiste en buscar una famosa rana en su preciosa fachada plateresca. La entrada al interior es algo cara , pero hay que tener en cuenta la gran importancia histórica del conjunto. Se visita el Edificio de **Escuelas Mayores** (claustro y antiguas aulas) y el ticket incluye el acceso al **Colegio Arzobispo Fonseca**. Se alquilan audioguías, pero el recorrido tiene numerosos paneles informativos. La gran joya es la biblioteca. La pintura mural que cubría el techo de la misma, conocida como "Cielo de Salamanca" (s.XV), es uno de los símbolos de la ciudad y puede visitarse (sin coste) en las cercanas **Escuelas Menores**. También puede visitarse la **Casa-Museo de Unámuno** al final de la calle.   Reserva una visita guiada completa por Salamanca ## 2. Plaza Mayor Si la Universidad es el centro cultural, la Plaza Mayor de Salamanca es el centro social. Y no es un decir. En los porches de esta plaza, con forma de cuadrilátero, hay numerosos cafés y restaurantes donde se reúnen tanto lugareños como turistas. Y, en días de fiesta, el amplio centro está abarrotado de estudiantes haciendo el clásico botellón o simplemente echando la charla. Finalizada en 1756, en estilo barroco, alberga edificios tan notables como el Ayuntamiento (de imponente fachada) y cafés históricos como el Novelty. ## 3. Casa de las Conchas La **Casa de las Conchas**, un palacio construido en 1517 en estilo gótico con elementos platerescos y mudéjares, es uno de los edificios más singulares de la ciudad. La decoración de su fachada, con más de 300 conchas, es su elemento más característico y da nombre al edificio. En el interior, que alberga una biblioteca, no hay que perderse el claustro. . Al otro lado de la calle podemos visitar la importante **Iglesia de la Clerecía**. ## 4. Catedral Nueva y Catedral Vieja Aunque, por definición, una ciudad sólo puede tener una catedral, en Salamanca coexisten la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Ambas comparten uno de sus muros, pero tienen entradas independientes. La Catedral Nueva, edificada entre 1513 y 1733, debía sustituir a la Vieja, construida entre los siglos XII y XIV, pero finalmente se decidió que las dos convivieran. La Catedral Nueva, más visible desde la Plaza Anaya y casi desde cualquier punto de la ciudad, está construida principalmente en los estilos gótico tardío y barroco. Destacan el cimborrio, el campanario, su imponente interior y la decoración de las puertas. El turista suele buscar el famoso astronauta (otro símbolo de la ciudad) en la Puerta de Ramos e indagar sobre la curiosa tradición del Mariquelo. . En la Catedral Vieja, de estilos románico y gótico, destacan la Torre del Gallo, el retablo mayor y las capillas. . Además, se puede optar por hacer el tour "Ieronimus", para hacer un recorrido por las terrazas de las torres y visitar varias salas históricas. ## 5. Huerto Calixto y Melibea No es que atesore una belleza extraordinaria el pequeño jardín de Calixto y Melibea, pero dos aspectos hacen que sea tan popular: por una parte, este fue el escenario que Fernando de Rojas habría escogido para recrear su famosa obra "La Celestina" y, por otra, desde sus barandillas tenemos unas preciosas vistas del Tormes, las catedrales, la **muralla medieval** y otros muchos puntos de la ciudad. Cuando las masas de turistas lo permiten, aún se puede respirar cierto aire romántico.  . ## 6. Casa Lis La Casa Lis, finalizada en 1905, es un bello palacete de estilo modernista. Situado al borde de la muralla, muy próximo al río, rompe con la estética del resto de edificios del casco viejo y, de hecho, es el único ejemplo de arquitectura modernista en Salamanca. Merece la pena acercarse aunque sólo sea para contemplar la galería de cristal de su fachada sur, pero lo ideal es visitar su museo; el **Museo de Art Nouveau y Art Déco**. Sobresalen el patio interior y las colecciones de muñecas, los trabajos en vidrio, las criselefantinas y los juguetes de finales del s.XIX y principios del s.XX. . ## 7. Puente Mayor del Tormes Se calcula que el antiquísimo Puente Mayor del Tormes, más conocido como Puente Romano de Salamanca, podría haber sido construido hacia el s.I, en tiempos de Trajano. Desastres naturales y otros contratiempos han hecho necesarias numerosas reparaciones a lo largo de su historia, pero aún mantiene varios elementos originales. A lo largo de su recorrido peatonal, de unos 350m., tenemos numerosas oportunidades de fotografiar el río Tormes o de tomar una panorámica de la ciudad. En el inicio del puente, en la zona de la muralla, se encuentra otro de los símbolos de la ciudad: el Verraco. Se dice que esta estatua de un toro de piedra sin cabeza es la más antigua de la ciudad. Muy cerca podemos encontrar una estatua del Lazarillo de Tormes, obra en la que se menciona dicho Verraco. ## 8. Convento de San Esteban El famoso Convento de San Esteban, de la orden dominicana (y conocido por ello como "Los dominicos"), fue construido entre 1524 y 1610. Aunque tiene consideración de monumento, siguen viviendo allí unos 30 religiosos. Los dominicos, que ya habitaban en Salamanca desde 1255, fueron muy importantes en tiempos de Colón por ofrecerle ayuda y comprometerse con la defensa de los derechos humanos en las misiones. A su importancia histórica hay que añadir que el conjunto del convento es un bello ejemplo de arte plateresco, donde destacan especialmente la fachada, el claustro, el coro de la iglesia, el retablo mayor y la Escalera de Soto. . Otros conventos notables en la ciudad son el **Convento de las Dueñas**, situado a unos pocos metros, el **Convento de la Anunciación** (las Úrsulas), el **Convento de Santa Clara** (las Claras) o el **Convento de las Agustinas** entre otros. ## 9. Cueva de Salamanca La **Cueva de Salamanca** es una visita muy popular, aunque reconozco que puede ser algo decepcionante si se llega con unas expectativas muy elevadas. La leyenda dice que en la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, ya desaparecida, daba clases el Diablo. No hay mucho que visitar salvo unas ruinas de escaso valor, pero merece la pena acercarse si uno se ve con ganas de subir a la torre, ya que ofrece una panorámica de la ciudad diferente. En verano suele albergar un espectáculo de luces y sonidos; "La magia de la Cueva de Salamanca". ## 10. Museo de la Historia de la Automoción El **Museo de la Historia de la Automoción** (MHAS) es un enorme museo y centro de documentación público que aborda la evolución de la automoción desde el s. I aC. La base de la exposición son sus 90 vehículos de todas las épocas, aunque en total hay unos 200 en rotación. Podemos ver desde antiguos carruajes hasta los modernos F1, además de piezas y otros objetos relacionados. . ## Mapa de lugares que ver en Salamanca   Ampliar mapa qué ver en Salamanca --- ## Qué ver en Peñalba de Santiago (León) URL: https://losapuntesdelviajero.com/pueblos-bonitos-espana-penalba-de-santiago-leon/ Si uno busca en internet «pueblos más bonitos de España» se encontrará con un sinfín de recopilaciones en las que no suele faltar **Peñalba de Santiago**, un pequeño pueblo de León ubicado en la preciosa comarca de **El Bierzo**, a unos 20km de Ponferrada. Situada en pleno Valle del Silencio, Peñalba es famosa por su bello entramado de calles, sus casas rústicas, su iglesia mozárabe y su envidiable ubicación entre montañas. Como buen hijo de berciano, os recomiendo encarecidamente que le hagáis una visita. Aquí van algunas fotos y detalles que espero que os animen a conocerlo. Y os sugiero repasar también mi artículo «**Las Médulas, Ponferrada y otros lugares de interés en El Bierzo**«. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - Breve historia y detalles sobre Peñalba - Qué ver y qué hacer en Peñalba - Información práctica para visitar Peñalba de Santiago - Mapa de Peñalba de Santiago ## Breve historia y detalles sobre Peñalba Peñalba de Santiago, declarada Bien de Interés Cultural en 2008, se ubica en la **cuenca del río Oza**, que forma parte de la cadena montañosa de los **Montes Aquilanos**, en la comarca de El Bierzo (León). El pueblo fue fundado en el s.X por San Genadio, siendo un pequeño monasterio de influencia mozárabe la primera construcción. Cerca del pueblo, a unos 30 minutos a pie, aún se puede visitar la cueva de San Genadio, donde al parecer se retiró el santo para meditar. Se dice que en su búsqueda de silencio llegó a mandar callar a las aguas del Oza. No es de extrañar que este valle hoy se conozca con el nombre de Valle del Silencio. Actualmente el pueblo cuenta con apenas 20 habitantes, pero dispone de restaurante, cantina y varios alojamientos rurales. ## Qué ver y qué hacer en Peñalba A estas alturas ya habréis deducido que a Peñalba se va en busca de tranquilidad y naturaleza. De hecho, el acceso al pueblo es bastante tortuoso. Los últimos 10km de la carretera que llega desde Ponferrada (la única) son muy estrechos y el recorrido culebrea entre montañas con riscos vertiginosos. Afortunadamente, esto favorece a que uno aún pueda encontrar allí ese famoso silencio que obsesionaba a San Genadio. Y las vistas no tienen precio. ** Una vez en Peñalba, dejaremos el coche en el parking gratuito de la entrada y sólo nos restará disfrutar de una tranquila jornada. No hay mucho que hacer allí, pero ésa es precisamente la gracia. Las únicas visitas que podremos hacer son las de la iglesia Santiago de Peñalba** y la **cueva de San Genadio**. La iglesia es el único edificio que sobrevive del antiguo monasterio, construido entre el 909 y el 937. . Destaca por su exótico toque mozárabe, especialmente notable en una de sus puertas. En cuanto a la cueva, se trata de una simple cavidad, abierta todo el año, a la que se accede desde el pueblo tras una pequeña caminata. No hicimos este paseo, pero más que la cueva (que sólo contiene un pequeño altar para ofrendas), estoy seguro que lo interesante es el agradable paseo. ** Lo mejor de Peñalba es su arquitectura popular, su entramado de calles y, por supuesto, su ubicación ideal para practicar el senderismo. Las fotos ya os dan una idea de cómo es el pueblo, con sus casitas con tejado de pizarra y sus calles empedradas. Una auténtica delicia, aunque los nostálgicos echarán de menos los tiempos en que todo estaba por restaurar. En cuanto a los senderos, desde Peñalba existen dos rutas señalizadas: el Camino de las Herrerías** (Peñalba – El Acebo, 18km) y el **Camino del Silencio** (Peñalba – Las Médulas, 30km). También se puede optar por hacer un recorrido circular, el «sendero de la Tebaida Berciana», de 14km. Estas caminatas son una buena oportunidad para seguir conociendo El Bierzo. Y hagáis lo que hagáis, no dejéis de pasar por la cantina o el restaurante a probar algún producto típico regional… con mención especial para el botillo. * En este blog también hemos hablado de Castrillo de los Polvazares, un pueblo de la provincia de León que también se encuentra entre los más bonitos de España. ## Información práctica para visitar Peñalba de Santiago - **Info. turismo**: Peñalba | El Bierzo y León | Castilla y León - **Dormir en Peñalba de Santiago**. Hay 4 casas rurales en el pueblo. Encontraréis los detalles en la web oficial de Castilla y León (en la columna de la derecha está el enlace de «Alojamientos de turismo rural»). El restaurante también dispone de 3 habitaciones. - Si queréis reservar vuestro alojamiento online, podéis hacerlo en Casa Elba y Casa Turpesa. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Cómo llegar desde Ponferrada hasta Peñalba de Santiago**: Seguid estos pasos en Google Maps. Hasta donde sabemos solo se puede llegar con vehículo propio o de alquiler, además del taxi u otros servicios privados. No hay transporte público. ## Mapa de Peñalba de Santiago * Fotos: (1, 2, 3, 5 y 6) Peñalba de Santiago y vistas del Valle del Silencio. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (4) Arco mozárabe en la iglesia Santiago de Peñalba. Autoría: luis-lusco (vía Flickr)* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Dinant (Bélgica) URL: https://losapuntesdelviajero.com/pueblos-bonitos-belgica-dinant-valonia/ **Dinant** es un coqueto pueblo de Bélgica situado en la región de **Valonia**. Para ser precisos, es en realidad una pequeña ciudad de 14.000 habitantes, aunque tiene aroma y apariencia de pueblo. Su ubicación, a orillas del Mosa y encajonada entre pequeños macizos rocosos, es su principal atractivo. Es una localidad que no puede faltar en una ruta por Valonia, esa región de Bélgica a la que el turista no presta la suficiente atención… todavía. Aquí os dejo algunas fotos y comentarios sobre Dinant para abrir vuestro apetito viajero y animaros a descubrir la Región Valona. * **Ver galería completa en Facebook [19 fotos]** Índice de contenidos - Breve historia y curiosidades sobre Dinant - Qué ver y qué hacer en Dinant - Información práctica para visitar Dinant Ubicación - Cómo llegar a Dinant - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Dinant - Actividades relacionadas - Seguro para viajar a Bélgica - Mapa de Dinant - Lugares que ver cerca de Dinant ## Breve historia y curiosidades sobre Dinant Las primeras menciones de Dinant como asentamiento apuntan hacia el s.VII. Por su estratégica posición en la ribera del Mosa, se convirtió rápidamente en una de las principales localidades de la zona. Hacia el s.XI contaba ya con muchos derechos otorgados por la realeza y tenía su propia iglesia, puente de piedra, mercado y una primera ciudadela para vigilar el Mosa. Pero su ubicación también la convirtió en objeto de asedios y ocupaciones en diferentes guerras a lo largo de los siglos. Hoy en día es la segunda población más importante de la provincia de Namur, en la Región de Valonia. **Dinant presume de su vistas, pero también de dos de sus grandes iconos: el ilustre Adolphe Sax**, inventor del saxofón, y su postre más popular: la couque de Dinant*. Los amantes de la música, especialmente del jazz, tienen la oportunidad de rendir tributo a Sax en su ciudad natal y los amantes de los dulces pueden poner a prueba sus dentaduras con esta especie de galleta que tiene fama de ser la más dura de toda Europa. Mis dientes dieron fe de ello. ## Qué ver y qué hacer en Dinant Una visita a Dinant no llevará más de una mañana, pero nos llevaremos unas cuantas fotografías curiosas y el recuerdo de un hermoso y apacible pueblo belga. En temporada (no fue nuestro caso) se puede subir hasta la **Ciudadela** en teleférico y disfrutar de unas buenas vistas sobre el Mosa y el pueblo. Es lo primero que podéis hacer allí como toma de contacto. La Ciudadela (a la que también se sube a través de una escalera de más de 400 peldaños), fue construida en 1048. A parte de las vistas, en su interior se puede visitar una exposición de la historia de la ciudad y un museo de armas. (+ info) * **De vuelta al pueblo, podemos pasear a los pies de la Ciudadela y visitar la pintoresca colegiata de Notre-Dame**, descubrir la **Maison de la Patphonie** (un museo interactivo donde descubrir y experimentar con el sonido) o visitar la **Abadía de Notre-Dame de Leffe**. Antes de cruzar al otro lado del río y tomar las mejores fotografías panorámicas, podemos parar en alguna cafetería e intentar meterle el diente a una couque* o entrar en un bar y probar alguna de las muchas cervezas locales de elaboración artesanal (como la Saxo, por ejemplo). * **Cruzando el puente se toman las mejores fotos del conjunto y podemos encontrar la Oficina de Información Turística. Nosotros no fuimos más allá por falta de tiempo, pero nos recomendaron (y muchos viajeros también lo recomiendan) visitar la Grotte de Dinant «Merveilleuse»*, que al parecer es una de las cuevas más bellas de Bélgica. (+ info). Por último, no dejéis de parar cerca de la curiosa *Rocher Bayard* a la salida del pueblo. Se trata, tal como podéis ver a la derecha de la última fotografía, de una curiosa roca con forma de aguja que deberemos «atravesar» para salir y entrar de Dinant. Creo que no faltan atractivos para pasar una deliciosa jornada. ¿Qué opináis? ** Si vais a visitar Dinant desde Bruselas, este tour guiado en castellano os puede interesar * ## Información práctica para visitar Dinant ### * Ubicación - Dinant, provincia de Namur, Valonia, Bélgica (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Dinant - Coche**.  Dinant se encuentra 105 km al sur de Bruselas, lo que supone un trayecto de 1h 15′ aprox, casi siempre por la autopista E411 que lleva a Luxemburgo. Mucho más cerca se encuentra el aeropuerto de Charleroi (75 km, 50′). En este caso hay que dirigirse por la E42 hasta Namur y luego virar hacia el sur por la E411 hasta encontrar el desvío de Dinant. Si necesitáis alquilar coche, nosotros os recomendamos que uséis Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Dinant tiene estación de ferrocarril, aunque es una estación secundaria y casi todos los trayectos implican un cambio de tren en la cercana Namur. Desde Bruselas se tardan unas 2h y el coste por trayecto es de unos 13€. Para ver horarios u otras combinaciones usad la web de belgiantrain.be. - **Bus**. No hemos encontrado buenas conexiones en bus con grandes ciudades, pero esta empresa al menos os podría llevar a Namur y otras poblaciones cercanas en caso de necesidad. - **Avión**. Los aeropuertos más cercanos a Dinant son: Bruselas Charleroi (75 km), Lieja (88 km) y Bruselas (101 km). Desde todos ellos tendréis que alquilar coche o tomar dos trenes (con cambio en Namur) para llegar a Dinant. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. - **Tours**. Si viajáis desde Bruselas, tenéis la opción de reservar un tour guiado en castellano a Dinant y Namur. ### ** Webs oficiales de turismo - valleedelameuse-tourisme.be  |  Visit Wallonia ### ** Dónde dormir en Dinant - En esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano, ya que solo estuvimos de paso. En todo caso, aquí os dejamos un listado de hoteles en Dinant. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Actividades relacionadas - Excursión a Luxemburgo y Dinant desde Bruselas (en castellano) ### ** Seguro para viajar a Bélgica - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Bélgica, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Dinant * * Ampliar mapa de Dinant ## Lugares que ver cerca de Dinant Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que podéis visitar no muy lejos de Dinant: - Castillo Walzin (8 km) - Dinant Evasion, parque de aventuras (9 km) - Tren turístico Le Chemin de Fer du Bocq (12 km) - Ruinas del castillo de Montaigle (15 km) - Namur, capital de Valonia (28 km) - Durbuy (46 km) *Fotos: Dinant, con la Ciudadela, estatua de Adolphe Sax y río Mosa. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Las cadenas de hoteles más grandes del mundo (2013) URL: https://losapuntesdelviajero.com/cadenas-hoteles-mas-grandes-mundo-2013/ **¿Sabías que… el mayor grupo hotelero del mundo tiene cerca de 676.000 habitaciones en más de 4.500 hoteles? **En estos tiempos de crisis escuchamos a menudo aquello de «la riqueza (o el poder) está en manos de unos pocos». El mundo de la hotelería no es ajeno a esta tendencia, cada vez más evidente. Según estimaciones de STR Global existen más de 187.000 hoteles en el mundo que se reparten unos 13.5 millones de habitaciones. Si cotejamos estos datos con los de un reciente estudio de MKG Group referente a las grandes cadenas hoteleras, observamos que los 10 primeros grupos hoteleros se reparten aproximadamente el 20% de todos los hoteles del planeta (37.315) y un 34% del total de habitaciones (4.5 millones). ¿Sabéis cuáles son estas cadenas? * ## Los grupos hoteleros más grandes del mundo (Por número de habitaciones. Fuente: MKG Group. Marzo 2013) **1. InterContinental Hotels Group (Reino Unido)**** Con sus 675.982 habitaciones repartidas entre 4.602 hoteles, IHG es la cadena de hoteles más grande del planeta por número de habitaciones, aunque no de hoteles. Sus cadenas más populares son Holiday Inn y Crowne Plaza. Los orígenes de este grupo se remontan a 1777. 2. Hilton Worlwide (Estados Unidos)**** Cuenta con 652.378 habitaciones y 3.992 hoteles repartidos por 91 países de todo el planeta. Sus cadenas más conocidas son Hilton Hotels & Resorts y Hampton Inn. La polémica Paris Hilton, hija de su actual propietario Richard Hilton, ha contribuido con su fama a hacer más conocido el apellido de la familia, cuya tradición en el sector se remonta a 1919. 3. Marriott International (Estados Unidos)**** Disponen de 638.793 habitaciones en 3.672 hoteles. Sus principales marcas son Marriott Hotels & Resorts y los exclusivos Ritz-Carlton. Su fundación se produjo en 1927. 4. Wyndham Hotel Group (Estados Unidos)**** Aunque disponen de algunas habitaciones menos que los tres primeros (627.437), son los primeros en cuanto a número de hoteles, con nada menos que 7.342. Sus cadenas más importantes son Days Inn y Super 8 Motels, especialmente popular en Estados Unidos y Canadá. Desde 2010 son propietarios de la cadena Tryp, perteneciente hasta entonces a la marca española Sol Meliá. Este poderoso grupo se formó en 2006. 5. Choice Hotels International (Estados Unidos)**** Este grupo es poseedor de 497.023 habitaciones y 6.198 hoteles. Ocupa la segunda posición en cuanto a número de hoteles, aunque sus marcas no son demasiado conocidas en España. Su andadura como grupo comenzó en 1939. 6. Accor (Francia)**** Pocos españoles que hayan viajado un poco no conocerán esta famosa cadena, que tiene 450.199 habitaciones distribuidas entre sus 3.515 hoteles. Desde 2012 todas sus marcas económicas se están fusionando en la «familia Ibis», que englobará los Etap, Formule 1, All Seasons y los propios Ibis. También son muy conocidos sus hoteles de gama media Mercure, Novotel y Pullman o sus más lujosos Sofitel. El grupo fue fundado en 1967. 7. Starwood Hotels & Resorts (Estados Unidos)**** Este grupo fundado en 1969 cuenta con 328.055 habitaciones en 1.121 hoteles. Su marca insignia son los hoteles Sheraton y su marca más grande es Westin Hotels, que también es la más veterana de cuantas posee. 8. Best Western (Estados Unidos)**** Este grupo, clásico entre las primeras posiciones, dispone de 311.611 habitaciones en 4.024 hoteles. Su peso como cadena hotelera es tal que registró el lema «la cadena hotelera más grande del mundo». Todos sus hoteles, a diferencia del resto, se unen bajo la marca «Best Western» y siempre son franquiciados. 9. Home Inns Group (China)**** Este grupo de reciente creación (2002) viene creciendo con fuerza y en 2013 se ha abierto un hueco el Top 10. Cuenta actualmente con 214.070 habitaciones en 1.772 hoteles. Todos sus hoteles están en China, donde controla un 44% del mercado según Wikipedia. 10. Rezidor Hotel Group (Estados Unidos)**** Posee 166.245 habitaciones en 1.077 hoteles. El grupo Carlson Rezidor pertenecía anteriormente a SAS (Scandinavian Airlines) y fue fundado en 1960. Sus principales cadenas son Park Plaza y Park Inn. Las grandes corporaciones no entienden de crisis; todas estas marcas han ampliado sus beneficios respecto a años anteriores y sólo dos de ellas han detenido o reducido su crecimiento en cuanto a número de habitaciones en relación a 2012. Es el caso de Choice, que perdió un 1,1% de sus habitaciones por «limpieza» de franquicias y el de Accor, que después de un boom espectacular en 2011, redujo su cifra en un 15,3% debido a la venta de su red «Motel 6». En España** también tenemos varios ejemplos de grandes cadenas hoteleras, algunas de ellas situadas incluso entre las 25 más importantes del mundo.  Según un estudio realizado en 2012 por Hosteltur, las más grandes en cuanto a número de habitaciones son Meliá Hotels (77.996), NH Hoteles (58.885), Riu Hotels (43.081), Barceló (37.778) e Iberostar Hotels & Resorts (30.063). NH Hoteles estaría a la cabeza en cuanto a número de hoteles (395) seguida por Meliá (306) y Barceló (140). ¿Qué me decís de estas grandes corporaciones? ¿las conocíais? ¿cuál es vuestra experiencia con estos grupos hoteleros? Foto: Hotel de IHG en Hanoi, Vietnam. Fuente:** Wikipedia.*** --- ## Visitar Lisboa: Belém (Torre, Monasterio de los Jerónimos y más) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-lisboa-belem-torre-monasterio-jeronimos/ **Lisboa**, la bellísima capital de Portugal, tiene un gran potencial turístico. Hay mucho que ver, mucho que saborear y mucho que escuchar. Ya escribí mis sugerencias sobre lugares que merecen una visita en el artículo «**Qué ver en Lisboa**«, pero creo que el barrio de Belém justifica un artículo propio. Allí encontramos la famosa Torre de Belém, el Monasterio de los Jerónimos, el Monumento a los Descubrimientos y otros lugares que pueden complementar una jornada perfecta. A continuación os propongo un paseo por algunos de estos rincones. * - **Ver galería completa en Facebook [27 fotos]** Índice de contenidos - Breve historia de Belém - Torre de Belém - Monasterio de los Jerónimos - Monumento a los Descubrimientos - Museu Nacional dos Coches - Pastéis de Belém - Otras visitas en Belém - Información práctica para visitar Belém ## Breve historia de Belém Lisboa, como cualquier otro municipio portugués, está dividida administrativamente en pequeñas freguesías. Hasta finales de 2012 existían 53 freguesías en la capital de Portugal, pero una nueva ley las ha reducido a 24. De las viejas freguesías, una de las más conocidas era sin duda Santa María de Belém. Esta zona histórica, muy ligada a los Descubrimientos del s.XV, llegó a ser incluso un concelho autónomo entre 1852 y 1885, año en que fue finalmente anexionada a Lisboa. Curiosamente, con la nueva organización territorial, Santa María de Belém se ha fusionado con São Francisco Xavier y la freguesía resultante ha sido Belém, así que su nuevo nombre oficial coincidirá ahora con el que ya era su nombre popular. ## Torre de Belém El monumento más reconocible del barrio es su famosa «Torre de Belém«. Por su belleza y su peculiar ubicación en la orilla del Tajo, es una de las imágenes más usadas en las portadas de las guías de Lisboa e incluso de Portugal. Esta coqueta torre, de cinco plantas y unos 30 metros de alto, fue construida entre 1515 y 1519 durante el reinado de Manuel I en un estilo que siglos más tarde se llamaría «manuelino» precisamente en honor a dicho rey. Sus funciones iniciales fueron las de torre de defensa y puerta de entrada ceremonial. Con el paso de los siglos fueron perdiendo importancia estos objetivos, pero casi siempre fue usada para propósitos militares. Desde 1983 es Patrimonio de la Humanidad. ** Lo más destacable de la Torre es su exterior, así que merece la pena detenerse a contemplarla desde diferentes ángulos y sacarle fotografías a diestro y siniestro. La visita al interior puede resultar un tanto decepcionante, pero su terraza central merece la pena. A parte de esa terraza y de sus vistas, sólo visitaremos varias plantas diáfanas comunicadas por una estrecha escalera de caracol y un sótano con cañones apuntando al Tajo. Para ahorrar en las entradas se puede sacar un ticket conjunto que incluye el Monasterio de los Jerónimos. Consulta: horarios | precios. ## Monasterio de los Jerónimos El gigantesco Monasterio de los Jerónimos forma también parte del Patrimonio de la Humanidad junto a la Torre de Belém. Con ella comparte el estilo arquitectónico (manuelino) y la época de construcción (las obras comenzaron en 1501) en pleno apogeo de los «Descubrimientos». El Rey Manuel I lo mandó construir para celebrar el feliz regreso de Vasco de Gama desde la India. Se levantó, pues, como símbolo del expansionismo portugués y se utilizó para despedir y saludar a los navegantes en sus largos viajes. El monasterio fue confiado a la Orden de San Jerónimo y sus monjes permanecieron en él hasta 1833, año en que fueron expulsados y el complejo fue secularizado. En el enorme Monasterio de los Jerónimos se visitan sobre todo dos espacios: el claustro (de pago) y la iglesia (entrada libre). A cualquiera que tenga un mínimo interés por la arquitectura le recomiendo pagar la entrada para ver el claustro; mucha gente lo considera el más bonito del mundo. Se visitan sus dos plantas, varias salas históricas, el precioso coro de la catedral (ideal además para tener una vista perfecta de la iglesia) y la tumba del gran poeta Fernando Pessoa. La iglesia, por su parte, es también bellísima y alberga importantes tumbas como la de Vasco da Gama, el poeta Luís de Camões o la del propio Manuel I. Consulta: horarios | precios. * Si quieres explorar el barrio de Belém con un guía en español, te proponemos que te unas a esta visita guiada por Belém + Monasterio de de los Jerónimos, una actividad que tiene un 9,8 de valoración en la web de Civitatis. ## Monumento a los Descubrimientos En un barrio tan ligado a los Descubrimientos no podía faltar un monumento conmemorativo. Este imponente monolito de 52 metros fue construido por orden del dictador Salazar en 1960 para honrar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. A lado y lado del monumento están esculpidas las figuras de 33 grandes personalidades de la época, como Luís de Camões, Vasco da Gama, Magallanes o el propio Infante Don Enrique. Desde la terraza puede observarse con claridad la gigantesca rosa de los vientos que hay a la entrada. * Se puede acceder al interior del monumento y subir hasta la terraza, previo pago de la entrada (3€). Se sube en ascensor hasta un rellano próximo a la azotea y se recorre un pequeño tramo de escaleras antes de llegar a la terraza. Las vistas son magníficas: podemos contemplar todo el estuario del Tajo, el larguísimo Puente del 25 de abril, la Torre de Belém, el Monasterio de los Jerónimos y otros muchos lugares de la ciudad. La terraza, eso sí, es estrecha y el muro que la bordea mide más o menos 1,50m así que los niños no disfrutarán demasiado (salvo que los padres se lo suban a hombros o improvisen otros malabares poco recomendables). En el sótano, por último, podremos encontrar exhibiciones itinerantes. Consulta: precios | horarios. ## Museu Nacional dos Coches Sólo lo visité la primera vez que estuve en Lisboa, con 10 años, pero es una las pocas cosas que aún recuerdo de aquel viaje. Este museo, abierto en 1905, alberga una de las colecciones de carruajes más importante del mundo. Sus antiguos y lujosos coches son de un valor incalculable y de una belleza extraordinaria. Algunos de ellos se utilizaron ya en el s.XVII, siendo los más famosos los que pertenecieron a Felipe III de España y al Papa Clemente XI. Precios y horarios (en inglés). ## Pastéis de Belém Los Pasteles de Belém son un famoso dulce que encontraréis por todo el país. Si queréis probarlos en el lugar que los crearon tenéis que ir a la cafetería del mismo nombre (Pastéis de Belém**), fundada en 1837. Si recordáis, en 1833 habían expulsado a los monjes del Monasterio de los Jerónimos. No es casualidad que unos años después empezaran comercializarse estos pasteles a unos pocos metros del monasterio. Al parecer los propios monjes habrían creado esta receta y fue un modo de supervivencia para algunos de ellos. La receta, por cierto, se mantiene en secreto desde entonces y dicen que sólo aquí pueden probarse los auténticos. Aunque no os gusten los dulces, recomiendo entrar y tomar algo en alguno de sus diferentes y coquetos salones. Por espacio no habrá problema. ## Otras visitas en Belém** ** Si aún os sobra tiempo, en Belém también podéis visitar el moderno **CCB** (Centro Cultural de Belém), que acoge diferentes exposiciones y eventos culturales, el **Museo Nacional de Arqueología**, el **Museo de la Marina** -ambos situados en el complejo del monasterio-, el **Museo de la Electricidad **y el **Jardín Botánico de la Ayuda**. Para los enfermos del fútbol, relativamente cerca del monasterio se encuentra el estadio de «Os Beleneses», actual equipo de segunda división, que sin embargo llegó a ganar el campeonato de primera en 1946 y que es el cuarto club de Portugal en cuanto a títulos y socios (por detrás de Benfica, Oporto y Sporting de Lisboa). ## Información práctica para visitar Belém - **Mapa**: ubicación de los lugares mencionados - **Turismo**: Lisboa | Portugal - **Alojamiento**: No recomiendo alojarse en Belém por la gran distancia respecto al centro de Lisboa. Para dormir, quizá sea mejor algo más céntrico, como el barrio de Baixa. Cualquier zona que esté bien conectada con Baixa puede ser interesante (Chiado y Barrio Alto, por ejemplo). Aquí puedes buscar hoteles en la zona de Baixa / Chiado. - Si de todos modos quieres dormir en Belém, aquí va el listado con los hoteles de Belém. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. Fotos: (1 y 2) Torre de Belém (3 y 4) Claustro e iglesia del Monasterio de los Jerónimos (5 y 6) Monumento de los Descubrimientos y vistas desde la terraza (7) Pastéis de Belém. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Baden-Baden (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-baden-baden-alemania-lugares-de-foto/ Si vais a viajar a la **Selva Negra** (en el suroeste de Alemania) uno de los lugares que podéis visitar es la coqueta **Baden-Baden**. Ciudad refinada y elegante, atrajo a la alta burguesía en el s.XIX y aún sigue siendo el lugar preferido de vacaciones para mucha gente de gran poder adquisitivo. Su lujoso Casino -al cual ya dediqué un artículo– y sus famosos balnearios son el principal reclamo de Baden-Baden. En este artículo mi intención es picar vuestra curiosidad con una pequeña selección de algunos de sus rincones más bellos. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - Lichtentaler Allee - Gönneranlage - Kurhaus - Otros lugares que visitar en Baden-Baden - Lugares que ver cerca de Baden-Baden - Información práctica para visitar Baden-Baden Ubicación - Cómo llegar a Baden-Baden - Alojamiento en Baden-Baden - Mapa de lugares que ver en Baden-Baden ## Lichtentaler Allee Reconozco que tuvimos nuestras dudas a la hora de incluir Baden-Baden en nuestro itinerario por Alemania. Parecía demasiado pomposa y sólo apta para ricos. Quizá no sea la Meca de los mochileros, pero lo cierto es que es una ciudad muy bonita, verde, tranquila y rodeada de un entorno fantástico: la Selva Negra. Basta un paseo por **Lichtentaler Allee** para empezar a simpatizar con Baden-Baden. Esta avenida atraviesa una bella alameda en paralelo al cauce del río Oos a lo largo de casi 3km. Es un lugar ideal para pasear, disfrutar de picnics en familia, hacer ejercicio o tumbarse en la hierba y ver pasar el tiempo. Todo el camino está plagado de villas del s.XIX y uno diría que aún quedan por allí unos cuantos miembros de la nobleza vestidos de modernos. * Web oficial de turismo ## Gönneranlage Si uno no tiene el tiempo o las ganas suficientes para recorrer todo el parque, puede hacer un paseo de 1km desde el centro hasta el apacible Gönneranlage. Dicen que este simétrico jardín contiene más de 10.000 rosas de casi 400 tipos diferentes. Los neófitos no apreciarán tanta variedad, pero no deja de ser un lugar agradable donde seguir disfrutando de la buena vida. El jardín, por cierto, fue construido por el mecenas Hermann Sielcken para sorprender a su esposa. Al llamarse «jardín de Gönner» uno podría pensar que ése era el apellido de la señora. Pues no; el jardín recibió su nombre de Albert Gönner, alcalde de la época. Curioso. * ## Kurhaus La Kurhaus es el edificio que alberga, entre otras cosas, el famoso Casino de Baden-Baden. Como dije, ya dediqué un artículo para hablar de él, así que no me extenderé mucho. Baste recordar que Marlene Dietrich lo definió como el casino más bonito del mundo. También se dice que allí se inspiró Dostoyevsky para escribir su famosa novela «El jugador». Sea como fuere, creo que merece la pena pagar los 5€ de la visita guiada (en alemán o inglés, con panfleto en castellano) para admirar su pomposo interior. * Reserva aquí un exclusivo tour privado por Baden-Baden con guía en español para tu grupo. ## Otros lugares que visitar en Baden-Baden Por aquí y por allá la ciudad sorprende con riachuelos, iglesias, calles empedradas, pequeños jardines, palacetes, etc. así que no faltan oportunidades para sacar la cámara. Incluso la Oficina de Turismo está ubicada en un edificio de gran belleza. Los que vayan con los bolsillos vacíos, como nosotros, quizá no puedan disfrutar de todos los placeres de la ciudad (teatro, golf, black-jack, tratamientos de belleza, excursiones en globo, spas, tenis, boutiques de lujo…), pero creo que no se arrepentirán de haber dado un paseo por sus calles… y eso es gratis. * Algunas ideas concretas sobre lugares que ver o cosas que hacer en Baden-Baden son: visitar el **Museo Frieder Burda**, una llamativa galería especializada en arte moderno construida por Richard Meier (arquitecto del MACBA de Barcelona, entre otros); subir al monte Merkur en el **funicular MerkurBergbahn**; pasear por el jardín de rosas «**Rosenneuheitengarten**«; escuchar un concierto en el **Festspielhaus** o admirar la ciudad desde las ruinas del **castillo Hohenbaden**. ## Lugares que ver cerca de Baden-Baden Algunas sugerencias de sitios que visitar no muy lejos de Baden-Baden: - Karlsruhe (40 km), con un importante conjunto arquitectónico barroco - Estrasburgo (57 km), bellísima ciudad francesa en la región de Alsacia - Gengenbach (61 km), uno de los pueblos más bonitos de Alemania - Heidelberg (92 km), conocida por su castillo y su prestigiosa universidad - Triberg (102 km), el corazón de la Selva Negra ## Información práctica para visitar Baden-Baden ### Ubicación Noroeste del Estado de Baden-Wurtemberg, Alemania (ver mapa al pie) ### Cómo llegar a Baden-Baden - **Avión**. El Aeropuerto de Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) tiene unos pocos vuelos directos con algunos destinos españoles operados principalmente por Ryanair. El aeropuerto de Estrasburgo (Francia) se encuentra a 75km, aunque tampoco hay muchas conexiones. Los principales aeropuertos de en menos de 200km a la redonda son: Basilea (Suiza), a 172km; Suttgart (Alemania), a 104km; y Frankfurt (Alemania), 162km. Te sugerimos usar Skyscanner para comprobar precios y horarios. - **Coche**. Nosotros llegamos en coche desde Barcelona (en varias jornadas), atravesando la Selva Negra de sur a norte. Baden-Baden es fácilmente accesible por autopista desde Estrasburgo, Mulhouse o desde el norte de Suiza. Si llegáis desde los países vecinos os sugerimos entrar cuanto antes a territorio alemán, donde las autopistas son gratuitas (y evitar Suiza si es posible, ya que de lo contrario tendréis que pagar una viñeta de unos 35€). Si necesitáis coche de alquiler os recomendamos usar Booking RentalCars, que siempre suele ofrecer los mejores precios. - **Tren**. Baden-Baden está bien conectada por tren, tanto por la línea que cruza de sur a norte como por la línea que lo hace de este a oeste. En la web de Deutsche Bahn podéis consultar precios y horarios. Una vez en la estación debéis tomar el bus 201 dirección Lichtental/Oberbeuern para ir hasta el centro (unos 15′). - **Bus**. Baden-Baden tiene conexiones directas con las ciudades alemanas más importantes de la zona y algunas ciudades del este de Francia. La mayoría de rutas estan cubiertas por IC Bus (perteneciente a DB Bahn) o Flixbus. ### Alojamiento en Baden-Baden - En esta ocasión no tenemos ninguna recomendación de primera mano, ya que no hicimos noche en la ciudad. En todo caso, aquí os enlazamos tres de los hoteles más populares en Baden-Baden. Si buscáis algo céntrico, el Hotel am Sophienpark es una buena elección. Una opción económica y también céntrica la podéis encontrar en el Hotel Merkur – Superior. Y finalmente, si os queréis dar un capricho, os sugerimos el Maison Messmer, un hotel de lujo bien ubicado y muy popular entre los visitantes. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Baden-Baden  * Ampliar mapa sitios imprescindibles de Baden-Baden**** Alquiler de coche en Baden-Baden *Fotos: (1, 2 y 3) Lichtentaler Allee (4 y 5) Gönneranlage (6 y 7) Casino de Baden-Baden (8 y 9) Calles de la ciudad Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué hacer en un aeropuerto durante una escala aérea URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-hacer-en-aeropuerto-durante-escala-aerea/ En 2009 viajamos a China desde Barcelona. Por aquella época, y tratándose de agosto, un vuelo desde aquí salía por algo más de 800€ (ida y vuelta), así que tuvimos que hacer algunos malabarismos para acabar pagando 450€. Cualquier vuelo desde Barcelona a Beijing tiene al menos 1 escala y los más baratos suelen tener incluso 2, así que decidimos hacer la primera escala por nuestra cuenta. Es decir; comprar un billete hasta Ámsterdam -y dormir allí- y comprar otro billete desde Ámsterdam hasta Beijing (150€ + 300€). De ese modo vimos Ámsterdam, ahorramos dinero y evitamos 24h seguidas de vuelos y aeropuertos. Lo que nadie nos quitó fue una escala de casi 4h en Sheremetyevo, aeropuerto de Moscú que fue considerado en su momento como el peor de Europa. En este artículo pretendo lanzar algunas sugerencias para afrontar escalas aéreas muy largas. Son bienvenidas las aportaciones. * Índice de contenidos - ¿Cuánto puede durar una escala aérea? - ¿Qué pasa con el equipaje durante una escala aérea? - ¿Puedo salir del aeropuerto durante una escala? - Qué hacer en el aeropuerto durante una escala ## ¿Cuánto puede durar una escala aérea? Las escalas más cortas de las que yo tenga constancia duran 50 minutos. Las más largas casi 24h. **Skyscanner** es uno de los buscadores de vuelos que más recomendamos. En este buscador puedes comprobar la duración de una escala haciendo click en «más información». Consulta nuestro post sobre los mejores buscadores de vuelos para probar otras opciones. ## ¿Qué pasa con el equipaje durante una escala aérea? Normalmente no podrás acceder a él. Si tus vuelos son con la misma compañía o incluso si son con compañías diferentes, pero de la misma alianza, ellos se encargarán de transportarlo al siguiente avión. Así pues: lleva en tu equipaje de mano lo que vayas a necesitar: cargadores, teléfonos, tablets, portátiles, libros, etc. En cualquier caso, consulta al facturar tu equipaje sobre cómo proceder en tu escala. En ocasiones sí tendrás que recogerlo y volverlo a facturar. ## ¿Puedo salir del aeropuerto durante una escala? Depende del destino en el que te encuentres y tu lugar de residencia. Por ejemplo: si tienes pasaporte de la Unión Europea y tu escala es en una ciudad de la zona Schengen no tendrás problemas para salir y dar una vuelta o incluso alojarte en algún hotel hasta que salga tu próximo vuelo. Si el país donde haces escala requiere algún visado, tendrás que tenerlo previamente o adquirirlo en la aduana del aeropuerto si es posible. En Rusia, por ejemplo, no hubiéramos podido salir a dar un paseo. De todos modos, no es muy razonable ir demasiado lejos si tienes una escala de menos de 3h-4h. Así pues… ## Qué hacer en el aeropuerto durante una escala · **Conoce gente.** Hablar con desconocidos suele ser un gran pasatiempo. En las zonas de tránsito de los aeropuertos no serás la única alma errante. Personas de tu propio vuelo o de otros vuelos estarán tan aburridas como tú y te asombraría saber lo abierta que está la gente a charlar en estas circunstancias. Por muy tímido/a que seas siempre puedes buscar una excusa para acercarte a alguien: «Perdona, ¿no sabrás dónde…», «¿no sabrás cómo…?», «¿no sabrás si aquí…?». Una vez establecido el primer contacto, si la persona es receptiva puedes continuar con algo tipo: «¿tú también vuelas a…?», «¿has volado ya alguna vez a…?», «¿venías también de…?». Da igual que sean preguntas chorras. Tres o cuatro de estas y quizá ya haya empezado una conversación sin comerlo ni beberlo. Por vergüenza que no sea. Actualización*: desde 2015 es mucho más fácil conocer gente en un aeropuerto gracias a la **app TakeCoffee**, nacida con este único propósito. Disponible para iOS y Android. · **Tómate algo**. En los aeropuertos suele haber una amplia oferta de bares y restaurantes. Si es la hora de alguna comida ya habrás rellenado un buen espacio de tiempo. En caso contrario siempre puedes entrar a un bar y tomarte un café o una cerveza. O dos cervezas, o tres… quizá de este modo se facilite llegar al punto anterior. · **Lee**. Procura llevar contigo algún libro, revista, cómic o cualquier suerte de lectura que te pueda ofrecer horas de entretenimiento. O quizá puedas aprovechar para leer de cabo a rabo la guía de tu destino. Incluso podrías practicar algunas de esas frases útiles que vienen en un anexo y que nunca usamos… ni siquiera cuando serían útiles de verdad. Ahora que están de moda los MOOC también puedes aprovechar para imprimirte algunas lecciones y estudiar. Siempre es buen momento para enriquecerse. Si tienes eBook, Kindle o cualquier otro soporte electrónico no olvides cargarlo antes de volar, o al menos lleva contigo el cargador. · **Escucha algo**. Prepara tu móvil, mp3, iPod o lo que sea con una buena lista de reproducción. La gente suele pensar únicamente en música, pero en nuestros últimos viajes hemos descubierto que nos entretienen mucho más los podcasts, o sea: los audios de diferentes temáticas que la gente cuelga en internet. Os sugiero que echéis un vistazo a **Ivoox** y exploréis sus posibilidades. A nosotros, por ejemplo, nos gustan los audios de historia de Juan Antonio Cebrián. Duran entre 15 y 30 minutos y tratan sobre personajes o hechos históricos, narrado de una forma amena y apasionada. Pero hay muchos más temas, claro: actualidad, política, economía, ciencia, cotilleos, debates, etc. Es como escuchar la radio, pero de forma personalizada. También puedes buscar allí, o en otras webs, audioguías de tu próximo destino para ir abriendo boca. · **Visiona algo**. Igual que puedes escuchar, también puedes ver. Sólo necesitas un portátil, iPad o cualquier otro sucedáneo. Ver una película, una serie, un documental o lo que fuere consume batería, así que ya sabes. También puedes repasar tus fotos (si vas de vuelta), retocarlas, organizarlas o lo que te plazca. · **Juega**. Si te gustan los videojuegos no olvides cargar tu consola, iPad o lo que sea e incluirlo en tu equipaje de mano. Hoy en día estos dispositivos portátiles tienen todo tipo de entretenimientos y para todas las edades: puedes jugar al trivial, al parchís, a ejercitar la memoria, al ahorcado, al Mario Kart, al dichoso Apalabrados… malo será que no haya un juego a tu medida. Por supuesto, no están prohibidos los juegos de toda la vida (los que se pueden tocar, vaya), pero son más aparatosos. · **Escribe**. ¿No escribes desde que ibas al colegio? No importa. Empieza ese mismo día un diario en el aeropuerto. O quizá una bitácora de viaje. O tus memorias… puede ser terapéutico. O prueba con un relato. Hallarás allí mucha inspiración. Piensa que cada persona que ves tiene una historia detrás. ¿De dónde son? ¿A dónde van? ¿Por qué? Escribir sólo da pereza al principio. Si te animas te descubrirás a ti mismo 1 hora después totalmente absorto en tu mundo interior. · **Haz compras**. No soy nada entusiasta del «shopping», pero mucha gente aprovecha su paso por el aeropuerto para hacer compras. Por aquello del «duty free» muchas veces hay verdaderas gangas. Si dominas los precios de tu ciudad podrás comparar y ver si realmente te sale a cuenta ese perfume o esa ropa que tanto le gusta a tu madre. Si estás de vuelta de tu viaje, aprovecha para comprar algunos regalos de última hora. O compra simplemente una revista que te ayude a pasar el tiempo. Tú decides, faltaría más. · **Conéctate a internet**. Muchos aeropuertos tienen Wi-Fi gratis o lo tienen al menos durante un tiempo limitado. A veces en los bares o restaurantes tienen su propia red Wi-Fi o sea que conviene echar un vistazo. Hace un tiempo publiqué un listado con aeropuertos de Europa que ofrecen este servicio gratuitamente, pero me temo que el PDF original ya no está disponible. Aún así, podéis ver los más importantes. Recuerda llevar tu portátil o móvil cargado. Y si llevas el cargador, mejor. Siempre habrá alguna zona donde puedas enchufarlo. · **Consulta los servicios del aeropuerto**. No subestimes los servicios que puede llegar a ofrecer un aeropuerto. Consúltalos antes de partir o *in situ* y quizá te sorprendas. En Schiphol (Ámsterdam), por ejemplo, es posible encontrar un casino, dos hoteles, un centro de meditación, centros de spa y masajes, una capilla con servicios religiosos, una zona con libros y hasta un museo. · **Duerme**. Aunque no encuentres un hotel en tu aeropuerto, lo que es seguro es que encontrarás butacas, bancos, sillones o cualquier otra superficie que te permita dormir. No dejes tus objetos valiosos a la vista, átate al cuerpo la mochila, déjala en una taquilla o colócate frente a un control de policía… pero busca la manera de dormir si tienes sueño. · **Muévete**. Quizá no necesitas dormir. Quizá has estado ya durmiendo o simplemente demasiadas horas sentado. Aprovecha que los aeropuertos suelen ser infinitos para marcarte una buena caminata, estirar las piernas y curiosear un poco por aquí y por allá · **Zona VIP**. Si te lo puedes permitir, o si está incluido en tu billete, en la mayoría de aeropuertos puedes disfrutar de una zona VIP con asientos cómodos, aperitivos, televisión, prensa, etc. Si vuelas con frecuencia, si tienes dinero, o si te lo paga tu empresa… estás de suerte. · **Sal a conocer mundo**. Si, como dijimos, las circunstancias te permiten salir del aeropuerto y tienes tiempo suficiente para visitar la ciudad en la que te encuentres, siempre es una nueva oportunidad de conocer nuevos destinos. Una de las cosas que más preocupa a los viajeros en estos casos es el tiempo que necesitarán. Por su puesto esto dependerá mucho de cada ciudad, pero procura regresar siempre con al menos 2 horas de margen, por si las moscas. En la web de Civitatis puedes contratar traslados desde los principales aeropuertos a sus ciudades para no perder tiempo con las combinaciones de transporte. Sale especialmente a cuenta cuando se trata de grupos.   *Foto: Sala de espera del aeropuerto Londres Gatwick. Autor: Mirko Tobias Schaefer, vía Flickr.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Los cementerios de París y sus personajes más famosos URL: https://losapuntesdelviajero.com/cementerios-de-paris-y-sus-personajes-famosos/ **¿Sabías que… en París se encuentra una de las tumbas más visitadas del mundo?** A principios del s.XIX en París se construyeron los cuatro cementerios más grandes e importantes de la ciudad: **Père-Lachaise** en el este, **Passy** en el oeste, **Montparnasse** en el sur y **Montmartre** en el norte. En 1804, con Napoleón recién proclamado Emperador, se impulsó esta modernización que ya había empezado en 1786 con el cierre del **Cimetière des Innocents**, último testigo de las guerras, enfermedades y hambrunas de la Época Medieval. Los cementerios pasaron de ser lugares prohibidos a ser en nuestros días verdaderas atracciones turísticas. Sus tumbas históricas, sus monumentos, las anécdotas que encierran e incluso su entorno apacible atraen a gran número de curiosos cada año. Os invito a saber algo más sobre estos cementerios y sus «huéspedes» más famosos. * Índice de contenidos - Cementerio Père-Lachaise - Cementerio de Passy - Cementerio de Montparnasse - Cementerio de Montmartre - Panteón - Información práctica para visitar los cementerios de París - Mapa de los Cementerios de París Los huesos del Cementerio de Los Inocentes fueron a parar a los antiguos túneles subterráneos de la ciudad dando lugar a las famosas Catacumbas de París. No os perdáis nuestro post sobre esta fascinante visita. ## Cementerio Père-Lachaise *  Lee nuestro post detallado sobre la visita a Père-Lachaise El *Cimetière du Père-Lachaise* es el más antiguo de los cuatro importantes y, por supuesto, el más ilustre de los cementerios de París. De hecho, se considera que es el cementerio más visitado del mundo (más de 2 millones de visitantes anuales). Su inauguración se produjo a principios de 1804 y durante las décadas siguientes sufriría constantes ampliaciones. Hoy en día ocupa más de 40 hectáreas y alberga unas 70.000 tumbas. Nombrar todos los personajes famosos que hay enterrados en el Père-Lachaise podría llevar horas, así que he seleccionado algunos de los que considero más importantes. En el terreno de la literatura destacan: **Molière**, **Marcel Proust**, **Oscar Wilde**, **Apollinaire** y **Honoré de Balzac**. En el terreno de la música destacan **Rossini** y **Chopin**, dos grandes compositores. Y tanto o más famosas son las tumbas de la soprano **María Callas** o la de **Édith Piaf.** Pero si hay un personaje en el mundo de la música cuya tumba atrae a miles de admiradores y curiosos, ése es **Jim Morrison**. Infinidad de webs en internet consideran su sepulcro como uno de los 5 más visitados del mundo, sólo por detrás de las de Marilyn Monroe, Michael Jackson, William Shakespeare y Elvis Presley. En cuanto a la pintura y la escultura, los más celebres artistas cuyas tumbas podemos visitar son: **Géricault**, **Modigliani** (y su amada **Jeanne Hébuterne**, que se suicidó tras el entierro del pintor), **Camille Pissarro**, **Delacroix** y **Jacques-Louis David**. Otros grandes personajes enterrados en el Père-Lachaise fueron: **Manuel Godoy** (político español), **Georges Méliès** (director pionero del cine) o **Yves Montand**. Uno de los sepulcros más famosos (y bellos) es el de **Abelardo y Eloísa**, conocidos por su trágica historia de amor. Otra zona importante del cementerio es el **Muro de los Federados**, escenario del fusilamiento de 147 comunistas en mayo de 1871. * *  Info oficial del cementerio Père-Lachaise** **  Free tour por París en castellano (¡gratis!) ## Cementerio de Passy Por su ubicación en *Trocadéro*, cerca de la Torre Eiffel, el *Cimetière de Passy* fue el cementerio de la aristocracia desde su inauguración en 1820. Pese a ser relativamente pequeño (unas 2 hectáreas), no faltan allí varios nombres ilustres. Algunos de los más conocidos son: Édouard Manet** (pintor impresionista), **Fernandel** (cómico francés del cine mudo), **Marcel Renault** (uno de los tres hermanos fundadores de la famosa marca de automóviles), **Claude Debussy**, **Gabriel Fauré** y **Jacques Ibert **(todos ellos grandes compositores). Uno de los sepulcros más llamativos es el de **Maria Bashkirtseff**, que recrea el viejo estudio de la artista. * *  Info oficial del cementerio Passy** **  Reserva de traslados privados en París ## Cementerio de Montparnasse Abierto en 1824, el *Cimetière du Montparnasse* ocupa hoy 19 hectáreas y alberga unas 35.000 tumbas. La enorme cantidad de personajes célebres que han sido enterrados allí hace que sea muy visitado. Nombrarlos a todos ellos también sería imposible, así que citaré sólo a algunos. En el mundo de las letras, por ejemplo, encontramos infinidad de nombres ilustres, tales como Samuel Beckett**, **Julio Cortázar**, **Marguerite Duras**, **Eugène Ionesco**, **Guy de Maupassant**, **Charles Baudelaire**, **Tristan Tzara**, **Emili Cioran**, **César Vallejo o Carlos Fuentes**. La pareja más ilustre es la formada por **Jean-Paul Sartre** y **Simone de Beauvoir**, enterrados juntos. También son populares las tumbas de **Porfirio Díaz** (famoso presidente de México), **Camille Saint-Saëns** (compositor), **Philippe Noiret**, **Jean Poiret** y **Bruno Cremer** (actores). * *  Info oficial del cementerio Montparnasse** **  Free tour «Misterios y leyendas de París» (¡gratis!) ## Cementerio de Montmartre El *Cimetière de Montmartre* fue el último de los cuatro en inaugurarse, allá por el 1825. Con sus 20.000 tumbas y más de 11 hectáreas es el tercer cementerio de la ciudad en tamaño. Como podéis adivinar, aquí también yacen decenas de personajes históricos. Del campo de la literatura destacan Émile Zola**, **Ernest Renan**, **Stendhal**, **Alejandro Dumas hijo** (conocido por «La Dama de las Camelias») y **Heinrich Heine**. También podemos encontrar las tumbas de **André-Marie Ampère** (científico), **Léon Foucault** (físico), **Jacques Offenbach** (compositor), **Gustave Moreau**, **Edgar Degas** (pintores) y **François Truffaut** (director de cine). Dos de las tumbas más pintorescas son las de la cantante **Dalida**, donde podemos encontrar su estatua de cuerpo entero delante de unos rayos de sol, y la del famoso bailarín **Váslav Nijinsky**, con una estatua de un arlequín sentado sobre su lápida. * *  Info oficial del cementerio Montmartre** **  Free tour en castellano por Montmartre ## Panteón Si echáis de menos grandes nombres de la historia como Voltaire**, **Rosseau**, **Victor Hugo**, **Alejandro Dumas**, **Marie Curie**, **Louis Braille**, etc. probablemente los encontraréis escritos en alguno de los sepulcros del Panteón. ## Información práctica para visitar los cementerios de París - **Ubicaciones**: ver mapa al pie del post - **Cómo llegar**: Père-Lachaise. Metro Philippe-Auguste (línea 2), Père-Lachaise (2 y 3), Gambetta (3 y 3 bis) - Passy. Metro Trocadéro (líneas 6 y 9) - Montparnasse. Metro Raspail (líneas 4 y 6), Edgar-Quinet (6), Gaîté (13) - Montmartre. Metro Blanche (línea 2). - **Horarios**: Los cuatro cementerios abren todos los días de 09 a 17:30h aproximadamente. Info detallada en la web. - **Tarifas**: Los cuatro cementerios son de acceso gratuito. - **Info. turística**: **Cementerios parisinos** | **París** | **Francia** - **Vuelos a París (desde España)**: Los principales aeropuertos de París son el «Charles De Gaulle» (CDG) y el Orly (ORY), aunque es frecuente que se use un tercero bastante más alejado: Beauvais (BVA), ubicado a unos 85 km. - Para buscar vuelos baratos os sugerimos usar el comparador de **Skyscanner**. - **Alojamiento**: La zona de la Ópera es una de las mejores para alojarse, combinando buena relación entre ubicación y precio. Entre las opciones que podéis encontrar, destacan por su valoración el hotel Maxim Folies y el Hôtel des 3 Poussins. Si os queréis dar un capricho, os sugerimos el Chouchou Hotel. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de los Cementerios de París * *  Ampliar mapa de París Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1) Cementerio Père-Lachaise. Autor: extranoise, vía Flickr (2) Tumba de Abelardo y Eloísa en el cementerio de Père-Lachaise. Autor: hotzeplotz, vía Flickr (3) Cementerio Passy, por GlobalTravelPro, vía Shutterstock (4) Cementerio de Montparnasse. Autor: Jim Linwood, vía Flickr (5) Tumba de Dalida en el Cementerio de Montmartre. Autor: Jilles Dissel, vía Flickr* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 tipos de turismo muy alternativo URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-tipos-de-turismo-muy-alternativos/ **¿Sabías que… en Nevada puedes visitar un antiguo campo de pruebas de la bomba atómica?** Lo que hoy es alternativo mañana podría ser moda. Ocurre con la música, el cine, el teatro, la ropa, el arte y también con el turismo. Quizá hace unos años el turismo rural o el turismo activo eran cosa de minorías, pero hoy en día están consolidados como otra forma más de turismo convencional. No lo digo como algo negativo; sólo quiero decir que ya no es «nada del otro mundo». Sin embargo, explorando la red uno puede encontrar muchos tipos de turismo que sí parecen de otro planeta. Aquí os presento 10 formas de turismo muy alternativas… al menos por ahora. Y si os gusta, podéis leer también «**10 servicios muy alternativos ofrecidos por hoteles**«. *** Turismo atómico**** Este tipo de turismo está especialmente en auge desde la catástrofe de Fukushima en marzo del 2011. Más allá del morbo, la gente ha mostrado preocupación por la energía nuclear y esto ha hecho que aumentasen las visitas a viejos silos, centrales nucleares y sitios relacionados con la bomba atómica. En China, por ejemplo, se anunció en octubre de 2012 la futura transformación de una antigua base de pruebas nucleares en un resort turístico. En EEUU hay muchos museos de ciencia donde puede aprenderse sobre la temática, aunque quizá el lugar más curioso sea el Nevada Test Site. Allí se realizaron en su momento explosiones controladas de la bomba atómica y hoy pueden visitarse incluso los cráteres provocados por las mismas. En Japón, por su parte, puede visitarse el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki y el Memorial de la Paz de Hiroshima. Otro lugar de peregrinaje para este tipo de turismo es la ciudad fantasma de Pripyat, en Ucrania, y la cercana central nuclear de Chernóbil, tristemente célebre por el accidente nuclear de 1986. Turismo ufológico**** Al parecer los alienígenas tienen una predilección especial por ciertos puntos de la Tierra… o quizá ciertos puntos de la Tierra tienen una especial predilección por ellos. Sea como fuere, existe un turismo centrado en el avistamiento de OVNIs y todo lo relacionado con los extraterrestres. En Estados Unidos, por ejemplo, puede visitarse el Museo del OVNI en la famosa localidad de Roswell. Aunque la falta de pruebas, rigor científico y seriedad suele acompañar a este tipo de lugares, los museos sobre OVNIs abundan por el mundo y muchas localidades hacen un buen negocio con todo este fenómeno. Por otra parte, son populares las concentraciones de ufólogos en lugares supuestamente ideales para el avistamiento de OVNIs, como por ejemplo: Tepoztlán (México), Molebka (Rusia), San Clemente (Chile), Lajas (Puerto Rico), Chilca (Perú), Salsbury (Inglaterra), Tenerife (España), Capilla del Monte (Argentina), etc. Turismo espacial**** Y hablando del espacio… aunque todos conocemos el turismo espacial, éste difícilmente llegará a convertirse en un turismo de masas. Al menos los que hoy poblamos la Tierra no llegaremos a verlo. El neoyorquino Dennis Tito se convirtió en abril de 2001 en el primer turista espacial y desde entonces sólo le han seguido otros cuatro. Todos ellos eran civiles de enorme poder adquisitivo que pagaron una plaza en vuelos a la Estación Espacial Internacional (ISS). En un futuro no tan lejano se prevén viajes privados para un mayor número de turistas y ya existen proyectos de hoteles espaciales. Turismo de poker**** Dentro de una categoría mayor que podríamos llamar «turismo de juegos» se encontraría el turismo de poker, centrado específicamente en disfrutar de unas vacaciones relacionadas con torneos de poker. No estoy hablando exactamente de un turista que decide visitar los casinos de Macao o Las Vegas. Este concepto en realidad iría al extremo de organizar las vacaciones en base a un torneo, pudiendo incluso llevarse a cabo en cruceros especializados. La gran empresa de navíos «Royal Caribbean» se asoció el pasado año con la World Poker Tour para organizar este tipo de cruceros temáticos. Turismo espectral**** Como escéptico que soy no puedo imaginar nada menos interesante que este tipo de turismo, que también podríamos llamar «turismo sobrenatural» o «esotérico». Se basa, como podréis adivinar, en acercar al turista a lugares donde se producen o se produjeron supuestos hechos paranormales. Por lo que he leído, algunas empresas ofrecen tours en Nueva Gales del Sur (Australia) que incluso pueden estar guiados por un medium. Los «ghost tours» son también muy populares en Edimburgo, Nueva Orleans, Salem, Transilvania, etc. Algunas agencias ofrecen incluso estancias en «casas encantadas» para que puedas experimentar el miedo. En muchos casos se trata de un simple entretenimiento divertido. Turismo geek**** Como sabéis, un geek es una persona apasionada por la tecnología y la informática. En muchas webs ya empieza a hablarse de «turismo geek» para hacer referencia a viajes en los que se visitan mecas de las nuevas tecnologías como Silicon Valley, Boston o Seúl. Pero sin duda el gran paraíso geek es Tokyo, donde puede visitarse por ejemplo el Yodobashi Akiba, el almacén de electrónica más grande del mundo. Webs como Foureyesup o Geekatlas recopilan algunos de los destinos geek más interesantes del planeta. Turismo del abandono**** Permitiréis que me saque de la manga este concepto de turismo muy alternativo -que no he visto en internet- para referirme a los viajes que realizan las personas fascinadas por los lugares abandonados. El propósito principal de estas escapadas, que tienen muchos seguidores, es descubrir y fotografiar lugares olvidados, tales como antiguos hospitales, cárceles, escuelas, aeropuertos, bases militares, túneles, etc. Me consta que esta actividad se hace con absoluto respeto (no se ensucian, ni se marcan, ni se manupilan los lugares visitados) y, de hecho, en muchas ocasiones no se revelan las ubicaciones para evitar el vandalismo. Podéis ampliar la información en webs como abandonalia o en la sección «abandonos» del blog Fogonazos. Turismo tolkiano**** En la Wikipedia anglosajona hablan del Tolkien Tourism para designar el turismo que reciben los lugares relacionados con las películas de «El Señor de los Anillos» y «El Hobbit». Como sabemos, Nueva Zelanda es el escenario principal de estos filmes y allí puede visitarse incluso la aldea ficticia de Hobbiton. Aunque lo realmente espectacular, claro, deben ser los fantásticos valles que vimos recreados en la gran pantalla. La Wikipedia extiende este tipo de turismo a Bloemfontein (Sudáfrica), lugar de nacimiento de J.R.R. Tolkien, y a Oxford y Birmingham, ciudades inglesas en las que el escritor de las populares novelas vivió y en las que impartió clases. Turismo de desastres**** El Disaster tourism se define como el acto de viajar a lugares donde recientemente ha ocurrido una catástrofe. Quien haya ido a Nueva York después de los atentados habrá visitado la Zona Cero, pero este tipo de turismo parece estar más bien relacionado con los desastres recién acaecidos. Y, según la definición de Wikipedia, la motivación principal sería la curiosidad. Es decir, no se trata de un turismo de voluntariado… de hecho se trataría de un turismo que puede llegar a entorpecer las labores de rescate o reconstrucción. Inundaciones como la de Nueva Orleans tras el Katrina, tsunamis como los que azotaron parte del sureste asiático e incluso los accidentes nucleares mencionados anteriormente han atraído este tipo de turismo. Turismo freak/pop** Termino esta lista con otro concepto medio inventado. En la Wikipedia anglosajona, nuevamente, podemos encontrar la definición de «pop-culture tourism», que vendrían a ser los viajes realizados a lugares relacionados con nuestro folclore. Es decir; sitios que tienen algún tipo de vínculo con películas (el Tolkien Tourism podría ir aquí), libros, música, cómics, etc. En Tarragona, sin ir más lejos, he hablado alguna vez de la gigantesca estatua de un Mazinger Z. En China puede verse un Optimus Prime gigante. En Liverpool se visitan numerosos lugares relacionados con los Beatles, como la famosa «Cavern«, los fans de Elvis visitan Graceland, los entusiastas de Harry Potter pueden ir al Alnwick Castle y si buscamos el poblado «Mos Espa» de la Guerra de las Galaxias lo podremos encontrar en el desierto de Túnez. Fotos: (1) Nevada Test Site. Fuente: Seattle Times (2)Anousheh Ansari en órbita. Única mujer que ha sido turista espacial. Fuente: Wikipedia. (3) Pueblo viejo de Belchite (Zaragoza). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (4) Mos Espa, escenario de Star Wars ubicado en Túnez. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (5) Estatua de Mazinger Z en la provincia de Tarragona. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## 10 obras de arte imprescindibles en Florencia (Italia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-obras-arte-que-ver-en-florencia-italia/ En 1817 el escritor francés Stendhal, tras visitar la *Basilica di Santa Croce* de **Florencia**, escribió: «(…) me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme». En 1979 la psiquiatra Graziella Magherini, tras estudiar 100 casos similares en la propia Florencia, bautizaría como «**Síndrome de Stendhal**» al conjunto de síntomas que habían sufrido muchos turistas tras haber observado obras de gran belleza. Dichos síntomas (palpitaciones, vértigo, temblores e incluso depresiones o alucinaciones) aparecen sobre todo cuando esta sobreestimulación se da en en un reducido espacio de tiempo. Suele llamarse también el «estrés del viajero» o «Síndrome de Florencia». Se entenderá, pues, que intentar resumir el esplendor de esta ciudad en 10 obras es algo atrevido. Sin embargo, aquí van nuestras sugerencias para aquellos que deseen exponerse al famoso síndrome. * Índice de contenidos - Cuadros imprescindibles en Florencia El nacimiento de Venus (Botticelli, 1484) - La Anunciación (Leonardo da Vinci, 1472-1475) - La Venus de Urbino (Tiziano, 1538) - Esculturas imprescindibles en Florencia David (Miguel Ángel, 1501-1504) - David (Donatello, 1430-1440) - Puerta del Paraíso (Ghiberti, 1452) - Perseo con la cabeza de Medusa (Cellini, 1554) - Arquitectura imprescindible en Florencia Ponte Vecchio (Taddeo Gaddi, 1335-1345) - Santa Maria dei Fiore (1296-1418) - Santa Croce (Arnolfo di Cambio, 1294-1295) - Información práctica para visitar Florencia - Mapa de Florencia ## Cuadros imprescindibles en Florencia ### El nacimiento de Venus (Botticelli, 1484) Impresionante lienzo de casi 2m de altura y 3 de ancho. Muestra la llegada de la diosa Venus sobre una concha a una playa. Fue encargo de la familia Médici y destacó por su atrevimiento, pues Botticelli representó a una mujer desnuda a escala casi real. Se exhibe en la Galería de los Uffizi. (Imagen superior) * Reservad aquí el tour en castellano: Florencia + Uffizi + Academia sin colas. Se trata de una actividad completísima, de más de 7 horas de duración, que os permitirá conocer la ciudad y dos de sus principales galerías. ### La Anunciación (Leonardo da Vinci, 1472-1475) En la misma galería se encuentra esta obra maestra de Da Vinci, pintada al óleo sobre una tabla de madera de 1m de altura y más de 2m de ancho. Esta representación de la Anunciación de la llegada del Mesías por parte del Arcángel San Gabriel estuvo oculta mucho tiempo y su autoría fue motivo de polémica durante años. Actualmente es considerada como su primera obra completa. * ### La Venus de Urbino (Tiziano, 1538) Este lienzo es una de las pinturas cumbre de Tiziano. A diferencia de otras Venus, como la de Botticelli, aquí se muestra a una joven desnuda más humana y más erótica. También se halla en la Galería de los Uffizi. * Aquí podéis reservar una visita guiada en castellano a la Galería Uffizi * ## Esculturas imprescindibles en Florencia ### David (Miguel Ángel, 1501-1504) Si hay una obra célebre en Florencia, ésa es la famosa escultura del David de Miguel Ángel. Esta imponente representación del Rey David, previo encuentro con Goliat, mide nada menos que 5,17m. Su belleza ha hecho que muchos la consideren la obra más representativa del Renacimiento y que sea una de las esculturas más famosas del mundo. Se exhibe en la Galería de la Academia, aunque puede verse una réplica en la Piazza della Signoria. * Reservad aquí la visita guiada en castellano a la Galería de la Academia * ### David (Donatello, 1430-1440) Curiosamente, otra de las grandes esculturas que podemos encontrar en Florencia representa también a David, aunque esta estatua de bronce es bastante más pequeña (1,58m) y se centra en la victoria sobre el gigante. Realizada unos 60 ó 70 años antes que el famoso David de Miguel Ángel, destaca por la suavidad de sus formas. Puede verse en el Palazzo Bargello. David de Donatello. Foto: Wikimedia ### Puerta del Paraíso (Ghiberti, 1452) El mismísimo Miguel Ángel las bautizó con este nombre al verlas por primera vez. Estas enormes puertas de bronce dorado representan varias escenas del Antiguo Testamento. Estuvo originalmente, y hasta 1990, en el Baptisterio de San Juan, donde actualmente hay una réplica. Tras una larga restauración, hoy en día puede verse en el Museo dell’Opera del Duomo. ### Perseo con la cabeza de Medusa (Cellini, 1554) En la Piazza della Signoria, además de la réplica del David de Miguel Ángel, pueden verse otras impresionantes estatuas originales. Una de las más famosas es este Perseo de bronce sosteniendo la cabeza de Medusa, recién decapitada. El pedestal, de gran belleza, es una copia del original, que se encuentra en el Bargello. Es una de las obras más destacadas del manierismo. ## Arquitectura imprescindible en Florencia ### Ponte Vecchio (Taddeo Gaddi, 1335-1345) Este precioso puente medieval es uno los iconos más reconocibles de la ciudad. Las galerías del puente han estado ocupadas por joyeros y orfebres desde el s.XV. Durante su larga existencia ha resistido incluso los bombardeos de la II Guerra Mundial, aunque se dice que si fue el único puente que quedó en pie de toda la ciudad fue gracias a la orden expresa de Hitler. ### Santa Maria dei Fiore (1296-1418) La estampa de la Catedral de Florencia es imponente. No sólo por su gran nave de más de 160m de longitud (que la convierten en una de las cinco más grandes del mundo) y su bello colorido… es que en ella encontramos dos obras de arte que merecen capítulo aparte: la Cúpula de Brunelleschi (1436) con los impresionantes frescos interiores de Giorgio Vasari y Federico Zuccaro (1579) y, por otra parte, el fabuloso Campanile de Giotto (1348 aprox.). El conjunto además, está armoniosamente acompañado por el Baptisterio de San Juan, considerado el edificio más antiguo de la ciudad (897). * En esta web podéis contratar una visita en castellano a la cúpula + entrada sin colas * ### Santa Croce (Arnolfo di Cambio, 1294-1295) Como no podía ser de otra manera, cierro esta lista de sugerencias con la Basílica de la Santa Cruz, aquella en la que Stendhal, sin saberlo, sufrió el síndrome que acabaría llevando su nombre. A la belleza de sus componentes (vidrieras, frescos, relieves del altar, fachada gótica, etc) hay que sumar su enorme relevancia como panteón de algunas de las mayores glorias italianas, culpables en gran medida de que el bueno de Stendhal sufriera aquellos mareos. Aquí descansan, nada más y nada menos, que Miguel Ángel, Gioacchino Rossini, Vasari, Lorenzo Ghiberti, Maquiavelo y Galileo Galilei entre otros. ## Información práctica para visitar Florencia - **Ubicación**: Florencia, Toscana, Italia (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Vuelos. Hay vuelos directos a Florencia (FLR) desde Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid con Vueling o Iberia. Si voláis a Pisa (PSA), cuyo aeropuerto se encuentra a 82 km (1h 15′ en tren o coche) tenéis también opciones desde Sevilla, Valencia o Girona (con Ryanair). Podéis comparar precios y ver horarios en Skyscanner. - Coche. Florencia está ubicada a poco más de 1h de Pisa, a 3h de Roma  o Venecia y a menos de 4 horas de Milán, siempre por autopista. Si vais a hacer ruta por la Toscana o por Italia os sugerimos usar el comparador Booking RentalCars para alquilar coche. - Tren. Florencia está muy bien conectada por tren. De hecho, hay trenes rápidos desde Roma (1h 25′) aprox., desde Milán, etc. que hacen más aconsejable ir en tren que en coche. En TrenItalia podéis ver precios y horarios. Recordad que debéis buscar «Firenze». - Bus. Por supuesto también es posible llegar en bus a Florencia. Es una opción lenta, pero puede resultar más económica. Flixbus, Eurolines o Busitalia son algunas de las compañías que conectan la ciudad con otros destinos. - **Actividades y tours en Florencia**: Civitatis - **Alojamiento en Florencia**: En los tiempos que visité Florencia, con 18 años, me alojé en un Youth Hostel, como buen mochilero que era. - Si no es vuestro estilo, el Solo Experience Hotel es céntrico y económico. No demasiado lejos del centro, también es buena opción el hotel Horto Convento. Y si os queréis dar un capricho, una posibilidad interesante es el hotel Villa Neroli. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Webs de turismo oficiales**: Florencia | Toscana | Italia** ## Mapa de Florencia  * Ampliar mapa de Florencia Artículo actualizado en 2022. *Fuente de las imágenes: Wikipedia.es y Wikipedia.it* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Los 10 imprescindibles de Lisboa URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-lisboa-portugal-10-visitas-imprescindibles/ **Lisboa**, la capital de Portugal, es en nuestra opinión una de las ciudades más sorprendentes del Viejo Continente. Aunque ya hace tiempo que es uno de los destinos favoritos del turismo europeo, la mayoría de viajeros siguen sorprendiéndose con sus numerosos atractivos. Para los españoles, aunque sólo sea por cercanía, debería ser un viaje «obrigado». Si aún no la conocéis, aquí os dejamos nuestra lista de los 10 lugares de visita imprescindible en Lisboa. *Torre de Belem en Lisboa Índice de contenidos - 1. Tranvía 28 - 2. Castillo de San Jorge - 3. La Baixa - 4. Elevador Santa Justa - 5. Chiado - 6. Catedral de Lisboa (Sé) - 7. Alfama - 8. Torre de Belém - 9. Monasterio de los Jerónimos - 10. Parque de las Naciones - Mapa de lugares que ver en Lisboa - Si buscas hotel en Lisboa te sugiero este buscador - Vuelos baratos a Lisboa en este buscador ## 1. Tranvía 28 La red de tranvías eléctricos funciona en Lisboa desde 1901 y sus vehículos más antiguos (ocho en total, llamados «ligeiros») apenas han sufrido cambios desde 1936-1947. La mayoría, unos 40, han sido rediseñados manteniendo el aspecto original. La flota la completan 10 tranvías completamente modernos. En total, unos 58 vehículos cubren las 5 líneas de tranvía, entre las que destaca la turística 28E por hacer el recorrido más largo y pasar por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Mi sugerencia para una primera toma de contacto con Lisboa es ir desde Estrela (Basílica) hasta Graça y luego caminar hasta el Mirador de Graça. (Rutas, mapas y horarios). No aconsejamos pagar billetes sueltos, ya que son muy caros. Consultad bonos de transporte y las ventajas de la Lisboa Card o de este billete de 24 h que, además, incluye otras ventajas. ## 2. Castillo de San Jorge Lisboa es la ciudad de las Siete Colinas. Sobre la más alta de ellas se alzan las ruinas del Castelo de São Jorge*, cuyos vestigios más antiguos se remontan al s.VII a.C. Conquistado y ocupado por diferentes pueblos y reyes a lo largo de su historia, quedó muy deteriorado tras el terremoto de 1755 y permaneció en el olvido hasta 1910, año en que fue nombrado Monumento Nacional. A partir de entonces sufrió varias remodelaciones y hoy es una de las principales atracciones de la ciudad. Se visitan las murallas, restos arqueológicos, una exposición, etc. Las vistas de Lisboa son geniales. Precios y horarios. Si queréis, podéis contratar una visita guiada en español por el casco antiguo y el castillo. ## 3. La Baixa Tras aquel brutal terremoto de 1755, en el que murieron decenas de miles de personas, muchas partes de la ciudad tuvieron que ser levantadas desde cero. El Marqués de Pombal fue el artífice de la completa reconstrucción del barrio *La Baixa*. Sus calles están dispuestas en perpendicular respecto a un eje central, la Rua Augusta. Este armónico conjunto con forma de rectángulo es considerado el centro de la ciudad. Allí encontraréis comercios, restaurantes, etc. No hay que perderse las dos plazas que lo limitan: el **Rossio** (Praça de Dom Pedro IV) y, sobre todo, la magnífica **Praça do Comércio**, con su elegante Arco Triunfal y uno de sus lados abierto al estuario del Tajo. ## 4. Elevador Santa Justa Los numerosos desniveles que provocan las colinas  de Lisboa fueron salvados en muchos puntos mediante la construcción de elevadores. El más famoso de ellos, construido en 1902, es el de Santa Justa. Con sus 45m de altura y su precioso estilo neogótico, este ascensor une los barrios de Baixa y Chiado, aunque hoy en día es una pura atracción turística. El billete ronda los 5€, así que no recomendamos montar si no es por un capricho especial. Sin embargo, sí os sugerimos hacer la subida caminando para echar un vistazo a las ruinas del **Convento do Carmo** y, sobre todo, para subir las escaleras de caracol que llevan a lo más alto de la estructura del ascensor. Vistas increíbles y gratuitas. Y si tenéis ganas de disfrutar la noche, podéis seguir caminando hasta el pintoresco **Barrio Alto**, lleno de bares y restaurantes. ## 5. Chiado El Chiado es otro de los barrios tradicionales de la ciudad. Antigua zona de encuentro de artistas, hoy es conocido entre otras cosas por la famosa **estatua de Fernando Pessoa**, sentado en la terraza del *Café a Brasileira*. En la Rua Garrett y la Rua do Carmo se concentra casi toda la actividad: comercios, cafés, restaurantes, etc. Echadle un vistazo a este free tour en castellano por la Lisboa bohemia, ya que incluye el paseo por Chiado y el Barrio Alto. ## 6. Catedral de Lisboa (Sé) Construida en 1147, *Santa Maria Maior de Lisboa* (más conocida como *Sé*) es la catedral de la ciudad y el edificio religioso más antiguo. Dañada por múltiples terremotos, fue profundamente restaurada durante el s.XX. La foto del tranvía nº28 frente a su fachada es una de las más vistas en postales y guías. La entrada es libre, aunque son de pago el claustro y el tesoro. Horarios. También hay free tour en castellano para descubrir la Lisboa misteriosa, que incluye parada en la catedral. ## 7. Alfama Decir Alfama es decir «fado». En este barrio, el más antiguo y tradicional, se encuentran el **Museo del Fado** y un sinfín de restaurantes donde poder escucharlo en directo. Los precios de la cena + espectáculo suelen ser abultados. La habilidad del viajero consistirá en detectar los lugares más «familiares» y menos «turísticos». Aunque no se consiga, merece la pena el paseo por sus callejuelas. Para los fans de los free tours, hay una excursión por el Barrio de Alfama que es muy popular (9,6 de valoración de cientos de clientes). ## 8. Torre de Belém Quizá la perla más bella de la ciudad. Esta antigua torre de vigilancia, con una decoración exterior exquisita, es testigo de la historia de Lisboa desde 1520. En el interior se pueden visitar cinco enormes salas diáfanas. Muy cerca recomendamos ver el **Monumento a los Descubrimientos**. Aparte de admirar sus enormes esculturas en un conjunto que supera los 50m, podéis visitar su pequeña exposición y, esencialmente, acceder a la azotea para disfrutar de las vistas del Tajo, el enorme **Puente 25 abril** y el Barrio de Belém. Os sugerimos leer nuestro **post dedicado a Belém** para más detalles, fotos y sugerencias. ## 9. Monasterio de los Jerónimos La otra joya de Belém es el *Mosteiro dos Jerónimos*, que forma junto a la Torre de Belém un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983. El enorme monasterio comenzó a construirse en 1501 por orden de Manuel I para conmemorar el feliz regreso de Vasco de Gama desde la India. Se visitan la espectacular iglesia (entrada libre) y el tanto o más fascinante claustro. Ambos espacios son de visita obligada por su belleza y su relevancia histórica. Para ampliar la visita al Barrio de Belém podéis visitar el **Museu Nacional dos Coches** y probar los míticos **Pastéis de Belém** en la histórica y preciosa cafetería del mismo nombre, abierta en 1837. ## 10. Parque de las Naciones El **Parque das Nações** fue el lugar que albergó la Expo ’98. Destacan la **Estación de Oriente** (de Calatrava) y la **Torre Vasco da Gama**. Con 145m de altura, esta torre es el edificio más alto de Lisboa y hoy en día forma parte del lujoso y recién estrenado hotel Myriad. Desde la zona panorámica se puede ver toda la ciudad, incluido el cercano **Puente Vasco da Gama**, que con sus 17,2km es el más largo de Europa. Los niños disfrutarán en el **Pabellón del Conocimiento** (un museo de ciencia), el teleférico y el gigantesco **Oceanário**, el segundo más grande del mundo. ## Mapa de lugares que ver en Lisboa * * Ampliar mapa de lugares imprescindibles que ver en Lisboa Artículo actualizado en 2022. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Guía para visitar el Park Güell de Barcelona URL: https://losapuntesdelviajero.com/park-guell-barcelona-fotos-horario-precio-historia-visita/ El **Park Güell** es, sin duda, una de las visitas imprescindibles en Barcelona. Hasta octubre de 2013 fue un parque totalmente abierto al público y cualquiera podía disfrutar gratuitamente de esta genialidad de la arquitectura diseñada por Antoni Gaudí. Sin embargo, desde esa fecha la entrada a la parte monumental (donde se concentran los atractivos turísticos) está regulada para garantizar una mejor conservación del patrimonio y evitar la masificación. Una medida polémica, pero muy razonable. Aquí os dejamos una pequeña guía para visitar el Park Güell, con su historia, lugares que ver, precios, horarios y más. Os sugiero que visitéis también nuestro post sobre la **Colonia Güell**. * Índice de contenidos - Breve historia del Park Güell - Qué ver en el Park Güell Entrada principal - Sala Hipóstila (o de las Cien Columnas) - Plaza de la Naturaleza - Viaductos - Casa-Museo Gaudí - Turó de les Creus (o Calvario) - Obras de Gaudí en Barcelona - Park Güell: Horarios, precios e información práctica - Mapa del Park Güell - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** ## Breve historia del Park Güell El **Parque Güell** es actualmente un parque público, pero fue diseñado por Antoni Gaudí como urbanización de lujo. El encargo fue de Eusebi Güell, empresario y mecenas con el que tenía gran amistad. Estaba prevista la construcción de unas 60 casas, de las que sólo llegaron a construirse dos. La lejanía respecto al centro, los elevados precios pretendidos, la situación convulsa tras la Semana Trágica de 1909 y otros factores hicieron que el proyecto fracasara. Las obras se detuvieron en 1914 con el inicio de la I Guerra Mundial y al finalizar el conflicto bélico los herederos de Güell vendieron el parque al Ayuntamiento de Barcelona, que lo abrió al público en 1926. En 1984 fue incluido en el conjunto del **Patrimonio de la Humanidad** denominado «Obras de Antoni Gaudí«. ## Qué ver en el Park Güell ### Entrada principal Dos pequeños pabellones dan la bienvenida al turista. Al frente destaca la escalinata con su archiconocido **lagarto**, confundido a menudo con un dragón. Los pabellones y edificios de esta zona debían estar destinados a temas administrativos, pero actualmente se usan como bar, sala de exposiciones, tienda de souvenirs, etc. ### ** Sala Hipóstila (o de las Cien Columnas) Desde la escalinata se accede a esta famosa sala, repleta de columnas estriadas, que iba a ser el mercado de la urbanización. Es frecuente encontrar allí músicos haciendo las delicias de la concurrencia. Destacan los medallones del techo. ### Plaza de la Naturaleza La Sala Hipóstila sustenta esta enorme plaza de arena en cuyo borde se encuentra el famoso banco con forma de serpiente. Desde algún punto de sus 110m podemos tener unas buenas vistas de la ciudad y de la entrada principal. ### Viaductos Tres viaductos permiten transitar por el parque en lo que supone un total de 3km. El Viaducto del Algarrobo, inspirado en el estilo barroco, es quizá el más pintoresco. ### Casa-Museo Gaudí La Casa-Museo de Gaudí fue una de las dos casas que se construyeron para animar a futuras ventas que nunca llegaron a realizarse (la otra es una escuela). En ella vivió Gaudí desde de 1906 hasta 1925. Hoy es un museo en el que se exhiben algunas de sus obras y las de sus colaboradores, además de albergar sus antiguas dependencias. Requiere ticket independiente. ### Turó de les Creus (o Calvario) Este pequeño promontorio debió ser una capilla, pero su construcción también se canceló debido al fracaso del proyecto. En su lugar hoy vemos un pequeño promontorio con tres cruces desde el cual también tenemos unas buenísimas vistas de la ciudad. ¿Queréis aprovechar al máximo vuestra visita a las obras de Gaudí? - Visita guiada en castellano al Park Güell + entradas - Visita Park Güell + Sagrada Familia + entradas sin colas ## Obras de Gaudí en Barcelona Estas son las 7 obras de Gaudí protegidas por el Patrimonio de la Humanidad, todas ellas ubicadas en la provincia de Barcelona: - Parque Güell - Palacio Güell - Casa Milà - Casa Vicens - Sagrada Familia - Casa Batlló - Cripta de la Colonia Güell ## Park Güell: Horarios, precios e información práctica - Horarios Park Güell** (abierto todo el año): Del 28 de marzo al 30 de octubre: de 9.30 a 19.30 - Del 13 de febrero al 17 de marzo: de 9.30 a 18.00 - Resto del año: de 9.30 a 17.30 - **Precios Park Güell **(ver detalles): Adultos (+13): 14,5€ - Tarjeta Rosa y niños hasta 6 años: 0€ - Niños (6-12), mayores de 65 y minusválidos (+ acompañante): 10,33€ - **Ubicación**: El Park Güell se encuentra en el monte Carmelo, perteneciente al barrio «La Salut» de Barcelona (no confundir con «La Salut» de Badalona ni su parada de metro), en el Distrito de Gràcia. La entrada principal del parque se encuentra en el Carrer d’Olot nº5, aunque tiene otras 5 entradas en diferentes puntos del parque. Consultar mapa. - **Cómo llegar**: Bus Güell. Si compráis vuestras entradas con antelación tendréis acceso gratuito a la lanzadera que parte desde la parada de metro de Alfons X (L4) hasta el Park Güell. - Metro. Línea 3, parada Lesseps. Es la más usada. También se puede llegar desde Vallcarca (L3) o incluso Alfons X (L4). En cualquier caso habrá que caminar unos 10-15 minutos y hacer alguna subida. - Bus. En las cercanías para los autobuses 24 – 31 – 32 – H6 – 92 – Bus del barri 112. - Coche. Hay parking de pago para autobuses y para unos pocos coches en Carretera del Carmel nº2. La zona es laberíntica, poco apta para gente que no conozca el barrio. No aconsejo llevar coche si no es muy necesario. - Moto/bicicletas. Se pueden dejar frente a la entrada principal. Pocas plazas señalizadas para motos y unos pocos barrotes para collar las bicicletas. - Bus turístico. El Barcelona Bus Turístic tiene una parada muy cerca de la entrada. Leed el post para más detalles sobre este servicio. - **Web oficial**: Park Güell - **Alojamiento cerca del Park Güell**: Para estar cerca del Park Güell os tendréis que alojar en el distrito de Gràcia. Aquí os dejamos un listado con los hoteles de la zona. Si hacéis click en «ver mapa» os haréis una idea de cómo de cerca está cada uno. Para visitar cómodamente la ciudad, aseguraros de estar próximos a paradas de metro como Lesseps o Alfons X, aunque no faltan buses y taxis por el barrio. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa del Park Güell ** * Ver mapa del Park Güell más grande Artículo actualizado en 2022. *Fotos: Park Güell de Barcelona. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en el Distrito de Leiria (Portugal) URL: https://losapuntesdelviajero.com/lugares-que-visitar-en-distrito-leiria-portugal/ A unos 100km al norte de Lisboa se encuentra el **Distrito de Leiria**, una región portuguesa llena de atractivos turísticos. A finales del año pasado tuvimos la suerte de estar alojados en casa de unos amigos que habíamos hecho en un viaje anterior. Sólo fueron un par de días, pero aprovechamos para conocer muchos sitios interesantes de la mano de nuestros estupendos anfitriones. A continuación os propongo un recorrido por los 6 lugares que pudimos visitar: **Leiria**, **Marinha Grande**, **Nazaré**, **Alcobaça**, **Batalha** y el famoso santuario de **Fátima**. Si vas a viajar a Portugal, también puedes leer nuestro post «Qué ver en Lisboa«. * Índice de contenidos - Qué ver en Leiria - Qué ver en Marinha Grande - Qué ver en Nazaré - Qué ver en Alcobaça - Qué ver en Batalha - Qué ver en Fátima - Otros sitios que puedes visitar en el Distrito de Leiria - Mapa del Distrito de Leiria ## Qué ver en Leiria - Listado de hoteles en Leiria **Leiria**, cuya fundación se remonta al 1135, es la capital del distrito. A orillas del río Lis y a los pies del castillo medieval que dio origen a la villa, Leiria es una ciudad pequeña y no especialmente turística, pero merecedora de una visita. Destaca, obviamente, el Castelo de Leiria. Encaramado en las rocas, fue creado como fortaleza defensiva y lugar de descanso para guerreros. La población empezó a crecer a raíz de su construcción y en poco tiempo pasó de villa a ciudad. Se pueden visitar sus ruinas y las zonas reconstruidas, que albergan diferentes exposiciones. Además, merece mucho la pena por sus fantásticas vistas. Recomiendo comprar la entrada combinada que incluye también la visita al MiMo* -Museo de la Imagen en Movimiento-, muy interactivo e ideal con niños, al *Moinho do Papel*, un museo dedicado a los oficios artesanales ubicado en el espacio de un viejo molino, y al *Agromuseu Municipal Dona Julinha*, una granja-museo. El ticket cuesta 4€/persona. Y, como toda ciudad medieval que se precie, nada mejor que callejear sin rumbo por su casco antiguo. Una pequeña delicia. * ## Qué ver en Marinha Grande - Listado de hoteles en Marinha Grande **Marinha Grande**, una pequeña ciudad al oeste de Leiria, fue nuestra base de operaciones. Es un lugar acogedor, pero no puedo destacar demasiado a parte de su buena gastronomía. Lo realmente interesante, más que la localidad, es el conjunto del municipio, que se extiende hasta el Atlántico. Desde Marinha Grande podemos tomar una coqueta carretera entre pinares para llegar hasta São Pedro de Muel*. Por el camino, como interesante curiosidad, podemos visitar un Eucalipto gigante (ubicación). Una vez en la costa recomiendo seguir en dirección sur hacia Nazaré. En el recorrido hay numerosas playas, algún faro y más de un acantilado de vértigo. Y un consejo: desayunad en la Pastelería Arco Íris de *São Pedro de Muel. *Merece la pena por las vistas y por los pastelitos típicos: las *brisas do liz*. * - **Ver galería completa en Facebook [25 fotos]** ## Qué ver en Nazaré - Listado de hoteles en Nazaré - Reserva un tour guiado en español por Nazaré para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. **Nazaré** fue antaño el centro de peregrinaje más importante de Portugal. Su Santuario, compuesto por la Igreja de Nossa Senhora da Nazaré* y la pequeña *Ermida da Memória*, recibía una gran afluencia de peregrinos hasta que en 1917 se levantó la Capilla de las Apariciones en Fátima, a poco más de 50km. No soy en absoluto religioso (de hecho, soy ateo), pero merece la pena acercarse hasta allí aunque sólo sea por las espectaculares panorámicas. En los últimos tiempos, además, Nazaré ha sido noticia varias veces gracias al famoso surfero Garrett McNamara, que estableció en la *Praia do Norte* un récord Guinness al surfear la ola más alta de la historia en el año 2011. El listón quedó fijado en los 23,7 metros, pero desde la última revisión de este artículo ha sido superado varias veces en la misma playa. * ## Qué ver en Alcobaça - Listado de hoteles en Alcobaça Siguiendo hacia el sur, podemos volver al interior para visitar el importante Monasterio Cisterciense de **Alcobaça**, fundado en 1148. Construido en estilo gótico, alberga las tumbas del Rey Pedro I de Portugal y su querida Inés de Castro. Aparte de la visita, os recomiendo curiosear la leyenda de este amor imposible. Según se dice, Inés pasó de ser su amante a ser su esposa, pero fue asesinada antes de que Pedro se convirtiera en Rey. Una vez en el trono, Pedro I habría mandado exhumar el cadáver de Inés para que fuera coronada como Reina y sus cortesanos le rindieran pleitesía. Cierta o no, la historia se convirtió en símbolo del amor eterno y ha sido llevada numerosas veces a la literatura. ## Qué ver en Batalha - Listado de hoteles en Batalha **Batalha** es un clásico del turismo en Portugal. El motivo: el **Monasterio de Batalha**, Patrimonio de la Humanidad desde 1983. Este Monasterio, mezcla de estilos gótico tardío y manuelino, empezó a construirse en 1386 y sus obras se alargaron durante más de un siglo. El lugar fue, y sigue siendo, de gran orgullo para los portugueses, pues conmemora la gran victoria de las tropas de Juan I de Portugal frente al poderoso ejército de Castilla en la Batalla de Aljubarrota. Hoy en día es un museo que contiene iglesia, exposiciones, claustro, tumbas reales, etc. * Aquí puedes contratar un tour en castellano a Fátima, Batalha, Nazaré y Óbidos desde Lisboa. Incluye transporte y guía durante todo el tour. * ## Qué ver en Fátima - Listado de hoteles en Fátima - Apúntate aquí a al famoso free tour en español por el santuario de Fátima para sacar el máximo provecho a tu visita. En 1917 tres niños afirmaron haber sido testigos de varias apariciones de la Virgen María. El hecho recibió máxima atención cuando, supuestamente, miles de personas presenciaron el «milagro del sol». Mucha gente lo describió como un «baile» o un «temblor» del sol que duró unos diez minutos. Estos efectos, que probablemente no fueran más que una mezcla entre credulidad, predisposición, pensamiento de grupo (un prejuicio cognitivo sobre el que aconsejo profundizar) y las consecuencias obvias de una exposición prolongada de las miradas de la gente hacia el sol, fue tomado como un verdadero milagro y desencadenó en la creación de un Santuario que se ha ido ampliando con el tiempo. A lado y lado de la gigantesca explanada destacan la Basílica del Rosario (1928) y la moderna Iglesia de la Santísima Trinidad, con espacio para 9.000 personas. Que nadie se me ofenda, pero hoy en día Fátima, con tantos hoteles y tiendas de souvenirs, parece más un parque de atracciones que un lugar de peregrinaje. ## Otros sitios que puedes visitar en el Distrito de Leiria Castillo de Óbidos, Grutas de Mira de Aire, Termas de Monte Real, Castillo de Ourém, Castillo de Porto de Mós, Castillo de Pombal y Peniche, con la Isla de Baleal y el Archipiélago de Berlengas. ## Mapa del Distrito de Leiria  *  Ampliar mapa del distrito de Leiria Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1) Castelo de Leiria desde la Praça Francisco Rodrigues Lobo (2) Centro histórico de Leiria (3 y 4) Farol do Penedo da Saudade e inmediaciones, municipio de Marinha Grande (5 y 6) Santuario y pueblo de Nazaré (7) Monasterio Cisterciense de Alcobaça (8) Monasterio de Batalha (9) Santuario de Fátima. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Estudiar inglés online: Wlingua.com [PC, iPhone y Android] URL: https://losapuntesdelviajero.com/estudiar-ingles-online-wlinguacom-pc/ Cualquier viajero que se precie debería tener un buen dominio del inglés. No es mi caso. Mi inglés es suficiente para entender y hacerme entender, pero a duras penas puedo mantener una charla interesante. Allí donde uno vaya, especialmente por Europa, el inglés sigue abriendo puertas. No me refiero sólo a salvar las típicas dificultades del viaje, sino a poder bucear en la cultura local a través de una buena conversación. Es por eso que este año, además de entrar en 4º de la Escuela Oficial de Idiomas, me he propuesto estudiar inglés online. A continuación os hablaré de **Wlingua.com**, una web que os recomiendo si también queréis mejorar vuestro nivel. ** Niveles de aprendizaje**** En Wlingua** hay 4 niveles de aprendizaje: A1, A2, B1 y B2, siguiendo las pautas del «Marco común europeo de referencia para las lenguas», donde A1 es «Beginner», A2 es «Elementary», B1 es «intermediate» y B2 es «upper intermediate». Así pues, Wlingua está enfocada a los alumnos que están enmarcados en alguno de estos primeros 4 años de estudio. No hay de momento cursos para alumnos de nivel C1 (advanced) o C2 (proficiency), pero seguro que le encontrarían utilidad para refrescar temas concretos. Al darte de alta en Wlingua lo primero que te sugieren es hacer el test de nivel para colocarte en una lección que sea adecuada a tu capacidad. También puedes elegirlo directamente o empezar desde cero, por supuesto. Además, dependiendo de tus objetivos, podrás elegir el idioma preferido para el curso: inglés de UK o inglés de USA. **Estructura de los cursos**** Cada uno de los 4 niveles está repartido en unas 15 lecciones, que a su vez se dividen en 10 temas. Es decir, para cada nivel tenemos unos 150 temas. En total Wlingua ofrece 60 lecciones y un total de 600 temas. Si hacemos más o menos un tema por día tendríamos casi 2 años de entretenimiento. Al fin y al cabo estamos aprendiendo un idioma, así que parece lógico y adecuado. Contenido de los temas**** Cada uno de los temas del curso se centra en un aprendizaje concreto que puede estar relacionado con verbos, pronombres, «false friends», adjetivos, uso de artículos, uso de adjetivos, etc. En cada tema encontraremos siempre un bloque con vocabulario, otro con teoría y varios ejercicios que dependerán del nivel en el que estemos y el dispositivo que usemos (móvil o pc). Tipos de ejercicios**** En cada tema encontraremos varios ejercicios interactivos. Si tenemos activada la opción con sonido (es lo lógico), primero escucharemos vocabulario y nos propondrán diferentes vías para memorizarlo (escuchar, unir palabras con significados, etc.). Tras esto encontraremos un pequeño bloque de teoría con frases de ejemplo, que también podremos escuchar. A continuación tendremos que hacer entre 3 y 4 ejercicios para completar el tema, que normalmente serán: un «reading» con preguntas sobre el texto, un ejercicio donde ordenaremos palabras de una frase, un ejercicio de completar huecos y en algunos casos un vídeo, entre otras posibilidades. Otros recursos y ventajas**** Aparte de las lecciones, Wlingua** ofrece biblioteca de consulta, diccionario, ejercicios de repaso y dos «trainers» para repasar los números en inglés y los verbos irregulares. Pero una de las cosas que más me ha gustado el sistema de evaluación, que motiva mucho a los que somos competitivos. Al final de cada tema, según los errores cometidos, tendrás una puntuación del 0 al 10. Es decir; cada tema es un reto. Por otra parte, puedes consultar los «diplomas» que has ido obteniendo, ver tu progreso y conseguir «estrellas», cuya utilidad explicaré en breve. Por último, señalar que Wlingua está disponible como web y como app para iPhone y Android*, así que podemos estudiar en el ordenador por la mañana y hacer otra lección en el móvil por la noche, por ejemplo. * Otras apps de Wlingua para Android en Google Play **Puntos débiles**** Pocos problemas le he encontrado a Wlingua, o de lo contrario no la estaría recomendando. Si acaso, cabría comentar que puntualmente algunas traducciones de frases tienen incorrecciones y que algunos ejercicios de vídeo (sólo en soporte web) se hacen demasiado largos y, ocasionalmente, dan errores que pueden chafarte todo lo realizado en ese ejercicio. La otra gran desventaja es no tener cuenta premium, claro. A eso voy ahora… ** **Darse de alta: cuenta premium y cuenta básica**** Al darnos de alta en Wlingua** recibiremos como obsequio (sin introducir ningún tipo de dato bancario ni nada por el estilo) 30 días de prueba en la cuenta Premium. Todo lo mencionado anteriormente es parte de la cuenta premium. Pasado ese tiempo, si no estamos satisfechos o no queremos/podemos pagar los 5€ mensuales que valdría 1 año de suscripción (no lo veo nada mal si te gusta), pasaremos a tener una cuenta básica, que tiene muchas limitaciones, incluyendo la pérdida de la parte teórica, que en la cuenta premium hasta se puede descargar. Sin embargo, Wlingua ofrece la posibilidad de ir alargando nuestro plazo en la cuenta premium a través de las estrellas, que se logran al completar ejercicios perfectamente y a través de otros retos. Estas estrellas se canjean por horas en la cuenta premium. Y también podemos invitar a amigos para aumentar su duración. En fin, ¡ya me diréis si os animáis a probarla! --- ## Fotos de la ciudad de Brujas (Bélgica) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-brujas-rincones-de-foto/ Hace ya un tiempo publicamos nuestras recomendaciones sobre qué visitar en Brujas, así que os remitimos a ese post si buscáis información práctica. En esta ocasión, sin embargo, nos gustaría invitaros a conocer Brujas a través de una pequeña selección de **fotos que realizamos en algunos de sus rincones más pintorescos**. Esperamos que abra el apetito viajero a los que aún no conozcan esta idílica ciudad flamenca. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - Rozenhoedkaai (Muelle del Rosario) - Minnewater (Lago del Amor) - Saint Bonifacius Bridge (Puente de San Bonifacio) - Plaza del Burg - Información práctica para visitar Brujas - Mapa con los rincones de foto en Brujas ## Rozenhoedkaai (Muelle del Rosario) Este lugar es «La visita obligada en Brujas». No es más que un recodo del Dijver, uno los principales canales de la ciudad, pero la belleza del conjunto, con el Belfort al fondo, lo ha llevado a convertirse en el punto más fotografiado de Brujas. Presente en postales, portadas de guías y en los álbumes de todos los turistas que hayan pasado por allí, el Rozenhoedkaai se utiliza actualmente como muelle para pequeñas embarcaciones turísticas. Aconsejamos visitarlo de noche y de día. No decepciona. Eso sí, nosotros estuvimos en pleno enero y no tuvimos que pelear por una buena posición con ningún turista. Me temo que en verano habrá que soportar cierta masificación. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - Visita guiada en español a Brujas - Excursión a Brujas y Gante desde Bruselas, en español ## Minnewater (Lago del Amor) Dicen que el Minnewater, junto con su verde parque, es el rincón más romántico de Brujas. Quizá por ser invierno no pudimos contemplarlo en su esplendor, pero creemos que en cualquier época del año se pueden hacer unas fotos preciosas desde el Begijnhof (beaterio o beguinaje). Por su cercanía a la estación de tren es una de las primeras cosas que suelen verse en Brujas. No está mal como carta de presentación. ** ## Saint Bonifacius Bridge (Puente de San Bonifacio) No tan popular como los dos anteriores rincones, el coqueto puente de piedra de San Bonifacio une la Onze-Lieve Vrouwekerk (Iglesia de Nuestra Señora) con el pequeño y tranquilo parque Hof Arents. Desde el puente se pueden tomar fotografías preciosas de uno de los canales de Brujas y de la propia iglesia. Y una curiosidad para pasar el rato: en su fachada hay que buscar la ventana gótica más pequeña de Europa. ## Plaza del Burg No todo son canales en Brujas. Callejear por la ciudad es un verdadero placer y podemos encontrar numerosas calles y plazas preciosas. Con permiso de la famosa Grote Markt (Plaza del Mercado) y su gigantesco Belfort (campanario), la plaza más bella de la ciudad es la Plaza Burg, donde encontramos el Ayuntamiento, la Capilla de la Santa Sangre y otros edificios notables además del Callejón del Asno Ciego, un bello pasaje por el que accedemos a la zona de canales. ## Información práctica para visitar Brujas - Info turismo**: Brujas | Flandes - **Posts relacionados**: Qué ver en Brujas | Damme - **Alojamiento en Brujas**: Nosotros nos alojamos en el Value Stay Bruges, un hotel económico y sencillo a las afueras de Brujas. - Aquí os dejamos un listado de hoteles en Brujas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa con los rincones de foto en Brujas  *  Ampliar con lugares de fotos de Brujas *Fotos: (1 y 2) Rozenhoedkaai (3 y 4) Minnewater (5 y 6) Puente de San Bonifacio (7 y 8) Plaza Burg. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Palacios de Viena: Hofburg, Belvedere y Schönbrunn URL: https://losapuntesdelviajero.com/palacios-de-viena-hofburg-belvedere-y-schonbrunn/ En estos días hace 5 años de nuestro viaje a **Viena**. Fue una de las primeras escapadas que hicimos por el Viejo Continente y desde entonces hemos conocido decenas de ciudades europeas, a cual más bonita. Sin embargo, sigo recordando Viena como una de las más atractivas. La preciosa capital de Austria me atrajo desde el principio por su historia, por su aroma a café, por su banda sonora romántica y por ese coqueto aire Imperial que aún luce orgullosa. Y para saborear su imponente elegancia, nada mejor que visitar los tres palacios de Viena más importantes: **Hofburg**, **Belvedere** y **Schönbrunn**. * Índice de contenidos - Palacio Imperial de Hofburg Historia y detalles - Visita al Palacio de Hofburg - Palacio Belvedere Historia y detalles - Visita al Palacio Belvedere - Palacio de Schönbrunn Historia y detalles - Visita al Palacio Schönbrunn - Información práctica para visitar los Palacios de Viena - Mapa de los Palacios de Viena ## Palacio Imperial de Hofburg**** ### Historia y detalles El Palacio de Hofburg es el más grande los palacios vieneses y también el más antiguo. Se trata en realidad de un conjunto palaciego que fue creciendo con el tiempo. Sus partes más antiguas corresponden a una vieja fortaleza del S.XIII en lo que hoy se conoce como «Ala Suiza». Desde entonces hasta nuestros días ha sufrido numerosas ampliaciones, entre las que destaca la llevada a cabo a partir de 1847, año en que el Emperador Francisco José I ordenó derribar las murallas de la ciudad para abordar la reforma urbanística más importante de la historia de Viena. Como resultado final, hoy podemos ver un conjunto formado por 18 construcciones rodeado por varios patios, plazas y jardines. * Reserva aquí la tarjeta turística Vienna Pass, que incluye la visita a los 3 palacios y a otras 60 atracciones (con entradas sin colas), además del bus turístico. Validez de 1 a 6 días. El Palacio de Hofburg, que actualmente es la residencia oficial del presidente de Austria, ha tenido numerosos inquilinos de fama universal, casi todo ellos ligados a los Habsburgo, dinastía que lo ocupó durante 600 años. Dos de los más célebres fueron el propio Francisco José I y su esposa Isabel de Baviera, más conocida como «Sisí». De hecho, una de las visitas más populares del Palacio es el «Museo Sisí», donde se repasa la vida de la Emperatriz desde su inocente juventud en Baviera hasta su trágico asesinato en Ginebra. Mucho más fugaz fue la estancia del Zar Alejandro I, que se hospedó allí durante el histórico Congreso de Viena de 1815. Y más fugaz aún fue la visita de Hitler, que pronunció desde los balcones del Hofburg un célebre discurso en el que se anunciaba el «Anschluss», es decir: la anexión de Austria a Alemania. ### Visita al Palacio de Hofburg Con la misma entrada pueden verse el Museo Sisí, los Apartamentos Imperiales y la Colección de Platería. Las dos primeras visitas son especialmente intensas e interesantes, sobre todo si se alquila la audioguía. El Museo Sisí muestra la vida íntima de la Emperatriz en un recorrido por 6 salas (por cierto, se dice que la Emperatriz odiaba este palacio). Los Apartamentos Imperiales están compuestos por una veintena de habitaciones con decoración y mobiliario original. La Platería, como es de esperar, muestra una enorme colección de lujosos objetos de plata que pertenecieron a los Habsburgo. ** Consulta aquí los horarios** ** Recuerda: entrada incluida en la tarjeta turística Viena Pass ## Palacio Belvedere ** ### Historia y detalles El Palacio Belvedere fue construido entre 1714 y 1723 para el príncipe Eugenio de Saboya. El conjunto está formado por dos edificios principales (Belvedere Alto y Belvedere Bajo) y los extensos jardines que los separan. El complejo entero es considerado como uno de los más bellos y refinados ejemplos de arquitectura barroca. Aunque no tiene una historia tan ajetreada y larga como el Hofburg, en el Belvedere se recuperó la independencia, perdida en el Palacio de Hofburg, mediante la firma del Staatsvertrag (Tratado de Estado) el 15 de mayo de 1955. * ### Visita al Palacio Belvedere A parte de la belleza de todo el conjunto palaciego (de postal), hay un buen motivo para visitar el Belvedere: sus colecciones de arte. Hoy el Belvedere es conocido sobre todo como museo y su obra insignia es el famoso cuadro «El Beso», de Gustav Klimt. También allí encontraremos otras obras maestras de arte medieval, barroco, romanticismo, impresionismo, etc. Las exposiciones se dividen entre el Upper Belvedere y el Lower Belvedere y pueden verse por separado o con un ticket combinado. La más interesante es la del Upper Belvedere, donde se encuentra la exposición permanente. En el Lower Belvedere se pueden visitar estancias palaciegas, algunas obras de arte medieval y las exposiciones especiales. * Consulta aquí los horarios** ** Reserva aquí tus entradas sin colas. Recuerda que el acceso está incluido en la tarjeta turística Viena Pass. ## Palacio de Schönbrunn ### Historia y detalles El Palacio de Schönbrunn junto con sus inmensos jardines (que le han valido el sobrenombre de «Versalles Austríaco»), fueron declarados Patrimonio de la UNESCO en 1996. Cuesta decidir qué es más opulento, si el propio Palacio, con más de 1.000 habitaciones, o los jardines, con 1,2km de largo y 1km de ancho. La historia de Schönbrunn se remonta al 1642, año en que se añade un palacio a una mansión que hasta ese momento había sido utilizada como refugio de caza. Sólo un siglo más tarde empezaría a usarse como residencia de verano de los Habsburgo, que convertirían este palacio en su preferido hasta la caída de la monarquía en 1918. ### * Visita al Palacio Schönbrunn** La visita a Schönbrunn puede llevar todo un día, especialmente si alquilamos la audioguía y hacemos el recorrido de los 40 aposentos imperiales que están abiertos al público. Muchos dicen que es de los mejores palacios de Europa, pero incluso aunque no estéis interesados en seguir conociendo la vida de Francisco José I y Sisí a través de sus objetos, muebles, cuadros y preciosas habitaciones, recomiendo ir hasta allí para pasear por los jardines, perderse en el laberinto y tener unas buenas vistas desde su famosa Glorieta, en lo alto de una pequeña colina. En el recinto también se encuentra el Tiergarten Schönbrunn, el zoo más antiguo del mundo (1752). * Consulta aquí los horarios** ** Reserva aquí tus entradas sin colas para ir por libre o bien apúnate a un tour guiado en castellano por el Palacio Schönbrunn. Y, recuerda, una vez más, que las entradas a los tres palacios que hemos mencionado vienen incluidas en la tarjeta Viena Pass. ## Información práctica para visitar los Palacios de Viena - Ubicación**: Viena, Austria (ver mapa detallado al pie del post) - **Info turismo**: Viena | Austria - **Tarjeta turística de Viena**: Vienna Pass - **Alojamiento**: Una opción no muy apartada del centro y económica es el Florum Hotel. Más cerca del centro y nada mal de precio también podéis optar por el K + K Palais Hotel. Y, por último, una alternativa muy bien valorada, ideal para un capricho, es el Hotel Josefine. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. . ## Mapa de los Palacios de Viena * * Ampliar mapa de los Palacios de Viena Artículo actualizado en 2022. *Fotos: (1 y 4) Palacio de Schönbrunn. Autoría: Poom!, vía Flickr (2) Palacio Hofburg. Autoría: Peter Gerstbach, vía Wikipedia (3) Palacio Belvedere. Autoría: Jessica Gardner, vía Flickr.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Muro de Berlín: historia y lugares que visitar URL: https://losapuntesdelviajero.com/muro-berlin-historia-y-lugares-que-visitar/ **¿Sabías que… el Muro de Berlín medía 155km?** **Berlín** es una de las ciudades más interesantes de Europa. Quizá no destaque por su belleza, pero su historia reciente es apasionante y los alemanes no han tratado de ocultarla. Al contrario; siguiendo la máxima de «Quien olvida su historia está condenado a repetirla», han levantado numerosos memoriales, monumentos y museos que nos recuerdan los capítulos más oscuros de su pasado. Si viajáis a Berlín a buen seguro querréis ver el famoso «Muro de la vergüenza», una de esas manchas negras en la historia de la ciudad. En este artículo repasaré lo más importante de su cronología y os comentaré qué lugares relacionados con el Muro de Berlín se pueden visitar. * Índice de contenidos - Breve historia del Muro de Berlín - Qué lugares visitar para conocer el Muro de Berlín East Side Gallery - Sitio Conmemorativo del Muro de Berlín - Checkpoint Charlie - Sitio conmemorativo Günter Litfin - «Monumento Muro de Berlín» en Topografía del Terror - Información práctica para visitar Berlín - Mapa del recorrido del Muro de Berlín ## Breve historia del Muro de Berlín **La construcción del Muro de Berlín comenzó la noche del 12 de agosto de 1961** con la instalación de una alambrada provisional que en poco tiempo se convertiría en un verdadero muro. De esta manera, y sin previo aviso, los soviéticos levantaban una frontera física entre el Berlín ocupado por el bloque occidental (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) y el Berlín ocupado por el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Tras la II Guerra Mundial las potencias vencedoras se habían repartido Alemania dividiéndola, más o menos, por la mitad. Berlín era un pastel demasiado apetecible para todos, así que la capital (que estaba en la zona de ocupación soviética) también fue separada en dos mitades. La zona capitalista de Alemania se estableció en 1949 como República Federal de Alemania (RFA) y el mismo año la zona comunista se autoproclamó República Democrática Alemana (RDA), dejando claro que los dos nuevos países seguirían caminos diferentes. Berlín se convirtió a partir de ese momento en el auténtico centro de tensiones de la Guerra Fría. - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Las disputas ideológicas y las «competiciones» entre el mundo occidental y el mundo oriental se sucedían en este contexto. Ambos bandos se sentían orgullosos de su ideología y sus logros, pero la RDA perdía cada año mucha población, que huía de la escasez en la zona comunista para refugiarse en la próspera zona occidental. Esta situación era tan evidente en Berlín que pronto comenzaron los boicots e incluso los bloqueos de suministros por parte de la RDA. Finalmente, como he dicho, la «solución» a la fuga de compatriotas llegó en 1961 con el levantamiento del Muro. Nadie podía sospecharlo entonces, pero aquellas paredes de hormigón levantadas del día a la mañana permanecerían allí durante **28 largos años**. Familias y vecinos quedaron separados repentinamente. En alguno de los memoriales que visitamos recuerdo haber leído la historia de una madre que dejó a su hijo con un familiar para salir con las amigas el 12 de agosto y al día siguiente no pudo cruzar para recogerlo. Tardó casi 30 años en volver a abrazarle. Y ésta es sólo una de las muchas tristes historias que encierra el Muro. Se calcula que **sólo unas 5.000 personas tuvieron la fortuna de cruzarlo con éxito. Entre 125 y 270 murieron en el intento**. Durante casi tres décadas el Muro fue evolucionando. **Su longitud máxima llegó a ser de 155km**, 43 de ellos dentro de la ciudad y el resto bordeándola. La alambrada provisional se convirtió en pocos días en un verdadero muro con paredes de unos 4m de alto que serían reforzadas con el paso de los años y que se protegerían cada vez más. Pero el verdadero peligro del Muro no eran estas altísimas paredes, sino la «Franja de la Muerte», situada entre una línea de muro interior y una línea de muro exterior. En este espacio se concentraban numerosos soldados (hasta 14.000), torres de vigilancia (302), búnkers (20), alambradas con sensores, trampas para tanques, patrullas con perros, etc. **La caída del Muro de Berlín se produjo el 9 de noviembre de 1989**. La pasividad de Occidente, la mentalidad hermética de los comunistas y el miedo de ambas partes a entrar en un conflicto bélico habían permitido que el Muro se mantuviese allí durante todo ese tiempo, pero la situación se había tornado cada vez más insostenible. La progresiva apertura de fronteras en otras zonas controladas por los comunistas y las masivas manifestaciones dentro de la propia RDA obligaron a anunciar la apertura del Muro aquel feliz 9 de noviembre y el pueblo se encargó de ejecutar la orden el mismo día, destrozando piedra por piedra la barrera que les había separado durante tantos años. ## Qué lugares visitar para conocer el Muro de Berlín Hoy en día aún se conservan unos pocos km del Muro original (muro interior o muro exterior, según la zona), repartidos por seis puntos de la ciudad. Además, existen varios memoriales o museos donde podemos documentarnos, 30 placas informativas en diferentes tramos y una doble línea de adoquines que marca el recorrido original. A continuación os sugiero algunos lugares que podéis visitar. Una de las mejores formas de conocer todo lo relacionado con el muro es apuntarse al famoso free tour en castellano del Muro de Berlín y la Guerra Fría, de más de 3 horas de duración. ### East Side Gallery La East Side Gallery es el tramo más largo de Muro que aún sigue en pie (1,5km). Lo que en su día fue parte del muro interior hoy se ha convertido en la galería de arte al aire libre más extensa del mundo. En 1990 múltiples artistas internacionales dejaron allí su huella. Los murales representan diferentes puntos de vista en torno al Muro y algunos de ellos se han convertido en auténticos iconos de la libertad. *  Visitable 24h. Gratis. Lugar incluido en el free tour del muro. * ### Sitio Conmemorativo del Muro de Berlín La Bernauer Strasse, testigo de la primera muerte en el Muro, es el paradigma del sufrimiento causado por el Muro. En esta calle encontraremos una exposición al aire libre, trozos de muro, la capilla de la Conciliación y el imprescindible Gedenkstätte Berliner Mauer (Memorial y centro de documentación del Muro de Berlín) con fotografías, documentos, relatos, cifras, etc. y una terraza desde la cual podremos ver el otro lado de la calle, donde se encuentra la única zona de Muro que conserva casi todos los elementos que lo componían: muro interior y exterior, franja de la muerte, alambradas y una torre de vigilancia. *  Abre de 10 a 18h. Gratis. Es otro de los lugares que se visitan en el free tour del muro, en castellano. * ### Checkpoint Charlie Los siete puntos de control fronterizo que había dentro de la ciudad fueron desmantelados tras la caída del Muro, pero hoy los turistas podemos ver una réplica del punto de control C (**Checkpoint Charlie**) en la Friedrichstraße. Se trata de un lugar muy turístico donde varios actores se ganan el jornal haciéndose fotografías con la gente, pero no deja de ser de visita obligada. En la misma Friedrichstraße podemos ver el **museo Haus am Checkpoint Charlie** . Por cierto, vimos parte de los restos originales del Checkpoint Charlie (como la famosa placa) en Leipzig, en el DDR Museum. *  Abierto 24h (actores durante el día). Gratis * ### Sitio conmemorativo Günter Litfin Günter Litfin se convirtió el 24 de agosto de 1961 en la segunda víctima del Muro, la primera en morir asesinada. El sencillo Sitio conmemorativo Günter Litfin, ubicado en una torre, expone fotografías y otros documentos en recuerdo de las víctimas del Muro. *  Solo abre sábados y domingos de verano de 11 a 17h. Gratis. [+ info] ### «Monumento Muro de Berlín» en Topografía del Terror A escasos metros de la exposición *Topographie des Terrors* (Topografía del Terror), centrada en el Horror Nazi, se conserva otro extenso tramo del muro exterior (200m). Los turistas lo fueron despedazando para llevarse trozos de Muro como *souvenir* y estuvo a punto de ser demolido, pero actualmente se encuentra protegido y se pueden encontrar paneles informativos en los extremos. **  Visitable las 24h en Niederkirchnerstraße. Gratis. ## Información práctica para visitar Berlín - **Información turística**: Berlín | Alemania - **Post relacionado**: Qué ver en Berlín - **Alojamiento**: Para buscar hotel en Berlín os recomendamos que uséis este buscador. Si queréis estar en el centro debéis rastrear la zona de «Mitte», aunque el centro de Berlín es muy grande y en realidad no hay modo de estar cerca «de todo». Un barrio de moda en los últimos tiempos es Kreuzberg. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. - **Tarjeta turística**: para moveros con facilidad por Berlín os sugerimos que adquiráis la tarjeta turística Berlin WelcomeCard, que incluye transportes ilimitados y descuentos muy interesantes en las principales atracciones turísticas (además de un libreto y un mapa en castellano realmente útiles). * Post actualizado en 2019 ## Mapa del recorrido del Muro de Berlín * *  Ampliar mapa del Muro de Berlín *Fotos: (1 y 3) Mural en la East Side Gallery (2 y 4) Vistas desde el Gedenkstätte Berliner Mauer (5) Checkpoint Charlie. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 de los mejores casinos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-de-los-mejores-casinos-del-mundo/ Durnate nuestro viaje por Alemania tuvimos ocasión de visitar el casino de Baden-Baden. Era la primera vez que pisábamos un casino y quedamos impresionados por su belleza. De hecho, muchos lo consideran el casino más bonito del planeta. Desconocemos por completo el mundo del juego y a priori no nos atraen demasiado estos sitios. Sin embargo, en cierto modo suelen fascinarnos los lugares que se alejan tanto de nuestro modo de vida y a nuestro regreso nos dedicamos a buscar información sobre los casinos más famosos del mundo. En este post os presentamos una selección de los que suelen considerarse como los mejores casinos, ya sea por su belleza o su relevancia internacional. ¡Ojo a las anécdotas y curiosidades! * Índice de contenidos - Casino de Baden-Baden (Alemania) - Casino de Monte-Carlo (Mónaco) - Bellagio (Estados Unidos) - Caesars Palace (Estados Unidos) - The Venetian Macao (China) - Wynn Macau (China) - Sun City (Sudáfrica) - Atlantis Paradise Island (Bahamas) - Foxwoods Resort Casino (Estados Unidos) - Trump Taj Mahal (Estados Unidos) - Mapa de los mejores casinos del mundo ## Casino de Baden-Baden (Alemania) Como hemos dicho, el Casino de Baden-Baden es uno de los casinos más bellos del mundo según grandes personajes como Marlene Dietrich y muchos expertos. Además, por lo que hemos podido averiguar, se trataría de uno de los 5 casinos más antiguos que aún siguen en activo. Su lujoso interior, con un estilo que imita al de palacios franceses tan importantes como Versalles, es el principal valor en el que se sustenta su fama. Además, toda la ciudad de Baden-Baden está muy enfocada a recibir un turismo de clase alta y no faltan allí spas, cafeterías coquetas, estupendos clubes de tenis, hoteles selectos y otras amenidades que han ayudado a engrandar su reputación. Se pueden realizar visitas guiadas en inglés (con folleto en castellano). ## Casino de Monte-Carlo (Mónaco) Probablemente el Casino de Monte-Carlo es el primero que nos vendría a la cabeza a la mayoría de europeos cuando pensamos en la palabra «casino», aunque es un clásico mundial. Además de todo tipo de salones de juegos, tiene también un teatro y un salón que alberga ópera y ballets. Fue construido en 1863 por el famoso arquitecto Charles Garnier y se encuentra también entre los casinos más antiguos del planeta. Destaca por su imponente fachada, por su glamour y por su enorme tamaño. Baste decir que alberga en su interior unas 1.000 máquinas «tragaperras». Como anécdota; para entrar se debe presentar el pasaporte, ya que la gente local tiene prohibida la entrada. Y otra curiosidad: el Gran Premio de F1 pasa por delante de su puerta. En cuanto a las visitas culturales, suelen realizarse de 10 a 12:15. **** ## Bellagio (Estados Unidos) Por supuesto en Las Vegas se encuentran algunos de los mejores casinos del mundo, como el hotel-casino Bellagio, construido en 1998. Es el «hogar» de grandes figuras del póker y, de hecho, allí se celebra uno de los campeonatos más prestigiosos del World Poker Tour. Un lago artificial con show de luces, agua y música, un espectáculo permanente del Cirque du Soleil, la distinción «5 diamantes» de la AAA, un salón de póker con las apuestas más altas del mundo ($20,000 de compra mínima), un spa y casi 4.000 habitaciones son algunos de los datos que nos pueden dejar boquiabiertos cuando hablamos de este prestigioso casino-resort. De hecho, Forbes y otras grandes publicaciones lo consideran el mejor casino del mundo. Nosotros tuvimos oportunidad de conocerlo en 2018, durante nuestro viaje a EEUU, y quedamos fascinados. ## Caesars Palace (Estados Unidos) El Casesars es otro de los míticos casinos de Las Vegas. Fue inaugurado el 6 de agosto de 1966 y una pareja española tuvo el honor de ser la primera en casarse allí dos días después. Durante los 80′ fue muy popular por albergar históricas veladas de boxeo con púgiles tan famosos como Sugar Ray Leonard o Muhammad Ali. Más tarde pasarían por allí Evander Hollyfield, Óscar de la Hoya y otros grandes boxeadores. En la última década apenas ha albergado combates y actualmente es más conocido por los espectáculos permanentes de Celine Dion, Elton John y Cher. Sobra decir que aquí también se cuentan por miles las habitaciones y que hay centenares de mesas de juego. ## The Venetian Macao (China) «Unos tienen la fama y otros cardan la lana», como dice el refrán. Macao, esa región especial* en China, es la verdadera «ciudad del vicio» por delante de Las Vegas, a la cual quintuplica en ingresos relacionados con el juego. Es el único lugar del país donde se permite esta actividad, que se ha masificado en los últimos tiempos. No en vano, su recaudación anual por impuestos depende en un 70% del buen funcionamiento de los casinos. Así pues, no extraña encontrar supercasinos como «The Venetian Macao«, un megacomplejo que incluye 3.000 suites de hotel, 24 bares y restaurantes, cerca de 900 mesas de juego y varios miles de máquinas «tragaperras». Incluso contiene canales que se pueden recorrer en góndola. Estas cifras, por cierto, lo convierten en el casino más grande del mundo. ## *** Wynn Macau (China) Podríamos haber completado esta lista de mejores casinos del mundo sólo con los de Macao o de Las Vegas, aunque hemos decidido escoger únicamente dos de cada ciudad. Para terminar con Macao hemos seleccionado el moderno Wynn Macau, inaugurado en 2006, casi como excusa para poder hablar de Steve Wynn, propietario de éste y otros casino-resorts en Estados Unidos, que ya en los 90′ había sido responsable del diseño y construcción de casinos tan emblemáticos como el Bellagio. Los ingresos que le reportan estos casinos le han colocado como uno de los 500 hombres más ricos del planeta. En cuanto al Wynn Macau, poco que añadir respecto a los anteriores: muchas mesas de juego, muchas máquinas y todo un abanico de lujos en su resort. ## Sun City (Sudáfrica) El polémico complejo Sun City, ubicado a unos 187km de Johannesburgo, fue construido en 1979 por un magnate hotelero local llamado Sol Kerzner. Por Sun City pasaron cantantes como Frank Sinatra, Queen, Elton John, Liza Minnelli, Roxette, Julio Iglesias, Boney M., Rod Stewart y Tina Turner entre otros. Todos ellos fueron criticados hacia 1985 por otro famoso grupo de artistas (Ringo Starr, Bono, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Lou Reed, etc.), que levantaron la voz en contra de este complejo por su afinidad al gobierno del apartheid. Situado al borde de un parque nacional, el resort cuenta con 4 hoteles, un auditorio gigante, un campo de golf, un lago con cocodrilos, un parque acuático, etc. La zona del casino, por su parte, alberga 38 mesas de juego y casi 1.000 máquinas. ## Atlantis Paradise Island (Bahamas) Algunos de los mejores casinos del mundo tienen esa consideración por muchas razones que, en realidad, son ajenas al juego. El Atlantis, otra propiedad de Sol Kerzner, seguramente debe gran parte de su buena reputación a su exótica ubicación en las Islas Bahamas. El casino, con 84 mesas de juego, es el más grande del Caribe y forma parte de un gran resort con acuarios, lagos, parque acuático, restaurantes, playas privadas, 11 piscinas, teatro, etc. ## Foxwoods Resort Casino (Estados Unidos) Situado en Ledyard, Connecticut, el Foxwoods Resort es el casino más grande del mundo en cuanto a espacio reservado para juegos de azar se refiere (no en extensión total). En su interior hay unas 380 mesas de juego y la friolera de 6.300 máquinas «tragaperras». La mayoría de casinos en Estados Unidos están asociados a una temática concreta que suele adivinarse por el nombre. En este caso el tema está relacionado con los indígenas estadounidenses. De hecho, la tribu Mashantucket Pequot, con unos tres centenares de miembros, es la propietaria del Foxwoods. A los legos en la materia, como nosotros, esto les puede parecer insólito, pero en realidad es bastante común en Estados Unidos. Según la National Indian Gaming Comission, en 2007 unas 218 tribus poseían 376 casinos repartidos por todo el país. ## Trump Taj Mahal (Estados Unidos) Atlantic City es la segunda ciudad de Estados Unidos con mayor número de casinos, por detrás de Las Vegas. Uno de sus mayores ejemplos de ostentosidad es el Trump Taj Mahal *, propiedad del grupo empresarial Trump (del famoso Donald Trump), que actualmente se encuentra en serios problemas financieros. De hecho, este grupo ha ido tres veces a la bancarrota y la primera de ellas fue por culpa del billón de dólares que tuvieron que desembolsar para construir este casino-resort, inaugurado con una actuación de Michael Jackson. Más allá de sus lujos, número de mesas, oferta de actividades, etc. el Trump Taj Mahal ha saltado a la primera plana varias veces por diversos incidentes, como el del inversor japonés Akio Kashiwagi, que se hizo famoso en 1990 al ganar allí 6 millones de dólares jugando al baccarat, estableciendo de este modo un récord nunca superado. Curiosamente, el propio Kashiwagi logró otro récord ese mismo año, en la misma mesa, al convertirse también en el hombre que más había perdido en una sola sesión de baccarat: 10 millones de dólares. Su historia inspiró la película «Casino», de Martin Scorsese. En los últimos años, además, el Trump Taj Mahal se ha visto relacionado con dos casos de asesinato, uno de ellos ocurrido en sus propias salas de juego. * Actualización nov. 2016.** ¿Quién nos iba a decir que, tres años después de escribir este post, Donald Trump acabaría siendo presidente de los EE.UU.? Seguramente no es casualidad que 1 mes antes de ser elegido, el Trump Taj Mahal cerrase sus puertas para siempre. De todos modos, desde junio de 2018 el casino vuelve a estar abierto, aunque con un nuevo propietario: Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. ## Mapa de los mejores casinos del mundo  * Ampliar mapa de los mejores casinos del mundo *Fotos: (1) Casino de Baden-Baden. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero (2) Casino de Monte-Carlo. Autor: Håkan Dahlström, vía Flickr (3) The Venetian Macao. Autor: Kusuwan, vía Flickr. (4) Atlantis Paradise Island. Autor: Chuck, vía Flickr.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cómo pasar de Italia a Croacia sin pagar viñeta en Eslovenia URL: https://losapuntesdelviajero.com/evitar-pagar-vineta-cruzar-eslovenia-desde-italia-a-croacia/ En **Eslovenia** -un país precioso que os recomiendo- parece haber una conspiración general para que todos los turistas que van desde Italia hacia Croacia paguen por cruzar el país. Me refiero a la famosa «viñeta». Este adhesivo, obligatorio para circular por autopistas, cuesta 15€ y si estamos de paso sólo nos servirá para recorrer 10km. Evitar este tramo no es sencillo y, de hecho, diría que el 95% de los turistas pagan por la pegatina sin saber que hay una alternativa. En este artículo os explico cómo no pagar la viñeta de Eslovenia, algo que aprendimos en nuestra **ruta por los Balcanes**. * ## ¿Qué es la viñeta? La viñeta (vignette) es un adhesivo que se usa en ciertos países europeos (Austria, Eslovenia, Suiza, República Checa, Eslovaquia, etc.) a modo de tasa para poder circular por sus autopistas. En estas vías, por lo general, no encontraremos barreras ni peajes en las entradas o salidas, o bien pasaremos sin necesidad de detenernos. Normalmente, como en el caso de Eslovenia, se pueden adquirir diferentes viñetas según el tipo de vehículo y duración deseada. En este caso **el tiempo mínimo para un vehículo de menos de 3,500Kg es de 1 semana y el coste serían 15€**. Para las motos 7,50€. También se pueden adquirir para 1 mes o para 1 año (info oficial). No llevarla bien visible en el parabrisas puede acarrear una multa de entre 300€ y 800€ (y en los foros se comenta que están atentos…). Las viñetas se venden en gasolineras, estancos, oficinas postales, etc., así que la frontera es un auténtico hervidero de puestecitos donde puedes adquirirla. El «truco» del que os voy a hablar sirve para **cruzar Eslovenia entre Italia y la zona de Istria (Croacia) sin pagar la viñeta**. Es decir: evitando la autopista. Por cierto; si vais a visitar Eslovenia sí que merece la pena comprarla. ##  Cómo cruzar Eslovenia (Italia / Croacia) sin pagar viñeta La mayoría de viajeros que visitamos Croacia con vehículo propio (o incluso con vehículo de alquiler) lo hacemos viniendo desde Trieste y vamos en dirección a la península de Istria, en Croacia, para ver ciudades como Porec, Rovinj o Pula. De hecho, si no vamos a Istria, sino en dirección Rijeka, no habrá que preocuparse por la viñeta pues en teoría no tomaremos autopistas. Si, como decía, vamos hacia Istria, nada más entrar en Eslovenia encontraremos los mencionados puestecitos donde venden las viñetas y unos metros mas allá el inicio de la autopista. Si uno se deja llevar lo normal sería comprar la dichosa pegatina y seguir el cauce de la circulación, que nos lleva irremediablemente a la autopista. Por delante nos esperarían apenas 10km de autopista hasta Koper. Este es el tramo por el cual pagaríamos 15€. Luego aún restarían unos 15km dentro del país que son gratuitos antes de llegar a la frontera entre Dragonja (Eslovenia) y Plovanija (Crocia). Pues bien, si buscáis información o si preguntáis en la propia frontera, casi todo el mundo os dirá que no hay más remedio que pasar por el aro. Quizá sea desconocimiento o quizá quieran hacer caja con la gran masa de turistas que van de camino a las costas croatas. El caso es que sí puede esquivarse la autopista, pero desde luego no lo ponen fácil. **Para evitar este tramo de 10km debemos ir por DENTRO de una gasolinera OMV **que veremos a mano derecha nada más cruzar la frontera desde la zona italiana de Rabuiese / Muggia y desde ahí **tomar una carretera local en dirección a Hrvatini (Crevatini) y Škofije**. Si tenéis dudas podéis parar el coche en la propia gasolinera y observar por dónde va la carretera, que no es muy visible y hasta parece una vía de servicio a simple vista. Veréis que, en efecto, hay indicaciones hacia los pueblos mencionados. Esta carretera evitará que entremos en la autopista y en adelante sólo habrá que seguir los carteles amarillos que nos llevan hacia los próximos pueblos (no los azules que nos conducen a la autopista). **Las indicaciones a seguir desde la gasolinera serán: Škofije, Bertoki, St. Anton, Pula y Dragonja**. Pula está en Croacia, pero encontraréis esa indicación a la altura de Koper. Dragonja es el último pueblo de Eslovenia antes de entrar en Croacia. En cualquier caso, una vez pasado Koper ya podréis guiaros sin miedo por cualquier indicación hacia Croacia, ya que la autopista finaliza allí. Con todo esto habréis esquivado un tramo de 10km que hubiera costado 15€. Nosotros no hicimos el camino de regreso por esta zona, pero supongo que bastará con seguir las indicaciones a la inversa. Si la cosa sale bien os habréis ahorrado 30€ entre la ida y la vuelta. Por cierto, aquí tenéis el vídeo de un viajero italiano que se tomó la molestia de grabar el recorrido desde la gasolinera hasta Koper (15 min.). Lo más importante es ver el primer minuto para tener claro dónde desviarse y no meterse en la autopista sin querer. También aquí encontraréis la ruta detallada (en inglés) y un croquis para esquivar el peaje correctamente. Fotos: (1) Viñeta para circular por autopistas de Eslovenia. Fuente: Lee-Reid Family Travels (2) Cartel fronterizo de Eslovenia. Fuente: Wikipedia* --- ## Qué ver en Triberg (Selva Negra, Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-triberg-selva-negra-cataratas-reloj-de-cuco-alemania/ **¿Sabías que… el Reloj de Cuco más grande del mundo tiene un péndulo de 8 metros?** Triberg es un pequeño pueblo de Alemania ubicado a unos 56km de Friburgo en pleno corazón de la Schwarzwald (Selva Negra). No es precisamente uno de los más bonitos de la región, pero sí de los más turísticos. Apostado entre espesos bosques -como casi todos los pueblos de la zona- Triberg atrae a muchos viajeros por dos principales motivos: allí se encuentran **las «supuestas» cataratas más altas de Alemania (163m de caída) y los dos relojes de cuco más grandes del mundo**. Os invito a conocer Triberg un poco más… * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - Cascadas de Triberg - El Reloj de Cuco más grande del mundo - Otras cosas que visitar y hacer en Triberg - Qué ver cerca de Triberg - Información práctica para visitar Triberg Dónde está Triberg - Cómo llegar a Triberg - Alojamiento en Triberg - Seguro para viajar a Alemania - Mapa de lugares que ver en Triberg ## Cascadas de Triberg Dije antes que las Triberger Wasserfälle* (cataratas de Triberg) son las «supuestas» cataratas más altas de Alemania. De hecho, en Triberg se anuncian sin ningún tipo de pudor como las más altas de Alemania incluso en carteles y folletos oficiales. Dicen que una mentira repetida mil veces se acaba transformando en realidad, y en el caso de Triberg ha funcionado a la perfección. Muchísimos blogs, webs y guías de gran reputación (véase Lonely Planet) repiten ese dato como loros y los turistas, por supuesto, nos tragamos la información sin mayores reparos. Sin embargo, según un artículo de la Wikipedia en alemán (¡gracias, Google Translate!) y otras fuentes fiables, **las cascadas de Triberg serían en realidad las novenas más altas del país**. Con sus 163m sorprende además que estén tan lejos de los 470m que ostentan las Röthbachfall, primeras del ranking. Eso sí; seguramente las de Triberg sean las más visitadas gracias a esta pequeña treta. En cualquier caso, las cascadas de Triberg no necesitan un récord de mentirijilla para justificar la visita. Con su belleza es suficiente. * Las cascadas pueden visitarse durante todo el año en un paseo desde el propio pueblo, aunque hay al menos otra entrada desde una de las carreteras que llega a Triberg. En cualquier caso habrá que pagar un **ticket de entre 6 y 8€ **(en función de la temporada) para acceder a la zona. La caída de la cascada no es vertical, así que no hay que esperar ver un salto espectacular. Se trata en realidad de una bajada en 7 tramos diferentes con saltos más o menos suaves. No obstante, la estampa es muy bella y el paseo en paralelo a las aguas del río Gutach es totalmente recomendable. *  Para recorrer Alemania en coche os sugerimos alquilar en Discover Cars * ## El Reloj de Cuco más grande del mundo Se dice que aquí se encuentra **el Reloj de Cuco más grande del mundo**, aunque también albergo mis dudas. Al parecer son dos los que se disputan el título. Uno de ellos dice tener el Guinness World Record, pero en la web oficial de los récords no he podido encontrarlo. ¿Será verdad?. El otro, situado realmente en la vecina Schonach, no se hace tanta publicidad y parece resignarse al segundo puesto. De todos modos, no son los únicos del mundo que dicen ser los más grandes. Aunque seguramente también sean pequeñas estrategias para atraer turismo, creo que merecen una visita ambos. El **Reloj de Cuco de Schonach **fue al parecer el más grande del mundo hasta que construyeron el del **Eble Uhren-Park**. Estos relojes de cuco, como veis, son tan grandes que parecen en realidad casas. De hecho, el primero de ellos ocupa lo que podría parecer una cabaña (aunque es el cuco en sí mismo). El otro, propiedad de un comercio importante, está adosado al conjunto de la enorme tienda-almacén-museo. El de Schonach fue construido por Josef Dold y su propia hija hace de guía al entrar. No hay mucho más que hacer que contemplar la enorme maquinaria (de unos 3m de alto por 3m de ancho), ojear los relojes que hay a la venta y esperar en el jardín la salida del cuco cada media hora, pero no deja de ser una visita curiosa. Por cierto, no se puede ver desde fuera sin pagar la entrada (1,20€). El del Eble Uhren-Park parece más grande a simple vista. Según la web oficial **su péndulo mide 8m, el cuco pesa 150kg y el mecanismo mide 4,50m x 4,50m**. Puede verse gratis desde fuera o pagar una visita guiada para conocer el mecanismo (2€, posible en castellano). También es de libre acceso la tienda-museo, donde podremos ver relojes de cuco de toda clase, condición y precio (algunos superaban los 6.000€). * Si queréis visitar **Triberg desde Friburgo** os sugerimos que le echéis un vistazo a este tour a Triberg, Gengenbach y el lago Titisee en **castellano**. ## Otras cosas que visitar y hacer en Triberg Nosotros no entramos, pero también se suele visitar el Museo de la Selva Negra, centrado en la vida cotidiana de los habitantes de la Selva Negra, y la iglesia Maria in der Tanne, del año 1700. Los turistas, por lo demás, deambulan de tienda en tienda admirando los diferentes relojes de cuco, comprando souvenirs de la zona y degustando la típica tarta Selva Negra. ## Qué ver cerca de Triberg Aquí os dejamos algunas sugerencias de lugares que visitar en los alrededores de Triberg: - Los preciosos lagos Titisee y Schluchsee (45 km) - Gengenbach (45 km), uno de los pueblos más bonitos de Alemania - Friburgo (56 km), la ciudad más icónica de la Selva Negra - Freudenstadt (60 km), otra bonita ciudad de la región - Estrasburgo y los pueblos de Alsacia, en Francia (85 km) - Baden-Baden (100 km), la ciudad de los balnearios ## Información práctica para visitar Triberg ### Dónde está Triberg - Distrito Schwarzwald-Baar-Kreis, Estado de Baden-Wurtemberg, Alemania - Podéis ver la ubicación exacta al final del post ### Cómo llegar a Triberg - **Coche**. Triberg se encuentra a unos 56 km de Friburgo, en pleno corazón de la Selva Negra. Para llegar desde Friburgo hay que tomar la carretera 294 en dirección a Freudenstadt y desviarse hacia Triberg después de dejar atrás la localidad de Elzach. Desde el cruce hay que seguir unos 24 km por una carretera buena, pero en zona montañosa. El trayecto os llevará a 1 h aprox. - Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Discover Cars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Triberg tiene una estación de tren ubicada a las afueras (más o menos a 1,5 km). Hay servicio de bus local y de tren turístico (en temporada alta) para llegar al pueblo. Se puede llegar a Triberg en tren desde ciudades como Karlsruhe, Konstanz, Offenburg, Villingen, etc. Las conexiones norte-sur son buenas, pero para llegar desde el oeste o el este hay que hacer cambios. Desde Friburgo, por ejemplo, habría que cambiar en Offenburg. - **Tren turístico**. Aunque desconocemos los detalles, en teoría existe un tren turístico (Wasserfall-Express) que conecta varios puntos de interés en Triberg con las cascadas. Más info aquí. - **Avión**: Los aeropuertos más cercanos son: Estrasburgo (62km), Karlsruhe/Baden-Baden (73km) y Basilea/Mulhouse (79km). Para buscar vuelos a estos aeropuertos os recomendamos usar Skyscanner. ### Alojamiento en Triberg En esta ocasión no tenemos sugerencias de primera mano, ya que nosotros dormimos bastante más al norte. De todos modos, aquí os proponemos algunas de las opciones más populares para dormir en Triberg o las cercanías: - Daheim Triberg (8,4 en Booking): un bonito albergue temático, con habitaciones privadas dentro de pequeñas caravanas. Buenos precios y buena ubicación. - Best Western Plus Schwarzwald Residenz (8,3): Opción elegante, confortable y muy céntrica. Entre otras cosas, cuenta con piscina interior. - Hotel Garni Central (8,3): hotel cercano a las cascadas, con habitaciones grandes y cómodas a precios más que razonables para la zona. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Seguro para viajar a Alemania - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Alemania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento ## Mapa de lugares que ver en Triberg * * Ampliar mapa de sitios que ver en Triberg *Fotos: (1,2 y 3) Cascadas de Triberg (4) Reloj de Cuco de Schonach (5) Reloj de Cuco del Eble Uhren-Park en Triberg. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué mezquitas visitar en Estambul (Turquía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-mezquitas-visitar-en-estambul-turquia/ Mucha gente se refiere a **Estambul** como «La ciudad de las mil mezquitas». La cifra puede parecer exagerada o simplemente un slogan de las agencias de viajes. Pues bien, según varias fuentes (entre ellas la página oficial del Consejo Municipal de Estambul) en el área metropolitana de la ciudad hay en realidad… ¡3.028 mezquitas! Y el dato es de 2010, así que quizá la cifra haya aumentado. Entenderéis, pues, que si vamos a visitar Estambul conviene centrarse en unas pocas **mezquitas**. Para facilitar la tarea aquí os presento una selección de las más importantes y bonitas… aunque está claro que no vi las 3.028 para poder juzgarlas todas. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - Mezquita de Suleiman - Mezquita Azul - Mezquita de Rüstem Pasha - Mezquita Nueva - Mezquita de Ortaköy - Mezquita de Fatih - Mezquita de Eyüp Sultan - Consejos para visitar una mezquita ## Mezquita de Suleiman La **Süleymaniye Camii** (foto superior) es la mezquita más grande de Estambul y su perfil es uno de los más reconocibles en las panorámicas de la ciudad, pues se sitúa en lo más alto de una colina cerca del Cuerno de Oro. Construida por el famoso arquitecto imperial Mimar Sinan a mediados del s.XVI, tiene una cúpula de 53m de altura y 26,5m de diámetro. Su interior es menos vistoso que el de la Mezquita Azul, pero tanto o más imponente por sus dimensiones. ## Mezquita Azul Oficialmente llamada Sultanahmed Camii (Mezquita del Sultán Ahmed), la **Mezquita Azul** se conoce popularmente con este nombre por los preciosos mosaicos azules que adornan su interior. Ahmed I la mandó construir hacia 1609 muy cerca de Santa Sofía para que compitiese con ésta en belleza y majestuosidad. Y a fe que puede competir. Destaca por su enorme cúpula y las semicúpulas que la rodean, por su tamaño, su gran patio, su bellísimo interior y por tener 6 minaretes. El Sultán fue criticado precisamente por construir 6 minaretes ya que en aquellos tiempos únicamente la Kaaba de La Meca poseía un número igual. El asunto se solucionó construyendo un séptimo minarete en la Kaaba. Hoy en día sólo 2 mezquitas de Estambul tienen 6 minaretes. ## Mezquita de Rüstem Pasha La **Rüstem Pasha Camii** fue diseñada por el propio Sinan unos años más tarde, aunque no llegaría a ver el inicio de las obras. Está situada a pocos metros del Bazar de las Especias y del Puente Gálata, relativamente escondida entre callejuelas. De dimensiones mucho más modestas, su interior es considerado como uno de los más exquisitos de todas las mezquitas de la ciudad por la gran cantidad y la enorme belleza de sus azulejos de Iznik. No hay que perdérsela. Estas tres mezquitas deberían ser imprescindibles y quizá suficientes si uno no tiene un especial interés en el tema o tiempo suficiente para seguir profundizando. No obstante, aquí os dejo otras cuatro que merecen la pena. ## Mezquita Nueva La Mezquita Yuni (Yeni Cami), más conocida como la **Mezquita Nueva**, no tiene en realidad mucho de nueva ya que su construcción se inició en 1597. Por su elevado coste, la obra permaneció inacabada hasta que por fin se pudo terminar en 1663. Si viajas a Estambul será imposible evitarla. Se encuentra pegada al Bazar de las Especias y a sólo unos pasos del Puente Gálata, bien a la vista. De hecho, su perfil también es uno de los más reconocibles y fotografiados de la ciudad. ## Mezquita de Ortaköy Oficialmente llamada **Büyük Mecidiye Camii**, esta pequeña mezquita es mucho más reciente que las anteriores (1854-1856). Nosotros no accedimos al interior, pero sí la vimos desde el típico crucero por el Bósforo. Su exterior, de hecho, es lo más destacable por lo coqueto de su arquitectura y por su proximidad al agua. No está cerca de las mayores atracciones, lo cual puede tener su atractivo. * Usa nuestro buscador recomendado para encontrar vuelos a Estambul** ** Para encontrar alojamiento a buen precio te sugerimos este buscador ## Mezquita de Fatih La Fatih Camii** es «anterior» a todas las mezquitas aquí mencionadas. Originalmente fue construida por Atik Sinan (no confundir con el célebre Mimar Sinan, con el que no guarda relación alguna) entre 1463 y 1470. Digo «anterior», porque varios terremotos obligaron a levantarla prácticamente desde cero, así que la mezquita que hoy vemos es en realidad de 1771. Su patio barroco en el exterior es uno de los elementos más diferenciales. Algo alejada del centro. ## Mezquita de Eyüp Sultan Termino esta lista de sugerencias con la Eyüp Sultan Camii, la primera mezquita que construyeron los turcos otomanos allá por el 1458. Además de su relevancia histórica, es importante para los musulmanes por albergar la tumba de Abu Ayyub al-Ansari, compañero de Mahoma. También algunas de las pertenencias del propio Profeta se encuentran allí. Bastante alejada del centro. Recomiendan la visita en el blog «MésEnllà»: Mezquita de Eyüp, Estambul **Nota**: Los que no hayan viajado a Estambul y/o no estén muy familiarizados con el tema quizá hayan observado que no he incluido **Santa Sofía**. Esto se debe, obviamente, a que la famosa Hagia Sophia no es una mezquita. Lo fue desde 1453 hasta 1931, pero originalmente había sido una basílica ortodoxa y desde 1935 es un museo. ¿Vas a visitar Estambul? Entonces estas actividades te pueden interesar: - **Crucero por el Bósforo y Palacio Topkapi** - **Visita guiada por el Estambul imprescindible** - **Capadocia express ¡Tour de 1 día en avión!** ## Consejos para visitar una mezquita En Turquía la religión musulmana es mucho más flexible que en otros países. La mayoría de mezquitas se pueden visitar (conviene informarse o preguntar en las menos turísticas) y, obviamente, la entrada es gratuita, aunque podemos dejar un donativo a la salida. En cuanto a la ropa; siempre tendremos que descalzarnos y dejar los zapatos a la entrada, en las zonas habilitadas o llevarlos en una bolsa. La permisividad de una a otra mezquita varía mucho, así que en ocasiones podréis entrar con pantalones piratas o faldas y en otras ocasiones os tendréis que cubrir las piernas con una especie de pareo. A las mujeres se les suele pedir también que se cubran el pelo y los hombros. Aunque muchas veces proporcionan lo imprescindible, conviene en general llevar las ropas necesarias en una mochila para evitar contratiempos. Y, sobre todo, sentido común: respeto, silencio, no hacer fotos cuando esté prohibido, no tumbarse en el suelo, consultar los horarios de visita, no molestar durante la oración, etc. Bueno… ya estáis buscando viajes baratos a Estambul, que los hay a patadas. Nosotros fuimos con un pack de Logitravel que incluía la Capadocia por 400€. La visita por Estambul era libre (también había opción guiada) y la zona de Capadocia se recorría en grupo con bus, previo vuelo hasta Ankara. Si no recuerdo mal incluía comidas y desayunos. Si encontráis algún chollo de este tipo yo no lo dudaría. Estambul es una de las ciudades más bonitas de Europa según los lectores del blog. *Fotos: (1) Mezquita de Suleiman (2) Mezquita Azul (3) Mezquita de Rüstem Paşa (4) Mezquita Nueva. Autoría de las fotos: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 playas de España para hacer surf URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-mejores-playas-de-espana-para-practicar-surf-windsurf-kitesurf/ Hace escasos días estuvimos en Nazaré (Portugal) visitando entre otros lugares la Praia do Norte, playa en la que Garrett McNamara batió en noviembre de 2011 un récord Guinness al surfear la ola más alta de la historia… ¡de 23,77m! En España también tenemos **playas muy interesantes para la práctica del surf, el windsurf o el kitesurf**. Algunas de ellas son muy conocidas mundialmente y hospedan campeonatos mundiales de estos deportes acuáticos. A continuación os dejo una selección de algunas de las mejores según los expertos. *** Tarifa (Cádiz) **Las playas de Tarifa son mundialmente conocidas por sus excelentes condiciones para hacer windsurf y kitesurf (o kiteboard). El canal Discovery y la revista Forbes son sólo dos de los medios internacionales que incluyeron Tarifa en su Top 10 mundial sobre lugares ideales para practicar estos deportes. Casi 30km de costa dan para mucho, pero probablemente la Playa de Bolonia* es la más frecuentada por los windsurfistas y los kitesurfistas. Quizá incluso encontréis por allí a nuestra campeona catalana Gisela Pulido, que trasladó a Tarifa su residencia para poder entrenar al máximo nivel. **Pájara (Fuerteventura) **La *Playa de Sotavento*, en las Islas Canarias, acoge cada año una de las pruebas del Campeonato del Mundo de Kiteboard. La península de Jandía, en general, cuenta con varias playas donde los profesionales y los amateurs pueden hacer todo tipo de deportes acuáticos. El buen tiempo hace que la temporada sea larga, pero si lo tuyo no es la tabla siempre puedes coger uno de esos packs de todo incluido en Jandía que tienen por allí los de Barceló y acercarte a la playa para ver el espectáculo desde la tranquilidad de la hamaca. **Mundaka (Vizcaya) **Un amigo amante del surf nos llevó allí el año pasado y nos mostró esta Meca del surf en el País Vasco. La *Playa Laidatxu* es las más conocida por los surferos. Su fama también es mundial. No en vano, ha albergado varias pruebas del Campeonato del Mundo de Surf. La zona, por cierto, está ubicada en Urdaibai, una Reserva de la Biosfera. El lugar es precioso y el ambiente genial. Absténganse domingueros, por favor. *** Zarautz (Guipúzcoa) **El mismo amigo nos llevó también a la Playa de Zarautz* y allí hice mis primeros y últimos pinitos con el surf (un desastre). Es un buen sitio para aprender, pero también es muy frecuentada por importantes figuras del surf. Su playa, de más de 2km, ha albergado campeonatos mundiales. **La Santa (Lanzarote) **En las Islas Canarias hay muchas playas interesantes, pero *Playa del Quemao*, perteneciente al barrio «La Santa» de Tinajo, es seguramente una de las más populares entre los surfistas experimentados. Mucha gente recomienda también la *Playa de Famara*, unos 13km al norte. Según dicen es ideal para aprender a surfear o probar otros deportes con vela. **Suances (Cantabria) **La *Playa Los Locos* es un clásico del surf en Cantabria. Hay escuela de surf, pero es más recomendada para gente con experiencia. Muy frecuentada por la gente local, también recibe a muchos surfistas extranjeros cada año. **O Grove (Pontevedra) **La *Praia da Lanzada* es una de las playas más famosas de Galicia en cuanto a la práctica del surf se refiere. Para los expertos es una playa con muchas posibilidades. Para los aficionados, y el turista en general, es un paraje de gran belleza rodeado de humedales y marismas. **Praia da Lanzada (Pontevedra) **En Asturias una de las playas con más tradición surfera es la *Playa La Grande*. Alberga anualmente competiciones europeas. * **Sant Pere Pescador (Girona) **En el Mediterráneo también hay muchas opciones interesantes, aunque quizá no sean tan idóneas para expertos como las del Atlántico o el Mar Cantábrico. La Costa Brava tiene algunas de las mejores playas para practicar windsurf o kitesurf. En la zona del Golfo de Roses destacan poblaciones como Sant Pere Pescador. En la Platja Cortal de la Devesa* se realiza cada año una de las pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo de Windsurf. **Vejer de la Frontera (Cádiz) **Empezamos y terminamos en Cádiz. En la pedanía «El Palmar de Vejer», perteneciente a Vejer de la Frontera, se encuentra la *Playa de El Palmar*, idónea para todo tipo de surfistas. La temporada alta de surf en Cádiz va más o menos de noviembre a marzo… así que ya sabéis. **¿Vosotros habéis practicado alguno de estos deportes? ¿Recomendáis alguna playa en concreto? ** *Fotos: (1) Praia do Norte en Nazaré, Portugal. Autor: Pruden/Los apuntes del viajero (2) Playa Laidatxu en Mundaka, Vizcaya. Autor: Lupe/Los apuntes del viajero (3) Praia da Lanzada en O Grove, Pontevedra. Fuente: surf-forecast* --- ## Lugares con encanto navideño [Ganadores concurso PhotoBox] URL: https://losapuntesdelviajero.com/lugares-con-encanto-navideno-ganadores/ Hace unas semanas pedí a los lectores del blog que me recomendaran un lugar con encanto navideño. Las 3 mejores sugerencias tendrían un premio patrocinado por **PhotoBox**. Pues bien, una vez finalizado el plazo de participación en el concurso es hora de conocer a los ganadores. Empezaré desvelando que el encargado de tomar la difícil decisión fue **Daniel Gutiérrez**, autor de los blogs Pachamama y No disparen al mensajero. También colabora en Destinos actuales y en general es un apasionado de los viajes. Si le elegí a él es porque le conozco desde la infancia y porque confío 100% en su criterio y su honestidad. Y ahora dejemos el peloteo y vayamos a los ganadores… * **1er PREMIO**** Hallstatt, Austria**** Propuesta de Arnau Martínez** Dani se ha decantado en primer lugar por este pueblecito austríaco. Reconoce que la foto de Arnau Martínez ayudó mucho pero, yendo más allá, destaca que le parece «un pueblo ideal donde pasar estos días. Tiene todos los elementos que me seducen: nieve, naturaleza, un precioso lago, casas centenarias y luces nocturnas de postal». Paseos, contemplación y juegos al calor de una hoguera son las actividades que nuestro juez se imagina haciendo en Hallstatt, un pueblo Patrimonio de la UNESCO. **2o PREMIO**** Hotel del Oso en el Valle de Liébana, Cantabria**** Propuesta de Tony López** En segundo lugar Dani se ha decantado por el coqueto Hotel del Oso, situado al pie de los Picos de Europa, en Cantabria. La propuesta de Tony López le ha seducido porque «conjuga confort (el caserón está muy bien equipado) con espíritu navideño y ambiente montañero». El trato familiar, el ambiente casero y la oportunidad de convivir con otros huéspedes también han sido factores de peso a la hora de decantarse por este rincón. **3er PREMIO **** Rovaniemi, Finlandia**** Propuesta de Jose Antonio Marín** Por último, Dani ha escogido Rovaniemi, en Finlandia. Este pueblo, propuesto por Jose Antonio Marín, es famoso por albergar la residencial oficial de Papá Noel. Nuestro juez visitó la zona en época veraniega y le gustó, pero piensa que en invierno debe ser aún más impactante. Él aprovecharía para hacer deportes de invierno durante el día y encerrarse con buena compañía durante la noche. Degustar licores de la zona y probar la carne de reno quedan a la elección de cada uno. En cualquier caso, sería una Navidad diferente. ¡Y en casa de Santa Claus! (Ver el resto de sugerencias en Facebook) **Agradecimientos y premios de consolación**** ¡Enhorabuena a los 3 ganadores! Me pondré en contacto con ellos para aclarar los detalles del regalo. Y muchas gracias a todos por animaros a participar y por esas sugerencias navideñas tan originales. Me gusta la selección de Dani, ¡pero hay muchas otras sugerencias que tendré en cuenta para el futuro! Gracias también a la gente de PhotoBox por patrocinar este concurso. ¡Espero que gusten los regalos! Por cierto… ¿he mencionado que hay 2 premios de consolación para todo el mundo? ;) · 70 revelados GRATIS***** · 1 álbum espiral GRATIS*** * Estos regalos son de bienvenida para todos los que queráis probar los productos de PhotoBox. Tanto el revelado de 70 fotos como el álbum espiral son gratis, aunque no incluyen los gastos de envío. ¡Sólo me queda desearos un **Feliz Año 2013**! ¡Que vuestros sueños viajeros se cumplan! Fotos: (1) Hallstatt, Austria. Autor: Arnau Martínez (2) Hotel del Oso en el Valle de Liébano, Cantabria. Fuente: Hotel del Oso (3) Santa Claus Village en Rovaniemi, Finlandia. Fuente: santaclausvillage.info* --- ## Oficinas de Turismo de las Comunidades Autónomas en internet URL: https://losapuntesdelviajero.com/oficinas-turismo-comunidades-autonomas-webs-y-redes-sociales/ A principios del s.XX se crearon las primeras **Oficinas de Información Turística en España**. Mucho ha llovido desde entonces y mucho ha cambiado la forma de hacer turismo. Para satisfacer las demandas de los modernos viajeros la mayoría de Oficinas de Turismo han creado cuentas de Twitter, Facebook, etc. donde poder interaccionar con los usuarios. He revisado las webs oficiales de todas las **Oficinas de Turismo de las Comunidades Autónomas** de España (incluyendo Ceuta y Melilla) y he comprobado, con grata sorpresa, que todas tienen al menos dos perfiles en la red. Aquí va el listado con las webs de las autonomías y sus perfiles en las redes sociales. **** Índice de contenidos - Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en la red - Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en Facebook - Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en Twitter - Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en otras redes - Conclusiones ## Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en la red - **Andalucía**: Facebook | Twitter| Youtube | Pinterest | Flickr - **Aragón**: Facebook | Twitter - **Asturias**: Facebook | Twitter | Pinterest - **Cantabria**: Facebook | Twitter | Youtube | Pinterest - **Castilla y León**: Facebook | Twitter | Youtube - **Castilla-La Mancha**: Facebook | Twitter | Youtube | Flickr - **Cataluña**: Facebook | Twitter | Youtube | Flickr | Instagram - **Ceuta**: Facebook | Twitter - **Comunidad de Madrid**: Facebook | Twitter | Flickr - **Comunidad Valenciana**: Facebook | Twitter | Youtube | Flickr - **Extremadura**: Facebook | Twitter - **Galicia**: Facebook | Twitter | Youtube - **Islas Baleares**: Facebook | Twitter | Youtube | Flickr | Google+ - **Islas Canarias**: Facebook | Twitter | Youtube | Vimeo - **La Rioja**: Facebook | Twitter | Youtube | Flickr - **Melilla**: Facebook | Twitter - **Murcia**: Facebook | Twitter | Youtube | Picasa - **Navarra**: Facebook | Twitter | Youtube | iTunes | Google Play - **País Vasco**: Facebook | Twitter | Youtube **Como veis, todas las comunidades y las dos ciudades autónomas tienen presencia en al menos dos redes sociales: Facebook y Twitter**. Aragón, Extremadura, Ceuta y Melilla sólo tienen esos perfiles oficiales, pero el resto de comunidades ofrecen también contenido y servicios en Youtube, Flickr o Pinterest. Algunas van más allá y se desmarcan de lo convencional con cuentas en iTunes, Google Play, Instagram, Google+ e incluso Vimeo. ## Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en Facebook Tener un perfil en Facebook parece ser lo mínimo que se autoxigen las comunidades y probablemente fue el primer paso que dieron la mayoría antes de darse de alta en Twitter. Sin embargo, no todas le sacan rendimiento y algunas lo tienen bastante abandonado. **Entre los casos de éxito destaca especialmente Cataluña (63.008 seguidores)**, seguida por la Comunidad Valenciana (38.553), Canarias (33.729), Cantabria (33.247), el País Vasco (29.131), la Comunidad de Madrid (27.216) y Asturias (25.759). El resto está lejos de los 20.000 seguidores, pero son dignos de mención los más de 6.000 seguidores que acumula Ceuta para ser una ciudad de 83.000 habitantes. Por la parte baja sobresale Extremadura (21), que ni siquiera enlaza su cuenta desde la web. En su «favor» hay que decir que llevan en Facebook un mes escaso. Le siguen Aragón (355), Melilla (831), la Región de Murcia (1465) y las Islas Baleares (1889), algo que sorprende con su potencial turístico. Y eso que llevan en Facebook desde septiembre de 2010 y que actualizan con mucha frecuencia. ## Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en Twitter Las autonomías parecen preferir Twitter para comunicarse con los viajeros. Las cifras de seguidores no son tan grandes como las de Facebook, pero hay más actualizaciones y quien más quien menos tiene sus 4.000 – 9.000 seguidores. **La Comunidad de Madrid es la más exitosa en este apartado con 25.561 followers**, seguida por Andalucía (18.233), la Comunidad Valenciana (12.375) y la sorprendente Rioja (12.204). En la cola estarían Ceuta (321), Aragón (433), Melilla (1.123) y Galicia (1.962), que son las únicas que no llegan a 2.000 seguidores. Castilla-La Mancha, por su parte, se mantiene con 4.688 seguidores pese a ser la única cuenta abandonada (más de 5 meses sin twittear). El resto mantienen una actividad más o menos constante, salvo Melilla, cuyo ritmo de actualización es bastante pausado. ## Las Oficinas de Turismo de las Comunidades en otras redes En cuanto al resto de redes sociales, hay poco que destacar. Para mí la gran sorpresa ha sido comprobar que sólo 1 comunidad tiene Google+, o al menos ninguna otra enlaza su perfil desde la página web ni lo publicita adecuadamente. **La presencia en el resto de redes es más bien testimonial **. En algunos casos se nota que han experimentado y luego abandonado. Muchas cuentas de Flickr o Youtube tienen bastante material pero no registran ninguna actividad en los últimos meses o incluso años. Algunos casos de relativo éxito son el de Cataluña en Instagram (3.829 seguidores), Cantabria en Pinterest (1.007) o la Comunidad Valenciana en Youtube (580). ## Conclusiones Reconozco haberme sorprendido al comprobar que todas las comunidades tenían al menos los dos perfiles más básicos. Eso ya es más de lo que esperaba. Algunas comunidades han hecho los deberes en las dos redes (Andalucía, Asturias, C. León, C. de Madrid, C. Valenciana y Canarias), otras se han centrado más en Facebook (Cataluña, Cantabria, País Vasco, C. la Mancha y Galicia) y unas pocas prefirieron hacerse fuertes en Twitter (La Rioja, Navarra, Murcia y las Islas Baleares). Las que no destacan demasiado en nada son las dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla (aunque no tienen malos números en relación a su tamaño), Extremadura (que está empezando en Facebook y no sobresale demasiado en Twitter) y… Aragón, que está entre las dos comunidades con menos seguidores tanto en Facebook como en Twitter (para hacérselo mirar). **Si tuviéramos que puntuar en global, la Comunidad Valenciana se llevaría la mejor nota por ser la segunda que más fans tiene en Facebook y la tercera que más followers tiene en Twitter. Aragón, como he dicho, sería la peor**. Claro que los seguidores son sólo uno de los muchos indicadores que podríamos usar y no siempre hay calidad detrás de la cantidad. Dejo para otra ocasión el análisis de las webs, que van desde lo más moderno hasta lo más prehistórico. Merece capítulo aparte. ¿Qué os parecen estos datos? ¿Alguna sorpresa? ¿Algún comentario?Fotomontaje: Redes sociales de las autonomías españolas. Autor: Pruden/Los apuntes del viajero --- ## Las ciudades más bonitas de Europa (2012) URL: https://losapuntesdelviajero.com/ciudades-mas-bonitas-de-europa-2012/ Hace unos años animé a los lectores a que votaran por sus ciudades favoritas de Europa en un formato tipo «Eurovisión». Los votos, que siguen llegando a día de hoy, dieron lugar a dos clasificaciones con las **Ciudades más bonitas de Europa** (2010 y 2011). Pues bien; tras recontar más de 60 nuevos votos aquí traigo el ranking de 2012. ¡Y aún **podéis seguir votando** para la clasificación del año que viene! ## Las 10 ciudades más bonitas de Europa (2012) * **París **(Francia)** · Qué ver ** 689 **Praga **(Rep. Checa)** ****· Qué ver** 492 **Roma **(Italia)** · Qué ver** 414 **Barcelona** (España)** · Qué ver** 407 **Venecia** (Italia)** · Qué ver** 362 **Londres** (Inglaterra)** · Qué ver** 343 ** Florencia **(Italia)** **** · Qué ver** 257 **Ámsterdam** (Holanda)** · Qué ver** 241 **Madrid **(España)** · Qué ver** 234 **Brujas **(Bélgica)** · Qué ver** 221 El número que veis en la columna derecha es el total de puntuaciones recibidas desde que empezaron las votaciones. Hay pocos cambios respecto a la anterior clasificación. París se destaca aún más y las 6 primeras ciudades continúan en las mismas posiciones. Los únicos movimientos: Florencia adelanta a Ámsterdam y Budapest desaparece de la lista para dejar su lugar a Brujas, que vuelve al «Top 10». Este año, como novedad, os muestro una clasificación alternativa… **Las ciudades más bonitas de Europa (promedio de votos)** 1. Estambul (Turquía) 7,52** 2. París (Francia) 7,25 3. Praga (Rep. Checa) 7,03 4. Madrid (España) 6,50 5. Sevilla (España) 6,38 6. Roma (Italia) 6,27 7. Barcelona (España) 6,26 8. Budapest (Hungría) 6,12 9. Florencia (Italia) 6,12 10. Venecia (Italia) 5,84 Para esta clasificación alternativa he usado el promedio de votos, siempre que tuvieran al menos 10 nominaciones. Sorprende que en el primer puesto aparezca Estambul, que ni siquiera estaba en la lista anterior. Es menos votada que las ciudades más populares, pero los que la votan le entregan de media 7,52 puntos. París y Praga seguirían en los primeros puestos, subiría Madrid y desaparecerían Londres, Ámsterdam y Brujas para dejar paso a Estambul, Sevilla y Budapest**. Ningún método es infalible, pero parece claro que **París y Praga** son las dos ciudades favoritas de los lectores se mire por donde se mire. Son muy votadas y muy bien valoradas. Cerca del «top» se encuentran las ya mencionadas Budapest, Estambul y Sevilla. Un poco más lejos de los primeros puestos estarían ciudades como **Lisboa, Viena, Granada, Berlín, San Petersburgo o Toledo**. Las ciudades con más nominaciones son las 10 que aparecen en la primera lista, aunque con algunas leves variaciones en el orden. París ha recibido 95 nominaciones… de un total de 120. Es decir; sólo 25 personas de las que han participado no le dieron ningún punto. ¿Será que no han estado? Entre las ciudades poco votadas destacan los promedios de **Estrasburgo, Gante, Verona, Bergen, Riga o Salzburgo**. Desde luego no me faltan ideas para escapadas por el Viejo Continente… ¡son ya 139 ciudades las que han recibido votos! **¿Y vosotros habéis participado? ¿Qué opináis de la lista?** Foto: Notre Dame de París, Francia. Autor: Wilhelm Lappe (vía Flickr)* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Los 10 parques de atracciones más antiguos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-10-parques-atracciones-mas-antiguos-mundo/ **¿Sabías que… 2 de los 4 parques de atracciones más antiguos del mundo están en Dinamarca?** Hace unos años **visitamos Copenhague **y salí de allí convencido de que había estado en el parque de atracciones más antiguo del mundo: el **Tivoli Gardens**. No sé dónde lo leí o por qué razón llegué a convencerme de esto, pero recientemente he descubierto que no estaba en lo cierto. Si habéis visitado este blog alguna vez sabréis que tengo debilidad por los datos curiosos e intrascendentes. Pues bien, tras llevarme este «chasco» decidí investigar un poco sobre los parques temáticos más antiguos que existen. Aquí os dejo la lista de los **10 parques de atracciones más viejos del mundo** (y que aún siguen activos). * ## Los 10 parques de atracciones más antiguos del mundo en activo **1. Bakken, Dinamarca (1583)** Dyrehavsbakken, más conocido como «Bakken», es el parque de atracciones más antiguo del mundo. Resulta que yo no iba tan desencaminado, ya que este parque también se encuentra en Dinamarca. Concretamente en Klampenborg, a sólo 15 minutos de Copenhague. Sus orígenes se sitúan hacia 1583, año en que se descubrieron en su actual ubicación unos manantiales de agua con supuestas propiedades curativas. Hasta allí empezó a acercarse mucha gente en peregrinaje y eso hizo que la zona se llenara de vendedores ambulantes y toda suerte de artistas. Desde entonces Bakken ha pasado por innumerables etapas hasta convertirse en lo que hoy entendemos por parque de atracciones, con sus casetas, su Tío Vivo, su Montaña Rusa, etc. (historia completa en inglés). Bakken recibe dos millones y medio de visitantes al año, siendo la segunda atracción turística del país precisamente por detrás del Tivoli. **2. Wurstelprater, Austria (1766)** Se suele referir también como Prater, por estar ubicado en ese famoso parque de Viena. Aunque el Prater es mencionado ya en 1162, la realeza lo abrió al público en 1766, momento en el que empezaron a construirse cafés y progresivamente otros entretenimientos. El acceso a la zona es gratuito durante las 24h todos los días del año, pero es obvio que las atracciones tienen sus horarios y sus precios. **3. Blackgang Chine, Inglaterra (1842)** A principios del s.XIX la Isla de Wight, en la costa sur de Inglaterra, apenas recibía visitantes, salvo ocasionales contrabandistas. Sin embargo, con la llegada del ferrocarril a las costas, la isla fue adquiriendo popularidad como destino turístico y un empresario vio la oportunidad de negocio. El parque se instaló junto a un hotel y su primer gran reclamo fue la exposición de un enorme esqueleto de ballena que aún hoy puede verse. Por su situación cercana al mar (en un lugar que había sido escenario de un grave naufragio en 1836), las atracciones han tenido que ser desplazadas varias veces tierra adentro para no ser absorbidas por las aguas. **4. Tivoli Gardens, Dinamarca (1843)** No es el más antiguo del mundo, como pensaba, pero sí está entre los primeros. Ubicado en pleno centro de Copenhague, es la atracción turística más visitada del país y es muy popular entre los daneses. Su encanto añejo se combina con una acertada dosis de modernidad. La entrada es cara; ronda ya los 12€ y sólo da acceso al recinto (no a las atracciones). Sin embargo, por este precio podremos disfrutar de un agradable paseo por el parque, de teatro al aire libre, pequeños conciertos y el espectáculo final de luces en el agua (muy bonito). Además, todas las atracciones son gratis durante la «happy hour». **5. Lake Compounce, Estados Unidos (1846)** A unas 2 horas de Nueva York se encuentra el parque de atracciones más antiguo de los Estados Unidos. Dicen que tiene una de las mejores montañas rusas del mundo. Pese a su antigüedad, han invertido mucho en modernizarlo y hoy en día tiene una gran variedad de atracciones. Es también el mayor parque acuático de Connecticut. Y, como curiosidad, es propiedad de la empresa española «Parques Reunidos». **6. Hanayashiki, Japón (1853)** Situado en Tokyo, el parque temático más antiguo de Asia se fundó originalmente como «flower park». Destacó por exhibir al principio animales exóticos y, más tarde, películas del Oeste. Curiosamente, fue creado por un capitán de la Marina de los Estados Unidos. **7. Central Pier, Inglaterra (1868)** En Inglaterra fue muy popular la instalación de áreas de recreo en muelles marítimos construidos a tal efecto. En Blackpool aún se mantienen el North Pier, el Central Pier y el South Pier. Aunque el North Pier es anterior, no lo he tenido en cuenta por albergar únicamente un Tío Vivo y poco más (sus atractivos son más bien los bares, restaurantes, teatro, etc.). En el Central Pier, sin embargo, podemos disfrutar de una noria, una alfombra mágica, la rana loca y otros entretenimientos clásicos. **8. Cedar Point, Estados Unidos (1870)** Este gigantesco parque está situado en una estrecha península (casi una isla) dentro del Lago Erie, en el Estado de Ohio. Destaca por ser el parque temático del mundo que más montañas rusas posee: 17. De ellas, cuatro superan los 60m de altura. **9. Clacton Pier, Inglaterra (1871)** Se trata de otra área recreativa situada en un muelle. Tiene pocas atracciones y son principalmente para niños. **10. Idlewild Park, Estados Unidos (1878)** Es un gran parque de atracciones destinado especialmente a los niños, categoría en la cual ha ganado varios premios internacionales. También es propiedad de la empresa española «Parques Reunidos». Hasta aquí la lista de los 10 parques temáticos más antiguos del mundo. He usado como base el siguiente documento en PDF (editado: el documento ya no está disponible). De esa lista eliminé un parque por no coincidir con la fecha de inauguración indicada en su propia web oficial. **En España el más antiguo es el Tibidabo de Barcelona, inaugurado en 1901**. Es uno de los 40 más viejos del planeta. Termino con una sugerencia de alojamiento y una pregunta. La sugerencia esta vez es HouseTrip.com, especializada en apartamentos vacacionales. Una opción a tener en cuenta si vais a visitar alguno de estos parques. Y la pregunta es: ¿habéis estado en alguno de los parques de atracciones de la lista? ¿Tenéis en cuenta este tipo de lugares en vuestros viajes? Vale. Eran dos preguntas. Foto: Parque de atracciones Bakken, en Klampenborg, Dinamarca. Foto: Sarah_Ackerman (vía Flickr).* --- ## ¿Qué lugar navideño me recomiendas? [Concurso PhotoBox] URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-lugar-con-ambiente-navideno-me-recomiendas-concurso-photobox/ Durante estas Navidades tenemos pensado hacer una o dos pequeñas escapadas por Europa. Barajamos varias opciones, pero la cosa no está clara. Quizá en el momento de publicar esto ya lo hayamos concretado, sin embargo me gustaría escuchar sugerencias aunque sea para tomar nota en futuros viajes. **¿Qué lugar con ambiente navideño me recomendáis?** Gracias a la cortesía de **PhotoBox** -el líder europeo en revelado digital online- vuestra sugerencia puede tener premio. Os cuento cómo funciona el asunto… **** **Concurso PhotoBox & Los apuntes del viajero****PhotoBox ha tenido la amabilidad de poner a mi disposición 3 productos de su tienda para que los sortee entre los lectores que se animen a enviarme sus sugerencias navideñas.** **Pasos para participar en el concurso****· Hazte seguidor de PhotoBox en su página de Facebook****· Entra en la página del evento de Facebook** que he creado para este concurso (único lugar donde tendrán validez las aportaciones) y deja un comentario con la sugerencia navideña***· Comparte este artículo, el evento o la publicación de Facebook en tu muro * Sólo 1 sugerencia por persona. El lugar sugerido puede ser un pueblo de Alemania, una calle de tu ciudad o un mercadillo navideño en Nueva Zelanda. En tu comentario eres libre de incluir el enlace a una foto de internet, tu álbum de Flickr, un vídeo, un artículo de tu blog o lo que desees. ¡Pero sólo una de esas cosas! Fecha límite****· 24 diciembre de 2012 hasta las 23:59h Premios****Se repartirán 3 premios por un valor total de 200€ · 1er premio: Un producto de decoración mural (máx. 100€)· 2o premio: Álbum Fotos Prestigio XL· 3er premio: Revelado digital* * 200 fotos tamaño 10×15/11×15 Ganadores****La elección de los premiados será responsabilidad de un bloguero de viajes al que contactaré una vez finalizado el concurso para evitar suspicacias. Bajo su criterio subjetivo elegirá los 3 lugares que más le hayan llamado la atención. Aunque confío ciegamente en la honestidad de esta persona (que aún desconoce su propia participación como jurado), sobra decir que su propuesta -si la hubiera hecho- quedará eliminada del concurso, así como la de sus familiares o círculo íntimo.** **Notas importantes****· Los regalos no incluyen gastos de envío (desde 0€ hasta 15€ según el producto y las ofertas que haya en el momento).· El regalo es intransferible y no canjeable por otro· Los premiados deberán tener o crear una cuenta en PhotoBox· Una vez ingresado el saldo en la cuenta del premiado, éste tendrá 30 días para canjear su regalo.· Me reservo todos los derechos habidos y por haber (y alguno más) Sobre PhotoBox** **Promociones y descuentos para esta Navidad****PhotoBox es una web muy conocida por sus Revelados online, pero también tienen mucho éxito los Calendarios, Álbumes y sus productos de Decoración Mural. Una de las mejores cosas de PhotoBox es que siempre tiene ofertas, descuentos, regalos de bienvenida y códigos promocionales que podemos usar en su web para ahorrar un buen dinero. Si estáis interesados en sus productos, os recomiendo que le echéis un vistazo a los siguientes enlaces:· Calendario A4 gratis****· 70 revelados gratis****· Álbum de fotos de 30 páginas gratis****· 2×1 y descuentos especiales** **Mi experiencia**: Antes de lanzar este concurso, el equipo de PhotoBox tuvo la generosidad de ofrecerme un regalo de su tienda. Elegí un Cuadro de Forex y opté por una fotografía de nuestro paseo en Globo por la Capadocia. El cuadro, en tamaño panorámico, me llegó hace unos días y tiene un acabado muy digno en relación calidad-precio. Tuve algunas dudas durante la preparación del producto en la web y me las solventaron en el teléfono gratuito de asistencia, así que quedé muy satisfecho en este sentido. El envío se demoró algo más de lo indicado, pero el paquete llegó sano y salvo, perfectamente embalado para evitar daños. --- ## Qué ver en… Bruselas (Bélgica). 10 visitas imprescindibles URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-bruselas-belgica-10-visitas-imprescindibles/ **Bruselas**, capital de Bélgica y principal sede de la Unión Europea, tiene muchos más atractivos de los que uno podría imaginar si no se ha documentado. Desde la medieval Grand Place hasta los modernos barrios burocráticos, Bruselas ofrece una enorme variedad de sitios interesantes. Creo que una visita de al menos dos días está de sobras justificada si viajáis a Bélgica. Aquí os dejamos nuestro listado con los **10 lugares que ver en Bruselas** según nuestro punto de vista. Como siempre, sin orden concreto, con enlaces prácticos y ubicación en el mapa. *Manneken Pis de Bruselas - Si buscas hotel en Bruselas te sugiero este buscador - Precios de vuelos a Bruselas Índice de contenidos - 1. Grand Place - 2. Ruta del cómic - 3. Manneken Pis - 4. Atomium - 5. Sablon - 6. Parque de Bruselas - 7. Barrio de la UE - 8. Galerías Saint-Hubert - 9. Catedral de San Miguel y Santa Gúdula - 10. Palacio de Justicia - Mapa de lugares que ver en Bruselas ## 1. Grand Place La Grote Markt* (en flamenco) es según muchos la plaza más bonita del mundo. Sus orígenes se remontan al s.XII, aunque su edificio más antiguo, el Ayuntamiento, es del s.XV. La plaza es enorme, está adoquinada y se accede por varios callejones. El Ayuntamiento gótico, con su famosa aguja central, es el edificio más notable de cuantos la rodean. Pero el resto de construcciones compiten en belleza; La Casa del Rey, de estilo gótico tardío, y las Casas de los Gremios (barrocas), completan el fabuloso conjunto, Patrimonio de la Humanidad. ## 2. Ruta del cómic De Bélgica salieron cómics como Tintín, Lucky Luke, Los Pitufos, El pequeño Spirou, Tomás el Gafe y un largo etcétera. La Ruta del Cómic es un homenaje a todos los genios del cómic. Más de 40 murales de tamaño gigantesco se reparten por las paredes de la ciudad en diferentes zonas (ver mapa de la Ruta del Cómic). Mi colega Héctor, del blog «Mi baúl de blogs», dejó un buen resumen de algunos de los más interesantes en este artículo. Para profundizar se puede visitar el Centro Belga del Cómic. ## 3. Manneken Pis Un clásico de Bruselas. La estatuilla del «Niño que mea» se ha convertido en símbolo de la ciudad pese a su escaso valor artístico, su reducido tamaño y pese a tratarse de una copia del original (que se encuentra en la Casa del Rey). Los continuos robos del original de bronce, varias leyendas y sus curiosos disfraces le han conferido una importancia que quizá no habría tenido de otro modo. Si uno se queda con ganas de más también puede visitar a la «Niña que mea» (Jeanneke Pis) y el «Perro que mea» (Zinneke Pis). ## 4. Atomium El famoso Atomium, con sus gigantescas esferas de acero representando los nueve átomos de un cristal de hierro, fue construido con motivo de la Expo’58. Su historia guarda muchos paralelismos con la de la Torre Eiffel, no exenta de polémicas, críticas y debates sobre su futuro. Sin embargo, igual que ocurriera con el monumento parisino, hoy en día es uno de los símbolos de la ciudad. Pueden visitarse las esferas para tomar una visión panorámica de la zona y ver la exposición sobre su cronología (horarios y precios). De noche se ilumina y es precioso. Muy cerca de aquí las familias con niños pueden visitar **Mini-Europe**, con miniaturas de cientos de monumentos de toda Europa. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - **Visita guiada en español a Bruselas** - **Excursión a Brujas y Gante en español** ## 5. Sablon El Sablon es una zona ideal para transportarse al pasado (literalmente). Si hacemos el paseo de la **Place du Grand Sablon** (elegante, tranquila, adoquinada) al coqueto jardín de la **Place du Petit Sablon** (con estatuillas representando viejos gremios), encontraremos numerosos anticuarios y los domingos un mercadillo de antigüedades. Y si aún no nos sentimos suficientemente inmersos en el pasado, podemos visitar la coqueta iglesia gótica de Notre-Dame du Sablon (s.XIV). También es una buena zona para caer en la tentación de las *chocolatiers*. ## 6. Parque de Bruselas Se trata del mayor parque de la ciudad, pero no tiene un encanto destacable. Si sugiero visitar esta zona es más bien por los edificios que lo rodean. En las inmediaciones del parque se encuentran: el Palacio Real, cuyas salas pueden visitarse; el Museo BELvue, centrado en la historia de Bélgica; Coudenberg, con su recorrido subterráneo por las ruinas del Antiguo Palacio, y la Cámara de los Representantes. Recomiendo acercarse a la cercana Plaza Real y bajar hacia Mont des Arts para tener unas buenas vistas de la ciudad. Por el camino veremos el Old England Building, ejemplo de arquitectura Art-Noveau. ## 7. Barrio de la UE Esta zona tampoco destaca por su belleza, pero en mi opinión es de visita obligada. Para bien o para mal, aquí se decide en gran medida el destino de Europa. La institución más importante es el Parlamento Europeo, ubicada en el «Espace Léopold». Hay visitas guiadas gratuitas en varios idiomas. Como curiosidad: en uno de los accesos podréis ver un trozo del Muro de Berlín. Otra institución de enorme importancia es la Comisión Europea, ubicada en el Edificio Berlaymont. Y un clásico de la ciudad es el Parque del Cincuentenario, con su Palacio del Cincuentenario, que alberga tres museos y luce un gran Arco del Triunfo parecido al de Berlín. También en el parque se encuentra la Gran Mezquita de Bruselas. ## 8. Galerías Saint-Hubert No son tan conocidas como las de Milán, pero lo cierto es que estas Galerías Reales fueron las primeras en construirse de toda Europa (año 1847). Elegantes y refinadas, no invitan a sacar la cartera si uno tiene un poder adquisitivo del montón, pero merece la pena curiosear y admirar su cúpula de cristal. Al salir podemos pasear por la turística y animada **Rue des Bouchers**, llena de terrazas todo el año. Consultad opiniones si decidís comer por allí. Mucha gente lo desaconseja. ## 9. Catedral de San Miguel y Santa Gúdula La Catedral de Bruselas fue construida en un periodo de casi 300 años. Finalizada hacia el 1500 en estilo gótico, no sería nombrada catedral hasta 1962. Destacan las vidrieras y el púlpito de madera. Puede subirse a las torres en días concretos (horarios y precios). El otro gran edificio religioso de la ciudad es la Basílica del Sagrado Corazón. No la visitamos, pero por su ubicación y enorme tamaño puede verse desde bien lejos. ## 10. Palacio de Justicia Si hablamos de edificios enormes no podemos dejar de mencionar el *Palais de justice*, que abarca 2,6Ha de terreno y fue el mayor edificio construido en el mundo en el momento de su inauguración (año 1883). A parte de quedar embobados con sus dimensiones gigantescas (el techo del vestíbulo ronda los 100m de altura) también puede accederse a la terraza para tener unas buenas vistas de Bruselas. ## Mapa de lugares que ver en Bruselas Ver Qué ver en Bruselas (Bélgica) en un mapa más grande * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Lagos en la Selva Negra: Titisee y Schluchsee (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/lagos-titisee-y-schluchsee-selva-negra-alemania/ Si hay algo que abunda en **Alemania**, aparte de alemanes y cerveza, son los lagos. Durante nuestro viaje por el país germano visitamos varios, a cual más coqueto. Dos de los que más nos gustaron están en la Selva Negra; Titisee y Schluchsee. El primero se encuentra a 30km de Friburgo y el segundo unos 15km más lejos. Son dos visitas que recomiendo a los que decidan viajar por esta preciosa región. A continuación os dejo unos breves apuntes para vuestros futuros viajes. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - Visitar el lago Titisee - Visitar el lago Schluchsee - Información práctica para visitar los lagos de la Selva Negra Ubicación - Cómo llegar a los lagos de la Selva Negra - Webs oficiales - Dónde dormir en la Selva Negra - Seguro para viajar a Alemania - Mapa de los lagos Titisee y Schluchsee ## Visitar el lago Titisee Cuando diseñábamos a grandes rasgos el viaje por Alemania decidimos compensar las horas de coche con varias paradas de relax. Los lagos parecían un buen lugar para pasar el día y darnos un baño, pero no contábamos con el clima teutón. Incluso en las zonas más cálidas tuvimos nuestra dosis de frío y lluvia, así que no pudimos darnos el anhelado chapuzón en estos lagos. Sin embargo, mereció la pena acercarnos hasta allí para disfrutar de su belleza y de la calma que se respiraba. **El lago Titisee es el más turístico de los dos**. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es ideal para los que quieran combinar naturaleza con deportes acuáticos, paseos en barca, gastronomía y compras típicas. Sin embargo, por tener más hoteles y servicios en la zona, es el «menos tranquilo». Los turistas se concentran en el pueblo (Titisee-Neustadt), así que bastaría con alejarse de allí para aislarse del gentío. En invierno puede llegar a congelarse hasta el punto de convertirse en pista gigante de patinaje sobre hielo. Cuando nosotros lo visitamos, en julio, presentaba el aspecto que podéis ver en la foto. * Si queréis visitar **el lago Titisee desde Friburgo** os sugerimos que le echéis un vistazo a este tour a Triberg, Gengenbach y el lago Titisee en **castellano**. ## Visitar el lago Schluchsee Bien porque el mal tiempo asustó a los turistas, bien porque visitamos una zona tranquila del lago o bien porque el Schluchsee es menos turístico en general, el caso es que este lago nos gustó más. No había mucho que hacer allí y por lo que he leído el agua suele estar fría incluso en los días más cálidos de verano, pero la ausencia de gente y el entorno natural -con esos bosques profundos y esa niebla omnipresente- hicieron que la excursión mereciera la pena. Para disfrutar el Schluchsee plenamente puedes alquilar alguna barca en el pueblo o, casi mejor; rodearlo a pie o en bicicleta (19km). *Lago Schluchsee (Selva Negra – Alemania) ## Información práctica para visitar los lagos de la Selva Negra ### * Ubicación - Selva Negra, Estado de Baden-Wurtemberg, Alemania (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a los lagos de la Selva Negra - **Carretera**. Sin duda la mejor manera de moverse por la Selva Negra es poder disponer de un coche de alquiler, ideal para visitar pequeños pueblos o parajes naturales. Tanto el lago Titisee como el Schluchsee se encuentran a una cómoda distancia de Friburgo por la carretera 31 (30 km, unos 40′ para Titisee y otros 15′ para Schluchsee). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Tren**. Titisee tiene estación de trenes regionales bien conectada con ciudades cercanas, como Friburgo (37′, tren directo, desde 13€ por trayecto). La localidad de Schluchsee también tiene estación de tren, pero suele ser necesario un transbordo en Titisee, así que hay que añadir 25′ de viaje al trayecto anterior. Para ciertas rutas es mejor buscar trenes a Neustadt, cerca de Titisee, ya que es una estación más importante. Desde ahí se podría tomar otro tren regional, bus o taxi hasta los lagos. Podéis ver rutas, horarios y tarifas en la web de bahn.com. - **Bus**. Las conexiones por bus con esta zona no son especialmente buenas, pero algunas compañías, como Flixbus, ofertan rutas desde ciudades o pueblos de la región. ### ** Webs oficiales - Selva Negra | Estado de Baden-Wurtemberg | Alemania ### ** Dónde dormir en la Selva Negra - En esta ocasión no tenemos recomendaciones de primera mano, ya que nosotros hicimos noche en campings de la zona de Friburgo. De todos modos, aquí os dejamos un listado de alojamientos cercanos al lago Titisee. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Alemania - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Alemania, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de los lagos Titisee y Schluchsee * * Ampliar mapa de los lagos de la Selva Negra *Fotos: (1 y 3) Lago Schluchsee (2) Lago Titisee. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 cosas que me gustaría ver en Australia URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-cosas-que-me-gustaria-ver-en-australia/ No he estado en **Australia** y diría que jamás me he atrevido a pensar en este país como una opción real para mis próximos viajes. Un vuelo costaría casi tanto como nuestro presupuesto total para una ruta de tres semanas por Alemania o un mes por China. Sin embargo, Australia es un lugar que le apetecería a cualquiera. Y ahí están los documentales, los «españoles por el mundo» y los otros blogs de viajes para recordarnos sus atractivos. Me propongo hacer esta lista de «lugares que me gustaría ver en Australia» para saciar mínimamente el apetito viajero. Y si habéis estado allí espero vuestras sugerencias. ***** Índice de contenidos - 10 cosas que me gustaría ver en Australia 1. Great Ocean Road - 2. Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta - 3. Sydney - 4. Gran Barrera de Coral - 5. The Pinnacles - 6. Bahía Shark - 7. Parque Nacional Kakadu - 8. Parque Nacional Purnululu - 9. Islas - 10. Gold Coast - Bonus: Adelaida ## 10 cosas que me gustaría ver en Australia ### 1. Great Ocean Road Si uno busca información sobre Australia es de las primeras cosas que encontrará. Casi todos estos blogueros han estado y la recomiendan. Se trata de una ruta de 244km desde Torquay hasta Warrnambool por el litoral. La base de partida suele ser **Melbourne** y la duración de la excursión de entre 3-4 horas, sin contar paradas y el camino de regreso. Se pueden ver maravillas de la naturaleza como los famosos **12 apóstoles**, el **London Bridge** o **The Grotto**. * Reserva aquí tu tour guiado en castellano por la Great Ocean Road ***** ### 2. Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta Las tierras sagradas de los aborígenes australianos, en el Territorio del Norte, poseen una joya conocida en todo el mundo: **Uluru (Ayers Rock)**, una de las piedras más altas del mundo con 348m de altura (Foto nº1). Los aborígenes pidieron que se respetase su condición sagrada y sólo es posible verla a ras de suelo. ¡Más que suficiente para contemplar su belleza! La otra gran perla de la zona es el **Kata Tjuta** (Monte Olga o «las Olgas»), un conjunto de 36 cimas que alcanzan los 546m. El conjunto del P.N. es Patrimonio de la Humanidad.** ** ### 3. Sydney Antes de visitar la ciudad, me escaparía en primer lugar hasta el P.N. de las **Blue Mountains** (a unos 50km) para hacer alguna de las espectaculares rutas que recomiendan los blogueros. El paisaje parece fantástico. De hecho, también es Patrimonio de la Humanidad. De vuelta a Sydney, no hace falta decirlo: me iría directo a la **Ópera de Sydney** (otra joya protegida por la UNESCO). Aunque el edificio empezó a construirse ya en 1959, hoy sigue destacando por esa apariencia tan «fashion». Y qué decir del Puente de la Bahía de Sydney, Puerto Darling, la Sydney Tower…** ** * Reserva aquí tu Sydney Explorer Pass o un paseo en barco por la Bahía de Sydney ### 4. Gran Barrera de Coral Todos los viajeros lo tienen en mente cuando viajan a Australia. ¡La Gran Barrera! ¡El mayor arrecife de coral del mundo, con 2.600km de longitud! **Cairns** es la ciudad elegida por la mayoría de blogueros para realizar excursiones en barco y practicar submarinismo. Además, desde allí suelen hacer escapadas hasta la selvática **Kuranda**, rodeada de bosque tropical. Son populares su tren panorámico, su telecabina, etc. Otra opción, 70km al norte de Cairns, es **Port Douglas**. Desde allí se visitan Cape Tribulation y la Selva Tropical del río Dantree.** ** ### 5. The Pinnacles Algunos de los blogueros pasaron por este curioso desierto de Pináculos situado en el Parque Nacional Nambung, al norte de **Perth** (lejano Oeste australiano). La erosión y el tiempo han dejado allí una curiosa estampa: centenares de montículos de arena caliza con forma de pináculos en medio de un extenso desierto. ¡Digno de ver! ***** ### 6. Bahía Shark Seguimos en la Australia Occidental, al norte de Perth. Allí se encuentra otra zona protegida por la UNESCO: la Shark Bay. Los blogueros que la visitaron quedarían impactados por sus encantos naturales, pero sin duda la atracción más popular son los delfines, que pueden verse a centímetros de distancia en **Monkey Mia**.** ** ### 7. Parque Nacional Kakadu Volvemos al Territorio del Norte con otro Parque Nacional que forma parte del Patrimonio de la UNESCO (será por Patrimonio natural…). Situado a 170km de **Darwin**, también se trata de tierra sagrada para los aborígenes. Aquí no sólo encontraremos naturaleza y fauna autóctona (con protagonismo especial para los cocodrilos), sino que además podremos contemplar pinturas rupestres de 20.000 años de antigüedad repartidas por más de 5.000 rocas, paredes, etc.** ** ### 8. Parque Nacional Purnululu Por si no ha quedado claro, en Australia hay muchos Parques Nacionales impresionantes. Y sí, éste también está protegido por la UNESCO. Aquí, como en los Pinnacles, la erosión y el tiempo son protagonistas. El resultado son las Bungles Bungles, curiosas montañas de arenisca que alcanzan hasta los 600m. Otro bello paisaje que intentaría no perderme.** ** ### 9. Islas En estos blogs he visto tantas islas que sería difícil elegir una. Llegado el momento -si los recursos son tan justos como imagino- elegiría entre alguna de estas: **Kangaroo Island** (al parecer ideal para ver leones marinos, koalas, canguros, etc.), **Magnetic Island** (en la Gran Barrera), **Isla Fraser**, **Tasmania** (ambas con zonas protegidas por la UNESCO, para variar…), **Philip Island** (conocida por su circuito, pero con abundantes encantos y posibilidad de ver pingüinos) o las **Islas Whitsunday**, con playas de arena blanca tan bellas como la Whitehaven Beach. **** ### 10. Gold Coast Australia es un país lleno de playas preciosas donde se concentran centenares de atractivos surferos y chicas explosivas, según el tópico. Y si hay un lugar donde eso debe cumplirse (o no) es la Gold Coast, el destino turístico más visitado de Australia. No soy muy de playa, no tengo idea de surf y no sería correcto ir a ver chicas explosivas con mi pareja (aunque ella tendría su dosis de surferos…), pero creo que el espectáculo debe merecer la pena. Lo incluiría en la lista e intentaría sortear las masas dentro de lo posible.** ** ### Bonus: Adelaida Descontando Sydney y Melbourne, quizá ésta sería una de las grandes ciudades en las que me gustaría pasar al menos un día. En 2012 los usuarios de Tripadvisor la eligieron como uno de los 10 mejores destinos en Australia por sus amplias calles, sus parques, sus numerosas zonas verdes, etc. En fin, ¡no todo iban a ser Parques Nacionales! **Nota**: Para elaborar la siguiente lista he visitado los blogs de varios viajeros/as que SÍ han estado allí. Son bitácoras que recomiendo encarecidamente. No sólo si vas a viajar a Australia, sino para viajar en general. Los blogs son: **Salta Conmigo, Chavetas, Mi baúl de blogs, Viajablog, Dos de viaje, Crónicas Viajeras, Mola Viajar **y** Pasaporte Blog**. ¡Ya estáis tardando en visitarlos! Fotos: (1) Ayers Rock. Autor: Corey Leopold (vía Flickr) (2) Los 12 apóstoles en la Great Ocean Road. Autor: bram_souffreau (vía Flickr) (3) The Pinnacles. Autor: badjonni (vía Flickr). (4) Koala en Kangaroo Island. Autor: Jinny the Squinny (vía Flickr).* --- ## Qué ver en Sirmione (Lago di Garda, Italia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/visitar-sirmione-lago-de-garda-italia/ A medio camino entre Brescia y Verona -en el norte de Italia- se encuentra el Lago di Garda, uno de los más famosos del país. De las poblaciones que rodean este inmenso lago situado al pie de los Alpes, Sirmione es probablemente la más coqueta y frecuentada. Hemos visitado la zona en dos viajes diferentes y siempre nos hemos llevado un grato recuerdo. Es un sitio perfecto para relajarse y disfrutar. Ningún viajero que pase cerca debería perdérselo. Aquí os dejamos unos cuantos apuntes para facilitar vuestra visita a Sirmione. * Índice de contenidos - Visitar el Lago di Garda - Qué ver en Sirmione - Qué hacer en Sirmione - Información práctica para visitar Sirmione Ubicación - Cómo llegar a Sirmione - Dónde dormir en Sirmione - Dónde comer en Sirmione - Webs oficiales de turismo - Mapa de Sirmione - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** ## Visitar el Lago di Garda El Lago di Garda (o Benaco) es el **mayor lago de Italia y uno de los más turísticos del país** junto con el lago Como y el Maggiore. Los tres comparten origen glaciar y se ubican junto a la cordillera de los Alpes. Precisamente esa cercanía a tan impresionantes montañas es uno de los principales atractivos de estos lagos. Desde el Garda, que se encuentra a poco más de 60m sobre el nivel del mar, podemos ver por ejemplo el **monte Baldo, de 2218m**. Es curiosa la sensación de bañarse en aguas que nos recuerdan más al mar que a un lago y poder contemplar a la vez esas cumbres tan imponentes. Y hablando de bañarse: el agua es dulce (como es lógico) y está algo fresca (como es lógico). Digamos que la temperatura es ideal para los meses de mucho calor. --- ## Colonia Güell y Cripta Gaudí (Santa Coloma de Cervelló) URL: https://losapuntesdelviajero.com/colonia-guell-visita-cerca-de-barcelona/ El legado de **Antoni Gaudí** atrae cada año a **Barcelona** a miles de turistas deseosos de contemplar en vivo las geniales obras de nuestro gran arquitecto modernista. Tres de sus grandes edificaciones fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1984 y otras cuatro se añadieron al conjunto en 2005. De las siete que conforman la actual lista, seis se encuentran en **Barcelona**. Quizá por eso muchos visitantes pasan por alto la **Cripta de Gaudí de la Colonia Güell**, ubicada en la vecina localidad de **Santa Coloma de Cervelló**. En mi opinión, merece la pena hacer una pequeña excursión hasta allí si vienes de visita. Os cuento algunos detalles. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - Breve historia de la Colonia Güell - Visitar la Colonia Güell y la Cripta de Gaudí - Obras de Gaudí en Barcelona - Información práctica para visitar la Colonia Güell ## Breve historia de la Colonia Güell En 1890 el empresario y mecenas de la cultura **Eusebi Güell** trasladó su industria textil desde el actual barrio de Sants, en Barcelona, hasta su finca privada Can Soler de la Torre, cercana a **Santa Coloma de Cervelló** (a unos 15km de Sants). La convulsión social en la Ciudad Condal le empujó a tomar esta decisión, pensando esencialmente en la facilidad para controlar a sus trabajadores y aislarlos de los movimientos sindicales. No obstante, Eusebi Güell implementó en su colonia novedosas mejoras sociales y culturales, y la dotó de personalidad propia encargando la planificación y construcción de las instalaciones a importantes arquitectos modernistas de la época, como el propio Gaudí. Así, además de las fábricas y las casas de los obreros, no faltaron escuelas, fondas, hospital, comercios, teatros y un proyecto de iglesia. En total, la superficie de la **Colonia Güell** cubría unas 160 hectáreas. Tras pasar por diversas etapas y venderse a otra familia, las fábricas cerraron definitivamente en 1973. **** ## Visitar la Colonia Güell y la Cripta de Gaudí Hoy en día la **Colonia Güell** es simplemente un pueblo. Pero un pueblo con una historia muy peculiar y construcciones tan notables como la famosa **Cripta de Gaudí**, que forma parte del Patrimonio de la UNESCO. Como en cualquier pueblo, podemos pasear por allí libremente y maravillarnos contemplando las fachadas de sus edificios más ilustres (Ca l’Ordal, Ca l’Espinal, la casa del secretario, la antigua escuela, etc.). Sin embargo, para hacer una visita en profundidad y acceder al interior de la Cripta hay que acercarse al **centro de interpretación** y comprar alguna de las diferentes modalidades de entrada. La más sencilla incluye visita no guiada a la cripta y a la exposición permanente en el propio centro. En cualquier caso, recomiendo pasar por allí para informarse y obtener un mapa de la zona con el itinerario recomendado. Por cierto, lo único que no puede visitarse es el antiguo recinto de fábricas, que veremos desde el exterior. Al parecer se está proyectando allí un nuevo espacio industrial. Pero hablemos de la Cripta, que es al fin y al cabo el gran reclamo de la Colonia Güell… ** Lo que hoy en día se conoce como «Iglesia de la Colonia Güell**» es en realidad una pequeña parte de lo que iba a ser una gran iglesia de dos naves para los trabajadores de la Colonia. En 1908, tras años de estudios previos y bocetos, el proyecto encargado por Eusebi Güell a **Antoni Gaudí** empezó a llevarse por fin a cabo. Además de las dos naves, el ambicioso plan incluía varias torres laterales y un cimborrio central que debería alcanzar los 40m. Sin embargo, en 1914 la familia Güell anunció que no seguiría financiando la obra y Gaudí abandonó el proyecto. - Entrada para la Cripta de Gaudí + audioguía - Entrada para la Cripta de Gaudí + audioguía + tren - Tour por la Colonia Güell y Cripta de Gaudí Por entonces la nave inferior estaba prácticamente terminada y, de hecho, fue bendecida por el obispo de Barcelona al año siguiente. Sufriría algunas remodelaciones en diferentes periodos, pero casi todo lo que hoy podemos contemplar pertenece indudablemente a Gaudí. Los arcos de catenaria, las formas sinuosas de muros y columnas, la integración con el espacio natural, el diseño del mobiliario, etc. son algunos de los elementos que nos recuerdan su peculiar talento. Es una verdadera lástima que el proyecto no llegara a finalizarse, pero los esfuerzos de Gaudí no fueron en vano. No sólo nos dejó esta pequeña joya, sino que puso en práctica aquí algunas de las técnicas que más tarde usaría en su gran obra: la Sagrada Familia. ## Obras de Gaudí en Barcelona Estas son las 7 obras de Gaudí protegidas por el Patrimonio de la Humanidad, todas ellas ubicadas en la provincia de Barcelona: - Parque Güell - Palacio Güell - Casa Milà - Casa Vicens - Sagrada Familia - Casa Batlló - Cripta de la Colonia Güell ## Información práctica para visitar la Colonia Güell - **Ubicación**: Santa Coloma de Cervelló (Google Maps) - **Transporte**: Ferrocarrils de la Generalitat, estación: Colònia Güell - **Horarios Colonia Güell** (Centro de visitantes y Cripta): Invierno (1 nov – 30 abr): de 10h a 17h. Sábados, domingos y festivos hasta las 15h. - Verano (1 may – 31 oct): de 10h a 19h. Sábados, domingos y festivos hasta las 15h. - Cerrado: 1 y 6 de enero, Viernes Santo, Domingo de Ramos, 25 y 26 de diciembre. - Visitas guiadas: sábados a las 12h en castellano y domingos a las 12h en catalán - **Precios Colonia Güell** (Cripta, exposición, visitas…): Entrada (Cripta + Exposición): 7€ (5,5€ reducida) - Entrada + audioguía: 9€ (7,5€ reducida) - Entrada + visita guiada Cripta o visita guiada Colonia: 9,5€ (8€ reducida) - Entrada + 2 visitas guiadas: 11,5€ (9,3€ reducida) - Cosultar grupos y otros packs. - **Más info**: www.gaudicoloniaguell.org (web oficial) Datos actualizados a en 2018 Fotos: (1, 3, 4 y 5) Iglesia de Gaudí (2) Antigua escuela y casa del maestro. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Pueblos bonitos de Bélgica: Durbuy (Valonia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/pueblos-bonitos-belgica-durbuy-valonia/ Cuando uno se plantea hacer un viaje a Bélgica piensa de entrada en poblaciones como Brujas, Gante o Amberes, todas ellas en Flandes. Ciudades preciosas, nadie lo discute. Sin embargo, permitidme que en esta ocasión os hable sobre **Valonia,** esa «otra» región que demasiados viajeros pasan por alto injustamente. Ya os hablé en su momento de Lieja, de la Batalla de las Ardenas y de algunos chocolates valones. Pues bien, en esta ocasión os quiero sugerir la visita a **Durbuy**, un pueblo encantador. ¿O no es realmente un pueblo…? * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - La ciudad más pequeña del mundo - Visitar Durbuy - Alojamiento en Durbuy ## La ciudad más pequeña del mundo Durbuy tiene la apariencia y el ambiente de un pueblo, pero es oficialmente una ciudad. De hecho, es considerada por muchos como **la ciudad más pequeña del mundo**. ¿Y por qué? Aunque tiene poco más de 10.000 habitantes y aspecto de villa medieval, esta pequeña localidad dejó de ser un pueblo en 1331, año en que fue elevada a su actual estatus. Su posición estratégica y su relevancia como centro de comercio y justicia la convertían en objetivo de frecuentes ataques en tiempos medievales. En aquella época sólo las ciudades podían tener su propio ejército, así que el Rey Juan I de Bohemia tuvo la idea de otorgarle esa categoría para evitar continuos movimientos de tropas desde otros núcleos urbanos más grandes y poder establecer allí un ejército permanente. El resultado lo podéis ver en las fotos; una ciudad bien diferente a las que uno imagina normalmente. **** ## Visitar Durbuy Como dije, Durbuy se encuentra en la región belga de Valonia, **unos 45km al sur de Lieja y a unos 100km de Charleroi en dirección este**. El aeropuerto de Charleroi, con sus vuelos de bajo coste, es una de las opciones más económicas para acercarse a la zona. También puede haber vuelos económicos a Bruselas (125km), que fue nuestro punto de llegada y salida. Desde allí es cómodo moverse en coche de alquiler. Las autopistas son gratuitas y en poco más de 1h 30m os plantaréis en este coqueto rincón. Una vez allí, lo más sabio es dejar el coche en el parking que hay a la salida del pueblo (de pago) y callejear tranquilamente. Si uno se lo propone podría recorrerse el pueblo en poco más de media hora, pero hay mucho que fotografiar y varios lugares dignos de una visita. ** El edificio que más destaca en la «ciudad» es el Castillo de los Condes de Ursel**, que en 1731 fue reconstruido sobre las ruinas de una fortaleza del s.XI. Situado a orillas del río Ourthe, dota al pueblo de encanto… pero hasta donde yo sé no puede visitarse. Otro lugar ineludible es el **Parque Les Topiaires**; el jardín de arte topiario más grande del mundo. Sólo cierra en enero, mes en el que realizamos nuestra visita, así que nosotros lo eludimos sin querer. De todos modos, me atrevo a recomendarlo por las fotografías que vimos de sus fantásticas esculturas vegetales. También se pueden visitar la **granja Chêne** (microcervecería) y la **fábrica de mermeladas Saint-Amour** (ambas de entrada libre). Por último, pero no menos importante, hay que acercarse a **La Falize**, una pared de roca con una cavidad realmente curiosa. Y, si tenemos tiempo, podemos aprovechar para practicar deportes de aventura (el kayak es el más demandado) o para hacer alguna visita en los alrededores. Una posibilidad es acercarse al **campo de megalitos de Wéris** (13km) y otra es visitar el **Laberinto de Barvaux** (8km), especialmente indicado para aquellos que viajen con niños. ## Alojamiento en Durbuy No suelo recomendar alojamientos específicos, pero gracias a la gentileza de la **Oficina de Turismo de Valonia** tuvimos el placer de pernoctar en la Lisière, una pequeña casa situada en los campos que rodean Durbuy (foto superior). La Lisière es un B&B que cuenta con 3 habitaciones -a cual más coqueta como podéis ver en las fotos- y un apartamento individual. Es un auténtico remanso de paz y tranquilidad. Además el desayuno es delicioso y su dueño, Stephan, un anfitrión encantador. Podéis pensar que aconsejo este lugar porque fuimos invitados y debemos el favor, pero la media de los 45 comentarios que tiene en Booking es de 9,3, así que no somos los únicos que salieron de allí satisfechos. Si se ajusta a vuestro presupuesto (80€ hab. doble con desayuno), creo que merece la pena pasar en La Lisière al menos una jornada. ¿Os animaríais a visitar este «pueblo/ciudad»? ¿Conocéis Bélgica? ¿Y la región de Valonia? Fotos: Durbuy y alojamiento «La Lisière» en las cercanías (Valonia, Bélgica). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* --- ## Museos de Londres | Los 10 más importantes URL: https://losapuntesdelviajero.com/museos-londres-mas-visitados/ **¿Sabías que… los 10 museos más visitados de Londres son gratuitos?** Hace ya más de 5 años de mi paso por **Londres**, ciudad que me agradó mucho y a la que espero no tardar en volver. Los lectores de este blog la votaron como una de las **urbes más bonitas de Europa **por sus numerosos atractivos. Lo cierto es que la capital de Inglaterra tiene mucho que ofrecer, pero si hay algo que me dejó atónito es la calidad de sus museos más importantes. Y, sobre todo, ¡que sean gratis! ¿Sabéis cuáles son los **museos de Londres más visitados**? * ## Los 10 museos más visitados de Londres **1. British Museum** 5,848,534** 2. National Gallery** 5,253,216** 3. Tate Modern** 4,886,769** 4. Natural History Museum** 4,873,275** 5. Science Museum** 2,917,500** 6. Victoria and Albert Museum** 2,789,400** 7. National Portrait Gallery** 1,880,104** 8. National Maritime Museum*** 1,671,000** 9. Tate Britain** 1,488,358** 10. Imperial War Museum** 973,445 Fuente: nº visitantes en 2011, según datos de Assn. of Leading Visitor Attractions** * En el original aparece como Old Royal Naval College Greenwich ¿Vas a visitar Londres? Entonces estas actividades te pueden interesar: - Tour de Londres al completo con entradas** - **Entradas para el London Eye** - **Visita guiada al Museo Británico en castellano** **Todos gratuitos**** Cuando estaba filtrando datos para mostrar los museos y galerías que formaban parte del Top 10 de Londres (la lista completa incluía todo tipo de atracciones del Reino Unido) caí en la cuenta de que los 10 museos más visitados de Londres estaban subvencionados por el Departamento de Cultura… es decir; son todos gratuitos. Alguien podría pensar que precisamente por eso son los más visitados, pero si todos tienen la calidad del British Museum o la National Gallery dudo que haya relación directa. En cualquier caso; ya podríamos tomar nota en España. ¿Faltan museos en esa lista?**** Si habéis estado en Londres (o simplemente tenéis culturilla general) quizá hayáis notado que no aparece el Museo Madame Tussauds entre los 10 más vistos de Londres. Desconozco el motivo de esta importante omisión (no aparece en un listado enorme) y desde luego no será por falta de visitantes: más de 2,6 millones según varias fuentes, lo que le colocaría en 7º puesto. Tampoco aparece la Galería Saatchi, que según Wikipedia tuvo 1,26 millones de visitantes en 2009, lo que la colocaría en 9º lugar. ¿Habrá alguna otra omisión de peso? Entre los más visitados del mundo**** El British Museum, la National Gallery y el Tate Modern no sólo son los tres museos más vistos de Londres y del Reino Unido, sino que además se encuentran entre los 5 museos de arte más visitados del mundo**, únicamente superados por el Louvre de París y el Metropolitan de Nueva York. Foto: British Museum. Fuente: Flickr. Autor:  Chris Robinson * --- ## Klarälvsbanan: ruta en bici por Suecia URL: https://losapuntesdelviajero.com/klaralvsbanan-ruta-en-bici-por-suecia-karlstad/ **Suecia** es un paraíso para los amantes de la bicicleta. Hace poco más de un año tuve la oportunidad de comprobarlo en **Karlstad**, pequeña ciudad situada al norte del **Lago Vänern** (el tercero más grande de Europa). Pocos km al sur de esta localidad tiene su inicio la **Klarälvsbanan**, una preciosa ruta que atraviesa de sur a norte el condado de **Värmland**. Ningún amante del deporte y la naturaleza debería perderse esta experiencia. Con permiso, os contaré algunos detalles de esta ruta en bici por Suecia. * ## Ruta Klarälvsbanan. En bici por Suecia La Klarälvsbanan fue bautizada con este nombre por transcurrir en paralelo al río Klarälven. La traducción vendría a ser algo como «Pista (o ruta) del Klarälven». Se trata de un **camino asfaltado de unos 90km** construido sobre el antiguo emplazamiento de una vía férrea. La circulación con vehículos de motor está prohibida y es especialmente aconsejable para pasear en bici o practicar el patinaje nórdico (con bastones), ya que es un camino llano. La ruta tiene su inicio unos 7km al sur de Karlstad, en la comuna de Hammarö, y finaliza en Uddeholm, pequeña localidad de la comuna de Hagfors. - **Ver galería completa en Facebook [19 fotos]** Mi pequeña experiencia en esta ruta -gentileza de **Visit Sweden** y **Destination Karlstad**– se redujo a unos 20km, pero fue suficiente para hacerme una idea de lo espectacular que es todo aquello. Ahora que soy socio del Bicing y me muevo con frecuencia por Barcelona, noto especialmente la sutil diferencia entre pedalear rodeado de humo y coches y pedalear entre lagos, bosques y verdes praderas. Basten un par de fotos tomadas desde la ruta para hacerse a la idea. ** La Klarälvsbanan es una ruta sencilla que podéis hacer con vuestras propias bicicletas, aunque lo más normal sería alquilarlas en Karlstad. Es importante recordar que en Suecia está permitida la acampada libre**, así que el plan ideal incluye una tienda de campaña y algunos víveres para el camino. Si no veis claro lo de ir por libre, os recomiendo contratar la excursión en **WaterWorld**, donde tendréis la posibilidad de hacer la ruta con un guía que os aportará todo lo necesario para pasar unas jornadas perfectas, con comida hecha al fuego incluida. Y si después de los 90km os quedáis con ganas de más, aún tenéis la **posibilidad de continuar otros 120km hasta Sysslebäck por el Klarälvsleden** (Sendero del Klarälven), apto para el senderismo y las bicicletas de montaña. Este sendero también es llano y sencillo, pero el suelo es de arena y grava. **** ## Información práctica para visitar Karlstad - **Info turismo**: Klarälvsbanan | Karlstad | Suecia - **Cómo llegar:** Avión. Desde España la ruta más económica era la que realizaba Ryanair desde Girona, pero desde 2014 está cancelada hasta nuevo aviso. Hay vuelos con escala desde las principales ciudades españolas. Otra posibilidad es volar a Estocolmo y desde ahí tomar un vuelo local. - Carretera. Se puede llegar por carretera desde Estocolmo en unas 3 h 15′ (308km) por autopistas con peajes. Desde Oslo se tarda algo menos (217km, 2h 45′ aprox.), también con peajes y más o menos lo mismo desde Göteborg. - Tren. Hay trenes directos desde Estocolmo (2h 45′ aprox.). Desde Oslo la combinación de trenes es mala (demasiadas horas para tener en cuenta la opción). - Bus. Hay poca frecuencia de buses y son algo lentos, pero conectan con las principales ciudades cercanas, como Göteborg, Estocolmo u Oslo. - Aquí podéis ver un listado de alojamientos en Karlstad. Fotos: Klarälvsbanan cerca de Karlstad (Suecia). Autor: Pruden/Los apuntes del viajero* --- ## Los hoteles más caros del mundo (2012) URL: https://losapuntesdelviajero.com/hoteles-mas-caros-mundo-2012/ **¿Sabías que… 5 de los 7 hoteles más caros del mundo están en Cerdeña?** Cuando viajamos, la mayoría de mortales tenemos que rastrear a fondo las webs de reservas de hoteles para encontrar los mejores precios. Y después de obtener las tarifas más baratas no está de más buscar cupones de descuento para rematar la faena. Sin embargo, hay una élite a la que le traen sin cuidado los precios «chollo». A continuación te muestro los hoteles más caros del mundo según un estudio de Luxury-Hotels publicado este mismo mes. * ## Los hoteles más caros del mundo* **1. Le Dune ForteVillage Resort** Cerdeña, Italia **1.943€**** 2. Royal Mansour** Marrakech, Marruecos **1.576€**** 3. Hotel Pitrizza** Cerdeña, Italia **1.562€**** 4. Villa del Parco** Cerdeña, Italia **1.554€**** 5. Amankora & Spa** Paro, Bhután **1.462€**** 6. Hotel Cala di Volpe** Cerdeña, Italia **1.457€**** 7. Hotel Romazzino** Cerdeña, Italia **1.416€**** 8. Maia Luxury Resort and Spa** Au Cap, Seychelles **1.295€**** 9. Southern Ocean Lodge** Isla Canguro, Australia **1.274€**** 10. Lizard Island Resort** Isla Lagarto, Australia **1.263€**** 11. Song Saa Private Island** Sihanoukville, Camboya **1.262€**** 12. Burj Al Arab** Dubái, UAE **1.233€**** 13. Viceroy Maldives** Vagaru Island, Maldivas **1.216€**** 14. Anantara Kihavah Villas** Atolón Baa, Maldivas **1.204€**** 15. Amanyara** Islas Turcas y Caicos **1.193€**** 16. Naladhu Maldives** Atolón de Malé, Maldivas **1.178€**** 17. Gora Kadan** Kanawaga, Japón **1.176€**** 18. Grand Hotel Villa Feltrinelli** Lago di Garda, Italia **1.146€**** 19. St. Regis Bora Bora Resort** Polinesia Francesa **1.116€**** 20. Saffire Freycinet** Tasmania, Australia **1.115€** * Ordenados por precio medio de una hab. doble standard Sorprende ver cinco hoteles de Cerdeña entre los más caros del mundo, de los cuales** tres se ubican en la localidad de Porto Cervo (Costa Esmeralda)**, donde apenas residen 200 personas. Uno esperaría encontrarse en esas posiciones destinos más exóticos, como Maldivas o Seychelles, que en este listado aparecen con precios más «económicos». También sorprende que no haya hoteles del resto de Europa o de América. Y a muchos les sorprenderá incluso que el hotel más caro «sólo» valga 1943€ por noche. La explicación se encuentra en la metodología, pues Luxury-Hotels sólo tuvo en cuenta hoteles que dispusieran de al menos 20 habitaciones y únicamente valoró la categoría «doble-stantard». Es decir; fuera del estudio se quedaron las suites y los hoteles de lujo exclusivos que en ocasiones disponen de unas pocas habitaciones para privilegiados. Según una publicación de CNN, **la habitación más cara del mundo cuesta 50.000€/noche**. Se trata de la Royal Penthouse Suite del Hotel President Wilson, en Ginebra (Suiza). El top 3 lo completarían la Ty Warner Penthouse Suite del Four Seasons Hotel New York (USA) y la Presidential Suite del Raj Palace Hotel (Jaipur, India), ambas cercanas a los 35.000€/noche. Cannes, Las Vegas, Roma, Bahamas, Atenas o París también figuran en el ránking. ## El hotel más caro de España **El hotel más caro de España fue «Las Dunas Beach Hotel and Spa»** de Estepona, cuya habitación más cara rondaba los **6.000€/noche**. Hablo en pasado porque el hotel quebró en 2009 dejando a muchos trabajadores sin cobrar. Históricamente el hotel más caro de España había sido el Hotel Ritz de Madrid, así que supongo que desde entonces habrá recuperado ese honor. La habitación más cara cuesta actualmente casi 4.600€/noche. Haciendo memoria no recuerdo haber pagado más de 100€ por una habitación doble, y fue en un caso de «emergencia» en Ginebra. Se trataba, por cierto, de uno de los hoteles más ruinosos de la zona… así que no me extraña que allí tengan la habitación más cara del mundo. **Y vosotros, ¿cuánto habéis pagado por una habitación? ¿Ahorraríais para probar una vez en la vida un hotel de Gran Lujo?** Foto: Maia Luxury Resort and Spa, Seychelles. Fuente: Booking.com * --- ## Viajes y aplicaciones móviles de geolocalización URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajes-y-aplicaciones-moviles-de/ Empezaré confesando que soy nuevo en el mundo de los smartphones. Hace dos meses me hice con un Samsung Galaxy SII y una de las cosas que tenía ganas de probar era eso de la «**geolocalización**«. Como sabéis, las modernas aplicaciones de los móviles (*apps* para los amigos) pueden aprovechar la señal de GPS para ubicarnos en cualquier punto de la tierra e indicarnos qué tenemos cerca. Especialmente útil para viajeros, ¿verdad? Aquí os lanzo algunas reflexiones al respecto y quedo a la espera de vuestros testimonios. * Hay apps basadas en geolocalización muy útiles, pero hay una que destaca sobre todas. No voy a descubrir la pólvora si digo que **Google Maps en Android** es la gran estrella. Y cuando digo «gran», debería decir «grandísima». No sólo es en sí misma una aplicación útil, gratuita y de calidad, sino que además es la base sobre la que trabajan otras muchas apps que le deben su éxito. Con Google Maps puedes saber dónde estás, cómo llegar a un punto concreto, qué distancia y tiempo te separan de determinado lugar, qué restaurantes hay en la zona, cuáles son las líneas de metro que te rodean, cuál es el estado del tráfico en las principales vías, qué opinan los usuarios sobre un hotel próximo, etc. Y a todo esto hay que añadir «**Navigation**«, el navegador GPS de Google, también gratuito. Está en fase beta, pero ya ofrece un buen rendimiento. Lástima que necesite conexión a internet… Leyendo un artículo sobre «**Gasolina barata en tu móvil**» descubrí otra app que me fue de gran ayuda en una reciente escapada por Castilla y León. Hay varias parecidas, pero en mi caso usé «Gasolineras baratas» y me fue genial para ahorrar un buen dinero comparando el precio de las gasolineras que tenía más cerca. ¡Es sorprendente ver cómo estaciones separadas por pocos metros pueden tener diferencias de 0,10€ por litro! Veo muy práctica la geolocalización en este caso, pues te permite anticipar en qué gasolinera repostar al mejor precio dentro de tu ruta. También utilicé **Foursquare** para geolocalizar restaurantes y poder ver opiniones, pero no me fue demasiado útil en poblaciones pequeñas o de escaso interés turístico. En esta famosa app también podemos encontrar otros servicios (museos, tiendas, bares, cines, etc.), pero en el fondo no es nada que no pueda hacer Google Maps. Va bien como complemento y gusta porque lo han planteado de forma atractiva. Con la moda de la geolocalización todo el mundo se ha apuntado al carro y puntualmente puede ser de ayuda saber dónde hay una sucursal de tu banco o una tienda de tu operador de móvil. Cualquier app de empresa que se precie tendrá su «**localizador de establecimientos más cercanos**«, cosa que se agradece cuando Google Maps no atina con los resultados. Sin embargo, en muchas situaciones no acabo de ver la necesidad de «geolocalizar». Por ejemplo, ¿pensáis que es útil la geolocalización en la reserva de hoteles? Salvo en casos de emergencia, yo no suelo valorar lo cerca que está de mí un hotel a la hora de reservar. Es más; probablemente habré hecho esta reserva lejos de ese lugar. ¿Y en la búsqueda de sitios para visitar? Si soy un viajero planificador ya lo habré consultado antes. Y si me gusta improvisar sobre la marcha iré preguntando por la zona o descubriendo in situ. Quizá todavía no he trasteado lo suficiente, o quizá aún le queda mucho camino por recorrer a la «geolocalización», pero por encima de todo me surge una pregunta en cuanto a su utilidad: **¿de qué valen tantos avances en apps de viajes si no podemos usarlas en el extranjero?** Las tarifas para navegar fuera de tu país de origen son abusivas, así que acabamos dependiendo de las redes WiFi… cuando las hay. Aunque la mayoría de smartphones ya vienen con GPS integrado (no requiere conexión a la red), lo cierto es que estas apps sólo funcionan con internet. Las tarifas planas nos permiten aprovecharlas en nuestro territorio, pero… ¿cuándo podremos disfrutarlas donde realmente harían falta? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Usáis este tipo de apps? ¿Os parecen un gran avance o carecen de interés? ¿Las usáis en otros países? Fotos. (1) vía hipertextual.com (2) vía Tuexpertomovil.com (3) Genbeta* --- ## Qué ver en Gengenbach (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/pueblos-bonitos-alemania-gengenbach-selva-negra/ **Gengenbach **parecía muy bonito en las fotos cuando empezamos a buscar información sobre la Selva Negra, así que lo incluimos en nuestra ruta por **Alemania**. Y lo cierto es que pintaba tan bien porque es realmente precioso. Quizá el pueblo más bonito de la **Selva Negra** (aunque para decir algo así habría que pasar por todos). Nosotros lo visitamos en verano y pese a ser un pueblo relativamente conocido no vimos demasiados turistas por la zona, lo cual suele dejar mejor sensación aún. Aquí os contamos cuatro cosas sobre **Gengenbach**… * - Ver más fotos de Gengenbach en Facebook [20 fotos] Índice de contenidos - Recorriendo la Selva Negra - Qué ver en Gengenbach - Qué ver cerca de Gengenbach - Información práctica para visitar Gengenbach Dónde está Gengenbach - Cómo llegar a Gengenbach - Webs oficiales - Dónde dormir en Gengenbach - Mapa de Gengenbach ## Recorriendo la Selva Negra Nosotros llegamos a la **Selva Negra** haciendo una ruta en coche desde España, pero lo más común es viajar hasta los aeropuertos de Basilea/Mulhouse, Karlsruhe/Baden Baden, Estrasburgo, etc. Una vez en la zona es recomendable alquilar un coche para disfrutar a vuestro aire. Nosotros os recomendamos usar Booking RentalCars para encontrar buenos precios. En un recorrido de 3/4 días por la zona ya veréis bastantes cosas. Podéis optar por empezar desde **Friburgo** y terminar por **Baden-Baden** o a la inversa. Lo hagáis como lo hagáis, os recomendamos hacer una parada en Gengenbach. No os llevará demasiado tiempo y saldréis con unas cuantas fotos preciosas. ## Qué ver en Gengenbach En poco más de una hora podríais dar por visto este pequeño pueblo, pero si os gusta tanto como a nosotros tardaréis el doble o el triple. Sus atractivos se concentran en unas pocas calles y plazas, pero todo parece hecho expresamente para ser un decorado de película. De hecho, aquí se rodaron los exteriores de «**Charlie y la Fábrica de Chocolate**«, de Tim Burton. **La visita al pueblo, si aparcamos fuera del Historische Altstadt (casco antiguo), empieza atravesando el arco la Kinzigtor** o **Torre de la Puerta Superior**, con su característico reloj y su campanario, como no podría ser de otra manera tratándose de la **Selva Negra**. En apenas unos pasos ya estaremos en la **Plaza del Mercado**, donde no sería extraño que encontrarais un mercadillo. Desde este punto hay que pararse a contemplar la llamativa fachada del **Rathaus** (Ayuntamiento), que presume de ser en sí mismo el Calendario de Adviento más grande del mundo, pues sus 24 ventanas representan los 24 días de la cuenta atrás para Navidad. Como la plaza es un cruce de calles, también veremos dos hileras de pintorescas casas hacia el norte. * Si queréis visitar **Gengenbach desde Friburgo** os sugerimos que le echéis un vistazo a este tour a Triberg, Gengenbach y el lago Titisee en **castellano**. En el pueblo no faltan iglesias, restos de las antiguas murallas y varios edificios notables. Uno de los monumentos más importantes es la **Stadtkirche Sankt Marien**, iglesia barroca de la antigua abadía que sorprende por su colorido interior. Pero quizá el gran atractivo de Gengenbach es el callejeo por **Engelgasse** y **Höllengasse**. Las casas de estas calles adoquinadas, con el característico entramado de madera, están coquetamente engalonadas con vistosas flores y enredaderas, confeccionando una de las estampas más bonitas que se puedan ver en Alemania. Sólo un inoportuno coche aparcado en medio de la calle puede estropear la estupenda armonía del conjunto. * **En la parte norte del casco antiguo (la veréis nada más llegar al centro) destaca otra torre: la Obertor**. Es una de las cinco torres que se conservan de época medieval (siglos XIV al XVI) y que servían como entradas a la ciudad. Otra de estas torres es **Niggelturm**, que alberga en su interior el Narrenmuseum (Museo de los Bufones) y tiene un magnífico mirador de Gengenbach en el último piso. ## Qué ver cerca de Gengenbach Aquí van algunas sugerencias de lugares que visitar en los alrededores: - Estrasburgo (40 km), una de las ciudades más bonitas de Francia - Triberg (45 km), con cascadas y relojes de cuco gigantes - Obernai, Francia (50 km), un precioso pueblo de Alsacia - Baden-Baden (60 km), ciudad elegante llena de balnearios - Freudenstadt (66 km), conocida como la «ciudad de la alegría» - Friburgo (75 km), una de los principales destinos de la Selva Negra ## Información práctica para visitar Gengenbach ### * Dónde está Gengenbach - Distrito de Ortenau, Estado de Baden-Wurtemberg, Alemania (ver mapa) ### ** Cómo llegar a Gengenbach Gengenbach se ubica 40 km al sureste de Estrasburgo (Francia) y más o menos a medio camino entre las ciudades alemanas de Friburgo (70 km) y Baden-Baden (60 km). - **Por carretera**. Gengenbach está en la carretera B33/E531, que une Offenburg con Constanza. Por su cercanía (11 km) e importancia, podéis tomar Offenburg como referencia si venís desde lejos. Para llegar a Gengenbach desde Friburgo subid por la A5 y en Offenburg tomad la B33. Para ir desde Baden-Baden hasta Gengebach haced a la inversa: hacia el sur por la A5 y en Offenburg tomad el desvío de la B33 siguiendo las señales del pueblo. Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, un comparador que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Transporte público**. Hasta donde sabemos, no hay muchas opciones para llegar en bus a Gengenbach. Sin embargo, sí se puede llegar en tren. Gengenbach es una de las paradas del Black Forest Railway (Schwarzwaldbahn), que une Offenburg con Singen. Para llegar desde cualquier ciudad fuera de esta línea (incluyendo Friburgo, Baden-Baden, Estrasburgo, etc.), tendréis que hacer transbordo en Offenburg. Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Avión**. Los aeropuertos más cercanos a Gengenbach son Karlsruhe / Baden-Baden (57 km), Estrasburgo (37 km) y Basilea-Mulhouse-Friburgo (137 km). Podéis buscar conexiones en Skyscanner o Momondo. ### ** Webs oficiales - Gengenbach | Selva Negra | Alemania ### ** Dónde dormir en Gengenbach En esta ocasión estábamos de paso y no tenemos recomendaciones de primera mano. En todo caso, aquí os mostramos tres de los alojamientos más populares en Gengenbach. - Der Gänsbühl (valorado con una media de 9 sobre 10 en Booking): un precioso aparthotel junto a la torre Obertor. - Hotel Restaurant Sonne (9 sobre 10): en pleno centro histórico, con habitaciones amplias y cómodas, y con un buen restaurante. - Stadthotel Pfeffermühle (8,6): a escasos 100 m del casco antiguo, en una zona muy tranquila y con aparcamiento gratuito. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de Gengenbach * * Ampliar mapa de Gengenbach *Fotos: Gengenbach (Selva Negra, Alemania). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Reclamador.es: velando por los derechos del pasajero URL: https://losapuntesdelviajero.com/reclamador-es-velando-derechos-pasajero-aerolineas/ A principios de 2012 visitamos Bélgica en nuestro segundo intento. El primero fue frustrado por AENA y el famoso parón de los controladores de 2010. Por entonces aún no existía **reclamador.es**, así que nos sumamos a una demanda colectiva que nos costó casi tanto dinero como el que habíamos perdido (no mucho, por fortuna). Desde este agosto (2012) quienes se encuentren en una situación similar estarán de suerte, pues reclamador.es ya está a pleno rendimiento. ¿Y por qué digo «de suerte»? Porque la gran aportación de esta nueva web es que sólo cobra al cliente si tiene éxito. Os lo explico a continuación. * **Reclamador.es** es una startup fundada por el emprendedor **Pablo Rabanal**, especialista en Internet Business*. Financiada con capital 100% nacional, la idea de este nuevo servicio surge al observar la gran cantidad de incidencias que se reportan anualmente en el sector de las aerolíneas y el desconocimiento de los pasajeros a cerca de sus derechos. En torno a un millón y medio de casos se producen anualmente sólo en España -según sus propios estudios- y sólo un 5% de los afectados sabe cómo actuar ante los abusos sufridos. Profundizando en la investigación, Pablo observó que «**en la mayoría de los casos, los viajeros tienen derecho a una indemnización mínima de entre 250€ y 600€**«, hecho que depende principalmente de la distancia del vuelo. Incluso pueden alcanzar los 1.300€ si se trata de alguna incidencia con el equipaje. * Ya existían servicios jurídicos especializados en defender los derechos de los pasajeros de aerolíneas, pero el factor diferencial introducido por el equipo de reclamador.es fue ofrecer sus servicios **sin coste inicial**. ¡Qué bien nos habría venido algo así a nosotros! Los abogados de reclamador.es sólo cobran si ganan. Además, en caso de ir a juicio adelantan los gastos notariales y de procurador, recuperando esta cantidad únicamente en caso de éxito como norma general. ## ¿Qué se puede reclamar? Desde la web de reclamador.es podemos iniciar fundamentalmente cuatro tipos de reclamaciones: por retraso de un vuelo (cuando supere las 3 horas), por de denegación de embarque (overbooking), por cancelación de un vuelo y por problemas con el equipaje. Las indemnizaciones, como dije, rondan desde los 250€ hasta los 1.300€. ## Un servicio 2.0 Como toda startup que se precie, reclamador.es tiene presencia también en las redes sociales. Su andadura acaba de comenzar, pero se mantienen activos en su cuenta de Twitter y en su página de Facebook, donde ya suman cerca de 1.000 seguidores. De momento está claro que están teniendo éxito, pues en apenas 6 semanas de actividad ya cuentan con más de 400 clientes, y el número crece día a día. **Actualización (23/12/2015)***: desde Reclamador.es nos hacen llegar algunos datos sobre su progresión en los últimos años. En Twitter acumulan ya más de 3.500 followers, han superado los 11.000 fans en Facebook y ya han confiado en ellos más de 67.000 clientes. *Fotos cedidas por www.reclamador.es* --- ## Visitar el Pont du Gard (Francia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/pont-du-gard-nimes-francia-acueducto-romano/ El **Pont du Gard**, a unos 20km de Nîmes y otros tantos de Avignon, es una de las 5 **principales atracciones turísticas de Francia** y forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Se estima que fue levantado por los romanos entre el año 40 y el 60 dC. Es decir; en unas décadas cumplirá 2.000 años. Sin embargo el tiempo parece no haberle pasado factura. De hecho, es el segundo mejor conservado del mundo tras el de Segovia, cuya antigüedad podría ser similar. * ## Historia y detalles del Pont du Gard Durante mucho tiempo se creyó que el **Pont du Gard** había sido construido en torno al año 19 aC. Sin embargo, excavaciones más recientes y el hallazgo de antiguas monedas hicieron cambiar de parecer a los expertos, que situaron su fecha de creación hacia mediados del s.I dC. Unos 1.000 trabajadores se encargaron de llevar a buen término la obra, cuya obvia finalidad era transportar agua (aunque más tarde acabaría sirviendo únicamente para el tráfico de carros y personas). - **Ver galería completa en Facebook [17 fotos]** En cuanto a sus características, lo primero que me gustaría aclarar es que el término "acueducto" hace referencia a un sistema de irrigación que permite transportar agua. Los acueductos pueden tener kilómetros de largo, así que la parte que normalmente llamamos acueducto es en realidad un puente construido para salvar un desnivel en el recorrido. Dicho esto será más fácil comprender que el **Pont du Gard** formaba parte de un acueducto de 50km. De esa distancia, 275m transcurrían por el puente. Su altura en el punto más alto es de casi 50 metros y tiene un total de 52 arcos repartidos en 3 niveles. Como curiosidad, os comento que algunas de las piedras pesaban hasta seis toneladas y que se necesitaron unos quince años para finalizarlo. ## Visitar el Pont du Gard Para un amante de la época romana es una visita ineludible, pero es uno de esos sitios que por su belleza fascinan tanto a expertos como al público general. El entorno es agradable (aunque hace mucho calor en verano), silencioso y rodeado de naturaleza. Es posible realizar rutas por los senderos cercanos o hacer deportes de aventura (kayak, principalmente). Siendo uno de los **sitios más visitados de Francia** se entenderá que no estaremos solos, pero el volumen de gente no llegó a ser una molestia durante nuestra visita, en pleno julio. Incluso puedes distanciarte un poco y encontrarte prácticamente solo. Hay bares, zonas para tumbarse, restaurante, lavabos, etc. o sea que es aconsejable también para familias. Los caminos básicos están adaptados para sillas de ruedas. ## Lugares que ver cerca del Pont du Gard - Nimes, ciudad romana (22 km) - Avignon, ciudad papal (24 km) - Orange, ciudad romana (36 km) - Saint-Rémy-de-Provence (39 km) - Abadía de Montmajour (39 km) - Arlés, ciudad romana (40 km) ## Datos prácticos para visitar el Pont du Gard** ** - **Ubicación**: El Pont du Gard se encuentra en la región de Occitania, a una media hora en coche de Nîmes y de Avignon y muy próximo a la localidad de Remoulins (ver mapa al pie). El Pont du Gard cruza el río Gardon y se puede acceder a él por la orilla izquierda (Rive gauche), situada al norte del río, o por la orilla derecha (Rive droite), en la parte sur. En ambos lados hay parking de pago, taquillas y restaurantes, aunque la mayoría de servicios, el museo, etc. se encuentran en la orilla izquierda (norte). - **Cómo llegar**: En coche: tanto si vais por el norte como por el sur, hay que abandonar la A-9 en la salida 23 (Remoulins) en dirección a Uzès y seguir las indicaciones de Pont gu Gard. Si queréis aparcar gratis tendréis que hacerlo en el pueblo o en los aparcamientos privados de algunos restaurantes. Si seguís las indicaciones hasta el Pont du Gard veréis que en los alrededores es imposible aparcar y tendréis que pasar por caja. Si en vuestro viaje vais a alquilar coche, os recomendamos Booking RentalCars, que suele tener las mejores tarifas. - Tren. Las estaciones más cercanas son las de Nimes y Avignon. Podéis consultar horarios y comprar tickets en la web de Oui.sncf. Desde allí deberéis tomar un bus hasta el Pont du Gard. - Bus. Desde Aviñón y Alès se debe tomar la línea 115 (antes A15). Desde Nîmes la 121 (antes B21). La parada es "Rond – Point Pont du Gard" y está a unos 10 minutos del puente. - **Pont du Gard: Horarios** **Muy importante**: el recinto del Pont du Gard es accesible todos los días del año a cualquier hora. Los aparcamientos y los diferentes servicios o exposiciones tienen horario de cierre, pero si uno llega andando o en bici es libre de pasar en cualquier momento. - Horarios de espacios culturales, restaurantes, etc.: Apertura a las 9h. - Cierre a las: 17:30h de noviembre a marzo - 18:30h en abril, septiembre y octubre - 19h en mayo y junio - 19:30h en julio y agosto - En la web oficial podéis consultar horarios de visitas guiadas. - Los aparcamientos están cerrados de 1 AM a 7 AM. - **Pont du Gard: Precio** **Muy importante**: La entrada al recinto es GRATIS para peatones y ciclistas, aunque esto es información "privilegiada" y poca gente lo sabe. La mayoría de turistas llegan en coche y pagan un ticket por persona pensando que no existe alternativa. Esto da derecho a aparcar y visitar ciertos espacios culturales, pero si solo queréis ver el acueducto NO es necesario pagar. Nosotros llegamos andando y no pagamos nada, pero para esto hay que dejar el coche a 1km de distancia o más, ya que en las inmediaciones es imposible. - Precios oficiales (leed primero aviso anterior): Tarifa adultos: 9,50 €/pers. - Tarifa reducida: 7 €/pers. - Menores de 18 años: gratis - La entrada de pago permite aparcar todo el día y visitar los siguientes espacios: museo, cine, Ludo, "Mémoires de Garrigue" y Exposición. - En la web oficial podéis consultar más modalidades y descuentos. - **Web oficial**: **Site du Pont du Gard** - **Dónde dormir**: Hay varios alojamientos en las cercanías del Pont du Gard, muchos de ellos concentrados en la población de Remoulins. - Si estáis de ruta por el sur de Francia, quizá sea más conveniente que os alojéis en la preciosa Nimes. Aquí va un listado de hoteles en Nimes. - * Datos actualizados en 2019 ## Mapa Pont du Gard  Fotos: Pont du Gard, Francia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* --- ## Reserva de la mariposa monarca en México URL: https://losapuntesdelviajero.com/reserva-de-la-mariposa-monarca-en-mexico/ Para terminar con este ciclo «veraniego» sobre **México** he escogido otro tema relacionado con la naturaleza y los animales. Si hasta ahora habíamos hablado de tortugas marinas y ballenas -muy queridas y protegidas en el país azteca- en esta ocasión vamos a conocer algunos detalles sobre un animal mucho más pequeño: la **mariposa monarca**, también muy protegida. De hecho, la Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca en México fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2008. * La **reserva de la Mariposa Monarca** se encuentra entre los estados de **Michoacán** y **Edomex**, justo en el ombligo del país. Esta inmensa área protegida abarca en total unas 56.000 hectáreas, extendiéndose por valles montañosos de frondosa vegetación. Hasta allí llegan cada otoño **millones de mariposas **monarca de toda América del Norte para anidar y, de paso, teñir de naranja este bello espacio natural. Según dicen, en la época de migración es fácil encontrar por esos lares grupos de centenares de mariposas dirigiéndose a sus destinos. ¡Debe ser todo un espectáculo! Las mariposas monarca son bastante longevas en comparación a otras especies de mariposas que pueden durar incluso unos pocos días. ** Lo normal es que la vida de una monarca se prolongue hasta los nueve meses**. Eso quiere decir que sólo realizará este viaje una vez en su vida. La pregunta que puede surgir es… ¿y cómo diablos sabrán volver las siguientes generaciones? No os daré la respuesta porque… ¡aún se está investigando! (Wikipedia). Desde luego es un insecto muy especial, capaz también de hacer migraciones transatlánticas (y no hay muchos insectos que hagan eso). Si, como a mí, te gustaría algún día visitar estos santuarios, debes saber que hay cuatro de ellos abiertos al público: **Sierra Chincua, La Mesa, El Capulín y El Rosario**. Por lo que he leído en los foros, la gente recomienda viajar hasta Morelia, capital de Michoacán, y desde allí hacer una excursión de un día hasta los santuarios (el de El Rosario es muy popular). La mejor temporada para hacer la visita es de mediados de octubre (momento en que llegan las mariposas) hasta mediados de febrero (momento en que empiezan a abandonar la zona para pasar el verano en Estados Unidos o Canadá). En fin, espero haber despertado vuestra curiosidad por este pequeño «bichito» ¡Si algún día visitáis México no dudéis en pasar por esta zona! Y si habéis estado allí… ¡no dudéis en comentarlo! Foto: Mariposa Monarca en México. Autor/fuente: Joel Sartore / fotosmundo.net* --- ## Museo de Pérgamo en Berlín URL: https://losapuntesdelviajero.com/museo-pergamo-berlin-isla-museos/ El **Museo de Pérgamo**, en **Berlín**, es la estrella de la **Isla de los Museos**, declarados Patrimonio de la Humanidad en 1999. El ilustre conjunto lo completan el Museo Antiguo (Altes Museum), el Museo Nuevo (Neues Museum), la Galería Nacional Antigua (Alte Nationalgalerie) y el Museo Bode (Bode-Museum). Todos ellos tienen una gran relevancia internacional, pero si hay uno que no debe perderse el viajero es el de Pérgamo, llamado así por su gran joya: el **Altar de Pérgamo** (o Altar de Zeus). Sólo esta imponente obra ya justificaría la entrada, pero el museo esconde otras muchas piezas de extraordinario valor. ¡Os cuento cuatro cosas sobre el museo, su colección y la visita! ** **MUY IMPORTANTE**: El Museo de Pérgamo de Berlín ha cerrado sus puertas hasta el año 2037 por obras de remodelación. Más información aquí. * - **Ver galería completa en Facebook [20 fotos]** Índice de contenidos - El museo de Pérgamo en Berlín - Obras destacadas en el Museo de Pérgamo - Información práctica para visitar el Museo de Pérgamo - Mapa del Museo de Pérgamo en Berlín ## El museo de Pérgamo en Berlín El **Pergamonmuseum** se construyó entre en 1910 y 1930, convirtiéndose en el último de los cinco museos que hoy componen el conjunto de la **Museumsinsel**. El actual edificio sustituyó a uno más antiguo y se concibió desde el principio como un gran museo de tres alas que daría cabida a reconstrucciones monumentales de conjuntos arqueológicos. Las tres alas acogen tres colecciones permanentes que constituyen, por sí mismos, tres museos individuales: la Colección de antigüedades clásicas, el Museo del Antiguo Oriente Próximo y el Museo de Arte Islámico. ## Obras destacadas en el Museo de Pérgamo Una visita en profundidad puede llevar muchas horas. Para escuchar la audioguía entera, leer todos los textos informativos y contemplar las obras con calma necesitaríamos un día entero, pero si no dispones de tanto tiempo… hay ciertas obras que uno no debe perderse (aunque sería difícil, la verdad). Como dije, su gran joya es el **Altar de Zeus en Pérgamo**. No tardaremos en verla, pues es lo primero que encontraremos al entrar. Lo ideal es tomar asiento y dejarse llevar por la audioguía hasta la Antigua Grecia, unos 200 años antes de Cristo. Fue entonces cuando los helenos levantaron este espectacular templo dedicado a Zeus en la ciudad de Pérgamo (en la actual Turquía). Un ingeniero alemán lo descubrió en 1871 y a finales de aquel mismo siglo ya lo habían transportado a Berlín, donde fue reconstruido y exhibido décadas más tarde. Los soviéticos se lo llevaron como botín de guerra en 1945, pero fue devuelto a la ciudad en 1959. Y ahí luce desde entonces para regocijo de los alemanes y desdicha de los turcos, que intentan recuperar ahora lo que vendieron en tiempos del Imperio otomano. Uno podría pensar que tras esta «entrada triunfal» al museo la cosa irá en caída, pero no es así. Inmediatamente a la derecha de la sala del Altar encontraremos la sala de la **Puerta del Mercado de Mileto**, con una enorme fachada de 17 metros de alto y 30 de ancho reconstruida a imagen de la puerta original del antiguo mercado romano de Mileto (120 aC), también en la actual Turquía. Antes de entrar en esta sala, no obstante, conviene seguir el sentido de la visita y descubrir otras joyas del período helenístico. Y una vez hecho el recorrido, si pasamos bajo la puerta del Mercado de Mileto, al otro lado encontraremos la fascinante **Puerta de Ishtar** (575 aC), que fue una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia. Sus dimensiones -14 metros de alto y 10 de ancho- y sus ladrillos lapislázuli nos dejarán boquiabiertos y pensativos durante un buen rato. Estas tres grandes piezas de arquitectura son quizá las más notables, aunque cabría añadir también la Fachada de Mushatta en la zona de Arte Islámico y otras muchas piezas menos conocidas o menos vistosas, pero de un valor incalculable para la humanidad. ## Información práctica para visitar el Museo de Pérgamo * **MUY IMPORTANTE**: El Museo de Pérgamo de Berlín ha cerrado sus puertas hasta el año 2037 por obras de remodelación. Más información aquí. - **Info turismo**: Berlín | Alemania - **Web oficial**: Museo de Pérgamo - **Precio**: General: 12€ - Reducida: 6€ - Consulta aquí todos los precios. - **Horario**: Lunes: cerrado - Jueves: de 10 a 20 h - Resto de días: de 10 a 18 h - Consulta aquí los días especiales - **Descuentos**: Berlin WelcomeCard - **Hoteles**: Alojamientos en Berlín ## Mapa del Museo de Pérgamo en Berlín * * Ampliar mapa del museo de Pérgamo *Fotos: (1) Museo de Pérgamo (2) Arquitectura de la Antigua Grecia (3) Altar de Zeus (4) Fachada del Mercado de Mileto (5) Puerta de Ishtar. Autoría: Lupe/ Los apuntes del viajero. En las fotos: Aaron, Isa y Lupe. Fuera de las fotos: Pruden, un servidor.* --- ## Qué ver en… Amberes (Bélgica). 10 visitas imprescindibles URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-amberes-belgica-10-visitas-imprescindibles/ **Amberes**, en la región de Flandes (Bélgica), quizá no es tan popular como Gante o Brujas, pero no le faltan atractivos. *Antwerpen* es la segunda ciudad más grande del país y tiene uno de los puertos más importantes de Europa. Combina símbolos tradicionales con elementos modernos que la han convertido en una ciudad de referencia en cuanto a diseño, ambiente nocturno y fusión multicultural. Aquí os dejamos nuestras sugerencias sobre **lugares que ver en Amberes**. Como siempre; sin orden concreto, con enlaces de interés y ubicación en un mapa. *Grote Markt de Bruselas, con el Ayuntamiento y la Fuente del Brabo - Si buscáis hotel en Amberes os sugerimos este buscador - Y para buscar vuelos a Bélgica recomendamos este buscador Índice de contenidos - 1. Grote Markt - 2. Catedral de Nuestra Señora - 3. Museo Plantin-Moretus - 4. Antwerpen-Centraal - 5. Rubenshuis - 6. Groenplaats - 7. Het Steen - 8. KMSKA - 9. Barrio del diamante - 10. Barrio de la Moda - Mapa de lugares que ver en Amberes ## 1. Grote Markt No hay ciudad flamenca si no hay Plaza del Mercado (Grote Markt), aunque en este caso tenga forma triangular  en vez de rectangular. El edificio más destacado es el espectacular Ayuntamiento (stadhuis*) de estilo renacentista. En medio de la plaza, destaca la barroca «Fuente del Brabo», que homenajea la leyenda del origen del nombre de Amberes. ## 2. Catedral de Nuestra Señora La Catedral de Nuestra Señora (*Onze Lieve Vrouwekathedraal)* es una visita clave en la ciudad. Es probablemente el edificio religioso más grande y bello de Bélgica. No en vano, se tardaron cerca de 170 años en levantar esta mole gótica, cuyo chapitel alcanza los 123 metros de altura. En su interior destacan las vidrieras y, sobre todo, pinturas tan famosas como el «Descendimiento de la Cruz» de Rubens. Su campanario forma parte de un grupo de torres incluidas en el Patrimonio de la Humanidad. Web oficial. ## 3. Museo Plantin-Moretus Hasta donde sabemos es el único museo del mundo que forma parte del Patrimonio de la Humanidad, a excepción de la Isla de los Museos, en Berlín. El Museo Plantin-Moretus sobrevive desde 1876 en el mismo edificio donde se ubicaba la imprenta de Christoffel Plantijn, fundada en el s.XVI. De aquí salieron las primeras obras en serie del planeta y aún conserva las dos prensas más antiguas que existen. También destacan su biblioteca, con obras de valor incalculable, la antigua tienda de libros y multitud de piezas originales, archivos históricos, etc. Un viaje al pasado que recomendamos 100%. Horarios y precios. ## 4. Antwerpen-Centraal Si llegáis a Amberes en tren ya podréis tachar de vuestra lista de «sitios que en Amberes» la Estación Central (*Antwerpen-Centraal*), una de las estaciones ferroviarias más bonitas del mundo según publicaciones como travelandleisure o Newsweek. El edificio principal fue construido entre 1895 y 1905 y es obra del arquitecto Louis Delacenserie. Con un estilo muy ecléctico, difícil de clasificar, la estación destaca por su preciosa fachada neogótica y su enorme cúpula de 44 metros. ¿Preparando un viaje por Bélgica? Quizá os interese: - Excursión a Amberes desde Bruselas, en español - Excursión a Brujas y Gante desde Bruselas, en español ## 5. Rubenshuis Amberes fue la ciudad de nacimiento del gran pintor flamenco Van Dyck y la ciudad que vio morir a su maestro alemán de origen amberino: Pieter Paul Rubens. Hoy en día la casa-taller donde pasó sus últimos 29 años de vida (*Rubenshuis*) es un museo que alberga algunas de sus mejores obras y varios espacios de su antiguo hogar, como el jardín, un patio, el estudio y algunas estancias con mobiliario de época.  Web oficial. ## 6. Groenplaats Precisamente en este plaza, al lado de la catedral, puede contemplarse una famosa estatua de Rubens realizada en 1840. La Groenplaats está rodeada por una buena cantidad de edificios históricos, como el que ocupa el hotel Hilton (antiguo Gran Bazar erigido establecido en 1885), el De Gulden Roos (1509), la Diamanthuis (1520), etc. Por lo demás, la Groenplaats es una enorme y concurrida explanada que invita al reposo en alguno de sus cafés. **  Si vais a visitar Amberes durante al menos 48h os sugerimos que consultéis las ventajas de la Antwerp City Card. Incluye transporte. ## 7. Het Steen A orillas del río Escalda se encuentra el Het Steen, un pequeño castillo de principios del s.XIII, que es el edificio más antiguo de la ciudad. Destaca la estatua del gigante Wapper, que atemorizaba al pueblo en tiempos medievales. Alberga el Museo Marítimo, aunque no podemos recomendarlo porque no lo visitamos (de todos modos, no parece un «imprescindible»). Nota: el Castillo Steen está en proceso de renovación, con obras previstas hasta 2020. ## 8. KMSKA El Museo Real de Bellas Artes (**KMSKA**) alberga en un enorme edificio neoclásico una excelente exposición de obras de maestros flamencos (Van Eyck, Van Dyck, Rubens…) y otros grandes artistas belgas. Conviene informarse sobre el estado de las obras de restauración, ya que a principios de 2019 continuaba cerrado de forma temporal. Web oficial. **  Para alquilar coche en Bélgica os recomendamos usar Booking RentalCars ## 9. Barrio del diamante Amberes es mundialmente famosa por sus talladores de diamantes. En la época de nuestra visita había cerrado el Museo del Diamante, pero en 2018 volvió a abrir sus puertas un nuevo Diamond Museum. En todo caso, para acercarse al mundo de los diamantes uno puede pasar por el Barrio del Diamante entre Hovenierstraat y Rijfstraat y echarle un vistazo a las «bolsas de diamantes», tiendas, etc. ## 10. Barrio de la Moda No es que me apasione precisamente el tema de la moda (ni el de los diamantes), pero con estas dos últimas referencias intentamos ser justos con la fama que tiene la ciudad en ambas cuestiones. El barrio de St.Andries es «el barrio de la moda». Allí encontraréis el Museo de la Moda (ModeNatie), boutiques de vanguardia, etc. ## Mapa de lugares que ver en Amberes * *  Ampliar mapa de Amberes * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Los mariachis son Patrimonio de la Humanidad URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-mariachis-son-patrimonio-de-la/ Visitar un país por primera vez suele servir para romper muchos tópicos y para confirmar sólo unos pocos. Quien venga a España esperando encontrar toros, paella y flamenco en cada esquina volverá decepcionado a su país, pero habrá aprendido algo sobre la diversidad de nuestra cultura. Cuando uno piensa en **México** -sobre todo si, como yo, aún no lo conoce- le vienen a la mente ciertos topicazos; palmeras, sombreros de paja, tequila, burritos, chile… ¡y los famosos **mariachis**! No sé cuánto hay de típico en ellos y cuánto hay de tópico, pero lo cierto es que desde hace poco son oficialmente Patrimonio de la Humanidad. * Inscritos en la lista del del **Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad** como «El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta» en noviembre de 2011, no fue hasta hace pocos días que la UNESCO les entregó de forma oficial el reconocimiento en una ceremonia enmarcada en el el XIX Encuentro Internacional del Mariachi celebrado en la ciudad de Guadalajara. Los **mariachis**, como sabemos, son grupos musicales que interpretan música regional al son de vihuelas, guitarras, guitarrones, violines, trompetas y otros instrumentos que pueden añadirse según la zona. Destacan por su vistoso «traje de Charro» y por sus canciones habitualmente festivas. Sus orígenes son motivo de controversia, pudiendo remontarse incluso a épocas de la conquista española en zonas rurales del actual Estado de Jalisco. Lo que está claro -y ahora más si cabe- es que son todo un símbolo y estandarte de México. Con la incorporación de los mariachis a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial ya son 7 los elementos que representan al país norteamericano. Antes habían obtenido este reconocimiento las «Fiestas indígenas dedicadas a los muertos», los «Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán», «La ceremonia ritual de los Voladores», «La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva – El paradigma de Michoacán», «La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas» y «Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo». Foto: Mariachis en Guadalajara. Fuente: Wikipedia.* --- ## Qué ver en Bled (Eslovenia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/bled-eslovenia-castillo-y-lago/ **Bled** es un pueblo de **Eslovenia** con poco más de 5.000 habitantes. La localidad en sí no es nada del otro mundo, pero si cada año se acercan hasta allí miles de turistas es porque tiene algo diferente. Y ese «algo diferente» es el lago de **Bled**; un lago glaciar situado al pie de los **Alpes Julianos**. La belleza del propio lago ya debería ser gancho suficiente para atraer al viajero, pero lo que le ha dado notoriedad al lugar es la singular ubicación de su iglesia en medio de las cristalinas aguas y la de su castillo en lo alto de las rocas. * - **Ver más fotos de Bled en nuestro Facebook** **Eslovenia** es uno de los países que más nos ha gustado y sorprendido de todos los que hemos visitado en Europa (más de 20) y lugares como **Bled** tuvieron la culpa. Recorrimos esta zona durante nuestra **ruta por los Balcanes** después de haber pasado por Croacia y Bosnia (otros dos países increíbles). Fue el colofón perfecto a un viaje inolvidable y que recomendamos 100%. Nosotros lo hicimos en coche desde Barcelona -en unas 3 semanas- pero podéis empezarlo desde Venecia con coche de alquiler, que es lo que hace la mayoría. Sea como sea, no os debéis perder **Bled**, situado unos 55km al norte de **Ljubljana**, la capital del país. Índice de contenidos - Breve historia de Bled - Qué ver en Bled - Información práctica para visitar Bled Ubicación - Cómo llegar a Bled - Webs oficiales de turismo - Dónde dormir en Bled - Qué hacer en Bled - Seguro para viajar a Eslovenia - Mapa de lugares que visitar en Bled - Qué ver cerca de Bled ## Breve historia de Bled En una zona habitada desde el mesolítico, el primer asentamiento relevante perteneciente a la comunidad eslava data del año 600 aprox. Más tarde la zona sería poblada por francos y bávaros, hasta que **en el año 1004 las tierras pasan a manos de los príncipes-obispos de Brixen**. Estos nobles dominaron la región durante los siguientes 800 años, aunque nunca habitaron allí y la zona fue gestionada por diferentes señores a su cargo. En 1803 Bled cayó bajo soberanía austriaca y en 1808 Napoleón la anexionó a las provincias ilirias. En las siguientes décadas la ciudad pasaría de mano en mano numerosas veces (de nuevo los austriacos y los Brixen, diferentes propietarios privados, el Reino de Yugoslavia, etc.) hasta consolidarse el Estado de Eslovenia en 1991. La moderna Bled, formada a partir de pequeñas villas de granjeros que rodeaban el lago, no llegó al rango de «ciudad» hasta 1960. Hoy en día es conocida especialmente como resort* turístico. ## Qué ver en Bled Una vez en **Bled** (más abajo os explicamos cómo llegar), la visita a la zona es muy sencilla. Podéis dar un paseo por el pueblo para empezar, aunque en realidad no tiene mucho encanto. Lo que lleva allí a los turistas es, sobre todo, el lago, así que lo recomendable es acercarse directamente hasta allí para gastar la batería de la cámara y luego tomar un barco hasta la **Isla de Bled**, en la que se encuentra la **Iglesia de la Asunción**. Para ir hasta allí se puede tomar en Café Park un «Pletna boat», una especie de barco eléctrico con revestido de madera que transporta a grupos de hasta 18 personas (12€/adulto) o alquilar una barca de recreo. * La Iglesia del lago de Bled, cuyos vestigios más antiguos se remontan al año 1142, fue completamente reconstruida en el s.XV en estilo gótico y más tarde renovada en estilo barroco. Sus elementos más destacados son el campanario de 54 m., la escalera monumental de 99 escalones, los frescos del presbiterio, el Altar Mayor y la Campana de los Deseos (Wishing Bell). Vista la iglesia, es hora de conocer otra de las joyas del pueblo: el **Castillo de Bled**. Se puede llegar al aparcamiento con vehículo propio, hacer una caminata de unos 15-20 minutos desde el centro o tomar un bus local (parada Grad). La entrada cuesta 11€ en 2019 (horarios y precios actualizados en la web oficial). El castillo original fue construido hacia el año 1011 por los príncipes-obispos de Brixen, aunque tuvo que ser ampliamente reconstrudo después de que en 1511 lo dañara gravemente un terremoto.  Además de ofrecer unas excelentes vistas del lago, el castillo tiene numerosos atractivos: la capilla gótica del s.XVI, la bodega, la galería de exhibiciones temporales en la torre, los dos patios, el museo del castillo donde se muestra la historia de la región, la forja, la imprenta, etc. No hay mucho más que ver en Bled a nivel monumental, salvo quizá la **Iglesia St. Martin**, ubicada a los pies del castillo. Construida en 1905 en estilo neogótico, destaca por su esbelta estampa y los frescos del interior. El resto de atractivos turísticos de la localidad están relacionados con la naturaleza y el ocio al aire libre. Una visita imprescindible en las cercanías son las **Gargantas de Vintgar**, ubicadas 4 km al norte de Bled. Son de pago (5€ aprox.) y el estrecho recorrido entre rocas es de 1,6 km (ida). Otra actividad muy popular que hacer en Bled es la subida a **Straža** para obtener unas magníficas vistas del lago Bled. En esta misma colina también se puede disfrutar de un tobogán gigante de más de 500 m de longitud y de diferentes actividades de aventura. Por último, si os gusta el senderismo, otros dos miradores muy famosos son los de **Ojstrica** y de **Osojnica**, ambos al sureste del lago. ## Información práctica para visitar Bled ### * Ubicación - Bled, región de Gorenjska, Eslovenia (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Bled - **Coche**. Bled es fácilmente accesible desde Liubliana. Solo hay que tomar la autopista E61 hacia el norte hasta la salida 3 (Bled). En total son unos 54 km (40′). Si necesitáis alquilar coche en Liubliana nosotros os recomendamos usar Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Bus**. Bled tiene una estación de buses principal y casi todas las rutas se detienen también en la céntrica parada de «Union Bus Stop». Hay numerosas combinaciones desde cualquier ciudad eslovena. Podéis encontrar tarifas y horarios en arriva.si y en ap-ljubljana.si. Para rutas desde otros países podéis comprobar la web de Flixbus. - **Tren**. Bled tiene dos estaciones de tren. La principal (Lesce-Bled) tiene conexión con directa con Liubliana (1h). Esta estación se encuentra a 4,5 km del centro de Bled, así que desde ahí hay que tomar un bus local (justo en frente), un taxi o caminar. La estación secundaria (Bled Jezero) está a 1,5 km del centro pero se necesita un transbordo y acaba llevando mást tiempo (1h 45′). Podéis ver horarios y precios en esta web. - **Tours**. Varias empresas ofrecen tours guiados en español con transporte incluido, principalmente desde Liubliana. Podéis optar por un tour solo a Bled o un tour a Bled + la cueva de Postojna + el Castillo de Predjama. - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Liubliana, ubicado a 34 km. Sin embargo, no hay vuelos directos a España. Zagreb (207 km) o Venecia (289 km) serían dos de las alternativas más próximas. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### ** Webs oficiales de turismo - Bled | Castillo de Bled | Eslovenia ### ** Dónde dormir en Bled - Nosotros visitamos Bled en nuestra ruta desde Liubliana hacia Triglav, así que no tenemos recomendaciones de primer mano. En todo caso, aquí os dejamos un listado de hoteles en Bled. Pensad que es una población muy turística y los precios serán bastante elevados. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Qué hacer en Bled - Algunas de las actividades más populares en Bled son: kayak, excursiones en bicicleta, tobogán gigante, paseos en globo, actividades de wellnes… en la web de turismo de Bled podéis encontrar más inspiración sobre cosas que hacer en Bled. Y en esta web podéis reservar online una actividad de barranquismo. - Una excursión desde Bled que no os podéis perder son las gargantas de Vintgar, ubicadas 5 km al norte. Se pueden alquilar bicicletas en el pueblo si no queréis ir en coche. ### ** Seguro para viajar a Eslovenia - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Eslovenia, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de lugares que visitar en Bled * * Ampliar mapa de sitios que ver en Bled**** Alquiler de coche en Liubliana ## Qué ver cerca de Bled Aquí van algunas sugerencias de sitios que visitar cerca de Bled: - Gargantas de Vintgar (4,5 km) - Castillo Kamen (9,3 km) - Lago Bohinj (29 km) - Cascada Savica (34 km) - Parque Nacional de Triglav (35 km aprox.) - Liubliana (54 km) *Fotos: (1) Lago de Bled y castillo (2) Iglesia del lago de Bled (3) Alpes Julianos desde el castillo de Bled (4) Castillo de Bled (5) Garganta de Vintgar. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Damme (Brujas, Bélgica) URL: https://losapuntesdelviajero.com/pueblos-bonitos-belgica-damme-brujas/ Dicen que **Damme** es uno de los **pueblos más bonitos de Bélgica**. No es que esta pequeña localidad de **Flandes** tenga un casco antiguo o un patrimonio artístico mucho más espectacular que el resto de pueblos del país, pero tiene a su favor dos cosas importantes: el pintoresco **canal de Damse Vaart** y el hecho de ser uno de los pueblos más bonitos que ver cerca de Brujas. Mucha gente se acerca desde allí en barca haciendo excursiones de media hora y el pueblo ha ido adquiriendo gran notoriedad con el tiempo. Os contamos algunos detalles… * - **Ver galería completa en Facebook [18 fotos]** Índice de contenidos - Visitar Damme - Información práctica para visitar Damme Ubicación - Cómo llegar a Damme - Web oficial de turismo de Damme - Dónde dormir en Damme - Seguro para viajar a Bélgica - Mapa de Damme ## Visitar Damme Como dijimos, una buena parte de los turistas que se acercan hasta **Damme** lo hacen en **excursiones en barco desde Brujas**. Este popular paseo de 35 minutos cuesta 14,50€ para adultos (ida y vuelta) y se realiza unas 4 veces al día en temporada alta. Tenéis más información en este enlace. Y, por supuesto, siempre están los que se acercan en bicicleta, en el bus nº43 o en coche en una agradable ruta de 7km que transcurren paralelos al canal. Sea como fuere, el **molino Schellemolen** (de 1887) y unas pintorescas casitas os recibirán a la entrada. ** Si vais en coche podéis dejarlo en el parking de pago que hay justo antes de llegar al pueblo y empezar a llenar la memoria de vuestra cámara en la zona del molino, que da mucho juego. La visita a Damme no os robará mucho tiempo. En la Marktplatz** se ubica el **Stadhuis** (ayuntamiento) de estilo gótico y frente a él la estatua del poeta Jacob Van Maerlant. Justo a la derecha del ayuntamiento se encuentra **De Grote Sterre**, una casa del s.XV que fue residencia del gobernador español en el s.XVII. Hoy esta casa alberga la Oficina de Turismo y el museo Tyll Owlglass, dedicado a un célebre personaje del folclore germánico. Rodeando la misma manzana podréis ver algunos lugares de interés histórico, como la **casa Huis Sint-Jan** (s. XV), los vestigios del antiguo **muelle Sas van de Lieve** o las casamatas de la coqueta **plaza Herring Market**. Pero quizá la joya de la corona es la **Onze Lieve Vrouwekerk** (Iglesia de Nuestra Señora), construida en 1225. Esta iglesia no solo ofrece la posibilidad de visitar un bonito templo gótico (con elementos de la primera construcción románica), sino que además brinda la oportunidad de obtener unas buenas vistas del entorno desde su torre (de pago). Aquí tenéis más información. Por lo demás, es recomendable callejear entre las poquitas calles que hay e incluso seguir el recorrido del canal hasta donde cada uno desee perderse (de hecho, lleva hasta la población de Sluis, en Holanda, a 10 km de allí). En definitiva, si queréis ver uno de los pueblos más bonitos cerca de Brujas, no os podéis perder la visita a Damme. ¡Esperamos que os guste! ## Información práctica para visitar Damme ### * Ubicación - Damme, Flandes, Bélgica (ver mapa al pie) ### ** Cómo llegar a Damme - **Coche**. Damme está a 7 km de Brujas (unos 10′). Solo hay que tomar la carretera que va paralela al Canal de Damme hasta uno de los parkings del pueblo. Aunque son de pago, hay días y horarios gratuitos. Más detalles aquí. Si necesitáis coche de alquiler para viajar por Bélgica nosotros os recomendamos que reservéis con Booking RentalCars, ya que suele ofrecer las mejores tarifas. - **Barco**. Unos 4 barcos al día conectan Brujas y Damme. Más info aquí. - **Bus**. El bus nº43 comunica Brujas con Damme. En este enlace tenéis más información (en neerlandés, usad Google Translate para traducirlo). - **Bici**. En diferentes puntos de Brujas se pueden alquilar bicicletas para recorrer el lateral del canal hasta Damme. Cuestan unos 15€ al día. El recorrido es de 20′ aprox (7 km). - **A pie**. No es en absoluto descabellado llegar dando un agradable paseo a pie desde Brujas siguiendo en paralelo el canal (1h aprox.). ### ** Web oficial de turismo de Damme - www.visitdamme.be ### ** Dónde dormir en Damme - El minúsculo pueblo de Damme apenas tiene una decena de alojamientos en el núcleo habitado y las inmedaciones. Aquí podéis verlos. - Lo más práctico para visitar Damme es dormir en Brujas y hacer una visita rápida desde allí, así que aquí os dejamos un listado de hoteles en Brujas. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### ** Seguro para viajar a Bélgica - Si queréis contratar un seguro de viaje para vuestra ruta por Bélgica, nosotros os recomendamos que uséis **Heymondo**. Es un comparador español que suele ofrecer los mejores precios y su atención al cliente es de diez. Además, si reserváis con nuestro enlace tendréis un 5% de descuento. ## Mapa de Damme * *  Ampliar mapa de Damme  **  Alquiler de coche en Brujas *Fotos: (1 y 2) Canal Damse Vaart en Damme (3) Marktplatz de Damme (5) Onze Lieve Vrouwekerk en Damme. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Post actualizado en 2019 * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Qué ver en Friburgo (Alemania) URL: https://losapuntesdelviajero.com/ciudades-bonitas-alemania-friburgo/ Friburgo de Brisgovia (Freiburg im Breisgau) es una de las ciudades más bonitas de **Alemania **según nuestra modesta y subjetiva experiencia. Es una de esas ciudades en las que después de pasar una mañana ya piensas «me quedaría a vivir aquí». Su tranquilidad, su casco antiguo adoquinado, sus campanarios, su catedral, su aire universitario, su ubicación junto a la Selva Negra y su respeto por el medio ambiente son sólo algunos de sus atractivos. Incluso su clima es uno de los más benignos del país. A continuación os cuento cuatro cosas sobre esta bella ciudad del **Estado de Baden-Wurtemberg** (Alemania) y os facilito algunos datos prácticos para que os animéis a visitarla. * Índice de contenidos - Qué ver en Friburgo - Información práctica para visitar Friburgo Dónde está Friburgo - Dónde dormir en Friburgo - Cómo llegar a Friburgo - Qué ver cerca de Friburgo - Mapa de Friburgo ## Qué ver en Friburgo **Friburgo **es una pequeña ciudad que invita a ser descubierta sin mapa. No obstante, hay un par de lugares que no debemos perdernos. Su epicentro turístico es la Münster (catedral) situada en la animada **Münsterplatz**. Construida en estilo gótico a mitad del s.XIV, destaca por el color rojizo de sus paredes y su estilizado campanario de 116 metros. Además, las numerosas agujas y gárgolas que decoran los muros hacen que uno se sienta como si estuviera en plena Edad Media… sensación que no se abandona mientras se pasea por todo el casco antiguo. En el interior de la Münster destacan las vidrieras, así que también merece la pena entrar… incluso subir a la torre si el día acompaña (no fue nuestro caso). Otro lugar de enorme interés es la **Rathausplatz**, no sólo por albergar el antiguo y el nuevo Rathaus (Ayuntamiento), sino porque aquí encontraremos la Oficina de Turismo. Si no vamos con tiempo suficiente para perdernos y callejear, sugiero pedir aquí un mapa y seguir el intinerario recomendado. El Altstadt (casco antiguo) es pequeño y todo gira en torno a su arteria principal, la **Kaiser-Joseph-Straße**, que desemboca en una de las bellas puertas de entrada a la ciudad antigua. Por último, tampoco os debéis perder la **calle Gerberau**, que transcurre paralela al canal de la ciudad y donde encontraréis cafeterías y cervecerías que invitan a un descanso. * Reserva aquí un free tour guiado en español por Friburgo * Podéis ver más fotos de Friburgo en nuestro Facebook ## Información práctica para visitar Friburgo ### Dónde está Friburgo Friburgo, Estado de Baden-Wurtemberg, Alemania (ver mapa al pie) ### Dónde dormir en Friburgo Nosotros visitamos Friburgo en un viaje en coche desde Barcelona y nos alojamos en el camping de la ciudad (Hirzberg). Algo caro, pero relativamente cerca del centro. Si preferís la opción de hotel, os dejamos un par de opciones que pueden ser de vuestro agrado. Si buscáis algo céntrico, el Hotel Barbara es ideal. Por otro lado, si viajáis en coche, una opción económica y no muy lejos del centro es el INVITE Löwen Hotel Freiburg. Si queréis daros un capricho podéis optar por el Park Hotel Post. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ### Cómo llegar a Friburgo - **Por carretera**. Friburgo es fácilmente accesible por carretera desde la autopista A5 que va de Basilea a Karlsruhe. Algunas distancias de referencia: Colmar (51 km), Estrasburgo (88 km), Basilea (70 km), Mulhouse (60 km). Si necesitáis alquilar coche nosotros os recomendamos que reservéis en Booking RentalCars, ya que suele ofrecer casi siempre las mejores tarifas. - **Bus**. Podéis llegar a Friburgo en bus desde un buen número de ciudades alemanas y algunas de otros países, como Estrasburgo, Basilea o Zúrich. La empresa Flixbus gestiona casi todas las rutas nacionales e internacionales. - **Tren**. Otra forma de llegar a Friburgo es en tren. La ciudad está muy bien conectada con destinos nacionales (Offenburg, Hamburgo, Colonia, Sttutgart, Karsruhe, Frankfurt, etc.) e internacionales (Basilea, Zúrich, Estrasburgo, etc.). Para buscar horarios, ver tarifas y comprar billetes de tren, os sugerimos usar esta web. - **Avión**. El aeropuerto internacional más cercano es el de Basilea-Mulhouse-Friburgo, ubicado a 75 km. Desde allí hay buses directos que cubren el trayecto en unos 55 min. En Skyscanner o Momondo podéis comprobar conexiones, precios de los vuelos, etc. ### Qué ver cerca de Friburgo Podéis hacer rutas a pie por la Selva Negra o desplazaros en coche para visitar algunos pueblos típicos como St. Peter (20km) o Triberg (56km). También están relativamente cerca los preciosos lagos de Titisee y Schluchsee (36km y 45km). Por si os interesa, hay una excursión en castellano a Gengenbach, Triberg y el lago Titisee desde Friburgo. Una actividad típica entre turistas es subir al pico Schauinsland (1284 m) para obtener unas buenas vistas de la zona. El Schauinslandbahn (teleférico) se encuentra a menos de 4km de la ciudad, pero el ticket es algo caro (13€ adultos ida y vuelta). Otra opción que desconocemos, pero al parecer muy popular entre las familias, es visitar el Europa-Park, un gran parque temático ubicado unos 40km al norte (a medio camino de Estrasburgo). Desde Friburgo también podéis visitar Alsacia, preciosa región francesa de la que ya hablamos en este blog. Si queréis os podéis apuntar a una excursión a Alsacia en castellano desde Friburgo. Y otras dos localidades muy bonitas, cada una a su manera: son Baden-Baden (elegante, señorial) y Gengenbach (con aroma medieval). ## Mapa de Friburgo * Ampliar mapa de Friburgo *Fotos: (1) Konviktstr (2) Münsterplatz (3) Un servidor en Kaiser-Joseph-Straße (4) Camino paralelo al río a las afueras de la ciudad, cerca del camping. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Hallado teatro maya en México URL: https://losapuntesdelviajero.com/hallado-teatro-maya-en-mexico/ En las últimas 24 horas he leído dos noticias sobre importantes hallazgos en **México**. La primera -seguramente la más importante para el país- es sobre el nuevo yacimiento petrolífero encontrado en aguas profundas a 180km del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, la segunda -y más interesante para mí- es sobre un **teatro maya descubierto** al sur de Chiapas. * El reciente hallazgo se produjo en las proximidades de la localidad de Ocosingo, unos 150km al este de Tuxtla, la capital del Estado de **Chiapas**. El yacimiento arqueológico en el que se ha producido el descubrimiento habría correspondido a un asentamiento maya que se mantuvo activo desde el 150 aC hasta el 1100 dC aproximadamente. La antigüedad del teatro sería de unos 1.200 años según los arqueólogos mexicanos. En cuanto a las características del teatro, se calcula que tenía aforo para unas 120 personas y que era utilizado para representaciones teatrales con intenciones políticas y religiosas más que con intenciones dramáticas. Esta práctica era habitual en algunos teatros mayas, donde aquellos que ostentaban el poder intentaban legitimarse ante las élites mediante representaciones que no estaban destinadas al pueblo llano. Su escaso aforo y su ubicación especial (dentro de un complejo palaciego a 42 metros de altura y no en una plaza) fueron elementos clave para elaborar esta tesis. También la existencia de un púlpito hace pensar en un orador dirigiéndose a su público con intenciones relacionadas con la política. En la zona se encontraron además ocarinas, silbatos y «esculturas de estuco con las representaciones de un cautivo, y de las deidades del maíz, del sol y murciélago, las cuales seguramente decoraban el friso debajo del edificio», tal como declaró a la prensa Luis Alberto Martos, responsable del equipo de investigación. Ya hablé hace no mucho de las ruinas mayas más importantes de México y quizá dentro de unos años tenga que hacer una lista completamente nueva, pues los hallazgos no cesan. Hoy mismo, mientras investigaba sobre esta noticia, me he topado con otro nuevo descubrimiento: una serie de murales en San Bartolo cuya antigüedad se remonta al 100 aC. ¿Cuánto más esconderán las tierras mexicanas sobre esta apasionante civilización? Foto: Teatro maya descubierto en Ocosingo, México. Fuente: El País* --- ## Código de descuento Monasterio de Piedra (Zaragoza) URL: https://losapuntesdelviajero.com/codigo-descuento-monasterio-piedra-zaragoza/ Hace un tiempo hablé aquí sobre el **Monasterio de Piedra**, un cojunto turístico bellísimo formado por un precioso monasterio del S.XII y un increíble parque natural. Ya comenté entonces las características del monasterio y os mostré algunos detalles sobre el recorrido por la naturaleza, salpicado por cascadas y cuevas, así que no me repetiré. **Leed el artículo**, echad un vistazo a las fotos que encontréis por internet y decidme si no merece la pena visitarlo. Y si os hace falta un empujoncito para acercaros a Nuévalos (a poco más de 1 hora de Zaragoza), os traigo un pequeño regalo en forma de descuento… * En los tiempos que corren, cualquier ahorro es bueno. Debo reconocer que las entradas al Monasterio de Piedra no son precisamente baratas (13,50€ adultos, 10€ niños y jubilados), pero desde mi punto de vista una jornada bien aprovechada (visita al monumento, recorrido por el parque + exhibición de aveces rapaces) justifica esos precios. Y mi aportación, para que el gasto sea menor, es un código de **descuento del 20%** que seguro os vendrá genial. Podéis comprar vuestras entradas por internet. A continuación os muestro cómo… **El código promocional ya no es válido**. Si buscas información sobre el Monasterio de Piedra te invitamos a **leer nuestro post**. 1. Copiad el código: **Promoverano2012** 2. Haced click en este enlace 3. Haced click en «Tarifas y horarios», en el menú 4. Click en «Compra tu entrada», en el menú 5. Seleccionad cantidad de entradas 6. Indicad nº de adultos, niños y jubilados 7. Introducid código de descuento Promoverano2012 8. Rellenad formulario de reserva La promoción no se acumula con el descuento de familia numerosa, sin embargo este código sale más a cuenta mientras siga activo. Aún no tiene fecha de caducidad, pero supongo que no tardará mucho en expirar, así que aprovechad para hacer vuestra reserva cuanto antes. ¡Y luego ya contaréis! Foto: Monasterio de Piedra (Zaragoza). Autor: Los apuntes del viajero* --- ## Wifi gratis en todos los hoteles Ibis de España URL: https://losapuntesdelviajero.com/wifi-gratis-hoteles-ibis-espana/ La cadena de hoteles **Accor** anunció a principios de verano que todos sus hoteles Ibis situados en España contarían en adelante con Wifi gratis en todas sus habitaciones. Rebeca Ávila, directora de comunicación & RRPP de Accor Hoteles en España, me ha confirmado recientemente que la medida está 100% implementada desde mediados de julio, así que a partir de ahora ya sabéis: ¡wifi gratis en todos los Ibis! * Con este gran paso **Accor Hoteles** redondea un proceso de modernización y adaptación a los nuevos tiempos que ya había llevado a cabo en la mayoría de sus hoteles (Novotel, Pullman, All Seasons, Mercure, etc.). Lo peculiar en este caso es que incluya este servicio en el precio de la habitación tratándose de su gama de hoteles más económicos. Como punto a mejorar, los blogueros y otros profesionales que necesiten de una buena conexión echaremos en falta algo más de velocidad, ya que ésta se limita a 256Kb. No obstante, quien lo desee podrá pagar un sumplemento de 5€ para ampliar al máximo la velocidad durante 24h. Me consta que en Accor se toman en serio a sus clientes pues la medida de ofrecer Wifi gratis fue un reclamo popular que tuvieron en cuenta después de analizar las encuestas de satisfacción. Quizá en un futuro nos sorprendan mejorando la calidad de la señal. De todos modos… lo mejor para poder hablar de algo es probarlo, y desde Accor han tenido la gentileza de invitarnos a pasar un fin de semana en alguno de sus Ibis. Tenemos hasta finales de septiembre para decidirnos y probar esa conexión gratuita. ¿Alguna sugerencia? Lamento no poder compartir el regalo con los lectores, pero si estáis buscando alojamiento barato, con wifi gratis y otras grandes ventajas (desayunos desde las 04:00 hasta las 12:30h, habitaciones insonorizadas y climatizadas, etc.), que sepáis que **hasta el 9 de septiembre tendrán descuentos de entre 10€ y 15€ por noche en multitud de Ibis de todo el mundo. Además, en todos los Ibis de España tendrán precios de entre 45€ y 65€ hasta final de agosto**. **ACTUALIZADO (15/10/2012)**: Tras probar el wifi en los hoteles de Salamanca y Lleida debo decir que, efectivamente, hay wifi en todas las habitaciones y cogiendo casi siempre la máxima cobertura. Eso sí, algo lento para trabajar. La velocidad (256k) es justita para mirar el correo y leer alguna cosita por internet. Nada que requiera mucho ancho de banda. En esos casos hay disponible opción de pago. Teníamos un código VIP y la diferencia era notable, ya que son 6MB. · Reservar hotel Ibis (web Accor)· Reservar hotel Ibis (oferta España) Foto: Ibis Heron City Barcelona. Autor: Pruden / Los apuntes del viajero* --- ## Avistamiento de ballenas en México URL: https://losapuntesdelviajero.com/ver-ballenas-en-mexico/ Continuando con este «ciclo mexicano» en el que voy tomando apuntes para un futuro viaje a **México**, sigo investigando sobre las posibilidades de hacer un turismo más respetuoso con la naturaleza. Si hace poco comentaba la posibilidad de participar en la liberación de tortugas marinas, creo que otra experiencia interesante es el avistamiento de ballenas. Y me consta que en México se cuidan de que estas actividades se hagan respetando a estos gigantescos animales. No en vano, **México** cuenta desde 2002 con el mayor **Santuario Ballenero**** **del mundo; un área de 3 millones de m2 que incluso contiene una zona inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad. A continuación os cuento un poco más sobre este espacio protegido y las posibilidades de ver ballenas. * ## Santuario de ballenas El 24 de mayo de 2002 **México** decretó que todos sus mares (su zona económica exclusiva) serían a partir de entonces Santuario Ballenero, lo que implicaba que en un área de 3 millones de kilómetros cuadrados quedaría prohibida la captura de mamíferos marinos. En total 21 especies están protegidas desde entonces, entre las que destacan la ballena gris y la jorobada, así como varios tipos de cachalotes, orcas y calderones. Este gran éxito, promovido por Greenpeace, ya tenía un precedente: el **Santuario de ballenas de El Vizcaíno**, que forma parte del Patrimonio de la UNESCO desde 1993 y que fue el primer santuario para ballenas del mundo en 1972. Queda claro, pues, el compromiso de México con la preservación de estos enormes cetaceos, que acuden desde Alaska y el estrecho de Bering para aparearse y reproducirse. ## Dónde ver ballenas en México Casi toda la costa Pacífica, desde la frontera con Estados Unidos hasta Puerto Vallarta, es ideal para el avistamiento de ballenas, pero la zona más apropiada es la de la península de **Baja California**. En este área se encuentra precisamente el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno y tanto en el estado de Baja California como en el de Baja California Sur hay numerosas poblaciones desde las cuales se pueden contratar excursiones para ver ballenas. Algunas de ellas son: Puerto Adolfo López Mateos y Puerto San Carlos (en Bahía Magdalena), Laguna Ojo de Liebre, Guerrero Negro y la Laguna de San Ignacio. Por lo que he podido ver, el precio de estas excursiones varía bastante, yendo desde los 40 hasta los 85$ USD y se realiza en pequeñas barcas de pesca. **La temporada para avistar ballenas es de diciembre a abril**, más o menos. Para leer un testimonio con fotos y vídeos visita este blog: Bajanautas. Foto: Avistamiento de ballena gris en Baja California. Autor: Lula Góngora (Bajanautas)* --- ## El casino más bonito del mundo: Casino de Baden-Baden URL: https://losapuntesdelviajero.com/casino-mas-bonito-mundo-baden-baden-alemania/ No lo digo yo, que sólo he estadado en este casino. Lo dijo Merlene Dietrich, que supongo que visitó algunos más. El **Casino de Baden-Baden** se vende a sí mismo como el más bello del mundo citando a la célebre actriz alemana y lo cierto es que yo me lo creo. No porque lo dijera ella (dudo que fuese una autoridad en la materia), sino porque me cuesta imaginar un casino más bonito. Al menos en su estilo. Tuvimos la oportunidad de visitarlo hace escasamente un mes y la verdad es que nos dejó boquiabiertos. A continuación os muestro algunas fotos y os cuento cuatro cosas sobre este lujoso casino alemán, con anécdota literaria incluida. * Índice de contenidos - Breve historia del Casino de Baden-Baden - El Casino de Baden-Baden y Dostoyevski - Visita al Casino de Baden-Baden - Información práctica para visitar Baden-Baden ## Breve historia del Casino de Baden-Baden **Baden-Baden**, en la Selva Negra, es una ciudad que atrae sobre todo a un turismo selecto. Sus villas señoriales, sus baños termales, sus numerosos spas y su famoso casino la convierten en una de las ciudades más glamourosas de Europa. Respecto al juego, se tiene constancia de su práctica desde 1748 y ya en la segunda década del s.XIX se construye la Kurhaus, edificio que albergaría el Casino con un estilo semejante al de Versalles. Desde entonces hasta hoy ha estado clausurado en dos etapas. La primera desde 1872 a 1933 (más de 60 años), por orden del Gobierno Imperial Alemán, que cerró todos los casinos del país. En 1933 se reabría como único salón de juego de toda Alemania, pero durante la II Guerra Mundial sería clausurado por segunda vez. En esta ocasión sólo pasarían 6 años, ya que sus puertas se reabrieron en 1950 y ya no han vuelto a cerrar. Por él han pasado cientos de famosos que han ido agrandando su leyenda, desde Dostoyevski hasta Bill Clinton. ## El Casino de Baden-Baden y Dostoyevski Precisamente Fiódor **Dostoyevski** fue uno de los más célebres jugadores del casino. El escritor ruso tenía una enorme debilidad por el juego y en su estancia en Baden-Baden sucumbió a la tentación durante un largo tiempo. Según algunas fuentes aquí se inspiró para escribir una de sus grandes obras: «El jugador», novela que habría escrito en tan sólo 26 días para poder pagar sus deudas. Sin embargo, fuentes más fiables indican que escribió «**El jugador**» en Rusia (también en tiempo récord y con el mismo objetivo) y luego llegó a Baden-Baden con su nueva esposa huyendo de sus acreedores, a los que no habría terminado de pagar. En cualquier caso, por el casino de Baden-Baden se pudo ver hacia 1867 al famoso Dostoyevski, jugándose en sus ruletas más de lo que podía permitirse. ## Visita al Casino de Baden-Baden Hay dos formas de conocer el casino: entrando a jugar o pagando una visita guiada. Para entrar a jugar hay que vestir correctamente (chaqueta, corbata, etc.), ser mayor de 21 años y pagar una entrada de 3€ (además de tener cierta idea de cómo comportarse en un lugar así, supongo). La mayoría de turistas, como nosotros, optarán por una visita guiada. Se realizan cada media hora, normalmente en horario de mañana. La visita se hace en alemán, pero según el grupo y el guía se puede hacer en inglés. Si no dominas ni uno ni otro, tienes disponibles folletos en castellano. El precio es de 5€ y la duración de unos 30 minutos. Por cierto, como podéis comprobar, se pueden hacer fotografías. No es que yo sea un amante del lujo, ni del juego, pero creo que un lugar tan excepcional merece una visita. ## Información práctica para visitar Baden-Baden - **Info turismo**: Alemania | Baden-Baden - **Alojamiento**: Hoteles en Baden-Baden - **Aeropuertos cercanos**: Karlsruhe/Baden-Baden (13km), Estrasburgo (51km), Stuttgart (70km) y Frankfurt am Main (144km) Fotos: Casino de Baden-Baden. Autoría: Lupe M. © 2011* --- ## Las ciudades más visitadas del mundo (2012) URL: https://losapuntesdelviajero.com/ciudades-mas-visitadas-mundo-2012/ **¿Sabías que… sólo hay una ciudad americana entre las 20 más visitadas del mundo?** Hace escasamente dos meses la marca de tarjetas de crédito MasterCard publicó un estudio bajo el nombre de «MasterCard Global Destination Cities Index 2012» (PDF en inglés) en el que analiza, por segundo año consecutivo, las cifras del turismo en las principales ciudades del mundo. En el informe, que tiene en cuenta la llegada de turistas internacionales por avión, se desglosan los datos de 132 ciudades. Sorprende que sólo haya 1 ciudad americana en el Top 20 (Nueva York) y la primera posición de Londres, que suele pertenecer a París (¿efecto Juegos Olímpicos?). Aquí os dejo la tabla de los 20 primeros…**** ## Las ciudades más visitadas del mundo en 2012 # Ciudad Visitas* # Ciudad Visitas* **1** Londres 16,9 **11** Seúl 8,0 **2** París 16,0 **12** Roma 7,8 **3** Bangkok 12,2 **13** Nueva York 7,6 **4** Singapur 11,8 **14** Shanghái 7,5 **5** Estambul 11,6 **15** Barcelona 7,3 **6** Hong Kong 11,1 **16** Milán 7,1 **7** Madrid 9,7 **17** Ámsterdam 6,9 **8** Dubai 8,8 **18** Viena 6,7 **9** Frankfurt 8,1 **19** Pekín 6,2 **10** Kuala Lumpur 8,1 **20** Taipéi 5,4 * En millones de llegadas internacionales La primera posición de Londres, que podría explicarse por los JJ.OO., me sorprende porque contradice a la mayoría de ránkings que pueden consultarse por internet y que suelen colocar a París como la más visitada. Además, según MasterCard, Londres ya era la ciudad más visitada en 2011, así que el efecto JJ.OO no debe ser determinante. En cuanto a las ciudades españolas, Madrid se sitúa en 7º lugar, mientras que las llegadas al aeropuerto de Barcelona el Prat colocan a mi ciudad en 15º puesto. Ambas posiciones también me extrañan, pues ninguna suele aparecer en el Top 10 y es más frecuente ver a Barcelona por encima. En todo caso, no deja de ser significativo que ambas se encuentren en posiciones tan relevantes. También desconcierta que con lo histórica y popular que es la capital italiana (y con lo fácil que es encontrar un vuelo barato a Roma desde casi cualquier punto de Europa), la Ciudad Eterna ocupe un modesto 12º puesto, bajando cuatro posiciones respecto al 2011. Y qué decir de las ciudades americanas. Sólo una entre las 20 primeras. Y lo cierto es que las siguientes estarían lejos de entrar en la tabla: Los Ángeles (3,9 millones), Toronto (3,6 millones) y México DF (3,5 millones) serían las mejor posicionadas. Y otra ausencia notable es Tokyo, que con 4,3 millones se quedaría en el puesto 21. Supongo que el resultado de estos listados depende mucho de la metodología del estudio. En este caso, parecería que más bien se está midiendo la popularidad de los aeropuertos, algo que también explicaría la presencia de Frankfurt entre las 10 primeras (su aeropuerto es de los más importantes de Europa). De cualquier modo, el protagonismo en este «top 20» es para las ciudades europeas (10) y las asiáticas (9) demostrando por una parte que el Viejo Continente sigue siendo un clásico para el viajero y, por otra, que el Lejano Oriente ya es una realidad en cuanto a potencial turístico. ¿O quizá, como decía, estos datos sólo reflejan el uso de sus aeropuertos? Vosotros, ¿qué opináis? *Foto: Tower Bridge de Londres. Fuente: Wikipedia* --- ## Berlin Welcome Card (Características y opinión) URL: https://losapuntesdelviajero.com/berlin-welcomecard-detalles-precios-opinion/ Gracias a la gentileza de la **Oficina de Turismo de Berlín** en nuestro reciente viaje por Alemania tuvimos la oportunidad de disfrutar de dos **Berlin WelcomeCard** durante 72h. Muchas ciudades de Europa ofrecen este tipo de tarjetas bajo diferentes nombres (City Card, City Pass, Museum Pass, Welcome Card, etc.) y cada una tiene sus propias características. A continuación me dispongo a desmenuzar las ventajas de la Berlin WelcomeCard, pero os adelanto que merece la pena. Y si viajas a Berlín, recuerda que hace poco escribí un artículo sobre «**Qué ver en Berlín**«. * Índice de contenidos - Modalidades y precios - Ventajas - Comentarios ## Modalidades y precios La **Berlin WelcomeCard** tiene varias modalidades que dependen de 3 factores: número de días, zona de transporte (AB o ABC) y posibilidad de incluir la Isla de los Museos. El resumen de precios en 2017 es el siguiente: **Validez** **Zona AB** **Zona AB + C (Postdam)** 48h 19,90 € 21,90 € 72h 27,90€ 29,90€ 72h (con Museuminsel) 44€ 46€ 4 días 32,50€ 35,50€ 5 días 36,50€ 41€ 6 días 42€ 46€ * Reserva aquí tu Berlin Welcome Card ## Ventajas · **Transporte**. Todas las Berlin WelcomeCard incluyen viajes de transporte ilimitados en metro, tren interurbano, bus y tranvía en las zonas A y B o en las zonas A, B y C. La zona AB es suficiente para visitar todos los grandes atractivos de Berlín, pero por un pequeño suplemento podemos incluir la zona C y viajar así hasta Potsdam o el campo de concentración de Sachsenhausen.  Consultar mapa interactivo de transportes públicos de Berlín. · **Descuentos**. A parte del transporte, la tarjeta incluye descuentos de entre el 25% y el 50% en más de 200 puntos de interés de Berlín y Potsdam (museos, palacios, tours, teatros, restaurantes…). Las entradas a museos y otras atracciones nunca son gratis salvo la excepción de la Isla de los Museos en la modalidad correspondiente. · **Otros**. Con la compra de la Berlin WelcomeCard recibiremos un completo pack con folletos, pequeña guía de bolsillo, mapa de calles y mapa de transporte. ## Comentarios Como ya he adelantado, creo que merece la pena comprar la Berlin WelcomeCard si vas a estar entre 2 y 5 días en la ciudad. Berlín es una ciudad muy grande (lo dice uno de Barcelona) y no tiene un centro definido, así que muchas de las cosas que querréis ver estarán de una punta a otra. La red de transportes públicos es buena y sólo por aprovecharlos ya merece la pena. Tened en cuenta que un ticket sencillo vale 2,80€ y que un ticket para un día entero (1 persona) cuesta 7€. Si cogemos este ticket 2 días ya estaremos gastando 14€. La **Berlin WelcomeCard** cuesta 19,90€, así que nos restaría amortizar esos 5,90€ de diferencia entrando en algún museo de pago, usándola en algún restaurante o contratando algún tour por la ciudad. Eso sí, muchos museos importantes son gratis (Museo del Holocausto, Memorial del Muro, Topografía del Terror, etc.), así que conviene usarla con criterio: no la compres si no tienes pensado moverte demasiado o si preparas una jornada con pocas visitas o visitas gratis. ¿Vas a visitar Berlín? Entonces estas actividades te pueden interesar: - **Visita guiada por Berlín (12€)** - **Excursión campo de concentración de Sachsenhausen (16,20€)** En cuanto a la Isla de los Museos, merece la pena el pase especial si vas a estar al menos 72h en la ciudad. El Museo de Pérgamo es una visita obligada en Berlín y la entrada cuesta 12€, más o menos la diferencia con una WelcomeCard normal. Si además visitas alguno de los otros 4 museos -también muy importantes- ya la habrás amortizado. En resumen; si vas a visitar Berlín ten muy en cuenta la opcion de la WelcomeCard. Si eres de visitar museos, palacios, exposiciones, etc., vas a moverte de un lado a otro y encima crees que le puedes sacar partido al resto de descuentos (restaurantes, tours, etc.) no dudes en comprarla. Si no eres de entrar en todo, te conformas con hacer rutas panorámicas andando, comes bocadillos y no esperas moverte demasiado por la ciudad, entonces quizá no te salga a cuenta. Enlace oficial: **Berlin WelcomeCard** ** Datos actualizados a febrero de 2017* *Foto: Berlin WelcomeCard de 72h. Fuente: visitberlin.de* --- ## Liberación de tortugas en México URL: https://losapuntesdelviajero.com/liberacion-de-tortugas-en-mexico/ Dos amigos regresaron de Riviera Maya hace escasos días y ayer nos enseñaron sus preciosas fotos. Lupe, que ya estuvo allí, reconoció la mayoría de lugares y comentaron anécdotas parecidas. Yo todavía no he cruzado el Charco, pero voy tomando nota de los numerosos atractivos del país y ya tengo una idea más o menos clara de lo que suele hacerse en los viajes organizados. Todas las excursiones tienen muy buena pinta, pero indagando por internet he topado con una actividad de la que ningún amigo o familiar me ha hablado: la **liberación de tortugas**. Quizá todavía no goza de popularidad entre los turistas españoles, pero en **México** cada vez más gente se apunta al ecoturismo y yo ya lo tengo en mi lista de «cosas que hacer en México». ## El desove de las tortugas en México Las tortugas marinas, que pueden vivir hasta 200 años según la especie, pueblan la Tierra desde hace más de 150 millones de años. Pese a su longevidad, su aspecto robusto y la capacidad de adaptación demostrada durante tanto tiempo, lo cierto es que la mayoría de especies de tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción. Y la culpa, lógicamente, es en gran parte nuestra: pesca, contaminación, robo de huevos como alimento de lujo, etc. A las playas de México acuden casi todas las variedades de **tortuga marina** conocidas (7 de 8) para hacer su desove anual. Las tortugas eligen playas arenosas, extensas y con escasa vegetación para escarbar hoyos en los que poner sus huevos (entre 50 y 100). Tras un período de incubación de entre 40 y 70 días los huevos eclosionan y todos los hermanitos se esperan para ir juntos hacia el mar. Sólo un 1% llegarán a ser adultos y reproducirse. ## Liberación de tortugas en México En el delicado ciclo de la vida de las tortugas marinas intervienen muchos factores que forman parte de la evolución natural, pero otros muchos dependen de nosotros… sobre todo para lo malo. Afortunadamente en México son conscientes del valor de esta especie y, hasta donde sé, las playas de anidación están protegidas. Tanto en la costa Atlántica como en la Pacífica, existen numerosos campamentos tortugueros que se encargan de la protección y conservación de la especie. Entre las muchas actividades que realizan, destaca la famosa «**liberación de tortugas**» que nos permite enmendar -en parte- el daño que les hacemos por otras vías. En esta actividad se vigilan los nidos, se aprende sobre las tortugas e incluso se ayuda a las crías a llegar al mar. Una experiencia extraordinaria según los que la han vivido y una oportunidad fantástica de hacer algo positivo como turista. La época de desove depende de la especie, pero muy a grandes rasgos puede darse desde el verano hasta finales de año. La bloguera «Vero», de «Tips de viajero«, habló de su experiencia en 2009 y un par de años más tarde publicó datos prácticos para los que quieran realizar esta actividad. Si os interesa el tema, os recomiendo la lectura de sus 2 artículos: Experiencia | Datos prácticos. Y vosotros, ¿conocíais esta actividad? ¿Alguna experiencia? --- ## 10 lugares que ver en Berlín URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-berlin-alemania-visitas-imprescindibles/ Berlín, la capital de Alemania, es una de las ciudades de Europa con mayor número de atractivos. Quizá no es de las más bonitas, pero sí de las más estimulantes. Su historia, ligada inevitablemente a la II Guerra Mundial y a la Guerra Fría, la ha marcado para siempre. La Berlín que podemos ver hoy me parece de lo más interesante: joven, underground, alternativa, multicultural, muy a la moda… y, sin embargo, decidida a no ocultar el pasado. Aquí van nuestras 10 humildes recomendaciones, con enlaces de interés y ubicación en un mapa. Por cierto, la visita a Berlín suele complementarse con escapadas a la preciosa e histórica Potsdam y al campo de concentración de Sachsenhausen. *Reichstag de Berlín, hogar del Bundestag (parlamento alemán) - Si buscáis hotel en Berlín os sugerimos este buscador - Y para encontrar vuelos a Berlín os recomendamos este buscador Índice de contenidos - 1. Puerta de Brandeburgo - 2. Monumento del Holocausto - 3. Reichstag - 4. Isla de los Museos - 5. Muro de Berlín - 6. Gendarmenmarkt - 7. Potsdamer Platz - 8. Barrio Judío - 9. Alexander Platz - 10. Tiergarten - Qué ver en los alrededores de Berlín - Mapa de lugares que ver en Berlín ## 1. Puerta de Brandeburgo La Puerta de Brandeburgo (Brandenburger Tor*) es el gran icono de la ciudad y, sin duda, uno de los principales lugares de interés en Berlín. Por el paso central de esta antigua puerta de la ciudad (construida en la última década del s.XVIII) hicieron sus entradas triunfales personajes tan célebres como Napoleón o el infame Hitler. Con la construcción del muro quedó relegada a paso fronterizo en tierra de nadie, pero hoy en día vuelve a lucir su esplendor y es punto de partida de casi todos los tours por la ciudad. ## 2. Monumento del Holocausto Conocido generalmente como Monumento del Holocausto, su nombre completo es «Monumento a los judíos de Europa asesinados». Fue inaugurado en 2005 e inmediatamente se convirtió en uno de los principales lugares que ver en Berlín. Casi 2.800 bloques de hormigón, de diferentes alturas, conforman este espectacular memorial. Los bloques, todos grises y vacíos, simbolizan las lápidas de un cementerio judío. Es recomendable visitar el centro de información que hay bajo el monumento. La entrada es gratuita y puede alquilarse una audioguía. Información ampliada: (PDF oficial en castellano | Web). Curiosamente a escasos metros del memorial se encuentra el búnker en el que Hitler se suicidó. Berlín decidió inundarlo y no abrirlo al público para que no se convirtiese en lugar de peregrinaje para neonazis. Hoy, en el aparcamiento que lo cubre, sólo hay un letrero que informa sobre la estructura del búnker y otros pocos detalles. ** Paseo histórico por el Berlín del nazismo (en castellano) ## 3. Reichstag Otro edificio histórico de Berlín es el Reichstag, donde se reúne el parlamento alemán (Bundestag). Fue construido en estilo neorrenacentista a finales del s.XIX, pero desde entonces las guerras e incendios han hecho que cambiara mucho su aspecto. Su gran cúpula de cristal recibe miles de visitas cada día. Desde las alturas se tienen unas buenas vistas de la ciudad y pueden verse directamente las sesiones parlamentarias. O eso nos han dicho, porque diversos infortunios impidieron que pudiésemos subir. La visita (que incluye audioguía) es gratuita pero hay que registrarse con algunos días de antelación: registro para ver la cúpula del Reichstag. ** Apúntate aquí a un Free Tour gratis por Berlín (2,5h, en castellano) ## 4. Isla de los Museos La Isla de los Museos (*Museumsinsel*) es una pequeña isla rodeada por las aguas del río Spree que alberga cinco grandes museos: Museo de Pérgamo (Pergamonmuseum), Museo Antiguo (Altes Museum), Museo Nuevo (Neues Museum), Museo Bode (Bode-Museum) y la Galería Nacional Antigua (Alte Nationalgalerie). La relevancia de este conjunto museístico es tal que la isla fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1999. Nosotros solo fuimos al Museo de Pérgamo, la estrella del quinteto. Su visita es absolutamente obligada. Destacan el famoso Altar de Pérgamo, la Puerta de Ishtar, la fachada del mercado de Mileto y la fachada de Mushatta. Las entradas no son baratas, pero hay que tener en cuenta los tickets combinados, los días y horarios de apertura gratuita y la posibilidad de comprar el pase especial de la Museum Pass Berlin (diferente a la Berlin Welcome Card, que también los incluye en alguna de sus modalidades). En la misma isla, por cierto, se encuentra la Berliner Dom (Catedral de Berlín), otra de las visitas imprescindibles en Berlín. ** **MUY IMPORTANTE**: El Museo de Pérgamo de Berlín ha cerrado sus puertas hasta el año 2037 por obras de remodelación. Más información aquí. ## 5. Muro de Berlín ** Lee nuestro post -> Muro de Berlín: historia y lugares que visitar Permitidme que haga trampas y lance aquí una triple recomendación. Del Muro de Berlín original y sus 155km apenas se conservan unos metros por aquí y por allá en su emplazamiento original. Los tres sitios de interés que recomiendo para conocer el muro y su historia son los siguientes: **East Side Gallery**, un tramo de 1,5km que hoy en día es la galería de arte al aire libre más grande del mundo. El **Gedenkstätte Berliner Mauer** (Memorial del Muro de Berlín), situado en la calle Bernauer Straße, compuesto por diversos elementos: exposiciones al aire libre, la Capilla de la Reconciliación y, sobre todo, el centro de documentación sobre el Muro. La entrada es gratuita y desde su terraza podemos observar un tramo de muro al otro lado de la calle, con una torre de vigilancia y los dos niveles de muro habituales, con la llamada franja de la muerte en medio. Por último, hay que visitar el popular **Checkpoint Charlie**, el paso fronterizo más famoso entre la parte soviética y la parte occidental. Hoy unos actores hacen teatrillo para los turistas y el lugar en sí está hecho a base de réplicas, pero se puede completar la visita entrando en la Haus am Checkpoint Charlie. ## 6. Gendarmenmarkt Dicen que la Gendarmenmarkt es la plaza más bonita de Berlín. Digo «dicen» porque nosotros la vimos con andamios, gradas de un espectáculo, camiones, etc., pero desde luego tenía muy buena pinta. Su belleza se debe a los tres edificios que la flanquean: el Konzerthaus; la Französischer Dom (Catedral Francesa) y la Deutscher Dom (Catedral Alemana). ## 7. Potsdamer Platz Olvidada durante la etapa del Muro, la renovada Potsdamer Platz vuelve a ser uno de los centros neurálgicos de la ciudad y es el escenario de la Berlinale cada año. La plaza en sí es un puro cruce de calles (dicen que el más grande de Europa), pero tiene varios atractivos: el espectacular Sony Center, varios fragmentos del Muro, el Panoramapunkt (ascensor más rápido de Europa), una réplica del semáforo más antiguo de Europa y otros edificios muy importantes: casino, estación de tren, Museo del Cine, etc. Además, a escasos 400m se encuentra la famosa exposición «**Topografía del Terror**«, que analiza a fondo la etapa nazi (entrada gratuita). ## 8. Barrio Judío En torno a Oranienburger Straße se congregaba (y aún se congrega) el grueso de la comunidad judía de Berlín. En el Barrio Judío podemos encontrar la **Nueva Sinagoga**, los patios judíos del **Hackesche Höfe**, el **Museo de Otto Weidt** (una especie de Schindler berlinés), cementerios judíos, etc. Pero para saberlo todo sobre la historia de los judíos en Alemania hay que visitar el archifamoso **Museo Judío**, que curiosamente no se encuentra en este barrio. Web oficial. ** Recorrido de patios y arte por el Barrio Judío (en castellano) ## 9. Alexander Platz La Alexander Platz (o «Alex») fue la plaza más importante en el Berlín de la RDA y su altísima **Fernsehturm** (Torre de Televisión), era uno de los grandes orgullos de la Alemania del Este. La torre es muy visitada por las impresionantes vistas panorámicas que ofrece. Web en español. En la plaza destaca el Reloj Mundial. Y para ver un buen ejemplo de arquitectura de la época comunista sólo hay que andar por la **Karl Marx Allee**, que termina (o empieza) en esta plaza. ## 10. Tiergarten El mal tiempo hizo que no pudiéramos conocer en profundidad el enorme parque de Tiergarten, pero con algo de sol no hubiéramos dudado en alquilar unas bicis para recorrerlo. Alberga el zoo y lo atraviesa la avenida del 17 de junio, con su famosa columna de la Victoria. ## Qué ver en los alrededores de Berlín Además de los típicos lugares de interés en Berlín, hay al menos dos excursiones que no os deberíais perder cerca de la capital: son las de Potsdam y el campo de concentración de Sachsenhausen, del cual os hablamos en este artículo. En Potsdam pasamos una mañana, pero nuestra visita coincidió en día de cierre de palacios, así que no le sacamos mucho provecho. En cuanto a Sachsenhausen, se trata de una visita dura, pero necesaria. A ambos sitios podéis ir fácilmente por libre con transporte público o en grupos guiados con un experto de habla española. ** Tour guiado a Sachsenhausen (ESP) | Tour guiado a Potsdam (ESP) ## Mapa de lugares que ver en Berlín * * Ampliar mapa de Berlín**** Alquiler de coche en Berlín Y si vas a viajar a Berlín seguro que te interesará el artículo que escribí sobre la Berlin WelcomeCard para conocer sus ventajas, precios, modalidades, etc. * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Alemania en coche: ruta, visitas y presupuesto URL: https://losapuntesdelviajero.com/alemania-en-coche-ruta-desde-espana/ Ya estamos de vuelta. Tras 22 días fuera de casa, y casi 5.000km a nuestras espaldas, finalizó la **ruta por Alemania**. Nuestro viaje en coche empezó en Barcelona y nos llevó hasta **Berlín**. En el trayecto de ida conocimos la **Selva Negra**, **Turingia**, **Sajonia** y el estado de **Brandeburgo**, que rodea la capital. Y en el trayecto de vuelta profundizamos en el estado de **Baviera**, con sus espléndidos **Alpes Bávaros**. No hemos visitado ciudades tan importantes como Múnich o Frankfurt por considerar que merecen capítulo propio y por estar bien conectadas por avión, pero sí le hemos dedicado tiempo a pueblos, sitios naturales y pequeñas ciudades. Ahí va un resumen de nuestra ruta, en la que influyeron comentarios de otros viajeros y la decisiva ayuda de «Turismo de Alemania«. * Índice de contenidos - Etapas de nuestro viaje por Alemania en coche - Gastos de viaje un viaje a Alemania en coche - Mapa de la ruta por Alemania ## Etapas de nuestro viaje por Alemania en coche Antes de salir de viaje colgué un post con la previsión de la ruta. Lo cierto es que, dentro de lo que cabe, no ha variado demasiado. El mayor cambio fue adelantar un día el regreso y eliminar Múnich para poder visitar Berchtesgaden, un entorno natural bellísimo donde además se encuentra el famoso Nido del Águila. Éstos fueron nuestros pasos: **#** **Zonas visitadas** **Posts** 01 Lyon **Un paseo por la Presqu’île de Lyon** 02 Friburgo **Qué ver en la Selva Negra **|** Visitar Friburgo** 03 Titisee **Lagos de la Selva Negra** 04 Triberg y Gengenbach **Triberg **|** Gengenbach** 05 Baden-Baden y Heidelberg **Baden-Baden **|** Casino **|** Castillo Heidelberg ** 06 Schwäbisch Hall y Rothenburg **Schwäbisch Hall **|** Rothenburg** 07 Bamberg **Bamberg** 08 Érfurt, Buchenwald y Weimar **Descubriendo Turingia** 09 Leipzig **Leipzig y museos de la Guerra Fría** 10 Potsdam y Berlín **Qué ver en Berlín** 11 Berlín **Muro de Berlín** 12 Berlín **Berlin WelcomeCard** 13 Berlín **Museo de Pérgamo** 14 Berlín y Sachsenhausen **Campo de concentración Sachsenhausen** 15 Dresden **Visitar Dresde en un día** 16 Berchtesgaden y Konigsee **Nido del Águila** 17 Ramsau y Hintersee **Qué visitar en Berchtesgaden y alrededores** 18 Garmisch-Partenkirchen **Palacio Linderhof** 19 Füssen **Castillos del Rey Loco** 20 Füssen **Hohenschwangau **|** Neuschwanstein** 21 Annecy y Chambéry 22 Barcelona (Mapa de la ruta al pie del post) ## Gastos de viaje un viaje a Alemania en coche En nuestros viajes siempre nos acompaña un libretita donde vamos anotando todos los gastos que hacemos. Para este viaje habíamos previsto gastar 2.500€ entre los dos y finalmente la cosa ha quedado en **2225€**. Aquí os dejo el desglose… **Dormir **(8 noches de hotel/13 camping): 606€** Comida** (Contando comida que llevábamos): 613€** Gasolina** (Super 95): 504€** Peajes** (Alemania gratis): 135€** Visitas** (museos, tours, etc.): 262€** Otros** (parkings y otros gastos): 105€** TOTAL**: 2225€ (1112€ por persona) ## Mapa de la ruta por Alemania Ver Alemania en coche desde España en un mapa más grande Foto: Rothenburg ob der Tauber. Autoría: Lupe M. © 2012* --- ## Datos del turismo en México URL: https://losapuntesdelviajero.com/datos-del-turismo-en-mexico/ **México** es uno de los destinos turísticos más solicitados del mundo. Según la OMT (Organización Mundial del Turismo), en 2010 fue el 10º país más visitado con un total de 22,6 millones de turistas. Se mantenía de este modo un año más en el Top 10 mundial, incrementando en en 1 millón el número de llegadas. Ya he hablado en este «ciclo mexicano» sobre su larga lista de sitios incluidos en el Patrimonio de la Humanidad, de sus fabulosas ruinas mayas y del encanto de sus playas. A nadie debe asombrar entonces que sea el 2º país de América más visitado, sólo por detrás de Estados Unidos. * En nuestro país México sigue causando furor como destino de vacaciones veraniegas y, no en vano, España es el 4º país en cantidad de ingresos aportados por turistas. Los tres primeros puestos son para Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, aunque sólo nos acercamos a los británicos en este ránking, pues los numerosos turistas de Estados Unidos y Canadá aportan 20 veces más y 5 veces más respectivamente. Si viajas por allí tampoco descartes cruzarte con franceses, alemanes y argentinos, los siguientes extranjeros que más abundan. Según las estadísticas de SECTUR (la Secretaría de Turismo de México)  la Riviera Maya se ha consolidado como la zona turística más frecuentada, cuadriplicando en número de habitaciones ocupadas a Cancún y Ciudad de México. Les siguen de lejos Acapulco, Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán y Veracruz, todos ellos destinos de playa. Fuentes: Wikipedia y SECTUR* *Foto: Cancún, México. Fuente: visitingmexico.com.mx* --- ## Rumbo a Alemania en coche (Barcelona – Berlín) URL: https://losapuntesdelviajero.com/rumbo-alemania-en-coche-barcelona/ En los últimos años hemos viajado bastante por Europa. Hemos hecho algunas escapadas de pocos días en avión (lo que ahora se ha dado en llamar «city break» en plan cool) y alguna ruta en coche algo más larga. El año pasado disfrutamos mucho atravesando Europa hasta Sarajevo -visitando Croacia, Bosnia y Eslovenia- y este año queremos repetir experiencia, pero con menos calor. Nos hemos decantado por **Alemania** porque es uno de los pocos países del Viejo Continente en el que aún no habíamos puesto un pie. ¡Y eso que hemos pisado unos 20! Así que, ¡allá vamos! *** Mañana mismo arrancaremos nuestro destartalado Opel Astra y lo llevaremos a su país natal para que conozca sus raíces. La ruta ya está más o menos pensada, pero iremos sobre la marcha, así que se aceptan sugerencias de última hora. A grandes rasgos la idea es entrar por Friburgo** (en la Selva Negra), subir hasta Heidelberg y de ahí trazar una diagonal **hasta Berlín**, tope de nuestro recorrido. A la vuelta veremos Dresden y la región de Baviera, especialmente la zona de lagos junto a los Alpes y la frontera con Austria y Suiza. Éste es el plan:** ** ## Previsión ruta por Alemania 30-jun-12 Lyon** 01-jul-12 Freiburg im Breisgau 02-jul-12 Triberg im Schwarzwald 03-jul-12 Baden-Baden 04-jul-12 Heidelberg 05-jul-12 Rothenburg 06-jul-12 Érfurt 07-jul-12 Leipzig 08-jul-12 Potsdam 09-jul-12 Berlín 10-jul-12 Berlín 11-jul-12 Berlín 12-jul-12 Berlín 13-jul-12 Dresden 14-jul-12 Regensburg 15-jul-12 Múnich 16-jul-12 Múnich 17-jul-12 Garmisch-Partenkirchen 18-jul-12 Füssen 19-jul-12 Füssen 20-jul-12 Meersburg 21-jul-12 Lyon 22-jul-12 Barcelona NOTA**: Aquí puedes ver la **ruta definitiva por Alemania** y los posts relacionados Dormiremos sobre todo en campings y comeremos a lo barato (latas de conservas, comida precocinada, etc.), así que no será precisamente un viaje gastronómico ni de lujos. La idea es rondar los 1.000€ por cabeza. Sólo la gasolina (porque encima de llevar un coche viejo, es gasolina) ya se llevará buena parte del presupuesto. Los campings y las entradas a museos, castillos y demás también se llevarán una buena parte, así que esperemos que nos sobre algo para cerveza. En cuanto al recorrido, nos hemos decantado por visitar ciudades pequeñas y pueblos, dejando de lado importantes urbes como Frankfurt, Sttugart o Nürnberg, que quedarán para futuros «city breaks». Incluso puede que nos saltemos Múnich. El coche nos da la oportunidad de visitar rincones a los que probablemente no volvamos, así que hay que aprovecharlo. ¿Qué os parece la ruta? ¿Habéis estado en Alemania? ¿Que nos recomendáis? Foto: Castillo de Neuschwanstein, Alemania. Fuente: Wikipedia* --- ## Las mejores playas de México URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-mejores-playas-de-mexico/ Seguimos con el «ciclo mexicano» preparando un futuro viaje que podría caer el año que viene. Ya son muchos los que me han puesto los dientes largos hablando de sus atractivos. A veces uno tiene una idea demasiado ligada a los resorts (que tienen su gancho y su clientela, claro) y no ve más allá hasta que no le hablan de otras maravillas que no necesariamente están relacionadas con el turismo de «todo incluído». No soy precisamente un apasionado de las playas, pero… ¿a quién no le gustarían esas playas perfectas? He estado buceando por la red y preguntando aquí y allá y creo tener un buen listado de **las mejores playas de México**… aunque esto siempre es opinable. De hecho, ¡se admiten sugerencias! * ## Algunas de las mejores playas de México **Playa del Carmen**** Las playas de esta localidad son probablemente las más conocidas de la Riviera Maya y quizá del mundo. Su popularidad ha crecido de forma increíble en la última década y ha pasado de ser un tranquilo pueblo pesquero a un destino turístico de referencia. Pese a todo, dicen que aún conserva ese aire medio dormido y gran parte del encanto de antaño. Tulum**** En el artículo sobre «10 ruinas mayas en México» ya hablé sobre Tulum y sus ruinas mayas. Precisamente la presencia de estas ruinas al borde del mar convierten a las playas de esta localidad en unas de las mejores y más espectaculares para el baño. Suena bien lo de echarse unos nados junto a los vestigios de la civilización maya. No en vano, los usuarios de Tripadvisor la eligieron como la mejor playa de México. Cancún**** La competencia de Riviera Maya es fuerte, pero Cancún sigue siendo la palabra que media humanidad relaciona con «playa paradisíaca». Sus aguas cristalinas, siempre perfectas para el baño, y sus playas de arena blanca invitan a soñar. Puerto Morelos**** Puerto Morelos, en Riviera Maya, también ha experimentado el auge del turismo en la zona, pero al parecer se conserva mucho más auténtica: los hoteles son más modestos, tranquilidad, menos turistas… También es ideal para el snorkel y otros deportes de aventura. Su símbolo, por cierto, es de lo más peculiar: un faro inclinado que quedó torcido por el efecto de un huracán. Cabo San Lucas**** Es uno de los destinos más populares para los que buscan resorts de lujo. La jet-set de muchos países, incluyendo celebridades de diferentes ámbitos, se dan cita en sus playas rodeados de glamour. Su puerto es uno de los más caros del mundo. Puerto Vallarta**** No todas las playas bonitas de México están en el Caribe. La localidad de Puerto Vallarta, con playas tan famosas como la «Playa de los Muertos» se encuentra al oeste del país, bañada por el Oceáno Pacífico. No faltan hoteles, ni restaurantes. Cozumel**** La isla de Cozumel, situada frente a Playa del Carmen, dispone de algunas de las mejores playas del país. Y aún serían mejores si no llegaran cada día auténticos ejércitos de turistas. Pero lo mejor de sus playas, como Playa Palancar o Playa Corona, está debajo del agua. Aquí se encuentra una de las barreras de coral más largas del mundo. Ideal para el snorkel y el buceo. Huatulco**** Situada al sudoeste del país, esta localidad del Pacífico destaca por sus nueve bahías de gran riqueza natural. Recibe, sobre todo, turismo de un importante nivel adquisitivo. Mazatlan**** Situada en el noroeste del país, sus playas son de las mejores para los surferos y para practicar otros deportes de aventura en el mar: parasailing, motos acuáticas, etc. Puerto Escondido** Otro gran destino para surferos, también en el lado del Pacífico. Esta localidad hace honor a su nombre y se resiste a convertirse en nido de resorts y apuesta por desmarcarse de los lujos. Fotos: (1) Playa del Carmen, México. Fuente: mejoresplayas.org (2) Puerto Morelos, México. Fuente: rivieramayamx.com* --- ## Los vuelos más cortos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-vuelos-mas-cortos-del-mundo/ **¿Sabías que… el vuelo comercial más corto de España dura 25 minutos?** Hace poco publiqué en este blog un artículo sobre «**Los vuelos más largos del mundo**» en el que pudimos comprobar que hay vuelos comerciales de casi 19 horas de duración (sin paradas). Pues bien, hoy os hablaré de los vuelos comerciales más cortos del mundo. ¿Adivinaríais cuánto duran? Para que os hagáis una idea, el vuelo programado más corto de España dura 25 minutos y une los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura. Este vuelo se hacía una vez a la semana, aunque desconozco si sigue realizándose (actualizado: en los comentarios me han confirmado que no). Los que sí operan con normalidad son los vuelos de Tenerife a Gran Canaria (30 m.), Tenerife-Gomera (30 m.), Tenerife-SC de La Palma (30 m.) o Mallorca-Ibiza (35 m.) por citar algunos. Pero todos estos vuelos son «eternos» comparados con los **vuelos más cortos del mundo**. * Como entenderéis, buscar la duración de los vuelos de todo el planeta no es como buscar vuelos baratos a Barcelona, así que he tirado de Wikipedia para inspirarme. En su extenso ránking de «shortest flights» faltan algunos vuelos que he encontrado por otras vías, pero si de algo no hay duda es de que la aerolínea escocesa Loganair ostenta el récord Guinness del vuelo comercial de menor duración del planeta. Este vuelo de pasajeros une Westray con Papa Westray, dos islas del archipiélago de las Orkney al norte de Escocia. **La duración del vuelo es de 2 minutos**. Es decir, podríamos hacer el recorrido de ida y vuelta unas 500 veces antes de que el vuelo más largo del mundo (Nueva York – Singapur) finalizase su trayecto. Lógicamente el billete no incluye la comida y dudo que ni siquiera te ofrezcan una revista porque como mucho tendrías tiempo a ojear la portada. El segundo vuelo más corto del mundo dura más del doble que el anterior: 5 minutos. Este vuelo es operado por LIAT y une Saint Kitts con Nevis, las dos islas que forman el país más pequeño de América. A partir de aquí encontramos una lista de hasta 9 rutas comerciales que tienen una duración de 10 minutos. La mayoría de ellas cubren trayectos entre islas o entre una isla y tierra firme. ## Los vuelos más cortos del planeta* **1. Westray a Papa Westray** (Loganair) 2 min.** 2. St. Kitts a Nevis** (LIAT) 5 min.** 3. Connemara a Aran Islands** (Aer Arann) 10 min.** 4. Ipota a Dillons Bay** (Air Vanuatu) 10 min.** 5. Nadi a Malololailai** (Air Pacific) 10 min.** 6. Manokotak a Twin Hills** (PenAir) 10 min.** 7. Cayman Brac a Little Cayman** (Cayman Airways) 10 min.** 8. Saipan a Tinian** (Freedom Air) 10 min.** 9. Hoolehua a Kalaupapa** (Pacific Wings) 10 min.** 10. Molokai a Lanai** (Island Air) 10 min.** 11. Grand Turk a Salt Cay** (SkyKing) 10 min. * Vuelos comerciales. Como amante de las curiosidades y los datos «poco prácticos», os comento otros hechos anecdóticos: el vuelo más corto entre dos capitales de estado es el que une Brazzaville (Rep. del Congo) con Kinsasa (Rep. Dem. del Congo) en 20 minutos, el mismo tiempo que separa a Trinidad de Tobago. Y aunque no aparece en la lista, según he podido comprobar con mis propias búsquedas el vuelo que une a Helsinki con Tallin es el vuelo más corto entre dos capitales europeas (32 min.). Y también es de mi propia cosecha otro dato que no está ni mucho menos contrastado: el vuelo que une Gran Canaria con Laâyoune (Sahara Occidental) podría ser el vuelo más corto que une dos países en diferentes continentes (45 min.). Al menos en éste habría tiempo para una siestecita. ¿Habéis cogido vosotros algún vuelo ultra-corto? ¿Conocéis alguna curiosidad relacionada con este tema? Vuestros comentarios se agradecen :) Foto: Avión de Loganair. Fuente: Mobbly.com* --- ## Clubrural cambiará de look URL: https://losapuntesdelviajero.com/clubrural-cambiara-de-look/ **Clubrural**, una web de referencia en el mundo del turismo rural, está planeando un cambio de look para su portal y contará con la opinión de los blogueros y de sus usuarios para realizar el nuevo diseño de la web e incorporar las mejoras oportunas. En mi grupo de amigos es costumbre desde hace mucho tiempo escaparnos de «masía» al menos tres veces al año. El concepto «masía» equivaldría a caserío, cortijo, masada, hacienda, etc. según las diferentes zonas de España, pero todos nos entendemos si hablamos de «casas rurales». Poco a poco nos hemos convertido en pequeños expertos en la materia, así que me veo en disposición de hacer mis propias sugerencias para la nueva web de Clubrural. Veamos qué ofrecen y qué podrían mejorar… Índice de contenidos - Diseño - Estructura - Funcionalidad ## Diseño No soy precisamente un experto en diseño web, pero como usuario habitual de la red considero que a Clubrural le conviene un lavado de cara. La combinación de colores (naranja/marrón) sobre un fondo blanco me parece acertada y es una de las cosas que mantendría. Sobre el resto se podría trabajar mucho. El logotipo es algo simple y los efectos de las burbujas demasiado anticuados. Tampoco me agrada el resto de la cabecera -muy sosa- ni el recuadro naranja que encierra el contenido. Respecto al tipo de letra, parece que hay demasiados estilos o al menos los diferentes tamaños de letra llevan a confusión. Unificaría más el tipo y tamaño de fuente. En la zona central de la home hay un slider con ofertas que resulta mucho más atractivo que el resto de elementos. Ahora mismo desentona, pero podría integrarse bien en la futura web. En cuanto a la disposición de los elementos, se echa en falta algo más de orden y creo que se ganaría bastante reduciendo el número de ítems que se muestran. Mi sugerencia es añadir un mapa y retirar todas aquellas ofertas que no sean realmente significativas. Es decir; darle un toque minimalista. Creo que al final uno busca lo que busca y no aporta demasiado que en Cádiz haya una gran oferta si uno vive en Barcelona. Echando un vistazo al resto de secciones se confirma la sensación de que el diseño podría ser mucho más uniforme. La sección de ofertas, por ejemplo, sigue un estilo muy a la moda de las páginas de cupones (ver la sección) mientras que la sección de «viajeros» se ve muy anticuada. ## Estructura Creo que están bien diferenciadas las secciones de la web y no cambiaría demasiado en este sentido. Cuatro pestañas sirven para dejar claro lo que encontraremos: «casas y hoteles», donde podremos hacer nuestras búsquedas, «ofertas casas rurales», donde encontraremos ofertas puntuales y podremos filtrar las que nos interesen, «viajeros», un espacio para la comunidad de usuarios registrados y «blog», con artículos diarios relacionados con el turismo rural. Aunque se trata de secciones bastante diferentes entre sí, procuraría unificar también la estructura interna de cada página. Centrándome en la home, como dije tendería a simplificar y eliminaría muchos elementos. Y, sobre añadiría o reposicionaría otros que considero muy importantes: vínculos a las redes sociales bien a la vista, opción de suscribirse a alertas personalizadas, mapa y login/registro de usuarios. Este último recuadro, que ahora podemos ver en la sección de «viajeros» lo haría común para toda la web. ## Funcionalidad El diseño, la estructura, la usabilidad, etc. son muy importantes, pero cuando te están ofreciendo un servicio lo que esperas es que sea útil, rápido, eficaz. En esto se nota que Clubrural ha trabajado bien. Siempre hay espacio para mejorar, pero el buscador ya es muy potente, tiene buenos y abundantes filtros, muestra bien los resultados y ofrece fichas muy completas para cada casa rural. Supongo que no pueden hacer mucho en este sentido, pero se agradecería poder ver un precio definitivo para una determinada reserva (teniendo ya en cuenta los días concretos y el número de personas), pues siempre tiene uno la sensación de que los precios son «desde» y de que acabarán subiendo cuando uno contacte con el alojamiento. Por lo demás, el motor de búsqueda y las fichas, como dije, están muy bien. La sección de ofertas es coqueta, pero personalmente no le veo un gran interés ya que no suelo dejarme llevar por las gangas. No obstante, entiendo que debe funcionar bien y por supuesto la mantendría. La sección de viajeros, si se adapta a los nuevos tiempos, puede ser muy interesante en el futuro. Le daría más dinamismo y fomentaría la participación desde otros puntos de la web. ¿Y tú, conocías Clubrural? ¿Qué les sugieres para su nueva web? --- ## Patrimonio de la Humanidad en México URL: https://losapuntesdelviajero.com/patrimonio-de-la-humanidad-en-mexico/ **¿Sabías que… en México hay 31 lugares protegidos por la UNESCO?** Si hace poco hablaba de las principales ruinas mayas en México, en esta ocasión seguiré este «ciclo mexicano» hablando sobre su Patrimonio cultural y natural protegido por la UNESCO. Mi pareja ya visitó México hace unos años y yo espero no tardar mucho en hacerlo. Mientras ella me pone los dientes largos con todo lo que vio, yo voy tomando apuntes de todo lo que no vio y de lo que podemos visitar en un futuro viaje. Si hiciéramos la ruta del **Patrimonio de la Humanidad en México** ya tendríamos 31 lugares a los que ir. Aquí os muestro una breve síntesis de todos ellos. ***** ## Patrimonio Cultural en México **Ciudades y centros históricos** En México son Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Guanajuato (y sus minas adyacentes), San Francisco de Campeche y San Miguel de Allende (con el cercano santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco). Como tantas otras ciudades mexicanas, fueron fundadas en el s.XVI por los españoles y destacan por ser ejemplos de arquitectura y urbanismo colonial. También están protegidos los centros históricos de México DF (y el área de Xochimilco), Puebla de Zaragoza, Morelia, Zacatecas y Oaxaca de Juárez (con la zona arqueológica de Monte Albán), que sobresalen por criterios similares. **Asentamientos prehispánicos** México es muy rico en cuanto a yacimientos arqueológicos se refiere. Ya comenté que hay al menos 200 sitios vinculados exclusivamente con la cultura maya, de los cuales cuatro son Patrimonio de la Humanidad: Chichén Itzá, Palenque, Uxmal y Calakmul. Además, otras cuatro ciudades prehispánicas de diferentes culturas y períodos forman también parte de la lista: Teotihuacan, El Tajín, Paquimé y Xochicalco. **Monumentos y otros lugares de interés** Además de las ciudades coloniales y las ciudades prehispánicas, hay otros muchos lugares y monumentos que han sido declarados Patrimonio de la UNESCO en México. La lista del Patrimonio cultural la completan las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, los Monasterios del Popocatépetl (s.XVI), la Zona de monumentos históricos de Querétaro, el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, la Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro (s.XVIII), la Casa-Taller del arquitecto Luis Barragán en Tacubaya, el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila, Arenal y Amatitán , el Campus Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, la antigua ruta comercial «Camino de la Plata» y las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla. ## Patrimonio Natural en México Además de los lugares culturales ya citados, México tiene cuatro espacios naturales protegidos por la UNESCO: la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an en la costa caribeña, el Santuario de ballenas de El Vizcaíno en la Baja California Sur, las islas y áreas protegidas del Golfo de California y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Fotos: (1) El Tajín, México. Fuente: Wikipedia (2) Isla San Carlos, Sonora, México. Fuente: Wikipedia* --- ## ¿Viajar por libre o por agencia? URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajar-por-libre-o-por-agencia/ **¿Viajar por libre o por agencia?** Ésa es la cuestión. La mayoría de blogueros de viajes que lean este artículo pensarán que no hay mucho que debatir: en general preferimos movernos por nuestra cuenta. Sin embargo, convendremos también que todo tiene sus matices. Quizá tantos matices como personas pueblan la Tierra, aunque no es mi intención hacer un estudio tan riguroso. Mi experiencia con agencias (nunca agencias con sede física) se reduce a dos viajes. Pese a que prefiero viajar siempre por libre, no puedo decir que estas dos experiencias fueran negativas. Al contrario, mejoraron mi percepción de un viaje organizado. Mucha gente recurre por norma a las agencias con oficina física para preparar sus vacaciones y no parecen disgustados. Lo que es bueno para unos, no siempre lo es para otros. A continuación me dispongo a explorar lo mejor y lo peor de ambas opciones. Y, por supuesto, me alegrará contar con vuestros puntos de vista. Índice de contenidos - El perfil del viajero - El precio - La comodidad - La seguridad - Conocer el destino - Conclusión ## El perfil del viajero Obviamente, todo cuanto comentaré a continuación está directamente relacionado con el perfil de la(s) persona(s) que desean viajar. El viaje de una pareja de 25 años no será comparable al de un grupo de diez ancianos, al de una familia con dos bebés, al de un grupo de solteros en busca de marcha o al de un jefe con sus empleados en un viaje de incentivo (utopía). No creo que haya una edad para viajar por libre y otra para hacer viajes organizados, pero quizá sí hay momentos de la vida en que se dan circunstancias mejores para una cosa o para la otra. ## El precio Me he topado con un artículo de 1997, publicado en El Mundo, que se titulaba «El precio de viajar por libre«. Su tesis queda clara en las primeras palabras: «la libertad se paga». Quizá eran otros tiempos o quizá era otro punto de vista. En todo caso, no podría estar más en desacuerdo. Precisamente uno de los motivos por los que siempre viajamos por libre es porque no podría permitirme un viaje por agencia. Tomemos como ejemplo nuestro viaje a China de 2009. Consultamos a varias agencias de viajes (por pura curiosidad) y nos pedían entre 2.000€ y 3.000€ por persona para un viaje de 15 días. Y a esto siempre hay que sumarle muchas cosas (comidas no incluidas, excursiones opcionales, tasas de esto, tasas de lo otro…). Pues bien, nosotros fuimos por nuestros medios y nos movimos con libertad durante 1 mes. Gastamos 1.500€ cada uno. La mitad de dinero por el doble de tiempo. Ninguna agencia podría igualar eso. Ahora bien, esto implica sacrificios y molestias que no todo el mundo quiere tomarse. Y una agencia no puede permitirse el lujo de «tocar las narices» a sus clientes, así que sus sugerencias serán siempre más caras. Y no trabajan gratis, así que habrá que pagar la correspondiente comisión. En cuanto a los sacrificios, volveré a ello más adelante. Siguiendo con el tema del precio, ¿estoy diciendo que viajar por libre siempre es más barato? No necesariamente. De hecho, si hemos viajado 2 veces por libre ha sido porque no podíamos igualar el precio de las agencias ni por asomo. En nuestro caso los destinos fueron Turquía y Túnez (unos 400€ por persona en ambos casos, 1 semana). También suele pasar esto con Egipto, destinos del Caribe, algunas islas y unos pocos países donde volar por nuestra cuenta es más caro que todo el pack de la agencia. Supongo que esto se debe a que los touroperadores consiguen paquetes muy baratos con vuelos charter y luego recuperan el dinero con precios altos en las excursiones opcionales (que pueden ser más caras que el viaje). Conviene comparar el precio de cada vuelo y cada hotel que nos propone la agencia para saber hasta qué punto nos podemos ahorrar (o no) dinero si lo compramos por libre. Y siempre tenemos la opción de elegir packs combinados, gestionando una parte con la agencia y otra parte por nuestra cuenta. ¿Quieres viajar por libre? Esto te interesará… - 5 de los mejores buscadores de hoteles - 5 de los mejores buscadores de vuelos - 5 de los mejores buscadores de coches de alquiler - 5 de los mejores buscadores de tours y actividades ## La comodidad Nuestro viaje a China fue muy barato pero, desde luego, no muy cómodo. Para que el vuelo nos saliera por 450€ (ida y vuelta) tuvimos que coger 3 aviones de 2 compañías diferentes e invertir mucho tiempo en búsquedas. Para que cada noche pudiéramos dormir por unos pocos € tuvimos que dormir siempre en «youth hostels», a veces compartiendo habitación (ningún problema, pero no es lo que muchos entenderán por «cómodo») y a veces renunciando a las mínimas condiciones de limpieza. Nadie nos ayudó a la hora de buscar nuestro alojamiento diario (salvo las ayudas puntuales que puedan ofrecerte otros viajeros o lugareños) y nadie reservó por nosotros los vuelos internos ni nos avisó de lo complicado que era sacar un billete de tren. Ahora bien, nadie nos obligó a levantarnos a las seis de la mañana para meternos en un autocar con 50 personas para visitar la Muralla, nadie nos obligó a comer en determinado restaurante o a seguir una banderita de España. Dormimos y comimos donde quisimos, hicimos los horarios que nos vinieron en gana y no perdimos el tiempo donde no queríamos perderlo. Así pues, ¿cuál es vuestra idea de comodidad? ¿Y cuánto queréis pagar por ella? Como dije, depende del perfil de los viajeros. A mis tías no les recomendaría ese viaje por China. ## La seguridad La mayoría de peligros que podamos encontrar en el extranjero los podemos encontrar también en nuestro propio país. Conozco muchos viajeros que se han pateado el ancho mundo y el número de calamidades que narran entre todos es tan ínfimo que no merece ser mencionado. Si acaso algún hurto sin violencia en algún despiste o pequeños timos para turistas que están a la orden del día en cualquier ciudad grande. No creo que viajar por libre o por agencia implique una gran diferencia en términos de peligrosidad. De hecho, un grupo organizado destaca más y puede ser más fácilmente tomado como «objetivo» (de robos u otras maldades) que un viajero que sepa pasar desapercibido. Hay otro tipo de seguridad que concierne más a la «tranquilidad». La seguridad de que todo irá bien. ¿Y quién puede garantizar eso? En nuestro primer viaje organizado todo salió bien. Mejor de lo esperado. Fue un placer de viaje. En cambio, en el segundo viaje hubo algunos problemas con clientes insatisfechos, tarifas diferentes, etc. y hasta tuvimos que cambiar de guía sobre la marcha. Apuesto a que la agencia recibió más de una reclamación. Ante lo inesperado tampoco es muy diferente viajar por libre o con agencia. De hecho, si viajas por libre nadie te impide contratar un seguro de viaje para 7, 15, 30 días o 1 año si lo necesitas. Si quieres la seguridad ante la cancelación, ante la enfermedad o lo que fuere, la puedes tener. ## Conocer el destino Viajar por libre no implica necesariamente que lleguemos a conocer más y mejor el destino. Mucha gente viaja por libre y pasa por diferentes pueblos y ciudades sin absorber ni una pizca de la esencia del lugar, por mucho que se jacten de haberlo «vivido» a su aire, haber «respirado» la atmósfera, haberse sentido como un lugareño, etc. En cambio, una persona con inquietudes que vaya en grupo puede haber conocido la historia del lugar gracias a su guía y, además, no haber renunciado a callejear, hablar con la gente del lugar, compartir experiencias, etc. Ni viajar por libre es sinónimo de conocer profundamente un lugar ni viajar en grupo organizado es sinónimo de no vivir un lugar. Creo que esto va con la persona e incluso con el viaje. Hay veces que uno vuelve con la sensación de no haberse enterado de nada y otras veces uno vuelve creyendo ser parte de aquel lugar que acaba de conocer. ## Conclusión ****Podría pasarme horas hablando de lo mejor y lo peor de cada opción para acabar siempre en el mismo punto muerto: todo depende de cada viajero. Mi opción en este momento de mi vida, con 29 años, sin ataduras, con una pareja que piensa en sintonía, y con cuatro duros en el bolsillo, es viajar por libre. Quién sabe mañana. **¿Y cuál es vuestra opción? ** *Foto: Interior de una oficina de Viajes Kuoni en Madrid. Fuente: 51arch.com* --- ## 10 ruinas mayas en México URL: https://losapuntesdelviajero.com/principales-ruinas-mayas-en-mexico/ **¿Sabías que… en México existen unos 200 sitios arqueológicos con ruinas mayas?** México siempre ha sido un destino popular para los españoles y para los turistas de todo el mundo en general. En los viajes organizados la mayoría de turistas tienen la oportunidad de comprobar que México ofrece mucho más que playas, aunque sólo vean una pequeña porción de sus encantos. Casi todos vuelven asombrados por las famosas ruinas mayas de **Chichén Itzá**, pero me pregunto cuántos sabrán que en **México** hay unos **200 sitios arquelógicos relacionados con la cultura maya**. Aquí os muestro 10 de los más importantes. * Índice de contenidos - 10 famosas ruinas mayas en México Chichén Itzá - Tulum - Cobá - Uxmal - Palenque - Calakmul - Yaxchilán - Becán - Mayapán - Edzná ## 10 famosas ruinas mayas en México ### Chichén Itzá La zona arqueológica de la antigua ciudad de Chichén Itzá es una de las principales atracciones turísticas del país. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad y de las Las nuevas siete maravillas del mundo moderno. El yacimiento está situado en la península de Yucatán, a poco más de 2 horas de Cancún y a unas 3 horas de Playa del Carmen, lugares desde los cuales suelen llegar la mayoría de turistas. Fue uno de los principales asentamientos mayas en la época de declinación de su cultura (período posclásico) y su fundación se remonta al s.VI. La Pirámide de Kukulcán, que domina toda la zona, es su construcción más importante. Hasta hace unos años podía subirse a lo más alto de la pirámide, pero sus escalones estrechos (y muy empinados) provocaron varios accidentes y en la actualidad está prohibida la ascensión. Otro de los puntos de mayor interés es el Cenote Sagrado, un enorme círculo de 60m de diámetro y una profunidad de 15m donde se dice que los mayas hacían sacrificios humanos, ofrendas y otros rituales religiosos. * Reserva aquí tu tour privado en español por Chichén Itzá ### Tulum Tulum, una de las últimas ciudades habitadas por los mayas, es otra de las grandes atracciones turísticas del país. A menudo se incluye la excursión a este antiguo puerto en los packs vacacionales de Riviera Maya y Cancún. Los restos más antiguos de Tulum datan del s.VI, pero la mayoría de sus construcciones se levantaron entre los siglos XIII y XV. La llegada de los españoles, como en la mayoría de ciudades del período posclásico, fue probablemente la causa de su abandono. Tulum se encuentra a unos 60km al sur de Playa del Carmen. Ideal para un escapada desde cualquier resort. * * Reserva aquí tu excursión a Tulum en español desde Riviera Maya ### Cobá A medio camino entre Chichén Itzá y Tulum encontramos las ruinas de Cobá, una ciudad del período clásico que llegó a albergar a unas 50.000 personas. De sus numerosos templos destaca la Pirámide de Nohoch Mul, de 42 metros de altura. Además de ser casi el doble de alta que la de Chichén Itzá, a ésta sí se puede subir. Cobá, que en su tiempo tuvo un absoluto control territorial, fue perdiendo peso ante la aparición de ciudades como la propia Chichén Itzá y ya había sido abandonada antes de la llegada de los españoles. * * Reserva aquí tu excursión a Cobá desde Riviera Maya ### Uxmal Se trata de uno de los yacimientos mayas más importantes de México, también declarado Patrimonio de la Humanidad. Uxmal fue una ciudad del período clásico, fundada hacia el s.VII. Se conservan aquí en buenas condiciones numerosas estructuras de todo tipo (pirámides, palacios, cancha de juego de la pelota…). La zona de Uxmal se encuentra también en la península de Yucatán, 60km al sur de Mérida y a unas 4 horas desde Cancún. A pocos kilómetros de Uxmal se encuentran las también importantes ruinas de Dzibilchaltún. * * Reserva aquí tu excursión a Uxmal desde Mérida ### Palenque La zona arqueológica de Palenque abarca unos 2,5km2 y se cree que esto es sólo un 10% de lo que llegó a ocupar en su momento (hoy en día cubierto por la selva). Su antigüedad se remonta al año 226aC, pero tuvo su etapa dorada en el s.VII. Antes de la llegada de los españoles ya había sido abandonada y empezaba a ser absorbida por la naturaleza. En Palenque se pueden ver varios templos, bajorrelieves, esculturas, las instalaciones del famoso juego de la pelota, etc. Está situada en el estado de Chiapas, a más de 800km de Cancún, por lo que es mucho menos visitada que las ruinas anteriormente citadas. En 1987 fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. *** ** ### Calakmul Calakmul, que comprende un área de 70km2, fue una de las más importantes ciudades mayas del período clásico. Hoy en día se conservan las ruinas de unas 6.000 estructuras de lo que en su momento fue la capital de una zona que abarcaba 13.000km2. Como en la mayoría de sitios arqueológicos, se encuentran aquí numerosos edificios religiosos y civiles, y también los restos de varios sacbés* (caminos) que conectaban Calakmul con ciudades que distaban más de 40km. Se encuentra en el estado de Campeche, relativamente cerca de la frontera con Guatemala. También es Patrimonio de la Humanidad. * ### Yaxchilán Las ruinas de Yaxchilán no sobresalen por su tamaño, extensión o número de estructuras en pie. Su gran atractivo son las numerosas esculturas que se encontraron en la zona. Situadas en la frontera con Guatemala, no son precisamente las más visitadas, lo cual las puede dotar de mayor encanto. * Reserva aquí tu excursión a Yaxchilán desde Palenque. ### Becán La peculiaridad de Becán, situada en el estado de Campeche, es que está rodeada por un foso que podría haber servido para usos bélicos o para separar a las clases altas de la plebe, algo que la diferencia del resto de ciudades mayas. Su edificio más elevado tiene 32 metros de altura. * ### Mayapán Situada en Yucatán, a 40km de Mérida, Mayapán fue una ciudad del período posclásico. Se cree que en su época de máximo esplendor pudieron convivir aquí cerca de 12.000 personas. Esta importante ciudad dio nombre a la «Liga de Mayapán», a la cual pertenecían Chichén Iztá y Uxmal. Sus murales y otros vestigios pictóricos son su principal atractivo. ### Edzná El gran atractivo de Edzná, en el estado de Campeche, reside en la cantidad de avances tecnológicos descubiertos, como los canales de drenaje, los canales de riego o su presa con muros de contención. En el área que cubren las ruinas -unos 25km2- podremos encontrar los edificios típicos (templos, edificios administrativos, etc.), una cancha del juego de la pelota y una gran plaza principal. Fuente:Yacimientos arqueológicos mayas (Wikipedia)** Fotos del banco de imágenes Depositphotos.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Liubliana URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-ljubljana-eslovenia-10/ Liubliana, la capital de Eslovenia, es una ciudad coqueta, pequeña y con varios elementos que la hacen muy atractiva, como son el castillo, el río y su casco antiguo. Dos terremotos y la II GM marcaron su urbanismo, aunque el gran responsable de su belleza es el arquitecto **Jože Plečnik**, cuyo conjunto de obras en la ciudad fue declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 2021. Pese a ser una ciudad pequeña, en nuestra opinión justifica al menos un día entero (mejor dos) para visitar lo imprescindible. Aquí os dejamos nuestra lista de lugares que ver en Liubliana con un mapa de sus ubicaciones. https://www.youtube.com/watch?v=hjOcxVPSzV4 ## 1. Castillo de Liubliana No se puede imaginar una foto de Liubliana sin su castillo. Alzándose sobre un pequeño macizo en medio de la ciudad, el Castillo de Liubliana custodia la urbe desde 1144, aunque el edificio que podemos ver en nuestras fechas fue reconstruido casi por completo en el s.XV. Hoy en día se usa para bodas y otros eventos. Puede visitarse libremente y, de hecho, es punto de encuentro habitual para relajarse y tomar algo en sus bares. Algunas de sus exposiciones, los tours guiados y el funicular que se construyó hace unos años para subir sí que son de pago. En la web oficial podéis consultar horarios y precios. *Castillo de Liubliana visto desde el rascacielos Nebotičnik   Para sacarle más partido a vuestro viaje podéis reservar plaza en el popular free tour de Liubliana en castellano, de casi 2 horas de duración. ## 2. Plaza Preseren y Triple Puente Otro de los lugares que hay que ver en Liubliana es la Plaza Prešeren. Situada junto al río Ljubljanica, resulta especialmente atractiva por su Triple Puente. Aunque el puente original fue inaugurado en 1842, fue el célebre arquitecto local Jože Plečnik quien le dio su forma actual (en 1929) y añadió las dos pasarelas laterales. Tampoco hay que perderse la fachada barroca de la Iglesia Franciscana de la Anunciación. La plaza está dedicada al poeta nacional France Prešeren, cuya estatua podréis contemplar en un lateral. Triple Puente de Liubliana y Plaza Preseren Triple Puente de Liubliana ## 3. Puente de los Dragones Tanto o más famoso que el Triple Puente es el Puente de los Dragones (Zmajski most*), ubicado a unos 300 m al norte del anterior. Esta ejemplar obra de *Art Nouveau* hace referencia al mito del origen de la ciudad, según el cual Jasón y los Argonautas habrían derrotado en aquella tierra a un enorme dragón, que hoy es símbolo de la ciudad. Inaugurado en 1901, el puente destaca por la presencia de cuatro grandes dragones flanqueando las esquinas, aunque hay otros 16 repartidos por el puente. *Uno de los dragones del Puente de los Dragones ## 4. Catedral de San Nicolás De estilo barroco, la Catedral de Liubliana fue construida en 1706 sobre los restos de un templo cuyos orígenes se remontan al 1262. Aunque el exterior no es especialmente notable, hay que destacar su peculiar cúpula octogonal y, sobre todo, las preciosas esculpidas en bronce en 1996 para conmemorar los 1250 años de cristiandad en el país. El verdadero atractivo de la catedral, no obstante, reside en los coloridos frescos de la cúpula, techos y paredes, pintados por el artista Giulio Quaglio entre 1703 y 1723. Puerta principal de la catedral de Liubliana ## 5. Mercado Central El Mercado Central (Trznica*) de Ljubljana también fue diseñado por Plečnik, hacia 1940, bajo influencias renacentistas. Está formado por una alargada nave porticada construida en paralelo al río Ljubljanica, entre el Puente de los Dragones y el Triple Puente. Dos logias interrumpen la nave, permitiendo acercarse al borde del río. El mercado, que tiene una prolongación de tenderetes en la Plaza Vodnik, abre todos los días, salvo el domingo. Frente al mercado podéis pasear por el Puente de los Carniceros. Aunque el proyecto de Plečnik ya incluía este elemento, su construcción no se llevó a buen término hasta 2010. *Mercado Central. Foto: depositphotos ## 6. Plaza del Ayuntamiento El Ayuntamiento (Magistrat* o *Rotovž*) de Liubliana fue construido en estilo gótico en 1484, aunque fue remodelado en estilo barroco a principios del s. XVIII. En el vestíbulo podemos contemplar el antiguo escudo de armas de la ciudad y una estatua de Hércules del s.XVII. Frente al Ayuntamiento no hay que perderse la Fuente de los tres ríos de Carniola, réplica de la fuente barroca del maestro Francesco Robba, que también es autor de los altares de la Catedral, de la Iglesia Franciscana y de otras obras ilustres en la ciudad. *Plaza del Ayuntamiento con la fuente de Robba ## 7. Parque Tivoli Este enorme parque público es un punto de encuentro clave en Liubliana. Su paseo central también fue proyectado por Plečnik, y en él se pueden ver exposiciones temporales. En el Parque Tívoli, el más grande de la capital, no solo encontramos gente caminando, en bici y disfrutando del aire libre; también se puede visitar un invernadero, leer en una biblioteca al aire libre, nadar en la piscina, asistir a eventos, etc. Además, en las inmediaciones se ubican los tres museos de los que hablaremos a continuación. Castillo del Parque Tivoli. Foto: depositphotos ## 8. Museos Muy cerca del Parque Tivoli, separados por menos de 100 metros entre sí, encontramos los tres museos más importantes de la ciudad. En la Galería Nacional podemos encontrar piezas de arte que abarcan desde la Edad Media hasta el s.XX. Entre ellas la fuente original de Robba. En el Museo de Arte Moderno podréis contemplar obras de artistas eslovenos del s.XX y en el Museo Nacional se han recopilado multitud de objetos representativos de la historia de Eslovenia, desde la prehistoria hasta nuestros días.   Para recorrer Eslovenia en coche os sugerimos alquilar en Booking RentalCars ## 9. Metelkova El curioso y alternativo espacio cultural de Metelkova es una especie de barrio independiente en el centro de la ciudad. Con un aire que recuerda ligeramente a Christiania (Copenhague), fue un antiguo cuartel militar yugoslavo (abandonado en 1991, tras la independencia de Eslovenia) que hoy es considerado como una de las grandes mecas del arte y la cultura underground*. Conocido por sus casas coloridas y sus murales, alberga varios centros de arte, cines independientes, locales musicales, etc. Centro cultural Metelkova. Foto: depositphotos ## 10. Paseo por el río Ljubljanica Otra de las cosas que hay que hacer en Liubliana es dar un paseo a orillas del río romántico río Ljubljanica. En barca, o a pie, es un placer darse un largo paseo bordeando el río, parando a tomar algo en las numerosas terrazas que lo rodean o deleitarse con la música de sus artistas callejeros, normalmente situados en los puentes más importantes. Río Ljubljanica  Recordad que con este free tour de Liubliana en castellano tendréis la oportunidad de conocer los secretos de la ciudad de la mano de guías expertos. ## Mapa de lugares que ver en Ljubljana  Ver Qué ver en Liubliana en un mapa más grande ## Qué ver cerca de Ljubljana Si disponéis de varios días para visitar Eslovenia y vuestra base de operaciones es la capital, hay varios lugares cerca de Liubliana que son imprescindibles. Por ejemplo, la localidad de Bled, que tiene uno de los lagos más bonitos de Europa, con una iglesia en medio de las aguas (en una pequeña isla) y un castillo sobre una colina al borde del lago. Tampoco hay que perderse las espectaculares cuevas de Postojna y Skocjan, además del Castillo de Predjama. Con algo más de tiempo también se pueden visitar las Gargantas de Vintgar o el Parque Nacional de Triglav. Relatos de otros viajeros #postamigoEn el mundo perdidoQué ver y qué hacer en… Ljubljana --- ## Los puentes más famosos de Venecia URL: https://losapuntesdelviajero.com/puentes-en-venecia/ **¿Sabías que... más de 350 puentes unen las 118 islas que conforman Venecia?** La *Ciudad de los Canales,* una de las poblaciones más bonitas de Europa, es conocida mundialmente por su peculiar entramado de callejuelas y canales. Quienes la hayan visitado sabrán lo fácil que es perderse si se camina a la deriva. Y no es de extrañar, pues **Venecia** está formada por más de 100 pequeñas islas separadas por **casi 200 canales**. Por suerte para el turista, todo el núcleo principal es accesible a pie gracias a sus 354 puentes. Eso sí, conviene un buen mapa para no deambular eternamente "de puente en puente", como en el juego de la oca. Conocer todos estos *pontes* es algo imposible (e innecesario), pero a continuación os hablaré sobre los más famosos, los que se suelen ver cuando se va a visitar Venecia. ¡Y no te pierdas nuestro post 10 visitas imprescindibles en Venecia! * ## 6 de los puentes más famosos de Venecia ### Puente de Rialto El Ponte di Rialto* (foto superior) es uno de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal de Venecia y probablemente el más famoso y fotografiado de la ciudad. Su construcción le fue otorgada a Antonio da Ponte en un concurso en el que su proyecto se impuso al de personajes tan ilustres como Miguel Ángel. El diseño de Antonio da Ponte, con un solo arco, se inspiró en el anterior puente de madera, que se había derrumbado años atrás. A cada lado de las dos rampas que lo forman se encuentran dos hileras de cubículos que son utilizados como locales comerciales. El Puente de Rialto se mantiene en pie desde 1591  Apúntate aquí al famoso free tour por Venecia en castellano ### Puente de los Suspiros Si hay un puente que rivaliza en fama con el de Rialto, éste es el *Ponte dei Sospiri*. Está situado a pocos metros de la Plaza San Marcos y, como no es un puente de paso, los turistas se limitan a fotografiarlo a cierta distancia desde el *Ponte della Paglia*. El Puente de los Suspiros, que une el Palacio Ducal con la antigua prisión de la Inquisición, debe su nombre a los suspiros que dejaban escapar los presos al pasar por él, sabedores de que podría ser la última vez que vieran la luz del sol. El puente es obra de Antonio Contin (sobrino de Antonio da Ponte, curiosamente) y fue construido hacia el año 1600 en estilo barroco. Puede visitarse el interior desde el Palacio Ducal. * ### Puente de la Constitución (o de Calatrava) El Ponte della Costituzione*, también conocido como el Puente de Calatrava, es otro de los puentes que atraviesan el Gran Canal, comunicando la *Piazzale Roma* con la Estación de trenes Santa Lucía. Fue inaugurado en septiembre de 2008 sin previo aviso y sin ningún tipo de ceremonia debido a la gran polémica en la que estaba envuelto por su elevado coste, ya que se pagaron 11,2 millones de euros por él (en lugar de los 6,7 presupuestados inicialmente). La obra del arquitecto español Santiago Calatrava también fue criticada por su estilo, totalmente contrario al que prevalecía en la ciudad. * ### Puente de los Descalzos Otro de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal. El Ponte degli Scalzi* fue construido en 1934 por Eugenio Miozzi para sustituir al antiguo puente de hierro. Éste, como casi todos los puentes de Venecia, se hizo en piedra. * ### Puente de la Academia El último de los cuatro grandes puentes. También es obra de Eugenio Miozzi y fue construido un año antes que el anterior, sin embargo el material predominante de este puente es la madera. Su nombre se refiere a la Academia de Bellas Artes de Venecia, situada en las cercanías. ### Puente de Tres Arcos El Ponte dei Tre Archi* es uno de los más singulares de Venecia, ya que es el único que tiene tres arcos, como su nombre indica. La estructura inicial data de 1503, aunque fue completamente reformado en 1688. Es el puente más grande si no contamos los que cruzan el Gran Canal. * ## Mapa de los Puentes de Venecia Ampliar mapa de los puentes de Venecia ## Dónde dormir en Venecia Aquí os dejamos una selección de alojamientos muy populares en Venecia: - Carnival Palace (9,1 en Booking | más de 4000 opiniones): un 4 estrellas moderno situado en un tranquilo canal, no muy lejos de la estación de tren. - Palazzo Veneziano (9,3 | más de 4900 reseñas): otro 4 estrellas elegante y lujoso, en este caso en la zona sur, en las cercanías de las Galerias dell'Academia*. - H10 Palazzo Canova (9,3 | más de 3700 opiniones): hotel 4 estrellas muy céntrico, ubicado a escasos metros del Puente de Rialto, frente al Gran Canal. - Rosa Salva Hotel (9,3 | más de 2500 opiniones): en pleno centro, cerca de la Piazza San Marco, y con tarifas bastante económicas para su calidad. - Pensione Accademia (9,1 | más de 1000 comentarios): alojamiento de estilo clásico, cerca del Gran Canal y la Accademia, bastante económico. - ## Otros lugares que ver en Venecia Aquí van algunas sugerencias de sitios que ver en Venecia: - Plaza San Marcos - Basílica de San Marcos y Campanile - Palacio Ducal - Murano - Burano - Lido - Gran Canal - Galería de la Academia de Venecia *Fotos: (3) Filippo Leonardi per Comune di Venezia , via Wikimedia Commons  (4) Ghouston 18:18, 6 May 2006 (UTC) , via Wikimedia Commons (5) Didier Descouens , via Wikimedia Commons (6) Didier Descouens , via Wikimedia Commons (1 y 2) Repositorio de Pixabay.* --- ## Los vuelos más largos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-vuelos-mas-largos-del-mundo/ **¿Sabías que… los 15 vuelos comerciales más largos del mundo tienen origen o destino en Estados Unidos?** Generalmente se atribuye la hazañana del primer vuelo en una aeronave autopropulsada a los hermanos Wright. A finales de 1903 Orville Wright se elevó por los aires en algún lugar de Carolina del Norte ante unos pocos testigos. La duración de aquel primer vuelo fue de 12 segundos. El mismo día, al cuarto intento, su hermano Wilbur Wright consiguió permanecer en el aire durante 59 segundos. La historia de la aviación aún tendría que escribir muchas páginas hasta que en nuestros días se llegase a la cifra récord de 22 horas y 43 minutos en el aire. El honor de haber entrado en el libro Guinness le corresponde a un Boeing que realizó un vuelo comercial desde Hong-Kong hasta Londres en dirección contraria a la habitual con el único objetivo de superar el récord anterior (también de Boeing). Pero, récords a parte, ¿sabes cuáles son los vuelos comerciales sin escalas más largos del mundo? Entre los vuelos comerciales de mayor duración hay varios que superan las 15h. Lo que tienen en común casi todos estos vuelos (28 de los 30 más largos), es que su origen o destino se encuentra en alguna ciudad de Estados Unidos. También tienen en común que los billetes de avión valen un dineral (os pongo un ejemplo al final). Desde Europa podríamos tener vuelos aún más largos si hubiese conexión sin escalas hasta Australia o Nueva Zelanda, pero de momento no es el caso. Así pues, ahí va la lista de los 10 vuelos con más duración (sin escalas, claro) que actualmente cubren rutas comerciales. ## Los vuelos más largos del planeta **1. New York – Singapur** | 18h 50m (Singapore Airlines)** 2. Los Ángeles – Singapur** | 18h 05m (Singapore Airlines)** 3. Johannesburgo – Atlanta** | 16h 55m (Delta Air Lines)** 4. Dubai – Los Ángeles** | 16h 30m (Emirates)** 5. Dubai – Houston** | 16h 20m (Emirates)** 6. Doha – Houston** | 16h 20m (Qatar Airways)** 7. Bombay – New York** | 16h 15m (Air India)** 8. New York – Hong Jong** | 16h 05m (Cathay Pacific)** 9. Bombay – New York** | 16h 05m (United Airlines)** 10. Johannesburgo – New York** | 16h 05m (South African A.) Tal como los he ordenado (por tiempo) no necesariamente se corresponden con los vuelos que mayor distancia recorren. En cualquier caso, estamos hablando de vuelos en los que perderíamos casi un día de nuestras vidas. Claro que ese día sería mucho más agradabe si viajamos en una suite de primera clase como la que os mostraba al inicio del post. He mirado por curiosidad cuánto valdrían los billetes para una suite en el vuelo más largo (NYC – Singapur) y habría que soltar casi **7.000€ por un viaje de ida**. Para presupuestos más ajustados, un vuelo en clase «economy» saldría por 1.300€. Ésta es la cifra que habría que desembolsar para poder decir que has estado en el vuelo más largo del mundo. ¿Alguien se anima? Yo, desde luego, no. Consulta también: «**Los vuelos más cortos del mundo**» *Fuente: Non-stop-flight (Wikipedia)* --- ## Sedes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 URL: https://losapuntesdelviajero.com/sedes-de-los-jjoo-londres-2012/ **¿Sabías que… los Juegos de Londres también se juegan en Gales y Escocia?** Los **JJ.OO. de Londres 2012** están ya muy cerca. La capital del Reino Unido acogerá del 27 de julio al 12 de agosto sus terceros Juegos. Unos 10.500 deportistas, representando a más de 200 países, competirán por las medallas en la cita deportiva más importante del mundo. Han pasado ya cuatro años desde que China arrasara al resto de participantes en Beijing 2008 con sus 51 medallas de oro. Estados Unidos y Rusia, con 36 y 23 respectivamente, completaron el podio y lucharán para mejorar puesto. Pero si hay una nación que tendrá que superarse en estos Juegos Olímpicos, ésa será el Reino Unido, la anfitriona. Sus resultados en la última edición ya fueron espectaculares alcanzando los 47 metales (19 de oro) y colocándose 4ª en el medallero. ¿Conseguirán los británicos mejorar posición? En Londres ya está todo listo para el espectáculo. ** Tras años de preparativos los londinenses están haciendo los últimos retoques para acoger el gran evento. Quien decida visitar Londres en fechas olímpicas deberá darse prisa para reservar alojamiento, porque la llegada de turistas será masiva. La página de Oh-London es una interesante opción para consultar la disponibilidad de apartamentos y hoteles en esos días. Y para poder ubicarnos cerca del meollo, o del deporte que más nos interese, vamos a ver dónde estarán las Sedes de los JJ.OO. de Londres. ** ## Lista de las Sedes de Londres 2012** ** **Parque olímpico** No hay Juegos sin atletismo. Y no hay atletismo sin Estadio Olímpico. El de Londres está situado en Stratford, cerca de Victoria Park, a unos 10km al este de Picadilly. El Estadio Olímpico y otras sedes conforman el gigantesco Parque Olímpico donde se concentrarán el grueso de los acontecimientos. Desde la web oficial ofrecen un mapa del Parque Olímpico (PDF) y recomiendan a los espectadores usar la estación de Stratford para llegar. La relación completa de sedes en el Parque es la siguiente:** * Olympic Stadium (atletismo) * Copper Box (balonmano y pentatlón moderno) * Aquatics Centre (salto de trampolín, natación, natación sincronizada y pentatlón moderno) * Basketball Arena (baloncesto y balonmano) * BMX Track (BMX) * Riverbank Arena (hockey) * Velodrome (ciclismo en pista) * Water Polo Arena (waterpolo) Londres ciudad** Otros puntos de la ciudad acogerán los múltiples deportes que se desarrollarán durante los Juegos. Éste es el listado con las sedes que hay diseminadas por la ciudad. Encontraréis su ubicación exacta en el mapa que he preparado al pie de este artículo.** * Earls Court (voleibol) * ExCeL (boxeo, esgrima, judo, ping-pong, taekwondo, halterofilia y lucha) * Greenwich Park (pentatlón moderno e hípica) * Hampton Court Palace (ciclismo de ruta) * Horse Guards Parade – (vóley playa) * Hyde Park (triatlón y natación de 10 km) * Lord’s Cricket Ground (tiro con arco) * North Greenwich Arena (gimnasia artística, gimnasia acrobática y baloncesto) * The Mall (maratón, marcha atlética y ciclismo de ruta) * Royal Artillery Barracks (tiro olímpico) * Wembley Arena (bádminton y gimnasia rítmica) * Wembley Stadium (fútbol) * Wimbledon (tenis) ¿Vas a visitar Londres? Entonces estas actividades te pueden interesar: - Tour de Londres al completo con entradas** - **Entradas para el London Eye** - **Visita guiada al Museo Británico en castellano** **Fuera de Londres** Los JJ.OO. no son sólo de Londres. Otras ciudades británicas alojarán también eventos deportivos. El fútbol, por ejemplo, tendrá presencia olímpica en estadios tan importantes como Old Trafford, en Manchester. Incluso en Gales y en Escocia se podrá vivir el espíritu olímpico. Éstas son las sedes situadas fuera de Londres. También las encontraréis en el mapa. * City of Coventry Stadium, Conventry (fútbol) * Eton Dorney, Dorney (piragüismo y aguas tranquilas) * Hadleigh Farm, Hadleigh (ciclismo de montaña) * Hampden Park, Glasgow (fútbol) * Lee Valley White Water Centre, Waltham Cross (piragüismo en eslalon) * Millenium Stadium, Cardiff (fútbol) * Old Trafford, Manchester (fútbol) * St James’ Park, Newcastle (fútbol) * Weymouth and Portland (vela) ## Mapa de las sedes olímpicas de Londres 2012 Ver Sedes de los Juegos Olímpicos Londres 2012 en un mapa más grande Foto: Olympic Stadium de Londres. vía London2012.com --- ## Lugares en el extremo sur del planeta URL: https://losapuntesdelviajero.com/lugares-en-el-extremo-sur-del-planeta/ **¿Sabías que… la estación científica Amundsen-Scott se encuentra a unos pocos metros del Polo Sur geográfico?** Si ayer hablábamos de **Lugares en el extremo norte del planeta**, hoy le toca el turno a los lugares en el extremo sur. En cuanto al «asentamiento humano habitado de forma permanente», no hay duda posible; la base científica **Amundsen-Scott** se encuentra en la Antártida a unos pocos metros del Polo Sur Geográfico del planeta. Curiosamente, este punto no coincide exactamente con el Polo Sur Ceremonial, que está señalado con una simple estaca rodeada de banderas. Su posición se modifica cada año unos 10 metros para contrarrestar el movimiento de las placas de hielo. * La **estación Amundsen-Scott** (cuyo nombre homenajea a los exploradores que dirigieron las dos primeras expediciones al Polo Sur), pertenece a los EEUU y tiene entre 30 y 200 habitantes según la época del año. Su actividad, como la de las otras 38 bases científicas que se encuentran en el Polo Sur, está relacionada con la geofísica, la meteorología, la astronomía, la astrofísica, etc. Excluyendo estos asentamientos tan especiales, el poblado más austral del mundo es **Puerto Toro** y se encuentra en Chile, casi 2.500km al sur de la capital del país. Esta pequeña y desconocida localidad de pescadores se ubica en la isla Navarino y sólo tiene 36 habitantes censados. Mucho más famosa es la cercana **Ushuaia**, de la que se suele hablar como «la ciudad del fin del mundo». Con más de 50.000 habitantes, la ciudad argentina es la más austral del planeta seguida por **Río Grande** (Argentina) y **Punta Arenas** (Chile). Ushuaia se encuentra a unos 1.000km de la Península Antártica y es el principal punto de partida de cruceros hacia el continente blanco. Ahora bien, pese a la fama de Ushuaia, muchos reclaman el título de ciudad más austral del mundo para «**Puerto Williams**«, situada al otro lado del canal Beagle. El motivo de controversia es si esta localidad puede considerarse «ciudad», ya que cuenta con poco más de 1.500 habitantes. En cuanto a grandes ciudades, **Mar del Plata** (Argentina) es la primera de las ciudades australes que supera el medio millón de habitantes y **Melbourne** (Australia) la primera con más 1 millón. **Wellington** (Nueva Zelanda) ostenta por su parte el título de capital más al sur del planeta. En lo referente a curiosidades, **Puerto Williams** (Chile) cuenta con la guardería, la escuela, la oficina de turismo y el restaurante más australes del mundo. **Ushuaia** puede presumir, entre otras cosas, de tener la estación de tren y la Universidad más meridionales del globo. Y, como amante del fútbol, no podía faltar el club de primera división más al sur del planeta. Se trata, según mi propia investigación (una exclusiva del blog, ¡ojo!), del **Wellington Phoenix**, equipo de la capital neozelandesa que milita en la A-League australiana. En sus filas, por cierto, suele haber jugadores españoles. Según mis rudimentarios cálculos, los únicos equipos que podrían despojarle de tal honor serían el Deportes Puerto Montt de Chile y el Club Guillermo Brown de Argentina si ascendiesen a la primera división de sus respectivos países. **Ver Lugares más al sur del planeta en un mapa más grande Si hablamos de récords meridionales, las estaciones antárticas de las que ya hemos hablado al principio tienen mucho que aportar. La base McMurdo alberga por ejemplo el cajero automático y el puerto marítimo más austral. La base Amundsen-Scott tiene el aeropuerto más al sur del planeta y la base Belgrano II tiene la capilla más meridional del mundo (hecha de hielo, por cierto). Pero si hay un récord curioso éste es el de Emilio Marcos Palma**, cuyo nacimiento en 1978 fue el más austral de la historia. De hecho, se trataba del primer nacimiento registrado en la Antártida. Concretamente en Base Esperanza. Fuente: List of southernmost items (Wikipedia)* *Fotos: (1) «Amundsen-scott-south pole station 2007» por U.S. Antarctic Program, National Science Foundation – [1] by way of [2] (2) «UshuaiaFinDelMundo», vía Wikimedia Commons.* --- ## Lugares en el extremo norte del planeta URL: https://losapuntesdelviajero.com/lugares-en-el-extremo-norte-del-planeta/ **¿Sabías que… la población situada más al norte del planeta se llama Alert?** Como amante de los datos curiosos (y normalmente inútiles), no puedo evitar que de vez en cuando se me escape algún artículo sobre rarezas del planeta, hechos insólitos, lugares asombrosos, etc. En esta ocasión os propongo una doble entrega bajo el denominador común «*Lugares en los extremos del planeta*«. En este primer artículo vamos a ver unos cuantos lugares muy al norte. Tan al norte como **Alert** (Canadá), que ostenta el título de «asentamiento humano permanentemente habitado más septentrional de la Tierra». Y, si os gusta, ya podéis leer «**Lugares en el extremo sur del planeta**«. * Como cabría esperar, **Alert es en realidad una base militar** y científica más que una población. Sus 74 habitantes son miembros del ejército y se dedican a la vigilancia con radares y a la investigación meteorológica. Durante once meses una capa de nieve cubre la localidad y en julio, el mes más caluroso, promedian 3,3ºC. Su aeropuerto y la carretera que lleva hasta la base, son también los más boreales del mundo. En el blog «Fronteras» podéis encontrar más hechos curiosos sobre la región de Nunavut, a la que pertenece Alert. **Camp Barneo** podría ser otro candidato al asentamiento humano más septentrional del mundo pero, a diferencia de Alert, este campamento ruso -que puede albergar a unas 100 personas- no está habitado de forma permanente. Es más; no existe de forma permanente, ya que su ubicación cambia cada año. Sirve como punto de partida para expediciones al Polo Norte. Así pues… **¿cuál es en realidad la localidad puramente civil más al norte del planeta?** Se considera que **Ny-Ålesund** (en el remoto archipiélago de Svalbard, perteneciente a Noruega) es el poblado civil permanentemente habitado más septentrional de la tierra. Todos sus habitantes (unos 34 censados) trabajan para diferentes estaciones de investigación. Pero para encontrar un pueblo donde realmente se haga vida «normal» -con sus tiendas, bares y escuelas- tenemos que bajar unos cuantos kilómetros por el mismo archipiélago hasta llegar a **Longyearbyen**, donde unos dos mil valientes hacen su día a día a temperaturas frecuentemente bajo cero. De ellos, sólo una cuarta parte vivía allí antes del año 2.000 y pocos son los que se quedan para siempre. La media de permanencia es de unos 6 años, normalmente por cuestiones de trabajo. En Rusia, por otra parte, encontramos la población más septentrional que supera los 5.000 habitantes: **Tiksi**. Y también la que supera los 100.000 habitantes: **Norilsk**. Ambas promedian temperaturas de -30ºC y hasta -40ºC en los meses más fríos. **Reikiavik**, en Islandia, ostenta por su parte el título de **capital más al norte del mundo**. Entre las grandes ciudades, las de más de 1.000.000 de habitantes, **Helsinki** (Finlandia) y **San Petersburgo** (Rusia) se sitúan a la cabeza de este peculiar ranking. ** Ver Lugares más al norte del planeta en un mapa más grande Y terminamos con otras cosas que están muy al norte, como por ejemplo el Tromsø IL**, el **club de fútbol profesional más boreal del mundo**. Un equipo de Oslo debe viajar 1.700km al norte para llegar a su estadio. Por cierto que, pese a ser un equipo modesto, coquetea los últimos años con ganar por primera vez el campeonato noruego. Quizá lo veamos en la Champions algún día. En Tromsø también se localizan la universidad, el jardín botánico y la cervecería más al norte de la Tierra. Muy cerca de allí, pero en Suecia, se encuentran las pistas de esquí más septentrionales que existen (Riksgränsen), situadas 1.400km al norte de Estocolmo. Y en la localidad de Longyearbyen, de la que ya hemos hablado, no podían faltar unos cuantos récords. Allí se ubican la iglesia, el instituto y el cajero automático más al norte del planeta. **Actualización (agosto de 2014)****.*** Después de cuajar varias buenas campañas en la 1ª División noruega, en las que el **Tromsø IL** quedó 2º y 4º, llegando a jugar la fase de grupos de la Europa League contra equipos como el Tottenham, el Tromsø IL descendió en la temporada 2013, así que ya no es el equipo profesional de Primera más al norte del planeta. Probablemente ese honor recaiga ahora en el **F.K. Bodø/Glimt**, también noruego. *Fuente: List of northernmost items (Wikipedia)* *Fotos: (1) Alert, Nunavut (Canadá). Autor: jasonbelliveau, vía Flickr (2) «Ice camp Barneo», de Leonid Plenkin (3) Longyearbyen, Svalbard (Noruega). Autor: Vidar Stensen , vía Flickr.* --- ## 10 lugares que ver en Lieja (Bélgica) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-lieja-belgica-10-visitas/ **Lieja**, la 2ª ciudad más poblada de Valonia, suele ser olvidada por aquellos que hacen turismo en Bélgica y considerada como una ciudad de escaso atractivo. Sin embargo, pocos se han tomado la molestia de conocerla para poder juzgar. Quizá no es la ciudad más bonita del país, pero su ambiente nocturno, su aroma latino, su gastronomía y su espíritu abierto y multicultural han conquistado a muchos españoles e italianos que hoy forman allí una gran comunidad. Aquí va mi habitual listado de recomendaciones sobre **lugares que visitar en Lieja**, con enlaces de interés, datos prácticos y ubicación en un mapa. Y una recomendación: visita la web de Turismo de Valonia. *Estación Lieja-Guillemins Índice de contenidos -  1. Palacio de los Príncipes-Obispos - 2. Plaza Saint-Lambert - 3. Estación Lieja-Guillemins - 4. Catedral de Saint-Paul - 5. Le Carré - 6. Colegiata de Saint-Barthélemy - 7. Grand Curtius - 8. Gastronomía - 9. Montagne de Bueren - 10. La Boverie - Mapa de lugares que ver en Lieja - Alojamiento en Lieja - Qué ver cerca de Lieja ##  1. Palacio de los Príncipes-Obispos Actualmente convertido en Palacio de Justicia, el Palacio de los Príncipes-Obispos (Palais des Princes-Évêques*) fue construido a mediados del s.XVI con gran mimo y exquisita refinación. En nuestros días no ostenta la belleza de entonces pues sus fuentes, jardines y muchos elementos decorativos fueron destruidos. Sin embargo, aún son dignas de ver su fachada barroca y especialmente su gran patio rodeado por decenas de columnas macizas, cada una con su decoración exclusiva. La entrada al patio es libre. ## 2. Plaza Saint-Lambert La **Plaza Saint-Lambert** es el centro neurálgico de la ciudad. En esta plaza se alzaría hoy una de las catedrales góticas más imponentes de Europa (Catedral de Saint-Lambert) si no hubiera sido completamente desmantelada durante la Revolución Francesa. En su lugar, unas columnas decorativas nos recuerdan el espacio que habría ocupado. Bajo la plaza puede visitarse el Archéoforum, un museo dedicado a las excavaciones que se siguen haciendo en la zona. Por último, conviene señalar que en la contigua Place du Marché se encuentra el Perron, gran símbolo de la ciudad. ## 3. Estación Lieja-Guillemins La **Estación Lieja-Guillemins** es la principal estación ferroviaria de la ciudad. Un tiempo atrás la vieja estación no habría tenido interés turístico alguno, pero desde septiembre de 2009 en su lugar podemos contemplar la impresionante estación diseñada por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Un espectáculo para los ojos. ## 4. Catedral de Saint-Paul Tras la destrucción de la Catedral de Saint-Lambert, la colegiata de Saint-Paul pasó a convertirse en la Catedral de Saint-Paul. Destaca por sus naves de estilo gótico primitivo (s.XIII), su claustro y su importante tesoro, rescatado de la antigua catedral. Entrada libre. Web oficial (francés). ## 5. Le Carré Se conoce con el nombre de **Le Carré** a la zona de bares y restaurantes situados en un rectángulo virtual en torno a la Rue du Pot d’Or. Allí se concentra la vida nocturna de la ciudad. Ideal para ir de copas o permitirse un capricho culinario. En lo referente a comida exótica puedo recomendar el restaurante indio Maharaja Palace, con una comida sabrosísima y una decoración insuperable. **  Para recorrer Bélgica en coche os sugerimos alquilar en Booking RentalCars ## 6. Colegiata de Saint-Barthélemy La **Colegiata de Saint-Barthélemy** es el edificio religioso más antiguo de la ciudad (s.XII), pero es conocida sobre todo por sus famosas Pilas Bautismales talladas en bronce entre los años 1107 y 1118. Otra colegiata notable es la Iglesia de Saint-Jacques. ## 7. Grand Curtius La Casa Curtius es un museo de arqueología y artes decorativas donde podremos conocer la historia de la región. Abre de 10h a 18h, cerrado martes y la entrada cuesta (Web oficial). Para seguir conociendo Valonia puedes visitar también el Museo de la Vida Valona. ## 8. Gastronomía No se puede visitar Lieja sin degustar alguno de sus productos locales. En cuanto a comida destacan el famoso gofre de Lieja, el chocolate Galler y las *boulets de Liège* (albóndigas servidas con patatas fritas que recomiendo probar en «A Pilori«). En cuanto a la bebida, la gran especialidad local es el «peket», un tipo de ginebra que puede tomarse con gusto a frambuesa, mango, frutas del bosque, etc. Un clásico para tomarlo es la Maison du Peket, donde también podréis pedir algunas de las numerosas cervezas belgas que existen. La cerveza local es la Jupiler. Es la más vendida del país, copando el 40% del mercado. Eso sí, la más popular internacionalmente es la Stella Artois, ambas de la misma compañía. ## 9. Montagne de Bueren La montaña de Bueren es el nombre con el que se conoce a la escalera de 374 peldaños que lleva desde el centro de la ciudad hasta la antigua ciudadela de Lieja. Se necesitan buenos pulmones (o un coche) para subir, pero las visitas merecen la pena. En las inmediaciones de esta subida se encuentran algunos de los rincones con más encanto de la ciudad. ## 10. La Boverie Ubicado en una isla ente el río Mosa y la Dérivation, este parque creado a mitad del s.XIX ofrece la posibilidad de disfrutar de un relajado paseo entre arboledas, jardines y obras de arte al aire libre. El antiguo Palacio de Bellas Artes, construido en 1905 para la Expo Univesal, alberga desde 2016 «La Boverie» un museo de arte que alberga exposiciones temporales muy variadas . ## Mapa de lugares que ver en Lieja * * Ver 10 visitas imprescindibles en Lieja en un mapa más grande ## Alojamiento en Lieja Aquí va una lista de alojamientos en Lieja que están muy bien valorados: - ibis Styles Liege Guillemins (8,7 de valoración con más de 3800 reseñas): alejado del centro, pero muy cerca de la estación de tren. Instalaciones modernas y precios económicos. - Van Der Valk Sélys Liège Hotel & Spa (8,4 con más de 3000 opiniones): bastante céntrico y con precios razonables. Cuenta con zona de spa, piscina interior, etc. - Van der Valk Hotel Liège Congres (8,4 con más de 2700 valoraciones): junto al Palacio de Congresos, no muy lejos del centro. También tiene spa y piscina. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Qué ver cerca de Lieja Aquí van algunas sugerencias de sitios que visitar a menos de 100 km de Lieja: - Maastricht, Holanda (33 km) - Durbuy (45 km) - Aquisgrán, Alemania (54 km) - La Roche-en-Ardenne (71 km) - Lovaina (81 km) - Bastoña (89 km) - Bruselas (95 km) - Dinant (96 km) *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Tocar el cielo en la Capadocia URL: https://losapuntesdelviajero.com/tocar-el-cielo-en-la-capadocia/ [*Este es un relato que participó en el «Experiential Movement» de J&B en 2012. Si buscas información sobre** excursiones en globo en la Capadocia**, puedes leer nuestro post.*] Dijo Lao-Tsé, allá por el s.VI aC, que un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Imaginad al viejo filósofo oteando el horizonte, reflexionando sobre cuán grandes debían ser los océanos -que por entonces ya empezaban a surcarse- y cuán largos los caminos que se perdían entre los valles de una China rodeada por territorios bárbaros. Dudo que el sabio Lao-Tsé pudiese soñar siquiera con los lugares que hoy puede ver cualquiera que se decida a dar ese primer paso. Quizá Lao-Tsé también miró hacia las estrellas y se preguntó si algún día sería posible tocar el cielo. Muchos siglos habrían de pasar para que Neil Armstrong hablara sobre otro famoso «paso» y cualquier hombre o mujer que pudiera reunir varios maletines con un millón de euros cada uno, se pudiese convertir en turista espacial. Pero antes de eso, muchos mortales ya podíamos contemplar las nubes desde cerca e incluso tocarlas con nuestras propias manos. Estar allá arriba, sentirte envuelto por el viento y disfrutar, aunque sea por unos instantes, de la ilusión de ser un pájaro, es algo que está al alcance de la mayoría. Basta con querer dar ese primer paso, que casi siempre ocurre en la mente. A mí me sobrevino la idea de tocar el cielo mientras viajaba en tren. Un chico, sentado frente a mí, sostenía una guía de Turquía y en su portada se podía ver una impresionante panorámica del valle de Göreme. Cerré los ojos intentando imaginar cómo debía ser aquello y cuando los abrí me encontré viajando en un globo que sobrevolaba la preciosa región de la **Capadocia**. A mis pies se extendía un paisaje lunar nevado y salpicado de caprichosas formaciones calcáreas y frente a mí, o junto a mí, ese cielo con el que Lao-Tsé sólo pudo soñar. * Foto: Globos en la Capadocia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* --- ## Compartir viajes de transporte público en Barcelona (T-11) URL: https://losapuntesdelviajero.com/compartir-viajes-de-transporte-publico/ Con los nuevos tijeretazos anunciados por el PP se hace un poquito más complicado nuestro día a día pues los recortes afectan esencialmente al ciudadano común (la Casa Real verá reducido su presupuesto en un 2% y la Iglesia Católica en un 0% frente al 21,9% de educación o el 15,7% de políticas sociales). Está claro que las soluciones para librarnos de la crisis, o al menos aliviar su impacto, no vendrán desde arriba. Por eso hoy hablaré de un tipo de viaje diferente: el viaje en transporte público. Y más concretamente de la iniciativa «**T-11**«, que propuso en Barcelona la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona). ****   ## ¿Qué es la T-11? La T-11 es una ingeniosa forma de ahorrar dinero en los viajes de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona). En respuesta a la exagerada subida de tarifas del 1 de enero de 2012 (la T-10 subió 1€ y el viaje sencillo pasó de 1,45€ a 2€), la FAVB llamó a la colaboración ciudadana con la siguiente propuesta: **darle nuestro título agotado a una persona que pueda beneficiarse del tiempo de transbordo que aún le queda**. La T-10 es un título multipersonal que permite hacer 10 viajes. En cada uno de estos viajes podemos coger los 4 transportes públicos de Barcelona a la vez haciendo transbordos en un espacio de tiempo de 1h 15min. Es decir, podríamos coger el metro, luego el bus, luego el tranvía y finalmente el Cercanías o los Ferrocarriles (máximo de 3 transbordos) con un mismo viaje. Pero normalmente sólo usamos un viaje para un transporte. La idea de la FAVB es sencilla y no implica ningún sacrificio. En el momento de agotar nuestro último viaje aún tendremos -seguramente- un espacio de tiempo para hacer esos transbordos que nunca hacemos. Pero otra persona podría aprovecharlo en nuestro lugar, así que sólo se trata de darle algo que a ti ya no te sirve. ## Un ejemplo práctico Últimamente no me muevo mucho por la ciudad, pero el otro día tuve la oportunidad de compartir mi primera T-11. En el momento de entrar al metro mi T-10 sólo tenía 1 viaje. Lo gasté y me guardé la tarjeta. 20 minutos después estaba saliendo del metro. Teóricamente, si hubiera querido, podría haberme montado «gratis» en el bus o en el tranvía usando el mismo viaje. Pero no era mi intención, así que me dirigí a una parada cercana (en este caso de tranvía) y se la regalé a un hombre que quedó muy agradecido. Es curioso que otras dos personas la rechazaron y hasta me miraron raro. Supongo que no me expliqué muy bien o no conocían la iniciativa. En cualquier caso, si no te apetece entablar charla o no hay nadie en ese momento, la propuesta de la FAVB es clavar la tarjeta en la marquesina de la parada. Con un poco de suerte alguien la aprovechará. Según la FAVB (podéis consultar el blog de la T-11 para más información) **esta iniciativa podría generar más de 15.000 viajes gratuitos en Barcelona… cada día**. Imaginad el ahorro que supondría. En tiempos en los que a uno le dan ganas de quedarse y pedir comida a domicilio Barcelona en vez de salir a cenar, propuestas como ésta le levantan a uno el ánimo. Ahora sólo hace falta un poco de colaboración. Si vives en Barcelona o en tu ciudad puede hacerse algo parecido, ya sabes. Echa una mano. --- ## La Gran Muralla China: información, curiosidades y fotos URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-gran-muralla-china-informacion/ Uno de los platos fuertes de nuestro viaje a China fue sin duda la visita a la **Gran Muralla China**. Declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987 y elegida entre las Siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno en 2007, esta kilométrica mole de piedra es una de las mayores atracciones turísticas del mundo; nada menos que el undécimo lugar más visitado del planeta según la revista Forbes. Quien más quien menos ha oído hablar de la **Gran Muralla China** y quizá conoce algunos datos dispersos sobre su longitud, o sobre los motivos que llevaron a construirla, o sobre la creencia de que puede verse desde el espacio. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre ella? Mi propósito en las siguientes líneas es despejar algunas dudas al respecto y ofrecer varios datos prácticos para visitarla desde Pekín. * Índice de contenidos - Origen de la Gran Muralla China - Curiosidades y leyendas urbanas sobre la Gran Muralla China - Datos prácticos para visitar la Gran Muralla ## Origen de la Gran Muralla China ******¿Por qué se construyó la Muralla China? ¿Qué es exactamente? ¿Quién la mandó construir? ¿Cuándo?** Para la mayoría de mortales es difícil retener nombres chinos, pero hay uno que acaba grabándose a fuego si te interesas mínimamente por la historia de la China Imperial; el de **Qin Shi Huang**. Si no te viene nada a la cabeza piensa en varios miles de Guerreros de Terracota. Qin Shi Huang fue el **Primer Emperador de China** allá por el 221 a.C y a él debemos la existencia de los famosos **Guerreros de Xi’an** (merecen capítulo aparte) y también de la **Gran Muralla**. En una época en la que China estaba dividida en centenares de estados feudales, Qin Shi Huang, por entonces Rey del estado de Qin, conquistó cada uno de aquellos Reinos Combatientes y procedió a unificarlos convirtiéndose en el Primer Emperador de China. Tras la conquista y posterior unificación, el nuevo Emperador decidió salvaguardar sus tierras de las tribus del norte mandando construir un extenso muro que conectaría varias fortificaciones ya existentes. Desde entonces la construcción de la Muralla fue pasando por diversas etapas de actividad (o inactividad) hasta que en el s.XVII Mongolia se anexionó al Imperio y su mantenimiento fue innecesario. ## Curiosidades y leyendas urbanas sobre la Gran Muralla China ******¿Cuánto mide? ¿Puede verse desde el espacio? ¿Es cierto que hay obreros enterrados en su interior? **La Gran Muralla ha generado muchas leyendas urbanas y con frecuencia se escuchan burradas sobre su longitud (unos se pasan y otros no llegan…) y otros aspectos. En cuanto a su longitud, existen discrepancias y dudas razonables. En 2009, tras descubrir 2.000km nuevos, se calculó que **recorre un total de 8.851km**, pero no hace ni una semana se ha publicado el descubrimiento de un nuevo tramo fuera de las fronteras de China que alteraría esta cifra. Eso sí, por mucho que mida… **la Gran Muralla no se ve desde el espacio**. Esta creencia tiene origen en varias publicaciones de los años 40 y carecía de rigor científico alguno. Varios astronautas, entre ellos Neil Armstrong, negaron que pudieran verla a simple vista desde la órbita terrestre. También se suele decir que los miles de obreros que murieron mientras la construían fueron enterrados en sus cimientos. Según la Wikipedia, en realidad fueron enterrados en las inmediaciones. Otros datos curiosos: en su época de esplendor estuvo custodiada por más de 1.000.000 de soldados en un recorrido que llegó a alcanzar los 20.000km. Mide, de media, de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En la zona más alta del recorrido se eleva a más de 3.500m. ## Datos prácticos para visitar la Gran Muralla - Si necesitáis buscar hotel en Pekín, nosotros os sugerimos este buscador La visita a la Muralla suele hacerse desde Beijing (Pekín). Los tramos (o secciones) más visitados son: **Badaling**, **Mutianyu**, **Jinshanling** y **Simatai**. El primero de ellos es el más famoso, el más cercano a la capital (60km) y el más asequible para andar, pero también el más turístico, el más colapsado. Es el que nosotros visitamos y es muy bonito, pero seguramente es el menos auténtico. Aquí podéis leer el resumen que hice de nuestra experiencia. Nosotros fuimos por libre, en bus, pero la mayoría de turistas se acercan hasta los diferentes tramos contratando tours de un día (o media jornada) en la zona de Qianmen, desde 25€. Os podéis hacer una idea de los tours existentes y los precios aquí. El siguiente tramo más visitado es Mutianyu, a unos 70km de Beijing. También es muy popular y suele elegirse para evitar la masificación de Badaling. Los otros dos tramos se encuentran a más de 120km y son mucho menos visitados, pero mucho más puros, pues no han sido restaurados. Algunas zonas, por cierto, son sólo para «valientes», pues pueden llevar horas de caminata con grandes pendientes. Conviene estar seguro de lo que queremos. Las zonas de Badaling y Mutianyu disponen de opciones como telecabina y telesilla para acceder a ciertas zonas. Fotos (1,2,3 y 4): Gran Muralla China en Badaling. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* --- ## Aeropuertos de Europa con WiFi gratis URL: https://losapuntesdelviajero.com/aeropuertos-de-europa-con-wi-fi-gratis/ Claudio Bravo y la gente de LiliGo han trabajado mucho en las últimas semanas para ofrecernos un documento que se me antoja imprescindible para viajeros: un listado detallado de los **aeropuertos europeos que disponen de servicio de Wi-Fi gratuito**. Como veréis, el trabajo ha implicado la exploración de las webs oficiales (y otros recursos) de más de 200 aeropuertos internacionales en los 25 países de la Unión Europea (a los que han añadido Rusia y Suiza). * El resultado de esta gran investigación ha sido el listado que tenemos entre manos, donde aparecen más de 70 aeropuertos europeos filtrados por país y ciudad. Además, para cada aeropuerto se indica la página web oficial y comentarios sobre el tipo de servicio ofrecido (duración máxima de la conexión, necesidad de registro y otros detalles...). Entre los datos más curiosos, por lo que a nosotros respecta, cabe destacar que España es el único país donde ningún aeropuerto ofrece Wi-Fi gratuita a excepción de El Prat (Barcelona), donde una empresa privada permite la conexión libre durante 15 minutos y con la condición de registrarnos en su web. A continuación os resumo los detalles de algunos de los aeropuertos más importantes. ## Aeropuertos de Europa con Wi-Fi gratis (extracto) **Alemania** - Frankfurt Itl. Airport (FRA) [30 minutos] - Munich Airport (MUC) [30 minutos] **Austria** - Vienna Airport (VIE) **Bélgica** - Brussels Airport (BRU) * **Dinamarca** - Copenhague Airport (CPH) * **España** - Barcelona El Prat (BCN) [15 minutos]* **Finlandia** - Helsinki Airport (HEL) **Francia** - París Charles de Gaulle (CDG) [15 minutos] - París Orly (ORY) - Niza Airport (NCE) [30 minutos] **Grecia** - Athens International Airport (ATH) **Hungría** - Budapest Airport (BUD) **Italia** - Venice Airport (VCE) **Holanda** - Amsterdam Schiphol Airport (AMS) [1 hora] - Eindhoven Airport (EIN) - Rotterdam The Hague Airport (RTM) **Polonia** - Warsaw Chopin Airport (WAW) **Portugal** - Porto Airport (OPO) [30 minutos] - Aeroporto de Lisboa (LIS) [30 minutos] **Reino Unido** - London City Airport (LCY) - Manchester Airport (MAN) [30 minutos] **República Checa** - Praha Airport (PRG) **Rusia** - Sheremetyevo Airport (SVO) **Suiza** - Zurich Airport (ZRH) - Geneve Airport (GVA) * Requieren registro o suscripción Nota: consulta la lista completa para más datos, pero si echas en falta algún aeropuerto principal (Berlín, Madrid, Liverpool, Roma, Florencia, Milán, Lyon, Estocolmo, otros aeropuertos de Londres, etc.) probablemente se debe a que no tiene Wi-Fi gratis. Descarga el PDF con el estudio completo:** Aeropuertos de Europa con Wi-Fi gratis ** (508KB) Foto: autor desconocido. vía Tuexperto.com* --- ## Canciones de viajes (en castellano) URL: https://losapuntesdelviajero.com/canciones-de-viajes-en-castellano/ No sé a vosotros, pero a nosotros nos coge el toro muchas veces cuando vamos a hacer un viaje en coche y nos encontramos el día antes que no tenemos una buena **selección de MP3** para el trayecto. El propósito de este artículo es recopilar unas cuantas canciones propuestas por vosotros y un servidor que nos sirvan para el típico CD de «**música para viajar**«. Las condiciones: que la letra sea en castellano y que sean **canciones relacionadas con los viajes** de algún modo, ya sea porque hablan directamente de viajes o bien de despedidas, de regresos, de lugares del mundo, de paisajes, caminos, autopistas, ciudades, calles… Si gusta repetiremos en otros idiomas. ## *** Canciones de viajes en castellano Aportaciones propias:** · El Último de la Fila – El Monte de las Águilas** · El Ultimo de la Fila – La Piedra Redonda · El Último de la Fila – Músico Loco · El Último de la Fila – Mar Antiguo · El Último de la Fila – Remando Sobre El Polvo · El Último de la Fila – Sin llaves · Duncan Dhu – Cien gaviotas · Duncan Dhu – Una calle de París · Duncan Dhu – En algún lugar · La Guardia – Mil calles llevan hacia ti · La Guardia – La carretera · La Guardia – Cuando brille el sol · La Guardia – Blues de la Nacional II · La Guardia – Vámonos · Ismael Serrano – Km.0 · Ismael Serrano – El camino de regreso · Ismael Serrano – Te vas · Ismael Serrano – Vine del norte · Los Rodríguez- Sin documentos · Antonio Orozco – El viaje · Andrés Calamaro – Tuyo siempre · Manolo García – A San Fernando, un ratito a pie… · Miguel Ríos y Manolo García- El blues del autobús · Miguel Ríos – Memorias de carretera · Joaquín Sabina – Pongamos que hablo de Madrid · Joaquín Sabina – Y nos dieron las diez · Joaquín Sabina – Peces de ciudad · Joaquín Sabina – Cristales de Bohemia · El Barrio – Pa’ Madrid · El Barrio – Historias de carretera · Nino Bravo – Un beso y una flor · Seguridad Social – Un beso y una flor · Seguridad Social – El viajero · La Frontera – El límite · Julio Iglesias – La carretera · Revólver – Calle Mayor · Revólver – Mi rendición · Revólver – La carretera · Revólver – Carreteras secundarias · Fito y Fitipaldis – Viene y va · Fito y Fitipaldis – Conozco un lugar · Celtas Cortos – El emigrante · Celtas Cortos – Haz turismo · Gabinete Caligari – Camino Soria · Víctor Manuel y Ana Belén – La puerta de Alcalá · Joan Manuel Serrat – Mediterráneo · Joan Manuel Serrat – He andado muchos caminos · Pedro Guerra – Mapa de carreteras · Terapia Nacional – Mi ciudad · Canteca de Macao – Pal Sur · Canteca de Macao – Vida de carretera · Miguel Bosé – Sevilla · El sueño de Morfeo – Nos vemos en el camino · Los Ronaldos – Adiós papá · Tam Tam Go – Voy cruzando el río · Los Refrescos – Aquí no hay playa · Mecano – Hawai Bombai · Mecano – No hay marcha en Nueva York · Orquesta Mondragón – Viaje con nosotros · La Caja de Pandora – No me preguntes dónde voy · M-Clan – Llamando a la Tierra · Hombres G – Venezia · Hombres G – En mi coche · Hombres G – La carretera · Antonio Vega – La carretera · Mikel Erentxun – En el sur · Christina y Los Subterráneos – Voy en un coche · Charly García – No voy en tren · Carlos Gardel – Volver · Zalamera – El viajero · Antonio Flores – Gran Vía · Ketama & Antonio Flores – Vente pa’ Madrid · Manu Chao – Bienvenido a Tijuana · Manu Chao – Clandestino · Charles Aznavour – Venecia sin ti · Chambao – Playas de Barbate · Camarón de la Isla – Volando voy · Macaco – Moving · Macaco – Mama Tierra · Varios – Ay Haití · Estopa – Cacho a cacho · Fórmula V – Vacaciones de verano · Melendi – Asturias · La Unión – Maracaibo · Lunapop – 50 special (Vespa Especial) · Tierra Santa – La canción del pirata · La Oreja de Van Gogh – 20 de enero · La Oreja de Van Gogh – Geografía · Héroes del Silencio – Sirena Varada · Bunbury – El extranjero · Pasión Vega – El viajero · Violeta Parra – Run run se fue pal norte · Peret – Gitana hechicera · Yumitus – Sur · El Barrio – Andalucía · Los del Río – Sevilla tiene un color especial Aportaciones de los lectores** · Fito Páez – Dos días en la vida** · Los delinqüentes – Piratas del estrecho · Los delinqüentes – El viajero del cartón · Joan Manuel Serrat – Caminante no hay camino · La Unión – Sildavia · Cristina y Los Stop – El turista 1.999.999 · Niña Pastori – Cai (Cádiz) · Manolo Escobar & Joan Manuel Serrat – Qué bonito es Badalona · Andrés Calamaro – Algún lugar encontraré · Antonio Vega – Caminos infinitos · Uzzhuaïa – Destino perdición · La Raíz – Se abrió la vela · La Raíz – El tren Huracán · Manu Chao – Desaparecido · Skalariak – Ale · Sublevados – Un billete para huir · Fothers muckers – El explorador · Makiza – La rosa de los vientos · Almafuerte – Convide Rutero · El Canto del Loco – Vivir a ras de suelo · Craig David & Álex Ubago – Walking Away · Julieta Venegas – Me Voy · Café Tacvba – Olita Del Altamar · Calle 13 – La vuelta al mundo · Calle 13 – Pa’l norte · Danza Invisible – A este lado de la carretera · Fernando Delgadillo – Si se va por autobús · Almendra – Rutas argentinas · Miguel Ríos – Vuelvo a Granada · Kiko Veneno – Volando Voy · Soda Stereo – En Camino · César Tezza – Viajero. ft. Joaquín Plada ¿Cuál es tu sugerencia? ¡Añádela en los comentarios!** Aportaron canciones: @Sinmapa_net, Davestraits, Carfot, Abilio, Fran, Lupe, Sil (LaShivi), Valentín, Jenifer, Mario, Antonio, Angelo Paz, Andrés, Pam… * *Consejo para novatos: si no conoces alguna canción lo más rápido para escucharla es copiar título e intérprete y buscarlo en Youtube.* --- ## 10 lugares que ver en Gante (Bélgica) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-gante-belgica-10-visitas/ **Gante** es, en nuestra opinión, una de las ciudades más bonitas de Europa. Esta pequeña localidad belga, situada en la región de **Flandes**, rivaliza en belleza con su vecina Brujas y, de hecho, pensamos que incluso la supera. Los lugares más importantes en Gante pueden verse a salto de mata en un día, pero merece la pena degustarla con calma. Aquí va nuestro listado de sugerencias con los **10 lugares que ver en Gante** según nuestro criterio. Como siempre, ordenados de forma arbitraria, con enlaces útiles y ubicación en un mapa. *«Las tres torres» vistas desde el Puente de San Miguel - Si buscáis hotel en Gante os sugerimos este buscador - Precios de vuelos a: Bruselas (66km) | Lille (81,5km) | Bruselas-Charleroi (110km) Índice de contenidos - 1. Belfort - 2. Catedral de San Bavón - 3. Puente de San Miguel - 4. Castillo de los Condes - 5. Beguinajes - 6. Citadelpark - 7. Patershol - 8. Museo del diseño - 9. Museo de la arqueología industrial y textil - 10. Museo Dr Guislain - Mapa de lugares que ver en Gante ## 1. Belfort La Torre del Campanario de Gante o Belfort es una de las más bellas del país. Incluida entre los 32 campanarios protegidos por el Patrimonio de la Humanidad en Bélgica, esta enorme torre del 1313 alberga en su interior un museo de campanas. Se puede subir -en temporada- y disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad. Horarios y precios en la web oficial. A unos pocos metros podéis contemplar la estupenda fachada del Ayuntamiento (Stadhuis*).** ** ## 2. Catedral de San Bavón La Catedral de San Bavón (*Sint-Baafskathedraal*), muy cercana al Belfort, es otro de los grandes edificios de la ciudad vieja. Finalizada en el s.XVI, sus partes más antiguas se remontan al año 942. Es célebre por haber sido el lugar donde se bautizó a Carlos I de España y muy visitada por su principal reclamo: el retablo de «La adoración del cordero místico«, obra maestra de los hermanos Van Eyck. La visita al retablo, en una sala especial, es de pago e incluye audioguía. Los menos apasionados pueden ver una gran copia fotográfica en la propia catedral. También destacan un original de Rubens en la bajada a la cripta y el órgano. Horarios y precios en la web oficial. ## 3. Puente de San Miguel En nuestra opinión desde el Puente de San Miguel uno puede contemplar la panorámica de 360º más bella de cualquier ciudad de Europa. Mires donde mires todo es impresionante, como hecho a propósito. En frente podéis admirar la magnífica perspectiva de «las tres torres» alineadas (las dos mencionadas arriba más la Iglesia de San Nicolás), bajo el puente fluye un tranquilo canal que lo atraviesa de lado a lado y a la derecha se ubica la coqueta Iglesia de San Miguel y la fachada de un antiguo convento dominico (hoy es la Universidad de Gante) reflejándose en el agua. A la izquierda, por último, se encuentran a lado y lado del canal los muelles de las Hierbas (*Graslei*) y del Trigo (*Korenlei*), repletos de terrazas y vida. Especialmente bonito de noche. Galerías fotos Flickr. Google Street View en el puente. ## 4. Castillo de los Condes El Castillo de los Condes (*Gravensteen*) es un castillo medieval del s.XII en pleno centro de Gante. Ha tenido diferentes usos a lo largo de la historia (taller de moneda, cárcel, hilandería…) y habitantes tan ilustres como Carlos I de España, que nació de improviso en el propio castillo. Pueden visitarse las estancias históricas, celdas y una cripta. También alberga el Museo del Tribunal de Justicia y el Museo de Armas. Ver horarios y precios. ¿Vas a visitar Gante próximamente? Estas actividades te pueden interesar: - Visita guiada por Gante en español (2,5 h) - Paseo en barco por Gante - Excursión a Brujas y Gante desde Bruselas - Excursión a Gante desde Bruselas ## 5. Beguinajes Trece beguinajes flamencos están protegidos por el Patrimonio de la Humanidad en toda Bélgica. Gante posee dos de ellos: el Klein Begijnhof y el Groot Begijnhof Sint-Amandsberg y tiene además un tercero no incluido en la lista de la UNESCO; el Groot Begijnhof Sint-Elisabeth (curiosamente el más viejo). Los beguinajes son lugares donde se congregaban antiguas comunidades de mujeres religiosas (las beguinas) y donde hoy en día se hace, mayormente, vida normal. Sin embargo, en todos se respira un mismo ambiente de paz y tranquilidad. ## 6. Citadelpark Situado hacia las afueras de la ciudad, el Citadelpark tiene su encanto, pero este enorme parque es importante por albergar dos de los museos más famosos de la ciudad: el SMAK (Museo de Arte Contemporáneo) y el MSK (Museo de Bellas Artes). El primero alberga curiosas muestras de arte experimental e innovador (aunque a nosotros no nos enamoró) y el segundo -que no pudimos visitar- una amplia colección de arte pictórico y escultórico donde sobresalen nombres como El Bosco, Géricault o Kokoschka. También alberga un jardín botánico y el Museo de las Ciencias (consultad otros atractivos de Citadelpark). ## 7. Patershol Repudiado antaño, el barrio Patershol se ha convertido en las últimas décadas en todo un referente de la ciudad. Entre sus callejuelas adoquinadas se esconden multitud de restaurantes de todo tipo y la excelente Casa de Alijn (Huis Van Alijn). Este museo nos brinda un espléndido recorrido por la vida de los lugareños en el siglo pasado a través de objetos, vídeos, documentos e incluso de varias reconstrucciones a tamaño real de tiendas, habitaciones, etc. La cafetería, con sabor añejo, es un buen lugar para descansar tras la visita. Por cierto, si os atrae especialmente la historia de la ciudad el STAM es un museo de referencia, aunque está algo alejado del centro. ## 8. Museo del diseño Gante es una ciudad-museo y una ciudad llena de museos. El Museo del diseño, en el muelle Korenlei, es ideal para amantes del Art Noveau y el Art Déco con sus fantásticos diseños de muebles, joyas, cerámicas y otros elementos decorativos. Horarios y precios en la web oficial. ## 9. Museo de la arqueología industrial y textil Otro museo para acercamos a la historia reciente. El Museo de la arqueología industrial y textil (MIAT) tiene como protagonistas a las máquinas de vapor, la Mula Jenny, el algodón, los telares y otros muchos elementos que nos remontan a los dos últimos siglos. Además, desde la última planta hay unas buenas vistas de la ciudad. Horarios y precios en la web oficial. ## 10. Museo Dr Guislain Y terminamos, como no podía ser otra manera, con un museo. Aunque el Museo Dr Guislain es un tanto especial. De hecho, Lonely Planet empieza así su descripción: «escondido en un tétrico manicomio…». Este Museo de la Salud Mental tiene muchos atractivos, pero quedarán decepcionados aquellos que vayan en busca de algo macabro o morboso. La Lonely Planet habla de»espeluznantes reproducciones en cera de horrendas anormalidades genitales y complicaciones en el parto», pero en realidad esta descripción no se refiere a las exposiciones permanentes, sino a una exposición temporal que debió coincidir el día en que el autor visitó el museo. Sea como fuere, creo que tiene otros atractivos que llamarán la atención del viajero (arte realizado por internos, antiguos instrumentos para «curar» las enfermedades mentales, historia de la psiquiatría, etc.). ## Mapa de lugares que ver en Gante * * Ampliar mapa Qué ver en Gante** ** Alquiler de coche en Gante Nota: te recomiendo que le eches un vistazo a las condiciones del Pase de Museos para Gante. Cuesta 20€, incluye todos los museos y atracciones que he citado y tiene una validez de 3 días. Más información en la web oficial Visit Gent. *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cuevas de Eslovenia: Skocjan y Postojna URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajar-eslovenia-skocjan-y-postojna/ **Eslovenia** es un país pequeño (apenas 2 millones de habitantes), pero lleno de sitios encantadores que el turismo europeo suele pasar por alto… afortunadamente. Nosotros pasamos allí algunos días durante nuestro **viaje por los Balcanes**. Hablamos hace un tiempo de los deportes de aventura que se pueden realizar en la zona del PN de Triglav y en esta ocasión quería destacar otro de sus grandes atractivos: las cuevas. En Eslovenia las formaciones kársticas se suceden por todo el mapa desde Ljubljana hasta el mar. *Interior de la cueva Skocjan. Foto: depositphotos Existen centenares de cavidades excavadas por ríos subterráneos que han dado lugar a cuevas tan hermosas como las **Cuevas de Postojna** o las **Cuevas de Škocjan**. Estas últimas tienen el honor de ser el único sitio declarado como Patrimonio de la Humanidad en Eslovenia. En una visita a este verde país no deberíais pasarlas por alto. A continuación os dejo algunos datos y comentarios sobre estas dos cuevas. Son las que conozco y quizá las más famosas, pero no las únicas. Índice de contenidos - Cuevas de Skocjan - Cuevas de Postojna - Castillo de Predjama - Consejos para visitar las Cuevas de Skocjan y Postojna - Información para visitar las cuevas de Skocjan y Postojna Cuevas de Skocjan - Cuevas de Postojna - Castillo de Predjama - Mapa de las cuevas Skocjan y Postojna - Qué ver cerca de las cuevas de Eslovenia ## Cuevas de Skocjan El sistema de **grutas de Škocjan** es, como dije, **Patrimonio de la Humanidad** y los expertos lo consideran uno de los más importantes fenómenos subterráneos del planeta. Las cuevas, que tienen millones de años y estuvieron habitadas en la prehistoria, son un lugar perfecto para los estudiosos de las formaciones kársticas y un deleite para los ojos inexpertos. Más de 6km de pasajes acompañan intermitente al río Reka en su recorrido por la región, de los cuales el turista visita aproximadamente 3km (con unos 500 escalones, la mayoría en bajada, si no recuerdo mal). El punto más profundo de las cuevas se encuentra a unos 212 metros bajo tierra y la temperatura en el interior es de unos 12ºC (conviene algo de abrigo y calzado deportivo). Puente Cerkvenik en la cueva Skocjan. Foto: depositphotos Los lugares clave de la visita -que se realiza más o menos en una hora y media- son el Órgano (una extraña formación de rocas que recuerda a dicho instrumento), Velika dolina (abismo al aire libre donde el río se esconde) y, sobre todo, la impresionante Murmuring Cave (Šumeča jama) con el puente Cerkvenik, que se eleva 47 metros por encima del Reka. Este puente, por el lugar en el que se encuentra, tiene un cierto parecido al puente de Moria en el que Gandalf se enfrenta al Balrog, así que a los amantes del Señor de los Anillos les hará gracia. La Murmuring Cave, que abarca de hecho la mayor parte del recorrido, deja sin aliento. Bajo tus pies; unos 50 metros de caída hasta el río Reka. Sobre tu cabeza; unos 50 metros de altura hasta el techo plagado de estalactitas. Y frente a ti; un serpenteante camino vagamente iluminado que se pierde más allá de lo que uno alcanza a ver. Simplemente espectacular. ## Cuevas de Postojna Vistas las cuevas de Škocjan -o vistas sus fotos y leídos los comentarios de los que las visitaron- uno podría pensar que ya no hay necesidad de visitar más cuevas. La elección es personal, pero desde mi punto de vista son dos visitas imprescindibles y complementarias. Las cuevas de Postojna son mucho más largas (20km), aunque sólo recorremos 1km a pie y 4km en tren. Entrada en tren a la cueva Postojna. Foto: depositphotos Precisamente el recorrido en tren (unos 10 minutos para entrar y otros tantos para salir) es una de las partes más curiosas de esta visita, ya que pasa por decenas de galerías iluminadas, se cuela entre estalactitas y estalagmitas gigantescas y nos ofrece la sensación de estar viajando al centro de la tierra. Los niños disfrutan especialmente de este paseo y el resto del recorrido a pie es muy accesible, aunque conviene ir abrigado (unos 9ºC) y no está de más un calzado que evite que hagamos patinaje. Los puntos clave de las cuevas son el ya mencionado tren, el vivario en el que podemos ver al extraño Proteus y la Sala de Conciertos (al final del recorrido) con su especial acústica. * Por si os interesa, existe un tour en inglés que os permite visitar las Cuevas de Postojna y el Castillo de Predjama desde Liubliana. ## Castillo de Predjama Un aliciente para visitar estas cuevas es que podemos combinar la entrada con la visita al **castillo de Predjama**, donde opcionalmente visitaremos otra cueva. La cueva y la visita por el interior del castillo son muy interesantes, pero quizá no imprescindibles. Eso sí, no hay que dejar de acercarse hasta allí para verlo al menos por fuera. Su ubicación en las rocas lo convierten en uno de los castillos más singulares del mundo. *Castillo de Predjama ## Consejos para visitar las Cuevas de Skocjan y Postojna Ambas cuevas y el castillo pueden visitarse en un día tranquilamente. Las cuevas están separadas por unos 30km (media hora en coche) y el castillo de Predjama se encuentra a menos de 10km de Postojna. Cada visita a las cuevas nos llevará aproximadamente 1 hora y media. Son visitas guiadas en grupos grandes, en diferentes idiomas. En Postojna encontraremos grupo español según horario y temporada. En Škocjan no hay grupo en castellano. La visita al castillo, que se hace por libre, puede llevar 1 hora y si añadimos la cueva que lo rodea (de abajo a arriba, por el interior de la roca) habría que sumar otra media hora o tres cuartos. Esta última visita se hace cada hora, en grupos, sólo en inglés. ## Información para visitar las cuevas de Skocjan y Postojna ### Cuevas de Skocjan - **Horario**. Abierto todos los días, excepto 1 de enero y 25 de diciembre. En temporada alta hay tours cada hora, empezando a las 10:00 y terminando a las 16:00h. El resto del año los horarios son mucho más reducidos, pero siempre hay al menos un tour a las 10:00 y otro a las 13:00h. Aquí podéis ver los horarios detallados. - **Precio**. El precio del tour básico en temporada alta es de 24€ para adultos, 18€ para seniors* y menores de 26, y de 12,50€ para niños. Aquí podéis consultar los precios para las temporadas media y baja. - **Cómo llegar**. Las cuevas se encuentran en la localidad de Matavun, 77km al suroeste de Liubliana. Podéis llegar en coche por autopista o hasta la estación de tren de Divača, que se encuentra a 35 minutos a pie de las cuevas (si no queréis tomar un taxi). - **Tours guiados**: en la web de Civitatis podéis contratar tours guiados a las Cuevas de Skocjan desde las siguientes ciudades: Liubliana, Opatija, Rijeka, Izola, Koper, Piran, Portoroz y Porec. La mayoría son inglés. - **Web oficial**: park-skocjanske-jame.si - **Dónde dormir**: un alojamiento cercano a las cuevas de Skocjan y con muy buenas valoraciones en Booking (9,1 con más de 160 opiniones) es Apartmaji Zenja con apartamentos y estudios completísimos por precios muy asequibles. ### Cuevas de Postojna - **Horario**. Abre todos los días del año. De mayo a septiembre hay tours cada hora, empezando a las 9:00 y terminando a las 17:00h. En julio y agosto, además, hay tour a las 18:00h. El resto del año la frecuencia de tours es menor, pero siempre hay a las 10:00, a las 12:00 y a las 15:00h. Más detalles aquí. - **Precio**. El tour básico en temporada alta cuesta 29,50€ para adultos, 23,60€ para jóvenes (16-25), 17,70€ para niños (6 a 15) y 1€ para menores de 5. En temporada baja el descuento es de unos 2€ en los primeros tipos de entrada. Precios completos aquí. Consultad también los precios de entradas combinadas con el Castillo de Predjama y otros atractivos del parque. - **Cómo llegar**. Las cuevas de Postojna se encuentran en la localidad homónima, a 55km al suroeste de Liubliana. Se puede llegar por la autopista A1, tomando un tren hasta Postojna (y caminando luego unos 25′) o en bus desde Liubliana (horarios y precios aquí). - **Tours guiados**. en la web de Civitatis también podéis reservar tours guiados a las Cuevas de Postojna y el Castillo de Predjama desde las siguientes ciudades: Liubliana, Rijeka, Koper, Pula, Opatija, Portoroz y Piran. La mayoría son inglés. - **Web oficial**: postojnska-jama.eu - **Dónde dormir**: Si queréis alojaros en las inmediaciones del castillo y las cuevas de Postojna, una opción excelente sería el Postojna Cave Hotel Jama (8,9 en Booking con más de 1400 reseñas). Si no os importa estar un poco más lejos, a unos 5 km tenéis Vila Lemic Postojna (9,3 con más de 1500 opiniones), que ofrece habitaciones elegantes y tranquilas a precios muy económicos. ### Castillo de Predjama - **Horario**. En temporada alta el castillo se puede visitar de 9 a 18:00h (19:00h en julio y agosto). Es importante consultar los horarios detallados para conocer la programación de visitas opcionales, como las habitaciones secretas, cuevas del castillo, etc. - **Precio**. La entrada independiente para el castillo de Predjama cuesta 18,50€, aunque conviene comprar la entrada combinada con las Cuevas de Postojna. Consultad las diferentes opciones aquí. - **Cómo llegar**. El castillo de Predjama se encuentra a unos 9 km (20′ en coche) de las Cuevas de Postojna. En julio y agosto hay una lanzadera gratuita entre ambos lugares. - **Tours guiados**. Ver el apartado anterior. - **Web oficial**: postojnska-jama.eu ## Mapa de las cuevas Skocjan y Postojna * * Ampliar mapa de la zona ## Qué ver cerca de las cuevas de Eslovenia Aquí van algunas ideas de lugares que visitar en la región o en zonas no muy alejadas. Para las distancias hemos tomado como referencia un punto intermedio. - Notranjski regijski park (30 km), un parque natural pantanoso - Castillo Miramare, Italia (38 km), bellísimo palacio del s.XIX - Koper (48 km), ciudad de influencia veneciana - Liubliana (61 km), la preciosa capital de Eslovenia - Piran (62 km), la población más bonita de la costa eslovena *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). Relatos de otros viajeros #postamigoEn el mundo perdido: La Cueva de Postojna, la más visitada de Europa --- ## La batalla de las Ardenas | Conociendo Valonia (Bélgica) URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-batalla-de-las-ardenas-conociendo/ **¿Sabías que… más de 3.000 norteamericanos murieron defendiendo la localidad de Bastogne (Bélgica) durante la II Guerra Mundial?** Dicen que muchos norteamericanos no podrían situar Bélgica en un mapa del mundo, pero sin embargo ubicarían con gran precisión la pequeña localidad de **Bastoña** (Bastogne), en **Las Ardenas** belgas. Hace pocas semanas visitamos **Valonia** (una de las tres regiones de Bélgica) y tuvimos la oportunidad de recorrer y conocer algunos de sus valles y coquetas localidades. De sus bondades hablaré en futuros artículos, pero esta vez querría centrarme en su historia. Viajar es al fin y al cabo «conocer», y uno no debe dejar escapar la oportunidad de conocer también la historia de los lugares que visita. Más cuando la historia ha dejado tanta huella. Y es que en **La Batalla de la Ardenas**, acaecida en los últimos meses de la II Guerra Mundial, murieron miles de soldados y centenares de civiles en apenas un mes. En esos campos y colinas que lucían tan hermosos durante nuestra visita, se decidió -hace no tanto- el futuro de Europa. * Índice de contenidos - La Batalla de las Ardenas (Batalla del Bulge) - Bastoña (Bastogne) - La Roche-en-Ardenne - Neuville-en-Condroz - Sankt Vith - Malmedy - Información práctica para conocer Las Ardenas ## La Batalla de las Ardenas (Batalla del Bulge) Tras el espectacular Desembarco de Normandía y la liberación de París por parte de las tropas Aliadas en el verano de 1944, la Alemania nazi se ve acosada por ambos flancos. Norteamericanos y británicos presionan en el Frente Occidental mientras los ejércitos soviéticos avanzan por el Frente Oriental. Hitler, decidido a recuperar el terreno perdido, reúne en extremo secreto a varios ejércitos para lanzar una gran ofensiva en la boscosa zona de **Las Ardenas** (entre las fronteras de Bélgica y Luxemburgo). Su plan consiste en controlar la región para tomar acto seguido Amberes y alcanzar finalmente el mar. Con ello pretende dividir al ejército aliado -aislando a un importante contingente en el norte-, cortar sus líneas de abastecimiento y generar confusión y dudas que le colocarían en una mejor posición de cara a futuras negociaciones. Para su última gran ofensiva, Hitler reúne a más de 200.000 hombres, 1900 piezas de artillería y unos 1000 blindados de última generación, a los que se sumarían importantes refuerzos en poco tiempo. El dictador alemán, desatendiendo las palabras de sus consejeros, decide jugárselo todo a una carta en un terreno que ya había sido propicio en anteriores conflictos bélicos. Los aliados, por su parte, apenas cuentan con 80.000 soldados en la zona (la mayoría inexpertos), pues la consideran segura y no esperan allí un ataque. ** El 16 de diciembre de 1944 la nieve lo cubre todo y una densa capa de niebla dificulta la visibilidad. Los jóvenes soldados americanos que vigilan la zona de Las Ardenas no pueden adivinar que a pocos metros, frente a ellos, ha comenzado la gran ofensiva alemana. En abrumadora superioridad, avanzando en silencio y con el factor sorpresa de su lado, las divisiones panzer toman fácilmente las primeras localidades, dejando a su paso un importante reguero de bajas y haciendo miles de prisioneros. En los días siguientes las cosas no irían mucho mejor para los desprevenidos aliados, que intentaron reforzarse con la máxima rapidez mientras los ejércitos destacados en Las Ardenas trataban de frenar el rodillo nazi. Miles de soldados americanos aguantaron estoicamente las embestidas alemanas en clara inferioridad haciéndose fuertes en localidades como Bastoña, donde unos 3.000 combatientes perdieron la vida. Símbolo de aquella resistencia fue la expresión que el General Anthony Clement McAuliffe ofreció como respuesta a la exigencia de rendición por parte del ejército nazi: «¡Nuts!» (literalmente: «¡nueces!», de forma vulgar: «¡cojones!» o bien «¡estúpidos!»). La contienda se equilibraría con el paso de los días y finalmente las tropas enviadas por Patton harían retroceder al ejército alemán hasta sus posiciones iniciales el 25 de enero de 1945. Atrás quedaba el horroroso recuerdo de aquellas sangrientas Navidades donde cada bando sufrió unas 80.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. La gran ofensiva de Hitler había mermado gravemente sus últimos recursos y el desenlace de la II Guerra Mundial se precipitaría hacia su final poco tiempo después. Las huellas de la Batalla hoy en díaLas huellas de la II Guerra Mundial y, en particular de la Batalla de las Ardenas**, son numerosas a lo largo de la geografía belga. Muchos veteranos de guerra vuelven desde Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países a lugares tan emblemáticos como lo fue Bastoña para reencontrarse en los aniversarios de la liberación con viejos colegas y viejos fantasmas. Seguro que los recuerdos no se han borrado de sus mentes, pero varios museos, memoriales y cementerios se ocupan hoy en día de preservarlos para siempre. Aquí os dejo un listado de algunos lugares que podéis visitar en Bélgica para aprender de la historia… y no repetirla. ## Bastoña (Bastogne) **Bastogne Historical Center**. Comprende tres puntos de interés: 1. El futuro Centro de la Memoria de la II Guerra Mundial + el Memorial Americano (ambos en la colina de Mardasson), 2. La exposición «Yo tenía 20 años durante el ’45 en Bastoña» y 3. El tanque americano «Sherman» situado en el centro de la localidad. Recientemente hemos sabido que el Bastogne Historical Center fue cerrado y sustituido por el **Bastogne War Museum**, del cual no tenemos más información de la que podáis ver en la web. Bosque de la paz: 4.000 árboles plantados en el 50º aniversario de la batalla dedicados a los veteranos de guerra americanos. ## ** **La Roche-en-Ardenne Museo de la batalla de las Ardenas. Uno de los mejores y más completos sobre la temática. Tiene 3 plantas y multitud de vestigios de la guerra, así como testimonios, carteles de propaganda de guerra de la época, zona de veteranos, etc. No disponen de audioguías ni traducción al castellano, pero la mayoría de cosas se explican por sí mismas. En el centro del pueblo también hay un pequeño memorial, así como dos tanques (uno cerca del río y otro subiendo la carretera). ## Neuville-en-Condroz Cementerio Militar Americano. No visitamos ninguno de los cementerios que pueden verse, pero deben ser impresionantes. Impactan sólo con ver las fotos. Cementerio Americano Henri-Chapelle. Otro espectacular cementerio y memorial. Quizá el más conocido. ## Sankt Vith Ardennen Poteau ’44 Museum (editado: cerrado desde principios de 2014). Recrea escenas de la II Guerra Mundial y muestran multitud de documentos, fotos, armas, etc. ## Malmedy Esta localidad fue tristemente famosa Masacre de Malmedy, uno de los mayores crímenes de guerra de la II Guerra Mundial. Se puede visitar un modesto memorial y el Baugnez 44 Historical Centre. ## Información práctica para conocer Las Ardenas - **Fuentes «Batalla de las Ardenas»**: Wikipedia | Guaracabuya - **Vídeos «Batalla de las Ardenas»**: Youtube (Canal Historia, 5 capítulos) - **Turismo**: Oficina de turismo de Valonia (Facebook | Twitter) - Aquí puedes buscar tu alojamiento en Bélgica - **Vuelos a Bélgica**: Vueling | Ryanair - **Coche de alquiler en Bélgica**: Booking RentalCars Fotos: Lupe M. © 2012 (1) Cercanías de Bastogne (2) Museo de la Batalla de las Ardenas en La Roche (3) Tanque en La Roche (4): Memorial Americano en Bastogne* --- ## Las librerías más originales y bonitas del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-librerias-mas-originales-y-bonitas/ En nuestro reciente viaje por Bélgica hubo momentos para todo, incluso para salir de Bélgica. Desde Lieja, en la región belga de Valonia, se puede acercar uno a **Maastricht** (**Holanda**) en 30 minutos por carretera. Esta ciudad holandesa, conocida entre otras cosas por el famoso tratado que dio origen a la Unión Europea, tiene un bonito casco antiguo, unas murallas perfectamente conservadas, un caudaloso río, una estatua de Dartagnan… y una de las librerías más bonitas del mundo: la **Selexyz Dominicanen**. Ahí va una de nuestras fotos… *** Como podéis ver, y como habréis deducido por el nombre, esta original librería se ubica en el interior de una antigua iglesia dominicana. Pertenece a la cadena de librerías «Selexyz» y podéis encontrar numerosas fotografías en la red que os ayudarán a constatar su belleza. Por cierto, volveré a hablar de Maastricht en el futuro, pero os recomiendo la visita. Merece la pena para pasar al menos una mañana. Y si dispones de más tiempo mucho mejor. Nosotros no hicimos noche, pero puedes echarle un ojo a este comparador de precios de hoteles si tienes idea quedarte. Y ahora volvamos al tema de las librerías… Ya de vuelta a Barcelona pensé que ésta debía ser sin duda una de las librerías más originales y bonitas del mundo, pero indagando en internet he descubierto que tiene serias competidoras. Aquí os dejo mi propia selección de librerías que rivalizan en belleza o, al menos, en originalidad. Por cierto, he encontrado una librería española que no figura en ningún otro listado. Si conocéis cualquier otra (de España o más allá) que merezca una mención no dudéis en comentarlo. Lo dicho, ahí va la lista. Podéis ver fotos en enlace adjunto. Abajo os dejo una pequeña muestra de las más espectaculares. ## Las librerías más originales y bellas del mundo · Selexyz Dominicanen, Maastricht | Fotos Flickr · Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires | Fotos Flickr · Livraria Lello e Irmão, Oporto | Fotos Flickr · Borders Books, Glasgow | Fotos Flickr · El Péndulo, Méxido DF | Fotos Flickr · Shakespeare & Co. Antiquarian Books, París | Fotos Flickr · The Academic Bookstore, Helsinki | Fotos Flickr · Le Bal des Ardents, Lyon, France | Fotos Flickr · Leakey’s bookshop, Inverness (Escocia) | Fotos Flickr · Librairie Acqua Alta, Venecia | Fotos Flickr · The Bookàbar Bookshop, Roma | Fotos Google · Alexis Bookshop, Bratislava | Fotos Google · Cook & Book, Bruselas | Fotos Flickr · Poplar Kid’s Republic, Pekín | Fotos Google · Livraria da Vila, Sao Paulo | Fotos Google · The Last Bookstore, Los Ángeles | Fotos Google · Atlantis Books, Santorini (Grecia) | Fotos Flickr · Bart’s Books, Ojai (USA) | Fotos Google · Corso Como Bookshop, Milán | Fotos Google · Barter Books, Alnwick (UK) | Fotos Google · The American Book Center, Ámsterdam | Fotos Google · VVG Something, Taipei | Fotos Flickr · Ler Devagar, Lisboa | Fotos Flickr · Daunt Books, Londres | Fotos Flickr · Eterna Cadencia, Buenos Aires | Fotos Google · Librería Bardon, Madrid | Fotos Flickr · Tropismes, Bruselas | Fotos Google Relatos de otros viajeros #postamigo** En el mundo perdido Selexyz Dominicanen: El templo del libro Fuentes: The Guardian | Miragebookmark | Flavorwire* * Fotos: (1) Selexyz Dominicanen, Maastricht. Recurso propio (2) Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires. Autor: m4caque/Flickr. (3) Livraria Lello e Irmão, Oporto. vía Oporto.net (4) El Péndulo, Méxido DF. vía trabalibros (5) Poplar Kid’s Republic, Pekín. vía arquitecturelinked (6) Cook & Book, Bruselas. vía Ilovebelgium.be* --- ## 10 lugares que ver en Brujas (Bélgica) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-brujas-belgica-10-visitas/ **Brujas**, situada en la región belga de **Flandes,** es según muchos una de las ciudades más bonitas de Europa. No en vano, su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. Para ver algunos de sus rincones más bellos os sugerimos echar un vistazo al post «**Visita a Brujas: rincones de foto**«. Sin más dilaciones, ahí va nuestro clásico listado de recomendaciones… siempre subjetivas, sin un orden concreto, con enlaces prácticos y con todas las sugerencias ubicadas en un mapa. *Rozenhoedkaai, el lugar más fotogénico de Brujas - Si buscas hotel en Brujas te sugerimos **este buscador** - Precios de vuelos a: **Ostende-Brujas** (32km) | **Bruselas **(112km) | **Lille **(85km) Índice de contenidos - 1. Grote Markt - 2. Burg - 3. Rozenhoedkaai - 4. Groeningemuseum - 5. Iglesia de Nuestra Señora - 6. Begijnhof - 7. Molinos - 8. Sint-Janshospital (Museo Memling) - 9. De Halve Maan - 10. Damme - Mapa de lugares que ver en Brujas ## 1. Grote Markt Cualquier ciudad flamenca que se precie tiene su propia Grote Markt (Plaza del Mercado). Y en cualquier Grote Markt que se precie habrá probablemente un Belfort (Campanario) dominándolo todo. Rodeada de edificios medievales, la Grote Markt de Brujas es el centro neurálgico de la ciudad y prueba de ello es su incesante actividad (carruajes para turistas, restaurantes, coches, bicicletas, mercadillos…). De noche resulta especialmente bella por su esmerada iluminación. Más aún si repican las campanas. Por cierto, se puede subir al Campanario para obtener unas buenas vistas del centro de la ciudad. * Horarios y precios del Belfort  ** Apúntate aquí a un free tour gratis en castellano por Brujas ## 2. Burg Muy cerquita de la Grote Markt se encuentra la bellísima Plaza Burg. Destaca por las fachadas de los principales edificios que la envuelven: el impresionante Stadhuis (Ayuntamiento) de estilo gótico, la Basílica de la Santa Sangre (una doble capilla en dos pisos, de estilos románico y neogótico respectivamente) y el Brugse Vrije (Franconato de Brujas), donde se encontraban los antiguos Tribunales de Justicia. En el Ayuntamiento destaca la Sala Gótica, con sus murales y su bóveda policramada, y en el Franconato una enorme chimenea de madera, mármol y alabastro. Para salir de la Plaza, nada mejor que cruzar bajo el arco del Callejón del Asno Ciego y toparse con el Djiver, canal principal de la ciudad. ## 3. Rozenhoedkaai Si echáis un vistazo a estas fotografías del Rozenhoedkaai («Muelle del Rosario») y no os suenan de nada las imágenes que veréis, es que nunca habíais visto una foto de Brujas, pues éste es el lugar más fotografiado de la ciudad y la clásica estampa que encontraréis en todas las postales. Además de tomaros un tiempo para desgastar el disparador de la cámara, podéis tomar algo en alguna de las terrazas de la zona o dar un paseo en barca por los canales. Antes de llegar aquí desde la Plaza Burg, no hay que perderse el cercano Vismarkt («Mercado del Pescado»), con su porticado de piedra de 1821, y la coqueta Plaza de los Curtidores. ** Excursión a Brujas desde Bruselas en castellano  ** Si preferís ir a vuestro aire, os sugerimos alquilar coche en esta web ## 4. Groeningemuseum Siguiendo el curso del canal encontraremos el Groeningemuseum. Este importante museo destaca por albergar una de las mejores muestras de arte de los Primitivos Flamencos (Jan van Eyck, Hugo van der Goes, Gerard David…), aunque también se pueden encontrar obras maestras belgas del neoclásico (siglos XVIII y XIX), del expresionismo flamenco y del arte moderno de la posguerra. . Con la misma entrada se puede visitar otro destacado museo en las cercanías: el Arentshuis . En esta casa se exhibe la obra del polifacético artista británico Frank Brangwyn. ## 5. Iglesia de Nuestra Señora La Onze-Lieve Vrouwekerk («Iglesia de Nuestra Señora») es una sobria iglesia del s.XIII que alberga una estatua de la «Virgen con el Niño», de Miguel Ángel, además de varios sepulcros policromados de gran belleza. Se dice que su torre, de más de 115m de altura, es la más alta de Europa. Siguiendo un pequeño camino que la rodea llegaréis al idílico Puente de San Bonificacio, conocido como el «Puente de los Amantes». Desde el mismo puente os podéis entretener buscando la ventana gótica más pequeña de Europa. Pasando el puente accederéis al tranquilo parque de Hof Arents. Por cierto, el otro edificio religioso notable en la ciudad es la Catedral de San Salvador. ## 6. Begijnhof La zona del Begijnhof (Beguinaje) de Brujas, fundado en 1245, es uno de los lugares donde más calma se respira y uno de los más bellos de la ciudad. El Minnewater, Lago del Amor, conecta con el canal que da entrada al Beguinaje, uno de los 13 protegidos en Flandes por el Patrimonio de la Humanidad. Aquí se congregaban mujeres religiosas (beguinas) siglos atrás, viviendo de forma autónoma y ayudando a los más necesitados. Hoy en día vive gente corriente y/o grupos de monjas de otras órdenes. Puede visitarse la ‘t Begijnhuisje (casa-museo). Con propósito de ayudar a los pobres, en algunos lugares de Bélgica se fundaron las casas de caridad (godshuizen) que aún pueden verse en la calle Nieuwe Gentweg. ** Free tour «Misterios y leyendas de Brujas» en castellano ## 7. Molinos En las afueras de Brujas hubo un gran número de molinos en su tiempo. Muchos de ellos se remontan al s.XIII, época en la que fueron construidas las murallas de la ciudad. Hoy en día solo quedan en pie cuatro molinos de madera en la zon de Kruisvest, de los cuales tres fueron construidos en el s.XVIII y uno en el s.XIX. Solo uno de estos molinos se puede visitar: el molino Sint-Janshuis, de 1770. Este molino se mantiene en su emplazamiento original y aún muele grano hoy en día. ## 8. Sint-Janshospital (Museo Memling) El Sint-Janshospital (Hospital de San Juan) es uno de los hospitales medievales más antiguos de Europa que aún se mantienen en pie. El complejo, de principios del s.XII, alberga el Museo Memling, donde se exhiben diferentes instrumentos médicos, obras de arte del s.XV (entre las que destacan 6 cuadros del pintor flamenco Hans Memling) y una pequeña farmacia restaurada que estuvo en funcionamiento hasta 1971. ## 9. De Halve Maan De Halve Maan es la última fábrica de cerveza que sigue activa en Brujas. Ubicada en el centro de la ciudad, esta fábrica elabora cerveza de alta fermentación a base de malta, lúpulo y una levadura especial desde 1856. Su cerveza estrella es la rubia Brugse Zot, la cual se ofrece al final de las visitas guiadas. Si os interesa el tema de la cerveza, en Brujas también podéis visitar el **Beer Museum**. ** Horarios y precios  ** Entradas para el Museo de la Cerveza de Brujas ## 10. Damme El coqueto pueblo de Damme se encuentra a 5km de Brujas, unido a ésta por un canal muy concurrido en verano. Si vais a invertir al menos dos días para visitar Brujas, merece la pena hacer la excursión en barca, en bici o por carretera hasta este precioso pueblo y sus cercanos molinos. Os sugerimos leer nuestro artículo sobre Damme para ver fotos y tener más información. ## Mapa de lugares que ver en Brujas * * Ver Qué ver en Brujas en un mapa más grande Recomendaciones: para preparar vuestro viaje no os perdáis la web de Turismo de Flandes. También les podéis encontrar en Twitter (@turismoflandes) y en su página de Facebook. *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ganadores del concurso #ApuntesNadal URL: https://losapuntesdelviajero.com/ganadores-del-concurso-apuntesnadal/ El pasado 19 de enero finalizó el plazo para enviar sugerencias a Paco Nadal con vuestros rincones favoritos de España. Los premiados recibirán en casa su libro «365 lugares de España que no puedes dejar de visitar«, por cortesía de Megustaleer.com. Pero antes de anunciar los 5 ganadores debo comunicar que me vi obligado a cancelar la participación vía Twitter y modificar el reparto de los ganadores. Mis más sinceras disculpas a aquellos que concursaron a través de esta red social, pues el motivo de haber cancelado su participación no es otro que mi incompetencia. Cuando expuse las reglas del concurso e indiqué que el hashtag sería #apuntesNadal no sabía que Twitter no guarda indefinidamente los tweets. Poco antes de finalizar el plazo me di cuenta de ello e intenté por muchos medios recuperar todos los mensajes, pero no me fue posible o no podía estar seguro de haberlos recuperado todos. Ante las dudas, decidí con mucho pesar anularlos del concurso. Espero que los perjudicados sepan disculpar mi tremendo error. Así pues, los ganadores se han repartido del siguiente modo: 2 vía blog y 3 vía Facebook. Y, ahora sí, ahí van los ganadores del concurso, seleccionados por el propio Paco Nadal. ## Ganadores vía blog (2 premiados) · Artabria: Cañones del Sil, en la frontera de las provincias de Lugo y Ourense. · xipo: Cueva del Soplao en el Valle del Nansa, Cantabria. ** ** ## Ganadores vía Facebook (3 premiados) · Ayna Trotamundos: Paisaje y entorno de la Capilla de la Regalina en Cadavedo, Asturias. · Vero Rodriguez: Pueblo de Peñalsordo, Badajoz. · Mikel Goikoetxea: Pueblo de Santa Gadea del Cid, Burgos. * Los ganadores del concurso deben ponerse en contacto conmigo vía mail: losapuntesdelviajero@gmail.com ¡Gracias a tod@s por participar! Felicitaciones a los ganadores y, como dije, mis más sinceras disculpas a los participantes vía Twitter. Tomo nota del error para futuros concursos. Fotos: (1) Vista del Cañon del Rio Sil desde el mirador de Cabezoas en Ourense, vía Wikipedia (2) Cueva del Soplao en Cantabria, vía Wikipedia (3) Capilla de la Regalina en Cadavedo, Asturias, vía Asturiasenimagenes (web cerrada) (4) Pueblo de Peñalsordo en Badajoz, vía todopueblos (5) Pueblo de Santa Gadea del Cid en Burgos, vía autofacil* --- ## Museo del Prado (Madrid) URL: https://losapuntesdelviajero.com/museo-del-prado-madrid/ **¿Sabías que… Picasso fue director del Museo del Prado?** Hace ya muchos años de mi última -y extensa- visita al Museo Nacional del Prado, pero una noticia relativamente reciente (anunciando que se aumentan los días de apertura incluyendo ahora todos los lunes y el Viernes Santo), me ha recordado la grandeza de este museo y la necesidad de un pequeño homenaje en este humilde blog. Si eres de Madrid, ya deberías conocerlo bien. Si vas a **visitar Madrid** no deberías perdértelo. Repasemos algunos detalles sobre su historia, la enorme colección que alberga y otros detalles… Índice de contenidos - Breve historia del Museo del Prado - Obras destacadas del Museo del Prado - Algunas cifras del Museo del Prado - Información práctica para visitar el Museo del Prado ## Breve historia del Museo del Prado La historia del actual **Museo Nacional del Prado** se remonta al año 1785, año en el que Carlos III encarga proyectar un edificio en el Prado de San Jerónimo destinado a albergar el Gabinete de Historia Natural y la Academia de las Ciencias. Durante las décadas siguientes comenzarían las lentas obras, que tendrían continuidad ya con Carlos IV en el poder. Pero en 1808, con el edificio principal ya terminado, la incursión de las tropas francesas en Madrid hizo que se «estrenase» como cuartel de caballería por parte del ejército de Napoleón. Diez años después, es Fernando VII quien se encarga de ordenar la rehabilitación del edicio y por fin, el 19 de noviembre de 1819, se inaugura como Museo Real de Pinturas, aunque de forma muy discreta. En ese momento el museo alberga algo más de 300 obras pictóricas, pero llegará a disponer de más de 1.600 al final del mismo año. A partir de entonces absorbe e integra otros museos e instituciones y no deja de aumentar su colección, creciendo también en tamaño, número de salas, etc. → Reserva aquí tus entradas sin colas para el Museo del Prado Casi 100 años después de su inauguración, en mayo de 1920 el museo pasa a denominarse Museo Nacional del Prado por real decreto. Mucho más tarde, con el boom turístico de los ’60, el Prado sufrió varios procesos de modernización y ampliación, el último de ellos en 2011. Durante estos casi 2 siglos de historia el Prado ha tenido muchos y muy ilustres directores, como Pablo Ruiz Picasso, que fue nombrado director del museo durante la Guerra Civil. Al parecer nunca llegó a tomar verdadera posesión del cargo y fue más bien un «director honorífico» durante un breve lapso de tiempo. Los que sí fueron verdaderos directores fueron los grandes pintores José de Madrazo, su hijo Federico de Madrazo y Juan Antonio de Ribera, todos ellos a finales del s.XIX. Curiosamente, en los últimos 50 años ningún pintor ha sido director del museo. Nota: junto al Museo Reina Sofía y al Thyssen-Bornemisza, forma el llamado Triángulo del Arte de Madrid. ## Obras destacadas del Museo del Prado Hablar de la enorme colección del Prado podría llevar siglos. Como no soy un entendido en la materia (lo más que llegué a acercarme al arte fue en la asignatura de «Hª del arte» durante el bachillerato… época en la cual, por cierto, visité por última vez el museo), repasaré simplemente las obras más sobresalientes. *** Las principales secciones del museo ya nos dan una visión de lo que podremos ver: pintura española, italiana, flamenca, francesa, alemana, holandesa y británica. En total unos 200 maestros y más de 1.000 cuadros. Entre los más grandes de los grandes, sobresalen Velázquez, Goya, El Greco, Tiziano, Rubens y El Bosco. Aquí se encuentran las mejores y más amplias colecciones de sus cuadros. Pero la lista de ilustres es mucho más grande: Murillo, Ribera, Zurbarán, Rafael, Veronese, Tintoretto, Van Dyck, Durero, Pieter Brueghel el Viejo, Caravaggio, Rembrandt, Jordaens, Madrazo, Sorolla… Demasiados para nombrarlos a todos. El propio museo ofrece algunas sugerencias para que nuestra visita no sea frustrante y en su página web podemos encontrar recomendaciones imprescindibles para visitas de 1 hora, de 2 horas y de 3 horas. Incluso proponen un recorrido ideal. Basándome en mi propio criterio (algo añejo) y las sugerencias del museo, éste es el «top 10» que recomiendo: 1. «El Jardín de las delicias«, El Bosco.**** 2. «Saturno devorando a un hijo«, Goya.**** 3. «El Triunfo de la Muerte«, Pieter Brueghel El Viejo.**** 4. «El 3 de mayo de 1808«, Goya.**** 5. «La rendición de Breda«, Velázquez.**** 6. «Las Meninas«, Velázquez.**** 7. «Las tres gracias«, Rubens.**** 8. «La fragua de Vulcano«, Velázquez.**** 9. «La maja desnuda«, Goya.**** 10. «El caballero de la mano en el pecho«, El Greco.** Cualquiera que intente elaborar una selección de «los mejores cuadros del Prado» sabrá que es una tarea imposible y, probablemente, carente de sentido. No obstante, hay al menos 50 obras maestras que nadie debería pasar por alto en su visita y creo que la selección del museo es muy acertada en ese sentido. Pretender abarcar todas las obras del Prado en poco tiempo es una tarea de locos, así que conviene tener claro qué es lo esencial… al menos lo esencial según los entendidos. Por cierto, bastante menos cansado es visitar el Prado en Google Earth o echarle un vistazo a su galería online. ¿Vas a visitar Madrid? Entonces esto te puede interesar: - **Visita guiada por el Museo del Prado (35€)** - **Excursión a Ávila y Segovia (desde 72€)** ## Algunas cifras del Museo del Prado El Museo Nacional del Prado exhibe 1.150 obras pictóricas de un inventario de más de 7.000 y posee además 950 esculturas, 6.400 dibujos, 2.400 grabados, 800 objetos de artes decorativas, 900 monedas y 800 medallas. En cuanto a visitas, el Prado era el museo de arte 11º en número de visitantes anuales el año 2010. En 2011 aumentó en unos 200.000 su número de visitantes, llegando a un total de 2.911.767. El 58% de las personas que entran al Prado son mujeres, la mayoría de entre 25 y 34 años. Los extranjeros suman el 59% de las visitas, siendo italianos, norteamericanos y franceses las tres nacionalidades más frecuentes. En 2011 su página web oficial fue visitada 4.188.816 veces y a 1 de enero de 2012 tenía 107.000 seguidores en Twitter y 142.800 en Facebook. Fuentes: web oficial y Wikipedia ## Información práctica para visitar el Museo del Prado - **Horarios** Lunes a sábado: 10 a 20h - Domingos y festivos: 10 a 19h - Cerrado: 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre - Horario reducido (10 a 14h): 6 de enero y 24 y 31 de diciembre - Horarios completos - **Precios** General: 15 € - General + ejemplar guía oficial: 24 € - Reducida: 7,50 € - Gratuita: 0 € (en horarios o días especiales) - Tarifas completas - **Ubicación y accesos** Dirección: Paseo del Prado s/n. 28014. Madrid - Metro: Estaciones de Banco de España y Atocha - Autobuses: 9, 10, 14, 19, 27, 34, 37 y 45. - Tren: Estación de Atocha. - Cercanías: Estación de Atocha RENFE y Recoletos. - **Web oficial**: museodelprado.es - **Dónde dormir**: Si queréis dormir cerca del Museo del Prado, aquí os dejamos un listado de hoteles en la zona. - Ver más hoteles en Madrid. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. * Datos actualizados en 2017 Fotos: (1) Museo del Prado, vía Wikipedia (2) «El Jardín de las delicias», vía Wikipedia* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Chocolate belga | ¿El mejor chocolate del mundo? URL: https://losapuntesdelviajero.com/chocolate-belga-el-mejor-chocolate-del/ **¿Sabías que… el chocolate belga es famoso por respetar la norma de «cacao puro»?** La historia del chocolate, o más bien la del cacao, se remonta a los tiempos de los antiguos pueblos mesoamericanos, varios siglos antes de Cristo. En Europa el chocolate se expandiría a través de España durante las décadas posteriores al «descubrimiento» de América. Inicialmente se introdujo como una mezcla entre medicina y alimento y cada país lo fue acogiendo a un ritmo diferente y a su modo. En Bélgica, donde hoy se producen algunos de los mejores chocolates del mundo, es Jean Neuhaus quien lo pone de moda en su «confitería farmacéutica» ubicada en las prestigiosas Galerías St. Hubert de Bruselas. Su dulce negocio arrancaba en 1857 y hoy aún continúa ubicado en las mismas galerías. En 1912 su nieto crearía el primer bombón relleno (bautizado como praliné) y pocos años más tarde su mujer diseñaría la «ballotin», las cajitas de bombones que sustituirían a los cucuruchos de papel utilizados hasta entonces. Eran los inicios de una tradición chocolatera que se expandió todo el país. *** Hoy en día Bélgica es uno de los mayores productores de chocolate del mundo** y, según muchos, allí se encuentran los mejores maestros chocolateros. Pese a haber aumentado la internacionalización de sus productos y la tendencia a la producción en masa, lo cierto es que el chocolate belga es famoso por seguir respetando las normas de la elaboración artesanal, como la de no introducir grasas vegetales, elaborando así un producto 100% cacao. El sello de calidad «Ambao» otorgado por el Estado es la certificación oficial que se puede encontrar en la gran mayoría de chocolates. Además de eso, otros factores como la cuidadosa selección de la materia prima (de gran calidad, pero también muy cara), la amplia experiencia en las técnicas de elaboración y la combinación entre procesos artesanales con maquinaria de última generación, han hecho que sus chocolates sean de los más preciados que existen. Prueba de ello son las marcas de lujo Neuhaus (la primera, recordemos), Corné o Galler. Precisamente sobre esta última puedo hablar por experiencia propia, ya que gracias a la oficina de Turismo de Valonia-Bruselas tuve la oportunidad de hacer una pequeña degustación en una de sus tiendas ubicada en Lieja. **Galler**, que tiene su sede cerca de Lieja, es una de las más conocidas marcas de chocolate en Bélgica. Fundada en 1976, el renombre de esta compañía ha ido creciendo desde entonces y hoy está presente en países como Japón o Arabia Saudí. En el proceso de elaboración de sus productos sólo hay ingredientes naturales y de máxima calidad, por lo que suele considerarse que sus chocolates son de los más refinados. * Apúntate aquí al tour del chocolate en castellano en Bruselas Sus productos estrella son las barritas de chocolate (negro, con leche o blanco) con sabores que van desde las clásicas nueces y avellanas hasta la frambuesa o el pistacho. También las trufas y los bombones gozan de gran éxito, como es lógico, y en los últimos tiempos han decidido innovar mezclando la masa del gofre con su relleno de chocolate. Su producto más exótico es el Kaori, unos bastoncitos que imitan la forma de un pincel para untar en crema aludiendo al arte de la caligrafía japonesa. Sería imposible aconsejar un chocolate determinado, pero aquí un servidor disfrutó especialmente con las trufas de chocolate blanco y con las barritas de chocolate con leche sabor avellana. Bastante clásico en mi elección, pero es que lo merecían. Si te apasiona el chocolate y visitas Bélgica, te recomiendo que pases por una de sus tiendas y te permitas un capricho. * Por supuesto Galler es una gran opción, pero hay decenas de marcas diferentes, a cual mejor. A las ya mencionadas Neuhaus, Corné y la propia Galler, podríamos añadir Godiva -una de las cinco más caras del mundo- y Leonidas, que es la más extendida por el país y la que tiene unos precios más asequibles. Una sugerencia personal de nuestro guía Antonio Neri fue el chocolate Charlemagne, de tradición familiar y no tan conocido, pero al parecer exquisito. En cuanto a las chocolaterías, no hay ningún problema para encontrarlas. Hay más de 2.000 «chocolateries» esparcidas por todo el país. Las más populares, según Lonely Planet, son Burie y Del Rey, en Amberes, y Mary’s en Bruselas. En cualquier caso, si viajas a Bélgica elijas la tienda que elijas, escojas la marca que escojas, es muy probable que aciertes. Fotos: Lupe M. © 2012 (1, 2, 3 y 4): tomadas en la tienda Galler de Lieja* --- ## Concurso: «Apuntes para Nadal» | Recomienda un lugar de España URL: https://losapuntesdelviajero.com/concurso-apuntes-para-nadal-recomienda/ El título del concurso bien podría parecer una versión medio catalana de «Apuntes para Navidad». El juego de palabras -muy facilón- ya me va bien por tratarse de estas fechas, pero a lo que en realidad se refiere es al escritor Paco Nadal, viajero insaciable que estos días recorre la Antártida y cuyas aventuras muchos ya conoceréis a través del blog que publica en El País. **«Apuntes para Nadal» es el nombre que he dado en poner a mi primer concurso, en el que se repartirán 5 ejemplares de «365 lugares de España que no puedes dejar de visitar«, del mencionado autor. En este libro, que se encuentra a la venta desde hace pocas semanas, Paco Nadal ha hecho una selección de 365 lugares que según su criterio no habría que dejar de ver. Como bien dice «podrían haber sido quinientos o mil», pero desde luego todos los que hay merecen la pena. No sólo están algunos de los más afamados, sino que hay auténticos descubrimientos que abren el apetito viajero. El libro es toda una colección de bellezas acompañadas de grandes fotografías, comentarios del autor y datos prácticos. ¡Una buenísima guía de inspiración! Y gracias a la cortesía de Random House Mondadori («Me gusta leer«), los lectores podrán hacerse con un ejemplar. «APUNTES PARA NADAL» Objetivo del concurso** ¡Vayamos al lío! Para haceros con uno de los 5 ejemplares que vamos a entregar tendréis que demostrar que conocéis España en profundidad, o al menos un pedacito de ella. El objetivo es recomendar un lugar de España que consideréis que nadie debería perderse. El propio Paco Nadal será el jurado de este concurso, y ya sabéis que este hombre ha viajado mucho. Él decidirá, bajo su propio criterio, quiénes serán los 5 ganadores. Que nadie espere sorprenderle recomendando la Sagrada Familia o la Alhambra -aunque son lugares mencionados en el libro-. Yo apostaría por algo más rebuscado, aunque esto también queda a vuestra elección. ¿Algo rebuscado? ¿Un paraje de belleza obvia? ¿Un lugar de entrañable fealdad? ¿Algo sorprendente? ¿Quizá tu pueblo, allí donde Cristo perdió la zapatilla? **Mecánica del concurso** Los 5 ejemplares se entregarán del siguiente modo: 1 entre los participantes que dejen su comentario en este artículo, 2 entre los participantes que concursen vía Twitter y 2 entre los participantes que lo hagan vía Facebook. Sólo se admitirá una participación por cada vía. En caso de participar por las tres vías, cada recomendación deberá ser diferente. «Apuntes para Nadal» en el blog (1 ejemplar)**· Los participantes dejarán un único comentario con su recomendación para Paco Nadal· No serán válidos los comentarios «anónimos»· La extensión del comentario no deberá superar los 300 caracteres «Apuntes para Nadal» en Twitter (2 ejemplares)· Los participantes dejarán un único tweet con su recomendación para Paco Nadal· El mensaje debe incluir al final el hashtag #apuntesNadal· Los participantes deberán hacerse seguidores de las cuentas de @apuntesviajero y @paconadal. No es necesario mencionarlas en el mensaje «Apuntes para Nadal» en Facebook (2 ejemplares)· Los participantes dejarán un único comentario con su recomendación para Paco Nadal· El comentario debe añadirse en el evento «Apuntes para Nadal»· La extensión del comentario no deberá superar los 200 caracteres· Los participantes deberán ser seguidores de la página de Facebook «Los apuntes del viajero« Consideraciones generales** 1. Los participantes deben ser residentes en España (editado: o en su defecto tener la posibilidad de recibirlo en la dirección de alguien residente en España).2. El plazo para participar finaliza el 19 de enero a las 23:59h (hora peninsular)3. En ningún caso los comentarios pueden contener enlaces u otro elemento que no fuera texto4. Paco Nadal será el jurado, pero podrá delegar parte o la totalidad de las decisiones finales en un servidor si por problemas de agenda no pudiera acometer la tarea5. Los 5 ganadores se darán a conocer en un máximo de 10 días a partir de la finalización del concurso por las 3 vías en las que se organiza el evento6. Me reservo el derecho de anular la participación de quienes pudieran haber incumplido las normas --- ## Próximo viaje: Bélgica (Bruselas, Flandes y Valonia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/proximo-viaje-belgica-bruselas-flandes/ Ante todo, ¡Feliz 2012! Empieza un nuevo año y qué mejor para celebrarlo que lanzarse a descubrir un nuevo destino. Del 11 al 18 de enero -¡si todo va bien!- estaremos recorriendo **las tres regiones de Bélgica: Bruselas capital, Flandes y Valonia**. Importante remarcar el «si todo va bien» porque el año pasado por estas fechas ya intentamos viajar a Bélgica y el asunto de los «controladores vs. AENA» nos obligó a cancelar el plan cuando todo estaba listo. Como no hay mal que por bien no venga, esta vez hemos vuelto a la carga con nuevos apoyos. Las oficinas de turismo de Valonia-Bruselas y la de Flandes-Bruselas se han prestado a llenarnos la agenda de posibilidades. Gracias a sus generosas colaboraciones dispondremos de varias noches de alojamiento en ciudades y pueblos emblemáticos, visitas guiadas y algún que otro detalle para amenizar nuestro viaje. ¡Así es fácil olvidarse del mal trago del año pasado! * Índice de contenidos - 2012, año de la gastronomía en Bélgica - Vuelos, alquiler de coche y alojamiento - La ruta de nuestro viaje a Bélgica - Información práctica para un viaje a Bélgica ## 2012, año de la gastronomía en Bélgica No solemos planificar excesivamente nuestros viajes y muchas veces preferimos ni ver anticipos de lo que nos ofrecerán los destinos, pero ¿quién no tiene en mente alguna imagen como ésta cuando piensa en Brujas? Bélgica se ha convertido en los últimos tiempos en un país referencia del turismo europeo y este año promete mucho más aún ya que celebrarán el Año de la Gastronomía. Ésta es sin duda una de las facetas más atractivas del país y en 2012 tendremos una inmejorable oportunidad para degustar sus productos. Más allá de su archifamoso chocolate, Bélgica cuenta con una larga tradición culinaria y una amplia gama de platos originales que han llevado a uno de sus restaurantes al top 20 mundial. ¡Pero para famosa y variada su cerveza! Espero que de ello también demos buena cuenta, aunque hay cientos de marca y clases diferentes… ## Vuelos, alquiler de coche y alojamiento Para llegar hasta Bélgica hemos comprado nuestros vuelos en Vueling. El precio y la facilidad de aterrizar en Bruselas capital (y no en Charleroi, como Ryanair) fueron la gran ventaja de reservar con ellos. La gran desventaja es que, por arte de birlibirloque y sin dar explicaciones, nos han adelantado el vuelo de regreso ¡11 horas! Mejor dicho: han cancelado el vuelo de la tarde y nos han pasado al de la mañana. De momento hace 5 días que me puse en contacto con ellos para reclamar pero seguimos sin novedades. De confirmarse el cambio de hora habremos perdido un día entero de viaje y el dinero de haber alargado el alquiler del coche una jornada que no disfrutaremos. Por no hablar de otras molestias como tener que rehacer el plan de viaje y modificar nuestro alojamiento… Por cierto, para recorrer las ciudades y coquetos paisajes belgas nos hemos buscado un coche de alquiler en Booking RentalCars. Hasta ahora nunca habíamos reservado con ellos, pero por lo pronto lo recomiendo por sus precios más que competentes. Para reservar alojamiento en Bélgica hemos usado sobre todo Booking. ## La ruta de nuestro viaje a Bélgica Nuestra ruta no será precisamente «ejemplar» por los diferentes compromisos que nos llevarán de un punto a otro de Bélgica, pero quizá los destinos sí que sirvan de inspiración a más de uno. Aquí dejo la relación de lugares que visitaremos, sobre los que encontraréis más información a la vuelta. Día 1. Brujas (Flandes)** Día 2. Bruselas Día 3. Lieja (Valonia) Día 4. Durbuy (Valonia) Día 5. Dinant (Valonia) Día 6. Gante (Flandes) Día 7. Amberes (Flandes) Día 8. Bruselas (con permiso de Vueling…) Editado: Vueling acaba de contactar con nosotros (sospechosamente minutos después de volver a quejarme abiertamente en Twitter) y ofrecen un vuelo en día anterior o posterior. Toca alargar la estancia… ## Información práctica para un viaje a Bélgica - Vuelos a Bélgica**: Vueling | Ryanair - **Coche de alquiler en Bélgica**: Booking RentalCars | AutoEurope - **Alojamiento en Bélgica**: Booking - **Oficina de Turismo de Valonia-Bruselas** (Web | Facebook | Twitter) - **Oficina de Turismo de Flandes-Bruselas** (Web | Facebook | Twitter) Fotos: (1) Brujas, vía «Wikipedia» (2) Variedad de cervezas belgas, vía «Epicúreos» (3) Dinant, vía «SobreBélgica«* --- ## Viajar a China: Gran Buda de Leshan URL: https://losapuntesdelviajero.com/el-gran-buda-de-leshan-viaje-china/ El **Gran Buda de Leshan** (también conocido como **Buda Gigante** o **Dafo de Leshan**) es la escultura que más impresiona a los viajeros que se aventuran a conocer el interior de China. Es una de las imágenes que más recordaremos de nuestro viaje por este país en 2009, sin duda. Con sus 71 metros, este enorme Buda protege desde el 803 dC a las embarcaciones que pasan por la confluencia de los ríos Min, Dadu y Qingyi. Hoy es una de las principales atracciones turísticas de la provincia de **Sichuan** y forma parte del **Patrimonio de la Humanidad** de la UNESCO. * Índice de contenidos - Historia del Gran Buda de Leshan - Visitar el Gran Buda de Leshan - Información práctica para la visita ## Historia del Gran Buda de Leshan La idea de construir el Gran Buda de Maitreyu que hoy podemos contemplar **se le ocurrió al monje Haitong allá por el 713 dC**. Las peligrosas corrientes en la confluencia de los ríos hacían naufragar a muchas embarcaciones y las crecidas de los caudales inundaban con frecuencia las poblaciones cercanas. Su propuesta de construir un gran símbolo sagrado que protegiese la zona fue aceptada por los gobernadores de la época y se recaudaron fondos públicos para que él mismo y sus discípulos empezasen la obra. Cuentan que las autoridades, dudando de su honradez, **le amenazaron con quemarle los ojos** si no reducía los elevados gastos de la construcción, a lo que el monje respondió sacándoselos él mismo. Mito o realidad, lo cierto es que el Gran Buda no pudo terminarse hasta mucho tiempo después de su muerte, pero seguro que habría estado orgulloso de su gran proyecto. No sólo por la belleza del resultado final, sino porque los escombros sirvieron para rellenar el lecho del río y alteraron las corrientes evitando aquellos males que él había soñado reparar. ## Visitar el Gran Buda de Leshan El Gran Buda de Leshan se encuentra en el **monte Lingyun**, frente al famoso **monte sagrado Emei** y la localidad de **Leshan**. La visita a la escultura puede hacerse en una jornada desde **Chengdu **(al final del post os dejamos todos los datos prácticos sobre precios, horarios y cómo llegar). Una vez en la ciudad podemos optar por acercarnos hasta los pies del Gran Buda en barco o tomar el bus local que nos deja delante de las diversas entradas del parque. Nosotros usamos la de **Oriental Buddhist Theme Park**, una de las más lejanas, porque permitía conocer en profundidad todo el recinto. - **Ver galería completa en Facebook [28 fotos]** Si escogéis esta entrada tendréis que subir unos cuantos centenares de escalones hasta llegar a la cima, donde os encontraréis con la cabeza del buda. No  es un camino dificultoso ni demasiado largo, pero os hará sudar un rato. El Gran Buda ya justifica de sobra la excursión, pero **el monte Lingyun está salpicado por otros muchos lugares interesantes, como el «Gran Buda Dormido», unas tumbas de la dinastía Han, un museo, jardines, templos budistas o el coqueto Puente Haoshang**, ubicado en la salida sur. Si la cabeza del Buda está muy abarrotada por turistas (no es difícil encontrar colas de más de 1 hora) dejad la bajada de las escaleras para el último momento, cuando los grandes grupos se habrán dispersado. Aprovechad para comer (hay bares) o curiosear la zona. Entre unas cosas y otras, calculad un día entero llegando pronto y regresando a media tarde a Chengdu. ## Información práctica para la visita - **Ubicación**: Leshan, Provincia de Sichuan, China (Google Maps) - **Cómo llegar**: Desde Chengdu (145 km) se puede tomar un bus (45 yuan aprox.) hasta Leshan desde las estaciones de Xinnanmen Bus Station y Shiyang Bus Center. Parten con frecuencias de unos 20 minutos y tardan unas 2 horas. A la salida del parque vimos furgonetas cerca del Puente Haoshang que nos llevaron de vuelta más o menos por el mismo precio. Si llegar por libre y moveros por allí os parece un poco complicado (tiene su lío) podéis echar cuentas y quizá os merezca la pena contratar una excursión desde vuestro alojamiento. - Una vez en Leshan se llega a la entrada del parque con el bus nº 13 (2 yuan aprox.) o bien en taxi. El bus nº13 para en «Giant Buddha» y en «Oriental Buddha Park». Si no entendimos mal, la primera da acceso sólo a la zona del Buda y la segunda permite la entrada a todo el recinto. - Desde Leshan se ofrecen también las excursiones en barco (unos 70 yuan). - **Mapa de la zona**: TravelChinaGuide - **Horarios**: De 07:30h a 19:30h (1 Mayo – 30 Sept )* - Resto del año: de 08:00h a 18:00h - **Precios**: Entrada principal: 90 CNY (11€ aprox.) - Entrada Oriental: 130 CNY - Probad a presentar carné de estudiante o profesor (o algo que se parezca) para que os hagan descuento del 50%. Al menos a nuestros compañeros de viaje les funcionó en 2009. - Excursión en barco hasta los pies: 70 CNY - **Alojamiento**: hoteles en Leshan | Chengdu * **Importante**: hemos utilizado nuestros apuntes para comprobar todos estos datos y los hemos cotejado con varias webs y foros. Sin embargo, no hay una página oficial y los precios, horarios, etc. podrían estar desfasados o ser incorrectos. Para mayor seguridad preguntad en vuestro alojamiento antes de emprender la aventura. Fotos: (1, 2 y 3) Buda Gigante (4) Otras figuras de Buda en las inmediaciones (5) Puente Haoshang en una de las salidas del parque. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. * --- ## Bicicletas eléctricas Freeel | Info y código descuento URL: https://losapuntesdelviajero.com/bicicletas-electricas-freeel-info-y/ Hace unas semanas tuve la oportunidad de probar por primera vez una **bicicleta eléctrica** (o bicicleta de pedaleo asistido) gracias a Bloguzz y **Freeel**, que invitaron a varios blogueros a un ameno paseo por Barcelona para vivir esta atractiva experiencia. Al final del evento todos coincidimos, creo yo, en dos cosas. Primero: es un auténtico placer deslizarse por la ciudad con este tipo de bicicletas. Segundo: son caras. Respecto al primer punto, os ofreceré ahora algunos detalles sobre la experiencia y las bicicletas. Respecto al segundo, os hablaré por encima de los precios y de los códigos de descuento de los que dispongo para que aquellos que estén interesados en adquirir una lo vean con mejor ánimo. ## Las bicicletas eléctricas de Freeel Freeel, una joven empresa con sede en Barcelona, comercializa básicamente tres tipos de bicicletas eléctricas: el modelo urbano, el de montaña y el plegable. En nuestra actividad pudimos probarlas las tres y tú mismo puedes acercarte a la tienda si quieres testearlas antes de decidirte. Cada modelo tiene unas características que la hacen útil para diferentes usos, así que conviene estudiarlas un poco antes de lanzarse a comprar. Una de las cosas que uno se pregunta cuando oye hablar del concepto «pedaleo asistido» es… ¿por qué, para qué, para quién? Si estas bicicletas tuvieran un coste simbólico no nos haríamos esa pregunta. Nos la compraríamos por capricho, por el puro de placer de sentir que la bicicleta te lleva cuando quieras -sin renunciar a llevarla a tu ritmo-. Es una gozada sentir cómo la velocidad se incrementa exponencialmente a partir de las primeras pedaladas (pues el motor se activa a partir de cierta cadencia, no como el motor de un coche) y ver cómo avanzas terreno sin prácticamente ningún esfuerzo. Esa comodidad, ese placer, ya pueden ser una buena razón para tener una de estas bicis. Pero más adelante hablaré del precio y entonces quizá a alguno le pueda parecer un capricho. Y para muchos lo será, no hay nada malo en ello. Pero para mucha otra gente puede representar una necesidad o al menos una buena alternativa a otros medios de transporte. Estas bicicletas respetan el medio ambiente como cualquier bicicleta tradicional y nos hacen ahorrar dinero respecto a otros medios de transporte. Ésa es siempre una buena motivación para usarlas. Pero, claro, ni todo el mundo tiene la misma condición física ni todos los puestos de trabajo están a diez minutos de casa y en un terreno perfectamente llano. Ahí reside el gran atractivo de estas bicicletas, según mi parecer. En la posibilidad que ofrece a mucha gente de decantarse por la bicicleta cuando su estado de forma o las características del terreno en el que vive o trabaja no le habrían llevado a hacerlo. El motor eléctrico facilita los trayectos y basta con un ligero pedaleo para avanzar tranquilamente incluso cuesta arriba. Y puedes graduar la fuerza del motor o apagarlo según la necesidad del momento. La velocidad está limitada, así que no hay peligro de salir volando, pero os aseguro que en los modelos más potentes puedes adelantar metros a toda pastilla sin enterarte. Lo mejor para ampliar toda esta información es echarle un ojo a la web oficial y ahondar en las características de cada modelo. ## Precios y códigos de descuento Si habéis entrado en la web de Freeel o conocéis el mundillo de la bicicleta eléctrica ya sabréis que estas cosas no son precisamente baratas. Los precios van desde aproximadamente 800€ hasta 1100€. Entiendo que son compras que deben meditarse, pero en estas fechas navideñas quizá algunos ya buscaban algo así. Para los que estén interesados, dispongo de 1 código de descuento del 25% y 5 códigos de descuento del 15%. Los códigos caducan el 31 de enero del 2012 a las 23.59. Enviaré los códigos por correo a todo el que lo solicite y podrán hacer uso de cualquiera de ellos hasta que se agoten. Dejad un comentario o escribid a losapuntesdelviajero@gmail.com --- ## Wimdu | Alquiler de apartamentos URL: https://losapuntesdelviajero.com/wimdu-alquiler-de-apartamentos/ **Wimdu** se está postulando desde hace ya un tiempo como una web de referencia en alquiler de apartamentos para turistas, así que es muy probable que a estas alturas ya la conozcáis. Si no es así, permitidme que os presente esta web alemana que desde hace un tiempo opera también en España. Su lema es una buena carta de presentación: «Travel like a local». Ésa es su apuesta: hacer que la gente se sienta como un lugareño más facilitando el alquiler entre particulares. No deja de ser un buscador de alojamiento, pero con características diferentes a los que solemos usar.   Índice de contenidos - ¿Cómo funciona Wimdu? - ¿Lo menos bueno de Wimdu? - ¿Lo mejor? - Opinión final (editado tras el viaje a Bélgica) ## ¿Cómo funciona Wimdu? Puedes usar Wimdu como huésped (si deseas alojarte) o anfitrión (si deseas alquilar tu propiedad).** Como huésped sólo tienes que entrar en su web y realizar una sencilla búsqueda en la localidad y fecha deseada para ver los alojamientos disponibles. Puedes filtrar los resultados por zonas, por precio, servicios ofrecidos o por tipo de alojamiento. Normalmente encontrarás pisos o apartamentos completos, pero también hay habitaciones privadas, habitaciones compartidas e incluso Bed&Breakfast. Así pues, podrás alquilar desde apartamentos en los barrios más emblemáticos de Berlín (recomiendo Kreuzberg para gente joven) hasta los Bed and Breakfasts más baratos en el centro de Londres, según tu presupuesto y exigencias. Las fichas de los alojamientos son muy completas e intuitivas. Podrás ver todos los servicios ofrecidos, un calendario de disponibilidad, fotografías, opiniones, un mapa, las normas de uso y las condiciones de la reserva. Si tienes alguna duda, antes de hacer la reserva puedes ponerte en contacto con el anfitrión. Si todo está claro verás que la mayoría de alojamientos ofrecen confirmación inmediata, así que sólo queda pasar por el habitual proceso de pago y en menos de 24h sabrás si el anfitrión acepta definitivamente tu reserva. En caso contrario no se efectúan cargos en tu tarjeta (también se puede pagar vía PayPal). Me consta que Wimdu suele ofrecer bonos de descuento cada cierto tiempo, así que conviene registrarse para estar al tanto de novedades. Como anfitrión puedes anunciar gratuitamente tu alojamiento en tres sencillos pasos. Primero debes completar una breve ficha del tipo de alojamiento, luego marcar la ubicación y por último crear tu cuenta básica. Más tarde hay tiempo de completar al detalle tu perfil y el del alojamiento. Como el proceso es algo más complejo y -supongo- hay menos gente interesada en este punto, os remito directamente a las preguntas frecuentes para anfitriones. ** ## ¿Lo menos bueno de Wimdu? En los próximos días realizaré una reserva en Bélgica y podré opinar con más criterio. Añadiré aquí los comentarios pertinentes, pero de momento la mayor pega que le veo es la carencia de alojamientos en ciertas localidades «secundarias» e incluso en algunas importantes. Este aspecto, claro está, depende de la comunidad de usuarios que vayan creando y desde que «nacieron» ya he comprobado que el número de opciones ha aumentado mucho. Tiempo al tiempo.** ** ## ¿Lo mejor? Veo muchos puntos positivos en Wimdu. Tiene una web sencilla y estéticamente muy cuidada. La posibilidad de contactar con el anfitrión (o el huésped) es muy interesante de cara a generar confianza y además contamos con los comentarios de otros usuarios. Por otra parte, hay precios muy razonables en ciudades donde el alojamiento suele ser caro y si tenemos un código de descuento puede salirnos realmente barato. En definitiva, creo que es una opción muy interesante a tener en cuenta para futuros viajes. ## Opinión final (editado tras el viaje a Bélgica) Nuestra experiencia, finalmente, fue buena y seguramente repitamos. Nos alojamos en tres ciudades diferentes y siempre estuvo bien, aunque depende mucho de tu anfitrión. Si es muy entregado te ayudará a preparar la visita con consejos útiles e incluso normalmente te habrá preparado mapas y otras cosas prácticas. Las tres veces tuvimos suerte con eso. En realidad, la experiencia es parecida una mezcla entre el Couchsurfing (alojarte gratis en casa de alguien) con las comodidades de un alquiler. Lo bueno: tienes un anfitrión (puede que te alojes en una habitación de su casa) que te puede echar una mano con tu visita y a la vez tienes la privacidad y las comodidades de un servicio de pago (aunque estos dos aspectos dependerán de cada alojamiento y cada anfitrión). Puedes leer referencias antes de alojarte y tú, como huésped, también serás valorado. Lo malo: Wimdu, evidentemente, es de pago, mientras el Couchsurfing es gratis porque implica, indirectamente, intercambio. Es decir, puedes ir gratis a casa de alguien porque se supone que harás lo mismo por la comunidad. En Wimdu, evidentemente, no debes nada a nadie. Pagas y listo. Además, se sobreentiende que tu anfitrión en Couchsurfing ya hace bastante alojándote, así que no se puede pedir demasiado. En Wimdu se esperan unas mínimas condiciones. En cuanto al precio, lo más interesante es poder aprovechar, como dije, algunos de los descuentos que periódicamente te envían al registrarte. De todos modos, en ciudades grandes hay mucha oferta y precios muy apetecibles. --- ## Qué ver en Shanghái (China). 10 visitas imprescindibles URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-shanghai-china-10-visitas/ Hace más de dos años de nuestro viaje a China, pero aún quedan muchas cosas por contar (y un blog por terminar). **Shanghái** es la ciudad china más poblada del país y uno de sus principales atractivos turísticos. Si decides viajar al gigante asiático, quizá te sea útil esta lista personal con **10 lugares que visitar en Shanghái**. Como siempre, con enlaces de interés, ubicación en un mapa y bajo mi criterio subjetivo, sin un orden concreto. *Calles tradicionales con la Shanghai World Financial Center y la Torre Jinmao al fondo - Si buscas hotel en Shanghái te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Bund - 2. Pudong - 3. Jardín Yuyuan - 4. Plaza del Pueblo - 5. Nanjing Road - 6. Templo del Buda de Jade - 7. Concesión Francesa - 8. Xintiandi - 9. Zhujiajiao Ancient Town - 10. Maglev - Mapa de lugares que ver en Shanghai ## 1. Bund El Bund, o Malecón, es una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Hay innumerables edificios representativos herencia de la época colonial que invitan a un agradable paseo junto al río Huangpu. Además, desde esta orilla tendremos una perfecta panorámica del Pudong, el barrio financiero, con su famoso skyline lleno de rascacielos. Los cruceros por el río también tienen mucha demanda entre los turistas. No hay que perderse esta zona de noche, todo un espectáculo de luces y colores. *  Visita guiada en español al Shanghai histórico ## 2. Pudong En contraste con el Bund, donde se amontonan los edificios renacentistas, la orilla opuesta del río Huangpu nos regala un espectáculo distinto: el de los rascacielos y la modernidad. Pudong es el distrito financiero de la ciudad y uno de los centros económicos más importantes de China. No puedes irte sin subir a la famosa Torre Jinmao, al Shanghai World Financial Center o a la famosa Shanghai Tower, construida en 2014. ¡Con sus 632 metros es el edificio más alto del mundo! Por su inconfundible aspecto también es muy famosa la Torre de la Perla Oriental, que también ofrece estupendos miradores sobre la ciudad. Muy cerca, si vas con niños, puede resultarte interesante el Shanghai Ocean Aquarium. **  Visita guiada en español al Shanghai actual ## 3. Jardín Yuyuan El Jardín Yuyuan es otro lugar imprescindible de Shanghai. Construido durante la dinastía Ming en el siglo XVI a imagen y semejanza de los jardines imperiales, hoy es un remanso de tranquilidad en medio de la urbe, salvo por los turistas que se amontonan, claro. . En las inmediaciones, por cierto, encontraréis muchas paraditas de comerciantes donde se puede practicar el famoso regateo. ## 4. Plaza del Pueblo La Plaza del Pueblo (*People’s Square*) es la plaza más famosa de la ciudad y centro neurálgico de la misma. Abarca una gran extensión de terreno y en su interior o sus inmediaciones podemos encontrar algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como el espectacular e inmenso Shanghai Museum, el Museo de Arte, el Gran Teatro o el Ayuntamiento. ## 5. Nanjing Road Conectada con la Plaza del Pueblo, esta enorme avenida es quizá la calle más importante de Shanghái. En la Nanjing Road abundan los rascacielos, hoteles, restaurantes, discotecas y, sobre todo, las tiendas de grandes marcas. De noche también es un espectáculo. ## 6. Templo del Buda de Jade El Templo del Buda de Jade es el más célebre templo budista de la ciudad. Construido en 1882, contiene varias estatuas notables de Buda, destacando el Buda Sentado, de 3 toneladas y casi 2 metros. ## 7. Concesión Francesa La Concesión Francesa fue un área ocupada por los franceses hasta 1946. Hoy esta zona de Shanghái es un coqueto barrio residencial que choca con la arquitectura del resto de la ciudad. Aquí aún puede verse alguna iglesia católica y si uno hace el esfuerzo puede sentirse como si estuviera en París por un momento. ## 8. Xintiandi Xintiandi es una zona peatonal de la ciudad llena de tiendas, cafés y restaurantes. Reconstruida en estilo shikumen (más o menos a base de «ladrillos caravista» y piedra), es también una zona agradable y tranquila, ideal para tomar algo o hacer compras. El lugar más importante de Xiantindi es el Museo del Primer Congreso del Partido Comunista, de entrada gratuita. **  Crucero y paseo por Xiantindi (en español) ## 9. Zhujiajiao Ancient Town Aunque se encuentra a las afueras de Shangái, la ciudad antigua de Zhujiajiao es una visita muy popular desde Shanghái. Se trata de uno de los numerosos pueblos en las cercanías de la gran urbe que se autodenominan la «Venecia china» por estar atravesada por numerosos canales. **  Excursión privada en español a Zhujiajiao ## 10. Maglev Maglev es el nombre con el que se conoce al tren de levitación magnética de Shanghái, el primero de estas características que se construía en el mundo allá por 2004. Este tren conecta el Aeropuerto Internacional de Pudong con el centro urbano a unos 240km/h. No es quizá la opción más barata para plantarse en la ciudad, pero sí la más rápida y moderna. ## Mapa de lugares que ver en Shanghai * * Ampliar mapa de Shanghai** ** Traslados con conductor en Shanghai *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Cargos en los billetes de Ryanair URL: https://losapuntesdelviajero.com/cargos-ryanair-billetes-vuelos/ Volar con **Ryanair** -la low-cost más grande de Europa- puede ser una experiencia traumática si no se tienen en cuenta la multitud de cargos extra que pueden llegar a aplicarse sobre el precio inicial de un billete. Hoy se ha hecho público que la aerolínea irlandesa paga a sus empleados por detectar maletas con «sobrepeso», así que no hay que tomarse a broma las condiciones de la compañía o acabaremos pagando el doble de lo que nos costó el vuelo. Espero que con este artículo los menos habituados a volar con Ryanair aprendan a evitar las numerosas «trampas» del proceso de compra y posteriores sorpresas. * Índice de contenidos - Tarifa base e impuestos - Cargos opcionales básicos - Otros cargos - Extras indirectos a tener en cuenta ## Tarifa base e impuestos Los billetes de Ryanair suelen tener las mejores tarifas del mercado. A veces se encuentran incluso por 0 euros y es frecuente verlos a 5 ó 10 euros. Éste es el precio que normalmente veremos en su web o en la publicidad, aunque no necesariamente coincidirá con el precio final. Lo primero que hay que sumar a la tarifa base son los impuestos, tasas y facturación online. El total lo veremos en cuanto hayamos seleccionado nuestro vuelo (o vuelos de ida y vuelta). El resumen del primer paso sería el siguiente: · Tarifa: Precio variable del billete · Facturación en línea: 6€ o gratuito · Cargo UE261*: 2€ o gratuito · Impuestos/tasas + IVA: variable o gratuito Resumen: Lo interesante, lógicamente, es buscar las tarifas con todos los impuestos gratuitos, la facturación gratuita y el precio del billete más barato. Ryanair renueva sus ofertas cada pocos días, así que conviene ir tanteando. El precio total puede ser de risa, pero aún quedan más pasos en el proceso de reserva. * Ryanair se inventó el cargo UE261 para compensar las normativas de la UE que obligaban a las compañías aéreas a asumir los costes derivados de la cancelación de vuelos por circunstancias ajenas a las aerolíneas. ## Cargos opcionales básicos Los cargos opcionales son gran parte del negocio de Ryanair. El acoso durante el proceso de compra es constante y puede llevarnos a errores que nos costarán caros -literalmente-. Ahí va el resumen de opciones y la forma de evitar pagar de más por error: · Equipaje. Cada pasajero puede llevar un bulto de mano gratis. Es MUY importante cumplir con las siguientes condiciones: 10 kg de peso y unas dimensiones máximas de 55 cm x 40 cm x 20 cm. Bolsos, carteras, portátiles, compras, cámaras, etc. deben transportarse dentro del mismo «bulto». (Ampliar condiciones). Si no tienes más remedio que facturar tu maleta (por peso o dimensiones), tendrás que pagar un mínimo de 15€ por trayecto. En ciertos trayectos, y dependiendo de la temporada, puedes llegar a pagar 35€ por la 1ª maleta. · Embarque prioritario. Los billetes de Ryanair no son numerados, pero por 5€ (cada trayecto) tenemos la opción de entrar antes al avión y elegir a placer. · Seguro de viaje. Ryanair también pone a nuestra disposición un seguro de viaje, por supuesto. Para residentes en España el precio es de 15,50€ (duración de una semana). · SMS de confirmación. Por 1€ ofrecen la posibilidad de enviar un SMS con el número de reserva y detalles del vuelo. Bastante inútil teniendo en cuenta que nos envían un mail y que necesitaremos imprimir la tarjeta de embarque con los mismos detalles. · Servicios extra y necesidades especiales. Ryanair pone a disposición diferentes servicios para pasajeros con discapacidades físicas. Afortunadamente no cobra por ninguno de estos servicios. Durante el proceso de compra también encontraremos la posibilidad de incluir equipaje especial. Equipamiento deportivo, instrumentos musicales grandes, etc. serán cobrados a 20€ el trayecto. Un sillita plegable o un carrito para bebé se podrán facturar gratis, otros equipamientos extras se cobrarán a 10€ el trayecto. · Pago (cargo administrativo). En el momento del pago la mayoría de mortales tendremos que pagar 6€ por trayecto al pagar con cualquier tarjeta. Sólo evitarán este cargo aquellos que posean la tarjeta Mastercard Prepago. · Tarjeta de embarque. El tema de la tarjeta de embarque trae cola. En principio era obligatorio llevarla impresa al aeropuerto. Si la olvidabas o la impresión no era correcta te cobraban 40€. La justicia, en España, declaró ilegal esta tasa y a día de hoy la web no indica que sea obligatorio (ver tabla de tasas). Sin embargo, he leído en noticias más recientes que un tribunal le dio la razón a la aerolínea y esto les permitiría seguir cobrando los famosos 40€. Yo, por si las moscas, la llevaría siempre bien impresa. Resumen: decir «No» a todo es lo más barato, claro. Nada de servicios extra si no son necesarios. En cuanto al equipaje, marcar «0 bultos» y llevar una pequeña maleta debería ser suficiente para viajes cortos. Si hay necesidad de facturar, mejor que sea una sola maleta para dos personas. En el desplegable del seguro no marcar «España» a la ligera. Debemos marcar «no necesito seguro de viaje». Por último, no olvidar nunca la tarjeta de embarque antes de llegar al aeropuerto. El recargo de 6€ por pagar con tarjeta es una de esas cosas con las que tenemos que tragar. ## Otros cargos Si el proceso de compra normal ya es un martirio, no quiero ni pensar en los casos especiales en los que haya que hacer modificación de nombre, cancelaciones, etc. Para no alargar este artículo, os remito directamente al cuadro de tasas y cargos de la propia aerolínea: ver tabla de cargos. Una vez superadas todas las fases de la compra y las posibles trabas en el aeropuerto (tarjeta de embarque, equipaje…), aún tendremos una última oportunidad de engrosar las arcas de Ryanair. Estos cargos sí que son totalmente opcionales, pero el personal de vuelo hará todo lo posible para que compremos lotería, colonias, comida, cigarrillos falsos para dejar de fumar y todo lo que uno pueda imaginar. En un vuelo de Ryanair no te regalan nada. ## Extras indirectos a tener en cuenta Hasta aquí las múltiples opciones de pagar de más en nuestra compra de un billete «low-cost». Si lo hemos hecho todo bien puede que un vuelo de ida y vuelta a Bruselas nos salga por 60€ limpios e incluso menos. Pero, además, hay varios factores que debemos tener en cuenta a la hora de reservar con Ryanair y que pueden encarecer aún más el precio del billete. Por una parte está la distancia de los aeropuertos respecto a las ciudades en las que dice operar. El aeropuerto de Bruselas, por ejemplo, es en realidad el de Charleroi, a 60km. Y el de París Beauvais está a más de 90km de la capital francesa. El transporte nos puede salir por más de 20€/trayecto, así que hay que tener en cuenta este «suplemento». Por otra parte conviene también fijarse en los horarios de los vuelos y las combinaciones del transporte público en esa franja horaria para evitar tener que pagar un taxi que encarecería el precio final. Foto (diario de una ex-azafata): Michael O’Leary – Consejero Delegado de Ryanair.* --- ## Dinópolis Teruel | Un parque jurásico en Aragón URL: https://losapuntesdelviajero.com/dinopolis-teruel-un-parque-jurasico-en/ **¿Sabías que el Turiasaurus, descubierto en Teruel, fue el dinosaurio más grande que habitó Europa?** El Turiasaurus Riodevensis, descubierto en Riodeva (Teruel), fue probablemente el mayor dinosaurio que habitó Europa. El hallazgo de esta especie no se hizo hasta 2003 y fue presentado varios años después en **Dinópolis**, un gran parque temático situado en la ciudad de **Teruel** que tiene otras cinco sedes más pequeñas repartidas por la provincia. Los seis centros conforman el **Territorio Dinópolis** y cada año reciben la visita de miles de personas interesadas en descubrir cómo eran y cómo vivían los dinosaurios. Los niños juegan y aprenden detalles como el que acabo de comentar y los adultos… los adultos también. Nosotros estuvimos en 5 de los 6 centros el pasado julio gracias a Viajeros Sin Límite y nos encantó. * * Lee también nuestro post dedicado a Teruel ciudad Cada uno de los centros del **Territorio Dinópolis** va ligado a un tema y su ubicación tiene un por qué. La mayoría de gente sólo visita el parque de Teruel, el más grande de todos con diferencia y el que ofrece mayor número de actividades y entretenimientos. Sin embargo, cada centro tiene su gracia y, con tiempo, es recomendable acercarse a todos no sólo para descubrir sus atractivos -que quizá no justifican un largo viaje por tratarse de visitas cortas- sino también para descubrir la solitaria provincia de Teruel, con sus interminables carreteras atravesando campos amarillos y con preciosos pueblecitos como Albarracín, para muchos el pueblo más bonito de España. Nosotros dispusimos de casi tres días para hacer la «Ruta Jurásica». Muchas de las visitas se hacen rápido, en una hora escasa, pero en estos centros «menores» hay poca gente y la visita es personalizada, así que la experiencia es muy educativa. Un vídeo con la presentación de cada centro (a cargo de las diferentes mascotas) te da la bienvenida y, tras esto, el personal de Dinópolis te acompaña por un paseo guiado hacia la historia. Fósiles marinos, huesos, réplicas a tamaño real, documentos, vídeos, esquemas, reproducciones de escenarios y animales, etc. son algunas de los elementos que salpican el recorrido. *** Sin duda el plato fuerte es la sede central de Dinópolis**, en Teruel. Espectáculos, cine en 3D, la réplica en movimiento de un T-Rex, un paseo en barca a través del tiempo, simulador 4D, parque de juegos infantiles, exposición con reconstrucciones a tamaño real, restaurantes… Un saco de argumentos para atraer especialmente a familias y pasar una jornada entera en sus instalaciones, aunque también otros públicos lo encontrarán divertido y educativo. Y, por supuesto, para los que no conozcan la ciudad hay un motivo extra por el cual acercarse hasta allí. Muchos se sorprenderán de la cantidad de cosas que se pueden ver y de la belleza que irradia la ciudad a cada esquina, aunque esto lo dejo para capítulo aparte. ## Precios, horarios y más información de Dinópolis - **Web oficial**: Dinópolis - **Sede central**: Dinópolis Teruel - **Centros del Territorio Dinópolis**: Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins) - Legendark (Galve) - Región Ambarina (Rubielos de Mora) - Bosque Pétreo (Castellote) - Mar Nummus (Albarracín) - **Cómo llegar**: Mapa con coordenadas GPS - **Horarios**: Pdf con calendario y horarios - **Precios**: 27€/adulto (ver todas las tarifas) - **Alojamiento**: hoteles en Teruel Fotos (Lupe): 1. Réplica T-Rex en Dinópolis Teruel 2. Esqueleto de dinosaurio en Inhóspitak 3. Dedicatoria para Viajeros Sin Límite* --- ## Las 10 carreteras más largas del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-10-carreteras-mas-largas-del-mundo/ **¿Sabías que… hay dos carreteras europeas entre las 10 más largas del mundo?** Me ha llevado mi tiempo confeccionar este *Top* 10 de las carreteras más largas del mundo. Los pocos ránkings que existen son bastante malos, incorrectos, poco documentados o copiados de otros. Claro que… ¿a quién le importa dónde están las carreteras más largas del mundo? Para los ociosos, frikis o curiosos en general, ahí van los resultados de mi pequeña investigación. * Índice de contenidos - Las carreteras más largas del mundo 1. Carretera Panamericana (25.800 km) - 2. Asian Highway AH1 (20.557 km). - 3. Australia’s Highway 1 (14.500 km). - 4. Asian Highway AH2 (13.177 km). - 5. Carretera Transiberiana (11.000 km). - 6. Asian Highway AH5 (10.380 km). - 7. Carretera Transafricana TAH1 (8.636 km). - 8. European Route E40 (8.500 km). - 9. Carretera Transcanadiense (8.030 km). - 10. European Route E60 (6.200 km). - Notas aclaratorias y criterios usados ## ** **Las carreteras más largas del mundo ### 1. Carretera Panamericana (25.800 km) La mítica ruta Panamericana es en realidad un sistema colectivo de carreteras que une Alaska con la Patagonia. Aunque hay un tramo que no existe en Panamá (de unos 87km) ostenta el Guinness de carretera más larga del mundo. ### 2. Asian Highway AH1 (20.557 km). La AH1 es la carretera más larga de la red de autopistas asiáticas. Esta red es un proyecto aún en marcha y en él colaboran muchos países asiáticos en vías de desarrollo, por lo que existen muchas deficiencias en la ejecución y aportación de estadísticas por parte los miembros implicados. Hay más de 400km de la AH1 sobre los que no se tienen datos y otros 200 sin pavimentar, pero aún así merece el segundo puesto. En teoría une Tokyo (Japón) con Estambul (Turquía) atravesando 14 países. ### 3. Australia’s Highway 1 (14.500 km). Esta autopista, que rodea Australia, es la carretera más larga del mundo dentro de un mismo país. ### 4. Asian Highway AH2 (13.177 km). La AH2, segunda mayor autopista de la red asiática, comparte algo más de 2000km con la AH1 y el mismo tramo sin pavimentar de unos 200km. Une Indonesia con Irán. ### 5. Carretera Transiberiana (11.000 km). La autopista transiberiana es el nombre -no oficial- por el que se conoce a la red de autopistas federales que unen San Petersburgo con Vladivostok, en el Lejano Oriente. En su tramo inicial coincide con la E30 europea y en gran parte de su recorrido por Asia con la AH6 asiática. ### 6. Asian Highway AH5 (10.380 km). La AH5 es otra gigantesca autopista de la red asiática. Une Shanghai con Estambul y está 100% pavimentada. ### 7. Carretera Transafricana TAH1 (8.636 km). En África también se está llevando a cabo una red de carreteras transafricanas. La más avanzada de ellas -aunque en el futuro no será la más larga- es la TAH1, que une el Cairo con Dakar. La incluyo en este top* porque sólo faltan unos kilómetros por terminar en el desierto de Mauritania, donde por ahora sólo hay un camino de tierra. Además, desde 1994 no se puede cruzar la frontera entre Argelia y Marruecos. ### 8. European Route E40 (8.500 km). La carretera más larga de Europa es la E40, que enlaza Calais (Francia) con Kazakhstan atravesando 12 países. ### 9. Carretera Transcanadiense (8.030 km). La Trans-Canada Highway une Canadá de punta a punta pasando por las ciudades más importantes del país. Se trata de la tercera carretera estatal (es decir, que no atraviesa otros países) después de las ya mencionadas de Australia y Rusia. La siguiente carretera estatal más larga del mundo sería la US20, en Estados Unidos, que une la costa Este con la costa Oeste y tiene una distancia de 5.415 km. * ### 10. European Route E60 (6.200 km). La ruta europea E60 une la localidad de Brest (Francia) con Irkeshtam (Kyrgyzstan). *  Este post fue redactado en 2011. Los datos podrían estar obsoletos. ## Notas aclaratorias y criterios usados Este *Top* 10 es 100% elaboración propia a partir de datos obtenidos en diferentes artículos de Wikipedia. He acudido también a la base de datos de la Asian Highway Network para comprobar el estado actual del proyecto y, teniendo en cuenta las últimas cifras (de 2002) he descartado, bajo mi propio criterio, varias autopistas asiáticas por tener más de 250 km sin pavimentar o porque no disponían de cifras exactas para tramos que suponían un alto porcentaje del total. Bajo este mismo criterio no he incluido varias carreteras africanas que aún están en construcción en gran parte de sus tramos. Por último, hay que considerar que varias de estas carreteras cambian de nomenclatura en los diferentes países o regiones, pero las he tomado en cuenta si estaban aceptadas en general como parte de una misma carretera o autopista. *Fotos: (1) Carretera Panamericana a su paso por Nazca, Perú. Autoría: Carles Fortuny, vía Shutterstock (2) Gateway Bridge en la Highway 1, Brisbane, Australia. Autoría: Rob D, vía Shutterstock (3) Trans-Canada Highway a su paso por Alberta. Autoría: Tupungato, vía Shutterstock.* --- ## 10 lugares que ver en Túnez (capital) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-tunez-rep-tunecina-10/ **Túnez** es uno de los países más bellos del norte de África y su cercanía a España lo ha convertido en un destino turístico de primer orden. Aunque la capital no es muy conocida, creemos que merece la pena dedicarle al menos un día, pues alberga varios tesoros de gran interés. En este artículo encontraréis nuestra selección de los 10 mejores **lugares que ver en Túnez capital y sus alrededores**, con la ubicación de los mismos en un mapa. *Calles de la mezquita de Túnez, con la mezquita Zitouna al fondo - Si buscas hotel en Túnez te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Museo del Bardo - 2. Medina - 3. Cartago - 4. Sidi Bou Said - 5. Avenida Habib Bourguiba - 6. Parque Belvedere - 7. Jardín Habib Thameur - 8. Mercado central - 9. San Vicente de Paúl - 10. Plaza de la Kasbah - Mapa de lugares que ver en Túnez capital ## 1. Museo del Bardo El Museé National du Bardo, con más de 100 años de historia, es el museo más importante de Túnez y uno de los más grandes de África. Destaca, en esencia, por su famosa colección de mosaicos romanos extraídos principalmente de Cartago, Sousse y Dougga. También alberga importantes piezas de arte cristiano, islámico, líbico, púnico, etc. (Ver horarios) ## 2. Medina Decir «Medina» es decir mucho a la vez, pues esta palabra árabe quiere decir «ciudad». Normalmente se utiliza para diferenciar la ciudad vieja de la parte moderna de las urbes. La Medina de Túnez es una de las más importantes del mundo. No en vano forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Su entramado de callejuelas es un monumento en sí mismo, con sus zocos (mercadillos tradicionales), sus paredes blancas, sus azules portales, etc. Pero además podemos visitar en su interior: la Mezquita Zitouna (visitas sólo hasta al patio para los no musulmanes), Palacio del Bey, Palacio Dar Hussein o Las Tres Madrazas. Un punto de encuentro habitual es la Puerta de Francia; un arco de la antigua muralla que sirve de frontera entre la Medina y la Ville Nouvelle. ## 3. Cartago Nadie -creo yo- va a la República Tunecina (lo digo así para distinguirlo de la capital) y no visita las ruinas de Cartago. Esta antigua ciudad romana fue una de las más importantes del Imperio y hoy sus ruinas son Patrimonio de la Humanidad. Destacan especialmente las termas de Antonio, pero todo el complejo situado en la colina de Byrsa es un disfrute para los amantes del arte y la historia. También pueden visitarse la Catedral de San Luis de Cartago y el Museo Nacional de Cartago en las inmediaciones. ## 4. Sidi Bou Said Es el pueblo más conocido de Túnez y una de las principales atracciones turísticas del país. Sus coquetas callejuelas con paredes blancas y puertas azules son un clásico de las postales. Muchas de estas calles desembocan en lo alto de una pequeña colina desde la que podemos contemplar todo el Golfo de Túnez. Es obligatorio sentarse en alguna de las terrazas que dan al mar y tomarse un té de menta. ## 5. Avenida Habib Bourguiba Centro económico, político, cultural e histórico no sólo de Túnez capital, sino de todo el país. Debe su nombre al Primer Presidente de la República y líder del movimiento de Indepedencia. Sus plazas de la Independencia y del 7 de noviembre recuerdan algunos hitos de la historia del país. En enero de 2011 tuvieron lugar muchas de las manifestaciones que llevaron al actual proceso de democracia y, según Google Maps, la antigua plaza del 7 de noviembre habría pasado a ser la Plaza del 14 de enero de 2011, donde destaca la Torre del Reloj. A lo largo de la avenida sobresalen varios edificios gubernamentales, embajadas, hoteles y el Teatro Municipal. ## 6. Parque Belvedere Es el parque más grande de la ciudad. Ideal para tomarse un descanso del ajetreo, el calor y el ruido. En su interior se encuentran el Museo de Arte Moderno y el Zoo. ## 7. Jardín Habib Thameur Otra buena opción para relajarse y dar un agradable paseo. Más pequeño que el Belvedere, pero más céntrico. ## 8. Mercado central Este mercado del s.XIX es uno de los más grandes del país. Situado en la parte nueva de la ciudad, es una alternativa ideal a los zocos de la Medina (o un buen complemento). Recomendado para comprar frutos secos, higos y otros alimentos típicos. ## 9. San Vicente de Paúl En torno a un 98% de los habitantes de Túnez son musulmanes. Teniendo esto en cuenta resulta chocante toparse con la catedral católica de Saint-Vincent-de-Paul en un destacado emplazamiento en las cercanías de la Medina y justo al principio de la avenida Habib Bourguiba. La construcción, de finales del s.XIX, destaca por su mezcla de estilos (neogótico, neoárabe y neobizantino). ## 10. Plaza de la Kasbah Aunque forma parte de la Medina, le dedico capítulo propio por tratarse del símbolo de la revolución popular de enero de 2011. Aquí, frente al Ayuntamiento, tuvieron lugar ocupaciones de varios días, manifestaciones, enfrentamientos sangrientos con el ejército, etc. Por otro lado, la Mezquita de la Kasbah es su principal atractivo arquitectónico. ## Mapa de lugares que ver en Túnez capital ** Ver 10 visitas imprescindibles en Túnez en un mapa más grande Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Karlstad (Suecia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-karlstad-suecia-10-visitas/ **Karlstad** es una pequeña ciudad sueca situada en la Provincia de Värmland, a unos 300 km al oeste de Estocolmo y a unos 250 km al norte de Göteborg. Durante unos años gozó de cierta fama como destino turístico gracias a los vuelos baratos de Ryanair, pero en la actualidad (2023) el aeropuerto no opera vuelos regulares. Si, de todos modos, os acercáis hasta esta agradable localidad, aquí os dejamos una selección de los lugares más interesantes que ver en Karlstad y alrededores. *Ruta ciclista Klarälvsbanan a la salida de Karlstad - Si buscas hotel en Karlstad te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Museo de Värmland - 2. Casa-Museo de Selma Lagerlöf - 3. Lago Vänern - 4. Parque Mariebergsskogen - 5. Klarälvsbanan - 6. Arvika Kanot - 7. Wermland Opera - 8. Alsters Herrgård - 9. Paseo en Båtbussar - 10. Plaza Stora Torget - Mapa de lugares que ver en Karlstad ## 1. Museo de Värmland El Värmlands Museum alberga exposiciones permanentes sobre la historia de la región desde sus primeros pobladores hasta la actualidad. También son interesantes las exposiciones temporales y sus ajardinados exteriores. (Horarios y precios). ## 2. Casa-Museo de Selma Lagerlöf La escritora Selma Lagerlöf es todo un símbolo en la región, especialmente por haber sido la primera mujer en ganar el Nobel de literatura. Encontraremos su estatua frente a la Ópera, pero si deseamos conocer su casa-museo tendremos que desplazarnos hasta Mårbacka (1h en coche). Conocer su vida y obra puede ser además una buena excusa para pasar el día en una zona bucólica. ## 3. Lago Vänern El tercer lago más grande Europa ofrece múltiples posibilidades: pasar el rato en alguna de sus 22.000 islas, comer gambas en un crucero, darse un refrescante baño, montar en Ribbåt, avistar alces nadando, etc. ## 4. Parque Mariebergsskogen El pulmón de la ciudad es un verdadero punto de encuentro para las personas que desean pasar el día en familia. En este extenso recinto podemos hacer paseos en tren, ver granjas con animales domésticos, visitar un pequeño museo, hacer una barbacoa, darse un baño en el lago o tomar un delicioso helado. Entrada gratuita. (Horarios) ## 5. Klarälvsbanan Una de las actividades más populares y bonitas es hacer el recorrido del Klarälvsbanan. Esta enorme ruta de 90km se recorre sobre todo en bici y es ideal para disfrutar del maravilloso paisaje de la región, acompañados siempre por el río Klarälven y por los frondosos bosques de Värmland. Puedes alquilar las bicis o un tour guiado en Water-World Sweden. Para más información puedes leer mi artículo sobre esta ruta. ## 6. Arvika Kanot A menos de 1 hora de Karlstad, esta empresa ofrece un delicioso pack de actividades al aire libre. La canoa y el kayak son los deportes estrella, destacando las travesías de varios días por la región, pero también podemos hacer desde M-bike hasta pesca. ## 7. Wermland Opera Los amantes de la ópera tienen una cita ineludible en la Ópera de Värmland. Ubicada en un edificio del año 1893, la ópera fue fundada en 1975 y tiene capacidad para unas 400 personas. (+ info). ## 8. Alsters Herrgård Es la casa-museo del poeta Gustaf Fröding, todo un icono local. Hoy es un animado centro cultural donde se puede profundizar sobre su vida y obra, así como relajarse en su famoso café. Un paseo por sus exteriores también es altamente recomendable. ## 9. Paseo en Båtbussar En verano, una buena manera de recorrer la ciudad es hacerlo en barca, usando la línea 92 del trans porte público y aprovechando los comentarios en castellano de sus guías para iPhone. ## 10. Plaza Stora Torget La gran plaza central de Karlstad es el punto de partida de todo. Desde aquí puedes alquilar gratuitamente una bicicleta, contemplar la imponente fachada del ayuntamiento, divisar el blanco torreón de la catedral, disfrutar de diferentes actividades culturales o sentarte a charlar y tomar algo mientras ves pasear a la gente. ## Mapa de lugares que ver en Karlstad ** Ver 10 visitas imprescindibles en Karlstad en un mapa más grande Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Deportes de aventura en Eslovenia (PN Triglav) URL: https://losapuntesdelviajero.com/deportes-de-aventura-en-eslovenia/ En nuestro reciente **viaje por los Balcanes** tuvimos la fortuna (o el acierto) de dedicar varios días a disfrutar de **Eslovenia**, un país que muchos olvidan en sus rutas por Europa. Eslovenia ya nos había encandilado unos meses antes de ir en una presentación organizada por **Turismo de Eslovenia** y el grupo Interface Tourism. Semanas después pudimos corroborar que las fotos ni se acercaban a la fascinante realidad. Eslovenia es simplemente impresionante. Desde que volvimos parecemos comerciales de su oficina de turismo (incluso me compré la camiseta oficial con el logo «I Feel sLOVEnia»). En este post exploramos las posibilidades de hacer deportes de aventura en Eslovenia, concretamente en el fabuloso **Parque Nacional de Triglav**. * Índice de contenidos - Algunos detalles sobre Eslovenia - Deportes de aventura en Eslovenia: Parque Nacional de Triglav - Otras zonas de Eslovenia - Información práctica para visitar el PN de Triglav ## Algunos detalles sobre Eslovenia **Eslovenia** es un país pequeño. Tiene una superficie comparable a la de la Comunitat Valenciana y poco más de dos millones de habitantes (menos que Galicia). Casi la mitad de la superficie está cubierta por frondosos bosques y más o menos un 11% del territorio es terreno protegido (un Parque Nacional, tres Parques Regionales y cuarenta Parques Paisajísticos). La joya de la corona es el Triglavski Narodni Park (**Parque Nacional de Triglav**). Esta zona y sus inmediaciones son seguramente las mejores del país para realizar deportes de aventura y es la que nosotros conocemos de primera mano. ## Deportes de aventura en Eslovenia: Parque Nacional de Triglav El único Parque Nacional de Eslovenia debe su nombre al monte **Triglav**, el más alto del país (2.864m) y símbolo nacional representado en el escudo. El Parque está ubicado dentro de los **Alpes Julianos**, al noroeste de Eslovenia, en la frontera con Austria e Italia. En cualquiera de sus principales poblaciones es fácil encontrar varias empresas que ofrezcan el más amplio abanico de actividades y deportes para realizar en plena montaña o en alguno de sus cristalinos ríos. Nosotros recomendamos encarecidamente alojarse en la zona del **Valle del Río Soca** y reservar en Bovec o Kobarid las actividades (no conocimos Tolmin y Trenta, pero también pueden ser interesantes). Los precios de las actividades no son ni más baratos ni más caros que en España. Podéis encontrar un pdf con los precios de la empresa «**Soca Rafting**» en este enlace. Nosotros hicimos **rafting** con ellos y fue genial, aunque en agosto las aguas son demasiado tranquilas si lo que quieres es adrenalina. Eso sí, ¡son gélidas y el chapuzón te deja como nuevo! Lupe, además, se animó a probar el **parapente** con uno de los amigos vascos que habíamos hecho ese día. En este caso contrataron a través de la oficina de turismo de Bovec. Ambos coincidieron en que es una experiencia única. Sobrevolar esos montes, desde los que pueden verse Austria e Italia, tiene que ser fascinante. Yo me eché atrás por el dinero y porque no acababa de ver claro lo de dejarse caer desde esos picos, sin embargo Lupe lo recomienda para todos los públicos. Al parecer no hay sensación de «lanzarse» y allá arriba no se siente vértigo. También son muy populares el «**canyoning**» (barranquismo), el **kayak**, el **hydrospeed**, la **canoa**, los recorridos en **mountan-bike**, la **escalada libre**, la **espeleología**, el **senderimo**, etc. *  Reserva online tu actividad de kayak o rafting en Bovec * ** Otras zonas altamente recomendables del Parque de Triglav** o sus inmediaciones son las de **Kranjska Gora**, **Bohinj** y la famosa **Bled**. Estas dos últimas destacan especialmente por sus lagos cristalinos y rodeados de bosques, así que son ideales para actividades tranquilas como el **remo** o el **senderismo**. Eslovenia tiene dos secciones de senderismo de larga distancia (E6 y E7) que cubren un total de 950Km. En las montañas eslovenas hay 7.000Km. de rutas señalizadas, con 165 cabañas, refugios o vivacs de montaña. En cuanto a Kranjska Gora (ubicada en el Valle del Río Sava), ofrece muchas de las posibilidades que ya hemos comentado en el Valle del Río Soca, pero es más conocida como **estación de esquí**. En invierno podemos realizar casi cualquier actividad que tenga que ver con la nieve o el hielo. ## Otras zonas de Eslovenia **Ljubljana** y **Maribor** también son ideales para actividades tranquilas: remo, senderismo, paseos en bicicleta, etc. En las cercanías de Maribor hay, además, un resort de esquí. Por último, hay que recordar que Eslovenia tiene casi 50Km de costa. **Piran**, **Izola** y **Koper** son las poblaciones donde podremos informarnos sobre la gama de aventuras náuticas disponibles. En fin, las posibilidades de hacer deportes de aventura en Eslovenia son infinitas y el entorno es increíble. Si viajas por allí no pierdas la oportunidad de practicar alguna de estas actividades. ## Información práctica para visitar el PN de Triglav - **Ubicación**: noroeste de Eslovenia (ver en Google Maps) - **Cómo llegar**: Se puede acceder desde el sur (zona Kobarid – Bovec) o desde el norte (zona Kranjska Gora). - Para llegar a la zona de Kobarid por carretera se sale desde Ljubljana hacia el sur por la E70 y luego nos desviamos hacia Tolmin por la carretera 102. Se invierte 1h 45′ aprox. (118km) - Para llegar a la zona de Kranjska Gora se sale desde Ljubljana hacia el norte por la A2/E61 hasta encontrar el desvío hacia el pueblo. Se invierte 1h aprox. (85km). Para continuar hacia la zona de Bovec hay que subir algunas carreteras de alta montaña con vistas impresionantes. - Para consultar rutas en bus podéis usar esta web. - Para consultar rutas en tren podéis usar esta web. - **Turismo oficial**: Kobarid & Tolmin | Bovec | Kranjska Gora | PN Triglav | Eslovenia - **Más información**: Vacaciones activas (Slovenia.info) - **Alojamientos**: Nosotros nos alojamos en el Camp Korita, un camping ecológico fantástico donde dormimos bajo un manto de estrellas impresionante. Fuimos con tienda de campaña, pero tienen bungalows y tiendas que podéis alquilar, así que no hace falta que llevéis vuestras cosas. - Hoteles en: Kobarid | Bovec | Kranjska Gora Fotos: (1) PN Triglav (2) Río Soca (3) Rafting en el río Soca (4 y 5) Parapente cerca de Bovec (6) Valle del Soca. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. * --- ## Las ciudades más bonitas de Europa (2011) URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-ciudades-mas-bonitas-de-europa-2011/ Después de más de 60 votaciones, así está la lista de las ciudades más bonitas de Europa según los lectores de «Los apuntes del viajero». Recuerda que puedes ver aquí la clasificación anterior y que puedes seguir votando en los comentarios del post de votaciones. **Actualización**: ya puedes ver la clasificación de 2012. Índice de contenidos - Las ciudades más bonitas de Europa - ¿Cómo se ha hecho la lista? - Problemas de la lista - Cambios en la clasificación y curiosidades ## Las ciudades más bonitas de Europa **París (Francia) ·Qué ver ** **341** **Praga (República Checa) ****·Qué ver** 284 **Roma (Italia) ·Qué ver ** 203 Barcelona (España)** ·Qué ver** **190** Venecia (Italia)** ·Qué ver** 182 Londres (Inglaterra)** ·Qué ver** 162 Ámsterdam (Holanda)** ·Qué ver** 156 **Florencia (Italia) ****·Qué ver** 135 **Madrid (España) ****·Qué ver** 133 **Budapest (Hungría) ****·Qué ver** 112 ## ¿Cómo se ha hecho la lista? En este blog abrí hace ya un tiempo un post para invitar a que la gente votara por las ciudades de Europa que más le habían gustado (post de votaciones). El sistema de puntuación es parecido al de Eurovisión: desde 10 puntos hasta 1 punto. Este «Top 10» se ha realizado en base al total de puntos otorgados desde que abrí el post. Elaboré una primera clasificación en 2010 (ver clasificación 2010) y seguiré haciendo clasificaciones cada cierto tiempo. Ya hemos votado más de 60 personas y siguen llegando votos. ## Problemas de la lista Todo intento de reducir a números la belleza de algo es ya en sí mismo un problema. En esta lista se ha premiado más la popularidad que la belleza. Todas son ciudades bellas, claro está, pero son también las más visitadas y por lo tanto las que más votos acumulan. París es sin duda una de las ciudades más bonitas del mundo, pero probablemente su presencia en lo más alto de la clasificación se debe a que todos la hemos visitado, bien sea por su fama o por la facilidad de encontrar vuelos baratos. También hay mucha oferta hotelera y no es difícil encontrar apartamentos baratos en París. Y lo mismo podría decirse del resto de ciudades; conocidas y bien conectadas. De hecho, yo las he visitado todas. Este podría ser otro problema de la lista: la mayoría de votantes son españoles y las ciudades van en función de nuestras costumbres, de los vuelos directos que nos conectan con Europa, de las modas, de nuestro poder adquisitivo, de la distancia, el idioma… ## Cambios en la clasificación y curiosidades En esta nueva lista de 2011, donde se acumulan todos los votos recibidos hasta la fecha, han habido 2 entradas: Madrid y Florencia. Estambul y Brujas han dejado el Top 10 y se sitúan en 11º y 12º respectivamente. Curiosamente, si la lista se hiciera contando el promedio de votaciones (y no el total) Estambul sería la ciudad más votada. Es decir; cuando recibe votos, suelen ser puntuaciones altas. En esta lista alternativa (donde excluyo ciudades con menos de 10 votos), Sevilla entraría en el Top 10 y Londres no estaría entre las más bellas. Otra curiosidad es que las 63 personas que han votado lo han hecho por 93 ciudades diferentes. También cabe destacar que la popular Dubrovnik sólo haya recibido el voto de 4 personas, que únicamente 2 se hayan acordado de Dublín y que en cambio 3 hayan votado por la villa portuguesa de Sintra. En cuanto a las más votadas; al menos 1 de cada 2 personas votó por Roma, Praga o París. También es curioso que 41 personas votaran por Barcelona y/o Madrid, y que sólo 7 de esas personas incluyeran las dos ciudades en su lista. Por último, mencionar que Santander y Lugo son las dos únicas ciudades con un promedio de 10 puntos. Eso sí, cada una tiene un voto. --- ## Gama de objetivos Canon para DSLR URL: https://losapuntesdelviajero.com/gama-de-objetivos-canon-para-dslr/ En 2011 Canon ha celebrado un importante hito: la fabricación de sus primeros 60 millones de objetivos para su sistema de cámara EOS. 24 años han transcurrido ya desde que Canon lanzara este revolucionario sistema y la montura EF para lentes. Hoy en día la marca japonesa -fundada en 1933- ofrece más de 60 objetivos diferentes para sus SLR digitales (cámaras réflex). Este imponente abanico de opciones está pensado especialmente para cubrir todas y cada una de las necesidades de los fotógrafos profesionales pero los amateurs también podemos encontrar objetivos asequibles y de enorme calidad, algo con lo que los usuarios medios no habríamos podido ni soñar hace un tiempo. **Muchos viajeros hemos pasado en algún momento de nuestra vida por el «momento réflex»; esa etapa en la que los usuarios de cámaras compactas nos planteamos el gran salto a las DSLR. En esa etapa empezamos a mirar marcas, precios, características… y a intentar comprender cómo funciona el mágico mundo de los objetivos. En ese punto Canon suele ser la gran referencia y empezamos a familiarizarnos con sus siglas y con palabras como «macro», «abertura máxima, «longitud focal», «estabilizador», etc. La gran ventaja de las réflex digitales, el gran avance respecto a nuestra anterior cámara, reside precisamente aquí, en el sinfín de posibilidades de cada uno de los objetivos. Cualquier amateur que se adentre en el mundo de las réflex digitales sentirá tarde o temprano la necesidad de ampliar su colección de objetivos. Mi propósito en las siguientes líneas es lanzar cuatro pistas básicas para entender los objetivos Canon y sus características básicas. ## Cosas que debemos saber sobre un objetivo Descifrar la nomenclatura de los objetivos es una de las primeras grandes tareas a las que nos enfrentaremos en nuestros inicios. Un objetivo de Canon puede tener un nombre como el siguiente: «EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM». Canon fue la primera marca en crear una montura capaz de conectar electrónicamente los objetivos a la cámara. De ahí las siglas «EF» (Electro-Focus). Los 100 mm hacen referencia a la distancia (o longitud) focal del objetivo. Si hay dos valores, estos indican la longitud focal máxima y mínima de un objetivo con zoom. Una única cifra indica que se trata de una distancia focal fija. Todos los objetivos «EF» son de distancia focal fija (no podemos hacer zoom). Para un amateur lo normal es empezar con un «EF-S», más pequeños, ligeros, versátiles… y económicos. «f/2,8» indica la abertura máxima (luminosidad) del objetivo. Cuanto menor sea el número f, más grande será la abertura. Es decir; entrará más luz; será un objetivo más luminoso. Si aparecen dos valores, éstos indican la abertura en cada uno de los extremos del zoom. La letra «L» indica que se trata de un objetivo de la serie L profesional. Las siglas «IS» nos permiten saber si el objetivo incorpora un Estabilizador de Imagen. Este sistema reduce los efectos producidos por la vibración de la cámara. Por último, las iniciales «USM» (Ultra Sonic Motor) sirven para diferenciar a los objetivos que incorporan el Motor Ultrasónico, que permite un enfoque automático rápido, silencioso y preciso. Ocasionalmente podemos encontrar símbolos como «II», que indica que se trata de una 2ª versión de este objetivo o la palabra «Macro» para diferenciar este tipo de objetivos. ## Un objetivo para cada ocasión Nos llevará un tiempo acostumbrarnos a todas estas siglas y a conceptos que a la mayoría nos suenan a chino antes de introducirnos en el mundo de las réflex digitales, pero una vez dominemos la jerga y las características de los objetivos lo más importante es pensar en el uso que vamos a darles. ¿Qué queremos fotografiar? ¿Qué tipo de historias nos interesa retratar? El gran abanico de objetivos no debe abrumarnos. Se pueden concentrar en varias modalidades que nos permitirán filtrar rápidamente según nuestros intereses.Tutorial genérico sobre objetivos Paisajes****Los viajeros solemos imaginarnos inicialmente fotografiando verdes campos, líneas de montañas, playas infinitas, etc. Si es así como nos vemos, un objetivo angular es la mejor opción, ya que permite captar toda la escena y ofrece una mayor sensación de profundidad y distancia. Lo aconsejable es una distancia focal de entre 17 mm y 24 mm. Respecto a la luminosidad; la mayoría de las fotografías de paisajes requieren una profundidad de campo grande, por lo que no es necesario disponer de una gran abertura máxima. Las opciones más populares en los inicios suelen ser el «EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS» y el «EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II».Tutorial de Fotografía de Paisaje Arquitectura e interiores****Muchos de nosotros comprobamos tras cada viaje que somos, sin saberlo, amantes de la arquitectura. Nuestras vacaciones a veces se reducen a un montón de fotos de edificios famosos de París, Londres, Roma, etc. Si realmente nos apasiona este tipo de fotografía y buscamos la máxima calidad, nuestro principal problema será la distorsión de la perspectiva (las líneas rectas tienden a unirse en lo más alto). En este caso lo aconsejable sería disponer de un objetivo descentrable, que permite desplazar el eje del objetivo del centro del fotograma consiguiendo de este modo que las líneas verticales se vean paralelas. La opción más asequible en este caso sería el objetivo «EF–S 10–22 mm f/3,5–4,5 USM». Deportes y naturaleza****Si lo que te apasionan son los deportes o la naturaleza en movimiento, debes tener en cuenta dos factores básicos: alcance y velocidad/luminosidad. Respecto al alcance, necesitarás un objetivo que te permita acercarte al animal o al deportista que quieres fotografiar, pero manteniendo una cierta distancia. La recomendación general es de una longitud focal entre 100mm y 300mm. Es decir; necesitas un teleobjetivo. En cuanto a velocidad/luminosidad, se requiere una lente capaz enfocar con rapidez y transmitir la luz suficiente para una obturación rápida. Es decir; debes buscar un objetivo con una gran abertura máxima. Una opción económica para empezar sería un «EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS».Tutorial de Fotografía de Deportes y Naturaleza Retratos****Hay otro tipo de viajeros cuyos viajes podrían resumirse en «yo delante de…», «mi pareja delante de…» o «nosotros delante de…». Verdaderos apasionados del retrato que también encontrarán un objetivo a su medida. Sin la lente adecuada este tipo de fotografías carecen de dimensión o vemos a la persona deformada. La longitud focal adecuada en este caso sería de entre 50mm y 100mm. También habrá que tener en cuenta la abertura máxima del objetivo (recordemos: luminosidad). Para conseguir ese fabuloso desenfoque de fondo que vemos en los retratos profesionales necesitamos una gran abertura. Una buena elección para empezar sería el «EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM».Tutorial de Fotografía de Retrato Macro**Hay otro tipo de viajeros a los que les encanta retratar todo tipo de flores, insectos, comida, etc. El objetivo ideal en este caso es el «Macro», capaz de captar objetos muy pequeños a tamaño real. En este caso debemos tener muy en cuenta la distancia focal. Con una longitud de entre 50mm y 60mm captaremos imágenes con más detalle en el fondo y tendremos que colocarnos muy cerca de aquello que queremos fotografiar. Con una distancia de entre 90mm y 180mm el sujeto puede llegar a llenar todo el fotograma y nosotros podremos colocarnos a más distancia. En este caso podríamos optar por un «EF-S 60 mm f/2,8 Macro USM».Tutorial de Fotografía Macro --- ## Qué ver en Dubrovnik (Croacia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-dubrovnik-croacia-10-visitas/ **Dubrovnik**, la Perla del Adriático, es una de las ciudades de moda en Europa. En nuestro **viaje por los Balcanes** descubrimos que la belleza de esta coqueta ciudad de la Costa Dálmata ya no es un secreto para nadie. Lo peor: mucho turismo en pocos metros cuadrados. Lo mejor: no decepciona. Es una ciudad preciosa (Patrimonio de la Humanidad) en un enclave único. A continuación os mostramos nuestra lista de lugares que ver en Dubrovnik, en orden aleatorio, con enlaces de interés y mapa de ubicaciones. Para ver fotos y algunos detalles extra os recomendamos nuestro artículo «**Visita a Dubrovnik: rincones de foto**«. *Panorámica de Dubrovnik - Si buscáis hotel en Dubrovnik os sugerimos este buscador - Y para encontrar vuelos a Dubrovnik recomendamos este buscador Índice de contenidos - 1. Murallas - 2. Placa (Stradun) - 3. Palacio Sponza - 4. Iglesia de San Blas - 5. Monasterios Franciscano y Dominico - 6. Palacio del Rector - 7. Catedral de la Asunción - 8. Islote de Lokrum - 9. Mirador Monte Srd - 10. War Photo Limited - Bonus: excursión a Kotor (Montenegro) - Mapa de lugares que ver en Dubrovnik ## 1. Murallas El casco viejo de Dubrovnik (Stari Grad) está completamente rodeado por unas imponentes murallas del s.XIII. Se puede pasear por el interior rodeando todo el perímetro de la ciudad (unos 2 km). Es una actividad casi ineludible si vais a visitar Dubrovnik, ya que las vistas que ofrecen de la ciudad son preciosas. El camino, eso sí, no es apto para todas las condiciones físicas, no está adaptado y se necesita al menos 1 hora (mejor calculad 2) para realizarlo con calma. La entrada se ha disparado de precio en los últimos años y, por lo que sabemos, ronda ya los 30€. ## 2. Placa (Stradun) Placa (o Stradun) es la principal calle de la Stari Grad, que atraviesa el casco viejo desde la famosa Puerta de Pile (donde puede verse la estatua de San Blas, patrón de la ciudad) hasta la Plaza Luza, donde se podemos contemplar la Torre del Reloj y la Columna de Orlando. La mayoría de puntos de interés de Dubrovnik se concentran en esta calle o en sus inmediaciones. Uno de los lugares más interesantes es la Gran fuente de Onofrio, una gigantesca fontana circular con 16 chorros. La construcción original se remonta a 1438. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y punto de reunión para grupos y visitas guiadas. ## 3. Palacio Sponza El Palacio Sponza (Divona), del s.XVI, alberga los Archivos del Estado y la Sala Conmemorativa de los Defensores de Dubrovnik. El palacio es visitable, aunque quizá lo más llamativo es su fachada principal con elementos renacentistas y góticos, el pórtico de seis columnas y el patio interior. ## 4. Iglesia de San Blas La Iglesia de San Blas, de estilo barroco, fue construida en honor al patrón de la ciudad en 1715 sobre las ruinas de un templo románico interior. En este caso no hay que perderse el interior, donde brilla con luz propia el llamativo Altar Mayor de mármol policromado. ¿Vas a visitar Dubrovnik? Estas actividades te pueden interesar: - Visita guiada por Dubrovnik en español - Excursión a Mostar y las cascadas de Kravice en español - Excursión a la Bahía de Kotor (Montenegro) ## 5. Monasterios Franciscano y Dominico Dubrovnik tiene dos famosos monasterios que pueden visitarse: el Franciscano y el Dominico. Ambos albergan iglesias con altas torres y su propio claustro. Quizá el más interesante es el franciscano, donde se encuentra la tercera farmacia más antigua del mundo (en funcionamiento desde 1391) y un museo de arte religioso. ## 6. Palacio del Rector El Palacio del Rector, hoy convertido en museo de historia, fue el palacio donde se alojaron los rectores de la República de Ragusa entre el s.XIV y el XIX. El edificio actual es el fruto de numerosas reconstrucciones a lo largo de los siglos y presenta elementos góticos, renacentistas y barrocos. ## 7. Catedral de la Asunción La Catedral de la Asunción fue construida en 1713 en substitución de otro templo anterior de estilo románico destruido durante el terremoto de 1667 que afectó a casi todos los edificios de la ciudad. De estilo barroco, destaca por su cúpula, los altares principales y el Tesoro, donde se encuentran diferentes objetos de valor, incluyendo las reliquias de San Blas. ## 8. Islote de Lokrum La pequeña isla de Lokrum, situada casi en frente de Dubrovnik, es ideal para una escapada de un día (no se puede pernoctar). Pinos, olivos, encinas y playas rocosas conforman el bello Parque Nacional. Es popular su playa naturista, especialmente entre la comunidad gay. No hay apenas nada para comprar comida y no hay coches. * Reserva tu coche de alquiler en Dubrovnik con Booking RentalCars ## 9. Mirador Monte Srd Una de las imágenes más típicas de Dubrovnik es la que todo el mundo toma desde el mirador del Monte Srđ. Se puede subir en teleférico, a pie (con esfuerzo y tiempo) o en coche. En lo más alto de este monte hay un fuerte militar de 1810 erigido por los franceses durante las guerras napoleónicas. Las instalaciones albergan el Museo de la Guerra del Golfo en Dubrovnik. ## 10. War Photo Limited War Photo Limited es una galería fotográfica con impresionantes colecciones sobre conflictos bélicos. Hay una exposición permanente sobre la guerra de los Balcanes y varias sobre otros conflictos armados. Impresiona y sensibiliza. Se puede pedir una guía en castellano para conocer el significado de cada foto. ## Bonus: excursión a Kotor (Montenegro) Otra de las típicas cosas que hacer en Dubrovnik es la famosa excursión a la bahía de Kotor, en el vecino país de Montenegro. En nuestra selección de lugares que ver en Montenegro podéis ver más detalles. Para llegar hasta allí tenéis varias opciones: - Tour guiado en castellano desde Dubrovnik hasta Kotor. Esta es una forma cómoda y no muy cara de conocer Kotor. Incluye transporte de ida y vuelta hasta Kotor, guía acompañante en castellano y la visita a Kotor, además de algunas paradas. - Alquiler de coche en Dubrovnik. Otra forma de visitar Kotor, que os dará más libertad, es alquilar un coche en Croacia, cruzar al país vecino (ojo a posibles extras por cruce de fronteras) y regresar haciendo las paradas que os plazcan (o dormir allí). Para comparar precios de coches de alquiler os recomendamos usar RentalCars. - **Transporte público**. Aunque no es la opción más cómoda, desde luego es la más económica. Tanto desde el centro de Dubrovnik como desde el aeropuerto hay algunos buses que os pueden llevar hasta diferentes destinos en Montenegro. Algunas de las compañías que operan entre ambos países son: Flixbus, Jadran, Croatia Bus o Globtour medugorje. ## Mapa de lugares que ver en Dubrovnik *** * Ampliar mapa de Dubrovnik *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Ruta por los Balcanes en coche (Croacia, Bosnia y Eslovenia) URL: https://losapuntesdelviajero.com/ruta-por-los-balcanes-viaje-en-coche/ Hace ya unos años estuvimos de ruta en coche por los **Balcanes**. Durante casi un mes recorrimos **Croacia**, **Eslovenia** y **Bosnia y Herzegovina**. Para los viajeros que estén interesados en hacer un viaje similar recogeremos en este post lo más destacado del viaje. En próximos artículos hablaremos en profundidad de algunos de los sitios más interesantes que se pueden visitar en estos países. De momento os dejamos un breve resumen y los enlaces de los posts que vamos publicando. * Índice de contenidos - DATOS DEL VIAJE - Descripción de la ruta por los Balcanes Etapas (detalles) - Etapas (resumen) - Presupuesto para recorrer los Balcanes en coche - Alojamiento en los Balcanes - Comida en los Balcanes - En carretera - Visitas imprescindibles ## DATOS DEL VIAJE - **Fechas del viaje**: del 2 al 26 de agosto de 2011 - **Lugar de salida**: Barcelona - **Medio de transporte**: turismo (gasolina) - **Países recorridos**: Francia, Italia, Croacia, Eslovenia y Bosnia y Herzegovina - **Distancia recorrida**: 6.090km - **Inversión total**: 2500€ (2 personas) ## Descripción de la ruta por los Balcanes Bajo estas líneas encontraréis un mapa con todas las etapas que hicimos. Los puntos señalados son los lugares donde hicimos noche. Haciendo click sobre cada uno de ellos podréis ver los lugares que visitamos en cada etapa y unos breves comentarios (o usad el desplegable que encontraréis justo debajo).  *  Ampliar mapa de los Balcanes ### Etapas (detalles) **Día 1 – Barcelona (ESP)**** Salimos temprano para llegar a Nîmes con tiempo de visitar la ciudad y hacer noche. Día 2 – Nîmes (FRA)**** * Nîmes. Ciudad muy recomendable. Tiene un importante anfiteatro (ahora más conocido por ser plaza de toros) y la Maison Carrée entre otras ruinas romanas importantes. * En las cercanías visitamos el «Pont du Gard». Impresionante acueducto. * Al día siguiente, de camino a Menton, hicimos una rápida visita por Avignon. Muy recomendable. Día 3 – Menton (FRA)**** Localidad de playa, turística. No hicimos visita. Días 4 y 5 – Sirmione (ITA)**** Localidad situada en una pequeña península dentro del Lago di Garda. Zona turística con muchos cámpings y gran oferta de actividades. El pueblo tiene un castillo que merece la pena ver. Día 6 – Novigrad (CRO)**** * Llegada de noche a Novigrad. Día 7 – Rovinj (CRO)**** * Novigrad. Coqueta ciudad costera. Sin mayores atractivos. * Bale. Pequeño pueblo medieval. Bonito y sin turismo. * Pula. Destacan su anfiteatro y otras ruinas romanas. * Porec. Ciudad costera. Bonito casco antiguo. Sobresale la Basílica de Eufrasiano, Patrimonio de la Humanidad. Estilo bizantino. Día 8 – Otocac (CRO)**** * Rovinj. Imprescindible. Bonita ciudad costera con calles empinadas en su casco antiguo, donde corona una imponente iglesia con vistas al mar. * Pazin. Ciudad interior con poco turismo. Paramos por estar de paso y por su famosa «sima» (un corte profundo en la tierra). Merece la pena ver la sima, pero no pagar la entrada para bajar. Se pueden visitar cuevas con cita previa, pero no lo hicimos. * Otocac. Pueblo sin ningún atractivo. Hicimos noche de camino a los Lagos de Plitvice. Día 9 – Lagos Plitvice (CRO)**** * Lagos Plitvice. Imprescindibles. Una de las visitas más populares en Croacia. Los lagos fascinan por sus colores. Entrada cara (20€) que sólo te piden (a priori) si quieres cruzar el lago central en barco. Recomendamos ruta «H». Se puede hacer todo a pie en una jornada. Parking caro. Día 10 – Sibenik (CRO)**** * Zadar. Ciudad costera. Merece la pena. Es popular su Órgano de Mar, pero también merece la pena el casco antiguo, con ruinas romanas y grandes iglesias en torno a la plaza central. * Sibenik. Ciudad costera. Coqueto casco antiguo medieval. Destaca la peculiar Catedral de Santiago, Patrimonio de la Humanidad. * En las cercanías recomendamos la visita al «Sokolarski centar», un centro de rescate de aves rapaces donde podréis conocer cómo son el Búho Real y el halcón de primera mano. Visita de una hora. Te atiende el responsable del centro en persona (inglés o italiano). Sin turismo. Día 11 – Podstrana (CRO)**** * Trogir. Uno de los lugares más famosos de Croacia. Pequeño y coqueto pueblo medieval que sirve de puente entre tierra firme y una pequeña isla. Visita rápida. * Brela. Ciudad turística al sur de Split y al norte de Makarska. Zona de playas, restaurantes, apartamentos… No lo recomendamos, aunque las carreteras que llegan ofrecen vistas impresionantes del litoral y sus islas. * Podstrana. Ciudad sin atractivos. Paramos a dormir. Día 12 – Isla de Brac (CRO)**** * Isla de Brac. Atrae turistas por tener la playa más famosa de Croacia, imagen del país en numerosos folletos de propaganda. La playa es «Zlatni Rat», en el pueblo de Bol. *El ferry es caro y tanto la playa como el pueblo tienen mucho turismo (al menos en agosto). La playa es bonita vista desde el cielo por su sinuosa forma, pero a pie no merece la pena especialmente. * Sumartin. Pequeña localidad pesquera en esta misma isla. El poco turismo que hay es interno. Merece la pena para alejarse de la masa y darse un baño tranquilo. Días 13 y 14 – Isla de Mljet (CRO)**** * Split. Una de las ciudades más importantes y grandes de Croacia. Su casco antiguo, llamado «Palacio Diocleciano» es Patrimonio de la Humanidad y es de visita obligatoria en cualquier tour por el país. Se trata de un entramado de calles que siguen el antiguo patrón de las ciudades romanas (conserva muchos restos) salpicado de paradas de mercado, bares y una vida muy animada. * Ston. Ciudad conocida por la cría de ostras, pero que tiene una impresionante muralla (estilo muralla china). * Isla de Mljet. El ferry se puede coger de Prapatno (cerca de Ston) a Sobra. Muchas guías omiten este dato. Este ferry es con diferencia el más barato de los que llegan y el que tarda menos tiempo (45 min.). Llegamos justos para dormir en el «camping Mungos». Lo recomiendo por el precio y porque frente a él, cruzando en línea recta, se encuentra uno de los grandes atractivos ocultos de la isla: una pequeña gruta en el mar donde uno puede pegarse un baño espectacular. * P.N. Mljet. El segundo día en la isla lo invertimos en el Parque Natural de Mljet. Consta de dos lagos dentro de la isla. Uno de ellos, a su vez, tiene una isla en su interior. El parque es bonito (sin deslumbrar) y ofrece paz, baños en solitario, paseos en bici, etc. Poco turismo. Día 15 – Dubrovnik**** * Dubrovnik. El clásico entre los clásicos. Nadie que vaya a Croacia olvida esta ciudad. Las vistas desde la carretera geniales. Las murallas muy caras, pero permiten ver los tejados de la ciudad con cierta perspectiva. Recomendable para callejear, aunque tiene visitas de interés. Día 16 – Mostar (BIH)**** * Mostar. Muchos turistas llegan en excursiones de un día desde Croacia. Su punto fuerte es el famoso Puente de Mostar, reconstruido tras la guerra. Se puede ver la huella del horror en bastantes edificios, pero la ciudad intenta pasar página y su casco antiguo luce un estado perfecto. Día 17 – Sarajevo (BIH)**** * Sarajevo. En la capital de BIH también quedan huellas del asedio, pero hoy en día es una ciudad cosmopolita y con muchos atractivos más allá del morbo. Su centro tiene mucho turismo y una animada vida tanto de día como de noche. Se pueden ver iglesias ortodoxas, mezquitas, iglesias católicas y sinagogas a poca distancia unas de otras. * La historia de la ciudad puede revivirse en varios museos. Nosotros visitamos el Museo de Sarajevo (muy pequeño) donde se rememora el fatídico asesinato del heredero Franz Ferdinand que originó la I Guerra Mundial. En los alrededores también puede visitarse el «Museo del Túnel», que recuerda cómo fue el asedio de Sarajevo durante los 90. Día 18 – Doboj (BIH)**** * Zenica. Sólo paramos a comer y dimos un rodeo. Ciudad grande sin mayores atractivos a simple vista. * Doboj. Ciudad sin mayores atractivos. Hicimos noche circunstancialmente porque jugaba el Barça de balonmano y nos hacía gracia charlar con paisanos tan lejos de casa. Día 19 – Zagreb (CRO)**** * Zagreb. Gran ciudad, con avenidas grandes, zonas verdes y un bonito casco antiguo. Nos sorprendió muy gratamente y aconsejamos la visita. Mezcla edificios imperiales, tipo Viena, con calles empedradas más medievales. El turismo no agobia y hay muchísima vida nocturna, oferta cultural a cada esquina… Días 20 y 21 – Ljubljana (ESL)**** * Ljubljana. Ciudad relativamente pequeña, tranquila, bonita y muy agradable. Cruzada por un río y coronada por un castillo. * Bled. Visita imprescindible y muy popular en Eslovenia. El bellísimo conjunto lo forman un lago con una pequeña isla y un castillo en lo alto de una escarpada montañuca. * Vintgar. Muy cerca de Bled, merece mucho la pena acercarse a sus gargantas. Un paseo que culmina con una majestuosa cascada. * Bohinj. Gran lago ideal para bañarse rodeado de montañas. Espectaculares paisajes. * Savica. Catarata muy cerca del lago. No se puede bañar. Se trata de un paseo en subida culminado por una bonita cascada. Días 22 y 23 – Soca (ESL)**** * Soca. Pueblo con el mismo nombre que el famoso río que atraviesa este precioso valle. Recomendamos el eco-camping «Korita». * Bovec. Centro neurálgico del valle. Desde aquí pueden contratarse todos los deportes de aventura habidos y por haber. * Kobarid. También tiene mucha oferta de deportes, pero además ofrece un museo de la I Guerra Mundial muy completo, un memorial a los caídos y una magnífica caminata hasta una espectacular cascada. Día 24 – Postojna (ESL)**** * Postojna. Las cuevas más famosas (y caras) de Eslovenia se encuentran aquí. Las cuevas son impresionantes y muy largas. Gran parte del atractivo reside en la forma de entrar y salir: un paseo en tren hacia las profundidades de la cueva que dura 10 minutos. La visita es guiada, en varios idiomas. Los grupos en español tienen horarios especiales. * Predjama. Castillo enclavado en las rocas. Imprescindible la visita desde fuera, pero también es interesante verlo por dentro y caminar por sus grutas internas. * Skocjan. Absolutamente imprescindible. Son cuevas Patrimonio de la Humanidad (aunque curiosamente tienen menos visitas que las de Postojna). En su interior hay un abismo y un puente que lo cruza. Te sientes pequeño, como un hobbit en las minas de Moria. Día 25 – Colombare (ITA)**** Sólo paramos para hacer noche. Día 27 – Barcelona (ESP)**** Última etapa desde Italia. Como se puede ver, partimos desde Barcelona y antes de llegar a Croacia hicimos tres paradas: en Nîmes (altamente aconsejable), Menton (sólo para dormir) y en Sirmione (en el Lago di Garda), donde dormimos 2 noches. En la siguiente etapa llegamos a Croacia y durante los días que siguieron fuimos bajando hacia Dubrovnik. Desde allí nos adentramos en Bosnia y Herzegovina pasando por Mostar y Sarajevo para salir por el norte de nuevo a Croacia. Tras una visita a Zagreb entramos en Eslovenia donde pasamos los últimos días. Volvimos en dos etapas. Una muy breve y otra de 1.200km. A continuación os detallamos en forma de listado las etapas, incluyendo los enlaces a los posts que vamos publicando. ### Etapas (resumen) 01. Nîmes (Francia)** -> Pont du Gard** 02. Nîmes, Avignon** -> Visitar Nîmes** 03. Menton (Francia)**** 04. Lago di Garda (Italia)** -> Sirmione y Lago di Garda** 05. Lago di Garda** -> Cómo pasar de Italia a Croacia sin pagar viñeta en Eslovenia** 06. Novigrad (Croacia)** -> Qué visitar en la región de Istria** 07. Rovinj, Porec, Bale** -> Paseo por Rovinj | Basílica Eufrasiana de Porec** 08. Pula, Pazin** -> Visitar Pula** 09. Lagos Plitvice** -> Lagos de Plitvice, Patrimonio UNESCO** 10. Zadar, Sibenik** -> Visitar Zadar | Visitar Sibenik** 11. Trogir, Brela** -> De turismo en Trogir** 12. Isla de Brac** -> Relax en la Isla de Brac** 13. Split, Ston** -> Visita al Palacio Diocleciano** 14. Isla de Mljet** -> Visita a la Isla de Mljet y Ston** 15. Dubrovnik** -> Qué ver en Dubrovnik | Rincones de foto** 16. Dubrovnik, Mostar (Bosnia y H.)** -> Qué visitar en Mostar** 17. Sarajevo** -> Qué ver en Sarajevo** 18. Sarajevo, Doboj**** 19. Zagreb (Croacia)** -> Qué ver en Zagreb** 20. Ljubljana (Eslovenia)** -> Qué ver en Ljubljana** 21. Bled** -> Castillo y lago de Bled** 22. Valle del río Soca** -> Deportes de aventura en el PN de Triglav** 23. Valle del río Soca** -> 10 lugares que ver en Eslovenia** 24. Postojna y Skocjan** -> Cuevas de Postojna y Skocjan, y castillo de Predjama** 25. Colombare (Italia)**** 26. Barcelona** ## Presupuesto para recorrer los Balcanes en coche Habíamos calculado unos 3.000€ de presupuesto y finalmente gastamos aproximadamente 2.500€. El ahorro vino dado sobre todo por el alojamiento (la mayoría de noches dormimos en campings) y la comida (la mitad de las veces «cocinábamos» en el camping). Os copiamos un cuadro resumen de los gastos: - Gasolina (sin plomo 95): 570€ - Peajes: 258€ (incluye 15€ de viñeta en Eslovenia) - Alojamiento: 697€ (campings y «sobes») - Comida: 636€ - Visitas y otros: 418€ ## Alojamiento en los Balcanes Dormimos en 3 hoteles, 1 hostel, 6 sobes y 11 campings. En Croacia es muy fácil encontrar tanto sobes como campings y no tuvimos demasiados problemas con falta de plazas o habitaciones pese a ser temporada alta y no haber reservado en ningún sitio. El precio de las sobes ronda los 30€ en los 3 países (2 personas, sin desayuno, baño generalmente compartido con poquitos huéspedes). Los campings nos costaron desde 17€ (2 personas, 1 turismo y 1 tienda pequeña) hasta 28€ el más caro. Hoteles sólo cogimos en Francia y uno en Bosnia por falta de previsión en una zona complicada en cuanto al turismo (Doboj). Para reservar online usamos la app de Booking. Una opción cada vez más interesante, poco expandida por aquella época, es Airbnb, que permite alojarse en casas de particulares (compartidas o privadas). ## Comida en los Balcanes No fue precisamente un viaje de turismo gastrónomico. Comimos mucho de lo que habíamos comprado para calentar en campings y elegimos opciones baratas cuando estábamos recorriendo lugares. No hay que perderse el cevapi en Bosnia y, si te atreves, las ostras en Croacia (nosotros no lo hicimos). Hay muy buena carne y abunda la comida italiana en Eslovenia y el norte de Croacia. Los precios son por lo general más baratos que en España, pero no mucho más. En Bosnia, sobre todo en zonas poco turísticas, sí que es extremadamente barato comer. ## En carretera Lo peor es llegar. Muchos kilómetros para hacer de un tirón y precio muy elevado de la gasolina en Italia y, sobre todo, en Francia. A todo esto hay que sumar los peajes. Lo ideal es llenar el depósito en «La Jonquera» y pasar Francia sin repostar. En Italia no es mucho más barata, pero algo se ahorra. En Croacia el precio de la gasolina era similar al de España. Hay una autopista principal que cruza de norte a sur, pero no está acabada y hay tramos en obras. Los peajes no son caros y merece la pena para avanzar, aunque se aleja de los paisajes bonitos de costa. En Bosnia el precio de la gasolina es mucho más barato que en España. 1,12€ cuando aquí estaba a 1,38€ y en Francia a 1,65€. Hay algún tramo muy pequeño de autopista y las carreteras son un pequeño espectáculo de adelantamientos apurados, pero en general bastante aceptable la infraestructura. En Eslovenia hay que comprar la «viñeta» para circular por autopistas. Aunque sólo vayas a pasar a Croacia hay que gastarse 15€ en una pegatina válida para 1 semana. De esto hablaré en capítulo a parte, porque es posible cruzar Eslovenia para acceder a Croacia sin pasar por autopistas. Parece una obviedad, pero muchos turistas creen que no es posible y lo cierto es que parece haber una conspiración para que todo el mundo compre la viñeta. Actualizado: **Cómo pasar de Italia a Croacia sin pagar viñeta en Eslovenia** ## Visitas imprescindibles Esto es siempre discutible, pero tras nuestra pequeña experiencia recomendamos: - **Croacia**: Rovinj, Lagos Plitvice, Isla Mljet, Split, Dubrovnik. - **Bosnia**: Mostar y Sarajevo. - **Eslovenia**: Ljubljana, Valle del río Soca, Bled, Cuevas Skocjan, Cuevas Postojna y Castillo Predjama. En estos posts encontraréis información ampliada: - 12 lugares que ver en Croacia - 10 lugares que ver en Eslovenia Aquí van 3 imágenes para abrir boca; una por cada país. * Fotos (1) Dubrovnik, Croacia. (2) Lagos Plitvice, Croacia. (3) Puente de Mostar, Bosnia y Herzegovina. (4) Parque Nacional de Triglav, con el río Soca, Eslovenia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Monasterio de Piedra | Una joya de la naturaleza URL: https://losapuntesdelviajero.com/monasterio-piedra-zaragoza-nuevalos/ En **Nuévalos (Zaragoza)** se encuentra uno de los más bellos rincones de España: el conjunto turístico del **Monasterio de Piedra**. El pasado fin de semana tuve la oportunidad de visitarlo por primera vez y quedé maravillado. La visita al complejo satisface a los amantes de la historia por la posibilidad de visitar el monasterio cisterciense del año 1195 y, sobre todo, a los amantes de la naturaleza por ofrecer un espectacular recorrido por decenas de cascadas, estanques, pequeños lagos, grutas entre las rocas, etc. Nosotros incluso tuvimos la suerte de ver una cría de buitre en su nido (a lo lejos, eso sí). Además, dispone de restaurantes, hotel y todo tipo de facilidades para el visitante. * Índice de contenidos - ¿Qué es el Monasterio de Piedra? - ¿Por qué visitarlo? - Información práctica para visitar el Monasterio de Piedra ## ¿Qué es el Monasterio de Piedra? Se conoce con esa denominación el conjunto que conforman el **Monasterio de Piedra** (s.XII) y el entorno natural que le envuelve. Cada cosa tiene su valor, pero lo más espectacular para mi gusto es el parque natural. La entrada general permite el acceso al monumento (con visitas guiadas) y al parque, que se recorre por libre en unas dos horas. No obstante, si somos amantes de la fotografía podríamos tardar el doble. Cada dos minutos hay un rincón en el que merece la pena pararse y hacer una cuantas fotografías. No es nuestro caso, pero también tardaréis un poco más en recorrerlo si vais con niños. El recorrido es bastante accesible para cualquier persona, así que se ven muchas familias enteras echando el día. En la entrada del recinto hay una zona de picnic y restaurantes, o sea que podemos optar por comer antes o después de hacer el recorrido. ## ** ¿Por qué visitarlo? Las fotografías y lo que he comentado hasta ahora ya os darán una pista. En cuanto al monasterio cisterciense, podemos hacer una visita de aproximadamente una hora a través de la cual nos acercaremos a la historia del lugar, sus características arquitectónicas, curiosidades, forma de vida de los monjes, etc. En el recorrido de la visita, que puede hacerse por libre, se encuentra también el museo del vino y una exposición sobre la historia del chocolate. Ambos ubicados en antiguas dependencias del monasterio. Tras este paseo cultural nos espera el plato fuerte: el parque. El recorrido, como dije, no es complicado y además está perfectamente indicado. Cada pocos metros encontraremos flechas que nos guiarán y los puntos más destacados del recorrido con su nombre y un número. En la entrada, de todos modos, os darán un mapa. Respecto a lo que veréis, no me gustaría adelantar más de lo que ya se ve en estas fotos. Creo que lo ideal es ir dispuesto a dejarse sorprender. Vale la pena. ## Información práctica para visitar el Monasterio de Piedra - Localización**: Nuévalos, Comunidad de Calatayud (Zaragoza) - **Cómo llegar**: N 41°11′35.81″ O 1°46′57.34″ (+ info) - **Horarios**: (ver tabla) - **Precio**: entrada global adulto 15€ (ver más precios) - **Web**: www.monasteriopiedra.com - **Redes sociales**: Facebook | Twitter - **Alojamiento**: Hotel Monasterio de Piedra - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. **Relatos de otros viajeros #postamigo** En el mundo perdido Visita al Monasterio de Piedra ** Fotos: Lupe M. © 2011* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## La vuelta de los 25 | Literatura de viajes URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-vuelta-de-los-25-literatura-de/ «Empiezo un largo viaje…». Así abría **Marc Serena** su primer post allá por noviembre de 2008 en el blog «**La vuelta de los 25**«. Hoy, casi tres años después, tengo en mis manos un libro firmado por él con el mismo título. Aquel largo viaje que describió en su bitácora le llevó por 25 países durante un año. En su apasionante periplo por los cinco continentes conoció a 25 jóvenes de 25 años. Los mismos que tenía él cuando se lanzó a la aventura. Su libro, publicado por Ediciones B, es un entretenido y honesto retrato de su generación. Sin pretensiones, sin adornos, sin artificios. Centrado en sus protagonistas y exento de cualquier forma de egocentrismo. No es un libro para conocer a Marc Serena y su mundo interior. Es un libro para mirar hacia distintos rincones del planeta sin prejuicios. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de coincidir con Marc en varias ocasiones, de asistir a alguna de las presentaciones de la obra y de poder charlar tranquilamente de su aventura. Bastan unos pocos minutos con él para convencerse de que adjetivos tan desgastadas como «honesto, sincero, nada pretencioso» están realmente bien empleados cuando uno se refiere a él y a cómo ha contado esta historia. Eran cosas que ya pensaba antes de conocerle, mientras leía el libro, y que me ha alegrado corroborar. Marc tenía el material y el potencial para lucirse, para contarnos la gran epopeya de su vida, para inundarnos con las aventuras y desventuras de un joven dando la vuelta al mundo en solitario… pero no lo hizo. Eligió ceder el protagonismo a los que debían tenerlo, eligió no emborronar la obra con reflexiones y pensamientos traídos del más acá. Aunque parezca contradictorio; incluso eligió no elegir. Marc pudo haber salido de Barcelona con 25 contactos que reflejaran lo que significaban sus respectivos países. Pero no lo hizo. Salió de aquí con la mirada limpia, dispuesto a dejarse sorprender, dispuesto a que de un modo u otro fueran los 25 jóvenes los que le fueran eligiendo a él a medida que avanzaba el viaje. El resultado es un libro ágil, intenso y siempre interesante. Una de las obsesiones de Marc era no aburrir al lector y a fe que lo consigue. En cada capítulo se cuenta la historia de uno de los jóvenes a los que entrevistó en un aparente planteamiento de «cuentos inconexos». Cada nuevo capítulo, claro, no retoma la historia anterior, sin embargo uno lo va viviendo como una narración continuada con la sensación de haberse subido en una montaña rusa llena de paisajes, contextos y personajes diferentes. Incluso algunos finales recuerdan vagamente al final de ese episodio de tu serie favorita cortado abruptamente en el instante más álgido. En un momento nos vemos pidiendo dos limonadas en algún local de Sudáfrica donde somos el único blanco habido y por haber y momentos después estamos escuchando el despertador en un albergue de Mozambique listos para un nuevo día y una nueva aventura. En la «La vuelta de los 25» no hay demasiada tregua para el análisis y desde luego no hay sitio para moralejas. Marc tiene su propia visión del mundo y, por supuesto, queda reflejada en el libro. Pero que nadie espere una dosis de realidad masticada y medio digerida. La reflexión la pone sobre todo el lector; al final de cada capítulo o cerrando el libro e intentando proyectar ese instante tan especial en la marae de una tribu maorí. Cada uno encontrará su método y su momento. En el camino tendremos la oportunidad de tumbar prejuicios, descubrir vidas paralelas a las nuestras y de conocer un poquito más el mundo que nos rodea. Al final del viaje, seguro, seremos un poco más ricos de espíritu. - Adquirir «La vuelta de los 25» en formato papel (FNAC) - Adquirir «La vuelta de los 25» en formato ebook (FNAC) --- ## Nueva Lista del Patrimonio de la Humanidad (2011) URL: https://losapuntesdelviajero.com/nueva-lista-del-patrimonio-de-la-2/ **¿Sabías que… Baleares tiene dos sitios que forman parte del Patrimonio de la Humanidad?** Hace escasos días finalizó en París la 35ª sesión del Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El objeto de esta comisión, como cada año, es evaluar la entrada de nuevos sitios culturales y/o naturales en la «UNESCO World Heritage List» además de examinar el estado de los sitios que ya pertenecen a la lista y la posible exclusión de los que no cumplieren las condiciones mínimas de conservación. En esta última sesión 25 sitios fueron incluidos en la lista, ninguno fue excluido de la misma, un sitio fue ampliado, dos sitios ya existentes pasaron a estar considerados «en peligro» y uno de los sitios «en peligro» abandonó esa consideración. La buena noticia para España -que sigue pugnando con Italia por el primer puesto en cuanto número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad se refiere- es que en esta sesión fue incluida la Serra de Tramuntana (Mallorca) como nuevo sitio cultural. Así pues, las Islas Baleares ya cuentan con dos sitios inscritos en la Lista, después de que en 1999 Ibiza fuera incluida como sitio «mixto». La buena racha sigue en la islas, donde el año pasado ya celebraron que el Canto de la Sibila fuera incluido en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.   ## Patrimonio de la Humanidad 2011 **Nuevos sitios naturales:**** ·Costa de Ningaloo (Australia). ·Islas Ogasawara (Japón). ·Sistema lacustre del Gran Valle del Rift (Kenya). Nuevos sitios mixtos:**** ·Zona Protegida del Uadi Rum (Jordania). Nuevos sitios culturales:**** ·Fábrica Fagus en Alfeld (Alemania). ·Palafitos prehistóricos en torno al macizo de los Alpes (Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Italia y Suiza). ·Centro histórico de Bridgetown y su guarnición militar (Barbados) ·Paisaje cultural del Lago del Oeste de Hangzhou (China). ·Paisaje cultural del café de Colombia (Colombia). ·Sitios culturales de Al Ain: Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud y zonas de los oasis (Emiratos Árabes Unidos). ·Paisaje cultural de la Serra de Tramuntana (España). ·Paisaje cultural de Konso (Etiopía). ·Paisaje cultural agropastoral mediterráneo de Causses y Cévennes (Francia). ·El jardín persa (República Islámica del Irán). ·Centros de poder de los longobardos en Italia –568-774 d.C– (Italia). ·Hiraizumi – Templos, jardines y sitios arqueológicos representativos de la Tierra Pura budista (Japón). ·Fuerte Jesús de Mombasa (Kenya). ·Conjuntos de petroglifos del Altai mongol (Mongolia). ·Catedral de León (Nicaragua). ·Delta del Salum (Senegal). ·Sitios arqueológicos de la isla de Meroe (Sudán). ·Aldeas antiguas del norte de Siria (República Árabe Siria). ·Mezquita de Selimiye en Edirne y su complejo social (Turquía). ·Residencia de los metropolitanos de Bucovina y Dalmacia (Ucrania). ·Ciudadela de la dinastía Ho (Viet Nam). Extensiones de sitios ya inscritos:**** ·Bosques de hayas primitivos de los Cárpatos y Hayedos antiguos de Alemania (Eslovaquia, Ucrania, Alemania) Sitios que han entrado en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro:**** ·Reserva de biosfera de Río Plátano (Honduras) ·Patrimonio de los bosques tropicales lluviosos de Sumatra (Indonesia) Sitio retirado de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro:** ·Santuario de fauna salvaje de Manas (India) *Fuente: unesco.org* *Foto: Serra de Tramuntana, Mallorca. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* --- ## Viajar a Karlstad (Suecia) | Información, vuelos y alojamiento URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajar-karlstad-suecia-informacion-y/ Hace poco tuve la oportunidad de **visitar Karlstad**, en la idílica región de **Värmland (Suecia)**, donde la naturaleza se cebó a la hora de repartir lagos, pinos, campos verdes y pequeñas islas (¡unas 22.000!) para deleite de los humanos. Esta coqueta provincia sueca tiene una densidad de población de 15 hab. por km2., así que la probabilidad de coincidir con molestos domingueros en algún rincón de un bosque o en las orillas de cualquiera de sus lagos es casi nula. Para que os hagáis una idea, Cataluña tiene una densidad de 234 hab./km2 y la Comunidad de Madrid supera los 800 hab./km2. * Índice de contenidos - ¿Por qué viajar a Karlstad? - Vuelos a Karlstad - Alojamiento en Karlstad ## ¿Por qué viajar a Karlstad? En próximos artículos profundizaré al respecto, pero os dejo aquí cuatro pinceladas sobre sus principales atractivos para abrir boca. Adjunto enlaces de interés para ampliar información sobre palabras clave. **Lagos e islas** Como dije, la provincia de Värmland está salpicada de lagos, pero su gran joya es el lago Värnen, uno de los más grandes de Europa. Esta mole de agua, que podría parecer un mar, baña varias regiones y numerosas ciudades, entre ellas Karlstad. Se dice que en él hay más de 22.000 islas de diferentes tamaños. Una Paseo en Båtbussar es una buena manera de acercarse a algunas de ellas, disfrutar del paisaje y cenar de una forma diferente. **Bosques y campo** No es de extrañar que uno de los suecos más poderosos del mundo (el fundador de IKEA) destacase desde joven en el negocio de la madera. Si uno da cuatro pasos fuera de Karlstad se verá inmediatamente rodeado de árboles y campos verdes (siempre que la nieve no lo cubra todo, claro). La región de Värmland es ideal para salir de picnic, acampar libremente e incluso comer al calor de una hoguera. **Deportes y actividades al aire libre** Alquilar bicicletas es una de las cosas más sabias que pueden hacerse en Karlstad. Sobre todo teniendo en cuenta que se alquilan de forma gratuita en la plaza central. En este caso se trata de bicis de paseo, pero podemos acudir a **WaterWorld Sweden** para encontrar packs de actividades y experiencias a medida. No hay excusa para no aventurarse por las rutas de la región, que están perfectamente indicadas y permiten disfrutar de la naturaleza y los paisajes sin tener que hacer grandes esfuerzos (¡todo es llano!). Para saber más, lee nuestro post sobre la **Ruta Klarälvsbanan**. Los deportes en aguas abiertas son los protagonistas en temporada estival, donde triunfan especialmente el kayak y la canoa. Muchos turistas no se conforman con alquilarlas por unas horas y prefieren hacer travesías de hasta una semana. Sea cual sea tu opción, personalmente te recomiendo reservar con **Arvika Kanot**. Otra actividad que goza de gran éxito en la zona es la pesca en el río Klara. Y, por supuesto, en verano no hay que renunciar a darse un buen baño. Para los amantes del frío, también hay oferta de deportes sobre hielo o nieve. **Cultura** En la tierra de Selma Lagerlöf, la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Literatura, hay también espacio para la cultura. (Ampliar info) **Gastronomía** Hay vida más allá del salmón y las albóndigas de Ikea. Es cierto que el salmón es una de sus especialidades (ahumado, marinado…), pero también son típicos otros pescados como el arenque o crustáceos como la gamba. Para los carnívoros, la carne de alce o la de reno serán probablemente un gran descubrimiento. Y ningún problema si eres vegetariano; la patata es la reina de la cocina en Suecia y a menudo se sirve como plato principal con otras verduras. ## Vuelos a Karlstad Uno de los principales factores que han impulsado la conexión Karlstad – España son los vuelos baratos de Ryanair, aunque de momento sólo operan desde Girona. Si damos con la oferta adecuada podremos viajar desde 60€ ida/vuelta. Desde otras ciudades españolas las opciones pasan por hacer escala en Copenhague. El aeropuerto de Karlstad está muy próximo a la ciudad, así que no hay que preocuparse por largos desplazamientos al llegar. - Vuelos directos Ryanair (Girona – Karlstad) - Vuelos desde otras ciudades (con al menos 1 escala) Actualización: La ruta **Girona – Karlstad ha sido cancelada por Ryanair** y no operará a partir de 2014 hasta nuevas noticias. ## Alojamiento en Karlstad La pequeña ciudad de Karlstad ofrece suficientes opciones como para que cualquiera pueda encontrar algo a medida de su bolsillo. - Hoteles en Karlstad - Alojamiento en la región de Värmland Y si disponéis de coche de alquiler o algún otro medio de transporte, en las afueras es muy popular la opción de alojarse una cabaña típica.   Agradecimientos: este viaje fue gentileza de VisitSweden y su representante en España; Interface Tourism. Desde aquí mi agradecimiento a ambas entidades por invitarme (en especial a Eddy Lara Brito, Sofie Flensburg y Maria Karlsson) y por apostar por los bloggers como nuevos prescriptores turísticos. Extiendo este agradecimiento a mis compañeros de viaje: Claudio Bravo, Alfons Rodríguez y Àngels Mas, que me han hecho reír y aprender a partes iguales.* *Foto: Cabaña en una isla del lago Värnen. Autoría: Pruden/Los apuntes del viajero* --- ## Google lanza su buscador de vuelos URL: https://losapuntesdelviajero.com/google-lanza-su-buscador-de-vuelos/ Google ofrece desde hace unos días un nuevo servicio muy útil para viajer@s. En esta ocasión no se trata de una herramienta diferenciada del buscador tradicional, sino de una nueva funcionalidad aplicada en sus resultados de búsqueda. A partir de ahora los usuarios de Google podrán consultar los vuelos directos entre dos ciudades (horarios, compañías y frecuencia) o ver qué vuelos directos salen de una ciudad sin especificar un destino. Para ello sólo tendremos que introducir búsquedas como «vuelos de Barcelona a Madrid» o «vuelos Barcelona». **Vuelos directos entre dos ciudades****(p.e.: «vuelos barcelona madrid») Vuelos directos desde una ciudad a cualquier otra**(p.e.: «vuelos barcelona») Lo mejor de este servicio, cuyas prestaciones aún dejan un poco que desear, es precisamente el potencial de crecimiento que tiene por delante. Y es que hace poco más de un mes que ha finalizado el proceso de compra de ITA Software por parte de Google. Los comparadores de vuelos de esta empresa, que se dedicaba al desarrollo de software para agencias y aerolíneas, son los más usados del mundo y a partir de ahora estarán al servicio de Google. En su blog oficial han anunciado que este servicio aún no cuenta con la tecnología de ITA y que es sólo un primer paso en un terreno donde podrían dar mucha guerra. --- ## Restalo.es | Reservas de restaurantes URL: https://losapuntesdelviajero.com/restaloes-reservas-de-restaurantes/ Hace poco más de un mes tuve la oportunidad de conocer de primera mano las ventajas de **Restalo.es** y compartir con una representación de su equipo y otr@s bloggers la Primera Ruta de Tapeos Restalo. Si no conoces Restalo.es te doy cuatro pistas sobre su funcionamiento y sus ventajas para que compruebes por ti mismo su utilidad… * ## ¿Qué tiene de especial Restalo.es? Lo primero que salta a la vista al entrar por primera vez en su web es que el estilo y el diseño están muy cuidados, haciendo que la navegación por sus páginas resulte agradable y sencilla. Es un buen comienzo, pero esto no sería nada si no tuviera unos cuantos puntos fuertes que marcan la diferencia, a saber: - Las reservas se realizan en tiempo real, así que la confirmación es inmediata. - Sistema de puntos que te permitirá cenar gratis cada vez que acumules un mínimo. - Ofertas exclusivas para sus usuarios, que pueden llegar hasta el 70% del precio real. - Opiniones reales de otros usuarios. - Gran oferta de restaurantes y presencia en las principales ciudades de España (y creciendo). - El servicio es gratis y sencillo, sin tarjetas de crédito ni complicaciones. - Varios idiomas disponibles en la web y en el servicio telefónico de atención al cliente. - Facilidades para organizar cenas de grupo y/o empresa. ## Tapeos Restalo.es Una de las grandes apuestas de la gente de Restalo.es ha sido contar con los bloggers para dar a conocer sus servicios. Me consta que en Madrid ya se ha realizado el 2º encuentro de Tapeos Restalo y seguro que a éste le seguirán nuevos tapeos por toda España. Por mi parte, tuve la suerte de asistir al primer evento y creo que fue todo un éxito. Los asistentes: Juncal y Juan de Restalo.es, Mauro (@MauBarba), Astrid (Mi Blog de Pintxos), Mónica (Recetas de Mon y más), Helen (Círculos de fuego), Margot (@MauBarba) y un servidor. Los restaurantes de Barcelona en los que tuvimos la oportunidad de deleitarnos fueron: Bar del Convent, Restaurante Soba Sushi & Bar, Sagardi Bcn Gòtic y Euskal Etxea. Como mi paladar es poco refinado (me gusta todo) y yo no llevaba cámara de fotos, lo mejor es que os deje los enlaces de mis compañeras de tapeo y toméis buena nota de sus impresiones, de sus consejos y de sus rectas: ·Mi blog de pintxos: Restalo nos lleva de tapas por Barcelona ·Recetas de Mon y más: Nos vamos de tapeo con Restalo.es ·Cosas de la vida: Nos fuimos de tapas con Restalo.es ·Círculos de fuego: El Bar del Convent en Barcelona, más humano y más divino Fotografía: Pimiento de piquillo relleno de txangurro con reducción de marisco (Autoría: Mónica López, «Recetas de Mon y más«)* --- ## 10 lugares que ver en Marrakech URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-marrakech-marruecos-10/ **Marrakech**, la ciudad más turística de Marruecos, está situada a los pies del Atlas y cuenta con más de un millón y medio de habitantes. Su Medina, que encierra numerosas joyas, es Patrimonio de la Humanidad. Aquí va mi lista de **lugares que recomiendo visitar en Marrakech**. Como es habitual; basada en mi criterio subjetivo, sin orden concreto, con enlaces de interés y ubicación de los ítems en un mapa. *Mezquita Koutoubia - Si buscas hotel en Marrakech te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Plaza Jamaa el Fna - 2. Zocos - 3. Madraza de Ben Youssef - 4. Tumbas saadíes - 5. Mezquita Koutoubia - 6. Menara - 7. Palacio Bahía - 8. Museo Dar Si Saïd - 9. Palmeral - 10. Jardines Majorelle - Mapa de lugares que ver en Marrakech ## 1. Plaza Jamaa el Fna Centro neurálgico de la Medina y una de las estampas más conocidas de la ciudad. Aquí podremos hacernos la típica foto con un mono o una serpiente, disfrutar de un refrescante zumo de naranja o, simplemente, contemplar el espectáculo de la vida. Es la antesala de los zocos. ## 2. Zocos Agrupados por gremios, los zocos de Marrakech se extienden por un laberíntico entramado de callejuelas que invitan a perderse y caer en la tentación del regateo. En sus pintorescos tenderetes los turistas buscan el mejor precio en especias, ropas, comida, artesanía, etc. ## 3. Madraza de Ben Youssef Esta Escuela Coránica, que tenía capacidad para alojar hasta 900 estudiantes, fue construida en 1564 y es unas de las más grandes del Magreb. El patio y las austeras habitaciones de los estudiantes son sus grandes atractivos. Horarios y precios. Es aconsejable adquirir la entrada que incluye la visita al Museo de Marrakech (el edificio merece la pena tanto como la exposición o más) y a la Koubba Ba’Adiyn (una cúpula que se conserva como único resto de una antigua mezquita almorávide). ## 4. Tumbas saadíes Pequeño recinto que contiene las tumbas de la dinastía sadí. Destaca el Mausoleo de Ahmed el Mansur, una obra maestra de la arquitectura islámica con sus columnas de mármol de Carrara, su cúpula fabricada en madera de cedro y ornamentada en pan de oro, sus azulejos vidriados, etc. Horarios y precios. ## 5. Mezquita Koutoubia Es una de las mezquitas más grandes del mundo y su alminar sirvió de modelo para la Giralda de Sevilla. Fue construida en 1147 y su sala de oraciones puede albergar a más de 20.000 fieles. La entrada está prohibida a los no musulmanes, pero merece la pena rodearla, pasear por sus jardines y echar un vistazo respetuoso desde la entrada. ¿Vas a visitar Marrakech? Entonces estas actividades te pueden interesar: - **Excursión de 3 días al desierto de Merzouga** - **Tour en quad por el palmeral y el desierto** ## 6. Menara Un sencillo pabellón y una gigantesca alberca (estanque) de 200 metros de largo conforman este reducto rodeado de olivos en los límites de la ciudad en un terreno que abarca en total unas 90 hectáreas. Los lugareños acostumbran a pasar el día de pic-nic y los más atrevidos hasta se dan un chapuzón en la «piscina», sobre la que se cuentan varias historias; se dice que fue construida para que un sultán almohade aprendiera a nadar… o que los sultanes lanzaban allí a las concubinas con las que habían pasado la noche. ## 7. Palacio Bahía Es el palacio más suntuoso de la ciudad. Construido en el s.XIX por dos podersos visires, contó para su construcción y decoración con los mejores artesanos del país. Destaca por el lujo de sus estancias y patios en la zona más moderna. Horarios y precios. También es aconsejable la visita al Palacio El Badi, más antiguo y grande, aunque hoy sólo se conservan las ruinas y unas pocas dependencias. Horarios y precios. ## 8. Museo Dar Si Saïd Antiguo palacio, hoy convertido en museo, decorado de forma espectacular. Destacan su sala de recepciones, su jardín andaluz y las exposiciones de alfombras, puertas, arcones, armas, cerámica, trajes y joyas. Horarios y precios. ## 9. Palmeral Abandonando las históricas Murallas de la ciudad (que datan del s.XII) podemos acceder a la famosa zona de La Palmeraie, un extenso terreno de más de 13.000 hectáreas que contiene unos 150.000 árboles (palmeras en su mayoría, claro). Suele recorrerse en carruaje de caballos, aunque también se puede visitar en coche. El paseo es agradable y en su mayor parte muy tranquilo, pero impresiona ver los contrastes entre la riqueza de unos (los que están cargándose el palmeral construyendo lujosas viviendas) y la pobreza de otros (que sacan a sus esquifidas ovejas a pastorear, amontonan basura en cualquier rincón o malviven ofreciendo paseos en camello e incluso pidiendo alguna limosna). ## 10. Jardines Majorelle Propiedad de Yves Saint Laurent, estos hermosos jardines fueron creados en 1923 por Jacques Majorelle. El jardín alberga más de 400 variedades de palmera y unas 1.800 de cactus. Su estanque y la sombra que proporcionan las plantas hacen que la visita sea de lo más agradable. Un soplo de aire en una ciudad tan calurosa. Horarios y precios en la web oficial. ## Mapa de lugares que ver en Marrakech ** Ver 10 visitas imprescindibles en Marrakech en un mapa más grande Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Com l’aigua | Documental sobre el viajero Miguel Nonay URL: https://losapuntesdelviajero.com/com-laigua-documental-sobre-el-viajero/ Los apuntes del viajero nació en septiembre de 2008, pero no fue hasta abril de 2009 cuando empezó a funcionar como un verdadero blog de viajes. Por aquella época una de las primeras personas en dejar un comentario en alguno de mis artículos fue un tal **Miguel Nonay**, de un blog llamado «**A salto de mata**«. Dos años después aquel «tal» Miguel -un viajero de Zaragoza que sorprendía con sus aventuras por el mundo en una silla de ruedas- se ha convertido en un auténtico protagonista en mi camino. Ayer la emisión de «**Com l’aigua**«, en Canal 33, fue la culminación de una aventura que empezamos hace algo más de un año, cuando le propuse hacer un documental sobre su vida. Miguel aceptó el reto sin pensarlo y éste ha sido el resultado: **Ver vídeo**: http://www.tv3.cat/videos/3459511/Com-laigua Se pudo hacer mejor, y es probable que esta pequeña pieza no haga honor a la verdad y no muestre más que una visión reducida de Miguel, un viajero incansable y comprometido, un gran emprendedor y, ante todo, un amigo. Pero me enorgullece pensar que ahí queda, para la posteridad, un pequeño documento sobre sus inicios; porque Miguel era casi un recién llegado al mundo 2.0 cuando empezamos a cocinar todo esto y hoy ya le reclaman en foros sobre medios sociales. Si el documental se hiciera ahora, podríamos hablar de la aventura que le espera por el desierto de Marruecos, o de su participación en la Campus Party o de sus numerosas entrevistas y menciones en los medios. Dentro de un tiempo su vida dará para otro documental. Y, quién sabe, quizá le llame para escribir un largometraje. **Agradecimientos** Pero su vida, su historia y en concreto este documental tienen otros protagonistas a los que tanto él como yo estaremos eternamente agradecidos. A Eva, su mujer, le agradezco su gran apoyo, su naturalidad, su paciencia ¡y esa risa contagiosa! Fue una pieza clave. Varios bloggers se unieron a la aventura y nos brindaron su tiempo: Eddy, Merche y Laura estuvieron ahí y tienen su minuto de gloria. Mil gracias por vuestra implicación. Bea, amiga de Miguel, nos acompañó en las escenas de Zaragoza y grabó toda una secuencia que finalmente no se incluyó. A ella también mi agradecimiento, por su buen rollo y su compromiso, y mis disculpas porque su participación no ha podido reflejarse en imágenes. En el mismo caso se encuentra Rafael, que trabaja habitualmente con Miguel y se prestó para una secuencia que no se usó en el montaje final. Agradecimientos y disculpas a partes iguales. También estuvo ahí Lupe, mi pareja, que me acompaña en estas cosas «raras» que hago. Para ella algo más que agradecimiento :) Acabo con mi agradecimiento a Anna Vargas, con la que codirigí todo el proyecto y con la que ya hice tándem en nuestro anterior trabajo «Sortir de la foscor». Gracias por volver a aceptarme como compañero de faenas. Y me reservo una mención muy especial para el equipo de la productora Paral.lel40 y para TV3; gracias por darnos la posibilidad de volver a realizar un documental y gracias por apostar por los nuevos creadores. A estas alturas de la vida resulta difícil creer que aún haya tantos profesionales comprometidos de verdad con lo que hacen, con el mundo del documental y con las nuevas generaciones del medio audiovisual. Desde el cámara hasta el productor ejecutivo han sido unos verdaderos maestros para nosotros. --- ## Museos del horror URL: https://losapuntesdelviajero.com/museos-del-horror/ Museos del horror, del asco, la barbarie, del miedo, del morbo, de lo macabro… quizá no hay una palabra que los englobe a todos, pero creo que los museos de los que voy a hablar a continuación comparten algunas características que tienen mucho que ver con la cara más desagradable de la vida y del ser humano. Algunos tienen una verdadera vocación cultural y promueven el conocimiento del horror para que aprendamos a no repetirlo o lo utilizan por necesidad en su forma de divulgación. Otros se recrean en la monstruosidad, en lo atroz y en la infamia sin una intención tan educativa. Y algunos, por último, no son ni una cosa ni la otra, pero al menos parecen divertidos. Índice de contenidos - Museos de la tortura - Museos del horror nazi - Museos de la guerra - Museos del crimen - Museos penitenciarios - Museos de medicina forense y rarezas biológicas - Museos de la muerte - Museos de lo tenebroso - Museos del asco - Museos de las pseudociencias - Créditos y aportaciones ## Museos de la tortura Centrados normalmente en la época medieval, estos museos exhiben amplias colecciones de instrumentos de tortura que van desde las populares horcas y guillotinas hasta las rebuscadas cunas de Judas, las doncellas de hierro o el conocido garrote vil. En el tacto, la rigurosidad y la documentación del museo podremos encontrar el equilibrio entre morboso e instructivo. Uno suele abandonar estos museos pensando «menos mal que no vivimos aquella época», pero hace pocos días veíamos cómo Illinois se convertía en el 16º estado de USA que derogaba la pena de muerte. Eso quiere decir que en el país de las libertades aún hay 34 estados que aplican métodos como la inyección letal, la electrocución, las cámaras de gas o… la horca. Hay museos de la tortura en cientos de ciudades, pero algunos de los más importantes que he podido encontrar están en: ·Ámsterdam ·Praga ·San Gimignano ·Wisconsin ·Tallin ·San Francisco ·Rothenburg ·Santillana del Mar (clausurado). Mención a parte merece la famosa ·London Dungeon. * ## Museos del horror nazi La barbarie nazi (el Holocausto) es quizá el capítulo más triste de nuestra historia reciente. Se calcula que más de seis millones de judíos fueron víctimas del régimen nazi, cifra a la que algunos historiadores consideran que habría que sumar a otros tantos millones de víctimas de otras etnias y/o condiciones religiosas, sexuales, etc. Estos estremecedores museos, que nos recuerdan lo cruel que puede llegar a ser el hombre, suelen aportar documentos históricos, cartas, fotos, vídeos, testimonios grabados y material para la reflexión. Sólo puedo aconsejar de primera mano la ·Casa de Ana Frank, Ámsterdam y el ·Terror Haza, Budapest (que incluye también muestras de la brutalidad del partido comunista), pero algunos de los más famosos del mundo son: ·Topografía del terror, Berlín ·Museo del Holocausto (Yed Vashem), Jerusalén ·Campo de concentración de Auschwitz ·Documentation Centre Nazi Party Rally Grounds, Núremberg ·Holocaust Memorial, Washington ·Museo histórico judío y del Holocausto, México DF ·Museo judío, Berlín. Aportaciones: Inés (Mis viajes por ahí) habló del ·Museo de la Gran Guerra Patria, Kiev (Ucrania). ## Museos de la guerra El exterminio nazi merecía capitulo a parte, pero es obvio que todas las guerras tienen detrás la marca del horror. Algunos tienen un enfoque belicista y otros son abiertamente opuestos a las armas. En España hay varios museos o exposiciones dedicadas a la Guerra Civil: ·Centre d’estudis de la batalla de l’Ebre, Gandesa ·Memorial de l’exèrcit popular, Pujalt ·Museu memorial de l’exili, La Jonquera ·Memorial a las víctimas de la Guerra Civil, Zaragoza y varios museos militares o del ejército en: ·Toledo ·Menorca ·A Coruña ·Sevilla ·Valencia. A nivel internacional podemos encontrar decenas de War Museums, entre los que destacan los de ·Sacramento (USA) ·Calgary (Canadá) ·Helsinki (Finlandia) ·Londres (UK) ·Newport News (USA) ·Waterloo (Bélgica) ·Ouistreham (Francia) ·Estocolmo (Suecia). Amplio listado aquí. Aportaciones: Bleid habló en su blog (Volandovoy) del ·Museo Tuol Sleng, Camboya y de los ·Campos de exterminio de Choeung Ek, Camboya. No son museos de la guerra propiamente, sino museos de sobre un monstruoso genocidio. Isabel (Diario de a bordo) habló del ·Hiroshima Peace Memorial Museum, Japón que recuerda el funesto episodio de la bomba atómica. ## Museos del crimen Los asesinos y sus crímenes han dado lugar a mucha literatura y a muchas horas de entretenimiento televisivo en forma de series, películas, noticias, etc. No podían faltar los museos dedicados a sus protagonistas, a las víctimas y a los investigadores. Sorprende el caso del ·Lizzie Borden Museum, Fall River (USA) que exhibe sobre el escenario real los hechos de un asesinato ocurrido en 1892. Y además es un Bed & Breakfast. Podría parecer que estas cosas sólo ocurren en Estados Unidos, pero el «Serial Killer Museum» de Florencia es un contraejemplo (nota: cerrado en 2012). Muchos museos son menos macabros y bajo nombres como «Museo de criminología» recogen estudios y pruebas de casos reales. Descatan los de Scotand Yard en ·Londres, el ·Cesare Lombroso’s Museum of Criminal Anthropology, Turín y otros situados en ·Atenas ·Roma ·Graz ·Zürich ·Tokyo ·Viena ·Washington. ## Museos penitenciarios Si el crimen tiene éxito en los museos, el castigo también. Muchas cárceles y calabozos históricos se han reutilizado y hoy son hospitales o estudios cinematográficos. Otras se han mantenido casi intactas y se han convertido en cárceles-museo para regocijo de los turistas. El paradigma de estas prisiones-museo es ·Alcatraz, San Francisco (USA), lugar en el que cumplió condena el célebre Al Capone y que fuera escenario del film «La Roca». También son conocidas ·Cárcel del Fin del Mundo, Ushuaia (Argentina) ·Museo de la Cárcel Real, Coria (Cáceres) ·Kilmanhaim Goal, Dublín (Irlanda) ·San Juan de Ulúa, Veracruz (México) ·Cárcel «la XXI», León (España) ·Prison Museum, Texas (USA) ·The Clink, Londres (UK) ·Penitentiary’s Museum, Kingston (Canadá) ·Museum of Colorado Prisons, Canon City (USA) ·Museo Penitenciario Argentino, Buenos Aires ·Corrections Museum, Bangkok (Tailandia). ## Museos de medicina forense y rarezas biológicas Tuve la oportunidad de visitar la famosa exposición ·Bodies, que ha dado la vuelta al mundo, y no me gustó especialmente ni me pareció que se justificase el elevado precio por ver una decena de cadáveres y unos cuantos órganos, pero valoro el aporte científico y seguro que a mucha gente le dejó estupefacta. En cualquier caso, ya existían museos que mostraban partes reales o recreadas de cuerpos humanos con afán científico como el ·Mütter Museum, Philadelphia, la ·Cerebroteca, Lima (Perú), el ·National Museum of Health and Medicine, Washington o el ·Museo de anatomía Delmas-Orfila-Rouvière, París. Más polémico, por mostrar fetos malformados, cadáveres momificados de asesinos, órganos, etc. es el ·Siriraj Medical Museum, Bangkok (Tailandia), y tampoco se queda atrás el ·Museo della Specola, Florencia con diferentes representaciones de la anatomía humana en cera. También algunas enfermedades y plagas tienen sus propios museos: ·Lreposy Museum, Bergen (Noruega) ·Museo de la lepra, Cundinamarca (Colombia) ·Lepramuseum, Münster (Alemania) ·Museum of Human Disease, Sydney (Australia) ·Public Hospital Museum (Museo de las enfermedades mentales), Williamsburg (USA) y el ·Glore Psychiatric Museum; St. Joseph (USA). Por último, un espacio para los «animales» en el ·Museo de especímenes fantásticos (virtual, Japón) y los parásitos en el ·Meguro Parasitological Museum, Tokyo ## Museos de la muerte La muerte ya está presente de forma indirecta en los museos que hemos visto hasta ahora, pero existen algunos donde la muerte es el eje central de toda la exposición, como es el caso del ·Museo Nacional de la Muerte, Aguascalientes (México), el ·National Museum of Funeral History, Houston (USA) o el ·Museo de Carrozas Fúnebres, Barcelona que tratan el tema de la cultura funeraria de una forma más o menos rigurosa o, cuando menos, curiosa. En la cara opuesta se encuentra el ·Museum of Death, Hollywood (USA) que utiliza el lado más morboso de la muerte y transforma la visita en un espectáculo de película. Aunque no son museos, también algunos cementerios se han convertido en «galerías» de la muerte y reciben millones de visitantes cada año. Los más famosos del mundo son los de ·Colleville-sur-mer (Francia) ·Père-Lachaise, París ·Cementerio judío de Praga ·Highgate Cemetery, Londres ·Green Wood, New York ·Zentralfriedhof, Viena ·Cementerio de Montjuïc, Barcelona y ·Cementerio de La Recoleta, Buenos Aires. Y también muchas catacumbas, que exhiben esqueletos enteros , calaveras y huesos rotos son mundialmente famosas, como las de ·París ·Roma o ·Palermo. ## Museos de lo tenebroso Hay mucho cine y mucha literatura en torno a lo paranormal y lo tenebroso. Lo que no es tan habitual es encontrar museos dedicados a estos temas, pero los hay. En Lituania es posible visitar el ·Museo del Diablo, Kaunas (<- lee nuestro post sobre este lugar) con una amplia colección de representaciones del diablo y objetos relacionados con su culto. También es posible visitar un museo dedicado al rito del vudú; el ·Vodoo Museum, Nueva Orleans. Mucho más cerca, en Navarra, encontramos el ·Museo de las Brujas, Zugarramurdi que se centra en la época de la Inquisición y la famosa Caza de Brujas. En el ·Antiguo Museo de Brujería, Segovia se acercan al tema de la magia negra, las pócimas, etc. a través de cientos de curiosas piezas. Y en la República Checa podemos visitar el ·Ghost Museum, Praga que nos propone un interesante recorrido por las leyendas más oscuras de la ciudad, sus mitos, sus sombras. La religión católica también puede resultar inquietante, y para muestra de ello está el ·Museo del Purgatorio, Roma con diferentes «pruebas» de la existencia de un más allá. Aportaciones: Adalberto («De Macondo al Aleph») habló de la cacería de brujas en su artículo sobre el ·Palacio de la Inquisición, Cartagena (Colombia). La lectora Sandra me comenta la existencia del Warren’s Occult Museum en Monroe (Connecticut, USA), donde pretenden asombrar al visitante con multitud de objetos «malditos». Y Dulce nos habla del curioso ·Museo de magia y brujería de Hólmavík (Islandia). ## Museos del asco En algunos museos la palabra «horror» está estrechamente relacionada con la palabra «asco». Es el caso del ·Museo de la Menstruación, New Carrollton (USA), que cerró sus puertas en 1999, pero que aún puede visitarse vía web. O el ·Museo Internacional de retretes, Nueva Delhi (India), que hace un recorrido histórico de la evolución de los retretes y tiene algunas piezas pertenecientes a personajes famosos. Incluso la «caca» tiene un museo, el ·Museo della Merda, Piacenza (Italia), aunque más bien se enfoca en el arte reciclado. Y entre el arte y el asco podríamos ubicar la ·William Bonardo Collection, una exposición que ha pasado por la famosa Christie’s y que muestra modelos de cera de malformaciones humanas y monstruosidades varias. Más divertida, aunque no precisamente agradable, parece ser la genuina ·Faloteca, Húsavík (Islandia) con su amplia colección de penes de diferentes especies animales. ## Museos de las pseudociencias Todos los museos que hemos visto hasta ahora pueden provocar más o menos horror, pero permitidme que deje para el final una categoría que me da más miedo que todas las anteriores juntas: los museos anticiencia. Museos que prescinden de las evidencias científicas para defender sus teorías y promueven un aprendizaje basado en creencias y mitos. En Estados Unidos abundan los museos que contradicen la Teoría de la Evolución de Darwin apoyando el Creacionismo (creencia de que todo cuanto hay sobre la Tierra proviene de un acto divino). Algunos de ellos son: ·Creation Museum, Petersburg ·Creation Evidence Museum, Glen Rose ·Creation and Earth History Museum, Santee y en Canadá encontramos el ·Creation Sciencie Museum, Big Valley. También en Estados Unidos se localizan la mayoría de museos destinados a ofrecer evidencias de la vida extraterrestre olvidando la rigurosidad científica. Ejemplos: ·Unarius Academy of Science, El Cajón ·UFO Museum and Research Center, Roswell y en Turquía: ·International UFO Museum, Estambul. La «secta» de la cienciología concentra todos sus ataques a la psiquiatría en el ·Psychiatry: «An Industry of Death» Museum, Los Ángeles. Y en España, donde cada vez es más popular la homeopatía (una pseudociencia, sí) encontramos el ·Museo de la homeopatía española, Madrid. Incluso la astrología tiene su propio museo en Dinamarca: ·Astrological Museum, Copenhague. ## Créditos y aportaciones He realizado este artículo en base a decenas de búsquedas en internet, tanto en castellano como en inglés, pero han sido especialmente útiles las referencias de varios artículos de Diario del Viajero así como el post «Diez templos dedicados a la pseudociencia» del blog «La ciencia y sus demonios«. Si conoces otros museos que podrían encajar en estas u otras categorías más o menos relacionadas con el horror, no dudes en escribirme o dejar un comentario. Gracias a tod@s l@s que ya habéis aportado vuestro granito de arena. Fotos: (1) Museo de la Tortura en Santillana del Mar, autor: Bonolux. (2) Auswitchz, fuente: Taringa (3) Imperial War Museu en Londres, fuente: Disfruta Londres (4) Black Museum de Scotland Yard en Londres, fuente: The Great Wen (5) Cárcel del Fin del Mundo en Argentina, autor: Natyss (6) National Museum of Health and Medicine en Washington, fuente: Daily News (7) Cementerio de Colleville-Sur-Mer, fuente: Jamesfrey.com (8) Museo del Diablo en Kaunas, fuente: Lituania por descubrir (9) Faloteca en Islandia, fuente: edwinwianto (10) UFO Museum en Roswell, fuente: eppofhami.* --- ## Cholloslocales.com | Todas las ventas privadas en una web URL: https://losapuntesdelviajero.com/cholloslocalescom-todas-las-ventas/ Quien me conozca sabe que no soy precisamente amante de las compras. Más bien soy todo lo contrario. Sin embargo, quién lo diría, hablé aquí en su momento de Voyage Priveé, una web de venta privada de viajes a la que le auguraba más éxito del que está teniendo, y también de LetsBonus, que sí se ha convertido en todo un fenómeno. A mí me interesan únicamente los productos relacionados con la cultura y la gastronomía, pero los amantes de la estética, la belleza, la ropa, etc. deben estar babeando cada día gracias a ésta y otras muchas webs similares que ya existían antes o que han florecido después. Para cerrar este tema de las ventas privadas de una vez haré una última recomendación: **Cholloslocales.com**. ¿Y qué tiene de especial ésta? Que en realidad no es un portal de ventas privadas, sino una web que reune diariamente todas las ofertas que salen en una decena de sitios, como LetsBonus, Groupon – Citydeal, Groupalia, Offerum o AMITAD, entre otros. ** Cholloslocales.com** está disponible en más de 70 ciudades de todo el mundo y se puede consultar en ocho idiomas. Como todas las webs de venta privada, lo ideal es recibir el boletín diario con todas las ofertas, aunque esto puede llegar a ser cansino. En tal caso basta con entrar de vez en cuando, pero teniendo en cuenta que las ofertas tienen caducidad: bien porque exista un límite de tiempo o bien porque haya un número limitado de productos a la venta. ¿No conoces este tipo de webs? ¡Ya debes de ser de los únicos! Todas tienen un sistema parecido: un producto sale a la venta para los miembros registrados de la web y la oferta sólo se puede aprovechar dentro de los límites comentados. Mi experiencia se restringe a LetsBonus, donde os puedo asegurar que hay auténticas gangas. En Barcelona he visto varios monólogos por unos 6€ cuando valían 18€ en taquilla. He estado gratis en el Museu del Modernisme y he cenado pizzas gigantes por 4€. Para ofrecer estos descuentos se basan en la compra colectiva. En Cholloslocales.com hay un resumen de cada oferta donde puede verse si la misma es válida (si hay suficiente gente interesada), cuánto tiempo queda para comprar y cuál es el ahorro exacto respecto al precio real (que puedes cotejar en otras webs o en las páginas oficiales de cada vendedor). Además, todas estas webs tienen un sistema de apadrinamiento, gracias al cual recibes 5€ (por ejemplo) por cada amig@ al que invites. Como última ventaja hay que añadir que los tickets que compras suelen tener fechas flexibles a la hora de consumirlos y tardan bastante en caducar. --- ## 10 lugares que ver en Belfast URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-belfast-irlanda-del-norte-10/ Los vuelos baratos de AerLingus y de EasyJet han convertido a **Belfast**, la capital de Irlanda del Norte, en un destino cada vez más frecuentado por los españoles. Nosotros estuvimos allí hace unos años, después de visitar **Dublín**, y quedamos encantados. Es una ciudad pequeña pero, como sabéis, con mucha historia. En este post os dejamos 10 sugerencias con los mejores lugares que ver en Belfast. Y si vais a estar por allí, no olvidéis echar un vistazo a nuestro artículo sobre la **Calzada del Gigante**, en el norte del país. *Ayuntamiento de Belfast. Foto: depositphotos Índice de contenidos - 1. Ayuntamiento - 2. Queen’s University Belfast - 3. Castillo de Belfast - 4. Murales del Barrio Católico y del Barrio Protestante - 5. Astilleros Harland and Wolff - 6. Catedral de Santa Ana - 7. Museo del Ulster - 8. Albert Memorial Clock - 9. Ulster Folk and Transport Museum - 10. Grand Opera House - Bonus: Excursión a la Calzada del Gigante - Mapa de lugares que ver en Belfast - Si buscas hotel en Belfast te aconsejo este buscador ## 1. Ayuntamiento De estilo eduardiano, el Ayuntamiento de Belfast (el City Hall*) es quizá el edificio más conocido y representativo de la ciudad. Fue construido en 1906 para celebrar el nombramiento de Belfast como «Ciudad» por parte de la Reina Victoria en 1888. Destacan sus torres, su cúpula de 53m y su entorno ajardinado. Consultar horarios de visitas guiadas gratuitas. Anexa al edificio, los más pequeños (y los no tan pequeños) podrán disfrutar de la enorme Belfast Wheel. **  Apúntate aquí a un free tour gratuito en castellano por Belfast ## 2. Queen’s University Belfast La vieja Queen’s University Belfast (o simplemente «Queen’s»), fue construida en 1848, aunque no abrió sus puertas hasta 1849. Desde entonces ha visto pasar a miles de estudiantes por sus aulas (como Liam Neeson, por ejemplo). Destaca su edificio central «Lanyon Building», diseñado por Sir Charles Lanyon en estilo victoriano. ## 3. Castillo de Belfast Custodiando la ciudad desde Cave Hill, el coqueto Castillo de Belfast, de finales del s.XIX, también fue diseñado por Lanyon y hoy es un centro privado donde se celebran banquetes, bodas, reuniones, grandes eventos, etc. Merecen la pena las vistas y el entorno. Web oficial. ## 4. Murales del Barrio Católico y del Barrio Protestante Aunque el Conflicto de Irlanda del Norte (*the Troubles*) se dio por finiquitado con el proceso de paz iniciado en 1998 con el Acuerdo de Viernes Santo, lo cierto es que hasta hace bien poco aún se han vivido los últimos coletazos de la violencia (2 muertos en marzo de 2009) y las diferencias entre católicos republicanos y protestantes unionistas siguen siendo palpables. No es un tema que se pueda tratar a la ligera. Así pues, las visitas a los Murales del Barrio Católico y del Barrio Protestante deben hacerse con el máximo respeto y cierta prudencia. En el Barrio Católico (estructurado entorno a Falls Road) podemos encontrar la sede del Sinn Féin y decenas de murales y otros homenajes en favor del IRA, de Irlanda, de las víctimas de la huelga de hambre, Ikurriñas, Esteladas, etc. (recomendable, por otra parte, la Catedral San Pedro). En el Barrio Protestante (cuya calle central es Shankill Road) los murales apoyan la unión del Ulster, hay banderas del Reino Unido, proclamas a favor de la Corona, de los grupos paramilitares UDA y UVF, etc. El llamado «Taxi negro» (varias empresas ofrecen el servicio) hace la visita por los lugares más emblemáticos y es una opción muy popular para ver los murales y conocer la historia del Belfast de la mano del taxista-guía. Hay que asegurarse, no obstante, de que nuestro taxi nos dará una visión completa del asunto. En la Oficina de Turismo, por ejemplo, la persona que nos atendió nunca nombró la posibilidad de ver los Murales del Barrio Protestante. Es más, hay gente que desconoce su existencia y piensa que todos los murales de Belfast están en el Barrio Católico. ## 5. Astilleros Harland and Wolff Quizá el nombre de **Astilleros Harland and Wolff** no os diga nada de entrada, pero fue allí donde se construyó el archifamoso RMS Titanic, el barco más lujoso y grande de su época (cuyo triste final conocemos de sobras). En 2012 se conmemoraron los 100 años de su hundimiento y muchas exposiciones recordaron tan importante centenario. Hoy en día, se puede visitar el TitanicBelfast para saberlo todo sobre este histórico barco. En la zona del puerto, por cierto, es típica la fotografía al Big Fish (un pez de cerámica de más de 10 metros de largo) y el paseo por el novísimo complejo del Titanic Quarter. ## 6. Catedral de Santa Ana Catedral de Santa Ana. La Catedral de Santa Ana, más conocida como la Catedral de Belfast, es una pequeña catedral anglicana que cuenta con algo más de un siglo de historia. Destacan los mosaicos de su interior. Web oficial. ## 7. Museo del Ulster El Ulster Museum es el museo más grande de Irlanda del Norte. Situado junto a los coquetos Jardines Botánicos, abrió sus puertas en 1833 y hoy exhibe diversas colecciones que van desde la arqueología hasta la botánica, pasando por la pintura, historia, etc. La entrada es gratuita. Consulta horarios. ## 8. Albert Memorial Clock El **Albert Memorial Clock**, un sencillo torreón con mezcla de estilos góticos, fue eregido en 1869 en memoria del Príncipe Consorte del Reino Unido. Destacan su reloj, la estatua del príncipe y el campanario. Sus casi 40 metros de alto lo hacen visible desde numerosos puntos de la ciudad. ## 9. Ulster Folk and Transport Museum El **Ulster Folk and Transport Museum** es, probablemente, el museo más atractivo de la ciudad. Contiene una importante muestra relacionada con las costumbres y tradiciones de la región en los últimos siglos, destacando su prominente colección de transportes tradicionales (desde carretas hasta locomotoras). Horarios y precios. ## 10. Grand Opera House El llamativo edificio de la Ópera de Belfast (**Grand Opera House**), de estilo oriental, fue construido en 1895 y ha sobrevivido a guerras y bombas hasta hoy. Tiene capacidad para más de 1000 personas. Web oficial. En las inmediaciones podemos visitar el Crown Liquor Saloon, el pub más famoso y añejo de la ciudad. Y el más bonito del mundo según su propia publicidad. ## Bonus: Excursión a la Calzada del Gigante Belfast tiene sus atractivos, pero si tenemos unos días, esta excursión es todo un clásico. El inconfundible paisaje de la **Calzada del Gigante** (*Giant’s Causeway*), al norte del país, es Patrimonio de la Humanidad y muchas agencias ofrecen sus excursiones en bus, que suelen salir desde el Belfast Welcome Centre y que se complementan con la visita al puente colgante de **Carrick-a-Rede** (en temporada), el **Castillo Dunluce **(encaramado en las rocas), alguna vieja destilería de whisky y la ciudad de **Derry **(o Londonderry, según quién lo diga). Estas visitas se realizan en inglés, pero desde la web de Civitatis podéis contratar un tour en español a la Calzada del Gigante desde Belfast o desde Dublín. ## Mapa de lugares que ver en Belfast * * Ampliar mapa de Belfast** ** Alquiler de coche en Belfast *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Los árboles más viejos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-arboles-mas-viejos-del-mundo/ **¿Sabías que… el árbol más viejo del mundo tiene casi 10.000 años?** Hace poco mis padres viajaron a Tenerife. A su regreso quisimos ver las fotos que habían hecho, pero por un despiste perdieron algunas… entre ellas la del Drago Milenario de Icod de los Vinos. Hablando sobre el asunto me dio por fisgonear en internet. Curiosamente se estima que este famoso árbol (o planta, mejor dicho) apenas sobrepasaría los 800 años de vida. Su nombre resulta paradójico, desde luego. Indagando sobre la edad de otros árboles di con el ránking de los árboles más viejos del mundo según la Wikipedia. En esta lista, no obstante, no aparece en primer lugar el árbol que realmente podría ostentar el título de «árbol más viejo del mundo», así que aquí os pongo mi top 5, con algunas anécdotas curiosas. Índice de contenidos - Los árboles más viejos del mundo 1. Pícea solitaria. Dalarna (Suecia). 9550 años. - 2. Sunland Baobab. Modjadjiskloof (Sudáfrica). 6000 años. - 3. Alerce Milenario. Los Ríos (Chile). 5484 años. - 4. Prometeo. Nevada (USA). 4862 años -cortado. - 5. Matusalén. California (USA). 4842 años. - 6. Zoroastrian Sarv. Abarkuh (Irán). 4000 años. ## Los árboles más viejos del mundo ### 1. Pícea solitaria. Dalarna (Suecia). 9550 años. Fue hallada en 2004 por un profesor de la Universidad de Umeå y uno de sus alumnos junto a otra veintena de abetos de más de 8.000 años de edad. El árbol en cuestión es una especie de abeto cuya parte visible es de sólo 4 metros y que tiene la capacidad de autoclonarse. Las pruebas del carbono-14 determinaron que sus raíces están vivas desde hace 9550 años, aunque el tallo es relativamente joven. La autoclonación supone que este tallo o tronco se ha ido regenerando una y otra vez sobre las mismas raíces desde hace milenios. Noticia en BBC. ### 2. Sunland Baobab. Modjadjiskloof (Sudáfrica). 6000 años. Aunque la Wikipedia indica que su longevidad es objeto de discusión, ocupa la posición nº1 en su ránking. En cualquier caso, este gigantesco baobab es todo un símbolo en Sudáfrica, fue portada del Wall Street Journal y recibe cada año cientos de visitantes… ¡en su interior! Y es que este gigantesco árbol alberga un pequeño bar con sala de juegos. Tiene (tuvo) su propia página web. * ### 3. Alerce Milenario. Los Ríos (Chile). 5484 años. Actualizo este ranking para incluir al conocido como «Gran Abuelo». Según estimaciones realizadas por ordenador a principios de 2022, este alerce de la Patagonia chilena podría tener unos 5484 años. Esta datación está siendo revisada y los propios expertos que realizaron el estudio, de la Universidad Austral de Chile, reconocen las dificultades para ofrecer una cifra precisa. Sin embargo, estos científicos están convencidos de que no tendría menos de 5000 años. Hasta este árbol, que se encuentra en el Parque Nacional Alerce Costero, se acercan gran cantidad de visitantes y los conservadores del parque advierten de su paulatino deterioro. Más datos aquí. ### 4. Prometeo. Nevada (USA). 4862 años -cortado. La historia de Prometeo es probablemente la más triste de los organismos vivos que fueron milenarios. En 1964, el estudiante de geología Donald R. Currey examinaba la zona del Pico Wheeler, en Nevada, para realizar la datación de los árboles de la zona. Para ello usaba herramientas de perforación con las que obtenía muestras que luego estudiaba detenidamente. Al parecer una de estas máquinas encalló en una de las perforaciones y fue necesario talar parte del pino que estaba estudiando. Al terminar las labores de datación se descubrió que aquel árbol era el más antiguo del mundo conocido hasta la fecha… y que acababa de morir. Historia completa en Maikelnai’s Blog. ### 5. Matusalén. California (USA). 4842 años. Methuselah ostenta, hasta donde sé, el récord oficial Guiness del árbol más viejo del mundo. Quizá el primero de esta lista no fue tenido en cuenta por autoclonarse (ya que muere y se regenera sobre las mismas raíces). El segundo, al parecer, ofrece dudas sobre su longevidad exacta y el tercero está muerto. En cualquier caso, me ha alegrado saber que la localización exacta de este antiquísimo pino se mantiene en secreto para evitar nuevas catástrofes. Sólo se sabe que está en algún lugar de las Montañas Blancas, en California. ### 6. Zoroastrian Sarv. Abarkuh (Irán). 4000 años. El árbol más viejo de Asia ronda los 4000 años, aunque algunas fuentes indican que podría llegar hasta los 4,500. Este legendario ciprés es monumento nacional en Irán. Foto: Sunland Baobab (Panoramio)* --- ## Excursión en globo por Capadocia URL: https://losapuntesdelviajero.com/excursion-en-globo-por-capadocia/ Una de las excursiones que más quebraderos de cabeza causa a los turistas que visitan Turquía es el famoso **viaje en globo por la Capadocia**. ¿Por qué? Porque el precio estándar es de 150€ por persona (1 hora de vuelo aprox.). Hablaré de los precios más abajo, pero primero me centraré en nuestra experiencia. Evidentemente no habría escrito un post sobre este tema si no lo hubiéramos probado, pero nosotros fuimos también dos de esos turistas que se lo pensaron una y otra vez, que tuvieron el «NO» escrito a fuego en la mente durante varios días… y que finalmente se dejaron llevar por el impulso, por aquello de «es una vez en la vida» o el «ya que estamos aquí…». Baste una primera foto para confirmar que no nos arrepentimos. **  Este post fue redactado en 2011. Tomadlo como inspiración, pero teniendo en cuenta que cualquier referencia a tarifas puede haber cambiado sustancialmente en este tiempo. * - **Ver galería completa en Facebook [12 fotos]** ## ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué? Dicen que la Capadocia es el mejor lugar del mundo para sobrevolar en globo. Buena prueba de ello es la gran infraestructura montada en torno a este atractivo en la zona de Göreme. Varias empresas ofertan allí sus excursiones a un precio medio de 150€. Cualquier persona que haya viajado a esta región lo sabrá bien, ya que es un precio que no ha cambiado en los últimos años. La tentación del globo sobrevuela (valga la metáfora) las mentes de los viajeros en los días previos a ese momento preciso en el que uno debe decidirse. Los viajes organizados siempre ofrecen esta excursión. Imagino que hay un gran lucro en ello, pero lo cierto es que si uno contrata por libre en Anatolian Balloons, la compañía que tiene el globo más grande del mundo y única de la que puedo hablar por experiencia, verá que el precio que le piden es el mismo. La guía Lonely Planet asegura que la competencia ha aumentado en los últimos años, pero que pese a todo se sigue pidiendo esta cifra por acuerdo entre las diferentes empresas. Volveré al asunto del precio más adelante. Vayamos al grano… ** En nuestro viaje (segundo viaje organizado que hago…), realizado en enero de 2011, el guía ofreció la excursión unos días antes para confirmar la reserva. Inicialmente no íbamos a apuntarnos, pero una pareja con la que habíamos hecho amistad decidió enrolarse y al final cedimos a la tentación. Las excursiones se organizan del siguiente modo: una vez confirmadas las personas interesadas (que suelen ser pocas en relación al total de gente que va en el tour), un representante de la empresa de globos se pasa por el hotel a cobrar la excursión (en metálico o con tarjeta) con la garantía de devolver el importe íntegro si las condiciones meteorológicas desaconsejan alzar el vuelo. El día señalado y a la hora señalda (en torno a las 6, para poder ver la salida del sol) unas furgonetas recogen a todos los pasajeros por diferentes hoteles y los llevan a un campamento base donde les ofrecen un ligero desayuno. Ahí se organizan los grupos que irán en cada globo, que pueden ser de hasta de 36 personas, y de un mínimo de 4, si no recuerdo mal. Nosotros éramos 20. Los globos parten desde diferentes llanos y, aunque pertenecen a varias empresas, merodean las mismas zonas. Una vez en el globo, el piloto da algunas instrucciones de cara al aterrizaje. El resto es empezar a disfrutar. Poco a poco, a golpes de fuego, el globo va tomando aire y uno ve cómo se aleja del suelo sin ser consciente del movimiento. Es importante aclarar este punto para los que crean que tendrán miedo: la cesta no se mueve, es como ir en un ascensor tranquilamente. Eso sí, es obvio que eso va tomando altura y que puede pasar incluso por encima de las nubes, así que no es aconsejable para los que tengan pánico a las alturas. En meses de frío es recomendable abrigarse bien y llevar un buen calzado, con varios calcetines si fuere necesario. Es lo único que puede incomodarte el paseo. De todos modos, la belleza del paisaje y la increíble sensación de surcar los cielos y tocar las nubes (literalmente), hace que uno se olvide de cualquier inconveniente. Es simplemente maravilloso. El vuelo suele durar 1 hora (en nuestro caso diría que bastante más) y al aterrizar puedes contemplar el espectáculo de ver plegar un globo, disfrutar de un brindis con el piloto y el resto de pasajeros y recoger tu diploma acreditativo. No he querido ahondar en descripciones sobre el vuelo porque creo que una imagen vale más que mil palabras, pero dejadme decirlo una vez más: es maravilloso. Nadie que conozca se ha arrepentido de hacer esta excursión, aunque que en los foros he visto algunas opiniones no tan favorables. Cada persona, como sabemos, es un mundo. La decisión es muy personal. Pero… volvamos al tema del precio**. El gran problema, como dije, es que es una experiencia «cara». Para la mayoría de nosotros, lo es. Ahora bien, ¿qué entendemos por caro? ¿Cuánto se paga por un viaje a Turquía? ¿400, 500, 600… 900, 1000? Nosotros habíamos pagado 415€. Es un buen precio. Ahora sumemos 150€ de la excursión en globo: 575€ por 7 noches de hotel, 4 comidas, 4 cenas, vuelos de ida y vuelta, un vuelo interno de Estambul a Ankara, entradas incluidas de toda la Capadocia, autocar, guía de habla hispana… ¡y excursión en globo! ¡Las cuentas me salen redondas! Si uno sabe buscar precios ahorrará en el viaje y podrá gastárselo en el globo. Además, ¿para qué estamos de viaje, a qué hemos ido? A disfrutar, a vivir nuevas sensaciones, a probar cosas, a darle placer a los sentidos… y sí, a ser un poco guiri. ¿No te gastas, en tu propio barrio, 150€ en un par de semanas…? ¿en cosas que ni siquiera recuerdas? ¡Pues la experiencia del globo no se olvida! ¡Y hasta te dan un diploma y una copa de cava! :P ## ¿Y no hay precios más baratos? Seguramente. Mucha gente comentaba allí mismo que habían visto el viaje a 90€ en agencias de viajes de Göreme, también he leído en los foros de losviajeros.com que lo han hecho por 110€, 120€, 130€… Sin embargo, ya he comentado que las empresas serias lo ofrecen a 150€ y de ahí no se mueven demasiado. Es lo habitual y es lo que paga la gran mayoría. Ahora bien, algunos han regateado con éxito; ¡probadlo! Ocasionalmente pueden existir ofertas… y quizá haya alguna empresa más barata… ¡cuestión de buscar! Pero desconozco si merece la pena. La Lonely Planet nombra 3 compañías y todas cobran lo mismo. Habla de posibilidades más baratas, pero no las recomienda por cuestiones de seguridad. Pensad que este precio es bastante común para este tipo de actividad. También es el precio estándar en Girona. Si os interesa seguir dándole vueltas os dejo varios enlaces de interés. Y si finalmente lo probáis; ¡buen vuelo! ·Hilo «Excursión en globo Capadocia» del foro losviajeros.com** ·Empresas en Capadocia: Anatolian Balloons | Balloon Turca | Sultan Balloons | Kapadokya Balloons | Turkey Balloons Relatos de otros viajeros #postamigo** O ViaxaDoiro Circuito por Turquía Fotos: en globo por la Capadocia. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Estambul (Turquía) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-estambul-turquia-10-visitas/ Recién llegados de **Estambul**, me lanzo con mi habitual lista de lugares recomendados. En esta ocasión es especialmente complicado por el gran número de atractivos que ofrece esta impresionante y mágica ciudad turca, a caballo entre Europa y Asia. La antigua Bizancio (y más tarde Constantinopla) es una de las ciudades más bonitas de Europa y la tercera más poblada, así que se entenderá la dificultad para escoger. Sin más dilaciones, ahí van mis recomendaciones de **lugares que visitar en Estambul**, que -como siempre- es subjetiva, sin un orden concreto, con enlaces útiles y ubicados en un mapa. *Mezquita de Solimán Índice de contenidos - 1. Santa Sofía - 2. Mezquita Azul - 3. Palacio Topkapi - 4. Palacio Dolmabahçe - 5. Gran Bazar - 6. Mezquita de Suleiman - 7. Cisterna de la Basílica (Yerebatan) - 8. Plaza Taksim, Istiklal Caddesi y Torre de Gálata - 9. Crucero por el Bósforo - 10. San Salvador en Chora - Mapa de lugares que ver en Estambul ## 1. Santa Sofía Antigua catedral bizantina (537 d.C), y más tarde mezquita (1453 d.C), Hagia Sophia es hoy la principal atracción turística de Estambul y de Turquía. En 1935 fue convertida en museo y en las últimas dos décadas millones de turistas la han visitado… con andamios de por medio. Desde principios de este 2011 puede visitarse por fin sin obras. Sus mosaicos, su historia y su arquitectura ejemplar la conviertieron en Patrimonio de la Humanidad en 1985. Horarios y precios. ## 2. Mezquita Azul Con sus 6 minaretes, es una de las mezquitas más conocidas del mundo. Construida en 1609, destaca por sus 20.000 azulejos hechos a mano. La entrada es gratuita y libre para cualquiera fuera de las horas de oración. Está separada de Santa Sofía por el célebre Hipódromo de Constantinopla, del que hoy sólo se conserva el espacio, algunos fragmentos y dos imponentes obeliscos. Consulta mi artículo sobre «Qué mezquitas visitar en Estambul» para más sugerencias. ## 3. Palacio Topkapi De visita obligada, este antiguo palacio imperial (desde 1465 a 1853), es hoy un museo ideal para conocer la vida de los antiguos sultanes. Su harén y su fascinante tesoro lo han hecho mundialmente conocido. Horarios y precios. En las cercanías es muy recomendable la visita al Museo Arqueológico. ## 4. Palacio Dolmabahçe Segundo palacio en importancia de la ciudad. Aquí trasladaron los sultanes su actividad tras abandonar Topkapi. De estilo europeo, es conocido entre otras cosas por haber sido la última residencia y lugar de fallecimiento del venerado Atatürk, fundador y primer presidente de la Turquía moderna. Más info. ## 5. Gran Bazar Se trata de uno de los bazares más grandes y populares del mundo. Más de 50 calles y unas 3,600 tiendas conforman este impresionante bazar cubierto, donde cientos de turistas buscan cada día su ansiada ganga. Su actividad no cesa desde 1461. Si se buscan especias, tés, dulces, cereales, etc. es muy recomendable la visita al también famoso Bazar de las Especias. ¿Vas a visitar Estambul? Entonces estas actividades te pueden interesar: - **Crucero por el Bósforo y Palacio Topkapi** - **Visita guiada por el Estambul imprescindible** - **Capadocia express ¡Tour de 1 día en avión!** ## 6. Mezquita de Suleiman Dicen que las mezquitas de Estambul, cuya población se estima en casi 15 millones de habitantes, se miden por miles. Es imposible abarcarlas todas, pero Süleymaniye Camii es una de esas que no deberíamos perdernos. Es la más grande de la ciudad y una de las vistas más populares en las postales y fotos de la ciudad. Como la gran mayoría, se visita libremente fuera de los momentos de oración, con la precaución de descalzarse (y taparse el pelo las mujeres). ## 7. Cisterna de la Basílica (Yerebatan) Este mágico lugar, unos metros bajo tierra en las inmediaciones de Santa Sofía, fue construido para abastecer de agua al extinto Gran Palacio de Constantinopla. La relajante música de fondo y la bella iluminación convierten el pequeño paseo en una delicia para los visitantes. Horarios y precios. ## 8. Plaza Taksim, Istiklal Caddesi y Torre de Gálata Desde la gigantesca Plaza Taksim, es recomendable recorrer la concurrida avenida Istikkal Caddesi (llena de lujosos comercios, boutiques elegantes, galerías de arte…) hasta la Torre de Gálata, donde podemos subir a contemplar una bella panorámica de la ciudad. Esta Torre es hoy en día un restaurante. El ticket para subir, de 11TL, se paga a parte de una opcional consumición. ## 9. Crucero por el Bósforo Esta clásica excursión es una de esas cosas que hay que hacer en Estambul en una primera visita (ineludible para los que viajen en grupos organizados, aconsejable para los que vayan por libre). Los cruceros, que permiten obtener buenas panorámicas de la ciudad, parten desde el Puente Gálata, al final del Cuerno de Oro, y pueden ir por el estrecho del Bósforo hasta las cercanías del Mar Negro. El crucero convencional hace un recorrido de 3 horas y tiene 3 horarios de salida. Hay cruceros más cortos por diferentes precios. Recomiendo leer en el foro de Los Viajeros.com sobre las diferentes opciones. ## 10. San Salvador en Chora Sus frescos y mosaicos han hecho que muchos la consideren una de las más bellas iglesias bizantinas del mundo, aunque por su lejanía con el resto de atracciones y el precio de su entrada (unos 7,5€) se suele dejar en el olvido. Horarios y precios. ## Mapa de lugares que ver en Estambul ** Ver 10 visitas imprescindibles en Estambul en un mapa más grande Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Regalar experiencias | Regalos de moda en Navidad URL: https://losapuntesdelviajero.com/regalar-experiencias-regalos-de-moda-en/ Las cajas de PlanB!, La Vida es Bella y SmartBox se han convertido en el **regalo de moda estas Navidades**. La idea es sencilla y práctica, nada que no estuviera inventado (aunque con nombres menos atractivos -tipo «vale por» o «cheque regalo»- y estéticas menos trabajadas). Varias empresas se han especializado en este nuevo tipo de producto, que permite regalar experiencias por precios muy asequibles y de una forma flexible, ya que la persona que los recibe podrá elegir cómo y cuándo disfrutar su experiencia. Habrás encontrado ya estas cajas en todos sitios, pero si estás interesado en un pack para estas Navidades o cualquier ocasión especial, también puedes comprarlo por internet. ## Regalar experiencias en Navidad **La Vida es Bella**** Puedes elegir entre las siguientes temáticas: Aventura, Gourmet, Bienestar, Estancias, Multiexperiencia o Cultural. Hay 34 packs diferentes que engloban 6.600 actividades por precios que van desde los 15€ hasta los 300€. ·Web oficial PlanB!**** 600 experiencias diferentes divididas en 24 packs . Las actividades están divididas en cinco categorías generales: Gastronomía y Enología, Bienestar, Acción y Aventura, Otras Estancias y Grandes Viajes. Los precios van desde los 25€ hasta los 1700€. ·Web oficial SmartBox** Más de 5.000 experiencias ofrecidas en 28 packs diferentes, divididas en 5 categorías: Ocio y Aventura, Bienestar, Gastronomía y Estancias. Precios desde 25€ hasta 400€. ·Web oficial ## ¿Cómo funcionan? El método es extremadamente sencillo. La persona que regala tiene que elegir entre uno de los packs disponibles (las cajas) y comprarla a un precio fijo que la persona regalada nunca conocerá. Cuando la persona regalada abra su caja encontrará una guía con el repertorio de experiencias que podrá elegir (dentro de la temática regalada) y reservará su experiencia siguiendo las instrucciones que le indiquen. La flexbilidad a la hora de elegir las fechas es una de las grandes bazas de este producto. Además, muchos packs son para 2 personas. ¿Será el regalo de la Navidad? --- ## Las esculturas más altas del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-esculturas-mas-altas-del-mundo/ **¿Sabías que… 4 de las 5 esculturas más grandes del mundo representan a un Buda?** En nuestro viaje a China ya tuvimos ocasión de comprobar que los asiáticos no se andan con bromas a la hora de levantar estatuas y edificios enormes. Ya hablé en este blog de los edificios más altos del mundo, de los cuales habíamos visto dos en Shanghai. También en aquel viaje tuvimos la oportunidad de ver otra mole impresionante: el Gran Buda de Leshan, una estatua del Buda Maitreya esculpida en el monte Emei que alcanza una altura de 71 metros. Pensé que debía ser la estatua más grande del mundo… pero ni siquiera está entre las 10 primeras. Como me encantan estos «tops» inútiles, he estado indagando y he elaborado mi propia lista de las esculturas más altas del mundo. ¿Por qué mi propia lista? Os lo explico más abajo. ## Las 10 esculturas más altas del mundo 1. **Buda del Templo de la Primavera**, Lushan (China), 128m.** 2. Spire o Monumento de la Luz**, Dubín (Irlanda), 121m.** 3. Buda Laykyun Setkyar**, Monywa (Myanmar), 116m.** 4. Gran Buda de Ushiku**, Ushiku (Japón), 110m.** 5. Buda Guanyin**, Sanya (China), 108m.** 6. Sta. Cruz del Valle de los Caídos**, El Escorial (España), 108m.** 7. Emperadores Yan y Huang**, Zhengzhou (China), 106m.** 8. Sendai Daikannon**, Sendai (Japón), 100m.** 9. Buda Guanyin**, Weishan (China), 99m.** 10. Pedro el Grande**, Moscú (Rusia), 96m. ## ¿Por qué mi propia lista? Porque no había ninguna que me convenciera. Si hablamos de estatuas, la lista que ofrece la Wikipedia en inglés es perfecta. Las estatuas, como me aclaró amablemente el profesor de Hª del arte Tomás Pérez, «tienen forma antropomórfica, generalmente de cuerpo entero, independientemente de los materiales con las que esté hecha o la verosimilitud que presente respecto de la persona que representa». Pero si hablamos de esculturas… Tomás me comenta que «la escultura es un lenguaje artístico que se sirve de ciertas técnicas para dar forma a la materia; desde ese punto de vista las dos obras que me propones podrían ser consideradas, a pesar de las diferencias que presentan en su forma, materiales y técnica de realización, obras escultóricas». ¿Y cuáles son esas 2 obras que le comentaba? El Spire de Dublín (un cono gigantesco) y la Santa Cruz del Valle de los Caídos (un conjunto monumental en el que sobresale una enorme Cruz). A la vista de esas definiciones, mi lista de esculturas más altas del mundo debía incluirlas (aunque para ello haya tenido que aparcar mi posicionamiento ideológico). En cambio, la Santa Cruz no debería aparecer en el listado de la Wikipedia en español, ya que no tiene cabida en una lista de estatuas. Por otra parte, he usado la referencia de la Wikipedia en inglés para el tema de las alturas. Este punto también es importante, ya que allí se cuenta sólo la altura de la escultura sin contar la base o pedestal sobre el que se levanta. Si tuviéramos en cuenta la altura total desde la base, la lista cambiaría notablemente y habría que incluir en el Top 10 a La Madre Patria (Ucrania) con 102m. y la célebre Estatua de la Libertad (USA) con 93m. entre otras. Por cierto, toda ellas quedarán rebasadas en poco tiempo por el Buda Maitreyu que se planea crear en La India (cuya altura se estima en 152m totales) y el Crazy Horse Memorial que ya se está construyendo en Estados Unidos (172m totales). --- ## ¿Quién da voz a los controladores? URL: https://losapuntesdelviajero.com/quien-da-voz-los-controladores/ Sólo una nota rápida… después de quedarme en tierra, deshacer la maleta y haberme desahogado, empecé a pensar… ¿qué tienen que decir los controladores de todo esto? Y me fascinaba ver que simplemente recibían palos por todas partes (parece lógico) y nadie les defendía o intentaba entenderles. Hasta los medios se mofaban de sus explicaciones cuando se dignaban a dar alguna. Y siempre manipuladas. Yo mismo me cagué en ellos (en los controladores) en mi anterior post, a la vista está. Pero ahora estoy más calmado y me gustaría saber la verdad… ¿y quién da voz a los controladores? Pues, entre ellos, un guionista al que admiro: Pianista en un Burdel… y también habla con enorme lucidez Jose, de Mi mesa cojea (blog imprescindible) y los propios controladores en «Controladores y Otras Hierbas«. La verdad está ahí fuera… (pero no necesariamente en la tele…). --- ## Qué ver en… tu casa y alrededores URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-tu-casa-y-alrededores-baja/ La espontánea baja de, al menos, el 70% de los controladores aéreos de España, ha obligado a AENA a cerrar, de momento, los aeropuertos de Madrid-Barajas, Galicia, Baleares y Canarias. Otros aeropuertos, como el del Prat, ya están sufriendo las primeras cancelaciones y todo apunta a que esto seguirá yendo a peor… (editado: todo se fue al carajo, en efecto). Así pues, empezaré a olvidar el vuelo de mañana para pasar el puente en Bélgica y esta vez dedicaré uno de mis clásicos «Qué ver en…» a un lugar que todos conocemos bien: «tu casa y alrededores», porque esto es lo único que vamos a poder ver este puente. Los patines, la bicicleta y, como mucho el coche (si no hay huelga en los peajes) serán las mejores opciones para salir este Puente de la Inmaculada. ## ****Éste es el Top 10 de las cosas que puedes ver en tu casa y alrededores. 1. El estudio. Si no tienes estudio, visita cualquier otra habitación donde haya ordenador y entérate de los diferentes métodos que tienes para desahogarte con los controladores. No daré pistas aquí para que puedas entretenerte durante todo el Puente. 2. La cocina. Rebusca entre las infusiones y sírvete una tila o cualquier otra cosa que te relaje. **3. El balcón**. Si dispones de terraza o balcón, o al menos alguna puta ventana, asómate (sin tirarte) y echa fotos a cascoporro, sin piedad. Dale al botoncito hasta que te aburras y manda tus fotos a los controladores aéreos bajo el lema «gracias por este Puente inolvidable». **4. El lavabo**. Lamentablemente es el único lugar en el que, realmente, podrás cagarte. Al menos hazlo con dedicatoria. **5. El salón**. Disfruta en el sofá de «Aterriza como puedas», que se emite hoy en «Neox» y mañana en «Cuatro». Volar, no volaremos, pero al menos nos echaremos unas risas. **6. La habitación**. Míralo por el lado bueno, tienes varios días por delante para amortizar tu nido de amor. Cuando vamos al extranjero llegamos demasiado cansados al hotel… y al final se pasan los días sin un triste quiqui. **7. El vestidor**. ¿Tienes vestidor? ¿En serio? ¿Quién cojones tiene vestidor? ¡Me alegra que te hayas quedado en tierra! **8. Ascensor**. La forma más económica de subir y bajar. Pa’rriba, pa’bajo, pa’rriba, pa’bajo. Y así podría estar horas. Welcome on board. **9. Casa del vecino**. ¡Ajam! ¡Otro pringao que se queda en casa, eh! ¿Qué tal unas partiditas de Risk! Una forma nueva de viajar por el mapa. O, mejor, ¿un «Hotel»? Hemos perdido nuestras reservas sin seguro de cancelación, correcto… ¡pero tenemos el maldito «Hotel»! **10. La calle**. Siempre puedes tomártelo con calma y salir a dar un paseo. En fin, el mundo no se acaba aquí. Aunque eso, sí… al término de este «artículo» ya han cerrado casi todos los aeropuertos de España. Mis mejores deseos para el Puente. Me voy a la calle. **Editado (04-12-2010, 02:00AM)**: pese a que nos han informado ya oficialmente de la cancelación de nuestro vuelo y, para que no se diga que ofendemos sin saber, dejo aquí un artículo de defensa de los controladores. Eso no quita me vaya a acordar de todos sus… gjrhjahjfshdjhx. **Editato (04-12-2010, 14:54)**: nos hemos quedado en casa y estamos jodidos. Ayer me desahogué con este post y hoy estoy atento al twitter y a CNN+, pero debo reconocer que hasta hace bien poco no me había dignado a investigar la versión de los controladores, que están solos y silenciados. Un blog para quien quiera intentar entenderles… yo estoy haciendo el esfuerzo: Controladores Aéreos y Otras Hierbas (y otro: Carta de un controlador aéreo (actualizado: el post original ya no existe)). Eso sí, me temo que con esta acción han perdido cualquier posibilidad de que les queramos escuchar. No son maneras… --- ## Dónde ver Osos Panda URL: https://losapuntesdelviajero.com/donde-ver-osos-panda/ **¿Sabías que… sólo 3 zoológicos en Europa tienen ejemplares de Panda?** El Oso Panda (o Panda Gigante) es uno de los animales más entrañables del planeta y son escasos los ejemplares que aún sobreviven en libertad. Según la WWF, se calcula que unos 1,600 pandas (3,000 según los cálculos más optimistas) viven en estado salvaje en zonas montañosas de China. Algunos estudios han indicado recientemente que su número podría ir en aumento, pero hoy en día sigue considerándose una especie en peligro de extinción. *** Lógica -y afortunadamente- son muy difíciles de ver en su hábitat natural, incluso para los profesionales que se dedican a su estudio, así que los viajeros sólo pueden verlos en cautiverio. Actualmente viven en zoos y reservas casi 300 ejemplares, la mayoría de ellos en China, y más concretamente en la Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding, situada en las afueras de Chengdu**. En este centro de investigación y preservación del panda fue donde nosotros tuvimos la oportunidad de observarlos y deleitarnos con sus juegos y su natural simpatía. Una experiencia maravillosa y barata, salvo que uno quiera llevarse una foto posando junto a ellos, ya que cuestan unos 50€ con los adultos y unos 100€ con las crías. Por aquella no teníamos una cámara en condiciones, así que quizá hasta hubiera merecido la pena… todo sea por apoyar la causa. Si uno no contempla entre sus planes inmediatos cruzar el planeta y adentrarse en la profunda China, hay otras opciones más asequibles, aunque no comparables. Los que vivan en España probablemente recuerden que en 2010 nacieron en el Zoo de Madrid dos crías de oso panda. El mítico Chu-Lín, que fue el primer oso panda en nacer en cautiverio en Europa, ya enamoró a miles de personas en este mismo zoo desde 1982 a 1996. Ahora estas dos crías (que no tuvieron nombre hasta pasados 100 días de su nacimiento, cuando se pudo comprobar el sexo) y la pareja de adultos que los engendró (por inseminación artificial) son la forma más rápida y económica de ver osos panda que tienen aquellos que vivan en España. Para el interés general, apunto aquí un listado de lugares donde también pueden verse osos panda. Si te preocupan realmente los animales y quieres lo mejor para ellos, te animamos a reflexionar sobre las visitas a zoos y a leer este artículo sobre la industria del Panda Gigante. Índice de contenidos - Dónde ver Osos Panda Europa - Asia - América - Oceanía - África ## Dónde ver Osos Panda ### Europa Zoo Aquarium (Madrid, España) Zoologischer Garten Berlin (Berlín, Alemania) Tiergarten Schönbrunn (Viena, Austria) Pairi Daiza Zoo (Cambron-Casteau, Bélgica) ZooParc de Beauval (Saint-Aignan-sur-Cher, Francia) Ouwehands Zoo (Rhenen, Holanda) Edinburgh Zoo (Edimburgo, Escocia) ### Asia Chengdu Panda Base (Chengdu, China) Beijing Zoo (Pekín, China) Bifengxia Panda Base (Ya’an, China) Wolong National Nature Reserve (Wenchuan, China) Seven Stars Park (Guilin, China) Ocean Park (Hong Kong, China) Taipei Zoo (Taipei, Taiwan) Chiang Mai Zoo (Chiang Mai, Tailandia) Adventure World (Shirahama, Japón) Oji Zoo (Kobe, Japón) ### América Zoológico de Chapultepec (Ciudad de México, México) San Diego Zoo (San Diego, Estados Unidos) US National Zoo (Washington, D.C., Estados Unidos) Zoo Atlanta (Atlanta, Estados Unidos) Memphis Zoo (Memphis, Estados Unidos) ### Oceanía Adelaide Zoo (Adelaida, Australia) ### África Hasta donde sabemos, no hay osos panda Fotos: (1, 2, 3 y 4) Chengdu Research Base, 2009. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero* --- ## Invitados en un resort de Mallorca URL: https://losapuntesdelviajero.com/invitados-en-un-resort-de-mallorca/ Aunque Barcelona suele aferrarse al calorcito hasta bien entrado el otoño, la mayoría ya hemos dejado del todo atrás el verano y estamos pensando en próximas escapadas. Quizá es ahora que los primeros fríos empiezan a colarse por las ropas cuando más apetece recordar el sol de aquella playa, los plácidos paseos por el campo o las tranquilas tardes tumbados en cualquier hamaca. A mí me viene a la mente nuestro atípico septiembre y en especial el episodio del resort en **Mallorca**. Un destino y un alojamiento que nunca habrían entrado en mis planes, pues no somos ni muy playeros ni muy dados a los lujos. Pero todo cambia si la gente de Bloguzz y **Viva Cala Mesquida Resort Mallorca** te dicen que estás invitado con todos los gastos cubiertos y una habitación de ensueño frente al mar. *** Como se suele decir, «las oportunidades las pintan calvas» y uno no siempre tiene ni el dinero ni el tiempo necesario para irse un mes a la otra punta del planeta, así que cuatro noches gratis en Mallorca** nos parecieron una gran opción. Corríamos el pequeño riesgo de sentirnos incómodos o desubicados en un entorno al que no estamos acostumbrados, pero… ¡leches! ¿a quién le importa sentirse desubicado cuando tiene un jacuzzi en la habitación y toda una isla por descubrir? Además, por fin íbamos a tener la oportunidad de tomarnos las vacaciones como unas verdaderas vacaciones y no como una maratón de museo en museo, de foto en foto. Por una vez nos apetecía disfrutar del relax y las comodidades. Y a fe que en el **Viva Cala Mesquida** es fácil conseguirlo. Y más si tienes la famosa pulserita… aunque nosotros no le sacamos todo el provecho posible. ** En cuanto al resort… ¡qué os voy a contar! No tengo mucho donde comparar, pero el Viva Cala Mesquida me pareció un complejo gigantesco, lleno de apartamentos por aquí y por allá, pasillos llenos de indicaciones, piscinas, oferta de ocio para entretenerte durante un par de meses seguidos, bares, restaurantes, mini-golf y supongo que todo lo que un turista del perfil «sol y playa» pueda buscar. Especialmente recomendable para los que viajan con niños**, ya que hay muchas actividades para ellos. Aunque también los adultos pueden tener sus momentos de gloria… ¡que nos lo digan a nosotros! Una de las noches se organizaba junto a la piscina un trivial masivo, con presentadores en el escenario y una botella de cava en juego. Los participantes: 100 alemanes y 2 españoles (nosotros). Los ganadores: 2 españoles ;) Lástima que no nos guste demasiado el cava (que le acabamos regalando a un camarero). Podría seguir enumerando las bondades del resort… pero mejor lo resumo con fotos… Y, por supuesto, había una isla fuera de aquel recinto. Me avergüenza decir, no obstante, que el jacuzzi fue finalmente nuestro mejor aliado. Para mí, que no había probado ninguno, fue el gran descubrimiento y permití, con regocijo, que se comiera muchas horas de nuestro tiempo. Así pues, no es de extrañar (o quizá sí) que sólo visitásemos una cala (Cala Mesquida, que estaba a 20 pasos directamente desde la habitación), donde ni siquiera nos bañamos. Eso sí, no desaprovechamos la oportunidad para acercanos a las míticas Coves del Drach, al Cap de Formentor y a Palma de Mallorca. Cuatro días poco aprovechados a nivel cultural, pero bien disfrutados a nivel de relax. Aquí os dejo fotos de la isla (más en el blog de Lupe). Fotos: (1 y 2) Vistas desde nuestra habitación (3, 4, 5, 6 y 7) Fotos tomadas en el recinto de Viva Cala Mesquida (8) Cap de Formentor (9) Cercanías de Cala Mesquida (10) Catedral de P. de Mallorca (11) Kitesurf en S’Albufera. Autoría: Lupe M. © 2010* --- ## Guía de Roma en MP3: Tutta Roma URL: https://losapuntesdelviajero.com/guia-de-roma-en-mp3-tutta-roma/ Hace pocos días recibí un pequeño paquete que contenía una **audioguía de Roma** llamada «**Tutta Roma**«. El envío era una gentileza del propio editor, que unos días antes se había puesto en contacto conmigo para proponerme que la probara y opinara sobre ella libremente. El concepto en sí ya tenía buena pinta de entrada: una audioguía con 92 pistas de audio y casi 22 horas de grabaciones en formato MP3 para que puedas escucharla en tu reproductor habitual o incluso en tu móvil. La página web oficial de esta guia de Roma no estaba nada mal y ya abría el apetito: mucha información, pistas de prueba, demostraciones, gráficos y una completísima sección con consejos de viaje. Además, las opiniones de los que la habían probado eran 100% positivas. Uno puede pensar con malicia que estas cosas se falsean, pero el editor me aseguraba por mail que todas las opiniones son reales y que no han censurado nada. Y la verdad es que después de probarla no es difícil creerle: la audioguía es una delicia. ## Tutta Roma: la audioguía de Roma El concepto de audioguía no es algo que se haya inventado ayer, pero lo que sí es novedoso es que uno pueda comprarla y tenerla para siempre en un formato tan manejable como el MP3. Y, sobre todo: con esta audioguía tenemos la posibilidad de sentirnos acompañados por un guía profesional en toda Roma. No solo se acabó el pagar 2€ aquí y 3€ allá en cada museo o monumento que visitamos (que muchas veces ni pagamos por miedo a que sea un fraude o por una cuestión de presupuesto), sino que ahora también tendremos ese punto de información extra en cada sitio que visitemos donde normalmente no tendríamos un servicio de alquiler de audioguías ni la posibilidad de contratar a un profesional. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - **Vaticano + Coliseo, Foro y Palatino en español** - **Tour nocturno por Roma en español** He podido escuchar ya unas cuantas pistas enteras y sólo lamento no tener delante el Coliseo o la Fontana di Trevi para disfrutar las locuciones en todo su esplendor. El diseño del contenido y la estructura de las pistas es una maravilla y con la ayuda de la guía impresa es del todo sencillo avanzar o retroceder entre los diferentes puntos de interés. Algunos monumentos tienen incluso varias pistas que se dividen entre introducción, fachada exterior e interior del recinto para que puedas disfrutar cada audio en su lugar correspondiente. Pero incluso los monumentos «menores», esos que sólo se visitan si uno está más de 5 días en la ciudad, tienen pistas de hasta 10 y 20 minutos con todo lujo de detalles. Y, por si eso fuera poco, las últimas pistas están dedicadas a biografías de personajes ilustres y pasajes de la historia de Roma. Siempre narradas por las agradables voces de un hombre y una mujer 100% profesionales. De hecho ésta sería una buena forma de describir el producto: «una audioguía 100% profesional». No en vano, les ha llevado 3 años prepararla. El paquete básico de esta guia de Roma, que consta de todo lo necesario (DVD de la audioguía + 1 libreto a todo color con mapas, índice de contenidos, gráficos y fotos de cada pista de audio) se puede adquirir por 20€ y te lo envían a casa en 3 días. Merece la pena comprarlo y/o regalarlo. Y si eres blogger ponte en contacto con ellos y quizá te den buenas noticias ;) --- ## 10 lugares que ver en Sevilla URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-sevilla-espana-10-visitas/ En cada una de nuestras siete visitas a **Sevilla**, la mayoría por motivos familiares, hemos descubierto algún lugar que no conocíamos y que nos ha enamorado. Aún nos quedan muchos rincones por descubrir, pero si vais allí de viaje por primera vez, creemos que hay una serie de monumentos, parques o plazas que tenéis que conocer. En este post os proponemos un listado de **10 lugares que ver en Sevilla** según nuestra humilde experiencia. Como siempre, en orden aleatorio, con enlaces útiles y con un mapa de todas las ubicaciones. *Catedral de Sevilla con la Giralda - Si buscáis hotel en Sevilla os sugerimos este buscador - Y para encontrar vuelos a Sevilla os recomendamos este buscador Índice de contenidos - 1. Reales Alcázares - 2. Giralda y Catedral de Sevilla - 3. Torre del Oro - 4. Triana - 5. Archivo de Indias - 6. Plaza de España - 7. Santa Cruz - 8. Parque de María Luisa - 9. Isla de la Cartuja - 10. Tradiciones - Mapa de lugares que ver en Sevilla ## 1. Reales Alcázares Impresionante conjunto palaciego que puede recordar a La Alhambra de Granada por su famoso patio de estilo mudéjar. Los Reales Alcázares, Patrimonio de la Humanidad, son ideales para admirar la belleza del arte árabe, pero no sólo eso, ya que aquí encontramos un mestizaje de estilos que nos lleva desde el arte islámico de los primeros propietarios hasta el barroco de las últimas grandes reformas. Recorrido imprescindible por la historia de Sevilla. Ver tarifas y horarios. Para más detalles lee nuestro post sobre el Real Alcázar de Sevilla ## 2. Giralda y Catedral de Sevilla La Giralda, antiguo alminar de la mezquita de la ciudad, es hoy en día uno de los símbolos más destacados de toda Andalucía. Los dos tercios inferiores pertenecen a la época almohade, mientras que la parte superior fue construida en época cristiana para albergar el campanario de la Catedral de Sevilla (la catedral cristiana de estilo gótico más grande del mundo). Como curiosidad, aquí descansan supuestamente los restos de Cristóbal Colón, cuyo entierro se ha celebrado al menos 5 veces. El conjunto es Patrimonio de la Humanidad. Ver tarifas y horarios. ## 3. Torre del Oro Aunque muchos sostienen que el nombre de esta atalaya se debe a sus reflejos dorados sobre el agua, lo cierto es que es más probable que su origen tenga relación con su uso como parte de una fortificación por la que los navegantes portaban grandes cantidades de oro hasta el Alcázar. Hoy la Torre del Oro alberga un museo naval que recoge importantes fragmentos de la historia de la ciudad. Ver tarifas y horarios. ## 4. Triana Triana es un popular barrio de Sevilla que podría considerarse como una ciudad en sí misma, con su propia identidad y tradiciones. De hecho, el Puente de Triana, que cruza el Guadalquivir, lo separa físicamente de Sevilla. Aquí han nacido alguno/as de los toreros, cantaores, tonadilleras e incluso humoristas más famosos de España. ## 5. Archivo de Indias El Archivo de Indias es Historia en estado puro. Creado en 1785 por orden de Carlos III, el Archivo General de Indias sirvió para reunir toda la documentación disponible sobre las colonias españolas en una ciudad que había tenido uno de los principales puertos del mundo. Hoy es un importante centro de investigación y puede visitarse bajo demanda, en grupos. Es Patrimonio de la Humanidad. ¿Vas a visitar Sevilla? Esto te puede interesar… - **Tour por Sevilla + Alcázar, Catedral y Giralda** - **Tour sin colas Catedral de Sevilla y Giralda** - **Tour sin colas Real Alcázar** ## 6. Plaza de España La Plaza de España es probablemente una de las plazas más reconocibles del mundo. Construida en 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana, esta gigantesca plaza destaca por sus famosos bancos con 48 provincias españolas, las dos torres barrocas que flanquean el semicírculo en sus extremos, la fuente central y el que canal que la bordea. Fue protagonista en Lawrence de Arabia y La Guerra de las Galaxias. ## 7. Santa Cruz Este distinguido barrio de Sevilla, conocido como la Judería de Sevilla por haber albergado el antiguo barrio judío, recibe su nombre por la Parroquia de la Santa Cruz, originalmente ubicada en la plaza homónima. El barrio de Santa Cruz destaca por su tradicional entramado de callejuelas y lugares ilustres como el Hospital de los Venerables o la Casa-Museo de Murillo. ## 8. Parque de María Luisa Cedido a la ciudad por María Luisa de Borbón en 1893, estos antiguos jardines privados tomaron protagonismo en 1929, año en que fueron sede la Expo Iberoamericana. Aunque ya no es el único parque de la ciudad, ni el más grande, el Parque de María Luisa sigue considerándose como el Parque de Sevilla. Ideal para pasear y disfrutar con la familia. ## 9. Isla de la Cartuja Más de 300 hectáreas, rodeadas por el Guadalquivir, fueron usadas en 1992 para albergar la Expo’92 de Sevilla. Hoy en día la Isla de la Cartuja es un nuevo districto, del que podemos destacar algunos de los puentes que la unen con la ciudad (Alamillo y Barqueta), los antiguos pabellones (algunos de ellos abandonados y otros reconvertidos), Isla Mágica (un parque de atracciones) y el Parque Tecnológico Cartuja ’93. *  Para recorrer Andalucía en coche te sugerimos Booking RentalCars. ## 10. Tradiciones Sevilla es conocida mundialmente por algunas de sus expresiones folclóricas más vistosas. Un sevillano me comentaba con cachondeo que algunos turistas se decepcionan al no encontrar en cada esquina a un torero, una bailaora o un nazareno. Más allá de los tópicos, lo cierto es que si está mínimamente informado no le será difícil presenciar una corrida de toros en La Maestranza, contemplar una procesión en Semana Santa o divertirse con el baile flamenco en la Feria de Abril. Lo que podrá hacer todo el año, y a buen precio, es disfrutar de las increíbles tapas y raciones de los bares sevillanos. ## Mapa de lugares que ver en Sevilla *** * Ampliar mapa de Sevilla *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 6 castillos del Loira imprescindibles URL: https://losapuntesdelviajero.com/valle-del-loira-6-castillos/ El **Valle del Loira** (*Val de Loire*) es una de las regiones más bucólica de Francia. Ubicada a unos 200 km al suroeste de París, esta preciosa zona boscosa atravesada por el río que le da nombre fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Además de sus paisajes, el Valle del Loira es conocido por sus famosos *châteaux*, construidos mayormente durante el Renacimiento francés (s. XV–XVI). Se pueden visitar más de un centenar, pero aquí hemos seleccionado para vosotros **6 de los mejores castillos del Loira**. Índice de contenidos - Chambord Información práctica para visitar Chambord - Chenonceau Información práctica para visitar Chenonceau - Clos-Lucé Información práctica para visitar Clos-Lucé - Cheverny Información práctica para visitar Cheverny - Ussé Información práctica para visitar Ussé - Villandry Información práctica para visitar Villandry - Dormir en el Valle del Loira - Mapa de los castillos del Loira ## Chambord Chambord es el castillo (o *château*) más grande y famoso del Loira. Con más de 400 habitaciones, 365 chimeneas y 84 escaleras, es un claro ejemplo del fastuosismo del Renacimiento francés. Leonardo Da Vinci, quien vivió allí tres años, fue el responsable de numerosos aspectos de su diseño. * ### Información práctica para visitar Chambord A todos los castillos no urbanos se suele acceder con vehículo (incluyendo bicicletas). Hay un gran parking a la entrada por 6€/día. El parque forestal, los jardines y las inmediaciones del castillo pueden visitarse sin pagar. Para entrar hay que pagar 16€ (adulto). Sólo cierra el 1 de enero, el último lunes de enero y el 25 de diciembre. Mucha gente recomienda su espectáculo nocturno. Y aquí podéis reservar vuestras entradas para el castillo de Chambord. ## Chenonceau En nuestra opinión, y en la de mucha gente, Chenonceau es el castillo más bonito del Valle del Loira. Su bella arquitectura y su privilegiada posición sobre el río Cher (un afluente del Loira) lo han convertido en el castillo privado más visitado de toda Francia. ### Información práctica para visitar Chenonceau El castillo abre todos los días del año. La entrada sencilla, de 15,5€, incluye la visita al interior del castillo, jardines y otros edificios del complejo. No se puede ver el exterior si no se paga la entrada. El parking es gratuito. Recomendamos pasear por su bosque, donde podréis desconectar de la multitud y respirar aire puro. Y aquí podéis reservar vuestras entradas para el castillo de Chenonceau. ¿Vas a hacer estas visitas desde París? Esto te puede interesar… * Reserva aquí una excursión a los Castillos del Loira en castellano desde París. El tour, de más de 12 horas de duración, incluye transporte, guía de habla hispana y entradas a los principales castillos del valle del Loira. ## Clos-Lucé Clos-Lucé no es uno de los castillos más bonitos del Loira (en realidad es bastante modesto), pero su importancia va ligada a la historia, ya que allí vivió sus últimos años el gran Leonardo Da Vinci. Y, de hecho, la visita incluye el acceso a la habitación donde murió, supuestamente, en brazos del rey Francisco I. Su profanada tumba, por cierto, está en el cercano Castillo de Amboise. Más allá de la importancia histórica, también es un sitio ideal para niños y no tan niños, ya que los jardines boscosos que lo rodean están repletos de inventos con los que se puede interactuar. * ### Información práctica para visitar Clos-Lucé La visita en temporada alta para adultos es de 18€ (de las más caras). Incluye castillo y parque. Hay un parking gratuito y otro de 1€/día en las inmediaciones. Está ubicado en en el casco urbano de Amboise, así que se puede llegar a pie aparcando en la ciudad. Aquí podéis reservar entradas para el Castillo de Clos-Lucé. ## Cheverny La fachada de Cheverny es una de las más reconocibles de entre todos los castillos del Loira. Sobre todo para los amantes de Hergé y su Tintín, ya que en ella se inspiró el dibujante belga para crear el famoso Moulinsart. ### Información práctica para visitar Cheverny Abre todos los días del año. La entrada sencilla para adulto (12€) incluye la visita al castillo y alrededores. Sin pagar la entrada no se ve nada. Parking gratuito. Como extra, podréis ver a una enorme jauría de perros de caza, cuya hora de la comida constituye un espectáculo en sí mismo. ## Ussé Y de los dibujos de Hergé, a los de Disney, ya que el Château d’Ussé es el que inspiró a Perrault cuando escribió «La bella durmiente» que más tarde veríamos en la famosa película animada. Es fácil comprender porqué a Perrault le gustó tanto. ### Información práctica para visitar Ussé Ussé solo abre de mediados de febrero a mediados de noviembre. Entrada adulto: 14€. Parking gratuito en las cercanías. Pueden tomarse buenas fotos desde el exterior sin pagar entrada. La visita es recomendable, sobre todo con niños, pero es de las que se puede ahorrar si se va justo de presupuesto. ## Villandry El Château de Villandry, cuya apariencia actual debemos a un médico español que lo rescató de las ruinas, es mundialmente ilustre por sus magníficos y extensos jardines. ### Información práctica para visitar Villandry El castillo tiene horarios reducidos o está cerrado en algunos días de enero y diciembre, pero los jardines están abiertos todo el año. La entrada puede separarse: 7€ (sólo jardines) o bien 11€ (jardines + castillo). La mayoría de la gente sólo visita los jardines. Parking gratuito. ## Dormir en el Valle del Loira Por tamaño y ubicación, las poblaciones de Tours, Amboise y Blois son las más convenientes para explorar el Valle del Loira. Si buscáis hotel en el Valle del Loira, aquí van algunos sitios populares en cada una de estas ciudades: - **Tours**. El Castel Fleuri ofrece habitaciones confortables en una zona residencial de Tours, al otro lado del río respecto al centro. Aparcamiento gratis y trato amable. Una opción más económica y céntrica podría ser el Hotel Du Cygne Tours, en pleno casco histórico. Ambos tienen muy buenas valoraciones. - **Amboise**. El Hôtel Le Blason es uno de los más populares en la zona céntrica del pueblo. Si preferís estar en las afueras, en un entorno natural, Domaine de L’Arbrelle podría ser vuestro lugar. Habitaciones grandes y tranquilas, piscina al aire libre, parking gratuito, etc. - **Blois**. La Forge du Roy es un hotelito céntrico con mucha personalidad y precios bastante razonables para la zona. Si preferís una opción más lujosa, el Hotel Mercure Blois Centre podría ser de vuestro interés. Hotel 4* con piscina interior. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de los castillos del Loira  *  Ampliar mapa de los castillos del Loira *Fotos: (1, 2 y 3) Castillo de Chambord (4, 5 y 6) Castillo Chenonceau (7, 8 y 9) Castillo Clos-Lucé (10, 11 y 12) Castillo Cheverny (13, 14 y 15) Castillo Ussé (16, 17 y 18) Castillo Villandry. Lupe/Los apuntes del viajero.* * Post actualizado en 2019 * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Pekín URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-pekin-china-10-visitas/ **Beijing**, la capital de China, es una de las ciudades más grandes, pobladas y contaminadas del mundo. Nuestra experiencia allí tuvo sus altibajos, pero no hablaremos aquí de ello (podéis leer más en nuestro diario inacabado «Apuntes desde China«). En esta ocasión vamos a ofreceros nuestra clásica lista con los mejores **lugares que visitar en Pekín**, ordenados al azar y bajo nuestro criterio subjetivo. Si vais a viajar a Pekín (o China en general) os recomendamos visitar TravelChinaGuide, con mucha información sobre visitas, horarios, precios, medios de transporte, etc. *Templo del Cielo - Si buscas hotel en Pekín te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Ciudad Prohibida - 2. Templo del Cielo - 3. Templo de los Lamas - 4. Plaza Tian’anmen - 5. Palacio de Verano - 6. Excursión a la Gran Muralla - 7. Silk Street - 8. Parque Beihai - 9. Zona Olímpica - 10. Hutongs - Mapa de lugares que ver en Pekín ## 1. Ciudad Prohibida Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987, la Ciudad Prohibida es un gigantesco conjunto de edificios que sirvieron de Palacio Imperial durante las dinastías Ming y Qing y más tarde como sede del gobierno chino. Es probablemente la mayor atracción de la ciudad. Ver horarios y precios. Al salir por el norte, os recomendamos disfrutar de las vistas desde el Parque Jingshan. ## 2. Templo del Cielo Utilizado en su momento para rogar por las cosechas y dar gracias por los frutos de éstas, el Templo del Cielo es sobre todo famoso por su genuina forma circular. También es Patrimonio de la Humanidad. Más info en travelchinaguide.com. ## 3. Templo de los Lamas El Templo Yonghe (Templo de los Lamas) es el edificio budista más importante de la ciudad y uno de los más destacados del país. En la visita sobresale su figura de Maitreya, de 18m de altura. Ver horarios y precios. En las cercanías os recomendamos visitar también el Templo y la Academia de Confucio. Más información aquí. ## 4. Plaza Tian’anmen Situada inmediatamente al sur de la Ciudad Prohibida, la histórica Plaza Tian’anmen se enorgullece de ser la más grande del mundo. No tan orgullosa debe estar de su archifamosa Masacre (la del hombre parando a los tanques). Destaca el Mausoleo de Mao, lugar de peregrinaje para millones de chinos, y su retrato en la Puerta Tian’anmen. Más información. Al sur, en la calle Qianmen, podéis probar el famoso pato laqueado en alguno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. ## 5. Palacio de Verano El enorme recinto del Palacio de Verano, que abarca zonas boscosas, jardines y parte del lago Kunming, también fue utilizado como residencia imperial y sede del gobierno. Destacan su Barco de Mármol, su Puente de Diecisiete Arcos, su Gran Corredor y la Pagoda del Buda Fragante. Ver horarios y precios. Es Patrimonio de la Humanidad. ## 6. Excursión a la Gran Muralla Aunque no pasa por Beijing (el tramo más cercano está a unos 80km), una de las actividades más solicitadas por los turistas es la excursión a la Gran Muralla. Pese a tener más de 8,000 km de longitud, sólo unas pocas zonas están abiertas al público. La más conocida y abarrotada es Badaling, pero también pueden visitarse los tramos de Juyongguan, Simatai, Mutianyu y Jinshanling, entre otros. Sólo puede recorrerse una longitud determinada, que varía según el tramo, siendo algunos de ellos bastante exigentes (subidas empinadas, calor…). ¿Vas a visitar Pekín? Estas actividades **en castellano** te pueden interesar: - Excursión privada en español a la Gran Muralla China - Top 3 de Pekín en un día - Más actividades en Pekín ## 7. Silk Street El regateo en China es un arte y el Silk Market (Mercado de la Seda) es uno de sus mejores exponentes. Allí encontraréis camisetas a 1€, deportivas a 5€ y, por supuesto, pañuelos de seda a precios de risa. Eso sí, tendréis que sudarlos mucho (ver nuestra entrada sobre el regateo en China). Algo menos agresivo es el Pearl Market, donde podréis regatear sin tanta presión. ## 8. Parque Beihai Con casi 70 hectáreas, el Parque Beihai (s. X) es uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. Este antiguo jardín imperial, abierto al público desde 1925, está ubicado inmediatamente al oeste de la Ciudad Prohibida y alberga una enorme cantidad de jardines, tres lagos, varios templos budistas, los Pabellones de los Cinco Dragones, el Muro de los Nueve Dragones (de 1402) y otras preciosas construcciones de estilo tradicional. ## 9. Zona Olímpica Los Juegos de Beijing 2008 dejaron huella en la capital de China. El Parque Olímpico, con su flamante «Bird’s Nest» a la cabeza, es una muestra de lo importantes que fueron para ellos los Juegos. Otras construcciones destacadas del complejo son el Beijing National Aquatics Center, el China National Convention Center o el Digital Beijing Building. ## 10. Hutongs La nota negativa de los Juegos fue la destrucción de hutongs para la construcción de nuevos edificios, hoteles, estadios, etc. Estos antiquísimos callejones del casco antiguo están desapareciendo poco a poco, pero aún se puede caminar por ellos y degustar comida en la calle o darse un paseo en rickshaw. Las dos zonas con más encanto son Shichahai (norte de Beihai Park) y Dazhalan (al sur de la Plaza Tian’anmen). Añadido: En los hutongs del norte de Pekín, Álvaro González nos recomienda la Torre de la Campana y la Torre del Tambor. ## Mapa de lugares que ver en Pekín  * Ampliar mapa de Pekín *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Marrakech, la Perla del Sur URL: https://losapuntesdelviajero.com/marrakech-la-perla-del-sur/ He recibido hace poco una nota de prensa sobre Marrakech que os adjunto a continuación. Más allá del interés de la misma, me choca que el mail me llegue estos días, cuando he sabido que finalmente no viajaré a Marrakech en enero, como había previsto. Marruecos es un país que tengo pendiente desde hace mucho… y todos los que vivimos en España y aún no hemos estado allí deberíamos tener muy en cuenta este destino. Conocí hace poco a un fotógrafo profesional que viaja frecuentemente por Irak, Irán, Líbano y multitud de países árabes y me dijo que Marruecos es quizá el país más bonito que ha visitado jamás. Así pues, a ver si esto sirve como un apunte para el futuro, un recordatorio que cualquier viajero que se precie debería tener presente. *Marrakech, también conocida como la Perla del Sur, se ha transformado con el paso del tiempo en una residencia de lujo, una ciudad sublime y brillante que atrae miles de personas cada año. Gran parte de su éxito turístico lo debe a su Medina, que fue nombrada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1985.* *Marrakech es un espectáculo constante de mezquitas, colores, plazas y zocos. En su interior, se esconde la ciudad vieja que alberga la Medina, con atractivos como la mezquita de Kutubiya, la gran Plaza de Jemaa-el-Fna, el Palacio El Badi y el conjunto laberíntico de palacetes, pequeñas mezquitas y callejuelas que conforman el espléndido centro histórico. Los mejores hoteles con encanto en Marrakech posibilitan el poder deleitarse con las excursiones, las calles medievales, los bulliciosos zocos, etc. de la ciudad.* *La parte más exótica de Marruecos se halla en las escapadas por el interior del país y Marrakech es un punto de partida excepcional (excursiones Marrakech). Estos tours por el desierto están considerados como el principal atractivo por los turistas, gracias a la combinación de culturas que ofrecen y que hechiza a todos aquellos que disfrutan de éstas. Entre las escapadas de un día más solicitadas se encuentran: las Cascadas de Ouzoud, Essaouira, el Valle del Ourika y Ouarzazate. Pero, sin duda, la reina de las excursiones (que requiere varios días para ser disfrutada en plenitud), es la escapada por el Desierto del Sáhara (viajes Marrakech), una experiencia que deja huella en todos los viajeros que pasan por Marruecos.* --- ## El Efecto Zuvy | Turismo solidario URL: https://losapuntesdelviajero.com/el-efecto-zuvy-turismo-solidario/ Hace unas semanas Sonsoles Navarro, de **Zuvy.org**, se puso en contacto conmigo para darme a conocer su proyecto (The Zuvy Effect) y pedirme ayuda en la difusión. Con cierta frecuencia recibo correos en los que diferentes empresas de cruceros, hoteles, buscadores, etc. me sugieren que hable sobre sus webs. La mayoría de veces se trata de sitios comerciales que únicamente pretenden que les haga publicidad gratuita. En el mejor de los casos ofrecen pequeñas cantidades a cambio de una buena crítica (y no «buena» como sinónimo de «calidad», sino como sinónimo de «peloteo»), pero la mayor parte de las veces sencillamente quieren un buen anuncio gratuito de sus servicios, que para colmo suelen carecer de interés alguno. Así pues, el 99% de estos correos reciben una educada respuesta negativa. Al final, cuando hablo de otras webs es porque realmente me interesan. Y Zuvy.org está entre esos proyectos sobre los que creo que merece la pena detenerse. Su propuesta de turismo solidario, con proyectos vinculados a ONGs locales en México, Perú, etc. me parece muy interesante. Aquí os dejo algunos fragmentos de la presentación que Sonsoles me envió y os animo a entrar en su web (en fase de pruebas), donde podréis solicitar un 10% de descuento si mencionáis que venís de parte de «Los apuntes del viajero». * ¿Cuántas veces volvemos de nuestros viajes a la otra punta del mundo con sensación de vacío, de que solo hemos podido tocar la superficie de ese otro mundo que no está tan lejano y es tan diferente? ¿Qué es lo que nos ha faltado? (…) Zuvy propone una nueva manera de conocer las realidades locales de los destinos a los que viajamos. Se trata de microexperiencias con ONGs y con organizaciones locales que permiten la oportunidad de conocer y trabajar sobre el terreno. Todo ello en un día o dos, siempre por debajo de una semana para que las incorpores a tus planes de viaje (…)* ** *Zuvy no propone voluntariados a largo plazo. Las experiencias Zuvy se califican mejor como “aprendizaje experimental” con los proyectos de cooperación. Mientras que el viajero aprende, aprovecha para tomar fotos, escribe sobre su experiencia, comenta a otros o en redes sociales su experiencia… en definitiva, lleva a los demás y a los medios la actividad de la ONG que ha visitado. El objetivo de Zuvy por tanto, es dual. Por un lado sensibilizar al primer mundo, hacer a la gente consciente de lo que está pasando en la otra pared del resort que ha elegido para sus vacaciones y salir de la ruta puramente turística para vivir una experiencia vital en el mismo entorno en el que viven sus habitantes. Por otro, dar voz a estos proyectos y ONGs locales, que de otro modo, lo tendrían difícil para hacer llegar su trabajo a nuestro primer mundo.* *Las experiencias Zuvy son muy asequibles y el 60% de lo que pagas es destinado como donativo a la ONG que te recibe. (…) Zuvy acaba de lanzarse, pero ya ofrece al público experiencias increíbles en Perú, México, Kenia y la India. Si tu destino es otro, también te puedes poner en contacto con nosotros directamente en info@zuvy.org ¿Te animas?* *Sonsoles Navarro* *Zuvy.org* --- ## Viajeros Sin Límite | Viajes accesibles URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajeros-sin-limite-viajes-accesibles/ Hoy, Día Mundial del Turismo, ha visto la luz **Viajeros Sin Límite**, un nuevo portal de viajes que aspira a convertirse en un importante referente del turismo inclusivo. El proyecto, que tiene al frente a dos buenos amigos de este blog: Miguel Nonay (A Salto de Mata) y Laura Rodríguez (Viaje al atardecer), ha arrancado esta mañana después de varios meses de trabajo y ya ofrece una amplia variedad de artículos en los que se sigue la máxima «viajes accesibles para tod@s». Desde Los apuntes del viajero os animo a visitar su web y a seguir la evolución de este portal, que promete marcar un antes y un después en la forma de hablar de viajes. Pocos se habían comprometido tanto con un turismo verdaderamente inclusivo; una forma de viajar en la que cabemos tod@s (embarazadas, abuel@s con bastón, amig@s con la pierna rota, personas en silla de ruedas, padres con bebés…). En Viajeros Sin Límite aprenderás a ver tu entorno de otra manera y entenderás el significado más profundo del «Si quieres, puedes». --- ## Premios Bitacoras.com 2010 | Categoría Viajes URL: https://losapuntesdelviajero.com/premios-bitacorascom-2010-categoria/ Los apuntes del viajero se presenta por 2ª vez a los Premios Bitácoras, que celebra en 2010 su 6ª edición. El año pasado estuve muy cerquita de ser finalista en la categoría de viajes, quedándome fuera de los 25 primeros en los últimos días. Después del fiasco en los Premios 20blogs, a los que me presentaba por primera vez y que terminarán en unos días, espero conseguir un mejor resultado aquí. De todos modos, pese a las expectativas que me he creado a raíz del buen papel en 2009, reconozco que este año la cosa está mucho más complicada. Hay muy buenos blogs en competición y las votaciones están siendo bastante justas. En la primera clasificación parcial no salgo ni entre los 50 primeros, pero veo buenos blogs entre los participantes, así que no puedo decir que sea del todo injusto. No ha ocurrido así en los premios 20blogs, donde mi provisional 31º primer puesto me parece corto teniendo en cuenta que ahí la calidad es más baja. Supongo que en esos premios es más importante ir mendigando votos por todas partes que tener un blog de calidad. Afortunadamente los Premios Bitácoras parecen premiar a blogs verdaderamente elaborados. Veremos si al menos vuelvo a estar en el Top 30. Puedes votarme, si quieres, hasta el 22 de octubre. Si no quieres votarme, o no sabes a quién más votar, te sugiero que repases detenidamente mi lista de blogs recomendados. No están ahí por nada. **Editado**: Finalmente el blog mejoró la posición de 2009 quedando en 18º posición. ¡Muchas gracias por los votos y enhorabuena a los 3 finalistas! --- ## LetsBonus | Compras colectivas con descuentos reales URL: https://losapuntesdelviajero.com/letsbonus-compras-colectivas-con/ **¿Sabías que… LetsBonus ofrece descuentos REALES gracias a las compras colectivas?** LetsBonus es la nueva forma de obtener verdaderos descuentos en restaurantes, hoteles, circuitos termales, actividades al aire libre y mucho más. Hace un tiempo ya hablé de Voyage Privé y su interesante propuesta de ventas privadas, pero tenía un problema: no siempre era fácil saber si el descuento que te «garantizaban» era real, ya que no disponías de un modelo con el que comparar. **LetsBonus**, en cambio, ofrece descuentos reales sobre productos que puedes buscar por otros medios y cuyo precio está a la vista en otras webs, incluso en las oficiales. Te lo explico… ## ** **¿Cómo funciona LetsBonus? LetsBonus ofrece cada día una oferta especial que sólo dura 24 horas y que sólo se hace efectiva si hay un mínimo de compradores. Si se supera el número mínimo de personas interesadas el descuento está asegurado (en caso contrario se cancela la operación). En cierto modo, LetsBonus nos hace un descuento de grupo, aunque no lo seamos realmente porque cada uno aprovechará su ticket en diferentes momentos. Un ejemplo real: hace poco ofertan vuelos en globo por 100€. LetsBonus anunciaba 50€ de descuento sobre el precio oficial. Pues bien, acabo de comprobarlo y el precio real del paquete, en la web oficial, es de 150€. Sin trampa ni cartón. Puedes ver la oferta (ya caducada) en «planes recientes». - Si quieres empezar con 5€ para gastar, envíame un correo a «losapuntesdelviajero@gmail.com», déjame tu mail en los comentarios de este post o sigue este enlace y regístrate. ¿Cuándo podrás aprovechar la oferta? LetsBonus te vende un ticket que puedes canjear varios meses después (dependiendo de cada promoción pueden ser 4,5,6…). ¿Qué tipo de ofertas encontrarás? Restaurantes, conciertos, spa, masajes, relax, tratamientos de belleza, actividades al aire libre, parques temáticos, eventos culturales, escapadas de aventura, hoteles, catas gastronómicas, excursiones… ¿En qué ciudades y países puedes aprovechar las ofertas? LetsBonus se está expandiendo rápidamente. A día de hoy ya están en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Roma, Milán, Buenos Aires y México DF. ¿Cómo empezar? Debes registrarte usando el enlace «crea tu cuenta» (no el de «apúntate», que es para recibir el boletín) y, a partir de ahí, estar atento a la novedad diaria. Si aceptas mi invitación tendrás 5€ de descuento como regalo de bienvenida. Para ello, déjame tu mail en los comentarios, escríbeme a «losapuntesdelviajero@gmail.com» o sigue este enlace y regístrate. --- ## El día que recibí 10.000 visitas URL: https://losapuntesdelviajero.com/el-dia-que-recibi-10000-visitas/ Después de 3 semanas de vacaciones me he reencontrado con el blog y he empezado a actualizarme, responder mails, atender a los comentarios, a curiosear otros blogs… y a mi rutina semanal de repasar las estadísticas del blog. Cuando me fui el blog tenía un PR4 y sigue sin moverse. Tenía 83 seguidores en Twitter y ahora tengo 151. 30 personas eran fans del blog en Facebook y ahora lo son 61. Tenía 213 lectores a través de Feedburner y ahora tengo 228. En fin… he ido revisando estos y otros números hasta que me he encontrado con una sorpresa que inicialmente achaqué a un error de Google Analytics: mis visitas diarias, que se estaban situando en torno a los 600 usuarios únicos, era completamente ilógica. El error parecía darse el día 7 de septiembre de 2010, cuando 9.960 personas habían visitado el blog. El resto de días se mantenían en la normalidad, incluso algo más bajos que de costumbre. Pero no era un error. El 7 de septiembre será uno de esos días memorables en la pequeña historia de mi blog, que empezó a escribirse hace algo más de un año. El gran portal Terra decidió que uno de mis posts, «Un Mazinger Z en Tarragona«, era merecedor de aparecer en portada, concretamente en la parte inferior, donde destacan diariamente contenido curioso de internet bajo el título «Lo + en internet». Esto atrajo a más de 9.000 personas, que clickearon 133 veces el botón de «Me gusta» y atrajeron a más gente. Curiosamente nadie retwitteó la entrada ni dejó comentarios. El «efecto Terra» se alargó durante otro día, dejándome 1.500 visitas el 8 de septiembre. Luego todo volvió a la normalidad, pero para mí ha sido una tremenda alegría encontrarme con esta sorpresa. Este pequeño honor se suma al de aparecer como referencia en un artículo de la Wikipedia, algo que tampoco busqué y que atrae a numerosos visitantes mensualmente. Aprovechando la feliz anécdota querría saludar a tod@s los bloggers amig@s, a los que iré visitando progresivamente. ¡Hay mucho por leer! Por cierto, me gustaría leer curiosidades parecidas… ¿habéis tenido vuestros pequeños momentos de gloria inesperada? --- ## El Puig de la Balma | Una masía en la piedra URL: https://losapuntesdelviajero.com/el-puig-de-la-balma-una-masia-en-la/ Situada en el **Parc Natural de Sant Llorenç del Munt y l’Obac**, en la provincia de Barcelona, **El Puig de la Balma** es una de esas pequeñas maravillas que se esconden a los ojos de la gran masa turística y que parecen estar ahí sólo para los que puedan apreciar su belleza. Uno de ellos fue bleid, de «Volandovoy«, a quien debemos nuestra visita. A través de su blog descubrimos esta coqueta masía del siglo XII construida en las rocas que ha vivido ya el paso de 26 generaciones. Bleid no se equivocaba al recomendar el lugar y no eran gratuitos sus elogios hacia la propietaria, la Señora Dolors, que nos atendió con la misma amabilidad con la que le había tratado a él. * - Más fotografías en el blog de Lupe: Las fotografías del viajero El **Puig de la Balma** no es exactamente una masía, sino más bien un «Conjunto Histórico-Cultural de Agroturismo». Por una parte este conglomerado de edificios (que ha ido creciendo desde la original edificación del siglo XII completamente construida en la roca), se ha convertido en un importante testimonio de la vida rural catalana y de los diferentes episodios de la historia del país. Hasta aquí se han acercado diversos cronistas y documentalistas que se han interesado por su riqueza patrimonial, así como varios cineastas que han rodado escenas de películas históricas como «Bruc» o «Pa negre«. Pese a todo, los propietarios no reciben subvención alguna para mantenerla y su conservación depende en gran medida de las aportaciones privadas. Como visitantes, podemos colaborar pagando la entrada del pequeño museo que alberga. En las diferentes estancias que lo componen, las más antiguas del conjunto, podremos recrearnos contemplando nuestro pasado y deleitarnos con la curiosa imagen de la roca penetrando en las habitaciones. Un sinfín de herramientas agrícolas y enseres domésticos salpican el museo, por donde pareciera que no ha pasado el tiempo. Por otra parte, más allá de su evidente interés histórico-cultural, el Puig de la Balma, junto con las cercanas masías «La Vila» y «Les Cassones», es también conocida por ser un cojunto de alojamiento agroturístico. Aquí los visitantes tienen varias posibilidades de hospedaje, desde las coquetas habitaciones del Puig (que pueden incluir pensión completa o media pensión) hasta las independientes masías ya mencionadas, donde podemos pasar incluso largas temporadas. Desde luego se trata de una opción inmejorable de pasar un tiempo en un entorno realmente diferente, que nos ofrece la posibilidad de conocer de cerca la vida del campo y desconectar completamente de nuestra rutina diaria. Consultad la web oficial para conocer más detalles. Plano de situación y cómo llegar desde Barcelona. Por si fuera poco, para los que sólo quieran pasar el día, encontraremos también un pequeño restaurante ideal para comidas de grupo o para disfrutar de una tranquila cena en pareja. En fin, mejor «pasen y vean«. Entrada relacionada: Setenil, un pueblo en las rocas Fotos: Lupe M. © 2010* --- ## Mochileros en un resort de Mallorca URL: https://losapuntesdelviajero.com/viva-hoteles-mallorca-cala-mesquida/ ¿Cuántas veces, en medio de algún momento fastidioso de nuestros viajes, hemos pensado aquello de «la próxima vez nos vamos a un todo incluido»? El año pasado por estas fechas estábamos recién llegados de un agotador (pero fantástico) viaje por China en el que tuvimos que sufrir la inclemencia de un sol aplastante, el peso de dos mochilas gigantes, la contaminación de Pekín, el caos del tráfico en Luoyang, los incomprensibles carteles por doquier, las dificultades para encontrar el transporte adecuado, los wc a ras de suelo, mosquitos, escupitajos… incluso un timo el primer día. (Puedes leer aquí nuestro incompleto «Apuntes desde China«… que algún día terminaré de actualizar). Este año aún no teníamos decidida nuestra nueva mini-odisea (porque al final nos gusta «sufrir»), cuando l@s compañer@s de Bloguzz nos dieron una buena noticia: hemos sido seleccionados para disfrutar 5 noches en el Hotel Viva Cala Mesquida Resort. Bien, nos gusta la aventura, pero… ¡quién se resiste a una invitación así! Quizá sea hora de cumplir con esa promesa que uno se lanza cada vez que se pregunta «¿quién me ha mandado venir hasta aquí?». Desde luego la propuesta es bien atractiva: 5 noches con todo incluido en un hotel 4* situado al borde de «Cala Mesquida», en el noroeste de la isla. Teniendo en cuenta que el último «hotel» donde estuvimos no disponía ni de baño propio, el salto de calidad será enorme. El Viva Cala Mesquida tiene, entre otras cosas: varias piscinas con solarium y servicio de toallas, gimnasio, pista polideportiva, tenis, mini-golf, voleibol, zonas de tiro, ping-pong, billar, jacuzzi, sauna, baño turco, piscina climatizada, servicio de masajes, varios restaurantes… en fin, más de lo que tenían todos los hoteles donde he estado en mi vida juntos. Y no hablemos de las habitaciones… ni que decir tiene que éstas sí tienen baño… y unas cuantas cosas más. Pero de todo eso, si la propuesta prospera, ya os hablaré a la vuelta. En todo caso, y como uno no deja de sentirse mochilero (aunque no de los buenos, de los de corazón, de los que atravesarían toda África con una mochila a la espalda y sin un euro en el bolsillo…), intateremos que no todo quede en un lujo de 5 días y le daremos las vueltas que podamos a una isla que estando tan cerca nunca he visitado. Empezaremos por Cala Mesquida, claro. Por lo que cuentan, allí el mar es bravo y las dunas gigantes. El resto se verá sobre la marcha… nada de planes, que para algo somos mochileros. --- ## La ruta de las 7 cascadas | La ruta dels 7 gorgs URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-ruta-de-las-7-cascadas-la-ruta-dels/ La **Ruta de las siete cascadas** (La Ruta dels set Gorgs), es el nombre por el que se conoce popularmente al «Itinerari dels Gorgs de la Cabana», una ruta que transcurre paralela al torrente del Estiulà, cuyas aguas desembocan en el río Merdàs cerca de Campdevànol (Cataluña, España) y que puede realizarse a pie en unas 3 horas. Varios amigos se animaron a recorrerlo hace una semana y por fin tuve la oportunidad de disfrutar de un paraje del que tenía muy buenas referencias. Basten un par de fotos para hacerse una primera idea… * - Más fotografías de la Ruta de las 7 Cascadas en el blog de Lupe: Las fotografías del viajero * **Importante**: desde 2022 hay una web oficial del Torrent de la Cabana con información de interés para el visitante, incluyendo la necesidad de reserva en temporada alta. Los comentarios y consejos de este artículo pueden estar desactualizados, así que consultadla antes de hacer la escapada. Esta pequeña ruta, que puede hacerse sin demasiadas dificultades a pie (aunque tiene alguna subidita interesante) comienza en un **área de recreo próxima a Campdevànol**, unos **110km al norte de Barcelona**, donde podremos dejar el vehículo. Este magnífico itinerario natural nos permite disfrutar de **siete cascadas** que iremos encontrando por el camino. La primera de ellas se encuentra a una hora del punto de partida y el resto no distan más de 10 minutos la una de la otra, de modo que en menos 2 horas podríamos llegar a la última: el Gorg del Colomer, la más alta y espectacular de todas. **La ruta es circular**, así que una vez hemos llegado al final podemos optar por deshacer el camino de las cascadas o continuar la ruta hasta el punto de partida. Esta última opción es más corta (1 hora en vez de 1h 45 min), pero menos atractiva. Los que no quieran caminar pueden acceder en coche hasta la última cascada, que a parte de ser la más atractiva, es la más solicitada por la gente (en un día fuerte parece una playa: llena de gente con mesas, sillas, neveritas, toallas, perros, niños ruidosos…). Allí los intrépidos, como este chico, podrán probar saltos de unos 15 metros desde las rocas. * La ruta es plenamente aconsejable por su atractivo natural. Las cascadas, aunque no especialmente grandes, son pequeñas joyas que uno va descubriendo a medida que avanza. Cada una tiene su encanto y en todas es posible darte un bañito (frío) o probar algún salto de entre 5 y 15 metros (las pozas o «gorgs» son profundas, pero hay que saber donde tirarse). Como he señalado, en días festivos y calurosos es probable que nos encontremos a bastante gente por la ruta y, sobre todo, demasiada gente en la última cascada (y no precisamente senderistas y «gente de campo»). Desconozco cómo acceder en coche a la última cascada, pero si lo supiera tampoco lo publicaría para no ayudar a que el Gorg del Colomer se convierta en un paraíso para domingueros. Es el único «pero» que le encuentro a esta excursión, por lo demás 100% recomendable. Aquí os dejo un mapa, varios enlaces con información práctica y más fotos de mi compañera, Lupe. · Ver Ruta de las siete cascada | Ruta dels 7 gorgs en un mapa. · Han hablado de la ruta: Xelu.net | Wikiloc | Diazelvis | Barranquistas | Rutas de Luis Artículo actualizado en 2022. Fotos: Lupe/Los apuntes del viajero.* --- ## El volcán más accesible del mundo y la secta John Frum URL: https://losapuntesdelviajero.com/el-volcan-mas-accesible-del-mundo-y-la/ **¿Sabías que… el volcán activo más accesible del mundo es lugar de culto para una secta?** Esta semana un documental de La 2 hablaba sobre volcanes y me interesó especialmente Yasur, un volcán activo situado en la isla de Tanna (perteneciente a la República de Vanuatu), al este de Australia. Una de las peculiaridades de este volcán es que se trata del volcán en activo más accesible del mundo. La otra gran peculiaridad, que descubrí ayer gracias al blog Visión Beta, es que el Monte Yasur es lugar de culto para la secta John Frum. * Al parecer en Oceanía existen varias religiones llamadas «cultos de cargo» cuya aparición está relacionada con la II Guerra Mundial y los bienes (cargamentos o «cargos») que portaban los ejércitos aliados. De hecho, el artículo de Visión Beta que leí hablaba en realidad de otra secta (los Yaohnanen) de la isla de Tanna que adora al Príncipe Felipe de Edimburgo. Ambas sectas (o grupos religiosos) están ligadas por la creencia de que sus dioses (John Frum y el Duque de Edimburgo) eran hermanos. La mitología dice que John Frum era un soldado americano (a veces descrito como un hombre de raza negra y otras de raza blanca) que trajo bonanza, alimentos y promesas de un futuro próspero, libre de las ocupaciones europeas. Este «Mesías» proclamó también el regreso de los antepasados y el infinito abastecimiento de «cargos», que supuestamente eran enviados por los mismos ancestros y que no debían estar en manos de los occidentales. No se tiene constancia de la existencia de ningún soldado que respondiese a ese nombre y no se sabe si la mitología estaba basada en una persona real. Lo cierto es que esta secta, que hoy permanece activa, sigue esperando el regreso de John Frum, que según ellos habita en el volcán Yasur junto a su ejército. Es del todo improbable que uno se cruce con John Frum en el Monte Yasur, pero el viaje a Tanna está de sobras justificado (para los que puedan permitírselo) por la posibilidad de acercarse a pocos metros del cráter, donde cada pocos minutos tiene lugar una erupción con la que el viajero podrá deleitarse. La subida a la cima del volcán puede hacerse por libre o con guía siempre que los niveles de seguridad lo aconsejen. El gobierno estableció 5 niveles de alerta, del 0 al 4, siendo el 0, el 1 y el 2 los que permiten el acceso hasta el cráter. Muchos viajeros hablan de lo impresionante que es ver salir de la lava enormes bolas de fuego, algunas de las cuales pueden llegar a caer cerca de los curiosos (tiempo atrás se llegaron a lamentar víctimas mortales). Aunque siempre se advierte del peligro, todos los viajeros coinciden en señalar lo excitante que resulta esta experiencia. Habrá que probarlo. Por cierto, un par de curiosidades más: el programa español «Perdidos en la Tribu», tuvo como protagonista a una familia que convivía con los Nakulamen, una tribu de la isla de Tanna. Por otra parte, Vanuatu (país al que pertenece esta isla), fue considerado hace un tiempo el país más feliz del mundo. · Hablaron sobre el volcán Yasur: Diario de viajes, Viaje Oceanía · Hablaron sobre John Frum: Un barco más grande, Vidas ajenas Fotos: (1) Volcan Yasur en la Isla de Tanna, Vanuatu, vía Sydney Morning Herald (2) Celebración del Día de John Frum, vía Blogometer (3) Viajeros cerca del cráter del Yasur, vía Volcano Discovery* --- ## Nueva lista del Patrimonio de la Humanidad 2010 URL: https://losapuntesdelviajero.com/nueva-lista-del-patrimonio-de-la/ **¿Sabías que… ya se conoce la nueva lista del Patrimonio de la Humanidad?** La UNESCO, reunida hasta hoy en Brasilia, ha dado a conocer la Nueva lista del Patrimonio de la Humanidad 2010, en la que se incluyen 21 nuevos lugares, se extienden 8 de los ya existentes y se declaran 4 como sitios en peligro. Se clausura así la 34ª sesión anual del Comité del Patrimonio de la Humanidad (del que España es país miembro). La lista completa tiene ahora 911 lugares, entre culturales, naturales y mixtos. Como ya es habitual, tras la publicación de la lista surgen multitud de noticias y comentarios a favor o en contra de los resultados y la polémica no ha faltado en esta ocasión. Desde España, el diario «20 minutos» se hace eco del descarte de Ibiza como lugar en peligro (leer artículo), «elcorreo.com» habla de la candidatura rechazada de «Las Icnitas de la Península Ibérica» (leer artículo) y «ABC» destaca la no inclusión del «Camino Real Intercontinental», una candidatura conjunta presentada por España, México y Eslovenia que sufre su segunda decepción consecutiva (leer artículo). La buena noticia, en nuestro caso, viene dada por la extensión de los Sitios de arte rupestre prehistórico del Valle del Côa, que a partir de ahora incluirá el Yacimiento paleolítico de Siega Verde, en Salamanca (leer noticia en elconomista.es). Aquí os dejo el resumen de novedades. ## Nuevos sitios en la lista del Patrimonio de la Humanidad 2010 **Nuevos sitios culturales**** 1. El distrito de At Turaif a Ad Dir’iyah (Arabia Saudí) 2. Los sitios australianos de presidios (Australia) 3. La plaza de São Francisco en Sao Cristovão (Brasil) 4. Aldeas históricas de Hahoe y Yangdong (Corea del Sur) 5. Monumentos históricos de Dengfeng en el «centro del cielo y la tierra» (China) 6. La ciudad episcopal de Albi (Francia) 7. Jantar Mantar de Jaipur (India) 8. Conjunto del Khanegah y del santuario del Jeque Safi Al Din en Ardabil (Irán) 9. Conjunto del bazar histórico de Tabriz (Irán) 10. Atolón de Bikini (Islas Marshall) 11. Camino Real de Tierra Adentro (México) 12. Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca (México) 13. Zona de canales concéntricos del siglo XVII delimitada por el Singelgracht de Ámsterdam (Holanda) 14. Sarazm (Tayikistán) 15. Ciudad imperial de Thang Long-Hanoi (Vietnam) Nuevo sitio mixto**** 16. Papahanaumokuakea en Hawai (Estados Unidos) Nuevos sitios naturales**** 17. Meseta de Putorana (Rusia) 18. Danxia (China) 19. Zona protegida de las Islas Fénix (Kiribati) 20. Pitones, circos y escarpaduras de la Isla de la Reunión (Francia) 21. Llanuras centrales (Sri Lanka) Extensiones de sitios ya inscritos**** 1. El sistema de gestión hidráulica del Alto Harz . Extensión del sitio Minas de 2. Rammelsberg y ciudad histórica de Goslar (Alemania) 2. Ciudad Minera de Røros y la Circunferencia. Extensión del sitio «Ciudad Minera de Røros» (Noruega) 3. Monte San Giorgio. Extensión del sitio «Monte San Giorgio» de Suiza (Italia) 4. Parque Nacional de Pirin (Bulgaria) 5. Centro histórico de la ciudad de Graz y palacio de Eggenberg (Austria) 6. Iglesia de la Resurrección del monasterio de Sucevita (Rumania) 7. Sitios de arte rupestre prehistórico del Valle del Côa (Portugal) y de Siega Verde en Salamanca (España) 8. Iglesias de Moldavia (Moldavia) Nuevos sitios en peligro** 1. Bagrati Cathedral y Gelati Monastery (Georgia) 2. Rainforests of Atsinanana (Madagascar) 3. Tumbas de los Reyes de Buganda en Kasubi (Uganda) 4. Everglades National Park (Estados Unidos) -> Ver lista completa y artículo en Wikipedia *Fotos portada: Albi (Francia)* --- ## Premios 20blogs 2010 | Categoría viajes URL: https://losapuntesdelviajero.com/premios-20blogs-2010-categoria-viajes/ Han empezado las votaciones de los Premios 20blogs, organizados por «20 minutos.es». Desde el 2 de agosto y hasta el 30 de septiembre se pueden votar los mejores blogs del momento en diferentes categorías. Los apuntes del viajero participa en esta 5ª edición de los Premios 20blogs en la categoría de viajes. En esta primera candidatura el objetivo es hacerse notar al menos un poquito. ¡Si el blog te gusta agradeceré tu voto! Editado (05/10/2010): Finalmente el blog acabó en 21ª posición dentro de la categoría «viajes». ¡Gracias por vuestros votos! --- ## Los castillos del Loira URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-castillos-del-loira/ **¿Sabías que… en el Valle del Loira son visitables más de un centenar de castillos?** El **Valle del Loira**, en Francia, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2000, en su tramo desde Sully-sur-Loire a Chalonnes y es famoso por la innumerable cantidad de castillos que se encuentran a orillas de su río principal, el Loire. Según National Geographic, más de 100 castillos son visitables. En la Wikipedia podéis encontrar un listado de 42 castillos, pero los esenciales son los siguientes: ¿Vas a hacer estas visitas desde París? Esto te puede interesar…: - **Excursión a los Castillos del Loira en castellano, desde París** * ## Principales castillos del Valle del Loira - Castillo de Langeais - Castillo de los Duques de Bretaña en Nantes - Castillo de Valençay - Castillo de Cheverny - Dominio Nacional de Chambord - Castillo de Clos Lucé – Parque Leonardo Da Vinci - Castillo de Chenonceau - Castillo de Loches - Castillo de Saumur - Castillo de Angers - Fortaleza Real de Chinon - Castillo y Jardines de Villandry - Escuela Nacional de Equitación de Saumur - Castillo de Chaumont-Sur-Loire - Castillo Real de Amboise - Castillo Real de Blois - Castillo de Azay-Le-Rideau - Castillo de Sully-Sur-Loire - Abadía de Fontevraud · Nuestra visita al Valle del Loira: 6 castillos imprescindibles Foto: Castillo de Chenonceau. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Las ofertas del viajero URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-ofertas-del-viajero-ofertas/ **Las ofertas del viajero** es el nuevo blog vinculado a «Los apuntes del viajero» donde mostraré casi diariamente una selección de las mejores ofertas que recibo de diferentes webs relacionadas con el turismo. La idea es ofrecer una síntesis de todas esas promociones que acabamos descartando por saturación y mostrarlas de modo que resulten útiles. Para ello, las expondré ordenadas por categorías, empresas y destinos, añadiendo un pequeño resumen de los datos más útiles (cuánto pagaremos, dónde se puede viajar, hasta cuándo se puede reservar, cuándo se puede viajar, etc.). Las promociones están divididas en unas pocas categorías (vuelos, hoteles, viajes, cruceros, alquiler de vehículos…) y siguen un esquema básico, permitiendo visualizar rápidamente las características principales de la oferta y acceder directamente a ella o a la web oficial con un click sobre el nombre del «ofertante». Espero que el blog os guste y os pueda resultar de utilidad. Se admiten sugerencias (incluso quejas). --- ## 10 lugares que ver en Ginebra (Suiza) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-ginebra-suiza-10-visitas/ **Ginebra** es una de las capitales del mundo (sede histórica de la ONU y de los organismos internacionales más importantes) y una de las ciudades con mayor calidad de vida del planeta. Como otras importantes urbes suizas, su aspecto cosmopolita está perfectamente mezclado con un entrañable aroma tradicional y envuelto por un paisaje idílico. Os dejo aquí nuestra lista subjetiva de **lugares que visitar en Ginebra**, ordenados aleatoriamente, con enlaces prácticos y ubicados en un mapa. *Jet d’Eau. Foto: depositphotos * Hoteles ** Vuelos a Ginebra ** Coche de alquiler Índice de contenidos - 1. Catedral de San Pedro - 2. Jardín Inglés - 3. Jet d’Eau - 4. Parque de los Bastiones - 5. Jardín Botánico - 6. Palacio de las Naciones - 7. Museo de Arte Moderno y Contemporáneo - 8. Casa Tavel - 9. Museo de Arte e Historia - 10. Museo Patek Philippe - Mapa de lugares que ver en Ginebra ## 1. Catedral de San Pedro La pequeña Catedral de San Pedro, perteneciente a la Iglesia Protestante suiza, data del s. XII y contiene una mezcla de estilos que van desde el gótico hasta el neoclásico. Está situada en pleno casco antiguo, cerca de La Plaza del Bourg-de-Four, y es famosa por haber sido la iglesia madre de Juan Calvino. Consulta la web oficial de la Catedral de Ginebra para saber más. ## 2. Jardín Inglés Situado a orillas del Lago Léman, el *Jardin Anglais* es un bonito parque que alberga el Monumento Nacional (dos mujeres que representan la República de Ginebra y Helvetia) y el famoso *Horloge Fleurie*  (Reloj de Flores), uno de los más grandes del mundo y especialmente atractivo por estar decorado con más de 6,000 flores. ## 3. Jet d’Eau Este impresionante chorro de agua (*jet d’eau*), de 140 metros, es el principal símbolo de la ciudad desde que se instalara en su actual ubicación en 1951. Dos bombas lanzan quinientos litros de agua por segundo de forma (casi) ininterrumpida durante todo el año y puede verse iluminado por las noches, salvo en invierno. Se puede acceder hasta las inmediaciones del chorro por una pasarela (acceso libre), pero hay que tener en cuenta los cambios del viento si no se quiere acabar empapado. ## 4. Parque de los Bastiones El histórico y extenso Parque de los Bastiones es lugar de reunión para multitud de personas y grupos que encuentran aquí un ambiente perfecto para el ocio y el paseo. Sin embargo, lo que le hace más famoso a nivel turístico es el Muro de los Reformadores, que riende homenaje a los pioneros de la Reforma. Como curiosidad, cerca de este parque y de la céntrica *Place de Neuve*, podemos encontrar el que proclaman como «banco más largo del mundo«. ## 5. Jardín Botánico Si sois apasionados del reino vegetal, os encantará el Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra. Creado en 1817, este destacado jardín botánico contiene más de 16.000 plantas de todos los continentes, además de estanques, cascadas, pajareras y hasta un parque de ciervos. La entrada es gratuita y el horario durante verano es bastante amplio, así que puede ser un buen lugar donde terminar una jornada de visita por la ciudad. Horarios y más info en la web oficial. - Excursión a Annecy desde Ginebra (en inglés) - Tour en bus por Ginebra - Viaje 1 día a Chamonix, Aiguille du Midi y Mer de Glace (inglés) ## 6. Palacio de las Naciones Situado en el Parque Ariana, el Palacio de las Naciones es en realidad un complejo de edificios construidos entre 1929 y 1937. Inicialmente sirvió como sede de la Sociedad de Naciones (SDN) y actualmente es la segunda sede de la ONU a nivel mundial, después de la de Nueva York, y la principal sede en Europa. Existen tours guiados oficiales por unos 10€ en 12 idiomas. Más info en la web oficial. En las proximidades es interesante la visita la Plaza de las Naciones (con una gigantesca silla de tres patas en el centro), otras grandes sedes de organismos internacionales (como la Organización Mundial de la Salud o La Organización Internacional del Trabajo) y el Museo de la Cruz Roja, institución fundada en Ginebra en 1863. ## 7. Museo de Arte Moderno y Contemporáneo El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Ginebra (MAMCO) es uno de los muchos museos importantes de una ciudad que destaca por su gran oferta cultural. En las cuatro plantas de esta antigua fábrica podremos encontrar varias exposiciones de arte de lo más original. Horarios y precios aquí. ## 8. Casa Tavel La Casa Tavel es un museo que heredó su nombre de la familia que habitó el actual edificio en el que se encuentra durante el s.XV. En él se muestra la vida de los ginebrinos del s.XIV al XIX y destaca por su gigantesca maqueta de la ciudad. Horarios y precios aquí. ## 9. Museo de Arte e Historia Con más de 6.000 cuadros, el Museo de Arte e Historia de Ginebra alberga una de las mayores colecciones de arte suizo desde el Renacimiento, así como una importante muestra de grandes pintores de todo el mundo. Información sobre precios y horarios aquí. ## 10. Museo Patek Philippe Si hablamos de Suiza, no podía faltar en esta lista un museo del reloj. Es Museo Patek Philippe es una de las más extensas e importantes colecciones privadas sobre esta temática. Horarios y precios aquí. ## Mapa de lugares que ver en Ginebra * * Ampliar mapa de Ginebra *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Dormir en los árboles URL: https://losapuntesdelviajero.com/dormir-en-los-arboles/ **¿Sabías que… en Girona hay una empresa que ofrece alojamiento en los árboles?** Algunos lo habréis visto en Cuatro, canal de televisión que en su programa «Hotel, dulce Hotel» habló ayer de «Cabanes als arbres«. Para los que no vierais el programa, quizá os resulte curioso esta original forma de alojamiento, cerca de Sant Hilari Sacalm, en la provincia de Girona. El concepto es muy sencillo. Se trata de recuperar en cierto modo aquellos sueños de infancia (que muchos no pudimos cumplir) de tener nuestra propia cabaña en los árboles. «Cabanes als arbres» nos ofrece la posibilidad de desconectar completamente de nuestra rutina: sin cobertura para móviles, sin wifi, sin agua corriente, sin electricidad. Un regreso a nuestros orígenes en la naturaleza que a más de uno le encantará… eso sí, por casi 100€ la noche (por pareja, con desayuno). Información y reservas: www.cabanesalsarbres.com --- ## Un Tren Bala sin paradas URL: https://losapuntesdelviajero.com/un-tren-bala-sin-paradas/ **¿Sabías que… en China están desarrollando un tren que recogerá pasajeros sin hacer paradas?** Un grupo de ingenieros y científicos chinos ha presentado estos días un nuevo proyecto que podría revolucionar el mundo del transporte ferroviario: un tren bala que recogerá a los pasajeros sin necesidad de hacer paradas en las estaciones. Aquí os dejo un vídeo explicativo… Como se puede observar, la clave son las plataformas móviles que se acoplan al tren en cada estación y que se desligan en la siguiente. Este sistema podría permitir ahorrar unos 15 minutos de espera en cada estación, lo que se transformaría en horas de adelanto en trayectos tan largos como el de Pekín a Guangzhou, que es el que se perfila como hipotético primer trayecto. Nos habría venido bien en nuestro Viaje a China, donde invertimos un buen puñado de horas en desplazamientos en tren. Más detalles aquí --- ## Ryanair operará en Barcelona – El Prat URL: https://losapuntesdelviajero.com/ryanair-operara-en-barcelona-el-prat/ **¿Sabías que… Ryanair operará en Barcelona capital a partir de septiembre?** Ya es oficial. La aerolínea irlandesa lo anunció el pasado 26 de mayo. Ryanair abrirá su base número 42 en Barcelona – El Prat y comenzará su actividad en septiembre con 5 aviones y 20 nuevas rutas. Michael Cawley, Vicepresidente de Ryanair, fue el encargado de hacer pública la noticia. Según comentó, la compañía espera transportar a más de 2 millones de pasajeros desde Barcelona y combatir así el receso en el tráfico de viajer@s desde el aeropuerto de la Ciudad Condal. Destinos: Ibiza, Málaga, Bérgamo, Palma Mallorca, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, París Beauvais, Charleroi, Cagliari, Dublín, Düsseldorf (Weeze), Roma (Ciampino), Venecia (Treviso), Edinburgo, Gran Canaria, Tenerife Sur, Oslo (Rygge) y Lanzarote. Los primeros billetes ya se pueden reservar desde 15€/trayecto. Por cierto, varias fuentes indican que Vueling ya le ha preparado su particular bienvenida ofreciendo a todos los que hayan reservado billete de Ryanair la posibilidad de canjear un trayecto (ida o vuelta) por un billete de Vueling sin costes añadidos para comparar los servicios de ambas compañías. La batalla está servida. --- ## Los destinos más baratos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-destinos-mas-baratos-del-mundo/ El verano pasado, como sabrán los habituales, estuvimos de viaje por China casi un mes. Un mileurista (yo lo soy) que quiera recorrer el mundo -o más bien descubrir unos cuantos rincones- suele plantearse su próximo destino en términos económicos. La experiencia puede ayudarnos a reducir costes. Ya he comentado que nosotros pagamos menos de 1.500€/persona por un mes (incluyendo 3 días extra en Ámsterdam, aviones internos, etc. etc.) cuando una agencia nos pedía más de 2.000€/persona por 15 días sin contar gastos. Buscarse las habichuelas uno mismo es la forma más económica de viajar y, para mi gusto, la más atractiva. Sin embargo nuestra pericia puede ser inútil en los lugares más caros del mundo, de los que ya hablé en una ocasión. Tim Leffel, del blog Cheapest destinations blog, es el autor de un libro que nos puede ser útil en este sentido: «The World’s Cheapest Destinations: 21 countries where your travel dollars are worth a fortune». Sólo he leído un extracto gratuito y no sé si merece la pena comprarlo, pero sí que me parece útil ofrecer la relación de los 21 países más baratos del mundo según él (donde, por cierto, no aparece China para mi sorpresa… supongo que sólo se trata de sitios bastante turísticos). Aquí os dejo la lista de lugares y, además, enlaces para que podáis ver los precios de los hoteles y de los vuelos desde España *. ## Los 21 destinos más baratos del mundo (2010) **Asia**** Tailandia Indonesia Malasia Laos Vietnam India Nepal África y Oriente Próximo**** Marruecos Egipto Jordania Europa**** Turquía Bulgaria Hungría Rumanía América** Guatemala Honduras Nicaragua Bolivia Perú Ecuador Argentina --- ## Las cataratas más altas del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-cataratas-mas-altas-del-mundo/ **¿Sabías que… la cascada más alta del mundo mide casi 1.000 metros?** Todo el mundo ha oído hablar del **Salto del Ángel**, en **Venezuela**, pero seguro que no tantos han tenido la suerte de verla. Se trata de la catarata más alta del mundo y su caída es de casi 1.000 metros. Para hacernos una idea; el edificio más alto del mundo apenas sobrepasa los 800 metros y en España las cascadas más altas rondan los 100 metros de caída. ## *** **Las cataratas más altas del mundo - Salto del Ángel (Venezuela) 980m - Salto del Tugela (Sudáfrica) 947m - Tres Hermanas (Perú) 914m - Olo’upena Falls (USA) 900m - Yumbilla (Perú) 896m - Vinnufossen (Noruega) 860m - Baläifossen (Noruega) 850m - Pu’uka’oku Falls (USA) 840m - James Bruce Falls (Canadá) 840m - Browne Falls (Nueva Zelanda) 836m - Strupenfossen (Noruega) 820m - Ramnefjellsfossen (Noruega) 818m - Waihilau Falls (USA) 792m - Colonial Creek Falls (USA) 788m - Mongefossen (Noruega) 773m - Gocta (Perú) 771m - Mutarazi Falls (Zimbabwe) 762m - Kjelfossen (Noruega) 755m - Johannesburg Falls (USA) 751m - Yosemite Falls (USA) 739m Fuentes: World Waterfall Database / English Wikipedia* *Fotos: (vía Google Images): 1. Salto del Ángel 2. Salto del Tugela 3. Ramnefjellsfossen* --- ## 10 lugares que ver en Zúrich (Suiza) URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-zurich-suiza-10-visitas/ Zúrich, la urbe más poblada de Suiza, es la capital financiera y cultural del país. La ciudad de los bancos destila lujo y bienestar por todas partes (no en vano ha sido declarada por dos veces la ciudad con mayor calidad de vida del mundo), pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia, arte, naturaleza, etc. Aquí dejamos nuestro listado subjetivo de recomendaciones, con **10 lugares que visitar en Zúrich**, ordenados de forma aleatoria, con enlaces de interés y su ubicación en un mapa. *Panorámica de Zúrich y el río Limmat. Foto: depositphotos Índice de contenidos - 1. Altstadt (Casco antiguo) - 2. Grossmünster - 3. Fraumünster - 4. Kunsthaus Zürich - 5. Museo Nacional de Zúrich - 6. Opernhaus - 7. Bahnhofstrasse - 8. Antiguo Jardín Botánico - 9. Lago Zúrich - 10. FIFA World Football Museum - Qué ver cerca de Zúrich - Dónde dormir en Zúrich - Mapa de lugares que ver en Zúrich - Para encontrar vuelos a Zúrich os recomendamos usar Skyscanner ## 1. Altstadt (Casco antiguo) La mayoría de lugares que citaremos en este post se encuentran en el Altstadt*; el Casco Antiguo. Su perímetro actual está definido por los límites de las murallas medievales, destruidas casi por completo a principios del s.XIX. El Altstadt se divide administrativamente en cuatro barrios, aunque los dos más interesantes a nivel turístico son los que se ubican en las orillas del río Limmat. En el lado Oeste se encuentra **Rathaus** (barrio del Ayuntamiento) y en el lado Este se halla **Lindenhof**. La zona más grande y pintoresca es la de Rathaus, con casas antiguas, callejuelas, plazas coquetas, etc. Además de los lugares que nombraremos más adelante, también podéis visitar la iglesia Predigerkirche (con un enorme campanario de 95 m.), la torre Grimmenturm (que alberga un restaurante), el Ayuntamiento (de 1698), las casas gremiales de Limmatquai, el Cabaret Voltaire (lugar de nacimiento del dadaísmo) o el funicular Polybahn. ** Una buena manera de aprovechar el tiempo en tu visita a Zúrich, especialmente si solo vas a estar un día o dos, es reservar el famoso tour de Zúrich al completo en castellano, que incluye visita guiada, paseo en ferry y subida en teleférico a un mirador. En este post también destacaremos algunos lugares en el lado de Lindenhof, a los que podéis añadir la iglesia de St. Peter, donde se encuentra uno de los relojes murales más grandes del mundo, o el parque Lindenhof, que ofrece unas buenas vistas de Zúrich. ## 2. Grossmünster La Grossmünster es la iglesia más emblemática de la ciudad. Aunque fue finalizada hacia el 1220 en estilo románico, muchos de sus elementos arquitectónicos, como los enormes campanarios gemelos, fueron añadidos a posteriori en estilo neogótico. En el interior destacan las vidrieras de Augusto Giacometti (1933), la cripta románica, el Museo de la Reforma ubicado en el claustro o las puertas de bronce de Otto Münch (1935). Pero quizá lo más espectacular son las vistas de Zurich que se obtienen tras subir los 200 escalones que llevan a lo más alto de la torre «Karlsturm». ** En la web oficial podéis consultar horarios y reservar visitas A nivel histórico la Grossmünster tiene una gran relevancia debido a dos importantes acontecimientos. El primero, más cercano al mito, fue el hallazgo de las tumbas de los santos Félix y Regula (patrones de la ciudad) por parte de Carlomagno. Según esta leyenda, el emperador mandó construir un primer templo en el lugar que más tarde ocuparía la Grossmünster y que todavía hoy es considerado el lugar de entierro de los santos. El segundo, y más importante, es que en este templo se inició el movimiento de la Reforma Suiza en 1520 por parte de Huldrych Zwingli. ## 3. Fraumünster Justo en frente de la Grossmünster, cruzando el río Limmat, se encuentra otra iglesia protestante de gran importancia: la Fraumünster. Este templo formaba parte de una antigua abadía benedictina fundada en el año 853 por Luis «el Germánico» para su hija Hildegard. La abadía, siempre liderada por mujeres, gozó de enorme relevancia en la ciudad durante siglos, pues operó como centro gubernamental hasta su disolución en 1524. ** Consultad horarios en la web oficial. Ofrecen visitas con audioguía.  A nivel artístico, su principal reclamo son las cinco vidrieras realizadas por el famoso artista Marc Chagall en 1970. También destaca otro conjunto de vidrieras de Augusto Giacometti, varios frescos de Paul Bodmer, el coro románico, el enorme órgano y el transepto abovedado. ## 4. Kunsthaus Zürich La Kunsthaus Zürich es la gran galería de arte de la ciudad y uno de los museos más importantes de Suiza. Su colección de pinturas, esculturas, grabados, etc. comprende trabajos de diferentes épocas, desde la Edad Media hasta nuestros días. Eso sí, las especialidades de la casa son el arte moderno y el arte suizo de los últimos siglos. Munch, Chagall, Kokoschka, Matisse o Picasso son algunos de los artistas mejor representados, aunque la figura que sobresale por volumen de obras es Alberto Giacometti. ** Información sobre horarios y entradas en la web oficial.  ## 5. Museo Nacional de Zúrich Otro museo de gran interés en la ciudad es el *Landesmuseum Zürich*. El edificio en el que se ubica (de 1898) bien podría confundirse con un castillo de cuento de hadas sino fuera por una ampliación de estilo vanguardista realizada en tiempos recientes. El Museo Nacional presenta la historia de Suiza desde sus orígenes hasta la actualidad y su colección alberga objetos de la vida diaria, documentos, monedas, dioramas, mapas, esculturas, pinturas, artesanía, etc. Además, el museo suele acoger interesantes exposiciones temporales. ** Información sobre horarios y entradas en la web oficial.  ## 6. Opernhaus La Ópera de Zúrich es una de las más importantes y prestigiosas de Europa. Hasta 1890 el *Aktientheater* había sido el principal auditorio de la ciudad, alcanzando gran fama durante el periodo de exilio de Richard Wagner en Zurich. Sin embargo, un incendio lo redujo a cenizas e hizo necesaria la construcción de un nuevo edificio que albergara óperas, musicales, obras de teatro, etc. Nacía así el Stadttheater Zürich, inaugurado en 1891. ** Información y venta de entradas en la web oficial.  El edificio de estilo neobarroco que hoy alberga la ópera fue rebautizado como Opernhaus Zürich en 1941, cuando se deicidio construir un edificio adjunto para representaciones teatrales: el Bernhard Theater (reconstruido desde cero en 1984). Para visitarlo hay tres opciones: tour público (solo en alemán), tour privado (francés, italiano o inglés) o, por supuesto, asistiendo a una obra. ## 7. Bahnhofstrasse La Bahnhofstrasse (Calle de la Estación) es una de las calles más elegantes y caras de toda Europa. Allí podréis encontrar las marcas más prestigiosas del mundo, productos suizos de alta calidad, las últimas tendencias en moda, confiterías, etc. La calle, mayormente peatonal (aunque también es usada por tranvías), mide 1,4 km aprox. y transcurre desde la estación de tren hasta el lago Zúrich. Entre las marcas más destacas se encuentran Armani, Dior, Bvlgari, Cartier o Chanel, por citar algunas. Aquí podéis ver un mapa de las tiendas. ## 8. Antiguo Jardín Botánico El *Alter Botanischer Garten* fue fundado en 1837 y forma parte de los escasos vestigios que aún se conservan de las antiguas murallas de la ciudad, derribadas en aquella época. Hasta 1977 fue gestionado por la Universidad de Zúrich, pero el actual Jardín Botánico fue trasladado a otra ubicación. En todo caso, el parque sigue siendo un oasis verde en medio de la ciudad, con un jardín de hierbas medicinales, un pequeño invernadero y una buena colección de árboles. Además de ser un lugar ideal para dar un paseo, también es conocido como mirador. ## 9. Lago Zúrich Con un área de unos 90 km2 y más de 40km de largo, el **Lago Zúrich** ofrece multitud de alternativas de ocio y constituye una excelente oportunidad de estar en contacto con la naturaleza sin tener que ir demasiado lejos. Siempre que el tiempo acompañe, se pueden realizar deportes de aventura, darse refrescantes baños, caminar por senderos bien señalizados o tomar uno de los muchos barcos de pasajeros que van de un banco a otro, que lo cruzan hacia otras poblaciones o que ofrecen tours de ida y vuelta. En la web de turismo de la ciudad podéis encontrar más inspiración sobre cosas que hacer en el lago Zúrich. ## 10. FIFA World Football Museum Zúrich es la sede central de numerosos organismos y asociaciones internacionales, como la FIFA. Desde 2016 los amantes del fútbol pueden visitar el FIFA World Football Museum, un museo de tres plantas y más de 3.500 m² dedicado exclusivamente al deporte rey. Entre los más de mil objetos que se exponen destaca el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA. Además, hay exposiciones multimedia con pantallas gigantes, propuestas interactivas, bar, restaurante, biblioteca, etc. ## Qué ver cerca de Zúrich A media hora del centro de la ciudad se encuentra el punto más alto de Zúrich: el monte Uetliberg. Recomendable para pasear y obtener unas inmejorables vistas del lago, los Alpes y la propia ciudad. Podéis llegar fácilmente en tren. ** Si vais a alquilar coche os sugerimos usar el comparador Booking RentalCars También tomando el tren podéis visitar varios **pueblos pintorescos** muy cerca de Zúrich, como por ejemplo Winterthur (20′), Schaffhausen (35′), Baden bei Zürich (15′), Rapperswil-Jona (40′) o la preciosa Lucerna (50′). A nivel de naturaleza, uno de los sitios más espectaculares en los alrededores de Zúrich son las Rheinfall (Cataratas del Rin), ubicadas a poco más de 1h en tren. Las míticas montañas Jungfrau o Titlis se encuentran a unas 2h en coche. ** Una de las excursiones más populares desde Zúrich es esta excursión al Monte Titlis + Lucerna y Engelberg. Incluye transporte, guía en español, subidas en teleférico, etc. Si lo prefieres, aquí puedes ver  más tours desde Zúrich. ## Dónde dormir en Zúrich Tal y como se ha comentado antes, Zúrich es una ciudad muy cara, lo que implica que el precio por hospedarse en la ciudad será elevado. No obstante, os dejamos a continuación unas sugerencias hoteleras en la propia ciudad. Una opción muy bien ubicada y de coste razonable es el Motel One Zürich, a menos de 1 km del centro. Otro hotel bien ubicado en la ciudad es el Hotel Bristol Zurich, que además tiene un precio algo más económico. Y, por último, si buscáis alojaros en un sitio más lujoso, os sugerimos el Boutique Hotel Seidenhof. Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de lugares que ver en Zúrich * * Ver 10 visitas imprescindibles en Zúrich en un mapa más grande *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Plootu: guías turísticas personalizadas URL: https://losapuntesdelviajero.com/plootu-guias-turisticas-personalizadas/ **¿Sabías que… en Plootu puedes crear tus guías turísticas personalizadas?** L@s viajer@s estamos de enhorabuena. Desde hace un tiempo se puede probar la versión beta de Plootu.com, una web que aporta su granito de arena al concepto «turismo 2.0» con la posibilidad de crear guías personalizadas de ciudades o países. El sistema para crear guías es muy sencillo, rápido y todo se hace en un entorno estético agradable y de forma completamente gratuita. En sólo tres pasos podemos crear una guía del lugar o lugares que deseemos de forma personalizada. Así pues, uno puede elegir que su guía sea de Andalucía, que incluya sólo ciertas provincias y que nos muestre los monumentos pero no nos muestre las playas (por ejemplo). Una vez generada la guía tenemos la posibilidad de descargarlas en formato pdf, de compartirlas en varias redes sociales o de enviarlas por correo. Aquí os dejo un enlace para practicar. De momento la web está en fase beta y sólo incluye lugares de España. Habrá que seguir su evolución de cerca y ver qué puede aportar en el futuro. Editado en Abril de 2012: Plootu suspendió su actividad en verano de 2011 Vía: Un ManchegodeUrda por el Mundo --- ## Tipos de viajeros URL: https://losapuntesdelviajero.com/tipos-de-viajeros/ Viajar es conocer a los demás y conocerse a uno mismo. Dando vueltas por el ancho mundo uno podrá ver muchos **tipos de viajeros** y nunca dejará de sorprenderse con la gran variedad de formas que tenemos de hacer turismo. Incluso podemos llegar a sorprendernos de nuestra forma de hacer turismo. De mis escasos años de experiencia como viajero he sacado algunas conclusiones que me apetecía compartir. Aquí os dejo mi listado de tipos de viajeros en clave humor y os animo a aportar los vuestros (que añadiré al post si os parece bien… y si me gustan). Por cierto, ¿de qué tipo eres tú? - **El fotógrafo**. Nunca viaja sin su cámara (o sin sus cámaras). Este tipo de viajero ha podido evolucionar con la era digital (hace más fotos), pero sigue siendo reconocible por llevar 5 kilos de peso al cuello y un macuto lleno de cosas supuestamente útiles. Sabe que ha estado en Egipto porque al llegar a casa y descargarse las fotos ve por primera vez las pirámides. Nosotros sabemos que ha estado porque nos lo dice, pero nunca le vemos en las fotos… todas muy bonitas, todas muy artísticas… y todas solemnemente aburridas. - **El coleccionista**. Tiene un listado con las «cosas que hay que ver» y las va tachando según avanza el viaje. No importa si las ha disfrutado o no; lo importante es tener una cruz en todos los sitios. Consulta blogs como éste para que alguien le diga lo que es digno de ver y lo que no. Jamás se entretiene en contemplar algo si no lo ha visto antes en la guía, pero puede hacerle 100 fotos a una estatua que ni siquiera le gusta sólo porque alguien dijo que era importante. Tiene en casa entradas y tickets de lugares que no puede recordar (porque estuvo 15 minutos) y una foto delante de cada edificio ilustre que visitó. Por otra parte, sabe perfectamente cuántos países ha visitado y ve la Tierra como un tablero de Risk. - **El alternativo**. Se jacta de haber estado en Roma y no haber visto el Coliseo o de haber recorrido toda China esquivando siempre la Gran Muralla. Su principal objetivo es evitar al resto de turistas y cualquier foco de interés público en general. La calle realmente bonita siempre es la de detrás, el paisaje más asombroso es el que había donde nadie fue y los mejores lugares para comer son los que no recomiendan las guías. - **La oveja**. El turista oveja necesita que le guíen incluso para ir al lavabo. No sabe hacer nada por sí mismo y alucina cuando descubre que hay que gente que ha ido a Mallorca sin pasar por una agencia de viajes. Precisamente las islas y las playas son su hábitat natural, aunque es frecuente encontrarle en cruceros por el Mediterráneo. De todos modos, con un buen guía y un buen rebaño viajan a cualquier parte. Nunca se ha cruzado con el «viajero alternativo». - **El pastor**. En clara contraposición al viajero oveja, el viajero pastor siempre controla la situación y toma decisiones incluso cuando no tiene ni idea de lo que está haciendo. Habla con todo el mundo en cualquier idioma, interpreta mapas indescifrables y confía en su instinto para llegar a su destino (aunque un buen pastor prefiere prescindir de los mapas y de la gente). Si el viajero pastor te hace dar un rodeo es para que conozcas mejor la zona. - **El consumista**. Su equipaje pesa 5 kilos a la ida y 32 a la vuelta. Su afán por acumular recuerdos no tiene límites. Además, gusta de comprar «cositas» a buen precio: ropa, zapatos, pieles, sedas, alfombras e incluso algún cacharro de nueva tecnología. Todos sus amigos y familiares tienen la maldita réplica de la Torre Eiffel en sus estanterías (o al menos la sacan cuando él viene de visita). - **El intrépido**. El viajero intrépido no teme a nada ni a nadie. Se siente cómodo en los barrios más marginales de las ciudades más marginales, se abre paso en las selvas amazónicas sin ayudarse siquiera de un palo y se come esos platos de bichos que los demás no se atreven ni a mirar. Cuando narra sus viajes la gente se muestra incrédula, pero suele tener alguna foto borrosa que demuestra que el tiburón era verdad. - **El camaleón**. Los viajeros camaleónicos se sumergen en la cultura y costumbres lugareñas con absoluta facilidad, llegando a cambiar de vestuario, lengua y color de piel si es necesario. Después de una semana de viaje es imposible distinguirlos de los nativos. Son especialmente sensibles a esos detalles que suelen pasar desapercibidos para los demás: la mirada perdida de un anciano, la sonrisa de una niña que juega en la calle o dos perros copulando en medio de la carretera. --- ## 10 lugares que ver en Venecia URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-venecia-italia-10-visitas/ **Venecia**, la romántica ciudad de los canales y los puentes, es ideal para callejear sin rumbo. De hecho, resulta bastante sencillo perderse. Desde nuestro punto de vista, huir de la masa turística es uno de los mayores atractivos de la ciudad y una interesante forma de descubrirla a fondo, aunque cada vez se hace más complicado. Aún así, claro está, en una urbe con tanta historia abundan ese tipo de sitios que uno no puede perderse y donde inevitablemente acabamos coincidiendo todos. A continuación te mostramos **10 lugares que ver en Venecia** en dos días (aprox.), con enlaces de interés, información resumida y ubicación en un mapa. *Canales de Venecia. Foto: depositphotos Índice de contenidos - 1. Plaza San Marcos - 2. Basílica de San Marcos y Campanile - 3. Palacio Ducal y Puente de los Suspiros - 4. Puente Rialto - 5. Murano - 6. Burano - 7. Lido - 8. Gran Canal - 9. Galería de la Academia de Venecia - 10. Recorrido en góndola - Mapa de lugares que ver en Venecia - Para buscar hoteles en Venecia te sugerimos **este buscador** - Si no encuentras vuelos directos a **Venecia**, prueba con **Treviso** (40km) ## 1. Plaza San Marcos La Piazza San Marco* es el sitio más famoso y concurrido de la ciudad, el lugar donde todo empieza o todo acaba, según se mire. Desde el s.IX ha sido el centro de Venecia y ha acogido desde entonces grandes eventos de la vida social, política, cultural y regiliosa de la ciudad, desde festivales, conciertos o carnavales, hasta ejecuciones, ceremonias religiosas o proclamaciones históricas. La foto más buscada es la de la plaza inundada, algo que ocurre cuando sube la marea o cuando llueve de forma torrencial. Además de turistas, también se suelen dar cita artistas callejeros, músicos y miles de palomas (a las cuales, por cierto, prohibieron alimentar para evitar que dañaran el patrimonio). ## 2. Basílica de San Marcos y Campanile La catedral de San Marcos, situada en la *Piazza San Marco*, es el edificio más representativo de la ciudad y probablemente el más bello. De clara influencia bizantina, su fachada podría recordar a algún templo oriental. De hecho, se inspiró claramente en la desaparecida Iglesia de los Santos Apóstoles, en la antigua Constantinopla.  Fundada en el 828 para albergar las reliquias de San Marcos el Evangelista, tomó su aspecto actual hacia el 1063. En el exterior no hay que perder detalle de las esculturas, los mosaicos y la puerta de bronce en la fachada principal, así como de las pilastras sirias o el grupo de los «Tetrarcas» (s.IV) en el lado sur. En el interior destacan el espectacular retablo «*Pala d’Oro*«, el tesoro, el baptisterio, el altar mayor y, en general, un sinfín de mosaicos, columnas y bronces decorados con oro, que dan un aspecto realmente lujoso al conjunto. El **Campanile de San Marcos** (s.IX – XVI), por su parte, es un campanario bien curioso, ya que es una construcción independiente de la Basílica y realizada en un estilo muy diferente. Se puede subir a lo más alto, a casi 100 metros de altura, para tener unas buenas vistas de la ciudad. ## 3. Palacio Ducal y Puente de los Suspiros El *Palazzo Ducale* (s.X – XI), también en la *Piazza San Marco*, conserva la majestuosidad de años pretéritos, cuando Venecia era una de las ciudades más ricas y poderosas de Europa. En este edificio, donde predomina el estilo gótico, se escribió gran parte de la historia de República de Venecia. A nivel arquitectónico, destacan la coqueta *Porta della Carta,* el patio, con la famosa la gran escalera llamada *Scala dei Giganti* o el pórtico de la fachada principal, con varios grupos escultóricos interesantes en las esquinas. Desde 1923 se conserva como museo, donde se exhiben obras de Tizziano, Tintoretto, El Bosco o Veronese, entre otros. . Rodeando el *Palazzo* podemos ver el famoso *Ponte Dei Sospiri* (**Puente de los Suspiros**), donde cuentan que los presos suspiraban al ver la luz por última vez antes de entrar en prisión. ## 4. Puente Rialto Otro lugar que tienes que ver en Venecia, indudablemente, es el *Ponte di Rialto, *el más famoso y antiguo de los 4 puentes que cruzan el Gran Canal. Debe su nombre al cercano Mercado de Rialto y fue inaugurado en 1591 con su actual aspecto, aunque su historia se remonta a varios siglos antes, pues en 1250 ya existió un primer puente de madera en su actual ubicación. Este peculiar y fotogénico puente de piedra está salpicado de coquetas tiendecitas que lo llenan de vida desde el S.XV. Si queréis conocer otros puentes famosos de Venecia echadle un vistazo a nuestro post. ## 5. Murano Ubicada a poco más de 1km al norte de Venecia encontramos esta pequeña isla, Murano, que en realidad está formada a su vez por siete islas unidas por puentes. Se pueden hacer varias visitas como la Iglesia de Santa María y San Donato, la Iglesia de San Pietro Martire y el Palacio da Mula, pero si por algo es conocida Murano es por su larga tradición en el trabajo del vidrio. Los artesanos de la isla eran ya reconocidos internacionalmente en el s. XIV y hoy en día el cristal de Murano sigue siendo el principal motor la industria local. Abundan los talleres donde poder comprar recuerdos, que van desde pulseras o copas, hasta lámparas o grandes esculturas. También se puede visitar el Museo del vidrio. ## 6. Burano Situada a 7km de Venecia (40 minutos en *vaporetto*), la isla de Burano es también un conjunto de islas unidas por puentes. Aunque no tiene tanta fama como Murano, atrae también a muchos curiosos por sus pintorescas casas de colores. Por lo demás, no hay muchas atracciones turísticas que destacar, salvo la piazza Baldassare Galuppi y la Iglesia de San Martino, con un enorme campanile que sobresale por encima de todos los tejados. ** Apúntate gratis a un free tour por Venecia | Otras actividades en Venecia ## 7. Lido Venecia no son sólo canales. En la isla de Lido podéis disfrutar de 12km de playa y una amplia oferta de ocio. A nivel cultural no hay gran cosa que destacar, pero paseando por la isla os toparéis con varios edificios modernos muy relevantes, como el Casino, el Hotel Excelsior o el *Palazzo del Cinema*, donde se celebra el famoso Festival de Cine de Venecia. Lido se encuentra a 10 minutos en vaporetto desde la estación central de Venecia. ## 8. Gran Canal Si la Plaza San Marco es el corazón de Venecia, el Gran Canal es la aorta, la arteria principal de la ciudad. Conecta «Santa Lucía», la estación de tren central, con la *Piazza San Marco*. Haciendo el recorrido de 4km en vaporetto (casi imprescindible para moverse de una punta a otra rápidamente) podremos ver los 4 grandes puentes de Venecia, varias iglesias de diferentes estilos, pequeños palacetes, etc. Este trayecto es, en sí mismo, una atracción turística. ## 9. Galería de la Academia de Venecia En 1750 se fundó la *Accademia di Belle Arti di Venezia* como un importante centro para la formación de escultores y pintores. En 1807 esta institución se trasladó al complejo de *Santa Maria della Carità*, ocupando la *Scuola della Carità* (1343) y la iglesia (1441). La galería de exposiciones incluía inicialmente las obras de los alumnos, pero con el tiempo la colección se fue ampliando y en 1882 la galería y la escuela ya eran independientes. Hoy la *Gallerie dell’Accademia*, más conocida como «La Academia», es uno de los museos de arte más importantes de Italia, con una excelente colección de pinturas venecianas que llegan hasta el s.XVIII. Encontraréis obras de Giovanni Bellini, Canaletto, Giorgione, Tintoretto, Tiziano o Veronese, en otros grandes maestros. ## 10. Recorrido en góndola Los míticos paseos en góndola son seguramente la forma más bonita (y cara) de recorrer los canales venecianos. El precio stándard por 40 minutos es de unos 80€ de día y 100€ de noche para un máximo de 6 personas, aunque conviene asegurarse de que se cobrará esta tarifa. Los precios se pueden negociar. Actualmente, si lo preferís, existen webs como Civitatis donde encontraréis diferentes opciones para reservar estos paseos (y quizá algún extra). En este caso, hay que tener en cuenta que el precio suele ser por persona. ## Mapa de lugares que ver en Venecia *** Ver mapa «qué ver en Venecia**» en vista aumentada. Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Las ciudades más bonitas de Europa (2010) URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-ciudades-mas-bonitas-de-europa-2010/ Según los lectores de Los apuntes del viajero ésta es la lista de las **10 ciudades más bonitas de Europa**. Las **votaciones siguen abiertas**. También puedes consultar la clasificación en 2011 y 2012. ## Las ciudades más bonitas de Europa** ** **París (Francia)** **134*** **Praga (Rep. Checa)** **101** **Barcelona (España)** **94** **Ámsterdam (Holanda)** **94** **Roma (Italia)** **69** **Venecia (Italia)** **64** **Londres (Reino Unido)** **48** **Estambul (Turquía)** **46** **Brujas (Bélgica)** **41** **Budapest (Hungría)** **34** * Puntuación total otorgada por los lectores. **En la primera votación han participado:**bleid, joan carles llurdet, méssenllà, almudena, ines tables, jose luis, javier adán, elisabet, asun y ricardo, makavelik, cesc, viajera en el tiempo, viajero impresionista, m.eugenia, aventurer@, carlos, montse y varios lectores anónimos. **¡PUEDES SEGUIR VOTANDO AQUÍ!** --- ## Las 10 ciudades más bonitas de Europa (votaciones) URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-10-ciudades-mas-bonitas-de-europa/ **¿Cuál es la ciudad más bonita de Europa?** Es una pregunta que suelen hacerme y que yo mismo suelo hacerme. La respuesta es subjetiva y complicada. Ni todos hemos visto todas las ciudades europeas, ni existe un criterio común para decidir cuál es más bonita que las demás. No obstante, con vuestra ayuda, me gustaría elaborar una lista de** las 10 ciudades más bonitas de Europa** en base a vuestros votos. * Índice de contenidos - Cómo participar - Clasificaciones «Ciudad más bonita de Europa» - ¡Votaciones cerradas! ## Cómo participar Simplemente deja un comentario al final de esta entrada indicando cuáles son para ti las 10 ciudades más bonitas de Europa. **Consideraremos que una ciudad es núcleo urbano con más de 10,000 habitantes** (aunque no seré yo quien los cuente para verificar vuestros votos). El método de puntuación será parecido al de Eurovisión.** 10 puntos a la que más te haya gustado**, 9 a la siguiente y así sucesivamente. Para facilitar las cosas puedes copiar esta plantilla, pegarla en el comentario y rellenarla con tus preferencias: 10 puntos:** 9 puntos: 8 puntos: 7 puntos: 6 puntos: 5 puntos: 4 puntos: 3 puntos: 2 puntos: 1 punto: ## Clasificaciones «Ciudad más bonita de Europa» - Clasificación 2010** - **Clasificación 2011** - **Clasificación 2012 ** - Clasificación 2013 (sin suficientes nuevos votos) - Clasificación 2014 (sin suficientes nuevos votos) - Clasificación 2015 (sin suficientes nuevos votos) - Clasificación 2016 (pendiente) ## ¡Votaciones cerradas! Esta votación dejó de realizarse en 2016. Lamentamos las molestias. Foto: Salzburgo (Austria), una de las ciudades más bonitas de Europa. Autor: Bertl123, vía Shutterstock.com* --- ## ¡Feliz año 2010! URL: https://losapuntesdelviajero.com/feliz-ano-2010/ Quedan pocas horas para cerrar el 2009 y toca felicitar el nuevo año. ¡**Desde Los apuntes del viajero os deseo un próspero 2010**! Espero que vengan nuevos y apasionantes viajes y que sigamos compartiéndolos como hasta ahora. En este 2009 quien más quien menos ha descubierto un pedacito más de nuestro planeta (aunque sea alguna calle nueva de su ciudad) y en 2010 espero que veamos muchos nuevos rincones. Con cada palmo de Tierra que exploramos abrimos un poco más nuestra mente, así que brindo por esos palmos de Tierra que hemos ganado y por los que aún nos quedan. En lo personal,** 2009 ha sido el año de nacimiento de este blog**, que ha tenido un crecimiento espectacular (al menos para mis expectativas) desde que iniciara su andadura allá por marzo. Desde entonces he publicado **90 entradas**, repartidas en diferentes secciones que intentan mezclar entretenimiento y utilidad. **El blog fue recomendado, entre otros, por La Vanguardia y el blog de la librería Altaïr**, he reunido a **61 seguidores viajeros** y me ha dado la oportunidad acercarme a los micromundos de unos cuantos compañeros y compañeras que también comparten sus experiencias en la red. En términos puramente estadísticos, el blog ha ido subiendo unas 1,000 visitas únicas por mes, llegando a los **10,000 visitantes únicos al mes** en noviembre (una media de **más de 300 visitantes únicos diarios**). En total, unas **50,000 personas diferentes** (la mayoría en España) han visto el blog desde marzo. **Google ha sido mi mejor aliado**, haciendo llegar a más del 80% de las personas que descubrieron el blog con sus búsquedas. De ellas, sin duda la más importante es la de «qué ver en…» seguido de diversas ciudades (Madrid, Barcelona, Roma, Londres, París). Este tipo de búsqueda aparece casi siempre entre los 5 primeros resultados de Google. También fueron importantes los artículos sobre curiosidades (ciudades más caras del mundo, países más visitados, idiomas más hablados) y, en cuanto los sitios que me enlazan, no puedo olvidarme de los blogs de compañeras y compañeros viajeros, así como de la Wikipedia, que me enlazó (para mi sorpresa) al artículo de «Los topónimos más largos del mundo«. Todos estos datos han tenido una pequeña traducción económica, suficiente únicamente para costear un viaje a Budapest con mi pareja (¡algo es algo!). Para 2010 el reto es seguir creciendo, seguir en contacto con vosotros/as y mantener lo que uno tiene. A veces, con eso vale. **Lo dicho, ¡Feliz 2010!** --- ## 10 lugares que ver en Budapest URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-budapest-hungria-10-visitas/ **Budapest** tiene argumentos de sobras para justificar una visita de, al menos, cuatro días. Pasear por sus calles es una forma perfecta de disfrutar la ciudad, pero además tiene varios puntos de interés muy recomendables. A continuación os presento mi lista de los **10 lugares recomendados para visitar en Budapest**. Como siempre, subjetiva, sin un orden concreto, con enlaces de interés y con todos los puntos mencionados situados en un mapa al final del post. Por cierto, para orientarse es interesante saber que el Danubio divide la ciudad en dos: de un lado está Pest y del otro Buda. *Parlamento húngaro. Foto: depositphotos - Si buscas hotel en Budapest te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Parlamento - 2. Basílica de San Esteban - 3. Gran Sinagoga Judía - 4. Balneario Szechenyi - 5. Barrio del Castillo - 6. Puente de las Cadenas - 7. Monte Gellert - 8. Avenida Andrassy - 9. Isla Margarita - 10. Mercado Central - Mapa de lugares que ver en Budapest ## 1. Parlamento Es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Situado a orillas del Danubio (que son Patrimonio de la Humanidad a su paso por Budapest), este imponente edificio fue en su día el Parlamento más grande del mundo. Hoy en día es el tercero, pero sigue siendo una gran muestra de lo que fue antaño Hungría. La visita es gratuita para ciudadanos de la UE. Más información aquí. ## 2. Basílica de San Esteban El edificio religioso más grande del país destaca por su altura (96m), su majestuosa cúpula y su reliquia de San Esteban (la mano derecha momificada). Se puede subir a las torres, desde donde se obtienen unas preciosas vistas de la ciudad. La entrada es gratuita, salvo a las torres. Los horarios son variables y deben consultarse in situ. Más información aquí. ## 3. Gran Sinagoga Judía La presencia judía en Hungría es muy importante (y lo fue mucho más en otros tiempos), así que no es de extrañar que La Gran Sinagoga de la calle Dohany sea la segunda más grande del mundo (después de la de Nueva York). No se trata de una Sinagoga de estilo ortodoxo, pero merece la pena visitarla y conocer su historia. El recinto es visitable sin pagar entrada (incluye el Árbol de la Vida y el Cementerio Judío), pero para acceder a la Sinagoga y ver el pequeño museo judío se debe pagar entrada. Hay visitadas guiadas en castellano. Más información sobre precios y horarios aquí y aquí. ## **4. Balneario Szechenyi** Budapest es una ciudad balnearia. Los primeros baños termales de los que se tiene conocimiento datan de la época romana y aún hoy perviven algunos de los antiguos baños turcos del S.XVI. Recomiendo el balneario Szechenyi, sobre todo por sus piscinas exteriores y el bonito complejo donde se ubica, pero también es ultraconocido el **Balneario Gellert** (más antiguo que el anterior y famoso por el anuncio de Danone). ¿Vas a visitar Budapest? Entonces estas actividades te pueden interesar: - **Balneario Széchenyi, entrada sin colas** - **Paseo en barco al anochecer por el Danubio** - **Visita guiada por Budapest+Parlamento** ## 5. Barrio del Castillo Este barrio de aire añejo también forma parte del conjunto del Patrimonio de la Humanidad de Budapest. Además de ser encantador encierra varias joyas:** Castillo de Buda** (antiguo Palacio Real. Otro buen ejemplo de la majestuosidad de la capital húngara. Se pueden visitar la Biblioteca Széchenyi y el Museo de Historia de Budapest),** Bastión de los Pescadores ** (mirador-fortaleza que conmemora, con sus 7 torres, a las 7 tribus que fundaron Hungría. Excelente por sus vistas) e** Iglesia de San Matías** (construida entre los siglos XIII y XV en estilo neogótico). ## 6. Puente de las Cadenas Destruido durante la II Guerra Mundial, este precioso Puente Colgante une las zona de Buda y Pest pasando por encima del Danubio. Especialmente recomendable por la noche. ## 7. Monte Gellert Situado en el lado de Buda, próximo a la zona de Castillo, este monte alberga la Ciudadela de Budapest (una fortificación situada en el punto más alto de la ciudad) y el Hotel Gellert con su famoso balneario. ## 8. Avenida Andrassy Esta gran avenida es, junto al barrio del Castillo y las riberas del Danubio, el tercer elemento del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad de Budapest. Más allá de su propia belleza (salpicada aquí y allá por palacetes, mercadillos, tiendas de moda, restaurantes, etc.) sus mayores puntos de interés son: el **metro** (el segundo más antiguo del mundo, también declarado Patrimonio de la Humanidad como parte de la Andrassy Utca), la **Ópera Estatal Húngara**, el **Terror Haza** (dedicado a las víctimas del exterminio nazi y de la ocupación soviética) y la histórica **Plaza de los Héroes**. ## 9. Isla Margarita Esta pequeña isla en medio del Danubio, separando Buda y Pest, es un agradable parque lleno de vida. Ideal para pasear en bici o entretenerse con alguna de las atracciones que ofrece (piscinas, un pequeño zoo, zona de espectáculos…). ## 10. Mercado Central Este concurrido y colorido mercado atrae a muchos turistas en busca de artículos de todo tipo, pero sobre todo de alimentos típicos. Ideal para hacer compras a buen precio y sumergirse en la vida de la ciudad. ## Mapa de lugares que ver en Budapest ** Ver 10 visitas imprescindibles en Budapest en un mapa más grande Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Viajar barato a Budapest URL: https://losapuntesdelviajero.com/viajar-barato-budapest/ Mientras todo el mundo está de puente, algunos se han levantado hoy a trabajar en medio de la más absoluta calma. Mi novia y yo nos contamos entre esa generosa pandilla de «pringaos». Pero, como no hay bien que por mal no venga, la semana que viene seremos nosotros los que saluden al personal y se despidan el viernes hasta el miércoles. **¡Nos vamos a Budapest! 3 días y 3 noches por 200€ (vuelo + hotel). A 100€ por cabeza. **Por si estás pensando viajar allí, te explico la receta para conseguir un viaje barato a la capital de Hungría. ## Cómo viajar barato a Budapest (Hungría) - **FECHAS.** No revelaré nada asombroso. **Los vuelos, si coinciden en puente, festividades importantes, temporada alta, fin de semana, etc. son más caros**. Nosotros saldremos un sábado y volveremos un martes. Sin festividades de por medio y en temporada baja. Si puedes, evítalo. - **VUELOS.** Desde España, hoy por hoy, hay dos compañías que vuelan a Budapest a bajo coste: **Vueling** y **WizzAir**. Recomiendo sobre todo ésta última, donde he comprado cada billete por 67€ (contando todos los cargos habidos y por haber). En nuestro caso salía más a cuenta reservar por Rumbo, pero lo puedes hacer desde la propia compañía. Curioseando, ahora mismo, he visto vuelos a 35€ (i/v) para junio de 2010. **Vueling sale desde: Barcelona, Málaga, Bilbao, Asturias, Sevilla, Madrid y Santiago de Compostela**. **WizzAir sale desde: Barcelona y Madrid**. - **HOTEL**. Los hoteles en Budapest son bastante baratos y hay mucha oferta. Esta vez hemos reservado a través de Hoteles.com y hemos pagado 64€ por 3 noches en un apartamento que tiene buena pinta. Por poco más de 20€ la noche puedes encontrar habitaciones con desayuno incluido o mini-apartamentos. Por 30€-40€ tienes un hotel de 4 estrellas. También suele ofrecer buenos precios Booking.com, aunque todos suben en temporada alta, lógicamente. - **GASTOS**. Este apartado es muy personal, ya que mucha gente invierte aquí gran parte de su presupuesto y otros escatiman todo lo que pueden. En todo caso, podemos contar con que la vida en Hungría es más barata que en España (**comer bien, de restaurante, puede salir por 8€-14€**). Actualmente **el cambio del Florín Húngaro es: 0,00376€** - **PRESUPUESTO FINAL. **Editaré este apartado a nuestra vuelta, pero calculo que un presupuesto a la baja (en plan ahorrador total) podría rondar los **200€ por persona**. En nuestro caso se desglosaría del siguiente modo: 67€ del vuelo (i/v desde Barcelona), 32€ del hotel (la mitad del precio final para 3 noches, sin desayuno, en apartamento) y 100€ de gastos extra (entradas a museos, transporte interno, transporte al aeropuerto, comidas, etc.). **Editado 24/12/2009**: Finalmente, tal como había previsto, cada uno gastamos unos 100€ en comidas, entradas, transportes internos… **PRESUPUESTO DEFINITIVO: 200€ / PERSONA** --- ## Los idiomas más hablados del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-idiomas-mas-hablados-del-mundo/ **¿Sabías que… el castellano es el segundo idioma más hablado del mundo por personas nativas?** Cuando salimos de «casa», una de las barreras más frecuentes que debemos superar es la del idioma. No hace falta que os recuerde la importancia de saber inglés, la «lengua oficial del mundo». Allí donde vayas, probablemente alguien sepa hablar la lengua de Shakespeare. Supongo que para aquellos que tienen el inglés como lengua materna viajar es un poquito más fácil. Para los demás, comunicarse puede ser un reto… un interesante y atractivo reto que suele traer divertidas anécdotas. Mucha gente tiende a creer que el inglés se habla en todas partes y que todos lo dominamos (recuerdo que, en China, la recepcionista de un Hostel no conocía la existencia del catalán, el vasco o el gallego, y creía que el inglés era idioma oficial en España…). La realidad es que si tenemos en cuenta el número de gente que lo tiene como primer idioma (idioma nativo), el inglés ocuparía el tercer puesto, por detrás del chino y el castellano (o español). ## Lenguas más habladas por número de nativos (2009)* **1. **Chino mandarín / China / 1,213**** 2. **Castellano / España / 329** 3. **Inglés / Reino Unido / 328** 4. **Árabe / Arabia Saudí / 221** 5. **Hindi / India / 182** 6. **Bengalí / Bangladesh / 181** 7. **Portuguese / Portugal / 178** 8. **Ruso / Rusia / 144** 9. **Japonés / Japón / 122** 10. **Alemán / Alemania / 90,3 * Estimación realizada por Ethnologue (Octubre de 2009)** ** Cantidad en millones. Entre «//» el país del cual es originario el idioma. Ver listado completo Ésta es una de las listas más actualizadas y reputadas que he encontrado, pero existen algunas diferencias según la fuente a la que se acuda. Así, no es raro encontrarse el Hindi por encima del inglés y otras pequeñas variaciones en cuanto al cálculo de hablantes. Os dejo otro enlace donde se pueden ver ciertas diferencias: List of languages by number of native speakers (English Wikipedia) Más difícil aún resulta conseguir una lista rigurosa del número total de hablantes de un idioma sin tener en cuenta si se trata de su lengua materna o no. Os dejo la que más acertada me ha parecido. ## Lenguas más habladas por número total de hablantes* 1. **Chino (todos los dialectos) / 1,400**** 2. **Inglés / 1,000** 3. **Hindi / 600** 4. **Castellano / 500** 5. **Árabe / 400** 6. **Francés / 260** 7. **Ruso / 250** 8. **Indonesio / 250** 9. **Portugués / 230** 10. **Bengalí / 230 * Estimación de English Wikipedia (2008) ** Cantidad en millones. Ver listado completo Por mi parte, sólo domino dos lenguas: castellano y catalán, pero puedo manejarme con el inglés e inventarme con relativo acierto el italiano, el gallego y el portugués. Suficiente para entenderme con medio mundo, supongo. --- ## 10 lugares que ver en Viena URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-viena-austria-10-visitas/ **Viena**, la capital de **Austria**, nos sorprendió por la cantidad de lugares interesantes que alberga. Merece la pena pasar una semana para verlo todo con tranquilidad. Además, como aliciente, se puede hacer una excursión de un día a Bratislava (Eslovaquia), que está a una hora en tren. Si sólo vais a estar un fin de semana, quizá esta lista os facilite un poco las cosas. Pero tendréis que seleccionar. Aquí van nuestros **10 lugares que hay que ver en Viena**, ordenados aleatoriamente, con enlaces de interés y con todas las sugerencias localizadas en un mapa. *Palacio Belvedere. Foto: depositphotos - Si buscas hotel en Viena te sugiero este buscador - Comprueba el precio de los vuelos a Viena Índice de contenidos - 1. Catedral de San Esteban y centro histórico - 2. Palacio Hofburg y Escuela Española de Equitación - 3. Palacio de Schönbrunn y jardines - 4. Palacio Belvedere - 5. Ópera de Viena - 6. Ringstrasse - 7. Karlskirche - 8. Prater y el Danubio - 9. Museo Albertina - 10. Hundertwasserhaus - Mapa de lugares que ver en Viena ## 1. Catedral de San Esteban y centro histórico La Catedral de San Esteban (conocida como Stephansdom) es el símbolo religioso más importante de Austria. El actual edificio gótico data del S.XIV, aunque las zonas más antiguas se remontan al s.XII. Destaca por su impresionante exterior, con sus azulejos brillantes, sus gárgolas, la torre de 137m, la gran campana Pummerin y los pórticos. En el interior se encuentran las sepulturas de varios miembros de la familia Habsburgo, las antiguas catacumbas, el tesoro, etc. No hay que perderse las vistas desde las torres. *  Horarios y precios  **  Entrada completa con torres y tesoro La Stephansdom se encuentra en el centro histórico de la ciudad. No hay que dejar de perderse por sus calles o tomar un buen café mientras se escucha música clásica de fondo. El casco viejo de Viena tiene magia, y así lo reconoció la UNESCO al incluirlo en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 2001. ## 2. Palacio Hofburg y Escuela Española de Equitación El Palacio Imperial de Hofburg, residencia de varias generaciones de emperadores y monarcas desde el s.XIII, es un enorme complejo de edificios con diferentes funciones. La entrada general, con audioguía o tour guiado, incluye la visita a los **salones imperiales**, el interesante **Museo de Sisí** (la famosa emperatriz) y la **platería**. Por supuesto lo más espectacular de la visita son los salones imperiales, donde se recorren cerca de una veintena de aposentos reales de los Habsburgo. Actualmente es la residencia oficial del presidente de la República y uno de los lugares más visitados de Viena. **  Horarios y precios  **  Visita incluida en la Viena PASS En uno de los edificios anexos al complejo se encuentra la famosa **Escuela Española de Equitación**, una institución creada en 1572 donde se practica la doma clásica con caballos Lipizzanos, cuyos primeros ejemplares llegaron desde España. Hay diferentes modalidades de visita, incluyendo el un tour guiado, pero lo más popular son los entrenamientos matinales (incluido en la Viena PASS). **  Web oficial  **  Entrenamientos matinales ## 3. Palacio de Schönbrunn y jardines Incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1996, el imponente Palacio de Schönbrunn fue utilizado por los Habsburgo como residencia de verano desde su construcción en 1701 hasta la desaparición de la monarquía en 1918. En el interior se realiza un recorrido con audioguía por las diferentes dependencias reales, la mayoría de ellas decoradas en estilo rococó o barroco austriaco. Pero tanto o más interesantes son los enormes jardines, con una gigantesca glorieta, un laberinto, la fuente de Neptuno, unas ruinas romanas, un invernadero (*orangerie*), un jardín francés, el Museo Infantil, etc. Algunos de estos lugares se deben pagar por separado si no se compra la entrada completa. **  Horarios y precios  **  Entrada completa con la Viena PASS Además, en el recinto del palacio hay otras dos atracciones turísticas muy destacadas. La primera de ellas es el **Tiergarten Schönbrunn**, el zoo más antiguo del mundo (fundado en 1752). Hoy en día se ha convertido en uno de los zoos más modernos y premiados de Europa. Nosotros no somos nada amigos de los zoos, pero no deja de ser un lugar relevante. La entrada está incluida en la Viena PASS. **  Precios y horarios  **  Entrada sin colas También en los jardines de Shönbrunn se puede visitar el **Museo de Carruajes Imperiales**, con una colección de más de 170 vehículos históricos entre los que destaca la carroza fúnebre de Sisí. Entrada incluida en la Vienna PASS. **  **  Entrada independiente al Museo de Carruajes ## 4. Palacio Belvedere El Palacio Belvedere, construido en 1723 para el príncipe Eugenio de Saboya, está divido en dos palacios; Belvedere Superior y Belvedere Inferior. Ambos son de estilo barroco y están separados por unos coquetos jardines. Este conjunto palaciego no es tan espectacular como los anteriores y apenas pueden visitarse unas pocas estancias decoradas, pero merece la pena acercarse hasta allí para disfrutar de los tres museos que alberga: la Galería de arte austriaco (donde podremos ver el famoso «El beso» de Gustav Klimt) y los museos de Arte Barroco y Medieval. La entrada completa está incluida en la Viena PASS, pero si se compran por separado y escasea el tiempo, mejor optar solo por el Belvedere Superior. **  Horarios y precios  **  Entrada sin colas ## 5. Ópera de Viena La capital de Austria está fuertemente ligada a la música clásica. En las calles del casco antiguo es muy habitual encontrarse músicos, referencias a grandes compositores, placas conmemorativas, estatuas con sus figuras, etc. La Ópera de Viena (1869), sin duda uno de los símbolos más importantes de la ciudad, se encuentra entre las óperas más célebres del mundo. Las entradas para espectáculos deben ser reservadas con mucha antelación (en los últimos días sólo podréis comprar las más caras), pero si no podéis asistir a una representación existe la posibilidad de hacer una visita guiada. **  Horarios y precios  **  Visita guiada por Viena + Ópera en español Y si os interesa la música clásica no os tenéis que perder otras visitas imprescindibles en Viena, como la **casa de Mozart**, la **casa de Beethoven**, la **casa de Johann Strauss**, la **casa de natal de Schubert** y la casa donde falleció. Todas estas casas-museo dedicadas a famosos compositores clásicos están incluidas en la Viena PASS. ## 6. Ringstrasse La Ringstrasse («calle anillo») es una de las avenidas más importantes de la ciudad, tanto por su ubicación, rodeando el centro de la ciudad, como por albergar algunos de los edificios más emblemáticos de la capital. Además de la mencionada Ópera, allí se encuentran dos de los museos más visitados de Viena: el Kunsthistorisches Museum (Museo de Bellas Artes) y el Naturhistorisches Museum (Museo de Historia Natural). Ambos se encuentran uno frente a otro, tienen un aspecto idéntico y fueron inaugurados a finales del s.XIX por el emperador Francisco José I. El **Kunsthirotisches** (o KHM) alberga colecciones de arqueología, escultura, artes aplicadas, armas, numismática y medallística, aunque la sección más destacada es la pinacoteca. En esta zona se pueden contemplar pinturas de Jan van Eyck, Rubens, El Bosco, Durero, Rafael, Tintoretto, Velázquez, Vermeer, etc. El **Naturhistorisches** (o NHMW), por su parte, expone minerales, gemas, meteoritos, fósiles de dinosaurios, animales disecados, etc. Con sus 39 salas y 100.000 objetos, es uno de los museos de historial natural más grandes del mundo. **  Entradas incluidas en la Viena PASS Entre los edificios notables de Ringstrasse también sobresalen el **Parlamento**, el **Rathaus **(Ayuntamiento), el **Burgtheater **(Teatro Imperial) o la **Universidad de Viena**. ## 7. Karlskirche La imponente Iglesia de San Carlos Borromeo (Karlskirche), construida en 1739, es considerada una obra maestra del eclecticismo barroco. Es fácilmente reconocible por las dos enormes columnas situadas en su fachada principal, inspiradas en la Columna Trajana. En el exterior también destaca el pórtico griego y la cúpula. En el interior, los frescos de la propia cúpula son uno de los elementos más reseñables, además de las vistas desde arriba y el altar mayor. Y, como en la mayoría de iglesias de Viena, son muy apreciados los conciertos sacros, con música de grandes compositores clásicos. **  Precios y horarios ## 8. Prater y el Danubio El Wiener Prater , escenario en 1873 de la Exposición Universal de Viena, es el mayor parque público de la ciudad. Sin duda su atractivo principal es el Wurstelprater (o simplemente Prater), el parque de atracciones más antiguo del mundo, inaugurado en 1766. La Noria de Viena (Wiener Riesenrad), de 1897, es el gran icono del Prater y uno de los emblemas de la ciudad. Por su puesto hay muchas más atracciones, algunas de tipo clásico y otras más modernas. Aunque no tengáis pensado subir en ninguna, merece la pena ir hasta allí y contemplar el espectáculo ya que la entrada es gratuita (se paga por atracción). **  Tickets para la noria de Viena Dentro del recinto del Prater hay otros lugares de interés como el estadio Ernst Happel (donde España ganó la Eurocopa’08), la curiosa República de Kugelmugel, un autódromo, un ferrocarril de vía estrecha, etc. El Prater se encuentra bastante cerca del Danubio, así que puede ser una buena excusa para alquilar unas bicis, recorrer el parque y acercarse hasta sus orillas. En todo caso, las zonas más interesantes para disfrutar del Danubio se encuentran en tres puntos algo alejados: la **Isla del Danubio**, el **Alte Donau** y el **Canal del Danubio**. Más info aquí. ## 9. Museo Albertina Aunque podría considerarse parte del Palacio Hofburg, el Albertina se visita de forma totalmente independiente y merece mención aparte por ser uno de los museos más visitados de la ciudad. De su enorme colección gráfica (una de las más grandes del mundo) destacan las obras de Durero y algunas piezas clave del modernismo. Entre los autores más renombrados se encuentran Schiele, Klimt, Kokoschka o Picasso. También son notables las obras de impresionismo francés de Monet, Renoir, Cezanne, Matisse, etc. **  Precios y horarios  **  Entrada sin colas ## 10. Hundertwasserhaus Si os llega a agotar la elegante Viena de los suntuosos palacios y los grandes edificios de estilo clásico, os sugerimos que acerquéis hasta Hundertwasserhaus, un pintoresco complejo de viviendas donde impera la arquitectura creativa. La Hundertwasserhaus fue realizada por Friedensreich Hundertwasser en 1985. No se puede visitar el interior, pero basta con admirar las fachadas irregulares, coloridas y salpicadas de vegetación, para alucinar con su originalidad. ## Mapa de lugares que ver en Viena *** *  Ampliar mapa Qué ver en Viena *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Países sin McDonald’s URL: https://losapuntesdelviajero.com/paises-sin-mcdonalds/ **¿Sabías que… casi la mitad de países del mundo no tienen McDonald’s?** A finales de octubre leí que McDonald’s iba a abandonar Islandia. De hecho, a día de hoy ya deben estar cerrados los tres locales que había en el país. La crisis económica, los altos aranceles y el hecho de que tuvieran que importar los productos de otras tierras han hecho que la cadena de comida rápida más importante del mundo haya tenido que echar el candado a sus puertas. Al leer esta noticia me hice varias preguntas, entre ellas la que da nombre a este post: **¿cuántos países no tienen McDonald’s?** En **nuestro viaje a China**, donde la mayor parte del turismo es interno y donde los grandes símbolos norteamericanos no causan precisamente furor, comprobamos que uno puede encontrarse McDonald’s hasta debajo de las piedras. Allí me hice la misma pregunta y hoy quería compartir la intranscendete respuesta con los curiosos que quieran saberlo… - McDonald’s, a día de hoy, está presente en 121 países de todo el mundo, o lo que es lo mismo: **hay 97 países sin McDonald’s**. Así pues, más de la mitad de estados tienen al menos uno de estos «fast food». O, visto de otro modo: casi la mitad de países no tienen McDonald’s. Buscando estos datos en la wikipedia he observado varias curiosidades. Lo primero que me sorprendió fue comprobar que Cuba tiene un McDonald’s, aunque en realidad, el único local está en Guantánamo (así que pronto debería dejar de existir…). Por otra parte, es curioso observar en un mapa los países donde existen locales de McDonald’s. Desde luego queda claro que **uno no se encontrará la famosa M en el África Subsahariana ni en la mayoría de países de Oriente Medio**. McDonald’s ha tenido casi 70 años para expandirse, así que a estas alturas, desde la ignorancia, sólo veo dos motivos para que no haya llegado a todos los países del mundo: rivalidades y pobreza. El tema de las rivalidades no está tan claro como podría parecer, ya que muchos países que han tenido una histórica enemistad con Estados Unidos cuentan hoy en día con locales de susodicha empresa (poderoso caballero es Don Dinero). Supongo que la lista de excepciones la conforman países con los que aún mantiene fuertes tensiones y no son demasiado turísticos. El tema de la pobreza está mucho más claro. Es obvio que la cadena norteamericana no tiene ningún interés en los llamados «países del tercer mundo». Hay otras anécdotas interesantes, pero querría destacar, por último, la teoría Golden Arches. Según esta teoría, que toma el nombre de los famosos símbolos en forma de arcos dorados de la «M» de McDonald’s, **dos países que tengan franquicias de McDonald’s nunca tienen conflictos armados entre sí**. Lo cierto es que esta teoría se cumplía cuando Theodor L. Friedman la pronunció en 1999, pero poco tiempo después la OTAN bombardeó Serbia (donde ya había McDonald’s). El autor aprovechó la circunstancia para asegurar que ésta era la excepción que confirmaba la regla. Por cierto, en nuestros viajes hemos conocido a **gente que utiliza con más o menos frecuencia el «comodín» de McDonald’s** cuando va al extranjero (debo reconocer que nosotros estamos entre esa masa) para abaratar costes o por pura comodidad, y **gente que lo rehuye totalmente**. **¿Vosotros qué opinais?** *Foto: McDonald’s en Beijing (China). Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero*** ** --- ## Las barreras de RENFE URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-barreras-de-renfe/ Después de unos días «out» me encuentro en el blog del amigo **Miguel Nonay** («**A Salto de Mata**«) un post sobre los problemas que le estaba poniendo RENFE para viajar en el AVE con su Scooty II, un vehículo especial para personas con movilidad reducida, y acto seguido otro post en el que nos anunciaba, dos días después, la buena nueva de que finalmente sí podrá viajar con su Scooty. Llego tarde al llamamiento que hizo para presionar a RENFE, pero como él dice «No hemos ganado la batalla, porque el hecho que yo pueda viajar no significa que mañana lo pueda hacer otra persona en condiciones similares», así que desde aquí pongo mi granito de arena para que estemos al tanto de estas injusticias y para que cada uno, en la medida que considere oportuna, añada otro granito a esta montaña de solidaridad. Os remito directamente a sus últimos posts para que os pongais al día y juzgueis con conocimiento de causa: RENFE, de nuevo. Y ahora sí que me han enfadado. (27/10/2009)Lo hemos conseguido. Gracias a tod@s vosotr@s. (29/10/2009) --- ## Los mejores hostels del mundo (2008) URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-mejores-hostels-del-mundo-2008/ **¿Sabías que… los 3 mejores hostels del mundo están en Lisboa?** Como cada año, hostelworld publicó en enero la lista de ganadores de sus premios **Hoscars** a los **mejores hostels del mundo**. Los hostels, como sabrán la mayoría de lectores, son literalmente «albergues» y son una de las formas más económicas de alojarse en cualquier parte del mundo. Son frecuentados sobre todo por jóvenes mochileros y, aunque muchos se autodenominen «youth hostels» (albergues de juventud), no suelen hacerse distinciones de edad. Lo que sí suelen hacerse son distinciones por sexo, separando muchas veces a hombres y mujeres. En todo caso, suelen ser lugares acogedores, con una buena oferta de ocio y preparados para acoger tanto a parejas como a grupos numerosos. ## Lista de ganadores de los Hoscars 2008 - **Traveller’s House, Lisboa, Portugal** - **Rossio Hostel, Lisboa, Portugal** - **Lisbon Lounge, Lisboa, Portugal** - **The Riverhouse Backpackers, Cardiff, Gales** - **Greg-Tom Hostel, Cracovia, Polonia** - **Sitting On The City Walls Courtyard House, Beijing, China** - **Academy Hostel, Florencia, Italia ** - **Goodnight Backpackers, Lisboa, Portugal** - **Flamingo Hostel, Cracovia, Polonia ** - **Mambo Tango Backpackers Hostel, Barcelona, Spain** Ver lista completa de premiados (actualizada a 2015) Sorprende que en esta lista, resultado de las votaciones de miles de usuarios respecto a más de 20.000 hostels en todo el mundo, los tres primeros puestos sean para hostels situados en Lisboa, que también tiene un nominado en el octavo puesto. Tampoco está mal representada Cracovia, con dos hostels entre los diez primeros. España tiene en Barcelona su mejor hostel, situado en el décimo puesto, pero a juzgar por las votaciones mensuales de este año no es probable que tengamos representación en la lista de 2009. Como toda lista tiene sus incoherencias, pero las opiniones de los usuarios de hostelworld me suelen parecer acertadas. Mi última experiencia, en China, donde reservé 7 hostels diferentes a través de esta web, fue totalmente satisfactoria y las opiniones de los huéspedes me fueron de gran utilidad. Si alguien ha estado en alguno de estos hostels, me encantaría saber a qué deben tan buena fama. --- ## 10 lugares que ver en Oslo URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-oslo-noruega-10-visitas/ **Oslo**, la capital de Noruega, es la ciudad más cara del mundo, aunque desde luego no es de las más bonitas. En un país que esconde tantos encantos, creo que no es necesario detenerse demasiado en la capital. No obstante, tiene varios atractivos que merece la pena ver. A continuación os ofrezco mi lista de 10 lugares que visitar en Oslo, realizada bajo mi criterio subjetivo, sin orden alguno y con todos los lugares situados en un mapa. *Parque Vigeland. Foto: depositphotos - Si buscas hotel en Oslo te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Parque Vigeland - 2. Ópera - 3. Holmenkollen - 4. Fortaleza de Akershus - 5. Galería Nacional - 6. Museo Munch - 7. Karl Johans Gate - 8. Museo de barcos vikingos - 9. Palacio Real - 10. Museo del Folclore noruego - Mapa de lugares que ver en Oslo ## 1. Parque Vigeland El Vigeland Sculpture Park forma parte del Parque Frogner y es uno de los lugares más visitados de la ciudad. El parque está completamente salpicado por las peculiares esculturas de Gustav Vigeland, destacando sobre todas ellas el «Monolitten», formado por 121 cuerpos humanos desnudos y enroscados. Horarios y más información aquí. ## 2. Ópera Más allá del interés que uno pueda tener en las obras que allí se representan, el Operahuset merece ser visto por su indudable atractivo arquitectónico. No en vano, el edificio ganó el Festival Mundial de Arquitectura en Barcelona 2008. Información sobre horarios y precios aquí. ## 3. Holmenkollen Esta zona de Oslo, en as afueras, es conocida por su impresionante pista de salto de esquí. Es una de las visitas más interesantes que pueden hacerse en la capital noruega, ya que allí también encontraremos el Museo del Esquí, una bonita capilla y, en general, unas buenas vistas y una agradable zona boscosa por la que pasear o hacer deportes de invierno. Más información. ## 4. Fortaleza de Akershus Akershus Festning es un complejo militar con más de 7 siglos de historia. Todo un símbolo en Noruega. Horarios y más información aquí. ## 5. Galería Nacional Este museo es de visita obligada, ya que aquí se encuentra la versión más famosa del cuadro de Edvard Munch, «El Grito«. Además, la entrada es gratuita y la colección se completa con otras obras del propio Munch y de otros pintores noruegos e internacionales. Horarios y más información aquí. ¿Vas a visitar Oslo? Entonces estas actividades te pueden interesar: - Free tour por Oslo - Paseo en barco por el fiordo de Oslo - Bus turístico de Oslo ## 6. Museo Munch Ideal para conocer la extensa obra de Edvard Munch, el más célebre pintor noruego. En el Munch Museet se puede encontrar casi toda su obra, incluidas algunas versiones de «El Grito». Información sobre precios y horarios aquí. ## 7. Karl Johans Gate Esta calle peatonal es la más concurrida de Oslo. Une la principal estación de trenes con el Palacio Real y a lo largo de su recorrido (1km) podemos encontrar multitud de edificios notables: la Catedral, el Teatro Nacional, el Parlamento, la Universidad, etc. ## 8. Museo de barcos vikingos En el Vikingskipshuset se encuentran algunos de los barcos vikingos mejor conservados del mundo así como una extensa colección de hallazgos de la época. ## 9. Palacio Real Es la Residencia de la Familia Real y la historia del edificio se remonta a 1814. Abre al público en verano y es bastante conocido su cambio de guardia. Información sobre horarios y precios aquí y aquí. ## 10. Museo del Folclore noruego El Norsk Folkemuseum alberga una extensa colección de objetos y edificios del folclore noruego, entre los que destaca su iglesia tradicional de madera (lee aquí mi artículo sobre este tipo de iglesias). Además de las colecciones permanentes y las exhibiciones temporales, en su recinto se proponen multitud de actividades para toda la familia. Información sobre precios y horarios aquí y aquí. ## Mapa de lugares que ver en Oslo ** Ver 10 visitas imprescindibles en Oslo en un mapa más grande Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Los apuntes del viajero recomendado por La Vanguardia y Altaïr URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-apuntes-del-viajero-recomendado-por/ Esta semana el blog ha subido dos peldaños seguidos en su evolución. A principios de semana Los apuntes del viajero aparecía en la lista de blogs recomendados por la prestigiosa librería de viajes **Altaïr** y hoy mismo ha sido recomendado por **La Vanguardia** en su sección de participación. De este modo sigo los pasos de Miguel Nonay y su fabuloso «A salto de mata«, así como de Laura RS y su «Viaje al atardecer«, dos blogs que recientemente aparecieron también en estas secciones. A ellos y al resto de compañer@s viajer@s debo agradecerles este pequeño honor. Por otra parte quería pedir disculpas a otros viajer@s a los que no pude recomendar desde mi artículo por falta de espacio. Espero que los nuevos lectores que lleguen hasta aquí también se pasen por vuestros blogs, que encontrarán en mi lista de recomendados. --- ## Mapa de los sonidos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/mapa-de-los-sonidos-del-mundo/ **¿Sabías que… existe un mapa de los sonidos del mundo?** No he visto aún «Mapa de los sonidos de Tokio» de Isabel Coixet, pero hay otro mapa de sonidos del que me gustaría hablar. Se trata de «Save our sounds«, un proyecto de la BBC donde se recopilan sonidos de diferentes partes del mundo aportados por los usuarios. De momento esta web me parece más curiosa que realmente útil o interesante, pero es un paso más en la era multimedia. Los mapas cada vez son más interactivos y hoy todos conocemos las grandezas de servicios como Google Street View, con el que podemos «viajar» por muchas ciudades del mundo sin movernos de casa. Espero que en el futuro las ventajas de todo esto no se queden en el «no movernos de casa», pero desde luego no se puede negar el gran avance que estamos viviendo en este terreno. En cuanto a este proyecto concreto, la BBC lo enfoca como una especie de archivo de sonidos del mundo para las futuras generaciones. ¿Chorrada o paso adelante? --- ## 10 lugares que ver en Estocolmo URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-estocolmo-suecia-10-visitas/ **Estocolmo**, la capital de Suecia, está edificada sobre 14 islas unidas entre sí por más de 50 puentes. Pasear por sus calles, con el agua siempre cerca, es quizá su mayor atractivo. Aunque carece de grandes atraccciones turísticas a nivel internacional, hay un buen puñado de cosas que merecen ser vistas. Aquí te dejo mi lista personal, sin orden concreto, sobre los 10 lugares que recomiendo visitar en Estocolmo. Incluyo enlaces de interés y la ubicación en un mapa que puedes ampliar. *Gamla Stan (casco antiguo) de Estocolmo. Foto: depositphotos - Si buscas hotel en Estocolmo te sugiero este buscador - Si quieres alquilar coche para recorrer Suecia, te sugiero comparar precios en Discover Cars Índice de contenidos - 1. Palacio Real - 2. Museo Vasa - 3. Ayuntamiento - 4. Skansen - 5. Moderna Museet - 6. Nationalmuseum - 7. Recorrido en barco - 8. Gamla Stan - 9. Södermalm - 10. Gröna Lund - Mapa de lugares que ver en Estocolmo ## 1. Palacio Real Con más de 600 habitaciones, el Stockholm Slott es el Palacio Real en uso más grande del mundo. Información sobre precios y horarios aquí. ## 2. Museo Vasa El Vasamuseet es el museo más visitado de los Países Escandinavos. Su gran joya es, lógicamente, el Vasa, un buque del S.XVII en torno al cual gira toda la exposición. Este impresionante barco es el único que se conserva intacto de esa época. Información sobre horarios y precios aquí. ## 3. Ayuntamiento 8 millones de ladrillos rojos dan un aire peculiar al Stadshus (Ayuntamiento). Es interesante acercarse a verlo y subir a la torre, desde donde tendremos una genial panorámica de la ciudad. Información sobre precios y horarios aquí. ## 4. Skansen Fundado en 1891, este curioso lugar es una mezcla entre museo al aire libre y zoológico donde podremos ver desde casas y granjas tradicionales suecas hasta osos pardos. Más información aquí. ## 5. Moderna Museet Importante museo de arte moderno que alberga obras de Dalí y Picasso entre otros. Información sobre precios y horarios aquí. ## 6. Nationalmuseum Para amantes de la escultura, la pintura y las artes plásticas en general. El Museo Nacional de Estocolmo abarca una gran colección de obras de artistas nacionales y de maestros internacionales (Goya, Rembrandt, Degas…). Información sobre precios y horarios aquí. ## 7. Recorrido en barco Visitar la ciudad desde el agua es una de las atracciones favoritas de los turistas que llegan a la capital sueca y la gran oferta de recorridos hace posible que haya rutas para todos los gustos y para todos los bolsillos. Más información aquí. ## 8. Gamla Stan Pasear por el Gamla Stan (el casco antiguo o Ciudad Vieja) es uno de los mayores placeres de la visita a Estocolmo. Al encanto de sus calles y callejuelas, hay que añadirle la presencia de lugares notables como la Stortorget (Plaza Mayor), el edificio de la Bolsa (Börshuset), el Museo Nobel, la Riddarhuset (o Casa de la Nobleza), la Catedral de Estocolmo (Storkyrka), la Riddarholmskyrkan, la iglesia Alemana de Estocolmo (Tyska kyrkan) y el ya mencionado Palacio Real. ## 9. Södermalm Situada el sur de Gamla Stan, la isla Södermalm está considerada como el barrio bohemio de Estocolmo. Multicultural y vanguardista, se la compara habitualmente con el Barrio Latino de París. ## 10. Gröna Lund Si uno se cansa de ver museos y pasear, o si quiere que los niños también se diviertan y pasar un día divertido, el parque de atracciones Gröna Lund es una buena opción. Este antiguo parque de atracciones tiene una de las caídas libres más altas del mundo. Más información aquí. ## Mapa de lugares que ver en Estocolmo * Ampliar mapa de Estocolmo *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Premios Bitacoras.com 2009 URL: https://losapuntesdelviajero.com/premios-bitacorascom-2009/ Desde el pasado 7 de septiembre y hasta el próximo 30 de octubre, Los apuntes del viajero puede ser votado en los **premios Bitacoras.com** en alguna de estas categorías: viajes, cultural o personal. Si este blog es de tu agrado, si me sigues desde hace tiempo o si estás aburrido y no sabes que hacer, puedes votar mi blog pinchando en esta imagen (hace falta tener una cuenta en Bitacoras.com previamente, ya que no se aceptan votos de personas que acaban de registrarse…):   Los apuntes del viajero es un blog relativamente novato, pero en los pocos meses que lleva «en el aire» ha tenido la fortuna de ser frecuentado por los mejores bloggers en la temática de viajes (puedes encontrar sus blogs en mi lista de recomendados) y por muchos usuarios anónimos que pasan por aquí y aprovechan lo que les parece útil, pasan un rato entretenido o, para qué vamos a negarlo, pasean la mirada sin encontrar nada que les atraiga. En todo caso, a unos y a otros les envío mi agradecimiento por darme voz en en la red. Por cierto, acabo de ver una lista provisional donde me sitúan 17º en la clasificación de «mejor blog de viajes». Me vale con quedar entre los 100 primeros :) **Editado (26/11/09): Finalmente el blog quedó entre los 30 primeros. Muchas gracias :)** --- ## Las norias más grandes del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-norias-mas-grandes-del-mundo/ **¿Sabías que… la noria más grande del mundo es más alta que la Torre Picasso (Madrid) o la Torre Mapfre (Barcelona)?** Hace poco, al redactar el post sobre las 10 visitas imprescindibles en Londres, descubrí que el London Eye no es la noria más grande del mundo, tal como yo pensaba. En realidad, la noria-mirador más grande del mundo es el Singapore Flyer y mide 165 metros de altura, unos 10 metros más que la Torre Picasso de Madrid o la Torre Mapfre de Barcelona. Desde mi ventana veo la Torre Mapfre a lo lejos y me parece increíble que haya una noria más grande que esa mole. Claro que todo esto son tonterías si lo comparamos con los 818 metros del Burj Budai, del que también hablé hace poco. El top 3 de las norias más grandes del mundo, que en 2012 se verá encabezado por la Great Wheel de Pekín con 208 metros, está formada por: ## Las norias más grandes del mundo **1.** Singapore Flyer, Singapur (165 metros).** 2.** Estrella de Nanchang, Nanchang, China. (160 metros).** 3.** London Eye, Londres, Reino Unido (135 metros). * Fotos: 1. Singapore Flyer (singaporeflyer.com) 2. Estrella de Nanchang (ncboyjoe) 3. London Eye (Gregg Gayden.com)* --- ## 10 lugares que ver en Londres URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-londres-inglaterra-10/ **Londres**, la capital de Inglaterra, es una de las ciudades más visitadas de Europa, la urbe más poblada del Viejo Continente y la segunda en extensión después de Moscú. Digo esto para aclarar que cualquier intento de reducir a 10 los lugares destacables de esta ciudad puede ser una misión imposible. No obstante, os propongo como siempre mi lista de lugares para visitar en Londres, sin orden concreto y bajo mi criterio personal. Todos los puntos de interés tienen enlaces útiles y están ubicados en un mapa. *Palacio de Westminster con la Clock Tower - Si buscas hotel en Londres te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Palacio de Westminster - 2. Picadilly Circus - 3. Soho - 4. Los grandes museos - 5. Buckingham Palace - 6. Saint Paul’s Cathedral - 7. Tower of London y Tower Bridge - 8. London Eye - 9. Hyde Park - 10. Camden Town - Mapa de lugares que ver en Londres ## 1. Palacio de Westminster Si uno cierra los ojos y piensa en Londres, probablemente le vendrá a la mente la imagen del Palacio de Westminster aunque no haya estado allí. Aquí, a orillas del Támesis, se reúnen las dos Cámaras del Parlamento y podemos visitar la famosa Torre del Reloj y su Big Ben (nombre porque el que conocemos al Reloj, cuando en realidad se trata de la Campana). Información sobre precios y horarios de visita aquí. No muy lejos del Palacio, a unos 5 minutos, se encuentra la Abadía de Westminster, una preciosa iglesia gótica cuya historia se remonta al siglo XI. Tanto el Palacio como la Abadía son Patrimonio de la Humanidad. ## 2. Picadilly Circus La céntrica plaza de Picadilly Circus quizá no destaca por su belleza, pero es el centro neurálgico de Londres y uno puede encontrar allí de todo y a todos. La gran oferta de ocio y los carteles de neón invitan a visitarla especialmente de noche. ## 3. Soho El área del Soho, en el centro de Londres, es conocida por su ambiente multicultural, liberal e incluso bohemio. Aquí encontramos numerosos restaurantes de todas las nacionalidades, bares, pubs, cafés nocturnos, zonas gays, zonas artísticas, etc. Chinatown, en los límites del Soho, es especialmente popular por concentrar en poco espacio un gran pedacito de Asia. ## 4. Los grandes museos En Londres se encuentran dos de los museos más importantes del mundo (ambos de entrada gratuita). La National Gallery sólo tiene obras pictóricas, pero éstas constituyen una de las mejores y mayores colecciones de pinturas del mundo. Destacan, entre otras, la Venus en el espejo, de Velázquez, y el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck. . Por su parte, el Museo Británico (uno de los más grandes y antiguos del mundo) es conocido por su inmensa colección de antigüedades. Destacan la Piedra de Rosetta, los mármoles del Partenón y las momias egipcias. . Si tienes tiempo no te pierdas es otros museos importantes de Londres. ¿Vas a visitar Londres? Entonces estas actividades te pueden interesar: - **Tour de Londres al completo con entradas** - **Entradas para el London Eye** - **Visita guiada al Museo Británico en castellano** ## 5. Buckingham Palace El Palacio de Buckingham es la residencia oficial de la Monarquía Británica. Más allá de las diversas visitas que pueden realizarse, es recomendable acercarse a ver su famoso Cambio de Guardia, que tiene lugar a las 11:00h (todos los días de verano y los lunes, miércoles, viernes y domingo el resto del año). ## 6. Saint Paul’s Cathedral La Catedral de San Pablo, de estilo barroco, fue construida entre finales del S.XVII y principios del XVIII. Allí han tenido lugar acontecimientos tan importantes como los funerales de como los funerales de Horatio Nelson, el Duque de Wellington, Winston Churchill y Margaret Thatcher o la boda entre el Príncipe Carlos y la Princesa Diana. ## 7. Tower of London y Tower Bridge La Torre de Londres es actualmente una atracción turística donde podremos contemplar una colección de armas, así como las murallas y estancias de un complejo que en su día fue palacio, cárcel, fortaleza, etc. Aquí fueron ejecutadas, entre otras, las hermanas Bolena. . A pocos metros de la Tower of London, nos encontramos el archiconocido Tower Bridge (confundido habitualmente con el cercano London Bridge). Este majestuoso puente levadizo es uno de los mayores atractivos visuales de Londres. . ## 8. London Eye El London Eye es la tercera más grande del mundo, así que hace las veces de atracción y de mirador. Situada a orillas del Támesis, y con 135 metros de altura, el Ojo de Londres fue inaugurado en el 2000 y es también conocida como la Millenium Wheel. Información sobre precios y horarios aquí. ## 9. Hyde Park Si se dispone de tiempo y se busca calma, Londres ofrece numerosas posibilidades. Sus enormes parques son de obligada visita para cualquier turista y Hyde Park es quizá el mejor de ellos. También son muy populares el St. Jame’s Park y el Regent’s Park. ## 10. Camden Town Los mercados y mercadillos callejeros de Camden Town son una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Allí se puede encontrar absolutamente todo. De hecho, es conocido por albergar las tiendas y puestecitos más extravagantes que uno pueda imaginar, además de artículos de toda la vida: moda, electrónica, gadgets, comida, complementos, artesanías, instrumentos de música y un largo etcétera. ## Mapa de lugares que ver en Londres ** Ver 10 visitas imprescindibles en Londres en un mapa más grande Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## El hotel más pequeño del mundo: Hotel Punta Grande URL: https://losapuntesdelviajero.com/el-hotel-mas-pequeno-del-mundo-hotel/ **¿Sabías que… el hotel más pequeño del mundo está en las Islas Canarias?** El **Hotel Punta Grande**, en la Isla de El Hierro, figura en el libro de los Guinness World Records como el hotel más pequeño del mundo. Con apenas 600m2 edificados y una altura de 9m., este hotel tiene una capacidad para huéspedes muy reducida: cuatro habitaciones dobles. *** Este pequeño hotel goza de gran fama por este hecho, pero lo cierto es que sus atractivos no acaban ahí. El Hotel Punta Grande** está situado en **El Hierro**, la más remota isla de las **Islas Canarias**, envuelto por un impresionante paisaje rocoso y con el mar salpicando delante de sus ventanas. El edificio donde se encuentra el hotel fue antiguamente un puesto aduanero que no sobrevivió al paso del tiempo. Para la decoración actual se rescataron muchos objetos de aquellla oficina así como de restos de naufragios, lo cual le confiere un aire muy marinero. Hoy el turista puede admirar el mar salvaje y las escarpadas rocas por unos 80€ la noche. * Podéis reservar una habitación en este hotel mediante Booking, donde se explican en detalle los servicios con los que cuenta y las valoraciones obtenidas por el **Hotel Punta Grande**. *** El Hotel Punta Grande** parece desde luego un lugar ideal para saborear la paz de la isla. Los huéspedes que han estado allí no sólo hablan maravillas del enclave natural, sino que se deshacen en elogios hacia su dueña, la italiana Noemí Thinosi. Allí, explican, se siente uno como en casa de un amigo. Eso sí, que nadie espere lujos: las habitaciones no tienen televisor, ni acceso a internet, ni minibar, ni teléfono… lo dicho; un lugar perfecto para desconectar. Fotos: 1. Hotel Punta Grande por Blas’c en Panoramio 2. y 3. Hotel Punta Grande (vía Google Images)* --- ## Las ciudades más felices del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-ciudades-mas-felices-del-mundo/ **¿Sabías que… Barcelona y Madrid están entre las ciudades más felices del mundo?** Viajar no es sólo ver monumentos y paisajes, ni salir de fiesta o comer como un rey; viajar es también empaparse de la cultura local, de sus tradiciones, de su forma de vida. La gente con la que te relaciones marcará también tus viajes. A veces de forma positiva y a veces de forma negativa. Pues bien, según la revista Forbes, si quieres asegurar el tiro hay 10 ciudades donde encontrarás gente rebosante de felicidad: ## Ciudades más felices del mundo  (2009) **1.** Río de Janeiro (Brasil)**2.** Sidney (Australia)**3.** Barcelona (España)**4.** Ámsterdam (Holanda)**5.** Melbourne (Australia)**6.** Madrid (España)**7.** San Francisco (Estados Unidos)**8.** Roma (Italia)**9.** París (Francia)**10.** Buenos Aires (Argentina) · Ver artículo original Desde luego la lista, realizada a partir de un sondeo entre 10.000 personas de 20 países, no deja indiferente a nadie y mucha gente en la propia web de Forbes se escandaliza ante los resultados. Así, no es raro leer cosas como «No estoy de acuerdo. En Río no somos felices! Estamos rodeados de favelas, drogas y crimen con armas pesadas». Por su puesto también hay quien defiende la posición de la ciudad brasileña diciendo que en realidad no hay más problemas que en cualquier otro lugar y quien reivindica candidaturas que no aparecen en el ránking. La revista aclara que la felicidad es muy difícil de cuantificar (imposible, diría yo) y que sólo se trata de medir la percepción de la gente. Yo, como barcelonés de toda la vida, me siento feliz aquí, pero que le pregunten al vecino… La controversia está servida y Forbes encantada con ello. Este ranking de Forbes es de 2009 y medía ciudades, no países. Si te interesa una versión actualizada a nivel de países, puedes consultar el ranking de los 25 países más felices del mundo en 2026, basado en el World Happiness Report de Naciones Unidas. --- ## Los edificios más altos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-edificios-mas-altos-del-mundo/ **¿Sabías que… no hay ningún edificio europeo entre los 75 más altos del mundo?** Hace poco, como estarán hartos de escuchar los asiduos, hice un viaje por China y tuve la ocasión de subir al bar de la planta 97 del Shanghai World Financial Center. Esta torre, ubicada junto a la famosa Torre Jinmao (con forma de pagoda) es el tercer rascacielos más alto del mundo con 492 metros y 101 plantas. La Jinmao Tower, por su parte, mide 421 metros, tiene 88 plantas y ocupa la novena posición en la lista. Estas dos moles son tan altas que apenas pude verlas al completo, pues las nubes las cubrían en sus extremos más elevados. *** Después de aquella visita volví a España con la necesidad de saber cuáles son los edificios más altos del mundo. La lista no deja de tener cierta controversia y cambia según las fuentes. Además, muchos de los rascacielos más grandes del mundo se han construido este mismo año o el año pasado, así que es difícil encontrar información 100% actualizada. La lista que os dejo aquí es de las mejores que he encontrado y está contrastada con el libro «Nuevos gigantes urbanos», de la editorial Ilustrado. ## Los edificios más altos del mundo (2009) 1.** **Burj Dubai**, Dubai, (EUA) 162 pl., 818m*** 2.** **Taipei 101**, Taipei, (Taiwan) 101 pl., 508m** 3.** **World Financial Center**, Shanghai, (China) 101 pl., 492m** 4.** **Petronas Tower 1**, Kuala Lumpur, (Malasia) 88pl., 452m** 5.** **Petronas Tower 2**, Kuala Lumpur, (Malasia) 88pl., 452m** 6.** **Greenland Financial Center**, Nanjing, (China) 66 pl., 450m** 7.** **Sears (Willis) Tower**, Chicago (USA) 110pl., 442m** 8.** **Guangzhou West Tower**, Guangzhou, (China) 103pl., 438m** 9.** **Jin Mao Building**, Shanghai, (China) 88pl., 421m** 10.** **Two Int. Finance Center**, (Hong Kong) 88 415m *Esta lista sólo contiene edificios (no torres) y puede difererir de otras al no contar el punto más elevado (antenas, mástiles, pequeñas torres) sino la altura oficial del edificio. · Consulta la lista completa (actualizada en 2018) Sorprende al consultar la lista completa que sólo haya 3 edificios europeos entre los 100 más altos del mundo. Además, todos ellos en Moscú. De hecho, la mayoría de estos grandes rascacielos están distribuidos entre Asia (China, Hong Kong, Malasia, Emiratos Árabes…) y Estados Unidos (sobre todo Chicago). También puede sorprender la gran cantidad de rascacielos por encima de los 400 metros que se han construido en este mismo año (sobresaliendo la Burj Dubai, con sus impresionantes 818 metros) o en el año 2008. Probablemente la necesidad de aprovechar al máximo el suelo en estos países de gran crecimiento no es la única razón por la que cada vez se construye más y más alto. El afán por tocar el cielo no deja de ser otra versión de la carrera espacial que en su día protagonizaron Rusia y Estados Unidos. En los últimos años los países asiáticos han centrado muchos esfuerzos en construir el edificio más alto del mundo como símbolo de su poderío. De hecho, es frecuente que las cifras oficiales sobre la altura de un rascacielos se escondan hasta el último momento para no verse superadas de inmediato. De momento, para decepción de mis queridos chinos, el gato agua se lo llevan los Emiratos Árabes Unidos y su Burj Dubai. Y con mucha diferencia. Eso sí, todos preparan nuevos gigantes para este año y los próximos, así que pronto podrían cambiar las cosas. Foto 1 (Cosecha propia): Jinmao Tower (izq) y Shanghai World Financial Center (der). Foto 2 (vía Google Images): Burj Dubai* --- ## El regateo en China URL: https://losapuntesdelviajero.com/el-regateo-en-china/ Como sabrán los seguidores del blog, hace poco que he vuelto de un **viaje a China**. Estuve allí con mi pareja durante 27 días recorriendo el país casi de punta a punta. Nuestras aventuras y desventuras pueden leerse en «**Apuntes desde China**«, un blog que creamos para la ocasión y que seguimos actualizando desde Barcelona debido, en parte, a las restricciones que nos encontramos con el acceso a los blogs. Hoy desde aquí quería hablar de uno de los temas que más me divirtieron, asombraron y cansaron: el **regateo**. Probablemente no diré nada nuevo para aquellos que ya hayan lidiado con los «regateadores» de otros países (sobre todo árabes), pero en China tuve mi primera experiencia con el regateo puro y duro, y debo decir que no me dejó indifirente. Al contrario, es una de las cosas que más recordaré del viaje. Altamente aconsejable para cualquier viajero que vaya, o no, con intención de comprar. *** Pese mi natural aversión por «las compras», en China no pude resistirme a la tentación de probar el famoso regateo**. Tanto en Beijing (Pekín) como en Shanghai, mi pareja y yo pusimos en práctica varias veces nuestras artes negociadoras y no se nos dio tan mal como pensábamos, pero pudimos sacar precios mucho mejores. Siempre se puede. La práctica del regateo no se lleva a cabo en todas las tiendas de China (aunque muchos han llegado a regatear el precio de una habitación de hotel). De hecho, más bien es **una costumbre focalizada en ciertos mercados o calles comerciales**. Uno no puede entrar en un Zara (que los hay, y a pares) y negociar el precio de una camiseta. Tampoco en centros comerciales ni tiendas donde los precios están marcados con etiquetas. Puntualmente puedes regatear en tiendas de barrio o de souvenirs pero lo normal, y lo más auténtico, es pasarse por los tradicionales mercados y bazares, que suelen estar perfectamente indicados en las guías de viaje. En Beijing los más importantes son el **Mercado de la Perla** (Hongqiao Market o Pearl Market) y el **Mercado de la Seda** (Silk Market o Silk Street). En Shanghai son conocidos el Mercado de Ropa de Dongjiadu (donde los turistas encargan sus trajes a medida), el Bazar de Yuyuan y el Mercado de antigüedades de Fuyou, entre otros. Una de las primeras cosas que sorprende al novato es que estos mercados o mercadillos no suelen estar al aire libre. En la mayoría de casos los puestecitos se encuentran agrupados según la clase de mercancía que vendan en edificios de varias plantas. Las tiendas, aunque pequeñas, están perfectamente ordenadas y no son lugares ajetreados donde todo el mundo coge lo que quiere, lo mira, lo deja, etc. Al haber muchas tiendas parecidas no suelen encontrarse aglomeraciones de gente en un mismo puesto y es frecuente que haya al menos 2 dependientas para captar compradores y atenderles. ** La venta, sobre todo en el Mercado de la Seda**, es agresiva. Las dependientas pueden llegar a pelearse por ti tirándote de los brazos o pellizcarte en el trasero si hace falta. Eso sí, siempre desde el «buen rollo» y con una sonrisa en la cara. Nunca dejarán que pases por delante de ellas sin decirte algo y rápidamente soltarán algunas palabras en tu idioma (aunque ni siquiera te hayan oído hablar) para llamar tu atención. Con aparente inocencia te dirán que entres sin compromiso y eches una ojeada. Pero una vez que lo hagas estarás perdido. Si no te gusta una camiseta te ofrecerán diez parecidas, si no tienen tu talla o el color que te gusta lo pedirán a otra tienda… en fin, harán todo lo posible para que te quedes y compres. Una vez te decantes por un producto llegará el fatídico momento de preguntar el precio. Ahí empieza lo bueno. ** Verás que todas llevan en la mano, o tienen cerca, una gran calculadora a prueba de miopes. Sin que tú se lo pidas, sólo por ser tú, verás que en la calculadora aparece un primer precio (el oficial), pero inmediatamente se reduce algunos yuanes. Ilustraré el regateo en China con el ejemplo de mi primera compra**: yo había preguntado precio por unas playeras PUMA de imitación (casi todo es de imitación) y en mi cabeza pensé que 7€ era lo que quería pagar (había tomado esta referencia en internet). Cual es mi sorpresa cuando la dependiente me dice que eso vale 75€, pero que por ser yo se queda en 68€. Al ser mi primera compra subestimé el poder de las negociaciones, así que descarté llevármelas por 7€, pero fue mi primera propuesta cuando ella me dijo: «ok, ok, how much? cuánto, cuánto?». Al ver que yo le ofrecía 7€ (cantidad que debes teclear en la calculadora en yuanes… o sea, unos 70), ella puso cara de asombro y me dijo, en pocas palabras, que ni loca me las iba dar a ese precio. El resto de la batalla (porque a veces puede parecer eso) fue **un continuo tira y afloja** de precios cada vez más cercanos y de argumentos cada vez más estúpidos. Ella me dice que son verdaderas; yo le digo que soy estudiante. Ella me dice que toque el material y vea la gran calidad que tiene; yo le digo que soy pobre y que no tengo ni para comer. Ella me dice que en Europa todos somos ricos; yo le digo que nosotros nos hemos gastado todo nuestro dinero en este viaje. Ella me dice que somos muy tacaños (y esa palabra me la dice en castellano), yo le digo que somos catalanes, que es normal. En fin, después de hacer que llora y decir que la estoy volviendo loca, que no haga más bromas con los precios que le ofrezco, que le duele la cabeza de escucharme y otros trucos de teatro, acabo pagando 12€. ** No es un mal precio, pienso, pero a los 10 minutos de estar en el mercado otra dependienta me dice «cómprame otro par, llévate otras… ¿cuánto te han costado?». Yo le miento diciendo que me han valido 10€ y ella me dice que me las habría vendido por 8€. Casi un mes después, al volver a Beijing, en otro mercado me las vendían por 5€. El aprendizaje que me llevé de nuestras diversas compras (algunas muy buenas, otras no tanto) es que nunca debe subestimarse el poder del regateo y de las estrategias chapuceras**. Nunca hay que sentirse mal por seguir bajando ni debe uno amedentrarse ante su teatro (harán que se enfadan mucho, te dirán que te vayas a otra parte, te dirán que «eso no es dinero», que eres un rácano, que eres mala persona, etc.). Simplemente, con buen humor, debe uno lidiar hasta el final y no pagar más de lo que uno se había marcado. Como es lógico, irse de la tienda es una de las mejores formas de recibir las mejores ofertas. Sabrás si el precio era realmente bueno cuando en ninguna otra parte te lo mejoren. Yo tomé estos precios como mejores referencias: - Camisetas: 20 yuanes (2€). Compramos varias a ese precio. No coló con las imitaciones de marcas caras. Esas salieron por 2,5€ o 3€. - Playeras de marca: 50 yuanes (5€). Yo me gasté 12€ por novato, pero me las ofrecieron a ese precio. Hay imitación de todas las marcas y modelos conocidos y la calidad no parece mala. A mí me van bien. - Vestidos de mujer: 70 yuanes (7€). Un vestido Custo Barcelona nos costó eso. Desconozco si se puede conseguir más barato, pero seguro que sí. - Bufandas de seda: 1,5€ (curiosamente hay sitios donde un cartel indica, en inglés, que este artículo no puede negociarse). Precios vistos en el blog** locurachina**: - Abrigo Armani de ante: 17€ - Plumas Timberland: 15€ - Bolsos Gucci, Versace, Luis Vouitton 5€ - Rolex de imitación: 3€ - Chándal Adidas: 8€ En fin, como dije, recomiendo practicar el regateo a todos aquellos que viajen a China. Pero sabed que se necesita paciencia, buen humor y disponer de bastante tiempo. Y mucho cuidado con la adicción, que luego hay que volver a casa y te puedes encontrar con sobrepeso a la hora de facturar. Fotos (vía Google Images): 1. Silk Street 2. Tienda en Pearl Market 3. Regateo en Silk Street 4. Regateo en Silk Street* --- ## Gulpiyuri, la playa más pequeña de España URL: https://losapuntesdelviajero.com/gulpiyuri-la-playa-mas-pequena-de/ **Gulpiyuri**, en **Asturias**, es la playa más pequeña de España y quizá la más pequeña del mundo. Apenas tiene 50 metros de costa y el agua no sobrepasa el metro en las zonas más profundas. * Gulpiyuri debe su singularidad al efecto erosionante del mar en la roca caliza. Después de ir creando una cueva en la roca, las aguas quedaron estancadas en el hueco circular que hoy podemos admirar. Es por ello que esta curiosa playa se encuentra a 100 metros del mar, del que sigue recibiendo el agua a través de las cuevas. Su tamaño, su característica forma (una especie de semicírculo cerrado por detrás al mar y abierto por delante a los verdes campos), su emplazamiento alejado del mar y el hecho de que no sea fácilmente accesible, la han convertido en una de las playas más singulares del litoral español y es frecuentada, sobre todo, por curiosos que desean admirar su belleza. Declarada Monumento Natural, Gulpiyuri está situada en la Costa de Llanes, al norte de la localidad de Naves, y sólo es accesible por un camino peatonal a unos 100 metros de la nacional 634. La playa es de arena blanca y fina y, como es de esperar, carece de cualquier tipo de servicio. Cómo llegar: puedes leer las explicaciones de diferentes usuarios en foros, aquí y aquí. Puedes ver un mapa de la situación aproximada aquí. Imágenes vía Google Images* *Fuentes: vivirasturias.com / llanesnet.com* --- ## 10 lugares que ver en Ámsterdam URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-amsterdam-holanda-10-visitas/ **Ámsterdam**, la capital de Holanda, es desde mi punto de vista una de las ciudades más bonitas de Europa. Pasear por sus calles, junto a canales, árboles y bicicletas, es lo único realmente imprescindible de su visita. No obstante, y fiel al estilo de esta sección, dejo aquí mi recomendación sobre los 10 lugares que visitar en Ámsterdam. Como siempre, recuerdo que se trata de mi selección personal, sin un orden concreto y con la localización de cada punto de interés en un mapa al final del post. *Canales de Ámsterdam Índice de contenidos - 1. Casa de Anna Frank - 2. Van Gogh Museum - 3. Barrio Rojo - 4. Rijksmuseum - 5. Experiencia Heineken - 6. Sex Museum - 7. Crucero por los canales / paseo en bicicleta - 8. Plaza Dam - 9. Amsterdam Arena - 10. Coffee Shops - Mapa de lugares que ver en Ámsterdam - Si buscas hotel en Ámsterdam sugiero este buscador ## 1. Casa de Anna Frank La Anne Frank Huis es la casa-museo donde acontecieron los hechos descritos por la pequeña Anna Frank en su famoso Diario. La visita constituye un emotivo encuentro con nuestra historia (la triste historia de la humanidad) y es imprescindible tanto para los que leyeron el diario como para los que no. Información sobre horarios y precios aquí | Lee nuestro post sobre la Casa de Ana Frank. ## 2. Van Gogh Museum El Van Gogh Museum alberga la mayor colección de obras de Van Gogh de todo el mundo. Destacan «Los girasoles», «Autorretrato», «La habitación» y «Los comedores de patatas». La visita incluye algunos cuadros de otros famosos pintores y la exposición Avant-Gardes 20′ – 60′. Información sobre horarios y precios aquí. ## 3. Barrio Rojo El Barrio Rojo (Red Light District*) es quizá la más famosa y polémica de las atracciones de Ámsterdam. Desde hace muchos siglos, las prostitutas desarrollan aquí su actividad con toda normalidad. Son mundialmente conocidos los escaparates con luces rojas donde las prostitutas ejercen su profesión. Este pintoresco e histórico lugar merece sin duda una visita. Después, que cada uno juzgue. ## 4. Rijksmuseum El Museo Nacional de Amsterdam es uno de los museos más visitados de Holanda. Destaca la colección de obras del Siglo de Oro holandés, así como las de arte asiático y egipcio. Aquí se puede ver el famoso cuadro «La Ronda de Noche«, de Rembrandt. Información sobre horarios y precios aquí. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - Tour a Zaanse Schans, Volendam y Edam en español - Excursión a Brujas en español ## 5. Experiencia Heineken La Experiencia Heineken es un museo multimedia con cantidad de actividades interactivas y cata de cerveza. Ideal para los amantes de esta famosa cerveza. Información sobre horarios y precios aquí. ## 6. Sex Museum El museo del sexo es uno de los más populares entre los jóvenes (y no tan jóvenes) que visitan la ciudad, junto con el Museo del Hachís y el Museo de la Tortura. Provoca más carcajadas que otra cosa, pero puede ser merecedor de una visita si se tiene una mente abierta. ## 7. Crucero por los canales / paseo en bicicleta Realizar un crucero por los canales (Patrimonio de la Humanidad desde 2010) o recorrer en bici las calles de Ámsterdam son las dos formas más auténticas de recorrer la ciudad. El viajero dispondrá de diferentes precios y modadalides para cada transporte, así que lo mejor es rondar unas cuantas agencias o casas de alquiler antes de optar por una al azar. ## 8. Plaza Dam La Plaza Dam es la plaza más emblemática de la ciudad y su gran centro neurálgico. En ella se encuentran el Monumento Nacional (con forma de obelisco), el Palacio Real y el Museo Madame Tussauds (Museo de Cera). ## 9. Amsterdam Arena El mítico estadio del AFC Ajax recibe cada año miles de visitas. Aquí se han jugado grandes finales europeas, partidos de Eurocopa, etc. La visitas guiadas duran 1 hora y media, incluyendo el estadio y el museo. Interesante para aficionados al deporte. Información sobre horarios y precios aquí. ## 10. Coffee Shops Otro de los grandes reclamos de Ámsterdam son sus Coffe Shops, locales donde puede fumarse marihuana y hachís libremente. Estos establecimientos son legales y tienen ciertas restricciones (no suelen vender alcohol, salvo vino y cerveza, y la cantidad por persona está limitada por ley a 5 gramos puros al día por persona). Se encuentran a decenas en las zonas más céntricas. ## Mapa de lugares que ver en Ámsterdam * * Ampliar mapa de Ámsterdam *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Apuntes desde China: diario de viaje e información práctica URL: https://losapuntesdelviajero.com/apuntes-desde-china-diario-de-viaje-e/ Dentro de dos días mi pareja y yo partiremos hacia **China** en lo que supondrá mi primer viaje fuera de Europa. Después de recorrer casi toda la geografía española y europea, por fin voy a dar el gran salto hacia tierras lejanas. El destino elegido: la República Popular China. ¿Por qué? No hay un motivo concreto. Teníamos tiempo y algo de dinero (no mucho) y decidimos que era un destino de sobras atractivo y no especialmente caro: los vuelos nos han salido por 450€, reservados hace 3 semanas, y allí la vida es barata (dormir puede costar unos 8€ por persona). He creado un nuevo blog (**Apuntes desde China**), esta vez con WordPress, para dejar allí nuestro diario de viaje y, en la misma línea que aquí, aportar información sobre todo lo necesario para viajar a **China**. De momento está bastante pobre, pero iremos actualizándolo durante el viaje y al regreso. Espero que os resulte entretenido y útil. ¡Nos vemos en Beijing! --- ## Dónde ver La Última Cena de Da Vinci URL: https://losapuntesdelviajero.com/donde-ver-la-ultima-cena-de-leonardo-da/ **¿Sabías que… «La Última Cena» está en un convento de Milán»?** Entre 1495 y 1497 **Leonardo da Vinci** pintó una de las obras pictóricas más conocidas del mundo: «**La Última Cena**«. Ya famoso de por sí, el mural de da Vinci (Patrimonio de la Humanidad desde 1980) se hizo muy popular hace unos años con la aparición del libro «El Código da Vinci», de Dan Brown, y su posterior adaptación al cine. La pintura retrata una escena muy concreta de esa Última Cena: el momento en que Jesús ha desvelado que uno de ellos le traicionará. Dan Brown exprimió las posibilidades interpretativas de este fresco para crear su obra y consiguió, a parte de millones de ventas, que aumentaran las visitas al convento que acoge la famosa Cena. * Índice de contenidos - Dónde ver «La última cena» de Leonardo Da Vinci - Precio y reserva de entradas - Horarios - Comentarios ## Dónde ver «La última cena» de Leonardo Da Vinci El impresionante mural, de más de 4 metros de alto y unos 8 de ancho, está ubicado en el refectorio del convento dominico de Santa Maria delle Grazie (Santa María de las Gracias), en Milán, Italia*. Permanece la pared donde fue pintada originalmente por encargo de Ludovico Sforza. Hasta la iglesia se puede llegar andando desde el centro (a unos 10 minutos del Duomo y 5 del Castello Sforzesco), en Metro (estaciones de Cadorna, Conciliazione o Sant’Ambrogio), en tren (Cadorna-Milán Norte) o en tranvía (nº16). Ver mapa. ## Precio y reserva de entradas La tarifa general es de 15€. Hay tarifa reducida de 2€ para edades entre 18 y 25 y profesores con su grupo escolar. La entrada es gratuita para estudiantes de la Unión Europea, menores de 18, mayores de 65 y personas con discapacidades. Las audioguías, que incluyen el español, valen 2,50€ por persona. Recomiendo no cogerlas o coger una para dos personas, ya que tiene un pequeño altavoz. En la web oficial tenéis más información. * Reserva aquí una visita guiada en castellano para ver La Última Cena. Incluye entrada sin colas y acceso a la obra durante unos 30 minutos, con explicaciones también en el exterior (total: 1 hora de actividad). ## Horarios El Cenácolo (lugar donde se encuentra «La Última Cena»), abre de martes a domingo, desde las 08:15 hasta las 19.00, aunque los últimos visitantes son aceptados a las 18:45. Cierra los lunes, el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. ## Comentarios La visita puede resultar decepcionarte. A los 15 minutos de estar en la sala escuchas una voz atronadora -que bien podría ser la del mismísimo Dios- diciendo: «Exit, please», cuando veas que la siguiente sala es «la calle», volverás atrás la mirada pensando si ha valido la pena realmente. Mi consejo: no reserves por internet; ve directamente. Si no te aceptan (cosa que dudo muchísimo), prueba otro día o simplemente disfruta de la versión digital en alta definición. No cojas la audioguía (que no dice nada del otro mundo) o compártela. No mires nada que no sea el mural (aunque no hay nada más, salvo otro fresco en el lado opuesto del que no retuve ni autor ni nombre); recuerda que la visita dura 15 minutos y está prohibido hacer fotografías. El único recuerdo será lo que retenga tu memoria y un pequeño vacío en la cartera, si no cumples con ninguna de las condiciones que hacen la entrada gratuita. Artículo actualizado en 2022. --- ## La nueva Lista del Patrimonio de la Humanidad 2009 URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-nueva-lista-del-patrimonio-de-la/ **¿Sabías que… la Torre de Hércules es Patrimonio de la Humanidad?** Ayer, 30 de junio de 2009, se clausuró en Sevilla la 33ª Sesión del Comité Mundial de la UNESCO y ya se han dado a conocer las novedades en la UNESCO’s World Heritage List (Lista del Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial). *** En lo que concierne a España, hay una gran novedad: la Torre de Hércules**, en **A Coruña**, ha sido inscrita en la Lista. La noticia, muy esperada por los coruñeses, se dio a conocer el jueves 27 de junio y fue celebrada por todo lo alto en la ciudad gallega. Así pues, España pasa a tener 41 bienes (entre culturales, naturales y mixtos) inscritos en la Lista del Patrimonio de la Humanidad y sigue un puesto por debajo de Italia, el país con más bienes protegidos por la UNESCO (44, incluyendo las Montañas Dolomitas, que fueron inscritas en esta 33ª Sesión). ** La otra candidatura de España para esta reunión eran las Minas de Mercurio de Almadén (Ciudad Real), que forman parte del Camino Real Intercontinental (proyecto compartido con México, Perú y Eslovenia), pero su inclusión en la lista fue descartada. Por otra parte, la Sagrada Familia no pasará a considerarse como «bien en peligro» por la construcción del AVE y se aplaza a 2010 (en Brasil) la toma de una decisión en relación al peligro que pueda constituir la construcción de la Torre Pelli para los bienes protegidos de Sevilla (Catedral, Real Alcázar y Archivo de Indias). Cabe destacar que en esta 33ª Reunión se ha dado una circunstancia casi inédita: la eliminación de la Lista de un lugar protegido: el Valle del Elba en Dresden (Alemania). Es la segunda vez que se toma una decisión de este tipo, ya que el primer sitio elimando de la Lista fue El Santuario del Órix Árabe (Omán). En aquella ocasión se consideró que el gobierno de Omán no había defendido suficientemente el territorio habitado por el órix árabe (una especie de antílope en peligro de extinción por la caza furtiva) y en esta ocasión ha ocurrido algo parecido: el Comité ha considerado que no se habían respetado las condiciones por las que el Valle del Elba fue incluido en la Lista al construir el gobierno alemán un puente de cuatro carriles para coches en pleno corazón del paraje. ## Lista del Patrimonio de la Humanidad (2009) Nuevos sitios Naturales:**** · Mar de Waden (Alemania/Países Bajos). · Cadena montañosa de las Dolomitas (Italia). Nuevos sitios Culturales:**** · Palacio Stoclet (Bélgica). · Ruinas de Loropeni (Burkina Faso). · Cidade Velha, Centro Histórico de Ribeira Grande (Cabo Verde). · Monte Wutai (China). · Torre de Hércules (España). · Sistema hidráulico histórico de Shushtar (Irán). · Montaña Sagrada de Sulamain-Too (Kirguistán). · Ciudad Sagrada de Caral-Supe (Perú). · Puente-canal y canal de Pontcysyllte (Reino Unido). · Tumbas reales de la dinastía Joseon (República de Corea). · La Chaux-de-Fonds /Le Locle (Suiza). Ampliaciones:**** · Levoča, Spišský y monumentos culturales anejos (Eslovaquia). · Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha (Filipinas). · Grandes Salinas de Salins-les-Bains (Francia). Eliminados:**** · Valle del Elba en Dresde (Alemania) Cambian su «status»:** · Walled City of Baku with the Shirvanshah’s Palace and Maiden Tower (Azerbaijan)* · Belize Barrier Reef Reserve System (Belize)** · Parque Nacional de Los Katios (Colombia)** · Historical Monuments of Mtskheta (Georgia)** * Dejan de estar en peligro ** Pasan a estar en peligro Fotos (vía Google Images): 1. Logo «Patrimonio de la Humanidad» 2. Torre de Hércules en A Coruña, España 3. Montañas Dolomitas en Italia* --- ## Las ciudades más caras del mundo (2008) URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-ciudades-mas-caras-del-mundo/ **¿Sabías que… Oslo es la ciudad más cara del mundo?** Según un estudio publicado por el UBS (Banco Suizo) en marzo de 2008*, ésta es la lista de las 50 ciudades más caras del mundo para los viajeros**. ## Las ciudades más caras del mundo (2008) **1. Oslo** (Noruega) -> Qué ver** 2. Copenhagen** (Dinamarca) -> Qué ver** 3. London** (Reino Unido) -> Qué ver** 4. Dublin** (Irlanda) -> Qué ver** 5. Zurich** (Suiza) -> Qué ver** 6. Stockholm** (Suecia) -> Qué ver** 7. Helsinki** (Finlandia)** 8. Geneva** (Suiza) -> Qué ver** 9. Paris** (Francia) -> Qué ver** 10. Vienna** (Austria) -> Qué ver ———————- 11. Luxembourg (Luxemburgo) 12. Tokyo (Japón) 13. Brussels (Bélgica) -> Qué ver 14. Munich (Alemania) 15. Lyon (Francia) 16. Amsterdam (Holanda) -> Qué ver 17. Frankfurt (Alemania) 18. New York (Estados Unidos) 19. Toronto (Canadá) 20. Barcelona (ESPAÑA) -> Qué ver 21. Milan (Italia) 22. Montreal (Canadá) 23. Berlin (Alemania) -> Qué ver 24. Madrid (ESPAÑA) -> Qué ver 25. Rome (Italia) -> Qué ver 26. Sydney (Australia) 27. Istanbul (Turquía) -> Qué ver 28. Los Angeles (Estados Unidos) 29. Chicago (Estados Unidos) 30. Nicosia (Chipre) 31. Athens (Grecia) 32. Miami (Estados Unidos) 33. Seoul (Corea del Sur) 34. Auckland (Nueva Zelanda) 35. Lisbon (Portugal) -> Qué ver 36. Singapore (Singapur) 37. Caracas (Venezuela) 38. Moscow (Rusia) 39. Warsaw (Polonia) 40. Dubai (Emiratos Árabes Unidos) 41. Hong Kong (China) 42. Tel Aviv (Israel) 43. Tallinn (Estonia) 44. Ljubljana (Eslovenia) -> Qué ver 45. Sao Paolo (Brasil) 46. Rio de Janeiro (Brasil) 47. Budapest (Hungría) -> Qué ver 48. Riga (Letonia) 49. Prague (República Checa) 50. Santiago de Chile (Chile) He estado en 9 de las 10 ciudades más caras del mundo (exceptuando Helsinki) y puedo dar fe de que Oslo les da mil vueltas a todas. Es asombrosamente cara, como Noruega entera. Me sorprende el cuarto puesto de Dublín, que no me pareció tan cara como las ciudades suizas o Estocolmo. También me sorprende que el top 10 esté forma únicamente por ciudades europeas, cuando Nueva York y Tokyo tiene fama de ser ciudades muy caras para el turista. Lógicamente, hay una ausencia casi total de ciudades africanas o de América del Sur. Si faltan otras ciudades es porque sólo se tuvieron en cuenta las 71 más «representativas» del mundo. Es decir; ya se excluyen de entrada grandes ciudades que se da por sentado que no saldrían en la lista de las más caras, así como poblaciones que podrían estar incluso por encima de Oslo pero no son capitales importantes (hablo de otras pequeñas ciudades noruegas, por ejemplo). * El estudio «Prices and Earnings» se publica desde 1970 cada 3 años. El de marzo de 2008 es el último que se ha publicado. ** Esta lista no tiene en cuenta los salarios y por lo tanto no se basa en lo cara que es la vida para sus habitantes, sino en lo cara que sería para cualquier persona a la hora de gastar dinero (por ejemplo, para hacer la compra). Aquí puedes consultar una lista que tiene en cuenta las rentas de sus habitantes. --- ## 10 lugares que ver en Madrid URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-madrid-espana-10-visitas/ **¿Qué visitar en Madrid?** La capital de España tiene muchas cosas interesantes y, afortunadamente, no muy dispersas para lo extensa que es la ciudad. Os ofrezco a continuación una lista de los que son, a mi juicio, **los 10 lugares más interesantes de Madrid**. Como siempre, sin un orden concreto, con enlaces de interés y situados en un mapa que podréis encontrar al final de la entrada. Muy cerca de Madrid os sugerimos también visitar El Escorial. *Palacio de Cristal en El Retiro - Si buscas hotel en Madrid te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Museo Nacional del Prado - 2. Puerta del Sol - 3. El Retiro - 4. Palacio Real - 5. Catedral de la Almudena - 6. Plaza Mayor - 7. Puerta de Alcalá - 8. Gran Vía - 9. Templo de Debod - 10. Paseo de la Castellana - Mapa de lugares que ver en Madrid ## 1. Museo Nacional del Prado Sin duda el Museo Nacional del Prado es uno de los mayores atractivos de Madrid. Su visita es imprescindible para amantes del arte y para profanos. Aquí pueden admirarse, por nombrar algunas obras: La Maja Desnuda, Las Meninas, El Jardín de las Delicias, Las Tres Gracias o La Rendición de Breda. El Museo del Prado forma parte del llamado «Triángulo del Arte», en el que también se encuentran el Museo Reina Sofía (donde destaca el «Guernica» de Picasso) y el **Museo Thyssen-Bornemisza**. Información sobre horarios y precios en la web oficial. ## 2. Puerta del Sol La **Puerta del Sol** es quizá uno de los puntos más emblemáticos de toda la ciudad. En la Puerta del Sol se encuentran el kilómetro cero, la estatua de «el Oso y el Madroño«, el famoso anuncio de «Tío Pepe«, la estatua ecuestre de Carlos III y el archiconocido reloj de la Casa de Correos, donde media España sigue las campanadas de Fin de Año. ## 3. El Retiro Los Jardines del Buen Retiro conforman el parque más importante y extenso de Madrid. Un lugar indispensable para pasear y descansar. Algunos de sus símbolos más reconocibles son el precioso Palacio de Cristal y el Monumento a Alfonso XII. En su extremo sur, a la salida, es recomendable la visita a la estación de Atocha, donde uno puede admirar su coqueta zona verde y homenajear a las víctimas del 11-M. ## 4. Palacio Real El Palacio Real Es la residencia oficial de los Reyes de España (aunque su residencia privada es realmente el Palacio de la Zarzuela). El edificio, que mezcla elementos barrocos y clasicistas, fue construido entre 1738 y 1764 y es uno de los más grandes de Europa (con 135.000 m2 de extensión y más de 3.000 habitaciones). Pueden visitarse sus impresionantes jardines, sus salones, sus galerías de arte y otras exposiciones. Lee nuestro post sobre el Palacio Real de Madrid para tener más datos. ## 5. Catedral de la Almudena A pocos metros del Palacio Real, en la otra punta de la Plaza de la Armería, se encuentra la Catedral de la Almudena, famosa entre otras muchas cosas por albergar en 2004 la boda de Don Felipe (príncipe de Asturias) y Doña Letizia Ortiz, actuales reyes de España. ¿Vas a visitar Madrid? Esto te puede interesar: - **Visita guiada por el Museo del Prado (35€)** - **Excursión a Ávila y Segovia (desde 72€)** ## 6. Plaza Mayor Situada en pleno centro de la ciudad, cerca de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor remonta sus orígenes al s.XV, cuando se encontraba allí el mercado principal de la villa. Destacan el Escudo de Armas de Carlos II, El Arco de Cuchilleros y la estatua de Felipe III. ## 7. Puerta de Alcalá «Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo… ¡la Puerta de Alcalá!». Ya lo decían Ana Belén y Víctor Manuel: «ahí está viendo pasar el tiempo…» concretamente desde 1759, cuando la Puerta de Alcalá fue construida por órdenes de Carlos III. Todo un icono de la ciudad. Por cierto, a pocos metros se encuentra la famosa Plaza de Cibeles, donde el Real Madrid celebra sus títulos, y no mucho más lejos, la Fuente de Neptuno, que es la usada por los hinchas del Atlético de Madrid. ## 8. Gran Vía La Gran Vía es una de las principales arterias del centro de Madrid. A lo largo de 1,5km podremos encontrar una enorme cantidad de cines, teatros, tiendas y diversos edificios notables. La visita a la Plaza del Callao es inexcusable para los amantes del cine (El día de la Bestia, etc.). ## 9. Templo de Debod El Templo de Debod es un antiguo templo egipcio que fue regalado de Egipto a España en 1968 por la ayuda prestada en la campaña llevada a cabo por la UNESCO para salvar los templos de Nubia, en peligro por la construcción de la presa de Asuán. ## 10. Paseo de la Castellana Con sus 6,5km, el Paseo de la Castellana es una de las avenidas más largas de Madrid. No es especialmente turística, ya que sirve como arteria para el tráfico, pero aquí pueden encontrarse algunos de los edificios y lugares más representativos de Madrid, como: el estadio Santiago Bernabéu, los Nuevos Ministerios, las Cuatro Torres o las Torres Kio. ## Mapa de lugares que ver en Madrid * Ampliar mapa de Madrid *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Hacer autostop a través de internet URL: https://losapuntesdelviajero.com/hacer-autostop-traves-de-internet/ **¿Sabías que… puedes hacer autostop desde tu ordenador?** He hablado varias veces de las aportaciones de las redes sociales al mundo de los viajeros. Ya vimos hace un tiempo que gracias a ellas uno puede alojarse gratis en casa de otros viajeros, puede compartir sus rutas preferidas o encontrar lavabos públicos allí donde se necesiten. Hoy quiero hablar de otro fenómeno interesante: el «autostop en la red». *** Como sabréis, las llamadas «webs sociales» ponen en contacto a usuarios con intereses en común. No hay límites para estas redes, que aprovechan el potencial de internet para conectarnos con personas de todo el mundo y ofrecernos así herramientas tan interesantes como las que he descrito. El «autostop en la red**» conecta a personas interesadas en viajar gratis (o lo más barato posible) con personas interesadas en viajar acompañadas (o rebajando los costes de su viaje). Pueden ser trayectos cortos -para ir a trabajar- o largos. Las personas que ofrecen su vehículo ponen las reglas: de dónde a dónde, en qué fechas, cuántas plazas libres, necesidad (o no) de compartir gastos, etc. Las personas que buscan viajar mediante estas redes sólo tienen que ponerse en contacto con los conductores y cerrar el trato. La web **Shareling.es** fue una de las pioneras en ofrecer este «servicio» en España y es una de las más fáciles y atractivas de usar. Utiliza la tecnología de Google Maps para señalar las rutas y unos sencillos formularios para poner en contacto a los viajeros. Además, Shareling apuesta por la ecología y propone su uso como forma de combatir el impacto medioambiental derivado del excesivo uso de los automóviles. ** Otras webs interesantes a la hora de compartir viaje** (o compartir coche) son: compartir.org (poniendo en contacto al «autostopista» con empresas y/o ayuntamientos que promueven este servicio, así como con otros usuarios que quieren compa.rtir su coche para ir a trabajar, a la universidad o para hacer un viaje de placer), hitchwiki.org (centrado en trayectos largos, con versiones para Europa, América, Asia, África y Oceanía) y ¿viajamosjuntos.com? (con todo tipo de trayectos, para España y Argentina) Para los que prefieran «hacer dedo» a la manera clásica, hay algunas webs donde se recoge información útil para autostopistas y mochileros en general: hitchwiki.org / autostopargentina.com.ar (Twitter) Seas el tipo de viajero que seas, la red te puede ayudar a viajar más barato y a vivir experiencias nuevas. Al final de lo que se trata es de eso; de disfrutar el camino. Fotos vía Google Images* --- ## 10 lugares que ver en Roma URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-roma-italia-10-visitas/ De **Roma**, la capital de Italia, la Ciudad Eterna, podrían hacerse dos listas como la que sugeriré a continuación. Y es que casi 3.000 años de historia dan para mucho. Roma, que fue el centro del planeta en la Antigüedad, sigue siendo hoy una de los destinos más populares del mundo y es considerada por muchos como una de las ciudades más bonitas de Europa. Aquí dejo mi lista de los 10 lugares más interesantes para visitar en Roma. Como siempre, quiero recordar que esta lista está confeccionada bajo mi criterio personal y sin un orden concreto. Al final del post podéis ver todos los lugares situados en un mapa ampliable. *Coliseo de Roma * Si buscas un hotel barato y céntrico en Roma, te sugerimos el All You Need is Rome Guesthouse Índice de contenidos - 1. Coliseo - 2. Foro Romano, Monte Palatino y Circo Máximo - 3. Ciudad del Vaticano - 4. Panteón - 5. Plaza España y Plaza Navona - 6. Villa Borghese - 7. Fontana di Trevi - 8. Castillo de San Ángelo - 9. Termas de Caracalla - 10. Via Appia Antica y Catacumbas de San Calixto - Mapa de lugares que ver en Roma ## 1. Coliseo El Coliseo es, sin duda, el gran símbolo de Italia. Poco queda por decir de esta espectacular obra, que fue elegida en 2007 como una de las siete Nuevas Maravillas del Mundo. La entrada cuesta unos 11€ y permite el acceso al Monte Palatino. ## 2. Foro Romano, Monte Palatino y Circo Máximo El Monte Palatino es un museo al aire libre. Con 40 metros de altura, este pequeño monte separa el Foro Romano y el Circo Máximo. En el Foro Romano, de entrada gratuita, se conservan decenas de edificios, reliquias y ruinas de la antigua Roma. La visita al Circo Máximo nos permite hacernos una idea de cómo fue el primer y más grande de los circos romanos, con 600 metros de largo. Hoy sólo se conserva el recorrido de la pista y algunas ruinas dispersas (visita gratuita). ## 3. Ciudad del Vaticano Según la publicidad de una agencia que ofrece tours privados por el Vaticano, «si una persona se detuviera a admirar cada objeto durante 60 segundos, tardaría 12 años en verlo todo». Quizá es exagerado, pero sirve para ilustrar la fastuosidad de la Santa Sede. Imprescindibles son: la Basílica de San Pedro (con su impresionante cúpula y La Pietà), La Plaza de San Pedro, la Necrópolis (descubierta por casualidad en 2003 y abierta al público desde 2006, la Necrópolis vaticana alberga la verdadera tumba del apóstol San Pedro. Información detallada sobre la visita y reservas) y los Museos Vaticanos (donde destaca la Capilla Sixtina). ** Visita guiada por el Vaticano en castellano ## 4. Panteón El Panteón es un templo circular dedicado a todos los dioses romanos. Se cree que fue construido por órdenes del Emperador Adriano hacia el año 125 sobre las ruinas de un templo anterior. La entrada es gratuita. ## 5. Plaza España y Plaza Navona La Plaza España y Plaza Navona son las dos plazas más famosas de Roma. La Plaza España es conocida por fu impresionante escalinata, que une la iglesia de Trinità dei Monti con la propia plaza, donde se encuentra la Fontana della Barcaccia, obra de Bernini. La Plaza Navona, por su parte, es un reguero de obras de arte (fontanas, palacios, iglesias…) siguiendo el trazado de un antiguo circo romano. ¡Toma nota! Aquí un par de actividades que te pueden interesar: - Vaticano + Coliseo, Foro y Palatino en español - Free Tour por Roma en español ## 6. Villa Borghese La Villa Borghese es un parque público de 80 hectáreas está bañado por la historia de la Antigua Roma. Son destacables tanto los jardines como los diferentes edificios históricos y museos. Se puede visitar la Galería Borghese, que contiene obras de Tiziano y Caravaggio, entre otros (más info en la web oficial). ## 7. Fontana di Trevi ¿Quién no conoce la Fontana di Trevi? Dicen que si echas una moneda en esta espectacular fontana barroca (de espaldas, con la mano derecha y por encima del hombro izquierdo) volverás algún día a Roma. Imposible no caer en la tradición en este mítico e impresionante lugar. ## 8. Castillo de San Ángelo El Castillo de Sant’Angello, cerca del Vaticano y orillas del Tíber, recibe a sus visitantes desde el puente homónimo y ya en la lejanía deja ver su majestuosidad. Adriano lo construyó como mausoleo para su familia, aunque con el tiempo llegó a ser residencia papal, fortaleza, etc. Hoy en día es un Museo Nacional, que puede ser visitado. ## 9. Termas de Caracalla Construidas entre el año 212 y el 216, durante el mandato del Emperador Caracalla, las Termas de Caracalla ofrecen una aproximación a lo que en su día fue un importante complejo de baños. La entrada es válida también para visitar la Villa dei Quintili y el Mausoleo de Cecilia Metella. ## 10. Via Appia Antica y Catacumbas de San Calixto La Via Appia Antica fue la primera y más importante de las calzadas construidas por Roma. Construida en el año 312 a.C., unía en sus orígenes Roma con Capua (540km). Hoy puede recorrerse a pie o en bici parte de su recorrido, donde destacan las Catacumbas de San Calixto. ## Mapa de lugares que ver en Roma *** * Ampliar mapa de Roma *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## La Ruta 66. Guía práctica (Parte 3 de 3) URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-ruta-66-guia-practica-parte-3-de-3/ *Continuación de «**La Ruta 66. Guía práctica (2 de 3)**«* Índice de contenidos - Datos de la Ruta 66 - Información y blogs en castellano - Información y blogs en inglés - Mapas - Fuentes ## Datos de la Ruta 66 **· **Nombre de la carretera: Route 66** · Otros nombres: Main Street of America, Will Rogers Highway, The Mother Road, U.S. 66, U.S. Route 66, Historic Route 66, The Great Diagonal Way · Inauguración oficial: 11 de noviembre 1926 (completamente pavimentada en 1938) · Descatalogada el: 27 de junio de 1985 · Recorrido original (1926): Chicago-Los Ángeles (actualmente finaliza en Santa Mónica) · Longitud: 3.939km · Estados: Illinois (484km), Missouri (510km), Kansas (21km), Oklahoma (695km), Texas (299km), New Mexico (784km), Arizona (645km), California(505km) * ## Información y blogs en castellano Viaje Ruta 66 De la Costa Polvoranca a la Costa Oeste Usa Tourist. La ruta 66 Viaje Ruta 66 en Harley (agencia) Los viajeros (foro) ForoCoches (foro) ## Información y blogs en inglés Legends of America Federación Nacional de la Ruta 66 Asociaciones** Route 66 Illinois Route 66 Missouri Route 66 Oklahoma Route 66 New Mexico www.azrt66.com Route 66 California Route 66 University ## Mapas Historic 66 Route 66 maps Route 66 maps (Google Images) ## Fuentes Revista Viajar. Especial 30 años. Noviembre 2008 Guía de Estados Unidos «Lonely Planet» Fotos vía Google Images* *Ir a «La Ruta 66. Guía práctica (1 de 3)«* --- ## La Ruta 66. Guía práctica (Parte 2 de 3) URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-ruta-66-guia-practica-parte-2-de-3/ *Continuación de «**La Ruta 66. Guía práctica (1 de 3)**«* ## Lugares de interés en la Ruta 66 *(Continuación)*** Gateway Arch (St. Louis, Missouri)**. Llamado «la Torre Eiffel de las Grandes Llanuras», este arco de 192m. simboliza el papel histórico de la ciudad como puerta hacia el Oeste. *** Route 66 State Park (Eureka, Missouri)**. Bello parque estatal a orillas del río Meramec.** Meramec Caverns (Stanton, Missouri)**. Estas cavernas descubiertas en 1720 son un tesoro natural. Delumbran sus recovecos y raras formaciones, con estalactitas por todo el recorrido. Fueron de vital importancia durante la Guerra de Secesión y sirvieron de escondite al famoso bandido Jesse James.** 66 Drive-In Theatre (Carthage, Missouri)**. El cine desde el coche… ¡cuántas veces lo habremos visto en las películas! Pues bien, éste sigue vivo. Todo un referente de la cultura yankee.** 4 Women on The Route (Galena, Kansas)**. 4 mujeres dirigen esta gasolinera-restaurante-tienda de recuerdos, pero la estrella del lugar es Tow-Tater, un camión de los años 50 que sirvió de inspiración para crear un personaje de la película «Cars».** Totem Pole Park (Foyil, Oklahoma)**. Conjunto de esculturas listado en el «National Register of Historic Places». ** Blue Whale (Catoosa, Oklahoma)**. Esta gigante estructura metálica, con forma de ballena azul, es uno de los iconos más fotografiados de la Ruta 66. ** Route 66 Museum (Clinton, Oklahoma)**. Quizá el mejor museo de la Ruta, con seis décadas de historia, recuerdos y música, además de una sala de cine y tours relatados por un historiador.** Devil’s Rope Museum (McLean, Texas)**. Este museo, situado en uno de los poblados más añejos de la Ruta, reconstruye la memoria de los rancheros del Oeste.** VW Slug Bug Ranch (Conway, Texas)**. Varios Escarabajos de VW están enterrados en este pintoresco lugar. Los visitantes deben dejar su firma en ellos. ** Big Texan Steak Ranch (Amarillo, Texas)**. Restaurante que se hizo famoso por la curiosa propuesta de su dueño: «quien sea capaza de comer un bistec de lomo de más de 2kg con su guarnición (patatas, ensalada y cóctel de camarones) en menos de 1 hora, se lo lleva gratis».** Cadillac Ranch (Amarillo, Texas)**. Otro de los grandes iconos de la Ruta 66. En esta «instalación artística» hay 10 Cadillac enterrados en la arena. Los visistantes dejan allí sus graffitis y sus firmas. **Blue Swallow Motel (Tucumcari, New Mexico)**. Uno de los moteles más antiguos (1939) y más retros de la Ruta 66. ** Clovis (New Mexico)**. Pequeña población que guarda dos pequeños tesoros: los estudios de grabación Norma Petty, donde grabaron su voz artistas como Roy Orbison, y el museo de arqueología, que exhibe restos humanos del 9.000 a.C.** Hotel El Rancho (Gallup, New Mexico)**. Mítico hotel en el que durmieron, durante la grabación de sus películas, estrellas como John Wayne, Ronald Reagan, Katherine Hepburn, Humphrey Bogart, etc.** Flagstaff (Arizona)**. Ciudad para disfrutar el paisaje de montaña y los deportes de aventura. Su obsertavorio astronómico (Lowell Observatory) es conocido por ser el lugar desde el que se descubrió Plutón.** Gran Cañón del Colorado (Arizona)**. Aunque no se encuentra en la Ruta 66, el Gran Cañón es de visita obligada para todos los que la recorren, ya que está a solo 90km. Uno de los paisajes más espectaculares del mundo. ** Oatman (Arizona)**. Esta «ciudad pistolera» fue una de las mecas de la «Fiebre del oro» entre 1900 y 1940. Hoy ofrece recreaciones de duelos armados y recorridos por sus históricos parajes. ** Las Vegas (Nevada)**. No está en la Ruta 66, pero un desvío de menos de 200km merece la pena para ver la Capital Mundial del Entretenimiento.** Needles (California)**. Famoso pueblo desde el que se puede acceder a la Reserva Natural de Mojave.** Amboy (California)**. Situado en pleno desierto del Mojave, este «pueblo fantasma» tiene algunos edificios históricos y un cráter volcánico de 76m. de altura.** El primer McDonald’s (San Bernardino, California)**. En 1937 unos hermanos llamados Richard y Maurice McDonald atendían tras la barra de una nueva hamburguesería. Era los inicios del imperio McDonald’s. Hoy puede visitarse como museo. ** Bagdad Café (Newberry-Springs, California)**. Este modesto bar se hizo famoso tras rodarse aquí el film «Bagdad Café», dirigida por Percy Adlon en 1987.** Fair Oaks Pharmacy (Pasadena, California)**. Esta farmacia fundada en 1915 sigue abierta al público. Es conocida por su arquitectura y por sus deliciosos «milkshakes» (batidos).** Los Ángeles (California)**. La meca del cine no necesita presentación.** Santa Mónica (California)**. En esta ciudad costera, situada en el Condado de Los Ángeles, finaliza el recorrido histórico de la Ruta 66. Una placa lo indica en la intesección de Santa Monica Bvd. y Ocean Bvd.** San Francisco (California)**. Llegar desde Santa Mónica supone 650km extra, pero a muchos la Ruta se les queda corta y terminan aquí su aventura. La ciudad del Golden Gate lo merece. Continúa en «**La Ruta 66. Guía práctica (3 de 3)**«.* *Fotos vía Google Images* --- ## La Ruta 66. Guía práctica (Parte 1 de 3) URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-ruta-66-guia-practica-parte-1-de-2/ La histórica **Ruta 66**, también llamada «**The Main Street of America**» (la Calle Principal de América), es quizá la carretera más famosa del mundo. A lo largo de casi 4.000km y ocho estados, la Route 66 atraviesa Estados Unidos desde Chicago hasta Santa Mónica (en el condado de Los Ángeles). Hace más de 20 años que no figura en los mapas oficiales y parte de su trazado original ya no existe, pero sigue viva para los miles de viajeros que la recorren cada año buscando la esencia de la América profunda. * ## Historia de la Ruta 66 Antes de 1867, si uno quería llegar de la Costa Este a la Costa Oeste de Estados Unidos, era más fácil navegar alrededor de América que intentar una travesía por tierra. En ese año finalizaba la construcción del ferrocarril intercontinental y se solucionaba, en parte, el problema. No obstante, las alternativas seguían siendo escasas. Las pocas carreteras pavimentadas que existían morían en las Montañas Rocosas o en los desiertos del sur. Además, solían carecer de señalización, de servicios para viajeros, de mantenimiento, etc. ** El nacimiento de la Ruta 66 se produjo en 1926 cuando un grupo de empresarios de Illinois y Oklahoma convencieron al gobierno de la necesidad de una carretera que atravesara Estados Unidos de Este a Oeste. Se fijó el inicio en Chicago, la gran capital del Valle del Missisipi -que ya estaba perfectamente conectada con las principales ciudades del Este-, y su final en las fabulosas playas de Santa Mónica, en Los Ángeles. El asfalto recubrió los desolados valles, los antiguos itinerarios de los indios y los colonizadores, los angostos pasos entre montañas, etc. para unir por primera vez las tierras de Al Capone (en Chicago) y el glamouroso Hollywood. La ruta no estuvo completamente pavimentada hasta 1938. Eran los años de la Gran Depresión y las Tormentas de Polvo (The Dust Bowl). Muchos habitantes de zonas rurales que habían perdido sus cosechas y de pequeñas ciudades, donde no había trabajo, se lanzaron a la carretera en busca de un futuro mejor. Y ese futuro estaba en California, donde las tierras eran fértiles y el trabajo abundaba. La Ruta 66 se convirtió entonces en «la carretera Madre, la carretera de la fuga», tal como la describió el Premio Nobel John Steinbeck en «Las uvas de la ira». Decenas de restaurantes, moteles y gasolineras poblaron entonces la Ruta 66 con el ánimo de acoger lo mejor posible a los viajeros. Los años pasaron y el perfil de estos viajeros fue cambiando. Con el tiempo se convirtió en la ruta predilecta para los veraneantes que buscaban las playas de California y el sabor de la América más profunda. La Ruta 66 empezó a transformarse y se disparó la fiebre por atraer a estos turistas. Florecieron nuevos museos, casinos, pubs, clubs de carretera, moteles, hamburgueserías, comercios pintorescos, etc. La Route quedó completamente impregnada de la cultura pop americana. La popularidad de la Calle Principal de América fue creciendo hasta convertirse en un icono cultural a través de las distintas generaciones. Novelas, películas, canciones, etc. la convirtieron en una de las carreteras más famosas del mundo. Sin embargo, poco a poco surgieron nuevas carreteras paralelas, más directas y rápidas, que le hicieron perder su antigua relevancia. La Ruta 66 sufrió varios cambios en su trazado antes de que en 1985 el nuevo sistema de autopistas interestatales la hiciera desaparecer oficialmente de los mapas. Pese a la gran decepeción que esto supuso para sus incondicionales, la Ruta 66 no sólo no perdió su fama, sino que ésta aumentó hasta convertirse en leyenda. Varias asociaciones independientes protegen desde 1990 diferentes partes de su recorrido y algunos estados le dieron la denominación de «Ruta histórica». Hoy sólo es posible recorrer aproximadamente un 80% de su trazado original y no todos los tramos están señalizados como «Ruta 66». Pese a todo, constituye uno de los mayores lugares de peregrinaje del mundo. ## Lugares de interés en la Ruta 66 Como he dicho, la Ruta 66 tiene su inicio en Chicago y su final en Santa Mónica. En la tercera parte de este hilo podréis encontrar enlaces a mapas. Ahora veamos, de Este a Oeste, algunos de los puntos más interesantes en la propia Ruta o de las inmediaciones. Chicago (Illinois)**. La Ruta 66 tiene su origen en esta gran metrópoli, concretamente en la confluencia del Boulevard Jackson y la Avenida Michigan.** Restaurante Lou Mictchell (Chicago, Illinois)**. Se jacta de servir el mejor café del mundo desde 1923. Su fama ha atraído a los personajes más célebres de Estados Unidos.** Ambler-Becker Texaco Gas Station (Dwight, Illinois)**. Esta gasolinera fundada en 1933 fue la última de la Ruta 66 en dejar de funcionar (en 1999). Ha sido restaurada para que se conserve su aspecto original. ** Gemini Giant (Wilmington, Illinois)**. Escultura de un hombre gigante con traje espacial y una nave en sus manos. Era, y sigue siendo, el reclamo publicitario de la hamburguesería Launching Pad. **Old Chain of Rocks Bridge (Entre Illinois y Missouri)**. Mítico puente que atraviesa el Missisipi y marca la frontera entre los estados de Illinois y Missouri. Construido en 1929, hoy sólo se puede recorrer a pie o en bici. Fotos (vía Google Images): 1. Wallpaper Route 66 2. Montañas Rocosas 3. Tramo de la Ruta 66 4. Motel en la Ruta 66 5. Club de carretera 6. Trazado de la Ruta 66 7. Ambler-Becker Texaco Gas Station 8. Gemini Giant junto al Launching Pad 9. Old Chain of Rocks Bridge* *Continúa en «**La Ruta 66. Guía práctica (2 de 3)**«* --- ## CosmoCaixa: el Museo de la Ciencia de Barcelona URL: https://losapuntesdelviajero.com/cosmocaixa-el-museo-de-la-ciencia-de/ El antiguo **Museo de la Ciencia de Barcelona** fue remodelado y trasladado hace unos años al actual recinto en Carrer Isaac Newton, nº26. Desde 2005 su nombre oficial es **CosmoCaixa** y pertenece a la Obra Social de la Fundación «La Caixa». ** Con un espacio de más de 50.000 m2, el nuevo Museo de la Ciencia de Barcelona** es uno de los más visitados de la ciudad y uno de los más importantes de Europa en su temática. Fiel a su anterior estilo, CosmoCaixa apuesta por la innovación en «los contenidos y las formas». ** En el nuevo museo se mantiene la magia de su interactividad**: todo se puede tocar, todo hace algo, todo te sorprende. Los experimentos te harán reír, o te dejarán con la boca abierta, pero en ningún caso permitirán que te aburras. Es ideal para niños y no tan niños. Querrás probar la lupa que aumenta los filamentos de tu ropa hasta convertirlos en «cuerdas», querrás dejar tu huella en un gran bloque de hielo, querrás dominar con tus manos la energía… en fin, querrás tocar y tocar. ** Pero además CosmoCaixa** tiene un recinto sorprendente y atractivo. A largo de varias plantas, a las que se baja por un pasillo serpenteante, podremos ir conociendo las etapas de la evolución de la vida. Una vez en el meollo, descubriremos los interesantes espacios del museo: la Sala de la Materia, el Bosque Inundado, el Muro geológico, el famoso Planetario, etc. ** En mi opinión, y teniendo en cuenta los económicos precios, es de visita obligada para todos los que vayan a pasar unos días en Barcelona. Hay todo tipo de descuentos para la entrada general. Algunas actividades se compran por separado. ## CosmoCaixa Barcelona: precios, horarios e información prática* - Dirección**: Isaac Newton, 26, Barcelona / Tel. 93 212 60 50 · Fax: 93 253 74 73 - **Cómo llegar** Bus: 17, 22, 58, 73, 75, 60 y 196. - Tramvia Blau - Ferrocarriles de la Generalitat: Avinguda Tibidabo. - Por carretera: Salidas Ronda de Dalt 6 y 7 (Parking de pago) - Bus Turístic de Barcelona (leed el post para más detalles). - **Horario** De martes a domingo, de 10 a 20 h. - Abierto los lunes festivos, los de Pascua, verano y Navidad. - Cerrado los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. - **Precios** Entrada general: 4€ (Incluye entrada al museo y exposiciones temporales). - Gratuito: Primer domingo de cada mes, jóvenes hasta 16 años, jubilados y clientes de La Caixa - Actividades: 4€ (Planetario 3D, Planetario Burbuja, ¡Toca, toca! y Clik) - **Web oficial**: www.cosmocaixa.es * Datos actualizados el 09/01/2014 --- ## MizPee.com: encontrar un lavabo en momentos de urgencia URL: https://losapuntesdelviajero.com/mizpeecom-encontrar-un-lavabo-en/ **¿Sabías que… puedes buscar un lavabo con un SMS?** La página web **MizPee.com** y su versión europea **MizPee.eu** te ofrecen la posibilidad de encontrar un lavabo allí donde escuches la llamada de la selva (o sea, cuando te entren ganas de ir al inodoro, al váter, al WC, al meadero, al evacuatorio, al baño, a la letrina, al retrete, al excusado o como quieras llamarlo). **** **MizPee** cesó su actividad en 2012 La versión norteamericana, que incluye las principales ciudades de Estados Unidos, es más completa y puede llegar a ser realmente útil. Basta con mandar un SMS indicando en qué lugar te encuentras y ellos te envían la localización del lavabo más cercano (puede ser un baño público, el wc de un restaurante, etc.). Además, se puede consultar el estado en el que está el lavabo en cuestión (cómo de limpio) y si hay que pagar o no para usarlo. También te indicarán si está abierto o no, pues tienen en cuenta la hora a la que haces la consulta. Lógicamente, en su web también puedes acceder a estos datos, así como aportar «tus propios lavabos», corregir errores de otros, etc. Más allá del cachondeo que pueda provocar esta herramienta para compartir meaderos (esto demuestra que en las redes sociales se comparte realmente cualquier cosa), en la presentación de los creadores del sitio se incide en la importancia de esta herramienta para personas con problemas de salud, con bebés y otras necesidades no tan «humorísticas» como el típico apretujón. Por cierto, el sitio europeo sólo tiene una ciudad española: Barcelona, pero tiene bastantes italianas y algunas capitales europeas importantes. · Sitio USA: www.mizpee.com· Sitio Europa: www.mizpee.eu --- ## Los edificios más raros del mundo (Parte 3): Casas al revés URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-edificios-mas-raros-del-mundo-parte/ Sigo con mi particular selección de **edificios extraños**. Esta vez quiero mostraros una colección de casas cuyos arquitectos no se tomaron en serio aquello de «no empezar la casa por el tejado». Lo de construir casas invertidas es más frecuente de lo que se podría pensar… Índice de contenidos - Upsidedown House (Szymbark, Polonia) - Wonder Works en Orlando (Florida, Estados Unidos) - Wonder Works en Pigeon Forge (Tennessee, Estados Unidos) - 135 degree angle (en algún lugar de China o Japón) - Casa Invertida (Ribeirão das Neves, Brasil) - The House of Katmandú (Mallorca, España) - Upside-down House (Trassenheide, Alemania) ## Upsidedown House (Szymbark, Polonia) Construida por un empresario de la pequeña villa de Szymbark, esta Casa Invertida recibe miles de turistas desde que se construyera en julio de 2007. El extraño inmueble forma parte del Centro de Educación y Promoción de Szymbark y simboliza, según su «ideador», el cambio del comunismo a los tiempos actuales. Por cierto, esta población se enorgullece también de tener la mesa más larga del mundo. ## Wonder Works en Orlando (Florida, Estados Unidos) Este original edificio es una especie de parque de atracciones. ## Wonder Works en Pigeon Forge (Tennessee, Estados Unidos) Es la otra sede de Wonder Works, en Pigeon Forge. Diferentes atracciones en un edificio parecido al anterior. ## 135 degree angle (en algún lugar de China o Japón) De esta misteriosa casa sólo he podido encontrar dos fotos y un mensaje en diferentes blogs o webs, que viene a decir siempre: «poco se sabe de esta extraña casa, construida por arquitectos orientales y que debe estar en algún lugar de China o Japón». Alguien dijo eso y los demás lo repetimos como loritos. ## Casa Invertida (Ribeirão das Neves, Brasil) Situada en un pequeño municipio del estado brasileño de Minas Gerais, esta casa invertida fue construida por el abogado Eduardo José Lima. Fue fruto de una inspiración en una noche de insomnio. ## The House of Katmandú (Mallorca, España) Esta casa-museo situada en Magalluf ha abierto sus puertas al público recientemente. Su publicidad promete una experiencia interactiva inolvidable. ## Upside-down House (Trassenheide, Alemania) Esta casa al revés en la isla de Usedom fue construida en 2008 como atracción turística. En su interior todo está invertido, de modo que al entrar (por la ventana) nos encontramos las lámparas en el suelo y los muebles encima nuestro. Si conoces alguna otra déjame un comentario. --- ## Las Médulas, Ponferrada y otros lugares de interés en el Bierzo URL: https://losapuntesdelviajero.com/las-medulas-ponferrada-y-otros-lugares/ **El Bierzo** es una comarca de la provincia de **León** (España), atravesada longitudinalmente por el Camino de Santiago y verticalmente por el Río Sil. Situada inmediatamente al sur de Asturias y al este de Galicia, comparte con estas dos comunidades muchos elementos en común, tanto a nivel paisajístico, como urbanístico, gastronómico o cultural. No obstante -más allá de las influencias de León, Asturias o Galicia- El Bierzo es una comarca con identidad propia, que se enorgullece de su historia y su folclore. De hecho, es la única comarca de León que está reconocida por ley. * Índice de contenidos - Algunos datos sobre El Bierzo - Qué ver en El Bierzo Las Médulas - Ponferrada - Otros lugares que ver en El Bierzo - Información práctica para visitar El Bierzo - Mapa de El Bierzo ## Algunos datos sobre El Bierzo El Bierzo tiene 122.000 habitantes, de los cuales unos 64.000 viven en **Ponferrada**, su capital. La lengua predominante es el castellano, aunque en algunas zonas se habla el gallego, el asturleonés, o el dialecto berciano. El botillo, la androya, la empanada berciana y la cecina son algunos de sus manjares típicos. Destacan también sus vinos (D.O. Bierzo) y sus frutas (manzana reineta, pera conferencia, etc.). A parte de la agricultura y la ganadería, es tradicionalmente una zona minera. Luis del Olmo es uno de sus personajes más célebres y comprometidos. ## Qué ver en El Bierzo ### Las Médulas Sin duda el mayor atractivo turístico de El Bierzo es el espectacular paisaje de Las Médulas, que fue declarado **Patrimonio de la Humanidad** en 1997. Las Médulas es el resultado de la explotación minera de oro en la época romana. Lo que por entonces fue un «atentado» contra el medio ambiente, es hoy un precioso valle salpicado por montes de arena rojiza, castaños y robles. Por su interior, partiendo desde el Centro de Recepción de Visitantes, pueden realizarse diversos itinerarios a pie, en bicicleta o a caballo. Si lo que se quiere es tener una panorámica general, el lugar ideal es el Mirador de Orellán. Más información en nuestro artículo dedicado a Las Médulas. *  Excursión a Las Médulas desde Ponferrada ### Ponferrada Con una población cercana a los 70.000 habitantes, Ponferrada es la segunda ciudad más grande de la provincia, después de León (con quien mantiene una eterna rivalidad). Debe su nombre a un puente de hierro (Pons Ferrata) construido en el año 1082 para facilitar el paso por el Río Sil a los peregrinos del Camino de Santiago. Pons Ferrata pasó por diversas manos antes de ser reclamada por los Reyes Católicos, pero sin duda los que mayor huella dejaron fueron los Templarios. De esa época es el precioso Castillo Templario de Ponferrada, situado a orillas del Sil. Muy cerca de allí, en pleno casco antiguo, se encuentra la **Basílica de la Encina** (patrona de la ciudad). Toda esta zona es ideal para pasear, tapear y «salir de vinos». Los peregrinos del Camino de Santiago pueden dar fe de ello. No hay que perderse tampoco la **Torre del Reloj**, la **Plaza del Ayuntamiento** o algunos museos notables como el **Museo del Ferrocarril** o el **Museo de la Radio**. **  Free tour por Ponferrada * ## Otros lugares que ver en El Bierzo **Villafranca del Bierzo**. Capital histórica de la comarca. Apúntate aquí a una visita guiada para no perderte nada. **Herrería de Compludo**. Declarada Monumento Nacional en 1968, esta herrería de la época medieval aún sigue en funcionamiento (con fines de demostración). **Los Ancares**. Divididos entre Lugo y el Bierzo, estos valles fueron declarados recientemente Reserva de la Biosfera. Destacan por su impresionante flora y fauna, aunque son también muy conocidos por sus pallozas y hórreos (arquitectura tradicional). **Peñalba de Santiago**. Muchos dicen que es de los pueblos más bellos de España. Puedes ver fotos y conocer más detalles pinchando en el enlace. Si pasas por El Bierzo no deberías perdértelo. **Molinaseca**. Uno de los pueblos más bonitos del Camino de Santiago, famoso en la región por su Fiesta del Agua, celebrada a mediados de agosto. Aquí puedes apuntarte a un tour guiado por Molinaseca. Monasterio de Carracedo. Antiguo monasterio del s.X semiderruido (aunque acondicionado para la visita turística). Palacio de Canedo. Más conocido como «Prada a Tope», es un peculiar y famoso complejo que incluye bodega, restaurante, hotel, viñedos y más. Un lugar ideal para comer, alojarse en un entorno rural o conocer viejas tradiciones de la zona. Desde Ponferrada organizan un tour guiado que incluye recogida en el hotel, excursión en 4×4 por los viñedos, visita guiada y cata de vinos. Puedes reservar aquí. Castillo de Cornatel. Antiguo castillo construido entre los siglos IX y XVI, parcialmente en ruinas, pero rehabilitado en los últimos años. **Pueblos abandonados**. En el Bierzo hay muchos pueblos deshabitados. Algunos de ellos están en los valles más hermosos de la comarca. ## Información práctica para visitar El Bierzo - **Ubicación**: León, Castilla y León, España (ver mapa al pie) - **Cómo llegar**: Bus. Las principales localidades de El Bierzo, como Ponferrada o Villafranca del Bierzo, están bien conectadas por líneas de bus (principalmente de ALSA) con conexiones directas a Madrid, Barcelona, A Coruña, etc. También hay conexiones internas relativamente buenas con empresas como Pelines o la propia ALSA. - Tren. Las principales rutas en tren desde Barcelona o Madrid hacia A Coruña tienen parada en Ponferrada, y algunas incluso en Bembibre. Las rutas regionales cubren otras pequeñas localidades como Torre del Bierzo o Villafranca del Bierzo. - Coche. La mejor forma de descubrir la región del Bierzo es con vehículo propio, ya que nos permite, por ejemplo, perdernos por el valle de Los Ancares y descubrir sus aislados pueblos, donde sería complicado llegar con transporte público. Si necesitáis coche de alquiler, nosotros os sugerimos reservar en Booking RentalCars, que siempre suele ofrecer los mejores precios. - Avión. No hay aeropuertos importantes en la zona. El más cercano sería el de León, aunque tampoco hay muchos vuelos ni son muy económicos. El Aeropuerto de Asturias o los de Galicia serían opciones secundarias. - **Webs de turismo**: Ponferrada | El Bierzo | Castilla y León - **Dónde dormir**: Albergues. En la web «Albergues del Camino de Santiago» a partir de la etapa llamada «Etapa Rabanal del Camino – Ponferrada» podéis encontrar todas las opciones que ofrece la zona. - Si preferís la opción más hotelera, el Hotel Los Templarios es perfecto para estar cerca del centro de Ponferrada a un precio muy económico. Otro hotel céntrico y asequible es el Hotel Aroi Bierzo Plaza. Y, finalmente, si queréis una alternativa más lujosa, tenéis el AC Hotel Ponferrada by Marriott. - Si no encontráis lo que buscáis os sugerimos que le deis una oportunidad a este buscador, una alternativa a Booking que a nosotros nos encanta. ## Mapa de El Bierzo *  Ampliar mapa del Bierzo Artículo actualizado en 2022. *Fotos:  (1) Las Médulas desde el Mirador de Orellán (2) Castillo de los Templarios en Ponferrada (3) Convento de los Padres Paúles en Villafranca del Bierzo (5) Palloza en los Ancares (6) Peñalba de Santiago (8) Monasterio de Carracedo (9) Palacio de Canedo. Autoría: Lupe/Los apuntes del viajero. (4) Herrería de Compludo, por diegomori80, vía Shutterstock (7) Molinaseca, por Guillermo Pis Gonzalez, vía Shutterstock. (10) Castillo de Cornatel, por siete_vidas, vía Shutterstock.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## 10 lugares que ver en Copenhague URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-copenhague-dinamarca-10/ **Copenhague**, la capital de Dinamarca, es una de las ciudades más bonitas del norte de Europa. Su ubicación privilegiada en la costa de la isla de Selandia es uno de sus mayores atractivos. Normal que muchos se dejen llevar por el canto de su famosa Sirena. Aquí te dejamos nuestra lista de recomendaciones sobre **lugares que visitar en Copenhague**. Como siempre, con orden aleatorio, enlaces de interés y ubicación en un mapa. *Casas de colores en Nyhavn. Foto: depositphotos - Si buscas hotel en Copenhague te sugerimos este buscador - Para encontrar vuelos a Copenhague recomendamos este buscador Índice de contenidos - 1. Nyhavn - 2. Tivoli - 3. Christiania - 4. La Sirenita - 5. Kastellet (o Parque Churchill) - 6. Strøget - 7. Palacio de Amalienborg - 8. Castillo de Rosenborg - 9. Iglesia de Mármol (o Iglesia de Federico) - 10. La Torre Redonda - Mapa de lugares que ver en Copenhague ## 1. Nyhavn El Puerto Nuevo (Nyhavn) es la calle más colorida y bonita de Copenhague. Sus pintorescas casitas se reparten a lado y lado de un canal que en su tiempo fue el epicentro de esta zona pesquera. Ahora la vida se concentra en sus terrazas y tiendas. ## 2. Tivoli Es uno de los parques de atracciones más antiguo del mundo. Los precios varían entre los 12€ (admisión general, sin acceso a atracciones) y los 38€ (12€ de admisión general + 26€ de acceso ilimitado a las atracciones: «multi-ride ticket»). Si no vas expresamente a montarte en todo lo que puedas -y todas las veces que puedas- te recomiendo la entrada general ya que: a) el encanto del parque justifica el precio, b) no hay muchas atracciones y, además, podemos disfrutarlas gratis durante 1 hora («happy hour») o comprar tickets sueltos para las que nos gusten, y c) hay espectáculos gratuitos a diferentes horas (recomiendo no perderse el espectáculo de luces y sonidos a última hora). ## 3. Christiania Es una especie de comuna hippie-anarquista en el Barrio de Christianshavn, que sobrevive con un estatus de independencia parcial. Más info en la entrada de este blog: Christiania, la última ciudad libre. En las cercanías es interesante la visita a la iglesia Vor Frelsers Kirke. ## 4. La Sirenita La famosa Sirenita de Hans Christian Andersen es, según algunas guías turísticas, la estatua más fotografiada del mundo y el símbolo más característico de la ciudad. * Apúntate gratis a un free tour para conocer Copenhague ## 5. Kastellet (o Parque Churchill) Este parque rebosa tranquilidad y belleza. En su interior y en sus inmediaciones hay varios edificios destacables: la fortaleza Kastellet, un Molino, una iglesia anglicana, etc. ## 6. Strøget Los daneses aseguran que es la calle peatonal más larga de Europa. Su recorrido va desde la céntrica Radhuspladsen (Plaza del Ayuntamiento) hasta Kongens Nytorv (La Nueva Plaza del Rey). Zona ideal para pasear y hacer compras. ## 7. Palacio de Amalienborg Residencia de invierno de la familia real danesa. Se subdivide en cuatro palacios en torno a una enorme plaza. Es interesante asistir a un cambio de guardia. ** Visita guiada en español al Palacio Amalienborg ## 8. Castillo de Rosenborg Castillo-palacio de estilo renacentista construido en 1606. Sus jardines reciben más de 2 millones de turistas al año y el propio castillo más de 200.000. ## 9. Iglesia de Mármol (o Iglesia de Federico) La Marmorkirken (o Frederiks Kirke) es una iglesia de estilo barroco cuya cúpula está inspirada en la catedral de San Pedro en el Vaticano. ## 10. La Torre Redonda Esta torre alberga uno de los observatorios astronómicos más antiguos de Europa, así como una biblioteca y una iglesia. ## Mapa de lugares que ver en Copenhague *** Ver 10 visitas imprescindibles en Copenhague en un mapa más grande Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Christiania, la última ciudad libre URL: https://losapuntesdelviajero.com/christiania-la-ultima-ciudad-libre/ **Christiania**, también conocida como la **Ciudad Libre** o el Barrio Libre, es una comunidad independiente situada en **Copenhague**, la capital de Dinamarca. Tuve la ocasión de visitar este extraordinario lugar en 2008 y puedo garantizar que no deja indiferente a nadie. ## ¿Cómo es Christiania? La Ciudad Libre es una especie de comuna anarquista donde viven, de forma permanente, unas 1.000 personas. Su historia se remonta a 1970 y desde entonces han gozado de una independencia casi legal, aunque nunca ha estado bien definida su situación. Su calle principal es Pusher Street y en ella se concentra casi toda la actividad de Christiania: podemos encontrar desde camellos vendiendo hachís hasta exposiciones de arte local. En la entrada, desde la calle Princessegade, nos encontramos con ese arco de bienvenida y con el aviso de «prohibido fotos» en diferentes idiomas. Pusher Street es a ratos una calle adoquinada, a ratos una calle de barro, a ratos inquietante y a ratos divertida. De principio a fin está llena de estampas curiosas: dos borrachos calentándose en torno a un bidón, una madre con tres hijos pequeños en la bicicleta, tres turistas alemanes tomando tranquilamente una cerveza, un grupo de hippies tocando la guitarra… Pusher Street muere en una gran plaza (con escenario para conciertos) donde uno puede tomarse una cerveza o lo que guste. Varias terrazas invitan a sentarse y disfrutar del espectáculo de esta exótica forma de vida. Christiania no es lugar especialmente turístico y uno puede sentirse a veces desubicado, pero lo mejor es dejarse llevar y disfrutar como si fueras uno más. De todos modos, nadie reparará en ti. Están de sobras acostumbrados a los visitantes ocasionales. Nuestro recorrido continuó hasta los confines de la Ciudad Libre, a la orilla del canal que marca su otro límite. Este paisaje natural en medio de la ciudad (no olvidemos que estamos en la zona urbana de Copenhague) le da a Christiania un aire inesperadamente bucólico. En esta zona se respira una calma absoluta, en contraste con la juerga y la actividad que dejas atrás. De tanto en tanto puedes cruzarte con gente haciendo deporte, parejas «disfrutando de la brisa» o gente metiéndose un chute (imagen menos idílica). De vuelta al meollo es interesante dar algunos rodeos antes de volver a la Unión Europea (tal como te indica la parte trasera del mismo arco que te daba la bienvenida) y observar la vida en las calles menos concurridas. La arquitectura y decoración de esta comunidad autogobernada es fascinante. El «experimento social» de Christiania tiene cosas criticables pero, como ya han señalado múltiples sociólogos, se puede aprender mucho de ellos. Por mi parte, recomiendo encarecidamente la visita a este fantástico lugar, tan comprometido con la cultura y el medio ambiente como con la cerveza y el hachís. Aquí os dejo un vídeo donde podéis ver parte de sus entrañas: · Ver ubicación de Christiania en el mapa de Copenhague --- ## Bluewalks.com: compartiendo rutas turísticas URL: https://losapuntesdelviajero.com/bluewalkscom-compartiendo-rutas/ **¿Sabías que… puedes compartir tus rutas preferidas?** **Bluewalks** ofrece la posibilidad de crear o encontrar rutas turísticas por diferentes lugares del mundo. Este nueva herramienta (en versión Beta) mezcla las teconologías de Google Maps y Wikipedia para que sus usuarios puedan marcar «caminos azules» de interés para turistas. **** Actualización: **BlueWalks** está inoperativa desde noviembre de 2009 En estos mapas, además de ver el trazado que te recomiendan otros usuarios (o el que tu recomiendas), se puede conocer la distancia que se recorrerá, el tiempo medio que llevaría hacerla, los lugares de interés que se podrán visitar, etc. Si vas a viajar a una ciudad, por ejemplo, puedes ver las diferentes rutas que te proponen los usuarios, elegir la que más te guste e imprimirla para llevártela. Es una forma sencilla de contar con un «guía local». Algunas de las rutas incluyen los itinerarios turísticos más «comerciales», pero siempre podrás encontrar excursiones alternativas. Un nuevo ejemplo de la utilidad de las redes sociales para los viajeros. --- ## Recuerdos de un viaje a Japón (Parte 2 de 2) URL: https://losapuntesdelviajero.com/recuerdos-de-un-viaje-japon-parte-2-de/ *Continuación de **Recuerdos de un viaje a Japón, Parte I*** Si tuvieras que quedarte con 5 lugares de los que viste, ¿cuáles serían?**** Es complicado, porque todo el viaje me pareció inolvidable, pero dos visitas imprescindibles son Tokyo y su apasionante frenesí urbanístico, y la mística Kyoto, repleta de miles de templos, lugares donde relajarse y una extraña sensación de lugar anclado en el pasado. Si tuviera que elegir tres lugares más, probablemente me decantaría por Nikko, Kamakura y Nara, pueblos más pequeños pero con lugares preciosos donde perderse. * Respecto a la cultura nipona… ¿somos tan diferentes?**** Pues sí, la verdad es que hay un abismo entre nuestras culturas. Yo diría que entre la cultura japonesa y cualquiera occidental, más que nada porque ellos son muy particulares en su forma de ser y de vivir la vida. Su corrección y buenos modales son extremos, algo que sorprende de manera increíble al viajero, y que contrasta con el cierto pasotismo de la gente occidental. Este hecho, siendo justos, tiene su reverso negativo que daría para un análisis más profundo, pero para el viajero es una delicia poder sentirse así en un país donde los contrastes son tan grandes. La puntualidad, el perfecto funcionamiento de su sociedad a nivel global, y el ambiente tropical de gran parte del país, contrasta mucho con nuestro país. Para el viajero, debo reconocer que el contraste es todo positivo, otro tema sería para el residente extranjero en el país, poco acostumbrado a la aceleración de toda su sociedad, pero no afecta en absoluto al visitante ocasional, que anda a su ritmo, ajeno a todo eso. Otro contraste considerable es que no suelen mirarte a los ojos, síntoma de una cierta timidez extrema de gran parte de su sociedad, aunque los jóvenes están empezando a cambiar todo esto. ¿Volverás?**** Pues sí, la intención es volver. Y probablemente en pocos años, quizás año y medio, dos, todavía tengo que valorar que zonas me gustaría descubrir de nuevo y cuales repetir. Me quedó por ver la zona sur cercana a las islas de Okinawa, y la zona más al norte de Hokkaido, es decir, los dos extremos de la isla. De las 10 ciudades o pueblos que visité (con sus respetivas zonas colindantes); Osaka, Himeji, Nara, Okayama, Hiroshima, Kyoto, Tokyo, Nikko, Yokohama y Kamakura, alguna me gustaría repetir también, por el grato recuerdo que guardo. ¿Cómo te montarás el viaje la próxima vez?** La manera de montarme el viaje será exactamente igual, por libre. Japón es un lugar cuyo precio por agencia es desorbitado para lo que cuesta ir por libre, más o menos el doble de dinero de lo que te vale ir por tu cuenta sin agencia, y al ser un lugar tan bien organizado, todo son facilidades para el viajero. Siempre recomiendo aventurarse a viajar por libre (de todos estos viajes lejanos, solo al de China fui por agencia, y aún así, organizado en cierta manera por nosotros cambiando un par de cosas), ya que aunque pueda provocar cierto miedo en los poco acostumbrados, es una experiencia mucho más rica e inolvidable, y luego uno ya no se plantea viajar nunca más de manera organizada si no es a un lugar donde la visita por libre sea imposible realizar. Gracias, Iván, por compartir con «Los apuntes del viajero» estas experiencias. · Leer crónica completa del viaje en Imazur Papers Again Fotos (extraídas del blog de Iván): 1. Templo en Kyoto 2. Calles en Kyoto 3. Tren Yokosuka-Tokyo 4. Buda en Kamakura 5. Parque en Nara 6. Paisaje en Nikko 7. Templo en Nikko 8. Mosquito en Nikko* --- ## Setenil, un pueblo en las rocas URL: https://losapuntesdelviajero.com/setenil-un-pueblo-en-las-rocas/ **Setenil de las Bodegas**, en Cádiz, es un pueblo literalmente construido en las rocas. * La evidente originalidad del entramado urbano es su principal atractivo turístico. Todo el pueblo se encuentra a diferentes niveles, bajando desde el castillo hasta la zona de las cuevas. Los vecinos de esta localidad gaditana aprovecharon el tajo creado por el río Guadalporcún para construir sus casas en la zona baja del pueblo. El resultado es el que puede verse en las fotografías. Este tipo de vivienda se conoce como «abrigo bajo rocas» y, en contra de lo que podría parecer, no excava la piedra sino que se limita a cerrar la pared rocosa para aprovecharla. Además de las originales construcciones, Setenil cuenta con otros puntos de interés: la iglesia mayor, los restos del castillo y la antigua casa consistorial. También es conocido por formar parte de la «Ruta de los pueblos blancos», por sus fiestas de Semana Santa (declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía) y por su excelente gastronomía. · Ver ubicación de Setenil en Google Maps Fotos vía Google Images* --- ## Los 50 países más visitados del mundo (2007) URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-50-paises-mas-visitados-del-mundo/ **¿Sabías que… España es el segundo país más visitado del mundo?** O al menos lo era hace dos años, ya que es probable que haya sido adelantado por Estados Unidos en 2008. Estos fueron los países más visitados del mundo en 2007 (en millones de turistas recibidos) según la Organización Mundial del Turismo (OMT). ¿En cuántos has estado? ## Países más visitados del mundo (2007) - **Francia 81,9*** - **España 59,2** - **Estados Unidos 56** - **China 54,7** - **Italia 43,7** - **Reino Unido 30,7** - **Alemania 24,4** - **Ucrania 23,1** - **Turquía 22,2** - **México 21,4** - Malasia 21 - Austria 20,8 - Rusia (?) - Canadá 17,9 - Hong Kong 17,2 - Grecia (?) - Polonia 15 - Tailandia 14,5 - Macao 12,9 - Portugal 12,3 - Arabia Saudita 11,5 - Países Bajos 11 - Egipto 10,6 - Croacia 9,3 - Sudáfrica 9,1 - Hungría 8,6 - Suiza 8,4 - Japón 8,3 - Singapur 8 - Irlanda (?) - Marruecos 7,4 - Emiratos Árabes Unidos (?) - Bélgica 7 - Túnez 6,8 - República Checa 6,7 - República de Corea 6,4 - Indonesia 5,5 - Suecia 5,2 - Bulgaria 5,2 - Australia (?) - Brasil 5 - India 5 - Dinamarca (?) - Argentina 4,6 - Bahrein (?) - Vietnam 4,2 - República Dominicana 4 - Noruega (?) - Taiwan 3,7 - Puerto Rico 3,7 *Millones de turistas Personalmente, he estado de visita en 13. Todos ellos europeos. De hecho, sólo he estado en 2 países que no aparecen en esta lista: Andorra y Eslovaquia (sin contar Ciudad del Vaticano). ¿Y vosotros? *Fuente: UNWTO Barometer* --- ## Santa Helena, Ascensión y Tristán Da Cunha: islas remotas URL: https://losapuntesdelviajero.com/santa-helena-ascension-y-tristan-da/ En algún lugar del Atlántico Sur, a unos 3.000km de la costa africana, hay una isla con poco más de 4.000 habitantes que un día tuvo cierta relevancia histórica. La **isla de Santa Helena** (Saint Helena), es conocida por ser el lugar donde **Napoleón** fue desterrado en 1815 y por ser el lugar que le vio morir 6 años después, el 5 de mayo de 1821. ** A esta pequeña isla sólo se puede llegar por mar** (más de dos semanas de viaje desde el Reino Unido, país del que depende), aunque está prevista la construcción de un aeropuerto hacia 2011-2012. Su inaccesible paradero la ha convertido a lo largo de la historia en una «cárcel» ideal. No obstante, también ha tenido importancia en campos como la astronomía, sirviendo como observatorio, la biología o la geología. De hecho, el propio Darwin visitó esta isla para realizar sus estudios. La isla de Santa Helena es la más grande de un conjunto de islas que dependen administrativamente de ella: las islas de **Ascensión** y de **Tristán Da Cunha**. Ascensión, base de «operaciones» para miles de tortugas marinas, cuenta con algo más de 1.000 habitantes, todos ellos trabajadores del Reino Unido (principalmente de la BBC) o de Estados Unidos (militares). Curiosamente, Ascensión sí tiene aeropuerto, así que puede servir para enlazar con el ferry hacia las otras islas. ** Tristán Da Cunha**, por su parte, se enorgullece de ser la isla habitada más remota del planeta, ya que se encuentra a 2.500km de Santa Helena, la comunidad más cercana. Además, Tristán Da Cunha es uno de los pocos lugares del mundo donde pueden verse Pingüinos de Penacho Amarillo y Albatros Errantes. Por otro lado, es la isla principal -y única poblada, con 264 habitantes- de un conjunto de cuatro, completado por: Islas Nightingale, Isla Inaccesible e Isla Gough (o Isla Diego Alvares). Estas dos últimas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1995. Ambas pueden ser visitadas desde Tristán Da Cunha, aunque a la Isla Inaccesible sólo se puede acceder (valga la redundancia) desde una única cala, que hay que conocer. De ahí su original nombre. **** **Entonces, ¿se pueden visitar? ¿Cómo llegan los turistas?** Estas islas son poco frecuentadas por turistas, aunque son bienvenidos. Dede luego no encontraréis packs 2×1 en las grandes agencias de viajes. A Santa Helena se puede llegar únicamente con la Royal Mail Ship Santa Helena (los barcos zarpan desde Reino Unido y Tenerife por un mínimo de 750€ cada billete, sin incluir la vuelta). A Ascensión se puede acceder por barco, con esa misma compañía, o por avión con la Royal Air Force, que reserva 20 plazas para civiles. Los billetes cuestan un mínimo de 700€, sin incluir la vuelta. A Tristán Da Cunha -la más exótica e idílica- se puede acceder una vez al año con la Royal Mail Ship Santa Helena, en una visita que incluye un acercamiento a Gough Island y a la Isla Inaccesible. Luego el crucero continúa su viaje, así que si uno quiere quedarse un tiempo debe esperar un año. La otra posibilidad son los barcos mercantes y de correos, que pasan una vez al mes. Aceptan pasajeros, pero suelen ir y venir únicamente hacia Ciudad del Cabo. Cualquiera de estos viajes puede salir muy caro, pero pocos podrán decir que han disfrutado de unas vacaciones tan extraordinarias. Ver Islas Remotas en un mapa más grande --- ## Recuerdos de un viaje a Japón (Parte 1 de 2) URL: https://losapuntesdelviajero.com/recuerdos-de-un-viaje-japon-parte-1-de/ Si ayer decía que me habían entrevistado en blogdeldia.org, hoy soy yo el entrevistador. El protagonista de estos «**Recuerdos de un viaje a Japón**» es Iván Villamel, colega de foros cinéfilos a quien conocí por la red sin saber que vivía a poco más de 200 metros de mi casa. Compartimos la pasión por el séptimo arte (os recomiendo encarecidamente su blog «El reducto cinéfilo«), pero lo que nos trae aquí es otra pasión: la de viajar. A principios de julio de 2007 Iván y su hermano hicieron un viaje de tres semanas al país del Sol. Desde aquí he querido recoger algunas impresiones de aquel viaje, que Iván dejó plasmado en **Imazur Papers Again**. *** Antes de nada, Iván, dime 4 cosas sobre ti.**** Pues soy una persona con ganas de conocer mundo, descubrir nuevas culturas y con cierta tendencia inevitable hacia el continente asiático por algún extraño motivo. Dime, ¿qué motivó exactamente este viaje a Japón?**** Básicamente que soy un gran amante de todas las culturas asiáticas. Desde pequeño, la influencia de la cultura, el cine, etc. me llegó muy hondo. Después de un primer viaje a China, esas expectativas se cumplieron y dejaron una huella imborrable en mí. A partir de ahí me propuse descubrir la mayor parte de dicho continente, y el siguiente paso era Japón. ¿Cuál es tu «historial» viajero?**** Pues antes de pisar tierras asiáticas en el 2005, sólo había visitado algunos países europeos cercanos a España. En ese año, visité mediante agencia de viajes, durante 9 días, una parte de China. Me propuse ahorrar el suficiente dinero para irme a Japón; un año y medio más tarde me fui al país nipón, por libre y organizado por mí mismo, a lo largo de 20 y pico días donde descubrí medio país. Ese mismo año, unos meses más tarde, me animé a ir durante una semana a Estambul, viaje que coincidió con plena festividad del ramadán y convirtió mi estancia en una experiencia aún más intensa. En octubre del 2008 repetí experiencia durante una semana en Hong Kong, volviendo por tierras asiáticas. ¿Con quién viajas normalmente?**** Pues generalmente viajo con mi hermano, que es con quién organizo este tipo de viajes, aunque en alguna ocasión he compartido viaje con algún amigo cercano. Vamos con el viaje a Japón… ¿qué recuerdas de los días previos? ¿Cómo preparas el viaje?**** Siempre buscando información en internet, que es probablemente el lugar donde uno puede encontrar más recursos para preparar un viaje, junto con algunas guías de viaje (algunas más recomendables que otras), que siempre son necesarias para el viaje en sí mismo, cuando vas de ruta y necesitas consultar alguna cosa. En la mayoría de los casos, la preparación es bastante sencilla y sobre la marcha, especialmente si es solo una zona o ciudad, pero en el caso de Japón me informé a fondo durante meses para preparar la visita a 11 ciudades desde 2 puntos de alojamiento distintos. Una vez en Japón, ¿cuáles son tus primeras sensaciones?**** Pues la primera sensación, sobre todo cuando viajas por libre, es una extraña mezcla de ilusión e incertidumbre, por saber cómo te moverás en un lugar tan distinto al que sueles vivir. En mi caso, descubrí lo diferente que es la cultura japonesa de la española, algo evidente de antemano, pero que uno necesita comprobar de primera mano. Me sorprendió la tremenda facilidad para mezclar lo tradicional con la tecnología punta, de forma tan correcta y sin excesos. ¿Alguna anécdota en particular?** Bueno, anécdotas como puedes imaginarte, darían para rellenar hojas y hojas, porque el contraste era tan grande que en toda situación vivías en sí una anécdota. Por elegir alguna, destacaría la vez que estando en el metro buscando el alojamiento en Tokyo, un hombre muy mayor que entendía cuatro palabras en español, nos acompañó durante un buen rato hasta un guardia que nos indicó el camino exacto para ir al hotel. Esa amabilidad extrema de ayudar al prójimo es una experiencia que sorprende al visitante europeo. Luego, destacaría una recomendación, y es el hecho que siendo Japón un lugar tropical, el visitante debería andarse con ojo en según qué lugares del país con los mosquitos, verdaderamente agresivos, jeje, una buena loción en el bolsillo siempre viene bien. Continúa en la segunda parte de la entrevista* *Fotos (extraídas del blog de Iván): 1. Mapa de Japón, 2. Templo en Nara, 3. Castillo de Himeji, 4. Tren bala en Hiroshima, 5. Pabellón dorado de Kinkaku-ji* --- ## Los apuntes del viajero recibe el premio Blog del día URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-apuntes-del-viajero-recibe-el/ El 10 de marzo de 2009 recuperé un proyecto que tenía abandonado; una especie de embrión de lo que ahora es Los apuntes del viajero. Ha pasado 1 mes y medio durante el cual he procurado ofrecer al menos una entrada diaria, intentando siempre que el contenido fuera atractivo para el lector y útil para aquellos que van a viajar. De momento estoy satisfecho con los resultados y espero que también lo esté quien me lea. Por lo pronto, desde blogdeldia.org han considerado que Los apuntes del viajero era merecedor de la distinción «Blog del día». Este reconocimiento, que vienen otorgando desde julio de 2007, me ha sido concedido el día 21 de abril de 2009. Seguiré trabajando para mejorar y espero que tú, que me estás leyendo, me eches una mano :) · Podéis leer aquí la entrevista que me hicieron. --- ## Cómo es Couchsurfing.com URL: https://losapuntesdelviajero.com/couchsurfingcom-alojamiento-gratuito/ **¿Sabías que… puedes alojarte gratis en cualquier parte del mundo?** Pues sí, es posible. ¡Sigue leyendo para saber cómo! Ya conocerás unas cuantas redes sociales y probablemente formes parte de alguna (Facebook, Myspace, Youtube, Twitter, etc.). El fenómeno de las redes de intercambio crece día a día y su impacto en la sociedad es cada vez más evidente. El caso que nos ocupa aquí es el de **Couchsurfing.com**. Esta comunidad para viajeros nos permite, entre otras cosas, ofrecer y buscar alojamiento en 231 países gracias a los intercambios entre usuarios. Más de 1 millón de personas forman parte de Couchsurfing (palabra que podría traducirse como «Buscar sofá»), así que el potencial es enorme. ## ¿Cómo funciona CouchSurfing exactamente? Sencillo. Los viajeros se registran en la página oficial conviertiéndose así en nuevos Couchsurfers. Uno puede encontrar las opciones clásicas de una red social: hacer amigos, participar en foros, formar parte de grupos, etc., pero el principal atractivo es el de compartir alojamiento. Una vez registrados, en el momento en que decidamos viajar, sólo tenemos que realizar una búsqueda de usuarios en el destino elegido y contactar con ellos. A partir de ahí todo funciona como cuando tienes un amigo en otra ciudad: «oye, que me voy unos días a tu casa». Mucha gente se ofrece incluso para enseñarte la zona y guiarte por los lugares más importantes. O puedes quedar, simplemente, para tomar un café. Tú eliges. La filosofía de los Couchsurfers es no cobrar por el alojamiento, sin embargo, de tu buen criterio depende cuánto vas a aportar durante tu estancia. Si tu anfitrión de invita a cenar todos los días, no estará de más que ayudes con las compras o participes en las tareas diarias. Nadie se quejará de que tengas un detalle. Pero, ¿es seguro? Te animo a que te adentres en la comunidad y lo descubras. De las casi 3 millones de experiencias comentadas por usuarios, un 99,6% son experiencias positivas. Si eres un buen huésped o un buen anfitrión tu popularidad aumentará y será más fácil encontrar nuevos amigos viajeros. Como en toda red de intercambios; cuanto más ofrezcas más recibirás. · **Web oficial**: www.couchsurfing.com --- ## Los edificios más raros del mundo (Parte 2): Basket Building URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-edificios-mas-raros-del-mundo-parte-2/ Vamos con una nueva entrega de los **edificios más raros del mundo**. En esta ocasión he seleccionado la peculiar sede de la empresa Longaberger en Ohio (Estados Unidos): el **Basket Building**. Este singular edificio es, en efecto, una réplica de una cesta de mimbre. Eso sí, unas 160 veces más grande. Fue construido entre 1995 y 1997 siguiendo el sueño del fundador de la empresa, que quería un edificio que identificara claramente su principal producto. Al parecer no fue fácil que los arquitectos le tomaran en serio y tuvo que dar unas cuantas vueltas hasta lograr que aceptaran el encargo. Desde entonces ha recibido numerosos premios y ha llamado la atención de muchos medios de comunicación y turistas. El edificio, que tiene capacidad para más de 500 trabajadores, se puede visitar de marzo a diciembre. Aquí os dejo un mapa --- ## Una introducción al Geocaching URL: https://losapuntesdelviajero.com/una-introduccion-al-geocaching/ **¿Sabías que… eres un geomuggle?** No te ofendas; no trato de insultarte. Si es la primera vez que escuchas este palabro es que no conoces el **Geocaching**. Pero tranquilo, para eso estamos. ¡Sigue leyendo si quieres dejar de ser un geomuggle! *** El Geocaching es un juego (o deporte) que consiste, básicamente, en buscar un tesoro. Tan sencillo, o tan complicado, como aquellos juegos de la infancia: alguien esconde un objeto y los demás intentan encontrarlo. Cuando teníamos 10 años el tesoro se escondía en un radio de 15 metros, dentro de las fronteras que establecían las paredes de casa o las vallas del parque. En el Geocaching las reglas son algo diferentes: hay más de 300.000 tesoros (o «cachés») escondidos a lo largo de unos 220 países y en el juego participan miles de personas de todo el mundo. Lógicamente, nadie espera que nos lancemos a la aventura de buscarlos sin ayuda. Para practicar el Geocaching se necesita (casi imperiosamente) un dispositivo GPS. Las personas participantes (geocachers) se registran en la web oficial y allí buscan las coordenadas de los tesoros. Son los propios geocachers los que esconden estos tesoros, así que también es imprescindible para dar de alta un nuevo caché. Te preguntarás qué son exactamente los cachés. Es una de las primeras preguntas que hacen los geomuggles (lo siento, sigues siéndolo, pero… por poco tiempo). Pues bien, los tesoros son (o suelen ser) tupperwares con diferentes objetos dentro y un libro de registro o bitácora. Estos objetos varían desde monedas hasta llaveritos pasando por todo tipo de rarezas. Suelen ser de escaso valor ya que no son importantes en sí mismos. Los geocachers valoran el viaje, el paseo por la naturaleza o la ciudad, el respeto por el medio ambiente, etc. por encima de todo. No hay premios ni recompensas más allá de la satisfacción personal. Normalmente el geocacher o el grupo de geocachers se inscriben en la bitácora y hacen un intercambio de objetos. En la web de Geocaching dan fe del hallazgo, dejan sus comentarios y detallan qué objeto se han llevado y cuál han dejado. Este deporte se originó en Estados Unidos, allá por el año 2.000 y desde entonces ha ido expandiéndose por el mundo. Existen diversas modalidades de juego además del «caché tradicional» que he detallado. En ocasiones el tesoro demanda ser trasladado a otro punto del planeta a través de un cartelito colgado en él: son los bichos viajeros. O puede que necesites encontrar unas cuantas pistas antes de llegar al destino final: los tesoros múltiples. El Geocaching evolucionada día a día, así que siempre hay novedades. Definitivamente es una experiencia recomendable para todo tipo de personas, indistintamente de la edad, raza, sexo, forma física, capacidades intelectuales, etc. Pueden practicarlo desde intrépidos aventureros hasta familias con niños. Haz una prueba con tus amigos, o con tus hijos, o con tu novia, y te enganchará. Y, por favor, si lo practicas déjame un comentario. ¡Me gustaría saber si esta información te ha sido útil! Por cierto… los geomuggles son todas aquellas personas ajenas al geocaching. A veces se utiliza con tono despectivo pues se considera que pueden estropear el juego si descubren los tesoros y los expolian o malversan. Ahora ya no eres un geomuggle, ¡enhorabuena! Sólo te falta registrarte y empezar la aventura. · Web oficial**: www.geocaching.com Fotos: Tania, Javi, Lupe y Pruden (un servidor) buscando nuestro primer tesoro cerca de Pratdip, Tarragona.* --- ## 10 lugares que ver en Barcelona URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-barcelona-espana-10-visitas/ Esta vez os quiero recomendar 10 visitas en mi ciudad: **Barcelona**, considerada por muchos como una de las ciudades más bonitas de Europa. No soy quién para entrar a juzgar eso, pero os aseguro que hay muchas cosas para ver. Aquí os muestro algunas de los principales sitios de interés en Barcelona para una primera visita a la ciudad. Recordad que se trata de sugerencias personales y que están ordenadas aleatoriamente. En los enlaces podréis encontrar información, precios, etc. y al final de la página un mapa con la ubicación de todos los puntos de interés. *Entrada al Parque Güell Índice de contenidos - 1. Sagrada Familia - 2. Parque Güell - 3. Paseo de Gracia - 4. La Rambla - 5. Santa María del Mar - 6. Montjuïc - 7. Torre Glòries - 8. Palau de la Música Catalana - 9. Catedral de Barcelona - 10. Camp Nou - Bonus: Montserrat - Mapa de lugares que ver en Barcelona * También os sugiero leer nuestro artículo «20 lugares poco turísticos que ver en Barcelona«. - Si buscas hotel en Barcelona te sugiero este buscador - Vuelos baratos a Barcelona en este buscador - Reserva tu coche de alquiler en Barcelona con Booking RentalCars ## 1. Sagrada Familia La Sagrada Familia, cuyo nombre oficial es en realidad Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, es el más reconocido símbolo de la ciudad y uno de los edificios más populares del mundo. La fachada, la cripta y el ábside de esta obra maestra de Gaudí son Patrimonio de la Humanidad. Su construcción se inició en 1883 y se prevé que las obras finalicen en 2026. Se puede visitar el interior del espectacular templo y, opcionalmente, pagar un extra por subir a las torres. Las colas en temporada alta pueden ser abrumadoras, aunque se pueden comprar online diferentes entradas para evitarlas. ## 2. Parque Güell Situado en la montaña del Carmel, el original Park Güell fue un encargo del empresario Eusebi Güell al arquitecto Antoni Gaudí. Esta joya del modernismo, declarada Patrimonio de la Humanidad junto a otras obras de Gaudí, fue proyectada inicialmente (año 1900) como una urbanización para familias acomodadas, pero el fracaso en la venta de parcelas lo llevó a convertirse en parque municipal en 1926. Si quieres saber más sobre te sugiero leer mi artículo sobre el Park Güell. En la web oficial encontrarás detalles actualizados sobre horarios y precios. ## 3. Paseo de Gracia El **Passeig de Gràcia** es una de las calles más importantes de España y uno de los principales lugares de interés de Barcelona por la gran cantidad de edificios importantes que alberga. Combina una amplia y selecta oferta comercial (allí se pueden encontrar *boutiques* de las marcas más importantes) con una impresionante muestra patrimonial, pues allí se ubican algunos de los edificios más conocidos del modernismo: La Casa Milà (o «La Pedrera», de Gaudí), la Casa Batlló (otra obra de Gaudí), la **Casa Amatller** (de Puig i Cadafalch), la **Casa Lleó Morera** y la **Casa Fuster** (ambas obra de Domènech i Montaner). No muy lejos, en la Diagonal, se encuentra la **Casa de les Punxes** (o «Casa Terrades», también de Puig i Cadafalch). ## 4. La Rambla La Rambla, conocida popularmente como «Las Ramblas», es una de las avenidas más turísticas del mundo. El recorrido une l’Eixample (Ensanche) con el Casco Antiguo desde la Plaça Catalunya -centro neurálgico de la ciudad- hasta la Estatua de Colón, muy cerca del puerto. Por el camino son imprescindibles las visitas al Teatre Liceu y el Mercat de la Boqueria (lee mi post sobre «La Boquería»). En el primer tramo de la Rambla, junto a la Plaça Catalunya, se encuentra la famosa Font de Canaletes (1892), emblema de la ciudad y lugar de celebraciones culés. ## 5. Santa María del Mar Santa María del Mar es una preciosa iglesia gótica del s.XIV. Su aspecto exterior (robusto y macizo) no tiene nada que ver con su impresionante interior, elegante y estilizado. Su característica austeridad y sobriedad es consecuencia, en buena parte, del incendio de 1936, en el que se perdió el altar barroco, las imágenes y muchos otros elementos decorativos. La Basílica de Santa María del Mar tomó gran fama tras el lanzamiento de «La Catedral del Mar», de Carlos Ruiz Zafón, donde era protagonista absoluta. También apreció en su posterior novela «El juego del Ángel». La entrada es gratuita. ## 6. Montjuïc Montjuïc es un pequeño monte que flanquea Barcelona por el sur y en el que encontramos diversos atractivos. Un recorrido desde la Plaza España nos conduce inmediatamente a la Avenida María Cristina donde se encuentran la Fuente Mágica y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Subiendo hacia lo más alto nos encontramos con el Pueblo Español (un microcosmos con artesanos, callejuelas, conciertos, festivales, etc. Horarios y precios) y el Anillo Olímpico. El largo paseo nos conduce finalmente al Castillo de Montjuic, donde podremos visitar diferentes exposiciones sobre su historia y obtener unas buenas vistas de Barcelona y el mar. También en Montjuïc se encuentra el famoso Pabellón Alemán (Pabellón Mies Van der Rohe), obra imprescindible del Arte Moderno. ## 7. Torre Glòries La Torre Glòries (antes conocida como Torre Agbar, acrónimo de Aigües de Barcelona) se convirtió en un nuevo símbolo de la ciudad a partir de su inauguración en 2005. Desde 2022 podéis visitar el Mirador torre Glòries, pero aunque no tengáis pensado subir merece la pena acercarse por la noche hasta este edificio de forma fálica, pues sus 30 plantas se iluminan durante unas horas con diferentes colores gracias a los 4.000 leds instalados en la fachada. Justo delante no hay que perderse el «Mercat dels Encants» (o «Los Encantes»), un histórico mercado callejero que desde 2013 goza de un nuevo y moderno emplazamiento. ## 8. Palau de la Música Catalana El Palau de la Música Catalana es un mítico auditorio de 1908 (obra de Domènech i Montaner) que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por tratarse de uno de los grandes iconos del modernismo. Se realizan visitas guiadas más allá del horario de conciertos, pero si tenéis la oportunidad de asistir a algunos de los espectáculos que alberga, lo disfrutaréis a lo grande. En el exterior destaca la antigua fachada principal de Miguel Blay y en el interior, por supuesto, la gran sala de conciertos con su precioso escenario, en el que intervinieron artistas de la talla de Pablo Gargallo. ## 9. Catedral de Barcelona Una paseo por el Barrio Gótico no se entendería sin la visita a la Catedral de Barcelona, ya que es el punto de partida hacia ese ambiente medieval que se vive en sus callejuelas y plazas (no te pierdas la Plaça del Rei o la Plaça de Sant Felip Neri). La construcción de la «Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia» se inició en 1298, aunque no se podría dar por finalizada hasta mitad del s.XV. En el exterior destaca la impresionante fachada neogótica, rediseñada con motivo de la Expo de 1888. En el interior merecen especial mención el Altar Mayor, los vitrales, el órgano (1538), el claustro y la cripta de Santa Eulàlia. ## 10. Camp Nou Hoy visitamos el Coliseo de Roma; mañana visitarán estadios como el Camp Nou (o el Estadio Cornellà-El Prat, donde juega el RCD Espanyol). El FC Barcelona ofrece la posibilidad de conocer su museo y hacer un tour por el campo, aunque lo ideal, lógicamente, es asistir a un partido… preferiblemente contra el Real Madrid. Lee nuestro post con toda las información necesaria para realizar esta visita. ## Bonus: Montserrat Una de las cosas típicas que hacer en Barcelona es la excursión a Montserrat, la montaña más emblemática de Cataluña. Leed nuestro post sobre la visita a Montserrat para conocer todos los detalles. ## Mapa de lugares que ver en Barcelona *** * Ampliar mapa de sitios de interés en Barcelona *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> [+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Un Mazinger Z en Tarragona: las pruebas URL: https://losapuntesdelviajero.com/un-mazinger-z-en-tarragona-las-pruebas/ Ayer decía que la Semana Santa ha dado para mucho. Después del fin de semana en Bilbao volvimos a Barcelona porque yo tenía un examen (que, por cierto, me ha valido para trabajar en la campaña de Renta 2008) y acto seguido partimos hacia Miami Platja con nuestros amigos Javi y Tania. Hace poco os comentaba que hay **un Mazinger Z en Tarragona**. Pues bien, pudimos comprobarlo de primera mano. La urbanización El **Mas del Plata** (no «Mas de la Plata» como dicen en otros blogs) quedaba más o menos a medio camino entre Barcelona y nuestro destino, así que decidimos hacer una visita a la famosa estatua. Tal como dije en el post anterior; es fácil llegar hasta la urbanización (que no está abandonada, como dicen en otros blogs…). Una vez dentro puedes preguntar a los lugareños o, si llegas hasta la primera rotonda, seguir las indicaciones de un mapa donde alguien pintó con rotulador la localización del Mazinger. Yo os lo he puesto aún más fácil por si algún día os queréis acercar: Salvo que seais tan torpes como nosotros (que dimos unos cuantos rodeos inútiles antes de que mi novia le viera, por casualidad, las piernas) no tardaréis demasiado en plantaros ante el increíble robot. No hay mucho más que añadir a lo que ya dije. El robot existe, pudimos verlo, pudimos comprobar que lo han limpiado (ya no tenía grafittis), que hay vecinos cerca (alguno observaba desde los arbustos de su finca), que el lugar es tranquilo y que a la entrada del pueblo hay un restaurante donde se puede comer bien y barato. Si vives en Suecia quizá no justifique un viaje, pero es una visita divertida si pasas por la zona. Por cierto, si sabes algo más sobre este Mazinger déjame un comentario. Me quedé con las ganas de preguntar de dónde narices ha salido, quién lo pagó, etc. Os dejo algunas fotos… --- ## Bilbao, una suite barata y los peligros del Circo del Sol URL: https://losapuntesdelviajero.com/bilbao-una-suite-barata-y-los-peligros/ La Semana Santa ha sido larga y ha dejado muchas anécdotas, pero iré por partes. Empecemos con la **escapada a Bilbao**: una visita relámpago que tenía programada desde el día de Reyes, cuando le regalé a mi novia unas entradas para ver allí el espectáculo Varekai, del Cirque du Soleil. ** El viaje empezó en Barcelona (como siempre) y terminó en Portugalete, donde había conseguido -pocos días antes- una habitación en un hotel de 3 estrellas por 50€. Normalmente llamo a las pensiones o busco los peores hoteles (¡viajar más barato permite viajar más veces!), pero Bilbao estaba a tope en la noche del sábado (4 de abril) al domingo. En un fin de semana se concentraban, entre otras cosas: el Circo del Sol (que estará allí hasta el 5 de mayo), el partido del Athletic (que ganó 2-1 al Mallorca), el concierto de AC/DC (y sus locos seguidores) y unas oposiciones para más de 60.000 personas. Para una ciudad con 350.000 habitantes era mucha caña, así que tuve que ir rebajando exigencias (o, más bien, aumentando) hasta encontrar el Gran Hotel Puente Colgante, situado a orillas del Nervión. Pocas veces me he sentido tan satisfecho con la elección del hotel. En primer lugar nos sorprendieron las bonitas vistas del río, de la bahía de Bilbao y del impresionante Puente Colgante (o Puente de Vizcaya**), que se alza majestuoso ante la fachada del hotel. El puente, por cierto, es Patrimonio de la Humanidad y fue inaugurado en 1893. En segundo lugar nos gustó mucho el trato y, sobre todo, el detalle de ofrecernos una suite al mismo precio que la habitación doble que había pagado. Cosas del overbooking, supongo. Después de 6 horas de viaje aquella habitación nos parecía doblemente suite, pero el tiempo apremiaba y no pudimos disfrutar de la cama de 2m x 2m que teníamos a nuestra disposición. Una ducha caliente (en una bañera infinita) y rumbo a nuestro objetivo: Varekai. ** Las carpas estaban (y, como he dicho, estarán hasta el 5 de mayo) cerca de la parada de Deusto, junto al río. El metro te acerca desde el propio Portugalete, así que pudimos olvidarnos del coche por unas horas. Tampoco éramos los únicos que se dirigían hacia allí, así que fue fácil encontrarlo. Luego vinieron algunos minutos de espera, el ir y venir de los acomodadores y, por fin, el silencio, la oscuridad, las primeras luces sobre el escenario: el espectáculo comenzaba. Ya había visto al Circo del Sol en Barcelona con Quidam, pero creo que aquí se han superado. Merece la pena hacer un esfuerzo (económico) para verlo. Por cierto, os aconsejo las entradas más baratas. No sólo por el ahorro, sino porque merece la pena verlo todo con un poco de perspectiva. Las carpas no son muy grandes y, si no te tapa una columna o quedas demasiado escorado, cualquiera de los asientos más baratos permite disfrutar del espectáculo. Muchas de las actuaciones son aéreas y casi todas están pensadas para ser vistas desde cualquier ángulo. El precio oscila entre los 35€ y los 90€, aunque hay varios tipos de descuentos. Ahora mismo sólo tienen este espectáculo en España (hay otros muchos dando vueltas por el mundo o fijos en ciudades concretas, como Las Vegas), pero estarán en Gijón entre los meses de julio y agosto. Decía que se superaron y el público lo demostró: más de un cuarto de hora aplaundiendo y todo el mundo en pie al final de la actuación. Los protagonistas tuvieron que volver varias veces para agradecer los aplausos. La magia que desprendieron tuvo un 95% de culpa, pero quizá una pequeña parte de esa ovación iba dedicada exclusivamente a uno de ellos: un acróbata que demostró ser humano. Y es que en el tercer número, con el público ya entregado, uno de los chicos que participaba en las increíbles volteretas sobre uno de sus compañeros (en el vídeo puede verse un fragmento de estas acrobacias) cayó al suelo por dos veces, obligando en la segunda a pausar la actuación. El impacto, de espaldas, provocó un gran susto, pero el chico pudo incorporarse con ayuda de los otros acróbatas. Y no solo eso. Unos segundos después ya estaba dándolo todo como si no hubiera pasado nada. La gente aplaudia a rabiar. Por la noche pudimos disfrutar por fin de la suite y al día siguiente hicimos una breve visita a Bilbao. Con las horas contadas, sólo pudimos dar un paseo desde el Guggenheim** hasta el casco viejo. Lógicamente no nos fuimos sin dar buena cuenta de tantos pintxos como pudimos, pero la capital del Nervión se merece más tiempo, así que queda pendiente una visita en toda regla. Os dejo algunas fotos… --- ## Los edificios más raros del mundo (Parte 1): Crooked House URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-edificios-mas-raros-del-mundo-n1/ Durante las próximas semanas haré una selección de los **edificios más raros del mundo**. Empiezo con la curiosa Krzywy Domek, más conocida como la «**Crooked House**» (o casa torcida). Está situada en Sopot, **Polonia**. (ver mapa) Construida en 2003, este extraño edificio forma parte de un área comercial en el centro de la ciudad. Su arquitecto Szotvnscv Zaleski se inspiró en los diseños de Gaudí y en las ilustraciones de Marcin Szancer y Per Dahlberg para llevarla a cabo. El resultado no deja indiferente a nadie. --- ## El caminito del Rey: una excursión de vértigo URL: https://losapuntesdelviajero.com/el-caminito-del-rey-una-excursion-de_04/ El **Caminito del Rey**, en **Málaga**, es un paso de 3km que recorre las paredes del **Desfiladero de los Gaitanes**. En sus zonas más anchas no alcanza 1 metro de ancho y, debido al estado de abandono en que se encuentra desde hace décadas, muchas partes del recorrido sólo conservan la barandilla o, en el peor de los casos, ni eso. No obstante, es un lugar de peregrinaje para muchos excursionistas intrépidos y para amantes de la escalada. ** Este artículo está desactualizado. En la actualidad el Caminito del Rey está abierto al turismo y es necesaria la reserva para poder recorrerlo. Más información. Situado en las proximidades de la localidad de Álora, este camino fue construido en 1905 para dar acceso a los saltos del Chorro y del Gaitanejo, donde la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro necesitaba acceder para realizar tareas de mantenimiento. Debe su nombre al paseo inaugural que realizó en su momento el Rey Alfonso XIII. Actualmente el paso por él está prohibido (después de que en los años 99 y 2.000 murieran 4 personas), así que los que deciden atravesarlo se enfrentan a dos riesgos: caídas de más de 700 metros y multas de más de 600€. No obstante, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un proyecto para llevar a cabo su rehabilitación. Os recomiendo el vídeo que tenéis a continuación. Y aquí os dejo también su localización en Google maps. --- ## Urnes stavkirke y otras iglesias medievales en Noruega URL: https://losapuntesdelviajero.com/urnes-stavkirke-y-otras-iglesias/ La iglesia medieval de Urnes (**Urnes Stavkirke**) es la más antigua de las 28 iglesias de madera que aún se conservan en **Noruega**. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979 por la UNESCO, se calcula que fue construida hacia el año 1130. ** Las stavkirkes** medievales eran iglesias cristianas construidas a partir de un entramado de madera asentado sobre cimientos de roca. El interior suele constar de una única nave y un pequeño coro. Las mayoría de las que han sobrevivido al paso del tiempo están en Noruega (fuera de allí sólo pueden verse dos: una en Suecia y otra en Polonia) y están protegidas por la Ley de Memoria Cultural. Quizá la más bella y la que mejor cumple con los cánones estéticos es la iglesia medieval de Borgund (**Borgund Stavkirke**). Tuve la oportunidad de verla hace menos de un año y puedo asegurar que es fascinante. Además, a la innata belleza de estas iglesias se suele sumar la magia del paisaje, componiendo un conjunto extraordinario. Son de visita obligada en un viaje por los fiordos. En este mapa os dejo la localización de las stavkirkes más importantes. --- ## 10 lugares que ver en París URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en-paris-francia-10-visitas/ **París**, una de las ciudades más visitadas del mundo, tiene fama de ser también una de las más bellas del planeta. Algo totalmente opinable, por supuesto. Pero hay que ir hasta allí para poder juzgar por uno mismo. Si vais a viajar a París por primera vez quizá os sean útiles nuestras humildes sugerencias. Aquí va nuestro listado con **10 lugares que visitar en París**. Recordad que es una lista subjetiva y sin orden definido. Al final podréis ver un mapa con el emplazamiento de cada lugar. *Catedral de Notre Dame y río Sena - Si buscas hotel en París te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Torre Eiffel - 2. Campos Elíseos - 3. Montmartre - 4. Notre-Dame - 5. Barrio Latino - 6. Santa Capilla - 7. Los Inválidos - 8. Museo del Louvre - 9. Cementerio de Père-Lachaise - 10. Palacio de Versalles - Bonus: Las Catacumbas de París - Mapa de lugares que ver en París ## 1. Torre Eiffel De todas las visitas obligadas en París, quizá la de la Torre Eiffel es la única que nadie puede perderse. Inaugurada en 1889 para la Exposición Universal, la Torre Eiffel ha permanecido desde entonces como el símbolo más importante de la ciudad. Fue finalista en el concurso de las Nuevas Maravillas del Mundo. * Apúntate al famoso free tour de París en castellano para conocer la capital de Francia de la mano de guías expertos. ## 2. Campos Elíseos En una visita a París no puede faltar un paseo (a pie, en bici o en bus turístico) por los Campos Elíseos, desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia. La avenida más famosa del mundo recorre casi 2km desde la histórica plaza de la guillotina hasta el arco que homenajea la victoria de Napoleón sobre el ejército austrorruso del zar Alejandro I en 1805. ## 3. Montmartre Algo que hay que hacer en París sí o sí es recorrer Montmartre, desde Moulin Rouge hasta la Basílica del Sagrado Corazón. La zona de Montmartre fue cuna de la bohemia parisina durante el s.XIX. Al pie de la colina se encuentra el mítico cabaret del Molino Rojo y en la cumbre la impresionante Basílica del Sacré Cœur. El paseo, con las inmejorables vistas desde la cima, merece la pena. ## 4. Notre-Dame La catedral de Nuestra Señora, de estilo gótico, es una de las más antiguas y bellas del mundo. Rodeada por las aguas del Sena, es testigo de la historia parisina desde 1245. Allí transcurre la novela de Víctor Hugo que hizo famoso al jorobado Quasimodo. Actualmente se recupera del fatídico incendio de abril de 2019. ## 5. Barrio Latino Una zona de París que no os podéis perder es el Barrio Latino, con el Panteón y los jardines del Palacio de Luxemburgo. Este histórico barrio que recibe su nombre de los estudiantes de la Sorbona, que hablaban latín en la Edad Media. Si vas a viajar a París esto te puede interesar: - Excursión al Palacio de Versalles en español - Paseo en barco por el Sena ## 6. Santa Capilla Situada en la Île de la Cité, la Sainte-Chapelle es considerada como una de las obras maestras del gótico. San Luis ordenó su construcción en 1248 para conservar en ella diversas reliquias. ## 7. Los Inválidos El conjunto arquitectónico de Les Invalides alberga, entre otras cosas, el museo del Ejército, la Escuela Militar, el Hotel de los Inválidos y el sarcófago de Napoleón Bonaparte. Web oficial del Museo de la Armada francesa. ## 8. Museo del Louvre El Louvre es, sin duda, el museo más importante del mundo. Su visita en profundidad requiere más de una jornada. La Gioconda, de Leonardo Da Vinci, es su buque insignia. Para conocer sus obras más destacadas, cómo evitar colas, horarios, precios, etc. os sugerimos leer nuestro post. ## 9. Cementerio de Père-Lachaise Puede parecer una visita alternativa, pero lo cierto es que este enorme cementerio recibe más de 2 millones de turistas al año. Entre sus más de 70.000 tumbas se encuentran las de personajes tan célebres como: Oscar Wilde, Marcel Proust, Édith Piaf, Jim Morrison, Chopin, Albert Camus, Balzac y un larguísimo etc. También es notable la fama del Cementerio de Montparnasse. Si vais a visitarlo desde Notre-Dame podéis aprovechar pasar pasar por la histórica Plaza de la Bastilla. Para más detalles no os perdáis nuestro artículo sobre el Cementerio de Père-Lachaise y el post titulado «los cementerios de París y sus personajes más famosos«. ## 10. Palacio de Versalles Situado a unos 23km del centro de París, en la localidad de Versailles, este famoso palacio fue residencia real hasta la Revolución Francesa. El Palacio de Versalles es Patrimonio de la Humanidad y merece la pena visitarlo aunque sólo sea por sus enormes jardines. Ideal para familias, paseos en bici, etc. Web oficial con horarios y precios. ## Bonus: Las Catacumbas de París En nuestra primera visita a París no tuvimos ocasión de explorar este fascinante y macabro lugar, pero en el segundo viaje a la capital de Francia fue nuestro principal objetivo. No os perdáis nuestro post con todos los detalles sobre las Catacumbas de París. ## Mapa de lugares que ver en París * * Ampliar mapa de París *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Un Optimus Prime en Kunming (China) URL: https://losapuntesdelviajero.com/un-optimus-prime-en-kunming-china/ Si el otro día hablaba del Mazinger Z de Tarragona, hoy vamos con algo más grande aún. Concretamente con el **Optimus Prime de 12 metros** que se encuentra en la remota región de **Yunnan, China**. Este gigante de bronce tiene muchos puntos en común con el Mazinger Z de Tarragona: no se sabe quién los construyó (o es muy difícil encontrarlo…), no se sabe quién los encargó, quién los pagó, para qué narices los pusieron ahí, etc. Pero, además, del Optimus Prime no he podido encontrar ni la localización exacta. De hecho, hay pocas referencias en castellano y todas parecen beber de la misma fuente: el relato de alguien que estuvo allí y dejó su testimonio aquí (en inglés). Tampoco hay mucha variedad de fotos, ni noticias, ni nada… así que todo le da un aire oscuro y trascendental al asunto. ¿Esconde algo el gobierno chino? ¿Fue puesto ahí por los extraterrestres, como las pirámides, Stonehenge o los círculos de Nazca? ¿Se trata del verdadero Optimus, que se quedó petrificado por algún mal de ojo? Sólo sé, por lo que he leído ahí, que está a las afueras de Kunming y que se llega con el bus 118. Si vais, ya contaréis. Aquí podéis ver un vídeo con algunas imágenes más de la friki-escultura. Las fotos han sido obtenidas vía flickr. --- ## 10 lugares que ver en Dublín URL: https://losapuntesdelviajero.com/10-visitas-imprescindibles-en-dublin/ **Dublín**, la capital de **Irlanda**, es una ciudad muy valorada por el ambiente de sus pubs, con música en directo y cerveza siempre a disposición. Sin embargo, esta histórica ciudad esconde mucho más que eso. Baste decir que aquí nacieron o se educaron personajes tan ilustres como Oscar Wilde, James Joyce, Bram Stoker, Francis Bacon y George Bernard Shaw, entre otros. Sin más dilaciones, aquí os ofrezco mi lista personal de **lugares que visitar en Dublín**, ordenados aleatoriamente, con enlaces útiles y ubicación en un mapa. *El mítico Temple Bar de Dublín. Foto: depositphotos - Si buscas hotel en Dublín te sugiero este buscador Índice de contenidos - 1. Guinness Storehouse - 2. Trinity College - 3. Estatua de Molly Malone - 4. Temple Bar - 5. St Patrick’s Cathedral - 6. Catedral de la Santísima Trinidad - 7. Phoenix Park - 8. Kilmainham Gaol - 9. The Spire - 10. The Old Jameson Distillery - Mapa de lugares que ver en Dublín ## 1. Guinness Storehouse Fábrica-museo de la famosa cerveza Guinness, con más de 250 años de historia. Una de los mayores atracciones de Irlanda. La visita es de lo más dinámica e interactiva. Recomendable aunque no te guste la cerveza. Al final del recorrido te obsequian con una pinta de Guinness (o refresco) que podrás degustar en su famoso Gravity Bar, desde el cual puedes ver la ciudad con 360º de perspectiva. Lee nuestro post sobre la Guinness Storehouse |  Web oficial Guinness. * Apúntate al famoso free tour de Dublín en español para conocer la ciudad de la mano de guías expertos. ## 2. Trinity College El Trinity College es el único colegio constituyente de la University of Dublin, la más antigua e importante de Irlanda. El Trinity College fue fundado en 1592 por la Reina Isabel I y es todo un símbolo de la ciudad. Por sus aulas pasaron ilustres como Jonathan Swift, Bram Stoker, Oscar Wilde y Samuel Beckett. Merece la pena la visita al campus y a la joya de su biblioteca, el Libro de Kells. | Web oficial del Trinity College. ## 3. Estatua de Molly Malone Aunque no existe ninguna prueba de su existencia y se considera más bien una leyenda popular, el nombre de Molly Malone (tendera durante el día y prostituta de noche) tiene un hueco importante en el imaginario dublinés. Su canción es el himno no oficial de la ciudad y de parte de Irlanda. También son destacables las estatuas de James Joyce y Oscar Wilde. ## 4. Temple Bar Nadie puede ir a Dublín y pasar por alto Temple Bar, la zona de bares de la ciudad. Aquí se concentra gran parte de la vida cultural y del ambiente nocturno de la ciudad. Sus bares, empezando por el homónimo «Temple Bar», son ideales para disfrutar de música en directo y una buena cerveza. ## 5. St Patrick’s Cathedral La Catedral de San Patricio fue construida en 1191 en estilo gótico y es el edificio religioso más alto de Irlanda. Curiosamente no es la sede de un obispo, como ocurre siempre. El motivo es que en Dublín conviven dos catedrales (hecho que debe ser único) y el obispo tiene su morada en la Catedral de la Santísima Trinidad. Ambas pertenecen a la Iglesia de Irlanda (anglicana), la segunda religión en el país por detrás de la católica. La de San Patricio tiene consideración de Catedral Nacional de Irlanda | Web oficial de la Catedral de St. Patrick. ¿Viajas a Dublín? Estas actividades que te pueden interesar. - Excursión a Belfast y Calzada del Gigante en español - Excursión a los acantilados de Moher y Galway ## 6. Catedral de la Santísima Trinidad Popularmente conocida como Christ Church, es la otra catedral de la ciudad, sede del obispo. Es la iglesia más antigua de Irlanda (año 1038) y es la catedral oficial de la ciudad. La principal sede católica en Dublín es la Procatedral de Santa María. ## 7. Phoenix Park Phoenix Park es el parque en entorno urbano más grande de Europa. Alberga incluso una manada de gamos en libertad. Sus principales puntos de interés son: la residencia del Presidente de Irlanda, la Cruz Papal, el Monumento Wellington, el castillo de Ashtown y el zoo. ## 8. Kilmainham Gaol Kilmainham Gaol fue una cárcel inaugurada en 1796 y en activo hasta 1924. En el museo actual puede revivirse la historia de Irlanda. Se visitan la capilla, las celdas, el vestíbulo y el patio donde fueron ajusticiados varios líderes obreros. ## 9. The Spire El monumento a la luz, con sus 120 metros de altura, es considerado por muchos la estatua más alta del mundo, aunque se trata de un simple obelisco de acero situado en O’Connell Street, una de las avenidas más importantes de Dublín. The Spire fue levantado entre 2002 y 2003 en el lugar que antes ocupaba la Columna de Nelson, destruida por una bomba del IRA. ## 10. The Old Jameson Distillery Donde durante 200 años estuviera la Antigua destilería Jameson (desde 1780) hoy encontramos un gran museo para los amantes del whisky y curiosos en general: The Old Jameson Distillery. La visita es guiada y en inglés (salvo reserva con antelación) y nos sirve para conocer el proceso de elaboración, así como para hacer una cata. ## Mapa de lugares que ver en Dublín * * Ampliar mapa de Dublín *Fotos: todas las imágenes son originales de Los apuntes del viajero, salvo que se indique lo contrario en la leyenda.* * Afiliados: este post contiene enlaces de afiliado. ¡Gracias por colaborar! -> **[+ info]**** Código viajero: viajamos de forma independiente (sin aceptar regalos, sin viajes pagados, sin participar en blogtrips o viajes de prensa). --- ## Una visita a la sede de Google en Zurich URL: https://losapuntesdelviajero.com/una-visita-la-sede-de-google-en-zurich/ Cinco días en **Zúrich** dan para mucho. La capital financiera de **Suiza** no llega a los 400.000 habitantes y el turismo no es su principal baza, ni su principal preocupación. Con esto no quiero decir que sea una ciudad fea. Al contrario, a la mayoría le sorprendería descubrir su coqueto casco antiguo, a orillas del lago Zürich, que contrasta a la perfección con la cara moderna y vanguardista de la ciudad. No en vano ha sido elegida durante varios años como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Podéis leer mis sugerencias sobre **qué ver en Zúrich** en este otro artículo, pero en esta ocasión querría centrarme en un lugar un tanto peculiar. * Pese a todo, es una ciudad pequeña y puede hacerse una visita bastante completa en un par de jornadas. Así pues, como dije, cinco días dan para mucho. Si, como nosotros, ya has pagado el hotel (en nuestro caso: la pensión), estás aferrado al avión de vuelta, ya has agotado las visitas a otros lugares (Lucerna, Uetliberg, etc.) y no sabes qué más hacer, te recomiendo que una excursión a la sede de Google en Zúrich, que es la base de operaciones en Europa. Quizá recibiste un mail que aún circula por internet con el asunto «Así trabajan en Google». Pues bien, aquellas fotos las tomaron aquí y puedo asegurar que son reales. En efecto, así trabajan en Google. Por lo que he leído no es posible hacer una visita sin «padrino» o sin algún tipo de licencia (periodistas, etc.), pero desde las cristaleras y la sala de recepción ya puedes hacerte una idea de que aquel famoso mail no iba en broma. Si chafardeas por los alrededores del edificio puedes ver futbolines, billares, salas de juegos, máquinas recreativas, sofás de colores, etc. Parece una ludoteca. Eso sí, no vayas en domingo (como nosotros) porque a los guardias de seguridad podría mosquearles ver a unos frikis dando vueltas por allí y pegándose de vez en cuando a los cristales. ¿Vais a visitar Zúrich? Estas actividades os pueden interesar: - Excursión al Monte Titlis en castellano - Tour de Zúrich al completo en castellano Aquí os dejo un mapa de la zona. El edificio se ve desde la calle Brandschenkestrasse y el bus 66 os deja allí. Tampoco está lejos andando desde el centro. Las fotos del interior de la sede son de Ángel Jiménez de Luis* --- ## ¿Quién era James? (Parte 3 de 3) URL: https://losapuntesdelviajero.com/quien-era-james-parte-3-de-3/ *Viene de aquí* Bueno, terminemos con James. Nos habíamos quedado en el punto en que él me «robaba» el gorrito y nos ponía a rezarle a San Valentín. Al terminar sus oraciones (y las nuestras, que eran del tipo: «por favor, que no nos secuestre y nos lleve a manos de una secta satánica…» o, en un tono mucho menos trascendental: «joder, que nos deje ya en paz, que queremos llegar al hotel, comer y ver un poco la ciudad») me hago el despistado y le pregunto por mis cosas. James me devuelve los mapas y al señalarle mi cabeza se disculpa por el malentendido y me devuelve el gorrito que había metido en su bolsa. Nos cuenta alguna historia más de la Iglesia y sus beneficios y, por fin, nos lleva de nuevo al exterior. Era un buen momento para despedirse de James (creo que llevábamos ya más 1 hora con él), pero el hombre iniste en cogerme la guía y llevarme hasta la calle del hotel. Al parecer no es que llevara una ruta parecida a la nuestra, es que iba prácticamente al mismo lugar… casualidades de la vida. A todo esto llegamos a un cruce donde veo un desvío hacia St. Stephen’s Green Park y le digo que es por ahí. Mi sugerencia no le convence a James y seguimos andando calle abajo (por cierto, la foto es al día siguiente en ese parque… sólo es de relleno). Mi novia y yo empezamos a pensar que nos lleva a algún piso franco para poder descuartizarnos y vender nuestros órganos, así que empezamos a sudar a propósito para que al menos le de asco tocarnos. Tonterías a parte, nuestro objetivo parece alejarse, pero James insiste en que vamos bien y no me deja ver el mapa. Nosotros le seguimos a cierta distancia, cansados y arrastrando las maletas desde el principio de la aventura. Él, tan tranquilo, nos comenta de pronto que ha quedado con alguien y se pone a enviar un mensaje. Cualquiera que haya visto películas chungas puede imaginarse las sensaciones que nos recorrían en ese momento. Con algo menos de gente y algo más de oscuridad la atmósfera habría sido de cine. ¿En qué momento teníamos que dejarle tirado y salir corriendo? ¿O pegarle un trompazo en la cabeza? Pues nada, nosotros le seguíamos como ovejitas. ¡Y entonces ocurrió! Allí, tras una hora y pico andando, hablando y rezando, estaba la calle del hotel. Tumbarse, dejar las maletas, ducharse, salir a comer (o a merendar, visto lo visto), pasear a nuestro aire… todo estaba a pocos minutos ahora. Pero James se empeñaba en no dejarnos ver calles como ésta (vale, otra foto de relleno). Cuando, en la esquina de la calle, me paro a darle las gracias y le digo que ya veo el hotel, allá al fondo, me dice que no, que nos acompaña hasta allí. En fin, ya daba igual. El amable irlandés nos lleva hasta la misma puerta pero, ¿se despide? No, insiste en entrar con nosotros. En ese momento abandono la teoría del «fanático religioso de sectas satánicas» y la del «asesino vendedor de órganos» para centrarme en una nueva: «el viejo verde que intenta conseguir favores sexuales de parejas jóvenes a cambio de una visita guiada a la iglesia de San Valentín y calles anexas». El caso es que James nos deja en la recepción y se disculpa porque necesita ir al lavabo. Agradezco el detalle para mis adentros, pues evito facilitarle datos como mi nombre, apellidos, dirección, etc. además del número de habitación. Mi pareja y yo nos miramos después de confirmar la reserva. ¿Subimos y ahí se queda? En ese momento algo en mi interior me dice que James es sólo un jubilado excesivamente simpático, excesivamente amable y quizá algo aburrido. Conclusión: le esperamos. Una vez de vuelta, James se sienta en uno de los sofás de recepción y me pide de nuevo la guía. Me indica que tome asiento y, al hacerlo, veo que mi novia me lanza una mirada de «te voy a matar, desgraciado, me duelen hasta los párpados…». Aquí vienen veinte minutos o más de indicaciones que os ahorraré. Vamos, que me explicó todo lo que necestiaba saber sobre Dublín. Sólo teníamos dos días para ver la ciudad (ahora uno y medio), pero yo tenía información para dos semanas. Después de esto me dice de quedar esa misma tarde en un bar (vuelven las teorías chungas) y le digo que mejor mañana (¿por qué no le dije que no, simplemente?). Ahí podéis ver la guía y un merecido premio después del «Meeting James»(última foto de relleno). En fin, James se despidió de repente sin demasiadas ceremonias. Después de tantos rollos, sólo dijo «bueno, encantado de conoceros, adiós» y se fue. Al día siguiente, como era de esperar (aunque reconozco que tuve mis dudas), no nos presentamos en el bar donde habíamos quedado. Y al otro día, cuando ya abandonábamos Dublín de camino a Belfast, nos llega un mensaje de James: «lo siento, no pude ir ayer, ya os contaré». Yo aproveché para sincerarme y le dije que tampoco habíamos ido y que ya nos veríamos en otra ocasión, quizá en Barcelona. Se despidió enviándonos bendiciones y nunca más supimos de él. Hoy aún me pregunto, ¿quién era James? --- ## Un Mazinger Z en Tarragona URL: https://losapuntesdelviajero.com/un-mazinger-z-en-tarragona/ No creo que las guías turísticas de **Tarragona** mencionen la urbanización **Mas del Plata** como un destino de especial interés, pero seguro que muchas personas se acercarían hasta allí si supieran que pueden ver esto: ** En efecto; se trata de una gigantesca reproducción de Mazinger Z**, de más de 10 metros de altura, que preside uno de los accesos a la urbanización. Construida en los años 80, esta friki-estatua lleva muchos años abandonada, pues no acabó por convertirse en el lugar de referencia que se pretendía. Lo curioso es que, salvo para frikis, otakus y amantes de las curiosidades, su existencia pasa bastante desapercibida y es difícil encontrar detalles «oficiales» sobre los motivos de su construcción, año exacto de inauguración, etc. **Cómo llegar**** Para los que quieran acercarse, aquí os dejo un mapa. Para llegar desde la AP-2, se coge la salida 10 (El Pla de Santa Maria) en dirección a El Pont d’Armentera. La urbanización Mas del Plata está a medio camino, a unos 5 minutos. Una carretera sin asfaltar nos conduce directamente a la estatua, escultura, monumento o como se quiera llamar. Actualizado**: Unas semanas después estuvimos allí. Puedes leerlo aquí. Si os interesan las friki-estatuas, podéis leer nuestra entrada sobre un Optimus Prime gigante Y, ya que estaréis por Tarragona, quizá os convenga saber qué ver y qué hacer en la Costa Daurada. --- ## ¿Quién era James? (Parte 2 de 3) URL: https://losapuntesdelviajero.com/quien-era-james-parte-2-de-3/ *Viene de aquí* Decíamos que James se ofrece para guiarnos y nosotros aceptamos. Su primera decisión es abandonar la calle principal y meternos en esas callejuelas de las que nos había hablado. En ningún momento dudamos de sus buenas intenciones, así que le seguimos bajo la tenue lluvia irlandesa. James nos avisa de lo aburrido que es el clima en Dublín. Nos pone algunos ejemplos divertidos y, aunque no siempre le entendemos bien, el hombre nos cae simpático. Poco a poco va pasando de lo general a lo personal y se presenta formalmente. Bromea con lo aburrido de su nombre y se sorprende al descubrir los nuestros (nada aburridos). Nos habla de España y de Barcelona, ensalzando sus grandes virtudes. Y a todo eso continúan las callejuelas, pero el mapa está en sus manos y lo único que podemos hacer es fiarnos. * Tras un buen rato andando y hablando (sobre todo él), atravesamos un lugar llamado St. George’s Street Arcade (foto superior) y volvemos, incomprensiblemente, a la avenida principal, por la que podíamos haber bajado en línea recta. Esto empieza a lenvantar mis sospechas sobre sus cualidades como guía y le comento que ya estamos situados y que podemos seguir solos. El hombre, todo amabilidad, nos responde que no, que nos acompaña un poco más. Seguimos hablando y el pobre fanático católico, que según sus propias palabras hablaba cada día con Dios y se echaba con él unas risas, se entera de que soy ateo. Bromea con que tiene que irse, pero decide que puede hacer algo por nosotros y nos lleva a un nuevo destino: La Whitefriar Street Carmelite Church es conocida por albergar las reliquias de San Valentín (el que nos enamora) y a James le pareció un sitio ideal para que me acercara al Señor. Sin tiempo para meditar un plan de escapada, James nos insta a entrar y, una vez dentro, a dejar una firma en el libro de visitas. En ese momento la aventura «Meeting James» toma un nuevo rumbo. Al acercarme a la mesa donde reposa el dichoso libro, James se ofrece para sostener las cosas que llevo en las manos (un mapa, el gorrito para el frío y algunos panfletos gratuitos). Yo se los doy y escribo un mensaje para pasar el trámite. Al girarme veo que tiene su móvil en las manos y que está apuntando algo. Mi novia me mira con cara de no entender nada, pero una cosa está clara: le acaba de pedir nuestro número de teléfono. Después de apuntárselo con nuestros nombres, James nos pide que recemos una oración con él. Mi novia y yo nos miramos perplejos, pero le seguimos la corriente y nos mantenemos en silencio (pensando en cómo librarnos de él) hasta que termina sus rezos. En este punto me percato de que mi gorrito ya no está en sus manos y mi novia me dice, por lo bajo, que se lo ha metido en una bolsa que llevaba. Continúa aquí* --- ## La Calzada del Gigante (Irlanda del Norte) URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-calzada-del-gigante-irlanda-del/ Cuenta la leyenda que entre los gigantes Finn McCool, de Irlanda, y Benandonner, de Escocia, había una gran rivalidad, aunque nunca se habían visto. El gran guerrero Fin McCool fue el primero en dar un paso para solucionar la disputa y construyó un camino en el mar para cruzar al otro lado y pelear con el gigante escocés: **La Calzada del Gigante**. ** Cuando el camino estuvo por fin preparado, el gigante McCool fue al encuentro de Benandonner dispuesto a hacerle pedazos, pero el guerrero irlandés no contaba con el enorme tamaño de éste. McCool, antes de ser visto, huyó hacia Irlanda y pidió ayuda a su mujer Oonagh. Una versión más amable con la reputación del gigante irlandés dice que nunca fue a buscarle, sino que se quedó dormido el día de la batalla. En cualquier caso, el gigantón Benandonner, viendo que no llegaba, fue a por él aprovechando el camino que había creado. Fue Oonagh quien tuvo la brillante idea de disfrazar a su marido con ropa de bebé. Cuando Benandonner llegó a casa de McCool pidiendo que saliera a luchar, la mujer del irlandés le dijo que no estaba y le hizo pasar a casa para demostrárselo. Benandonner, al ver las proporciones del supuesto bebé de los McCool, pensó que si la criatura era así de grande el padre debía ser de un tamaño descomunal, así que huyó a toda prisa hacia Escocia destrozando a su paso la Calzada del Gigante. Es por eso que hoy sólo podemos contemplar una parte de aquel fabuloso camino. Si viajas desde Dublín esta actividad te puede interesar: - Excursión a Belfast y Calzada del Gigante en español** ** No quiero ser yo quien le quite magia al cuento, pero una visión menos fantástica del asunto dice que estos 40.000 bloques de roca basáltica, de formas poligonales (sobre todo hexagonales), se formaron hace 60 millones de años a causa de una erupción volcánica. Hoy podemos visitar la Calzada del Gigante (o Calzada de los Gigantes, o Giant’s Causeway), en la costa norte de Irlanda del Norte** (valga la redundancia). La visita a este paraje, **Patrimonio de la Humanidad**, puede hacerse desde **Belfast** en un tour de unas 8 horas (por 18 libras) que también te descubre lugares como la histórica ciudad de Derry, el castillo de Dunluce o el famoso Carrick-a-rede Rope Bridge (un puente colgante entre dos acantilados que está abierto de marzo a noviembre). Por cierto, crean o no la leyenda, puedo asegurar que el gigante Benandonner se dejó una bota en su escapada. Si vais a Irlanda del Norte quizá os interese también nuestro artículo «**Qué ver en Belfast**«. --- ## ¿Quién era James? (Parte 1 de 3) URL: https://losapuntesdelviajero.com/quien-era-james-parte-1-de-3/ Enero de 2009. Mi novia y yo pisamos por primera vez tierras irlandesas. Concretamente: **Dublín**. La línea de autobuses 16A nos lleva desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Calculamos que desde allí hasta nuestro hotel habría menos de 1km, unos diez minutos andando. Pero los cálculos no iban a cumplirse, ni de lejos. ***Ya en el autubús descubrimos que podemos acercarnos al hotel más de lo que pensábamos. Una vez sobrepasada la avenida central (O’Connell Street) con su imponente Millenium Spire** (la escultura más alta del mundo, con 120m de altura), nos apeamos en Great Georges St. Aunque no hayáis estado nunca allí, si observáis este mapa veréis que no parece muy difícil llegar desde el punto B hasta el punto A. ¿Cómo se explica que no entráramos en la habitación del hotel hasta 2 horas después? Pues es aquí donde empieza la extraña aventura «Meeting James» (Conociendo a James). Lo primero que hicimos al bajar del autobús fue desplegar un mapa para tomar una visión general del trayecto. Parecía fácil. Unas cuantas calles hacia abajo y luego girar a la izquierda. Ya estábamos a punto de guardar el mapa cuando un hombre de unos 55-60 años, pelo canoso, inconfundible aspecto irlandés (piel blancuzca, mofletes rojos, nariz roja, algunas pecas…) se acerca para ofrecernos su altruista ayuda. Con mi aparatoso inglés le respondo que sí, que puede ayudarnos (error), y le pregunto por la calle del hotel, aunque ya tenía más o menos claro cómo ir. El buen hombre coge el mapa, le da algunas vueltas, se lo acerca a los ojos, se lo aleja, se rasca la cabeza y finalmente nos responde que es relativamente fácil, pero que podríamos perdernos por las callejuelas, que Dublín es una ciudad un poco liosa para los turistas… yo me pregunto de qué callejuelas habla, si todo parece cuesta abajo, por la misma calle. El caso es que James se ofrece para encaminarnos, pues al parecer sigue el mismo trayecto que nosotros. Continúa aquí* --- ## La carretera de la muerte URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-carretera-de-la-muerte/ Si alguna vez, por los azares y carambolas de la vida, os ofrecen un puesto de conductor en **Bolivia**, preguntad antes de nada qué ruta vais a cubrir. Si os dicen que tenéis que conducir desde La Paz hasta la región de los Yungas, que os van a pagar las dietas, que veréis un paisaje muy bonito y que sólo son dos horas de trayecto, no os dejéis engañar, se están refiriendo a **La carretera de la muerte**. No hay que ser muy avispado para hacerse una idea de lo «divertida» que puede resultar esta ruta. Basta con ver algunas fotografías para entender el por qué del nombre. Desde 1995 este recorrido se considera el más peligroso del mundo. Se calcula que en esta carretera, que tiene un desnivel de 3,000m desde su punto más alto hasta la parte más baja del recorrido, mueren cada año más de 100 personas. En 1983 esa cifra fue rebasada en un solo accidente al precipitarse al vacío un camión lleno de gente. Para supersticiosos y amigos del «más allá» hay un motivo extra para no adentrarse en La carretera de la muerte. Según las creencias de los lugareños, el recorrido está poblado de espíritus que intentan distraer a los conductores para que se precipiten al vacío. Lo cierto es que la afluencia de tráfico es abundante y muchos de los conductores locales, que repiten este trayecto a diario, se santiguan cada vez que empiezan el recorrido, cada vez que pasan por delante de las numerosas cruces que se pueden ver en los laterales, cada vez que ven a lo lejos algún vehículo siniestrado y cada vez que terminan la aventura. Esta vía, como veis, es de doble sentido, la mayor parte de vehículos que la transitan son camiones y autocares, y no hay ruta alternativa. La pericia de los conductores es fundamental, especialmente en época de lluvias, cuando el terreno se convierte en un lodazal. Como decía, antes de aceptar el trabajo, preguntad al menos cuál es el plus de peligrosidad. --- ## Los topónimos más largos del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/los-toponimos-mas-largos-del-mundo/ Hace poco le comentaba a un amigo que Villarcayo de la Merindad de Castilla la Vieja, en Burgos, tiene (aunque no he podido comprobarlo oficialmente) el topónimo más largo de España en clara competencia con Colinas de los Campos de Martín Moro Toledano, en León. Buceando por internet descubrí que somos meros aficionados comparados con los tres lugares que ostentan el pódium de los nombres más largos. ## Los 3 topónimos más largos del planeta **1.** En primer lugar, muy destacada del resto, nos encontramos a: **Bangkok** ** No parece un nombre muy largo tal y como nosotros conocemos a esta ciudad tailandesa, pero su nombre ceremonial impresiona un poco más: Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit**. Creo no haberme dejado ninguna palabra, pero lo he escrito de memoria, así que perdonad si hay alguna incorrección. Su nombre traducido es: «Ciudad de ángeles, la gran ciudad, la ciudad de joya eterna, la ciudad impenetrable del dios Indra, la magnífica capital del mundo dotada con nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, que abunda en un colosal Palacio Real que se asemeja al domicilio divino donde reinan los dioses reencarnados, una ciudad brindada por Indra y construida por Vishnukam». Por cierto, el Guinness World Record no lo tiene esta ciudad, cuyo nombre no repetiré ahora, ya que se considera que este topónimo está en desuso. Actualización (enero 2014): durante nuestro viaje por Tailandia topamos con una **larguísima placa** donde estaba escrito este nombre ceremonial. Puedes verla en el post que escribimos sobre el palacio Wat Suthat. **2.** En segundo lugar, con el récord oficial de Guinness, se encuentra: **Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu**. ** Éste es el nombre maorí que se le da a una colina de Nueva Zelanda**. Traducido quiere decir: La cumbre de la colina, donde Tamatea, el hombre con las rodillas grandes, conocido como «el devorador de tierra», bajó, subió y engulló las montañas, mientras le tocaba la flauta a su amada. Por cierto, el topónimo original está formado por una única palabra, pero he tenido que partirlo por la mitad para evitar problemas con el ancho del post. **3.** Y en tercer lugar nos encontramos al pueblo que realmente tiene el nombre más largo del mundo (con la excepción ya comentada de Bangkok): **Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch**. ** Más conocido como Llanfair PG**, este pequeño pueblo de **Gales** recibe miles de turistas que, más allá de querer descubrir sus atractivos, quieren fotografiarse junto al nombre de la estación de tren o pedir en el ayuntamiento que les sellen el pasaporte. --- ## Versoix y la lluvia engelante URL: https://losapuntesdelviajero.com/versoix-y-la-lluvia-engelante/ Enero de 2005. **Suiza** se encuentra sometida a las bajas temperaturas provocadas por los vientos del Ártico. El frío y las lluvias se hacen notar a lo largo de todo el lago Lemán, pero especialmente en una pequeña localidad cercana a Ginebra: **Versoix**. Las temperaturas bajo cero, los fuertes vientos, la lluvia y la proximidad al lago fueron los causantes de este increíble fenómeno; la lluvia engelante. Prácticamente desconocida en España, la lluvia engelante, o lluvia helada, se produce cuando una gota de agua líquida procedente de una masa de aire cálido impacta con un objeto que se encuentra cerca de la superficie y a menor temperatura. Esto conlleva su inmediata solidificación. En Versoix la naturaleza dejó muestras de lo espectacular que puede llegar a ser el resultado de este proceso: No te pierdas esta galería con más de 100 fotos de aquella helada. --- ## Un acercamiento a Bratislava URL: https://losapuntesdelviajero.com/un-acercamiento-bratislava/ La excursión a **Bratislava** (Eslovaquia) es muy recomendable para aquellos que, como hiciéramos nosotros, van a pasar unos días en Viena. Situada a 60km de la capital austríaca (a la que se puede llegar por avión con compañías de bajo coste como Clickair o SkyEurope), Bratislava ofrece suficientes atractivos como para justificar, al menos, una escapada de ida y vuelta. ** Uno de los encantos de la capital de Eslovaquia** es el contraste entre lo que fue, lo que es y lo que será. Al llegar a la estación central uno tiene la sensación de haber retrocedido al pasado. Atrás, a sólo una hora de tren, queda la Viena barroca, con sus majestuosos edificios imperiales, con sus novísimos centros comerciales, sus cafés llenos de gente… todo eso se convierte de un plumazo en edificios deteriorados, estructuras oxidadas y calles sin vida. Son los rastros de un pasado comunista que se irá borrando poco a poco. Uno de los principales puntos de interés de la ciudad es el Castillo de Bratislava, situado en lo más alto de una colina a orillas del Danubio. Fue nuestro primer objetivo. Quizá sea éste el mejor lugar para admirar ese contraste entre el pasado comunista y el presente de una ciudad que lucha por abrirse paso en la Europa de los 27. A la izquierda, a nuestros pies, podemos disfrutar de la belleza de la Ciudad Vieja, centro histórico de Bratislava. Al otro lado del Danubio se divisa el barrio residencial de Petržalka, un espectro de otros tiempos. Después de esta obligada visita descendemos hasta el centro histórico, donde cualquier huella que dejara el régimen comunista parece haber sido borrada. Las elegantes calles peatonales, cuidadas y llenas de restaurantes, bares, etc. nos hacen olvidar la otra Bratislava y nos sumergen en una nueva ciudad, un poco más europea, pero aún coqueta y apacible. Si, como nosotros, no dispones de mucho tiempo antes de volver a Viena, lo mejor es que te dejes llevar por la tranquilidad de estas calles y plazas, disfrutanto aquí y allá de los diferentes edificios emblemáticos, entre los que puedes encontrar desde iglesias góticas, hasta palacios barrocos pasando por algún que otro resto de fortificaciones medievales. Y, cuando las piernas lo piden, disfrutar de un buen café antes de emprender el camino de regreso es una de las mejores maneras de despedirse de una ciudad que dista mucho de aquella que vimos en «Hostel». --- ## Qué ver en… URL: https://losapuntesdelviajero.com/que-ver-en/ Índice de contenidos - Guías «Qué ver en…» de Los apuntes del viajero - Europa - África - América - Asia ## Guías «Qué ver en…» de Los apuntes del viajero - Mini guías sobre principales lugares que ver en ciudades en las que hemos estado - Información basada en experiencia propia y documentación - Multitud de enlaces a Wikipedia y páginas oficiales - Ubicación de todas las sugerencias en un mapa ## Europa Alemania Berlín (Qué ver) Austria Viena (Qué ver) Bélgica Amberes (Qué ver) Bélgica Brujas (Qué ver) Bélgica Bruselas (Qué ver) Bélgica Gante (Qué ver) Bélgica Lieja (Qué ver) Bosnia y Herzg. 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Y, a la hora de beber, **Guinness** es la opción más popular. ** Sin duda uno de los mayores atractivos de Dublín**, y de Irlanda entera, es la visita al **museo Guinness** (**Guinness Storehouse**). Según la propia web, desde el año 2000 ha recibido más de 4 millones de visitas. La historia de la fábrica se remonta a 1759 (este año se celebra el 250 aniversario) y hoy podemos revivirla, de forma amena, como si nos adentrásemos en el mundo de «Charlie y la Fábrica de Chocolate», en el fabuloso museo situado en St. Jame’s Gate. ** La entrada, si reservas por internet, cuesta 13,50€ para adultos y evitas tener que hacer colas. En nuestro viaje conseguimos las entradas en el punto de información turística de Dublín. No tenía descuento, pero también ahorrabas colas. Por cierto, este precio incluye la degustación en una de las secciones del museo y una pinta en el Gravity Bar, al final del recorrido. A la entrada puedes coger gratuitamente una audioguía en diferentes idiomas, incluido el castellano. A partir de ese momento lo mejor es dejarse llevar por las agradables voces de los narradores y caminar tranquilamente por los diferentes espacios a lo largo de las 6 plantas del edificio. Durante el recorrido se pueden conocer, entre otras cosas: - Los 4 ingredientes de la cerveza - La historia de su creador, Arthur Guinness, y de la fábrica. - El proceso de creación - Cómo se transporta - Cómo debe tirarse y degustarse - Cuáles han sido sus campañas publicitarias - Cuál es la historia de los Guinness World Records Y al final del camino, el colofón: tomarte una buena pinta en el Gravity Bar**, con una impresionante panorámica de Dublín. Por cierto, la primera foto de este post la tomé allí y es una de las que he enviado al concurso que organizan en la página oficial. --- ## El túnel más largo del mundo URL: https://losapuntesdelviajero.com/lrdal-tunnel/ El **Túnel de Lærdal** (*Lærdalstunnelen*), en **Noruega**, es en la actualidad el túnel por carretera más largo del mundo con **24,5 Km** de longitud. Situado en la ruta entre Oslo y Bergen, separa las poblaciones de Lærdal y Aurland. Ver mapa más grande En septiembre de 2008, durante un viaje por los países nórdicos, mi pareja y yo lo atravesamos camino de Bergen, donde teníamos que devolver un coche de alquiler. Volvíamos de pasar dos días en un rorbu (especie de cabaña de pescadores) a orillas del fiordo del Luster. En el camino se planteaban dos opciones: utilizar el ferry (más corto, más caro) o atravesar el túnel de Lærdal. La curiosidad y la tacañería nos llevaron ante este cartel. Casi 30 minutos de conducción detrás de esa furgoneta hicieron que me arrepintiese de haber tomado ese camino, monótono y agobiante, pero hoy me queda un buen recuerdo de aquella experiencia. A decir verdad, hasta tenía, cada 8km más o menos, unas bonitas cuevas de colores para aquellos que sintiesen la necesidad de descansar. Además, al salir del túnel te esperan paisajes como éste: --- ## La noche en Belfast URL: https://losapuntesdelviajero.com/la-noche-en-belfast/ Leíamos ayer que un atentado reivindicado por el IRA-Auténtico se cobraba la vida de dos personas. Los titulares se decantan por el escándalo mientras que Gordon Brown aseguraba que la paz es inquebrantable. En enero tuve la ocasión, junto a mi pareja, de visitar Irlanda aprovechando los increíbles precios de AerLingus y de EasyJet. Viajamos a Dublín desde Barcelona y regresamos desde **Belfast**. No gastamos ni 70€ cada uno (precio definitivo contando ida y vuelta). Después de pasar unos días en la República de Irlanda nos adentramos en Irlanda del Norte con la intención de visitar la capital del Ulster, la Calzada del Gigante (Giant’s Causeway) y Derry (o Londonderry). En la oficina de turismo de Belfast tuvimos la suerte de coincidir con un empleado que conocía perfectamente el castellano y que nos informó ampliamente sobre el pasado y el presente de Belfast. Nos describió la ciudad como un sitio acogedor, pacífico y algo aburrido. Lo cierto es que él mismo estaba pensando en abandonar Belfast por segunda vez, después de que ya lo hiciera en los malos tiempos. El centro, que ya habíamos visto de pasada y que pudimos ver de camino al hostal, era en efecto un lugar tranquilo y sin demasiada vida. No vimos ni un vestigio de tiempos pasados. Ese Belfast, el Belfast de las dos caras -la protestante y la católica- habita más allá de Westilink, el cinturón que separa los barrios residenciales del núcleo urbano. Dos calles, casi paralelas, simbolizan la separación entre unos y otros: Falls Road, del lado católico, y Shankill Road, del lado protestante. Católicos que ansían una Irlanda libre y protestantes que comulgan con el Reino Unido. Diez años sin atentados, hasta ayer, nos hacían pensar que no había nada que temer. Y seguramente no había nada que temer. Por los azares del plan de viaje sólo pudimos adentrarnos en estos barrios dos veces, siempre de noche. No era ninguna sorpresa que aquellas calles estuvieran vacías a partir de las seis de la tarde. Es algo habitual en cualquier capital europea. Pero pasear por allí no era tan cómodo como hubiéramos deseado. Sin comercios a la vista, con calles mal iluminadas y bajo la amenazadora mirada de aquellas casitas residenciales, cada paso que nos alejábamos del centro estábamos un paso más intranquilos. Quizá eran los ecos del pasado, la falta de turistas -salvo aquellos que pagaban tours en taxi para poder ver los famosos murales políticos- o el simple desconocimiento, pero algo nos ponía nerviosos allí. No tuvimos tiempo ni ánimo para conocer bien aquel escenario, pero es un lugar que merece la pena visitar. Espero y deseo que los recientes atentados no me den la razón, no justifiquen aquellla sensación de que en la noche de Belfast no todo estaba en calma. Prefiero pensar que esto es un incidente aislado y que, en realidad, aquel silencio que nos envolvía era sólo paz. --- ## Webs útiles para viajeros URL: https://losapuntesdelviajero.com/herramientas-para-viajers/ Índice de contenidos - Nuestros posts más prácticos - El tiempo - Hora mundial - Conversores de moneda - Mapas - Guías de viaje / Visitas recomendadas - Traductores online - Estado de las carreteras / Tráfico - Estado de los vuelos -  Aeropuertos - Recomendaciones de viaje oficiales - Mapas de transporte público - Distancias entre ciudades: - Foros de viajeros - Redes sociales de viajeros - Turismo Rural / Alojamiento rural - Compartir alojamiento - Compartir vehículo (carsharing) - Otras ## Nuestros posts más prácticos - **«Qué ver en»: miniguías de ciudades** - **Compañías aéreas low-cost** - **Buscadores de vuelos** - **Buscadores de alojamiento** - **Buscadores de vehículos de alquiler** ## El tiempo - **eltiempo.es** - **Aemet (Esp) ** - **The Weather Channel ** - **BBC Weather** ## Hora mundial - **The World Clock** - **24 Time Zones ** - **World Time Zone** ## Conversores de moneda - **Universal Currency Converter ** - **Oanda.com** - **Yahoo Finanzas** ## Mapas - **Google Maps** - **ViaMichelin****** - **Yahoo Mapas ** - **Bing Maps** - **SigPac** - **Mappy** - **HRW Atlas** - **National Geographic maps** - **Perry-Castañeda Library** - **WorldAtlas** ## Guías de viaje / Visitas recomendadas - **101viajes.com** - **Guía mundial de viajes** - **Guiarte.com** - **Minube guías** - **Lonely Planet** - **World Travel Guide** ## Traductores online - **Reverso** - **Google Translator** - **Bing Translator** - **Wordreference** ## Estado de las carreteras / Tráfico - **DGT.es (Esp)** - **elpais.es (Esp)** - **elmundo.es (Esp)** - **Traffic.com (USA)** ## Estado de los vuelos - **AENA (Esp)** - **FlightStats** - **FlightView** ##  Aeropuertos - **Aeropuertos del mundo** - **Aeropuertos.NET** ## Recomendaciones de viaje oficiales - **Ministerio de Asuntos Exteriores (España)** - **Ministerio de Sanidad (España)** ## Mapas de transporte público - ******Google Transit  ** - **amadeus.net** - **UrbanRail.net** ## Distancias entre ciudades: - **Daft Logic ** - **MapCrow** ## Foros de viajeros - **Losviajeros** - **Lonely Planet / GeoPlaneta** - **Tripadvisor** ## Redes sociales de viajeros - **Minube** - **Tripadvisor** ## Turismo Rural / Alojamiento rural - **Top Rural (Esp)** - **ClubRural (Esp)** - **Ecoturismo Rural (Esp)** - **Escapada Rural (Esp)** - **Ruralia (Esp)** - **Tus casas rurales (Esp)** ## Compartir alojamiento - **Couchsurfing.com** ## Compartir vehículo (carsharing) - ******Compartir.org** - **hitchwiki.org** - **¿viajamosjuntos.com? 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Introducción Nuestra web, https://losapuntesdelviajero.com (en adelante: «la web») utiliza cookies y otras tecnologías relacionadas (para mayor comodidad, todas las tecnologías se denominan «cookies»). Las cookies también son colocadas por terceros a los que hemos contratado. En el siguiente documento te informamos sobre el uso de cookies en nuestra web. ## 2. ¿Qué son las cookies? Una cookie es un pequeño archivo que se envía junto con las páginas de esta web y que tu navegador almacena en el disco duro de su ordenador u otro dispositivo. La información almacenada puede ser devuelta a nuestros servidores o a los servidores de terceros apropiados durante una visita posterior. ## 3. ¿Qué son los scripts? Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra web funcione correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro servidor o en tu dispositivo. ## 4. ¿Qué es una baliza web? Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o imagen en una web que se utiliza para monitorear el tráfico en una web. Para ello, se almacenan varios datos sobre usted mediante estas balizas web. ## 5. Cookies ### 5.1 Cookies técnicas o funcionales Algunas cookies aseguran que ciertas partes de la web funcionen correctamente y que tus preferencias de usuario sigan recordándose. Al colocar cookies funcionales, te facilitamos la visita a nuestra web. De esta manera, no necesitas introducir repetidamente la misma información cuando visitas nuestra web y, por ejemplo, los artículos permanecen en tu cesta de la compra hasta que hayas pagado. Podemos colocar estas cookies sin tu consentimiento. ### 5.2 Cookies de estadísticas Utilizamos cookies estadísticas para optimizar la experiencia de la web para nuestros usuarios. Con estas cookies estadísticas obtenemos información sobre el uso de nuestra web. Te pedimos tu permiso para colocar cookies de estadísticas. ### 5.3 Cookies de marketing/seguimiento Las cookies de marketing/seguimiento son cookies, o cualquier otra forma de almacenamiento local, usadas para crear perfiles de usuario para mostrar publicidad o para hacer el seguimiento del usuario en esta web o en varias webs con fines de marketing similares. ## 6. Cookies usadas ### Google various services Funcional, Marketing Consent to service google-various-services #### Uso Usamos Google various services para desarrollo de sitios web. 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Leer más acerca de Google Ads Optimization #### Compartir datos Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Google Ads Optimization. #### Marketing #### Nombre google_experiment_mod* #### Caducidad 3 meses #### Función Almacenar y realizar un seguimiento de las visitas a través de múltiples sitios web #### Propósito pendiente de investigación #### Nombre 1p_jar #### Caducidad #### Función ### Complianz Funcional Consent to service complianz #### Uso Usamos Complianz para gestión del consentimiento de cookies. 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Leer más acerca de Google Analytics #### Compartir datos Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Google Analytics. #### Estadísticas #### Nombre _ga_* #### Caducidad 1 year #### Función Store and count pageviews #### Nombre _gid #### Caducidad 1 día #### Función Contar y rastrear páginas vistas #### Nombre _ga #### Caducidad 2 years #### Función Store and count pageviews #### Nombre _gat_gtag_UA_* #### Caducidad 1 minuto #### Función Almacenar un ID de usuario único ### Visual Website Optimizer Propósito pendiente de investigación Consent to service visual-website-optimizer #### Uso Usamos Visual Website Optimizer para estadísticas y optimización de la tienda web. Leer más acerca de Visual Website Optimizer #### Compartir datos Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Visual Website Optimizer. #### Propósito pendiente de investigación #### Nombre _vwo_uuid #### Caducidad #### Función #### Nombre _vwo_ds #### Caducidad #### Función #### Nombre _vwo_sn #### Caducidad #### Función ### Google Fonts Propósito pendiente de investigación Consent to service google-fonts #### Uso Usamos Google Fonts para mostrar fuentes web. Leer más acerca de Google Fonts #### Compartir datos Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Google Fonts. #### Propósito pendiente de investigación #### Nombre Google Fonts API #### Caducidad #### Función ### Google Maps Propósito pendiente de investigación Consent to service google-maps #### Uso Usamos Google Maps para mostrar mapas. 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Leer más acerca de YouTube #### Compartir datos Para más información, por favor, lee la política de privacidad de YouTube. #### Propósito pendiente de investigación #### Nombre GPS #### Caducidad #### Función #### Nombre VISITOR_INFO1_LIVE #### Caducidad #### Función #### Nombre YSC #### Caducidad #### Función #### Nombre PREF #### Caducidad #### Función ### Varios Propósito pendiente de investigación Consent to service varios #### Uso #### Compartir datos El intercambio de datos está pendiente de investigación #### Propósito pendiente de investigación #### Nombre WP_DATA_USER_5 #### Caducidad #### Función #### Nombre google_adsense_settings #### Caducidad #### Función #### Nombre generateblocksCustomInputs #### Caducidad #### Función #### Nombre generateblocksPanels #### Caducidad #### Función #### Nombre goog:cached:topics #### Caducidad #### Función #### Nombre generateblocksDeviceType #### Caducidad #### Función #### Nombre vwoSn #### Caducidad #### Función #### Nombre partner_id #### Caducidad #### Función #### Nombre cmplz_task_filter #### Caducidad 365 días #### Función #### Nombre cookieyes-consent #### Caducidad #### Función #### Nombre __gsas #### Caducidad #### Función #### Nombre FCCDCF #### Caducidad #### Función #### Nombre __gads #### Caducidad #### Función #### Nombre __eoi #### Caducidad #### Función #### Nombre FCNEC #### Caducidad #### Función #### Nombre pum-24596 #### Caducidad #### Función #### Nombre _lscache_vary #### Caducidad #### Función #### Nombre wp_lang #### Caducidad #### Función #### Nombre environmentCategories-1 #### Caducidad #### Función #### Nombre mwai-admin-chatbotKey #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-1 #### Caducidad #### Función #### Nombre mcpSettings-1 #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-12 #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-8 #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-10 #### Caducidad #### Función #### Nombre environmentCategories-3 #### Caducidad #### Función #### Nombre mcpFunctions #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-15 #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-4 #### Caducidad #### Función #### Nombre environmentCategories-2 #### Caducidad #### Función #### Nombre mcpSettings #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-9 #### Caducidad #### Función #### Nombre environmentCategories #### Caducidad #### Función #### Nombre mcpSettings-0 #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-14 #### Caducidad #### Función #### Nombre mwai_settings_section #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-11 #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-7 #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams-0 #### Caducidad #### Función #### Nombre chatbotParams #### Caducidad #### Función #### Nombre pum-24946 #### Caducidad #### Función #### Nombre tocplus_hidetoc #### Caducidad #### Función #### Nombre mwai_session_id #### Caducidad #### Función ## 7. Consentimiento Cuando visites nuestra web por primera vez, te mostraremos una ventana emergente con una explicación sobre las cookies. Tan pronto como hagas clic en «Guardar preferencias», aceptas que usemos las categorías de cookies y plugins que has seleccionado en la ventana emergente, tal y como se describe en esta política de cookies. Puedes desactivar el uso de cookies a través de tu navegador, pero, por favor, ten en cuenta que nuestra web puede dejar de funcionar correctamente. ### 7.1 Gestiona tus ajustes de consentimiento Has cargado la política de cookies sin compatibilidad con JavaScript. En AMP, puedes utilizar el botón de gestionar el consentimiento en la parte inferior de la página.## 8. Activación/desactivación y borrado de cookies Puedes utilizar tu navegador de Internet para eliminar las cookies de forma automática o manual. También puedes especificar que ciertas cookies no pueden ser colocadas. Otra opción es cambiar los ajustes de tu navegador de Internet para que recibas un mensaje cada vez que se coloca una cookie. Para obtener más información sobre estas opciones, consulta las instrucciones de la sección «Ayuda» de tu navegador. Ten en cuenta que nuestra web puede no funcionar correctamente si todas las cookies están desactivadas. Si borras las cookies de tu navegador, se volverán a colocar después de tu consentimiento cuando vuelvas a visitar nuestras webs. ## 9. Tus derechos con respecto a los datos personales Tienes los siguientes derechos con respecto a tus datos personales: - Tiene derecho a saber por qué se necesitan tus datos personales, qué sucederá con ellos y durante cuánto tiempo se conservarán. - Derecho de acceso: tienes derecho a acceder a tus datos personales que conocemos. - Derecho de rectificación: tienes derecho a completar, rectificar, borrar o bloquear tus datos personales cuando lo desees. - Si nos das tu consentimiento para procesar tus datos, tienes derecho a revocar dicho consentimiento y a que se eliminen tus datos personales. - Derecho de cesión de tus datos: tienes derecho a solicitar todos tus datos personales al responsable del tratamiento y a transferirlos íntegramente a otro responsable del tratamiento. - Derecho de oposición: puedes oponerte al tratamiento de tus datos. Nosotros cumplimos con esto, a menos que existan motivos justificados para el procesamiento. Para ejercer estos derechos, por favor, contacta con nosotros. Por favor, consulta los detalles de contacto en la parte inferior de esta política de cookies. Si tienes alguna queja sobre cómo gestionamos tus datos, nos gustaría que nos la hicieras saber, pero también tienes derecho a enviar una queja a la autoridad supervisora (la autoridad de protección de datos). ## 10. Datos de contacto Para preguntas y/o comentarios sobre nuestra política de cookies y esta declaración, por favor, contacta con nosotros usando los siguientes datos de contacto: Pruden Rodríguez 08030, Barcelona España Web: https://losapuntesdelviajero.com Correo electrónico: losapuntesdelviajero@ex.comgmail.com --- ## Inicio URL: https://losapuntesdelviajero.com/ # **Los apuntes del viajero** ## Tu blog para viajar por Europa (y más allá) Buscar***Buscar PAÍSESEUROPEOS capitalesEUROPEAS PUEBLOSEUROPEOS ## Déjanos tu email y te enviaremos nuestro ebook de bienvenida Suscríbete gratis **a nuestra newsletter* para recibir una vez al mes contenido práctico e inspirador. Además, solo por darte de alta obtendrás nuestro ebook *20 ciudades de Europa que no puedes perderte*, disponible por tiempo limitado. Continuar ➜ ## Novedades Consejos y trucos ## Viajar conectado: por qué una VPN puede ser útil cuando estás fuera de casa 19 agosto, 2026 Artículo patrocinado Viajar hoy significa llevar Internet prácticamente en el bolsillo. El móvil sirve para consultar mapas, buscar restaurantes, hacer reservas, … Leer más Consejos y trucos ## Roaming en Europa 2026: dónde sigues pagando (y cómo evitarlo) 15 agosto, 2026 En la Unión Europea ya no se paga roaming, pero Reino Unido, Suiza, Andorra, Turquía y los Balcanes siguen fuera del sistema. Precios reales por operadora, la letra pequeña del roaming incluido y cómo evitar sustos en la factura. Leer más Curiosidades ## El primer hotel de todo incluido del mundo estaba en Mallorca 4 agosto, 2026 En el verano de 1950, un campamento de tiendas de campaña en Alcúdia inauguró el primer complejo de todo incluido de la historia moderna del turismo. Así nació el modelo y así lo exportaron las cadenas hoteleras mallorquinas al Caribe. Leer más VER MÁS ARTÍCULOS ## Imprescindibles TOP 5BUSCADORESDE VUELOS TOP 5alquiler decoche TOP 5BUSCADORESde hotel TOP 5BUSCADORESDE tours Sobre nosotros ## Quiénes somos ¡Hola! Somos Pruden, Lupe y el pequeño Ares, una familia viajera de Barcelona. Aunque no somos profesionales del turismo, quizá nuestra humilde experiencia recorriendo el mundo pueda servirte de ayuda en algún momento. Este blog nació en 2008 y desde entonces hemos tenido el honor de recibir aquí a millones de personas que buscaban información práctica para organizar sus propios viajes por Europa y más allá. CONÓCENOS ## Lo más leído ### España - 12 cosas que hacer en La Palma - Qué ver y qué hacer en Matarraña (Teruel) - 18 cosas que hacer en Tenerife - 7 rutas en Ordesa (Huesca) - Guía para visitar el Congost de Mont-rebei ### Europa - 12 lugares que ver en Croacia - 10 lugares que ver en Eslovenia - 9 lugares que ver en Luxemburgo - Guía para visitar Carcasona (Francia) - Ruta por la Bretaña francesa ### Estados Unidos - 20 lugares que ver en San Francisco - Seguro de viaje para Estados Unidos - Guía para visitar Death Valley - 15 lugares que ver en Las Vegas - Guía para visitar Yosemite ## Contrata el mejor seguro de viaje Asegura tus viajes con Mondo y consigue un 5% de descuento por ser lector/a de Los apuntes del viajero. Calcula el precio de tu seguro o lee primero nuestra guía para contratar un seguro de viaje ## Destinos destacados Alemania francia italia escocia rumanía croacia estados unidos tailandia españa grecia eslovenia países bálticos --- ## Dosis viajera URL: https://losapuntesdelviajero.com/dosis-viajera/ ### ¿Te gusta viajar? Recibe gratis cada mes nuestra «Dosis viajera» con los últimos apuntes del blog y contenido exclusivo. ¡Escribe tu mail en el recuadro y únete a más de 5.000 viajeros ahora! Responsable: Los apuntes del viajero | Finalidad: Suscripción a newsletter | Legitimación: Aceptación expresa de la política de privacidad | Duración: hasta cancelación | Alojado en Substack.com --- ## Webs útiles para organizar tu viaje URL: https://losapuntesdelviajero.com/webs-para-organizar-viaje/ ## ¿Cuáles son las mejores webs para organizar un viaje? Organizar un viaje por libre no es una tarea sencilla y puede conllevar una importante pérdida de tiempo (y de dinero) si no se controlan las herramientas adecuadas. Si bien en internet podemos encontrar todo tipo de páginas que nos facilitan la tarea, también es fácil perderse en los abismos de la red y acabar sufriendo jaqueca en el proceso de planificación. Con esta selección de las que creemos que son las mejores páginas para organizar viajes, queremos evitarte esos quebraderos de cabeza. ### **  Buscadores de hoteles 1. Booking 2. Hoteles.com 3. Agoda 4. HotelsCombined 5. Kayak  **  Ver comparativa ### **  Buscadores de vuelos 1. Momondo 2. Skyscanner 3. Kayak 4. Trabber 5. Google Flights  **  Ver comparativa ### **  Alquiler de coches 1. RentalCars 2. AutoEurope 3. HolidayAutos 4. Expedia 5. DiscoverCars  **  Ver comparativa ### **  Seguro de viaje 1. Heymondo ** 2. Intermundial 3. MundiEspaña 4. Rastreator 5. Iati ### **  Tours y actividades 1. Civitatis 2. GetYourGuide 3. Viator 4. Tripadvisor 5. Tiqets  **  Ver comparativa ### **  Guías de viaje 1. Lonely Planet 2. Trotamundos – Routard 3. Guía Azul 4. Sin Fronteras 5. Guías Visuales ### **  Mapas y navegación 1. Google Maps 2. ViaMichelin 3. Maps.me 4. Sygic 5. Waze ### **  Entradas y espectáculos 1. Tiqets 2. Musement 3. Ticketea 4. Ticketmaster 5. Atrapalo ### **  Tarjetas crédito/débito 1. Bnext* 2. Revolut 3. Cuenta inteligente EVO 4. NX de Abanca 5. N26 ### *  Previsión del tiempo 1. AccuWeather 2. The Weather Channel 3. El Tiempo 4. Weather Underground 5. BBC Weather ### **  Cambio de moneda 1. Exact Change 2. RIA 3. Global Exchange 4. Money Exchange 5. TransferWise ### **  Audioguías 1. PlayAndTour 2. Izi.travel 3. audioguiasonline.com 4. AudioViator 5. Ivoox ### **  Ferries 1. Mr. Ferry 2. FerryHopper 3. Aferry 4. Direct Ferries 5. ClickFerry ### **  Apartamentos 1. AirBnb 2. HomeAway 3. Wimdu 4. Niumba 5. 9 flats ### **  Traslados 1. WelcomePickups 2. Civitatis 3. SunTransfers 4. Taxi2airport 5. ZipTransfers ** **Disfruta de un descuento o bono de bienvenida** en las webs señaladas. **  **Añade esta página a favoritos** para tener siempre a mano nuestra lista de webs útiles para viajar. **  **Revisa esta página cada cierto tiempo**. Continuaremos ampliándola y haciendo cambios. ## En detalle… ### Alojamiento Desde nuestro punto de vista, este siempre es un tema crucial. Nosotros te proponemos un clásico como Booking (el nº1 mundial) para no complicarte la vida (posibilidad de cancelación gratuita, mejores precios siempre, etc.) y otros cuatro buscadores quizá no tan conocidos, pero que pueden ser muy útiles para comparar precios. Entre ellos destacamos HotelsCombined. En el bloque de «apartamentos» te proponemos algunas alternativas interesantes, pero sobre todo deberías probar Airbnb. En esta web puedes encontrar alojamiento ofrecido por particulares a muy buen precio. Y no es necesario compartir casa si no quieres; en muchos casos podrás optar por un apartamento o casa privada. ### Vuelos Respecto a los vuelos, nuestra principal sugerencia es que uses comparadores como Skyscanner o Momondo para encontrar la mejor opción, pero una vez tengas claro cuál es el vuelo que más te conviene, lo compres en la web oficial de la aerolínea, ya que las páginas de los intermediarios suelen aplicar cargos de gestión que elevan el precio real del billete. ### Coche de alquiler Otro punto sensible a la hora de organizar un viaje por libre es el tema del coche del alquiler. Este suele ser un asunto complicado, ya que una cosa es el buscador con el que te recomendamos realizar las comparativas (Booking RentalCars) y otra es el proveedor que finalmente te ofrecerá el coche. RentalCars es muy bueno comparando y, además, suele ofrecer mejor tarifa que el propio proveedor, así que también es una buena página para realizar la reserva. Lo malo es que, habiendo un intermediario de por medio, la atención al cliente se reparte entre ellos y el proveedor, de modo que este aspecto puede ser negativo si no tienes fortuna con la compañía de alquiler. ### Ocio y tours Otra parte del viaje que cada vez valoramos más es el tema de las actividades, tours guiados, etc., que son ideales para completar la experiencia. En este caso nuestra clara preferencia es Civitatis, ya que es una empresa española enfocada en nuestro mercado y casi todo está en español. Dos buenas alternativas son Tiqets y Getyourguide, aunque no están dirigidas específicamente al público hispanohablante. ### Seguros de viaje Si vas a viajar a un destino exótico, otro factor que no puedes olvidar es del seguro de viaje. Aquí también lo tenemos claro: la mejor opción, para nosotros, es Mondo. También es una empresa española, con muy buena atención al cliente, y ofrece seguros de calidad a muy buen precio. Además, en el sencillo y rápido proceso de reserva te muestran 3 opciones para que elijas el producto que más se adapte a tu bolsillo. Ah, y por ser lector de Los apuntes del viajero tienes un 5% de descuento si reservas con nuestros enlaces. --- ## Más información sobre las cookies URL: https://losapuntesdelviajero.com/mas-informacion-sobre-las-cookies/ ## ¿Qué es una cookie? Una *cookie* es un fichero de texto **inofensivo** que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. La utilidad de la *cookie* es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe las *cookies* se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web. ## ¿Qué NO ES una cookie? No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up. ## ¿Qué información almacena una *cookie*? Las *cookies* no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc. El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona. ## ¿Qué tipo de *cookies* existen? - *Cookies* técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica. - *Cookies* de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc. - *Cookies* publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc. ## ¿Qué son las *cookies* propias y las de terceros? Las *cookies propias* son las generadas por la página que está visitando y las *de terceros* son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc. ## ¿Qué ocurre si desactivo las *cookies*? Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las *cookies* le mostramos unos ejemplos: - No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social. - El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas online. - No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo *Mi cuenta*, o *Mi perfil* o *Mis pedidos*. - Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser telefónicas o visitando la tienda física si es que dispone de ella. - No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o idioma. - El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea competitiva. - No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que publica *spam*. - No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios de la web. - Todas las redes sociales usan *cookies*, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social. ## ¿Se pueden eliminar las *cookies*? Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico. Para eliminar las *cookies* de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación. ## Configuración de *cookies* para los navegadores más polulares A continuación le indicamos cómo acceder a una *cookie* determinada del navegador **Chrome**. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador: - Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha. - Verá diferentes secciones, pinche la opción *Mostrar opciones avanzadas*. - Vaya a *Privacidad*, *Configuración de contenido*. - Seleccione *Todas las **cookies* y los datos de sitios. - Aparecerá un listado con todas las *cookies* ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil encontrar las *cookies* de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo *Buscar cookies*. - Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las *cookies* de la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la *X* para proceder a su eliminación. Para acceder a la configuración de *cookies* del navegador **Internet Explorer** siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador): - Vaya a *Herramientas*, *Opciones de Internet* - Haga click en *Privacidad*. - Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee. Para acceder a la configuración de *cookies* del navegador **Firefox** siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador): - Vaya a *Opciones* o *Preferencias* según su sistema operativo. - Haga click en *Privacidad*. - En *Historial* elija *Usar una configuración personalizada para el historial*. - Ahora verá la opción *Aceptar cookies*, puede activarla o desactivarla según sus preferencias. Para acceder a la configuración de *cookies* del navegador **Safari para OSX** siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador): - Vaya a *Preferencias*, luego *Privacidad*. - En este lugar verá la opción *Bloquear cookies* para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar. Para acceder a la configuración de *cookies* del navegador **Safari para iOS** siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador): - Vaya a *Ajustes*, luego *Safari*. - Vaya a *Privacidad y Seguridad*, verá la opción *Bloquear cookies* para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar. Para acceder a la configuración de *cookies* del navegador para dispositivos **Android** siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador): - Ejecute el navegador y pulse la tecla *Menú*, luego *Ajustes*. - Vaya a *Seguridad y Privacidad*, verá la opción *Aceptar cookies* para que active o desactive la casilla. Para acceder a la configuración de *cookies* del navegador para dispositivos **Windows Phone** siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador): - Abra *Internet Explorer*, luego *Más*, luego *Configuración* - Ahora puede activar o desactivar la casilla *Permitir cookies*. --- ## Contacto URL: https://losapuntesdelviajero.com/contacto/ **¡Importante!** No organizamos viajes ni podemos ayudar a planificarlos de forma personalizada. Por otra parte, cualquier pregunta que tengas sobre un destino o forma de viajar, te agradeceríamos que la hagas en los comentarios del artículo correspondiente, así otras personas podrán leer la respuesta. ¡Gracias! ## Mail Si deseas contactar con nosotros **para cuestiones NO relacionadas con viajes**, puedes escribirnos a: hola(arroba)losapuntesdelviajero.com ## Newsletter Si quieres recibir nuestras novedades y estar en contacto con nosotros, te animamos a suscribirte a nuestro boletín mensual gratuito. Además, recibirás un regalito de bienvenida ;) ## Redes sociales Desde enero de 2025 ya no estamos en ninguna red social. Con el tiempo hemos ido desactivando todas las plataformas donde teníamos presencia (Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest y Youtube) hasta quedarnos solo con el blog y nuestra newsletter. ¡Menuda liberación! Se acabó la tiranía de la inmediatez, de los likes, los comentarios, los vídeos chorras, etc. --- ## Quiénes somos URL: https://losapuntesdelviajero.com/autores/ ## Nosotros **Los apuntes del viajero**® es el blog de viajes de **Pruden Rodríguez** y **Lupe Manzano** (y ahora también del pequeño **Ares**), una familia de Barcelona que decidimos que el dinero está para gastarlo… en viajar. No somos grandes expertos en viajes (ni medianos siquiera), no somos profesionales del turismo, no hemos dado la vuelta al mundo… pero durante los últimos años nos hemos ido escapando de nuestra querida Barcelona a la mínima oportunidad. Y a lo tonto a lo tonto hemos pisado ya **39 países**. Somos viajeros *low-cost*, nos gusta ir por libre y tratamos de practicar un turismo responsable. Pruden, Ares y Lupe, la familia de Los apuntes del viajero ## El blog **Los apuntes del viajero nació en septiembre de 2008** para compartir pequeños trucos de viaje y desde entonces ha crecido en contenido, visitas, amigos y experiencias. En el blog publicamos apuntes sobre lugares conocidos, lugares por conocer, curiosidades, consejos para viajar por cuenta propia, sugerencias de viaje y cualquier cosa que consideremos útil o entretenida relacionada con el mundo de los viajes. En 2018, el diario **El País** lo destacó como uno de los blogs de viajes más leídos de España y en 2019 lo incluyó en la lista de blogs más influyentes escritos en español. Ya por aquel entonces el blog promediaba una media de 200.000 visitantes al mes y en sus mejores momentos ha rozado los 400.000 visitantes mensuales. Los tres diseños anteriores al actual. Cada uno duró 5 años. ## Currículum viajero Juntos hemos visitado Europa (**España**, **Francia, Austria, Eslovaquia, Italia, Irlanda, Irlanda del Norte, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Hungría, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Andorra, Turquía, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Rumanía, Escocia, Inglaterra, República Checa, Grecia, Bulgaria, Luxemburgo, Montenegro, Malta** y **Albania**), un trocito del Norte de África (**Túnez y Marruecos**), algunos rincones de Asia (**China y Tailandia**) y varios lugares de los **Estados Unidos**, como Nueva York, San Francisco o Las Vegas. Son **41 países en total**, aunque en algunos de ellos hemos estado más de una vez como es el caso de Francia, donde ya hemos estado 20 veces. La familia de Los apuntes del viajero en Montenegro ## Otros proyectos Desde finales de 2025, Pruden trabaja incansablemente en sacar adelante su gran proyecto: Lugavia, una comunidad de viajeras y viajeros de todo el mundo para guardar y compartir viajes. Ya que estás por aquí, aprovecha para registrarte (es 100% gratuito) y empezar a compartir tus aventuras por el mundo. En 2014 Pruden cofundó Kiribatis, una agencia de comunicación especializada en turismo alternativo de la que formó parte hasta 2018. Por otro lado, si te gusta la literatura de ciencia ficción, puedes seguir su cuenta personal en Twitter: @prudenrodriguez o leer sus textos siguiendo los enlaces de su perfil de escritor. ---